Установка точечных светильников: Расположение и монтаж точечных светильников

Расположение и монтаж точечных светильников

Точечные светильники – основной инструмент для создания оригинальных и красивых интерьерных композиций современного дизайна. Однако при недостатке знаний бывает практически невозможно правильно подобрать модель, правильно определить необходимое количество и мощность, а уж тем более – монтировать такие светильники.

В отношении люстры все намного проще: выбрал, повесил в центре комнаты и снабдил лампочками нужной мощности. А чтобы точечные светильники давали равномерный световой поток, нужно рассчитать определенные показатели. И сделать это необходимо правильно, иначе световая композиция будет загублена.

Определение необходимого количества точечных светильников

Итак, при расчете необходимого количества точечных светильников нужно знать:

  • тип применяемых в светильниках ламп;
  • мощность применяемых ламп;
  • назначение освещаемого помещения;
  • площадь помещения, где планируется монтаж точечных светильников.

Формула расчета необходимого количества светильников выглядит так:

N=(S*W)/P

При этом:

  • N – необходимое количество точечных светильников
  • S – площадь помещения (м2)
  • W – удельная мощность светового потока (Вт/м2)
  • P – мощность одного светильника (Вт).

Все данные нам известны, кроме удельной мощности светового потока. Данная величина зависит от категории помещения и вида применяемых ламп.

Значения удельной мощности светового потока в зависимости от типа помещения и вида ламп
Вид помещения Лампы накаливания Галогеновые лампы Люминесцентные лампы Светодиодные лампы
Кухня 26 Вт/м2 30 Вт/м2 9 Вт/м2 4 Вт/м2
Ванная 20 Вт/м2 25 Вт/м2 7 Вт/м2 2 Вт/м2
Гостиная 12 Вт/м2 27 Вт/м2 8 Вт/м2 3 Вт/м2
Коридор 12 Вт/м2 12 Вт/м2 3 Вт/м2 1 Вт/м2
Спальня 15 Вт/м2 16 Вт/м2 5 Вт/м2 2 Вт/м2
Детская 60 Вт/м2 75 Вт/м2 20 Вт/м2 8 Вт/м2

Данные характеристики – не идеальный шаблон, ведь в каждой ситуации могут быть свои нюансы. Также далеко не всегда точечные светильники выполняют функцию основного освещения. А в случае с местным и зональным освещением в учет идет только освещаемая площадь, и расчеты становятся индивидуальными.

Выбор типа и мощности светильников всегда остается за хозяином, но стоит помнить, что при большой мощности сократится количество светильников, а это скажется на равномерности освещения.

После расчетов получаем величину и округляем ее в большую сторону. Количество светильников определено!

Расположение точечных светильников

Затем нужно выбрать место и расположение светильников. В этом деле все зависит целиком и полностью от фантазии дизайнера – шахматный порядок, ряды или же хаотичное размещение. Нужно только следить за тем, чтобы распределение было равномерным.

Ниже приведены возможные схемы расположения точечных светильников.

Так выглядят различные варианты расположения точечных светильников в интерьере:

Монтаж точечных светильников

В плане монтажа особых сложностей возникнуть не должно, если вы знакомы с принципами скрытой проводки. С точечными светильниками даже несколько проще, так как не приходится делать лишние штробы – основная проводка скрывается подвесным или натяжным потолком. Штробить придется только участки между ответвительной коробкой и выключателем.

В потолочных полостях проводка протягивается в гофрированных трубках – это поможет защитить ее от повреждений. Крепление гофры можно производить как с помощью специальных клипс, так и алюминиевыми полосками. Можно обойтись и вовсе без креплений – в таком случае гофра проводится между направляющими стойками пустотелых конструкций.

Стоит также упомянуть, что подключение к выключателю стоит производить группами – чтобы нескольким светильникам соответствовала одна клавиша. Это полезно в случаях, когда количество светильников достаточно велико, или же когда освещение производится с целью визуально зонировать комнату.

В целом порядок выполнения работ при монтаже точечных светильников выглядит следующим образом:

  • Планирование расположения осветительных приборов;
  • Разводка проводки;
  • Высверливание отверстий;
  • Подключение светильников;
  • Закрепление и окончательная проверка работоспособности.

Подготовка и планирование

Важные моменты при планировании будущей схемы расположения точечных светильников:

  • Для равномерного освещения рекомендуется устанавливать светильники на расстоянии не более 60 см от стены и 1 м друг от друга.
  • Лучше, если вы заранее сделаете разметку для расположения светильников. Сделать ее можно с помощью изоленты и рулетки.
  • Учитывайте места размещения других источников света: люстр, бра и других.

Подготовка проводов

Распределяем по потолку провода так, чтобы после формирования отверстий было возможно вытянуть петли провода. При этом оставлять петлю нужно размером примерно 10-15 см. Закрепить провода на каркасе можно, используя обычные стяжки. При этом важно не перетянуть провода.

Создание отверстий под светильники

Для проделывания отверстий понадобятся:

  • Дрель или шуруповерт
  • Коронка по дереву с нужным диаметром (чаще всего это 68 мм)

Надеваете коронку на дрель, а затем высверливаете в уже отмеченных местах отверстия.

Если коронки не оказалось, сделать это будет немного сложнее. Вместо нее понадобятся тонкое сверло по дереву или металлу и канцелярский нож.

Порядок действий:

  • На потолке рисуете круг нужного диаметра. При этом круг должен быть чуть меньшего диаметра, чем наружная часть светильника, иначе он провалится в потолок.
  • По линии окружности высверливаете маленькие отверстия.
  • Соединяете их, удаляя ножом оставшиеся перемычки. Края полученного отверстия обработайте напильником.

Подключение проводов

Для подключения необходимо вытащить из отверстия петли проложенного провода. Нужно разрезать их по изгибу и оголить.

Чтобы подключить каждый из приборов, используйте 2 провода 10-12 см в длину. Один из проводов подсоединяется к клемме светильника, второй соединяют с питающим проводом. Для определения назначения проводов посмотрите маркировку: L означает фазу, N – ноль, PE – заземление.

Важно!

Не забудьте обесточить помещение перед проведением работ!

Финальный этап

После проведения всех работ необходимо закрепить светильники. Для этого нужно отогнуть вверх имеющиеся у него скобы и в таком положении вставить его в отверстие. После этого можно подсоединять главный питающий провод к выключателю и коробке распределения и проверять работоспособность.

Выбрать модели точечных светильников

Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ

Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

Содержание статьи

Схемы подключения на 220 В

Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

Последовательное подключение

Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.

Схема последовательного включения точечных светильников

Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.

Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.

Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.

Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.

Схемы параллельного подключения

При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5  (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.

Способы

Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:

Шлейфное подключение

Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.

Как подключить точечные светильники параллельно

Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.

Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.

С выключателем на две клавиши

Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

 

Лучевое

При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.

Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).

Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику

Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.

Так можно использовать винтовые клеммные колодки

Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.

Подключение точечных светильников на 12 В

Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.

С трансформатором на 12 В

Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника).  Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.

Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.

Выбор мощности преобразователя/трансформатора

Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.

С преобразователем на каждой ветке

Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

 

 

Особенности монтажа

Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.

Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер

В натяжные потолки

Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

Подготовлено к установке натяжных потолков

Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.

В потолки из гипсокартона

Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.

Если необходима установка преобразователя

Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.

Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.

Последовательность работ в фото формате

Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

 

монтаж, как сделать точечный свет на потолке, как подключить потолочный светильник в подвесном потолке, установка спотов своими руками, размер отверстия

Содержание:

Для работы точечных светильников требуется напряжение 220 Вольт или 12 Вольт. Однако подключение таких приборов освещения не зависит от величины напряжения, они подключаются параллельно или последовательно. Чтобы получить напряжение 12 Вольт, необходимо использовать понижающий трансформатор, в котором происходит преобразование стандартного напряжения 220 Вольт до нужного значения. Очень важно знать и понимать, как выполняется подключение потолочных светильников своими руками к выключателю с одной или двумя клавишами.


Подключение к напряжению 220 Вольт

Как уже говорилось выше, для подачи питания точечным светильникам на 12 Вольт необходимо дополнительное оборудование, преобразователь, трансформатор или драйвер. Однако в последнее время на рынке осветительных приборов появилась новинка – споты, работающие от напряжения 220 Вольт. В связи с этим появилась необходимость подробнее изучить схему подключения и установки спотов напрямую к сети 220 Вольт, не используя трансформаторы.

Последовательное подключение

Такую схему установки потолочных светильников своими руками реализовать достаточно просто, так как она не требует большого количества проводов. Однако последовательно можно подключить не больше шести светильников, при этом освещение будет не таким эффективным. Кроме того при последовательном подключении нарушение работы одного источника света разрывает цепь, следовательно, прекращается работы всех ламп. Чтобы восстановить работоспособность цепи, необходимо проверить каждую лампочку.

Схема подключения выглядит следующим образом: фаза последовательно обходит все приборы освещения, а на выход последней лампы подается ноль.


При решении вопроса, как подключить светодиодные светильники на потолке, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Очень важно, чтобы фаза шла именно на выключатель и дальше на светильники. Ноль должен идти на последний элемент электрической цепи. Такая схема сделает работы светильников безопасной и надежной.

При подключении к трехжильной проводке, в которой есть дополнительный провод заземления, необходимо третий провод подавать к соответствующей клемме каждого светильника. При этом заземляющий провод может идти от «земляной» колодки, от ближайшей розетки или выключателя.

Подобная схема подключения точечных светильников используется очень редко, так как фаза постоянно обрывается на светильниках. В тоже время нулевой провод остается цельным на всем протяжении от распределительной коробки до выхода последнего прибора освещения в цепочке.

Параллельное подключение — схема

Приборы освещения с параллельным подключением светят с одинаковой интенсивностью, но монтаж предполагает использование большего количества проводов. Несмотря на это, монтаж точечных светильников с параллельным подключением пользуется популярностью. Такой способ позволяет устанавливать неограниченное количество приборов освещения, включая светодиодные лампы, главное, взять негорючий кабель ВВГ нг. Форма кабеля может быть круглой или плоской, но он обязательно должен быть негорючим. Особенно это относится к установке светильников на деревянных потолочных перекрытиях.

Параллельное подключение осуществляется двумя способами:

  • Лучевое соединение.
  • Шлейфное соединение.

В первом случае решение вопроса, как соединить светильники на потолке, предполагает  подведение к каждому точечному прибору освещения своего куска провода. Использование такого варианта требует большого расхода кабеля, однако при выходе из строя одного светильника вся цепь работает без перебоев. Разводка кабеля по потолку должна выглядеть следующим образом: от распределительной коробки до центра комнаты тянется кабель и фиксируется в этом месте. К светильникам провода идут из одной центральной точки. Наличие большого количества проводов, сходящихся в одном месте, требует надежной фиксации. Одножильные провода можно скрутить, а место скрутки обжать пассатижами и запаять.

Крепление потолочных светильников получается прочным, надежным, но не разъемным. Более простой способ подразумевает использование разъемов с определенным количеством входов, к которым подключаются провода. Кроме того существуют специальные приспособления – клеммники, они стоят дороже, но провода в этом случае задача, как подключить споты на потолке, решается быстро, легко и прочно. Можно воспользоваться клеммными колодками с винтовым соединением, они также обеспечивают надежное подключение, но для подачи напряжения на все провода необходимо установить дополнительно перемычки на задействованные клеммы.


Во втором случае к каждому светильнику попеременно подается и выходит по два провода. Схема подключения точечных светильников на потолке выглядит следующим образом: от распределительной коробки идет кабель на первый прибор освещения. К выходу этого же прибора подключается второй кабель и протягивается до следующего светильника. С остальными приборами выполняются аналогичные действия.

При желании можно разделить приборы освещения на потолке на две группы, в этом случае необходимо подключение к выключателю с двумя клавишами. Сложность такой схемы заключается в использовании большего количества проводов.

Как подключить приборы освещения на 12 Вольт

При решении вопроса, как подсоединить потолочные светильники, используются аналогичные схемы, различие заключается в следующем: кабель от распределительной коробки идет на выключатель, далее следует к преобразователю, а от его выхода подается на светильники.


При установке большого количества точечных светильников рекомендуется делить их на две группы и подключать к выключателю с двумя клавишами. Так как в результате получается две ветки, необходимо взять два устройства для понижения напряжения. Можно использовать выключатели с тремя клавишами или установить несколько одноклавишных устройств. Освещение в широких пределах осуществляется с помощью диммера.

Отличительной чертой перечисленных схем является наличие или отсутствие переходника. В остальном решение вопроса, как сделать точечный свет на потолке, не имеет различий.

Как правильно выбрать мощность трансформатора

Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.

При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности. Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.

Монтаж точечных светильников

Правильный выбор приборов освещения для подвесных или натяжных потолков способствует созданию красивого интерьера помещения. Соединение потолочных светильников точечного типа с кабелем электропитания выполняется по определенной схеме, к выбору которой следует подходить очень ответственно. Кроме того необходимо правильно выбрать последовательность действий в зависимости от типа установленной потолочной конструкции.

Натяжной потолок

Точечные светильники в большинстве случаев используются для освещения натяжных и подвесных потолочных конструкций. При установке натяжного потолка предварительно выполняют укладку проводов, фиксируют их на базовом потолочном перекрытии, без подключения к питанию. После этого устанавливают специальные подвесы и закрепляют в них приборы освещения. Теперь можно подключать электрический кабель и проверять работу освещения.


Перед непосредственным натяжением полотна отключают электропитание, убирают источники света и те части, которые не выдерживают сильного нагревания. После того как полотно будет натянуто, в нем прорезают отверстия в месте расположения точечных светильников, фиксируют прорези уплотнительными кольцами и собирают источники света.

Гипсокартонные потолки

Схема подключения светильников в подвесном потолке выглядит аналогичным образом, однако монтаж начинается только после нанесения слоя шпатлевки. Вначале на бумаге рисуют план расположения светильников с точным расстоянием от стен и друг от друга. Далее делают разводку электрических проводов, фиксируя их на основном потолке, и оставляют свободно свисающие концы. Причем лучше всего оставлять концы с небольшим запасом, примерно 15-20 см.

В целом провод должен свисать ниже гипсокартонной конструкции примерно на 10 см. Дело в том, что короткий провод при непредвиденной ситуации нарастить очень сложно, а вот длину всегда можно уменьшить. В соответствии с рисунком делают метки на потолке и вырезают отверстия с помощью дрели с установленной коронкой, соответствующей размеру отверстия под точечный светильник. В полученные отверстия устанавливают светильники, подсоединяют провода и проверяют работу освещения.


Существует еще одна схема подключения точечных потолочных светильников на гипсокартонной конструкции. К его использованию обращаются в том случае, когда количество источников света не превышает 6 единиц.

Процесс подключения выполняется по следующей схеме:

  • От распределительной коробки к месту расположения светильников протягивают электрические провода.
  • Далее выполняют монтаж гипсокартонной конструкции и черновые отделочные работы, в частности шпаклевание и шлифовку.
  • В потолке вырезают отверстия, в которые при дальнейших установочных работах вставляют точечные приборы освещения.
  • Выводят концы прокинутого кабеля наружу и подсоединяют приборы освещения.

Такой способ позволяет легко и быстро найти решение вопроса, как подключить точечный светильник. Однако он не совсем соответствует пожарным нормам и требованиям, так как в этом случае провода оказываются просто лежащими на гипсокартонном потолке. Решить проблему помогает использование негорючего кабеля с большим сечением провода при условии правильного монтажа и наличии бетонного базового перекрытия.

Можно воспользоваться таким способом при подключении на потолке светильников точечного типа при деревянном базовом потолочном перекрытии. Однако здесь обязательна укладка в металлические трубы или негорючие цельнометаллические кабель-каналы. Монтажные работы по укладке электрических проводов важно выполнить перед непосредственной установкой гипсокартонного листа. Отклоняться от перечисленных правил не стоит, так как сочетание дерева, электричества и работы приборов освещения, сопровождающаяся выделением тепла, можно назвать достаточно опасным.


Установка точечных светильников в Екатеринбурге — цена за работу

  /    /  

Установка светильников

Организация основного и вспомогательного освещения при монтаже натяжных потолков – обязательный этап. Под основным подразумевается установка точечных светильников или центральных люстр со скрытым или накладным основанием. Под вспомогательным – контурная или декоративная подсветка, которая выполняется точками или ленточными световыми элементами. Повесить светильник на потолок после его установки можно только при подготовленном основании и выведенной проводке. Поэтому число, расположение и стоимость оговариваются на начальном этапе.

Что нужно знать

  • Установка светильников в натяжной потолок имеет ограничения по мощности. Для ламп накаливания ограничение – 60 Вт, для галогеновых – 35Вт. Светодиодные не нагреваются, поэтому являются приоритетным видом для всех полотен. При использовании ламп большей мощности возможно оплавление, трещины и деформации полотна.
  • Монтаж потолочного светильника выполняется поверх полотна, в межпотолочном и пристенном пространстве. Обычно сложную досветку имеют многоуровневые или парящие потолки. При использовании внутренней подсветки (с расположением светового элемента между полотном и основанием) выбирают светодиоды – это безопасно и исключает эффект теней за счет широкого угла свечения.
  • Если вы используете обычные люстры, расстояние от лампочки до полотна должно быть не менее 15 см. В противном случае образуются пятна выгорания, полотно плавится, лопается, стягивается под воздействием температуры.

Примеры работ

 

Как происходит монтаж

Компания «ТехноС» выполняет первичную установку светодиодных светильников и других элементов освещения любой сложности. Также проводим ремонт существующих конструкций с заменой и увеличением числа световых приборов. Стоимость установки точечных светильников в этом случае зависит от доступности проводки и числа новых точек.

Порядок работ:

  1. Подготовка проекта, расчет числа светильников, составление сметы.
  2. Монтаж проводки и кронштейнов для системы освещения на черновом основании до установки потолка.
  3. Установка закладных под точки и люстры по готовому полотну. Установка ПВХ-кольца для стабилизации края проема под светильник.
  4. Установка светильника, лампы, декоративной накладки.

Стоимость

Цена за работу рассчитывается до начала монтажа, она не меняется в процессе. Мы поможем подобрать экономически оправданное решение с учетом естественной освещенности, назначения и площади комнат. Вызовите мастера на замер, чтобы определить параметры и посчитать затраты. Это бесплатно.

Подайте заявку онлайн, чтобы рассчитать работу под ключ и узнать, сколько стоит установить светильник. Итоговая цена определяется после замеров.

Монтаж и установка точечных светильников в гипсокартон своими руками

Встроенное освещение представляет собой отличную возможность быстро и не дорого изменить внешний вид комнаты. Направленное освещение определенных частей помещения способно изменить его внешний вид и акцентировать внимание на определенной особенности интерьера, высветлить самые темные места помещений. Установке такого освещения можно научиться и самому, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Первым делом необходимо изучить прилагаемую инструкцию по установке, узнать, каким должно быть электрическое напряжение. Это дает возможность определить размеры необходимых отверстий для помещения осветительных приборов.

Обязательным условием является консультация с электриком для выяснения, на какое напряжение рассчитана сеть и допустимые нагрузки. При замене старых ламп на новые это действие поможет определиться с их количеством, чтобы напряжение было равным ранее существующему и не создало перегрузки сетей.

Перед началом работ жилое помещение обесточивается методом отключения рубильника обычно находящегося в щитке электропитания. Лучшим вариантом является блокировка рубильника, каким-либо из предметов, чтобы в самый ответственный момент кто-либо из соседей не включил подачу электроэнергии и избежать поражения током.

Следующим шагом производится разметка местонахождения каждой осветительной точки, просто прикладывая имеющийся светильник к потолку и обводя карандашом. Если предполагается наличие прямых линий из ламп, то целесообразным будет использование уровня.

Когда все выше описанное выполнено потолок проверяется на наличие неровностей и помех. Просверленные отверстия, находящиеся в заранее отмеченных местах также исследуются на предмет помех и глубины. Делается это обычным куском проволоки или любого подходящего материала имеющегося под руками.

С помощью пилы для гипсокартона вырезаются отверстия по заранее нарисованным размерам, которые лучше сделать изначально чуть меньше, так как увеличить их можно в любой момент.

Под каждый светильник устанавливаются крепления, вид которых зависит от материала, к которому они непосредственно и будут крепиться: балки, брусья, сам гипсокартон — все может служить основой.

Крепление проводки происходит от предыдущего светильника к следующему. Оставленный в каждом вырезанном отверстии провод, имеющий длину в 50 сантиметров, существенно облегчит момент монтажа и даст достаточное количество запаса.

Зачищенные от изоляции провода прикрепляются к источнику питания одной стороной и к встраиваемым светильникам другой. Если необходимо чтобы все лампы работали от одного выключателя, понадобится упорядоченное подсоединение проводов от светильников друг к другу и в самом конце подсоединение провода к коробке распределения.

Последним действием с помощью предусмотренных разъёмов провода защелкиваются каждый в своем совпадающем по цвету и все они помещаются внутрь светильников.

требования СНиП и советы по монтажу / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как подготовить потолок к установке светильников в гипсокартон
  • Как правильно выбрать точечные светильники для установки в гипсокартон
  • Из каких этапов состоит установка точечных светильников в гипсокартон

В современном дизайне помещений использование точечных светильников (спотов) стало распространенным и эффективным решением. Главные преимущества данного типа светильников – простота в установке, стильный внешний вид. Установка точечных светильников в гипсокартон не займет много времени и не потребует профессиональных навыков.

Требования к установке точечных светильников в гипсокартон

Специальная конструкция спота позволяет формировать узконаправленный пучок света. Несмотря на большое количество различных исполнений светильника, основной принцип устройства всех спотов одинаковый. Главный элемент конструкции устройства – его корпус. Внутри располагаются патрон для подключения лампы и крепежный механизм, позволяющий зафиксировать светильник в нужном положении.


Практически весь корпус встраиваемого точечного спота скрывается внутри гипсокартонной конструкции, с наружной стороны подвесного потолка остается только лицевой элемент устройства. Чтобы избежать перегрева светильника, работающего с галогеновыми лампами и лампами накаливания, в его корпусе предусматриваются вентиляционные отверстия. В светодиодных точечных светильниках используются специальные радиаторы охлаждения.

Существуют модели точечных светильников, которые производятся с поворотным механизмом. Такая функция позволяет корректировать направление луча света без снятия светильника.

Как уже было сказано, встраиваемые споты имеют специальный механизм для фиксации. Типы исполнения этих механизмов могут отличаться, но чаще всего в конструкции применяются прижимные пружины. Установка накладных спотов осуществляется с помощью специальных кронштейнов, которые прикручиваются к поверхности через предусмотренные в них отверстия.


Система фиксации встраиваемого точечного светильника с помощью пружин очень удобна. Преимущество пружинной системы в том, что для монтажа не потребуется никакого вспомогательного оборудования и инструментов, нужно только свести пружины ближе к корпусу и вставить светильник, далее пружины примут исходное положение, и спот прочно зафиксируется на своем месте.

Главная отличительная черта точечного светильника – узкая направленность светового потока. Для фокусировки света в конструкции прибора применяются специальные линзы и рефлекторы. Нередко фокусирующие элементы используются в самих лампах, что позволяет снизить стоимость светильника и упростить его конструкцию.


При выборе точечного спота для монтажа в гипсокартон следует задуматься над тем, какой тип ламп будет в них использоваться. Существует несколько типов ламп, и каждый из них обладает определенным набором качеств. Отличаются лампы как по качеству освещения, долговечности, экономичности, так и по степени безопасности их использования. Когда речь идет о гипсокартоне, то специалисты рекомендуют использовать два типа ламп:

  1. Люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы сегодня очень популярны К положительным характеристикам этих ламп можно отнести долговечность, экономичность и умеренную температуру нагрева, если сравнивать со стандартными лампами накаливания. Но есть и недостаток – это большие габариты по сравнению с остальными типами ламп.
  2. Светодиодные лампы. Светодиодная осветительная техника не менее востребованна, и тому есть ряд причин. Прежде всего, это экономичность, даже по сравнению с люминесцентными лампами, а также невысокая теплоотдача и долговечность. Однако, покупая светодиодные лампы, следует быть готовым к тому, что их цена будет выше, чем на остальные типы ламп.

Если говорить о расположении точечных светильников в гипсокартонном потолке, то здесь никаких жестких ограничений нет, все зависит от фантазии и потребностей. Расположить споты можно в любом порядке и количестве, осветив при этом все помещение либо отдельные зоны.

Рекомендуется заранее рассчитать, сколько потребуется спотов и как они будут располагаться в гипсокартоне, чтобы знать, сколько купить провода для монтажа.


Существует несколько стандартных решений по расположению точечных спотов на потолке:

  • Установка рядами. Споты располагаются в линейку на расстоянии 1 метр друг от друга. При этом отступ от стены рекомендуется делать примерно 0,6 м.
  • Установка в шахматном порядке. Установка происходит по тому же принципу, только со смещением между рядами с соблюдением указанных выше интервалов.
  • Установка по периферии. Подобная схема применяется, когда при освещении помещения используется люстра. Светильники располагают по периметру с интервалом в 0,8 м друг от друга и отступом 0,4 м от стены.

При выборе точечных светильников следует обратить внимание на их размер, от этого будет зависеть расстояние между спотами. Расстояние в 1 м подойдет для спотов, диаметр которых не превышает 10 см, при диаметре спотов в 15 см интервал можно увеличить до 1,7 м.

Приведенные выше примеры расположения светильников являются универсальными, но ограничений здесь нет. Если проявить фантазию, можно придумать множество интересных решений.

Читайте также: Расположение светильников на натяжном потолке: интересные схемы и оригинальные решения + видео

С чего начинается установка точечных светильников в гипсокартон

Цена на установку точечных светильников в гипсокартон относительно невысокая, но можно выполнить эту работу и самостоятельно. Для того чтобы установить встроенные споты, потребуется собрать подвесной потолок. Конструкция гипсокартонного потолка представляет собой металлический каркас из профилей, который крепится к основному потолку, сам каркас обшивается гипсокартонными листами. Пространство внутри подвесного потолка позволяет установить встраиваемые точечные светильники.


Расстояние между гипсокартоном и основным потолком может быть разным, зависит это от того, какой будет дизайн помещения и какие коммуникации потребуется разместить под потолком. Помимо установки спотов, может потребоваться проложить воздуховоды или провода для сигнализационного оборудования. Также бывают двухъярусные конструкции подвесного потолка.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Установку точечных светильников в гипсокартон нужно начинать с прокладки кабеля. Заводить кабель следует от главного щитка с автоматами к распределительной коробке, расположенной в той комнате, в которой проводится монтаж. От распределительной коробки кабель через конструкцию подвесного потолка протягивается к каждому месту установки спота. Прокладывать кабель рекомендуется в специальной защитной гофрированной трубке.


К каждому споту рекомендуется подводить отдельную линию питания. В качестве питающего проводника рекомендуется использовать провод с сечением жилы не меньше 1,5 квадратных миллиметров. Для монтажа подойдут следующие марки провода: ВВГнг 3х1,5, ПВС 3х1,5 либо РКГМ 3х1,5, первая цифра указывает на количество жил в проводе, вторая обозначает ее сечение.

Специалисты не советуют подключать все точечные светильники на один провод, соединяя их шлейфом. При подключении большого числа спотов на один провод их мощность суммируется и нагрузка на провод возрастает. Повышенная нагрузка является негативным фактором, так как вызывает нагрев проводника, а также нагрев места его соединения с домашней сетью, что, в свою очередь, может спровоцировать возгорание.

Читайте также: Что выбрать для отделки потолка: гипсокартон VS натяжное полотно

Как правильно выбрать комплектующие для установки точечных светильников в гипсокартон

Выбирая точечный светильник, следует вначале определиться с его типом. В каких-то случаях лучше подойдут накладные приборы, устанавливаются они полностью снаружи потолка, а процесс монтажа максимально простой. При разработке дизайна помещения могут потребоваться и встраиваемые споты, конструкция которых разработана таким образом, что корпус светильника углубляется в потолок, а снаружи остается только его лицевая часть.


Процессы установки этих двух типов точечных светильников имеют небольшие отличия. Для накладных спотов достаточно сделать небольшое отверстие под питающий провод, а затем с помощью саморезов зафиксировать светильник на потолке. Чтобы установить встроенный точечный светильник в гипсокартон, нужно будет проделать отверстие, имеющее такой же размер, как у самого светильника. Не следует забывать, что высота спота должна соответствовать расстоянию от гипсокартона до основного потолка, иначе прибор может не поместиться.

Читайте также: Стыки плинтусов на потолке: делаем с инструментом и без

Полезные советы по выбору точечных светильников для установки в гипсокартон

При покупке точечных светильников следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Потребляемая мощность. Мощность измеряется в ваттах и определяет количество затраченной энергии за один час. Если говорить о светодиодных устройствах, то их мощность может варьироваться от 5 и до 300 Вт.

  • Количество люменов. Данный параметр определяет количество света, которое излучает источник. В зависимости от его величины лампа будет светить либо ярче, либо тусклее.

  • Степень защиты. Эта характеристика определяет степень электробезопасности прибора. По степени защиты выбирается место и расположение светильника.
  • Кельвины. Лампы могут излучать свет как в холодном, так и в теплом спектре. Количество кельвинов, указанное на упаковке лампы, определяет цветовую температуру испускаемого света. Для светодиодов данное значение может быть от 2700 до 6400 К.

  • Срок службы. Производители световой продукции всегда указывают срок службы прибора в часах.
  • Напряжение питания. Напряжение измеряется в вольтах, а указанное значение напряжения определяет, какая характеристика питающей сети подходит для данного светильника. Например, в России напряжение питающей сети составляет 220 вольт, а частота 50 герц.
Читайте также: Светодиодные потолочные плинтуса: от выбора до монтажа

Этапы установки точечных светильников в гипсокартон

После того как выбран нужный тип спотов и проложена необходимая электропроводка, нужно приступить непосредственно к установке светильника в гипсокартон.

Для того чтобы процесс установки был быстрым и не доставил никаких проблем, перед началом работы следует запастить следующими инструментами:

  • шуруповерт либо электрическая дрель;
  • коронка по дереву нужного диаметра;
  • пилка по гипсокартону;
  • отвертка с индикатором;
  • пассатижи;
  • клеммные колодки.
  1. Подготовка посадочного места
  2. Исходя из формы и внешних габаритов точечного светильника, требуется вырезать отверстие в гипсокартоне.


    Во избежание короткого замыкания от случайного повреждения электропровода, необходимо обесточить сеть освещения, наличие напряжения нужно проверить индикаторной отверткой. После того как провода для будущих приборов обесточены, начинаем коронкой высверливать отверстие в гипсокартоне. Если отверстие должно иметь квадратную форму, следует воспользоваться пилкой по гипсокартону.

    При выполнении отверстий нужно помнить о наличии металлической конструкции под гипсокартоном. Чтобы избежать попадания коронки на металлический профиль, рекомендуется заранее обозначить их месторасположение либо определить положение профиля при помощи карманного металлоискателя.

  3. Подключение электропитания
  4. Второй этап установки спотов – его подключение. Через высверленное отверстие в гипсокартоне нужно найти заранее проложенный провод питания. Вытащив провод наружу, при помощи клеммных колодок подключаем к нему спот. Клеммные колодки достаточно удобны в использовании и дают возможность надежно соединить провода любого сечения и материала.


После выполнения всех перечисленных этапов работы останется только установить точечный светильник в подготовленное отверстие в гипсокартоне. Если спот с пружинным фиксатором, необходимо свести пружины к корпусу и аккуратно вставить его в отверстие в гипсокартоне. Для того чтобы избежать повреждения поверхности подвесного потолка, можно воспользоваться проверенным методом. Для этого заранее стягиваем пружины проволокой, а после того как устройство окажется в отверстии, аккуратно перекусываем проволоку кусачками. Теперь остается установить лампу и проверить спот на работоспособность.


Для проверки светильника потребуется подать напряжение в сеть освещения. Включаем силовой автомат и проверяем, светильник должен работать равномерно без мерцаний.

Монтаж светильников в натяжные потолки, рекомендации специалистов

Такой процесс, как монтаж светильников в натяжные потолки должен осуществляться с учетом условия, что сами по себе приборы освещения создают значительную нагрузку на конструкцию потолка. Ни полотно ПВХ, ни гипсокартон не предназначены выдерживать монтаж люстры на потолке.

Расчет необходимого количества

Монтаж светильников в подвесные потолки и натяжные производится при отключенном электропитании системы освещения комнаты через квартирный щиток. Позаботьтесь, чтобы во время работ к нему не имели доступа дети или посторонние лица. Чтобы зафиксировать элемент освещения прибегают к следующим методам:

  • закрепляют на базовом потолке монтажный переходник. Его толщина соответствует ширине зазора между декоративным полотном и плитой потолочного перекрытия. Он фиксируется на базовой плите, а после уже к нему подвешивается выбранная люстра;
  • в качестве альтернативы может выступать специальный удлиненный крюк, который будет удерживать вес люстры после установки полотна.

Крюк для люстры

Платформа под светильник

Этот принцип действителен также при установке светильников в гипсокартонный потолок. Изначально планируется расположение приборов освещения, монтируется электропроводка, проверяется и испытывается на эффективность работы. В противном случае необходимо производить демонтаж декоративного потолка. Ошибочно думать, что первична установка потолка – все наоборот.

Рекомендуется для организации освещения одного вида приобретать однотипные устройства. При выборе исходят определения, что монтаж светильников в натяжные потолки осуществляется из расчета, что каждый источник света направлен вертикально вниз и охватывает площадь порядка 1,5-2 м2. Исходя из площади помещения, достаточно просто произвести подсчет необходимого количества светильников. Кроме того, у разных ламп КПД отличается, поэтому внимательно знакомьтесь с характеристиками устанавливаемого оборудования.

Если в дизайнерском решении подразумевается не только освещение, но подсветка потолка в какой-либо цвет, то к светильникам присоединятся светодиоды. Это современные энергосберегающие аналоги привычных ламп галогеновых и накаливания. Они стоят дороже, но при этом имеют длительный срок эксплуатации и не создают эффекта мерцания, которое так вредно для здоровья глаз. Количество светодиодов необходимо рассчитывать на основе технических характеристик предлагаемых конкретным производителем.

Варианты расположения светильников на потолке

Правила монтажа светильников в натяжные потолки

Монтаж точечных светильников в ванной будет иметь общие принципы крепления осветительных приборов потолочного типа с работами, проводимыми в гостиной. Однако, учитывая повышенную влажность помещения, логично возникновение специфичных нюансов. Рассмотрим, что необходимо, чтобы осуществить качественный монтаж светильников в натяжные потолки.

Инструменты и материалы

Чтобы осуществить монтаж освещения для гостиной, в ванной и туалете, убедитесь в наличие необходимых для осуществления всех процессов инструментов, материалов и фиксирующих элементов:

  • нож для раскроя пленки из ПВХ;
  • леска или шпагат, мягкий грифель;
  • клеящий состав для пластика и ПВХ;
  • дрель, шурупы, дюбели;
  • крюк для крепления люстры или пластиковые кольца для крепежа светильников;
  • подвесы для гипсокартона из металла;
  • инструментальный набор для электротехнического монтажа;
  • рулетку.

Инструменты

Это универсальный набор, чтобы произвести монтаж люстры на потолок или точечных светильников или произвести в спальне установку светодиодной подсветки.

Разметка поверхности

Планируете ли вы установку люстры или монтаж точечных светильников в натяжном потолке – неважно. Первое — произведите разметку будущих светильников. Второе — закрепите декоративное полотно или пластиковую панельную конструкцию. Особенно важно это сделать, если предстоит монтаж многоуровневой потолочной конструкции.

Обозначьте контуры уровней и внутри них отметьте положение светильников:

  • отступ от стен – порядка 60 см;
  • промежуток между осветительными приборами – 1 м.

Распределяйте источники света, чтобы места их крепления не совпадали с багетами потолочной основы. Оставляйте отступ 25-30 мм от багета до края отверстия под светильник. Располагая светильники, учитывайте планируемое место размещения люстры. Если монтаж подсветки подразумевает светильники в качестве дополнительного элемента, их отводят в стороны, создавая дополнительную возможность влиять на зрительное восприятие помещения за счет различных источников света.

Зонирование за счет светильников также популярно как монтаж светодиодной ленты на потолок над границами функциональных локаций.

Перед установкой светильников и полотна нужно выполнить разметку поверхности

Установка регулируемых стоек

В качестве подготовительного этапа производят установку закладных элементов, монтируя стойки с возможностью регулирования. К ним будут фиксироваться светильники.

Регулируемая стойка точечного светильника в своем составе имеет:

  • пластикового кольца, диаметр внутри у которого равен посадочному диаметру точечного осветительного прибора;
  • 2 направляющих элемента, с помощью которых производится регуляция высоты источника света.

Светильник, который мы видим, как вставленный в отверстие натяжного декоративного полотна, на самом деле укреплен на основном потолке. Устанавливая закладные, располагайте их так, чтобы в дальнейшем корпус светильника не препятствовал монтажу ПВХ полотна. Для фиксации стоек на бетонном основании базовой плиты используют шурупы и дюбели.

Регулируемая стойка

Схема установки

Размещение точечных светильников

Проведите необходимые электромонтажные работы – к каждой точке, где планируется разместить устройство нужно протянуть и закрепить кабель. После того как подготовка завершена, монтируется натяжной потолок. Теперь приступаем к завершающему этапу – монтируем светильники в декоративном полотне.

Прямо на ПВХ пленку в намеченных заранее местах, где ранее были установлены фиксирующие кронштейны, приклеивается монтажный профиль в форме круга. По внутреннему контуру в полотне прорезается отверстие, куда в дальнейшем будет вставляться светильник. Резать нужно аккуратно и четко, иначе при монтаже могут возникнуть дефекты полотна.

Далее крепежные стойки выставляются на едином уровне с полотном потолка. Для этого задействуются регулировочные винты. Электрические проводники выводятся наружу через отверстие. Аккуратно подсоедините провода и подключите осветительные приборы. Лучше использовать для соединения клемник. Перед установкой на корпус светильника оденьте термоизоляционное кольцо, которое входит в комплект. Оно будет препятствовать перегреву натяжного полотна и оградит светильник от соприкосновения с ПВХ пленкой.

Если думаете, как сделать освещение в ванной комнате, то следуйте предложенному алгоритму. Свет в ванной должен быть достаточно ярким, но при этом не резать глаза. Помимо светильников можно оформить рельеф потолка светодиодной лентой. При протяжении кабеля учтите, что осветительные приборы должны располагаться на расстоянии от ранее установленных нагревателей и душа, чтобы не попадала вода и пар. Свет включается снаружи или внутри ванной комнаты? Заранее определитесь с дополнительными электротехническими работами.

Разводку для осветительных приборов следует делать перед монтажем натяжного полотна

В натяжном полотне делаются разрезы, через которые выпускаются провода

Монтаж точечного светильника

Нюансы установки разных приборов освещения

Помимо точечных светильников может монтироваться люстра или светодиодные ленты в натяжной потолок или короб подвесной конструкции.

Установка люстры при натяжном потолке

Чаще всего, чтобы закрепить люстру на натяжном потолке, применяют крепеж в виде потолочного крюка. Производят его по схеме:

  • в бетонную плиту основного потолка устанавливается особый крюк. Чтобы убедиться, что он выдержит будущую люстру, на него вешают груз;
  • подтвердив таким образом надежность крепления, приступают к ведению кабеля;
  • устроив проводку, устанавливают декоративное натяжное полотно;
  • по отметке соответствующей центру крюка прорезают отверстие;
  • клеем закрепляют на пленке термокольцо.

Крепежом для полотна натяжного потолка выступает потолочная планочка. Определите центр установки люстры, растяните нить, крепящуюся в профиле с помощью штапика. Замерьте длину потолочной планки и диаметр чаши люстры. Отпилите соответствующий отрезок бруса. Чтобы люстра не качалась, длина бруса должна несколько превышать диаметр чаши люстры.

Необходимо определить длину промежутка от основания до нити и зафиксировать брус по указателю нитки. Проведите к намеченной зоне электропроводку. Далее, монтируется полотно натяжного потолка. Строго по центру прорезается отверстие и фиксируется термокольцо. По центру вмонтированного бруса устанавливается крепление, на котором подвешивается люстра.

Если возникла необходимость установить большую люстру, используют крестообразное крепление. Этот вариант особенно популярен для осветительных приборов, которые по конструктивным особенностям плотно прилегают к полотну потолка.

Здесь алгоритм действий фиксации бруса будет таким же, как в предыдущем варианте, за исключением того, что в этот раз к брусу будет прикрепляться фанера, диаметр которой должен несколько превышать размеры тарелки люстры. Второй вариант – крепеж фанеры на систему подвесов.

Элементы крепления люстры

Подготовка потолка к монтажу люстры

Установка планки люстры на натяжной потолок

Крепеж люстры на натяжной потолок

Декоративный колпак скроет неприглядные провода

Светодиодные ленты в натяжной потолок

Пленка ПВХ в составе натяжного потолка может быть повреждена термическим воздействием от галогеновых ламп или аналогов накаливания. Для устройства освещения применяют источники света с малой степенью выделения тепла – люминисцентный вариант или производят монтаж светодиодных лент под натяжной потолок.

Скрытые источники света при включении создают одинаково яркий по освещенности участок полотна или по всей площади. Монтаж диодной системы осуществляется под тканью или пленкой на равном расстоянии.

  • варьируя расстояние прокладывания лент можно получить различные эффекты – от мягкого свечения до яркого рассеянного света;
  • также можно экспериментировать с расстоянием между светодиодом и полотном;
  • на конечный результат оказывают влияния дополнительные слои и конструкции.

Схема крепления светодиодной ленты на натяжной потолок

Монтаж диодной ленты на потолок можно монтировать не только под полотно, но и в короба. Таким способом подчеркивается рельеф при разноуровневых конструкциях. Производя монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок следует позаботиться о возможности снятия полотна и доступа к блоку питания. Большое скопление светодиодов при отсутствии достаточной вентиляции приводит к перегреву материала и сокращает эксплуатационный ресурс. Нужно быть готовыми произвести замену вышедшего из строя участка, который из-за воздействия высокой температуры вдруг отказался включиться.

В качестве заключения приведем сравнительную таблицу по различным осветительным приборам, используемым для натяжного потолка.

Источник освещенияНазначениеТип крепленияОсобенности
Точечные светильникиОсновной источник света или дополнение к люстре.Закладные элементы, стойки.Эффективность – 1 осветительный прибор на 1,5-2 м2;

направление света – вниз;

предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы.

ЛюстраОсновной источникБрус, крестообразный крепеж с фанерным листом, подвесной крюк.Желательны изделия с лампами направленными вниз от потолка. Модели близко прилегающие к полотну должны быть отгородены термостойким кругом, чтобы не нагревать пленку ПВХ.
Светодиодная лентаДополнительный источник, подсветка декоративная, зонирование.Под полотно. Возможно в короб.При высокой частотности светодиоды могут перегреваться.

Установив светильники и светодиодные ленты в натяжной потолок возможно добиться самых причудливых визуальных эффектов. Например, зрительно сделать стены выше, или наоборот, опустить потолок. Направленные вдоль помещения светильники могут вытянуть перспективу и сделать коридор более длинным для восприятия. Если установка была произведена грамотно, освещение прослужит долго и не доставит хлопот с дефектами полотна. Напоминаем, что работы по электропроводке нужно осуществлять исключительно при наличии соответствующих знаний и навыков. Если таковых нет, обратитесь к специалистам, обладающим исчерпывающей информацией насчет монтажа подсветки потолка.

Видео

Как установить точечные светильники | Светодиодное оборудование

Хотите узнать, как установить светодиодные точечные светильники? Если да, то вы попали в нужное место. У нас есть вся необходимая информация для выполнения работы! А еще лучше, мы составили руководство, в котором также подробно описаны интересные факты о светодиодных прожекторах. Здесь вы найдете все, что вам нужно знать об установке точечных светильников и многом другом!

Как установить прожекторы: справочное руководство

Прежде чем вы узнаете об установке светодиодных точечных светильников, мы думаем, что важно поделиться некоторой базовой информацией, касающейся точечных светильников в целом.

Например, знаете ли вы, что LED означает «светоизлучающий диод» и успешно превращает электричество в свет? Хотя светодиодные фонари можно найти где угодно и использовать практически для чего угодно, их часто можно найти в транспортных средствах (или на них). Кроме того, все большее количество автопроизводителей заменяют лампы накаливания и вместо этого устанавливают светодиодные фонари как для внешних, так и для внутренних целей.

Эти светодиодные прожекторы обладают множеством преимуществ по сравнению с лампами накаливания, некоторые из которых включают: устойчивость к вибрациям, длительный срок службы автомобиля, зажигание быстрее, чем лампы накаливания, и чрезвычайно компактные размеры.

Светодиоды

обычно работают с эффективностью 80 процентов, в то время как обычные лампы или лампы накаливания работают с эффективностью около 20 процентов. Кроме того, срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов, а средний срок службы галогенных ламп — 5 000 часов. Светодиодные фонари имеют множество функций и идеально подходят для задних фонарей, поворотников и фонарей на крыше. Огни для бездорожья и световые балки также очень популярны.

Еще одним отличным качеством светодиодных фонарей является то, что они чрезвычайно долговечны.В частности, у этих фонарей нет нити накала, которая могла бы сгореть, или частей, которые можно было бы сломать. Следовательно, нет необходимости заменять их так часто, как традиционные фонари. Это означает, что вы можете в конечном итоге сэкономить время и деньги, приняв решение перейти на светодиодное освещение.

В связи с тем, что светодиодные прожекторы можно устанавливать различными способами и в разных местах, для оказания помощи созданы уникальные приложения. Помните, что эти фонари идеально подходят для увеличения вашей видимости на дороге и вне ее, особенно в темных местах и ​​в условиях низкой освещенности.

Перво-наперво вам нужно подумать о местах установки. Тем не менее, начальный этап установки всех светодиодных фонарей будет проблемой безопасности: всегда обязательно отсоединяйте автомобильный аккумулятор, в противном случае существует высокий риск травмы или аварии. Для этого откройте капот автомобиля и с помощью гаечного ключа найдите гайку и черный провод заземления на отрицательной клемме аккумулятора. Обязательно отсоедините черный заземляющий кабель, чтобы он не соприкасался с клеммой, и подоткните его сбоку от аккумулятора.

После этого вы будете готовы к следующему шагу: месту установки. Выберите место, которое лучше всего подходит для вас. Вообще говоря, некоторые обычные места, которые люди обычно делают, — это крыша автомобиля или боковое зеркало. Выбор этого места важен, так как вам нужно будет выбрать место, чтобы отрезать провода нужной длины, необходимые для проекта. Также следует отметить одну важную вещь: если вы решите разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, вам придется просверлить его.Это могло привести к утечке.

Далее вам нужно найти место для переключателя. В частности, вы можете решить поставить переключатель в свой автомобиль, чтобы включать и выключать прожектор. Вам это определенно будет удобно. В зависимости от прожектора, переключатель может находиться на свету, который не требует подключения. Тем не менее, если вы решите подключить свет к переключателю на приборной панели, может потребоваться дополнительная установка.

Если у вас есть прожектор без электрического реле, вам необходимо его установить.Причина в том, что большинство прожекторов должны проходить через реле перед подключением к источнику питания. В большинстве случаев вы можете найти реле в местном автомобильном магазине. После покупки установите реле внутри двигателя, лучше всего где-нибудь вдоль кузова автомобиля.

Несколько советов, которые следует учитывать при установке реле: Тепло может повредить его, поэтому не размещайте деталь слишком близко к выпускному коллектору. По сути, вы можете использовать все, что поможет вам установить, что-нибудь безопасное и надежное, включая двусторонний скотч, клей или сверло.

Теперь прикрепите короткий черный провод от реле к болту на кузове автомобиля. Разумеется, провод не обязательно должен быть черным, но это рекомендуется из эстетических соображений. Закрутите проволоку, ослабляя болт, и сделайте петлю прямо под головой. В завершение скрутите проволоку, обернув ее вокруг себя, чтобы болт оставался на месте плотно и плотно. Наконец, снова затяните болт.

Теперь вам понадобится встроенный патрон предохранителя. Как только у вас будет эта деталь, подключите ее к реле.Убедитесь, что в держателе предохранителя установлен достаточно сильный предохранитель, чтобы разместить прожектор. К плюсовому выводу аккумуляторной батареи протяните провод от держателя предохранителя. Продолжайте протягивать провод от реле и подсоединять его к плюсовому выводу. Опять же, есть много способов подключить проводку, но пайка проводов наиболее эффективна.

Теперь, если вы решите установить коммутатор, убедитесь, что вы проложили провод от последнего открытого штыря реле. Это позволит выключателю отключать питание прожектора.Не пропускайте провод через предметы, которые могут расплавить или сломать его.

Теперь вы готовы просверлить монтажные отверстия для прожектора. Вам следует использовать инструменты, которые, вероятно, были предоставлены вам вместе с монтажным комплектом прожектора. Поместив свет на зеркало заднего вида, вам не нужно защищаться от атмосферных воздействий. Тем не менее, если вы собираетесь разместить фонарь на крыше вашего автомобиля, поскольку может произойти утечка, вам нужно будет нанести силикон вокруг отверстий и закрепить свет болтами, что создаст водонепроницаемое уплотнение.Или возможно, что в комплекте шла полоса погодозащитного материала.

Наконец, закрепите переключатель на приборной панели, просверлив отверстие в обшивке и продев переключатель через него сзади. После завершения будет виден только переключатель. Убедитесь, что переключатель находится в легкодоступном месте. Кнопка устанавливается так же, как и переключатель. Для правильной работы коммутатору потребуется собственное заземление и источник питания.

Как только вы найдете блок предохранителей на стороне водителя, найдите предохранитель, который включает электронное устройство (т.е.е. магнитолу или фары). Удалите предохранитель и вставьте «дополнительный контур» или стандартный держатель плавкого предохранителя, к которому вы можете подключить провод от переключателя. Это гарантирует, что прожектор не будет работать, когда автомобиль не движется, и сэкономит электроэнергию.

Наконец, очистите все и закрепите проводку. Затем проверьте свой новый прожектор и убедитесь, что он работает правильно.

Выбор правильного света

Теперь, когда дело доходит до выбора правильного света, необходимо учитывать множество различных факторов, в том числе следующие:

  • Размер
  • Форма
  • Схема расположения луча
  • Цвет светодиода
  • Безопасность

Размер

Размер — одна из самых важных характеристик, которую следует учитывать, если вы думаете о добавлении светодиодной лампы в свой автомобиль.Чем больше светодиодный индикатор, тем больше у вас лампочек, а это означает, что больше света будет светить от этого нового предмета. Светодиодные прожекторы имеют размер от 4 до 50 дюймов. Чем больше свет, тем больше вы можете заплатить.

Форма

Когда дело доходит до выбора формы светодиодного точечного светильника, вам необходимо решить, какая форма больше всего подходит вам и вашим потребностям. Нет никаких реальных преимуществ для различных доступных форм. Это скорее вопрос эстетики и ваших личных предпочтений.

Диаграмма направленности

Диаграмма луча светодиодной лампы указывает на ширину луча, которую будет производить свет. Диаграммы направленного луча узкие, но достигают большого расстояния. Шаблоны лучей наводнения обеспечивают широкий луч. Комбинированная диаграмма направленности сочетает в себе и то и другое, предлагая точечную и наводящую диаграмму направленности. Прежде чем выбрать схему луча, лучше всего обдумать, зачем вам нужен светодиодный свет и для чего именно вы планируете его использовать.

Цвет светодиода

Возможно, одна из самых интересных особенностей, которую стоит рассмотреть, — светодиоды разных цветов могут иметь определенные преимущества перед другими.Опять же, цвет света в конечном итоге будет зависеть от того, как и где вы планируете использовать свет. Например, белый свет является самым ярким и лучше всего подходит для любого стиля вождения. Однако желтый свет лучше всего подходит для вождения в условиях плохой видимости, например в тумане. Синий, красный и зеленый цвета часто выбираются для автомобилей экстренных служб, поэтому они привлекают больше внимания. Эти последние огни обычно используются только для автомобилей скорой помощи, а не для повседневной езды.

Безопасность

Выбирая светодиодный прожектор для автомобиля, грузовика или транспортного средства, вы всегда должны выбирать безопасный и законный вариант.В каждом штате действуют разные законы в отношении того, что «разрешено» на дороге в отношении светодиодных фонарей. Рекомендуется зайти в местный автомобильный департамент, чтобы лучше понять, какой тип света вам разрешено использовать и как вы можете его использовать.

Хотя светодиодные фонари предлагают широкий спектр стимулов, они могут мешать другим водителям на дороге. Поэтому всегда следите за тем, чтобы вы были внимательны и внимательны к своему окружению и другим людям.

Производители светодиодных ламп

Буквально сотни производителей производят светодиодные фонари.Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это увидеть продукт лично, а также прочитать отзывы покупателей о продукте. У каждого человека, который рассматривает возможность покупки светодиодного освещения, своя повестка дня или своя потребность в свете. Поэтому вам нужно подумать о том, чего вы хотите, а затем действовать.

В поисках правильного света

Прежде чем вы сможете рассмотреть вопрос об установке нового светодиодного светильника, вам необходимо убедиться, что вы получаете продукт, соответствующий вашим желаниям и потребностям.Только после этого следует изучить варианты установки.

Если вы чувствуете себя комфортно в автомобиле и используете инструменты и тому подобное, то у вас не должно возникнуть проблем с выполнением работы самостоятельно.

Если вам неудобно выполнять процесс установки самостоятельно, рекомендуется передать свой автомобиль и светодиодный свет профессионалу. Найдите в своем городе автомобильные магазины, которые могут вам помочь. Вы сможете найти вариант по разумной цене, удобный для ваших нужд.Тем не менее, из соображений безопасности, а также для того, чтобы не допустить повреждений, не работайте с автомобилем, если у вас нет возможности.

Самое главное, наслаждайтесь новыми светодиодными прожекторами! И поздравляю с покупкой и новым товаром.

Источники:

LED Work Lights for Trucks, Truck Spotlights & Floodlights

https://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a10124/how-to-install-your-own-driving-lights-16543999/

https: // betterautomotivelighting.ru / 2017/05/03/15-бренды-светодиодные лампы-фары-стрелять-они-лучшие /

http://www.electroniclights.co.za/feature.php

Установка встроенного освещения? Следуйте этим 6 советам

Фото: istockphoto.com

Ненавязчивое освещение, установленное заподлицо с потолком, утопленное освещение можно найти практически во всех типах домов, и не зря. Он излучает свет вниз, освещая всю комнату, не вторгаясь в обзор и не задевая полезные квадратные метры. Эти светильники, также называемые консервными светильниками, горшковыми светильниками или потолочными светильниками, просто состоят из лампы внутри круглого корпуса («накладка»), который обычно имеет ширину от четырех до шести дюймов.

СВЯЗАННЫЙ: 8 распространенных ошибок освещения, которые делают почти все

Если вам нужно рабочее освещение над столом или столешницей или акцентное освещение, чтобы осветить темный угол, встроенное освещение может обеспечить. Но это не так просто, как выбрать мощность и тип лампы — ряд факторов влияет на создание окончательного эффекта. Вот что нужно учесть перед установкой встраиваемого освещения дома.

Встраиваемое освещение проще всего установить во время нового строительства, но его можно переоборудовать в существующие потолки.

Поскольку встроенное освещение устанавливается в потолок, его проще всего установить до того, как материал потолка начнет подниматься — во время нового строительства или капитального ремонта. Утопленное освещение, предназначенное для нового строительства, сконфигурировано для размещения в потолке между балками с помощью монтажных кронштейнов, которые прибиваются к обвязке. Затем они подключаются к источнику питания, и гипсокартон (с тщательно вырезанными отверстиями) поднимается над ними. Если у вас нет полного доступа к балкам потолка, вы все равно можете установить встроенное освещение, не копаясь в гипсокартоне.Просто ищите встраиваемые светильники, предназначенные для прохождения через небольшое отверстие в потолке и крепящиеся к гипсокартону с помощью зажимов, а не балок и обвязок.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Размещение имеет ключевое значение.

Фото: istockphoto.com

Вы можете использовать утопленное освещение для общего освещения, рабочего освещения или акцентного освещения — или какую-то их комбинацию — но, в отличие от торшеров или настольных ламп, у вас есть только один выстрел, чтобы расположить источники света. идеальное место.Подумайте о конкретных местах, которые вы хотите хорошо освещать, например, над стулом для чтения или кухонным островом. Если вам нужно рабочее освещение, убедитесь, что источник света расположен над рабочей станцией, а не над тем местом, где вы будете сидеть или стоять, чтобы вы работали под собственной тенью. И не забудьте разместить утопленные светильники на расстоянии не менее двух футов от стен.

СВЯЗАННЫЙ: Какое освещение где? 9 советов профессионалов по улучшению освещения

Размер лампы также поможет вам правильно разместить.Типичное правило — размещать фонари на расстоянии в дюймах от диаметра колбы. Таким образом, лампочка диаметром четыре дюйма должна находиться на расстоянии четырех футов от следующего источника света. Четырехдюймовые лампы — хороший выбор для потолков нормальной высоты; Пяти- и шестидюймовые лампы, также широко доступные, хороши для высоких потолков, поскольку они излучают более мощный свет.

Для большей гибкости подключайте фонари по зонам.

Для больших помещений с областями, которые могут нуждаться в разном освещении, или в помещениях, где важна атмосфера, рассмотрите возможность подключения источников света так, чтобы они работали друг с другом в стратегических группах.Пусть каждая зона может работать независимо от других. Если вы расположили общее освещение, рабочее и акцентное освещение по слоям, это даст вам больше контроля над настроением и функцией пространства. Например, вы можете установить общее освещение на диммер, выключить рабочее освещение и позволить акцентному освещению выделить ваши произведения искусства или камин.

СВЯЗАННЫЕ С: 5 причин, почему утопленное освещение все еще круто

Взвесьте все «за» и «против» различных типов лампочек.

Выбирая лампу для встроенного освещения, вы, вероятно, будете поражены всеми вариантами. Каждому типу лампочки есть что предложить — от эстетики до энергоэффективности. Вот как некоторые из самых популярных встряхиваний.

Лампы A: Стандартная лампа накаливания, которая служит надежным и недорогим вариантом, особенно для общего освещения. Требуется использование отражателя (кожуха, который окружает лампу) для усиления света.

Лампы «R»: Хорошо подходят для общего освещения, особенно в жилых помещениях, они популярны из-за встроенной отражающей поверхности, которая нагревает свет лампы накаливания и отбрасывает либо прожектор, либо прожектор.

Галоген: Этот тип лампы обеспечивает белый яркий свет с регулируемым лучом, отлично подходит для общего освещения (особенно на кухнях и ванных комнатах), а также для рабочего и акцентного освещения. Галогенные лампы низкого напряжения, для которых требуется трансформатор и специальный низковольтный кожух, являются отличным решением: энергоэффективность, отличное качество света и более длительный срок службы.

LED: Светодиодные лампы могут прослужить до 11 лет при 12 часах использования в день. Вы можете найти их в различных цветовых температурах, что делает их достаточно универсальными для всех комнат дома.Кроме того, они не выделяют тепло, обеспечивают энергоэффективность и привлекательное качество цвета. Имейте в виду: вы заплатите за них немного больше вперед.

Используйте подходящие инструменты, чтобы вырезать отверстия в гипсокартоне.

Фото: istockphoto.com

Если вы устанавливаете встраиваемое освещение самостоятельно, используйте кольцевую пилу — просто приспособление для сверла — чтобы получить идеальное круглое отверстие нужного диаметра. Кольцевые пилы бывают стандартных и регулируемых размеров; Обратитесь к руководству пользователя осветительного прибора, чтобы определить точный размер отверстия, которое вам понадобится.В крайнем случае можно использовать небольшую ручную пилу для гипсокартона; Просто найдите время, чтобы измерить и очень тщательно разметить отверстие. Компас поможет вам определить идеальный круг. Также держите поблизости приспособление для поиска гвоздей, чтобы убедиться, что вы не сверляете и не режете балку.

Рассмотрите возможность найма электрика.

Даже если у вас есть опыт монтажа осветительных приборов, установка встраиваемого освещения сопряжена с некоторыми проблемами, которые лучше всего доверить профессионалам. Некоторым источникам света требуется трансформатор для подачи пониженного тока электричества.Другим может потребоваться специальный корпус с рейтингом IC, который защищает от электрического пожара, если его разместить в потолке вместе с изоляцией. Фактически, местный кодекс может предписывать использование приспособления с рейтингом IC, что будет в курсе электрика. В некоторых городах даже требуется разрешение на установку встраиваемого освещения. Не говоря уже о том, что если вы устанавливаете свет в существующий гипсокартон и не знаете, какую проводку вы найдете или где расположены балки, электрик может покопаться и определить лучший курс действий для вашего дома. .

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Установка кулачкового крепления прожектора — Ring Help

Установка кулачкового крепления кольцевого прожектора — простой процесс. Следующие шаги помогут вам подготовить и установить камеру Spotlight.

Выберите место для установки камеры Spotlight

Выберите место для установки Spotlight Cam.При выборе места важно помнить, что Spotlight Cam предназначен для размещения на оптимальной высоте в девять футов с детектором движения параллельно земле. Это обеспечит датчику движения идеальное положение для обнаружения объектов размером с человека на расстоянии до 30 футов.

Также обратите внимание, что вам нужно решить, собираетесь ли вы устанавливать Spotlight Cam на стене или на потолке.

  • При установке кулачка Spotlight на вертикальную стену обычно требуется круглый выступ, на котором вы устанавливаете кулачок Spotlight, направленный вниз.
  • При установке на горизонтальную поверхность поверните круглый выступ в том направлении, которое должна видеть камера.
Вставьте и закрепите жгут проводов
  • Удерживайте пластину, закрывающую водонепроницаемую коробку и камеру Spotlight Cam, в той ориентации, в которой вы планируете их установить.
  • Пропустите провода, затем вставьте кулачок прожектора в крышку коробки.
  • Используя гайку, прикрепленную к основанию кронштейна камеры, закрепите жгут проводов от крышки коробки.
  • После затяжки гайки поверните кулачок прожектора влево, чтобы отсоединить его от крепления, и пока снимите его.

Отключение питания на выключателе

Если вы не знаете, где находится ваш выключатель или как отключить питание вашей распределительной коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Удалите имеющийся свет или камеру (дополнительно)

Отключив питание выключателя, снимите имеющийся прожектор или камеру с электрической коробки и отсоедините провода.

Если к вашей электрической коробке прикреплен кронштейн, снимите и его.

  • Осмотрите коробку, чтобы убедиться, что вода не может попасть внутрь.
Повесьте крышку коробки

Используйте входящий в комплект крючок для подвешивания, чтобы удерживать водонепроницаемую крышку коробки на месте при ее подключении.

Подключение силовых проводов

Подключите черный и белый провода жгута проводов к черному (горячему) и белому (нейтральному) проводам, выходящим из вашей электрической коробки.

Используйте прилагаемые гайки для проводов, чтобы закрепить и защитить соединения.

Красный провод не является обязательным и должен подключаться только в том случае, если вы хотите управлять другими источниками света с помощью камеры Spotlight Cam. Если красный провод не используется, его необходимо надежно закрыть гайкой.

Винт крышки коробки

Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить крышку коробки к распределительной коробке. Перед установкой обязательно добавьте металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу на каждый винт.

Примечание: Некоторые круглые электрические коробки допускают установку только двух винтов. Закройте неиспользуемые отверстия в крышке прилагаемыми винтами и гайками. Добавьте металлическую шайбу с резиновой шайбой с каждой стороны перед тем, как затягивать гайку.

Установите камеру Spotlight Cam

Вставьте камеру Spotlight Cam в крышку коробки. Когда он полностью встанет на место, поверните вправо, чтобы заблокировать его.

Добавьте стопорный винт

Затяните фиксирующий винт сбоку, чтобы зафиксировать Spotlight Cam на крышке коробки.

Включите выключатель питания

После установки Spotlight Cam самое время снова включить питание на выключателе. Если на вашем Spotlight Cam загорится свет, вы готовы к работе! Если нет, отключите питание прерывателя и проверьте соединения.

Настройте камеру Spotlight Cam в приложении Ring.

После физической установки Spotlight Cam следующим шагом будет ее настройка в приложении Ring.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как выполнить настройку Spotlight Cam Wired из приложения.

Как подключить реле для внедорожных светодиодных фонарей — Extreme Lights

Нас часто спрашивают: «Стоит ли устанавливать реле с фарами?» Ответ ДА! Мы также предлагаем добавить предохранитель. Это хорошая практика, и ее нельзя игнорировать.

Вот две схемы, показывающие, как подключить их с помощью реле.

Вам нужно будет отрегулировать текущие характеристики для используемого вами света. В этом случае свет потребляет не более 10А.Это максимум 120 Вт. Если вы устанавливаете светильники мощностью более 100 Вт, рекомендуется умножить требуемый сток в 1,2 или более раз. Другими словами, если вы устанавливаете световую планку на 330 Вт с максимальным током утечки 27,5 А, тогда вам следует выбрать предохранитель и проводку на более 33 А.

Что такое реле?

Реле — это электрический выключатель. Это позволяет слаботочной «переключательной» схеме управлять потоком электроэнергии в сильноточной цепи.

Мне нужно реле?

Когда вы не используете реле, контрольный переключатель должен выдерживать полный ток установленных ламп.Для фонарей с меньшей мощностью это возможно, но обычно рекомендуется устанавливать выключатель с встроенным предохранителем. Когда ток увеличивается, этот переключатель должен быть большим. Для всего, что превышает 30 Вт, мы рекомендуем установить реле. Если вы не установите реле и не используете выключатель, вы можете в конечном итоге перегреть выключатель, расплавить провода и уменьшить ток, который проходит к вашим фарам, что сделает их менее яркими.

Как подключить свет с помощью реле

На эстафете будет 4 точки, отмеченные 30, 87, 85 и 86.Это загадочно, не правда ли?

Левая сторона — это штырь, выходящий из точки, торчащий снизу, а правая сторона показывает схематическое изображение схемы реле.

30 и 87 создают переключатель для вашего освещения. По умолчанию этот переключатель разомкнут, поэтому ток не может попасть от батареи к вашим фарам.

30 — это источник энергии для вашего света. Он подключается к положительной (+) стороне аккумулятора или к переключаемому источнику питания, который получает питание только при включенном зажигании.
87 — идет на положительную сторону ваших светодиодных фонарей.

85 и 86 используют электрический ток для создания магнитной силы, которая затем замыкает переключатель с 30 по 87 и позволяет электричеству течь к вашим фарам. Без этого тока магнитная сила не создается, поэтому переключатель с 30 по 87 остается разомкнутым, а свет не горит.

85 — подключается к источнику питания, которым вы хотите управлять коммутатором. Например, вы можете отрезать провод от провода дальнего света или от провода заднего фонаря
86 — подключиться к земле.

(Примечание: 85 и 86 можно поменять местами).

Вы можете посетить наш Интернет-магазин, если вы из Северной Америки и хотите приобрести наши продукты в Интернете.

«Что делать, если я не хочу, чтобы мои светодиодные фонари всегда включались вместе с дальним или резервным светом?»

Это легко сделать. Просто установите переключатель на приборной панели на одной линии с линией управления. Когда переключатель на приборной панели выключен, дальний свет не сможет включить реле.

Не знаете, как это сделать самому? Взгляните на наш предварительно смонтированный жгут проводов реле для одной лампы мощностью до 180 Вт.

Освещение гипсокартона. Как установить точечные светильники в гипсокартон? Что такое

Сегодня статья про установку и подключение точечных светильников в потолок: теория и практика, тонкости и фишки.

О добродетелях много говорить не приходится. В первую очередь, это возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и сэкономить место, спрятав лампочку и светильник в любую полость, чего в современной квартире немало. Например, натяжные, подвесные, потолки из гипсокартона, пустотелые перегородки.

Эти светильники называются точечными, потому что они точечный источник света (spot-spot). В отличие от люстр, бра, линейных люминесцентных ламп, которые занимают в комнате определенный объем.

В точечных светильниках используются лампы следующих типов:

  • Галоген, а также лампа накаливания. Самые дешевые лампы.
  • Компактный люминесцентный (КЛЛ).
  • Светодиодная лампа.

Последние два типа ламп наиболее предпочтительны, из минусов у них — в основном только цена, из плюсов —

  • низкотемпературный
  • низкое энергопотребление (энергопотребление),
  • не надо думать о трансформаторах а,
  • долгий срок службы, особенно для светодиодов.

Чаще всего для точечных светильников используются цоколи с двумя штырями (тип G).

Подготовка к установке — прокладка провода.

Если светильников много и они разделены друг от друга на небольшое расстояние (40-50 см), то достаточно проложить провод к первому из них. Делается это перед установкой потолка. Затем, после установки потолка, проволока протягивается от точки к точке.

Какой провод выбрать? В части подключения к розеткам — многожильный гибкий.По надежности и качеству монтажа — как по всей проводке. Обычно это твердая (или мягкая) медь, например ВВГ-3х1,5, ШВВП или ПВА.

Если используется понижающий трансформатор, есть одна важная тонкость. При низком напряжении питания галогенных ламп (обычно это 12 вольт) падение напряжения на проводах существенное. Для тех, кому интересны подробности — статья. И тут скажу, что провод должен быть сечением не менее 1,5 квадратных мм, а лучше 2.5. И длина проводов к каждой лампочке должна быть одинаковой, чтобы падение напряжения тоже было одинаковым.

В любом случае укладывать его нужно так, чтобы потом не было мучительно больно искать концы на этапе соединения. О подключении точечных светильников пойдет речь ниже.

Проделываем отверстие под точечный светильник

Для установки точечного светильника в потолок из пластика или гипсокартона необходимо вырезать под ним отверстие соответствующего диаметра.Диаметр отверстия под точечный светильник обычно пишут на упаковке светильника, но не лишним будет его еще раз замерить.

Самые популярные размеры отверстий для точечных светильников — 75 мм и 60 мм . Соответственно, чтобы вырезать отверстие под точечный светильник, нужны коронки диаметром 74-75 и 59-60 мм. Допускаются неровности и перекосы, расширяющие отверстие в некоторых местах на 3-5 мм.

Подвесной потолок типа Армстронг не требует короны — достаточно использовать канцелярский или перочинный нож.

С натяжными потолками другая история — там все отверстия, их диаметр и расположение закладываются еще на этапе проектирования потолка. Термокольца установлены для предотвращения перегрева потолочной пленки от нагрева лампы. Термокольца также обеспечивают механическую прочность места установки лампы, об этом я писал в статье «Электрик». Необходимо сразу учитывать мощность светильников, которые будут устанавливаться, их количество, «тесноту».

Этот момент необходимо обсудить подробно.Был случай, когда заказчик попросил 6 галогенных ламп в ванную комнату площадью около 2,5 м2. Компания, которая производила потолок, заверила, что термокольца предотвратят перегрев, и можно будет установить галогены.

В итоге пришлось поменять потолок — плёнка вокруг колец расплавилась после нескольких часов горения ламп :(. И поставил светодиодные лампочки, правда это в разы дороже.

Бывает, что при прорезании отверстия в коронке для лампы возникает такая поломка:

Тут сложно починить, не испортив потолок.Особенно, если потолок фигурный, ступенчатый и уже окрашенный.

При этом может быть закрыто до 20% площади прорези, лампа уже может быть установлена.

Становится хуже:

Несомненно, такие ситуации портят нервы, инструменты и руки. Здесь нужно разобраться в конструкции креплений для гипсокартона, присутствовать на этапе монтажа или вступить в сговор (труд) с гипсокартонщиками, чтобы они сами ставили метки или проделывали отверстия.

А что свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

Есть способ поумнее — использовать поисковый магнит . Этот метод более универсален и предпочтителен.

После этого потолок можно отделывать — красить, клеить и т. Д.

Установка точечных светильников в гипсокартон

Монтаж необходимо проводить после покраски или оклейки потолка. Это уже отделочные работы, после нас никто не исправит недочеты.

Начинаем с прокладки провода в каждое отверстие.

Далее приступаем к собственно установке самой лампы. У него есть специальные зажимы, усики, пружины, которые удерживают светильник на потолке. Необходимо их собрать вместе, затем вставить лампу в отверстие в потолке, и тогда они разойдутся, прижимая лампу.

Все это как-то неудобно. К тому же можно повредить дорогой потолок, особенно если пружины сильные, а светильник с первого раза не попал в нужное место, и его придется перемещать.

Поэтому предлагаю такую ​​ноу-хау или фишку. Антенны собираются «на земле» с помощью технологического куска проволоки, который затем врезается в потолок. Вот фото:

Трюк с установкой — технологическая перемычка

Монтажный чип — технологическая перемычка

Такой светильник удобен, когда в дорогой потолок ставится много дорогих светильников, когда его нежелательно царапать и мазать.

Осторожно установите лампу на место, затем действуйте кусачками и — щелчок! — лампа стоит как надо, без проблем и усилий.

Перемычку лучше всего делать из жестко изолированного провода. Жесткий неизолированный (а на фото стальная протяжка из гофры) может что-то повредить или короткое замыкание.

Подключение точечных светильников

Под подключением точечных светильников мы подразумеваем подключение цоколя гибкими выводами к нашему монтажному проводу.

Подключение точечных светильников — в процессе

Конечно, эта схема подключения не совсем верна — все подключения лучше производить в распределительной коробке, а к каждой лампе подвести отдельный провод.Но на фото представлена ​​реальная жизнь (кабельное соединение), когда такие фигурные потолки заказчик придумал после прокладки проводов и установки коробов.

Итак, устанавливаем лампу, как показано выше, и производим подключения с помощью. Обожаю эти клеммники, к ним очень удобно подключать провода разных типов — медь + алюминий, толстый + тонкий, гибкий + жесткий.

Подключение прожектора — к клеммам Vago

Подключаем коннектор (картридж) под цоколь G5.3.

Одеваем патрон на лампу, вставляем лампу в лампу, фиксируем защелкой.

Вот и все. Также стоит сказать, что для галогенных ламп предпочтительнее использовать понижающие электронные трансформаторы и от перегорания в момент включения.

Примером трансформатора, который можно очень дешево купить в Китае, является трансформатор 12 В 60 Вт. Я рекомендую вам просто подождать …

Также возможна установка галогенных ламп.Это частично компенсирует недостатки галогенной лампы — перегорания лампы при включении, нагрева, большого энергопотребления, небольшого срока службы.

В заключение фотографии, иллюстрирующие использование точечных светильников в потолках.

Потолок с точечными светильниками. Фото 1

Потолок с точечными светильниками. Фото 2 (это потолок))

Если вам нужен электрик, и вы в Таганроге — готово. Обращайтесь, советую по телефону бесплатно.

Это все, что я хотел и мог рассказать про установку точечных светильников . Если что-то непонятно или есть что добавить, спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что дальше буду публиковать в блоге SamElectric, подписывайтесь на получение новых статей.

С помощью освещения можно добиться неповторимого дизайна интерьера. Правильно расположенные светильники могут визуально сделать потолки выше или буквально раздвинуть стены тесного помещения. Особая роль отводится светильникам на потолке.Как устроены точечные светильники, особенности их установки и конструкции — все это в нашем материале.

Точечные светильники для потолков из гипсокартона: конструкция и его особенности

Точечные светильники устанавливаются на поверхности, имеющие второе дно. Между потолком и стеной должно оставаться свободное пространство, в котором будет размещаться основание и проводка. Таким образом, такие осветительные приборы можно размещать как на подвесных, так и на обшитых стенах и в мебельных конструкциях.

Размещение точечных устройств.По конструктивным особенностям такие устройства можно разделить на два типа:

  • открытый, без дополнительной защиты;
  • закрытый, снабжен защитным кожухом, защищающим прибор от атмосферной влажности.

В принципе споты не нуждаются в особой защите, их лампы изначально покрыты амальгамой, предохраняющей от перегрева.

Равномерное распределение света обеспечивает матовое покрытие колбы. Устройство состоит из основных элементов:

  • гильз с пружинными застежками, в которых закреплен патрон;
  • отражатель с зеркальной поверхностью;
  • наружная отделка;
  • лампы (галогенные или люминесцентные).

Декоративная часть пятна может иметь различную форму. Бывают круглые, квадратные или многоугольные панели. Цвета дизайна подобраны. Пятна декорированы металлическими вставками, обрамлениями из дерева и пластика.

Точечные лампы предназначены для различных напряжений сети. Есть системы, рассчитанные на обычные 220 вольт или 100 а. В последнем случае для их подключения потребуется трансформатор.

Картридж в приборе стандартный, с резьбой.К нему подключаются клеммы или провода. Размер точечного светильника для гипсокартона зависит от его декоративного оформления и типа используемой лампочки.

В сложной конструкции светильник снабжен дополнительным элементом — петлей. Он позволяет поворачивать лампу и тем самым менять направление света. Такой потолок для гипсокартона отличается наличием второго корпуса и приплюснутой луковицы.


Типы спотов

Точечные светильники можно разделить по нескольким критериям:

  • способ размещения;
  • возможности регулировки;
  • пункт назначения.
Имя Конструктивные особенности Заявка
По способу размещения

Накладные расходы

Не требуется «второе дно». Защищено вокруг небольшого углубления. Провод заземления крепится непосредственно к монтажной пластине. Корпус фиксируется на поверхности боковыми креплениями (шурупами или саморезами).. На твердых поверхностях: бетонные потолки и стены.
Встроенный
Имеет ножки для фиксации устройства в отверстии. Благодаря пружинному механизму лампа надежно фиксируется на месте установки. Провода размещаются на свободном месте за внешней стеной. Устанавливается на каркасные стены и потолки, а также ниши. Такие устройства можно монтировать в полу или стенках бассейна.
Подвес Точечный светильник устанавливается на декоративной проволоке, прикрепляемой к потолку или стене.Обычно такие устройства не требуют дополнительной фиксации. Чаще имеют декоративное, чем практическое назначение. Используется для монтажа на любую поверхность.
Возможная регулировка

Токарная обработка

Оснащен дополнительными застежками для плотной посадки и поворотным механизмом. Изменяет направление освещения

Фиксированный

Имеет фиксированное крепление и расположение Обеспечивает узконаправленное освещение

Выдвижной

Может менять направление освещения благодаря выдвижному механизму Создан для создания световых акцентов на предметах интерьера

Кардан

Оснащен несколькими мощными диодами, излучающими световой поток Мощные устройства для осветления определенного объекта

Оборудован панелью, объединяющей несколько лампочек.Бывают накладные или встроенные. Направление освещения регулируется вручную. Они используются для освещения картин или рабочих поверхностей.
По функциональному назначению

С дистанционным управлением

Оснащен механизмами, регулирующими интенсивность освещения и направление светового потока Используется для создания различных сценариев освещения в помещении

Позволяет регулировать яркость светодиодов Используется для освещения рабочих столов и ночников

С дополнительным водонепроницаемым и пыленепроницаемым покрытием

Имеют дополнительный защитный стеклянный корпус и защищенные клеммы Устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью: на кухне, в ванной, в ванной и бассейне

Важно! Светодиодный точечный светильник для потолков из гипсокартона имеет небольшой угол распространения светового потока, всего тридцать градусов.Одного прибора недостаточно для освещения даже небольшой комнаты. Для этого потребуется несколько устройств.

Какие лампы используются в потолочных светильниках, встроенных в конструкцию из гипсокартона

Маленькие светильники используют все современные виды:

  • галогенные;
  • люминесцентный;
  • лампа накаливания;

Совет! Перед тем, как для гипсокартонных потолков покупать точечные светильники, поинтересуйтесь у продавца, для каких лампочек они предназначены.

Галогенные приборы намного мощнее обычных ламп накаливания и потребляют гораздо меньше электроэнергии. Их крепления занимают всего пару сантиметров, что очень подходит для приборов точечного освещения. Их недостатки заключаются в сильном нагреве при эксплуатации и чувствительности к загрязнениям.

Отличаются минимальным энергопотреблением и высоким КПД. Они практически не нагреваются при эксплуатации и полностью безопасны.Крепления для светодиодов минимальны, поэтому они, как никакие другие, подходят для потолочных устройств.


Люминесцентные приборы успешно имитируют естественное освещение, это их главное преимущество. Цена на такие лампы довольно высока. Эти устройства содержат ртуть, поэтому их нельзя использовать в жилых помещениях, особенно в детской.

Преимущества и недостатки точечного освещения

У каждого типа освещения есть свои сильные и слабые стороны.Точечные светильники для потолков из гипсокартона не исключение.

  • организация направленного или частичного освещения;
  • равномерное освещение пространства без темных углов;
  • длительный срок эксплуатации;
  • экономное потребление энергии;
  • безопасность;
  • возможность использования ламп разных типов;
  • устойчивость к внешним воздействиям;
  • Отсутствие шума, вибрации, мерцания и бликов.

  • трудности при установке;
  • необходимость применения трансформаторных устройств;
  • необходимость разборки каркасной стены для ремонта и замены бытовой техники;
  • установка большого количества приборов для нормального освещения;
  • при перегреве точечный прибор может безнадежно испортить потолок.

Статья по теме:

В статье мы подробно рассмотрим разновидности устройств, типы креплений, популярные модели, полезные советы по выбору, сравним производителей и средние цены на настольные лампы.

Основные критерии выбора светодиодных потолочных встраиваемых точечных светильников. Фото, цены на популярные модели

При покупке точечных светильников для потолков из гипсокартона следует обращать внимание на обозначения на упаковке товара:

  • первое значение — указывает уровень защиты от проникновения посторонних частиц.Значения могут быть от нуля до пяти. Пятый уровень указывает на защиту от мельчайшей пыли, нулевой — на отсутствие защиты;
  • второе значение — влагозащита. Он колеблется от нуля до восьми. Восьмерка загорается, что устройство можно погружать в воду на длительное время.

На что еще обратить внимание? Стоит проверить, все ли комплектующие устройства включены, если устройство рассчитано на двенадцатавольтное напряжение, обязательно должен быть трансформатор.

Совет! Чем примитивнее конструкция прибора, тем проще за ним ухаживать. Для кухни стоит выбирать самые простые варианты, которые легко очищаются от жира.


Для потолков из гипсокартона подойдет любая модель, достаточно лишь выбрать размеры крепежа и патрон.

Популярные производители потолочных точечных светильников Светодиодные встраиваемые светильники, фото, цена (по данным Яндекс маркет):

Что нужно знать об установке точечных светильников в гипсокартон

Монтаж светильников должен производиться одновременно с зашивкой потолка с помощью гипсокартон.Алгоритм действий:

  1. Необходимо разметить расположение осветительных приборов на потолке. Они должны располагаться на расстоянии примерно тридцати сантиметров от линий кадра. При разметке следует учитывать расположение люстры и других осветительных приборов.

Важно! Для каждого уровня потолка (если конструкция многоуровневая) предусмотрена своя схема освещения.

  1. Электропроводка прокладывается под каркас из гипсокартона.Для этих целей используется многожильный провод и. В целях безопасности проводка скрыта в гофрированном защитном кожухе. Вся система крепится на каркасной конструкции с помощью пластиковых хомутов.

  1. Следующим этапом будет изготовление отверстий для установки устройств в гипсокартоне. Информация о необходимом диаметре отверстия в гипсокартоне для точечного светильника находится на упаковке устройства. Для проделывания отверстий используйте дрель со специальной насадкой нужного размера.

Совет! В плитах легче сделать отверстия до того, как они будут прикреплены к потолку.Если вам предстоит просверлить потолок, воспользуйтесь простой техникой: проверьте расположение линий каркаса с помощью магнита, чтобы они случайно не повредили их.

  1. Установка прибора должна производиться в соответствии с маркировкой. Знак N означает ноль, L — фаза, PE — линия заземления. Осталось только вставить лампу в готовое отверстие. Для облегчения задачи пружинящие усики крепления соединяются куском проволоки, а после установки проводов обрезаются и натягиваются.

К сведению! Чтобы установить точечный светильник на потолок, необходимо сделать только отверстия для проводов.

Артикул

Монтаж гипсокартонной системы — сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В результате получается ровная монолитная поверхность, на которую можно нанести любую декоративную отделку. Особую роль в поддержании выбранной модели интерьера играет свет. Правильное расположение светильников способно подчеркнуть его особенности или, наоборот, затенить любые детали.Это один из возможных вариантов организации освещения, дающий множество преимуществ.

Светодиодный светильник для гипсокартонного потолка
Светодиодные светильники для гипсокартона

Навесной пример светодиодного даунлайта
Осветительный прибор для конструкций из ГКЛ

Монтаж каркасных систем позволяет существенно изменить внешний вид помещения, сделав все поверхности идеально гладкими. — финальный аккорд, предающий старый интерьер в новом оттенке. При этом обновленный дизайн требует установки более современных осветительных приборов, например, точечных светильников.Можно установить на гипсокартон любого другого вида в зависимости от принятых дизайнерских решений, но именно компактные и красочные миньоны позволяют придать поверхности современный вид. К тому же использовать их для подчеркивания важных мест или скрытия неблагоприятных деталей интерьера несложно. Наиболее популярные разновидности осветительных приборов этого типа:


Варианты применения точечных светильников
Габаритный чертеж для установки точечных светильников на кухне
Разметка точечных светильников

Его реализация не только дает возможность получить визуальное представление о будущем освещении. сеть, но и поправить пока можно.
Принцип разметки следующий:


После разметки под потолком миньонов полностью формируется картина будущей осветительной сети. На этом этапе его можно оценить и при необходимости скорректировать.

Монтаж системы освещения в гипсокартон: пошаговая последовательность действий

Устанавливать светильники в гипсокартон нужно аккуратно, так как велика вероятность повредить края и нарушить целостность потолка.Дальнейшая последовательность действий по установке осветительных приборов следующая:

  1. Ножом по маркировке.

    Создание отверстия для крепления осветительного прибора

  2. Вынимаем внутреннюю часть гипса вместе с верхним бумажным слоем (в результате останется только внутренний слой).

    Удаление отверстия на картоне

  3. Отрежьте куски картона и удалите куски гипса, отделившиеся от листа.
  4. Продеваем проделанные дырочки в кабель ГКЛ.

    Через отверстие проделал проводку

  5. Патрон прожектора имеет малые габариты и два провода.
  6. Подключаем оба вывода картриджа к питающим жилам (лучше всего это делать с помощью клеммника, в который вкручиваются и вкручиваются концы кабеля).

    Подключение проводов к лампе

  7. Мы полностью собираем лампу novotech так, чтобы патрон лампы был полностью свободен.

    Окончательная сборка лампы

  8. Ввинчиваем лампочку в патрон (или вынимаем диод с вилкой в ​​патрон) и оставляем висеть в незакрепленном положении.

    Подготовленный прожектор

  9. Аналогичные действия мы проделываем и со всеми остальными миньонами novotech.
  10. Подключаем проводку к выключателю (при работе со светодиодными лампами подключаем к преобразователю и только потом подключаем к сети).

    Светодиодный диммер

  11. Включаем выключатель и проверяем работу всех установленных миньонов (если какой-то из них не горит, то проверяем его фиксацию в картридже).
  12. Вставляем корпус светильника в потолок и фиксируем специальным пружинным механизмом.

    Вставить точечный светильник в отверстие в гипсокартоне

Все эти шаги займут не более 2-3 минут для каждого миньона novotech. За 30-40 минут повесить все осветительные приборы своими руками без посторонней помощи вполне реально. Особенно, если исключить работу с изолентой и использовать соединительную шину, что само по себе повышает общую безопасность системы. Фото готового потолка можно увидеть ниже.


Пошаговая инструкция по установке точечных светильников

Снять точечный светильник не намного сложнее, чем его повесить.Подденьте декоративную накладку и слегка вытяните корпус novotech. Далее подденьте пружину, надавите на нее и снимите. На видео показано, как крепить точечные светильники на потолок из гипсокартона.

На сегодняшний день очень удачным вариантом для потолков являются точечные светильники. Они имеют небольшие габариты, благодаря чему могут быть установлены на любой потолочной поверхности и при этом обеспечивают качественное покрытие всего пространства комнаты. Для этого такие светильники определенным образом расставляют по всему потолку.

Точечные светильники в доме

Самым важным моментом при выборе точечных светильников является их размер, который выбирается в зависимости от типа устройства, а также типа потолка (гипсокартонный, подвесной или подвесной). Именно габаритам точечных светильников и их выбору под конкретный вид потолка и будет посвящена данная статья.

Что такое

Точечный светильник — это малогабаритный осветительный прибор, в который встроена одна или несколько лампочек (галогенная, светодиодная, лампа накаливания).Благодаря особой конструкции такие устройства сейчас активно используются для освещения самых разных помещений. Но наибольшую популярность они получили в домашнем освещении.
Это небольшие устройства, которые имеют небольшой угол рассеяния света. В связи с этим их нужно использовать не индивидуально, а в группах. При этом их можно размещать как на одинаковом расстоянии друг от друга, так и объединять в группы.

Точечные светильники в интерьере дома

Такие светильники применяют в доме для:

  • создание качественного освещения в помещении;
  • декоративная отделка потолка;

Примечание! Точечные светильники могут иметь самый разнообразный внешний вид.Поэтому они отлично вписываются в любой интерьер.

  • визуальное изменение пространства. Например, с помощью таких светильников можно зрительно расширить пространство комнаты, а также зонировать ее на определенные участки.

Данная система освещения может использоваться под разными видами потолков: подвесными, подвесными и гипсокартонными. При этом, какой тип светильника выбрать в каждом отдельном случае, зависит как от особенностей перекрытия, так и от типа самого устройства.Поэтому, чтобы правильно выбрать не только точечные светильники, но и их размеры, необходимо разбираться в их типах.

Ассортимент продукции

На сегодняшний день точечные светильники для потолков (подвесные, подвесные и гипсокартонные) делятся на два типа:

  • встраиваемый. Это наиболее распространенный вид прожекторов. Встроенный прибор станет практически незаметным. Он будет выделяться только своей декоративной частью, а вся его конструкция, включая источник света, разместится внутри потолка.Глубина в этом случае будет зависеть от размера встроенной лампочки и типа используемой конструкции. Установка здесь осложняется тем, что вам нужна правильно рассчитанная глубина, а также диаметр для установки в поверхность потолка;

Примечание! Точечный светильник встраиваемого типа часто используется для создания натяжных и подвесных потолков (особенно из гипсокартона).

Встроенная модель

  • накладные. У него простой монтаж, так как он крепится к поверхности потолка.В этом случае отверстия здесь нужны только для маскировки проводов. В этом они более привлекательны, чем лампы встраиваемого типа. Но у них есть явный минус — они значительно выступают над поверхностью. Их используют в ситуациях, когда установка устройства встраиваемого типа будет очень затруднена или невозможна.

Модель потолочного пункта

При выборе светильника встраиваемого типа необходимо также знать конструктивные особенности различных моделей. Зависит от того, какой в ​​конечном итоге будет глубина встраивания.
По конструктивным особенностям Данный тип системы освещения бывает следующих типов:

  • поворотный. Такие лампы могут вращаться и создавать световой поток под разными углами;

Поворотная модель

  • стационарный (невращающийся). Они дают свет, который идет исключительно вниз.

Кроме того, габариты устройства, а также глубина установки разных типов (подвесной, подвесной, из гипсокартона) будут зависеть от количества источников света.По этому критерию выделяют две группы точечных осветительных установок:

  • кардан. В установке есть несколько патронов для ввинчивания в них лампочек (светодиодные, галогенные и др.). Их размеры будут во много раз больше единичных;

Карданная модификация

  • одноместный. Это стандартная версия, в которой только одна лампочка. В связи с этим габариты здесь будут минимальными.

Отдельная модель

Необходимо знать обо всех типах точечных светильников, когда для их установки в потолок важны габариты светильника, а также глубина его встраивания (если используется встраиваемый тип).

Дополнительные аспекты выбора

Выбирая точечное освещение для полов разного типа (из гипсокартона, подвесного или подвесного), необходимо прежде всего ориентироваться на то, какое устройство имеет конструкция патрона. Размер лампы, которую необходимо вкрутить в картридж, будет зависеть от типа картриджа. И от этого напрямую зависит глубина, на которую будет размещено устройство (если используется встроенный тип).

Патрон лампочки

У таких устройств есть патроны:

  • E27 — рассчитаны на стандартную лампочку, поэтому достаточно большие;
  • E14 — «миньон».Достаточно мал;
  • G4, G5, G9 — такие лампы имеют штифты, что позволяет уменьшить габаритные размеры.

Как видите, размеры картриджей напрямую влияют на габариты точечных моделей.
Мы разобрали ассортимент товаров по выбору. А теперь подумайте, какие устройства вам нужно использовать в каждом отдельном случае.

Осветительные установки и их размеры для подвесных потолков

Натяжные потолки сегодня очень популярны.

Примечание! Натяжные потолки отлично смотрятся в сочетании с точечными светильниками.

Натяжной потолок с точечным освещением

При выборе таких осветительных установок необходимо знать, что для натяжных полотен существуют особые требования к таким понятиям, как глубина и размеры. Они связаны с тем, что для стрейч-белья особую опасность представляют высокие температуры и нагрев поверхности от исправной лампочки. Причем такие же требования актуальны и для пластиковых полов.
Здесь следует учитывать следующие требования:

  • глубина посадки должна отдавать тепло от исправной лампочки не выше 80 градусов;
  • источник света должен быть маломощным (не более 60 Вт для ткани, а также не более 40 Вт для пленки).Поэтому необходимо отдавать предпочтение моделям, которые имеют небольшие габариты как корпуса, так и самого картриджа с лампочкой. Сами лампочки должны иметь зеркальное или черное покрытие;

Примечание! Для натяжных полотен идеально подойдут небольшие светодиодные точечные светильники.

  • Свет от источника света должен попадать исключительно в них. Поэтому здесь можно использовать только неповоротные модели.

Подготовка потолка к установке светильников

Важно создать правильные отверстия в натяжном полотне.Чтобы здесь проделать отверстия, на этапе подготовки полотна следует разместить в нужных местах крепеж, в котором потом будут размещаться кожухи светильников. При этом важно определить, какая глубина их интеграции требуется в данной ситуации. После этого натягивает полотно. На нем, в местах креплений, устанавливаются декоративные кольца и прорезаются отверстия. При формировании отверстий кольцо не даст полотну порваться больше, чем необходимо для встраиваемого типа светильника.

Выбрать размер крепления для подвесного потолка

Чтобы не повредить натяжное полотно, необходимо подбирать подходящие модели для крепления. Для осветительных установок, устанавливаемых в подвесные потолки, существует несколько стандартных внутренних диаметров: 60, 65, 70, 75, 80, 85 мм. Подбор крепежа здесь осуществляется таким образом, чтобы они соответствовали размеру внутреннего диаметра потолочной части устройства. То же нужно учитывать при создании отверстий в потолке.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, какая глубина размещения будет у лампочки. Встраиваемый тип прибора может иметь два варианта размещения источника света:

  • внешний. Здесь колба находится ниже уровня натяжного полотна. От него отделен потолком. Такие модели имеют меньшие габариты. Также глубина их размещения будет меньше;

Размещение лампы на открытом воздухе

  • салон. Источник света утоплен внутри корпуса.Из-за этого увеличивается глубина и сама площадь, занимаемая осветительными приборами.

Вариант размещения внутренней лампы

Выбирая освещение для натяжных потолков, как и для подвесных и гипсокартонных конструкций, нужно соотносить габариты осветительных приборов (ширину, длину, глубину и диаметр) с размерами самого помещения. Это позволит соблюсти соотношение и придать комнате больше гармонии.

Габаритные размеры светильников для подвесных потолочных конструкций

Для подвесных конструкций чаще всего используются встраиваемые разновидности.Здесь в качестве отделки можно использовать как гипсокартон, так и пластик.

Подвесной потолок в доме

При этом нет таких жестких ограничений в выборе систем освещения, как в случае с натяжными листами. Глубина встраивания устройства, а также его стоимость в этой ситуации будут зависеть от типа источника света. При использовании ламп накаливания габариты светильника будут примерно 10 см, а у галогенных и светодиодных ламп — в 2-3 раза меньше.Следует учитывать и сам картридж. Специалисты не рекомендуют использовать в этой ситуации патроны типа Е27 и Е14.

Примечание! За подвесной конструкцией расстояние до стартовой поверхности может составлять от 2 до 10 см.

Такой разброс по глубине позволяет использовать здесь любую модель установки, от самой маленькой до самой большой.
Отверстия в натяжных потолках прорезаются дрелью и специальной насадкой. При этом помните, что размеры отверстий должны совпадать с размерами корпуса.В противном случае все может выпасть из-за слабой фиксации в лунке.

Конструкция потолка из гипсокартона и соответствующие светильники

Потолки из гипсокартона — это разновидность подвесной конструкции. Поэтому и условия отбора точно такие же. Обычно для таких конструкций специалисты рекомендуют использовать устройства высотой 3-5 см. При этом стоит отдать предпочтение светодиодным источникам света, которые наиболее эффективно осветят любую конструкцию из гипсокартона.

Точечные светильники из гипсокартона

В части размещения осветительных приборов действуют следующие правила:

  • максимальное расстояние между приборами не должно быть более 120 см;
  • между точкой крепления прибора к гипсокартону и стеной расстояние не более 55-60 см.

На гипсокартонных полах одинаково хорошо будут смотреться как встраиваемые, так и накладные модели, с поворотными механизмами и без них. Но предпочтение все же отдается встраиваемым моделям, так как для этого созданы все условия.

Требования к выбору светодиодных светильников для аварийного освещения

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Потолочные конструкции из гипсокартона делают уровень потолка немного ниже, а стандартные люстры в некоторых случаях выглядят громоздко и не слишком органично.Лучшим решением будет установка точечных светильников в гипсокартон на потолке, которые можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с центральным осветительным прибором. Группа точечных осветительных приборов позволит разграничить пространство, выделить определенные участки комнаты, равномерно осветить комнату, создать интересные эффекты на потолке.

Типы точечных светильников

Предназначенные для этого светильники

классифицируются по нескольким параметрам. По типу установки различают следующие виды:

  • встраиваемые — вставляются в отверстие в потолке, после установки видна только декоративная часть;
  • Накладные
  • — монтируются на твердую поверхность, отверстие в гипсокартоне делается только для проводов.

Конструктивно лампы бывают:

В точечных осветительных приборах используются лампы разных типов:

  • галоген;
  • светодиод
  • люминесцентный;
  • лампа накаливания с зеркальным отражателем.

Лампы какой цветовой температуры вы предпочитаете?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

    Нейтральный или натуральный белый — 3500–5000 K 42%, 1004 голосов

    Теплый белый — 2700–3500 K 39%, 916 голосов

    Холодный белый — 5000–6400K 19%, 443 голоса

11.03.2018

Размещение осветительных приборов на потолке

Точечные светильники можно расположить на потолке несколькими способами.

  1. Прямыми рядами по линии, перпендикулярной окну, с шагом не более 80–100 см и на расстоянии около 60 см от стены.
  2. В шахматном порядке. Способ хорошо подходит для жилых комнат и обеспечивает полноценное освещение.
  3. Периферийное освещение. Хорошо подойдет в качестве дополнительной изюминки при наличии центральной люстры.Расстояние между светильниками — 80 см, а расстояние от стен — 40 см.

Указанные выше схемы можно комбинировать друг с другом.

Подготовка к установке

При устройстве потолка установку точечных светильников необходимо начинать сразу после установки каркаса под гипсокартон.

  • Сначала составляется схема расположения осветительных приборов.
  • Закладывается. Это удобно делать на потолке, предварительно закрепив на нем специальные зажимы, удерживающие кабель в натяжении.
  • Провода от кабеля идут к лампам. Подключение осуществляется через клеммные контакты.

Возможна прокладка электропроводки через отверстия в профилях, если они предусмотрены конструкцией. Самостоятельно их обрезать не рекомендуется, чтобы не расшатать потолочное крепление.

Несколько советов:

  1. Для освещения удобно проложить гибкий кабель с тремя жилами сечением 1,5 мм2.
  2. Использование мощных источников света не рекомендуется.Выбираются экономичные модели ламп, эквивалентные по интенсивности лампам накаливания мощностью 35–40 Вт.
  3. Возможность быстрой замены лампы позволяет дополнительно выбрать устройство, наиболее подходящее по мощности, цветовой температуре и углу рассеивания.

Электропроводка

Провода к фарам проложены в гофрированной трубе.

Распределительная коробка должна располагаться в доступном месте, чтобы через нее можно было дополнительно проверить проводку. Также не помешает прокладка от него резервного кабеля в отдельной гофре в случае замены неисправного провода в дальнейшем.Несмотря на то, что потолок будет покрыт гипсокартоном, кабель будет доступен через отверстия в потолке, и его можно будет протянуть к любому светильнику.

Если используется огнестойкий кабель, гофра не обязательна. Но все же рекомендуется устанавливать его хотя бы на входе в межпотолочное пространство. Через гофрированную трубу удобно протянуть вышедшие из стоячего положения провода и вставить новые, поэтому следует располагать его по прямой от распределительной коробки.

Подключение везде параллельно: так что перегоревшую лампочку будет легко найти. При последовательном подключении выход из строя одной лампы приводит к отключению других.

Часто используются лампы с небольшим напряжением: 12 В и 24 В. Это безопасно, но требует установки дополнительного источника питания. Лучше разместить его где-нибудь внизу или в скрытой нише потолка для удобства ухода.

Важно! Еще перед установкой гипсокартона необходимо проверить исправность проводки, которая может выйти из строя при монтаже.

Как проделать отверстия в гипсокартоне для светильников?

Разметка осветительных приборов на листах гипсокартона (ГКЛ) выполняется перед креплением к каркасу. После того, как все листы будут закреплены, можно отрегулировать расположение светильников так, чтобы они располагались на потолке равномерно. Это не повлияет на качество их подключения к проводке, так как провода проложены с запасом.

Установка точечного потолочного светильника

Установка точечных светильников в гипсокартон производится, когда потолок уже покрыт финишной отделкой.Следует позаботиться о том, чтобы декоративное покрытие осталось целым.

  • Электропроводку обесточивают, после чего ее концы протягивают через отверстия в гипсокартоне и подключают к клеммным колодкам или зажимам точечных светильников. Для этого картридж раскручивается и отделяется от корпуса. К клеммной колодке картриджа подключаются два подводящих провода — фаза и нейтраль.
  • На корпусе большинства светильников закреплены подпружиненные антенны. Они собираются вместе, и светильники вставляются в гипсокартон через отверстия в потолке.Пружины раздвигают усики и прижимают корпус к гипсокартону с тыльной стороны.
  • Патрон вынимается через отверстие корпуса и подключается к лампе.
  • Затем он вставляется в корпус и фиксируется стопорным кольцом.
  • Примечание! Все лампы подключаются параллельно шлейфом. Магистральный провод не перерезается, но остается сплошным, за исключением зачищенной изоляции в точках подключения. Это оставляет запас силового кабеля для возможных последующих подключений.

    Провода соединяются пайкой (скручивание не допускается) с последующей изоляцией.

    Схемы переключения ламп могут быть разными. Для соединения используются отдельные секции.

    Заключение

    Встраиваемый точечный светильник вполне можно установить самому. Важно соблюдать два основных правила: расстояние между ними должно быть не более 1 м, а мощность лампочек выбирается средней, не приводящей к перегреву электросистемы и потолка.


    (голосов: 3 , средняя оценка: 5,00 из 5)

Как установить точечные светильники на солнечных батареях | Home Guides

Солнечное электричество может быть решением в области экологически чистой энергии будущего, но оно было открыто французским физиком Эдмундом Бекерелем почти два столетия назад. В 1839 году он обнаружил, что некоторые материалы вырабатывают незначительное количество электричества при воздействии солнечного света, но только в 1954 году Bell Laboratories разработала первый прототип фотоэлектрической батареи для потребительского использования.Энергетический кризис 1970-х годов еще больше подогрел интерес к продуктам на солнечной энергии, и эта тенденция сохраняется и сегодня, поскольку наша потребность в альтернативных источниках энергии возрастает. Например, точечные светильники на солнечных батареях — это энергоэффективные инструменты для освещения вашего дома или сада.

Как работает солнечное освещение

Солнечные прожекторы питаются от фотоэлектрических элементов, которые на атомарном уровне преобразуют солнечный свет в электричество. Каждая ячейка содержит тонкую плоскую полупроводниковую панель с положительным зарядом с одной стороны и отрицательным с другой.Солнечный свет заставляет атомы полупроводника разлетаться на части, высвобождая электроны; электроны повторно захватываются в виде электрического тока между положительным и отрицательным зарядами. Затем электричество проходит по кабелю и питает прожектор. Солнечная энергия также сохраняется во внутренней батарее для использования ночью или в пасмурные дни.

Области применения солнечных прожекторов

Точечные светильники на солнечных батареях особенно полезны при освещении открытых пространств, где традиционные удлинители или связки проводов нецелесообразны, например, в садах, больших открытых лужайках или подъездах жилых домов.В более новых моделях используются светоизлучающие диоды (светодиоды), которые светят более эффективно и действенно, чем лампы накаливания старого образца. Независимо от того, решите ли вы осветить большую площадь сверху или направить луч с уровня земли на отдельный объект, например садовую скульптуру, вы можете легко установить отдельные точечные светильники, не нанимая профессионального подрядчика.

Рекомендации по размещению

Первоочередной задачей при установке солнечных прожекторов является обеспечение того, чтобы на фотоэлемент попадало достаточное количество солнечного света.Современные прожекторы обычно имеют длинный кабель питания между ячейкой и источником света, поэтому вы можете разместить ячейку в солнечном месте, которое получает около восьми часов света в день, и расположить прожектор там, где вы хотите. Для освещения на уровне земли поставьте ячейку в землю так, чтобы ячейка была обращена к самому яркому солнцу, а затем поставьте луч света в землю на расстоянии нескольких футов от объекта, который вы хотите осветить. Направьте луч вверх, чтобы сфокусироваться на объекте. Монтаж солнечных прожекторов над входом, гаражными дверьми или палубой включает завинчивания подкладки источника света в вертикальную стену или пост на площадь вы хотите осветлить, а затем ужение вниз луч осветителя.В этих типах солнечная батарея может быть прикреплена к колпаку светильника или с помощью кабеля питания; в обоих случаях ячейка все еще должна получать достаточно солнечного света для работы.

Эксплуатация и обслуживание

При правильной установке ваши солнечные прожекторы будут работать круглый год, даже в короткие зимние дни. Периодическое обслуживание — это все, что нужно солнечным прожекторам — независимо от того, установлен ли он на уровне земли или над дверным проемом, проверяйте время от времени, чтобы убедиться, что фотоэлектрический элемент не покрыт листьями, птичьим пометом или грязью.Высококачественные модели также оснащены водонепроницаемым корпусом и стеклянными солнечными элементами, которые сопротивляются растрескиванию при колебаниях температуры, поэтому компоненты освещения служат дольше.

Установить Spotlight Enterprise | Документация Spotlight Enterprise

Программа установки Spotlight Enterprise устанавливает диагностический сервер Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиент Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базу данных воспроизведения (для хранения недавней истории). Эти три элемента составляют минимальное развертывание Spotlight Enterprise, которое можно расширить после установки.

Размер и форма развертывания

В небольшом развертывании сервер диагностики Spotlight, клиент Spotlight и база данных воспроизведения могут быть установлены на одном хосте, но это не обязательно.

Клиенты Spotlight

Запустите установщик Spotlight Enterprise на каждом компьютере, на котором вы хотите установить клиент Spotlight. Многие клиенты Spotlight могут подключаться к одному диагностическому серверу Spotlight. Программа установки Spotlight Enterprise может установить диагностический сервер Spotlight удаленно.

Диагностический сервер Spotlight

Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен. Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет. Например, если диагностический сервер Spotlight имеет доступ к Интернету, соединения можно отслеживать с помощью веб-браузера или мобильного устройства.

Там, где необходимо отслеживать большое количество подключений или эти подключения географически широко распространены, может быть целесообразно развернуть несколько серверов диагностики Spotlight, где многие клиенты Spotlight отслеживают множество подключений через множество серверов диагностики Spotlight.

Совет: Не устанавливайте несколько серверов диагностики Spotlight на одном хосте. Например, клиентам Spotlight Enterprise не следует устанавливать сервер диагностики Cloud Cloud Diagnostic и сервер диагностики Spotlight Enterprise на одном и том же хосте.

База данных воспроизведения

База данных воспроизведения может быть установлена ​​на том же хосте, что и диагностический сервер Spotlight, в зависимости от количества отслеживаемых экземпляров SQL Server.

Сеть Windows

Клиенты

Spotlight, диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения и отслеживаемые соединения обмениваются данными по сети Windows.Соответствующие разрешения обеспечивают обмен данными. Дополнительные сведения об этих соображениях см. В разделе Развертывание серверной части.

Фактор количества экземпляров SQL Server, которые вы собираетесь отслеживать.

1-25 экземпляров SQL Server

Диагностический сервер Spotlight, база данных воспроизведения (а затем репозиторий статистики Spotlight) могут быть установлены на одном и том же хосте, если этот хост соответствует минимальным требованиям к оборудованию, перечисленным в примечаниях к выпуску.

Более 25 экземпляров SQL Server

Рекомендуется, чтобы база данных воспроизведения (а затем и репозиторий статистики Spotlight) размещалась на другом сервере, а не на сервере диагностики Spotlight.Хост для базы данных воспроизведения и репозитория статистики Spotlight должен быть настроен с соответствующей пропускной способностью ввода-вывода для удовлетворения спроса. Если в вашей среде используется сеть хранения данных (SAN), возможно, удастся установить репозиторий статистики Spotlight и базу данных воспроизведения на одном и том же хосте.

Множество экземпляров SQL Server

Рассмотрите возможность развертывания нескольких диагностических серверов Spotlight. Один диагностический сервер Spotlight предназначен для мониторинга максимум 100 серверов SQL, служб Analysis Services или экземпляров репликации и 100 серверов Windows.Превышение этого рекомендуемого предела в 32-битных средах может привести к снижению производительности или нестабильности продукта из-за ограничения памяти в 1 ГБ. В 64-битных средах теоретически можно отслеживать больше соединений, поскольку ограничение в 1 Гб больше не применяется, однако его тестирование было ограничено. Дополнительные сведения о развертываниях с несколькими серверами диагностики Spotlight см. На странице Федерации.

Разрешения, необходимые при установке

Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight

При установке сервера диагностики Spotlight требуются права администратора Windows для регистрации сервера диагностики Spotlight как службы Windows и для создания групп пользователей Windows, которые используются для аутентификации клиентов Spotlight.При установке сервера диагностики Spotlight на удаленном компьютере учетная запись Windows на клиенте Spotlight должна иметь права администратора Windows на хосте сервера диагностики Spotlight. Локальный компьютер должен иметь возможность аутентифицировать этого пользователя.

Повышенные привилегии

Во многих случаях установщик Spotlight запускается с повышенными привилегиями для выполнения необходимых действий. Эти привилегии могут быть разрешены или запрещены системными администраторами с помощью стандартных параметров политики установщика Microsoft (MSI).Если у пользователя сервера диагностики Spotlight нет прав на запуск служб, то это право предоставляется Spotlight во время процесса установки, если это возможно.

Несколько пользователей системы

Если несколько пользователей системы устанавливают Spotlight для использования, дополнительные пользователи должны быть локальными администраторами.

Запустите установщик Spotlight Enterprise

Во время установки вам будет предложено предоставить подробную информацию для диагностического сервера Spotlight (для сбора данных Spotlight), клиента Spotlight (для просмотра данных Spotlight) и базы данных воспроизведения (для хранения недавней истории).

Добро пожаловать и выберите тип установки

Выберите Compact , чтобы установить клиент Spotlight и диагностический сервер Spotlight на текущий компьютер.

В противном случае выберите Типичный .

Сценарии, которые могут быть задействованы при типичной установке, включают:

  • Установите диагностический сервер Spotlight на компьютер, подключенный к сети к текущему компьютеру.
  • Установите клиент Spotlight на текущий компьютер, чтобы подключиться к уже существующему серверу диагностики Spotlight.

Клиент Spotlight

Клиент Spotlight будет установлен следующим образом, если вы не укажете иное.

  C: \ Program Files (x86) \ Quest Software \ Spotlight Enterprise.
  

Не устанавливайте клиент Spotlight в том же месте, что и существующий (но другой объект) Spotlight. Если вы устанавливаете другой Spotlight после установки Spotlight Enterprise, не устанавливайте новый Spotlight в каталог Spotlight Enterprise.

Диагностический сервер Spotlight

Место установки

Папка установки по умолчанию для диагностического сервера:

  C: \ Program Files \ Quest Software \ Диагностический сервер
  

При обычной установке диагностический сервер можно установить удаленно.

Совет: Рассмотрите возможность установки сервера диагностики Spotlight на компьютер, который всегда включен. Для некоторых функций сервера диагностики Spotlight требуется доступ в Интернет.

Учетная запись диагностического сервера

Сервер диагностики Spotlight будет работать под этой учетной записью Windows. Введите учетную запись пользователя домена или выберите учетную запись локальной системы. Эти учетные данные могут позже использоваться для проверки подлинности подключений Spotlight для мониторинга экземпляров SQL Server и Windows Server.

Пользователи диагностического сервера

Spotlight использует группы пользователей диагностики Spotlight для аутентификации клиента Spotlight на сервере диагностики Spotlight, чтобы подтвердить право пользователя на настройку Spotlight и выполнение действий в отслеживаемых системах.Пользователь Windows, устанавливающий Spotlight (в клиенте Spotlight), автоматически добавляется во все группы пользователей диагностики Spotlight.

При необходимости добавьте дополнительных пользователей в группы пользователей диагностики Spotlight. Членами этих групп могут быть пользователи Windows или доменные группы Windows. Псевдонимы не поддерживаются.

База данных воспроизведения

Программа установки Spotlight устанавливает базу данных воспроизведения после установки сервера диагностики Spotlight. Каждый диагностический сервер Spotlight подключается к своей собственной базе данных воспроизведения.Программа установки Spotlight попросит вас предоставить следующую информацию при установке базы данных воспроизведения.

Экземпляр

Выберите экземпляр SQL Server для установки базы данных воспроизведения. База данных воспроизведения может быть установлена ​​на том же сервере Windows, что и диагностический сервер Spotlight, или на другом сервере, в зависимости от размера развертывания.

Аутентификация

Выберите аутентификацию Windows или SQL Server.

Как утеплить окна на зиму своими руками: Утепление окон на зиму своими руками

Утепление старых деревянных окон на зиму своими руками

Теплый дом – это уют и комфортная обстановка в семье. Издревле люди стремились согреть свое жилище, при этом изобретая все новые и новые средства и материалы. На сегодняшний день при строительстве домов потребители разбились на два лагеря: одни устанавливают пластиковые окна и полностью уверены в их практичности и безопасности, другие же придерживаются «старых правил» и монтируют в своих домах окна из дерева. Есть еще одна категория – это те, кто, по каким-либо причинам, не поменяли еще старые окна.

Доказано, что не утепленные окна приводят к потере половины тепла. Поэтому утепление старых деревянных окон – мера вынужденная и оправданная.

Как утеплить деревянные окна

Существует несколько способов решения данной проблемы. Конечно, в силу своего менталитета, мы привыкли пользоваться проверенными способами, как говорится, «из закромов предков». Эти методы действенны, однако современные материалы, используемые при утеплении, ничем не уступают им.

Основной причиной поступления холодного воздуха в помещение является наличие щелей и трещин, через которые и просачивается холод. Все основные методы утепления окон основаны на том, чтобы ликвидировать просветы в конструкции и закупорить щели.

Традиционные методы утепления

Каждый с детства помнит, как утеплять деревянные окна подручными средствами.  Для этого используют полоски ткани, забивают щели ветошью и ватой, заклеивают скотчем. Конечно, они в какой-то степени действенны, но для начала необходимо разобраться в природе потери тепла.

Существует несколько факторов, влияющих на теплопередачу:

  • теплопроводность стен, пола, потолка и проемов дверей и окон;
  • проводимость солнечных лучей через стеклопакет;
  • потеря тепла через щели, трещины или пористые материалы.
  • при утеплении окон необходимо учесть все три фактора.

Традиционные методы утепления – доступный способ сохранить тепло в помещении, но не всегда удобный. Как утеплить деревянные окна при помощи подручных средств? Рассмотрим некоторые варианты.

Бумага используется в качестве забивки щелей. Для этого применяют газеты или туалетная бумага. Предварительно замачивают и измельчают, до степени кашицы. Далее данной смесью заполняют трещины и щели. После высыхания поверх забивки наклеивают малярный скотч. Этот вариант защищает помещение от проникновения холодного воздуха через щели на стыках рам и створок, но никак не защитит от воздействия других факторов.

Щели можно забить ватой, паклей или поролоном. Технология утепления аналогична. Пространство между стеклопакетом, рамой и створками забивают материалом, исключая попадание воздуха, после чего заклеивают зазоры скотчем, тканью или полосками бумаги. Но использование такого способа плохо влияет на состояние окон после демонтажа. Как правило, внешний вид удается восстановить, только путем окрашивания.

Одним из востребованных методов является утепление с помощью полос ткани. Для этого щели наполняются любым утеплителем, например, бумагой или ветошью. А затем заклеивают полосами ткани, смоченными в кефире или крутом мыльном растворе. Этот вариант удобен, тем, что весной такие ленты легко демонтировать и на поверхности окон не остается следов. Для снятия полос достаточно намочить их и помыть окно.

Еще одним дешевым вариантом является утепление деревянных окон резиновым или поролоновым самоклеящимся уплотнителем. Этот материал продается в любом строительном магазине и стоит совсем недорого. При монтаже клеящейся ленты необходимо обращать внимание на точность ее размещения, исключая заломы и просветы. Такой утеплитель прослужит вам один сезон. К тому же следы от клея тоже трудно вывести, а порой приходится прибегать к окрашиванию.

Щели в деревянных окнах замазывают оконной шпаклевкой. Это позволяет ликвидировать любые щели, даже незаметные глазу и создать условия почти полной герметичности. В этом случае помимо сохранности тепла, мы получаем отличную звукоизоляцию. Такой способ не рекомендуется в связи с тем, что очистить потом окно очень сложно.

В случае когда на стеклах появляется конденсат или наледь, используют теплосберегающую пленку, которую устанавливают на стекло с внутренней стороны. Эффект достигается путем отражения инфракрасного излучения и наличия воздушной подушки между стеклом и конструкцией.

Монтаж пленки под силу даже людям, не имеющим навыка. Материал представляет собой двухслойный лист, который перед установкой разделяют. На предварительно очищенную и обезжиренную поверхность клеится двусторонний скотч, при помощи которого и закрепляется полотно. Пленку необходимо натянуть, разогрев ее феном, осторожно расправить, избегая образования складок и пузырей. Этот метод является родственником утепления при помощи полиэтиленовой пленки, которую прибивают с внешней стороны рамы.

Как утеплить деревянные окна при помощи монтажной пены знает каждый. Пена – универсальный материал, который плотно вошел в мир ремонта. Это связано с практичностью и доступностью. С ее помощью можно запенить трещины и щели, сколы и дефекты. Отверстия заполняют материалом и дают высохнуть. После чего удаляют лишнее обычным строительным ножом.

Пена имеет пористую структуру, что позволяет достичь высоких показателей теплопроводности, к тому же в жидком состоянии материал заполняет все пространство щели, исключая зазоры между утеплителем и рамой окна.

Важно! Срез, расположенный с внешней стороны окна, покрывают краской или штукатуркой, так как пористая фактура материала пропускает влагу, а под воздействием солнечных лучей и тепла крошится.

В качестве утеплителя используют силиконовый герметик. Этот способ удобен для ликвидации щелей между деревянной рамой и стеклом. Конечно, это процесс трудоемкий, но оно того стоит. Его можно отнести к самым эффективным способам утепления. Технология: из рам вынимают стекла, очищают раму от грязи, пыли и старой краски, наносят герметик, вставляют стекло и наносят еще один слой силикона, после чего закрепляют стекло штапиками.

Совет! Одновременно с процессом утепления рекомендуется провести текущие ремонтные работы, например, смена креплений, зашкуривание трещин, устранение гнилых участков и шпатлевка.

Рекомендуется использовать бесцветный герметик. Это позволит создать эстетичный вид окна. Силикон является надежным способом утепления, который сохранит свои свойства не один сезон. К минусам можно отнести то, что в процессе эксплуатации прозрачная полоска меняет цвет и приобретает желтоватый оттенок, что портит внешний вид.

Инновационные методы

В последние годы все более популярным является метод шведского утепления деревянных окон. Он основан на все том же утеплении при помощи специального уплотнителя, производства Швеции (отсюда и название). Лента изготовлена из специального материала, в основе которого резина и силикон. Уплотнитель представляет собой трубчатую полосу, которая монтируется в прорезь в раме.

Материал обладает высокими показателями прочности, практичности и теплопроводности. Правда, есть один минус – это высокая стоимость. Помимо того, что сам по себе материал стоит не дешево, так и установка своими руками практически невозможна, поскольку при монтаже необходимые навыки работы и профильный инструментарий. Однако, если вы обладаете необходимыми навыками, то смело принимайтесь за дело.

Трубчатая полоска невосприимчива к воздействию внешних факторов, в том числе и механических, например, окрашиванию. Срок эксплуатации – до 15 лет. Эти факторы сделали данный метод популярным среди потребителя. Хотя стоит взвесить все за и против: дорогостоящий процесс утепления или ежегодная волокита. Видео монтажа:

Вышеуказанные методы являются наиболее распространенными способами утепления, но как утеплить деревянные окна на зиму, решает каждый сам, в зависимости от предпочтений и возможностей бюджета. Ниже предлагаем видео, которое позволит изучить более подробно некоторые варианты утепления:

 

Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками снаружи

Главная » Разное » Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками снаружи

Утепление пластиковых окон на зиму изнутри и снаружи своими руками

После установки пластиковых окон хозяева уверены, что они гарантированно обеспечат комфорт в помещении при любых условиях. Теоретически это правильно, качественные конструкции безупречно выполняют свои функции. Но даже самые совершенные изделия постепенно теряют способность удерживать тепло.

Если была нарушена технология изготовления и установки, то потоки холодного воздуха проникают в жилье сразу же. Менять стеклопакеты или фурнитуру с вызовом мастеров – дорогостоящая процедура. Поэтому оптимальный вариант – утеплить пластиковые окна своими руками.

1

Причины теплопотерь – как определить источник?

Сначала определяют, действительно ли дует именно из оконного проема. Часто это только иллюзия, которая объясняется просто. Если установлена конструкция, не обеспечивающая по своим характеристикам соответствующую теплоизоляцию, то при морозе нарушается циркуляция воздуха. Холодная масса движется внутри комнаты у окна. Это наводит на мысль, что через него уходит тепло.

Чтобы убедиться, так это или нет, берут горящую свечу и подносят поближе к месту соприкосновения оконной створки и рамы. Когда заметно отклонение пламени – обнаружена неплотность, через которую происходит утечка тепла. Если огонь вертикальный, то конструкция герметичная, и причина другая.

Конструктивные элементы пластикового окна

Со свечой проходят оконный проем по всему периметру, тогда точно удается обнаружить дефектное место. Чаще оно находится на стыке рамы и стены. Проблема кроется в некачественном монтаже – дует через подоконник, под которым имеются щели, или через откосы.

 

Устройство оконного блока

Самая частая причина связана с неверно отрегулированной фурнитурой. Устраняется неисправность легко и быстро, но если комплектация некачественная, бывает, что предпринять ничего невозможно. Это относится к изделиям, произведенным в подпольных условиях. Стоимость невысокая, что привлекает малоизвестные отечественные фирмы, которые выбирают таких поставщиков. Поэтому предпочтительнее заказывать конструкции в больших компаниях, дорожащих своей репутацией.

Если при сборке конструкции нарушена геометрия окна, створки неплотно прилегают к раме, появляются сквозняки. В этом случае изменить ничего нельзя, требуется переустановка с учетом сделанных ранее ошибок. Мастер из хорошо известной компании никогда не допустит подобных промахов. Для изделий, установленных в начале бума пластиковых изделий, это было закономерное явление, потому что в работники набирали случайных людей без соответствующих знаний и опыта.

Оконный уплотнитель плохого качества также становится причиной проникновения холода в помещение. Хороший материал выдерживает морозы и жару на протяжении многих лет, не утрачивая эластичности. Грязная поверхность приводит к таким же последствиям. Поврежденные изделия меняют на новые.

Для изготовления пластиковых окон иногда применяется дешевый пластик. Он быстро разрушается снаружи под воздействием ультрафиолетовых лучей и повышенных температур. В зимнее время года на профиле появляются трещины, через которые в помещение проникает холод. Ремонту изделие не подлежит, требуется замена.

2

Утепление окон по контуру – с чего начать?

Отечественные производители переняли европейскую технологию, но качество монтажа остается во многих случаях неудовлетворительным. Изоляции оконных проемов снаружи уделяется недостаточно внимания, и это становится причиной проникновения холода в помещение. Последствия бывают серьезными: на внутренних откосах образуется сырость, плесень. Простое замазывание щелей на улице малоэффективно.

Чтобы утеплить пластиковые окна, в первую очередь обращают внимание на подоконник и откосы. Установка сопровождается большими разрушениями. Дыры в проеме заделываются монтажной пеной, что наиболее просто. Она впоследствии разваливается под атмосферным воздействием, потому что не обеспечивается ее защита. Все работы на улице выполняются только при теплой погоде, зима – неподходящее для этого время.

Установкой наружных откосов обеспечивается надежная теплоизоляция, образуется барьер от проникновения холода в помещение. Без этой меры все другие способы малоэффективны. Существует много технологических приемов, среди которых предлагаемый – один из самых доступных для повторения. Понадобятся простые и недорогие материалы:

  • пенопласт;
  • подходящий для него клей;
  • армирующая сетка.

Последовательность работ простая. Сначала обрезают остатки монтажной пены, затем крепят утеплитель на поверхности откосов. Клея не жалеют, дают столько, чтобы он забивал щели. Излишки убирают шпателем, если где-то остаются пустоты – заполняют этой же смесью. Сверху устанавливается сетка, все оштукатуривается. Дальнейшая отделка (шпатлевание, окраска) проводится по желанию хозяина.

Выполнение работ требует соблюдения важных правил, среди которых главное – утеплителем рама перекрывается частично, шов монтажной пены – полностью. Откос располагается под развернутым углом к плоскости окна для обеспечения нормального распределения освещения в комнате и эстетичного вида.

Особое внимание уделяется отливу и монтажному шву под ним. Обеспечивают хороший отток воды, для чего угол уклона делают не меньше 5%. Оптимальный отступ от стены составляет 3–4 см. Боковые края загибают кверху или устанавливают торцевые планки. Стыки уплотняют, чтобы не попадала вода.

Внутренние откосы тоже требуют герметизации и отделки. После удаления старых окон и установки новых из ПВХ иногда приходится выполнить большой объем работы. Алгоритм следующий:

  1. 1. Готовят поверхность: очищают откосы от пыли, обрезается выступающая строительная пена. Наносят антибактериальную грунтовку, что предохранит от появления плесени.
  2. 2. Выравнивают штукатуркой, добиваясь ровной, но необязательно идеальной поверхности. После высыхания ее грунтуют.
  3. 3. Вырезают в соответствии с размерами плиты пенополистирола и приклеивают на откосы. Устанавливают уголок, шпаклюют, закрепляют наличник.
  4. 4. Для финишного покрытия обычно используют штукатурку с последующей покраской. Сейчас также широко применяется гипсокартон.

Монтажная пена на стыке с подоконником от времени приходит в негодность, ее требуется заменить, чтобы перекрыть путь потокам холодного воздуха. Остатки старой смеси удаляют, и проходятся дозатором нового баллончика по всему шву. Для щелей небольших размеров этот утеплитель не очень подходит, поэтому используют силиконовый герметик. Он проникает на большую глубину, хорошо ликвидирует неплотности. Еще одно достоинство – не боится сырости и воды.

3

Регулировка плотности прилегания створок

Каждое открывающееся окно имеет механизм, с помощью которого изменяется сила прижима к уплотнителю. Разные производители используют свои оригинальные системы, отличающиеся внешним видом, но принцип действия всегда одинаковый. На боковине располагается ряд эксцентриков (цапф), регулировкой которых изменяют плотность прилегания створок. Под воздействием поворота ручки они заходят за специальные площадки, расположенные на раме.

Прижим можно менять в зависимости от сезона. Летом его ослабляют, зимой – усиливают. Пределы регулировки малые – до одного миллиметра. Следует помнить, что чем большее напряжение воздействует на уплотнитель, тем быстрее он изнашивается.

Степень прилегания створки к раме со стороны ручки при необходимости регулируется вращением эксцентрика. На нем иногда имеется риска, по которой определяют силу прижима. Если стрелка указывает на улицу, он ослаблен, когда в сторону помещения – усиленный. Чтобы уплотнить, вращают по часовой стрелке, для ослабления – в противоположном направлении. Обычно для этого используется шестигранная отвертка, в некоторых вариантах – гаечный ключ или плоскогубцы.

Оконный блок с той стороны, где установлена нижняя петля, тоже имеет прижимный узел. Для регулировки используется шестигранник, которым поворачивают винт. Обращают внимание на положение язычка: чем больше он выдвигается, тем сильнее створка прижимается к раме. Чтобы изменить прилегание, учитывают, в какую сторону открывается окно. Если налево, для увеличения плотности винт вращают против часовой стрелки, направо – по ее ходу.

Блокировка оконного механизма

Для поворотно-откидных створок существует возможность регулировки плотности прилегания с помощью верхней петли. Чтобы получить доступ к винту, открывают окно, надавливают на блокиратор и устанавливают ручку в режиме проветривания. Когда требуется усилить прижим, болт вращают по часовой стрелке.

Некоторая фурнитура регулируется ответными планками. Они установлены на боковине рядом с ручкой, положение изменяется при помощи шестигранника. Чтобы увеличить прижим, их смещают в сторону улицы.

4

Самостоятельная замена уплотнителя – как справиться?

Резинки в пластиковых окнах производятся на различной основе, но имеют одно предназначение – улучшать тепловую и звуковую изоляцию. При необходимости их можно поменять своими руками, но процедура достаточно сложная. Обычно приобретают изделия марки EPDM, которые обладают хорошим качеством, приемлемой ценой. Не стоит покупать TPE, который боится сильных морозов, а VMQ довольно дорогой.

Продается самоклеющийся уплотнитель, принцип монтажа которого напоминает использование обычного скотча. Его употребление ограничено, служит исключительно, как дополнительная защита шва между профилем и оконным проемом, для створок не подходит.

Стандартные резинки для пластиковых окон имеют форму, которая точно повторяет все углубления на конструкции. Меньше служат внешние уплотнители, которые больше подвергаются атмосферному воздействию. Замена производится одновременно двух контуров, расположенных на створке и раме. Если ограничиться только одним, прижим значительно ослабевает, регулировка не всегда помогает.

Работы производятся в таком порядке:

  1. 1. Демонтируют старый уплотнитель, взяв его за середину и потянув к себе. Он редко устанавливается на клею, поэтому в большинстве случаев удалить его не составит труда.
  2. 2. Обрабатывают поверхность пластиковой конструкции, уделяя особенное внимание пазам. Сначала промывают мыльным раствором, удаляя все загрязнения, затем обезжиривают спиртом или другим средством, подходящим для этих целей.
  3. 3. Чтобы обеспечить плотное крепление, проклеивают углы профиля. На него наносят один из клеев: силиконовый, ПВА или строительный, ждут, пока просохнет.
  4. 4. Тем временем замеряют материал. Если используются марки VMQ или TPE, делают отрез для каждой стороны с запасом. Резинки EPDM легко сгибаются, поэтому применяется целый кусок.
  5. 5. Заключительный этап – монтаж уплотнителя. Его вставляют в пазы, не натягивая и не сжимая. Работа пойдет быстрее, если привлечь на помощь другого человека, использовать подручный инструмент, а не делать все только руками.

Чтобы продлить срок службы уплотнительных резинок, их несколько раз в год промывают, очищают от пыли, покрывают силиконовой смазкой. Если прошло 5–7 лет эксплуатации, они, скорее всего, нуждаются в замене.

5

Использование энергосберегающей пленки

Однокамерные стеклопакеты часто не обеспечивают надежного сохранения тепла. Установка более эффективных обходится дорого, поэтому применяется утепление с помощью специального многослойного материала. Его энергоэффективность сравнивают с третьим стеклом. Одновременно практически не снижается прозрачность, увеличивается прочность. Это тонкая пленка, покрытая жидкометаллическим веществом.

Существуют разные теплоизоляционные материалы подобного вида. Один из самых дорогих – со стороной, имеющей специальный слой для крепления на стекле. Это самоклеящаяся пленка. Армированная несколько хуже пропускает свет, но служит более длительное время. Больше подходит для использования в климате с сильными морозами.

Для крепления термопленки на окне в домашних условиях требуется иметь ножницы и строительный или обычный бытовой фен. Если она не самоклеящаяся, используется двухсторонний скотч.

Пошаговая инструкция:

  1. 1. Стекло очищают от пыли и грязи, отмывая специальной жидкостью или мыльной пеной, протирают насухо. Желательно обезжирить у створок, где будет происходить крепление.
  2. 2. Готовят термопленку. Если она расфасована, как двухсторонний отрезок, один слой отделяют от другого.
  3. 3. Материал выкладывают на чистую и сухую поверхность, раскраивают по размерам окна. По краям добавляют 2–3 см.
  4. 4. По периметру крепят двухсторонний скотч, снимают защитную бумажную полоску. Наклеивают пленку, добиваясь плотного прилегания без щелей.
  5. 5. Включают фен и обдувают всю поверхность. Материал термоусадочный, под воздействием теплого воздушного потока распрямляется и присоединяется к стеклу.

Выполняя работы, придерживаются некоторых рекомендаций:

  • монтаж проводится при сухой погоде в начале осени;
  • снимают весной, когда окончательно пройдут холода;
  • пленку меняют каждый год.

При установке ее не натягивают слишком сильно, чтобы не разорвать – от фена морщины разгладятся. Для наклейки используют стороннюю помощь: один человек держит сверху, другой – снизу.

Теплосберегающую пленку на самоклеящейся основе устанавливают без двухстороннего скотча. Начинают с подготовки окна, которое тщательно вымывают, протирают насухо. Применение обезжиривающего состава приветствуется. Определяют внешнюю и наружную стороны: производители ставят соответствующие метки.

Раскраивают с небольшим припуском, наносят на стекло, разглаживая морщинки ветошью. Лучший эффект дает применение щетки, используемой для мытья окон в быту. Когда пленку окончательно расправят, остатки удаляют строительным ножом.

Как утеплить окна пластиком на зиму

В этом посте вы узнаете…

  • Какие типы комплектов для утепления окон доступны для ваших окон?
  • Инструкции по установке комплекта для утепления окон в помещении.
  • Какие окна можно изолировать с помощью комплектов для утепления окон?

ВИДЕО РАСШИФРОВКА

Привет. Я Мелисса Скиннер, компания Great Day Improvements.Добро пожаловать в нашу серию видеороликов «Простые инструкции по улучшению дома». Сегодня мы продемонстрируем, как утеплить окна пластиком на зиму.

Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, наличие нужных инструментов в конечном итоге сэкономит вам время и деньги. Для этого проекта мы рекомендуем приобрести следующие предметы:

  1. Комплекты для утепления окон — хватит на все окна. Обратите внимание, что теперь доступны комплекты изоляции как для внутреннего, так и для внешнего использования. Для этой демонстрации мы собираемся показать вам, как использовать комплект для помещений.
  2. Моющие средства. В зависимости от того, насколько грязная лепнина вокруг ваших окон, это может быть сухая тряпка или ведро с мыльной водой и тряпка.
  3. Ножницы
  4. Рулетка
  5. Фен

Хочу отметить, что большинство комплектов для утепления окон можно использовать на виниловой, деревянной или алюминиевой лепнине. Если у вас есть что-то еще, сначала проверьте инструкции производителя. Кроме того, имейте в виду, что, когда вы снимаете ленту весной, вы вполне можете натянуть краску в процессе.Это не просто конец света, о котором стоит подумать.

Первым делом. Поскольку лента плохо прилипает к грязным поверхностям, вам нужно будет осмотреть молдинги вокруг каждого окна. Если он просто пыльный, протрите его сухой тряпкой, пока он не станет чистым. Если есть больше, чем просто пыль, вы можете очистить форму с помощью мыльной воды и тряпки. Однако, если вы пойдете по этой дороге, вам нужно будет подождать, пока каркас полностью высохнет, прежде чем начинать изоляцию.

Найдите двусторонний скотч, входящий в комплект.Помните, что вы наклеиваете ленту на молдинг вокруг окна, а не на стену или оконное стекло. Если у вас есть возврат из гипсокартона, вы можете наклеить ленту на оконную раму.

Так что не склеивайте ленту, я считаю, что легче работать с небольшими участками. Оттяните часть ОДНОЙ стороны подкладки.

Плотно оберните ленту вокруг оконной рамы. Затем оттяните еще одну часть основы и продолжайте наклеивать ленту вокруг окна.

Повторяйте, пока не заклеите все окно.Убедитесь, что все оконные швы находятся ВНУТРИ области, проклеенной лентой, чтобы предотвратить сквозняки, что в первую очередь является целью изоляции.

  • С помощью рулетки измерьте высоту и ширину окна, используя только что наложенную ленту в качестве направляющей.
  • Измерьте расстояние от внешнего края ленты. Затем добавьте 1-2 дюйма с КАЖДОЙ стороны.
  • Разверните оконную пленку из изоляционного комплекта и обрежьте ее по размеру вашего первого окна. Помните, вы всегда можете обрезать излишки позже, но если вы отрежете кусок слишком маленького размера, вам придется вырезать его и вырезать новый кусок.
  • Начиная с верхней части окна, снимите подложку с ленты только в верхней части окна. (Если вы сразу удалите защитную пленку с ленты вокруг окна, вы рискуете застрять в неправильных местах.)
  • Теперь расположите пленку над окном, совместив верх пленки с верхом ленты. Убедитесь, что ваша пленка находится по центру. Как только вы установили его на место, плотно прижмите пленку вниз по верхней линии ленты. Не забудьте слегка натянуть пленку, чтобы по пути убрать более крупные складки.На последнем этапе фен позаботится об оставшихся морщинах.
  • Далее переходим в стороны. Полностью удалите ленту с одной стороны окна. Плотно прижмите пленку вдоль ленты. Повторите это с другой стороны. Делая это небольшими участками, он сохраняет ровность пленки.
  • Обработайте каждую сторону, удалив оставшуюся основу с ленты и прижав пленку. Дно теперь должно быть кусочком торта.
  • Удалите подкладку ленты вдоль нижней части окна и, двигаясь от центра к краям, плотно прижмите пленку вниз.
  • Перед тем, как подключить фен, возьмите палец и прижмите пленку к ленте в последний раз вдоль всего окна. Это обеспечит наилучшее уплотнение.

Теперь включите фен. Начиная с угла, переместите фен по диагонали к противоположному углу окна, следя за тем, чтобы фен не касался пленки. Этот процесс удалит оставшиеся морщинки на пленке, что сделает ее особенно раздражающей. Ножницами обрежьте излишки пленки по краям окон.Одно окно вниз! Просто повторите весь этот процесс для остальных окон.

Если изоляция окон становится слишком хлопотной или вы все еще замечаете сквозняки, вам следует подумать о приобретении энергоэффективных заменяющих окон. Компания Great Day Improvements предлагает множество качественных заменяющих виниловых окон для вашего дома. Лучше всего то, что они изготовлены на заказ, чтобы точно соответствовать вашим окнам, поэтому вам больше никогда не придется иметь дело с изоляционной оконной пленкой!

Узнать больше о Наша замена Windows
Вас также могут заинтересовать:
.

Как утеплить деревянные окна на зиму своими руками: технология и пошаговая инструкция

В последнее время популярность пластиковых окон значительно возросла. Несмотря на это, деревянные окна по-прежнему встречаются довольно часто. Поэтому вопрос, как утеплить деревянные окна на зиму, остается актуальным и по сей день.
Зимой через старые окна теряется до пятидесяти процентов тепла. Утеплить окна на зиму можно 7 способами.

Механизмы теплопередачи

Существуют три основных механизма теплопередачи:

  • прямая теплопередача (теплопроводность) через окна, стены, потолок и двери пола;
  • инфракрасное излучение через оконные стекла;
  • конвекция — тепло протекает через пористые материалы, трещины и трещины.

Традиционные способы утепления

Если бюджет ограничен, часто утепляем деревянные окна на зиму подручными материалами.Краткий обзор бюджетных способов утепления:

  • Если окна закрываются неплотно, то можно использовать самоклеющиеся резиновые уплотнители подходящей толщины. Купить их можно в любом строительном магазине. Бывают случаи, когда клей плохо держится. В этом случае используйте фен или тепловентилятор.
  • Туалетная бумага намочена в воде, сдавлена ​​и забита в трещинах. Наклейте клейкую ленту.
  • С помощью ваты, поролона или пакетов забиваются стыки между коробками и дверьми, после чего они заклеиваются скотчем.
  • Относительно дешевый, но надежный материал — самоклеящийся поролон, или пениполиэтилен. Он одновременно владеет свойствами утеплителя и изоленты. Продается в рулонах, как скотч.
  • Прорези заделываем пластилином или обычной оконной замазкой. Но у метода есть большой недостаток — весной их сложно убрать с окна. Этот метод используется только в крайних случаях.

Использование теплосберегающей пленки

Одним из способов, как утеплить деревянные окна на зиму, является использование теплосберегающей пленки.Если зимой изнутри подоконника появляется конденсат и наледь, то это признак низких теплоизоляционных свойств. Проблема характерна даже для современных стеклопакетов. Пленка устанавливается с внутренней стороны рамы параллельно стеклу.

Он одновременно выполняет два действия: предотвращает потерю тепла в виде инфракрасного излучения и создает теплоизолирующий слой воздуха между пленкой и стеклом. Это дает возможность избежать эффекта «плачущих окон».

Установка термопленки проста и быстро. В первую очередь очищается и обезжиривается каркас, а вокруг приклеивается двусторонний скотч. Привычная пленка продается сложенной в два слоя (перед использованием слои разделяются).

Пленка наклеена на ленту так, чтобы она закрывала все стекла. Тянет, не обращая внимания на образовавшиеся морщинки. В этом случае следует следить за тем, чтобы края пленки плотно прилегали и не образовывались пузырьки.После этого пленку обдувают горячим воздухом из фена. Под его воздействием он растягивается и разглаживается.

Утепление окон бумагой с мылом

Этот метод — один из старейших и применяется довольно редко. Бумагу от газет разрывают на куски, смачивают в воде и заделывают полученной массой все щели между рамками. Перед тем как утеплить деревянные окна на зиму своими руками, следует подготовить необходимые инструменты: нож, плоскую отвертку или металлическую линейку.Когда все щели будут закрыты, на них наклеивают полоски бумаги, скотч. Также можно использовать ткань. Заблаговременно очистите бумагу смоченным мылом, чтобы она надежно прикрепилась к поверхности. Способ относительно дешевый, но имеет один серьезный недостаток — удалить бумагу, не повредив оконные рамы, проблематично. Часто окна приходится перекрашивать.

Утепление окон поролоном

Утеплитель аналогичен первому. Разница только в используемом материале, то есть вместо бумаги возьмите поролон.С технологией монтажа нужно ознакомиться с тем, как утеплить деревянные окна на зиму. Советы специалистов вовсе не обязательны, так как методика достаточно проста, а любые ошибки легко устраняются.

Полосы поролона продаются в любом строительном магазине. По сравнению с бумагой их демонтировать несложно. Поверх них также можно приклеить полоски бумаги, предварительно смазанные мылом.

Утепление монтажной пеной

Лучший совет, как утеплить окна на зиму, конечно, дадут специалисты. Использование монтажной пены — один из самых эффективных способов. В последние годы он стал широко применяться как в строительстве, так и в быту. Монтажная пена сдувает все трещины, сколы и прочие дефекты. После того, как полость заполнится пеной, ей дают высохнуть. Лишнее срежьте обычным ножом.

При использовании пенопласта снаружи все места в обязательном порядке оштукатуривают. Это необходимо сделать, потому что пена на солнце крошится и превращается в пыль. В целом материал надежный и прочный.

Как утеплить окна на зиму: инструкция и пошаговая технология

Метод, основанный на использовании силикона, требует больших усилий, по сравнению с обычным заполнением щелей, но наиболее эффективен. Это связано с тем, что метод позволяет не только минимизировать тепловые потери, но и улучшить общую звукоизоляцию окон.

Технология следующая: места крепления силиконовых стеклопакетов. В первую очередь с петель снимаются рамы и кладутся на пол, после чего демонтируются болты.Для этого вам понадобится плоская отвертка, но подойдет и нож. Важно быть предельно осторожным, так как штапики могут выйти из строя. Желательно заранее купить запасной. После демонтажа стекло снимается. Все работы следует проводить в перчатках, так как велика вероятность порезов.

Место, где раньше находилось стекло, очищают от всевозможных загрязнений и заливают герметиком. На следующем этапе стекло ставят обратно, после чего герметик проходит второй раз и забивает штапики остекления обратно.По окончании работы каркас вешается обратно. Параллельно с утеплением рекомендуется произвести ремонт каркаса: удалить старую краску, залить трещины, поставить качественные замки. В вопросе, как утеплить деревянные окна на зиму, важную роль играет каждая мелочь.

Совет: лучше всего использовать прозрачный герметик, так как он будет незаметен при попадании на стекло.

Устранение трещин

Деревянные рамы часто трескаются под действием различных температур. Перед тем как утеплить деревянные окна на зиму, следует все эти трещины отремонтировать.

Для этого используются следующие материалы:
  • парафин жидкий;
  • герметик;
  • шпатлевка для дерева;
  • Смесь
.

5 способов герметизировать и утеплить окна на зиму

Один из лучших и простых способов сэкономить на отоплении и охлаждении — это утеплить окна. Мы составили полезное руководство по утеплению окон — от уплотнения и герметизации до установки оконных экранов / пленок и тепловых штор.

Как узнать, есть ли утечки воздуха вокруг вашей Windows

AN Простой способ узнать, не пропускают ли ваши окна драгоценный воздух, — это поднести зажженный ладан или тонкий кусок туалетной бумаги по периметру окна.То же самое можно сделать и для дверей.

Если дым или бумага начинают беспорядочно двигаться, значит, поблизости есть утечка воздуха.

  1. Поглотитель

Узнайте, как добавить или заменить уплотнитель вокруг протекающих дверей и окон. В местном магазине товаров для дома можно приобрести множество различных типов герметизирующих материалов:

Лента из пеноматериала — Используется для верхней и нижней части оконных створок, дверных рам и даже чердачных люков.С самоклеящимися клеями они недороги и просты в установке; однако их следует устанавливать только при малом износе.

V-образный канал — Используется для боковых сторон распашных или раздвижных окон, а также верхних и боковых сторон дверей. Они прослужат долгое время и после установки невидимы, однако могут создавать слишком большое сопротивление.

Войлок — Используется вокруг дверей, дверных косяков и оконных створок. Они дешевы и просты в установке, но служат всего пару лет.Не используйте войлочные уплотнители в местах, где они могут подвергнуться воздействию дождя или влаги. Они видны после установки.

Дверные дверные проемы — Изготовленные из алюминия или нержавеющей стали и прикрепленные к пластиковым, виниловым, губчатым или войлочным щеткам, они должны устанавливаться в нижней части всех дверей, обращенных к внешней стороне. Их легко установить, но они могут повредить ковры.

Сквозные змеи — Если у вас есть коврики или ковер, которые могут быть повреждены при подметании двери, сквозняки — хорошая альтернатива.Вы можете сделать их самостоятельно из тюбика ткани и сушеного риса или купить в Интернете или в местном магазине. Кроме дверей, можно также использовать черновых змей внизу подоконников.

Мы рекомендуем: уплотнитель из высококачественной силиконовой резины для более прочного и лучшего внешнего вида. Для этого типа гидроизоляции вам потребуется силиконовый герметик нейтрального отверждения коммерческого класса для клея.

После того, как вы выберете уплотнитель, который лучше всего подходит для ваших окон и дверей, дважды измерьте его, прежде чем разрезать уплотнитель по размеру.Также убедитесь, что вы удалили все старые уплотнители и очистили поверхность перед установкой нового уплотнителя. Перед проведением процедуры убедитесь, что область полностью высохла. Если вы выберете водоотталкивающий раствор для трубок из силиконовой резины, очистите зону обслуживания толуолом, ксилолом или метилэтилкетоном.

Щелкните здесь, чтобы получить дальнейшие инструкции по установке уплотнителя вокруг дверей и окон.

  1. Изоляционная пленка для окон

В дополнение к замене старых неэффективных уплотнителей, вы также можете купить комплекты для утепления окон в Интернете или в местном магазине товаров для дома.В эти комплекты входит пластиковая термоусадочная пленка, которую можно наклеить на интерьер ваших окон.

Для большинства изоляционных комплектов оконной пленки требуется фен для усадки пленки и избавления от всех складок. Хотя комплекты для утепления окон могут помочь вам сэкономить деньги и энергию, не тратя тысячи долларов на более толстые, устойчивые к атмосферным воздействиям окна, некоторые домовладельцы ненавидят то, как они придают вашим окнам мутный, термоусадочный вид. Мы рекомендуем сначала протестировать их на окне, которое вы нечасто используете, прежде чем добавлять их в другие окна в вашем доме.

Узнайте, как использовать комплекты термоусадочной пленки для окон, используя видео ниже:

  1. Сотовые оттенки

Шторы и жалюзи могут существенно снизить затраты на электроэнергию в вашем доме. Ячеистые шторы, которые иногда называют сотовыми шторами, являются наиболее энергоэффективным типом оконных шторы, которые вы можете установить.

Клеточные оттенки не только красиво смотрятся; они также пропускают свет и в то же время обеспечивают значительную экономию энергии.Подумайте об установке ячеистых штор, чтобы в вашем доме было прохладно летом и тепло зимой.

Существует множество различных вариантов ячеистых оттенков, в том числе размеры складок, одно-, двух- и трехцветные оттенки, цвета, ткани, затемнение и дополнительные улучшения. Обычно складки большего размера более энергоэффективны, так как они могут задерживать больше воздуха, однако они могут не подходить для окон меньшего размера. Для максимальной теплоизоляции используйте трехслойные ячеистые оттенки.

Поговорите со специалистом по обработке окон, чтобы подобрать лучшее оконное покрытие для вашего дома.Вы можете найти средства для окон в местных магазинах товаров для дома, таких как Home Depot и Lowe’s. Они могут обрезать ваши шторы по размеру, и вы можете установить их самостоятельно, или они могут отправить профессионального установщика к вам домой.

  1. Комбинированные оконные покрытия (шторы + шторы)

Для получения наилучшего вида окон как изнутри, так и снаружи используйте шторы в дополнение к шторам. Они устанавливаются снаружи на шторы и придают окнам элегантный и роскошный вид, повышая эффективность и увеличивая возможности для прохождения света через окна.

Вы можете приобрести плотные шторы или добавить утеплитель на заднюю часть драпировки для дополнительной энергоэффективности. Помимо экономии энергии и денег, наложение оконных панелей друг на друга также снижает внешний шум, внутреннее эхо и улучшит внешний вид вашего дома внутри и снаружи. Ячеистые шторы и шторы или ставни и шторы, устанавливаемые внутри, являются наиболее популярными комбинированными оконными покрытиями.

Имейте в виду, что затемняющие шторы и термоизоляция будут блокировать много света.

  1. Наружные шторы, ставни, навесы и деревья

Для максимальной энергоэффективности рассмотрите возможность установки наружных штор, жалюзи, навесов, жалюзи, вертикальных ребер и даже деревьев и растений. Они блокируют нежелательный солнечный свет летом и холодный ветер зимой, прежде чем попасть в ваши окна.

Выбирая наружные оконные покрытия, подумайте о более светлом цвете, чтобы летом отражались солнечные лучи. Также должен быть зазор между навесом и стеной дома для отвода скопившегося тепла.Узнайте больше о пассивных оконных стратегиях обогрева и охлаждения.

Деревья не только защищают от палящего летнего солнца, но и надежно защищают от сильных зимних ветров. Для максимальной экономии энергии зимой сажайте вечнозеленые деревья на северной и северо-западной сторонах вашего дома. Узнайте, как правильно сажать деревья вокруг вашего дома для максимальной экономии энергии летом и зимой.

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше проектов по зиме и энергосбережению.

Не забудьте запланировать настройку отопления на зиму! Подпишитесь на наш MVP (Maintenance Value Plan), чтобы никогда не забывать о важном обслуживании HVAC.

Если у вас есть вопросы или опасения, спросите защитника.

Один из лучших и простых способов сэкономить на отоплении и охлаждении — это утеплить окна. Мы составили полезное руководство по утеплению окон — от уплотнения и герметизации до установки оконных экранов / пленок и тепловых штор.

Как узнать, есть ли утечки воздуха вокруг вашей Windows

AN Простой способ узнать, не пропускают ли ваши окна драгоценный воздух, — это поднести зажженный ладан или тонкий кусок туалетной бумаги по периметру окна.То же самое можно сделать и для дверей.

Если дым или бумага начинают беспорядочно двигаться, значит, поблизости есть утечка воздуха.

  1. Поглотитель

Узнайте, как добавить или заменить уплотнитель вокруг протекающих дверей и окон. В местном магазине товаров для дома можно приобрести множество различных типов герметизирующих материалов:

Лента из пеноматериала — Используется для верхней и нижней части оконных створок, дверных рам и даже чердачных люков.С самоклеящимися клеями они недороги и просты в установке; однако их следует устанавливать только при малом износе.

V-образный канал — Используется для боковых сторон распашных или раздвижных окон, а также верхних и боковых сторон дверей. Они прослужат долгое время и после установки невидимы, однако могут создавать слишком большое сопротивление.

Войлок — Используется вокруг дверей, дверных косяков и оконных створок. Они дешевы и просты в установке, но служат всего пару лет.Не используйте войлочные уплотнители в местах, где они могут подвергнуться воздействию дождя или влаги. Они видны после установки.

Дверные дверные проемы — Изготовленные из алюминия или нержавеющей стали и прикрепленные к пластиковым, виниловым, губчатым или войлочным щеткам, они должны устанавливаться в нижней части всех дверей, обращенных к внешней стороне. Их легко установить, но они могут повредить ковры.

Сквозные змеи — Если у вас есть коврики или ковер, которые могут быть повреждены при подметании двери, сквозняки — хорошая альтернатива. Вы можете сделать их самостоятельно из тюбика ткани и сушеного риса или купить в Интернете или в местном магазине. Кроме дверей, можно также использовать черновых змей внизу подоконников.

Мы рекомендуем: уплотнитель из высококачественной силиконовой резины для более прочного и лучшего внешнего вида. Для этого типа гидроизоляции вам потребуется силиконовый герметик нейтрального отверждения коммерческого класса для клея.

После того, как вы выберете уплотнитель, который лучше всего подходит для ваших окон и дверей, дважды измерьте его, прежде чем разрезать уплотнитель по размеру.Также убедитесь, что вы удалили все старые уплотнители и очистили поверхность перед установкой нового уплотнителя. Перед проведением процедуры убедитесь, что область полностью высохла. Если вы выберете водоотталкивающий раствор для трубок из силиконовой резины, очистите зону обслуживания толуолом, ксилолом или метилэтилкетоном.

Щелкните здесь, чтобы получить дальнейшие инструкции по установке уплотнителя вокруг дверей и окон.

  1. Изоляционная пленка для окон

В дополнение к замене старых неэффективных уплотнителей, вы также можете купить комплекты для утепления окон в Интернете или в местном магазине товаров для дома.В эти комплекты входит пластиковая термоусадочная пленка, которую можно наклеить на интерьер ваших окон.

Для большинства изоляционных комплектов оконной пленки требуется фен для усадки пленки и избавления от всех складок. Хотя комплекты для утепления окон могут помочь вам сэкономить деньги и энергию, не тратя тысячи долларов на более толстые, устойчивые к атмосферным воздействиям окна, некоторые домовладельцы ненавидят то, как они придают вашим окнам мутный, термоусадочный вид. Мы рекомендуем сначала протестировать их на окне, которое вы нечасто используете, прежде чем добавлять их в другие окна в вашем доме.

Узнайте, как использовать комплекты термоусадочной пленки для окон, используя видео ниже:

  1. Сотовые оттенки

Шторы и жалюзи могут существенно снизить затраты на электроэнергию в вашем доме. Ячеистые шторы, которые иногда называют сотовыми шторами, являются наиболее энергоэффективным типом оконных шторы, которые вы можете установить.

Клеточные оттенки не только красиво смотрятся; они также пропускают свет и в то же время обеспечивают значительную экономию энергии.Подумайте об установке ячеистых штор, чтобы в вашем доме было прохладно летом и тепло зимой.

Существует множество различных вариантов ячеистых оттенков, в том числе размеры складок, одно-, двух- и трехцветные оттенки, цвета, ткани, затемнение и дополнительные улучшения. Обычно складки большего размера более энергоэффективны, так как они могут задерживать больше воздуха, однако они могут не подходить для окон меньшего размера. Для максимальной теплоизоляции используйте трехслойные ячеистые оттенки.

Поговорите со специалистом по обработке окон, чтобы подобрать лучшее оконное покрытие для вашего дома.Вы можете найти средства для окон в местных магазинах товаров для дома, таких как Home Depot и Lowe’s. Они могут обрезать ваши шторы по размеру, и вы можете установить их самостоятельно, или они могут отправить профессионального установщика к вам домой.

  1. Комбинированные оконные покрытия (шторы + шторы)

Для получения наилучшего вида окон как изнутри, так и снаружи используйте шторы в дополнение к шторам. Они устанавливаются снаружи на шторы и придают окнам элегантный и роскошный вид, повышая эффективность и увеличивая возможности для прохождения света через окна.

Вы можете приобрести плотные шторы или добавить утеплитель на заднюю часть драпировки для дополнительной энергоэффективности. Помимо экономии энергии и денег, наложение оконных панелей друг на друга также снижает внешний шум, внутреннее эхо и улучшит внешний вид вашего дома внутри и снаружи. Ячеистые шторы и шторы или ставни и шторы, устанавливаемые внутри, являются наиболее популярными комбинированными оконными покрытиями.

Имейте в виду, что затемняющие шторы и термоизоляция будут блокировать много света.

  1. Наружные шторы, ставни, навесы и деревья

Для максимальной энергоэффективности рассмотрите возможность установки наружных штор, жалюзи, навесов, жалюзи, вертикальных ребер и даже деревьев и растений. Они блокируют нежелательный солнечный свет летом и холодный ветер зимой, прежде чем попасть в ваши окна.

Выбирая наружные оконные покрытия, подумайте о более светлом цвете, чтобы летом отражались солнечные лучи. Также должен быть зазор между навесом и стеной дома для отвода скопившегося тепла.Узнайте больше о пассивных оконных стратегиях обогрева и охлаждения.

Деревья не только защищают от палящего летнего солнца, но и надежно защищают от сильных зимних ветров. Для максимальной экономии энергии зимой сажайте вечнозеленые деревья на северной и северо-западной сторонах вашего дома. Узнайте, как правильно сажать деревья вокруг вашего дома для максимальной экономии энергии летом и зимой.

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше проектов по зиме и энергосбережению.

Не забудьте запланировать настройку отопления на зиму! Подпишитесь на наш MVP (Maintenance Value Plan), чтобы никогда не забывать о важном обслуживании HVAC.

Если у вас есть вопросы или опасения, спросите защитника.

.

Как утеплить деревянные окна на зиму своими руками: технология и пошаговая инструкция

В последнее время популярность пластиковых окон значительно возросла. Несмотря на это, деревянные окна по-прежнему встречаются довольно часто. Поэтому вопрос, как утеплить деревянные окна на зиму, остается актуальным и по сей день.
Зимой через старые окна теряется до пятидесяти процентов тепла. Утеплить окна на зиму можно 7 способами.

Механизмы теплопередачи

Существуют три основных механизма теплопередачи:

  • прямая теплопередача (теплопроводность) через окна, стены, потолок и двери пола;
  • инфракрасное излучение через оконные стекла;
  • конвекция — тепло протекает через пористые материалы, трещины и трещины.

Традиционные способы утепления

Если бюджет ограничен, часто утепляем деревянные окна на зиму подручными материалами. Краткий обзор бюджетных способов утепления:

  • Если окна закрываются неплотно, то можно использовать самоклеющиеся резиновые уплотнители подходящей толщины. Купить их можно в любом строительном магазине. Бывают случаи, когда клей плохо держится. В этом случае используйте фен или тепловентилятор.
  • Туалетная бумага намочена в воде, сдавлена ​​и забита в трещинах.Наклейте клейкую ленту.
  • С помощью ваты, поролона или пакли забиваются стыки между коробками и дверьми, после чего они заклеиваются скотчем.
  • Относительно дешевый, но надежный материал — самоклеящийся поролон, или пениполиэтилен. Он одновременно владеет свойствами утеплителя и изоленты. Продается в рулонах, как скотч.
  • Прорези заделываем пластилином или обычной оконной замазкой. Но у метода есть большой недостаток — весной их сложно убрать с окна.Этот метод используется только в крайних случаях.

Использование теплосберегающей пленки

Одним из способов, как утеплить деревянные окна на зиму, является использование теплосберегающей пленки. Если зимой изнутри подоконника появляется конденсат и наледь, то это признак низких теплоизоляционных свойств. Проблема характерна даже для современных стеклопакетов. Пленка устанавливается с внутренней стороны рамы параллельно стеклу.

Он одновременно выполняет два действия: предотвращает потерю тепла в виде инфракрасного излучения и создает теплоизолирующий слой воздуха между пленкой и стеклом.Это дает возможность избежать эффекта «плачущих окон».

Установка термопленки проста и быстро. В первую очередь очищается и обезжиривается каркас, а вокруг приклеивается двусторонний скотч. Привычная пленка продается сложенной в два слоя (перед использованием слои разделяются).

Пленка наклеена на ленту так, чтобы она закрывала все стекла. Тянет, не обращая внимания на образовавшиеся морщинки. В этом случае следует следить за тем, чтобы края пленки плотно прилегали и не образовывались пузырьки.После этого пленку обдувают горячим воздухом из фена. Под его воздействием он растягивается и разглаживается.

Утепление окон бумагой с мылом

Этот метод — один из старейших и применяется довольно редко. Бумагу от газет разрывают на куски, смачивают в воде и заделывают полученной массой все щели между рамками. Перед тем как утеплить деревянные окна на зиму своими руками, следует подготовить необходимые инструменты: нож, плоскую отвертку или металлическую линейку.Когда все щели будут закрыты, на них наклеивают полоски бумаги, скотч. Также можно использовать ткань. Заблаговременно очистите бумагу смоченным мылом, чтобы она надежно прикрепилась к поверхности. Способ относительно дешевый, но имеет один серьезный недостаток — удалить бумагу, не повредив оконные рамы, проблематично. Часто окна приходится перекрашивать.

Утепление окон поролоном

Утеплитель аналогичен первому. Разница только в используемом материале, то есть вместо бумаги возьмите поролон.С технологией монтажа нужно ознакомиться с тем, как утеплить деревянные окна на зиму. Советы специалистов вовсе не обязательны, так как методика достаточно проста, а любые ошибки легко устраняются.

Полосы поролона продаются в любом строительном магазине. По сравнению с бумагой их демонтировать несложно. Поверх них также можно приклеить полоски бумаги, предварительно смазанные мылом.

Утепление монтажной пеной

Лучший совет как в

.

Как утеплить пластиковые окна на зиму в домашних условиях

Как правило, пластиковые окна достаточно герметичны и хорошо изолируют помещение от плохой погоды. По сравнению с деревом, сам материал, из которого собирается конструкция, более гибкий и упругий. Современные технологии позволяют очень точно подогнать будущие элементы окна друг к другу.

Тем не менее, как и любой другой составной объект, пластиковые окна не лишены уязвимостей, которые при некачественной сборке или при длительном сроке эксплуатации способны громко заявить о себе, пропуская холодный воздух. Что можно сделать в домашних условиях, без соответствующего оборудования, если продувает пластиковое окно?

Можно ли утеплить пластиковые окна

О ремонте пластиковых окон вообще мало материала даже в интернете. В основном потому, что у нас в стране в быту такой продукт используется непродолжительное время, является достаточно долговечным и, как правило, не страдает главным недостатком деревянных аналогов.

Когда пластиковое окно продувает, кажется, что вариант лишь один – вызывать специалистов. Но не каждый знает, что возможно иногда подручными средствами самостоятельно исправить ситуацию. Когда и в каких случаях можно действовать самостоятельно в этом вопросе, каков план действий и собственно прогноз в отношении результатов ремонта такого технологичного продукта своими руками? Во всем этом попробуем вкратце разобраться. Попутно, оценив степень целесообразности в тех или иных обстоятельствах.

Прежде всего, отметим основные проблемные зоны пластиковых оконных конструкций с учетом возможного использования неподходящих и дешевых пластика и сортов резины, а также износа в случае длительной эксплуатации. Наибольшему риску подвержены следующие элементы:

  • Штапики: механическое повреждение, износ.
  • Уплотнитель из резины: растрескивание, потеря упругости.
  • Некачественная или неправильно закрепленная фурнитура.
  • Места контакта стеклопакета со стеной или подоконником. Например, причиной часто бывает излишняя экономия утеплителя, монтажной пены при монтаже окна.

Теперь разберемся, что делать в случае, когда есть подозрение на потерю окном герметичности. Причина, прежде всего, устанавливается локализацией неисправного элемента. Это можно сделать несколькими простыми способами:

  • Провести рукой по местам контакта окна с рамой.
  • Пронести по периметру окна горящие свечку или зажигалку. Это более чувствительная техника. Позволяет выявить самое слабое дуновение.
  • Вставлять между створками лист бумаги, закрывать окно и тянуть бумагу на себя. Процедуру придется повторять несколько раз на основных участках. Зато если в каком-то месте лист легко выскользнет – будет найден явный признак отсутствия должного сцепления и, следовательно, проблемным местом.

Пластиковые окна в деревянном доме могут быть источником сквозняка, когда за счет усадки или перекоса деревянной стены между ней и стеклопакетом образуются щели. В данном случае нужно говорить о нарушении технологии установки самого окна.

Теперь, когда основные моменты стали понятны, попробуем классифицировать как способы устранения доступными средствами, так и допустимую степень вмешательства, доступную и разумную для среднестатистического владельца жилья.

Видео по теме:

Утепление пластиковых окон своими руками

Самый доступный способ повысить теплоизоляционные свойства окна самостоятельно – процедура утепления. Для нее не потребуется какого-то специального оборудования. Все необходимое можно приобрести в любом строительном магазине за небольшие деньги.

Прежде всего, потребуется утеплитель, в роли которого могут выступать:

  • Монтажная пена. Она представляет собой застывшие мелкие пузырьки, заполненные воздухом и, благодаря этому, является отличным барьером на пути холода. Легко заполняет пустоты, расширяясь и закрывая все мелкие щели. Использовать ее лучше для изоляции в помещении: она не выдерживает экстремальных температур. Ультрафиолет также ей вреден.
  • Минеральная вата. Самое подходящее место для нее – подоконники и откосы. Использовать ее можно и нужно, но закрывая другими материалами со стороны помещения, чтобы мелкие частицы, из которых она состоит, не попадали внутрь.
  • Пенопласт и его аналоги.

Также могут понадобиться:

  • Силиконовый герметик и применяемый с ним в паре строительный скотч.
  • Для наружной отделки – строительные смеси.

Сразу необходимо оговориться. Утеплять окна снаружи неспециалисту можно только на первом этаже. С увеличением высоты растет риск падения. Внутри же помещения работу может производить каждый, хоть и с известной долей осторожности. Так как разбить окно и вылететь из него при неудачном стечении обстоятельств также возможно.

Сам процесс утепления сводится к заполнению теплоизоляционным материалом монтажного шва. Жесткие утеплители лучше использовать при небольшой его ширине – до 3 мм. В противном случае лучшим выбором будет минеральная вата. Каждый участок окна требует особого подхода и предполагает несколько отличающиеся техники утепления. Поэтому будем разбирать каждый элемент по отдельности.

Откосы пластиковых окон

Несмотря на совет не производить работ на высоте, нужно коротко коснуться темы утепления откосов окна снаружи. Так будет понятнее, как в принципе устроено окно, что не помешает. Кроме того, для жителей нижних этажей эта информация может оказаться полезной.

В холодное время года с улицы через плохо утепленные наружные откосы в помещение просачивается холодный воздух. И откосы со стороны помещения могут промерзать в сезон особо низких температур. Лучше утеплить эту внешнюю часть окна, чтобы не утяжелять внутреннюю конструкцию.

Итак, прежде всего, нужно удалить по периметру окна ненадежную штукатурку и загрязнения. Большие дыры и щели заделываются монтажной пеной или любым другим теплоизолятором. Затем выступающие части утеплителя аккуратно подрезаются и сверху крепятся откосы. Если пространство между ними и стеной достаточно велико, его лучше всего наполнить минеральной ватой. Подойдет заполнение пенопластом или пеноплексом. Важной деталью является отлив. При монтаже пространство под ним особенно надежно заполняется утеплителем, а сама поверхность отлива должна иметь наклон не менее 5˚, для стока воды во время осадков.

Монтаж откосов внутри дома производится аналогично. Отличия состоят в размещении подоконника вместо отлива и в применяемых отделочных материалах, которые, как правило, стараются выбрать более качественными, имеющими высокие эстетические свойства.

Схема работы такая:

  • Подготавливается поверхность: очищается от остатков утеплителя, крошек и пыли.
  • Ровняется штукатуркой и затем грунтуется.
  • Сверху кладутся листы утеплителя, а на них соответствующие элементы: откосы, подоконник, уголки.

В качестве отделки применяют как готовые пластиковые конструкции, так и каркасно закрепляемый гипсокартон. Поверхность шпаклюется, если материал этого требует.

Когда производится ремонт окна, установленного достаточно давно, следует проверить состояние старой монтажной пены. Она со временем теряет свои теплоизоляционные свойства и выкрашивается. Участки с таким изношенным наполнителем после его удаления заполняются новым.

Утепление подоконника

Под подоконником находится зона возможных теплопотерь. Некачественный монтаж, снижение теплоизоляционных свойств старого утепляющего материала – лишь некоторые причины, приводящие к проницаемости этого участка.

Так называемый холодный подоконник чаще всего имеет две основныхе области, через которые производится перенос низкой температуры в квартиру:

  1. Пространство между стеной и подоконником. В этом случае снимается подоконник. Затем добавляется утеплитель или полностью заменяется на новый. После монтажа расстояние между двумя поверхностями запенивается.
  2. Линия соприкосновения подоконника и рамы. Могут наблюдаться потоки холодного воздуха вследствие недостаточно точной подгонки при монтаже или недостатка утеплителя. Утеплить подоконник пластикового окна в этом случае часто помогает герметик, которым заполняются щели.

Профиль

Сам профиль окна – достаточно плотная и цельная конструкция, в ней нет щелей и зазоров. Даже места крепления фурнитуры достаточно герметичны. С этой стороны ждать просачивание холодного воздуха не стоит.

Решить, как утеплить профиль можно, лишь обратив пристальное внимание на следующие детали:

  • Плотность примыкания уплотнителя и штапиков в стеклопакете.
  • Герметичность внешнего уплотнителя, изучив раму пластикового окна в местах контакта с прилегающем к стене профилем.
  • Отсутствие перекосов рамы относительно пристенного профиля.

Немаловажны тут и правильные расположение и настройка работы фурнитуры. Усадка дома, старение материала окна приводит к разбалансировке прижимного механизма. Исправляет ситуацию аккуратная настройка. Вдоль створок есть специальные эксцентрики, которые и требуют регулировки. С помощью шестигранного ключа эти эксцентрики регулируют степень прижатия створок. Возможность регулировки усилия прижатия обеспечивает и петельный механизм. Для его регулировки потребуется ключ-шестигранник.

Проверить, увенчались ли процедуры утепления успехом можно тем же способом, что применяется и в процессе первоначального определения проблемных зон окна. Если проблема регулировкой не устранена, существует высокая вероятность того, что дефект присутствует в самом стеклопакете. Следующие разделы как раз об этом.

Резинки на пластиковых окнах

Так называемый уплотнитель, кант по периметру, который чаще всего вставляется в специальные пазы и служит для плотного и герметичного закрытия окна. По строгим нормам эксплуатации его надлежит регулярно чистить и смазывать специальным смягчающим составом. Разумеется, редко кто совершает подобное техобслуживание. Поэтому в конце концов резина усыхает и ее приходится менять, чтобы как следует утеплить конструкцию.

Подстекольный уплотнитель самостоятельно менять не рекомендуется. Все-таки неспециалисту, лишенному необходимых инструментов, будет сложно качественно провести весь необходимый объём работ. А вот в замене канта, который идет по контуру рамы и обеспечивает герметичность при закрывании окна, – задача среднестатистическому хозяину по силам.

Весь процесс выглядит так:

  1. С петель снимаются декоративные заглушки.
  2. С помощью щипцов или отвертки извлекаются штифты.
  3. Рама аккуратно наклоняется и снимается с петель.
  4. Из паза убирается старый уплотнитель и заменяется новым.
  5. Предыдущие действия выполняются в обратном порядке.

Стеклопакет

Кроме непосредственного утепления на зиму, есть еще дополнительные варианты, которые поднимут его теплоизоляционные свойства.

Не впускать в квартиру охлаждённый воздух — это еще не все, можно также предотвращать утечку тепла. Для этих целей может использоваться утепляющая пленка – материал, отражающий тепло обратно в комнату. Кроме отражения пленка создает воздушную подушку между собой и стеклом, что дает дополнительную теплоизоляцию.

Если окно только планируется установить и средства позволяют, лучшим решением будет сразу купить утепленный вариант или, иначе говоря, теплосберегающий пакет. Но при наличии стандартных пластиковых окон утеплить окна пленкой будет нелишним.

Делается это достаточно просто:

  • Очищается и обезжиривается поверхность стекла.
  • Рамы оклеиваются тонким двусторонним скотчем, на который натягивается пленка.
  • Сделана она из термоусадочного материала и после прогревания феном разравнивается настолько, что становится абсолютно незаметной.

Есть еще более продвинутый вариант утепления – электрообогрев. Если вопрос стоит ребром, можно обратиться в специализированную мастерскую, специалист которой установит это приспособление.

Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками внутри

Пластиковые стеклопакеты считаются одними из самых герметичных видов домашних окон, но даже они со временем начинают пропускать в дом холодный воздух. В этой статье мы рассмотрим, как можно своими руками утеплить пластиковые окна на зиму внутри помещения. Это позволит повысить внутрикомнатную температуру на несколько градусов и сэкономить круглую сумму на отоплении.

Определение мест сквозняка

Для эффективного утепления окон необходимо найти и устранить причину появления сквозняка. Иначе все процедуры, направленные на утепление не дадут желаемого эффекта. Для поиска проблемных мест нужно самостоятельно проверить все критичные узлы окна:

  • Держатели стекол.
  • Уплотнитель.
  • Петли и ручки.
  • Места стыка откосов, стен и подоконника с оконной рамой.

Появление технических неисправностей в одном из этих мест может привести к появлению сквозняков, что в холодное время очень сильно сказывается на температуре внутри помещения.

Для определения точного места утечки тепла используют следующие методы:

Причины возникновения сквозняков

Также следует владеть основной информацией о причинах возникновения сквозняка. Владея основными знаниями, можно в будущем избежать подобных неприятных ситуаций.

  • Допуск ошибок в процессе монтажа окна. Одна из самых частых проблем, связанная с низкой квалификацией мастера-установщика. Если сквозняк возник сразу после установки, то необходимо обратиться в эту монтажную компанию еще раз и потребовать исправления недочетов. В случае монтажа пластиковых окон своими руками необходимо проверить правильность установки и исправить все ошибки.
  • Усадка грунта под домом и, как следствие, перекос окон. Редкая проблема, возникающая у жителей новых домов.
  • Некачественные материалы и производственный брак. Попытка сэкономить на цене стеклопакетов может стать причиной плохой герметичности окна, но от бракованных деталей не застрахованы даже владельцы дорогих окон. Если позволяют условия покупки, воспользуйтесь возможностью возврата всего комплекта или только бракованных частей.
  • Физический износ запирающих частей окна и уплотнителя. Очень частая проблема владельцев окон, долгое время использующих их без замены.
  • Нарушение правил использования и ухода. Со временем уплотнитель может потерять свои свойства. Чтобы этого не случилось преждевременно, необходимо его мыть и обрабатывать смягчающими веществами. Например, глицерином.

Если детально оценить все причины возникновения сквозняков и утечек тепла, то можно разделить их на две категории по возможности устранения – с помощью мастеров по установке окон и самостоятельное решение проблем.

Услугами профессионалов лучше всего пользоваться для решения таких проблем:

  • При выявлении проблем с окном в течение гарантийного периода. В это время компания-установщик несет полную ответственность за его функционирование. Самостоятельное вмешательство в конструкционные особенности может стать причиной отказа в дальнейшем гарантийном обслуживании.
  • Требуется выполнение высотных работ снаружи. В таких условиях вероятность получить травму сильно повышается, и лучше доверить выполнение подобных работ профессиональным работникам.
  • Выявление производственных дефектов в течение гарантийного периода.
  • Замена некоторых деталей конструкции, требующая наличия определенных инструментов и навыков работы с ними.

Если же работы производятся изнутри, то большинство из них можно выполнить самостоятельно.

Утепление пластикового окна

В зависимости от выявленного места утечки тепла, проводимые работы будут различными. Рассмотрим каждое направление более детально, а также определим, чем утеплить пластиковые окна на зиму.

Утепление откосов

Если сквозняк был обнаружен в щелях между оконной рамой и стеной, то причиной такого явления следует считать плохую теплоизоляцию. Она могла прийти в негодность от времени, либо в процессе установки были нарушения технологии.

Наиболее правильным будет полная установка теплоизоляционных материалов заново. Для этого необходимо снять откосы и выполнить следующее:

Если же холода уже наступили, и нет возможности провести полную замену теплоизоляционных материалов, то можно пойти на временные меры и обработать щели герметиком. Это спасет на некоторое время от проникновения холода в дом, но в дальнейшем нужно будет провести более капитальную реконструкцию.

[stextbox id=’alert’]Важно! Многие герметизирующие составы имеют четкий температурный диапазон, в котором допускается его применение. Нарушение температурного режима может повлиять на главные качества состава. Обязательно проверьте возможность использовать герметик.[/stextbox]

Утепление подоконника

В случае потери герметичности в районе подоконника, необходимо точно установить место утечки.

  • Если холодный воздух сквозит между оконной рамой и подоконником, то такая утечка тепла устраняется простым герметиком. Нужно нанести герметизирующий состав в щель между подоконником и окном, и дождаться его полного высыхания. Остатки герметика аккуратно обрезаются острым ножом, чтобы не повредить поверхность.
  • В случае появления сквозняка между подоконником и стеной, нужно точно определить проблемное место и нанести туда монтажную пену. После высыхания пены излишки следует обрезать и обработать место среза отделочными материалами для маскировки.

Таких мероприятий будет достаточно, чтобы провести утепление подоконника и устранить любые сквозняки в этих местах.

Утепление путем регулировки окон

Причиной появления сквозняков может стать недостаточно плотное прилегание запирающих элементов друг к другу. Для устранения этого необходимо знать основные принципы работы створок пластиковых окон.

Если изначально окна были установлены правильно и закрывались достаточно плотно, то устранить проблему можно небольшим смещением створки. О том, как отрегулировать окно в домашних условиях самостоятельно, детально рассказывается в этом видео:

Окна большинства брендов обладают системой переключения в зимний или летний режим. Чтобы определить, в каком положении сейчас находятся окна, нужно обратить внимание на запирающие цапфы. В зависимости от производителя окон, на них отмечается текущее состояние окна. Если отметка повернута внутрь помещения, то окна находятся в режиме «лето», и в зимнем режиме, если цапфа развернута в противоположную сторону.

При установке окна в летний режим в закрытом состоянии створка она недостаточно плотно прилегает к раме. Это позволяет поддерживать микровентиляцию в помещениях.

Зимой от такой вентиляции больше проблем, чем пользы, поэтому окно нужно переключить в зимний режим. Для этого проворачиваем все цапфы в нужное положение.

Среднее состояние представляет собой баланс между микропроветриванием и удерживанием тепла. Его еще называют весенним или осенним режимом.

[stextbox id=’alert’]Важно! Окна в зимнем режиме предназначены для максимального прижимания створки к раме, а значит, запотевание стекол будет практически гарантировано. Чтобы избежать появления грибка, необходимо регулярно проветривать помещение даже в зимние дни.[/stextbox]

Замена уплотняющего материала

Еще один способ, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками внутри – это замена уплотняющей резинки между оконной рамой и открывающимися створками.

[stextbox id=’alert’]Важно! Проводить замену уплотнителя стоит только в том случае, если он пришел в негодность. При регулярном уходе за ним и обработке смягчающими составами он может прослужить более 5-8 лет без потери своих качеств.[/stextbox]

Для начала нужно определить, подлежит ли уплотнитель замене. Если вы счастливый обладатель окна со сменной уплотняющей резинкой, то можно приступать к следующим шагам.

Детально ознакомиться с процедурой замены уплотнителя можно на примере работы одной из монтажных компаний:

[stextbox id=’alert’]Внимание! Если вы не уверены в правильности выполнения перечисленных выше работ, а также сомневаетесь в собственных силах, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Большинство компаний, занимающихся установкой пластиковых окон, могут произвести дополнительную настройку и выполнить небольшие реставрационные работы за соответствующую плату.[/stextbox]

Утепление дополнительными средствами

Иногда пластиковое окно находится в полном порядке и не создает сквозняки, но само по себе является местом потери тепла. В таком случае его необходимо утеплять дополнительными средствами. Рассмотрим несколько простых способов дополнительного утепления окна.

Использование подручных средств, применяемых для утепления деревянных окон, в случае с правильно установленными и настроенными стеклопакетами показывают минимальную эффективность. Их основное предназначение – устранение сквозняков, не дает результата с герметично закрытыми пластиковыми окнами.

Теперь вы знаете, чем можно утеплить пластиковые окна на зиму в своем доме и сможете применить большинство способов на практике. Также не забывайте, что окна являются не единственным местом утери тепла. Получить максимальное сохранение тепла можно будет после утепления фасада здания и установки теплых дверей. Не забывайте оставить отзыв на нашем сайте mainavi.ru об эффективности указанных методов утепления.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Не секрет, что через не слишком герметично установленные окна из квартиры уходить большой процент тепла. Особенно актуальным это становится зимой, во время отопительного сезона, когда большая часть созданного батареями тепла уходит на улицу.

Однако далеко не каждый владелец квартиры или частного дома может позволить себе установку пластиковых стеклопакетов взамен на старые деревянные рамы. В большинстве случаев такая замена будет прилично стоить, а если комнат в квартире не одно, то общая переустановка стеклопакетов влетит в копеечку. Но выход из ситуации есть – заняться утеплением старых деревянных окон, что позволит не только не тратиться на новые рамы, но и не мучится от потери тепла.

Соответственно, данный вопрос «как утеплить деревянные окна на зиму» является очень актуальным, тем более что наука эта не будет слишком тяжелой для понимания. Справиться с ней может даже новичок, который ни разу не занимался таким ремеслом. Ниже будут приведены несколько способов, среди которых каждый сможет выбрать себе вариант по душе и по бюджету.

Чем утеплять окна на зиму своими руками

В качестве утеплителя для деревянных рам можно использовать различные способы, а также материалы, которые на поверку оказываются вполне доступными. Большинство владельцев подобных рам и вовсе занимаются утеплением рам любыми подручными материалами, которые найдутся в доме. Ведь главное в этом процессе – закрыть возможные щели в откосах, непосредственно в стеклопакетах и в подоконнике.

Утепление деревянных окон с помощью уплотнителя. Этот способ считается одним из самых распространенных, причем в качестве уплотнителя, обычно выступает простой поролон. Кроме поролона потребуется также малярный скотч, применение которого позволит зафиксировать полоски из уплотнителя в промежутках между рамами. Стоит отметить, что такой способ позволяет заделать возможные щели только непосредственно между рамами и в промежутке между откосом и рамой, а также подоконником и рамой.

Сам подоконник утеплить при помощи поролона не получится. В былые времена, когда применение скотча еще не практиковалось, поролон либо прибивался к деревянным рамам при помощи гвоздей, либо приклеивался при помощи бумаги на обычный клей. Бумага при этом держала поролон в нужном положении, правда, выглядело это не слишком эстетично.

Как утеплить окна при помощи герметика. Данная технология также называется шведской и представляет собой заделку мелких щелей между рамами и оконными проемом при помощи герметика. Обязательное условие – предварительное мытье и просушка окон. Также выполнение процесса герметизации старых деревянных рам должно проходить в плюсовом диапазоне температур. Соответственно, заниматься утеплением окон при помощи герметика следует исключительно летом. Для соблюдения технологии следует использовать специальный пистолет, при помощи которого герметизирующий состав наносится непосредственно в самые труднодоступные места.

Дедовским методом. Несмотря на наличие разнообразия современных технологий, позволяющих быстро и недорого утеплить старые деревянные рамы на зиму, некоторые владельцы подобных рам предпочитают действовать по-старому, используя дедовские методы. Самый первоначальный метод, пришедший из далекого прошлого, представляет собой утепление оконных рам из старого дерева при помощи газет.

Также подойдет и старая бумага, которую следует разорвать на мелкие кусочки, а затем поместить в глубокую посуду и залить водой. В результате рваная бумага и газеты превращаются в так называемую бумажную пасту, при помощи которой можно замазывать любые щели на окне. После нанесения полученная масса затвердеет и станет при этом отличным уплотнителем для оконных щелей. Используя такой метод, следует оставить те проемы, которые вы планируете открывать зимой, в противном случае при механическом воздействии утеплитель может выпасть целиком.

Еще один вариант дедовского способа – утепление окон при помощи ваты или полосок из старой ненужной ткани. Наклеивать вату или ткань следует по принципу крепления поролона на скотч, как было описано выше. Если скотча под рукой не оказалось, в качестве клеевой основы может послужить обычное мыло.

Утепление деревянных окон за счет стеклопакета

Поскольку большую площадь окна занимает все-таки стеклопакет, неплохо было бы заняться утеплением его в первую очередь. Главная задача в данном случае – добиться того, чтобы стекло пропускало в помещение достаточное количество излучения естественной природы и при этом удерживало внутри инфракрасное излучение самого помещения. Говоря простым языком, необходимо, чтобы стекла пропускали свет, но не выпускали тепло от отопления.

Как утеплять окна на зиму. Выхода в данной ситуации два – замена стеклопакетов на усовершенствованные варианты, то есть на более современные, либо утепление стекла при помощи специальной пленки. Первый вариант, разумеется, приведет к растратам. Второй способ – более бюджетный и простой, не потребует слишком большого числа действий и затрат.

Прежде чем приступить к нанесению пленки непосредственно на стекло, необходимо провести ряд действий, без которых полученного результата достичь не удастся.

  • Окна должны очищены максимально. Даже маленькая пылинка может привести к неправильному наложению пленки.
  • Далее следует снять замеры, чтобы подобрать пленку нужного размера.
  • При помощи специальных инструментов следует раскроить пленку.
  • При помощи разбрызгивателя на стекло следует нанести мыльный раствор, после чего аккуратно раскатать измеренный рулон по поверхности окна. Пленку желательно для начала зафиксировать при помощи скотча.
  • Для устранения пузырьков и неровностей из-под пленки пока она не застыла, следует использовать пластиковый шпатель.
  • Зафиксировать панель в проеме следует при помощи стандартного метода.

Данный метод является очень удачным при условии, что старые деревянные рамы не слишком рассохлись и не требуют заделки. В том случае, если щели имеются непосредственно между рамами, утепление пленкой стекла должного эффекта не принесет.

И в заключение следует отметить, что утепление старых деревянных рам является самым настоящим спасением от нежелательных растрат для тех, кто не готов пока тратиться на установку новых окон. А вот способ как на зиму утеплить деревянные окна каждый должен выбрать для себя самостоятельно.

Как утеплить окна деревянные на зиму

Щели в оконных рамах сводят на нет все старания создать в доме комфортный микроклимат. Если при этом ещё и отопление слабовато, зима может стать суровым испытанием для домочадцев.

Знание того, как утеплить окна деревянные на зиму (старые или новые) своими руками поможет существенно улучшить ситуацию.

Способов множество. Какие-то применялись ещё нашими бабушками, другие придуманы относительно недавно. Что и как правильно делать рассмотрим подробно.

По статистике, теплопотери через окна – самые колоссальные. Наиболее уязвимые места – это оконные откосы (там, где переплёты прилегают к стене), ну и сами стёкла. В условиях сурового климата советуется сокращать общую площадь остекления в домах.

Механизмы теплоотдачи и причины потери тепла

Прежде всего, нужно понять как именно холод и тепло попадают и покидают наш дом. Вот три механизма:

  1. Теплопроводность – материалы, такие как кирпичные стены, стёкла, дерево и т.д. сопротивляются морозу до определённого предела, но в какой-то момент остывают и проводят холод.
  2. Инфракрасное излучение – это проникающий через стёкла солнечный свет.
  3. Конвекция – это движение воздуха через трещины, поры, щели.

Именно конвекцию, движение воздуха можно ощутить ладонью, если в оконные рамы сквозит.

При этом нельзя гарантировать, что установка пластиковых окон на сто процентов решит проблему.

Факторы, влияющие на теплопотери стеклопакетов:
  • Некачественный монтаж и заводской брак, к сожалению, не редкость. Особенно разочаровывают бюджетные предложения мелких организаций.
  • Количество слоёв. Двухслойные стеклопакеты защищают дом совсем не так, как восьмислойные.
  • Возраст – чем старше окна, тем больше вероятность того, что материалы изоляции начнут хуже справляться со своей задачей.

Как видим, в утеплении могут нуждаться и деревянные и пластиковые окна.

Подготовка

Работы по утеплению деревянных окон нужно начинать до того, как наступят холода. Отрицательные температуры и влага негативно действуют на способность материалов соединяться и приклеиваться.

Рамы и стёкла нужно очистить, высушить, если требуется – заранее покрасить.

Важно определить, где именно требуется утепление:

  1. В местах прилегания блока к стенам, под подоконником, например.
  2. Между стыками в раме.
  3. Если окно неплотно закрывается.
  4. В местах прилегания стёкол к рамам.

Каждый случай имеет свои особенности утепления.

Традиционные способы утепления

Классические методы утепления задействуют самые простые материалы. Плюс в том, что стоят они недорого. Однако результат обычно выглядит не слишком эстетично. К таким методам относятся:

  • Оконная замазка.
  • Бумага, полоски ткани, малярный скотч или самоклеящиеся бумажные ленты.
  • Вата, поролон, пакля.

Рассмотрим плюсы и минусы вариантов, технологию монтажа и способы удаления.

Как утеплить окна на зиму. Инструкция и пошаговая технология

Утепление окон по периметру рам, места прилегания к стенам

Монтажная пена – наилучший на сегодня способ заделать появившиеся щели и трещины вокруг оконных блоков. Размер щелей, для которых подходит пена от 1 до 8 см. Щели менее 1 см заделывают герметиком, а свыше 8 см – пенопластом и другими утеплителями. Метод применяется как для деревянных коробок, так и для пластиковых.

Пена в жидком состоянии очень опасна. Работать с ней нужно только в очках и перчатках.

Если щели хорошо видны, их нужно хорошо очистить, «вымести» до тех пор, пока материал не перестанет крошиться. Возможно придётся немного демонтировать штукатурку вокруг окон (если чувствуется, что где-то дует, а где – не понятно). Затем пульверизатором поверхность смачивается водой (идеальная влажность для пены – 80%).

Подготовив поверхность, приступают к запениванию:

  1. Баллон хорошо встряхивается в течение 1 минуты (внутри должна получиться однородная масса).
  2. Баллон держат дном вверх.
  3. Щель заполняется только на треть (помните, что при высыхании масса увеличится в размерах).
  4. На вертикальных участках заполнять пространство лучше снизу вверх.
  5. После нанесения пена вновь сбрызгивается водой.
  6. Через несколько часов, когда пена затвердеет, её нужно аккуратно обрезать.
  7. Поверхность и срезы обрабатываются краской, герметиком или штукатурятся.

Пена не должна быть незащищённой. Из-за контакта с солнечным светом, она разрушится и перестанет держать тепло уже через пару лет.

Утепление щелей в рамах

Замазка

Сама замазка стоит копейки, но хлопот с ней немало. Чтобы материал стал пластичным, его нужно согреть и размять. Работа получается кропотливой и долгой. После того, как замазка станет подобной пластилину, ею замазывают щели.

После затвердевания замазка имеет неприятный грязный цвет, пока она остаётся хоть немного пластичной, на неё прилипает пыль и грязь. А после того, как она затвердеет, может потрескаться или отойти от рамы – что сводит к нулю все усилия.

Немаловажно и то, что весной от замазки крайне сложно избавиться. Она оставляет после себя грязные куски и пятна.

Бумагой и мылом

Здесь есть несколько вариантов. Щели затыкаются газетами, порванными на куски, либо туалетной бумагой, смоченной в воде. После чего забитые щели нужно заклеить ровными полосками бумаги или же ткани.

Ленты смазывают влажным хозяйственным мылом и приклеивают на дерево.

Минусы метода в низкой эффективности. Воздух может всё равно проникать в щели, бумага или ткань при этом отрываются и повисают.

Но даже если всё сделано качественно, в конце морозного сезона предстоит процедура снимания утеплителя, который порой отрывается вместе с краской.

С помощью поролона

Метод похож на предыдущий. Тонким инструментом (или ножом), в конные щели помещается поролон. Готовые полосы продаются в любом строительном магазине. По сравнению с бумагой, эффективность изоляции получается выше, а демонтаж весной – проще.

Заклеить сверху поролоновые швы можно всё той же тканью, смоченной мылом, а можно приобрести бухту готовой самоклеящейся бумаги для утепления. Она недорогая, наносится просто, но может плохо держаться, если поверхность рамы не ровная.

Если треснула сама рама. Заделать такую щель можно при помощи герметика или расплавленного парафина, который заливается в трещину при помощи шприца.

Неплотно закрывающиеся рамы

Даже зимой жилище нуждается в проветривании, поэтому если квартира не снабжена приточной вентиляцией, желательно не заделывать на зиму все открывающиеся части рам и форточки.

Нужно только убедиться, что в закрытом виде, стыки на этих участках, герметичны.

Утепление производится при помощи уплотнительного шнура (представляет собой полую трубку с одной самоклеящейся стороной).

Он может быть поролоновый или из мягкой резины. Поролонового хватает не надолго, да и изоляционными свойствами он уступает резиновому.

Если рама широкая, можно наклеить два ряда шнура.

  1. Клеится утеплитель на чистое гладкое основание, обработанное ацетоном или растворителем.
  2. При снятии ленты с защитного слоя нужно следить, чтобы уплотнитель не натягивался.
  3. Для хорошего сцепления, лента прижимается руками.
  4. По углам ленту можно закрепить скобами (строительным степлером) или небольшими гвоздиками.

Уплотнитель отлично сжимается и восстанавливает форму, так что многократное открывание – закрывание форточек ему не повредят. Весной демонтировать ленты совсем не обязательно.

Стёкла

Места соприкосновения стёкол с рамой

Там, где стекло вставлено в раму тоже есть щели. Они совсем небольшие, но и их хватает, чтобы в жилище проник холодный воздух. Для обработки этих участков применяют герметик:

  1. Снимаются штапики (от нижнего к верхнему).
  2. Стёкла вытаскиваются.
  3. Периметр стекла зачищается, просушивается. Тоже и с местом на раме, которое соприкасается со стеклом.
  4. На четверть в раме наносится герметик (при помощи специального пистолета).
  5. Вставляется стекло и аккуратно прижимается и крепится мелкими гвоздиками.
  6. Вылезшему герметику можно вручную придать аккуратный вид (пока герметик свежий, его можно «прогладить» пальцем, смоченным в воде).

Теперь можно прибить новый штапик, но использование герметика позволяет обойтись и без него. Достаточно с внешней стороны стекла пройтись ещё раз герметиком.

Оттирать неаккуратно нанесённый и застывший герметик кропотливо и сложно. Поэтому для окон лучше всего использовать прозрачный, а не белый силикон.

Использование теплосберегающей пленки

Как уже говорилось, потери тепла происходят и через стёкла. Не так давно была разработана специальная плёнка из полимеров, призванная снизить затраты (до 30% экономии тепла).

Материал очень тонкий, прозрачный. Имеет напыление в несколько нанометров из серебра, хром-никеля или золота.

Есть ряд способов нанесения плёнки на стекло, в зависимости от вида самого материала. Плёнка может быть в рулоне, или сложенная вдвое. С самоклеющимся слоем и без.

  • Наклеивание «мокрым» методом. Материал выкраивается под размер рамы. Прямо на поверхность стекла, распылителем наносится мыльный раствор. Наклеивание производится по аналогии с обоями: сверху вниз и проглаживая валиком вначале середину, а затем от осевой линии к краям. Крупные полости нужно разглаживать, а мелкие исчезнут сами, как только мыльный раствор просохнет.
  • Самоклейку лучше наносить в паре с помощником. Отделив от основы узкую полоску, клеят пленку на верх стекла. Затем, пока один медленно стягивает защитный слой, второй разглаживает плёнку.
  • Термоусадочная плёнка. По периметру наносится малярный двусторонний скотч, на который клеится плёнка (её размер должен быть больше на 2 см, чем стекло). После того, как плёнка была нанесена, её нагревают струёй теплого воздуха (фен, обогреватель). Термоусадочная плёнка при этом натянется и распрямится, даже если при нанесении были неровности и пузыри.
Плёнка не только бережёт тепло зимой. Летом она снижает проникновение в квартиру инфракрасной солнечной энергии.

Кроме того, если стекло будет разбито, осколки не разлетятся во все стороны, и не поранят людей. Однако металлическое напыление снижает качество сигналов сотовых телефонов и телевизоров.

Заключение

В заключение добавим, что из-за разницы температур внутри пакета может образовываться конденсат, окна потеют и «плачут».

А утеплённые и заклеенные рамы открыть и протереть будет крайне сложно. Поэтому в промежуток между рамами лучше всего поместить вату, синтепон, ватин, силикагель, или любой другой адсорбент.

Его можно украсить ягодами рябины, шишками, игрушками или как-то ещё, превратив в зимний декоративный элемент.

Видео на тему

Как утеплить окна на зиму своими руками

Содержание статьи Так приятно спрятаться в теплой квартире от заунывного ветра зимним вечером! А чтобы драгоценное тепло не убегало через оконные щели, нужно знать, как утеплить окна на зиму. Оказывается, процедура настолько простая в исполнении, что ее можно делать даже своими руками.

Подготовительные работы перед утеплением деревянных окон

  • Не забудьте хорошенько вымыть окна. Особенно снаружи, ведь через них вам придется смотреть на мир несколько холодных месяцев.
  • Процедуру утепления проводите в теплой и сухой квартире или доме. Кстати, рамы и стекла также должны быть полностью сухими.
  • Поврежденные стекла не забудьте заменить целыми. Если такой возможности нет, хотя бы проклейте стекло снаружи прозрачным скотчем.
  • Обязательно проверьте места, где оконная рама соприкасается со стеной. Там очень часто образуются щели, которые так же нужно заклеить своими руками.

Утепляем окна проверенными способами

Способов, как утеплить деревянные окна, есть немало. Можно воспользоваться самым старым и надежным, используя бумагу, вату и клейстер. Разрежьте бумагу на полосы нужной ширины. Если не хотите тратить время на приготовление полосок и делать их своими руками, купите в хозяйственном магазине готовый рулон бумаги, предназначенный именно для этих целей. Растворите хозяйственное мыло (как можно больше) в теплой воде и увлажните раствором бумажные полоски. Или развести водой муку до консистенции сметаны и клеить ею.

Еще один рецепт клейстера, приготовленного своими руками. В стакане воды сначала растворите 2 ст. ложки крахмала, добавьте туда еще литр крутого кипятка. Размешивайте, пока смесь не загустеет.

Если лента уже с клеящейся поверхностью, клейстер не понадобится. Большие щели между створками, рамой и стеклом аккуратно заполните ватой или мятой старой газетой. Газету лучше сначала скрутить в трубочку, затем уже увлажнить, чтобы она плотно улеглась в проем. Можно применить ножик или другой любой плоский предмет, чтобы утеплитель затолкать поглубже. Заполненную щель заклейте полоской бумаги. Готовьтесь, правда, весной отдирать от рамы клейстер, приготовленный своими руками. А это, поверьте, довольно непросто!

Пользуемся современными утеплителями

Равномерные щели можно наполнить паралоном или резиновым уплотнителем, а сверху по желанию заклеить полоской бумаги. Для заполнения глубоких, широких трещин вату замените синтепоном.

Алюминиевые окна лучше утеплить во время остекления, сделав терморазрыв из полиамида. Дальше нужно будет проверить, как плотно прилегают створки и отрегулировать оконную фурнитуру. Правда, со временем придется опять утеплитель менять.

Как утеплить старые окна своими руками? Некоторые хозяйки применяют гипс, а для удаления больших щелей даже монтажную пену. Лучше воспользуйтесь герметиком. Можно просто наполнить этим уплотнителем все обнаруженные вами трещины с помощью рычажного шприца или немножко повозиться и получить отличный результат.

Аккуратно снимите стекло из рамы, почистите посадочное место от грязи. Намажьте герметиком раму внутри, вставьте стекло, закрепите штапики гвоздями. Впрочем, можно посадить штапики и на герметик. Параллельно с утеплением неплохо сделать реставрацию окон своими руками: прошпаклевать трещины, покрасить рамы, заменить ручки, защелки.

Утепляем пленкой

Своими руками утеплить старые деревянные окна можно и обычной пленкой. Этот вариант больше подойдет для дачного домика, веранды. Предварительно вымеряйте всю поверхность окна, купите прозрачную полиэтиленовую пленку соответствующих размеров. Обязательно узнайте, какую температуру выдерживает продаваемый полиэтилен, когда собираетесь оббивать окно снаружи. Хорошенько натяните этот материал по периметру рамы, закрепите скобами или гвоздями. Чтобы пленку не повредить, подложите под скобы изоленту.

В квартире лучше использовать специальную пленку – так называемое «третье стекло». В этом случае будьте готовы раскошелиться. И клеится такой утеплитель не снаружи, а внутри на двухсторонний скотч.

Правильно утепленные окна обязательно сохранят в вашем жилище тепло и уют!

Что такое оконная конвекция и как ее устранить

Обучающий центр » Окна

Понимание принципа оконной конвекции важно, особенно если в вашем доме много окон.Многие думают, что конвекция — это то же самое, что и оконные сквозняки. Сквозные окна вызывают приток воздуха в дом и из него из-за утечек воздуха, вызванных неправильной установкой, зачисткой или старением оконной рамы. С другой стороны, оконная конвекция возникает даже при отсутствии утечки воздуха. Это процесс, при котором тепло течет к более холодной поверхности окна, заставляя более холодный воздух опускаться к земле и от поверхности. Этот цикл движения воздуха может напоминать сквозняк из окна.

Что такое оконная конвекция?

Чтобы лучше понять конвекцию окон, вы можете попробовать простой эксперимент.Наполните стакан водой и льдом и дайте ему постоять 10 минут. Затем обхватите стекло руками, не касаясь его. Вы почувствуете, как теплый воздух начинает давить на руки холодный.

Зимой внутри окна обычно теплее, чем снаружи. Таким образом, окно действует как среда для передачи тепла изнутри вашего дома наружу. Само по себе это не такая уж большая проблема, но как только добавляется эффект конвекции, ваше окно превращается в конвейер тепла.Другими словами, окно забирает тепло из воздуха, который находится рядом с окном, превращая его в более холодный воздух. Затем более холодный воздух опускается, заменяясь новым теплым, и цикл продолжается до тех пор, пока температура воздуха внутри не достигнет той же температуры, что и снаружи.

Конвекция — одна из причин потери тепла в вашем доме зимой. Уменьшение конвекции необходимо для повышения энергоэффективности вашего дома и сокращения ваших счетов за отопление зимой.

Конвекция vs.Осадка

Сквозняк возникает, когда в конструкции есть незапечатанные отверстия или щели. Их можно найти в таких местах, как двери, окна, трубы, ведущие наружу, чердачные люки и стыки между потолком и стеной. Холодный воздух проникает в ваш дом через эти пространства и может значительно увеличить ваш счет за отопление.

Эффект тяги можно ошибочно принять за конвекцию, которая является формой передачи тепла. В большинстве домов на окна приходится около 10% общих потерь тепла; в основном это излучение через оконное остекление, утечка воздуха, а затем и конвекция.Когда на улице холодно, оконное стекло остывает. Когда теплый воздух внутри вашего дома достигает холодного стекла, он остывает и опускается, оставляя место для нового более теплого воздуха, чтобы «коснуться» стекла. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока внешняя и внутренняя температура не выровняются, и это создает ощущение сквозняка.

Если вы возьмете тепловизионную камеру и поднесете ее к себе домой, вы увидите, что самые горячие части — это крыша и окна. Это области, где из дома теряется больше всего тепла.Конвекция также может возникать внутри полости остекления, когда воздух внутри нее нагревается внутренней стеклянной панелью, в результате чего возникает ток, передающий тепло от внутреннего стекла к внешнему.

Как бороться с оконной конвекцией

Есть много способов справиться с оконной конвекцией. Например, чтобы уменьшить частоту или присутствие конвекции, вы должны способствовать тому, чтобы теплый воздух достигал стекла, оставив занавеску или жалюзи приоткрытыми. Выровняйте температуру воздуха по всей комнате, поощряя движение воздуха (вы можете сделать это, поставив небольшой вентилятор возле окна).Кроме того, убедитесь, что мебель не препятствует обмену теплообменников. Это сделает конвекцию в вашем доме менее выраженной.

В конце концов, сделайте ставку на двойное остекление окон. Добавление дополнительного слоя стекла перед каждой оконной панелью создаст небольшой воздушный зазор между стеклами, поэтому воздух, который попадает внутрь, снизит скорость конвекционной теплопередачи, действуя как изолятор.

Снижение потерь тепла через оконную конвекцию

В среднем окна занимают около 15-20% площади стен дома.Чтобы уменьшить потери тепла из-за конвекции, вы должны убедиться, что ваши окна являются энергоэффективными. Они должны быть должным образом изолированы и оптимизированы для получения тепла (особенно в зимнее время). Окна с двойным или тройным остеклением имеют улучшенную изоляцию благодаря герметичному воздушному пространству между стеклами, что снижает потери тепла. Конвекция сводится к минимуму, потому что воздуху мало места для движения, что делает его плохим проводником тепла.

Вы можете уменьшить конвекцию окон в доме, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха в комнате и уравняв температуру воздуха.Не позволяйте мебели, такой как диваны и столы, блокировать обогреватели вашего дома. Оставьте шторы или жалюзи приоткрытыми, чтобы теплый воздух достигал стекла.

Лучшее решение для устранения эффекта сквозняка — установка более энергоэффективных окон. Они предназначены для предотвращения выхода охлажденного / нагретого воздуха из вашего жилища. Благодаря повышенной теплоизоляции они в конечном итоге снижают ваши счета за счет сокращения потребления энергии. По телефону 1-800 HANSONS мы предоставляем энергоэффективные окна, которые могут соответствовать любому домашнему стилю и соответствовать любому бюджету.Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку окна.

Как утеплить окна: изоляционная пленка для окон

Поделись любовью!

Сэкономьте на отоплении этой зимой

Приближается самое чудесное время года! Довольно скоро миллионы американцев будут украшать холлы своих домов ветвями падуба, зажигать меноры и собираться вокруг своих каминов, чтобы раздавать подарки и перекусить вкусной домашней едой. К сожалению, праздничные украшения — не единственное, что делают зимой; как только температура начнет падать, ваши счета за отопление тоже будут расти.Хорошая новость заключается в том, что вы можете предпринять шаги прямо сейчас, чтобы уменьшить ущерб, который ваш банковский счет понесет, когда наконец наступит зимняя погода в этом году.

По данным Управления энергетической информации, окна и двери несут ответственность за до одной трети теплопотерь в среднем в доме. Окна с одним стеклом — окна с одним слоем стекла — заведомо недостаточны для удержания тепла внутри. Окна с двойным остеклением обычно более эффективны, но даже они часто не оправдывают ожиданий домовладельцев.Одним из возможных решений этой проблемы является установка оконной изоляционной пленки, такой как оконная пленка для контроля климата 3M ™ Thinsulate ™. Пленки Thinsulate ™ представляют собой изолирующие оконные пленки с низким коэффициентом излучения (low-e), которые снижают потери тепла до 40%, тем самым почти вдвое увеличивая изоляционные свойства одинарных и двойных оконных стекол.

Оконная пленка 3M ™ Thinsulate

После установки пленки Thinsulate ™ ваши недавно тонированные одинарные окна будут изолировать почти так же хорошо, как окна с двойным остеклением, а ваши окна с двойным остеклением будут изолировать почти так же хорошо, как окна с тройным остеклением.Кроме того, пленки Thinsulate ™ снижают приток солнечного тепла до 50%, уменьшают блики на 59% и блокируют 99,9% вредного ультрафиолетового излучения солнца. Это означает, что эти пленки обеспечивают круглогодичный контроль температуры, поэтому вам всегда будет комфортно.

На выбор предлагаются две разные пленки Thinsulate ™. Более темный из двух, Thinsulate ™ 40, обеспечивает превосходное бликование и снижение тепловыделения. Более легкий из двух, Thinsulate ™ 75, так же эффективен для снижения потерь тепла, как Thinsulate ™ 40, но в то же время вдвое легче, что делает его идеальным вариантом для домовладельцев, которые хотят сократить потери тепла без заметного изменения внешнего вида. их окон.

Для коммерческих помещений серия всесезонных оконных пленок 3M ™ — это еще одна линейка пленок, которые могут помочь вам улучшить изоляционные характеристики ваших окон, уменьшить блики и чрезмерное нагревание и практически устранить ультрафиолетовое излучение.

Готовы утеплить окна? Свяжитесь с Doyle Window Tinting сегодня, чтобы получить бесплатную оценку оконной изоляционной пленки 3M ™ Thinsulate ™ или всесезонной пленки 3M ™.

Doyle Window Tinting — крупнейший продавец оконных пленок 3M в долине Делавэр.На протяжении более 30 лет мы с гордостью предоставляем нашим клиентам на жилом, коммерческом и государственном рынках оконные пленки 3M, которые соответствуют их потребностям и превосходят их ожидания. Чтобы узнать больше о оконной пленке или назначить встречу для бесплатной оценки, позвоните нам сегодня по телефону (215) 657-1000 или свяжитесь с нами, используя нашу контактную форму.

Поделись любовью!

10 способов предотвратить потерю тепла в доме

Когда на улице очень холодно, вам нужно вытащить все ограничения, и использование тепла в режиме 24/7 — не самый эффективный (или недорогой) выход.Есть несколько способов предотвратить потерю тепла в вашем доме, так что, когда вы включите обогреватель ненадолго, он прослужит весь день. Бонус? Многие из этих приемов вы можете сделать своими руками, поэтому вам не обязательно вызывать профессионала.

1 Улучшите изоляцию

Перво-наперво улучшите изоляцию. Теплый воздух может выходить через крышу, стены и пол, поэтому вам нужно установить больше или убедиться, что у вас нет пробелов в существующей изоляции.

2 Остеките свои окна

Двойное или тройное остекление ваших окон может значительно снизить потери тепла. Если вы не хотите брать на себя расходы по вызову профессионала, вы можете купить оконный комплект из термоусадочной пленки, чтобы утеплить окна зимой.

КУПИТЬ Оконный комплект термоусадочной пленки, $ 13, homedepot.com

3 Добавить коврики

Добавьте коврик или несколько.Многослойные коврики сейчас очень модны, и это здорово, потому что они могут помочь согреть половицы.

См. Дополнительную информацию на сайте Amber Interiors.

4 Защита вашей двери от сквозняков

Не допускайте попадания холодного ветра или выхода теплого воздуха. В течение всего зимнего сезона установите у основания двери заглушку.

КУПИТЬ Пробка, $ 19, amazon.com

5 Держите окна и двери запертыми

Звучит очевидно, но нужно сказать.Не оставляйте окна и двери открытыми надолго (или даже вообще). Попадёт холодный воздух, и согреть его будет труднее. Если вам тепло с включенным обогревом, просто выключите его, а не открывайте окно.

6 Получите толстые шторы

Ни одной из этих прозрачных струящихся панелей, когда на улице слишком холодно, К? Чем толще шторы, тем вам будет теплее. Даже лучше, если вы найдете их с термоподкладкой.

7 Изолируйте дымоход

Если вы не используете камин, закройте дымоход дымоходом или дымоходом. Это предотвратит попадание холодного воздуха.

КУПИТЬ СЕЙЧАС Flue-Blocker, $ 90, amazon.com

8 Закройте неиспользуемые комнаты

Если в вашем доме есть комнаты, которые не используются регулярно (гостевые спальни, офис, спортзал), закройте двери.Это поможет сохранить тепло в меньшем пространстве и предотвратит циркуляцию холодного воздуха.

9 Да будет свет

Так часто, как позволяет погода, впускайте солнечный свет. Если на улице яркий солнечный день, откройте шторы и жалюзи. Как только солнце сядет, закройте шторы, чтобы сохранить тепло.

Сиенна Ливермор Редактор коммерции Сиенна Ливермор — коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

В моем доме холодно! Как утеплить двери-купе на зиму?

Во многих домах есть раздвижные стеклянные двери. Через них приятно смотреть, чтобы видеть внешний мир, а также пропускать солнечный свет, чтобы согреть дом.Однако они также являются плохими изоляторами, если они однослойные. Когда приближается осенний сезон и листья меняются, это означает, что зима не за горами.

Знаете ли вы, имеют ли ваши раздвижные стеклянные двери двойное остекление / теплоизоляцию? Если их нет, вот 5 способов утеплить раздвижные двери на зиму. Это: пылесосить дверной проем, вкладывать средства в тяжелые занавески, добавлять или заменять уплотнители, вкладывать средства в пластиковый оконный комплект и конопатить.

Как узнать, является ли ваш слайдер стеклопакетом с двойным стеклопакетом / термоизоляцией

Знаете ли вы, что есть способ узнать, имеют ли ваши слайдеры двойное панорамирование? Сначала возьмите фонарик и поднесите его к окну под углом.Затем, если вы видите два отражения, значит, это стекло с двойным остеклением.

В дополнение к тесту выше попробуйте этот трюк. Коснитесь пальцами противоположных сторон стакана. Если пальцы не касаются, значит, это стеклопакет.

Стекло с одинарным остеклением будет стоить больше денег, чтобы сохранить в доме тепло зимой и прохладу летом, поэтому рекомендуется заменить окна. Более толстые стекла будут энергоэффективными, но вы также можете ознакомиться с руководством по энергосбережению, прежде чем покупать окна.

Может быть, вы не хотите их заменять или не можете, поэтому давайте посмотрим на 5 способов изолировать раздвижные двери на зиму.

1. Направляющая дверная вакуумная

Дверная направляющая ползунов может забиться мусором, когда вы открываете двери или переступаете через направляющую. Частицы падают с нашей обуви или влетают снаружи, когда двери открыты, и попадают в рельсы.

Использование пылесоса с головкой, которая войдет в дорожку, будет эффективным способом удаления частиц.Кроме того, скопление частиц может привести к смещению дверей по центру и их более высокому расположению, что также не позволит дверям плотно закрыться. Это позволяет теплу уходить из дома.

2. Купите тяжелые шторы для утепления раздвижных дверей на зиму

Плотные шторы защищают дом от холода зимой и от жары летом. Отличие этих штор от обычных штор состоит в том, что они имеют теплоизоляцию и блокируют сквозняки и потерю тепла.Цена сопоставима с обычными шторами и стоит вложенных средств.

Вы можете найти их, чтобы надеть ползунки и окна в доме. Чем больше тепла зимой или не ускользает воздух летом, тем ниже ваши счета за электроэнергию.

Атмосферный уплотнитель, который можно использовать для изоляции дверей и окон

3. Добавьте или замените уплотнитель для изоляции раздвижных дверей на зиму

Погодозащищенный герметик защищает от насекомых и не пропускает воздух в доме.Идея в том, чтобы воздух не ускользнул. Вы можете добавить эту планку к окнам с одинарным и двойным остеклением, а также к раздвижным стеклянным дверям. Поглотитель со временем изнашивается, поэтому в конечном итоге его потребуется заменить.

Чтобы определить, нужна ли вам уплотнительная прокладка или замена, закройте окна или двери наружу. Когда вы смотрите в щели двери, вы не должны видеть солнечный свет, проникающий через уплотнение. По возможности нужно заменить уплотнитель.

Утеплитель не имеет проблем с влажностью и защищает от сквозняков.Фактически, вы можете установить это самостоятельно или попросить профессионала сделать это за вас.

4. Купить комплект пластиковых окон для утепления раздвижных дверей на зиму

Вы можете использовать пластиковые оконные комплекты на раздвижных стеклянных дверях и окнах, чтобы не пропускать холодный воздух. Вы можете приобрести комплект и использовать фен, чтобы запечатать его и сделать свой дом более энергоэффективным.

Конопатка изолирует раздвижные двери на зиму

5. Конопатка для изоляции раздвижных дверей на зиму

Герметик со временем портится, поэтому проверьте герметичность вокруг рам и там, где двери встречаются с домом.Герметик должен быть в хорошем состоянии, а если нет, то вам нужно будет его заменить. Если вам нужна помощь, всегда можно нанять профессионала.

Веревочный герметик — временное решение, отлично подходит для зимней погоды. К тому же он легко снимается весной и в теплое время года.

Сломанная раздвижная дверь

Как вы знаете, что пора заменить раздвижную стеклянную дверь

Сломанные панели с одним или несколькими стеклами

Разбитое оконное стекло может произойти, если в него попадает бейсбольный мяч или что-то еще, что может привести к его расколу или расколу.Хотя одно оконное стекло можно заменить, это может быть процесс, в который вы не хотите вдаваться. Прежде чем нервничать, знайте, что для этого вы можете нанять профессионала. Кроме того, имейте в виду, что если это дверь с несколькими стеклами, ее может быть проще просто заменить.

Неизолированное стекло

Неизолированное стекло может быть более рентабельным, если заменить его изолированной дверью. Сумма, которую вы сэкономите на счетах за электричество, будучи более энергоэффективными, пойдет на оплату двери.

Структурной целостности нет

Неправильно установленные двери могут быть опасными. Ненадлежащая работа нелицензированного специалиста или работа в спешке могут вызвать проблемы. Доверьтесь лицензированному профессионалу, который определит, можно ли отремонтировать дверь или ее нужно заменить.

Заключение

Летом вы хотите, чтобы прохладный воздух оставался снаружи, а теплый — снаружи. С другой стороны, зимой хочется обратного. Очень важно поддерживать зону вокруг раздвижных стеклянных дверей с помощью новой герметизирующей пленки, конопатки и пылесоса.

Если у вас есть вопросы о раздвижных стеклянных дверях или у вас есть другие идеи, как сохранить тепло в доме зимой, напишите нам ниже! Мы здесь, чтобы помочь в Boggs Inspection Services.

Утеплитель своими руками для окон этой зимой

Утеплитель своими руками для окон этой зимой

Комментариев нет

———— Рекламные ссылки ————

———— Рекламные ссылки ————

Домашняя изоляция может вызывать чувство страха, когда вы думаете о цене, но с учетом стремительного роста цен на энергоносители и давления на окружающую среду, которое заставляет нас справляться с нашим постоянным аппетитом к энергии, мы хотели выяснить, есть ли решение, которое подошло бы нашим карманам и планета.

Окна — очевидное место для начала, если вы хотите утеплить свой дом зимой, так как через них происходит от 35 до 40% теплопотерь. Быть уютным может быть просто, если вы воспользуетесь всего несколькими недорогими методами, о которых мы расскажем ниже.

Прежде чем мы начнем, важно упомянуть, что использование обогревателей означает, что вам понадобится много «воздуха для горения» в комнате, чтобы предотвратить отравление угарным газом. Вы можете узнать больше по этой следующей ссылке.

Отсутствие достаточного количества воздуха для горения приводит к неправильной работе нагревателя, увеличению затрат на техническое обслуживание и риску опасного образования монооксида углерода.

Теперь, когда мы рассмотрели это, мы можем перейти к различным способам, которые вы можете выбрать для утепления окон этой зимой.

Вы можете этого не осознавать, но простое запирание окон может иметь большое значение, когда дело доходит до сохранения тепла. Механизм запирания на некоторых оконных створках, в частности, прижимает нижнее окно вниз, а верхнее — вверх. Этого может быть достаточно, чтобы герметично закрыть и предотвратить проникновение холодного воздуха в вашу комнату.

Простое использование штор или жалюзи значительно снижает потери тепла через окна. Когда дело доходит до теплоизоляции, открытое окно бесполезно.

Вы можете усилить эффект за счет наслоения слоев (например, жалюзи, шторы и ламбрекены), использования тяжелого материала и уплотнения краев штор, следя за тем, чтобы слой воздуха оставался на стекле.

Шторы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы идеально подходить к каждому окну, и могут быть стилизованы под ваш интерьер.Однако они могут быть очень дорогими и, конечно, не самым дешевым вариантом.

Ячеистые или сотовые шторы создают несколько воздушных карманов у окна, а также пропускают немного света. Их нужно делать на заказ, чтобы они соответствовали вашему оконному пространству, и, как таковые, они должны быть более дорогими, чем методы DIY, упомянутые здесь.

Однако, что касается эффективности, они не так сильно снижают потери тепла, как более толстые материалы.

Это предложение должно быть одним из самых дешевых, многоразовых способов, и оно настолько быстрое и легкое, что вы удивитесь, почему вы не подумали о нем раньше.

Пузырьковая пленка прекрасно изолирует, пропуская свет в комнату. Люди утверждают, что он может сохранять в комнате на 4 градуса теплее, чем в противном случае без всплывающего пластика.

Сделать утеплитель из пузырчатой ​​пленки очень просто. Для начала просто отрежьте кусок, который идеально подходит для каждого окна. Затем просто смочите стекло и нанесите пузырчатую пленку… плоской стороной на окно.

Если оно начинает отклеиваться, вам нужно только снова смочить окно и снова наклеить пленку.

Когда погода снова станет теплее, вы можете без проблем снять пузырчатую пленку, а затем снова свернуть, чтобы подготовиться к следующему похолоданию. Имеет смысл пометить каждую секцию, чтобы вы знали, из какого окна она пришла.

Это очень недорогой вариант, который занимает несколько минут и может иметь огромное значение. На видео GIY ниже показано, как создать собственное вторичное двойное остекление с помощью пластиковой пленки. Вы не поверите, насколько профессионально это выглядит в конце.

Окна — самое слабое звено (термически) в вашем доме.Неизолированное окно отлично охлаждает весь прекрасный теплый воздух в вашем доме.

Чтобы этого не произошло, их нужно изолировать — лучше всего слой неподвижного воздуха. В этом проекте GIY мы изолируем деревянное окно с оконной изоляционной пленкой.

Это доступно, просто и действительно имеет значение.

Единственное, чего действительно стоит избегать, если вы пытаетесь сэкономить энергию и тепло, — это утечки воздуха. И холодный воздух поступает в комнату, и теплый воздух выходит.

Лучший способ понять, является ли это проблемой для вас, — дождаться холодного ветреного дня, а затем медленно пройтись вокруг окна с ароматической палочкой, наблюдая за любым неожиданным движением дыма.

Если вы обнаружите какие-либо утечки, их можно устранить несколькими способами.

В следующем видео из Университета штата Мэн есть несколько фантастических недорогих идей по устранению надоедливых утечек воздуха.

University of Maine Cooperative Extension рассказывает о том, как экономить энергию с помощью недорогих решений для изоляции окон.Советы и демонстрации использования таких инструментов, как пузырчатая пленка, пластик, малярный скотч и картон, для изготовления собственных жалюзи в помещении.

Конопатка — отличный и дешевый способ предотвратить утечку воздуха вокруг окон, но только на неподвижных частях, например, там, где рама встречается со стеной. Его можно наносить внутри и снаружи окна.

Низкая цена и эффективность делают это выгодным вложением.

Погодную пленку можно наносить в зазоры на движущихся частях окон.Идеально подходит для утечек воздуха между створкой и рамой, а также там, где встречаются створчатые окна. Эту пену можно использовать и под створку.

Некоторые люди пытаются предотвратить потерю тепла через окна, используя стеганые покрывала. Плотный материал — прекрасный изолятор, а покрывала стоят относительно недорого.

Чтобы сделать свое, просто обрежьте покрывала по размеру, оставив около 4 дюймов с каждой стороны. На каждом из 4 краев используются натяжные стержни, и одеяло обшивается вокруг них.

Их можно просто поставить вплотную к окнам, отвести в сторону и связать, чтобы свет проникал внутрь.

Кратковременное решение — наклеить на окна пластиковую липкую изоляционную пленку. Это может применяться как внутри, так и снаружи окон и действительно снижает скорость потери тепла. У этого метода есть свои плюсы и минусы.

Использование пластиковой пленки внутри окон: снижает потери тепла, но клей может повредить лакокрасочные покрытия на раме.

Использование полиэтиленовой пленки за окнами: уменьшите фильтрацию воздуха, но она может замерзнуть и стать непрозрачной.

Если у вас есть некоторый бюджет для ваших окон, вы можете заменить створки и переглаживать, что, хотя и дорого, значительно дешевле, чем замена всего окна.

Устройство для защиты от сквозняков — это хорошая идея для установки на подоконник, который может предотвратить просачивание воздуха под окном. Вы можете легко сделать это самостоятельно. Ниже мы поделились пошаговой инструкцией, чтобы вы могли попробовать.

Сделайте свои собственные исключающие средства

У Национального фонда есть отличное пошаговое руководство по созданию удобного исключающего устройства.

Вам понадобится:

• Ткань: отрезайте по длине дверной коробки и шириной 35-40 см.
• Ножницы для ткани
• Булавки
• Игла
• Нить, подходящая для вашей ткани
• Набивка (почему бы не использовать старые колготки с лестницей, которые можно переработать в отличную набивку. В противном случае вы можете купить набивку в магазинах для рукоделия)
Дополнительно:
• Швейная машина
• Утюг
• Украшения — напр. пуговицы или лента

Метод

  • Убедитесь, что у вас есть кусок ткани, который немного длиннее дверной коробки, в которую вы собираетесь поместить готовый вытяжной фильтр, и шириной от 35 до 40 см.Это может быть кусок ткани, оставшийся после другого проекта, или предмет одежды, который вам больше не нужен.
  • Сложите ткань пополам вдоль, убедившись, что та сторона ткани, которую вы хотите показать, находится внутри.
  • Придавите булавками длину ткани и вдоль одного конца, чтобы образовалась открытая труба, гарантирующая, что ткань останется на месте для следующего шага.
  • Если вы не совсем вырезали прямоугольник, вы можете использовать рулетку, чтобы расположить булавки по прямой линии, а затем обрезать лишнюю ткань.
  • Сшейте скрепленные булавками стороны вручную или на швейной машине, удаляя булавки по ходу дела. Вынимая булавки, придерживайте ткань, чтобы она оставалась ровной. Пришейте как можно ближе к углам, чтобы они выглядели аккуратно, когда вывернуты наизнанку.
  • После завершения четвертого шага выверните открытую трубку наизнанку, чтобы теперь та сторона ткани, которую вы хотите видеть, оказалась снаружи. В зависимости от того, какой тип ткани вы используете, на этом этапе вы можете прогладить швы.
  • Вставьте выбранную начинку в тубу. Если вы используете старые колготки, не забудьте их измельчить, чтобы готовый вытяжной фильтр был менее комковатым.
  • Когда тюбик наполнится, аккуратно зашейте конец вручную, стараясь быть максимально аккуратным.
  • Теперь у вас есть полностью функциональный модуль исключения черновиков. Возможно, вы захотите добавить некоторые декоративные штрихи. Вы можете легко вырезать и создать свои собственные фетровые буквы, но ленты, пуговицы и помпоны тоже выглядят отлично.

Есть много способов утеплить окна этой зимой.Варианты, которые мы здесь предоставили, подходят для любого бюджета и вкуса и существенно повлияют на тепло, теряемое в вашем доме.

Пропустили какие-то методы? Вы сами уже делаете это дома?

Мы будем рады услышать от вас!

———— Рекламные ссылки ————

———— Рекламные ссылки ————

Безопасность в холодную погоду для пожилых людей

Если вы похожи на большинство людей, вам то и дело холодно зимой.Чего вы можете не знать, так это того, что просто очень холодно, вы можете сильно заболеть.

Пожилые люди могут быстро терять тепло тела — быстрее, чем в молодости. Изменения в вашем теле, которые происходят с возрастом, могут затруднить вам осознавание простуды. Сильный озноб может превратиться в опасную проблему еще до того, как пожилой человек узнает, что происходит. Врачи называют эту серьезную проблему переохлаждением.

Что такое гипотермия?

Гипотермия — это то, что происходит, когда температура вашего тела становится очень низкой.У пожилого человека температура тела 95 ° F или ниже может вызвать множество проблем со здоровьем, таких как сердечный приступ, проблемы с почками, повреждение печени или что-то еще хуже.

Нахождение на улице на морозе или даже в очень холодном доме может привести к переохлаждению. Старайтесь держаться подальше от холодных мест и обращайте внимание на то, насколько холодно там, где вы находитесь. Вы можете принять меры, чтобы снизить вероятность переохлаждения.

Зимы в Вермонте могут быть очень холодными. В декабре прошлого года я хотел сэкономить, поэтому снизил температуру до 62 ° F.Я не знал, что это поставит под угрозу мое здоровье.

К счастью, ко мне пришел мой сын Тайлер. Он увидел, что на мне была только легкая рубашка и что в моем доме было холодно. Тай сказал, что я говорю медленно, дрожу и у меня проблемы с ходьбой. Он завернул меня в одеяло и позвонил в службу 9-1-1.

Оказывается, у меня было переохлаждение. Сообразительность моего сына спасла мне жизнь. Теперь в холодные дни я держу тепло минимум на уровне 68 ° F и ношу в доме свитер.

Сохраняйте тепло внутри

Проживание в холодном доме, квартире или другом здании может вызвать переохлаждение.Фактически, переохлаждение может случиться с кем-то в доме престарелых или групповом учреждении, если в комнатах недостаточно тепла. Если кто-то из ваших знакомых находится в групповом помещении, обратите внимание на температуру внутри и на то, достаточно ли тепло одет этот человек.

У больных людей могут быть особые проблемы с сохранением тепла. Не допускайте, чтобы внутри стало слишком холодно, и одевайтесь теплее. Даже если вы поддерживаете температуру от 60 ° F до 65 ° F, в вашем доме или квартире может быть недостаточно тепла, чтобы вы были в безопасности.Это особая проблема, если вы живете один, потому что больше некому почувствовать прохладу в доме или заметить, если у вас симптомы переохлаждения.

Вот несколько советов, как согреться внутри:

  • Установите температуру не менее 68–70 ° F. Чтобы сэкономить на счетах за отопление, закройте неиспользуемые помещения. Закройте вентиляционные отверстия и двери в этих комнатах, а дверь подвала держите закрытой. Положите свернутое полотенце перед всеми дверцами, чтобы не было сквозняков.
  • Убедитесь, что ваш дом не теряет тепло через окна. Держите жалюзи и шторы закрытыми. Если у вас есть зазоры вокруг окон, попробуйте использовать уплотнитель или герметик, чтобы не пропускать холодный воздух.
  • Одевайтесь тепло в холодные дни, даже если вы остаетесь дома. Накиньте одеяло на ноги. Носите носки и тапочки.
  • Когда вы ложитесь спать, надевайте длинное нижнее белье под пижаму и используйте дополнительные покрывала. Наденьте кепку или шляпу.
  • Убедитесь, что вы едите достаточно еды, чтобы поддерживать свой вес.Если вы плохо питаетесь, у вас может быть меньше жира под кожей. Жир помогает вам оставаться в тепле.
  • Употребляйте алкоголь умеренно, если вообще употребляете. Алкогольные напитки могут вызвать потерю тепла.
  • Попросите семью или друзей проверить вас в холодную погоду. Если из-за перебоев в электроснабжении вам не будет жарко, постарайтесь остаться с родственником или другом.

У вас может возникнуть соблазн согреть комнату с помощью обогревателя. Но некоторые обогреватели представляют собой опасность возгорания, а другие могут вызвать отравление угарным газом.Комиссия по безопасности потребительских товаров располагает информацией об использовании обогревателей. Для получения дополнительной информации прочтите следующее: Снижение пожарной опасности для портативных электрических обогревателей и семь высокоэффективных правил безопасности портативных обогревателей.

Одевайтесь в ветреные и холодные дни

Сильный ветер может быстро понизить температуру тела. Узнайте прогноз погоды на ветреные и холодные дни. В такие дни старайтесь оставаться дома или в теплом месте. Если вам нужно выйти на улицу, наденьте теплую одежду и не оставайтесь долгое время на морозе и ветре.

Вот еще несколько советов:

  • Одевайтесь по погоде, если вам нужно выходить на улицу в холодные, холодные или влажные дни.
  • Носите свободную одежду. Воздух между слоями помогает согреться.
  • Наденьте шапку и шарф. Когда голова и шея открыты, вы теряете много тепла.
  • Наденьте водонепроницаемое пальто или куртку, если идет снег.
  • Немедленно смените одежду, если она намокла или промокла.

Болезни, лекарства и холодная погода

При некоторых заболеваниях вашему телу может быть труднее оставаться в тепле.

  • Проблемы с щитовидной железой могут затруднить поддержание нормальной температуры тела.
  • Диабет может препятствовать нормальному течению крови, чтобы обеспечить тепло.
  • Болезнь Паркинсона и артрит могут затруднять переодевание, одеяло или выход из холода.
  • Из-за потери памяти человек может выйти на улицу без правильной одежды.

Поговорите со своим врачом о проблемах со здоровьем и о том, как предотвратить переохлаждение.

Прием некоторых лекарств и бездействие также может повлиять на тепло тела.К ним относятся лекарства, которые вы получаете от врача, и те, которые вы покупаете без рецепта, например, некоторые лекарства от простуды. Спросите своего врача, могут ли принимаемые вами лекарства повлиять на тепло тела. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем прекратить прием любых лекарств.

Вот несколько тем, о которых стоит поговорить со своим врачом, чтобы оставаться в безопасности в холодную погоду:

  • Спросите своего врача о признаках переохлаждения.
  • Поговорите со своим врачом о любых проблемах со здоровьем и лекарствах, которые могут сделать переохлаждение особой проблемой для вас.Ваш врач может помочь вам найти способы предотвратить переохлаждение.
  • Спросите о безопасных способах оставаться активным, даже когда на улице холодно.

Каковы предупреждающие признаки переохлаждения?

Иногда трудно определить, есть ли у человека переохлаждение. Ищите подсказки. В доме очень холодно? Человек одет не для холодной погоды? Говорит ли человек медленнее, чем обычно, и возникают ли проблемы с удержанием равновесия?

Следите за признаками переохлаждения и у себя.Вы можете запутаться, если температура вашего тела станет очень низкой. Поговорите со своей семьей и друзьями о предупреждающих знаках, чтобы они могли позаботиться о вас.

Ранние признаки переохлаждения:

  • Холодные ноги и руки
  • Опухшее или опухшее лицо
  • Бледная кожа
  • Дрожь (в некоторых случаях человек, страдающий переохлаждением, не дрожит)
  • Речь медленнее обычной или невнятные слова
  • Действующий сонный
  • Злость или замешательство

Поздние признаки переохлаждения:

  • Медленное движение, проблемы с ходьбой или неуклюжесть
  • Жесткие и резкие движения руками или ногами
  • Медленное сердцебиение
  • Медленное, поверхностное дыхание
  • Потеря сознания или потеря сознания

Немедленно звоните 9-1-1, если вы считаете, что у кого-то есть тревожные признаки переохлаждения.

Что делать после того, как вы позвоните 9-1-1:

  • Попробуйте переместить человека в более теплое место.
  • Оберните человека теплым одеялом, полотенцами или курткой — чем угодно. Поможет даже тепло собственного тела. Лежите рядом, но будьте нежны.
  • Дайте человеку что-нибудь теплое, но избегайте напитков с алкоголем или кофеином, например обычного кофе.
  • Не трите человеку ноги или руки.
  • Не пытайтесь согреть человека в ванне.
  • Не используйте грелку.

Единственный способ точно определить, что у человека переохлаждение, — это использовать специальный термометр, который может считывать очень низкие температуры тела. Эти термометры есть в большинстве больниц. В отделении неотложной помощи врачи согреют тело человека изнутри. Например, они могут дать человеку теплые жидкости непосредственно через капельницу. Выздоровление зависит от того, как долго человек находился на холодах, и от его или ее общего состояния здоровья.

Можно ли мне оплатить счета за отопление?

Если вам сложно оплачивать счета за отопление, есть несколько ресурсов, которые могут вам помочь.Обратитесь в справочную службу Национальной энергетической помощи по телефону 1-866-674-6327 (бесплатно; TTY, 1-866-367-6228 ) или отправьте электронное письмо в проект Национальной справочной службы по энергетической помощи (NEAR), чтобы получить информацию о Программа энергетической помощи для малообеспеченных семей.

Если в вашем доме недостаточно теплоизоляции, обратитесь в ваше государственное или местное энергетическое агентство или в местную энергетическую или газовую компанию. Они могут дать вам информацию об утеплении вашего дома. Это поможет снизить счета за отопление.Эти агентства и компании могут также иметь специальные программы для людей с ограниченным доходом, имеющих право на помощь в оплате счетов за отопление. Информацию об этих программах может иметь местное агентство по вопросам старения, центр для пожилых людей или агентство социальных услуг.

Для получения дополнительной информации о безопасности в холодную погоду

Комиссия по безопасности потребительских товаров
800-638-2772 (бесплатно)
301-595-7054 (TTY)
www.cpsc.gov

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA).Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.

Проверено содержание: 1 января 2018 г.

Использование пузырчатой ​​пленки для «двойного остекления» окон, чтобы летом в доме было прохладно.

Пузырьковая пленка обычно используется для защиты хрупких предметов или — для немногих детей — от хлопков.

Но он также может выступать в качестве дешевой альтернативы двойному остеклению, по словам ученого, специализирующегося на проектировании домов в соответствии с климатом Канберры.

«Я знаю, что многие люди слышали, что вы можете наклеивать пузырчатую пленку на окна зимой, чтобы улучшить положение вещей, но вы также можете использовать ее летом», — сказала Дженни Эдвардс Лиш Фейеру ABC Radio Canberra.

«Вы можете превратить одинарное застекленное окно во что-то, что больше похоже на двойное остекление, просто накрыв стекло пузырчатой ​​пленкой».

Г-жа Эдвардс сказала, что пузырчатая пленка также должна закрывать металлические оконные рамы, которые являются «действительно проводящими».

Она сказала, что многие дома в АКТ плохо изолированы.

Пузырьковая пленка увеличивает изолирующую способность окна, эффективно удерживая тепло летом и предотвращая потерю тепла зимой.

Дженни Эдвардс — ученый из Light House Architecture and Science. (

ABC Radio Canberra: Sophie Kesteven

)

«Неподвижный слой воздуха, заключенный в пузырьки, дает дешевый эффект двойного остекления», — сказала г-жа Эдвардс.

В то время как пузырчатая пленка может быть не лучшим решением для поддержания прохлады в доме, она не лишена смысла перед сауной размером с дом, сказала Эдвардс.

Г-жа Эдвардс сказала, что навесы и навесы являются хорошими решениями для защиты окон от солнца летом.

Однако они не всегда подходят для людей, живущих в квартирах или квартирах.

Растения — еще одна дешевая альтернатива

Г-жа Эдвардс сказала, что окружение вашего дома лиственными растениями, если это возможно, было еще одним дешевым способом охлаждения помещения.

Утепление дома снаружи или изнутри: Разница между утеплением дома снаружи и изнутри — stn-house.ru

Как правильно сделать дом теплым: Советы специалистов

Основная проблема эксплуатации загородного дома — создание оптимального теплового баланса во внутренних помещениях. А так как любое здание постоянно теряет тепло, которое улетучивается через стены, крышу, пол и окна, необходимо тщательно продумать, как сделать дом теплым. Если меры по утеплению постройки не были предприняты на этапе возведения, необходимо выполнить профессиональное обследование дома при помощи тепловизора — прибора, позволяющего определить основные источники утечки тепла.
Выявив «слабые звенья» в системе теплосбережения, выполняют комплексное утепление тех конструктивных элементов дома, которые обладают максимальной теплопроводностью. Обычно, больше всего тепла уходит через стены (порядка 40%), окна (около 20%), пол и крышу (по 10%). Качественная теплоизоляция стен снаружи и изнутри, крыши внутри чердачных и мансардных помещений, а также основания пола с учетом его конструкции поможет эффективно удерживать тепло и минимизировать затраты на отопление дома.

Утепляем стены

Утепление стен дома отсекает холодный воздух и влагу от капитальных стен, препятствуя их промерзанию, намоканию и, как следствие, разрушению. Утеплив стены дома снаружи, Вы сразу же сделаете дом намного теплее, а микроклимат во внутренних помещениях — комфортней. Необходимость наружного утепления дома зависит от конструктивных материалов, использованных при его строительстве, и особенностей климатической зоны.

Бревенчатые дома утепляют редко — дерево прекрасно регулирует и тепловой, и влажностный режим во внутренних помещениях здания. В конструктив каркасных построек изначально заложена теплоизоляция как один из слоев сэндвич-панелей — дополнительное утепление стен снаружи может потребоваться лишь в северных регионах. Брусовые дома обычно утепляют при помощи вентилируемых фасадов.

Несущие стены из кирпича чаще всего требуют утеплительных мер — их теплопроводность достаточно высока, поэтому вспомогательный изолирующий слой препятствует их намоканию и промерзанию. Дома, построенные из пенобетона — материала с низкой теплопроводностью, не требуют серьезного утепления, но им необходима качественная защита от осадков из-за пористости бетонных блоков. Кирпичные и пенобетонные постройки изолируют снаружи как путем обустройства навесной облицовки, так и с применением технологии утепленного «мокрого фасада».

Основное отличие «мокрого» от вентилируемого фасада заключается в том, что в первом случае декоративную облицовку наносят непосредственно на жесткий плитный утеплитель (пенопласт, экструдированный пенополистирол), смонтированный на стене, а во втором — закрепляют в направляющих обрешетки, установленной на расстоянии 50-100 мм от теплоизолирующего слоя. Вентзазор между утеплителем и фасадной отделкой создает эффект «дышащих» стен, способствующих эффективному теплосбережению и оптимальному отведению влаги от несущих конструкций дома. Обязательное условие грамотно обустроенного навесного фасада — монтаж гидро-, ветро-, пароизоляционных мембран, например, пленок типа Ондутис A100.

Утепление стен изнутри

Внутреннее утепление стен дома, независимо от того, какой материал был использован при его строительстве, обеспечит приятный внутрикомнатный микроклимат и высокий уровень теплосбережения постройки, придаст интерьерной отделке долговечность.

Этапы утепления стен изнутри с использованием минераловатного теплоизолятора:

  • Очистка, обработка стен антисептиками.
  • Монтаж обрешетки с шагом, соответствующим ширине утеплителя.
  • Закладка минеральной / стекловолокнистой ваты.
  • Установка паробратьера — изолирующей пленки для отвода конденсата от утеплительного слоя, например, Ондутис B (R70) Смарт. Оптимальному сохранению тепла внутри дома будет способствовать теплоэкранирующая пароизоляционная мембрана Ондутис R Termo.
  • Монтаж каркаса под деревянную обшивку или гипсокартон с последующим нанесением декоративного слоя (краски, обоев, штукатурки, плитки).

При использовании в качестве утеплителя жестких плит из пенопласта или полистирола чистовая отделка помещения может быть выполнена на армированную сетку, без монтажа обрешетки.

Утепление кровли

«Пирог» теплой крыши монтируют с учетом свойств материала, использованного в качестве кровельного настила, принимая также во внимание тот момент, отапливаемым или неотапливаемым будет помещение под кровлей. Особенно тщательно выполняют утепление и пароизоляцию мансардных комнат, под потолком которых скапливаются влажные воздух со всего дома. Монтаж теплоизоляции с одним или двумя вентзазорами, установка влаго- и пароэкранирующих пленок — меры, позволяющие эффективно утеплить кровлю, защитив ее «пирог» от намокания и потери изоляционных свойств.

Утепление фундамента и пола

Способ утепления пола существенно зависит от того, что выступает в роли его основания — деревянный настил на лагах, бетонные плиты перекрытий или монолитный фундамент «на земле».

Пирог утепленного монолитного пола выглядит так:

  • Утрамбованный грунт.
  • Песчано-гравийная отсыпка с дренажом.
  • Армированное бетонное основание.
  • Гидро-, ветроизоляция.
  • Слой утеплителя.
  • Пароизоляция.
  • Черновая стяжка.
  • Декоративное напольное покрытие.

Утепление окон

Качественная установка стеклопакетов, квалифицированная регулировка фурнитуры, монтаж уплотнителя и утепление оконных откосов — это обязательные этапы на пути к тому, чтобы сделать дом теплым. Минимизировать утечку тепла через оконные проемы также возможно методом оклейки стекол теплоизоляционными пленками. Анализ теплопотерь через окна Вы сможете произвести более точно, если проверите уровень теплосбережения дома при помощи тепловизора.

Заключение

Выполнив комплексное утепление дома, Вы сможете добиться эффективного теплосбережения и сократить расходы на отопление, создать во внутренних помещениях здоровый микроклимат — наилучший по температурным и влажностным показателям. А также существенно пролонгируете срок службы и внутренней, и наружной отделки своей загородной усадьбы.

3 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Утепление дома, коттеджа ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирол для дома — надежный утеплитель.

Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:

  • разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;
  • выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;
  • определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.

Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.

Некоторые особенности утепления дома

При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.

Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.

С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.

Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.

Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки. 

Выбор утеплителя для дома

Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.

К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.

Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом. 

В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.

Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).

Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.

Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:

  • низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;
  • прочен: выдерживает нагрузки;
  • биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;
  • выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.

ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.

Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше

Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.

Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.

В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.

Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.

Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.

Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой. 

Резюме

Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.

В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности.  ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года. 

как и чем утеплить стены? Советы и рекомендации в 2021 году

Теплый дом позволяет создать комфортную атмосферу и снизить затраты на обогрев. В некоторых случаях целесообразно провести утепление изнутри. Сегодня расскажем, как это сделать и какие материалы использовать.

Плюсы и минусы утепления стен изнутри

Утеплить дом можно двумя способами: снаружи и изнутри. Желательно использовать сразу оба варианта. При комплексном подходе к решению этого вопроса можно избежать недостатков обоих методов и суммировать их преимущества. Но наружное утепление не всегда осуществимо на практике.

Из преимуществ внутреннего утепления отметим:

  1. Возможность проведения работ в любое время года. На такой процесс не влияют низкие температуры, осадки, другие неблагоприятные погодные условия.

  2. Экономится время. Процедуру можно провести всего за несколько дней. Нужен стандартный набор инструментов. Чтобы защитить свой дом от тепловых потерь, не нужно монтировать леса, проводить другие сложные работы.

  3. Низкая цена теплоизолятора. Внутри здания можно использовать множество вариантов. Вы сможете найти для себя такой, который будет соответствовать необходимым характеристикам и вашему бюджету.

Источник: insofast.com

Не стоит думать, что у внутреннего утепления нет недостатков. Из минусов этого процесса отметим:

  1. Необходимо вынести мебель или сложить ее максимально компактно, чтобы она не мешала проводить работы.

  2. Монтаж утеплителя снижает площадь помещения на несколько сантиметров. Это особенно критично в том случае, если квартира и так обладает небольшой площадью.

  3. Неправильный выбор и монтаж утеплителя может привести к образованию конденсата. Это приведет к разрушению отделки.

Процесс утепления помещений изнутри лучше доверить специалистам. Они подберут материал и рассчитают его толщину так, чтобы снизить риск образования конденсата в помещении.

Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Материалы для теплоизоляции стен изнутри

Для утепления стен изнутри можно использовать такие популярные материалы как пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата и вспененный полиэтилен. Каждый из них обладает своими характеристиками, плюсами и минусами. Какой из них выбрать?

Минеральная вата

Источник: tltext.ru

Утеплитель, полученный путем вытяжки из нагретых минералов. При таком процессе формируются волокна, которые образуют «вату». Лучшей разновидностью этого материала является каменная вата, выпускаемая в виде плит. Это экологически чистый материал, изготовленный из гранита или базальта. Его главным плюсом является высокая паропроницаемость. Но стоит минеральная вата выше большинства других утеплителей.

Важно! Для утепления стен выбирайте материал плотностью выше 150 кг на м3. Со временем такая минеральная вата не будет оседать под действием силы тяжести.

Срок службы минваты превышает 25 лет. Монтаж производится на обрешетку.

Пенополистирол

Источник: clubmasterov.com.ua

Пенополистирол – это материал, который используется для удержания тепла внутри помещений. По своей структуре он похож на пенопласт. Внутри утеплителя имеется множество шариков с воздухом, которые являются барьером для утечек тепла. Достоинством пенополистирола является облегченный монтаж и бактериологическая стойкость. На этом утеплителе не образуются грибки плесени.

Для дома лучше выбрать вспененный пенополистирол. В отличие от экструдированного он не создает препятствий для «дыхания» стен. По европейским стандартам для утепления стен можно использовать пенополистирол толщиной не более 3,5 см. При риске возгорания он выделит в воздух небольшое количество опасных токсинов.

Монтаж пенополистирола может проходить непосредственно на стены. Для этого используются специальные клеевые составы. Дополнительно листы укрепляются грибками-дюбелями. Сверху наносятся штукатурные составы.

Важно! Пенополистирол не обладает эффектом шумоизоляции.

Пенополиуретан

Источник: seofystore.com

Пенополиуретан в качестве утеплителя стал использоваться не так давно. Чаще встречается поролон — одна из разновидностей пенополиуретана. Материалы обладают схожими характеристиками. В отличие от поролона, пенополиуретан имеет более плотную структуру. Этот утеплитель может иметь форму плит или наноситься на поверхность с помощью специального оборудования. Используя пенополиуретан в жидком виде, можно гарантировано запенить каждую пустоту и исключить «мостики холода».

Жидкий пенополиуретан представляет собой двухкомпонентный состав: полиола и полиизоцианата. При смешивании этих компонентов создается густая масса, в которой образуется углекислый газ. Он создает пористую структуру, защищающую от тепловых потерь.

Вспененный полиэтилен

Источник: red-price63.ru

Вспененный полиэтилен – относительно новый вид утеплителя, который хорошо себя зарекомендовал при укладке на внутренней части стен. Он часто дополняется алюминиевой фольгой, которая отражает инфракрасное излучение, повышая действие утеплителя. Материал не содержит токсичных компонентов.

Важно! Вспененный полиэтилен обладает высокими звукоизоляционными качествами и биологической инертностью.

Сегодня такой утеплитель производится с заранее нанесенной самоклеящейся пленкой, которая облегчает его укладку. Коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена равен 0,036 Вт/м2.

Как рассчитать толщину утепления?

При утеплении дома важно не только правильно выбрать материал, но и рассчитать его толщину. Сегодня сделать это просто. Производители или поставщики утеплителей на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы, которые позволят вам безошибочно подобрать вид и толщину материала. Они используют формулу: R=d/k, где

  1. d — толщина слоя.

  2. k — коэффициент теплопроводности.

В более подробных расчетах учитываются климатические условия и другие нюансы. Если вы проводите утепление своего дома самостоятельно, то менеджеры фирмы по продажам утеплителя помогут с выбором. При найме бригады для проведения такой работы их бригадир это сделает за вас.

Источник: otdelka-expert.ru

У утепления стен изнутри имеются как сторонники, так и противники. Конечно, у такого способа защиты от тепловых потерь есть минусы. Но если доверить такую работу профессионалам, то их можно нивелировать. Иногда лучше переплатить, чем потом жалеть об ошибках, допущенных при проведении такой работы. Утепление стен изнутри лучше выполнять в комплексе с другими ремонтными работами.

Перед проведением комплексного ремонта архитекторы вместе с вами создадут дизайн-проект, в котором будут учтены все квартирные недостатки в виде плохой тепло- и шумоизоляции, неровных стен, недостаточного освещения и т.п. Опытные мастера не только устранят все минусы, но и сделают квартиру идеальной в соответствии с вашими пожеланиями.



Утепление стен снаружи или изнутри

Если вы когда-нибудь задумывались о том, что стены вашего дома слишком холодные в зимнее время и стоило бы их утеплить, то не лишним было бы узнать, в чем разница между двумя способами этого самого утепления: снаружи или изнутри. И какой же собственно выбрать? Наружное утепление пенопластом, подробнее на этой странице, или внутреннее при помощи других изоляционных материалов?

Для начала, рассмотрим внутреннее утепление стен собственной квартиры либо дома. В этом случае вы изолируете, подверженную холодному воздуху снаружи, стену пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом. Препятствуя, таким образом, охлаждению воздуха у себя дома.

Итак, главным плюсом такого утепления является относительная простота монтажа. По большому счету это можно сделать самому, не выходя из квартиры. Не нужно ломать себе голову как добраться до собственных стен снаружи, особенно если живешь на пятом этаже. Также внутреннее утепление обойдется дешевле наружного, в силу меньшего расхода материалов и оплаты самой работы. Цены на утепление фасадов Вы можете посмотреть здесь. Немало важно, что его можно делать при любых погодных условиях за вашими окнами, в отличие от работы снаружи. На этом преимущества данного вида утепления заканчиваются.

Перейдем к недостаткам. Самым главным и фундаментальным является то, что стена в этом случае останется холодной и не защищенной от влияния внешней среды, чего не скажешь про утепление стен снаружи. Так называемая «Точка росы» и дальше будет находиться в стене, а значит нельзя исключать такие неприятные явления, как плесень и грибок в местах соприкосновения стены с теплоизоляционным слоем. Также нельзя не отметить, что этот самый слой будет отнимать пространство у помещения, за счет своей толщины. Еще не стоит забывать, что местом проведения работ по утеплению будет ваша комната, со всеми вытекающими неудобствами.

Но недостатки внутреннего утепления с лихвой перекроют достоинства наружного утепления стен. К которым, кроме вышеперечисленного, можно добавить возможность декора фасада по собственному вкусу, в зависимости от фантазии и кошелька.

Чем утеплить дом снаружи чтобы он дышал — Про дизайн и ремонт частного дома

Утепление частного дома снаружи: популярные технологии + обзор материалов

Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни. Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей – в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

Особенности процесса утепления здания снаружи

Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако – или газобетонные блоки, древесина, сэндвич -панели – вот лишь основные их виды.

Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич -панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является место выпадения росы.

Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

Методы и порядок утепления стен

Получится, что изменение погоды с наружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

Метод №1 – колодцевый

Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.

Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

  • во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
  • а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то экструдированный пенополистирол, пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем – декоративная стена.

В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

Метод №2 – мокрая штукатурка

Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

Если принято решение применять пенополистирол или пеноплекс , то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях – 4 по углам и 1 по центру.

Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в « колодцевой » технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

Метод №3 – вентилируемые фасады

Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой , но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича – 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

Несколько слов о подходящих утеплителях

Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Вид #1 – минеральная вата

Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

Вид #2 – пенополистирол

У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты – от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

Вид #3 – пенопласт

Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассмотрели разновидности утеплителей для стен дома изнутри. Подробнее – переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор самых распространенных ошибок при наружном утеплении фасадов частных домов:

Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения .

Расскажите, каким методом утепления воспользовались вы для теплоизоляции собственного жилища и какие материалы для этого использовали. Довольны ли полученным результатом? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Утепление дома снаружи и внутри минеральн

Сегодня все больше владельцев частных домов задумывается о необходимости утепления загородного дома. Это позволяет заметно сократить траты на энергоресурсы, сделать частный дом максимально комфортным, защитив его от сырости и плесени.

Утепление дома минеральной ватой Knauf

В качестве утеплителя стен дома в настоящее время все чаще отдается предпочтение минеральной вате, произведенной компанией Knauf. Утепление минеральной ватой является по-настоящему универсальным. Этот инновационный продукт обладает целым рядом несомненных преимуществ.

К их числу стоит отнести следующие характеристики, которыми обладают данные утеплители:

  • Отличный уровень упругости, который на 20 % превышает предыдущие показатели. Благодаря этому минеральная вата от Knauf не склонна к растрескиваниям и образованию трещин, что сделает ваш дом максимально теплым и комфортным.
  • При этом минеральная вата Knauf является весьма жестким материалом, отлично держащим штукатурку на стенах дома.
  • Изделие превосходно монтируется на частном доме, держит конструкцию.
  • Процент пыльности утеплителя Knauf снижен на 15 %, что делает работу с данной разновидностью утеплителя в частном доме гораздо более комфортной.
  • Показатели влагостойкости минеральной ваты нового поколения от Knauf на 25 % выше, чем у предыдущих аналогов. Благодаря этому данный утеплитель отлично противостоит сырости, защищая загородный дом от появления плесени и грибка.
  • Для создания утеплителей для дома компания использует исключительно растительные компоненты, которые не предусматривают наличия фенолформальдегидных смол. Это гарантирует безопасность использования минеральной ваты для окружающей среды и человека.

 

Ввиду этих особенностей в настоящее время использование минеральной ваты Knauf при утеплении строений является все более предпочтительным. Это отличный материал, позволяющий качественно утеплить строение.

Утепление дома снаружи и внутри

Существует несколько способов утепления загородного дома минеральной ватой. Утеплитель можно устанавливать снаружи и внутри помещения. Утепление стен любым из способов имеет свои преимущества и технологические особенности.

Осуществляя утепление минеральной ватой загородного дома снаружи, необходимо следовать следующей технологии по утеплению:

  • толщина утеплителя дома должна соответствовать типу материала, из которого он возведен;
  • используя несколько слоев минеральной ваты, осуществлять ее установку необходимо таким образом, чтобы второй слой полностью перекрывал швы первого, обеспечивая непрерывность покрытия;
  • прежде всего, необходимо закрепить на дом цокольный профиль, ширина которого будет равнозначной толщине устанавливаемой минеральной ваты Knauf на высоте 40-50 мм от земли;
  • минвату необходимо на углах скрепить зубчатой перевязкой;
  • армированная сетка, установленная на дом, способна обеспечить дополнительную защиту минеральной ваты;
  • на углах будет целесообразным установить пластиковые углы;
  • верхнюю поверхность минеральной ваты защищают посредством нанесения слоя фасадного клея и прикрепления фасадного покрытия, к примеру, оштукатуриванием.

Минеральную вату Knauf можно также использовать в качестве внутреннего утеплителя. Подобное решение несколько уменьшит площадь дома, однако монтировать утеплитель изнутри в дом гораздо проще и дешевле.

Утепление стен разных типов домов

Выбор конкретного типа утепления дома во многом определяется конструктивными особенностями загородного дома, а также материала, из которого он изготовлен:

  • Для деревянных строений минеральная вата является единственно возможным способом утепления частного дома, поскольку дерево считается весьма капризным материалом, который требует особого подхода. Дерево поддается процессам усадки и сезонного расширения. Ввиду этого теплоизоляционный слой может давать трещины. Также вполне вероятным является расширение стыковочных швов. Это приводит к образованию так называемых мостиков холода, приводящих к промерзанию стен. Чтобы этого не допустить, необходимо при теплоизоляции использовать минвату для утепления стен.
  • Строения каркасного типа также предполагают применение минеральной ваты. Закладывание утеплителя для подобных конструкций необходимо осуществлять между направляющими, которые устанавливаются непосредственно по всей поверхности стен.
  • Для утепления конструкций из кирпича и газобетона можно применять теплоизоляционные материалы разнообразных типов, в том числе минеральную вату.

Таким образом, минеральная вата является поистине универсальным материалом, применение которого целесообразно для разнообразных типов конструкций. Утепление в частном доме с помощью данного материала является наиболее целесообразным.

Схема утепления частного дома минеральной ватой

Фото cхемы

Существует несколько типов утепления частного дома посредством использования минеральной ваты. Наиболее распространенными являются:

  • «мокрый» способ утепления стен;
  • так называемый вентилируемый фасад.

 

Схема крепления двух слоев теплоизоляции при «вентилируемом» фасаде

Навесная конструкция, или, как ее еще называют, фасад вентилируемого типа, обустраивается при помощи специального металлического либо деревянного каркаса. В промежутки, которые имеются между профилями, устанавливается минеральная вата. Сверху обустраивается внешний слой обшивки, в качестве которого может выступать, к примеру, сайдинг, керамогранит либо профнастил. Это обеспечивает отличное качество утепления стен.

Применение «мокрого» способа утепления предполагает наклеивание минеральной ваты на поверхность стен, после чего на минеральную вату наносится слой грунтовки, в которую вдавливается армирующая сетка. Верхняя поверхность покрывается декоративной штукатуркой.

Утепление дома своими руками должно осуществляться поэтапно:

  • Прежде всего, требуется провести обработку стены. Если осуществляется утепление кирпичного строения, стену требуется покрыть смесью цемента, песка и воды. Для деревянной конструкции потребуется осуществить обработку антисептической жидкостью и дождаться ее высыхания.
  • Следующим этапом утепления стен является пароизоляция, для которой необходимо использовать рубероид, фольгу либо пленку. Обратите внимание, что нельзя укладывать изоляцию непосредственно на деревянную стену, поскольку это приведет к гниению дерева. Стена станет покрываться грибком и мокнуть. Необходимо оставить для свободного движения воздуха люфт размером в 50 мм. Можно использовать специальную пленку для гидроизоляции, имеющую одну гладкую сторону, другую – ворсистую. Шероховатая сторона крепится к стене, глянцевая – наружу. Слои требуется соединять внахлест, скрепляя их при помощи скотча.
  • Если предполагается применение минеральной ваты, обладающей упругим краем, между стойками требуется сделать промежутки, которые на 2 см меньше ширины утеплителя.

Если вы применяете «мокрый» способ утепления частного дома, плиты, которые предназначаются для оштукатуривания, должны быть более плотными. Они должны обладать следующими показателями:

  • теплопроводностью не менее 0,044;
  • водопоглощением, которое не ниже, чем 70 %;
  • плотностью, превышающей 80-120 кг/м².

Хотите утеплить дом снаружи самостоятельно? «Мокрое» утепление дома своими руками производится по следующей схеме:

  • Сначала необходимо очистить и подготовить поверхность стены, прогрунтовать ее снаружи.
  • Далее следует монтаж нижнего карниза стен, который выступает в качестве опоры для теплоизоляционного материала. Он выравнивает утеплитель, защищает его от непогоды и насекомых.
  • Помните, что минеральную вату для стен перед прикреплением необходимо намазать клеем. При этом важно приклеивать вату таким образом, чтобы стыки не приходились на углы.
  • Следует дождаться полного высыхания клея, после чего прикрепить на стены минвату при помощи дюбелей.
  • На стены дома снаружи в районе оконных и дверных проемов, а также на углах необходимо осуществить крепление армирующей сетки. Данная процедура также выполняется после того, как клей на минеральной вате высохнет полностью. Для этого потребуется около суток.
  • Следующим этапом утепления стены является нанесение монтажной штукатурки, которая должна утапливаться в слой минваты. Сверху на частный дом снова потребуется нанести выравнивающий слой штукатурки.
  • Завершающим этапом является отделочное окрашивание стены.

Какой бы способ внешнего утепления стен в доме минеральной ватой вы ни выбрали, важно помнить о том, что использование теплоизоляции приводит к увеличению толщины стены где-то на 20 см. Это требует увеличения длины и ширины отливов, подоконников, откосов, что позволит стене оставаться сухой, защищая утеплитель и стену от сырости.

Таким образом, соблюдая некоторые правила, можно правильно осуществить качественное утепление частного дома собственными силами.

Утепление домов из бруса, советы профессионалов

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м2/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м2/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

  • Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
  • Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
  • ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
  • Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м3. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаОбшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками →

Что лучше: внутренняя или внешняя изоляция?

Нас регулярно спрашивают, лучше ли изолировать стены и крышу изнутри или снаружи, и почему, в этой статье я расскажу о достоинствах каждого из них.

Для того, чтобы изоляция работала эффективно, вам нужно использовать подход для всего дома и учитывать крышу, стены и пол. Изоляция должна быть сплошной и не иметь пропущенных участков, которые создают тепловые мосты и могут вызвать собственные проблемы с влажностью. Одна аналогия, которую я слышал недавно, заключалась в том, что тепло и влажность следует рассматривать как реку.Если вы заблокируете его только частично, поток воды через открытые участки будет намного быстрее и потенциально более опасен, но если вы полностью остановите его, его можно будет контролировать.

Это может показаться нелогичным, поскольку добавление какой-либо изоляции обязательно должно помочь. Однако большой опыт показал, что неполная изоляция может вызвать проблемы с влажностью и плесенью, отрицательно повлиять на качество воздуха в помещении и может серьезно повлиять на здоровье людей.

Кроме того, вам также необходимо обеспечить правильный уровень вентиляции в каждой комнате, поскольку установленная изоляция сделает здание намного более герметичным (и это правильно).Термин «воздухопроницаемость» может вводить в заблуждение, так как он может означать, что вам не нужно вентилировать здание, в котором используется воздухопроницаемая изоляция. Однако чем больше вы изолируете, тем более важным становится обеспечение правильного уровня вентиляции для поддержания хорошего качества воздуха в помещении.

Начиная со стен, вопрос о том, какая изоляция лучше всего — внутренняя или внешняя, зависит от многих факторов, которые часто находятся вне контроля владельца дома. Ограничения по планировке, внесенным в списки зданиям или заповедным зонам могут помешать установке изоляции снаружи, поэтому до принятия каких-либо решений следует связаться с этими агентствами.

В дополнение к законодательным ограничениям могут быть практические ограничения, такие как свесы крыши, сложные внешние поверхности, прилегающие свойства или стены, которые означают, что внешняя изоляция будет либо чрезвычайно сложной для установки, либо будет неполной. Крыши, примыкающие к стенам, фонарные столбы, архитектурные детали, которые нельзя покрыть или обойти, — все это означает, что будут отсутствовать участки внешней изоляции, которые не только выглядят некрасиво, но также могут вызвать проблемы, упомянутые выше.

С функциональной точки зрения, внешняя изоляция может обеспечить более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью внутри или внутри стеновой конструкции при условии, что она установлена ​​правильно. Он также поддерживает тепловую массу здания, удерживая кладку внутри изоляционной оболочки. Обычно это причина того, что изоляция из полистирола применяется во многих домах, но, как и все остальное, она должна быть сделана полностью и правильно и должна включать в себя цоколь.

Наружная изоляция стен может использоваться для ремонта фасадов и модернизации внешнего вида зданий. Его также можно использовать для обеспечения надлежащего функционирования изоляции стены полости, предотвращая проникновение погодных условий и перемещая точку росы конденсата за пределы полости, обеспечивая тем самым, чтобы изоляция полости оставалась сухой и правильно функционировала.

Несмотря на то, что многие материалы могут использоваться для внешней изоляции, паропроницаемые и капиллярно-активные материалы, такие как изоляция из древесного волокна Diffutherm, обеспечивают своевременный перенос влаги от каменных стен к внешней стороне здания.Они могут активно сушить влажную кладку стен и сохранять их сухими. Используемая паропроницаемая, но водоотталкивающая отделка обеспечивает долговечность фасадов, устойчивых к загрязнениям и пятнам.

Внутренняя изоляция стен, такая как изоляция из древесного волокна UdiTHERM NF, как правило, используется реже, чем внешняя, из-за разрушений, которые она вызывает у жителей зданий, хотя она может быть проще в установке и может обеспечить большее улучшение зимнего комфорта. Системы не подвержены влиянию погодных условий и поэтому не должны быть такими надежными, что делает их более дешевыми.

Изоляционный слой отделяет штукатурный слой от находящейся под ним кирпичной кладки и позволяет штукатурке нагреться до температуры, близкой к температуре внутреннего воздуха. Затем этот гипсовый слой излучает инфракрасное излучение, которое улавливается нашей кожей и заставляет нас чувствовать тепло. Кладка имеет тенденцию поглощать инфракрасное излучение, и без его отражения от стены нам становится холодно. Следовательно, мы можем достичь гораздо более высоких значений U (более низкие уровни теплоизоляции), но при этом добиться значительного улучшения комфорта пассажиров.

Как и в случае с внешней изоляцией, внутренняя изоляция стен должна быть установлена ​​тщательно, полностью и не должна создавать ситуации, когда уровень влажности в стене повышается, что затем сказывается на любых деревянных балках / балках, заглубленных в стену. Было показано, что изоляция из древесного волокна является наиболее безопасной формой внутренней изоляции стен для использования на всех уровнях воздействия погодных условий, и поэтому она должна быть в первую очередь рассмотрена для надземной изоляции. Он по-прежнему обеспечивает определенную сушку по направлению к внутренней части здания, поэтому внешние стены остаются сухими, сохраняя долговечность древесины в стенах.

Внутренняя изоляция также может использоваться для обновления интерьера здания, но, как правило, существующая штукатурка удаляется, так что изоляция занимает меньше места, что делает ее более заменой, чем реконструкцию. Он также устраняет многие проблемы с поверхностью стен, такие как появление черной плесени или пятен из-за конденсации влаги изнутри за счет повышения температуры поверхности выше точки росы.

Однако внутренняя изоляция может использоваться только тогда, когда внешние поверхности стены находятся в хорошем состоянии и погодные условия не проникают внутрь стен.Это становится более важным при повышении уровня изоляции, поскольку через стену проходит меньше тепла, необходимого для ее сушки. Для целевых значений показателя U ниже 0,5 Вт / м2K на голых каменных или кирпичных стенах может быть целесообразно использовать кремы для пропитки фасадов, чтобы уменьшить впитываемость кладки и строительного раствора, особенно на южных и западных фасадах здания, по крайней мере в Великобритании. .

Хотя использование этих кремов может показаться нелогичным, они могут выполнять очень полезную функцию, уменьшая пористость и впитываемость без значительного снижения паропроницаемости.Материал, который впитывается в стену, устойчив к ультрафиолетовому излучению, и их срок службы превышает 15 лет. Это гарантирует, что количество дождя, которое проникает в стены, будет минимальным, а риск проникновения и скопления дождевой воды снижен.

Если стены имеют внешнюю штукатурку, они должны быть в хорошем состоянии, без трещин или проникновения воды на стыках или отверстиях. Если внешние штукатурки сделаны на основе цемента, не всегда необходимо удалять штукатурки, но при замене штукатурки всегда следует использовать материалы на основе извести, такие как продукты из линейки известковых продуктов Baumit.Отделка штукатурки должна быть достаточно водоотталкивающей, чтобы не пропускать дождь, как, например, однотонные дышащие силиконовые покрытия от Baumit.

Хотя для исторических зданий может показаться целесообразным использовать традиционные известковые растворы и штукатурки, эти продукты не обладают водоотталкивающими свойствами и не должны использоваться на южных или западных поверхностях, где установлена ​​внутренняя изоляция стен с коэффициентом теплопередачи менее 0,5 Вт / м2К или при очень пористой основе. В этих ситуациях следует использовать известковую штукатурку Baumit RK39, поскольку, хотя это известковая штукатурка, она была спроектирована так, чтобы иметь низкое водопоглощение и предотвращать попадание дождя на стену под ней.

Для утепления кровли мы обычно предлагаем создать теплую крышу и использовать между стропилами гибкий войлок из древесного волокна, такой как SteicoFlex, а затем поверх стропил из очень плотного деревянного волокна, например, Beltermo Ultra. , эффективно изолирующий снаружи кровлю. Причина этого в том, что плотные внешние доски требуют большого количества тепла для изменения своей температуры, и, таким образом, они предотвращают проникновение дневного тепла летом. В течение ночи тепло, хранящееся в плите, излучается наружу, поддерживая в здании равномерную прохладную температуру.Кроме того, они очень хорошо поглощают звук и сохраняют тишину внутри здания.

Часто невозможно уложить деревянную облицовку из древесного волокна поверх стропил, например, на смежных крышах в двухквартирных или террасных домах, и они должны быть изолированы доской с нижней стороны для достижения необходимого уровня изоляции. . С точки зрения коэффициента теплопроводности и звукоизоляции это не влияет на получаемую крышу, однако летом тепло будет глубже проникать в конструкцию крыши, накапливаться во внутренней панели и в конечном итоге внутри здания.Это снижает способность изоляции крыши сохранять здание прохладным летом, особенно при переоборудовании чердаков или при строительстве мансардных крыш.

И наоборот, наличие доски внутри создает элемент, в котором может храниться тепло, и поэтому в весенние и осенние месяцы, когда солнце довольно сильное, но ночью холодно, тепло от солнца будет накапливаться в помещении. доска. За ночь это тепло будет излучаться обратно за пределы доски и уменьшать потребность в нагревании.

Таким образом, при выборе способа утепления крыши вы должны учитывать местный климат и то, могут ли летние температуры потребовать некоторого смягчения, или же сохранение тепла весной или осенью будет более выгодным.В целом, учитывая то, как климат в Великобритании меняется в связи с изменением климата, наличие доски снаружи, вероятно, будет лучшим вариантом, чтобы помочь вам сохранять прохладу во время ежегодных волн тепла, которые у нас возникают.

Как и в большинстве случаев в строительстве, нет однозначного ответа на вопрос, что будет наиболее подходящим, поскольку это зависит от обстоятельств. Поэтому, если вы не уверены, какое решение подойдет вам лучше всего, и хотите обсудить его с нами, свяжитесь с нами.

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Изоляция

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены.Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации.По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов. Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри.Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь. Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

  • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
  • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
  • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены не , а .
  • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
  • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена. Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002).Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из войлока без покрытия. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью.Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях.Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен.К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изоляционной формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или панелей (BSC 2002).

Для получения дополнительной информации посетите Фундаменты с водным управлением и Изоляционные фундаменты в Центре решений Building America.

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Яркая демонстрация преимуществ внешней изоляции

Пару недель назад я встретился с Энтони Коксом на конференции Ассоциации воздушных барьеров в Балтиморе. Возможно, вы знаете Энтони как изобретателя Дома давления, отличной модели для демонстрации обратного вытягивания, разницы зонального давления и других явлений давления в здании.Что ж, теперь у него есть новая игрушка, и он привез ее в Балтимор на конференцию.

Пару недель назад я встретился с Энтони Коксом на конференции Ассоциации воздушных барьеров в Балтиморе. Возможно, вы знаете Энтони как изобретателя Дома давления, отличной модели для демонстрации обратного вытягивания, разницы зонального давления и других явлений давления в здании. Что ж, теперь у него есть новая игрушка, и он привез ее в Балтимор на конференцию.

Это более высокая модель, которую он может использовать для демонстрации эффекта стека, но что мне показалось наиболее интересным, так это его яркая демонстрация разницы между внутренней и внешней изоляцией.Большинство людей, которые ходят в конференц-залы, делают это, чтобы выпить и пообщаться… эээ… я имею в виду, чтобы пообщаться. Энтони идет туда, чтобы показать людям свою новую игрушку.

Я сделаю это быстро, потому что сейчас я пишу в самолете в Остин на Национальную конференцию ACI. Если вы собираетесь там побывать, возможно, вам удастся увидеть это лично.

Вот что он сделал. Он закрыл демонстрационный дом, поставил пару горшков с водой для кипячения в подвале, а затем наблюдал, как начал образовываться конденсат.На первом фото ниже вы можете увидеть конденсат на стене из оргстекла за внутренней изоляцией .

На втором фото вы видите конденсат с внутренней стороны оргстекла на всей неизолированной площади. Но на стене за внешней изоляцией конденсата нет. Ух ты!

В прошлом году я писал об исследовании Building Science Corporation о двойных каркасных стенах с утеплителем на фут. Когда они открыли стены через три года, они обнаружили, что на внутренней стороне внешней обшивки образовался конденсат.Так обстоит дело на среднем фото выше.

Когда вы устанавливаете изоляцию снаружи здания, вы получаете два больших преимущества: непрерывная изоляция и более теплая оболочка. Последнее — то, что Энтони продемонстрировал в Балтиморе, и это значительное преимущество. Держите оболочку выше точки росы, чтобы там не скапливалась влага. Накопление влаги в наружной обшивке может вызвать проблемы с долговечностью, а также проблемы с качеством воздуха в помещении, если на ней начнется рост плесени.

Доктор.Джо Лстибурек сказал об этом лучше всего: если вы хотите согреться, носите свитер снаружи. Вы не ешьте это. То же и со зданиями.

Статьи по теме

Точка росы — более значимый показатель влажности?

Это конец опасений по поводу двойных стенок с холодной обшивкой?

Влага и необычность OSB

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Изоляция наружных стен — подходит ли это вам?

Изоляция наружных стен (также называемая внешней изоляцией) — это способ изолировать основные стены вашего дома снаружи и обычно используется в домах со сплошными стенами без полостей.

В Великобритании большинство домов, построенных до 1920-1925 годов, скорее всего, будут иметь сплошные стены.

Это, очевидно, усложняет изоляцию стен, поскольку нет полости, в которую можно было бы добавить удар по изоляции.

Однако, хотя это немного усложняет задачу, это не означает, что это невозможно сделать. У вас по-прежнему есть два варианта изоляции сплошных стен:

  1. Внутренняя изоляция стен — Как следует из названия, эта форма изоляции применяется к внутренней поверхности основных внешних стен вашего дома.
  2. Изоляция внешней стены — Опять же довольно очевидно, но именно здесь изоляция применяется к внешней поверхности основных внешних стен.

В этой статье я рассмотрю внешнюю изоляцию стен. Почему вы можете предпочесть внутреннюю изоляцию и посмотрите на основные преимущества и недостатки этого выбора.

Как узнать, есть ли у вас сплошные стены или пустотелые стены:

Как упоминалось выше, если ваш дом находится в Великобритании и был построен до 1920-1925 годов, то, вероятно, у него сплошные стены.

Самый простой способ убедиться в этом — визуально. Если у вас есть необработанные кирпичные стены и вы можете видеть как концы, так и стороны кирпичей, значит, у вас сплошная стена.

Если ваши стены визуализируются, вам необходимо измерить толщину внешней стены. Проще всего это сделать у дверного или оконного проема. Если это 230–250 мм, у вас, вероятно, есть сплошные стены, хотя некоторые ранние полые стены были 250–270 мм (современная полая стена была бы на 300 мм больше).

Также не думайте, что у вас все стены одинаковые, в моем доме 250-миллиметровые кирпичные стены и 600-метровые каменные стены.

Почему вам может понадобиться изоляция внешних стен?

Основные причины для выбора маршрута изоляции наружных стен следующие:

  • В стенах вашего дома нет полости для изоляции — В старых домах это обычное дело и означает, что если вы хотите утеплить стены вы можете изолировать только изнутри или снаружи.
  • Вы не хотите терять площадь пола из-за внутренней изоляции — Если бы вы выполняли внутреннюю изоляцию, вам бы пришлось применить изоляцию. к внутренней поверхности основных внешних стен (обычно путем строительства деревянный каркас и установка теплоизоляции из жесткого пенопласта с последующей пароизоляцией барьер и отделка гипсокартоном).

    Это означает, что вы обычно теряется 100-150 мм площади пола (в зависимости от типа изоляция и значение U, которого вы хотите достичь).Тогда, если в комнате есть две или более внешних стены, вы потеряете это пространство на двух или более стенах.

    Это может не быть серьезной проблемой, если у вас большие комнаты, но если в вашем доме довольно маленькие комнаты, это может иметь большое значение.

  • Вы хотите минимизировать образование мостиков холода — Холодный мостик — это когда холод передается прямо через твердое тело стены вашего дома снаружи внутрь. Кладка хорошая проводник тепла, поэтому холод быстро проходит через стену.

    Полости были введены, чтобы свести к минимуму это, поскольку холодная борьба полость, поскольку воздух и изоляция являются более плохими проводниками тепла, чем кирпичная кладка.

    Однако даже в свойствах полости могут существовать мостики холода. Для Например, на оконных проемах и подоконниках могут возникать мостики холода, так как эти «Перекрывают» полость, позволяя холоду проникать во внутреннюю стену.

    Внешний изоляция сводит к минимуму возникновение мостиков холода, поскольку она обертывает дом в одном большом листе утеплителя, отделяющего холодный воздух от кладка стен и, таким образом, минимизация любых мостиков холода (это немного похоже на установку пальто на свой дом).

    В то время как внутренняя изоляция позволяет некоторые мосты холода должны оставаться на стыках стен и т. д., как это видно на следующие диаграммы.

Внутренняя изоляция, допускающая мост холода Внешняя изоляция, исключающая мост холода
  • Вы хотите использовать тепловую массу капитальных стен в своих интересах (почти как в качестве накопительного нагревателя) — Если вы изолируете свои основные стены изнутри, вы удерживаете тепло внутри собственности.Это означает, что кирпичные стены никогда не нагреваются.

    Однако если утеплить снаружи большую тепловую массу кладки стен медленно нагреваются. Затем после того, как отопление выключится, стены медленно дадут из этого накопленного тепла и из-за того, что снаружи есть изоляция. через стену большая часть тепла направляется обратно в дом. См. Диаграмму ниже.

Схема тепловой синхронизации — внешняя изоляция Схема тепловой синхронизации — внутренняя изоляция
  • Вы хотите освежить / обновить внешний вид своей собственности и одновременно повысить ее тепловую эффективность — Из-за способа установки утеплителя наружных стен это означает что вы в конечном итоге получите свежую, недавно обработанную или кирпичную отделку что заставит ваш дом снова выглядеть совершенно новым.

    При добавлении изоляция наружных стен изоляция химически и механически приклеены к существующей поверхности ваших стен (при условии, что они в хорошем состоянии) условие). Затем они обычно покрываются акрилом или визуализируются. Конец.

    Эти покрытия могут содержать смешанные цветные пигменты, что означает, что вы не нужно красить снаружи. Одно это может сэкономить вам много денег в затратах на косметический ремонт в будущем.

Изоляция наружных стен — типичное применение

Преимущества утепления наружных стен:

Преимущества теплоизоляции внешних стен довольно подробно описаны выше, поэтому я просто перечислю их здесь еще раз:

  1. Избегает образования мостиков холода.
  2. Не приведет к потере ценных площадей внутри компании.
  3. Пусть тепловая масса стен работает как синхронизатор тепла.
  4. Означает, что ваш дом снова будет выглядеть как новый снаружи.
  5. Позволяет снизить будущие затраты на внешний ремонт.
  6. Значительно повышает тепловую эффективность вашего дома.

Недостатки утепления наружных стен:

  1. Внешняя изоляция стоит дорого (последнее предложение, которое я видел, было примерно 100 фунтов стерлингов / м²).Обычно это примерно в два раза дороже внутренней изоляции, хотя внутренняя изоляция потребует дополнительных затрат, таких как перенос радиаторных труб подальше от стен, замена полов, перенос каминов из стены, косметический ремонт и т. д.

При принятии решения о том, подходит ли вам наружная изоляция стен, необходимо учитывать несколько факторов, а именно.

  • Сохранение внутренней площади пола является приоритетом?
  • Вы можете себе это позволить?
  • Выгодно ли обновить внешний вид вашего дома и снизить затраты на косметический ремонт в будущем? Или, в качестве альтернативы, вы собираетесь сделать косметический ремонт внутри, и в этом случае внутренняя изоляция может вам подойти.

Мое мнение таково, что изоляция внешних стен имеет больше плюсов по сравнению с внутренней изоляцией с одним недостатком (и, конечно, это большой), стоимостью.

Но при этом, если интерьер вашего дома хороший, и вы не планировали косметический ремонт, дополнительные расходы, которые необходимо добавить к стоимости внутренней изоляции, вполне могут подтолкнуть стоимость внутренней изоляции к стоимости внешней изоляция.

Если вас останавливает только стоимость, поговорите со своими установщиками, и они смогут сообщить вам, доступна ли какая-либо грантовая помощь в вашем районе.

  1. Домашняя страница
  2. Изоляция.
  3. Внешнее утепление.

Должен ли я изолировать сплошную стену изнутри, снаружи или и то, и другое?

Что делать: утеплять сплошную стену изнутри или снаружи?

Думаете об утеплении сплошной стены? Не уверены, выбрать ли внутреннюю или внешнюю изоляцию стен или и то, и другое? В этой статье рассматриваются плюсы и минусы каждого подхода и перечислены некоторые потенциальные проблемы, возникающие при утеплении сплошной стены.

Внутренняя изоляция стен

Плюсы

Внутренняя изоляция стен из стекловаты между стойками. Сам по себе брус может стать тепловым мостом в супер-изолированном доме.

  • может быть проще выполнить, особенно по одной стене за раз
  • идеально подходит для декорирования
  • дешевле, чем внешняя изоляция (от 4000 до 6000 фунтов за 2-3 стены, без учета кухонь и ванных комнат)

Минусы

  • есть потеря внутреннего пространства
  • деструктивен для жителей
  • Теплоаккумулирующая способность стены теряется, поэтому тепло быстро уходит с воздухом
  • необходимо перенести электрические розетки и выключатели света
  • характерные особенности, такие как плинтусы, дверные коробки, свод, панели и направляющие для картин, представляют проблему
  • Также необходимо проверить совместимость
  • с дверной фурнитурой.

Вызовы

Установка внутренней изоляции стен между каркасами. Слой контроля паров жизненно важен.

  • Не покрывайте электрические кабели изоляцией, так как они могут перегреться: используйте защитные ленты или поместите в каналы
  • Тепловой мостик может возникнуть там, где потолки, полы и внутренние стены соединяются с основной внешней стеной, поэтому изоляция должна продолжаться вдоль внутренних стен на расстоянии до пары метров.
  • должен быть установлен интеллектуальный пароизоляционный слой (см. Ниже)
  • Один гвоздь, забитый жильцом в сухую облицовку или пароизоляционный слой за гипсокартоном, может ее испортить.Одно из решений — отдельная от гипсокартона служебная зона, но она занимает больше места. Можете ли вы гарантировать, что жители всегда найдут вертикальные гвоздики и забьют их гвоздями?

Изоляция наружных стен

Изоляция внешних стен улучшила внешний вид и добавила защиту от атмосферных воздействий в дом слева, что сделало его более энергоэффективным.

Изоляция внешней стены включает нанесение изоляционного слоя и декоративной атмосферостойкой отделки на внешнюю стену здания.Внешняя облицовка или штукатурка, как правило, являются основными затратами, поэтому вы хотите максимизировать количество изоляции, чтобы получить максимальные выгоды.

Плюсы

  • улучшает защиту от атмосферных воздействий
  • обеспечивает шумоизоляцию

    Поперечное сечение изоляции внешней стены.

  • Легче ухаживать за мостами холода, такими как бетонная рама или подоконник.
  • сохраняет значение тепловой массы стен при регулировании температуры внутри
  • , в зависимости от толщины, может быть достигнуто любое значение изоляции
  • Не доставляет неудобств жильцам
  • Изгоняется внутренняя или промежуточная конденсация и влага
  • заделать все щели и трещины в стене или плохую отделку.
  • Более простая обработка деталей вокруг окон и дверей
  • Герметичность можно лучше сохранить
  • можно сразу утеплить весь блок или террасу
  • : любая точка росы, при которой водяной пар, выходящий изнутри, конденсируется на холодной поверхности стены, будет ближе к внешней стороне.

Вызовы

Установка внешней изоляции стен

  • Если свес крыши недостаточен, верхняя часть расширенной стены должна быть наклонной, защищенной от атмосферных воздействий и водосточного желоба.
  • может потребоваться разрешение на строительство — обратитесь в отдел планирования
  • водосточные трубы и другие выступы или точки входа в сервис должны быть обработаны с
  • нельзя закрывать влагозащитный слой и форточки окон
  • Номер
  • может быть невозможен с памятниками архитектуры или на охраняемых территориях
  • , это может быть дороже (от 8000 до 13000 фунтов стерлингов), особенно с учетом строительных лесов, если они не выполняются одновременно с другими внешними работами.

Общие сведения

В системе теплоизоляции внешних стен Steico используется взаимно соединяющийся водостойкий древесноволокнистый картон на стойках, заполненных войлоком из древесно-волокнистого картона, защищенный двумя нанесениями запатентованной известковой штукатурки.

  • При установке изоляции на оконные и дверные проемы, как внутри, так и снаружи, используйте максимальную ширину, разрешенную размером рамы.
  • Наружная изоляция покрыта какой-то штукатуркой, чтобы защитить ее от непогоды.Известковая штукатурка предпочтительнее, так как она воздухопроницаема. Также широко используются акриловые штукатурки, но они, будучи пластичными, не пропускают воздух. Оба являются гибкими до определенной точки и могут быть окрашены в любое количество оттенков.
  • Траектория барьера герметичности вокруг обшивки здания должна быть нанесена на карту при планировании работ, чтобы он соединялся по всем краям стены.

Интеллектуальные мембраны

Герметичные мембраны с переменной паронепроницаемостью известны как интеллектуальные мембраны.Они обладают почти волшебным свойством противостоять проникновению пара в конструктивные элементы, особенно в конструкции деревянного каркаса, чтобы бороться с межклеточной конденсацией на протяжении всего срока службы здания. Они рекомендуются для твердых стен вне зависимости от того, является ли изоляция внутренней или внешней.

Они состоят из листа с различными слоями, которые позволяют или препятствуют прохождению влажного воздуха через него в зависимости от относительной влажности, температуры и давления с обеих сторон.Например, если в помещении высокая температура и влажность, а снаружи холодно, это предотвратит распространение влаги наружу и риск конденсации на холодных поверхностях.

И наоборот, когда внутри холоднее и меньше влажности, влага может постепенно возвращаться, чтобы помочь высушить промежуточное пространство.

Коттедж Andy Simmonds ’Grove, Херефорд, первый стандартный дом в Великобритании, переоборудованный в Passivhaus. Энди — генеральный директор AECB. Тепловое изображение показывает преимущество.Энди использовал фут пенополистирола, чтобы добиться этого эффекта, который буквально «выдающийся» для домов с обеих сторон.

Заключение

Стены должны иметь коэффициент теплопередачи менее 0,30 Вт / м2К, чтобы соответствовать строительным нормам. Обычно этого можно достичь с помощью изоляции толщиной около 120 мм. Половина этого значения, т. Е. Удвоенная глубина, в среднем должна быть нацелена на достижение стандарта Passivhaus.

Изоляция наружных стен может сэкономить в среднем от 450 до 500 фунтов стерлингов в год на расходах на отопление и около 1 фунта стерлингов.Выбросы углекислого газа на типичное жилище 8-2 тонны.

Срок окупаемости внутренней изоляции составляет около 10-11 лет, а внешней изоляции — в среднем 15-17 лет, но на самом деле это зависит от количества примененной изоляции, от того, как в здании размещены люди, и от состояния остальной части здания. жилище, поэтому эту цифру следует подтверждать в отдельных случаях.

В более ранней статье я сравнивал и оценивал лучшие теплоизоляционные материалы. К этой теме относится то, что стены должны «дышать», чтобы предотвратить образование конденсата.Это означает, что лучший выбор — это натуральные материалы, в том числе древесноволокнистые плиты, войлоки из минеральной ваты и рулоны. Плиты из пенополиуретана, пенополистирола и фенола не «дышат».

Итак, что лучше утеплять снаружи или изнутри внешней стены? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от конкретного случая. Однако при прочих равных условиях внешний вид даст лучший результат, чем внутренняя изоляция.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее о внешней и внутренней изоляции стен можно узнать на мероприятиях «зеленых» открытых дверей в сентябре.Поговорите с реальными домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Забронируйте сейчас.

См. Также:
Лучшая изоляция
Пробковая изоляция
Утеплитель пола
Промежуточный конденсат
Защита от сквозняков — это хорошо?

1. В заповедных зонах важно сохранить первоначальный фасад зданий.Это исключает возможность утепления внешней стены спереди. Тем не менее, его все еще можно установить сзади или сбоку. Во многих отремонтированных викторианских супердомах есть как внутренняя, так и внешняя изоляция стен, чтобы сохранить оригинальный фасад — возьмите эти примеры [1] [2] [3].

© Дэвид Торп, автор книги «Устойчивое восстановление дома: Экспертное руководство Earthscan по модернизации домов для повышения эффективности»

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Пол Физетт — © 2005

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость.Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых. Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка.При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть застроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пенопласта крепится к структурной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной.Перед использованием клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой. Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может оказаться непростым делом. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе.Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга. Это означает, что вы должны нацеливаться на лежащие ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач.Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы. У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски.Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.

Вентилируемые дождевые экраны правильно преподносятся как превосходная система защиты от непогоды. Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса.Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя. И еще есть вопрос пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять за сайдингом воздушное пространство. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом.Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что смысл и смысл этого положения кодекса направлен не на вентилируемые дождевые экраны, а, скорее, на покрытые мехом внутренние пространства. Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требуя добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене. Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году. Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для деревянных каркасов. стены. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, что было обычной практикой строительства в 1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам.Однако строительные нормы и правила предписывают строителям конкретные материалы и приложения. Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими лентами и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не классифицируется как . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо себя зарекомендовали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской.Подойдут ли дома с пенопластом? Нет стандартов, регулирующих метод установки. И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки из досок и распорок.Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад имеющихся в продаже распорок размером 1 x 4 дюйма № 2 в незащищенные стены и обнаружил, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть решением.Некоторые производители утеплителей из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом. Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы там, где это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных компонентов, несущих нагрузку на стены, работающие на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтей. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Уголки из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пеной дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график забивания гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие проектные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от атмосферных воздействий.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен слоем домашней пленки внахлест. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.

Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых оболочек с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пенопласта.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила понятны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить обзорную полосу между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .

Обрамление энергетической проблемы

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Значения прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «вся стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимый прогноз производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования характеристик различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термостойкость стен различной конфигурации 1

Центр полости 2 Прозрачная стена Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 11,43 10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 15.47 13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 12,08 10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 16,12 13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 7,44 6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 12,10 9,45
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, ост. Изоляция полости R-12 Р-13,5 9,43 6,96
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, ост. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 13,96 10,25
  1. Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
    Примечание: этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
  2. Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата, вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Бюджетный контроль проектирования здания. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупаете себя при установке и получаете немедленную экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие затраты на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения нет никаких сомнений; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

  • повышает комфорт
  • улучшает герметичность
  • снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты
  • уменьшает образование конденсата в стенах за счет повышения температуры в полости
  • уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
  • помогает блокировать нежелательный звук
  • в некоторых случаях рентабельно
  • Модернизация
  • дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Недостатки

  • сложная деталировка
  • трудоемкий процесс
  • Добавленная стоимость материалов и рабочей силы
  • Потенциально длительный срок окупаемости
  • проблемы с насекомыми
  • вопросы пожарного кодекса

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930


Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/


Изоляционная оболочка из полиизоцианурата

Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/


Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

Правильный способ утеплить подвал

Что можно и чего нельзя делать с изоляцией подвала

Подвал — одна из самых важных частей вашего дома, которую нужно правильно утеплить. Часто это самая пахнущая плесенью комната в доме. Но этого не должно быть. Цель изоляции подвала — контролировать температуру и не допускать попадания плесени и грибка. Вот несколько рекомендаций для достижения этих целей:

Избавьтесь от затхлого запаха

Во многих подвалах неприятно пахнет.Это такая распространенная проблема, но так быть не должно. Причина этого в том, что большинство подвалов имеют бетонные стены, а бетон, как известно, впитывает влагу. Это создает затхлый запах, который многие из нас слишком хорошо знают.

Перед установкой изоляции убедитесь, что у вас нет более серьезной проблемы с проникновением влаги. Если вы видите воду на фундаменте в обычный день, возможно, вам сначала нужно проложить дренажную систему.

Узнайте о вариантах изоляции подвала.Иногда самые популярные утеплители подвала не всегда самые лучшие. Например, стеклопластиковые войлоки стоят дешевле, чем другие типы изоляции, но они не лучший выбор для утепления подвала (см. Ниже). Ватник — это в основном рулон или одеяло, сделанное из волокон, таких как шерсть или стекловолокно. Есть еще утеплитель из жесткого пенопласта, который дороже, но более эффективен, чем стеклопластик. Они бывают листами или панелями из экструдированного полистирола или XPS. От одного до двух дюймов жесткого пенопласта будет надежным сдерживающим фактором влаги.Имейте в виду, что XPS — легковоспламеняющийся материал, поэтому вам потребуется установить термобарьер — полдюйма гипсокартона подойдет.

Будьте осторожны при использовании изоляции из стекловолокна. Не рекомендуется наносить изоляцию из стекловолокна непосредственно на бетонную стену. Если необходимо использовать стекловолокно, между изоляцией и стеной должно быть пространство. В противном случае место соприкосновения изоляции с бетоном будет покрыто плесенью и грибком. Помните, что стекловолокно НЕ сопротивляется влаге, поэтому его нельзя использовать при утеплении подвалов.Вы можете снизить риск возникновения проблем с влажностью, если сначала покроете бетон сплошным слоем жесткой пены или распыляемой пены с закрытыми порами. Затем подрядчики могут установить стену с внутренней стороны изоляционного пенопласта и положить стекловолокно внутрь отсеков для стоек. Хотя это лучше, чем нанесение стекловолокна непосредственно на бетон, еще лучше использовать распыляемую пену с закрытыми порами для изоляции вашего подвала.

Рассмотрите преимущества распыляемой пены в подвале. Пена с закрытыми порами — лучший способ утеплить бетонные стены подвала.Это связано с тем, что он может обеспечить более высокое значение R, а также отличную влагостойкость при меньшей толщине. Он может полностью заполнить все щели и промежутки, обеспечивая лучшую защиту от проникновения влаги и воздуха. Это более дорогой вариант, но вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию, не говоря уже о расходах на устранение повреждений после того, как плесень и грибок уже стали серьезными проблемами.

Выберите, утеплить ли внутренние или внешние стены. Вы хотите утеплить стены подвала изнутри или снаружи? Обычно изоляция снаружи происходит, когда дом только строится.Изоляция наружных стен также считается лучшим выбором для достижения оптимальной энергоэффективности. Однако для многих домовладельцев внутренняя изоляция проще и экономичнее. Если ваш подвал уже построен, но еще не достроен, это более практичный вариант для утепления интерьера.

Имейте в виду, что оба подхода работают хорошо и зависят от того, что для вас наиболее важно. Например, если утеплить внешние стены, внутри подвала будет больше места. Когда вы изолируете внутренние стены, вы сможете иметь непрерывное соединение между изоляцией под плитой и изоляцией стены.

Сарайчик на даче своими руками: Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Как построить деревянный сарай своими руками дешево

Сарай на даче – необходимая постройка. Он может служить местом хранения инструментов, мелких вещей, а в теплое время может и послужить временным жильем, например на время, пока строится основной садовый дом. Таким образом, очевидно, что хотя бы простенький сарайчик на участке должен быть.

В данной статье разберем самый простой способ строительства сараев – каркасный, а также поговорим о некоторых тонкостях этого дела. 

Сарай для дачи своими руками

​Естественно, любой садовод задумается, как построить сарай своими руками и можно ли сделать это дешево. Несмотря на кажущуюся сложность, эта задача является вполне решаемой. Имея небольшие навыки строительства, можно построить сарай, уложившись всего в несколько тысяч. Но даже если вы ранее не строили ничего сами, можно справиться со строительством сарая. Однако понадобится ознакомиться с деталями.

Конечно, самый простой способ – пригласить бригаду строителей, имеющих необходимые навыки, и получить готовое строение. Однако самостоятельная постройка позволит вам существенно сэкономить средства, и готовый сарай может оказаться практически вдвое дешевле. Кроме того, не утепленное каркасное помещение для хранения садового инвентаря – это один из самых простых проектов в садовом строительстве, так что даже начинающий строитель может с ним справиться, а небольшие огрехи в работе станут лишь стимулом к самосовершенствованию.

На чем же можно сэкономить средства, если мы строим сарай на даче самостоятельно? Основные направления экономии:

  • Подбор оптимальных размеров. Сарай имеет длину, ширину и высоту, как и любое другое строение правильных геометрических форм. Эти размеры нужно продумать с особой тщательностью, поскольку каждый лишний сантиметр может существенно повысить стоимость постройки. К примеру, нетрудно посчитать, что лишние полметра длины при высоте крыши в 2 метра (стандартная высота) потребуют дюжину лишних шлакоблоков. Поэтому всегда стоит понимать, на какие размеры вам хватит средств. Однако слишком уменьшать габариты постройки в погоне за экономией тоже нет смысла. Сделать из большого строения маленькое гораздо легче, чем из маленького большое.
  • Оптимальный выбор материала. Здесь очень важно ориентироваться в ценах местного рынка стройматериалов. Где-то может быть дешевле древесина, в других местах выгоднее окажется шлакоблок, а в третьем регионе самым дешевым стройматериалом для хозяйственных построек может быть ракушечник.
  • Использование материалов, бывших в употреблении. Естественно, что новый кирпич, только что с завода, будет иметь более декоративный вид, чем кирпич из разобранных стен. Но и цена на новый материал будет заметно выше. Поскольку сарай для инструментов – это зачастую постройка, укрытая от посторонних глаз, то сэкономить на материале, взяв вместо нового кирпича кирпич, бывший в употреблении, вполне уместно.
  • Экономия на услугах строителей. Это самая заметная статья экономии при постройке сарая своими руками. Для тех, кто не боится работы, постройка сарая своими силами – вполне реальная возможность сэкономить. Ну а если вы переживаете за результат – вспомните поговорку: «глаза боятся, а руки – делают!». Имея желание и немного терпения, вполне реально добиться вполне приемлемого качества. 

Еще несколько советов для желающих сэкономить при постройке:

  • Поскольку сарай на даче для хранения инвентаря не относится к капитальным постройкам, можно получить заметную экономию, отказавшись от кирпичной или каменной кладки. Каркасные стены обеспечат достаточную защиту от ветра и осадков и не потребуют массивного и дорогого фундамента.
  • Раз в сарае не планируется делать утепления, то можно отказаться и от подложки при постройке крыши. Качественная кровля сама по себе достаточно надежно удерживает атмосферные осадки, и можно не бояться, что протекшая вода испортит инструменты или старые вещи, хранящиеся в сарае.
  •  Совсем не обязательно стелить в сарае пол или бетонировать его. Во многих случаях будет достаточно просто плотно утоптанной земли.
  • Существенную экономию принесет отказ от цемента. Во многих случаях глина, перемешанная с песком или опилками, окажется вполне достойной заменой цементной смеси. Единственным недостатком глины по сравнению с цементом является ее способность размываться водой. Но даже при сильных дождях вряд ли из швов между блоками вымоется более одного см. глины, а такие потери никак не скажутся на надежности конструкции.
  • Сэкономить можно и на стенах. Во-первых, стоит, по возможности, отказаться от внутренних стен. А во-вторых, можно отказаться и от одной из внешних стен, если пристроить сарайчик к постройкам, уже имеющимся на участке.

Как построить сарай из дерева по каркасной схеме

Как видно из описанного выше, строительство деревянного сарая с применением каркасной схемы – один из наиболее простых и экономически выгодных вариантов постройки. На просторах Всемирной паутины для такой постройки, как сарай для дачи, представлены многие идеи. Но если обобщить имеющийся опыт, то можно выделить следующий алгоритм работы:

Начать стоит с проектирования. В общем-то, при постройке каркасного строения не требуется сложного проекта. Постройку модно провести из материалов, имеющихся в наличии, а все, чего не хватает, можно докупить прямо в процессе работы. Но чтобы не отвлекаться слишком часто, нужно всё же постараться собрать как можно больше материала, а также определиться с местом постройки.

Если же у вас нет никаких материалов, то понадобится сделать простенький чертеж с указанием габаритных размеров.  Такой набросок позволит вам оценить количество материалов и сразу закупить все требуемое. Такой подход позволит не отвлекаться на покупку материалов и сэкономить на транспортных расходах.

Постройка фундамента

Проектируя фундамент, прежде всего, огородите на участке пятно застройки, то есть место, на котором вы поместите ваш будущий сарайчик. Сделать это можно при помощи колышков и натянутого шпагата. Тщательно вымеряйте все размеры и не забудьте убедиться, что диагонали между противоположными углами одинаковы. Имея такую разметку, вы можете быть уверены, что ваша постройка будет иметь ровные стены, и не перекосится.

Разметив участок, можно приступать к вкапыванию фундамента. Каркасное строение не слишком тяжелое, поэтому, как правило, столбчатого фундамента из бетонных блоков будет вполне достаточно. Для сарая с площадью 13,5 м2 будет достаточно 12 фундаментных блоков, размещенных тремя рядами по четыре блока в каждом.

Глубина ям для фундамента будет составлять 30-50 см. Разница в глубине нужна для того, чтобы скомпенсировать неровности почвы. Из-под блоков стоит убрать слой дерна и насыпать подложку из щебня и песка. Щебень нужно тщательно утрамбовать слой за слоем, чтобы исключить проседание фундамента и перекашивание строения в дальнейшем.

Самое важное – добиться, чтобы верхняя поверхность всех блоков находилась строго на одной высоте и в одной горизонтальной плоскости. Выверить положение фундаментных блоков можно при помощи уровня, а скорректировать небольшие погрешности – досыпая небольшие порции щебня и утрамбовывая его. После окончания установки фундамента можно сразу начать строительство, а если сроки не позволяют (например, приближается зима или просто нет средств на продолжение строительства), то можно на этом этапе заморозить постройку на некоторое время.

Изготовление пола и стен для каркасного сарая

После того, как фундамент готов, стоит изготовить обвязку для пола. Она представляет собой прямоугольную  раму из досок, уложенных на ребро. Доски скрепляются универсальными шурупами или гвоздями. Шестимиллиметровых шурупов с длиной около 100 мм будет вполне достаточно для надежного скрепления конструкции, а вот шурупы для гипсокартона не годятся из-за слишком большой хрупкости.

Сразу после укладки досок по краям обвязки нужно выверить диагонали. Вообще, их следует проверять почаще, чтобы вовремя заметить перекосы в конструкции и исправить их пока не слишком поздно. Если все в порядке, то устанавливаем внутренние балки. Доски обвязки, а также доски пола, нужно тщательно обработать антисептиком для предотвращения гниения и развития грибка. Наносить антисептик можно просто малярной кистью, но использование пульверизатора позволит сэкономить время и сберечь силы.

Стоит сказать о применении инструмента. Работу по строительству сарая можно сделать и обычным ручным инструментом, но это довольно трудоемко. Поэтому стоит подумать о механических или бензиновых инструментах (шуруповерты, пилы и др.). А если на вашем участке есть электричество, то электроинструменты сделают строительство еще проще!

​Доски пола укладываются плотно. Стоит учесть, что при высыхании между ними могут образоваться просветы, через которые в сарай могут проникать грызуны или насекомые. Если вы не планируете хранить в сарае съестное, то это не критично. Но для большей защиты от незваных гостей и эстетичности можно положить на пол листы фанеры.

Рамы каркаса для стен собираются аналогично обвязке пола. После сборки и выравнивания готовую раму поднимают и крепят к балкам пола. Для этой работы понадобится помощник, поскольку конструкция будет довольно тяжелой и удержать ее самому будет трудно. Чтобы укрепить конструкцию, в углах стоит поставить наклонные доски, так называемые раскосы. Ставить их лучше, пока рама лежит на земле, а потом это будет довольно трудно. Также нужно не забыть сделать в каркасе рамы для окон и дверей. А после того, как каркас установлен, на него можно сразу монтировать стропила для крыши.

После постройки каркаса он обшивается досками по кругу. После высыхания досок в стенах могут появиться щели. Их можно закрыть штапиком для окон или проконопатить. После обшивки доски нужно обработать антисептиком для защиты от плесени и древоточцев. В качестве дешевой замены антисептика можно воспользоваться отработанным машинным маслом, но этот материал не безопасен в пожарном смысле.

Изготовление крыши

Крышу на каркасный сарай обычно делают из досок, которые после установки стоит также обработать антисептиком. После этого на доски расстилается кровельный материал, например рубероид. Укрепляется рубероид рейками, которые прокладываются по стыкам между листами.

Стоит обратить самое пристальное внимание на качество рубероида. Не стоит экономить на данном этапе, иначе крышу придется перекрывать в самом скором времени. Лучше брать рубероид не на бумажной основе, так как он слишком легко рвется. Хорошим решением является применения толстого еврорубероида.

Кроме рубероида хорошим и недорогим решением будет использование для кровли пленки для теплиц с подложкой из укрепленного полиэтилена. Если использовать пленочную кровлю, стоит позаботиться об устойчивости пленки к ультрафиолетовому излучению.

Как построить теплый сарай

Построить сарай с утеплением несложно. Инструкция в целом напоминает ту же, что при каркасном строительстве не утепленной постройки. Однако вопрос с утеплением потребует дополнительных затрат. Поэтому решение об утеплении лучше принимать уже на этапе проектирования, а не переделывать потом холодную конструкцию под утепление.

В основном, для утепления используются два способа:

  • Утепление стен и крыши материалами, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
  • Установка отопления.

Применяться эти способы могут как по отдельности, так и вместе.

Наиболее простым утеплителем является смесь глины с опилками. Ее наносят на внутреннюю сторону конструкции. Толщина штукатурки должна быть не менее 30 мм. Этот способ традиционен и имеет довольно высокую эффективность. Можно использовать и современные утеплительные материалы, но стоит позаботиться о защите от воды. Надеемся, что эти советы позволят вам построить сарай на даче самостоятельно и недорого!

Как построить сарай для дачи своими руками: идеи, материал, способы

Сарай на даче – необходимое хозяйственное строение на земельном участке, которое бывает различной планировки и назначения. В большей степени такие конструкции возводят, как хозблок для инвентаря, спецоборудования и собранного овощного урожая. Дачники, ценящие активное времяпрепровождения на свежем воздухе оборудуют сараи, как просторные кладовые, где комфортно располагают необходимую мебель для отдыха.

Помимо функции хранения, подобные хозяйственные блоки являются неплохим местом для содержания птиц или домашнего скота, но это решение актуально для конструкций больших размеров с внутренней отделкой и оснащением. Если сарай для дачи построить своими руками, то вы значительно сэкономите на оплате труда работникам, а также получите бесценный опыт.

Из каких материалов строим сарай на даче?

Есть множество вариантов возведения хозблоков на дачном участке, рассмотрим наиболее популярные из них.

  1. Готовый к эксплуатации контейнерный сарай – один из простых способов организации хозпостройки на даче. Достаточно купить данную конструкцию. Производится такой контейнер с основой металлокаркаса и внутренней обшивкой, а также снабжается электропроводкой. Есть варианты готовых моделей с оснащением душевой и местом для отдыха. Установить такой сарай можно краном на блоки из бетона или сваи. Данное решение удобно тем, что после эксплуатации или в случае ненадобности можно легко продать с транспортировкой на другой участок.
  2. Сарай из горбыля или необработанной доски – наиболее дешевый вариант, подходящий для возведения своими силами постройки. Здесь не обязательно устанавливать фундамент, а для обеспечения защиты от сырости хозпостройку из необработанной доски устанавливают на ровную поверхность. Для основы выбирается брус, который оббивается горбылем. Если же произвести простую покраску, то сарай из необрезной доски прослужит значительно дольше. Это бюджетный вариант возведения постройки, но долговечным его назвать нельзя.
  3. Баннерный сарай – ещё более доступный способ возвести строение для хозяйственных нужд. С помощью баннерной ткани обшивается деревянный каркас с внутренней или наружной стороны. Отличный вариант для быстрого строительства на дачном участке.
  4. Каркасный сарай – считается бюджетным и сооружается из крепких брёвен. Одним из его достоинств является то, что конструкция позволяет со временем заменять обшивку на совершенно другой материал. Кроме того, односкатная крыша может перестраиваться на двухскатную. Устанавливаются каркасные постройки на сваи.
  5. Сарай из пеноблока – отличное решение для возведения постройки с небольшими затратами, которая прослужит много лет. Данный вариант не нуждается в дополнительном утеплении, поскольку строение из пеноблоков имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если выполнить его обшивку сайдингом или другими дорогими материалами, то данный сарай приобретет достаточно солидный вид.
  6. Сарайчик на даче из кирпича – наиболее надёжное решение среди всех вышеперечисленных. Постройка способна выдержать даже сильный пожар. Данная конструкция отлично подойдет не только для хозинвентаря, но и для содержания разной живности: от домашних птиц до рогатого скота. Кирпичный сарай замечательно гармонирует с существующими элементами ландшафта. Организовать данную конструкцию трудно и затраты в итоге будут большими, но плюсов в результате больше. Главным фактором является то, что кирпичная постройка прослужит очень долго.

Сарайчик на даче: выбор места

До того, как построить сарай на даче необходимо выбрать оптимальное место возведения. Конструкция может совмещаться с другими хозпостройками или строиться отдельным объектом. В любом случае стоит воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

  • сарайчик на даче нужно удобно расположить относительно остальных построек;
  • не размещать строение на участке, где выращиваются садовые и огородные культуры;
  • не нужно допускать нарушений в общих принципах создания ландшафта;
  • отвести место под хозпостройку, которое допустимо по санитарным и пожарным нормам.

Строим сарай на даче своими руками: поэтапный процесс

Итак, как сделать сарай самостоятельно? Лучшим вариантом, сочетающим функциональность постройки и лёгкость её строительства является каркасная конструкция из необрезной доски. Пошагово данная хозпостройка на даче возводится так:

  1. Закладывается фундаментное основание – выбранное место размечается и очищается. Каркасный сарайчик возможно устанавливать на сплошном плитном или ленточном фундаментном основании, но даже подойдет столбчатый вариант. Для чего по углам территории, в местах, где пересекаются внутренние стены устанавливаются асбестовые трубы и производится их заливка бетонно-щебеночной смесью. После этого необходимо оставить фундамент на несколько недель для устойки.
  2. Монтаж каркаса – после подготовки основания строим сарай на даче по каркасной технологии. Необработанная доска или другой аналогичный материал укладывается на фундамент. Полы могут стелиться сразу или при выполнении отделочных работ. Первый вариант лучше, поскольку позволит легче установить вертикальные стойки, которые закрепляются в нижней обвязке. Далее к ним нужно прикрепить верхнюю обвязку. Соединения фиксируются уголками из стали и саморезами.
  3. Обустройство кровли – для односкатного варианта крыши в сарае нужно, чтоб вертикальные стойки с одной стороны распологались выше, что обязательно для получения уклона и обеспечения водо- и снегоотведения. Для стропил используются доски толщиной 40 мм, но они должны быть длиннее на шестьдесят сантиметров ширины каркаса.

Вы теперь знаете, как построить сарай из горбыля и понимаете, что к этому процессу следует подойти ответственно – грамотно подобрать место, выбрать технологию возведения и подготовить площадку. Представленные выше рекомендации помогут вам справиться с этой задачей быстро и результативно.

Из чего лучше сделать сарай на даче?

Строим сарай для дачи своими руками

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря.

Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.

Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.

Рис.4. Вместительный дачный сарай.

Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

  • Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.

Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.

Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

  • Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.

Рис.10. Сарай средних размеров.

Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

  • Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.

Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.

Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.

Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.

Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.

Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.

Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

  • Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.

Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.

Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

  • Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.

Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.

Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

  • Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева.

Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется.

Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.

Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.

Рис.37. Отделка сарая вагонкой.

Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.

Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.

Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.

Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня.

Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской.

Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

Источник: http://mhremont.ru/saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-228.html

Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция

Сарай для дачи может стать не только местом для хранения всего необходимого инвентаря, а и декоративной постройкой

Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка.

Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря.

А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником.

Сарай для дачи — это простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта

Сарай может выполняя роль как кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Совет! Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.

Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка.

Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок.

Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока.

Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка.

Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант

Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков.

В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран.

Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Контейнерный хозблок

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту.

Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид).

Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Сарай из необрезной доски

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант, но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса.

Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу.

И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Каркасный сарай

Каркасный сарай может стать оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки, избавив стены от мрачных серых оттенков, добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из пеноблока — вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы.

Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней.

К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Сарай из кирпича

Сарай из кирпича — долговечный и основательный вариант

Строим сарай для дачи своими руками: пошаговое описание

Оптимальным вариантом, сочетающим долговечность, привлекательность и возможность самостоятельного проведения работ, станет каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

Дачный каркасный сарай

Привлекательный каркасный сарай с небольшой зоной отдыха

Закладка фундамента

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового.

Для этого углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливают асбестовые трубы и заливают их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладывают кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см).

После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Закладка фундамента

Совет! Чтобы фундамент прослужил долго столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

Сарай в виде сказочной избы

Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладывают уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

Сарай — крайне необходимый атрибут на садовом участке

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяют исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

Монтаж стоек

После фиксации вертикальных стоек на них крепят верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводят при помощи стальных уголков и саморезов.

Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон, чтобы обеспечить хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используют доску толщиной 40мм, при том длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Крыша сарая должна иметь хорошее водо- и снегоотведение

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делают вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, их фиксируют саморезами.

Сборка крыши сарая

Сарай для дачи из камня — красивая и долговечная постройка

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На досчатую крышу укладывают гидроизоляцию – толь (рубероид).

Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу.

Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшивают фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Сарай с очень привлекательным и интересным внешним видом

Совет! Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком

Инструкция по построению деревянного сарая – последовательно и подробно смотрите на видео:

Источник: http://happymodern.ru/saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-54-foto-poshagovaya-instrukciya/

Строительство сарая на даче своими руками, из чего строить, видео

На загородных участках, большинство новоявленных владельцев сначала устанавливают небольшую «времянку».

А капитальное строительство сарая на даче своими руками можно осуществить и после возведения самой дачи. Это правильное решение. «Времянка» может служить для укрытия от непогоды и местом для отдыха после работы.

Но в первую очередь эта несложная постройка служит как место хранения дачного инвентаря и инструмента.

Сарай из подручных материалов

Временное сооружение для хранения того же садового инвентаря и другого материала просто необходимо. В любом случае это будет каркасный вариант постройки сарая на даче. Сам каркас делают из деревянного бруска, реже из профиля. «Времянку» возводят из недорого материала, чаще всего — это сарай из горбыля, созданный своими руками, который не потребует больших вложений и времени на строительство.

Под временную постройку можно сделать и облегченный фундамент. Обычно достаточно установить ее на столбики. Если строительство сарая на даче будет происходить на надежном грунте, с которого хорошо уходит вода, то основание можно сделать следующим образом.

Как сделать фундамент для маленького сарая на даче:

  1. Разметить участок, который будет на 1 м больше строения.
  2. Вырыть котлован до 30 см глубины.
  3. Засыпать в котлован подушку из песка и гравия.
  4. «Засыпку» пролить водой и утрамбовать.
  5. Сделать обрешетку из бруса и уложить на подушку.

Обрешетка — обвязка, из пропитанного антисептиком деревянного бруса, которая будет служить сразу и фундаментом, и лагами для пола будущего сарая для дачи.

Какой тип фундамента устанавливать

Какой бы легкой не планировалась постройка, все же лучше сделать надежное основание. Если установить добротный сарай непосредственно на почву, деревянное основание очень быстро сгниет.

Фундамент рекомендуется углублять ниже уровня промерзания почвы, иначе весной строение может изрядно покоситься, потеряв свой внешний вид. Хорошо заглубить основание необходимо и на пучинистых грунтах.

Если вы озабочены задачей — как построить деревянный сарай, и решаете — какой фундамент под него выбрать, то спешим вам сообщить, что здесь используют традиционные типы оснований: блочного, свайного и монолитного типа.

Блочное основание

Этот вариант имеет свои плюсы и недостатки. Из положительных моментов постройки фундамента блочного типа можно отнести: скорость установки и доступная стоимость блоков. К минусам относят то, что блоки не рекомендуется устанавливать на грунтах, склонных к пучению. Тяжелые блоки оседают на сложном грунте, и со временем строение перекашивается.

Фундаменты из свай или столбиков

Оптимальный выбор, если вы решили построить хозблок для дачи своими руками. В качестве свай можно использовать стальные трубы. Труба вбивается в грунт до 1,5 метра. Расстояние между сваями так же 1,5 м, если планируется ширина больше, то рекомендуется устанавливать промежуточные опоры (столбики). На строение 1,5Х4 м потребуется всего 8 столбов.

Монолитный фундамент

Самый надежный тип основания. Допустим, если возводится больших размеров сарай из кирпича своими руками, то и монолит можно соорудить самостоятельно. Глубина котлована до 30 см, при этом песчано-гравийная подушка будет составлять 15-20 см, а сама плита 10-15 см.

К достоинствам монолитного основания относят также и скорость установки. Достаточно одного-двух дней, чтобы залить фундамент. Еще одно преимущество монолита: он может выполнять еще и функцию пола, который можно еще и дополнительно застелить.

Устанавливать монолитную плиту для фундамента или ленточное основание не совсем рационально. Исключение: если предполагается постройка тяжелого здания, с толстыми, утепленными стенами или, если вы задумали построить своими руками металлический сарай для дачи.

Доступный и приемлемый вариант фундамента столбчато-свайного типа. Подходит и основание из бруса для легкого строения. Все зависит от материала и размеров сарая на даче. Для постройки легкого типа подойдет и основание, собранное из бруса, который укладывается практически на грунт.

Их чего построить хозблок на даче

Выбор материала для строительства сарая зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений и общего дизайна участка.

Кирпич

Самостоятельно построить кирпичные стены, сможет не каждый. Для опытного умельца это не проблема — возвести четыре стены в один или даже два кирпича толщиной. Если выбирать кирпич для постройки, то требуется опыт.

А если учитывать, что средняя стоимость одного кирпича равна 15 р и умножить ее на количество штук, чтобы получилась требуемая кубатура, то получается внушительная сумма.

Прибавим к этому стоимость щебня, песка и цемента, то увидим, что кирпич — это не самый выгодный материал для строительства хозблока на дачном участке.

На постройку кирпичных стен, требуется закладка основательного фундамента, что дополнительно выльется в денежные затраты, и увеличение срока возведения.

Древесина

Деревянная конструкция — один из самых выгодных вариантов, особенно для практичных владельцев участков, которые задаются вопросом: «из чего построить сарай дешево?»

Каркас из бруса быстро сооружается, который останется оббить подходящим материалом: доска, плиты ДСП, МДФ, сайдинг. К преимуществам каркасного возведения относится и скорость работ, которые можно производить одному человеку, без привлечения специалистов.

Древесина требует ухода, даже, если она была обработана антисептиками. Каждый год нужно осматривать строение на предмет гниения, обрабатывать открытые места спецсредствами, перекрашивать.

Полимерные материалы

С развитием промышленности, полимеры применяют в разных отраслях, в том числе строительстве. Материал широко используется при строительстве промышленных теплиц, так как имеет стойкость к влажности и к ультрафиолетовым лучам. Этот вариант можно отнести к недорогому проекту постройки сарая, к тому же легкого типа.

Каркас так же можно сделать из пластиковых труб, который обшить полистирольными или поливинилхлоридными плитками. В этом случае получится полностью экологически безвредный проект. Есть еще один бюджетный способ из чего построить сарай на даче.

Профлист

Листами из профнастила можно обшивать любые приусадебные постройки. Каркас выстраивается из профиля, металлического уголка, трубы, а еще применяют деревянные бруски.

Сарай из профлиста считается недорогим строительством, однако есть существенный недостаток. Без дополнительных обшивочных материалов, в помещении будет высокая влажность.

Конденсат на железе собирается при перепадах температур и в холодное (зима) время.

Блоки

Выполненные из легких бетонов, цементные блоки имеют высокие технические характеристики, которые одновременно совмещают в себе дерево и кирпич.

К строительным блокам относятся следующие материалы:

  • пеноблок;
  • газоблок;
  • шлакоблок.

Есть строительные цементные блоки на основе керамзита, также производятся блоки с примесью древесных опилок.

На фоне крупных размеров, материал очень легкий, который не требует техники для подъема и перемещения на площадке. Блоки можно укладывать самостоятельно.

Помещение используют как хозяйственный блок для инструментов, оборудования и прочего инвентаря, так и для других нужд. Помещение теплое, а некоторые дачники на летний сезон обзаводятся курочками или даже мелким домашним скотом.

Сарай вполне подходит для разведения подобного хозяйства, либо его совмещения с другими дачными постройками: баня, гараж, летняя кухня душ.

Возводятся стены из пеноблоков быстро, необязательно быть опытным мастером, чтобы сделать такой сарай.

Как возводят стены из пеноблоков

Даже такая простая постройка требует соблюдения технологических нюансов. Каменщики при возведении стен пользуются отвесом и уровнем. Строго горизонтальное и вертикальное положение кладки — это главный критерий качества работы всех каменщиков.

Перед началом кладки, фундамент промазывается слоем мастики, на которую сверху накладывается рубероид. Как советуют специалисты, каждый ряд следует связать металлическими закладными, необходимые для прочности и устойчивости стены.

Пошаговая укладка блоков:

  1. Размешивается песчано-цементный раствор.
  2. Возводятся углы.
  3. Кладка происходит, как и кирпичная — соединение двух блоков закрывается сверху целым.
  4. Между углами по периметру натягивают шнур.
  5. При кладке пользуются мастерком и резиновой киянкой.

Отдельным вопросом рассматривается — чем закрыть крышу. Выбор кровельного материала огромен. Однако и об этом стоит думать заранее, чтобы ориентироваться на крепежи в стенах, которые должны устанавливаться на основе подобранного кровельного материала.

Когда строение предусматривается с односкатной крышей, то одна из стен сарая должна быть немного выше, чтобы было удобнее сделать кровельный уклон. Специалисты советуют, строить двускатную крышу.

Двускатная кровля выглядит более привлекательно, но главное, что такая крыша не будет задерживать снег, что особенно актуально в холодных регионах.

К тому же появится просторный чердак, куда можно убрать до следующего сезона весь инструмент и материал.

В статье рассмотрены актуальные способы постройки, а также самые популярные материалы, которые используют для возведения дачных сараев. Выбор способа постройки зависит от предпочтений читателя.

Строительство каркасного сарая-мастерской — видео

Источник: https://glav-dacha.ru/stroitelstvo-saraya-na-dache-svoimi-rukami/

Как построить сарай дешево и быстро

Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство.

Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы.

Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

Определяемся с предназначением сарая


Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

  • Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
  • Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
  • Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

Варианты дешевых сараев


Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.

Каркасный сарай – дешево и быстро


Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.

Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:

  • До начала строительства нужно сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Площадку зачищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсева.
  • Каркасные сараи обычно ставят на столбчатом фундаменте, но у нас цель – построить дёшево и быстро. Значит, основанием будут служить сами опорные стойки каркаса. Для этого берут брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазывают битумом. Обработать нужно участок длиной около 70 см. Сверху по горячему битуму наматывают два слоя рубероида.
  • Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапывают лунки глубиной 80 см. На дно насыпают слой щебня или гравия толщиной 15 см. Стойки вставляют в каждую лунку, выравнивают вертикально по уровню, после чего заливают бетонным раствором. Чтобы получилась на каркасном сарае односкатная крыша, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально установить столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние – 2,4 м.
  • Далее, сверху и снизу прибивают горизонтальную обвязку из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных обвязок.
  • Для изготовления односкатной крыши к брусу верхней обвязки каркаса крепят балки перекрытия шагом 60 см. Для этого используют доску сечением 50х100 мм. По длине балки должны выступать за границы каркаса с обеих сторон минимум 50 см. Образовавшийся свес кровли защитит стены от дождя.
  • Обшивку каркасных сараев обычно выполняют деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото. Доску прибивают внахлест, чтобы избежать образования щелей.При самом дешевом варианте каркасного сарая для обшивки стен допускается использование горбыля.
  • Теперь осталось укрыть готовый хозблок. Самый дешёвый кровельный материал – это шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивают обрешетку. Для рубероида она делается сплошная из фанеры или ОСБ. Под шифер прибивают доску толщиной 25 мм шагом 40–50 см. В качестве гидроизоляции используют толь. На видео показано изготовление обрешетки для кровли:
  • Пол внутри каркасного хозблока настилают из доски или плит ОСБ. Аналогичными материалами подбивают потолок. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойные, а в пустоты укладывают теплоизоляцию. Можно использовать минвату, а дешевле – древесные опилки.

Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.

Совет! Намного получится прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевой такую постройку назвать нельзя.

На видео пример возведения каркасного сарая:

Хозблок из профнастила


Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

Крепят профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость в подрезке листов. Делать это лучше электроножницами по металлу. Если их нет, можно использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко перерезать профнастил поперек волн. Вдоль это сделать трудно, так как ребра жесткости не дают листу сгибаться.

Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь.

Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест.

По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.

Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или помещение для хранения вещей.

Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.

Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:

  • Сарай из пеноблоков считается капитальной постройкой. Здесь нужно серьезно подойти к составлению проекта и разработке чертежей. Это поможет максимально точно подсчитать необходимое количество материала.
  • Строительство начинают с разметки участка под ленточный фундамент. Дальнейшие действия предусматривают выкапывание траншеи глубиной до 80 см. Ширину бетонной ленты делают на 5–10 см больше толщины стены.
  • Вокруг траншеи устанавливают опалубок. Дно засыпают 20 см слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи укрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
  • Внутри траншеи из стальных прутов вяжут армирующий каркас в форме короба. Оптимально использовать для этого арматуру толщиной 12 мм. Когда каркас будет готов, траншею заливают бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли минимум на 10 см.
  • Примерно через месяц бетонная лента наберет свою прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала фундамент накрывают двумя слоями рубероида. Кладку пеноблоков начинают с углов, постепенно двигаясь в стороны. В качестве раствора лучше использовать специальную клеевую смесь. Она продается в любых строительных магазинах. На худший случай подойдет и бетонный раствор.
  • Когда все стены выстроены, подходит очередь до крыши. На таком сарае можно установить одно- или двускатную кровлю. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция кровли позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
  • Пеноблок считается мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стены укладывают мауэрлат из бруса. Сверху прибивают балки перекрытия, а затем ставят стропильную систему односкатной или двускатной крыши.

Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить.

Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель.

А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.

Заключение


Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.

Источник: https://fermilon.ru/stroitelstvo/malye-formy/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami-deshevo.html

Сарай для дачи своими руками (65 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

1

Хозблок для дачи


2

Беседка в огороде


3

Финский сарай для дачи


4

Хоз постройки на земельном участке проект


5

Хозяйственный домик для дачи


6

Дачные постройки


7

Домик для садового инвентаря


8

Хозпостройка с дровяником


9

Хозблок пристройка


10

Украсить сарай на даче


11

Домик для инвентаря на даче


12

Построить красивый сарай на даче


13

Хозблок с дровником дачный


14

Необычный сарай на даче


15

Маленький сарайчик для дачи


16

Дачные постройки


17

Сарайчик для садового инвентаря


18

Садовый домик Shed Garden


19

Красивые сарайчики для дачи


20

Хозблок в ландшафте


21

Надворные постройки


22

Оригинальный сарай на даче


23

Хозяйственная зона в ландшафтном дизайне


24

Оригинальные надворные постройки


25

Хозяйственные постройки на даче


26

Садовые хозпостройки


27

Хозблок для дачи


28

Сарайчик для дачи


29

Хозблок на дачном участке


30

Красивые сараи для дачи с чердаком


31

Сарай для инвентаря на даче


32

Деревянные хозяйственные постройки


33

Сарайка на даче своими


34

Хозпостройки на даче


35

Сарай для дров


36

Дизайнерский хозблок для дачи


37

Сарай с беседкой


38

Хозяйственный домик деревянный


39

Сарай для дачи


40

Хозяйственные постройки на даче


41

Сарайчик для дачи


42

Крутой сарай


43

Разные постройки на даче


44

Дачный сарай для инвентаря


45

Современный сарай для дачи


46

Современные сараи на приусадебном участке


47

Красивый хозблок из дерева


48

Постройки на приусадебном участке


49

Сарайчик для дачи


50

Постройки на приусадебном участке


51

Хозяйственные постройки на даче


52

Декор сарая


53

Хоз постройки на земельном участке


54

Крашеный сарай на даче


55

Хозпостройка для инвентаря


56

Баня из досок


57

Хозблок на дачном участке


58

Хозблок Амбар для дачи


59

Хозпостройки в саду


60

Красивый хозблок


61

Многофункциональный сарай на даче


62

Необычный сарай


63

Дамский сарайчик


64

Хозяйственные постройки на даче


65

Обустроить сарай в саду

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

29.12.2017Рубрика: Хозяйственные постройки

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно . Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто. Готовый проект односкатного сарая с дровяником Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей , отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

  • обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить.
    Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

    Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

  • Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
  • Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
  • Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
  • Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
  • Конструкция быстро возводится.
  • Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы , для нее на своей земле необходимо выделить место. Вариант конструкции сарая из необрезанной доски Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли.

Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

  • строительный степлер;
  • ножовка;
  • молоток;
  • топор;

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.



Тонкости проектирования каркасного сарая

Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.

  • Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
  • Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.

Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности. Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии. Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.

Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы. Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки. Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.

Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.



Строительство сарая с крышей из профнастила

Пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны. При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения. Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

  • брусья;
  • деревянные поддоны.
  • В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

    Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

    Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

    Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

    Монтаж нижнего каркаса сарая из бруса. Часть 2

    Итак, в первой части мы построили фундамент для сарая, давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой продолжительной в постройке.

    Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся «кОзлы» или их подобие. Заметьте – ударение на первом слоге…. Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, ежели нужно чего распилить пополам… )) Если же, по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить — по-любому пригодятся. Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье «Козлы для распиловки дров».

    Возведение нижнего основания.

    В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором. Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) – обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

    Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам — если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

    Установка вертикальных стоек из бруса.

    В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри. Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса – где мы и сверлим отверстие под штырь. Это не обязательно будет центр бруса – есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как «родной» — заподлицо с основанием.

    Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

    Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Эта операция сделана лишь для эстетики и чтобы неструганным деревом не цеплять занозы. Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком. Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом – колер «Клен». Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку — радует глаз.

    От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2х70 и стальными уголками к основанию сарая.

    В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу — видно).

    Дальше начнутся самые «высотные» работы. Ну, это уже другая история, поэтому…

    Читаем продолжение строительства сарая для дачи своими руками — Часть 3. Монтаж верхнего каркаса сарая.

    Поделитесь в своей соцсети или оставьте свой комментарий.

    0



    Назначение дачного сарая

    Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

    Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

    Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

    В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

    Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

    • для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
    • для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
    • для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

    Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.


    Постройка сарая своими руками пошагово

    Ниже мы опишем, как пошагово производятся работы.

    Основание


    Если вы делаете временный сарай без фундамента, то его нужно ставить на подушку, например, из щебня толщиной 20−50 см, насыпается она в заранее вырытый котлован под нужный уровень, чтобы подушка в итоге оказалась вровень с землей. Для сарая длительного пользования потребуется уже полноценный фундамент, но более простой, нежели у дома или другого жилого строения. Большие жилые сараи для проживания животных строят на ленточном или столбчатом фундаменте.

    Наилучшим вариантом для личного сарая будет обустроить столбчатый, на основе бурно-набивных свай. Их забивают или устанавливают в малый круглый колодец на установленную глубину, на дне которой сделана подушка из ПГС, а объем вокруг сваи заливают бетоном. Для этого нам потребуется песчано-гравийная смесь и цемент М400 в зависимости от количества свай, из расчета 1 мешок цемента на 9 мешков ПГС: в итоге получится бетон марки М150.

    Для переноски плана с бумаги на участок натягивается периметр из колышек и веревки, по которому будут устанавливаться сваи. Далее бурим скважины под сваи, засыпаем туда равные слои песка и щебня отдельно, в данном случае ПГС использовать нельзя. Сворачиваем из рубероида гильзы, устанавливаем на подушку в колодец и поэтапно заливаем цемент слоями в 15−20см. Через 7 суток при положительном температурном режиме можно будет переходить к следующему этапу.

    Основное строение

    Возьмем на примере каркасный сарай. Работы начинаем с производства каркаса из бруса, согласно СНиПа, такое строение и зданием назвать нельзя, но нормативы требуют использовать металлические крепления как минимум толщиной в 4 мм, но на практике это не обязательно. При креплении по методу в лапу и шип не обязательно, по причине сложности исполнения, как и ненадобности. Все соединения бруса можно производить на специальные металлические кронштейны, которые приобретаются уже готовые под размер.

    Для усиления каркаса можно установить раскосы длинной 40−60см на углах. Обшивку каркаса лучше всего — дощатая, покрывается по методу елочки, т. е. в накрой, одна грань ложится на плоскость предыдущей доски. Так же как вариант можно рассмотреть покрытие фонарей или листами ОСП, ДСП с дополнительной обработкой.

    Очередным вариантом будет профнастил, но из минусов можно выделить, что даже в летнее время там будет прохладней, чем на улице, но в экономическом плане это может оказаться дешевле, чем обшивка древесными листами с обшивкой.

    Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

    Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

    Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

    А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

    Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

    На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

    Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

    А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

    Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

    Если вы не планируете подогревать это помещение – на можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны .

    Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

    Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

    По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

    Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

    Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

    Выбор материалов

    Что лучше выбрать для возведения хоз. постройки размерами 6×3? Какие дешевые, простые в работе, доставке и недорогие материалы выбрать? Конечно же, пиломатериал из хвойных пород дерева. В центральной и восточной части России никаких проблем с приобретением доски не возникнет. В степных и пустынных регионах цена будет выше из-за дальней доставки. При этом такой вариант сочетает в себе внешний эстетичный вид даже без покраски.

    • Если требуется максимально сэкономить на материале, можно использовать так называемый горбыль. Это крайняя часть ствола дерева: с одной стороны доски у вас плоская ровная сторона, с другой — округлая, покрытая корой, при этом особой изысканности не получится, но появится дополнительная задача в виде удаления коры, чтобы дерево не съели вредители.
    • Также распространено на территории нашей страны каркасное строительство. Эта технология очень хорошо освоена, все требуемые материалы и комплектующие производятся во всех регионах. Основывается оно на постройке несущего каркаса из брус, и обшивается листами ОСП или аналогичными. Но они потребуют дополнительной обработки от внешней среды, как минимум грунтованием, а в идеале — обшивкой дешевым сайдингом или поликарбонатом. Пол делается дощатым.
    • Если речь заходит о капитальном строении с отоплением и возможным проживанием там животных, то вышеперечисленные варианты не совсем подходят. В данном случае стоит обратить внимание на более сложный каркасный вариант, как многослойный с утеплением, так и панельный. В зависимости от климатических условиях выбирается нужный утеплитель и его толщина.
    • Отопление котловое либо электрическое. Но при этом внимание акцентируется на дополнительные меры по пожарной безопасности, как при монтировании электропроводки, так и при эксплуатации такого типа отопления. Отходя от деревянного строительства, но не забывая про оптимальную затрату денежных средств, стоит обратить внимание на пеноблок. При условии его малого веса его так же можно строить на столбчатом фундаменте на венце из бруса.
    • Так же на рынке имеется предложение о продаже готовых наборов для самостоятельной сборки, в этом случае вам привозят полностью готовый набор материалов и комплектующих, как по типу каркасного варианта, так и каркаса из листовых металлоконструкций, где от вас потребуется только закручивать саморезы и болты. Но по причине коммерческой деятельности с условием самостоятельной сборки цена такого предложения оказывается недешевой, даже дороже, нежели если вы закажите сарай из дерева под ключ в какой-либо организации.

    Как построить сарай на даче своими руками?

    Автор: Alina

    Комментариев пока нет

    Многим жителям больших городов не чуждо желание отдохнуть от городской суеты и шума где-нибудь на природе. С этой целью горожане приобретают или строят своими руками загородные дачи, где можно заняться любимым делом в тишине или посвятить себя земледелию. Что касается последнего, садоводам и огородникам придется весьма кстати наличие на участке сарая.

    Это наиболее подходящее место для хранения инструментов и техники, которая служит для полива и обработки земли. В доме таким вещам нет места, а оставлять все на улице – это не дело.

    Всегда можно пригласить строительную бригаду для возведения сарая, но это сопряжено с куда большими затратами, нежели самостоятельное строительство. А ведь построить сарай собственными руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

    С чего начать?

    Прежде всего необходимо выбрать для возведения сарай подходящее место. Как правило, его обычно располагают так, чтобы строение хорошо просматривалось из окна дачи. Это делается с тем, чтобы свести к минимуму возможность кражи инвентаря из сарая. По этой причине не рекомендуется устанавливать сарай в непосредственной близости от забора.

    Кроме того, не самым лучшим решением будет расположить сарай в низине. Такое расположение приведет к тому, что в сарае будет скапливаться вода.

    Закладка фундамента для сарая

    Подготовка участка к закладке фундамента включает в себя следующие этапы:

    • Прежде всего снимется верхний слой земли и устанавливается периметр сарая. По нему выкапывается яма глубиной не более 60 см.
    • Эта яма засыпается смесью из песка и гравия, к которой можно добавить щебень.
    • На слой щебня укладывается сеть арматуры.
    • Делается опалубка, которая заливается бетоном. Застывающий бетон необходимо периодически опрыскивать водой, иначе велик риск появления трещин.

    Подбор материалов для постройки сарая

    Постройка сарая каркасного типа предполагает предварительную сборку каркаса. Для этого используются деревянные брусья, обшитые вагонкой.

    После того, как на твердый фундамент будут уложены кирпичи в 4 ряда, сверху крепится каркас. При этом важно не забыть о том, что верхний ряд кирпичей должен быть гидроизолирован, что предотвратит коррозию кирпича под воздействием влаги.

    Каркас крепится к кирпичам при помощи анкерных шпилек (типа Е).

    Для отделки сарая лучше всего подойдут доски, заранее обработанные антисептическим раствором. Только после этого их можно красить.

    Важно: давление на фундамент должно быть равномерным. Для того, чтобы обеспечить равномерность оказываемого на него давления, фундамент можно усилить за счет обивки досками по вертикали.

    Утепление сарая

    Как правило, в большинстве случаев дача пустует в зимнее время, поэтому утепление сарая вовсе не обязательно. Тем не менее, если в зимний период планируется посещение участка, придется заблаговременно утеплить его для создания оптимальных условий работы внутри.

    Удержание тепла хорошо обеспечивает пенопласт. Помимо него в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату.

    Что касается типа крыши, ее лучше сделать двускатной. Так снег не будет задерживаться на поверхности крыши.

    Один из наиболее оптимальных видов кровли – покрытие листами из асбестоцемента. Их несомненными достоинствами выступают структура в форме волны и водонепроницаемость. Кроме того, неплохим решением будет кровля из шифера или жести.

    Укладка пола и установка дверей

    Перед тем, как укладывать пол, нужно обязательно выровнять фундамент с применением специальных смесей. Затем на ровную поверхность выкладываются брусья, к которым прикрепляются доски.

    Как построить сарай своими руками дешево. Видео

    Хозяйственный сарай должен быть на любом участке, чтобы поддерживать порядок в дачном инвентаре и других инструментах. Компактную постройку вы сможете возвести своими руками из бруса, металла, кирпича или других материалов, которые остались после строительства или ремонта дома.  Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками дешево, особенности строительства сарая на даче, полезные советы с фото и видео проведения работ.

    С чего начать строительство дешевого сарая?

    Прежде чем приступить к строительству хозяйственного сарая, рекомендуем определиться с местом его возведения.  Вы можете построить сарай как самостоятельное сооружение отдельно на участке или рядом с домом. Важно, чтобы к постройке был удобный подход в любое время года, ведь инвентарь может пригодиться даже зимой.
    Посмотрите пошаговое видео: Как построить сарай из OSB своими руками

    Необходимо составить проект для недорого строительства сарая и сделать точный чертеж.  В таком случае вы сможете рассчитать количество строительных материалов и сэкономить на строительстве.

    Также почитайте: Как сделать холодную коптильню своими руками

    Как построить дешево сарай из обрезной доски

    Строительство сарая из обрезной доски можно назвать одним из самых бюджетных. Для содержания скотины такое строительства не подходит, но может вполне успешно использоваться в качестве хозяйственного блока.

    К плюсам сарая из обрезной доски относят:

    1. Низкую стоимость материала
    2. Простоту и высокая скорость монтажа.

    Недорогой сарай можно возвести без фундамента, главное соорудить деревянный поддон, чтобы не прогнивало дно постройки.  Своими руками построить сарай дешево из обрезной доски вы сможете в течение 2-3 дней. Постарайтесь выбрать оптимальные размеры, чтобы сарай прослужил длительное время: ширина – 3 м, высота – 2.4 м, длина – 2 м. Крыша такого сарая должна быть быть односкатной, при этом сверху ее желательно покрыть рубероидом или другим материалом, защищающим от протекания.

     

    Как построить сарай из кирпича

    Кирпичный сарай можно назвать одним из самых прочных и долговечных строений.  Если у вас дом построен из кирпича, то постарайтесь сохранить стиль ландшафтного дизайна, построив такой хозблок. Такое строительство сарая нельзя назвать бюджетным, так как перед его началом требуется сделать ленточный фундамент.
    Интересное видео: Садовый дом Сарай Своими руками

    Сарай из кирпича обязательно нужно утеплить, чтобы защитить хранившийся в нем инвентарь от сырости и плесени.  Применение кирпичного сарая может быть различным:

    • Для хранения садовых инструментов
    • Для проведения столярных или других работ
    • Для содержания скотины.

    Пошаговая инструкция строительства дешевого сарая из блоков

    1. Подготовьте участок для строительства. Для этого удалите с него весь мусор и снимите около 40 см верхнего слоя земли.
    2. Залейте ленточный фундамент и оставьте его высыхать на несколько дней.
    3. Теперь уложите гидроизоляцию, например, рубероид.
    4. Подготовьте раствор по инструкции от производителя, чтобы соединять блоки.
    5. Начните возведение стен с углов, при этом не забудьте оставить отверстия для окон и дверей.
    6. Останется провести работы по строительству крыши.
    7. Проведите утепление сарая изнутри и приступите к отделочным работам.

    Посмотрите видео: Как построить сарай, хозблок


    Построить сарай на даче своими руками дешево вы можете из обрезной доски или пеноблоков. Ход строительства хозблока такой же, как и других строений. Выбирайте материал для строительства с учетом личного бюджета, но при этом не забывайте здраво оценивать объемы работ, чтобы вы смогли их провести самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

    Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке

    Загородные дома и хозяйственные постройки :

    Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке

    Постройте небольшой и простой дом, хижина, коттедж, сарай, конюшня, гараж, сарай или задний двор проект по этим чертежам, изготовленным постройки, планы проектов своими руками, строительные изделия, инструменты и полезные советы.Просто нажмите на фото или ссылку ниже, чтобы узнать больше о сотнях великолепных дизайнов.

    Малые сараи Планируете построить на заднем дворе сарай? Эти маленькие сараи и сараи в стиле сараев достаточно малы, чтобы их хорошие проекты своими руками. Многие чертежи приходят с полными списками материалов и пошаговой сборкой инструкции.Или выберите простой в сборке строительный комплект.

    Сарай Справка по сборке У тебя нужна помощь с вашим новым сараем? Здесь вы найдете сборный сарай двери, купола, флюгеры, дверные ролики, вешалки, петли, ручки и кованая фурнитура, металлический сайдинг и кровля и Подъемные гаражные ворота в стиле каретного дома.

    Лошадь Сараи Если у вас есть лошади, вы нужно принять множество решений о том, чтобы держать их в безопасности.Делать вам нужен большой сарай с несколькими стойлами, открытый «кобыльский мотель», немного один или два стойла или простой сарай для хлеба или обкатки? Если вы планируете элегантный сарай с деревянным каркасом или экономичный стальное или каркасное здание? Вы будете держать сено и кормить в чердак или в отдельном укрытии? Независимо от того, что вы найдете решений, и десятки отличных конструкций для лошадей. здесь.

    100+ планов строительства с мгновенной загрузкой: Гаражи; Сараи; Сараи; Мастерские Начните строительство своего нового сарая, беседки, сарая, гаража, автомобильного сарая, хобби-магазин, каретный дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию чертежи для более сотни различных дизайнов, макетов и размеры.

    Загородные дома и особняки Постройте идеальный дом за городом. Вы найдете фермерский дом чертежи, планы загородных домов, проекты и комплекты фермерских коттеджей, амбарные дома, традиционные планы дома и полезное здание Ресурсы.

    Строительные комплекты навесов Укрывайте свои автомобили, грузовики, тракторы и лодки под простой, экономичный навес. Закажите свой простой в сборке, Строительный комплект навеса для машины своими руками.

    Узнать больше на Pinterest

    Заводские навесы и строения для прямого хранения

    Добро пожаловать в Sheds For Less Direct, являющуюся прямым заводом-дилером сараев по всей стране с 2006 года! Мы являемся официальным дилером и лидером продаж наших брендов.Мы продаем больше, а вы больше всего экономите. Просто лучшее за меньшие деньги! Наши навесы для улицы доставляются напрямую с завода по самым низким ценам, доступным в Интернете, и все наши продукты включают бесплатную быструю доставку! Мы продаем товары только от лучших ведущих производителей. Посмотрите наши лучшие марки комплектов навесов Arrow , Best Barns , DuraMax , Handy Home , Lifetime , Palram и многие другие! От небольших садовых навесов и навесов до больших складских помещений, сараев и гаражей — у нас обязательно найдется размер, соответствующий вашим потребностям.Посмотрите наши размеры сараев: малый , большой , очень большой и даже домашнее хранение гаражей и сараев . В нашем огромном ассортименте вы найдете любой тип материала, который вы предпочитаете. Выберите свое новое здание по предпочтениям материала, просмотрев навесы из винила , металла , пластика или дерева . Купите свой новый индивидуальный навес, не выходя из дома, не разъезжая по городу в поисках лучших цен, и забудьте о хлопотах по доставке с нашей услугой бесплатной доставки для всех наших продуктов! Не нужно искать складские помещения рядом со мной, мы отправляем по всей стране! Пропустите сложные планы сарая, которые пытаются научить вас строить сарай, вы можете сделать это самостоятельно сегодня с новым комплектом сарая, и мы можем помочь вам с меньшими затратами! Обычно заказ прибывает к вам домой в течение 3–10 рабочих дней.Если у вас есть вопросы о наших продуктах или вам нужна помощь в выборе подходящего навеса, пожалуйста, прочтите наши полезные статьи о навесах или позвоните нашим отличным сотрудникам службы поддержки по телефону 1-877-307-4337 Каждый день с 8 до 1 утра по центральному времени. Позвоните сейчас или воспользуйтесь живым чатом, наши специалисты всегда готовы помочь!

    Упрощенный заказ нового складского помещения! Все мы знаем, как может быть неприятно переходить с веб-сайта на веб-сайт в поисках лучшей цены на продукты, которые вы хотите купить.Вы можете найти хорошую цену на навесы для хранения только для того, чтобы узнать, что продавец завысил стоимость доставки, или вы можете подумать, что нашли отличную сделку, только чтобы при размещении заказа понять, что существуют дополнительные скрытые сборы. Мы избавляемся от хлопот по поиску лучших предложений, проводя исследования за вас. Мы сохраняем низкие цены и даем вам эту экономию. У нас всегда БЕСПЛАТНАЯ доставка и никаких дополнительных скрытых затрат, поэтому вы всегда точно знаете, какова цена! Все заказы включают бесплатную быструю доставку на дом всего за 3-10 дней!

    жилых навесов | Стоимость постройки сарая

    Итак, сарай для хранения.

    Домовладельцы по всей стране превращают эти навесы в навороченные пространства для игр, развлечений и работы — в комплекте с гипсокартоном, краской, мебелью и даже коммунальными услугами.

    Трудно не захотеть одного, как только вы его увидите. Признайтесь, вы пытаетесь выяснить, где именно вы его положили, верно? Но действительно ли эти идеальные жилые сараи стоят ваших денег и дворового пространства? Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут вам в этом разобраться.

    Стоит ли строить навес?

    Давайте перейдем к делу: эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что ценность пригодного для жилья сарая находится в глазах смотрящего, и это не обязательно приводит к увеличению стоимости при перепродаже.

    Популярные чтения

      Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

      Живопись и освещение

      Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

      Бюджетная генеральная уборка: 3 вещи, от которых сейчас не стоит делать

      Очистка и разгрузка

      Уксус — это не все, на что он претендует.И лимон тоже.

      Почему Fake Grass набирает популярность

      Двор и патио

      Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ. Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

    «Я бы отнес его к категории бассейнов», — говорит РИЭЛТОР® Мики Сандерсон о жилых сараях на своем рынке в Амхерсте, штат Массачусетс. Добавьте еще один для собственного удовольствия, но не ожидайте, что он принесет большие деньги.Она ожидает, что домовладельцы смогут окупить затраты на добавление электричества, но не водопровода, учитывая более высокие затраты на установку.

    Стоимость сарая при перепродаже ограничена отчасти потому, что он считается «хозяйственными постройками» или «дополнительными постройками». В соответствии со стандартами оценки Американского национального института стандартов, используемыми в большинстве регионов страны, эти отдельные помещения — и даже прекрасно оборудованные гостевые дома — не учитываются в «общей площади дома» в квадратных футах.

    А вот цена перепродажи — это одно. Еще одна отличная особенность, которая помогает заключить сделку.

    REALTOR® Дайан Тайон из Эфраима, штат Висконсин, считает, что пригодный для жилья сарай может повысить привлекательность дома — если он оформлен как впечатляющее благо.

    «Это определенно, на мой взгляд, помогает продавать дома. Это удобство, которое , так что привлекательно», — говорит она. Построение садового сарая в качестве сарая помогло ей продать один дом, и просто описать потенциал сарая, забитого хламом, было достаточно, чтобы продать другой.

    Независимо от того, используете ли вы его для работы, чтения, йоги или творчества, жилой (или работоспособный, или игровой) сарай добавляет новые функциональные возможности вашей собственности, чтобы вы могли получать от нее больше удовольствия.

    Для чего будет служить ваш сарай?

    Теперь, когда вы знаете, что эти переделанные хозяйственные постройки, вероятно, не окупятся сами за себя, вы все равно можете захотеть одну. И именно тогда они предлагают наибольшую ценность — , когда они делают вас счастливыми.

    Независимо от того, используете ли вы его для работы, чтения, йоги или творчества, жилой (или работоспособный, или игровой) сарай добавляет в ваш дом новые функции, которые помогут вам получать от него больше удовольствия и использовать его больше.

    Для художницы Марии Вармазис сарай-студия представляет собой идеальное убежище за пределами ее дома в Бостоне. Здесь она может рисовать, наводить беспорядок и не беспокоиться о уборке, прежде чем ее кошки проникнут внутрь — и это сделало ее более продуктивной.

    «Я смог выполнить больше работы, чем ожидал», — говорит Вармазис. «Просто наличие студии — это мотивация».

    Сколько стоят жилые навесы?

    Самый простой комплект из искусственной древесины размером 10 на 10 футов из магазина товаров для дома стоит около 900 долларов.А если вам нужны дополнительные окна, двери побольше, цветочные ящики и т. Д., Вы заплатите больше. Хотя это может показаться доступным, есть дополнительные расходы, которые не включены.

    Что не входит в комплекты навесов:

    • Разрешения
    • Фундамент и пол
    • Битумная черепица
    • Гипсокартон
    • Электричество
    • Изоляция
    • Сантехника
    • Установка, если вы не делаете это самостоятельно кто-то сделает это, они будут брать до 100 долларов в час.

      Электроматериалы будут стоить около 150 долларов, чтобы провести линию от вашего дома до сарая в 50 футах от вас. Но если у вас нет этого определенного набора навыков, вам нужно будет вызвать электрика. При цене от 50 до 100 долларов в час, это увеличивает стоимость до 500 долларов и более.

      А если вы хотите украсить свой сарай барной стойкой или удобной ванной? Сантехника — еще более дорогостоящее дополнение, от 1000 до 1500 долларов только для прокладки линий подачи и слива.

      Также соблюдайте местные законы.Там могут быть некоторые расходы в виде разрешений, типа разрешенных материалов и т. Д. Если вы не отметите все необходимые поля, вы можете получить штраф или, что еще хуже, быть вынужденными отменить некоторые или вся конструкция.

      Сколько можно сделать своими руками, чтобы сэкономить деньги?

      Наборы позволяют даже самым начинающим домашним мастерам выполнять некоторые работы, что снижает затраты на рабочую силу.

      Вармазис и ее муж разобрались с разрешениями и сделали интерьер своего сарая, чтобы сэкономить деньги.Но они заплатили бригаде за возведение каркаса своего сарая, потому что не были уверены, что у них есть навыки, чтобы сделать это хорошо.

      Вы, с другой стороны, могли бы побудить своих подкованных плотников друзей заняться старомодным сараем, а затем заплатить профессионалу, чтобы он выглядел по-настоящему милым изнутри.

      Подходит ли ваш климат для сарая?

      Если вы живете в очень холодном климате, будьте честны с собой в отношении того, не остановит ли вас сопротивление стихийным бедствиям ваш сарай, и чего вам может стоить сделать его действительно пригодным для жизни с точки зрения строительных материалов и счетов за коммунальные услуги, — говорит Сандерсон.

      Потребуется скатная крыша, а также изоляция, источник тепла и, возможно, окна с двойным остеклением, чтобы вы не рисковали обморожением.

      Также знайте, что большинство комплектов создано для более умеренного климата. Так что, если ваш дом находится в холодном климате, лучше проконсультироваться с местным продавцом, который знает, какие материалы нужны вашему сараю, чтобы вы «жили» в нем.

      Связано: 4 весенних идеи ландшафтного дизайна для людей, которые ненавидят работу во дворе

      Все, что вам нужно знать о деревянных навесах

      Вопросы и ответы о деревянных навесах от Solid Build

      Сколько времени потребуется на сборку навесного комплекта?

      Деревянный Сарай Эксперт

      Это зависит от размера сарая, но обычно на создание комплекта 10х10 футов уходит один день.Бригада из двух несколько умелых людей смонтирует сарай примерно за 8 часов — это включает в себя все, от анкеровки до установки досок на крыше и полов. Дополнительное время необходимо для подготовки фундамента под сарай, установки кровельного материала по вашему выбору, а также окрашивания или покраски сарая. Фундамент и окрашивание обычно являются наиболее трудоемкими задачами, поэтому рассчитывайте потратить 2-3 дня на полный проект.

      Насколько прочны эти навесы? Выдержат ли они ураган или землетрясение?

      Деревянный Сарай Эксперт

      Эти навесы построены по принципу «Lincoln Log».Этот тип конструкции веками использовался для строительства домов в Северной Европе и Скандинавии. Фактически, когда Фрэнк Ллойд Райт руководил строительством отеля Imperial в Токио, он использовал метод, называемый «конструкция с плавающей консолью», для защиты здания от землетрясений. В этой технике балки перекрываются и сцепляются под прямым углом, как в наших навесах. При этом у нас нет сертификатов, выданных инженером-строителем, поскольку они должны выдаваться инженерами каждого округа США.Но у нас нет свидетельств того, что навесы развалились из-за землетрясений, и мы предлагаем надеть ураганные ремни, если они прибывают, на всякий случай!

      В чем разница между одинарными и двойными досками Tongue & Groove?

      Деревянный Сарай Эксперт

      Профиль доски с гребнем и пазом (T&G) означает, что каждая доска имеет паз по толщине по всей длине внизу и гребень (более узкое расширение) вверху.Шпунт каждой доски идеально совпадает с канавкой следующей доски, создавая непродуваемое и водонепроницаемое уплотнение. Одинарный T&G означает, что на плате имеется только одна канавка на толщину (1 1/8 дюйма), а двойной T&G означает, что доски толще и имеют два канавки и язычка на толщину платы (1 3/8 дюйма). Двойной T&G обеспечивает дополнительную изоляцию, а доски меньше изгибаются, делая ваш навес более прочным и долговечным. Мы рекомендуем выбирать двойные навесы T&G для офисного сарая, сарая, сарая для художественной студии или других мероприятий, поскольку более толстые стены предлагают больше возможностей для тонких стеллажей и в целом более тяжелого использования.

      Что входит в комплект сарая?

      Комплект деревянного навеса

      Solid Build включает в себя элементы стен и крыши, двери и окна из закаленного стекла, всю дверную и оконную фурнитуру, а также дополнительные доски, половицы (некоторые модели) и детали отделки. Вам нужно будет отдельно приобрести фундаментные материалы, анкеры (в зависимости от типа фундамента) и кровельные материалы (посмотрите, есть ли у вас остатки материала от вашего дома!).

      Нужно ли разрешение на строительство сарая?

      Требования к разрешениям различаются от округа к округу и даже от города к городу.Обязательно обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, требуется ли разрешение на строительство деревянного сарая в вашем районе. Свяжитесь с нами, если вас попросят предоставить какую-либо конкретную информацию, необходимую для получения разрешения на строительство.

      Отчет о структурном ветре с печатью для садового сарая Brishtol 13×11 и садового сарая Brightoln 10×10 доступен через веб-сайт нашего партнера по проектированию за небольшую плату. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

      Какой фундамент под деревянный сарай лучше всего?

      Важно иметь прочное ровное основание.Бетонная плита или фундамент из сжатого гравия лучше всего подходят для любого типа сарая. Еще один отличный и популярный вариант — это решетчатый фундамент из обработанной древесины, который можно сформировать прямо на земле и засыпать гравием или поднять на бетонных опорах, если почва в вашем районе мягкая. Сарай также можно собрать на патио-камнях, супершипах или шлакоблоках, которые кладут под обработанные балки пола, однако эти варианты наиболее подходят для более теплого климата с небольшим количеством осадков и твердой ровной поверхностью.Больше информации с картинками можно найти на странице «Как построить фундамент сарая».

      Какой тип кровли рекомендуется для деревянного сарая?

      Рубероид и черепица или металлическая крыша — отличные варианты. В основном мы видим, как люди используют тот же кровельный материал, что и у них дома, чтобы соответствовать внешнему виду или просто израсходовать оставшийся материал. Выбор кровельного материала очень широк и во многом зависит от вашего вкуса и бюджета. Синтетическая черепица наиболее экономична и очень проста в установке самостоятельно, особенно с 3 вкладками.Вы можете найти различные видео на Youtube, показывающие, как это сделать, и это не требует большого опыта. Однако синтетическая черепица — не лучший выбор для жарких и солнечных мест и не самый долговечный. Металлическая кровля (с некоторой изоляцией под ней) лучше всего подходит для жарких мест, поскольку она помогает лучше отражать тепло. Если возможно, мы рекомендуем вам выбрать экологически чистый вариант, например, переработанную черепицу. Поскольку площадь односкатной крыши относительно мала, вы можете найти некоторые вторичные материалы для своей крыши.А для экспериментальных типов изучите варианты солнечных крыш или «зеленую крышу».

      Какова несущая способность крыши этих навесов?

      Допустимая нагрузка на односкатную крышу составляет 24 фунта / кв. Фут. Она выдерживает самые популярные кровельные материалы и примерно фут полукомпрессированного снега. Если вы беспокоитесь о снеге, двускатная крыша — более безопасный вариант, и вы можете иногда использовать палку от метлы, чтобы снег упал — просто слегка постучите по ней изнутри.

      Можно ли утеплить деревянные навесы Solid Build?

      Ответ и да, и нет. Стены сарая не могут быть изолированы с использованием традиционного метода каркаса из столбов и балок с отделкой из гипсокартона, поскольку этот тип конструкции предотвращает вертикальное перемещение стеновых панелей при расширении или сжатии древесины и вызывает появление щелей и расколов. Тем не менее, вы можете, и большинство людей делают изолируют крышу и пол , чтобы сарай не перегревался или не переохлаждался зимой.Это можно сделать, установив черновой пол и заполнив пространство между балками пола выбранным изоляционным материалом. Для крыши сформируйте сетку 2×2 поверх досок и заполните ее изоляционным материалом, затем накройте любыми другими деревянными досками или фанерой и установите кровлю. Вот дополнительная информация об утеплении сарая.

      Solid Build садовые навесы хорошо работают в качестве крошечного дома или сарая для домашнего офиса при температурах до 40 градусов с простым обогревателем, но могут быть не лучшим выбором для круглогодичного проживания в более холодном климате.У нас есть клиенты, которые используют их круглый год на Тихоокеанском Северо-Западе, Юго-Востоке и т.п., однако в регионах с глубокими зимами они лучше всего подходят для трехсезонного использования.

      Могу ли я проделать в стене отверстие для блока переменного тока?

      Можно ли проделать в стене отверстие для блока переменного тока?

      Да, вы можете сделать в стене вырез для вентиляционного отверстия, втулки или всего оконного кондиционера. Держите его на расстоянии не менее 12 дюймов от угла и не врезайтесь в самую нижнюю доску , других ограничений по размещению нет.Обратите внимание, что навес должен иметь возможность расширяться и втягиваться вертикально (это происходит сезонно из-за изменения влажности и температуры), поэтому лучше использовать гибкий рукав или канал для вентиляции, чтобы установка блока переменного тока могла двигаться вверх. и вниз с деревом. Диапазон вертикального перемещения от 1/2 до 2 дюймов, в зависимости от вашего климата.

      Из чего сделаны деревянные навесы Solid Build?

      Эти навесы сделаны из твердой 2-дюймовой шпунтовой ели, выращенной в экологически безопасных лесах Северной Европы и Скандинавии.Пиломатериал просушивается до влажности 12% и разрезается с высокой точностью, чтобы получить красивые навесы и хижины. Толстые доски и усиленная конструкция крыши позволяют этим навесам выдерживать суровые погодные условия. Мы не используем никаких вредных химикатов или клея для обработки наших пиломатериалов и выполняем все требования к материалам, безопасным для детей и взрослых, в штате Калифорния и других странах.

      Вы делаете садовые навесы или домики на заказ?

      В связи с ограничениями, наложенными COVID-19, мы не можем принимать индивидуальные заказы.Обратите внимание, что даже кажущееся незначительное изменение существующей модели считается индивидуальным заказом, поскольку для вашей конкретной модификации должен быть разработан специальный производственный проект, который требует сотрудничества нескольких отделов завода, чтобы гарантировать, что он будет выполнен в соответствии с заказом. . К сожалению, это означает отсутствие дополнительных дверей, замены окон или добавления чердаков в данный момент … спешите, свяжитесь с нами через несколько месяцев, чтобы узнать, улучшилась ли ситуация!

      Можно ли перемещать кабины после сборки?

      Да.Небольшие навесы можно перемещать, однако мы не рекомендуем перемещать кабины больше, чем модель 13 ‘x 10’. Вы всегда можете разобрать сарай и собрать его в другом месте. Если во время переезда произошло повреждение дерева, используйте для ремонта шпатлевку и наждачную бумагу. Он может исправить практически любой недостаток!

      Как ухаживать за деревянным садовым сараем и ухаживать за ним?

      Навесы

      Solid Build изготовлены из 100% натурального дерева, поэтому с ними нужно обращаться так же, как и с любыми другими деревянными изделиями.Очень важно нанести герметик для дерева по вашему выбору, как только вы возведете сарай. Таким образом вы предотвратите обесцвечивание, вызванное солнцем и возможным повреждением водой. Ухаживайте за своей кабиной должным образом, и она наверняка сохранит свой первоначальный вид на долгие годы. Вы можете использовать различные краски и морилки, доступные в хозяйственных магазинах, или выбрать экологически чистый продукт. Пока что лучший выбор эко-красителей и эко-красок доступен в Интернете, и мы рекомендуем вам провести собственное исследование, поскольку свойства каждого продукта (обычного или экологически чистого) дают очень разные эстетические результаты, различаются по простоте нанесения, будущее обслуживание и т. д.

      Вот каталог изображений со списком пятен и красок, которые люди использовали в своих сараях для вдохновения!

      Где производятся навесы и бытовки Solid Build, где находится ваша фабрика?

      Все наши комплекты для навесов производятся в Европейском Союзе. Наша фабрика находится в небольшом городке в Литве и производит эти красивые навесы с 1996 года. Мы получаем пиломатериалы из лесов Северной Европы и Скандинавии, которые используют методы устойчивого лесопользования и имеют сертификаты устойчивого лесопользования.Пиломатериалы из обрезков превращаются в мульчу, при этом отходы минимальны или вообще отсутствуют. Все рабочие нашей фабрики получают зарплату выше минимальной и имеют отпуск на целый месяц! Да, это Европа.

      Наш магазин в США открылся в 2009 году и с тех пор успешно обустраивает американские дворы и сады. Дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы! Всплывающее сообщение в правом нижнем углу может быть наиболее удобным.

      Навесы для хранения вещей, игровые наборы, беседки, беседки и многое другое можно приобрести в Fox Country Sheds

      Итак, в чем разница между покупкой набора и покупкой уже собранного навеса? А зачем вам покупать комплект?

      Собранные навесы

      Основное различие между сборными навесами и навесами состоит в том, что сборные навесы строятся на нашем предприятии и доставляются вам в полностью собранном виде и готовы к работе.Все, что вам нужно сделать, это позаботиться о подготовке площадки. Нам нужно будет подъехать к месту с помощью пикапа, буксирующего прицеп, и мы установим сарай на подготовленном вами участке.

      Комплекты навеса

      Наши комплекты, с другой стороны, предварительно нарезаны и включают в себя все детали, которые вам понадобятся для полной сборки навеса на вашем участке, за исключением крепежа. Эти комплекты — ЖЕСТКИЕ навесы, которые вы можете купить заранее построенными, прямо в сараях Fox Country. Нет никакой разницы, кроме способа доставки! Все комплекты навесов включают инструкции с фотографиями, а также ссылку на видео, чтобы гарантировать, что сборка будет максимально простой и эффективной для вас.Вы также получите подробный список типа / размера крепежа, который вам понадобится для сборки вашего комплекта. Если по какой-либо причине у вас возник вопрос относительно сборки, позвоните нам по телефону 717-626-9560, и один из наших профессионалов проведет вас через процесс строительства.
      В течение 24 часов после размещения заказа мы свяжемся с вами, проверим заказ и сообщим точную дату сборки и отправки вашего продукта. Наши комплекты для навесов поставляются в виде поддонов, и грузовик с подъемными воротами доставит комплект для навесов по вашему подъездному пути или доступной зоне, которую вы выберете.Каждый комплект для навеса упакован в ЯЩИК или упакован с погодозащитным материалом, чтобы гарантировать, что ваш комплект для навеса будет доставлен без каких-либо повреждений. Если по какой-либо причине ваш навесной комплект поврежден во время доставки, немедленно позвоните нам, и мы отправим вам новую деталь без дополнительных затрат.

      Обслуживание клиентов — наш главный приоритет в Fox Country Sheds. Мы хотим, чтобы ваши покупки у нас были как можно более приятными.

      Зачем покупать навесной комплект?

      Сложная местность
      Как вы увидите в наших инструкциях по подготовке и доставке участка, наши грузовики должны иметь легкий доступ к вашей собственности, чтобы доставить и установить навес на вашем участке.Это просто невозможно в некоторых областях, где местность неровная или ландшафт покрыт толстыми деревьями или другими препятствиями.

      В этих обстоятельствах мы рекомендуем приобрести навес и либо собрать навес на месте самостоятельно, либо нанять подрядчика, который соберет его для вас.

      Экономия на доставке
      Стоимость доставки полностью собранного сарая может быть значительно выше, чем стоимость доставки того же сарая в комплекте. По этой причине вы можете решить купить комплект для навеса и построить его самостоятельно на месте.

      В душе вы разнорабочий (или женщина)
      Может быть, вы хотели бы построить сарай самостоятельно, но у вас нет времени на все измерения и стрижку. Покупка комплекта для навеса, который предварительно вырезан, промаркирован и готов к быстрой сборке, может быть идеальным решением! Инструкции по сборке прилагаются, и вам понадобится только несколько основных инструментов, в том числе:


      Необходимые инструменты

      1. Молоток (пневматические инструменты очень удобны)
      2. Рулетка
      3. Пила (для минимальной резки )
      4. Отвертка или дрель
      5. Универсальный нож

      6. Уровень

      7. Крепежные детали



      Чтобы купить навес в виде комплекта, просто выберите комплект варианты вашего сарая.:: Просмотр навесов

      Как превратить сарай на заднем дворе в домик для дома

      Вы можете быть удивлены, насколько легко и доступно превратить традиционный навес на заднем дворе в удивительную крошечную хижину, сделанную своими руками. И — сколько удовольствия вы можете получить от всего процесса!

      Наш последний проект на ферме — превратить сарай в небольшую кабину и душевую. Сейчас на рынке так много стилей навесов, что есть много вариантов найти именно тот стиль, который подходит вашему пространству.

      Если вы хотите создать простое уединение на заднем дворе, небольшую охотничью хижину в лесу или крошечную спальную хижину рядом с прудом, превращение обычного садового сарая в пространство вашей мечты может сэкономить большие деньги на бюджете здания.

      И все это ускоряет процесс строительства быстрее, чем вы могли себе представить!

      В прошлом году мы переоборудовали наш первый сарай в крошечный домик на ферме. По сей день этот проект остается одним из наших неизменных фаворитов. Это также остается одной из самых популярных тем в блоге.

      На самом деле, не проходит и дня без одного или двух электронных писем с вопросами о том, как сделать этот процесс. И поскольку сейчас мы находимся в процессе преобразования еще 3 навесов в крошечные домики в нашем новом Old World Garden Forest Project , мы подумали, что это идеальное время, чтобы затронуть тему

      Большое преимущество покупки готового навеса для переоборудования в хижину — его можно легко переместить и разместить на вашем участке!

      Как превратить сарай в крошечную хижину своими руками — простые шаги к успеху

      На самом деле есть пять основных вещей, которые следует учитывать при преобразовании сарая в крошечную хижину, из которых первые 3 в списке ниже являются наиболее важными:

      • (1) Конструкция сарая
      • (2) Фундамент
      • (3) Стены / потолок / изоляция
      • (4) Электропитание
      • (5) Вода / водопровод

      Дело не в электричестве и сантехнике ‘ Это важно, но, безусловно, есть способы жить без них в зависимости от ситуации.В конце концов, некоторым может просто понадобиться тихое место, чтобы вместе уйти от современного мира.

      С учетом сказанного, вот взгляд на каждую из 5 вышеупомянутых тем и на то, как они работают вместе, создавая пространство для бегства от сарая.

      Конструкция сарая — создание хижины из сарая своими руками

      Все начинается, конечно, с сарая, которое вы будете использовать для этого проекта. При покупке сарая или переделке существующего следует учитывать несколько важных моментов.

      Ищите навесы с конструкцией 2 × 4 и 2 × 6. Они будут хорошо служить в течение долгого времени, и их легко оснастить изоляцией, стенами и даже водопроводом и электричеством.

      Очевидно, что чем прочнее сарай, тем прочнее будет ваша готовая хижина. По этой причине навесы с настоящей конструкцией 2 × 4 или даже 2 × 6 являются лучшими вариантами из всех.

      К сожалению, во многих бюджетных навесах используется каркасная конструкция 2 × 3, которую практически невозможно изолировать, и, конечно же, она недостаточно прочна, чтобы удерживать стены или потолок.

      Мы обращаем внимание на 3 ключевых аспекта при покупке сарая для переоборудования. Минимум 2 × 4 стены, металлическая крыша и прочный безопасный пол. Если сарай обладает этими тремя качествами, он отлично подходит для преобразования.

      Наш самый первый переоборудованный сарай под хижину. Это был сарай 10 x 14 от Weaver Barns, который мы превратили в ночлежку на ферме.

      Если вы строите хижину с нуля, даже небольшую, трудно превзойти экономию затрат, начатую с существующего сарая.До сих пор мы использовали навесы Weaver Barn для всех наших проектов, качество здания и тот факт, что оно приходит к нам с полным внешним видом, действительно было огромным преимуществом.

      Фундамент

      Неважно, насколько хороша конструкция, она настолько прочна, насколько прочна основа, на которой она сидит. И это особенно важно, когда речь идет о создании хижины из сарая своими руками.

      Навес, установленный на неровной поверхности или на поверхности, которая не может защищать от элементов, в конечном итоге сократит срок службы вашей крошечной кабины.Это одна из причин, по которой основание из грязи или дерна — плохая идея.

      Он не только впитывает влагу к основанию кабины, но и может легко проникать через него всем, от мышей, бурундуков и наземных кротов до сурков и т. Д. Он также может быть более легко поврежден ветром, дождем и термитами.

      Прочный фундамент — ключ к долгосрочному успеху. Идеальное решение — положить бетонную подушку для сидения в кабине. Это помогает защитить от влаги и животных.

      Безусловно, бетонная подушка — лучшее решение для содержания пола и чернового пола кабины в хорошем состоянии.Он не только прочный и устойчивый, но и надежный благодаря установке анкеров в бетон.

      Если бетон невозможен, хорошей альтернативой является фундамент из цементных блоков или брусчатки. Их можно использовать для поднятия сарая от линии почвы и предотвращения долговременных повреждений. Хотя можно использовать плотный гравий, он также более восприимчив к животным и погодным условиям.

      Стены / Потолок / Изоляция

      Независимо от того, будете ли вы использовать домик-сарай зимой или нет, изоляция необходима по нескольким причинам.

      Утеплитель

      не только согревает, но и сохраняет прохладу и комфорт летом. Более того, он помогает обеспечить отличную звукоизоляцию.

      Для утепления типовой кабины конструкции 2х4 наилучшим вариантом является рулонная изоляция Р-13. При цене менее 15 долларов за рулон шириной 32 фута он недорог и прост в установке. Для нашей кабины 10 x 14 мы изолировали всю конструкцию менее чем за 100 долларов. Это действительно сильно повлияло на комфорт и ощущения в салоне.

      Внутренние стены

      Хотя гипсокартон подойдет, мы предпочитаем деревянный сайдинг или металл для внутренних стен каюты. Проблема с гипсокартоном в том, что он легко может плесневеть и гнить от влаги. Не говоря уже о том, что грязь и финиш могут быть грязными.

      Мы используем сочетание обшивки и металла во всех наших переоборудованиях кают. Он экономичен, прост в установке и действительно придает навесам ощущение настоящей кабины. Мы также используем толстую веревку для обрезки, чтобы сэкономить время и ценные бюджетные деньги.

      Шип и металл быстро поднимаются вверх и отлично смотрятся в атмосфере кабины. Их также очень легко чистить!

      И чтобы сэкономить на отделке, вот небольшая хитрость, которую мы усвоили по пути. Вместо того, чтобы обшивать деревом, что может быть дорого, мы отделываем все наши каюты витой веревкой толщиной 1 дюйм. Он покрывает все суставы, быстро поднимается и отлично выглядит. И — никакой безумной резки под углом!

      Электропитание в кабине

      Один из наиболее часто задаваемых вопросов — это электропитание кабины сарая, сделанной своими руками.Если у вас есть доступ к электричеству поблизости, его можно подключить к источнику питания. Но есть также несколько вариантов питания кабины солнечными батареями.

      Мы сделали и то, и другое, и солнечная энергия намного проще и обычно дешевле. Когда дело доходит до солнечной энергии, варианты практически безграничны: от небольших портативных систем до сотовых телефонов, ноутбуков и телевизоров, до более крупных систем, которые могут приводить в действие почти все что угодно. См .: Питание нашей кабины от солнечной батареи

      Ванные комнаты / Душ

      Последний фактор — это вопрос о том, будете ли вы устанавливать в своей каюте воду или ванную комнату.

      Для ванных комнат автономный компостный туалет может быть отличным выбором. Так же можно сэкономить связку на сантехнике! См .: Компостируемые туалеты — что это такое и как они работают

      Наша первая хижина на ферме была полностью отключена от электросети, без водопровода. Однако для нашего второго проекта мы добавляем электричество и водопровод, подключая их к нашей основной системе.

      В нашем нынешнем переоборудованном навесе будет сантехника для унитаза, раковины и душа. На самом деле все сводится к личному выбору сантехники в кабине.

      Другой вариант, если это позволяют местные нормы, — использовать временный сборный бак и цистерну для воды и отходов. Это действительно сводится к тому, что вы ищете от своей кабины сарая, сделанной своими руками, и, конечно же, к бюджету.

      После установки и завершения, конечно же, пора добавить все, что вы хотите, чтобы пространство стало вашим. Для нас это было действительно добавление внешних удобств, чтобы наслаждаться пространством.

      Добавив к этому пространству небольшой внутренний дворик, костровище и гриль, мы могли бы провести целые выходные, просто расслабляясь.И для нас это все! (См .: Завершенная автономная мини-кабина)

      Вот и все, что нужно сделать, чтобы создать пространство вашей мечты простым способом, превратив сарай в домик своими руками. Счастливая жизнь — Джим и Мэри

      Как всегда, не стесняйтесь писать нам на [email protected] с комментариями, вопросами или просто поздороваться! Чтобы получать наши 3 статьи «Дом, сад», «Рецепт» и «Простая жизнь» каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку, расположенную в середине этой статьи.Эта статья может содержать партнерские ссылки.

      Посмотрите подкаст New Garden на этой неделе:

      Лучшие варианты хранения для дачных навесов

      Одно из преимуществ деревянных деревенских сараев — это то, что с ними можно делать практически все! Загородные навесы универсальны и могут использоваться для хранения вещей, как мастерская, офисное помещение и многое другое. Если вас интересует новый сарай, но вы не знаете, что с ним делать, ознакомьтесь с этими замечательными конструкциями хранилищ, которые помогут вам максимально эффективно использовать свой сарай.Для получения дополнительной информации о покупке сарая, подходящего для вас, вашего дома и вашей семьи, свяжитесь с экспертами компании Dutch Country Sheds прямо сейчас!

      См. Ниже потрясающие проекты хранения в деревенском сарае, которые помогут вам найти вдохновение для собственного складского здания на заднем дворе!

      # 1 — Простые встроенные полки

      Источник изображения — Pinterest.com с сайта dailywoodworkingtips.com

      Эти простые встроенные полки — идеальный способ держать ваши вещи в порядке, оставляя при этом большое свободное пространство в центре вашего навеса.Свободное пространство можно использовать как мастерскую, хранилище автомобилей или даже художественную студию! Независимо от того, как вы решите использовать пространство, этот дизайн хранилища определенно позволяет его много! С этими простыми стеллажами от пола до потолка, которые идеально подходят для садовых инструментов или неиспользованных предметов из вашего дома, также легко оставаться организованным.

      # 2 — Дверь для хранения

      Источник изображения: Pinterest.com с diyandmag.com

      Если вы работаете с навесом меньшего размера, у вас может не хватить места для дополнительного стенного хранения или дополнительных полок.Однако вы всегда можете воспользоваться дверью своего сарая! Хотя вы не сможете хранить большие коробки или предметы, это оригинальное дверное хранилище — идеальное место для хранения консервных банок, садовых инструментов и других мелких предметов. Это помогает держать ваши предметы подальше от пола, предотвращает протекание бутылок и банок и обеспечивает легкий доступ к вашим предметам в случае необходимости.

      # 3 — Великолепный садовый сарай

      Источник изображения: digsdigs.com

      Выяснение места для хранения вашего загородного садового сарая может показаться сложной задачей, но с некоторыми простыми советами по организации ваш садовый сарай может выглядеть так же великолепно, как тот, что изображен выше! Этот потрясающий садовый сарай так же привлекателен, как и любой дом — с большими окнами и естественным освещением, ярким декором, а также организованными стенами и местом для хранения вещей.Для предметов, которые могут быть не эстетичными, в этом навесе есть место для хранения, закрытое красивыми занавесками. Это позволит сохранить место для хранения вещей, не создавая беспорядка в сарае!

      # 4 — Мастерская + хранилище инструментов

      Источник изображения: Pinterest.com

      Если вам нужен навес только для хранения нескольких инструментов и ограниченного оборудования, этот дизайн навеса может быть идеальным для вас! Встроенный длинный верстак — идеальное место, чтобы с легкостью выполнить любую работу — большую или маленькую. Все ваши инструменты всегда под рукой, они хранятся на перфорированной доске и на полках над скамейкой.Скамья поднимается выше над землей, чем средний стол, что дает дополнительное место для хранения мусорных ведер или более крупных принадлежностей или оборудования.

      # 5 — Все имеет свое место

      Источник изображения: younghouselove.com

      Ключ к организованному и функциональному навесу — это обеспечение того, чтобы все — даже обрезки дерева или металла — было спроектировано. Этот простой контейнер для хранения древесных отходов гарантирует, что все незакрепленные куски древесины останутся в одном углу сарая. Это помогает защитить пол от опасностей споткнуться, увеличивает пространство для хранения или рабочего места и обеспечивает легкий доступ к строительным материалам в случае необходимости.Навес также включает в себя комбинацию перфорированной доски и верстака, которая помогает содержать инструменты и другие строительные материалы в чистоте и порядке.

      # 6 — Кабинет сарай

      Источник изображения: homebnc.com с сайта seasoncampingadventure.wordpress.com

      Не хватает места на заднем дворе, но вам все еще нужно дополнительное место для хранения? Этот крошечный, но функциональный сарай на заднем дворе — великолепное дополнение к этому двору, а также обеспечивает дополнительное пространство для хранения. Этот нетрадиционный сарай выполнен в виде шкафа и отлично подойдет в качестве небольшого инструмента или садового сарая, идеально подходящего для небольших инструментов, семян, шлангов и многого другого.Этот дизайн позволяет максимально использовать небольшое пространство с ящиками, полками и даже небольшой столешницей.

      # 7 — Органайзеры для деревянных ящиков

      Источник изображения: marthastewart.com

      Если вы не очень умелый человек и не знаете, как построить или установить полки с нуля, подумайте об использовании деревянных ящиков в качестве альтернативы стеллажам! Эти ящики можно штабелировать и организовывать любым способом, который соответствует вашим потребностям, и при необходимости реорганизовывать. Это идеальное место для хранения в садовом сарае, поскольку в нем хранятся растения, семена и простые инструменты, доступные для любого заядлого садовода.Если вы немного удобны, вы также можете подумать о добавлении нескольких постоянных полок, чтобы держать хрупкие предметы подальше от пола и снизить риск их опрокидывания.

      # 8 — Настенное хранилище

      Источник изображения: Pinterest.com

      Настенное хранилище не обязательно должно быть только для ваших инструментов и мелких предметов — почти все можно хранить прямо на стене вашего сарая! Эта удобная идея хранения изображена выше в чьем-то доме или гараже, но ее легко можно сделать и в большинстве высококачественных деревянных навесов.Многие домовладельцы, имеющие навесы для хранения вещей, предпочитают иметь многоцелевое здание. В этом случае настенное хранилище — идеальный способ убрать с пола и убрать более крупные предметы, такие как велосипеды, газонокосилки и ветроуловители. Убедитесь, что вы вложили средства в подходящие крючки, чтобы более тяжелые предметы оставались надежными и надежными на вашей стене.

      Если вы хотите использовать свой сарай не только для хранения (или полностью для других целей), вот несколько отличных идей дизайна сарая в стиле кантри, которые помогут трепетать и вдохновлять!

      № 1 — «Сарайчик» или «Пещера мужчин»

      источник изображения: housebeautiful.ком

      Если вам нужно место для уединения на вашем собственном участке, «сарай для женщин» или «пещера для мужчин» — отличный способ использовать весь сарай (или для сараев большего размера пространство внутри сарая). Этот причудливый «сарайчик», представленный в «Прекрасном доме», показывает, как можно создать себе тихий оазис на собственном заднем дворе.

      источник изображения: carolinacountry.com

      В этом удивительном сарае, преобразованном в «человеческую пещеру», есть потрясающий внутренний дворик и кухня, идеально подходящие для вечеринок с барбекю и развлечения семьи и друзей.Этот сарай также показывает, что вам не нужно иметь самый большой сарай на блоке, чтобы эффективно использовать пространство, которое у вас есть. Креативный ремонт и новая краска могут иметь большое значение!

      # 2 — Гостевой дом

      Источник изображения: apartmenttherapy.com с сайта simplicityinthesouth.com

      Если вам больше не нужен сарай для хранения вещей или у вас очень большой сарай с множеством дополнительных мест, вы можете превратить свой загородный сарай в красивый гостевой дом! Конечно, это более масштабный проект ремонта, но, возможно, он того стоит, если вы регулярно принимаете семью или гостей из других городов.Это также может быть идеальным местом для ночевки детей и веселых семейных вечеров вне дома!

      # 3 — Офис на заднем дворе

      Работа на дому может быть проблемой, так как есть много отвлекающих факторов, которые могут быстро превратиться в проблему! Если вы часто работаете из дома и в вашем сарае есть неиспользуемое пространство, может быть хорошей идеей превратить ваш красивый сельский сарай в офис на заднем дворе! Посмотрите видео выше, чтобы увидеть все возможности превращения сарая в офис.

      Если вы готовы приобрести передвижное складское здание премиум-класса или у вас есть какие-либо вопросы о том, как найти подходящее для вас здание, свяжитесь с Dutch Country Sheds прямо сейчас, чтобы узнать больше! Навес для хранения может стать тем решением, которое вы так долго искали.

      У нас даже есть вариант аренды с выкупом, чтобы вам было проще приобрести собственный сарай уже сегодня! Компания Dutch Country Sheds стремится как к доступной цене, так и к высококачественным постройкам.

      Мы уделяем время, чтобы выслушать наших клиентов и помочь им выбрать лучший дизайн, соответствующий их конкретным потребностям и бюджету. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы.

      Мы настолько уверены в высоком качестве нашей продукции, что даем 5-летнюю гарантию на одеяла.

      Наша 5-летняя гарантия на одеяла распространяется на любые дефекты изготовления, пиломатериалов и продукции, включая функциональные дефекты.Загородные навесы в Голландии созданы на долгий срок — мы гарантируем это нашей 5-летней гарантией!

      «Я ценю, что со мной обращаются так, как будто я был вашим единственным покупателем,
      дает столько времени, сколько необходимо для принятия решения».

    Нужно ли шпаклевать стены после штукатурки под обои: «Можно ли не шпаклевать стены перед поклейкой обоев?» – Яндекс.Кью

    Надо ли штукатурить стены под обои: как это сделать

    Andrey

    7260 0 3

    Обязательно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев, и как правильно выполнить эту работу? Раньше я неоднократно задавался этим вопросом, но сейчас, имея определенный опыт и знания, сам на него отвечу. А также расскажу, какие материалы для этого можно использовать.

    Перед поклейкой обоев стены необходимо подготовить

    Штукатурка или шпаклевка

    Прежде чем ответить, надо ли штукатурить стены перед поклейкой обоев или нет, давайте разберемся с понятиями «штукатурка» и «шпаклевка». Дело в том, что новички зачастую путают их, так как обе операции позволяют выровнять стены. Но, определенные различия у них имеются:

    • Шпаклевка. Позволяет устранить на поверхности стен сколы и трещины, а также выровнять их, если перепады составляют не более 7-10 мм.

    Шпаклевка наносится тонким слоем

    Существует еще такое понятие, как финишная шпаклевка, которая позволяет сделать поверхность гладкой, но под обои она обычно не применяется, так как нет потребности в получении идеально гладких стен;

    • Штукатурка. Наносится толстым слоем (до 70 мм), что позволяет устранять более серьезные неровности.

    Слой штукатурки может достигать 7 сантиметров

    Разница между шпатлеванием и оштукатуриванием заключается не только в толщине слоя, но и технике выполнения работы. Если шпатлевка наносится при помощи шпателя и шпателем же разравнивается, то штукатурка набрасывается на стену ковшиком или мастерком, после чего выравнивается правилом, которое протягивается по заранее установленным маякам.

    Правда, тонкий слой штукатурки можно наносить шпателем без маяков. Причем четкой «границы», где заканчивается штукатурка и начинается шпаклевка, по сути, нет. Поэтому иногда и возникает такая путаница в понятиях.

    Что нужно знать о штукатурке под обои

    Нужно ли штукатурить

    Из всего вышеизложенного следует, что вопрос — нужно ли штукатурить основание перед поклейкой обоев не совсем корректен. Если уровень перепадов достигает сантиметр или даже несколько сантиметров, то вопрос о необходимости штукатурки отпадает сам собой, так как такой дефект не скроют никакие обои.

    Что касается шпаклевки, то действовать следует по ситуации. К примеру, новички часто интересуются на форумах – нужно ли штукатурить гипсокартон под обои? Подразумевают, при этом, конечно, шпаклевку.

    Обшитые гипсокартоном стены имеют неровную поверхность, поэтому нуждаются в шпатлевании

    В принципе, если выполняется быстрый и бюджетный ремонт, к примеру, на даче, то можно поверхность и не шпаклевать. Правда, обои должны быть достаточно плотными и толстыми.

    Но вообще, выполнить эту операцию крайне желательно по следующим причинам:

    • Шпатлевка позволяет получить более ровную поверхность, благодаря чему можно использовать любые обои;
    • Со временем старое покрытие можно будет удалить, не повредив гипсокартон;
    • Шпаклевка обеспечит основание ровным белым цветом, благодаря чему под финишным покрытием не проявятся пятна.

    Новички обычно хотят ускорить и упростить процесс отделки, поэтому зачастую интересуются – можно ли штукатурить по старым обоям? Если вы не хотите выполнять работу дважды, то от этой идеи надо отказаться.

    Бетонные и оштукатуренные стены чаще всего тоже нуждаются в дополнительном выравнивании

    То же самое касается бетонных и оштукатуренных стен. Таким образом, если под штукатуркой подразумевать шпаклевку, то можно прийти к выводу, что в большинстве случаев она нужна.

    Далее у нас речь пойдет как раз о штукатурке без маяков или шпаклевке, как вам будет угодно.

    Чем штукатурить

    Итак, мы разобрались надо ли штукатурить гипсокартон и другие некоторые поверхности. Теперь давайте рассмотрим чем лучше это сделать.

    Как я уже говорил выше, финишные шпатлевки нам не нужны, так как в них просто нет потребности, к тому же они только ухудшат адгезию между стенами и обоями. Поэтому следует воспользоваться составами для нанесения стартового слоя.

    Цементная шпаклевка может применяться в помещениях с повышенной влажностью

    В продаже существуют следующие виды шпаклевок:

    • Цементная. Главное достоинство цементных составов – это низкая стоимость и устойчивость к влаге. Поэтому они подходят для использования в помещениях с высокой влажностью, к примеру, на кухне.
      Однако, имейте в виду, что с цементными шпаклевками достаточно сложно работать, так как они не эластичные, кроме того, имеют сильную усадку и склонны к растрескиванию;
    • Гипсовая. Также представляет собой не дорогой материал, который в отличие от цементного аналога более эластичный, гораздо меньше усаживается и практически не растрескивается.
      Недостаток гипсовых составов заключается в их высоком уровне влагопоглощения, поэтому использовать данный материал следует в сухих помещениях;

    На фото акриловая шпаклевка, которая может использоваться в любых помещениях

    • Полимерная. Полимерная шпаклевка (акриловая, латексная и т.д.) обладает наилучшими качествами – не растрескивается, не усаживается, может использоваться в помещения с повышенной влажностью. Единственный ее недостаток заключается в высокой стоимости.

    Выбирать чем штукатурить стены в квартире под обои вы должны сами, в зависимости от условий в помещении и собственный финансовых возможностей.

    Качественная гипсовая шпаклевка от немецкого производителя — Knauf Fugen

    Стоимость:

    МаркаЦена в рублях
    БРОЗЭКС (гипсовая) 17 кг285
    Knauf Fugen (гипсовая) 25 кг450
    Основит Базелик (цементная) 20 кг310
    Bergauf (цементная) 20 кг430
    PARADE S40 (акриловая) 10 кг2400
    Aquatica (акриловая) 1,5 кг140

     

    Цены актуальны весной 2017 года.

    Технология выравнивания стен

    В качестве примера давайте рассмотрим как штукатурить гипсокартон под обои. Работа осуществляется так:

    ИллюстрацииОписание действий
    Подготовка стен. Перед тем как заштукатурить гипсокартон под обои, нужно выполнит подготовку стен следующим образом:
    • С краев гипсокартона нужно срезать фаски шириной 0,5 см;
    • Затем на швы надо наклеить сетку серпянку.
    Грунтование. Вне зависимости от того, с каким типом поверхности вы работаете, перед тем как оштукатурить их, обязательно нужно нанести на основание грунтовку. Для этого воспользуйтесь валиком или кистью.

    Имейте в виду, что грунтовка наносится в два слоя.

    Подготовка швов:
    • Прежде чем покрыть основание штукатуркой, нужно замазать швы и шляпки саморезов. Для этих целей воспользуйтесь узким шпателем или теркой;
    • После высыхания поверхности, затрите ее своими руками при помощи шпателя или наждачки, чтобы устранить неровности;
    • Очистите поверхность от пыли и прогрунтуйте кистью.
    Выравнивание стен.
    • Нанесите шпатлевку на стены широким шпателем, совершая плавные движения с равномерным нажимом. Старайтесь, чтобы поверхность получалась как можно более гладкой;
    • Внутренние углы выровняйте угловым шпателем;
    • На наружные углы наклейте перфорированные штукатурные уголки.
    Подготовка к финишной отделке. Подготовка оштукатуренных стен к финишной отделке выполняется так:
    • Отшлифуйте поверхность наждачкой P80-P120;
    • Удалите с основания пыль;
    • Покройте подготовленную поверхность грунтовкой.

    Процесс шлифования очень пыльный и вредный для здоровья, поэтому работать нужно в респираторе.

    Вывод

    Теперь вы знаете нужно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев, а также чем и как выполнять эту работу. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно штукатурки стен вы можете обратиться ко мне в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 6 июня 2017г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Совет от основателя Shtukaturoff — для тех кто начинает делать ремонт.

    Штукатурка квартиры является одним из основных этапов ремонта. Ведь от того как качественно оштукатурят стены зависит конечный результат ремонта. Если штукатурка сделана качественно, то дальнейшая работа со стенами не вызывает затруднений, и будь то обои, плитка или декоративная отделка не покажут никаких дефектов. В противном случае это может бросаться в глаза. Рассмотрим важные моменты при проведении штукатурки квартиры.

    Когда лучше начинать штукатурить.

     

    Для экономии сил и главное средств, штукатурку квартиры лучше начинать после того как у вас разведена вся электрика и сантехника. Это необходимо для того чтобы вам потом не пришлось долбить стены для прокладки забытой розетки или выходов под бойлер и т. д. Каждый метр штробы — это ваши деньги которые надо будет заплатить работникам. Лучше изначально более тщательно продумать всю электрику и сантехнику и уже после них можно начинать штукатурить.

     

    Машинная или ручная? Вот в чем вопрос

     

    Ответ на этот вопрос простой, если вам надо штукатурить всю квартиру или дом, то однозначно — машинная штукатурка. Если необходимо штукатурить небольшую площадь — то лучше делать ручную. Качество машинной штукатурки на порядок выше ручной штукатурки и это вызвано не ровностью стены (и там и там стена должна быть ровная) а готовой поверхностью.

     

     

    Поверхность после машинной штукатурки должна быть без дефектов (царапин, шероховатостей) и гладкой на ощупь, после ручной штукатурки стена получается шероховатая и с царапинами. Т.ч. дальнейшая шпаклевка стены после машинной штукатурки вам обойдется дешевле, потому что расход смеси будет минимальным. Если вы планируете после машинной штукатурки  клеить обои, то 70% видов обои (это не тонкие обои, под тонкие обои стену лучше шпаклевать) можно клеить не шпаклюя стену (для этого необходимо сухую стену хорошо пройти наждачкой на терке после чего загрунтовать стену).

     

    Штукатурка механизированным способом подает раствор на стену всегда одинаковой вязкости, при ручном замешивании этого добиться невозможно, это способствует равномерному высыханию стены и предотвращению появления микротрещин. Скорость штукатурки механизированным способом на порядок выше, однокомнатную квартиру до 150 м2  штукатурят 3 — 4 дня, при ручной штукатурке такие сроки не реальные.

     

    Сейчас большинство фирм и прорабов, которые занимаются ремонтом под ключ и не имеющих штукатурных станций, заказывают машинную штукатурку. Если вы нашли бригаду которая будет делать вам комплексный ремонт, но стены хотят штукатурить вручную, это значит что у этих людей нет штукатурной станции и они не хотят терять деньги за штукатурку. Но для вас это будет означать дополнительные расходы на материал и работу за шпаклевку.

     

    На что обращать внимание.

     

     

    В первую очередь смотрите на поверхность стен, стена должна быть ровная и гладкая. Ровность проверяют правилом которое необходимо приложить к стене и посмотреть чтобы не было просветов. Гладкость проверяют рукой, проведите рукой по стене, она должна быть гладкой и ровной (не как стиральная доска). На кухне, где будет столешница, желательно чтобы был угол 900. Также в санузле, где будет стоять ванна, необходимо выдержать угол 900.

     

    Также надо обратить внимание на дверные проемы, каждый проем должен быть по ширине одинаковым размером, это необходимо для правильной установки двери (коробку двери заказывают по ширине проема и если ширина разная то коробка будет где выступать за стену где не доходить  стены). И еще можно обратить внимание на откосы на окнах, их желательно делать по окну, а не по уровню (50% установленных окон стоят не по уровню и если откос делать не по установленному окну то перекос может кидаться в глаза).

     

    И в завершении.

     

    На этом пока заканчиваю эту статью. Надеюсь она оказалась полезной для Вас. Более подробно про машинную штукатурку читайте в дальнейших наших статьях, в них мы раскроем много нюансов нашей работы. С уважением команда машинной штукатурки в Киеве Shtukaturoff.

     

    Шпаклевание стен под обои на кухне: рекомендации, фото, видео

    Кухня относится к такому типу комнаты, в которой требуется чаще проводить ремонт, чем в остальных. Очень часто бывает, что для ремонта требуется лишь покрасить стены или переклеить обои. Данная статья расскажет о технологиях отделочных работ на кухне.

    Содержание

    1. Нужно ли вообще шпаклевать стены?
    2. Подготовка в ремонтным работам
    3. Когда нужно шпаклевать стены?

    Нужно ли вообще шпаклевать стены?

    Если стены на кухне дали трещины или обои покрыты пятнами от грязи, то требуется сделать ремонт. Ремонт стены включает несколько стадий:

    • Подготовительный – стены очищают от обоев, старой краски и потрескавшейся штукатурной массы;
    • Черновые работы – выравнивают кухонные стены, заделывают все неровности поверхности стен с помощью штукатурной массы;
    • Завершающие работы – в них входят шпаклевка, покраска или наклеивание обоев на стены.

    Подготовка в ремонтным работам

    Очень часто, когда делают ремонт самостоятельно, пренебрегают черновой подготовкой. Это сказывается на качестве ремонта. Штукатурка, нанесенная на поверхность стен, значительно уменьшает трещины, при этом заглаживая наплывшую штукатурную массу. А шпаклевка помогает получить ровную поверхность, которую покрасить или обклеить обоими не составит труда. При этом необходимо в обязательном порядке провести предварительную подготовку стены.

    Требуется замазать трещины штукатурным раствором, сбить наплывы штукатурки. После того как снято старое покрытие стены ее зачищают металлической щеткой. После этого стену начинают грунтовать. Для нанесения грунтового состава наилучшим решением будет использовать валик, так как он позволит равномерно нанести грунтовой раствор на стены. Грунтовку можно найти в любом количестве и разной фасовки.

    Когда нужно шпаклевать стены?

    После того как грунтование стен выполнено важно, чтобы стена просохла и только после начинаем шпаклевать. Нанесение шпаклевки на стены под покраску и под оклеивание ее обоими имеет существенные различия. Приемы и методы нанесения шпаклевки на стены имеет сам процесс. Также методы приготовления шпаклевочного раствора имеют свои особенности.

    Для приготовления шпаклевочного раствора лучше всего подойдут сухие смеси, которые в огромном количестве продаются в любом строительном магазине. Перед тем, как приступать к шпаклеванию стен, необходимо обязательно изучить инструкцию, которая имеется на упаковке. Всегда необходимо помнить о том, что слой шпаклевки, наносимой на стены не должен быть больше двух миллиметров толщиной. Шпаклевку стены необходимо делать толщиной в два слоя.

    Шпаклевка наносится при помощи шпателя. Первый слой будет черновым, а второй будет чистовым. После того как первый слой нанесен ему дают высохнуть, а затем шлифуют при помощи наждачной шкурки. Дальше наносят второй слой. После того как он высохнет его шлифуют начистую наждачной шкуркой. Чистовой слой должен быть ровным и не иметь никаких выступов и углублений.


    Подготовка стен под жидкие обои: что нужно знать?

    Подготовка стен под жидкие обои (шёлковую штукатурку) — не сложный, но очень важный этап, поверхность должна быть подготовлена правильно, вот несколько важных моментов.

    Снять старые обои (если они были)

    Все отслаивающиеся элементы должны быть удалены (старая краска, шпаклёвка и др.)

    Стены должны быть очищены от пыли и других загрязнений

    Поверхность должна быть сухой

    Выступающие металлические элементы нужно точечно обработать алкидной эмалью белого цвета (мы рекомендуем пф 115)

    Стены должны быть загрунтованы в 2 слоя фирменной грунтовкой Silk Plaster, либо аналогами

    Далее рассмотрим процесс подготовки стен под жидкие обои более подробно.

    Нужно ли шпаклевать

    Шпаклевка стен под жидкие обои не обязательна, но нужно учитывать несколько нюансов:

    Без шпатлевания поверхности расход материала будет выше заявленного производителем на 10-40 %

    Основание должно быть однотонно белым, иначе возможна неоднородность цвета

    Наносить шёлковую штукатурку на не выровненные основания сложнее, и процесс этот более длительный

    Совет мастера

    Небольшие неровности шёлковая штукатурка скрывает. Мы рекомендуем, как минимум, зашпаклевать углубления и перепады более 3 мм, всю площадь шпатлевать не обязательно.

    Обязательно посмотрите видео в статье как наносить жидкие обои, в нём показаны все тонкости работы с шёлковой штукатуркой

    Стены не зашпаклеваны. Расход материала будет больше Стены частично зашпаклеваны. Расход жидких обоев будет близок к указанному производителем Стены выровнены полностью. Расход жидких обоев будет равен указанному

    Грунтовка для стен под жидкие обои – как выбрать?

    Совет мастера

    Рекомендуем использовать либо фирменную продукцию Silk Plaster, либо другие акриловые влагонепроницаемые грунты.

    Грунтовка стен под жидкие обои обязательна. Грунт наносят в 2 слоя с межслойной просушкой 3-4 часа.

    Обязательно прогрунтуйте стены в 2 слоя. Рекомендуем использовать грунт Silk Plaster

    Почему именно такой выбор? Все просто – при нанесении жидких обоев, влага из материала проникает в основание. Шёлковая штукатурка очень пористая, при высыхании она “вытягивает” из стены всевозможные загрязнения вместе с влагой.

    Вот примеры некоторых загрязнений, с которыми можно столкнуться

    Остатки старого обойного клея;

    Ржавчина от арматуры и других металлических предметов;

    Другие загрязнения (следы от протечек, некачественный бетон и т.п.).

    Важно знать

    При выборе неправильной грунтовки, после высыхания на жидких обоях появляются различные пятна, и другие посторонние включения (ржавчина и т.п.)

    Без использования влагозащитного грунта (silk plaster и аналоги) есть риск появления жёлтых пятен на обоях

    Грунт silk plaster и аналоги

    Важно знать

    Фирменная грунтовка Silk plaster по составу является акриловой, влагонепроницаемой, с укрывающими свойствами и кварцевыми добавками.

    Фирменный грунт Silk Plaster

    Если описать её свойства простым языком она имеет несколько особенностей:

    Влагонепроницаемость,

    После высыхания образуется слой, который препятствует попаданию влаги от материала в основание.

    Укрывающий эффект

    Состав имеет белый цвет, и после высыхания, образует белую, однотонную поверхность.

    Кварцевые добавки

    Они создают легкую шероховатость для повышения адгезии (сцепных свойств материала).

    Все эти свойства гарантируют легкость нанесения и отличный конечный результат.

    Если искать аналоги, то найти грунт, обладающий всеми этими свойствами одновременно, будет сложно.

    Совет мастера

    В качестве аналога наносят влагонепроницаемую грунтовку и после её высыхания 1-2 слоя белой фасадной акриловой краски, для придания однотонного цвета и шероховатости. Этот вариант занимает больше времени, а затраты сопоставимы с покупкой фирменной продукции Silk Plaster.

    Саморезы и другой металл в стене.

    Совет мастера

    Если на поверхности стены есть выступающие металлические предметы (саморезы, арматура, штукатурные уголки и др.) их необходимо точечно покрыть алкидной малью, для создания прочной плёнки и защиты от ржавчины. Грунт для жидких обоев не закрепляется на металле, поэтому велик риск появления ржавых пятен после высыхания шёлковой штукатурки.

    Подведём итог

    Подготовка стен под жидкие обои включает в себя:

    Очистку поверхности от старых обоев и отслаивающейся шпатлевки и краски

    Выравнивание (шпатлевание) больших неровностей, более 3 мм

    Точечную обработку выступающих металлических элементов алкидной эмалью (например НФ 115)

    Обязательное грунтование поверхности влагонепроницаемой грунтовкой Silk Plaster в 2 слоя (либо аналогами)

    Посмотреть другие статьи блога Цены на жидкие обои Фото интерьеров с жидкими обоями

    Для чего нужны шпаклевки? В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой?

    11 сентября 2019

    Штукатурка —  делает стену ровной,

    Шпаклевка — гладкой.

    Многие виды современных отделочных материалов (краски, тонкие обои, венецианские штукатурки и т.д.) предъявляют высокие требования к шероховатости поверхности, на которую они наносятся. После штукатурных работ, даже после применения мелкозернистой штукатурки, образуется поверхность с такой шероховатостью, что после окраски или оклейки обоями мы получим неудовлетворительный результат. Для предварительной обработки поверхности перед нанесением финишных покрытий используется шпаклевка. Величина зерна наполнителя шпаклевки много меньше величины зерна штукатурки. Наиболее часто применяется наполнитель с зерном 0,1 – 0,3 мм.

    Гладкой поверхности «требуют» тонкие финишные покрытия и чем тоньше отделочный слой, тем глаже должно быть основание.

    Из интерьерных отделочных материалов наименьшие требования к шероховатости поверхности у толстослойных обоев (виниловых). Сквозь эти обои песчинки не будут рельефно выступать, поэтому достаточно прошпаклевать поверхность 1-2 раза для того, чтобы обои плотно приклеивались к стене или потолку.

    У тонких обоев (флизелиновых) требования к шероховатости значительно выше. Песчинки могут рельефно продавливаться сквозь тонкую бумагу и даже прорывать ее. Поэтому необходимо прошпаклевать поверхность до получения гладкой поверхности несколько раз. А вот незначительные дефекты в виде царапин в данном случае не страшны.

                 Самые высокие требования к подготовке поверхности – у красок, поскольку краски наносятся тонким слоем и все дефекты, включая мелкие царапины, будут видны. Поэтому поверхность необходимо шпаклевать и шлифовать несколько раз до тех пор, пока не исчезнут все видимые неровности и царапины.

    Есть еще одна особенность — чем больше глянца в финишной отделке, тем больше будут видны малейшие неровности основания (глянец подчеркивает изъяны). Матовая или полу матовая поверхность отделки не так требовательны к «гладкости» основы. Так, например, эмалевая краска подчеркнет все неровности на стене или потолке, а глубоко матовая водоэмульсионка может скрыть мелкие трещины и шероховатости основания.

    Резюме: шпаклевать стены надо как минимум по 2-м причинам.

    1.      Шпаклевкой затираются все поры штукатурного слоя. Это улучшает контакт финишного покрытия с отделываемой поверхностью, снижает расход краски и предотвращает отслаивание отделочного материала от стены или потолка.

    2.      Шпатлевание позволяет выровнять все неровности, заделать микротрещины, которые остаются, хотя и незаметными, даже после самого мастерского оштукатуривания. Кроме того, шпаклевка предотвращает постепенное рассыпание цементно-песчаной поверхности.

     «КРЕПС» также выпускает несколько видов шпаклевок. Два наиболее широко применяемых вида – это Крепс КР и Крепс ВЛ.

    Крепс КР – шпаклевка на полимерной основе. Полимерные шпаклевки не любят влаги, поэтому Крепс КР широко используется для потолков и стен только внутри сухих помещений. В состав этого материала в качестве наполнителя входит мраморная мука (микрокальцит) очень тонкого помола (0,1 мм). Поверхность после применения Крепс КР получается гладкой, пригодной для окраски. После высыхания шпаклевка Крепс КР хорошо шлифуется.

    Кроме широко распространенного применения на стенах и потолках Крепс КР хорошо зарекомендовала себя при заделке стыков на поверхностях из гипсокартона с применением армирующих и соединительных лент. Слой нанесения – до 2 мм (в углублениях до 3 мм), что позволяет сократить трудозатраты при выравнивании.

    Также Крепс КР прекрасно создает «гладь» по гипсокартону, что необходимо при подготовке под окраску.

    Крепс ВЛ – это шпаклевка на цементном вяжущем. Аналогично Крепс КР содержит в качестве наполнителя микрокальцит с зерном 0,1 мм, но в отличие от Крепс КР пригодна для работы в помещениях любой влажности, а также для наружных работ в качестве фасадной шпаклевки, так как имеет достаточную морозостойкость. Это пластичный материал, который легко наносится. После высыхания хорошо шлифуется. Наносится слоем до 3 мм (в углублениях до 5 мм). Необходимо добавить, что эта шпаклевка выпускается в двух цветах –  сером и белом. Технологическая готовность для дальнейшей финишной отделки (оклейки, окраски) наступает через 5-7 дней.

    Готовим стены под оклейку обоями

    Подготовить стены к поклейке обоев — не самая лёгкая задача, но выполнить её можно, даже без помощи профессионалов. Чтобы процесс не был таким трудоёмким, перед началом работы следует принять во внимание некоторые правила.

    Одним из главных условий является создание рабочего пространства. Необходимо освободить побольше места, защитить пол от загрязнений плёнкой. Чтобы избежать сквозняков, комнату рекомендуется закрыть. Также желательно поддерживать температуру в помещении на уровне +18…+20°C. Кроме того, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

    Этапы подготовки стен к поклейке обоев

    1. Удаление обоев

    Чтобы новое покрытие служило вам верой и правдой долгие годы, стену необходимо тщательно очистить. Справиться с этим помогут практические советы от наших мастеров, их вы найдёте в статье — «Как быстро снять старые обои».

    Что делать с пятнами? После удаления обоев обратите внимание на наличие пятен. Установите их характер, а затем определите способ устранения. Чёрно-серые пятна от грибка и плесени можно удалить многоразовым нанесением грунтового раствора глубоко проникновения. Их появление может быть вызвано некачественной гидроизоляцией или недостаточно хорошо защищённым от внешнего воздействия фасадом.

    Воспользуйтесь специальным антибактериальным фунгицидным составом для очистки и уничтожения бактерий, грибка, водорослей, мха и лишайника с поверхностей стен. Быстродействующий состав не только удалит пятна, но и поможет предотвратить их появление в будущем.

    2. Нанесение грунтовки

    После очистки поверхности, стены грунтуют. Раствор наносят валиком, углы обрабатывают кистью. Цель первичной обработки — обеззаразить стены, очистить основу от мелкого мусора, а также предотвратить впитывание влаги. Укрепляет поверхностный слой, выравнивает впитываемость основания для лучшего сцепления с штукатурными смесями. При выборе грунтовой смеси ориентируйтесь на свойства поверхности. Выбрать правильную грунтовку можно в каталоге нашего интернет-магазина, прочитав описание товара, или при помощи продавца-консультанта в гипермаркете.

    3. Устранение изъянов

    Если на поверхности стены есть ямы, трещины, отверстия от шурупов или гвоздей, их нужно заделать. Справиться с неровностями больше 1 см поможет штукатурка. Заполните щели смесью, выровняйте поверхность шпателем, после высыхания — отшлифуйте наждачкой. Если царапины небольшие, их можно зашпаклевать на этапе выравнивания стен. Этот пункт также можно пропустить, если оклеиваемая стена сухая, без неровностей.

    4. Выравнивание поверхности

    Разведите шпаклёвку, выравнивайте все поверхности с помощью смеси и шпателя. Дождитесь высыхания, отшлифуйте поверхность до полной гладкости наждачной бумагой.

    5. Повторное грунтование

    Обеспечивает хорошее сцепление обоев с поверхностью. Грунтовой раствор при нанесении на стену образует защитную плёнку, обладает антисептическим и обеззараживавшими эффектом.

    Обратите внимание: работы по подготовке стен под оклейку обоями ведутся строго в приведённой выше последовательности. Менять местами этапы не рекомендуется, поскольку от этого зависит итог работы.

    Особенности подготовки различных типов стен

    Гипсокартон — шпаклюют тонким слоем, особое внимание уделяя местам стыков. Шпатлевание необходимо, чтобы в будущем не возникало трудностей с заменой обоев. Удалить обои с неподготовленной картонной поверхности, не повредив её, будет крайне тяжело.

    Бетон и кирпич — проблема обработки таких поверхностей заключается в неровности и тёмном цвете основы. Выручит штукатурка и нанесение нескольких слоёв шпаклёвки. После этого отшлифуйте поверхность и обработайте грунтовым раствором.

    Плиты ОСБ и ДСП — подготовка такого типа основы схожа с описанным выше способом. Главное отличие в том, что для выравнивания таких стен применяется специальный вид шпаклёвки.

    При подготовке стен в новостройках грунтовку наносят в несколько слоев, а штукатурку накладывают вместе с сеткой, чтобы в будущем предотвратить появление трещин.

    Теперь вы знаете, как сделать так, чтобы новые обои держались хорошо и радовали глаз. Подробнее о их видах, дизайне и особенностях выбора читайте в нашей статье — «Виды обоев: какие бывают, как выбирать?»

    А увидеть ваш новый интерьер можно, воспользовавшись 3D визуализацией на нашем сайте.


    Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Ремонт всегда требует много времени, сил и принятия решений, от которых в дальнейшем будет зависеть результат. Одной из главных задач во время ремонта является отделка стен: если все тщательно продумать, то комната будет идеально выглядеть и радовать глаз долгое время. Оклейка помещения обоями – один из наиболее простых и удобных способов, но и здесь могут возникнуть некоторые вопросы, в частности, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев.

    Нужна ли грунтовка стен?

    И все же, надо ли грунтовать стены или можно сэкономить время и обойтись без предварительной обработки? На самом деле в теории это возможно, но на практике лучше не пропускать этот этап, ведь из-за этого страдает результат. А в особенности его долговременность, так как если не подготовить стены, то через какое-то время обои могут буквально сползти с них. Случается, что материал начинает топорщиться и отклеиваться уже на следующий день после проведения ремонтных работ.

    Причиной проблем является слишком низкая адгезия. Маленькие трещинки и пустоты не позволяют обоям хорошо приклеиться, и вне зависимости от того, сколько клея используется и какого он качества, держаться они будут совсем непрочно. Поэтому нужно обязательно заранее подготовить стены и создать максимально удобные условия для работы.

    При нанесении грунтовки ее состав проникает в поверхность стены и заполняет все поры и пустоты, благодаря чему повышается адгезия, поэтому обои лучше приклеиваются.

    Работа на ровной и гладкой поверхности проходит значительно проще, а внешний вид финишного покрытия выглядит лучше с грунтовочной смесью, чем без нее.

    Преимущества грунтования

    Помимо того, что благодаря грунтовке обои лучше держаться и выглядят привлекательнее, есть еще целый ряд преимуществ предварительной обработки стен:

    1. Грунтовочная смесь упрочняет поверхностный слой штукатурки и шпаклевки, тем самым предотвращая ее преждевременное разрушение, появления всевозможных дефектов и сколов. Это особенно важно, если стена будет оклеиваться обоями.
    2. Если поверхность не загрунтована, то для качественного приклеивания обоев придется расходовать много обойного клея, и желательно качественного. Получается, что если попросту воспользоваться грунтом, затраты будут значительно ниже.
    3. В состав многих грунтовок входят антисептические вещества, которые помогают защитить стены от появления плесени и других грибковых образований.
    4. Стена не будет впитывать ненужную влагу из клеевых составов.
    5. Грунт позволяет выровнять цвет, в особенности это необходимо при оклейке комнаты тонкими обоями. Если предварительно нанести грунтовку, то после можно не беспокоиться о том, что поверхность может приобрести некрасивый желтый, или же серый оттенок. Ко всему прочему состав скроет пятна на стенах и потеки.
    6. Оклеивать обоями загрунтованные стены значительно проще. Порой материал никак не хочет приклеиваться к поверхности или начинает отваливаться, если предварительно не произвести грунтование. Без грунта клей на стене быстро сохнет, и его приходиться наносить на обои снова, из-за чего они промокают и рвутся. Значительно проще грунтовать стену заранее. Подготовив поверхность, можно сэкономить время, силы и нервы.
    7. Грунтование – гарантия того, что клей распределится равномерно и не будет сухих пятен на обоях.

    Выбор грунтовки

    В магазине бывает сложно выбрать необходимый материал, так как выбор следует делать индивидуально. Что касается марок, то для лучшего результата, безусловно, лучше отдать предпочтение известным и проверенным фирмам.

    Некоторые производители под видом грунтовки продают разведенный клей ПВА, который хотя и может использоваться для грунтования, но уступает по эффективности специализированным грунтовкам. Кроме того, ПВА, продаваемый в банках с надписью «грунтовка», стоит неоправданно дорого.

    Виды грунтовки:

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбираем грунтовку для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
    • Алкидная грунтовка подходит для обработки деревянных поверхностей перед нанесением на нее любого типа облицовки, начиная с краски и заканчивая обоями. Достаточно проста в эксплуатации, нанесенный состав полностью высыхает через 15 часов. Но есть один нюанс: такой состав нельзя наносить поверх штукатурки, в особенности той, которая на гипсовой основе, а также на гипсокартон.

    • Глифталевая грунтовочная смесь хорошо себя зарекомендовала при работе с металлическими и деревянными поверхностями. В отличие от алкидной грунтовки, данный вид можно наносить и на штукатурку и на шпаклевку, главное условие, чтобы в помещении было не слишком влажно. Сохнет такое покрытие около суток.

     

    • Акриловая грунтовка наилучшим образом подойдет для обработки стен под обои. Этот состав ничем не пахнет, его можно наносить на любой материал, кроме металлического. Высыхает она невероятно быстро, в течение 5 часов. Подойдет для отделки стен из кирпича, дерева, фанеры и цемента.

    Акриловый грунтовочный состав бывает двух видов:

    Первый является универсальным вариантом для тех, кто не знает, какую грунтовку выбрать. Такой грунт выглядит мутноватым, почти бесцветным.

    Грунтовка глубокого проникновения оправдывает свое название – она глубоко проникает в покрываемую поверхность, укрепляя ее. Такой состав совершенно необходим, если вы собираетесь оклеивать неподготовленную стену без предварительного шпаклевания.

    Не следует покупать грунтовку, в составе которой содержится силикон. На ней не будет держаться обойный клей, а значит, и сами обои.

    Несколько рекомендаций

    При подготовке к грунтованию и оклеиванию стен обоями воспользуйтесь следующими советами.

    • Не всем известно, сколько раз грунтовать стены. Качественную грунтовку на хорошо подготовленную поверхность достаточно нанести один раз. На пористые, сильно обсыпающиеся и поглощающие влагу основания следует наносить грунт в 2 слоя.

    Проверить впитываемость стены можно так: нанесите грунтовку в один слой и выждите полчаса. Если вид поверхности не изменился, значит, вся грунтовка впиталась, и нужен дополнительный слой.

    • Последующий слой наносится равномерно на всю поверхность лишь после полного высыхания предыдущего.
    • Сухая грунтовка дешевле готового жидкого грунта.
    • Разводить грунтовую смесь необходимо строго по инструкции, указанной на упаковке. В результате должен получиться состав однородной массы.
    • Обязательно следует соблюдать технику безопасности, защитив тело и глаза от попадания грунтовки.
    • Если у вас нет возможности купить грунтовку, можно нанести на стену перед поклейкой разведенный обойный клей.

    Обязательно ли перештукатурить после удаления обоев?

    Обязательно ли штукатурить после снятия обоев?

    В некоторых случаях, а об этом можно судить только после удаления обоев, чтобы увидеть, что находится под всеми слоями, штукатурка будет лучшим вариантом, особенно если у вас слишком грубые и неровные участки.

    Как чистить стены после снятия обоев?

    Мойте стену

    После того, как вы удалили столько клея, сколько сможете соскрести, протрите стену горячей водой с сильным бытовым чистящим средством, чтобы удалить все остатки.Вы можете отличить пропущенные места, поскольку они будут блестеть на стене.

    Через какое время после снятия обоев можно красить?

    Подождите не менее 24 часов, чтобы стена высохла. Осмотрите стену и найдите любые дефекты, трещины или участки, которые могли быть повреждены во время удаления обоев. Нанесите шовный состав шпателем, чтобы отремонтировать участки. Дайте составу полностью высохнуть.

    Можно ли закрашивать обои клеем?

    Невозможно удалить весь клей для обоев, поэтому перед нанесением краски необходимо загрунтовать стены грунтовкой на масляной основе.После удаления трещин загрунтуйте стены грунтовкой на масляной основе. Если клей для обоев имеет текстуру, вам нужно сгладить эти участки перед грунтованием.

    Как подготовить стены к покраске после снятия обоев?

    Отшлифуйте стены шлифовальным блоком, обернутым наждачной бумагой зернистостью 120. Нанесите на стены слой масляной краски с помощью валика. Краска на масляной основе действует как герметик, блокируя любые жирные пятна, пятна или клей на водной основе, чтобы они не просочились позже и не помешали окраске.Дайте краске высохнуть.

    Как определить, что клей для обоев удален?

    Простой — Распылите немного воды на стены — дайте ей пропитаться несколько минут — проведите рукой по влажному месту. Если стена липкая или слизистая, на нее должен быть нанесен клей. После удаления бумаги вы должны вымыть стены зеленой губкой, а затем вытереть их полотенцем насухо.

    Нужно ли грунтовать после снятия обоев?

    Prime. Если весь клей удален и поверхность гладкая, нанесите слой хорошей латексной грунтовки.Два хороших бренда — Gripper и Zissner 123. Если клей остался, используйте Universal Oil Base (например, Kilz) или грунтовку шеллак, латекс размягчит и поднимет оставшийся клей.

    Можно ли отшлифовать клей для обоев?

    Отшлифуйте стену, используя ручную шлифовальную машинку и наждачную бумагу для гипсокартона с зернистостью 120, чтобы сгладить неровности и удалить оставшуюся основу или клей. Затем прогрунтуйте стены подходящей грунтовкой. На следующий день после того, как стена полностью высохнет (и вы хорошо выспались), подготовьте стену для покраски или новых обоев.

    Нужно ли перед покраской удалить весь клей для обоев?

    Несмотря на то, что удаление клея для обоев является трудоемкой задачей, требуется всего несколько простых приемов и инструментов, которые можно найти дома или в большинстве местных хозяйственных магазинов. Перед перекрашиванием поверхности убедитесь, что вы удалили все остатки клея для обоев. Любые остатки, оставленные на стенах, могут вызвать отслоение краски.

    Как удалить стойкий клей для обоев?

    • ШАГ 1: Очистите комнату.
    • ШАГ 2: Смешайте горячую воду с жидким мылом и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.
    • ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.
    • ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.
    • ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

    Можно ли закрасить клеевую основу обоев?

    Может возникнуть соблазн нарисовать прямо поверх него, и вы можете это сделать, если хотите, но это может быть ошибкой.Под краской могут появиться кусочки бумаги, а вода в краске может вызвать появление пузырей. Лучше удалить подложку, но если вы собираетесь перекрашивать ее, то перед этим нанесите слой грязи для гипсокартона.

    Как обработать стены после снятия обоев?

    Предлагаемый клип · 101 секунда

    Как исправить гипсокартон — Удаление обоев — Ремонт гипсокартона — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного ролика

    Конец предложенного клипа

    Чем мыть стены после снятия обоев?

    Чтобы получить чистую и гладкую стену, готовую к покраске, вам нужно раз и навсегда избавиться от клея.

    инструментов:

    1. Брезент или пластмассовые салфетки.
    2. Малярная лента.
    3. Ковш.
    4. Вода.
    5. Жидкое мыло для посуды.
    6. Сода пищевая.
    7. Уксус (при необходимости)
    8. Инструмент для снятия обоев (при необходимости)

    Удаляет ли обои кондиционер с помощью кондиционера?

    Просто смешайте равные части теплой воды и смягчителя ткани в пульверизаторе. Распылите обои по частям, подождите минуту или около того и снимите их.

    Как лучше всего исправить сломанную СТАРАЮ штукатурку в очень старом доме?

    Я столкнулся с тем же вопросом (и с теми же обоями!), Когда начал работать над своим Craftsman 1929 года. Другие затронули много хороших моментов, но я поделюсь тем, с чем столкнулся.

    Во-первых, самый простой способ, который я нашел, удалить обои … Накройте всю комнату брезентом и наденьте старую одежду, она будет грязной, мокрой и липкой. Приобретите один из перфораторов для бумаги пальмового типа. Покрутите его вокруг стены, чтобы сделать в бумаге отверстия, через которые может впитаться вода.Смешайте 1/3 белого уксуса с 2/3 горячей воды из-под крана в пульверизаторе, установленном на густой туман. Обильно сбрызните бумагу уксусной смесью и дайте ей впитаться 5-10 минут. Если бумага начинает сохнуть, распылите ее еще раз. Через несколько минут вы, вероятно, сможете снимать его большими полосками. С помощью шпателя соскребите остатки бумаги. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не выдолбить стену. Тщательно вымойте стену большим количеством уксуса и воды и старых полотенец, чтобы удалить остатки бумаги и клея, чтобы штукатурка и краска прилипали.Как уже упоминалось выше, ваш следующий шаг зависит от ваших планов на будущее.

    Самый простой способ исправить это, если вы просто заделываете небольшие дыры и несколько незакрепленных мест и не планируете делать что-то еще. Для отверстий шириной до 3–4 дюймов с неповрежденной планкой … очистите отслоившуюся штукатурку, по возможности подрезайте края штукатурки и очистите зазоры в планке. Смочите необработанные края водой, затем используйте структолит , заделка штукатурки или что-то подобное, чтобы заполнить дыры (я использовал штукатурку Paris и заделку штукатурки из местного строительного магазина.) Убедитесь, что заплатка была зажата через решетку, чтобы сформировать ключи, которые удерживают заплатку на стене. Для участков толщиной более 1/4 дюйма может потребоваться 2 прохода; нанесите базовый «царапающий» слой с намеренно шероховатой поверхностью, а затем второй «финишный» слой поверх. Разровняйте его шпателем, чтобы он совпал с существующей поверхностью, прежде чем он затвердеет. Разрешите все перед нанесением краски высохнуть несколько дней, пока поверхность не станет светлой и теплой на ощупь (она темная и прохладная, пока еще влажная).

    Для участков размером более 3–4 дюймов с большей частью неповрежденной планки, участков большего размера или участков, в которых отсутствует большая часть планки, проще всего закрепить деревянные планки внутри стены, вкрутить их через существующую стену, чтобы удерживать, а затем уложить пластырь для гипсокартона. до толщины стенки.Используйте штукатурку для ремонта, структолит и т. Д., Чтобы заполнить стены до готовой толщины. Примечание: гипсокартон и штукатурка расширяются и сжимаются с разной скоростью при изменении температуры и влажности. Конечная поверхность должна быть либо гипсокартоном, либо штукатуркой толщиной не менее 1/4 дюйма, чтобы у нее было достаточно прочности, чтобы удерживать простое поверхностное покрытие.

    Если вы планируете внести серьезные изменения в проводку (например, избавиться от проводки с ручкой и трубкой), добавить много розеток, изолировать и герметизировать внешние стены (отличная идея!) Или внести другие большие изменения, больше склоняйтесь к удалению больших прямоугольных участков штукатурки и соответствующей обрешетки, выполните всю работу, затем отремонтируйте проемы гипсокартоном.

    Что нужно иметь в виду … Если вы являетесь домовладельцем и не вносите серьезных изменений, некоторые юрисдикции разрешат замену существующих проводов и розеток новыми, но в Национальном электрическом кодексе (NEC) говорится, что если стена будет открыта для капитального ремонта и электромонтажные работы, тогда вся стена должна быть приведена в соответствие с действующими нормами. Это может включать удаление и замену старых проводов, коробок, переключателей, розеток, прокладку нового заземленного провода обратно к панели выключателя, добавление новых розеток и замену старых предохранителей или прерывателей на GFCI / AFCI.Такие большие изменения потребуют разрешений и проверок. В случае сомнений обратитесь к местному разрешительному органу или к инспектору.

    Пара подсказок … Пластиковые «старые работы» коробки подходят для штукатурки и планки толщиной до 3/4 дюйма. Обведите их прямоугольный контур на стене, затем вырежьте его с помощью осциллирующего резака или дремеля. легко проскальзывая острым зубцом через планку.Следите, чтобы лезвие не сильно нагрелось и не загорелось старую, сухую планку.Резка стены из гипса и обрешетки с помощью пилы или сабельной пилы сотрясает всю стену и часто наносит больше вреда, чем пользы.

    Покраска стен после зачистки и ремонта … Посветите ярким светом под скользящим углом, чтобы найти на поверхности неровности, неровности и царапины. Перед покраской залить, отшлифовать и отремонтировать по мере необходимости (Используйте респиратор при шлифовании песком, так как кремнеземная пыль очень раздражает ваши легкие и горло.) Старые стены, возможно, никогда не красили, поэтому они могут быть очень пористыми и впитывающими, как и свежие пятна штукатурки.Чтобы не использовать слишком много краски, закройте их слоем грунтовки или промывочным слоем, состоящим из 50% краски и 50% воды. Дайте стенам полностью высохнуть перед нанесением одного или двух финишных слоев краски. Совет: атласная, полуглянцевая или яичная скорлупа лучше скрывает мелкие недостатки, чем высокий блеск.

    Я знаю, что это много, чтобы охватить одним ответом, но я надеюсь, что мои ошибки избавят вас от некоторых испытаний.

    Пилинг — гипс — Sherwin-Williams

    Пилинг — гипс — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

    ОПИСАНИЕ

    Потеря покрытия (т.е.грамм. грунтовка, краска или морилка) от штукатурки, которая может возникать в виде пятен или больших участков.

    ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА


    • Отслоение штукатурки могло быть результатом недостаточного мокрого затирки белого покрытия при первоначальном нанесении штукатурки, что привело к образованию меловой поверхности.

    • Очень твердая штукатурка может быть гладкой, что снижает адгезию любого покрытия.

    • Новая штукатурка может иметь высокий pH, что требует применения грунтовки, устойчивой к щелочам.

    • Старая штукатурка, рассыпавшаяся в порошок.

    • Плохая подготовка поверхности.

    РЕШЕНИЕ

    См. Информацию о лиде.

    • Голая штукатурка должна быть твердой и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку следует обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой; промойте чистой водой и дайте высохнуть.Загрунтовать новую штукатурку необходимо не менее чем через 30 дней после ее высыхания. Если окраска не может ждать 30 дней, дайте поверхности высохнуть в течение 7 дней и прогрунтуйте ее грунтовкой PrepRite® Masonry Primer.

    • Если отслоение уже произошло, удалите как можно больше покрытия путем шлифовки или соскабливания перед повторной окраской. Протестируйте покрытие в радиусе от 6 до 12 дюймов вокруг отслоившихся участков, чтобы убедиться в достаточной адгезии.

    • Трещины и дыры в штукатурке перед покраской необходимо заделать.Убедитесь, что свежеотремонтированная штукатурка похожа по текстуре на соседнюю штукатурку, чтобы отремонтированный участок сливался с первоначальным участком.

    • Следуйте информации на этикетке и странице данных для надлежащей подготовки поверхности и нанесения.


    ИНТЕРЬЕР

    PRIMER
    (при необходимости)
    Многоцелевой масляный грунт / грунтовочный слой для внутренних работ
    Грунтовка / герметик Loxon® для бетона и кирпичной кладки
    Латекс для внутренних работ премиум-класса для стен и дерева

    ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОТДЕЛКА
    Duration Home®
    Cashmere®
    SuperPaint®
    ProClassic®

    См. Внутренние краски

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Danske

    Industrial Wood Coatings

    Danske

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Danske

  • Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши местоположения доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Nynorsk

  • Польша

    Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Polski

  • Portugal

    Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • сгенерировано: Чт, 27 мая, 03:05:01 UTC 2021

    Хост: tsapp-77c9fd687b-7j8ph

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 4 миллисекунды.

    .

    Как правильно пользоваться нивелиром видео: основы работы и настройка своими руками

    на полу работать, отбить выравнивание стен, правильная стяжка и принцип

    Лазерный уровень позволяет сделать ровными стены и пол

    Лазерный уровень является отличным помощником в ремонтных работах любой сложности, но чтобы правильно определить необходимую точку, нужно знать, как им пользоваться. Покупка подобного инструмента поможет как начинающему специалисту, так и профессионалу, а простота в использовании делает его достаточно популярным среди строителей.

    Содержание материала:

    Лазерный уровень для пола: правила работы с прибором

    Перед началом заливки необходимо сделать такие установки. Прибор устанавливается посредине помещения и включается уровень построения горизонтальных плоскостей. Сразу на стене будет отображаться линия, указывая будущую разметку.

    Перед использованием лазерного уровня следует тщательно изучить инструкцию

    Луч лазера также будет отражаться на любом предмете, поставленном на его пути.

    С помощью линейки можно легко найти наиболее выступающую или утопающую часть помещения. Эти данные используются для определения уровня стяжки на полу. Зная требуемую высоту, производится установка маяков. Далее после окончания работы, можно с помощью прибора посмотреть правильно ли сделана стяжка и нет ли на ней неровностей, а если есть, то выровнять.

    Как работать с лазерным уровнем: видео и типы

    Существует несколько видов уровней, и работа с каждым немного отличается. Статические строительные уровни – кросслайнеры или мультипризменные построители – наиболее распространенный вид прибора, он используется для работ небольшого или среднего объема, и способен спроецировать как пересекающиеся линии, так и выделить определенные точки – отвес или зенит.

    К плюсам относят высокую точность и широкий угол захвата, а к минусам – невысокую дальность и плохую видимость линии на солнечном свете.

    Ротационные построители линий – нивелир или многопризменные приборы. Принцип работы – они показывают, как горизонтальную, так и вертикальную плоскость, поэтому может обозначать линии согласно всего периметра помещения. Это наиболее дорогостоящий прибор, и он используется для строительства крупных масштабов, а также создания ландшафтного дизайна. Плюсы – возможность проецирования на 360 градусов, продолжительная дальность луча, функция самовыравнивания, низкая погрешность. Минусов в современных моделях практически не существует, единственное – с ним нужно работать осторожно, в специальных защитных очках и смотреть, чтобы луч не попал в глаза животных или людей.

    Лазерные уровни могут отличаться по функционалу, форме и цене

    Статические построители осей – точечные лазеры или указатели – это наиболее простой вариант прибора, он способен спроецировать только одну точку на любой плоскости, используют его чаще всего в бытовых целях – для оклейки обоев, размещения полок или картин. Плюсом этого инструмента является его высокая дальность луча – до 30 метров. Среди минусов – если необходимо сделать большое количество работы и измерять много поверхностей, то его нужно будет постоянно поворачивать в требуемую сторону, также возможен высокий процент погрешности – даже незначительное отклонение способно сделать неправильные параметры и вся разметка будет проведена с ошибкой.

    К каждому прибору должна прилагаться подробная инструкция, в которой указаны этапы сборки инструмента, что входит в его комплектацию и как приводить его в рабочее положение. Также необходимо внимательно прочитать меры предосторожности, чтобы избежать несчастного случая.

    Если прибор имеет аккумулятор, его нужно правильно и полностью зарядить, если батарейки – установить. Затем нужно проверить исправность уровня, включив его – появление луча свидетельствует о его нормальной работе.

    Специалисты дают ряд советов, помогающих не допускать ошибки в работе с лазерным уровнем:

    1. На преграде луча после установки не должно быть никаких посторонних предметов, иначе будет искривление линии.
    2. Расстояние нужно применять наиболее оптимальное, для каждого вида приборов оно индивидуально, поэтому необходимо следовать прилагаемой инструкции. Если уменьшить расстояние, то показатель будет более точный, а для работы на дальнем расстоянии необходимо использовать специальный приемник лучей, идущий в комплекте или покупая его отдельно.
    3. При работе с уровнем, его обязательно устанавливают на ровную поверхность или штатив. Нельзя чтобы лазер колебался, ведь тогда получатся неточные данные, и их нужно будет заново выставить.
    4. Для точного выравнивания прибора в некоторых моделях есть встроенный горизонтальный пузырьковый уровень, с помощью которого он устанавливается, а в более дорогих лазерных уровнях – подается сигнал, если он прекращается, тогда произошла точная проверка и установка, он готов к использованию.
    5. Во время работы с прибором необходимо предупредить людей и убрать животных с места проведения ремонта, ведь луч лазера, попадая в глаза способен нанести травму сетчатке.

    При соблюдении всех рекомендаций, можно пользоваться прибором, данные будут точные и позволят значительно облегчить все строительные работы.

    Рекомендации: как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен

    Прибор позволит проверить такие параметры для выравнивания стен. Уровень кривизны стенки – нужно параллельно к стене установить прибор, затем с помощью измерительного инструмента проверить расстояние от пола до линии на протяжении всей длины луча. Подобным образом проверяется вертикальность углов. Можно определить линию для крепления настенных декоративных предметов – картин, мебели, потолка из гипсокартона. Посмотреть и получить вертикальную линию, указывающую место для наклеивания обоев. Увидеть нужную линию для прокладывания электропроводки.

    Лазерный уровень используют как профессионалы, так и любители

    Если прибор имеет самовыравнивающую функцию, то его легко установить на поверхности, без приложения усилий, также с подобным уровнем легко работать.

    При отклонении от нормы, зачастую подается сигнал, что свидетельствует о необходимости в повторной установке. Устройство с ручной функцией выравнивания имеет два пузырьковых уровня на своей поверхности, позволяющих точно установить его для получения правильных данных.

    Ошибки и советы в работе: как отбить уровень пола

    Иногда могут случаться и ошибочные показатели в приборе случающихся при использовании его для пола.

    Происходит это по нескольким причинам:

    • Если во время замера на пути прибора стало какое-то препятствие – окно или любой другой предмет;
    • На окошко излучения попала пыль или капля воды, тогда отбить луч может в любую сторону;
    • Смена резкая температуры – уровень вынесли с теплого помещения в холодное и наоборот;
    • Прибор был поломан в результате падения или удара.

    Лазерный уровень следует устанавливать на ровную поверхность

    При подобных проблемах необходимо обращаться в сервисный центр, который обязательно указан в прилагающихся документах за получением ремонта. Можно приобрести курс или уроки, где найти обучение, правильное использование прибора, проверить, как проводится разметка и горизонт. Работая с нивелиром при укладке плитки на полу, можно получить перекрестные линии, которые будут служить ориентиром для центрального ряда швов, значительно упрощая процесс работы.

    Чтобы правильно подобрать себе уровень, нужно ориентироваться на такие нюансы:

    • Если уровень требуется для обычного бытового использования, небольших ремонтных работ, включающих оклейку обоев или установку шкафчика, то можно обойтись и призменным лазером, его применение подойдет;
    • Для наиболее простых работ, нуждающихся только в получении точечных отметок пригодится дешевый лазерный уровень.
    • Если предстоит большой объем работы, и нужно будет проецировать лучи как в помещении, так и на улице – не обойтись без ротационного нивелира.

    Лазерный уровень: как пользоваться (видео)

    Много фирм известных брендов представляют свою продукцию, каждый из них все равно имеет плюсы и минусы, но выбор предстоит только за покупателем. Можно приобрести и наиболее простые варианты – гидравлический шланговый или пузырьковый, имеющие наиболее низкую стоимость. Напольный шнуровой обойдется значительно дороже.

    Кладем наливной пол Волма — инструкция с примерами, видео

    Наливной пол Волма создает идеально ровную поверхность пола без особых усилий со стороны выполняющего работу человека. Благодаря своей жидкой консистенции смеси для наливных полов растекаются по горизонтали, равномерно заполняя все неровности и создавая идеальный уровень. Компания Волма начала свою работу более 50 лет назад. Первый выпущенный ею продукт – гипсовая штукатурка. Сейчас в ассортиментной линейке компании присутствуют сухие смеси для ремонта и строительства.

    Оглавление:

    1. Разновидности смесей от компании Волма
    2. Базовая напольная смесь Волма «Ровнитель грубый»
    3. Наливной пол Волма «Нивелир Экспересс»
    4. Преимущества наливных полов Волма
    5. Работы по подготовке поверхности для наливного пола
    6. Подготовка наливной рабочей смеси Волма «Нивелир Экспресс»
    7. Заливка наливного пола Волма «Нивелир Экспресс»
    8. Выполнение стяжки смесью Волма «Ровнитель грубый»

    Разновидности смесей от компании Волма

    Спрос на готовые сухие смеси растет с каждым годом, так как рабочие оценили удобство растворения уже готовых компонентов, не подбирая их в необходимой пропорции. Для разных типов работ представляются отличающиеся друг от друга требования к смеси. Потому выпускаемая продукция различается по некоторым ключевым показателям. Выделяют два основных типа смесей для наливного пола:

    • С основой из цемента. Такой вид смеси получил самое большое распространение, так как соответствует классической рецептуре стяжки пола, которая использовалась на протяжении десятилетий. Преимущество стяжки из цемента в том, что она выравнивает даже самые сложные поверхности и используется как подготовительный слой для проведения отделочных работ.

    • С основой из гипса. Именно на такой основе изготавливаются наливные полы. Смеси с гипсовой основой используют для финишной отделки пола. Преимущество ее в том, что при работах не нужно выполнять сложные подготовительные работы и класть покрытие на основу.

    Смеси от компании Волма представлены в широком ассортименте, среди них особенно выделяются две марки – «Ровнитель грубый» и «Нивелир экспресс».

    Базовая напольная смесь Волма «Ровнитель грубый»

    Данная марка представлена сухой смесью, состоящей из различных компонентов. Основа смеси – цемент, известь с наполнителями из натурального сырья и химическими дополнениями, усилена волокном. Преимущества смеси в сравнительно небольшой усадке, прочности и качественном сцеплении с основой. Покрытие выдерживает низкие температуры, легко наносится, шлифуется и выравнивается, благодаря своим пластичным свойствам. Работы проводятся за сравнительно небольшой срок, так как смесь быстро застывает и образует крепкий слой покрытия.

    Применяется смесь «Ровнитель грубый» во время начальных работ как стартовый отделочный слой. Подходит для основания из бетона и цемента, толщиной от 10 до 80 мм, в некоторых случаях допускается слой до 100 мм. С помощью смеси проводят ремонтные работы на поверхности, устраняя трещины, а также выравнивая ее.

    Наливной пол Волма «Нивелир Экспересс»

    Марка представлена сухой смесью, в основе которой лежит кварцевый песок с вяжущим эффектом, благодаря нему раствор очень подвижен при выполнении работ и очень прочен после застывания. С помощью смеси выравнивают поверхности толщиной от 5 до 100 мм. Используется на основаниях из бетона или цемента как финишное покрытие, на которое кладут декоративные элементы. Подходит для использования в жилых и промышленных зданиях, применяется только при работах внутри помещения. Наносится вручную или с помощью специальных механизмов.

    В состав смеси помимо кварцевого песка входят модифицирующие добавки, благодаря которым смесь после высыхания очень прочна, а время выполнения работ сокращено. Смесь застывает в среднем за 4 часа, а нагрузки на наливной пол допускаются уже через 72 часа. Рабочая температура раствора – от +5 до +30оС. Еще одно преимущество продукции наливной пол Волма – цена. Стоимость упаковки 20 кг в среднем составляет 6 EUR.

    Преимущества наливных полов Волма

    В целом вся продукция наливных полов от компании Волмар имеет 4 основных преимущества перед другими торговыми марками:

    • Разведенная в правильной пропорции смесь имеет жидкую консистенцию. Плотность и консистенция раствора регулируется количеством добавленной в нее жидкости. Смесь в оптимальном соотношении сухой части и воды сама разравнивается по поверхности, не создавая сложностей при укладке декоративного слоя.
    • Стоимость наливного пола от компании Волма намного ниже, чем цена на импортные торговые марки. При этом качество смеси зарекомендовало себя среди потребителей на самом высоком уровне.
    • Сухие смеси для наливного пола Волма обрабатывают ручным или машинным методом, что для большинства других смесей недоступно. Как правило, другие смеси подходят только для одного типа обработки.
    • В смеси добавляются полимерные компоненты, которые увеличивают срок службы пола, повышая его прочность. По истечении срока в 7-14 дней, когда смесь полностью застыла, она выдерживает повышенные нагрузки показателем до 12 МПа.

    Работы по подготовке поверхности для наливного пола

    Как уже говорилось выше, наливные полы и стартовые смеси Волма укладываются без особых усилий и создают идеально ровную поверхность. Но для проведения качественных работ необходимо рассмотреть все этапы обработки поверхности на конкретном примере. Первым примером выступает укладка наливного пола Волма «Нивелир Экспресс» на пол из цемента окрашенного масляной краской. Неровности в глубину достигали до 1 см и располагались по всей поверхности – по периметру и на стыках составляющих пол плит. Для начала поверхность подготавливается для выполнения работ.

    Первый шаг в работах – очистка пола. Необходимо внимательно последить, чтобы основание было идеально чистым. Особенно недопустимо наличие пятен масла или жира, следов краски и других загрязнений, которые снижают уровень сцепки наливного пола с поверхностью. На полу зачищаются все участки, которые крошатся или отслаиваются, или просто имеют плохую сцепку с основой. Это необходимо для того, чтобы наливная смесь не протекала под нижние слои.

    Пол очищают от пыли и грязи, выполняют эти работы очень тщательно. Вначале проводят сухую уборку пылесосом или веником, а затем промывают поверхность влажной тряпкой до полного ее очищения. Очищенную поверхность оставляют просыхать, а затем обрабатывают грунтующим материалом. Этот шаг необходим для придания поверхности небольшой шероховатости, которая улучшает сцепление финишной обработки с основой. Оптимально для этих работ подходит бесконтактный грунт или любой другой, который рекомендует производитель наливного пола. Грунтовку на поверхность наносят кисточкой или валиком. При работе на большой поверхности оптимально использовать валик, это поможет значительно сократить время выполнения работ.

    Помещение, в котором будет проводиться заливка пола, тщательно подготавливают. Это заключается в обеспечении оптимальных условий для выполнения работ. Созданные условия необходимо сохранить до полного застывания уже залитого пола, чтобы обеспечить его прочность. В помещении недопустима отрицательная температура воздуха, оптимальный показатель – от +5 до +25оС. Окна и двери в помещении закрывают плотно и обеспечивают их герметичность, во избежание сквозняков. Во время высыхания смеси сквозняки также недопустимы.

    Подготовка наливной рабочей смеси Волма «Нивелир Экспресс»

    После подготовки поверхности готовят раствор для заливки. На упаковке смеси обязательно содержится инструкция, которая подробно объясняет, как ее разводить. В данном конкретном примере полы готовились так:

    • В упаковке сухой смеси содержится 20 кг.
    • В большую емкость залили примерно 5,6-6,2 л воды.
    • Примерный расчет жидкости на 1 кг сухой смеси составляет 0,28-0,31 л.
    • В емкость с водой высыпали весь объем содержащегося в упаковке порошка.
    • Раствор хорошо размешали электродрелью с установленной на нее мешалкой.

    При размешивании смеси тщательно следят, чтобы она не содержала сгустков и комков, имела однородную структуру и консистенцию. Смесь готовят за 15-20 минут до выполнения работ. При дебютной заливке не рекомендуется разводить сразу весь объем смеси. Рациональней готовить ее постепенно, тренируясь на небольших порциях. Если разводить смесь горячей водой, время ее схватывания уменьшится. Заливая в порошок большее количество жидкости, чем рекомендует производитель, повышается риск снизить прочность готового пола.

    Заливка наливного пола Волма «Нивелир Экспресс»

    Для заливки раствора на пол понадобится набор инструментов:

    • Шпатель – его используют для распределения смеси.
    • Игольчатый валик на длинной ручке – используют для удаления пузырьков воздуха из смеси. Во время выравнивания валиком прокалываются пузырьки и весь воздух из них уходит.

    Смесь начинают наливать от самого дальнего относительно входа угла помещения. Алгоритм заливки выглядит так:

    • Смесь выливают на пол узкой полосой.
    • Шпателем раствор равномерно разравнивают по поверхности.
    • Раствор наносят так, чтобы он заполнил все впадины в поверхности и создал идеально ровный слой.
    • Внимательно отслеживают появление пузырей воздуха в смеси и удаляют их с помощью игольчатого валика.
    • Валиком проходятся по поверхности залитой смеси так, чтобы она расходилась по плоскости равномерно. В результате получается ровная поверхность с глянцевым блеском.
    • Распределив по полу первую полоску, приступают к заливке следующей, которая располагается параллельно соседней.
    • Процедуру повторяют полоска за полоской, пока вся поверхность не будет покрыта раствором.

    Волма наливной пол расход имеет  4 кг на 1 м2, при условии, что толщина слоя составляет 5-7 мм. На помещение квадратурой 40 м необходимо около 8 мешков сухой смеси. Один мешок содержит 20 кг продукта, то есть на помещение необходимо 160 кг сухой смеси для пола. Поверхность полностью схватится через 8-10 часов, а нагружать ее мебелью и прочими элементами разрешается только через 2-3 суток.

    Выполнение стяжки смесью Волма «Ровнитель грубый»

    Подготовительные работы для укладки «Ровнителя грубого» не отличаются от подобных для укладки наливного пола:

    • Избавляются от плохо держащихся на основе участков.
    • Очищают поверхность от жирных пятен.
    • Моют.
    • Грунтуют.
    • Высушивают.

    Условия для выполнения работ также не отличаются – температура от 5 до 30оС, отсутствие сквозняков. Грунтовка для поверхности из бетона выбирается универсальная, для оснований с высоким показателем впитывания влаги – аква. При необходимости грунтовку наносят в два слоя с временным промежутком между работами в 2 часа. Промежуток между грунтовкой и укладкой пола – 1 час. Эти показатели актуальны только для помещений с нормальной влажностью, для комнат с повышенной влажностью время увеличивается.

    Алгоритм укладки выравнивателя:

    • Устанавливаются маяки. Уровнем отмеряют одну горизонтальную линию, по этой линии прокладывают небольшие кучки раствора, в которые устанавливают маяки. Проверяют ровность линии маяков.  Используемый для этой процедуры раствор обрабатывают грунтовкой.
    • Готовят раствор. Наливают в большую емкость воду температурой от +5 до +20оС. Пропорции для смеси составляют 0,13-0,15 л воды на 1 кг сухой смеси.
    • В воду постепенно засыпают отмеренное количество порошка, одновременно размешивая раствор. Засыпка производится небольшими порциями, каждой из которых дают 5 минут на полное растворение всех компонентов. В течение этих пяти минут раствор не мешают.
    • Полностью готовую смесь необходимо использовать не позже, чем через 2 часа. Недопустимо разбавлять смесь водой сверх указанного количества, так как в этом случае на готовой стяжке появятся трещины и отслоения.
    • Смесь укладывают между маяками с помощью гладилки.
    • Трапециевидным правилом раствор разравнивают по уровню маяков.
    • Оставляют полностью разложенную по полу смесь на 7,5-8 часов, а затем проходятся по ней пластиковой теркой для достижения идеальной ровности. Поверхность стяжки при этой немного смачивают водой.

    При температурном режиме в помещении около +20оС пол становится пригодным для эксплуатации уже через 7 часов после укладки. Полностью же стяжка высыхает только через 3-4 недели. Декорировать пол разрешается через 3,5-5 суток после заливки пола. Легко и очень просто укладывается ровнитель наливной пол Волма, отзывы от потребителей только подтверждают его практичность и качество.

    что это такое и каким бывает такое устройство, классификация и принцип работы

    Среди базовых критериев оценки качества строительной работы можно отметить корректность в расположении плоскостей и наклонов. Даже качество материалов и способы крепления не всегда гарантируют достаточный запас надежности и прочности объекта, если изначально было неправильно рассчитано положение элемента или конструкции. Чтобы исключить подобные огрехи, специалисты используют нивелиры. С помощью этого инструмента строитель может определить расстояние, выполнить корректную разметку, вычислить правильный угол наклона и т. д. Для понимания, что такое нивелир и как им пользоваться, следует ознакомиться с его устройством, принципом работы и разновидностями. Сегодня этот прибор является обязательным в арсенале не только профессиональных инженеров и монтажников, но зачастую и в хозяйстве рядовых граждан, которые самостоятельно выполняют ремонтные операции или работы на земле.

    Что представляет собой нивелир?

    Если строго подходить к позиционированию данного инструмента, то он, скорее, будет принадлежать к сфере геодезии. Но, поскольку сегодня измерительные задачи востребованы в огромном спектре разных областей, целесообразно рассматривать в более широком ключе понятие того, что такое нивелир. Определение может быть следующим – это прибор, предназначенный для определения разностей в высотах между несколькими крупными и мелкими клетками на поверхности по отношению к условному уровню. С конструкционной точки зрения большинство устройств этого типа предполагают наличие двух основных элементов – ригельной трубы при уровне и компенсатора наклона. Для корректировки трубы в конструкции предусмотрен и элевационный винт. С его помощью специалист выравнивает положение обзора по горизонтали. Простейшие цилиндрические модели обычно имеют компактные размеры, что делает их удобным средством проведения измерений.



    Как пользоваться нивелиром при производстве полов.

    Не зная, как пользоваться нивелиром, сделать ровные полы из бетона или цементно — песчаной стяжки на большой площади не возможно.

    Работая прорабом в фирмах специализирующихся на бетонных полах первое, что я делал на новом объекте нивелирную съемку основания. По данным съемки, видно надо ли подсыпать песок или наоборот пересыпали.

    Как проверить нивелиром ровность основания? Допустим у нас объект площадью 540 квадратных метров и нам известна нулевая отметка уровня чистого пола.

    После того как настроили нивелир приступаем к съемке. Я снимал отметки основания через каждые шесть метров, как вдоль, так и поперек здания, если делать через три метра, то это будет более точная картина ровности поверхности.

    Допустим по результатам съемки получили 18 высотных отметок с перепадами высотных отметок от 1,57м до 1, 72 метра. Суммируем все 18 высотных отметок, получаем сумму 30,51м, делим на 18 ровняется 1,695 м, это средняя арифметическая высотная отметка основания от уровня горизонта инструмента.

    Далее высчитываем толщину нашего пола, от 1,695м отнимаем отметку уровня чистого пола 1,20м равно 0,495м. По моим измерениям получилось, что основание занижено от уровня чистого пола на 49,5 сантиметров.



    Назначение нивелира

    Хотя первостепенную роль нивелир играет в работе геодезистов, спектр вариантов его использования выходит далеко за рамки не только проектирования, но и строительства в целом. Впрочем, для начала стоит определиться с тем, что такое нивелир в строительстве? Его начинают использовать с начального этапа исследования площади под сооружение объекта. Далее проводится разметка для фундамента, несущих стен, прокладки коммуникационных систем и т. д.

    В руках обычных пользователей нивелир поможет и в процессе выполнения отделочных работ, где точность важна уже с эстетической точки зрения. Если же говорить о том, что такое нивелир в других областях, то на первый план выйдет мебельное производство и другие виды промышленности, где важен точный расчет сборки деталей и конструкций.

    Пошаговая инструкция для работы с нивелиром

    Как пользоваться нивелиром при отсутствии необходимого опыта? Начинающим мастерам во время работы следует придерживаться простой инструкции.

    Шаг 1 – установка штатива

    Устанавливаем штатив с учетом следующих рекомендаций:

    • крепежные винты на ножках максимально расслабляются;
    • опоры прибора выдвигаются на необходимую длину;
    • штатив выставляется в нужном положении, с учетом горизонтального уровня;
    • винты на штативе со всех сторон закрепляются.


    Штативы для нивелира

    Шаг 2 – установка нивелира

    Нивелирную трубу закрепляют на смонтированном штативе с использованием нескольких крепежных винтов. С применением датчиков уровня (методом их вращения) добиваются строго горизонтального положения прибора. Необходимо чтобы пузырьки на шкале находились в области указанных отметок.

    Вначале желательно точно выставить первый из них. Только после этого переходят к регулировке второго винта, ориентируясь на предыдущий. Только такая поэтапная настройка нивелира поможет добиться хорошей результативности в работе. Оптическая ось прибора должна проходить строго горизонтально.


    Установка нивелира

    Шаг 3 – фокусировка оптического узла

    После установки нивелира в нужном положении переходят к настройке его зрительной трубы, ориентируясь на остроту зрения оператора. Для этого необходимо перевести прибор на хорошо освещаемый предмет, и крутят регулятор, пока разметочная сетка не будет отображаться максимально четко.

    Такую же работу необходимо произвести на других объектах, освещенных менее качественно. Настройку фокусировку проводят все время, пока это необходимо.


    Нивелир и его оптическая схема

    Отличие от уровня

    Уровень и нивелир в понимании большинства обывателей являются идентичным инструментом. Более того, даже строители подчас называют этими терминами один и тот же прибор. Грубой ошибки в этом нет, так как, действительно, эти инструменты работают по схожим принципам и решают примерно одинаковые задачи. И все же для более ясного представления об этих приспособлениях следует определиться, чем отличается уровень?

    Нивелир, к примеру, это прибор, который способен работать с одной точкой опоры, вращаясь по всей остальной окружности. В свою очередь, действие уровня распространяется лишь на две точки, между которыми и прокладывается нужная горизонталь. Опять же, строгого разграничения в этих устройствах проводить не стоит, поскольку они оба могут быть задействованы при решении аналогичных задач, но при работе на разных по масштабу и сложности объектах.

    Оптические нивелиры

    Такие модели нивелиров снабжаются объективами, в которых линзы имеют большой потенциал увеличения, а также шкалой с делениями по градусам. Их часто применяют в замерах высотных перепадов и наклонов на открытой площади. На вопрос о том, что такое оптический нивелир по своему устройству, однозначный ответ дать сложно, так как существует несколько конструкций данного типа. Как правило, разделяют две категории – точные и высокоточные. В первую входит нивелир технический, который имеет трубу с прямым изображением. И наоборот, высокоточные устройства отличаются возможностью обеспечения и обратной «картинки», что и позволяет им выдавать лучшие результаты измерений. Независимо от внутреннего устройства оптические модели имеют металлический корпус, надежную защиту от механических повреждений, а также изоляцию от частиц пыли, воды и других инородных тел.

    Точность измерений

    Степень точности замеров у приборов может быть разной в зависимости от условий и целей применения:

    • высокоточные с принимаемой квадратичной ошибкой в замерах 0,2-0,5 мм в расчете на 1 км двойного хода;
    • точные с ошибкой, равной 0,5-2,0 мм на каждый километр хода;
    • технические, имеющие величину принимаемой ошибки 2,0-10,0 мм на 1 км двойного хода.

    Читайте здесь: Лазерный дальномер: обзор лучших профессиональных измерительных инструментов

    Лазерные нивелиры

    Работа таких приборов основана на возможности проецирования луча. Исходя из положения последнего, строители быстро и точно определяют высоту и составляют разметку. Для более полного представления о том, что такое лазерный нивелир, следует отметить его отличия от оптических аналогов. Главная разница заключается в отсутствии зрительной трубы, благодаря чему упрощается настройка прибора. Собственно, легкость в работе с такими моделями и сделала их самым популярным видом нивелиров среди неспециалистов. Разметка без труда наносится на потолки и стены, причем с одинаковой точностью как в помещениях, так и снаружи. Именно такие устройства показывают наибольшую эффективность при работе с отделкой – например, в оклейке обоев, укладке плитки и в других операциях. Обычно лазерные приборы имеют два лучевых направления: по вертикали и горизонтали. Также встречаются устройства, которые проецируют отвесную и наклонную линии.

    Подробные характеристики

    Среди новичков и профессионалов больше всего популярны нивелиры оптического, лазерного или цифрового типа. Ниже они будут рассмотрены более подробно.

    Описание оптико-механических устройств

    До недавнего времени такие приборы считались наиболее используемыми во всех сферах, где они были нужны. Они отличаются доступной ценой, с их помощью измерения производятся с максимальной точностью, также они надежно показывают себя в применении независимо от условий.

    Ключевой элемент подобного прибора — это зрительная труба с увеличением в 20−34 раза. Она стоит на трегере, высоту можно регулировать. Также на устройстве имеется цилиндрический уровень, предназначенный для горизонтального выравнивания, а еще элевационный винт — чтобы было легче ориентироваться в пространстве.

    Перед началом работ нивелир нужно поставить на штатив, а затем строго выровнять горизонтально с помощью подъемных винтов. Определить данное положение можно посредством встроенного пузырькового уровня. Затем с помощью визира труба наводится на поставленную рейку, а потом вращением окулярного кольца настраивается на резкость.

    Точная фиксация на рейку выполняется за счет наводящего и фокусировочного винтов, все показания будут сняты и записаны, после чего можно приступать ко второй точке.

    Лазерные приборы, их применение и виды

    Лазерные нивелиры в последнее время стали пользоваться большой популярностью и уверенно отодвигают старые оптические приборы на второй план. По сравнению с ними они обладают такими преимуществами, как:

    • удобство и простота применения;
    • компактный размер;
    • универсальность.

    С помощью современных лазерных устройств можно не только в традиционной форме точно выполнить измерения, но также одновременно по нескольким плоскостям выстроить идеально прямые линии. В основе работы данного устройства лежит поток света. Он фокусируется на местности как четкая линия или яркая точка с помощью системы линз. А свет излучается посредством специального светодиода, находящегося в пластиковом корпусе вместе с линзами. Корпус помогает защитить систему от ударов, повреждений и загрязнений, а еще в нем находится вмонтированный уровень, с помощью которого устройства выравниваются горизонтально.

    Работать с такими приборами очень легко и просто. Лазер ставят на ровную поверхность или же штатив и выравнивают. С помощью направленного луча на поверхности отмечается точка или линия, которая нужна для работы. При геодезической работе на открытых участках лучи направляют на рейки, а данные фиксируются в журнале. Лазерные приборы больше предназначены для внутренних строительных или ремонтных работ, поскольку при ярком свете и на большом расстоянии луч может потерять яркость и будет плохо виден. Помимо этого, «рабочая» дальность, как правило, не превышает 30 метров.

    В числе других недостатков лазерных приборов — высокая стоимость, а также зависимость от электропитания, без которого они долго не смогут проработать.

    Лазерные нивелиры подразделяются на проекционные и ротационные.

    Проекционные приборы

    Такие устройства способны строить плоскость посредством призмы. Сектор построения составляет от 120 и в некоторых случаях до 180 градусов. Лазерный луч попадает на призму и рассеивается. Без специального детектора дальность построения равна 10−50 метрам, а точность — около 0,3 мм/м. Каждый метр дистанции от устройства до стены может создавать ошибку линии вверх-вниз на указанную величину.

    Проекционные нивелиры, в свою очередь, бывают точечными, линейными или комбинированными. Точечные строят от 3 до 5 разнонаправленных точек, линейные способны проецировать линии как по вертикали, так и по горизонтали, а комбинированные могут рисовать как точки, так и линии.

    Нивелиры ротационного типа

    В этом случае плоскость строится за счет вращения лазерного луча. Вращение происходит с регулируемой частотой до 600 оборов в минуту, в итоге вокруг устройства появляется замкнутая линия. Для получения вертикальной плоскости его нужно повернуть на 90 градусов.

    Данные нивелиры подходят для работы на больших расстояниях. И если проекционные устройства при наличии приемника излучения имеют дальность до 100 метров, то у ротационных данный показатель будет выше. С их помощью можно работать в больших помещениях или на улице, но и стоимость их, по сравнению с проекционными, выше.

    А еще они работают не только в ротационном режиме. Отдельные модели могут в ограниченном секторе строить линии или проецировать точки. Работа облегчается благодаря наличию дистанционного направления, если вы находитесь на расстоянии от прибора.

    Цифровые нивелиры

    Под цифровыми нивелирами понимают устройства оптического или лазерного типа, дополнительно оснащенные высокотехнологической электроникой. При получении сигнала они автоматически отражают требуемые показатели.

    Сначала нивелир устанавливают в нужном месте и в правильном положении, затем он наводится на установленную штрих-кодовую рейку. Далее, снимается отчет путем нажатия кнопки. Все полученные сведения тут же отобразятся на мониторе, а некоторые модели позволяют на месте произвести требуемые для работы расчеты. Вся информация может сохраняться в памяти прибора и переноситься на другой носитель.

    Такой вариант для работы идеален, но его стоимость слишком высока. Такие нивелиры применяются преимущественно на крупных и сложных объектах, в частности, при возведении дамб, мостов, тоннелей и т. д.

    Выше вы узнали, что представляют собой нивелиры, и какими они бывают. Но прежде чем приступить к работе с данными устройствами, нужно тщательно ознакомиться с их инструкциями и строго соблюдать все приведенные там рекомендации. Помните, что точные данные можно получить лишь при правильном применении данного прибора.

    Ручные и автоматические модели

    Данная классификация базируется на типе выравнивания устройств – он может быть автоматическим или ручным. Итак, для начала следует разобраться с вопросом: автоматический нивелир – что это такое? Фото ниже демонстрирует пример такой модели. Этот вариант еще называется самовыравнивающимся, так как он определяет оптимальное положение штатива независимо от характеристик поверхности, на которой установлен прибор.

    Ручные модели в этом смысле менее удобны, так как их должен корректировать сам пользователь. Для упрощения задачи специалисты рекомендуют приобретать электронные модификации с наличием компенсаторов. Но важно учитывать, что и стоимость таких версий выше, чем обычных нивелиров. Для работы в помещении их технические достоинства могут быть излишними, однако на открытом грунте все же рекомендуются именно такие уровни.

    Правила эксплуатации

    Наибольшие затруднения вызывают оптические устройства, а с лазерными аналогами может справиться даже новичок в строительстве. Начинается работа с настройки прибора. Он должен четко показывать изображение, на котором можно различить мельчайшие детали. Для понимания тонкостей при выполнении настройки необходимо вспомнить, что такое нивелир и как он устроен. В оснащении он имеет оптическую трубу, окуляр и элементы регулировки – ими и следует направлять прибор на рабочую зону. Главное, чтобы шкала, которую можно видеть в трубе, была четко различима. Когда нивелир будет правильно установлен и четко настроен, необходимо навести его на шкалу рабочей рейки. Отметку, где пересекаются линии в окуляре и на рейке, в данном случае следует фиксировать на глаз и заносить в журнал. На основе этих сведений можно принять решение о том, требуется ли выравнивание почвы на данном участке.

    Как пользоваться нивелиром при устройстве фундаментов

    Как пользоваться нивелиром, если надо определить глубину заложения фундамента обозначенном в проекте. После установки прибора высчитываем горизонт инструмента. В моем случае геодезическая отметка вынесена на колонну, равняется 96,645м.

    Рейку ставим четко на отметку и получаем данные на рейке 0,850м. Высчитываем горизонт инструмента, к геодезической отметки 96,645 прибавляем отметку с рейки 0,850м получаем 96,645+0,850=97,495м.


    Проектная отметка 93,80 (низ фундамента) от полученного горизонта инструмента отнимаем проектную отметку 97,495-93,800=3,695 м. Получается, что наша отметка фундамента от горизонтального луча нивелира должна равняться 3,695м.

    Если уровень поверхности земли по нивелирной съемки будет 1,250м, то получается, что надо вынуть грунт на глубину 3,695м — 1,250м=2,445 м.

    Как проверить инструмент на точность?

    Любое измерительное оборудование периодически нуждается в проверке на погрешности. К нивелирам это особенно относится, так как условия их эксплуатации нередко связаны с различными воздействиями механического характера. Для поддержания достоверности показаний прибора необходимо иметь представление о том, что такое поверка нивелира на точность? Это процедуру следует проводить на участке земли с твердым основанием, который огорожен стенами на противоположных сторонах. Сначала штатив устанавливается возле одной из этих стен. Отсюда устанавливается первая точка на заданной оси. Далее прибор разворачивается на вторую стену и задается вторая точка с поворотом на 180 градусов. Затем нивелир переставляется ко второй стене и выполняются аналогичные измерения – прибор нацеливается лучом на вторую отмеченную точку. В итоге разница в измерениях между первой и третьей точками и будет погрешностью. К слову, допустимый параметр отклонения находится в пределах 3 мм.

    Как пользоваться лазерным уровнем — инструкция

    Содержание статьи:

    Зачастую, те люди, которые своими силами делают ремонт или строят дом, сетуют на то, что не выходит сделать ровными стены, пол или перегородки. Такие ситуации бывают достаточно часто. Сейчас в основном используются современные инструменты. Один из них лазерный уровень. Его и мы рассмотрим в этой статье и разберемся, как пользоваться лазерным уровнем. Он может помочь выполнить горизонтальные и вертикальные поверхности максимально ровно. Будет очень полезным инструментом при подготовке стен или для выравнивания пола. Так, например, можете посмотреть, как выравнивать стены, прежде, чем перейти к непосредственному изучению лазерного уровня.

    Для чего нужен этот инструмент?

    Довольно много строителей по старой памяти пользуются методом «на глаз», и как работать с подобным устройством, не совсем представляют. Но для человека, который постоянно занимается ремонтными или строительными работами, лазерный уровень просто необходим. Благодаря ему можно на любой поверхности отметить все дефекты. При помощи уровня есть возможность выровнять стены, класть плитку как на стены, так и для пола. Можно также окна правильно поставить или межкомнатные двери.

    Как работать с инструментом

    Итак, приступим непосредственно к обсуждению того, как правильно пользоваться лазерным уровнем. В настоящее время бывает два вида лазерных уровней (другими словами нивелиров) – ротационные и призменные. Призменные очень просты в использовании, однако они имеют ограниченную дальность действия – 20 метров. Они идеально подходят для пользования в быту. Ротационный уровень будет стоить подороже, но и его дальность действия будет более 100 метров. Они широко используются в серьезном строительстве.

    Если разобраться, как пользоваться лазерным уровнем для подготовки поверхностей, то получится идеально выровнять любую поверхность. Этот прибор необходимо установить на штатив. Далее все зависит от типа прибора: либо он настраивается сам, либо его нужно настроить вручную. Бывают электронные и маятниковые нивелиры. Так, при работе один прекращает мигать, а второй пищать, что будет значить, что можно начинать работать.

    На той поверхности, на которой вы хотите работать, появится точка, линия или перекрестие. Все, опять же зависит от типа прибора. Когда вы используете инструмент, который нужно настроить вручную, то в нем будет пузырек воздуха в смотровом окошке. Устройство нужно поставить таким образом, чтобы этот пузырек воздуха оказался по центру этого окошка. Если же вы будете пользоваться нивелиром, который самостоятельно выравнивается, то после того, как вы его установите, он будет переставать колебаться, а на выравниваемой поверхности образуется горизонтальная или вертикальная черта.

    Если нивелир поставить в нужном месте, то эти линии станут видны не только на противоположной стене, но и на потолке с полом. Для строителей особенно важным моментом является пересечение линий. Подобный прибор часто применяют профессионалы плиточники. Для них чрезвычайно важно класть плитку по линиям и чтобы углы соответствовали 90°.

    Необходимые знания для работы

    Если вы посмотрите на видео уроки о том, как пользоваться лазерным уровнем для соответствующего выравнивания, например, для пола, то получите практические навыки о его использовании. В комплекте часто прилагаются очки, которыми нужно пользоваться при работе на солнце. В таких очках отметки нивелира будут лучше различимы. К тому же, необходимо соблюдать и осторожность во время работы – нельзя, чтобы луч лазера попадал в глаза. Иначе есть риск повредить сетчатку глаза.

    С помощью лазерного нивелира можно создавать идеально ровные не только вертикальные, горизонтальные линии или перекрестья с углами в 90°. Вполне возможно отмечать и наклонные отметки. Для этого нужно будет отключить механизм самовыравнивания и выставить нивелир под необходимым углом, а на стене получите проецируемую линию.

    Еще довольно интересным современным вариантом является подобный нивелир:

    Источник видео: https://f.ua/fmax/lazerniyy-uroven-so-vstroennoy-ruletkoy-2-5m-jeltiyy.html


    Советуем почитать:


    Как работать с лазерным уровнем

    Как правильно пользоваться лазерным уровнем

    Строительный уровень позволяет правильно определить степень кривизны поверхности с помощью маяков. Один из наиболее совершенных приборов для реализации данной задачи – лазерный нивелир. Это устройство, способствующее созданию маяков на поверхности стен, что является важным этапом процедуры выравнивания чернового пола. Но, чтобы получить отличные результаты, необходимо сначала разобраться, как пользоваться лазерным уровнем.

    Подробнее о приборе

    Нивелир может быть устроен по-разному, все зависит от его разновидности:

    1. Построители осей. Они представлены одним вариантом – статический аппарат. Его также называют указкой.
    2. Построители прямых линий. Подобные приборы встречаются в двух исполнениях: статические (кросслайнер) и ротационные (многопризменный построитель).

    Устройство для определения маяков на поверхности стен может работать от батареек, аккумулятора, что определяется конструкцией. А дополнительно в комплект входит штатив/подставка. Это приспособление упрощает процесс выравнивания различных поверхностей (горизонтальных, вертикальных в зависимости от модели).

    Смотрим видео: Различные виды нивелиров и их особенности

    Переход в рабочее положение

    Правильная установка и обеспечение подходящих условий работы – основные задачи, которые нужно решить, чтобы получить отличные результаты на этапе выполнения разметки стен, пола.

    • Работать с нивелиром рекомендуется на определенном расстоянии от нужной поверхности, дополнительно следует учитывать и допустимый минимум приближения устройства, так как это может значительно ухудшить качество измерений
    • Установка лазерного уровня выполняется на выбранном участке лишь в том случае, если между нивелиром и поверхностью стен отсутствуют любые предметы, в противном случае луч будет преломляться, и уровень не позволит проверить степени кривизны поверхности
    • Работа должна производиться при условии полной неподвижности аппарата, его располагают на горизонтальной поверхности, лучше всего для этой цели задействовать специальные приспособления (штатив, подставка)
    • Нивелир в большинстве исполнений имеет функцию самовыравнивания по горизонту, а дополнительно в конструкции предусматривается пузырьковый уровень.

    Кроме всего прочего, установка и дальнейшая работа должна выполняться на участке при условии, что люди были предупреждены об этом и по близости нет животных, так как есть вероятность попадания луча на слизистые оболочки зрительных органов.

    Основные настройки

    Если возник вопрос, как пользоваться лазерным уровнем, необходимо предварительно настроить его под условия эксплуатации. В первую очередь выполняется установка пузырьковых уровней, для чего используются винты. Такая настройка может потребоваться вне зависимости от степени сложности устройства. Работа с более функциональным нивелиром также начинается с этого шага, потому как функция самовыравнивания рассчитана на незначительные отклонения от горизонта (не более 15 градусов).

    Настройка прибора: Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.

    Если необходимо разобраться, как пользоваться лазерным уровнем, следует знать, что построители линий продуцируют (одновременно или выборочно) два луча, которые при попадании на поверхность стен, образуют линии в разных плоскостях. В зависимости от функциональности нивелир может иметь и другие возможности, например, работает в режиме отвеса и лазерной точки.

    Ротационные модели функционируют иначе, поэтому требует дополнительных настроек: величина угла сканирования; интенсивность вращения. Нивелир в данном исполнении чаще всего продуцирует лишь один луч для определения маяков. Однако можно найти и более технологичный аналог – с возможностью создания проекций в разных плоскостях.

    Сопутствующие приспособления

    Отрегулировать нивелир порой недостаточно для получения отличного результата измерений. С целью повышения качества работы при определении маяков задействуют специальные инструменты: рейка; мишень; приемник лазерного луча. Например, в некоторых ситуациях нужно перенести на поверхности стен идеально ровную линию рядом с проекцией лазерного луча. Для этой задачи подойдет рейка.

    Мишень: пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом очень большое.

    Мишень можно найти в комплекте большинства моделей нивелиров. По внешнему виду это приспособление напоминает аналог, используемый на стрельбищах. Его задействуют в случае, когда расстояние от уровня до поверхности стен слишком велико. Мишень повышает точность переноса проекции лазерной точки.

    А вот приемник способствует удлинению луча почти вдвое. А дополнительно в условиях улицы такое приспособление обеспечит яркость лазерной проекции.

    Особенности работы с уровнем

    Определение маяков может потребоваться в разных ситуациях, не только для выравнивания чернового пола. Поэтому нужно ориентироваться в правилах работы с уровнем при различных условиях: уметь правильно установить, настроить и проверить результаты.

    Как выравнивается вертикальная поверхность?

    С целью получения ровных стен установка и настройка аппарата производится так, чтобы на выходе получилась проекция луча в вертикальной плоскости. Желательно работать с несколькими контрольными метками, что позволит проверить качество поверхности. Останется лишь определить наиболее высокую точку.

    Крестовая проекция лучей

    Этот способ отлично подходит для реализации технологии укладки керамической плитки. Чтобы в результате получить пересечение двух линий под прямым углом, нужно одновременно использовать два луча: в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На поверхности стен в центральной точке крестовой проекции будет установлена плитка.

    Плоскости под наклоном

    В данном случае прибор на штативе закрепляется под нужным углом. Если функционалом предусмотрено самовыравнивание, то его рекомендуется отключить. Результатом будет лазерный луч, который проецируется на поверхность под углом.

    Горизонтальная линия (монтаж плинтуса, наклейка обоев и элементов декора)

    Прямую линию большой протяженности обычно сложно выдерживать при выполнении отделочных работ вручную. В этом случае также подойдет нивелир. Однако в настройках выбирается один луч, который передает проекцию в горизонтальной плоскости. При этом нередко требуются специальные инструменты, в частности рейка. Ее используют для нанесения параллельной лазерной проекции линии.

    Изменение конфигурации помещения, перепланировка

    В данном случае задействуют два режима работы – одновременно в разных плоскостях. Если нужно перенести перегородку, достаточно расположить уровень для определения маяков, а затем проверить степень искривления поверхностей. После этого можно приступать к возведению новых стен.

    Расположение предметов мебели

    Работать с нивелиром в данном случае нужно аналогичным образом, что и в случае с плиткой. Задействуют сразу две проекции, в центральной точке крестовины устанавливают угловой участок полки, шкафчика и пр. Используя измерительные инструменты, можно за один цикл работы уровня закрепить несколько предметов мебели.

    Правила безопасности при эксплуатации

    Нужно учитывать, что лазерный уровень для определения маяков отличается достаточно большой мощностью луча. Главная опасность при работе с ним – попадание лазера в глаза. Для повышения безопасности лучше проверить, нет ли случайных прохожих или животных на объекте. А во время работы рекомендуется надевать защитные очки. Дополнительно эта мера безопасности позволит более отчетливо увидеть проекцию луча на улице.

    Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

    Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

    Подготовка к работе

    Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

    Один из лазерных уровней

    Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

    Как работать с нивелиром

    У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

    Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

    Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

    При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

    Использование при работах на полу

    Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

    Горизонтальная плоскость отображается на стенах

    Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

    При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

    Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

    Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

    Что может делать на стенах

    Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

    • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
    • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
    • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
    • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
    • Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
    • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
    • Отметить линию для прокладки электропроводки.

    Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

    Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

    Как проверить лазерный уровень на точность

    Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

    Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

    Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

    Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

    Подготовка к работе

    Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

    Один из лазерных уровней

    Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

    Как работать с нивелиром

    У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

    Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

    Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

    При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

    Использование при работах на полу

    Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

    Горизонтальная плоскость отображается на стенах

    Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

    При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

    Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

    Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

    Что может делать на стенах

    Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

    • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
    • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
    • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
    • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
    • Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
    • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
    • Отметить линию для прокладки электропроводки.

    Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

    Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

    Как проверить лазерный уровень на точность

    Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

    Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

    Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

    Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

    Подготовка к работе

    Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

    Один из лазерных уровней

    Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

    Как работать с нивелиром

    У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

    Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

    Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

    При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

    Использование при работах на полу

    Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

    Горизонтальная плоскость отображается на стенах

    Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

    При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

    Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

    Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

    Что может делать на стенах

    Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

    • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
    • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
    • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
    • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
    • Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
    • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
    • Отметить линию для прокладки электропроводки.

    Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

    Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

    Как проверить лазерный уровень на точность

    Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

    Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

    Правильное применение лазерного уровня

    Каждый строитель знает, что качество работ во многом зависит от правильно выставленных отметок. При выравнивании поверхностей используют прибор с направленным световым лучом. Как пользоваться лазерным уровнем для разметки плоскостей?
    Применение лазерного уровня

    Полное содержание материала

    Что собой представляет лазерный уровень

    Для отметок лазером используют направленный луча света, который излучают диоды. Еще древние знали, что луч света распространяется прямолинейно в прозрачных средах. Таким образом, он является идеальной системой координат для разметки линий и их пересечений. Лазерный уровень бывает двух видов:

    1. Настраивается и устанавливается прибор вручную. Для этих целей пользуются небольшим встроенным пузырьковым нивелиром. Это самый простой тип приборов данной линейки, но довольно эффективный и надежный.
    2. Второй вид — приборы, которые самовыравниваются в плоскости.

    Первый подходит для бытового пользования, отдельных видов строительных работ: выравнивания поверхности стен и пола.
    Виды лазерных уровней

    Самовыравнивающиеся нивелиры

    Лазерные нивелиры этого типа используют в профессиональном строительстве. Большая часть оборудования комплектуется штативом, для их фиксации. На улице, особенно днем, и в солнечную погоду, луч светодиода плохо видно, поэтому в комплект входят специальные очки. Для бесперебойной работы приборы комплектуются запасными батарейками. Самовыравнивающийся вид лазерных нивелиров разделяют на три типа.

    1. Маятниковый построитель осей.
      Внутри его встроены диоды, расположенные на маятнике, который самовыравнивается. Таким образом, отпадает необходимость в ручной настройке. Это более сложное устройство, которое дает до пяти лучей, идущих в различных плоскостях. Маятниковый построитель осей Данное функциональное строительное оборудование подойдет для выравнивания стен и других поверхностей в процессе ремонта. Работает устройство от батареек. В целях экономии заряда питания прибор через некоторое время (примерно 20 минут) автоматически отключается.
    2. Электронный построитель осей. Самовыравнивающимися приборами такого типа пользуют, большей частью, профессиональные строители. Он настраивается и выравнивается по вертикали путем расчетов электронной системы оборудования, ориентирующихся на датчики уклона. Эти два вида относятся к линейным лазерным нивелирам (статические построителям осей). Линейный лазерный нивелир
    3. Ротационный построитель осей. Самый сложный и эффективный, с точки зрения профессионального строительства, ротационный лазерный уровень. Принцип действия многопризменного нивелира заключается в том, что лазерный излучатель устанавливают на вращающийся электромотор, закрепленный на подвесах. При вращении луч отталкивается от призм, преломляясь под углом 90⁰, что дает возможность делать разметку на 360⁰. Ротационный построитель плоскостей

    Существуют еще точечные лазеры, углы, линейки, более простые устройства для различного использования.
    Видео-инструкция: как пользоваться лазерным уровнем.

    Различия лазерных устройств, правила пользования

    Линейка измерителей, основанная на принципе направленного лазерного луча, достаточно широка. Основные правила, как правильно пользоваться лазерным уровнем.

    Сначала нужно определиться, для каких строительных работ будет использован нивелир: для пола, измерения уровней или перепадов, осуществляться укладка плитки или установка гипсокартона.

    Для данных видов работ вполне подойдет маятниковый выравниватель осей. Он показывает вертикаль, горизонталь, угол. Для проведения наружных монтажных работ, более детальной разметки используют электронные, ротационные приборы.
    Как пользоваться лазерным уровнем Основные отличительные характеристики лазерных нивелиров:

    • в количестве выставляемых плоскостей;
    • их можно использовать для линейной разметки либо по всей поверхности периметра, включая наклонные плоскости;
    • отличаются протяженностью лазерной разметки.

    Линия разметки у более простых построителей осей берет до 10 метров. У сложных приборов, при использовании экранов отражателей, луч отражается на 100, 200 м, в отдельных случаях до 500-м.
    Когда пользуетесь уровнем ручной настройки, сначала установите его в вертикальном положении, выровняйте по пузырьковому нивелиру. В штативе для этих целей используют фиксаторы ножек.
    Уровень ручной настройки Затем нужно снять блокировку маятника и включить нужный режим. Помните, что на пути луча не должно быть видимых преград. Как пользоваться лазерным уровнем для более сложных конструкций, подробно изложено в инструкциях. Если ранее строители пользовались обычным гидроуровнем, то сразу заметят разницу, если начнут работать с лазерным прибором. Данные устройства не только упрощают разметку поверхностей, но и значительно экономят время. При этом возможность ошибок сведена к минимуму.

    как выровнять столбы по высоте. Видео на Supersadovnik.ru

    Не всегда для выравнивания подходит традиционный уровень. Какая существует альтернатива?

     

    Ватерпас хорош, когда нужно определить общее расположение: горизонталь, вертикаль, причем на сравнительно небольшом расстоянии. А что делать, если нужно выровнять по высоте несколько столбов, отстоящих достаточно далеко друг от друга? Ватерпас не поможет…

     

    Вместо этого можно использовать так называемый ротационный лазер, или лазерный нивелир. Прежде всего, выберите надежный штатив. Неустойчивый штатив сделает лазер практически бесполезным.

     

    Вы видите хороший, прочный штатив, ножки которого легко входят в землю и обеспечивают устойчивость. Его настройки можно менять, и он очень прост в эксплуатации.

     

    Это важно, особенно если необходимо настроить уровень в верхней части штатива. Пузырек не обязательно должен быть точно в центре. Даже если он находится где-то около середины, лазер сам найдет горизонтальную плоскость.

     

    Лазерную головку легко установить на штатив и запустить просто нажатием кнопки. Вращающейся верхней части требуется несколько секунд, чтобы настроиться на горизонталь. Когда это произойдет, свет вращающегося лазера можно будет обнаружить на расстоянии до 130 метров.

     

    Например, на этом столбе приемник сразу же начинает реагировать звуковыми сигналами. Если сдвинуть его немного вверх или вниз, звуковой сигнал меняется. Когда звуки «бип» сменяются одним длинным гудком, это значит, что лазерный луч распространяется горизонтально.

     

    Теперь мастер делает отметку на столбе, а затем переходит к следующему столбу и на нем также ставит метку. Эти две метки находятся точно на одной горизонтали.

     

    От метки мастер отмеряет расстояние вверх до крючка. Теперь он может перенести его на первый столб. Таким образом, он может пометить место, где должен быть закреплен крючок. Потом необходимо убедиться, что оба крючка расположены точно по горизонтали друг относительно друга.

     

    Лазерный нивелир хорошо работает, например, когда нужно поставить забор, построить стену, заложить фундамент или отложить любые горизонтальные и вертикальные размеры для всех видов сооружений.

     

     

    полных уровней и видео уровней объяснены!

    Кого волнуют уровни?

    Допустим, у вас есть полный фильм, который вы отредактировали в Premiere. Вы смотрите это в театре или на фестивале. Все время, пока вы думаете, это выглядит размытым. Но вы не можете понять почему.

    Или, может быть, вы выходите из финала из Resolve с кодеком Avid, например DNxHR. Вы загружаете его на YouTube, и он выглядит не совсем правильно. Черные действительно раздавлены, а белые выдохлись.

    Что дает ??

    Оба сценария выше являются потенциальными проблемами уровней.

    Так что же такое уровни?

    Как и большинство вещей в видео, которые трудно понять, уровни пришли из древнего прошлого создания видео. Аналоговое видеооборудование, такое как магнитофоны и мониторы, было настроено на запись и отображение уровней видео. С другой стороны, пленочные сканеры, а также компьютерная графика обычно записывали или использовали данные полного диапазона.

    В настоящее время уровни не очень понятны.Упадок дорогостоящего видеооборудования и переход к программному обеспечению сделали некоторые технические концепции видео бесполезными. Но эти концепции по-прежнему применимы к профессиональной видеоработе.

    Так зачем вообще изучать уровни?

    Поскольку программное обеспечение и цифровые файлы сейчас стали более распространенными, уровни являются важной концепцией, которую нужно понимать, особенно как профессионалу. Понимая уровни, вы можете настроить правильный путь прохождения сигнала в цветовом отсеке, правильно визуализировать ваши файлы с правильным цветовым пространством и кодированием для другого художника или даже правильно экспортировать свой фильм или рекламный ролик для просмотра фильма или в Интернете.

    Что такое уровни?

    Уровни относятся к диапазону значений, содержащихся в файле изображения. Каждое изображение и видеофайл кодируются в определенном диапазоне значений. По сути, есть два основных различия: full для компьютерных дисплеев и video для видеомониторов.

    Файлы полного уровня кодируют данные своего изображения в контейнере полного диапазона. Для полноразмерных 8-битных файлов это означает значения от 0 до 255, где 0 — чисто черный, а 255 — чисто белый.Для файлов с 8-битным диапазоном видео это означает значения от 16 до 235, где 16 — чистый черный, а 235 — чистый белый.

    Этот рисунок вводит в заблуждение, но позже в этой статье мы выясним, почему.

    Многие камеры снимают только в диапазоне видео со значениями от 16 до 235. Для значений, выходящих за пределы уровней видео, некоторые камеры предлагают варианты захвата расширенных значений выше 235 или ниже 16. Эти значения иногда называют сверхяркими или сверхчерными. При кодировании файлов эти значения также могут называться запасом высоты YUV или пространством для ног.Мы поговорим об этих файлах подробнее позже в статье.

    RAW видеофайлы, с другой стороны, могут быть расширены до полного или видеодиапазона, в зависимости от того, как файлы интерпретируются в программном обеспечении.

    Вся цифровая графика кодируется как то или иное. Как правило, видеофайлы кодируются с уровнями видео, а графика или последовательности изображений — с полными уровнями.

    Причина этого в том, что традиционно видеофайлы просматривались на видеомониторах, которые были разработаны для отображения уровней видео, а графические файлы просматривались на мониторе компьютера, подключенном к выходу графической карты компьютера, который является полноуровневым.

    Полные уровни и терминология уровней видео

    Так почему же эта концепция так запутана и запутана?

    Камеры, программное обеспечение, дисплеи, кодеки, осциллографы и т. Д. Имеют разные способы описания уровней. Иногда терминология частично совпадает с терминологией цветового пространства. Ниже приведены несколько примеров различной терминологии, используемой для описания полного уровня и уровня видео:

    WFT!

    Безумное количество терминологии для описания одного и того же.

    Хотя номенклатура сбивает с толку, сама основная концепция — нет.Что сбивает с толку, так это знание того, на каком уровне находятся ваши файлы и как ваше программное обеспечение их обрабатывает.

    Большая часть этой терминологии взята из истории вещания. Ленты и файлы обычно находились в пределах разрешенного диапазона трансляции видео, который составляет 16-235. Любые значения, превышающие это, будут обрезаны, или ваш файл или лента будут отмечены во время контроля качества для значений вне диапазона. Это все еще относится к доставке файлов, совместимых с широковещательной передачей.

    Сегодня ленты в основном заменены файлами и программным обеспечением.

    Программное обеспечение интерпретирует обозначение уровня на основе входной информации ваших файлов. Если вы работаете с видеофайлами, может быть очень сложно понять, почему ваши файлы выглядят по-разному в разных частях программного обеспечения, почему они выглядят прямо внутри вашей программы, но не при их экспорте и во многих других ситуациях.

    Уровни и программное обеспечение

    Управление цветом очень быстро развивалось в последние несколько лет. Благодаря доступности DaVinci Resolve другие программы, такие как Nuke, Avid, FCPX и Flame, открыли возможности для управления цветом.Уровни — важная часть этого преобразования.

    Каждая часть программного обеспечения обрабатывает управление цветом по-своему. Некоторое программное обеспечение работает в среде полного диапазона, другое программное обеспечение по умолчанию поддерживает диапазон видео. Все больше и больше программных пакетов предлагают возможности для работы во множестве цветовых пространств и обозначений уровней.

    Несколько примеров из программного обеспечения для постпродакшна:

    • Nuke по умолчанию является линейным с полным диапазоном
    • Avid по умолчанию имеет уровни видео rec709, но может быть изменен
    • DaVinci Resolve является полнофункциональным 32-битным с плавающей точкой внутри

    Самая важная вещь, которую нужно понимать при работе с видеофайлами в ПО постпроизводства, — это то, что значения масштабируются назад и вперед между полным и видео уровнями на основе интерпретации программного обеспечения и настроек проекта.

    DaVinci Resolve, например, одна из самых гибких программ для цветового пространства, внутренне работает в полной 32-битной экосистеме с плавающей запятой. Любые файлы уровня видео, которые импортируются в Resolve, автоматически помечаются как видео и масштабируются до значений полного диапазона.

    В то время как обработка является 32-битной с плавающей запятой, осциллографы Resolve отображают 10-битные значения полного диапазона. При 10-битных значениях полный диапазон составляет 0-1023, а диапазон видео — 64-940.

    Resolve Scopes

    So Resolve работает с данными полного диапазона внутри.Если подключена видеокарта, такая как UltraStudio, и уровни данных не выбраны, Resolve масштабирует эти внутренние значения полного диапазона до значений диапазона видео перед отправкой видеосигнала на монитор дисплея.

    Программа масштабирует значения назад и вперед от видео до полного и обратно к видео. Это важная концепция, которую нужно усвоить.

    Вот как работает Resolve. Avid, с другой стороны, теперь также был переработан с множеством вариантов цветового пространства. Вы можете интерпретировать исходные файлы как видео или полные уровни даже после того, как вы импортировали файлы.И вы можете выбрать, в каком пространстве вы работаете. Вы можете работать в пространстве диапазона видео, если это ваш рабочий процесс.

    Premiere немного более ограничен, когда дело касается управления цветом. Вариантов переинтерпретации исходных файлов в цветовое пространство проекта не так много. Вы можете использовать некоторые настройки управления цветом, но по сравнению с другими основными NLE, Premiere Pro и After Effects определенно не лидируют.

    Области видимости и значения IRE

    Следующее, что нам нужно понять при работе с уровнями, — это то, как работают наши области, и то, что называется IRE.

    Вот определение IRE из Википедии:

    IRE — это единица измерения, используемая для измерения композитных видеосигналов. Значение 100 IRE определяется как +714 мВ в аналоговом видеосигнале NTSC. Значение 0 IRE соответствует значению напряжения 0 мВ.

    Итак, IRE относится к фактическому напряжению в аналоговой системе. Фактическое электричество.

    Почему аналоговые измерения, такие как IRE, важны в современную эпоху видео?

    Программное обеспечение постпроизводства по-прежнему использует значения IRE для объемов.Если вы видите осциллограф со значениями измерений от 0 до 100, это, скорее всего, измерения IRE.

    Как эти значения IRE соответствуют уровням?

    Для файлов с 8-битной кодировкой:

    Уровни видео

    1. Черный — это 0 IRE и 16 уровней видео.

    2. Белый — 100 IRE и 235 с точки зрения уровней видео

    Полные уровни

    1. Черный — 0 IRE и 0 с точки зрения полных уровней

    2. Белый — 100 IRE и 255 — полный уровни

    В зависимости от вашего программного обеспечения для редактирования ваши осциллографы могут соответствовать уровням видео или полным уровням, но IRE останется прежним.

    Совсем не сбивает с толку ??

    Вот почему уровни так запутаны среди других причин.

    Если ваш NLE работает, например, в среде Rec709, области могут быть представлены в виде уровней видео, как, например, в Avid. Вы увидите по обе стороны от прицела Avid 16-235 с одной стороны и 0-100 с другой. Теперь вы знаете почему. 😉

    Области применения Avid

    Для среды rec709, такой как проект Avid, файлов полного уровня будут масштабированы до уровня видео.

    Области действия относительны. Хотя IRE — немного устаревшая концепция, полезно иметь шкалу от 0 до 100, чтобы просто описать диапазон видео. Для вашего конкретного программного обеспечения важно понимать, на какой тип уровня среды вы изучаете, чтобы понять области действия.

    Кодирование файлов: масштабирование между полными уровнями и уровнями видео

    Когда мы начинаем говорить о видеофайлах, мы должны избавиться от некоторой дополнительной терминологии. Здесь мы начинаем слышать такие термины, как 4: 4: 4, 4: 2: 2, RGB, YUV и YCbCr.ProRes444 например или несжатый YUV.

    В целом, RGB относится к цифровым компьютерным дисплеям, а YCbCr — к цифровым видеодисплеям.

    Исторически значения RGB преобразуются в значения YCbCr, чтобы сэкономить место для полосы пропускания видео, поскольку раньше это было намного дороже. В определенной степени мы все еще живем в рамках этого наследия. RGB — это значения полного диапазона 4: 4: 4, что означает, что в кодировке нет хромовой субдискретизации. Вся эта информация о цвете сохраняется. YCbCr с другой стороны 4: 2: 2 и диапазон видео.

    Я не буду вдаваться в подробное описание технических аспектов кодирования видео. Я хочу сосредоточиться на том, что делают ваши файлы и как ваше программное обеспечение интерпретирует их в зависимости от того, что это за файл. Если вам интересно углубиться в историю видео и получить дополнительную техническую информацию о вышеуказанных терминах, Чарльз Пойнтон является мастером видеотехнологий. Вот ссылка на некоторые его работы: http://poynton.ca/Poynton-video-eng.html

    Существует заблуждение, что видео файлы должны быть преобразованы в полный диапазон для правильного просмотра на экране компьютера.

    Это просто неправда. Файлы видеодиапазона могут корректно отображаться на мониторе компьютера. Важно то, что программа, которая воспроизводит ваш видеофайл, знала, что это файл диапазона видео. К счастью, большинство программ разработано так, чтобы хорошо знать уровни на основе их кодировки.

    Например, если вы экспортировали Quicktime ProResHQ с уровнями видео из Resolve (который Resolve будет отображать по умолчанию для ProResHQ), этот файл будет выглядеть правильно, если вы воспроизведете его с помощью программы, которая понимает, что это файл уровня видео. .

    По большей части видео программное обеспечение хорошо оценивает правильное обозначение уровня для ваших видеофайлов на основе информации в вашем файле.

    Однако.

    Здесь все становится сложнее.

    Граница между файлами полного и видео диапазона стала намного более размытой с появлением последних цифровых кодеков.

    Кодеки Quicktime и MXF, такие как DNxHR, ProRes444, Cineform, могут содержать значения YUV или значений RGB.

    Хотя это отличные высококачественные кодеки, их также сложно использовать в реальных рабочих процессах.Если вы закодируете файл с уровнями видео как ProRes444, большинство программ будет правильно интерпретировать ваш файл. Однако, если вы закодируете свой файл как ProRes444 с полными уровнями или значениями RGB, большинство программного обеспечения для постпроизводства ошибочно предположит, что ваш файл представляет собой уровни видео и значения клипа.

    В моем собственном тестировании с рендерингом из Resolve, Resolve предполагает, что ProRes444 является уровнями видео, и Premiere делает то же самое при его импорте. Несмотря на то, что, согласно официальному документу ProRes, ProRes444 может кодировать данные RGB 4: 4: 4 или данные YCbCr 4: 2: 2.

    https://www.apple.com/final-cut-pro/docs/Apple_ProRes_White_Paper.pdf

    НО.

    Даже если вы закодировали данные RGB 4: 4: 4 в файл ProRes444, вашему программному обеспечению все равно потребуется правильно интерпретировать эти данные, а не фиксировать значения. Вот почему эти новые кодеки 4: 4: 4 так сбивают с толку. Premiere в этом случае ограничит эти значения полного диапазона или предположит, что файл является диапазоном видео. Вы по-прежнему можете получить доступ к этим значениям, но Premiere не видит их должным образом.

    DNxHR 444 — еще один кодек, который может сбивать с толку программное обеспечение. В моих собственных тестах с Resolve и Premiere файл DNxHR 444 с автоматическим уровнем, отображаемый из Resolve, будет интерпретироваться как файл полного уровня в Premiere. Но Resolve фактически кодирует его до уровня видео с автоматическим выбором. Поэтому уровни будут масштабироваться дважды, что приведет к размыванию значений яркости в Premiere.

    Вот пример рендеринга RED RAW-клипа как DNxHR 444 12-бит из Resolve с автоматическими уровнями в параметрах рендеринга:

    Из средства просмотра Resolve Сопоставление областей видимости в Resolve Отредактированный файл в программе просмотра Premiere Поднятые значения в областях видимости Premiere

    Очевидно, это выглядит размытым в Premiere Pro.Базовая линия в нижней части осциллографа находится выше 0 на отметке 16 (не совпадение). Premiere ожидает полных уровней от файла DNxHR 444. Но на автоматических уровнях из Resolve он фактически отображает файл с уровнями видео.

    На самом деле это отличный способ узнать, есть ли у вас проблемы с уровнями. Если ваш уровень черного ограничен на ваших осциллографах около 16 (8-битные осциллографы) или 64 (10-битные осциллографы), вы, вероятно, неправильно интерпретируете уровень в вашем программном обеспечении.

    Итак, если мы попробуем еще раз, но изменим уровень данных на «Полный» вместо «Авто», давайте посмотрим, что произойдет.

    Альт! Теперь Premiere совпадает с ResolveLevels правильно интерпретируется как полный

    . На практике имеет смысл предположить, что Premiere предположит, что файл 444 будет полным диапазоном. Файлы полного диапазона имеют формат 4: 4: 4. Resolve, с другой стороны, должен знать, что DNxHR должен быть 4: 4: 4 при его рендеринге. Но похоже, что он считает, что DNxHR quicktime должен быть диапазоном видео, а не полным.

    Файлы содержат информацию об уровнях, встроенную в заголовки файлов. Вот как программа умеет масштабировать уровни. Иногда эта информация неверна или неверна в зависимости от того, какое программное обеспечение интерпретирует файл, что очень запутывает.

    Поскольку существует так много кодеков, цветовых пространств и различных значений диапазонов, сравнение их всех займет очень много времени. Что наиболее важно, так это то, что вы понимаете, что кодеки 4: 4: 4 могут быть непростыми, и важно протестировать свои рабочие процессы и масштабирование файлов, прежде чем использовать их в производственной среде.

    Специально для пользователей Windows Resolve и Premiere важно понимать, как использовать кодеки DNx для правильной передачи файлов туда и обратно, поскольку кодирование ProRes невозможно. Прочтите мою другую статью о выборе NLE здесь: https://www.thepostprocess.com/2019/02/04/how-to-choose-your-video-editing-software/

    Уровни тестирования с помощью цветовых полос

    Создание цветных полос в начале кадра или программы — отличный способ проверить любые проблемы с кодеками или неправильное масштабирование уровней . Тогда вы всегда будете знать, правильно ли то, что вы видите.

    Верхний пример ниже масштабируется неправильно, как вы можете видеть из области обзора парада. Это файл уровня видео, интерпретируемый программой как полный. Уровни масштабируются до 64 и 940, что является характерной проблемой масштабирования уровней. Вы можете проверить это из любого экспорта файла и взглянуть на область видимости в любом NLE.

    Файлы полного уровня, интерпретируемые как видео, имеют противоположную проблему. Значения будут выходить за рамки 0 и 1023.

    Эти цветные полосы верны, поскольку значения уровня видео правильно масштабируются до 0 и 1023.

    Работа с оборудованием и уровнями

    Понимание уровней является ключом к настройке надлежащей среды просмотра для вашего контента. Даже если вы делаете только веб-видео на своем компьютере без специальной видеокарты, важно понимать, какой выбор вы делаете.

    С появлением дисплеев все быстро меняется. То, что верно в отношении сигнальных путей сегодня, может измениться завтра.Итак, я расскажу о вариантах трактов прохождения сигналов и о том, как в них вписываются уровни.

    Существуют две основные школы мысли, когда дело доходит до отображения и мониторинга выходного видеосигнала:

    1. Купите выделенную видеокарту со специальным видеомонитором для любой работы с видео (цепь сигнала диапазона видеосигнала)
    2. Используйте выход видеокарты компьютера для управления откалиброванным компьютерным монитором или телевизором (сигнальная цепь полного диапазона)

    Для большинства людей, работающих сегодня с видео, важно иметь видеомонитор.Почему это важно, даже если вы делаете веб-видео? Несколько причин:

    1. Вам необходимо иметь возможность откалибровать свой дисплей для соответствия стандартному цветовому пространству
    2. Компьютерные дисплеи не могут быть откалиброваны для постоянного соответствия стандартам цветового пространства для работы с видео
    3. Операционные системы и встроенные видеокарты делают это трудно сопоставить видеостандарты где-либо так близко, как внешний дисплей
    4. Графические карты не предлагают такую ​​же программную интеграцию с разрешением временной шкалы и частотой кадров, как выделенная видеокарта
    5. Более новая технология отображения и обновленные видеокарты могут изменить зависимость от специализированное видеооборудование для мониторинга
    6. Старые стандарты вещательного видео прошлого могут уйти с появлением полностью компьютеризированных рабочих процессов и сигнальных цепочек

    Таким образом, видеомонитор и выделенная видеокарта по-прежнему важны.По крайней мере, сегодня.

    Означает ли это, что мы должны строить только сигнальные цепи уровня видео?

    Сегодня многие видеомониторы могут отображать полнодиапазонные сигналы. Видеокарты могут выдавать сигналы полного диапазона.

    Так почему мы должны придерживаться диапазона видео, если мы можем делать все?

    По нескольким причинам. Большинство видеокодеков и программного обеспечения для видео по-прежнему используют цветовые пространства, основанные на мире видео, например rec709. Такие файлы, как ProResHQ и DNxHD, представляют собой видеокодеки с уровнями видео в своей основе.Многие почтовые службы основаны на ProRes или DNx в той или иной форме. Теоретически введение в микс цепочки сигналов RGB увлекательно, но для совершенствования этой схемы потребуется гораздо больше усилий, чтобы получить небольшую отдачу.

    При этом рабочие процессы на основе RGB становятся все более популярными. Вскоре они могут стать стандартом для всех компьютерных рабочих процессов.

    Обычно в высокопроизводительных рабочих процессах quicktimes не используются. Эти файлы, скорее всего, представляют собой 10-битные DPX-файлы полного диапазона или 16-битные файлы OpenEXR с плавающей запятой, которые являются гораздо более крупными контейнерами, чем любая доступная в настоящее время сигнальная цепочка или технология отображения.

    Для пленочных сканеров и проектов в стандартную комплектацию входят сигнальные цепи полного диапазона. В подобных сценариях имеет смысл построить конвейер RGB для поддержки непреобразованного немасштабированного сигнала в качестве проходного пути.

    Для тяжелых объектов CG или рабочих процессов полный диапазон имеет свои преимущества.

    Для большинства редакционных рабочих процессов использование систем видеодиапазона работает наиболее безболезненно. Поскольку качество кодеков продолжает повышаться, скорость приводов продолжает расти по более низким ценам, RGB, файлы полного диапазона и оборудование могут начать заменять более традиционные сигнальные цепочки на основе видео.

    Рекомендации по работе с полным уровнем и уровнем видео

    А теперь большой вопрос. Как мы используем уровни в повседневной практике?

    Вот несколько практических правил работы с уровнями в рабочем процессе постпроизводства:

    • Если вы используете кодеки 444, имейте в виду, что программное обеспечение может интерпретировать или отображать их с неправильным масштабированием. Это может привести к обрезанию или размытию ваших файлов. Проверьте свой рабочий процесс с 444 кодеками.
    • Проверьте все визуализации или экспорт файлов с помощью цветных полос, чтобы убедиться, что уровни интерпретируются или масштабируются правильно.
    • Большинство камер снимают сигналы уровня видео не полностью. Некоторые из этих камер имеют запас по высоте YUV. Проверьте настройки камеры, чтобы понять, как создаются файлы, чтобы вы правильно интерпретировали их в своем программном обеспечении и использовали значения, выходящие за пределы допустимого диапазона.
    • Убедитесь, что ваш путь сигнала для мониторинга согласован и соответствует программным и аппаратным выходам, будь то уровни видео или данных.
    • Файлы, экспортируемые для трансляции, должны иметь уровень видео. В большинстве случаев вещателям требуется Rec709 ProResHQ 4: 2: 2, что соответствует уровням видео.
    • Файлы, экспортируемые в Интернет, должны быть видео уровнями. Большинство кодеков, которые используются для доставки файлов, являются неполными уровнями видео. Кодировщики ожидают файлы уровня видео для большинства форматов доставки.
    • Экспорт файлов с использованием уровней видео НЕ приведет к тому, что ваши файлы будут выглядеть размытыми. Экспорт файлов с использованием полных уровней НЕ БУДЕТ делать ваши файлы лучше или точнее. Даже если дисплей вашего компьютера является RGB, файлы уровня видео будут правильно отображаться на вашем экране, потому что проигрыватели будут правильно масштабировать значения.

    Заключение

    Я надеюсь, что эта статья помогла прояснить концепции уровней в работе видеостудии. В Интернете существует множество неправильных представлений об уровнях. Я надеюсь, что эта информация поможет развеять некоторую путаницу с уровнями.

    Если вы знаете, как ваше программное обеспечение интерпретирует ваши файлы, когда дело доходит до уровней, вы сможете очень легко справиться с любыми проблемами масштабирования или несоответствиями в цепочке сигналов.

    Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с любыми проблемами или вопросами относительно моих выводов выше. Хорошего дня.

    Другие ссылки для дальнейшего чтения по уровням

    https://bobpariseau.com/blog/2018/5/2/digital-video-or-lost-in-color-space

    https://stackoverflow.com/ questions / 25145772 / convert-rgb-values-in-0-1-range-to-high-dynamic-range-exr-format

    http: // www.anyhere.com/gward/hdrenc/

    Руководство по цветокоррекции вашего видео за 5 простых шагов

    Есть много элементов, которые работают вместе, чтобы сделать видео особенным, но цветокоррекция может полностью изменить внешний вид. Независимо от того, является ли он тонким или ультра-стилизованным, цветовая оценка не является обязательной и зависит от вашей эстетики. Итак, что такое цветокоррекция и с чего начать?

    Что такое цветокоррекция?

    Градация цвета — это способ улучшения или изменения цвета движущегося изображения, видеоизображения или неподвижного изображения.Именно так видеооператоры корректируют цвета отснятого материала для достижения визуального настроения или тона.

    Цветовая градация когда-то называлась синхронизацией цвета — процесс, выполняемый вручную при проявке пленки. Регулировка цвета производилась путем изменения того, как долго пленка подвергалась воздействию различных проявочных растворов.

    Хотя термин «цветокоррекция» относится ко всему процессу настройки цвета от исходного файла до конечного результата, этот процесс разделен на две части:

    • Коррекция цвета: Процесс настройки основного цвета и баланса белого, экспозиции и контрастности для обеспечения единообразия от кадра к кадру.
    • Цветовая градация: После того, как цвет был скорректирован, отснятый материал может быть оценен по цвету для точной настройки цветов и создания определенного вида.

    Типичный пример, который вы, вероятно, видели в фильмах, — это добавление бирюзового цвета к затененным областям и оранжевого к полутонам.

    Цветовые профили камеры

    Когда камера записывает сцену, она собирает цифровые данные и затем переводит эти данные в доступный для просмотра формат. Когда он это делает, он включает инструкции о том, как каким-либо образом изменить данные, чтобы попытаться более точно воссоздать то, что вы видели.

    Однако ни одна камера не может сделать это идеально, поэтому здесь вступают в игру цветовых профиля . Цветовые профили работают аналогично балансировке белого, но также регулируют такие элементы, как насыщенность и контраст.

    Обычно цветовых профилей достаточно для случайных ситуаций, например для быстрой видеозаписи футбольного матча вашего друга. Однако видеооператорам нужно гораздо больше контролировать свои кадры.

    Большинство камер предлагают плоский или логарифмический профиль. В цветовом профиле журнала камера минимизирует контраст, чтобы втиснуть как можно больше информации.Это помогает избежать засветки или обрезания теней, а также обеспечивает гибкость при последующем редактировании видео.

    Если ваша камера не поддерживает профиль журнала и вы планируете цветовую оценку своего видео, используйте нейтральный профиль или настройте собственный профиль с минимально возможными значениями резкости и контрастности. Также можно немного уменьшить настройку насыщенности.

    Вот некоторые распространенные цветовые профили камеры:
    Цветовые профили Sony Беззеркальные камеры Sony, такие как Alpha a7 III и Alpha a7S II, позволяют изменять свой цветовой профиль в меню «Настройки камеры».Найдите «Профиль изображения» (на a7 III он находится в разделе «Настройки камеры»> «Цвет / баланс белого / обработка изображений»> «Профиль изображения»). Плоский профиль Sony (S-Log) доступен как PP 7.
    Цветовые профили Canon При использовании цифровой зеркальной камеры Canon, такой как 6D Mark II или 7D Mark II, найдите цветовые профили в меню второй камеры. Выберите «Стиль изображения», чтобы установить один из имеющихся профилей или настроить свой собственный. Плоский профиль Canon (C-Log) доступен только на их зеркальных фотокамерах высшего уровня, таких как 1d line и 5D Mark IV.
    Цветовые профили Fuji Беззеркальные камеры Fuji, такие как X-h2 и -X-T2, имеют цветовые профили в разделе меню «Настройки видео». Большинство цветовых профилей указаны как имитация пленки (фильм), но некоторые камеры Fuji также предлагают опцию включения / выключения записи F-Log для использования плоского профиля.

    LUT когда-то использовались при отправке видео с редактирования на печать. Пленки разных типов по-разному реагируют на проявку. Они обеспечили соответствие напечатанной пленки мониторам, на которых производилась цветокоррекция.Без LUT, независимо от того, какой процесс цветокоррекции и градации использовался, конечные цвета видео были бы непредсказуемыми. LUT — это набор математических указаний, используемых для изменения значений RGB, которые изменяют оттенок, насыщенность и яркость видео.

    Хотя немногие создатели видео (за исключением, возможно, голливудских режиссеров) когда-либо будут помещать свои видео на физическую пленку, процесс LUT, тем не менее, продолжается. Существует два основных типа LUT, которые будут использовать цифровые видеоредакторы: технических LUT или LUT нормализации, и творческих LUT.

    Технические таблицы или таблицы нормализации

    Большинство видеооператоров собираются использовать цветовой профиль журнала, чтобы получить максимально возможную информацию. Сразу после камеры эти кадры будут плоскими и размытыми.

    LUT нормализации преобразует изображение журнала в другое цветовое пространство. Он добавляет обратно контраст и насыщенность, сжатые во время записи. Например, он может преобразовать его в формат Rec. 709, чтобы соответствовать стандарту для телевизоров высокой четкости.

    Производители камер часто предоставляют технические LUT для своих профилей журналов.Есть также сторонние создатели, разрабатывающие LUT, которые, по их мнению, лучше.

    Творческие LUT

    Другой распространенный тип LUT — творческие LUT. Они применяют набор корректировок к различным уровням цвета, чтобы создать определенный вид или эффект. Творческий LUT похож на предустановку, которую фотограф применит к изображению в Photoshop или Lightroom.

    Как раскрашивать Grade

    Процесс цветокоррекции будет несколько отличаться от редактора к редактору, но вот общий рабочий процесс, которому вы можете следовать:

      1. Нормализовать видеоклипы
      2. Выполнить цветокоррекцию видео
      3. Оцените цвет ваших видеоматериалов
      4. Выполните окончательную настройку цвета
      5. Рассмотреть вектороскопы и оттенки кожи

    Нормализовать видеоклипы

    Первым шагом должна быть нормализация ваших видеоклипов.Вам необходимо исправить контраст и насыщенность, чтобы использовать всю записанную информацию. Этот процесс можно выполнить вручную или использовать техническую LUT, чтобы упростить рабочий процесс.

    Выполнить цветокоррекцию видео

    После того, как ваши клипы были нормализованы, вам нужно исправить цвет видео. Постарайтесь, чтобы видеоклипы были как можно более «правильными». Если у вас плохая экспозиция, отсутствует контраст или нарушен баланс белого, фактическая цветокоррекция будет намного сложнее.

    Оцените цвет ваших видеоматериалов

    После завершения цветокоррекции вы можете выполнить цветовую градацию отснятого материала. Опять же, этот шаг можно выполнить вручную или с помощью LUT. Выполнение этого вручную предоставит вам максимальный контроль, но может занять больше времени. Использование творческого LUT может сэкономить время и добавить единообразия, но только если все ваши клипы хорошо скорректированы по цвету.

    Выполните окончательную настройку цвета

    Как и любой автоматизированный метод, LUT, скорее всего, не будут идеальными.Например, они могут придать всему слишком много определенного цветового оттенка. После добавления LUT вернитесь к просмотру, исправьте все проблемы и обеспечьте единообразие всех ваших клипов.

    Вектороскопы и оттенки кожи

    Одна из проблем с видео с цветокоррекцией заключается в том, что вы не всегда можете полностью доверять тому, что видите на своем мониторе. Плохая (или ее отсутствие) калибровка монитора и окружающее освещение могут повлиять на то, как вы видите отображаемое видео.

    Как убедиться, что цветовая коррекция точна?

    Программы редактирования

    , которые предлагают инструменты цветокоррекции видео, такие как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve и Final Cut Pro, предлагают решения для этой проблемы.В этих программах есть панели, называемые областями, которые предоставляют различную информацию о ваших видеозаписях. FilmConvert — полезный программный пакет для цветокоррекции.

    Когда пришло время выполнить цветовую коррекцию или цветовую градацию, вектороскоп чрезвычайно полезен. Вектороскоп показывает, какие у вас цветовые тона и насколько они насыщены. Поскольку вектороскоп непосредственно считывает цифровой сигнал, на него не влияет что-либо, что могло бы исказить ваше восприятие. Как только вы научитесь их читать, они дадут вам информацию о цвете, точность которой вы можете быть уверены.

    Одна из самых полезных функций вектороскопа — линия, проходящая между желтой и красной точками. Если бы это был циферблат, очередь была бы примерно с 11:00 до 5:00. Это называется линией кожи, потому что тон кожи практически каждого человека приходится на эту линию или очень близко к ней.

    При цветокоррекции убедитесь, что цвета сбалансированы, чтобы оттенки кожи совпадали с линией кожи.

    Для любого видеооператора, который хочет производить высококачественный контент, есть множество элементов, на которые следует обратить внимание.Решающее значение имеют кадрирование, фокусировка, экспозиция, получение четкого звука и рассказывание увлекательной истории. При всем этом цветокоррекция и цветокоррекция играют важную, последнюю роль в выводе вашего видео на профессиональный уровень.

    Как цветовая оценка Общедоступный Домен Изображение предоставлено Freestocks на Flickr

    Теги: DCI 4K, UHD 4K Последнее изменение: 3 июня 2020 г.

    12 простых советов, как сделать ваши видео более профессиональными

    Хотите создать безупречное профессиональное видео, которое впечатлит вашу аудиторию? Это проще, чем вы думаете.

    Создание профессионального образа — это больше зависит от вашей техники, чем от ваших инструментов, поэтому вам не нужно тратить целое состояние на дорогостоящее оборудование — велики шансы, что вы сможете снимать отличные видео из того, что у вас есть прямо сейчас, просто уделяя внимание к нескольким ключевым деталям.

    Практическое руководство по видеомаркетингу: 12 простых советов, как сделать ваши видео более профессиональными

    Подпишитесь на нашу серию инструкций по видеомаркетингу, чтобы узнать о том, как шаг за шагом улучшить свои видео.

    Эти 12 советов помогут вам сразу же улучшить качество ваших видео.

    1. Используйте много света.

    Освещение имеет огромное значение для качества готового профессионального видео, поэтому сделайте его одним из главных приоритетов во время съемок. Если вы не используете достаточно правильно расположенного света, ваше видео, вероятно, будет выглядеть дилетантским, даже если во всех остальных отношениях оно великолепно.

    Солнце — один из лучших источников света для видео.Если вы снимаете при естественном освещении, делайте все возможное, чтобы снимать утром или вечером, когда свет более мягкий. Полуденный свет, падающий прямо сверху, может отбрасывать резкие тени на ваши объекты, в то время как утренний и вечерний свет более приятны. Если вам все же нужно снимать в середине дня, попробуйте сделать это в пасмурный день или найдите затененное место для более мягкого света.

    Делайте все возможное, чтобы снимать утром или вечером, когда свет более мягкий.

    Если вы снимаете в помещении, вам нужно более внимательно подходить к типам светильников, которые вы используете, и к тому, где вы их размещаете.Следует избегать верхнего освещения — оно может отбрасывать нелестные тени на лица ваших объектов. Окна — хороший источник естественного света. Вы также можете использовать одну или две большие лампы, чтобы излучать нужный вам свет.

    Прежде чем настраивать источники света, подумайте, какой эффект вы хотите создать в готовом видео. Вы хотите, чтобы лицо вашего объекта было полностью освещено («мягкий» или «плоский» свет), или вам нужны тени («жесткий» свет)?

    Использование большого количества теней выглядит драматично и может отвлекать от профессиональных видеороликов, где драматизм не является желаемым эффектом.Использование небольшой тени или ее отсутствия создает более открытую и прямолинейную атмосферу, что обычно лучше для деловых и маркетинговых видеороликов.

    Если вы хотите использовать в видео плоский свет, сбалансируйте два источника света по обе стороны от камеры. Вы можете разместить их либо за камерой, либо прямо перед ней. Вот один пример от Wistia, показывающий, как можно добиться такой настройки.

    Съемочная установка Wistia. Два симметрично расположенных источника света создают сбалансированный эффект без теней.Источник: Wistia

    Если вы хотите, чтобы у вашего объекта было немного больше тени и глубины, вы можете попробовать использовать «треугольник освещения», чтобы добиться этого.

    Использование одного источника света создает больше теней в вашем видео. Источник

    2. Используйте чистый фон.

    Обдуманно выбирайте фон, который вы используете для съемок. Ничто не выглядит менее профессиональным, чем беспорядочный или отвлекающий фон.

    Один из простых способов придать вашему видео профессиональный вид — использовать сплошной фон.Стена, простыня или большой лист фоновой бумаги — все это хорошие варианты. Убедитесь, что ваш объект находится на расстоянии нескольких футов от фона, чтобы не отбрасывать на него тени.

    Также неплохо снимать видео в «профессиональной» среде: там, где вы на самом деле работаете или проводите время. Например, Эми Ландино снимает профессиональные видео в своем домашнем офисе. Обязательно посмотрите это видео, чтобы увидеть как отличный пример съемочной площадки, так и несколько полезных советов о том, как на самом деле создать домашний офис.

    Будьте осторожны, чтобы не использовать окно или другую отражающую поверхность на заднем плане вашего снимка. Вы можете случайно поймать камеру в отражении. Кроме того, наличие источника света, такого как окно, позади вашего объекта, может сделать объект темным и затемненным.

    3. Выберите хорошую программу для редактирования видео.

    Хорошая программа для редактирования видео может помочь вам превратить необработанные кадры в нечто великолепное. Есть несколько более простых инструментов, например Wave.видео, Camtasia или iMovie. Более профессиональные варианты включают Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro.

    Вот ключевые особенности, на которые следует обратить внимание при выборе видеоредактора:

    • Возможность добавления текста к видео;
    • Возможность обрезки и кадрирования видео;
    • Переходы между сценами;
    • Возможность изменения соотношения сторон экрана;
    • Добавление фильтров и оверлеев;
    • Библиотека стоковых видео и звуков.

    Легко редактируйте видео с помощью Wave.видео

    Простой в использовании онлайн-редактор видеоНачать сейчас

    4. Упростите редактирование.

    Пробовать различные эффекты в процессе редактирования видео может быть весело, но не сходите с ума. Простой и понятный стиль редактирования обычно выглядит наиболее профессионально.

    Несколько вещей, которые вы должны обязательно сделать на этапе редактирования, включают:

    • Использование шумоподавления для устранения фонового шума.
    • При необходимости немного отрегулируйте освещение.
    • Исключение неудобных пауз и тишины.
    • Добавление фоновой музыки и переходов.

    Еще один совет по редактированию: Если вы переходите от одной сцены к другой в профессиональном видео, делайте прыжок, когда есть движение в обоих сегментах. Это более плавно и естественно, чем переход с одной сцены, где ничего не происходит, в другую.

    5. Сделайте ставку на четкое, чистое аудио.

    Качество звука на самом деле важнее профессионального качества видео.Большинство людей хотят смотреть видео, которое не снято в HD или даже немного зернистое, если все остальное в нем хорошее. Но нечеткого, нечеткого звука обычно достаточно, чтобы заставить кого-нибудь нажать кнопку «назад» в течение нескольких секунд после начала воспроизведения видео.

    Поскольку звук имеет огромное значение, хороший микрофон — это первое оборудование, в которое вы должны инвестировать. Получите лучшее, что вы можете себе позволить. За 100–200 долларов вы можете получить микрофон, который хорошо работает и прослужит долго.Есть также несколько достойных вариантов стоимостью менее 100 долларов, если у вас ограниченный бюджет. Подойдет даже микрофон!

    Обеспечьте четкий звук, поместив микрофон как можно ближе к объекту. Возможно, вы захотите использовать поп-фильтр, чтобы убрать всплески и потрескивания на готовой записи. Обратите внимание на любой фоновый шум, который может улавливать ваш микрофон.

    Легко отключить такие вещи, как движение транспорта, птиц и даже шум ветра, но все эти звуки будут очень заметны на вашей записи.

    6. Избегайте шатких материалов.

    Дрожащие кадры сделают любое профессиональное видео похожим на домашний фильм (и, к тому же, у ваших зрителей может возникнуть морская болезнь). Трудно удерживать камеру полностью устойчиво, поэтому постарайтесь вообще не держать камеру, если это возможно. Вместо этого используйте штатив или установите камеру на твердую поверхность.

    После настройки камеры старайтесь не перемещать ее без необходимости. Панорамирование постоянно ухудшает профессиональный вид видео.Если вам нужно изменить перспективу, вместо того, чтобы перемещать камеру, лучше переходить от одного кадра к другому.

    Если ваши кадры получаются нестабильными, несмотря на все ваши усилия, программное обеспечение для стабилизации видео может помочь исправить это впоследствии. Некоторые камеры также имеют встроенную стабилизацию, которую можно использовать во время съемки. Замедление кадра также может помочь сделать шаткость менее очевидной.

    7. Понять правило третей.

    Правило третей — один из основных принципов композиции фильмов.

    Представьте, что на поле, которое вы снимаете, наложена сетка 3 на 3. Вместо того, чтобы размещать объект прямо в центре кадра, вы должны разместить объект вдоль одной из линий сетки. Точки пересечения линий — это особенно важные области фокусировки, поэтому разместите там важные элементы видео, если можете.

    Визуализация сетки 3 на 3 поверх кадра. Источник

    Необязательно все время следовать правилу третей, но пока вы еще учитесь, рекомендуется придерживаться его как можно чаще.По мере накопления опыта вы научитесь лучше понимать, когда придерживаться правила, а когда нарушать.

    8. Используйте свой телефон правильно.

    Нет цифровой зеркальной камеры? Без проблем. Вы можете использовать свой телефон для съемки профессиональных видеозаписей — качество подходит для большинства целей. Но если вы собираетесь использовать свой телефон для создания видео, имейте в виду несколько вещей.

    • Используйте камеру на задней панели телефона. Качество фронтальной камеры на большинстве телефонов не такое хорошее.
    • Запись в альбомном режиме (то есть по горизонтали, а не по вертикали). Это даст вам кадры, которые будут хорошо смотреться на больших устройствах, а не только на экранах телефонов.
    • Если в вашем телефоне есть функция, позволяющая накладывать сетку на экран, используйте ее. Это поможет вам держать телефон ровно и избежать перекоса кадров.

    Если у вас iPhone, вы можете включить сетку, выбрав «Настройки»> «Фото и камера»> «Сетка».

    9.Работайте над присутствием камеры.

    Если вы снимаетесь в своих профессиональных видео, то, как вы держитесь перед камерой, имеет огромное влияние на то, насколько профессионально выглядит ваш контент. Если вы будете нервничать, нервничать или чувствовать себя неудобно перед камерой, это отвлечет зрителей от вашего сообщения.

    К счастью, это то, что вы можете улучшить с практикой. Если вы не родились с хорошей камерой, вот несколько основных моментов, на которых нужно сосредоточиться, когда вы снимаете себя.

    • Используйте спокойный, открытый язык тела.Встаньте прямо — плохая осанка сразу бросается в глаза на камеру. Держите плечи назад, а мышцы расслабленными. Сделайте глубокий вдох. Не скрещивайте руки, так как вы выглядите замкнутым.
    • Улыбнись, особенно в начале твоего видео. Огромная разница в том, насколько вы дружелюбны.
    • Слегка сбавьте скорость, когда говорите, и постарайтесь произносить слова четко. Говорите диафрагмой, а не горлом.
    • Если вы чувствуете нервозность, попробуйте использовать подпорки, чтобы занять руки.Например, запись на доске может дать вам что-то, на чем можно сосредоточиться, помимо камеры.
    • Практика, практика, практика. Посмотрите записи о себе и определите области, в которых вы могли бы улучшить. Затем сделайте сознательное усилие, чтобы работать над этими вещами.

    10. Стреляйте с разных ракурсов.

    Резка с одного ракурса на другой — хороший (и простой) способ добавить визуального интереса к вашим профессиональным видео. Это особенно полезный метод, если вы делаете обучающее видео, демонстрацию продукта или другой тип видео, в котором показано, что вы делаете что-то, а не просто разговариваете.

    Снимайте большое количество видеоматериалов B-roll для каждого видео, чтобы у вас была возможность использовать их позже, если вы захотите.

    Совет от профессионала: при изменении ракурса сдвигайте его как минимум на 45 градусов. Небольшие сдвиги в перспективе на самом деле не создают желаемого эффекта — они просто раздражают зрителя.

    11. Планируйте видео заранее.

    Плохая техника — не единственное, что может сделать видео непрофессиональным. Отсутствие планирования также может оставить зрителей недовольными вашим готовым продуктом.Потратив время на тщательное планирование своего видео перед началом производства, вы можете гарантировать, что качество вашего фактического контента будет таким же хорошим, как и качество ваших отснятых материалов.

    Каждый раз, когда вы снимаете видео, начинайте с определения его цели. Спросите себя, чего вы хотите достичь или сообщить, сняв это видео. Кроме того, определите свою целевую аудиторию. Как именно вы сделаете так, чтобы ваше видео обратилось к этим зрителям?

    После того, как вы определили цели своего видео, напишите сценарий и создайте раскадровку.Затем исправляйте их, пока они не станут настолько хорошими, насколько вы можете их сделать. Не бойтесь переставлять, переписывать и удалять разделы, которые не работают. Беспорядочные видео утомляют зрителей, поэтому старайтесь, чтобы ваши ролики были как можно короче и плотнее.

    12. Продвигайте свои видео.

    Создание видео — это только половина дела. Другая половина заставляет людей смотреть на них. Если вы хотите представить себя серьезным и профессиональным создателем видео, вам нужно продвигать свои видео и расширять круг своих подписчиков.

    Это нормально — не иметь большого количества просмотров или взаимодействия с аудиторией, когда вы только начинаете. Каждый должен с чего-то начинать, и некоторые каналы, естественно, имеют большую массовую привлекательность, чем другие, что дает им преимущество в привлечении новых зрителей. Но по мере того, как вы создаете и публикуете больше видео, ваша аудитория со временем должна расти. Если у вас много видео, но почти нет просмотров, ваш канал может показаться дилетантским зрителям.


    Итак, как вы можете эффективно продвигать свои видео, будучи новичком? Вот несколько стратегий для начала.

    • Разместите видео в форматах, подходящих для социальных сетей. Если вы используете Wave.video, вы можете легко изменить размер видео для любой крупной платформы социальных сетей.
    • Загрузите свои видео на каналы, которые использует ваша целевая аудитория. Не тратьте слишком много энергии на продвижение своих видео на платформах, не пользующихся популярностью у вашей аудитории.
    • Изучите основы SEO для видео. Написание хороших описаний, использование ключевых слов и правильная маркировка ваших видео могут помочь вам получить больше просмотров.
    • Регулярно публикуйте новые видео. Свежий контент говорит зрителям, что ваш канал активен и растет. Это увеличивает вероятность их возвращения.
    • Максимально взаимодействуйте со своей аудиторией. Отвечайте на комментарии, отвечайте на вопросы и благодарите зрителей за то, что они нашли время посмотреть ваши видео.

    Заключение

    Чем профессиональнее выглядят ваши видео, тем больше выгоды от них получит ваш бренд. И хотя создание профессионально выглядящих видео требует некоторой практики и ноу-хау, это не волшебство или то, чему вам нужно учиться годами.Вы можете значительно повысить качество своего следующего видео, просто применив основные методы, перечисленные в этой статье.

    К вам! Какой из этих советов вы попробуете в первую очередь? Есть ли у вас какие-либо дополнительные мысли о том, как сделать ваши видео великолепными? Расскажите нам в комментариях ниже!

    Подпишитесь на нашу рассылку — это бесплатно!

    Мы публикуем только хорошее

    8 советов по созданию успешного обучающего видео

    Пользователи в 3 раза чаще предпочитают обучающее видео чтению инструкций по продукту.
    Маркетологи и веб-разработчики должны думать, как другие поставщики услуг, и давать своим клиентам то, что они явно хотят.

    Основная цель обучающего видео — дать пользователю возможность успешно выполнить задачу, и все элементы должны быть согласованы для достижения этой цели.

    Создание скринкастов — самый простой способ начать. По мере того, как вы начнете совершенствовать свои навыки, вы можете подумать и о создании других видеороликов, например, видеороликов с говорящей головой, где вы показываете свое лицо и объясняете концепцию «вживую».В этом посте вы найдете полезные советы по созданию успешного обучающего видео.

    1. Выберите правильные инструменты

    Использование правильных инструментов очень важно, если вы хотите создать качественное обучающее видео.

    Используйте правый микрофон

    Если вы хотите регулярно записывать скринкасты, рекомендуется приобрести USB-микрофон, а не использовать встроенный микрофон компьютера. Использование встроенного микрофона часто приводит к приглушенному звуку.

    Качество звука имеет значение при создании обучающих видеороликов.Если вы хотите сделать все возможное, чтобы уменьшить шипение (то есть шипение) и треск голоса, вы можете использовать поп-фильтр на своем внешнем микрофоне.

    Выбрать программу для скринкастинга

    Screencast — отличный вариант для обучающих видео. Это запись вашего экрана, сделанная с помощью программного обеспечения для скринкастинга. Использование этого типа программного обеспечения позволяет зрителям шаг за шагом следить за вашим процессом, слушая ваши объяснения.

    Отличным вариантом программного обеспечения для скринкастинга является RecTrace, если вы используете Windows или Mac.Это отличный бесплатный программный продукт для скринкастов со всеми последними функциями скринкастинга.

    2. Выберите правильное место для записи

    Попробуйте выполнить запись в помещении с хорошей акустикой, без слишком большого количества фоновых звуков. Вы не хотите, чтобы зрители слышали эхо и фоновый шум при прослушивании учебника.

    Все, что отображается на мониторе вашего компьютера, будет записываться при выполнении сеанса захвата экрана, поэтому убедитесь, что все ваши личные данные находятся за пределами пространства.

    Экономьте время, управляя средой во время производства, вместо того, чтобы пытаться масштабно редактировать пост-продакшн.

    3. Репетируйте перед записью

    После того, как вы подготовили свою рабочую среду и подключили внешний микрофон к компьютеру, пора начинать практиковаться. То, как вы говорите, имеет значение при создании учебного пособия. Вам нужно будет убедиться, что вы не говорите слишком быстро и не выглядите скучным, нетерпеливым или усталым.

    Большинство исследований показывают, что пользователи предпочитают слышать человеческий голос, а не неестественную компьютерную версию учебных пособий.Однако вам нужно говорить медленно и осторожно, потому что не все зрители будут знакомы с вашим акцентом.

    При этом поддерживать активный темп нужно с помощью тональных интонаций. Если ваша речь монотонна, это убьет всякий энтузиазм к обучению.

    Поэкспериментируйте с микрофоном, чтобы убедиться, что вы держите его в правильном положении. Вы хотите, чтобы ваша речь звучала максимально естественно, а не так, как если бы вы читали сразу по сценарию.

    Изучите и делайте заметки, чтобы предотвратить любые психические блоки во время записи.Вы должны быть в состоянии объяснить каждую деталь техники своей аудитории без слишком большого количества неожиданных событий, таких как окно, которое вы не ожидали выскочить во время записи.

    4. Делайте задачи простыми и понятными

    Если вы записываете план перед записью, это поможет вам оставаться сосредоточенным и ясным. Начните с определения цели видео. Ваша аудитория должна сразу понять, о чем вы собираетесь говорить. Выполните точные шаги, необходимые для достижения цели:

    • Имейте четкое начало, середину и конец. : Это основное правило повествования, которое направляет зрителя через информацию.
    • Шаги должны быть логичными, и любая информация, не имеющая существенного значения для выполнения задачи, должна быть исключена.
    • Используйте активный, а не пассивный голос для инструкций и убедитесь, что язык, который вы используете, подходит вашей аудитории.
    • Более крупные задачи следует разбить на подзадачи: Попробуйте найти естественные точки остановки — включение слишком большого количества информации в одно видео создает когнитивную перегрузку. Предлагая необходимое количество информации в каждом видео, вы даете зрителю время ее обработать.
    • Вы можете охватить более одной темы в видео, но убедитесь, что все темы имеют что-то общее.

    5. Думайте о своих зрителях

    Зрители должны иметь максимально возможный контроль, чтобы они могли воспринимать информацию в своем собственном темпе. Вы должны иметь возможность использовать все стандартные кнопки управления видео, включая запуск, остановку, приостановку и повторное воспроизведение сегментов. Они должны уметь легко регулировать громкость, пропускать информацию, которую они уже понимают, и воспроизводить более сложные сегменты.

    Наглядные учебные пособия, такие как добавление кругов вокруг объектов на экране, упрощают пользователям соединение изображений и произнесенных слов.

    Зрители с большей вероятностью запомнят ваши уроки, если вы добавите немного индивидуальности.

    Не нужно шутить — этого достаточно, чтобы добавить лишнюю информацию, которую зрители не ожидали. Если вы даете им информацию, которую они хотят, просто оставайтесь самими собой и говорите непринужденно и непринужденно, это поможет вам создать лояльную аудиторию.

    6. Редактировать постпродакшн

    Добавьте аннотации, главы и скрытые субтитры: Не бойтесь добавлять любые элементы, которые сделают просмотр более легким и приятным. Большинство программных продуктов для редактирования видео предоставляют эффекты, которые могут сделать ваши видеоуроки более привлекательными. Главы особенно эффективны, когда ваше видео длится более минуты или двух. Зрители могут нажимать на них и переходить к наиболее важным для них частям видео.

    Создайте заголовок для видео: Вы хотите научить зрителей, как что-то делать, и важно тщательно составить заголовок, если вы хотите, чтобы они нашли ваше видео.Если вы не уверены в названии, не ошибетесь, начав с «Как…»

    Оптимизируйте описание видео: Использование в описании видео ключевых слов, связанных с темой, которую охватывает ваше видео, обеспечит лучшие результаты поиска. Инструмент планирования ключевых слов Google AdWords может помочь вам найти лучшие ключевые слова для ваших видеоуроков.

    7. Загрузите обучающее видео на нужную платформу

    Загрузка видео на YouTube сделает ваши обучающие видео доступными для широкой аудитории.Однако у бесплатного есть своя цена. Ваш учебник, скорее всего, будет содержать информацию, которую вы, возможно, не захотите сделать доступной только для всех . Кроме того, тем, кто смотрит ваше видео на YouTube, скорее всего, порекомендуют аналогичный контент, обычно продвигающий ваших конкурентов. Facebook и Vimeo представляют аналогичные проблемы. Веб-сайты электронного обучения, такие как Skillshare или Udemy, заслуживают внимания, если вы планируете выпускать видеоуроки на профессиональном уровне.

    Использование платформы видеохостинга для всех ваших обучающих видео дает ряд преимуществ; некоторые из них направляют трафик на ваш собственный веб-сайт, а не на YouTube, благодаря чему вы можете настраивать свои видео и получать доступ к комплексной аналитике.

    8. Используйте аналитику для отслеживания вовлеченности зрителей

    Ваш первый урок может не привлечь миллионы зрителей. Отслеживание количества просмотров, внимание к комментариям и использование аналитики для определения поведения зрителей помогут вам увидеть, где вы можете улучшить.

    С самого начала никто не создает идеального видео. Использование аналитики на платформе видеохостинга, такой как Cincopa, помогает вам понять, как зрители реагируют на ваши видео.

    Например, если вы видите, что многие из них начинают падать в определенный момент вашего видео, вы знаете, что вам нужно выяснить, почему, и внести изменения.

    Заключение

    Создание высококачественных обучающих видео требует больше работы, чем подготовка к живому занятию. Вам нужно выбрать правильные инструменты, найти подходящее место, потренироваться и многое другое, чтобы создавать высококачественные видеоролики, которые предлагают отличный опыт обучения. Лучше всего начать с использования программного обеспечения для скринкастинга, а затем добавлять его в свой репертуар по мере развития своих навыков.

    Создание глав видео из ваших видео Zoom

    Узнать больше

    Длина видео: как долго должны быть обучающие видео? (Новые данные) | Блог

    Нам все время задают вопрос: «Какая идеальная длина для видео?»

    В этом есть смысл.Захватить и удержать внимание зрителя непросто, и создатели хотят быть уверены, что они не снимают слишком длинные (или короткие) видео.

    Дело в том, что не существует идеальной длины для всех видео — не существует единой длины видео, которая бы управляла ими всеми.

    Но у зрителей определенно есть предпочтения.

    Какой длины должны быть обучающие видео?

    Большинство зрителей хотят, чтобы информационные и обучающие видео длились менее 20 минут, с предпочтением от 3 до 6 минут.

    И когда мы проанализировали более 50 наших руководств, чтобы измерить вовлеченность наших видео, мы обнаружили, что средняя длина наших руководств составляет 3:13.

    В конечном счете, идеальная длина данного видео определяется содержанием и целевой аудиторией. Оптимальная длина видео для видео на YouTube отличается от видео на Facebook.

    У каждого видео своя идеальная длина. Иногда вам нужно длинное видео. В других случаях вам нужно короткое видео.

    Ключ — найти золотую середину.

    Но это не значит, что нет способов гарантировать, что каждое ваше видео имеет нужную длину.

    Новое исследование: статистика видео, привычки и тенденции, которые необходимо знать

    Узнайте, как создавать обучающие и информационные видеоролики, которые будут популярны.

    Скачать PDF

    Успех видео не зависит от длины

    По умолчанию вы слышите ответ о длине видео: чем короче, тем лучше. И хотя об этом стоит помнить, это не совсем Евангелие.

    И есть исследования, подтверждающие это!

    Наше недавнее исследование «Привычки, тенденции и статистика зрителей видео, которые вам необходимо знать» показало, что более 50% людей предпочитают видео длительностью от трех до шести минут.

    В этом нет ничего удивительного — и это согласуется с мнением, что чем короче, тем лучше.

    Но это еще не все. Следующей по величине предпочтительной продолжительностью были видеоролики продолжительностью от 10 до 19 минут. Это убедительно свидетельствует о том, что люди будут смотреть более длинные видео, если контент — это то, что они ищут.

    В ходе исследования также было проанализировано около 100 видеороликов, которые участники назвали примерами «отличных видеороликов». Из них 22% были в диапазоне от 10 до 19 минут — такой же процент от тех видео, которые были в диапазоне от трех до четырех минут.

    Приговор? Люди будут смотреть более длинные видео и даже сочтут их «отличными».

    Итак, если длина видео — не лучший способ определить, будет ли ваше видео успешным, что же делать?

    Контент (все еще) король

    Как я отмечал в недавнем посте, думать о длине вашего видео — это во многих смыслах ставить телегу впереди лошади.

    Думайте об этом как о готовке. Количество времени, которое вам понадобится, зависит от того, что вы делаете. Вы не можете приготовить домашнюю лазанью за 10 минут, и вам не нужно три часа, чтобы сделать коробку макарон с сыром.

    Время приготовления определяет блюдо.

    Точно так же ваш контент должен сообщать длину вашего видео.

    Перед созданием любого фрагмента контента (не только видео) задайте себе два вопроса:

    1.Что нужно знать моим зрителям?
    2. Как мне лучше всего осветить эту тему наиболее эффективным и полезным способом?

    Затем создайте видео, которое делает это. Это может показаться упрощенным, но, используя советы и информацию, представленные в этом посте, вы можете превратить эти вопросы в формулу выигрыша для определения наилучшей продолжительности вашего видео.

    Научитесь подбирать размер видео

    Когда мы спрашиваем об идеальной длине видео, мы на самом деле спрашиваем: «Как я могу удерживать внимание зрителей достаточно долго, чтобы дать им нужную информацию?»

    Все мы знаем, что продолжительность концентрации внимания сокращается, но это не значит, что невозможно удержать кого-то на виду.

    Оказывается, хороший контент по-прежнему эффективен — нам просто нужно его предоставить!

    Причина номер один, по которой люди перестают смотреть видео, не имеет ничего общего с длиной видео. Фактически, 83% опрошенных людей продолжат смотреть видео, если им действительно интересна тема.

    Итак, первый шаг к поддержанию заинтересованности вашей аудитории — это знать, что они ищут. Вы хотите знать следующее:

    • Кто моя аудитория?
    • Какую проблему они пытаются решить?
    • Каковы их цели?
    • Что им понадобится от меня для достижения этих целей?
    • Каков их уровень квалификации?

    Затем определите цель своего видео, основываясь на ответах на эти вопросы.Как решить их наиболее эффективным и действенным образом?

    Не пытайся делать слишком много

    Когда вы знаете, что нужно вашей аудитории и как с этим справиться, вы можете соответствующим образом спланировать свое видео.

    Но будьте осторожны. Если вы чем-то похожи на меня, когда у вас есть что-то, что вас волнует, вы хотите поговорить об этом подробно. Каждому.

    То же самое и с вашим контентом. Вы рады поделиться своими знаниями, поэтому естественно захотеть поделиться ими ВСЕМИ.Но помните, что вы хотите создать видео, посвященное определенной проблеме или теме. Убедитесь, что вы создали видео, которое делает это и не более того.

    Это не значит, что другая информация не важна. Это просто означает, что вы захотите поделиться другой информацией с другими видео. Никто никогда не говорил, что нужно снимать только одно видео. Сделайте столько, сколько вам нужно, чтобы затронуть столько тем, проблем, болевых точек и т. Д., Сколько необходимо.

    Как привлечь их внимание (и удержать его)

    Итак, теперь вы знаете, что продолжительность видео не является причиной, по которой люди перестают смотреть видео.Но как заставить их смотреть? Дайте им то, что им нужно и чего они ожидают.

    Люди перестают смотреть видео, потому что не получили нужной информации. Независимо от того, длится ли ваше видео минуту или 30 минут, если ваши зрители не поймут то, за чем пришли, они уйдут.

    Убедитесь, что название вашего видео точно описывает, что увидят ваши зрители. Заманчиво использовать клик-приманку, чтобы заставить людей смотреть, но что хорошего в этом, если они ускользают через 30 секунд? И, как только вы их сожжете, вероятность того, что они вернутся за новыми, гораздо ниже.

    Кроме того, если вы хотите привлечь и удержать внимание аудитории, следует помнить о нескольких вещах:

    1. Будьте интересны

    Используйте приемы рассказывания историй и / или привлекательный оратор / закадровый голос, чтобы даже сухие темы казались менее скучными. Вы также можете попробовать добавить в видео немного индивидуальности, рассказав реального человека.

    Включите практические примеры из реальной жизни, которые ваши зрители могут легко применить, и обязательно широко используйте хорошие визуальные эффекты, такие как изображения и значки, для иллюстрации ваших концепций.

    2. Будь смешным

    Кто не любит смеяться? Юмор может быть большим подспорьем для заинтересованности и развлечения зрителей. Но будьте осторожны, не будьте глупыми или слишком нестандартными, иначе ваш контент может показаться менее полезным.

    Также остерегайтесь юмора для международной аудитории. То, что может быть смешным в одной культуре, может быть мягким (в лучшем случае) или оскорбительным (в худшем) в другой.

    3. Используйте простой язык

    Используйте в своем письме знакомый повседневный язык.Одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем, когда пытаемся научить новой концепции или показать кому-то, как что-то делать, — это использование языковой терминологии или жаргона, незнакомого аудитории.

    Использование громких слов и длинных, растянутых предложений может показаться ученым, но это может показаться напыщенным, отрывочным и даже просто сбивающим с толку.

    Бонусный совет: качество видео не меняет правила игры!

    Одна вещь из нашего исследования, которая может вас удивить относительно удержания и вовлечения зрителей: качество видео не было частой причиной, по которой зрители прекращали смотреть видео.

    Фактически, только около 5% зрителей назвали низкое качество видео основной причиной, по которой они перестали смотреть видео.

    Возьмите этот пример от Энди Крестония из Orbit Media:

    Это видео является отличным примером по нескольким причинам:

    1. Качество звука хорошее.
    2. Максимальное качество видео — 480p.
    3. К пяти годам видео все еще хорошо ранжируется и набирает почти 300 000 просмотров!

    Помните, хороший контент важнее идеального производства .Необязательно быть профессионалом в видео, чтобы снимать отличные видео.

    Не бывает идеальной длины видео

    Создатели видео тратят много времени на размышления о том, подходящей ли длины их видео.

    Хотя длина видео является важным фактором для создания отличных обучающих и информационных видео, реальный вопрос, который следует задать: «Как мне лучше всего осветить эту тему и повысить ценность для моих зрителей?»

    Затем спланируйте видео для достижения этой конкретной цели.

    Новое исследование: статистика видео, привычки и тенденции, которые необходимо знать

    Узнайте, как создавать обучающие и информационные видеоролики, которые будут популярны.

    Скачать PDF

    Избегайте этих 7 распространенных ошибок при редактировании видео

    Создание видео может показаться сложной задачей. На этом пути будет много ошибок.

    Но многие ошибки можно исправить с помощью нескольких простых настроек при постпроизводственном редактировании. Не позволяйте ошибкам пугать вас — одни из лучших новых «техник» редактирования видео появились на их основе.

    Чтобы сэкономить ваше время и силы, вот 7 распространенных ошибок редактирования видео, которые можно исправить в процессе постпроизводства:

    1. Плохое / несогласованное аудио

    На вашей временной шкале обычно бывает от двух до трех аудиокомпонентов. Музыка, голос и клипы аудио. Если вам не нужен звук из исходного клипа, первое, что вы можете сделать, это выключить его. В Camtasia вы можете отключить это, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «отдельные аудио и видео», а затем просто удалите или скройте звуковую дорожку.

    Редакторы-новички часто делают так, чтобы их музыкальная дорожка перекрывала все остальные. Убедитесь, что музыка гармонирует с вашим голосом или находится чуть ниже голоса. Уделите особое внимание окончательному редактированию, сосредоточив внимание на звуке.

    Профессиональный совет:

    Закройте глаза и просто слушайте видео. Если звук нечеткий, его необходимо отрегулировать, независимо от того, насколько хороши ваши кадры!

    Как исправить:

    Большинство видеоредакторов имеют управление звуком прямо на дорожке.Отрегулируйте звук до тех пор, пока голос и музыка не будут гармонично сочетаться друг с другом, при этом один звук не будет более мощным, чем другой.

    Иногда вы можете не осознавать, что есть проблема со звуком, пока не перейдете на стадию пост-продакшена. Одна из наиболее распространенных проблем, которые нужно исправить при редактировании видео в пост-продакшене, — это звук, исходящий от нашего объекта, который говорит на камеру.

    Например, если они сделали три точки в своем видео, но они были сделаны в неправильном порядке:

    Наш рассказчик сказал: «С новейшей версией нашего программного обеспечения вы можете делать A, B и C.”

    Но они должны были сказать: «Вы можете делать B, A и C.»

    Вот что вы можете сделать:

    Поместите свой аудиоклип на временную шкалу видеоредактора (на гифке ниже мы используем TechSmith Camtasia). Обрежьте обидный клип в начале и в конце и переместите его. Вы можете использовать звуковую волну как визуализацию слов. Если человек говорил четко и лаконично, это будет легко. Вы также можете узнать несколько базовых советов по микшированию звука, если хотите углубиться в этот момент.

    Или, если вы не хотите менять то, что они сказали, но вам нужно поспешить с их точкой зрения, или вырезать несколько смущающих «ммм» и «ах». В этом случае вы захотите использовать старый стандарт добавления видеороликов (дополнительных) поверх звука, чтобы скрыть любые фрагменты. Если вы не читали нашу публикацию о ролике, попробуйте ее, чтобы лучше понять этот важный стандарт редактирования видео.

    2. Прыжок

    Каждой технике редактирования есть свое время и место. Срезание скачком — это проверенный и верный способ достичь цели редактирования, которая заключается в сокращении времени.Переходы используются, чтобы сэкономить время и продвинуть историю вперед. Новички часто злоупотребляют этим стилем, потому что они не знают, какие еще сокращения использовать. Это особенно заметно, когда вы делаете один снимок и просто вырезаете время из одного и того же кадра, таким образом заставляя персонажа выглядеть так, как будто он волшебным образом переместился в другое положение в той же сцене.

    Профессиональный совет:

    Изучите другие возможности редактирования. Например, установка другого ракурса камеры и резка под другим углом в той же сцене или обеспечение перехода, чтобы зритель меньше нервничал.

    Как исправить:

    Существует множество различных типов стилей нарезки, и вам нужно будет начать понимать, как их использовать, по мере того, как вы продвигаетесь вперед в своем приключении редактирования. Взгляните на 8 основных сокращений, которые должен знать каждый редактор, сообщение в блоге, созданное Premiumbeat.com.

    Как вы можете видеть в первом кадре, объект на заднем плане находится слева, а в кадре, следующем сразу за объектом на заднем плане, находится справа.Попытка сжать время с помощью этой техники нарезки иногда раздражает зрителя.

    3. Незавершенные переходы

    Эта ошибка редактирования видео возникает, когда длина вашего перехода больше, чем у предыдущего клипа. Часто редактор помещает переход между двумя клипами, и один из клипов не длится достаточно долго. Предыдущий клип пропадает и на короткое время показывает зрителю черный экран между переходами. Подобно изображению ниже.

    Профессиональный совет:

    Убедитесь, что ваши предыдущие клипы достаточно длинные, или настройте время перехода.

    Как исправить:

    Camtasia позволяет очень легко обрезать видеоклипы. После того, как вы установили правильную длину, просто перетащите переход на. Часто вы увидите незавершенные переходы, использующие «переходы вытеснения», это можно исправить, просто расширив предыдущий клип.

    Как вы можете видеть, черное пространство в левой части видео — это место, где предыдущий клип опускается до завершения перехода.

    4. Музыка не подходит

    Вы когда-нибудь видели видео, в котором есть медленная музыка, но отснятый материал в быстром темпе, или наоборот? Для быстрой резки и быстрых движений камеры требуется соответствующая музыка в высоком темпе и энергичности.Нет ничего хуже, чем смотреть грустную эмоциональную сцену с участием Фаррелла — Счастье на заднем плане. Когда вы садитесь редактировать видео, убедитесь, что ваши сцены намечены так, чтобы ваш выбор музыки соответствовал настроению ваших сцен.

    Профессиональный совет:

    Сначала сосредоточьтесь на редактировании, а затем найдите музыку, которая соответствует вашему редактированию.

    Как исправить:

    Существует множество стоковых и бесплатных музыкальных сайтов, которые вы можете использовать. Большинство из них предоставляют возможность фильтрации по жанру или настроению, чтобы вы могли найти правильный трек для случая.Мы составили для вас небольшой список сайтов. Имейте в виду, что если вы производите что-либо на коммерческой основе, вам, возможно, придется лицензировать эти треки на длительный период времени.

    Premiumbeat: этот сайт отлично подходит для начинающих редакторов видео и по нему легко перемещаться. Вы найдете широкий выбор музыкальных треков, а исполнители постоянно обновляют их состав.

    Musicbed: более профессиональный сайт, который часто используют как кинематографисты, так и коммерческие компании. На этом сайте представлены треки более высокого качества, часто с отличным вокальным талантом.

    Audio Jungle: похож на Premiumbeat в том, что предлагает очень широкий выбор. Отлично подходит для социальных сетей и рекламных видеороликов.

    5. Несогласованная графика

    Никто не ожидает, что вы станете графическим дизайнером, но вы должны убедиться, что ваши шрифты, цвета и размеры шрифтов согласованы на протяжении всего видео. Самая большая ошибка новичков при добавлении текста и стиля в свою продукцию — это использование разных шрифтов, разных цветов шрифтов и добавление цветов, которые отвлекают зрителя от контента.

    Профессиональный совет:

    Выберите шрифт и придерживайтесь его. Используйте его во всем видео для нижних третей, титульных листов и многого другого. Выберите цветовую палитру и придерживайтесь ее. Измените свой креатив там, где он подходит. Если вы поймете, что говорите: «Но это выглядит мило!» это, наверное, нужно изменить.

    Как исправить:

    Ознакомьтесь с некоторыми руководствами о том, как добавлять анимацию и эффекты к вашей графике или тексту в Camtasia.

    Как вы можете видеть на этом изображении, текст невероятно отвлекает, если не просто его трудно читать.Стандартная практика обычно требует хорошего шрифта без засечек, который будет разборчивым и несложным для чтения.

    6. Удаление конфиденциальной информации

    Допустим, вы используете записи экрана, чтобы давать указания или обучать новых сотрудников. Легко случайно зафиксировать личную информацию в записи экрана. Программное обеспечение, такое как Camtasia, дает вам возможность создать размытие в зависимости от области вашего видео. Теперь вы можете лучше скрыть эту информацию.

    Профессиональный совет:

    При использовании инструмента размытия подумайте, нужно ли скрыть или выделить информацию! Инструмент размытия не только позволяет защитить вашу личную информацию, но и может привлечь внимание к определенным областям вашего видео.

    Как исправить:

    Взгляните на это руководство, в котором показаны различные способы «размытия».

    7. Регулировка рамы

    Вы убрали камеру, садитесь и впервые смотрите видео. Тогда вы понимаете, что оставили в кадре слишком много места над головой объекта съемки.

    Профессиональный совет:

    Прежде чем приступить к записи, обратите внимание на предысторию вашего объекта. Обратите внимание, сколько вокруг них пустого места!

    Как исправить:

    Если вы снимали это в формате Full HD (1920 × 1080), то можете редактировать видео на временной шкале 1280 × 720.Это сохранит ваше соотношение сторон и даст вам пространство для маневра при съемке.

    Последние мысли

    Если вы только начинаете редактировать видео, эти советы помогут вам понять, как избежать типичных ошибок редактирования и сделать финальный фрагмент еще более безупречным. Цель вашего редактирования всегда должна заключаться в том, чтобы рассказать вашу уникальную историю, а иногда это означает, что вам нужно нарушить некоторые отраслевые стандарты, чтобы сделать свою работу более креативной. Эти пять советов предназначены исключительно для того, чтобы сделать ваше видео более профессиональным.Как вы знаете, самое сложное — это начать. Вот почему мы составили руководство, которое поможет вам еще до того, как вы начнете редактировать. Ознакомьтесь с нашим постом о том, как снимать видео: перед тем, как начать свое первое видео.

    Мы будем рады услышать ваши советы и рекомендации, как избежать ошибок при редактировании видео. Поделитесь с нами своим опытом в Facebook или Twitter.

    Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июне 2017 года и был обновлен для обеспечения точности и полноты.

    Маркетинг на YouTube: полное руководство

    Итак, вы решили создать канал на YouTube.Большой! Нам не терпится увидеть потрясающий контент, который вы продвигаете. Прежде чем мы углубимся, важно отметить, что поддержание канала YouTube требует много времени и планирования. Вы готовы к этому?

    В отличие от других социальных сетей, YouTube размещает исключительно видеоконтент. Если вы создаете канал YouTube только для загрузки одного видео и не собираетесь поддерживать платформу, возможно, вы захотите пересмотреть свое решение.

    Вам нужно будет выделить достаточно времени, чтобы систематически планировать, снимать, редактировать, продавать и анализировать свой контент.Вам также нужно будет определить цели вашего бренда и спланировать, как видео может конкретно помочь вам в их достижении. Если вы сможете посвятить платформе необходимое количество времени и энергии, вы сможете создавать привлекательный контент, которым можно поделиться для своей растущей аудитории.

    Создание учетной записи Google

    Прежде чем вы начнете снимать видеоконтент, вам нужно настроить свой канал YouTube. Это может быть немного сложнее. Как вы, наверное, знаете, YouTube принадлежит Google. В результате, когда вы регистрируете учетную запись Gmail, вы автоматически получаете доступ к учетной записи YouTube, учетной записи Google+ и многому другому.

    В зависимости от вашего бизнеса вы можете не захотеть связывать свою электронную почту с каналом YouTube вашей компании, особенно если вам нужно предоставить доступ к аккаунту членам команды или агентству-партнеру. Мы предлагаем вам создать общую учетную запись электронной почты, которой могут пользоваться несколько человек.

    Для начала зайдите в Google и нажмите «Войти» в правом верхнем углу.

    Щелкните «Создать учетную запись» внизу страницы.

    Вы увидите всплывающее окно с предложением создать учетную запись для себя или управлять своим бизнесом.Поскольку ваш аккаунт YouTube предназначен для вашего бизнеса, выберите «Для управления моим бизнесом».

    Чтобы официально создать учетную запись Google, введите свое имя, адрес электронной почты и пароль, прежде чем нажать «Далее». Затем введите адрес электронной почты для восстановления и свой день рождения, пол и номер телефона. Примечание : Google требует, чтобы всем пользователям было не менее 13 лет.

    Наконец, примите Политику конфиденциальности и Условия использования Google и подтвердите свою учетную запись с помощью кода, отправленного с помощью текстового сообщения или телефонного звонка. Поздравляю! Теперь вы счастливый обладатель аккаунта Google.

    Создание учетной записи бренда YouTube

    Теперь, когда у вас есть аккаунт Google, вы почти готовы публиковать отличный видеоконтент.

    Но мы еще не закончили — теперь вам нужно создать аккаунт бренда YouTube. Учетная запись бренда позволяет пользователям управлять разрешениями на редактирование и создавать более целостное присутствие в Интернете.

    Для начала посетите YouTube. Обратите внимание, что в верхнем правом углу вы, вероятно, уже вошли в свою новую учетную запись Google.(В противном случае нажмите «Войти» и введите новое имя пользователя и пароль для учетной записи Google.)

    После входа в систему коснитесь модуля учетной записи и нажмите «Мой канал» в раскрывающемся меню.

    Вы сразу увидите возможность создать канал. НЕ введите свое имя и нажмите «Создать канал». Вместо этого нажмите внизу «Использовать название компании или другое имя».

    Теперь вам будет предложено создать учетную запись бренда.Введите название своей учетной записи бренда и нажмите «Создать». Примечание : Вы всегда можете обновить или изменить название своего канала в настройках аккаунта, поэтому не беспокойтесь, если вы не на 100% уверены в выбранном ярлыке.

    Настройка учетной записи бренда YouTube

    Теперь давайте настроим вашу учетную запись бренда. Нажмите «Настроить канал», чтобы начать.

    Начните с добавления значка канала и арт-канала . Это будут первые части вашей учетной записи YouTube, которые пользователи увидят при посещении, поэтому обязательно используйте изображения, которые легко узнаваемы и согласуются с вашим общим брендом.

    Чтобы добавить значок канала, нажмите на синее изображение профиля по умолчанию в верхнем левом углу вашего канала, чтобы загрузить изображение. Примечание : Значок вашего канала отобразится после загрузки в течение нескольких минут.

    Затем загрузите оформление канала. Нажмите синюю кнопку «Добавить обложку канала» в центре вашего канала. Ознакомьтесь с шаблонами оформления каналов YouTube для получения конкретных рекомендаций по дизайну.

    После загрузки значка канала и изображения добавьте описание канала , адрес электронной почты компании и ссылки на веб-сайт вашей компании и другие социальные платформы на вкладке «О программе».

    Завершив базовый профиль, пора добавить несколько штрихов! Прежде чем мы продолжим, важно уточнить одно: вы можете настроить внешний вид вашего канала YouTube для подписчиков и неподписавшихся посетителей. Это означает, что неподписавшиеся зрители будут видеть другой избранный контент, чем специально подписанные зрители. Довольно круто, правда?

    Один из основных способов воспользоваться этой функцией — создать трейлер канала YouTube.Трейлер канала — это видеоверсия вашего описания, которая отображается всем вашим неподписавшимся зрителям.

    Готовы начать? Во-первых, убедитесь, что настройка канала включена. Для этого нажмите на значок шестеренки рядом с красной кнопкой «Подписаться» в правом верхнем углу вашего канала.

    Затем убедитесь, что опция «Настроить макет вашего канала» включена, и нажмите «Сохранить».

    Теперь, когда вы настроили свой канал для персонализации, загрузите трейлер.Нажмите кнопку со стрелкой в ​​правом верхнем углу и выберите свой видеофайл. Не забудьте добавить ключевые слова к названию и описанию трейлера.

    После загрузки видео нажмите вкладку «Для новых посетителей» на главной странице вашего канала. Затем нажмите «Трейлер канала».

    Наконец, выберите загруженный трейлер или введите URL-адрес видео, которое хотите показать, и нажмите «Сохранить».

    Настройка разрешений для учетной записи бренда YouTube

    Прежде чем приступить к реализации маркетингового плана YouTube, вы должны решить, кому из вашей команды потребуется доступ к учетной записи.Предоставление доступа членам команды позволит им управлять каналом через свои собственные учетные записи Google.

    Когда вы предоставляете доступ к учетной записи Google, есть три варианта ролей:

    • Владелец : Владельцы имеют полное право редактировать все ресурсы компании Google. Они могут добавлять или удалять менеджеров, редактировать бизнес-информацию, отвечать на отзывы и т. Д.
    • Менеджер : Менеджеры имеют те же права редактирования, что и Владельцы, за исключением того, что они не могут добавлять или удалять роли страниц или удалять списки.Любой, кто редактирует канал YouTube, должен быть менеджером или владельцем.
    • Менеджер по коммуникациям : Менеджеры по коммуникациям могут отвечать на отзывы и выполнять ряд других действий, но они не могут использовать менеджер видео YouTube, загружать контент или просматривать аналитику.

    Чтобы добавить людей в свою учетную запись, коснитесь значка своей учетной записи Google в правом верхнем углу, чтобы открыть раскрывающееся меню и перейти в «Настройки».

    Щелкните «Добавить или удалить менеджеров».

    Щелкните «Управление разрешениями».

    Затем выберите значок людей в верхнем правом углу, чтобы пригласить новых пользователей. Чтобы предоставить разрешение человеку, введите его адрес Gmail и укажите его роль.

    Как создать второй канал на YouTube

    Хотите создать другой канал из той же учетной записи Google? Хорошие новости: YouTube позволяет вам это делать. Возможно, вам нужен отдельный канал для личных видео или вы хотите создать второй бренд под тем же бизнесом.В любом случае процесс прост. Вот как:

    1. Перейдите в свою учетную запись YouTube Studio и откройте классическую версию Creator Studio.
    2. Щелкните значок своей учетной записи в правом верхнем углу и коснитесь значка шестеренки рядом с «Creator Studio».
    3. В разделе «Ваша учетная запись» нажмите «Просмотреть все мои каналы или создать новый канал».
    4. Нажмите «+ Создать новый канал».
    5. Создайте и настройте новую учетную запись бренда (следуя нашим инструкциям выше).

    Название

    Как и при поисковой оптимизации на странице, важно оптимизировать заголовок и описание видео.Заголовки — это то, что люди впервые читают при прокрутке списка видео, поэтому убедитесь, что ваше видео является ясным и убедительным — это должно заинтересовать пользователей вашего контента или сделать очевидным, что ваше видео поможет им решить проблему.

    Проведите небольшое исследование ключевых слов, чтобы лучше понять, что ищут зрители. Включите наиболее важную информацию и ключевые слова в начало заголовка. Наконец, используйте заголовки длиной около 60 символов, чтобы текст не обрезался на страницах результатов.

    Описание

    YouTube будет показывать только первые две-три строки (около 100 символов) описания вашего видео. Чтобы читать дальше, зрителям нужно будет нажать «Показать еще», чтобы увидеть остальные. По этой причине всегда включайте важные ссылки или призывы к действию в начале своего описания и пишите копию, чтобы она увеличивала просмотры и заинтересованность.

    Ниже приложите стенограмму видео . Расшифровка стенограммы видео может значительно улучшить ваше SEO, потому что ваше видео обычно полно ключевых слов.Добавьте описание канала по умолчанию, которое включает ссылки на ваши социальные каналы, титры видео и временные метки для видео. Вы также можете включать # хэштеги в названия и описания видео — только не забывайте использовать их с осторожностью.

    Теги

    Затем выделите основные ключевые слова в тегах. Теги связывают ваше видео с похожими видео, что расширяет его охват. Помеча видео тегами, сначала помечайте самые важные ключевые слова и постарайтесь включить хорошее сочетание более распространенных ключевых слов и ключевых слов с длинным хвостом.

    Категория

    После загрузки видео YouTube позволит вам выбрать категорию видео в разделе «Дополнительные настройки». Категории видео группируют ваше видео со связанным контентом на платформе.

    YouTube позволяет вам сортировать ваше видео по одной из следующих категорий: фильмы и анимация, автомобили и транспортные средства, музыка, домашние и животные, спорт, путешествия и события, игры, люди и блоги, комедии, развлечения, новости и политика, как -to & Style, образование, наука и технологии, а также некоммерческие организации и активизм.

    Значок

    Миниатюры видео — это основные изображения, которые зрители видят при прокрутке списка результатов видео, и ваши эскизы могут иметь большое влияние на количество кликов и просмотров, которые получает ваше видео. YouTube автоматически сгенерирует несколько вариантов миниатюр для вашего видео, но мы настоятельно рекомендуем загрузить собственные миниатюры.

    YouTube сообщает, что «90% самых эффективных видео на YouTube имеют собственные эскизы». При съемке думайте о высококачественных кадрах, которые точно представляют ваше видео.YouTube рекомендует использовать изображение 1280 x 720 пикселей, чтобы ваша миниатюра отлично смотрелась на экранах любого размера.

    Примечание : Вы должны подтвердить свою учетную запись YouTube, чтобы загрузить пользовательское изображение эскиза. Вы можете сделать это, посетив youtube.com/verify и введя проверочный код, который вам отправляет YouTube.

    Файлы SRT (субтитры и скрытые титры)

    Не только субтитров и закрытые субтитры помогают зрителям, но они также помогают оптимизировать ваше видео для поиска, давая вам еще одну возможность выделить важные ключевые слова.Вы можете добавить субтитры или скрытые субтитры, загрузив поддерживаемый текстовый транскрипт или файл синхронизированных субтитров. Вы также можете предоставить полную расшифровку видео и настроить автоматическое отображение субтитров на YouTube, ввести субтитры или перевод во время просмотра видео или нанять профессионала для перевода или расшифровки вашего видео.

    Чтобы добавить субтитры или скрытые субтитры, перейдите на свой канал и нажмите «YouTube Studio», замена YouTube для Менеджера видео.

    Зайдя в свою студию YouTube, нажмите «Видео» в левом меню.Найдите видео, к которому вы хотите добавить субтитры или скрытые субтитры, и щелкните заголовок, чтобы открыть настройки видео.

    Откройте вкладку «Дополнительно» и выберите язык видео. После выбора языка должна стать доступной опция «Загрузить субтитры / CC». Коснитесь этого параметра и выберите загрузку субтитров или скрытых субтитров с указанием времени или без него.

    Карточки и конечные заставки (аннотации)

    Вместо аннотаций (которые были прекращены в мае 2017 года) YouTube рекомендует пользователям включать карточек и конечных заставок в свои видео, чтобы опрашивать зрителей, делать ссылки на внешние сайты или направлять людей на другие видео.

    К счастью, карточки и конечные заставки добавить так же легко, как и аннотации. Карточки — это небольшие прямоугольные уведомления, которые появляются в правом верхнем углу экрана как рабочего стола, так и экрана мобильного устройства. Вы можете включить до пяти подсказок в видео, но если вы добавляете несколько карточек, убедитесь, что они расположены равномерно, чтобы у зрителей было время выполнить желаемое действие.

    Карточки

    пока недоступны в Творческой студии YouTube. Чтобы добавить карточки, нажмите «Creator Studio Classic» в меню слева и выполните следующие действия.

    В Creator Studio щелкните стрелку раскрывающегося списка редактирования рядом с вашим видео и выберите «Карты».

    Затем нажмите «Добавить карту» и выберите создание видео или списка воспроизведения, канала, опроса или ссылки. (Ниже представлена ​​видеокарта с рекомендуемой ссылкой на другое видео на канале.)

    Создав карточку, перетащите ее в то место на видео, где она должна появиться. Ваши изменения будут сохранены автоматически.

    Конечные заставки позволяют продлить ваше видео на 5–20 секунд, чтобы направить зрителей на другие видео или каналы на YouTube, побудить зрителей подписаться на ваш канал или продвигать внешние ссылки, например, ведущие на ваш веб-сайт.Конечные заставки побуждают пользователей продолжать взаимодействовать с вашим брендом или контентом.

    Чтобы добавить конечную заставку, перейдите в менеджер видео, щелкните стрелку раскрывающегося списка редактирования и выберите «Конечная заставка».

    Затем выберите, какие элементы вы хотите добавить на конечную заставку. Вы можете добавлять элементы, импортируя конечный экран, который вы использовали в другом видео, используя шаблон или создавая элементы вручную.

    Примечание : YouTube требует, чтобы пользователи продвигали другое видео YouTube или список воспроизведения в части конечной заставки.

    Плейлисты

    Вы создаете видео на несколько конкретных тем? Плейлисты может быть идеальным инструментом для вас! Плейлисты позволяют создавать коллекцию видео как с вашего канала, так и с других каналов. Плейлисты не только помогают упорядочить ваш канал и побуждают зрителей продолжать смотреть похожий контент, но также появляются отдельно в результатах поиска. Создание списков воспроизведения предоставляет вам более доступный для поиска контент.

    Чтобы создать новый плейлист, перейдите к видео, которое вы хотите добавить, и нажмите «+ Добавить к» под видео.Затем выберите «Создать новый список воспроизведения». Введите название списка воспроизведения, который хотите добавить, и нажмите «Создать».

    Теперь, когда ваш канал YouTube настроен, пора начинать заполнять его контентом. Здесь начинается самое интересное!

    В этом разделе мы поговорим о различных типах видео, которые вы можете создавать, а также о том, как снимать и редактировать их. Перегруженный? Чувствуете себя скучным? Ознакомьтесь с нашим списком отличных видеорекламы и маркетинговых кампаний, чтобы найти творческие идеи, которые вдохновят вас на следующий проект.

    8 типов видео YouTube для создания

    Прежде чем приступить к съемкам, решите, какой тип видео поможет вам достичь своей цели. В недавней статье Huffington Post компании, добившиеся наибольшего успеха на YouTube, оценили различные типы видео по их важности и эффективности. Ниже мы рассмотрим эти видео, ранжированные в статье.

    Прежде чем приступить к мозговому штурму, съемке и редактированию видео, рассмотрите этот список типов видео.

    1. Отзывы клиентов

    Отзывы клиентов — это короткие интервью с довольными клиентами.Отзывы клиентов могут помочь укрепить доверие к компании и продукту.

    2. Демонстрационные видео продукции по запросу

    Демонстрационные видеоролики — это короткие фрагменты контента, демонстрирующие преимущества и правильное использование продукта.

    3. Разъясняющие и обучающие видео

    Объясняющие видеоролики — это подробные видеоролики, объясняющие, как использовать продукт или различные части продукта или услуги. Учебники можно использовать для ответа на вопросы службы поддержки или объяснения новых функций продукта.

    4. Интервью с лидерами мысли

    Интервью с экспертами или лидерами мнений могут помочь повысить авторитет вашей компании в отрасли.

    5. Обзоры проектов и тематические исследования

    Обзоры проектов или тематические исследования подводят итоги успешной кампании или проекта и часто включают статистику и результаты.

    6. YouTube Live

    YouTube Live позволяет пользователям транслировать контент в прямом эфире для зрителей.Живое видео позволяет вам легко делиться неотфильтрованными моментами и позволяет вашей аудитории участвовать с комментариями и реакциями в реальном времени. Прямые трансляции на YouTube записываются и выглядят так же, как и любые другие загружаемые видео.

    Включите прямой эфир со своего канала YouTube, щелкнув значок камеры + в правом верхнем углу и выбрав «Перейти в эфир».

    7. Видеоблоги

    Видеоблоги — это ежедневные или еженедельные видеоролики, документирующие повседневную жизнь или события. Вы также можете записать видео, в котором резюмируется или выделяется сообщение в блоге, чтобы у вашей аудитории было несколько способов переварить контент.

    8. Видео с мероприятий
    Видео с мероприятий

    демонстрируют личный опыт конференции или выставки и могут быть отличным способом продемонстрировать волнение толпы.

    Написание сценария видео

    1. Определите свою цель

    Как и в случае с любой хорошей кампанией или опубликованным контентом, важно определить, чего вы хотите достичь с помощью своего видео, прежде чем приступить к основам его воплощения в жизнь.

    Хотите повысить узнаваемость своего бренда? Увеличить входящий трафик веб-сайта? Добавить подписчиков на свой канал? Увеличить количество репостов в социальных сетях? Или сделать что-то совсем другое?

    Установление единственной цели в начале производственного процесса является ключевым моментом и позволит вам сосредоточить сценарий и стратегию видео на ее достижении. Совершенно нормально иметь несколько целей для вашего канала YouTube, например повышение узнаваемости бренда и добавление подписчиков, но лучше всего сосредоточиться на одной цели для каждого видео . ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «

    2. Создайте раскадровку и напишите строки

    После того, как вы определили цель для своего видео, наденьте шляпу творчества и начните работать над раскадровкой. Раскадровка похожа на план вашего видео и служит планом для съемки.

    Вы, наверное, уже видели такое раньше. Раскадровки выглядят как комиксы и включают в себя грубые наброски различных сцен в сочетании с краткой описательной информацией о сцене, положении и движении камеры, а также диалогах.Они различаются по уровню детализации, но ваша раскадровка должна, как минимум, включать:

    • Кадр для каждой основной сцены или смены местоположения
    • Основная описательная информация о сцене (время суток, погода, настроение персонажей и т. Д.)
    • строк для каждой сцены
    • Направление камеры для движения и деталей снимка (например, плотный, средний или широкий снимок)
    3. Определитесь с дополнительными мультимедийными элементами

    Если ваше видео будет включать графику, слайды заголовков или другие мультимедийные элементы, вам следует заранее спланировать размещение и содержание этих фрагментов.Эти элементы могут быть включены в ваши раскадровки, чтобы контент видео передавался безупречно.

    4. Определите длину видео

    При создании раскадровки вы также захотите решить, какой длины ваше видео должно быть. На YouTube видео продолжительностью менее двух минут пользуются наибольшим интересом.

    Ваше видео должно быть достаточно длинным, чтобы донести ключевые сообщения, соответствующие его цели. Если вы действительно создаете более длинное видео, поэкспериментируйте с тем, как вы представляете контент — темп, сюжетную линию и визуальные эффекты — чтобы зрители повсюду интересовались.

    5. Выберите место съемки (или несколько)

    Вы определили цель видео, создали раскадровку и определились с идеальной длиной видео, необходимой для передачи вашего сообщения. Пришло время найти места для съемок.

    В киноиндустрии этот шаг называется поиск местоположения , и, как и любой другой шаг в этом процессе, он является важной частью создания привлекательного видео. Для начала взгляните на свою раскадровку и создайте список различных мест, необходимых для каждой сцены.В зависимости от вашей концепции видео вам может понадобиться только одно местоположение … или вам может потребоваться новое местоположение для каждой сцены.

    Друзья, коллеги и даже семья могут быть здесь отличными ресурсами для поиска нужных вам мест. Имейте в виду, что для некоторых мест, таких как предприятия и другая частная собственность, вам потребуется разрешение владельца на съемку. Чтобы не усложнять задачу, лучше всего находить свои локации через знакомых — по крайней мере, для первых нескольких съемок.

    Посетите каждое место перед съемкой.В поездках на разведку убедитесь, что вы сможете делать снимки, которые хотите для своего видео. Как правило, лучше иметь больше места, чтобы можно было при необходимости отрегулировать положение камеры. Вы также должны проверить наличие любых громких или окружающих шумов, таких как загруженные дороги или кондиционеры, которые могут мешать вашему звуку во время съемок, а также учитывать свет и время суток. Хотя утром в комнате может быть достаточно света, вам, возможно, придется принести осветительный прибор, чтобы снимать фильм днем ​​или вечером.

    6 основных советов по качественной видеосъемке

    После всей подготовительной работы, наконец, пора приступить к съемкам вашего видео. У вас нет модной камеры или у вас есть средства на ее аренду? Не волнуйся! Достижения в области камер для смартфонов сделали возможным снимать отличный контент с помощью всего лишь телефона.

    Если вы снимаете видео на телефон, обязательно поверните его на бок и снимайте в альбомном режиме. Это предотвратит неудобную обрезку или кадрирование при загрузке видео на YouTube, который изначально поддерживает альбомный формат .Независимо от того, с чем вы снимаетесь, эти советы помогут вашему видео выглядеть профессионально и оставаться интересным для зрителей.

    Используйте штатив

    Вы хотите, чтобы зрители сосредоточились на вашей истории, а не на дрожании камеры. Для статичных снимков обязательно установите камеру на штатив или другую ровную поверхность.

    Переведите камеру в ручной режим

    Если можете, установите камеру в полностью ручной режим. Это позволит вам настроить фокус и другие параметры, необходимые для правильной экспозиции и фокусировки ваших снимков.

    Стрелять с разных ракурсов и с разных расстояний

    Для каждой сцены убедитесь, что вы снимаете с нескольких позиций, чтобы вы могли редактировать между клипами. Для интервью или видео, сфокусированного на одном человеке, это может означать перемещение камеры с лица на сцену для съемки под углом 45 градусов.

    Вы также можете попытаться перемещать камеру ближе и дальше или увеличивать и уменьшать масштаб для большего разнообразия. Обрезка между разными углами и расстояниями сделает ваше видео визуально интересным и увлекательным для ваших зрителей.

    Пленка больше, чем вам нужно

    Вы всегда можете вырезать отснятый материал, но иногда невозможно вернуться назад и снять больше. Чтобы убедиться, что у вас есть нужные клипы, снимайте несколько дублей каждой сцены. Чтобы не упустить момент, отсчитайте отсчет от пяти до начала действия и до окончания записи.

    Ввести движение

    Если у вас есть слайдер или Steadicam, попробуйте включить в видео движение камеры. Даже легкое движение слева направо или внутрь и наружу может добавить интриги вашим клипам.

    Используйте хороший микрофон

    Если вы планируете выступать в своем видео, обязательно используйте высококачественный микрофон для записи звука. Существует множество различных вариантов микрофона, которые записывают звук отдельно от камеры. Есть даже микрофоны, которые вы можете подключить к своему смартфону для лучшего звука на ходу.

    Редактирование видеоконтента

    Инструменты

    Есть много вариантов инструментов и программного обеспечения для редактирования. В зависимости от вашей операционной системы на вашем компьютере может быть установлено бесплатное программное обеспечение для редактирования, такое как iMovie или Windows Movie Maker.Эти программы предоставляют базовые инструменты редактирования, такие как возможность вырезать клипы вместе, добавлять заголовки и добавлять ограниченные эффекты и цветокоррекцию. Существуют также более дорогие и более дорогие варианты, такие как Final Cut Pro X или Adobe Premiere CC, которые предлагают множество инструментов для редактирования. У YouTube даже есть собственная онлайн-платформа для редактирования, которую вы можете использовать для компилирования клипов и совместного редактирования видео.

    Эскизы видео

    Когда ваше видео будет готово к загрузке, YouTube позволяет вам выбрать эскиз видео, который будет отображаться на вашем канале, в результатах поиска и в правом столбце.Мы рекомендуем загрузить свой собственный эскиз, о чем мы говорили выше.

    Водяные знаки

    Вы также можете добавить собственный водяной знак ко всем своим видео. Для этого перейдите в раздел брендинга в Creator Studio. Водяной знак служит настраиваемой кнопкой подписки, которую зрители могут нажать в любое время при просмотре ваших видео.

    Чтобы добавить водяной знак, перейдите в свою студию YouTube и нажмите «Настройки».

    Нажмите «Другие настройки»> «Фирменное оформление канала».

    Вы должны быть перенаправлены на экран, где вы можете выбрать «Добавить водяной знак». Следуйте инструкциям, чтобы загрузить файл.

    Музыка и звуковые эффекты

    Музыка профессионального качества и звуковые эффекты могут стать решающим фактором между успешным видео и, казалось бы, любительским. К счастью, звуки кинематографического качества теперь легко доступны, даже если у ваших видео нет бюджета размером с Голливуд.

    Выбирая музыку для видео, прежде всего подумайте об общем настроении, которое вы хотите создать.Музыка — один из самых ценных инструментов для настройки тона видео, который часто влияет на стиль редактирования, движение камеры и действия в камере. Если вы представляете свой бренд новой аудитории, вы, вероятно, захотите выбрать музыку, которая будет оптимистичной и энергичной.

    Вторая ключевая часть выбора музыки — получение необходимых разрешений на использование песни. Здесь вы ищете песни с пометкой « Royalty free «. Это не означает, что музыка будет бесплатной, но это означает, что вы платите только фиксированную ставку за использование музыки и вам не придется платить дополнительные лицензионные платежи или лицензионные сборы сверх этого.

    YouTube имеет библиотеку бесплатных звуковых эффектов и музыки для использования в ваших видео. Некоторые другие отличные ресурсы для бесплатной музыки — Pond5, Epidemic Sound и PremiumBeat. Обе услуги включают тысячи профессионально записанных и произведенных песен во множестве жанров с разной продолжительностью и темпом. PremiumBeat и Pond5 включают большую библиотеку звуковых эффектов, которые добавляют текстуру и глубину вашим видео. Иногда достаточно лишь тонкого слоя звуковых эффектов на заднем плане сцены, чтобы повысить качество видео и по-настоящему вовлечь аудиторию в историю.

    Теперь, когда вы создали видео и оптимизировали его для поиска, давайте поговорим о том, как продвигать свой канал и видео на YouTube. Хотя высокий рейтинг в результатах поиска и наличие большой базы подписчиков — это идеальный вариант, этих целей может быть трудно достичь, когда вы только начинаете.

    Вот почему так важно всегда рассказывать о своем канале YouTube и видео на других платформах. К счастью, YouTube и другие платформы упрощают обмен видеоконтентом.Ниже приведены несколько советов, как лучше всего продвигать свой контент YouTube на других каналах.

    Как продвигать свой канал на YouTube

    Социальные сети

    Публикация ваших видео в социальных сетях — это простой способ добавить в видео дополнительную информацию и привлечь внимание зрителей. YouTube делает невероятно простым продвижение вашего видео в других социальных сетях для вас и других. Чтобы поделиться видео, просто нажмите вкладку «Поделиться» под видео. Там вы можете выбрать, где продавать видео.YouTube даже предоставляет сокращенный URL-адрес вашего видео для удобной публикации.

    При продвижении своего канала YouTube или видео в социальных сетях подумайте о лучшей маркетинговой стратегии. Простое размещение видео на временной шкале или в ленте может быть не самым эффективным вариантом. Подумайте, зачем вы сделали это видео. Возможно, вы создали руководство, потому что пользователи задавали много вопросов о том, как использовать ваш продукт.

    В таком случае, возможно, лучше всего будет ответить на эти вопросы ссылкой на ваше видео.Если вы создали видео в рамках более крупной кампании или глобальной тенденции, не забудьте включить соответствующие # хэштеги, где это необходимо, чтобы ваше видео было включено в разговор. Если вы создали видео для повышения осведомленности о своем бренде, рассмотрите возможность размещения ссылки в биографии вашего профиля.

    Сообщения в блоге и веб-сайт

    Продвигайте свой канал YouTube и видео на своем веб-сайте и в блоге. Во-первых, добавьте значок подписки YouTube на свой веб-сайт и в блог, чтобы аудитория могла легко найти ваш канал.Во-вторых, размещайте релевантные видео на своем веб-сайте или в сообщениях в блогах. Подумайте о создании видеоролика на YouTube, который будет сопровождать конкретное сообщение в блоге, или разместите на своем веб-сайте видео-обзоры клиентов или примеры из практики. Это не только поможет продвинуть ваш канал и видео на YouTube, но и привлечет трафик на ваш сайт.

    Чтобы добавить видео YouTube в свой блог или веб-сайт, скопируйте код встраивания под видео, которое вы хотите показать. Ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями по встраиванию здесь.

    Электронная почта

    Пока вы стремитесь найти и привлечь новых клиентов и потенциальных клиентов, не забывайте о тех, которые у вас уже есть.Поделитесь своим видеоконтентом и каналом с соответствующими списками рассылки. Поощряйте своих знакомых прочитать сообщение в блоге, в которое встроили видео, чтобы увеличить посещаемость как видео, так и веб-сайта, или направьте их на соответствующий плейлист, который вы создали. Отправка информационного бюллетеня по электронной почте с ценной информацией и видеоконтентом — еще один отличный способ поддержать интерес ваших контактов.

    Сайтов вопросов и ответов

    Помогают ли ваши видео решить проблему или ответить на вопрос? Если это так, то взаимодействие с популярными сайтами вопросов и ответов, такими как Quora, может стать отличным маркетинговым приемом для вашего бизнеса.Следите за вопросами и делитесь видеоконтентом, который пользователи сочтут полезным.

    Сотрудничать с другими

    Имеет ли ваша компания отношения с другой компанией, которая хорошо представлена ​​на YouTube? Попросите их сотрудничать! Сотрудничество с другими — это интересный способ для обоих каналов привлечь внимание другой аудитории. Создайте видео или плейлист вместе. Есть много вариантов творческого сотрудничества с другими брендами, просто убедитесь, что их аудитория и цели похожи на ваши.Партнерство должно соответствовать вашей маркетинговой стратегии.

    Взаимодействие со зрителями

    Наконец, не забудьте взаимодействовать со своими зрителями. Отвечайте на комментарии, отвечайте на вопросы, спрашивайте отзывы и благодарите зрителей за их поддержку. Это простая задача, которую легко забыть или отпустить на второй план, поэтому постарайтесь выбрать выделенное время, чтобы проверять видео-взаимодействия и отвечать пользователям.

    8 советов по маркетинговой стратегии YouTube для вашего канала и видео на YouTube

    Выше мы коснулись некоторых компонентов для построения маркетинговой стратегии высокого уровня для ваших видео на YouTube.В этом разделе мы обсудим несколько советов, как лучше всего продвигать свой контент на YouTube.

    1. Следите за тем, чтобы брендинг вашего канала был согласован с другими вашими учетными записями в социальных сетях.
    2. Оптимизируйте заголовок и описание для поисковых запросов SEO и .
    3. Показывайте в видео реальных людей или анимированные лица, а не только слова или рекламные ролики.
    4. Выберите эскиз видео, который точно представляет ваш видеоконтент.
    5. Включите призыв к действию (CTA) в каждые видео.
    6. Сделайте так, чтобы другие пользователи могли легко делиться вашими видео.
    7. Создавайте плейлисты с вашими видео и другими.
    8. Регулярно создавайте видеоролики и подумайте о создании серии видеороликов.

    Вы потратили много времени и усилий на свой канал YouTube. Вы создали интересный контент, оптимизировали его для SEO и поделились им на разных платформах … теперь пора измерить свой успех.

    Поначалу

    YouTube Analytics может показаться сложной задачей. Посмотрим правде в глаза, интерпретация множества чисел и странно выглядящих графиков может быть довольно сложной задачей.К счастью, разобраться в YouTube Analytics довольно просто, если вы разбираетесь.

    Определите свою цель

    Прежде всего, вы не можете измерить свой успех, не определив цель. Если вы сняли, отредактировали, загрузили, оптимизировали и поделились своим видео, но все еще не знаете, какой цели вы пытаетесь достичь, у нас возникла проблема. Ваша цель должна вести вашу видеостратегию от начала до конца.

    Вам следует сосредоточиться на достижении одной цели для каждого видео (о чем мы говорим здесь).Некоторые из наиболее распространенных целей видео — повысить узнаваемость бренда, количество просмотров, кликов, входящих ссылок или репостов в социальных сетях. В зависимости от того, как вы используете видео в своих маркетинговых материалах, цель может заключаться в увеличении числа открытий серии писем или повышении коэффициента конверсии на целевой странице. YouTube — отличная платформа для повышения узнаваемости бренда.

    Являясь второй по величине поисковой системой в мире, YouTube позволяет просматривать ваши видео с помощью обычного поиска или платной рекламы. Видео — отличный способ очеловечить ваш бренд, продемонстрировав реальных сотрудников, клиентов или партнеров.Это также позволяет вам завоевать доверие, публикуя информационный контент, который помогает вашему целевому покупателю. Продвижение ваших видео с помощью платной рекламы по сравнению с обычным поиском может повлиять на тип видео, которое вы должны создать. Если вы планируете органично повысить узнаваемость, рассмотрите возможность съемки истории вашей компании, отзывов клиентов или руководств по продуктам.

    Ключевые показатели для отслеживания

    Теперь, когда мы поговорили о том, почему определение цели так важно, мы можем обсудить, как эффективно измерить успех.На первый взгляд аналитика YouTube может показаться довольно сложной. С другой стороны, неприятно, когда вы публикуете видео и не получаете столько просмотров или заинтересованности, сколько ожидали. Аналитика YouTube показывает, как зрители нашли ваш контент, как долго они его смотрели и насколько активно они им пользовались. Давайте начнем с того, что рассмотрим, что именно вы можете измерить и как это найти.

    Сначала перейдите на youtube.com/analytics. Вы должны быть перенаправлены на панель аналитики, которая показывает обзор эффективности ваших видео за последние 28 дней.Вы можете настроить временные рамки аналитики, щелкнув раскрывающееся меню в правом верхнем углу. В обзорном отчете представлены некоторые основные показатели эффективности, показатели вовлеченности, демографические данные, источники трафика и популярный контент.

    Вы также можете фильтровать результаты по контенту, типу устройства, географии или местоположению, всему видеоконтенту или плейлистам, статусу подписчика, типу воспроизведения, трафику по различным продуктам YouTube и переводам. Помимо фильтрации результатов, YouTube позволяет отображать результаты в различных диаграммах и даже на интерактивной карте.

    Хотя универсального подхода к отчетности и измерению успеха кампании не существует, ниже приведены несколько ключевых показателей, на которые следует обратить внимание.

    Время просмотра и удержание аудитории

    Время просмотра — это общее количество минут, которое ваша аудитория потратила на просмотр вашего контента на вашем канале в целом и по видео. Это поможет вам увидеть, какие части контента на самом деле потребляют зрители, вместо того, чтобы просто щелкнуть и уйти от них.

    Время просмотра важно, потому что это один из факторов ранжирования YouTube. Видео с более длительным временем просмотра с большей вероятностью получит более высокий рейтинг в результатах. YouTube предоставляет отчет по позициям с указанием времени просмотра, просмотров, средней продолжительности просмотра и среднего процента просмотров для отдельных видео, местоположения, даты публикации и т. Д.

    Средний процент просмотренного видео или коэффициент удержания — это средний процент видео, которое ваша аудитория просматривает за просмотр.Более высокий процент означает, что ваша аудитория досмотрит это видео до конца. Попробуйте разместить подсказки и конечные заставки в видео с более высоким средним процентом просмотров, чтобы увеличить количество просмотров, которые получают ваши призывы к действию.

    Пример временной шкалы часов

    Пример многолинейной диаграммы времени просмотра

    Источники трафика

    Отчет об источниках трафика показывает, как зрители находят ваш контент в Интернете.Это дает ценную информацию о том, где лучше всего продвигать ваш контент на YouTube. Например, вы можете узнать, находят ли зрители ваш контент через поиск на YouTube или в Twitter. Чтобы просмотреть более подробные отчеты о трафике, щелкните общую категорию источника трафика. Эти данные могут помочь уточнить вашу маркетинговую стратегию на YouTube. Обязательно оптимизируйте свои метаданные на основе своих выводов.

    Пример гистограммы обзора источников трафика

    Пример гистограммы внешних источников трафика

    Демография

    Демографический отчет поможет вам понять вашу аудиторию, указав ее возраст и пол.Затем вы можете разбить возрастные группы и пол по другим критериям, например по географии. Этот отчет поможет вам лучше продвигать свою аудиторию на YouTube и понять, резонирует ли ваш контент с вашими устоявшимися покупателями.

    Сделайте свои видеоролики более сильными с помощью портретов покупателей. Загрузите наши бесплатные шаблоны персонажей здесь.

    Пример гистограммы демографических данных

    Отчеты о взаимодействии
    Отчеты

    о вовлеченности помогут вам узнать, какой контент находит отклик у вашей аудитории.Здесь вы можете увидеть, что зрители нажимают, делятся, комментируют и продвигают. Вы также можете увидеть, как работают ваши подсказки и конечные заставки, в отчетах о взаимодействии. Отчеты по карточкам и конечным заставкам помогут вам узнать, чем интересуется ваша аудитория, чтобы вы могли оптимизировать свои призывы к действию в будущих видео.

    Помимо привлечения органического трафика к вашему контенту, есть также несколько платных вариантов продвижения вашего видео на YouTube. В этом разделе мы познакомимся с некоторыми основами ведения рекламной кампании на YouTube.

    Стоимость рекламы на YouTube

    YouTube использует модель цены за просмотр (CPV), что означает, что вы платите только тогда, когда кто-то взаимодействует с вашей видеообъявлением. Если ваше объявление пропускается, вы не платите за этот просмотр. Точная цена за клик зависит от конкурентоспособности ключевого слова, но в среднем она составляет около 0,06 доллара США. После того, как вы установите дневной бюджет кампании, YouTube будет показывать вашу рекламу до тех пор, пока дневной бюджет не будет израсходован.

    Типы рекламы на YouTube

    1. Объявления Video Discovery
    Объявления

    TrueView Video Discovery появляются на главной странице YouTube, в результатах поиска и в виде похожих видео на страницах просмотра видео YouTube.Когда пользователь нажимает на одно из этих объявлений, он перенаправляется на продвигаемое видео.

    2. Реклама In-Stream

    In-Stream — это реклама, воспроизводимая в видео YouTube. Объявления TrueView In-Stream воспроизводятся до того, как зритель просмотрит выбранное на YouTube видео. Эти объявления могут быть настроены с другим наложенным текстом и призывом к действию, и зрители обычно имеют возможность пропустить рекламу после просмотра первых пяти секунд. Помимо рекламы In-Stream в начале ролика, которая воспроизводится перед видео, есть также видеореклама в середине ролика, которая появляется в середине видео YouTube продолжительностью 10 минут или дольше.

    См. Полный список вариантов рекламы на YouTube здесь.

    Настройка рекламной кампании на YouTube

    Вы можете создать кампанию, используя любое видео, которое вы загрузили на свой канал YouTube.

    Сначала перейдите в свою учетную запись Google AdWords и выберите «Новая кампания», чтобы начать.

    Выберите «Видео» в качестве типа кампании.

    Затем выберите цель, чтобы получить доступ к предлагаемым настройкам кампании по мере прохождения процесса настройки.Вы можете выбрать Продажи , Лиды , Трафик веб-сайта , Оценка продукта и бренда или Узнаваемость бренда и охват .

    Продажи , Лиды и Трафик веб-сайта требует отслеживания конверсий. Интерес к продукту и бренду и Узнаваемость бренда и охват предлагают подтипы кампании для дальнейшей настройки цели вашей кампании.

    Примечание . Вы также можете продолжить без установленной цели, хотя Google Реклама не предлагает пошаговых рекомендаций.

    Затем выберите название, бюджет и сроки для своей кампании. На этом этапе вы также выберете свою стратегию назначения ставок, рекламные сети, а также целевой язык и местоположение. Вы также можете определить любое исключение контента, выбрать, на каких устройствах вы хотите показывать свою рекламу, и ограничить частоту показа объявлений.

    Прокрутите вниз, чтобы создать свое объявление. Назовите свою группу объявлений и установите демографические данные для своей аудитории. Вы также можете установить ключевые слова, темы и места размещения, чтобы еще больше сузить охват кампании.Наконец, определитесь со ставкой для вашего объявления.

    Наконец, создайте видеообъявление. Введите URL-адрес вашего видео и выберите формат видеорекламы. Укажите, куда вы хотите, чтобы зрители переходили, если они нажимают на ваше объявление, и не забывайте призыв к действию.

    Нажмите «Сохранить и продолжить», чтобы просмотреть свое объявление. Поздравляю! Ваша рекламная кампания на YouTube готова.

    .

    Как заделать трещину в стене панельного дома внутри квартиры: Трещины в стене панельного дома что делать?

    что делать и как заделать

    В квартире треснула стена: куда обращаться и что делать

    Жильцам многоквартирных домов знакомы проблемы с отопительными системами и неработающими трубами, затопленными подвалами и иными недостатками, свойственными системе ЖКХ. Приводить в порядок общее имущество должна управляющая компания, но нужно потратить много сил для того, чтобы ее сотрудники начали реагировать на жалобы жильцов.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефону 8(800)-350-30-02 (звонок бесплатный для всех регионов России)!

    Трещины в стене в квартире: почему появляются

    Появление трещины в стене в квартире достаточно частое явление. Они появляются вследствие следующих причин:

    • стеновые перекрытия не выдерживают нагрузку;
    • оседание грунта в неравномерном порядке;
    • рассыхание стены;
    • пристроенное здание возводится с нарушениями СНиП, минуя предварительные расчеты, итогом этого является сильная усадка;
    • различные нагрузки на фундамент в пределах периметра здания;
    • неожиданные изменения грунтово-водных характеристик почвы;
    • промерзание почвы и основания грунта;
    • протечки крыши;
    • кирпичная кладка некачественной работы.

    Трещина на стене квартире: что делать и куда обращаться?

    Морозная погода и наступающая следом оттепель негативно сказались на старых домах. Очень часто от жителей таких домов поступают сигналы о том, что стены не выдерживают перепадов температурного режима и на фасадах строений появляются трещины. Вследствие этого жители первых и вторых этажей в доме стали замерзать. На обоях стал скапливаться конденсат, в морозную погоду стены промерзают. Жители таких домов находятся в недоумении по поводу того, что же с этим делать?

    Необходимо написать заявление в управляющую компанию (УК). В нем отражается просьба от имени жильцов осмотреть квартиры и создать акт обследования. Этот документ выдается заявителям на руки. Причины образования трещин также необходимо выяснить. В документе должно быть отражено, что из-за трещины в стене в квартире (здании) увеличились теплопотери.

    Сотрудники управляющей компании должны обратиться в специализированную компанию с просьбой дополнительно исследовать фундамент. Изменение в характере грунта могло произойти из-за обстоятельств техногенного характера, итогом чего стала просадка основания здания. А это привело к появлению трещины в стенах дома. Важно выявить динамику в этом процессе и проанализировать — расширилась ли трещина или осталась в прежнем виде. Специалисты сделают выводы и дадут рекомендации в форме чертежей. Из них будет ясно, понадобятся ли такие работы, как укрепление фундамента многоквартирного дома. Эти работы проводятся специалистами. Но стоит проконтролировать течение этих работ, чтобы не было брака.

    Заявление составляется в двух копиях. Документ должен иметь реквизиты, в частности, входящий номер.

    Как заделать трещины в стене квартиры?

    Стены кирпичных домов или строение из плит необходимо ремонтировать, если в них образовались трещины. Жильцы волнуются и часто задают вопрос о том, как же это сделать. Стоит ли приглашать специалиста либо это можно сделать своими силами в целях экономии денежных средств?

    Для того чтобы самостоятельно заделать трещину в стене в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы: пару шпателей разных размеров, лента армирующая для таких работ, щетка и губка, грунтовка и шпатлевка, герметик.

    Алгоритм действий по заделке трещин в стенах квартиры:

    1. Аккуратно прочищается трещина с использованием небольшого размера шпателя. Канаву в некоторых местах нужно расширить, ликвидируя пыль и мусор.
    2. Трещина аккуратно заполняется герметиком для швов. Силикон в использовании не подойдет, так как он плохо окрашивается и штукатурится. Лучше выбрать простой раствор цемента, так как этот состав расширяется и более устойчив к деформационным процессам.
    3. Подготовка поверхности.
    4. Крепим поверх трещины ленту малярную и приглаживаем ее.
    5. Наносим шпатлевки наверх тонким слоем.
    6. Все разглаживаем и после просыхания затираем шов наждачной бумагой.
    7. Стену окрашиваем в тот же цвет, что и поверхность.

    Если работы выполнены правильно и качественно, трещина не будет видна.

    Таким образом, появление трещин в стенах дома сулит одни неприятности. В лучшем варианте хозяевам необходимо выполнять заново отделочные работы, но их объем трудно определить простому обывателю. Поэтому необходимо обратиться в специализированные организации с целью определения объема ущерба.

    Чем внутри бетонного, кирпичного, панельного или нового дома заделывать трещины: как и чем замазывать стены

    Обнаружив трещины в стене, не стоит расстраиваться. На помощь строителям пришли современные инструменты и материалы, с помощью которых легко убирать неприятные образования.

    Грамотная заделка трещин в стене

    Трещины появляются по разным причинам, но каждая из них требует к себе особого внимания.

    Нужно определить, из какого материала выполнена конструкция стенового блока, сложность ремонта дефектов, какие материалы понадобятся для работы. Не стоит торопиться, а лучше подойти к решению этой проблемы, изучив все тонкости ремонта.

    Чем грозят трещины в стене дома

    Трещины возникают из-за осадки или пучения грунтового основания под домом. Насколько этот процесс окажется затяжным, могут определить только специалисты. Деформация происходит в основном в новых домах. Но и в старых домах могут деформироваться стены, на которых образуются как внутренние, так и внешние дефекты. Если трещина расширена на 1-2 мм, угрозы для жильцов дома нет, если размер превышает 5 мм, то стоит обратиться за помощью к эксперту в строительной области.

    Виды образования снаружи

    В доме после ремонтных работ могут появляться незначительные трещинки, которые напоминают «паутинку». Они могут проявляться даже на качественной шпаклёвке. Это не страшно! Какие бывают трещины, существующие причины их появления?

    Горизонтальная

    Горизонтальные разломы на строительной смеси считаются менее опасными, а стены могут простоять больше, чем при ремонте. Основная причина горизонтальных трещин ─ усадка фундамента или близость грунтовых вод.

    Усадочные

    Этот вид трещин, называют волосяными. Они не только деформируют фундаментальное основание, но и всю постройку в целом. Чтобы этого не произошло, в фундаменте должен быть подобран правильный цементный состав. А главное, он должен выдерживать равномерную нагрузку.

    Вертикальные

    Расщелины могут возникнуть из-за несоблюдения строителями температурных швов при возведении объекта. А также когда перегружены перемычки, простенки и плохое качество бетона. Деформация фундамента происходит в основном в зимний период. В это время подмораживается грунт, который зажимает фундамент, в результате на стенах дома появляются дефекты.

    Сквозная щель

    Расщелина насквозь ─ это самое опасное явление. В этом случае дом может быть признан аварийным. На появление сквозных щелей влияет деформация фундамента, если к дому добавлена пристройка или по соседству ведутся строительные работы.

    Почему появляются внутри кирпичного дома: куда обращаться

    Самой распространённой причиной появления трещин в кирпичном доме является его усадка.

    Кроме этого, строители, допустившие ошибки в технологии строительства, не дали фундаменту время выстояться в течение одного зимнего периода. Как правило, именно по этим причинам происходят расколы в стене, которые важно своевременно устранить.

    Когда изъяны пошли их нужно «лечить».

    А для этого нужно решить: куда обратится за помощью?

    Что делать, если треснула в квартире на штукатурке

    Дефекты на штукатурке появляются часто. Чтобы не произошло разрушения стены, изъяны нужно своевременно убирать. Почему это происходит? Исследовав всевозможные разрывы, пальму первенства среди дефектов занимают мелкие трещинки. Это происходит по нескольким причинам:

    • Если жирный расвор плохо перемешали или когда он быстро сохнет на стене. Не допускается наносить толстый слой штукатурки в один приём. Чем лучше замазать? Поможет «вылечить» мелкие трещины финишная шпаклёвка, водоэмульсионная краска, гипсовая штукатурка или стеклохолст. Но с появлением крупных трещин, нужно её расшить, удалить всю пыль, хорошо смочить водой и заполнить раствором.
    • Если крупные трещины появились в местах стыка, лучше использовать армированную сетку, которая клеится на изъян и штукатурится.

    Можно ли укрепить стены из кирпича, если пошли трещины

    Только специалист даст квалифицированную консультацию: как укрепить стены, чтобы избежать дальнейшего распространения дефектов.

    • Изъяны до 5 мм заделывают раствором, шпаклёвкой или герметиком, если не наблюдаются их увеличение.
    • Если происходят серьёзные изменения в кирпичных стенах, нужно укрепить фундамент. Только не сразу по всему периметру выкапывать траншею, а частями. Вначале укрепить углы дома. Траншея выкапывается шириной 50-60 см, а глубина должна быть на 20-25 см ниже уровня фундамента. Только потом переходят к укреплению середины стены. Заполнение траншеи происходит слоями из армирующей сетки и арматуры, которые поэтапно заливаются бетоном. Это длительный процесс. Каждый участок должен хорошо высохнуть, чтобы не допустить деформации стены.
    • Укрепить стены из кирпича, если пошли трещины с помощью уголка, арматуры или швеллера. Они стягиваются по периметру дома.
    • Для укрепления кирпичных стен используют винтовую проволоку. Её продают в катушке, длиной 10 м. Вначале нужно проштробить стену по всей длине с заходом на угол. Размер штробы 1. 5-3х1. 5-1. 6 см. Штробы располагаются между кладкой, 3-4 на всю стену. Затем строительным «пистолетом» ввести клей в штробу, разровнять его и проложить винтовую проволоку. Сверху также залить клеем. Штробы выровнять клеевым раствором.
    • Чтобы закрепить трещины, используют «ласточкины хвосты», имеющие форму железобетонных скрепок-балок.

    Почему трескаются в бетонной стене новостройки

    Если разрывы обнаружены в новых строениях с бетонными стенами, это считается нормальным явлением. Для усадки нового строения отводится до 5 лет. Дефекты могут возникнуть из-за геодезии, строительных ошибок или перепадов температуры. Поэтому не стоит сразу делать капитальный ремонт.

    Чем можно замазать, чтобы не трескались

    Незначительные дефекты можно исправить самостоятельно, если они связаны со штукатуркой. Если появление связано с деформацией основной конструкции, то нужно обратиться за помощью к специалистам.

    Материалы для наружных работ для трещин

    • Neomid Professional ─ шпатлевка-замазка универсальная. Для глубоких трещин и выбоин. Содержит армирующие волокна.
    • SEMIN Fibrelastic ─ эластичная шпаклёвка для наружных и внутренних работ. Специально для «дышащих» трещин и стыков.
    • Профикс ─ монтажно-шпаклёвочная смесь. Это пластичная замазка с легким нанесением.

    Смеси для трещин для внутренних работ

    • SEMIN Rebouchage ─ заполняющая шпатлёвка для внутренних работ.
    • UNIS Блик-толстослойная ─ гипсовая шпатлёвка. Универсальная, легко наносится, трещиностойкая. Гарантия до 15 лет.
    • TERRACO Handyflex ─ суперэластичный заполнитель для трещин.

    Ремонт своими руками

    Часто во время ремонтных работ приходится сталкиваться с неприятными дефектами. Их обнаруживают во время переклеивания обоев или выравнивания стены под покраску. С незначительными изъянами можно справиться самостоятельно. Когда уличные дефекты больше, чем внутри дома, это усложняет работу. Конечно, сложно бороться с причиной, но можно постараться скрыть этот дефект.

    Шпаклевка трещин монолитного дома

    Чтобы «вылечить» дефекты в монолитных стенах, понадобятся соответствующие инструменты и материалы:

    • герметизирующий состав (герметик, пена) и бетонный раствор;
    • шпатель;
    • шлифовальная сетка и держатель для неё;
    • щётка с жёсткой щетиной;
    • инструмент для расшивки.

    Вначале нужно расширить изъян, оббив края молотком для лучшей адгезии трещины со шпаклёвкой. Очистить дефект от пыли и в него залить герметик, затем выровнять шов бетонным раствором. Чем замазывать? Можно, конечно, использовать только раствор, но герметизирующий состав не позволит больше ему проявляться. После высыхания нужно хорошо отшлифовать возможные неровности.

    Чем лучше замазывать трещины несущей стены из блоков

    Ровные трещины проявляются на кладке, когда она не армирована. Для ремонта стены существует несколько вариантов замазки. Рассмотрим некоторые способы устранения дефекта.

    • зачистить, а при необходимости расшить трещину;
    • почистить от пыли;
    • с помощью металлических Е-образных анкеров, закреплённых дюбелями, укрепить трещину между блоками;
    • в раствор добавить кусочки битого шлакоблока (чем мельче, тем лучше) и заштукатурить дефект.
    • расширить трещину;
    • прогрунтовать;
    • заделать раствором.

    Для небольших трещин допустимо использовать клей для плитки, монтажную или специальную пену для блоков.

    Если пошла прямая трещина в углах, как правильно устранить

    Прямую угловую трещину нужно вначале расшить, прогрунтовать цепкой грунтовкой «Грунт-контакт» и заделать шов. Для этого взять шпаклёвку «Изогипс» на шпатель и хорошо втереть в изъян. Сверху шпаклёвки наложить сетку. После высыхания, зачистить все неровности.

    Ремонт трещин в кирпичной кладке: как убрать

    • Ремонт трещин в кирпичной кладке начинается с очищения от грязи, пыли, сколовшегося кирпича, отпавшего раствора и других ненужных элементов.
    • Из пульверизатора хорошо намочить трещину, так как основа кирпича имеет свойство поглощать воду. Забрасывая раствор, он будет глубже проникать в трещину.
    • Широкую часть изъяна забросать раствором, а узкую часть заполнить герметиком из «пистолета».
    • Так как герметик имеет белый цвет, а раствор серый, нужно трещине придать эстетичный вид. Для этого нанести шпателем клей для кафельной плитки. Он хорошо переносит перепады температуры, морозостойкий, влагостойкий.
    • После высыхания строительного материала, шов затереть, выровнять неровности.

    Ремонт трещин в бетонной стене панельного дома цементным раствором

    • Вначале проверить состояние трещины, расширить её молотком и зубилом.
    • Компрессором сдуть всю грязь.
    • В зависимости от марки цемента приготовить раствор. Для этого смешать песок, цемент, воду, взбить до кашеобразного состояния.
    • Дефект смазать клеем ПВА для лучшей адгезии трещины с раствором.
    • Заполнить изъян раствором до уровня стены.
    • Разгладить шов.
    • После высыхания зачистить.

    Если пошли трещины в новом доме, чем заделывать

    • Специальным инструментом расширить трещину.
    • Очистить её от пыли.
    • Загрунтовать, чтобы улучшить сцепление шпаклёвки.
    • Заделать шов шпаклёвкой с помощью шпателя.
    • Для предотвращения повторного проявления в образований, проклеить серпянкой.
    • Верх ленты придержать одним шпателем, а вторым разгладить ленту.
    • Нанести повторно шпаклёвку, дать время для высыхания.
    • Через 24 часа отшлифовать поверхность шва.

    Чем руководствоваться при ремонте трещин: главные правила

    Чтобы несущие способности и ограждающие свойства стен сохранились на длительное время, нужно руководствоваться «Общими рекомендациями по технологии ремонта трещин».

    Ремонт трещин проводится после составления карты дефектов и дефектной ведомости, которые подтверждают результаты обследования, причины их проявления.

    Выбирая технологию ремонта неприятных образований, нужно учитывать:

    • материал изготовления стены;
    • количество изъянов;
    • ширину дефекта;
    • разветвление изъянов;

    Только после этого выполнить ремонтные работы:

    • расшить;
    • очистить от пыли;
    • промыть;
    • заполнить соответствующей штукатуркой.

    Если заметили трещину в доме, необходимо следить за её изменениями: расширяется ли она или остаётся прежней. Когда произошли конструктивные изменения, нужно обратиться за консультацией к специалистам. Только они смогут профессионально оценить состояние поверхности, порекомендовать мероприятия по их предотвращению и устранению.

    Полезное видео по теме

    Источники:
    http://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-zadelyvat-treshhiny-v-stene
    http://o-nedvizhke.ru/remont-v-mnogokvartirnom-dome/razrushenie-doma/v-podvale-voda-chto-delat.html

    Трещина в стене панельного дома — что делать для эффективного решения

    Трещина в стене панельного дома, что делать? Чтобы положительно решить данный вопрос, нужно просто системно и основательно его рассмотреть.

    Определиться с первопричинами, качественный анализ — это половина дела. И заняться собственно решением своими силами либо ответственных организаций.

    Трещина в стене панельного дома, что делать? Виды трещин

    Открытые трещины в панельном доме

    Трещины в стенах панельных домов бывают двух видов: открытыми и закрытыми. Названия говорят сами за себя.

    Закрытые трещины, расположены внутри стен, не видно без спецоборудования. А открытые видно невооруженным глазом.

    Любой из этих видов трещин является чаще всего развивающимся и без комплекса мероприятий по устранению приведёт только к ухудшению.

    Также стоит внимательно отнестись к местоположению трещины в наружной или внутренней стене, в несущей или в перегородке, возможно, на потолке или на полу.

    Для самостоятельного анализа риска развития раскола, возможно, просто поставить гипсовый маяк. Если за сезон маяк остался целостным, значит, нет развития трещины и ее можно заделать.

    В то же время растущие трещины, покажут свою изменчивость, будут постоянно увеличиваться в объёме. Стабильные трещины самые благоприятные при рассмотрении данной проблемы.

    Помимо этого, существуют технологические разрывы, которые появляются при сушке используемых в отделке и строительстве компонентов.

    Чтобы избежать такого вида расщелин обычно применяют различные скрепляющие материалы, напоминающие сетки. Данные трещины не приведут к разрушению сооружений, а только изменят его эстетику.

    Если максимально постараться распределить трещины в стенах на подгруппы, то получится картина:

    • По причинам: присадочная, деформационная, температурная, конструктивная, и также возникшая вследствие износа или выветривания стен.
    • По разрушению: срезы, раздавливания и разрывы.
    • По направлению: наклонного, вертикального и горизонтального направления.
    • По форме: криволинейного, прямого и замкнутого (не захватывающие края стен) контура.
    • По глубине: наружные и сквозные расщелины.
    • По степени риска: безопасные и опасные.
    • По времени: устойчиво-постоянные и неустойчиво-постоянные надломы.
    • По раскрытию: крупные, мелкие, волосяные, развитые.

    С чем связано возникновение трещин в стенах панельного дома?

    В случае постройки стен с соблюдением технологии, не нарушались правила эксплуатации, то причины образования трещин возможно следующие:

    1. Амортизация – износ материала. Окончание срока службы. Например, бетон прослужит 80-150 лет.
    2. Эрозия, выветривание. Намного быстрее природная среда приводит к ослаблению, является катализатором.
    3. Действие собственно грунта и грунтовых вод. Довольно распространённая причина. К тому же представляют опасность подмытые грунтовыми водами основания фундамента и циклические промерзания грунта.
    4. Влажностно-температурные колебания — это самый негативный фактор. Циклы заморозки-оттаивания расширяют трещину даже при довольно большом сопротивлении стен этому процессу.

    Если же технологии учитывались недостаточно ответственно, имеют место нарушения правил эксплуатации, то причины могут скрываться в следующем:

    1. Существование пристроек или надстроек. Образуются определенные сжимающие напряжения, в результате чего в грунте осаживается фундаментная подушка. Причём соприкасающиеся трещины могут содержать наклонные растрескивания направления «вниз», а раскрытием — «вверх». Также подобное возникает при прохождении надстройки по всей длине здания.
    2. Колеблющееся давление на фундамент по длине строения. Зачастую на это влияют застекленные участки по длине крупных размеров. Это влияет на неравномерную осадку фундамента.
    3. Устройство котлована возле уже построенного сооружения. Смещения грунта вызывают смещение нагрузок, соответственно возникают наклонные трещины, все просто.
    4. Взаимодавление соседствующих фундаментов. При данном виде воздействия нагрузки складываются и увеличивают общее точечное сжатие грунта. Если одно из зданий строилось раньше, то наклон идет в его сторону.
    5. Воздействие нагрузок на поверхности. Это складирование на земле вблизи стен различных материалов, промышленного сырья и любой другой продукции. Получается грунт, сжимается, фундамент осаживается, и создаются трещины.
    6. Динамические воздействия. Это и движущийся транспорт, и вбивание свай, и работа компрессоров и котлов в различных цехах, и любые подобные вибрации. Также под воздействием подобных нагрузок происходит осадка фундамента.
    7. Замерзание и промерзание грунтов. Промерзание поднимает фундаменты пучением. Особенно это опасно во время хода строительства, когда стены имеют малую жесткость на изгиб. Крайне негативный момент, стены, на которые возводятся остальные этажи, уже строятся с наличием данных отклонений.
    8. Изменения форм при усадке. При усадке разрывы зачастую проходят в углах стеновых проемов зданий и приобретают радиальную направленность. Такие расселины просто не эстетичны. На оштукатуренных поверхностях бывает образуются малые, замкнутые, разнонаправленные или сориентированные трещины, не достающие до углов. Их причина – сушка раствора с повышенной жирностью.
    9. Перегрузка стен. Она грозит разрушением стен и сопровождается трещинообразованием основных конструкций. Трещины такого рода — начальный признак разрушения стен и они крайне опасны.

    По-хорошему, чтобы разобраться с причинами возникновения, необходима документация истории проектирования, инженерной геологии, эксплуатации строения, расположению подземных коммуникаций и проект работ с журналом авторского надзора.

    Опасность трещины в стене, определение рисков

    Определившись с причинами возникновения растрескиваний можно ориентировочно определить степень опасности наличия их в стене.

    Для объективной оценки придётся обследовать трещины из квартир соседей и внимательно посмотреть, не было ли там перепланировок. При хороших отношениях, соседи покажут без проблем, в ином случае придется собирать комиссию.

    В большинстве своём описанные трещины безопасны. В новостройках на протяжении первых 5 лет, пока дом «устоится», это довольно нормальное явление, естественная усадка.

    Степень опасности наличия в стене трещин

    А вот перестройка или капитальная реконструкция — это уже опасно. Степень опасности обычно выявляется следующим образом: альпинисты ставят гипсовые заметки или полосы специальной бумаги.

    И в течение 3-4 недель контролируют, не проявится ли растрескивание на гипсовой метке. Когда трещина проявляется, нужно наблюдать ещё 8-12 недель. И если она действительно разрастается, обязательно нужно обратиться к эксперту в строительной области.

    Так как в данном случае возможно вмешательство, укрепление в существующий фундамент строения.

    Сооружение дополнительных упрочняющих конструкций – траншей вдоль фундамента с армированием и заливкой. Причём армирование должно связываться с существующим фундаментом.

    В фундаменте сверлятся отверстия, вбиваются куски арматуры, а с другой стороны свариваются с проложенными прутьями. Такие виды работ могут производить только опытные специалисты.

    Но не будем рассматривать данный крайний момент, а рассмотрим, как вообще справляться с наиболее опасными трещинами собственными силами.

    Как отремонтировать трещины в стенах самостоятельно?

    Если есть проблема – трещина в стене панельного дома, и нет понятия, что делать, для начала стоит определиться с её видом.

    Если размер расщелины незначительный, самый простой способ, устранить ее монтажной пеной, с дальнейшей штукатуркой и шпатлевкой. Но не стоит наполнять большие растрескивания строительной пеной или другими компонентами, так как это ещё ускорит раздавливание.

    Сквозные трещины максимально опасны и довольно чувствительное их раздвижение приведёт к падению плит перекрытия. Этот выход может быть только временным решением, для проживания зимы, капитальный ремонт во время которой делать нерационально.

    К тому же профессионалы во многих случаях советуют применять гипсовые смеси, их в данное время легко найти. Технология выполнения ремонта довольно проста. Чем замазать трщины в стене квартиры? Трещина «раскрывается», очищается от пыли, грязи, поверхность омывается водой и подсыхает.

    Ознакомившись с инструкцией, его смешивают с водой, размешивают до однородной массы без наличия сгустков и заделывают трещину.

    Нанести раствор с помощью шпателя. Не стоит забывать то, что гипс имеет свойство расширяться, так что нужно проследить за тем, чтобы было достаточное количество раствора в трещинах.

    Если не учесть этот момент, гипса окажется больше чем нужно, трещина усугубится, и возникнет новое смещение стены.

    По окончании устранения, нужно дать гипсу целиком высохнуть, это примерно 5-6 часов. Затем наждачной бумагой очистить остатки гипса. И любоваться обновлённой ровной стеной.

    Также можно приготовить старый добрый строительный раствор 3 к 1, части песка к частям цемента, добавив воды. Данный раствор будет наиболее подходить по однородности к панельной стене.

    Наносится также, как и гипсовый раствор, с помощью шпателя. Высыхая, менее воздействует на стену, только здесь нужно немного разбираться в свойствах песка, он не должен быть жирным.

    На внешних поверхностях трещины также рекомендуется нанесение сетки. Она остановит появление мелких трещин при высыхании раствора. Создаст так называемый скелет для прочности конструкции.

    Для остановки развития крупных трещин можно установить швеллер (якорь) или металлические пластины. Для этого стена очищается от штукатурки, примерно по 50 см в каждую сторону от края трещины, устанавливаются пластины.

    Крепятся они при помощи дюбелей или длинных болтов, причем для второго варианта стену лучше просверлить насквозь. Сначала все стоит подготовить, почистить и задуть монтажной пеной. А потом вставить в подготовленное место якоря и закрепить указанными крепёжными элементами.

    Теперь информации о том, что делать при обнаружении трещины в стенах панельного дома достаточно для решения вопроса.

    Кто должен заплатить за трещины в стенах панельного дома?

    Трещина в стене многоквартирного дома — куда обращаться

    Для начала стоит определиться в ситуации, найти реальную первопричину. Это, возможно, собственно строители, также застройщики, соседние или сторонние лица.

    Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, которые для начала оформляют акт, устанавливают маяки и контролируют их положение.

    А далее по процедуре, которая описана ранее. В случае сложности ситуации, при довольно большой трещине, когда УК и ТСЖ не предпринимают никаких действий, стоит составить заявление в Горжилинспекцию и ждать появления комиссии.

    Но стоить помнить, что с 2010 года Высшим арбитражным судом РФ вынесено постановление, суть которого в том, что данный вопрос полностью закрепляется за управляющей компанией.

    А далее уже она разбирается с поиском первопричины и виновных, если таковые имеются. Комиссия, в которой обязан быть инженер от БТИ, в акте должен отражать все, что говорится касательно рассматриваемых трещин, объективно. Также желательно наличие соседей в качестве свидетелей.

    Затем ЖЭК должен предпринять что-то конкретное. Перед ними должен стоять конкретный срок на принятие решения 2-4 недели. А по истечении этого срока, можно готовить письмо в местную администрацию. Затем добиваться в администрации, когда она сделает независимую строительную экспертизу. Здесь необходимо проявить настойчивость и не отпускать ситуацию.

    Помните, что вам будут говорить: растрескивания в панельных домах обычное явление, что можно ничего не делать. Так что глобально, причин переживать нет.

    А не отпускать ситуацию, это: сначала пишется жалоба, через неделю-две звонок, уточнение текущего состояния дел. Когда кончается срок рассмотрения жалобы по закону, сразу обращаться выше.

    И тогда дело реально закрутится. Также хорошо, если есть открытый сайт для жалоб в администрации области или края (на имя губернатора).

    Трещины в стенах дома, как этого избежать:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Смотрите также Телефоны для консультации