Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь: как настроить

Пластиковые двери наряду с окнами прочно закрепились на своих позициях, и сегодня особенно часто используются в квартирах в качестве входных систем на балкон или лоджию. Их конструкция обладает огромным преимуществом в сравнении со старыми деревянными аналогами, особенно в плане энергосбережения.

Пластиковые двери на балкон

Однако чем сложнее система, тем больше проблем с ней может возникать, особенно при небрежной эксплуатации. Самая распространенная ситуация – пластиковая дверь неплотно закрывается. Что следует делать для устранения неисправности, и как настроить функционал металлопластиковых входных систем.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Профилактика и выявление неисправностей

Конечно, лучшим вариантом будет не доводить до случая, когда балконная дверь не закрывается. Чтобы избежать возникновения сбоев, нужно проводить профилактику системы с осмотром, заменой элементов, и настройкой конструкции. Какие функции стоит периодически проверять и почему?

Варианты регулировки фурнитуры пластиковых дверей

Процесс профилактики:

• Изначально стоит уяснить, что входные конструкции из ПВХ, как и окна, нуждаются в постоянной сезонной настройке. Это наладка функции зима/лето и межсезонья, которая усиливает или ослабляет притвор входного пластикового полотна, и как результат уплотнитель не так быстро изнашивается;
• Сами уплотняющие элементы периодически нужно осматривать на предмет загрязнений, которые стоит удалять. Если материал утратил свою упругость на протяжении длительной эксплуатации, обязательно стоит его заменить;
• Проверка на возникновение проблем с работоспособностью фурнитуры, не соответствующие нормам сбои означают, что пора регулировать дверь для устранения перекоса, или проводить замену;
• Проверять плотность притвора, после перевода в соответствующий сезону режим.

Чаще всего возникают проблемы с функциональностью по последнему пункту, и дверь запирается неплотно нужно заняться устранением проблемы. Однако изначально стоит установить, насколько правильно закрывается пластиковая балконная дверь.

Закрытие пластиковой двери на балконе

Вернуться к оглавлению

Как установить плотность притвора ПВХ дверей

При проверке на плотность прикрытия и герметичность системы пластиковых дверей можно воспользоваться нескольким приемами, позволяющими более-менее точно определить степень прижатия створки:

1. Тактильный прием. К зазорам на стыках с профилем коробки двери нужно просто поднести руку на предмет выявления сквозняков. Если дверь в зимнем режиме сквозит, значит, створка прилегает неплотно, остается щель.
2. Свеча или спичка. Подобный метод, только в качестве датчика используется огонек свечи или спички. Важно при этом открыть входную дверь в комнату. Если при закрытой двери огонек отклоняется, есть наличие сквозняка из-за зазора между створкой с уплотнителем и рамой.
3. Лист бумаги. Закрывая дверь нужно заложить в зазор лист обычной бумаги. После чего попытаться его вытащить. В случае, когда это удается, значит, что полотно недостаточно плотно прилегает.

   Регулировка прижима пластиковых дверей на балконе

Также может возникнуть ситуация, когда неплотный притвор виден визуально, при этом образуется сильный сквозняк.
В чем заключается возникновение неплотного прикрытия дверного полотна, и как можно устранить проблему?

Вернуться к оглавлению

Причины неплотного прилегания створки пластиковой двери

Причин, из-за которых плотность прижатия двери к раме будет неплотной, может быть несколько. Как правило, они вызваны, нарушением первоначальных настроек системы либо выходом из строя некоторых конструктивных элементов.

Обычно происхождение сбоя в функционале заключается в следующих факторах:

• износ или последующая деформация резинового уплотнителя;
• провисание дверного полотна;
• поломка фурнитуры;
• сбой настроек;
• деформация рамы или двери.

Устранение возможно различными способами отрегулировать пластиковую балконную дверь с подтяжкой крепежей, штифтов и эксцентриков, до замены некоторых деталей двери.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы

Набор инструментов и приспособлений небольшой, для самостоятельной отладки системы будет достаточно следующего оборудования:

1. Небольшой строительный уровень. Им выполняется проверка регулировки балконной двери.

   Схема регулировки пластиковой двери

2. Шестигранник. Обычно все металлопластиковые системы настраиваются шестигранником 6 мм. Реже попадаются модели с ключами, для регулировки имеющими шлиц под звездочку.
3. Обычная крестообразная либо плоская отвертка.
4. Плоскогубцы. Некоторые из эксцентриков регулируются плоскогубцами.

Также при возникновении проблем с уплотнителем или штапиками стеклопакета, понадобятся пистолет для клея и штукатурный шпатель.

Вернуться к оглавлению

Регулирование металлопластиковых дверей

Изначально стоит определить какое положение стоит подстроить в дверном полотне. Обычно нужно подстроить дверь по высоте, или же установить степень прижатия. Делается это регулировкой петлями при необходимости, и эксцентриков, а весь процесс можно самостоятельно сделать за 10-15 минут.

Схема для регулирования дверей из пластика

Процесс регулировки:

1. Поворотно-откидной функционал работает на нижней петле. Для настройки снимаются декоративные защитные колпачки, под которыми размещаются регулировочные винты. Снизу имеется болт, устанавливающий положение створки по высоте, боковой винт настраивает дверь по схеме влево-вправо. Работают при этом с помощью регулировочного ключа шестигранника.
2. Степень прижима створки регулируется эксцентриками, которые расположены на торцевой части полотна. Их проворачивают плоскогубцами или шестигранником. Устанавливая их положение, стеклопакет отжимается ближе или отодвигается дальше от рамы. Некоторые модели имеют маркировки винтов на петлях, облегчающие настройку такого функционала.
3. Сезонная установка режима, регулируется шестигранником. На эксцентрике имеется риска, которую устанавливают на улицу в зимнее время, и внутрь помещения в летнее, положение вверх обычно означает нейтральную настройку, подходящую для межсезонья.

Меняя положение дверного полотна в вертикальной или горизонтальной плоскостях, обязательно контролируйте полученный результат с помощью строительного уровня!

Довольно часто причиной неплотного закрытия пластиковой двери является износ уплотнителей, и их придется заменить своими руками.

Смотрите в видео как отрегулировать пластиковые двери.

Вернуться к оглавлению

Замена уплотняющих элементов

Конечно, если окна и двери еще на гарантии, то лучше всего это обратится к фирме установщику, которые обязаны устранить неполадки. В противном случае решить такую проблему просто, можно все сделать самостоятельно за несколько этапов:

1. Старые элементы удаляют, поддевая шпателем по всей протяженности срывая клеящий состав.
2. Посадочное место нужно тщательно зачистить от остатков резины, и клея, а также обезжирить.

   Названия элементов металлопластиковой двери

3. Новый уплотнитель выбранного типа монтируют на клей, который предварительно наносят на подготовленные места креплений.

   Установка нового уплотнителя

4. Клея уплотняющий элемент, не нужно его натягивать, также стоит следить затем, чтобы он не образовывал неровностей со складками.

Периодически данную деталь нужно проверять на предмет упругости, иногда очищая её от загрязнения. Деформированные стеклопакеты, а тем более имеющие явные поломки в конструкции, нужно заменить новыми, или же сделать их ремонт, установив исправные элементы.

Не плотно закрывается пластиковая балконная дверь: причины

В настоящее время для организации выхода на балкон чаще всего используют пластиковые двери. Они бывают отдельными или выпускаются в блоке вместе с окном.

Для того чтобы пластиковая дверная конструкция нормально работала, за ней необходим уход.

Внимание! Если профилактический уход периодически не выполняется, то возможна ситуация, когда система будет неплотно закрываться, или ее можно будет закрывать, но с трудом.

Если балконная деревянная или пластиковая дверь плохо закрывается, то возможны следующие причины:

• уплотнитель износился и потерял эластичность;
• слабый прижим двери к коробу;
• перекос дверного полотна;
• неисправная фурнитура;
• провисание створки.

Регулировка балконной двери

Перед началом выполнения работы необходимо подготовить инструмент.

Инструменты для настройки дверной системы:

• строительный уровень;
• крестовая отвертка;
• набор шестигранных ключей;
• плоскогубцы.

Теперь необходимо определиться с причиной того, почему плохо закрывается балконная дверь.

Сначала балконная пластиковая дверь осматривается и выясняется, имеются ли механические повреждения полотна. Потом проверяется качество уплотнителя. Если дверь установлена недавно, то уплотнитель вряд ли должен выйти из строя. Обычно на него дается гарантийный срок эксплуатации 10-15 лет. Если же уплотнитель некачественный, то он может раньше потерять эластичность.

Далее проверяем качество прижима полотна к коробу. Для этого нужно оттянуть дверь в разных местах по периметру. Если имеется люфт, то нужно выполнить настройку.

Регулировка прижима полотна

Настройку прижима створки к коробке можно сделать с помощью специальных эксцентриков или цапф, которые расположены по всему торцу двери, с помощью шестигранного ключа или плоскогубцев.

Цапфа имеет два крайних положения: «лето» и «зима». Горизонтальное положение соответствует более сильному прижиму, а вертикальное – более слабому.

Таким образом, если у вас балконная дверь закрывается не герметично, то, возможно, вы не перевели цапфы в зимний режим.

Настройка прижима полотна

Устранение перекоса и провисания створки

Что делать, если не закрывается пластиковая балконная дверь или закрывается, но с усилием. Причина может скрываться в провисании створки или перекосе дверного полотна. Это возможно, когда в полотно установлен тяжелый стеклопакет. Если створка при закрытии цепляет за порожек, то дверь провисла. Если при закрытии она цепляет за вертикальную стойку, то дверь перекошена.

Регулировка в этой ситуации выполняется с помощью горизонтального и вертикального винтов, которые расположены в петлях створки.

Горизонтальный винт отвечает за перемещение полотна в горизонтальном положении, то есть смещении полотна влево или вправо, а вертикальный – за перемещение створки вверх или вниз.

Выполнение горизонтальной регулировки

Чтобы полотно приподнять, нужно вращать винт по часовой стрелке.

Однако при настройке обязательно нужно обращать внимание на то, что и цапфы также смещаются от своего первоначального положения. И может возникнуть ситуация, когда цапфа не до конца заходит за прижим и дверь закрывается неплотно. Для устранения этого дефекта нужно с помощью регулировочных винтов установить такое положение, чтобы и створка не была бы перекошена и дверь плотно закрывалась. Если винтами не удается задать такое положение створке, то, возможно, придется прикрутить прижимы на новое место.

Также исправить провисание полотна можно изменением положения стеклопакета. Для этого нужно снять штапики, просунуть специальную лопатку со стороны притворной стойки рамы и переместить стеклопакет ближе к петлям. В образовавшуюся щель помещают прокладки. Потом обязательно нужно проверить качество работы. Если закрывающийся блок работает нормально, то штапики возвращаем на место.

Замена уплотнителя

Одна из возможных причин того, что дверь на балкон плотно не закрывается, это пришедший в негодность уплотнитель.

Для того чтобы выполнить его замену, нужно подготовить клей и новый уплотнитель.

Размещение уплотнителя в пазу полотна

Причины разрушения уплотнителя:

• некачественный материал;
• длительный срок эксплуатации;
• неправильная регулировка окон;
• не выполняется перевод окна в режимы «зима» и «лето»;
• не выполняется периодическая чистка уплотнителя от пыли и грязи;
• выполнялась чистка с использованием агрессивных жидкостей;
• попадание масляных жидкостей на уплотнитель.

Как выяснить, что необходима замена?

• стеклопакет обмерзает изнутри;
• стеклопакет изнутри запотевает;
• из-под полотна появляется вода;

Обмерзание створки

• визуально уплотнитель имеет заминания;
• в месте стыка зимой образуется наледь;
• ухудшилась шумоизоляция дверного блока;
• уплотнитель стал твердым или изменил свой цвет;
• с балкона поступает холодный воздух;
• другие регулировки не дали результата.

Сначала нужно открыть окно и вытянуть из паза уплотнитель. Он располагается по всему периметру полотна в торцевой его части. Потом паз очищают от грязи и пыли, обезжиривают уайт-спиритом. Теперь на поверхность паза наносят клей и устанавливают замену. Его нельзя сильно натягивать. Он должен ложиться свободно. После укладки лишняя часть отрезается, и оба конца проклеиваются.

Внимание! Уплотнитель нельзя собирать из нескольких кусочков. Он должен быть размещен в пазе полотна цельным куском.

Замену удобнее проводить при снятой створке.

Регулировка ручки

Для удобного закрытия двери также должна быть отрегулирована и ручка. Если она разболталась, то нужно выполнить следующие действия:

1. Ручка у основания имеет пластиковую пластину, которую нужно повернуть на 90°.
2. С помощью крестообразной отвертки подтянуть крепежные винты.
3. Проверить качество работы. Если ручка не «болтается», то пластину возвращаем назад.
4. Если неисправность осталась, то, возможно, в ручке есть трещина, и потребуется замена фурнитуры.

Настройка ручки

Таким образом можно выполнить регулировку пластиковой двери. Если же вам не удалось исправить плохое прилегание двери к коробу самостоятельно, то нужно вызывать специалистов.

Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 4.8

как подтянуть, фото и видео

В некоторых случаях у владельцев металлопластиковых балконов возникают затруднения, а именно – не закрывается балконная дверь. Связано это, как правило, с постепенным провисанием дверных петель под весом дверной створки, а также – с нарушениями в работе фурнитуры (механизма, который обеспечивает открывание и запирание двери).

В этой статье мы расскажем, как настроить балконную дверь самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров по монтажу. Это поможет вам решить проблему максимально оперативно, при этом существенно сэкономив средства на обслуживании.

Почему дверь не закрывается?

Не закрывающаяся дверь на балконе

Если не закрывается балконная пластиковая дверь, то это значит, что пришло время заняться ее регулировкой.  Вызвано это может быть неполадками в фурнитурных узлах, изменением формы дверной створки (например, под воздействием температуры) или как мы уже упоминали выше  -провисанием створки на петлях.

Чтобы определиться с путем решения проблемы, когда не плотно закрывается балконная дверь, необходимо понять – а в чем же именно причина.

Диагностировать это можно по ряду признаков:

• Если балконная дверь нижней частью задевает порог, и чтобы плотно закрыть ее, приходится приподнимать створку за ручку с достаточно большим усилием – скорее всего, створка просела под собственным весом.
  Проблема эта характерна для многих металлопластиковых конструкций, но на балконных дверях ввиду их больших габаритов проявляется особенно часто.

Предохранитель провисания

• Если балконная дверь цепляет раму в средней части – значит, дверная створка смещена по горизонтали или же деформировалась (приняла форму «бочонка»).
  Причина может быть как  температурной деформации двери, так и в уже упоминавшемся провисании петель.
• Если дверь балконная не закрывается до конца даже при повороте ручки, т.е. между створкой и рамой остается щель, через которую продувает холодный воздух – все дело в нарушении работы прижимного механизма.
  В этом случае вам придется искать, как подтянуть балконную дверь и сделать прижим более плотным.

Отдельно можно выделить случаи, когда повреждены ручка или замок на балконную дверь. Здесь, скорее всего, придется просто произвести замену поврежденной детали.

Устраняем проблему незакрывающейся двери

Если дверная створка провисла

Итак, с природой проблемы мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим алгоритм наших действий по устранению неполадок.

В качестве инструментов нам понадобятся:

• Плоская отвертка с широким жалом
• Крестовая отвертка
• Плоскогубцы
• Набор регулировочных ключей, форма которых соответствует форме регулировочных винтов на петлях

Верхняя петля

Если не закрывается или не открывается балконная дверь по причине провисания под собственным весом на петлях, необходимо, используя заложенные в конструкции петель возможности для регулировки, приподнять створку и «притянуть» ее верхний угол к верхней петле.

Делаем это так:

• Открываем дверь, установив ее в поворотное положение
• С помощью регулировочного ключа  4 мм проворачиваем винт на створке возле верхней петли. Нам нужно притянуть створку к петле, поэтому вращать винт надо по часовой стрелке. Как только мы добились нужного результата – закрываем створку.
• Далее  – нужно створку двери приподнять. Для этого воспользуемся регулировочными винтами нижней петли.

Обратите внимание!

У большинства моделей фурнитуры петли прикрыты декоративными пластиковыми колпачками. Чтобы добраться до винтов, колпачки эти нужно снять, слегка поддев отверткой или ножом.

• Используя винт на торце нижней петли, приподнимаем створку настолько, чтобы нижним краем она не задевала раму.

Когда регулировка балконной двери завершена  – проверяем, насколько свободно происходит закрытие двери. Правильно отрегулированная дверь закрывается при нажатии на ручку без каких-либо усилий.

Схема регулировки

Если створка сместилась

Когда не закрывается пластиковая балконная дверь, и при этом – дверная створка цепляет косяк в средней части – нужно переместить саму створку ближе к петлям.

Конструкция петель большинства моделей фурнитуры позволяет это сделать без демонтажа двери – только за счет регулировки:

• Начинаем регулировку пластиковой балконной двери снизу. В боковой винт нижней петли устанавливаем регулировочный ключ, и вращаем его до тех пор, пока нижний угол створки не будет достаточно притянут.
• Точно такую же процедуру повторяем для верхней петли  (регулировку мы описали в предыдущем разделе)

Обратите внимание!

Если свободного хода петель недостаточно для устранения неполадок, или же створка имеет явные признаки деформации (выгнута в средней части) – следует обращаться в компанию, которая производила монтаж окон.

Столь серьезные неисправности чаще всего относятся к рекламационным случаям и подлежат бесплатному устранению.

Если из-под створки продувает

Ну, и наконец – третий описанный нами случай. Если створка двери закрывается таким образом, что между ней и рамой остается щель – нужно подумать, как прижать балконную дверь к раме.

Способы прижима

• Регулировка прижим балконной двери со стороны замка проводится путем вращения запорных элементов (цапф). Вращение производится либо плоскогубцами, либо – регулировочным ключом.
• Прижим со стороны петель можно усилить, притянув дверь к петлям с помощью регулировочных винтов. Как это сделать – мы описали выше.

Регулировка стеклопакетом

Еще один способ устранения неисправности балконной двери – регулировка стеклопакетом. Он гораздо сложнее, однако иногда с помощью регулировки петлями проблему устранить не получается.

Снятие штапика

Чаще всего регулировка стеклопакетом применяется при провисании створки. Чтобы вернуть створку в исходное положение, нужно сместить стеклопакет в створке ближе к петлям.

Делаем это  так:

• Снимаем штапики – детали, которые крепят стеклопакет в дверной створке.
• Специальной лопаткой отжимаем стеклопакет в сторону петель. При необходимости – в щель между стеклопакетом и профилем двери вставляем дистанционную прокладку.
• Придерживая стеклопакет, проверяем работу двери. Если проблема устранена – возвращаем штапики на место.

Как видите, если балконная дверь не открывается или не закрывается – вам вполне под силу самостоятельно ее отрегулировать. При этом вы потратите не так много времени – и вам не придется несколько дней ждать вызванных мастеров!

Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения

Часто случается так, что популярные пластиковые балконные стеклопакеты выходят из строя и не закрываются. Как правило, подводит именно сама дверь, которая в силу своей тяжести приводит к неисправности механизма. Случается так, что перестает хорошо функционировать и деревянная балконная створка. В обоих случаях не стоит отчаиваться. Неисправность можно устранить и добиться более плотного прилегания дверного полотна к раме во избежание проникновения холода и пыли в помещение.

Причинами неисправности деревянной двери могут быть:

• Вышедшие из строя или состарившиеся петли;
• Набухание дерева;
• Перекос самого дверного полотна или рамы.

Важно: деревянная балконная дверь поддается ремонту только в том случае, если сама древесина еще пригодна к эксплуатации. Если же дерево претерпело временные изменения и стало трухлым, то в этом случае лучше, вообще, заменить и раму, и полотно.

Способы ремонта деревянной балконной двери

1. В случае если вышел из строя механизм петель, то в первую очередь необходимо снять дверь и проверить крепление. Если петли просто расшатались или же состарились саморезы, то в этом случае достаточно заменить крепеж на новый или же более крепко закрутить старый.
2. В случае если петли балконной двери полностью провисают и нет возможности закрепить их на старое место, то нужно просто сместить механизм крепления выше или ниже.

Для этого вам придется снять петли и подготовить для них новые места на раме, зачистив их стамеской. В обязательном порядке петли перекручиваются и на самой двери в соответствии с расположением деталей на раме. Здесь вам на помощь придет рулетка для произведения точных замеров.

В случае с набуханием деревянной двери дождитесь ее полного высыхания и попробуйте после этого плотно вогнать ее в дверную раму. Если дверь вошла плотно, то впоследствии просто не допускайте ее намокания и следите за правильным закрыванием.

Если же перекосилась сама рама, то в этом случае необходимо производить полный ремонт полотна или косяка. Необходимо снять ее (раму) и привести ее в пригодное состояние по всем правилам столярного дела.

Важно: ремонт деревянной балконной двери лучше всего производить в сухую солнечную погоду, во избежание новой деформации дерева.

Виды неисправности пластиковой балконной двери

В случае с поломкой или неплотным прилеганием пластиковой балконной двери причин может быть несколько:

• Провисание балконной двери;
• Расширение полотна;
• Сбой в работе запорного механизма.

Итак, если ваша пластиковая балконная дверь неплотно прилегает к дверной раме или не закрывается, постарайтесь определить одну из причин неисправности. После правильной диагностики вы запросто справитесь с самостоятельным ремонтом.

Важно: если вы затрудняетесь определить вид неисправности дверного полотна, то лучше пригласите мастера.

Способы ремонта пластиковой балконной двери

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся:

• Плоская отвертка с широким жалом;
• Крестовая отвертка;
• Плоскогубцы;
• Набор регулировочных ключей;

Если вы заметили, что пластиковая дверь задевает порог при закрывании, то, значит, она просела и ее нужно поднять. Для этого дверную створку распахиваем и фиксируем в приоткрытом положении.

На створке, около верхних петель имеется винт, который необходимо провернуть по часовой стрелке до тех пор, пока полотно не притянется до нужного положения. После того как дверь будет притянута, необходимо ее приподнять. Для этого нужно подкрутить винт на нижней петле. Делать все это можно ключом 4 мм.

Регулировка петель

Если дверь цепляет раму по ширине

В этом случае дверное полотно нужно притянуть ближе к петлям. Для этого в нижней петле отыскиваем боковой винт и при помощи ключа подкручиваем его до тех пор, пока дверь не притянется до нужного положения. То же самое проделываем и с верхней петлей. Проверяем на закрывание. Все должно стать на свои места.

Если же между дверью и рамой возникает щель, то нужно отрегулировать запорную систему. Для этого цапфы вращаем при помощи плоскогубцев до отладки механизма.

Важно: во время самостоятельного ремонта не переусердствуйте с подтягиванием фурнитуры, чтобы не сорвать резьбу в механизме.

Самостоятельная регулировка балконной двери и устранение скрипов

Любой механизм в процессе эксплуатации может выходить из строя, даже если за ним регулярно правильно ухаживать, проверяя его техническое состояние. Не является исключением и дверная фурнитура, которая отличается особой требовательностью к обслуживанию. Поэтому проблема, когда не закрывается пластиковая дверь на балкон, известна каждому второму владельцу квартиры.

Причины возникновения дефекта

 

Чтобы побороть определенную проблему, мало устранить ее последствия. Важно выявить первопричину, избавиться от нее, тогда данная неприятность больше вас не потревожит.

Любой механизм требует регулировки: если ваша дверь на гарантии, вы имеете право обратиться к изготовителю, и компания или магазин пришлют к вам регулировщика. Однако если вы приобретали конструкцию давно и столкнулись с тем, что плохо закрывается пластиковая балконная дверь, как отрегулировать, не помешает знать самому, так как нанимать мастера зачастую достаточно дорого и не имеет особенного смысла, так как справиться с этой задачей сможет и любитель.

Для того чтобы настроить дверь, вам потребуется потратить около 20 минут, максимум – полчаса, если учесть, что вы делаете эту операцию впервые. Разобравшись с тем, как настраивать дверь, вам не придется затыкать щели чем-либо, чтобы из них не дуло, или прикладывать усилия для того, чтобы конструкция закрылась.

Регулировка прижимного механизма.

Поменяв старую дверь на пластиковую конструкцию, вы лишь на время избавитесь от сквозняков. Для того чтобы проблема не повторилась, необходимо тщательно следить за состоянием петель и тем, как полотно прилегает к коробке.

Если плохо закрывается балконная пластиковая дверь, регулировка ей, конечно, потребуется, но для начала нужно выявить причину, почему дверь не закрывается. Чаще всего это происходит по вине эксцентрика: он может находиться в неправильной позиции. С завода этот элемент может иметь нейтральное, летнее или зимнее положение. Соответственно, если его положение не менялось в наступившем времени года, дверь может начать закрываться неправильно.

Если вы проверили эксцентрик, и он оказался на правильном месте, следует искать другую причину. Сквозняк может появиться, если в негодность пришел уплотнитель или в каком-то месте дверное полотно прилегает неплотно. Определить это место можно, поднеся на некотором расстоянии к стыку двери и коробки свечу или спичку: если пламя начнет отклоняться, значит, в данном месте находится щель.

Изношенный или повреждённый уплотнитель – распространённая причина неполадок с пластиковой балконной дверью.

Проверить, плотно ли прижата дверь, можно при помощи бумажного листа. Для этого его размещают между самим проемом и полотном. При закрытии двери бумага должна остаться на месте, и выдернуть ее должно быть трудно. Если лист выйдет сам или легко покинет место, дверь нужно настраивать. Этот способ требует определенной сноровки, поэтому может показаться не самым удобным.

Еслли пластиковая балконная дверь не закрывается, не стоит пытаться закрыть ее силой. Это может нанести конструкции вред, и вам придется ремонтировать изделие.

Что нужно, чтобы отрегулировать петли?

Для регулировки пластиковой двери требуется достаточно простой набор инструментов. Вам понадобятся следующие предметы:

• Г-образный шестигранник.
• Две отвертки – обычная и крестовая.
• Строительный уровень.
• Плоскогубцы.

Фурнитура большинства изготовителей регулируется по одному и тому же принципу, однако изделия некоторых компаний могут иметь собственные особенности:

• Если у вас установлена фурнитура ROTO GU AUBI SIGENIA, стоит запастись шестигранником, потому что иными способами отрегулировать ее будет невозможно.
• Фурнитура WINKHAUS корректируется посредством изменения положения эксцентрика, который находится на торцевой плоскости и движется вверх или вниз. Также, если пластиковая дверь не закрывается, можно вращать элемент вокруг своей оси, чтобы настроить положение. Для работы с эксцентриком потребуются плоскогубцы.

Другие производители фурнитуры предлагают похожие способы настройки. При работе с шестигранником следует знать, что вращение в сторону уплотнительного элемента делает прижимание сильнее, а в обратном направлении – ослабляет усилие.

Когда вы отладили полотно посредством изменения эксцентрика, проверьте повторно его положение. Если после этого все еще не открывается пластиковая дверь на балкон, что делать, придется выяснять более долгим и сложным способом.

Если предыдущий метод не сработал, потребуется выполнить следующие действия:

• Проверка коробки двери: ее геометрия не должна быть искаженной. Для определения правильности углов и наклона можно воспользоваться строительным уровнем, который измеряет положение по каждой поверхности. При наличии зазора между коробкой двери и инструментом можно подбить пластмассовые элементы под штапики, выровняв положение конструкции. Делать это самостоятельно не рекомендуется: выверить по толщине вкладки довольно нелегко, да и снять штапики своими руками трудно. Если плохо закрывается пластиковая балконная дверь по причине перекоса коробки, лучше нанять мастера по ремонту.
• Проверка положения петель: они могут ослабнуть в точке фиксации или провиснуть от нарушения регулировки. Каждая деталь оснащается специальными болтами, которые дают возможность переместить дверное полотно в том или ином направлении для выбора наиболее правильного положения. Доступ к регулировочному болту можно открыть, если снять накладки, которые фиксируются саморезами и применяются исключительно в эстетических целях. Если не открывается пластиковая дверь на балкон или ее невозможно закрыть, может потребоваться затянуть или ослабить болты; для этого в зависимости от конструкции применяется отвертка или шестигранник.

Если вы сняли декоративные пластиковые накладки, стоит дополнительно смазать петли, чтобы обеспечить их беспроблемное функционирование. Профилактическое обслуживание позволит сделать открывание бесшумным и плавным.

Если у вас не открывается балконная пластиковая дверь, что делать ни в коем случае нельзя – это пытаться силой распахнуть полотно: можно сломать фурнитуру или даже деформировать коробку, а такой ремонт обойдется намного дороже. В большинстве случаем потребуется регулировка петель, замков, настройка и отладка эксцентрика: этого достаточно, чтобы полотно двигалось свободно.

Не следует отчаиваться, если в вашем доме не закрывается пластиковая балконная дверь: что делать в конкретном случае, можно определить по положению петель, замков, ручки, выверить коробку и само полотно. При наличии серьезных проблем или необходимости сложной регулировки стоит обратиться к профессиональным мастерам.

 

Ппластиковая дверь неплотно прилегает: как исправить ситуацию?

Все большее количество людей выбирает пластиковые конструкции, когда приходит время для смены старых дверей или окон. Такие изделия симпатичны, удобны, долговечны, надежны, к тому же отличаются адекватной ценой. Однако даже в работе нового механизма случаются сбои: нередко хозяева начинают замечать, что пластиковая дверь неплотно прилегает. Причин такого непорядка может быть несколько, но чаще проблему вполне под силу решить самостоятельно. Если створка отказывается хорошо открываться или закрываться, то надо ее заставить работать «прилично». Поможет решить проблему несложная регулировка. Но в том, как делать такую настройку, сначала нужно разобраться.

О дефектах и гарантийном сроке

Все двери из металлопластика отличает долговечность, но в их судьбу вмешивается очень большое количество факторов. К ним относят аккуратность владельцев, качество механизмов, корректная установка, температурный режим. Пластиковая дверь неплотно прилегает — один из возможных тревожащих признаков. Но как понять, что створка работает безукоризненно, что она пока не нуждается во вмешательстве хозяев или «сервисменов»? Дверь в нормальном состоянии обязана закрываться либо открываться без особых усилий, не притирать коробку в створе.

Примыкание, равномерное по всему периметру, — доказательство идеального состояния пластиковой конструкции. Отсутствие зазоров проверить довольно просто: для этого потребуется лист бумаги. Его зажимают между дверью и рамой, затем пытаются вытащить. Если нужно прикладывать некоторые усилия, то все в порядке. Когда обнаружены участки, где «аномалии» присутствуют, створка нуждается в настройке, так как нарушена геометрия. Свеча или горящая спичка при устроенном сквозняке также способны убедить в существовании проблемы.

Третий вариант теста на дефекты требует присутствия простого карандаша. Если возникли какие-либо подозрения на неровность полотна относительно коробки, то дверь плотно закрывают, а створку обводят им по периметру. Затем масштаб проблемы оценивают, открыв балкон и посмотрев на получившуюся линию. В этом случае на помощь придет уровень.

Если гарантийный срок еще не истек, то обязанность регулировки пластиковой конструкции — прерогатива сервисной службы той компании, которая занималась установкой оконно-балконного блока. Если есть желание сделать настройку самостоятельно, то его лучше подавить в зародыше.

Работа своими руками после истечения гарантии, наоборот, приветствуется, так как процедура эта достаточно проста. Однако необходимо иметь инструкцию, а также минимум инструментов. В этот набор входят шестигранные ключи (обычно на 6 мм), могут понадобиться отвертки — плоская, крестообразная, плоскогубцы.

Дверная фурнитура в помощь

Оба изделия — окно и оконно-балконный блок — абсолютно идентичны. Разница одна: это их размеры. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то прежде чем приступать к ее регулировке, необходимо разобраться с самой пластиковой конструкцией, с принципом ее работы. Важную роль в правильном функционировании окон и дверей играет стеклопакет, каркас из металлопластика, фурнитура — поворотно-откидная. Именно она чаще виновата, если возникают проблемы с закрыванием либо открыванием створки.

Балконная фурнитура — ленточный механизм, располагающийся по периметру конструкции дверного полотна. При повороте ручки начинают перемещаться цилиндрические запоры — цапфы. Их фиксацию гарантируют ответные планки. Полотно закреплено на раме надежными петлями, которые в состоянии выдерживать немалую нагрузку — стеклопакет с металлопластиковым каркасом.

Функции поворотно-откидной фурнитуры — обеспечение простой и быстрой настройки пластиковой конструкции, в которой предусмотрены регулировочные болты механизма. Они дают возможность:

• поднимать или опускать створки;
• регулировать горизонтальное положение двери;
• менять — увеличивать, уменьшать — прижим полотна.

С помощью удобных регулировочных болтов и инструмента можно быстро устранить практически все проблемы, возникающие с балконной дверью. Главное — знать, как корректно делать такую работу.

«Капризы» пластиковых устройств

Так как балконные пластиковые двери разных производителей изготавливают по одной и той же технологии, регулировка всех конструкций проходит практически одинаково. Типичные проблемы могут быть решены несложной точечной настройкой.

Дверь отказывается плотно прилегать

Такие пластиковые конструкции хороши тем, что имеют достаточно высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то хозяева замечают, что звук начал попадать в квартиру с улицы, а от балкона тянет холодом. Вывод нередко бывает один — некачественная конструкция. Однако это мнение ошибочно: виноват только слабый прижим рамы к створке.

За него отвечают те самые цилиндрические цапфы, другой тип — овальный — называют эксцентриками. Большее их количество находится на вертикальных торцах: 4 элемента размещены с той стороны, где ручка, два — там, где располагаются петли. Всего один эксцентрик/цапфа располагается сверху — на ножницах, предназначенных для наклона двери.

Внутри каждой цапфы находится шестигранное отверстие, поэтому для регулировки пластиковой двери необходим аналогичный ключ — шестигранник. Эксцентрики для проворачивания требуют помощи плоскогубцев. Поворот элементов с рисками-отверстиями по направлению к резиновому уплотнителю гарантирует максимальный прижим, в обратную сторону — минимальный. Эксцентрики, расположенные вдоль полотна, обещают самый малый прижим, перпендикулярно ему — наоборот. Расстояние между крайними положениями составляет 2 мм, поэтому эффект от действий не замедлит сказаться сразу.

Ахиллесова пята всех пластиковых окон и дверей — практически полное отсутствие естественной вентиляции, однако самостоятельная регулировка цапф позволяет бороться с этим «вопиющим» недостатком. Летом прижим делают минимальным, в осенне-весенний период выбирают золотую середину, а «лютой» зимой двери настраивают на максимум.

Балконная дверь не хочет плотно закрываться

Довольно тяжелая конструкция может просесть, провиснуть. Первые признаки неполадки — трение полотна о раму. Такая неприятность все же дает возможность закрыть/открыть створку, однако владельцам приходится прилагать больше усилий, чем обычно.

В этом случае «лечение» тоже несложное: хозяев спасет регулировка верхней и нижней петель. Верхний элемент имеет регулировочный болт, который можно легко обнаружить, открыв дверь на 90°. Вращая его по часовой стрелке, верхний край створки притягивают к петле. Действуя против часовой стрелки, его отодвигают. Инструмент применяют аналогичный: это шестигранный ключ.

Нижняя петля тоже позволяет производить такую регулировку. Вращают болт при открытой двери, проверяют результат после каждых двух витков. Есть у нижней петли еще одна полезная функция: она дает возможность приподнимать либо опускать створку. Чтобы добраться до вертикального винта, расположенного в верхней части этого элемента, нужно снять декоративную накладку. Вращение по часовой стрелке створку приподнимает, против нее — опускает. Настройку можно делать как в режиме наклона, так и в закрытом положении.

При регулировке нужно избегать любых перекосов: проблема, исчезнувшая на одном участке, может появиться на другом. Поэтому первая задача хозяев — поиск точного места трения. После этого можно приступать к локальной настройке. Действовать надо осторожно, так как эффект будет виден всего после 2 витков болта. По результату оценивают направление для последующих действий.

Конструкция открывается в двух положениях

В такой проблеме тоже виновата некорректная настройка фурнитуры. Происходит она в таких случаях:

1. При наклоне не может зафиксироваться нижний угол полотна. Такая неприятность происходит, когда при повороте ручки в верхнее положение створка одновременно открывается и откидывается. Провоцирует проблему смещение низа полотна в сторону петли. Виновник некорректной работы — замок, находящийся в нижнем торце около ручки. Его задача — надежная фиксация угла в режиме наклона, однако она невозможна, если замок не может войти в ответную планку на раме. Чтобы устранить неполадку, нужно отрегулировать нижнюю петлю двери балкона — удалить полотно на несколько миллиметров от петли, приблизив его к «ответке».
2. Дверь поворачивается и неожиданно наклоняется. В этом случае проблема в проседании створки, из-за него прижимная цапфа, находящаяся на ножницах, не в состоянии надежно зафиксировать верхний угол в режиме поворота. Она до ответной планки попросту не дотягивается. Поэтому полотно одновременно поворачивается и отклоняется. Чтобы решить задачу, необходимо приподнять закрытую дверь. В результате этих действий верхний эксцентрик окажется в пазу, а угол будет зафиксирован. Данная операция тоже подразумевает регулировку нижней петли. Достаточно всего нескольких витков, сделанных по часовой стрелке.

Все проблемы быстро решаемы, если хозяева заранее познакомятся с особенностями этих дверных и оконных пластиковых конструкций. Немаловажно правильное обслуживание балконной двери.

 «Забастовка» дверной ручки

Разболтавшаяся ручка — одна из самых распространенных неисправностей, тревожащая владельцев тех балконных дверей, которые очень часто открывают. Приведение ее в порядок занимает у хозяев, как правило, минимум времени. Что касается инструментов, чаще для исправления хватает одной крестовой отвертки.

Между ручкой и рамой находится заглушка — пластиковая крышка. Сначала ее поворачивают в горизонтальное положение, открывая доступ к двум винтам, которые просто подтягивают. Если результат работы удовлетворяет, то заглушку возвращают на место. Когда неисправность устранить не удалось, поиски продолжают. Проблема нередко кроется в другом провокаторе: дело в трещине пластика, она может быть даже незаметной. Выход один — покупка новой фурнитуры. Если ручка работает, но проворачивается с трудом, то потребуется только ее смазка.

Износились дверные уплотнители

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то причиной может стать износ уплотнителей. Если гарантия на конструкцию уже закончилась, то работой по их замене придется заниматься самостоятельно. Без нее любые регулировки плодов не принесут. Покупать лучше уплотнитель от того же производителя, который изготовил установленную дверь.

Старую резину удаляют, поддевая материал шпателем. Посадочное место очищают от клея, остатков уплотнителя, затем поверхности пазов протирают и обезжиривают. Новый материал монтируют на клеевой состав, который заранее наносят на места креплений. При укладке уплотнителя следят, чтобы не образовывались неровности, имеющие складки. Чрезмерного натяжения резины также не допускают.

Как ухаживать за пластиковыми моделями?

Многие проблемы не появятся у тех владельцев, которые знают правила регулировки, постоянно обслуживают пластиковые конструкции. Если выполнять смазку даже раз в год (перед наступлением зимы), то исправная и долгая работа дверей и окон почти гарантирована.

Смазка уплотнителя

Периодическая смазка резины предохраняет ее от пересыхания и растрескивания. Пересохший материал охотно прилипает к раме, основным симптомом «болезни» становится неприятный звук, сопровождающий открывание дверей. При регулярном обслуживании уплотнителя элемент может служить до 10 лет. Если не заботиться о материале, то замена его будет требоваться каждые 2-3 года.

Первый шаг — очистка резинового уплотнителя от грязи, мусора, пыли. Силиконовую смазку наносят на высохший материал мягкой тканью либо губкой. Альтернатива — емкость, имеющая поролоновый наконечник. Аэрозоли не так практичны, потому что выше расход средства, а смазка будет оседать даже на местах, ей не предназначенных.

Как смазывать фурнитуру?

Отказ пластиковой конструкции открываться либо закрываться — признак отсутствия или недостатка смазочного материала. Самый удобный его вид — WD-40, так как состав умеет легко и быстро проникать в любые труднодоступные места.

Первым делом обрабатывают все замки, расположенные по периметру, обязательно тщательно смазывают механизм, где находится ручка. Петли и ножницы тоже не обходят стороной. После операции дверь закрывают, поворачивая ручку, дают возможность проникнуть смазке во все участки замка.

Ни самостоятельное обслуживание, ни регулировка механизмов балконной двери не вызовет затруднений, поэтому лучше раньше «намотать себе на ус»: регулярно проводимая первая операция даст шанс длительное время не встретиться со второй процедурой. Главное, что требуется от хозяев, — знание всех обязательных участков для смазывания, умение и желание досконально разобраться в работе конструкции.

Профилактика возможных неисправностей

Чтобы не столкнуться с необходимостью «лечения» лучше не допускать появления его симптомов. Подобных неприятностей можно избежать, если:

• покупать качественную продукцию, ведь она гарант, что фурнитура и материалы, использовавшиеся для изготовления двери, будут так же надежны;
• подбирать фурнитуру, подходящую характеристиками и размерами к выбранному типу двери, современные изделия рассчитаны на большой вес — от 100 до 130 кг;
• приобрести специальный элемент-компенсатор — микролифт, предотвращающий провисание конструкции под собственным весом, если выбрана дверь с двухкамерным стеклопакетом;
• купить дополнительную шину, которая ограничит открывание створки.

Контроль во время установки не обязателен, но желателен, так как спешка мастеров нередко сказывается на монтаже не лучшим образом. Поэтому не будет лишним знать, что:

• равномерное, плотное прилегание коробки к дверной раме — условие обязательное;
• открывание/закрывание не должно доставлять никаких проблем — оно обязано быть легким;
• самостоятельная проверка уровнем даст владельцам шанс убедиться в правильности монтажа;
• появление сквозняков при только что установленной двери — непозволительная «слабость»;
• полуприкрытая створка, установленная ровно, не должна сама закрываться либо открываться.

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то в большинстве случаев такая неисправность довольно легко устраняется, однако при любой неполадке важен правильный диагноз, осторожные и внимательные действия, беспрекословное следование инструкции. Поэтому действующая гарантия — повод обратиться за помощью к специалистам, так как не исключен заводской брак или некорректный монтаж.

Как регулируют балконные двери компетентные люди, можно посмотреть в этом видеоролике:

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: основные рекомендации

В каждой современной квартире установлены пластиковые двери на балкон. Их отличает множество преимуществ: простота в использовании, неприхотливость в уходе и скорость установки. Возможная проблема, возникающая после длительной эксплуатации механизма – перекос и неплотное прилегание створки. Поэтому полезно знать, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, чтобы устранить расшатывание из-за регулярного открывания, закрывания и проветривания.

Прежде чем приступать к диагностике возникших проблем и последующему ремонту, стоит разобраться в устройстве конструкции. Существует базовый блок, а также запчасти для пластиковой балконной двери. Причем среди фурнитуры есть как незаменимые, так и необязательные детали. Как правило, в дверной блок входят следующие элементы:

Кроме того, в устройство могут входить дополнительные элементы, расширяющие функционал балконной двери: стопоры, механические или гидравлические датчики и другие детали.

Отличаться может и устройство ручки: она может быть стационарной и подвижной, односторонней и двусторонней, популярными являются ручки-ракушки для балконных дверей. Последний вариант востребован в семьях с детьми, а также у курящих людей, ведь ручка-ракушка позволяет удобно прикрыть дверь, находясь на балконе. Для квартиры на первом этаже хорошей идеей является ручка с замком – балконной защелкой для пластиковых дверей, позволяющей обезопасить балкон от проникновения злоумышленников.

Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.

Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.

Нормальное положение пластиковой двери следующее:

Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.

Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

 

Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.

Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.

Как определить перекос дверной створки

Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом. Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.

Таблица значений при регулировке створки двери

Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.

Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.

Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму. Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм. При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.

Для регулирования створки двери понадобится шестигранный ключ

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция

Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно. При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.

Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:

• шестигранник;
• крестовая отвертка;
• плоская отвертка.

Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании

Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.

Схема вертикальной и горизонтальной регулировки двери

Этапы горизонтальной регулировки:

1. Широко распахните дверь в положение поворота.
2. Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
3. Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
4. По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
5. После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.

Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:

1. Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
2. Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
3. Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.

Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки

Чтобы подтянуть ручку для балконной пластиковой двери, необходимо сделать следующее:

1. Медленно и аккуратно поверните пластиковую крышку под прямым углом.
2. Под пластиковой крышкой найдите винты для крепления. Подтяните их.

Если ручка плохо поворачивается, иногда достаточно смазать замок специальным материалом, в составе которого нет смолы и кислоты. При полной поломке стоит купить ручку для пластиковых балконных дверей, открутить винты, снять старую деталь и на ее место поставить новую.

Полезный совет! Хорошим вариантом является установка магнитной защелки на балконную дверь. Она позволит избежать слишком частого воздействия на дверную ручку при каждом закрывании и открывании двери, что благотворно скажется на ее долговечности.

Схематическая инструкция для самостоятельного регулирования положения балконной двери

Если из пластиковых балконных дверей дует, это верный признак неплотного прижатия створки. Необходимо выполнить регулировку прижима балконной пластиковой двери. Чтобы разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери на прижим, отыщите на створке двери запорные элементы. Именно они отвечают за плотность прижима.

С помощью ключа или плоскогубцев вращайте запорные элементы, пока дверь не придет в необходимое положение. Профессионалы рекомендуют периодически производить самостоятельную регулировку пластиковых балконных дверей в зависимости от сезона. Достаточно разобраться, как отрегулировать балконные пластиковые двери на зиму, и вы сможете легко ослаблять прижим в жаркую погоду и уплотнять в холодный сезон.

Иногда регулировка петель не помогает решить проблему, и тогда устранить неплотность прижима можно при помощи цапфы. Для этого вам потребуются пассатижи. Чтобы прижим двери получился максимальным, установите цапфу перпендикулярно по отношению к профилю. Чтобы, напротив, добиться минимального прижима, расположите цапфу параллельно.

Процесс регулирования/замены пластиковой ручки двери

Замена уплотнителя и регулировка двери при царапании рамы

Может оказаться, что регулировка прижима двери не принесла желаемого результата. Так происходит потому, что резиновый уплотнитель износился, и любые регулировки двери бессмысленны без его замены. Для этого нужно:

1. Вытащить старую резину. Делается это без особых усилий и дополнительные инструменты вам не понадобятся.
2. Удалить загрязнения из внутренней части паза.
3. Поместить новый уплотнитель. Следите, чтобы боковой загиб приходился на торец створки.

Полезный совет! Чтобы облегчить работу, снимите створку с рамы: так доступ к резиновым прокладкам будет свободен и со стороны петель. Лучше предпочесть уплотнитель того же производителя, что и установленные двери.

Замена уплотнителя пластиковой балконной двери

Если балконные двери плохо закрываются и задевают раму, царапая ее центр, следуйте данной инструкции самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей:

1. Опустите створку к нижней петле.
2. Вставьте регулировочный ключ в боковой винт и подтяните створку.
3. Если положение двери не пришло в норму, повторите процедуру с верхней петлей.

Статья по теме:

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

Самостоятельное утепление балкона. Частые ошибки. Монтаж окон. Утепление стен, пола и потолка. Утепление крыши балкона. Нюансы зимнего утепления.

Профилактика возникновения неисправностей балконных дверей

Если вам пришлось самому построить дом, регулировка фурнитуры балконных дверей имеет больше значение, ведь хочется, чтобы результат трудов сохранился подольше. Чтобы минимизировать риск возникновения проблем в дальнейшем, старайтесь следовать таким правилам:

• авторитетный производитель – гарантия хорошего качества продукции, ведь в вопросе долговечности и эксплуатационных характеристик первоочередное значение имеет качество материалов, из которых изготовлена дверь и фурнитура;
• покупая фурнитуру, убедитесь, что все выбранные детали подходят к типу и размеру балконной двери: учтите, что современная фурнитура рассчитана на вес в 100-130 кг;
• чтобы не пришлось разбираться, как подтянуть пластиковые балконные двери, позаботьтесь о наличии специального микролифта: эта деталь-компенсатор предотвращает провисание дверной створки под влиянием собственной тяжести;

Регулировка дверной петли в трех плоскостях (показано шестигранниками)

Полезный совет! Микролифт особенно актуален в случае двухкамерного стеклопакета, отличающегося внушительным весом и размерами. Конструкция микролифта может быть разной, представляя собой небольшой рычаг сбоку от створки или ролик в ее нижней части.

• чтобы дверь не просела, а створка не заедала, стоит установить специальную дополнительную шину, ограничивающую открывание двери.

Также, еще на этапе установки двери, проследите за следующими моментами:

1. По всему периметру дверной коробки рама должна прилегать к ней равномерно и плотно.
2. Открывание и закрывание дверей должно происходить легко и без усилий.
3. При проверке строительным уровнем должно быть очевидно, что конструкция установлена ровно вертикально.
4. Сквозняков быть не должно.
5. Если дверь установлена ровно, в полуприкрытом положении она не должна самостоятельно открываться или закрываться.

При соблюдении инструкции можно справиться с регулировкой балконной двери самостоятельно

Помните, что самостоятельная регулировка двери возможна, однако требует внимания, осторожности и тщательной диагностики неполадок. Поэтому при наличии действующей гарантии на балконную дверь при выявлении малейших неисправностей стоит обратиться к специалистам, которые быстро определят причины проблем. Если вы уверены, что неисправности возникают из-за заводского брака или проблем установки, также лучше обратиться к профессионалам – самостоятельное подтягивание болтов в таком случае не исправит ситуацию.

Если же вы решились на самостоятельную регулировку двери, обязательно следуйте инструкциям, и в случае замены фурнитуры выбирайте продукцию той же фирмы, что и ваши балконные двери.

Почему ваше окно не закрывается должным образом

Перейти к:

Окна, которые не закрываются должным образом, могут вызвать резкий скачок или увеличение ваших ежемесячных счетов за отопление. Небольшие сквозняки, проникающие через эти щели, могут сделать ваш дом слишком холодным для комфорта. По мере смены сезонов и наступления более холодной погоды крайне важно держать окно закрытым и плотно закрытым в течение зимних месяцев.

Почему так важно ремонтировать окно, которое не закрывается, как можно скорее.

Homespire Windows and Doors знает, что окна, которые не закрываются, могут повлиять на комфорт вашей семьи, счета за отопление и безопасность.Вот почему вам нужно быстро их решать. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения незначительных проблем, но часто незначительные проблемы являются симптомами более серьезных проблем, которые можно исправить с помощью новых энергоэффективных окон от Homespire Windows and Doors.

Если ваше окно не закрывается должным образом, это делает интерьер вашего дома уязвимым для сквозняков от внешнего ветра в осенние и зимние месяцы. Это может сделать вашу жизненную ситуацию довольно неудобной, особенно когда погода становится холодной и лишает ваши жилые помещения жизненно необходимого тепла и энергоэффективности.Вот почему Homespire Windows and Doors устанавливает окна с максимальной эффективностью.

Даже если у вас сквозняк тонкий, потеря изоляции может привести к огромному сливу в вашей системе отопления:

• Когда погода опускается ниже нуля, вы можете больше полагаться на свой обогреватель, чтобы компенсировать потеря естественной теплоизоляции.
• Вы можете оплачивать более высокие счета за электроэнергию в зимние месяцы из-за сквозняка, вызванного неисправными окнами.

Каждое окно играет решающую роль в безопасности вашего дома, что мы хорошо знаем в компании Homespire Windows and Doors.Самое опасное последствие того, что окно не закроется, — это то, как оно может сделать ваш дом уязвимым для взлома. Если окно находится на уровне земли, прохожий может заметить проблему.

Взломщики часто знают, как обнаружить незакрепленное окно или окно, в которое легко попасть. Ведь если окно не закроется полностью, то его, скорее всего, нельзя заблокировать. Кто-то наверняка сможет поднять окно снаружи так же легко, как и изнутри. Зная это, злоумышленник может нацелить ваш дом на кражу со взломом или, возможно, еще хуже.

Узнайте о замене Windows Homespire

Причины, по которым ваше окно не закрывается

Если ваше окно не закрывается должным образом, вы, вероятно, можете отнести застрявшее окно к одной из нескольких распространенных проблем, таких как влажность, грязь или трудности с треки. Хотя некоторые проблемы требуют замены окна, другие можно исправить, если не возникнет серьезная проблема. Наиболее частые причины, по которым окно может застрять в открытом состоянии, включают следующие:

1.Несколько слоев краски на окне

Когда старое окно не закрывается должным образом, одной из наиболее вероятных причин является краска. Если вы красили перекладины и косяки много раз на протяжении многих лет, эти несколько слоев краски неизбежно увеличат толщину деталей рамы. Поскольку рама была спроектирована так, чтобы плотно входить в соответствующие слоты, добавленные слои краски могут нарушить целостность первоначальной посадки.

Даже если на окно было добавлено только один или два слоя к исходному слою, все же могут быть определенные пятна, которые могут стать причиной застревания.Например, внешний слой может выглядеть хорошо снаружи, но на каком-то труднодоступном месте может быть затвердевшая капля, из-за которой окно прилипает, когда вы его закрываете.

Чрезмерно окрашенное окно также может застрять, если вы оставите его в заданном положении на длительный период в течение нескольких циклов теплого и холодного сезонов. В старых домах вы иногда будете видеть окна, которые выглядят и кажутся закрашенными закрытыми. Фактически, воздействие влаги заставило основную древесину слишком много раз расширяться и сжиматься.

Еще одна проблема, связанная с краской, — это трещины, которые могут препятствовать движению окна. Если эти трещины превратятся в разрывы, они могут препятствовать движению стоек вверх и вниз или закрытию нижней створки. Конечно, вы можете избежать проблемы выцветания краски, установив виниловые окна от Homespire Windows and Doors.

2. Необходимо очистить дорожки окна

Самый простой способ исправить застрявшее окно — это набор грязных дорожек. Если рельсы покрыты грязью и мусором, это предотвратит движение при подъеме и опускании окна.Грязь может попасть на рельсы, если вы оставите окно открытым в летние месяцы. Хотя обычно это происходит медленно и незаметно, ветер может подбрасывать частицы грязи в воздух и позволять элементам грязи оседать и застревать в ваших оконных проемах.

Еще большее беспокойство вызывает накопление навоза, который образуется из смеси:

• Грязь
• Масло
• Влага
• Другие посторонние элементы

Если грязь скапливается в направляющих окна, это может привести к образованию окна чтобы застрять в определенных точках, когда вы перемещаете его вверх и вниз.

В некоторых случаях грязь внутри оконных проемов может быть более громоздкой, чем обычно, особенно если вы не обращали внимания на эту область. Например, если вы чистите дорожки впервые за три года, вы можете быть удивлены, обнаружив присутствие листвы, веток, гальки или мелкого мусора.

По понятным причинам окно не открывается или не закрывается должным образом, если дорожки забиты. Вы должны регулярно чистить дорожки в те месяцы, когда вы оставляете окна открытыми для ветра.

3. Сломанные шкивы на окне

Если ваше окно оборудовано шкивами, они должны быть полностью исправными, чтобы окно могло открываться и закрываться должным образом. Сломанные шкивы — частая проблема в старых домах и квартирах.

Когда шкивы сломаны, окно может казаться намного тяжелее, чем обычно, когда вы пытаетесь открыть его на любую заданную высоту. В тот момент, когда вы отпустите окно, оно может перестать удерживаться. Независимо от того, медленно ли окно опускается или рушится с глухим стуком, вы можете оказаться в опасной ситуации, особенно если окно расположено на высоте двух или более этажей над землей.

Шкивы могут изнашиваться в течение многих лет из-за воздействия времени и элементов. Металлические шкивы могут ржаветь и терять способность плавно и равномерно вращаться. Если шнуры порвутся, вашему окну не хватит поддержки, необходимой для правильного движения вверх и вниз по направляющим.

Пока вы можете найти шкивы, которые соответствуют тем, что в вашем окне, вы можете поменять их на чистые, новые шкивы, которые могли бы открывать и закрывать ваше окно, как раньше. В противном случае замена окон может быть лучшим и простым вариантом.В этом случае обязательно найдите такую ​​компанию, как Homespire Windows and Doors, которая предлагает пожизненную гарантию, покрывающую запасные части.

4. Окно необходимо смазать

Окно может застрять на полпути или не двигаться вверх и вниз, если гусеницы не имеют надлежащей смазки. Проблема возникает из-за трения, когда две металлические части трутся друг о друга. Без смазки нечем смазать салазки и предотвратить возникновение трения.

Гусеницы без смазки также могут быть уязвимы для ржавчины и коррозии.Если смазочные материалы старые и испорченные, в высохших остатках смазки могут образоваться загрязнения. Если вы продолжаете поднимать и опускать окно с усилием, эти загрязнения могут распространяться по дорожкам и еще больше затруднять работу окна.

К счастью, проблемы со смазкой — это одна из самых простых проблем, которую можно решить:

• Если гусеницы становятся жесткими, нанесите смазку в нескольких ключевых точках по вертикальной внутренней длине окна с обеих сторон.
• По мере того, как вы перемещаете окно вверх и вниз, движение должно быстро становиться легче и плавнее, поскольку смазка растекается по гусеницам.
• Перед тем, как нанести новую смазку, сотрите все старые и несвежие покрытия, которые могут остаться на оконных направляющих.
• Убедитесь, что гусеницы чистые и на них нет грязи, мусора или мусора, поскольку они будут препятствовать движению вашего окна независимо от качества смазки.

5. Окно имеет незакрепленную застежку

Когда окно не закрывается должным образом, заставить застежку работать практически невозможно. Если вы с трудом можете закрыть окно, возможно, застежка не войдет в зацепление с его соединительной частью.Например, если окно закрывается на защелку, замок, вероятно, не сработает, если окно даже слегка приоткрыто, когда вы пытаетесь его закрыть.

Одна из самых запутанных проблем — это когда вы не можете определить, закрылось ли окно полностью. Если нижняя створка входит в перекладину, может показаться, что окно закрылось. Однако внизу может остаться зазор, и это затруднит, а то и сделает невозможным поворот застежки.

Другая проблема возникает, когда застежка ослабляется и не может зафиксировать ваше окно в заблокированном положении.Это может поставить под угрозу ваш дом, особенно если окно находится на уровне земли. Рассмотрим следующие ситуации:

• Часто незакрепленные крепежные детали являются результатом расширения соответствующих металлических частей, из-за чего невозможно захватить оба конца.
• Если окно несколько раз слегка приоткрыто или застежка резко выдергивается и выдергивается, это может привести к деформации деталей застежки, что сделает их неэффективными и небезопасными.

6.Окно, влияющее на влажность

Если ваш дом подвержен резким изменениям сезонных условий, древесина, окружающая ваши окна, может со временем расширяться и сжиматься. В очень жаркую погоду стойки и косяки расширяются за счет впитываемых зернами паров.

Даже если разница в расширении составляет всего миллиметр, это может сделать стойки слишком толстыми или колеи косяка будут слишком тугими, чтобы приспособиться к движению и позволить окну должным образом закрываться. В конце концов, оконные рамы должны плотно прилегать, чтобы предотвратить прохождение ветра и потерю изоляции.

Если вы замечаете, что ваши окна работают только от случая к случаю, это может отражать различные стадии эффекта расширения и сжатия при различных экстремальных температурах. Хотя оконные рамы не будут подвергаться воздействию тепла в зимние месяцы, стекла все же могут притягивать влагу. Это связано с неспособностью холодного воздуха удерживать пар, в отличие от горячего воздуха, который позволяет пару циркулировать.

Когда холодный воздух соприкасается с холодными предметами, последние притягивают связанную с воздухом влагу.Стеклянные панели и все, что находится поблизости, обычно являются самыми холодными частями дома зимой. Они магниты для влаги. Окна подвергаются расширению и сжатию под воздействием влажности и влажности примерно шесть месяцев в году.

Один из лучших способов борьбы с изменяющейся погодой — установка окон, специально созданных для вашего местного климата. Окна Homespire производятся в Пенсильвании и рассчитаны на то, чтобы выдерживать жаркое влажное лето и холодную зиму в Среднеатлантическом регионе.

7. Окно не отцентрировано

Окно не будет двигаться вверх и вниз должным образом, если оно неправильно выровнено по своим дорожкам. Если окно слегка приоткрыто, когда оно полностью открыто, его угол станет более неудобным, когда вы попытаетесь опустить его в закрытое положение.

Окно может постепенно потерять свое выравнивание, если вы неоднократно прикладываете чрезмерную силу, когда открываете и закрываете его. Если шкив сломается с одной стороны, окно потеряет поддержку с этой стороны. Следовательно, когда вы открываете окно, перекладина может наклониться в эту сторону.Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете окно, проблема может становиться все более серьезной и сложной. Односторонность также может возникнуть, если внутренние дорожки помяты или погнуты с одной стороны окна.

Иногда можно вернуть окно в центральное положение. Но проблема часто указывает на более серьезные повреждения, которые вы можете исправить только с помощью совершенно нового окна Homespire Windows and Doors.

Узнайте о замене Windows Homespire

Что делать, если ваше окно не двигается

Если ваше окно не открывается или не закрывается, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы исправить ситуацию:

• Самая простая проблема Исправить можно грязную оконную направляющую, которую можно очистить полотенцами и щетками.Если у вас под рукой есть баллонный пылесос, используйте его, чтобы удалить остатки грязи с направляющих. Таким образом вы удаляете грязь и посторонние предметы, которые в противном случае нельзя было бы заметить невооруженным глазом.
• Если окно застревает в следах, смажьте их свечным или пчелиным воском. Это должно ослабить салазки и позволить окну более свободно перемещаться вверх и вниз. Если у вас есть виниловое окно, которое застревает при перемещении вверх и вниз, нанесите силиконовый спрей на перекладины и косяки.
• Если один из фиксаторов окна ослабнет, затяните фиксатор с помощью подходящего инструмента и проверьте окно, чтобы убедиться, что все осталось целым.Если застежка снова выскочит, проблема может быть в вырезанном крепежном отверстии. В этом случае используйте средство для шпатлевки, чтобы затянуть отверстие и закрепить деталь.
• Если окно кажется наклоненным в одну сторону в открытом состоянии, вы можете попытаться установить его в горизонтальное положение вручную. Держась обеими руками за верхнюю створку, потяните вверх на согнутой стороне, надавливая на другую сторону. Если вы сделаете окно плоским, переместите его вверх и вниз, чтобы увидеть, останется ли оно ровным. Если да, то окна на время может хватить.Однако подобные проблемы могут возникать из-за более серьезных проблем, которые обычно требуют установки новых окон.

Получить окна на замену из окон и дверей Homespire

Хотя иногда можно исправить небольшие и незначительные проблемы с окнами, часто лучший выбор — купить новое окно. Homespire Windows and Doors продает окна на замену во множестве стилей, включая двухстворчатые, раздвижные, створчатые и эркерные. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и свяжитесь с Homespire Windows and Doors, если у вас возникнут вопросы.

Как отрегулировать двери патио | windows24.com

3. Определение типа

На первом этапе вы должны определить тип вашей двери. Процедура для современных дверей из ПВХ, деревянных, алюминиевых и композитных патио выполняется по той же схеме. Старые модели достаточно часто нуждаются только в замене уплотнителей. Если после обновления уплотнения проблема с этими дверьми все еще не устранена, обратитесь к профессиональному монтажнику окон. Для регулировки старых дверей необходимо снять всю створку.Этот шаг требует высокого уровня технологического понимания и экспертных знаний.

Совет. Вы можете легко распознать старые двери для террас, поскольку эти модели не имеют угловых или опорных подшипников.

4. Как отрегулировать компоненты

Подобно окнам, вы можете отрегулировать двери патио четырьмя различными способами. Часто нет необходимости регулировать всю дверь балкона или террасы. Пожалуйста, определите, где возникает проблема, и попробуйте сначала исправить соответствующее место.

• Когда створка прижимается к раме или наклоняется, вы должны отрегулировать всю конструкцию по диагонали.
• Если он стучит прямо по раме сбоку, необходимо произвести параллельную регулировку.
• Когда двери патио задевают верхнюю или нижнюю часть рамы, вы должны выровнять высоту параллельно.
• Чтобы регулировать, насколько плотно ваша дверь, вы должны отрегулировать прижимное давление.

Процедура регулировки дверей террасы очень похожа на процесс с моделями окон и балконов. Инструкции можно использовать как для окон, так и для дверей. Имейте в виду, что метод для раздвижных моделей отличается.

a) Как отрегулировать двери патио по диагонали

Если вам нужно исправить наклонную подвесную дверь, вы должны выполнить следующие действия:

• Измерьте отклонение между створкой и рамой с обеих сторон с помощью рулетки или дворовой палки. После регулировки расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
• Используйте клещи и снимите пластиковую крышку с углового подшипника на противоположной стороне ручки в нижней части.
• Поверните регулировочный винт с помощью шестигранного ключа.Поверните по часовой стрелке, чтобы поднять двери, и против часовой стрелки, чтобы их опустить.
• Если регулировать через угловой подшипник и этого мало; вы должны проделать те же действия с опорой.

рисунок 1

б) Регулировка параллельности боковых сторон дверей патио

Чтобы отрегулировать расстояние между рамой и сторонами, вам нужно повернуть винт в углу, а также упорную опору. После того, как диагональная регулировка уже выполнена, следующие шаги будут очень простыми:

• Определите расстояние между створкой и рамой.Как и при диагональном методе, расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
• Снимите соответствующие крышки с угла и установите подшипники на противоположной стороне ручки.
• Теперь отрегулируйте винт в углу подшипника против часовой стрелки, и один в ножничной подшипника по часовой стрелке, чтобы переместить компонент в направлении шарниров. При вращении винтов в обратном направлении деталь отодвинется от петель.
• Проверить посадку конструктивного элемента во время и после регулировки.Это предотвращает заклинивание механических частей.

Рис. 2

c) Параллельная регулировка высоты дверей патио

Чтобы отрегулировать высоту двери патио или балкона, вы должны использовать угловой подшипник:

• Для идеального выравнивания высоты верхнее и нижнее расстояние между лист и каркас должны быть абсолютно одинаковыми. Определите расстояния перед процедурой.
• Сначала снимите существующие крышки с углового элемента.
• Поворачивая регулировочный винт по часовой или против часовой стрелки, отрегулируйте высоту.Если элемент свисает наклонно, необходимо отрегулировать винт в опоре стойки до тех пор, пока положение не станет параллельным.

Рис. 3

d) Как отрегулировать контактное давление дверей патио

Если сквозняк заметен или открытие и закрытие требует слишком большого усилия, необходимо отрегулировать контактное давление двери патио и рамы.

• Найдите грибовидный кулачок или стопорные кулачки. Обычно их можно найти сбоку от ручки. Они также могут располагаться с противоположной стороны при работе с бронедвери.
• Вытяните стопорный кулачок и поверните его по часовой стрелке, чтобы увеличить прижимное давление. Вращение против часовой стрелки снизит давление. После того, как давление будет правильно отрегулировано, вы можете позволить кулачкам вернуться в исходное положение.
• После регулировки прижимного давления необходимо проверить, можно ли створку открывать и закрывать плавно и одновременно герметично ли она. Слишком низкое давление может привести к слабому тепловому и воздушному уплотнению, тогда как высокое давление может привести к повреждению уплотнения.

Инжир.4

5 простых советов для более плавного скольжения

Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.

Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.

Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.

Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:

Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉

Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери

Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.

Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.

Используйте зубную или металлическую щетку для очистки внутренней части направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую ​​проволочную щетку.

Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.

Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери

Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.

Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.

Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.

Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения

Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.

В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.

Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика. Этот регулировочный винт будет перемещать высоту ролика вверх или вниз, и, таким образом, высота вашей раздвижной стеклянной двери будет увеличиваться или уменьшаться на 1/4 дюйма или 1/2 см. Поверните роликовые винты, чтобы убедиться, что дверь скользит лучше, когда она находится на более низкой или более высокой высоте.

На этом этапе неплохо было бы распылить немного смазки в отверстие регулировочного винта.Это поможет роликам раздвижной стеклянной двери работать немного лучше.

Что дальше

В другом нашем руководстве рассказывается, как обновить фурнитуру для раздвижных стеклянных дверей, не тратя кучу денег.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

Как поднять балконную дверь.Как отрегулировать пластиковую балконную дверь? Инструкции по самостоятельной настройке

Балконные двери из ПВХ

— одно из самых популярных решений. Их можно устанавливать как тогда, когда лоджию или балкон не утепляют, так и в тех случаях, когда они превращаются в отдельные комнаты.

Однако, несмотря на то, что пластиковые двери практичны и долговечны, со временем они могут деформироваться. Дверь без должной степени давления начинает плотно открываться и закрываться, скрипит, пропускает холодный воздух и влагу.В этом случае перед владельцем квартиры встает вопрос, как отрегулировать пластиковую балконную дверь.

Одной из наиболее частых причин того, что балконная дверь провисла или перестала плотно прилегать к раме, является ослабление петель. Расшатывание — естественный процесс, однако если в первые полгода после установки он просел, значит, дверь была установлена ​​неправильно. Чем больше объем дверного полотна и вес стеклопакета, тем быстрее происходит процесс провисания.Правильно установленная дверь не может провисать через 2-3 месяца эксплуатации.

Еще одна причина неисправностей — воздействие влажности и перепадов температур. Особенно часто по этим причинам проседания возникают на неизолированных балконах и лоджиях. Балконная дверь из ПВХ защищает помещение от влаги, сквозняков и холода, испытывая при этом негативное воздействие окружающей среды. Также провисание и не слишком плотное давление может быть вызвано плохим качеством самого изделия.

Общие неисправности

Чтобы балконная дверь из ПВХ хорошо закрывалась и плотно прилегала, следует не только бережно обращаться с ней, но и устранять неисправности на самой ранней стадии, пока они не приведут к серьезным проблемам.Инструкция поможет устранить поломки. В первую очередь нужно обратить внимание на состояние дверного уплотнителя, который расположен по периметру створки. Если балконная дверь смещена в горизонтальном или вертикальном направлении, то в местах ее провисания можно заметить деформацию уплотнителя.

Если при открывании дверь касается порога, это означает, что она начала провисать под собственным весом. Если вовремя не произвести регулировку балконных пластиковых дверей, то полотно окончательно может провиснуть и между ним и рамой образуется щель.

Если балконная дверь не открывается или не закрывается, или при закрытии касается средней части рамы, то это признак бокового смещения полотна. Обычно при такой неисправности дверная фурнитура из ПВХ начинает заклинивать. Решить эту проблему помогает регулировка балконных дверей.

Инструкция по выявлению и устранению неисправностей дверей

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо выяснить, что именно мешает плотной посадке двери.Причина может лежать как в свободном нажатии створки к дверной раме, а в неправильной работе механизма блокировки.

Для регулировки пластиковой балконной двери необходимы следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• набор шестигранных ключей;
• отвертки.

Регулировку балконной двери своими руками производить только в том случае, если срок гарантии на изделие уже истек. Если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, или если товар находится на гарантии, лучше обратиться в компанию, которая его установила.

Проверка давления

Для определения плотности прижима створки нужно взять полоску простой бумаги и прикрепить ее к раме, затем закрыть створку так, чтобы бумага находилась между створкой и рамой, но не касалась запорных элементов. Теперь нужно натянуть бумагу, если она не поддается или снимается с трудом, то в этом месте зажим створки нормальный. Таким образом, следует проверить степень давления по всему периметру двери.В тех местах, где бумага не держится и легко снимается, нужно отрегулировать ближайший замок, выставив максимальный уровень давления.

Проверка запорных механизмов

Чтобы убедиться, что запорный механизм работает исправно, нужно открыть створку и несколько раз повернуть ручку в разные стороны, отключив при необходимости замок двери. Если прижимные стержни свободно перемещаются в пазах, то запорный механизм работает исправно, а причина неплотной посадки двери кроется в другом.

Проверка нажимных штанг

Дополнительно нужно проверить работу нажимных штанг. Для этого откройте створку и установите ручку в положение «закрыто». Там, где наблюдается слабое давление, отметьте конец дверного полотна карандашом.

После этого нужно аккуратно закрыть створку и нанести метки в тех же местах, только на раме. В идеале отметки должны быть напротив кривизны выступа или немного смещены в сторону начала отклика.Если отметки карандаша не совпадают с местом, где находится ответ, то его необходимо откорректировать, переместив в нужное положение. После этого нужно проверить плотность прижима. Если проблемы не исчезнут, вам нужно продолжить регулировку положения двери, пока она не вернется в нормальное положение.

Регулировка зазора

Устранение неисправностей необходимо производить в следующем порядке:

1. 1 Откройте дверь, чтобы получить доступ к верхней петле, расположенной на конце створки.
2. 2 Затяните верхний винт, чтобы отрегулировать вертикальное положение дверного блока. Винт можно правильно повернуть гаечным ключом, 2-3 раза по часовой стрелке. Такая регулировка балконных дверей позволит добиться необходимой степени прижима створки.
3. 3 Снимите пластиковый колпачок с нижней петли дверцы и поверните нижний винт по часовой стрелке, если после этого полотно все еще проседает, необходимо повторить обе операции.

Если проделанная работа не привела к окончательному выравниванию двери, вы можете принять следующие меры, чтобы потянуть дверное полотно, чтобы удерживать его плотно и надежно:

• Удалите все планки остекления с верхнего края стеклопакета.
• Поместите пластиковые прокладки между дверным профилем и его стеклом.

Перед тем, как регулировать пластиковую дверцу таким образом, прочтите инструкции и убедитесь, что на продукт не распространяется гарантия.

В настоящее время пластиковые окна и двери пользуются большим спросом благодаря высокому качеству и функциональности. Поначалу эти конструкции не вызывают никаких сложностей в эксплуатации, но поскольку двери и окна являются подвижными механизмами, неправильное или длительное использование может привести к некоторым проблемам.

Если балконная дверь не работает или полностью вышла из строя, то ее следует отрегулировать. Самостоятельную регулировку можно проводить, если хозяин четко знает все тонкости этого процесса, иначе ситуация может еще больше усугубиться.

Тяжелые условия эксплуатации и неблагоприятные погодные условия приводят к частым выходам из строя балконных дверей и оконных профилей. Плотное или неплотное закрытие установок является показателем для регулировки. Если есть гарантия на продукт, обратитесь за помощью к поставщику.В противном случае корректировку конструкции можно провести в домашних условиях.

Признаки правильной установки балконной двери

Качественный монтаж пластиковой дверной конструкции поможет пользователю эксплуатировать изделие долгое время и полностью без регулировки. Благодаря нескольким внешним факторам вы можете самостоятельно оценить качество монтажа двери.

• Полотно качественно прижимается к профилю рамы по всем границам.
• Отклонений створок по вертикали нет.
• Стеклопакет статический, то есть в нормальных условиях створка устойчива, не закрывается и не распахивается.

Если все так, то установка произведена качественно, иначе проблемы в эксплуатации балконной двери наступят довольно быстро.

Когда ставишь на балкон пластиковую дверь, со временем возникает необходимость в ее регулировке. Какой бы качественной ни была сама балконная дверь и ее фурнитура, благодаря которой она открывается и закрывается, ее механизм иногда требует регулировки.

Естественно, специалисты специализированной компании, занимающейся установкой пластиковых дверей и окон, тоже могут отрегулировать балконную дверь, но, во-первых, они вряд ли приедут вовремя, а во-вторых, не лучше ли сэкономить и настроить пластиковую дверь на балкон своими руками. Тем более, что в этом нет ничего сложного.

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как самостоятельно настроить дверь на балкон, и посмотреть обучающее видео на эту тему.

Когда необходимо отрегулировать пластиковую дверь

Нет необходимости регулировать балконные двери из пластика в профилактических целях. Поэтому процедура регулировки актуальна, когда вы замечаете, что дверная конструкция перестала нормально открываться или закрываться , либо еще что-то сбивает вас с толку в ее работе.

Регулировать пластиковую дверь на балконе необходимо при возникновении следующих ситуаций:

• , если нижняя часть створки касается края рамы, который также действует как порог.Как правило, такая ситуация возникает из-за того, что полотно начинает провисать под собственным весом, если значительную часть массы дверного полотна составляет стеклопакет. А если еще на балконной двери стоит стеклопакет из двух камер, и имеет толщину более 6 мм, то петли со временем не выдержат такой вес. Следовательно, створка сдвигается и дверь нужно регулировать;
• , когда створка касается рамы посередине.Это связано с его боковым смещением из-за температурных изменений или деформаций. Проблема устраняется регулировкой петель пластикового дверного полотна;
• из-за неплотного прижима створки к раме уплотнитель начинает пропускать холодный воздух. Как правило, все решается регулировкой давления пластиковой двери, для этого нужно повернуть необходимые запорные элементы;
• ручка плохо сидит в гнезде и начинает расшатывать при вращении. Его можно быстро отрегулировать всего за несколько минут.

Как видите, перед тем, как регулировать балконную дверь, нужно понять причину, по которой она перестала нормально работать. И только тогда следует предпринимать те или иные действия.

Профилактические методы решения проблем

Конечно, необходимо знать, как правильно отрегулировать балконную дверь при той или иной проблеме. Но было бы полезно иметь информацию о том, как предотвратить возникновение этой проблемы или хотя бы снизить риск ее возникновения .

Способы предотвращения проблем с пластиковой дверью следующие:

Все это поможет вам немного снизить риски провисания дверного полотна , соответственно, его не нужно будет регулировать, и он сможет прослужить вам дольше.

Как отрегулировать балконную дверь своими руками

Для того, чтобы наглядно ознакомиться с процессом регулировки балконной двери своими руками, предлагаем посмотреть обучающее видео на эту тему.После этого вам будет намного легче справиться с работой. Не забудьте перед работой подготовить следующий набор инструментов:

Регулировка пластиковых дверей на балконе может производиться в двух направлениях:

Выбор направления зависит от смещения стороны дверного полотна. Теперь разберемся, как правильно отрегулировать дверное полотно в том или ином случае.

Особенности регулировки пластиковой двери при провисании створки

Если при открывании дверь на балконе нижним краем створки заходит за коробку, то провисшая створка требует регулировки.Для этого нужно на переместить дверное полотно вверх к петле вверху. Делается это так:

• открыть створку в поворотном положении, но не в положении вентиляции;
• с помощью шестигранного ключа на 4 мм поверните винт на конце створки рядом с верхней петлей. Чтобы натянуть створку, сделайте несколько оборотов по часовой стрелке;
• закрыть створку;
• снимите пластиковые декоративные колпачки с нижнего шарнира, чтобы получить доступ к верхнему регулировочному винту;
• поверните винт на верхнем конце петли по часовой стрелке, чтобы поднять створку;
• проверьте, насколько свободно она начала ходить;
• при необходимости повторить шаги.

Если створка касается рамы посередине

Чтобы отрегулировать конструкцию, когда створка касается рамы посередине, ее нужно на приблизить к петлям … Наши действия в этом случае будут следующие:

• Сдвиньте створку к нижней петле. Вставьте специальный ключ в регулировочный винт сборки и начните затягивать;
• если и этого мало, то аналогичные действия выполняем и в отношении верхней петли.

По статистике этих двух действий вполне достаточно, чтобы створка перестала цепляться за раму.

Как отрегулировать давление пластиковой двери

Для регулировки усилия прижима створки балконной двери необходимы специальные запорные элементы, которые расположены на створке. В большинстве случаев такие элементы выполняются в виде эксцентриков. Если повернуть их плоскогубцами или регулировочными ключами, можно привести в порядок хомут … Чтобы ваши усилия в этом направлении были максимально эффективными, рекомендуется ознакомиться со схемой регулировки на сайте производителя. этого оборудования.

Давление балконной конструкции рекомендуется регулировать два раза в год. Так, зимой рекомендуется оказывать более сильное давление, а летом — ослаблять. Прижмите створку к раме со стороны петель с помощью регулировочных винтов на нижних и верхних петлях.

Как регулируется дверная ручка

Как мы уже говорили, регулировка ручки самая простая, с ней справится каждый. Обычно у ручек есть только одна проблема: со временем они начинают болтаться .

И чтобы исправить эту проблему, нужно сделать следующее:

Нет ничего сложного в регулировке дверей на балкон своими руками, как вы в этом убедились. Если у вас есть с собой нужные инструменты , внимательно прочтите инструкции, посмотрите видео и прочтите советы, вы справитесь с этим без труда, даже без какого-либо опыта в строительстве или ремонте.

Практически все сейчас пытаются заменить старые деревянные балконные блоки на новые пластиковые.Ведь такие конструкции более привлекательны внешне, не теряют со временем этого качества, лучше защищают помещение от проникновения холодного или, наоборот, горячего воздуха извне. Однако даже у самых дорогих ПВХ-конструкций есть неприятная особенность: с некоторой периодичностью нужно регулировать и регулировать давление. Разберемся самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Когда нужно регулировать пластиковые балконные двери?

Регулировка пластиковых дверей на балкон производится, если замечены следующие нарушения в работе механизма:

• нужно приложить усилие, чтобы открыть;
• при закрытии дверей на балконе чувствуется, как она цепляется полотном за дверной косяк;
• ручка замка болтается или, наоборот, слишком туго поворачивается;
• если замок открыт, дверь распахивается самопроизвольно;
• из-под закрытой двери дует.

Обнаружение данных симптомов свидетельствует о запущенном состоянии пластиковой конструкции и необходимости корректировки. Вполне возможно, что простая регулировка не поможет, некоторые детали потребуется отремонтировать или заменить, что влечет за собой лишние затраты. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем регулярно и своевременно регулировать двери на балконе. Выявить нарушения можно несколькими простыми способами.

Методы выявления необходимости корректировки пластиковых конструкций

Вы можете проверить, нуждается ли конструкция двери в регулировке, с помощью простых шагов.

1. Не закрывайте дверное полотно полностью. Если он не сохраняется в исходном состоянии, а начинает открываться / закрываться сам по себе, то пора заняться регулировкой.
2. Встаньте на стороне, противоположной направлению открывания. Простым грифельным карандашом обведите края двери. Теперь откройте балкон, присмотритесь к своему «рисунку», если линии, которые вы рисуете, параллельны краям дверной коробки, беспокоиться не о чем. В противном случае пора достать инструменты.
3. Зажмите блокнот или газетный лист балконной дверью, попробуйте вытащить его. Сколько усилий вам пришлось приложить? Повторите эту манипуляцию в разных местах. С зажимом все нормально и регулировка не нужна, если такие же усилия прилагались для вытаскивания листа.

Как отрегулировать пластиковые балконные двери?

Перед тем, как приступить к регулировке балконных дверей своими руками, убедитесь, что у вас есть в наличии следующий инструмент:

• отвертки разных размеров, плоские и крестообразные;
Плоскогубцы
• ;
• ключей с разными профилями;
• эталон;
• пластиковые прокладки с самоклеящимся слоем;
• стираемый маркер или карандаш.

В некоторых случаях может потребоваться жидкий пластик, который затвердевает при контакте с воздухом.

Указания по регулировке пластиковых дверей

Этот процесс осуществляется по нескольким направлениям:

• спереди;
• по горизонтали;
• по вертикали.

Предлагаем рассмотреть каждый из них более подробно.

Регулировка по горизонтали

Колебания температуры могут вызвать деформации, из-за которых двери закрываются с трудом, они начинают упираться в механизм.Закрытие может быть выполнено только при значительных усилиях. Однако эти действия нежелательны, так как тем самым вы провоцируете дальнейшую деформацию.

Для регулировки необходимо будет подтянуть дверные петли. Делается это с помощью шестиугольника h5.

1. Вставьте острие отвертки в регулируемый винт, расположенный сбоку. Доступ к нему находится на нижней боковой плоскости дверной петли.
2. Притяните створку к петле, затянув винт.

Таким образом вы сможете добиться смещения створки на 1 см вправо или влево.При необходимости аналогичная регулировка производится с верхней петлей. После этого проблемы с закрытием должны уйти.

Вертикальная регулировка

Провисание не позволяет открыть дверь для проветривания, при открытии и закрытии начинает касаться порога. Ситуацию можно исправить, отрегулировав петлю по высоте. Действия выполняются с помощью петли, расположенной ниже:

1. Снимите защитный колпачок с петли.
2. Вставьте отвертку в отверстие, расположенное на верхнем конце, затяните винт по часовой стрелке.Если дверь, наоборот, нужно опустить, действие осуществляется против часовой стрелки. Практически всегда достаточно 2-3 оборотов.

Не во всех конструкциях из ПВХ есть шестигранные отверстия, возможно, вам понадобится ключ со звездочкой.

Передняя установка

Механизм регулировки давления зависит от модификации продукта:

• На стороне, противоположной петлям, на торце двери могут располагаться эксцентрики; их необходимо повернуть с помощью подручных средств.
• Некоторые модели имеют цапфы на фитингах. Точен плоскогубцами. Максимального давления можно добиться, задав ему направление, перпендикулярное дверному блоку.
• В некоторых случаях необходимо переместить ударник. Для выполнения этого действия используйте винт с шестигранной головкой под штангой.

• Тщательно очищая поверхность фурнитуры, следя за ее состоянием, вы увеличите срок службы всей конструкции из ПВХ.
• Если ручка не поворачивается полностью при закрытии, очистите, смажьте и отрегулируйте крепеж.
• Ограничители открывания, микролифты помогут сократить периодичность регулировок.

О некоторых дополнительных нюансах процесса регулировки пластиковых дверей вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Пластиковые двери широко используются в домах, квартирах, офисах и магазинах: они используются как балконы, межкомнатные двери, входные двери. Это отличная альтернатива деревянным дверям, причем такие изделия лучше защищают от шума, пыли и имеют большой запас прочности.Со временем может потребоваться регулировка пластиковых дверей , , что несложно сделать самостоятельно.

Когда требуется регулировка?

Даже если вы не сэкономили на качестве и приобрели дорого у проверенного производителя, это не значит, что через несколько лет вам не нужно будет регулировать дверь. Эта проблема связана со многими факторами:

• Усадка здания.
• Неправильная установка.
• Неправильная работа.
• Провисание конструкции под действием собственного веса.

Чтобы точно знать, как отрегулировать , вы можете увидеть, как это делают установщики. Со временем это умение может пригодиться.

Вы можете узнать, что требуется регулировка дверцы, если появляются сквозняки, дверца начинает плохо открываться или закрываться, перестает быть параллельной коробке. Чтобы определить, насколько плотно прилегает конструкция, можно использовать обычный лист бумаги, который необходимо поместить между дверной коробкой и самой коробкой.В запечатанном состоянии лист не вытащить. Если легко выходит или выпадает, значит, посадка в этом месте слабая.

Створка могла двигаться из-за частых перепадов температур, ослабления дверного механизма, из-за чего она начинает касаться элементов коробки. Также необходимо отрегулировать пластиковую дверь в том положении, если при открытии она задевает порог. Регулируя, смотрите на ручку: она может болтаться, вылетать из гнезда, а также требовать регулировки. Лезвие может не плотно прилегать к раме и из-за износа уплотнения, которое необходимо будет заменить.

Выявив неисправность, вы поймете, как нужно самостоятельно регулировать пластиковые двери; Инструкция по всем действиям проста и доступна любому владельцу. можно регулировать по трем направлениям, для этого нужно заранее подготовить инструменты. Вам понадобятся две отвертки: плоская и крестовая отвертка, шестигранник, рулетка, пластиковые распорки, плоскогубцы.

Правильно отрегулированная дверь должна быть устойчивой в любом положении

Регулировка по вертикали

Петли регулируются с помощью специального винта, расположенного на них.Когда он вращается, дверь поднимается или опускается. Этот метод применяется, если створка касается порога или уплотнитель в нижней или верхней части имеет вмятины.

Перед началом работы вам необходимо будет снять заглушку с регулировочного винта, который находится на нижнем шарнире. Он расположен вдоль его оси. Винты можно повернуть с помощью шестигранника. При повороте механизма по часовой стрелке он поднимается, в обратном направлении лезвие опускается.

Регулировка пластиковой балконной двери по высоте

Регулировка по горизонтали

Этот тип регулировки необходим, если полотно провисает.Чаще всего это связано с большой массой конструкции. Регулировка пластиковой двери по высоте происходит при открытой створке. Для этого нужно открутить шурупы с верхних петель, затем закрыть створку, снять накладки на петлях, закрывающие винты для регулировки. Регулировка осуществляется при помощи самого длинного элемента застежки в горизонтальном положении.

Если есть перекос, вам нужно будет затянуть этот винт на верхнем и центральном шарнирах; тот, что выше, должен быть затянут сильнее.Если вы не знаете, как затянуть пластиковую балконную дверь, чтобы она стояла ровно, ослабьте все горизонтальные винты и совместите их вместе.

Регулировка дверного полотна по горизонтали на верхней петле
Регулировка двери по горизонтали на нижней петле

Отладка зажима

Уметь не только как самому отрегулировать балконную дверь пластиковую , , но и тогда, когда это необходимо. Например, давление нужно контролировать постоянно, а не только тогда, когда вы замечаете проблему.Летом пластик расширяется из-за высоких температур, поэтому хомут нужно ослаблять, зимой наоборот укреплять, чтобы исключить сквозняки, так как расширение перестанет происходить. Устройство пластиковой балконной двери достаточно простое, поэтому для работы понадобится только шестигранный ключ. Найдите на раме цапфу замкового типа. Этот элемент конструкции имеет специальный вырез, который поможет определить степень плотности прижима. Поворот засечек в сторону рамки даст расслабление, в обратном направлении — усиление.

Если положение регулировочных винтов крайнее, эта регулировка не будет эффективной. В этом случае придется прибегнуть к отладке положения стеклопакета. Вытащите планки остекления, которые его фиксируют, установите прокладки в нужных местах, это можно сделать с помощью специального приспособления — шпателя. Избавиться от перекоса удастся, правильно выбрав место для прокладки и учитывая ее толщину. После этого штапики можно вернуть на место.

Регулировка давления дверного полотна

Замена уплотнителя

Если регулировка пластиковых дверей длительное время не производилась самостоятельно, и дверь эксплуатировалась с уклоном, часто происходит заметная деформация уплотнительного материала. Его нужно будет поменять: новый можно будет купить в строительном магазине. Обратите внимание на форму и сечение купленного материала — они должны соответствовать старому.

Изношенное уплотнение можно удалить из паза с помощью плоской отвертки.Убрать грязь, налет клея, нанести новый слой, вставить свежий уплотнитель, чтобы он не растягивался и не провисал.

Отладка состояния ручек

Эти изделия могут расшататься или, наоборот, плотно поворачиваться, не позволяя дверце нормально открываться. В первом случае регулировка входной пластиковой двери осуществляется с помощью шурупов, расположенных на ручке. Для этого нужно снять защитные полосы, затянув их отверткой.

Второй вариант задачи потребует других усилий.Чтобы устранить проблему, потребуется отрегулировать дверное полотно. Как отрегулировать петли на пластиковых дверях , , описанный выше. Если вы уложили полотно правильно, но дефект ручки не исчез, его нужно будет заменить. Сделать это несложно: нужно открутить два винта, удерживающих изделие, вытащить ручку, поставить на ее место новую и вкрутить винты.

Регулировка ручки

• Чтобы защитить дверь от повреждений и исключить необходимость частой регулировки, можно установить ограничитель открывания.Это устройство защитит петли от расшатывания, так как они не дадут им касаться дверной коробки.
• Еще одно полезное устройство — микролифт. Он принимает вес дверного полотна в закрытом положении и предотвращает его провисание.
• Для продления срока службы уплотнения его необходимо обработать силиконовой смазкой.
• Ничего не вешать на дверную ручку.
• Все детали механизма открывания необходимо регулярно смазывать

Соблюдение этих простых правил продлит срок службы двери, избегая частых регулировок.

Как предотвратить проникновение воды с помощью раздвижных стеклянных дверей

Если вы когда-либо проводили лето на юго-западе Флориды, вы знаете, что гроза может пролить несколько дюймов дождя всего за несколько минут.

Даже если вы никогда не захотите жертвовать живописным видом, открывающимся через раздвижные стеклянные двери, проливной дождь и сильный ветер могут создать серьезные проблемы с проникновением воды.

Вы читаете это, потому что ваша скользящая дорожка попала в ловушку? Или утечка из углов привела к повреждению паркетных полов влагой?

Если ущерб уже нанесен, мы надеемся помочь вам предотвратить дальнейшее проникновение воды во время следующего большого шторма.Если вы сейчас наблюдаете небольшое скопление влаги, воспользуйтесь следующими решениями, чтобы предотвратить дорогостоящее повреждение водой из-за плохо закрытой раздвижной стеклянной двери.

1. Определите проблему

Прежде чем начнется дождь, уделите несколько минут тому, чтобы понять, как работает ваша раздвижная стеклянная дверь.

Поскольку раздвижные стеклянные двери и раздвижные ударные окна тяжелые, они движутся по металлическим направляющим, прикрепленным к нижней и верхней части их рамы. Для скольжения тяжелых дверей по металлическим каркасам в дверях используются металлические или пластиковые ролики.

Проверьте, какая дверь движется, а какая неподвижна. Если у вас есть проблема с утечкой воды, она обычно находится на нижнем пороге нестационарной двери. Посмотрите, откуда именно идет вода, и сможете ли вы определить причину.

2. Устранение неполадок, связанных с исправлением

После того, как вы получите общее представление о механике вашей двери, самый простой способ предотвратить утечку в будущем — это тщательно осмотреть дверь.

Очистите роликовую направляющую порога

Мусор может накапливаться в направляющих вашей раздвижной двери и мешать достижению плотного прилегания.Если рельсы грязные, двери могут смещаться, и вода может легко просочиться в ваш дом.

Вот почему так важно, чтобы на гусеницах не было мусора, а пластиковые или металлические ролики — в чистоте. Чтобы очистить направляющую и ролики, прикрепите к пылесосу тонкий щелевой инструмент и соберите крупный мусор. После пылесоса возьмите влажное бумажное полотенце и вытрите остатки грязи вокруг колес или застрявшие в углах.

Замените пороговый трек вашего слайдера

Иногда ваша скользящая дорожка требует большего, чем просто чистка.Если она изношена за долгие годы открывания и закрывания, заржавела или сломалась, это может привести к тому, что ваша дверь прилипнет или станет восприимчивой к проникновению воды.

В этом случае необходимо полностью снять как стационарные, так и раздвижные двери и поднять изношенный порог, чтобы заменить его новым. Хорошая новость заключается в том, что современные пороги часто позволяют лучше контролировать температуру, предотвращая меньшую утечку воздуха в дополнение к предотвращению проникновения влаги.

Отрегулируйте колеса / ролики

Если колеса вашей раздвижной двери разбалансированы, вы можете заметить, что дверь требует большего усилия, чтобы открываться и закрываться.Это также может вызывать заклинивание и оставлять зазоры для проникновения воды.

Приоткройте дверь чуть-чуть и посмотрите на щель между дверью и рамой. Прорезь в верхней части двери шире или тоньше, чем в нижней части? Если это так, вы можете легко сбалансировать его, используя ручную отвертку для регулировки винта регулировки ролика. Чтобы поднять дверцу, поверните винты по часовой стрелке. Чтобы опустить дверцу, поверните винты против часовой стрелки. Вы должны не только заметить, что ваша дверь будет двигаться по рельсам более плавно, но и будет плотнее закрываться.

Другие распространенные проблемы, вызывающие проникновение воды через раздвижные двери

Хотя здесь мы затронули несколько проблем с вашими гусеницами или роликами, мы написали в блоге еще одно сообщение о типичных проблемах с раздвижными стеклянными дверями, чтобы помочь вам в дальнейшем устранении неполадок.

Вот еще несколько причин попадания влаги в раздвижные двери:

• Изогнутая гусеница, , которую можно выбить (если алюминий) или заменить (если пластик или несохраняемый металл)
• Битое стекло, которое можно опломбировать или заменить в зависимости от степени повреждения
• Изношенные планки или уплотнения вокруг двери, , которые расположены как сверху, так и снизу двери
• Плохая установка / отсутствие стока воды, , из-за которой большое количество воды может скапливаться вокруг основания или стекать в вашу дверь

Ознакомьтесь со связанной статьей выше, чтобы узнать, как предотвратить или исправить эти типы проникновения воды.

3. Отделка с защитой от атмосферных воздействий

Несмотря на то, что в хорошо обслуживаемых раздвижных стеклянных дверях обычно нет проблем с проникновением воды, рассмотрите возможность установки дополнительного защитного слоя погодозащитного покрытия для предотвращения утечек, вызванных проливным дождем.

При установке уплотнителя обязательно заклейте весь дверной косяк одной сплошной полосой. После установки проверьте герметичность, проверив, не сжимается ли материал при закрытии двери или окна.

По-прежнему испытываете вторжение воды? Мы здесь, чтобы помочь!

Из-за кодексов ураганов Флориды раздвижные двери должны иметь водную дамбу размером 1,5 — 3,5 дюйма. При таких строгих требованиях, если вы все еще обнаруживаете проникновение воды после общего обслуживания и установки герметика, ваши раздвижные стеклянные двери или ударные окна могут быть неправильно установлены.

Если дверь была установлена ​​прямо на бетонную плиту, вода могла просачиваться под дверную коробку.Если дверь установлена ​​на краю свеса крыши, вода может протекать через верхнюю часть раздвижных стеклянных дверей.

Как видите, существует множество причин, по которым у вас может протекать вода через раздвижную стеклянную дверь. Иногда лучше всего обратиться к специалисту, который осмотрит ваши двери, который быстро обнаружит проблему и предоставит вам долгосрочное решение, необходимое для предотвращения попадания влаги. Хотя иногда ремонт бывает достаточно эффективным, в других случаях может потребоваться полная замена двери.

Если вы изо всех сил пытаетесь решить проблемы с проникновением воды в дом на юго-западе Флориды, свяжитесь со специалистами Storm Solution для профессиональной консультации и оценки на дому.

Тормозит ли ваша раздвижная дверь? Вот как это исправить

Двери для внутреннего дворика — отличное дополнение для любого дома, они помогают открыть дом с прекрасным видом на улицу. Они должны быть удобными и простыми в использовании. Однако многие домовладельцы сталкиваются с застреванием раздвижной двери.

Заедание раздвижной двери может показаться незначительным неудобством, но рано или поздно это станет настоящей большой проблемой. Кроме того, если вы позволите решить проблему, она может повредить другие части вашей двери патио, что в конечном итоге может оказаться дорогостоящим для ремонта, или вам, возможно, придется заменить всю дверь.

В этой статье мы рассмотрим, как исправить залипающую раздвижную дверь, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на террасе или террасе, не раздражаясь каждый раз, когда открываете и закрываете дверь.

Найдите причину залипания раздвижной двери

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить на своей раздвижной двери, чтобы понять, почему она заедает. Причина проблемы — это простое решение, которое может решить практически любой домовладелец.

Ниже мы рассмотрим, что вы должны проверить на своей раздвижной двери внутреннего дворика, чтобы определить причину проблемы.

Проверьте выравнивание двери

Ваша раздвижная дверь движется по направляющей, чтобы открываться и закрываться. Для обеспечения плавности и простоты работы необходимо наличие некоторого провисания, которое потенциально может привести к срыву вашей двери с рельсов.

Если вы чувствуете, что ваша дверь движется в направлении, отличном от прямого слева направо, то ваша заклинившая дверь может быть вызвана смещением.

Поскольку дверь на направляющей имеет люфт, вы сможете легко ее поднять и установить обратно в центр направляющей. Вы сможете определить, находится ли он в центре рельсового пути, если ваша дверь открывается и закрывается плавно.

Во избежание повторения этого никогда не хлопайте раздвижной дверью.Это может легко привести к тому, что ваша дверь соскользнет с рельсов и снова заедет.

Грязные или заблокированные дорожки

Скорее всего, ваша дверь в патио подвергается интенсивному движению. Со временем очень вероятно, что ваша раздвижная дверь загрязнилась, а направляющие забились и забились.

Если направляющие не чистые, ваша раздвижная дверь может заклинить. Грязные дорожки — одна из самых частых причин заедания раздвижной двери.

К счастью, это очень легко исправить.Все, что вам нужно сделать, это очистить следы от грязи, пыли или мусора, и ваша дверь снова начнет плавно открываться и закрываться.

Во избежание этого не забывайте чистить сетчатую дверь примерно раз в месяц или всякий раз, когда вы выполняете хорошую уборку дома. Вы можете использовать пылесос, чтобы собрать любой мусор на гусеницах, и использовать чистящий раствор и тряпку, чтобы стереть с них всю оставшуюся пыль или грязь.

Осмотрите ролики

Раздвижные двери перемещаются по рельсам с помощью набора роликов.С годами эти ролики могут повредиться, загрязниться или сломаться, что приведет к заеданию вашей двери.

В большинстве случаев проблема связана с грязными и засохшими роликами. Чтобы исправить это, снимите дверь с направляющих, очистите ролики и опрыскайте их смазкой, например WD-40.

Если после этого ваша дверь все еще заедает, настоящая проблема может заключаться в повреждении или поломке роликов. Единственное решение для поврежденных или сломанных роликов — заменить их.

Другая проблема, которая может быть связана с роликами, — это необходимость их повторной регулировки.Обычно это необходимо только в том случае, если ваша дверь в какой-то момент сошла с рельсов или сошла с рельсов.

Если ваша раздвижная дверь заедает или волочится по гусеницам, издавая скрежет, пружины роликов могли ослабнуть, что привело к ее провисанию. Чтобы исправить это, вы можете регулировать высоту роликов винтами на роликах.

Ваша дверь старая и изношенная

Иногда заедание раздвижной двери может быть вызвано просто тем, что дверь слишком старая и претерпела годы износа.Если после осмотра направляющей, роликов и центровки дверь по-прежнему открывается и закрывается с трудом, возможно, пришло время заменить.

Если ваша раздвижная дверь сделана из дерева, она могла вздуваться или деформироваться, и это невозможно исправить. Алюминиевые двери легко деформируются и повреждаются, что может затруднить эксплуатацию.

Одна из основных причин, почему у домовладельцев есть раздвижные двери, заключается в простоте их использования, а когда они прилипают, это сводит на нет всю цель.

Чтобы долгие годы наслаждаться простотой эксплуатации и прекрасным видом, мы рекомендуем заменить вашу старую раздвижную дверь на энергоэффективную и прочную виниловую раздвижную дверь.

В отличие от дерева и алюминия, виниловые раздвижные двери никогда не гниют, не разбухают или деформируются и могут противостоять любой погоде.

Не допускайте прилипания раздвижной двери

Поскольку раздвижные двери просты в использовании, их не так сложно обслуживать или диагностировать.Независимо от того, заедает ли ваша раздвижная дверь из-за грязи и пыли на направляющей или ролики необходимо заменить, довольно легко определить причину проблемы. Если вы последуете нашим советам, приведенным выше, у вас должна быть дверь патио, которая скользит, как хоккейные коньки по льду.

Тем не менее, иногда ваша дверь может выйти из строя. В таком случае вы можете рассчитывать на Feldco в выборе лучших раздвижных стеклянных дверей на Среднем Западе. За более чем 40 лет мы обслужили более 400 000 домовладельцев на Среднем Западе.

Если вам нужна раздвижная дверь для террасы, которая будет стоять из года в год, получите бесплатное предложение от Feldco для лучшей замены.

деревянный настил балконные водонепроницаемые двери

Является ли композитный настил водонепроницаемым? — UK
25 июня 2019 … Композитный настил более водостойкий, чем дерево? Стандартный деревянный настил может быть подвержен гниению при многократном воздействии тяжелых … 【Получить цену】

Как сделать водонепроницаемую фанерную крышу или балкон — Abbotts at …
10 сентября 2020 … Я знаю, что некоторые люди используют это материал для гидроизоляции внутренней части деревянных горшков. Это … Это зависит от того, насколько велика ваша фанерная крыша или балкон…. входная дверь Оцените это быстрое 1-шаговое исправление для входной двери из сухого дерева. 【Получить цену】

NSW: Вопросы и ответы об ответственности, когда владелец лота улучшает общие …
30 января 2020 … Обычно водонепроницаемая мембрана на балкон является обычным явлением … NSW Strata: Q&A Что, если My Skylight обвиняют в утечке крыши · NSW: … 【Get Price】

Part 7 — New Build Inspections
с водонепроницаемой мембраной над балками. • открытые балконные конструкции с деревянным настилом. Настил может поддерживаться на твердой основе… упасть с двери. 【Получить цену】

Балконы — WPCPoxy
WPCPoxy предлагает лучшее в отрасли балконное покрытие с разнообразным напольным покрытием … стеклянные перила; Thumbnail — Balcony Coatings — палуба для загара с мебелью … WPCTrak водостойкий к воздействию кислотных химикатов, ультрафиолетовых лучей и соленой воды. … Jackson Garage — белый большой гараж с как минимум 7 окнами гаражных ворот … 【Получить цену 【

Q&A: Делаем балконную дверь водонепроницаемой | JLC Online
Я построил дом с балконом на втором этаже и установил гидроизоляционную мембрану и плитку на террасе балкона.По периметру двери я установил … 【Получить цену】

10 лучших декоров для вашего проекта DIY | MYMOVE
Вы ​​ищете самую долговечную краску для палубы или, может быть, ту, которая лучше всего подходит для … Sherwin-Williams SuperDeck Exterior Deck Stain; Лучшая морилка на водной основе: DEFY … которую можно использовать на большинстве поверхностей, от деревянных настилов до бетонных дорожек. … Латексная краска для пола Kilz для крыльца и патио очень устойчива к отслаиванию … 【Получить цену】

Решения для гидроизоляции деревянных настилов — Decksgo
Узнайте о методах гидроизоляции палубы и вариантах сохранения сухости под палубой.Я собираюсь поговорить о трех типах решений: водонепроницаемые покрытия для настила … А если денег мало, то лучшим материалом для настилов настила, вероятно, будет пиломатериал, обработанный давлением. … Я хочу установить защитные экраны на своем бетонном патио. 【Получить цену】

Лучшие варианты герметика для деревянных настилов — Боб Вила
Защитите деревянную террасу от повреждений, вызванных влажным солнечным светом и плесенью … Лучшее Опция Deck Sealer: Seal-Once Marine Premium Wood Sealer … Хотя большинство людей вы найдете палубные герметики как на водной, так и на масляной основе… Как мыть подушки для патио · Домашнее мыло для посуды · Лучшее средство для чистки террас · Лучшее … 【Получить цену】

Гидроизоляция балконов | Решения для балконных систем
Балконные поверхности изготавливаются с использованием бетонной или деревянной кровли со слоем … гидроизоляции балконных поверхностей, например, с использованием водонепроницаемой мембраны под ними … 【Узнать цену】

Противоскользящие покрытия для балконов | Водонепроницаемые покрытия для балконов — Promain
Высокоэффективные водонепроницаемые покрытия для балконов Эпоксидные покрытия Нескользящие покрытия … Для качественного покрытия балконного настила будут проведены испытания на скольжение во время… 【Получить цену】

Облицовка крыльца и террасы на зданиях — Детали конструкции для …
Внимание: не используйте алюминиевые оклады с обработанными под давлением пиломатериалами, если только не … Подробная информация о надлежащей гидроизоляции и гидроизоляции на террасе или балконе Дверь или слайдер … дверные обшивки и водонепроницаемые дверные панели для использования на балконах и палубах — это … 【Узнать цену】

чертежи балконов — Строительные услуги Австралия
РАЗДЕЛ 11 СООБРАЖЕНИЯ ПРИ ДИЗАЙНЕ БАЛКОНОВ. Стоп-концы созданы в … покрыт эпоксидной смолой. Водонепроницаемая мембрана оказывается за порогом. NANANANANANAN … строительная древесина. Балка перекрытия … настил и заканчивается желобом. 【Получить цену】

Как перестать быть скользким настилом зимой [5 быстрых методов …
8 ноя 2019 … Двери и окна … Собственный великолепный патио · Чистка и уход за садовым настилом … Скользкий настил может представлять серьезную угрозу безопасности, особенно зимой … Зимняя погода обычно влажная, и влажная древесина является питательной средой… Щетка с жесткой щетиной — это обычно все, что вам нужно, чтобы соскрести любую … 【Получить цену】

Блог

— MFM Building Products Corp.
6 июня 2019 … Peel & Seal® настолько универсален, что может быть используется для гидроизоляции почти … внешнего балкона, патио или плоских крыш над гаражом или солярием. … специально разработаны для вспышки окон и дверей при температуре до 25 ° F (-4 ° C). … поставляет, как построить настил MFM Building Products обработанный пиломатериал … 【Получить цену】

установка деревянного настила поверх водонепроницаемой мембраны на балконе
Укладка плитки на деревянный настил с использованием водонепроницаемой мембраны и системы опор…. поверх гидроизоляции, которая снята с панельной балконной двери. 【Получить цену】

Интерпретация внешней гидроизоляции применительно к Мельбурну …
Бетон. AS3700. Каменная кладка. AS1684. Древесина. AS2269. Фанера. AS2908. Цементно-целлюлозный … Перекрытие должно быть прикреплено к водонепроницаемой стене с помощью минимального ригеля. 15 мм и … Следующее относится к дверям и окнам, выходящим на внешние водонепроницаемые участки: … Руководство по внешней гидроизоляции: балконы.【Получить цену】

Как сделать водостойкое дерево и кладку — The Home Depot
Почему водостойкое дерево и кладка? Большая деревянная терраса с садовой мебелью. Атмосферостойкость дерева и кирпичной кладки не только предохранит их от повреждения влагой … 【Узнать цену】

Палубы | BRANZ Weathertight
30 июн 2015 … Водонепроницаемые настилы и сплошные балюстрады широко представлены в … Деревянные настилы состоят из настилов из деревянных досок … 【Узнать цену】

Распространенные проблемы балконов: проникновение воды из-за Строительные дефекты
22 июня 2015… Вообще говоря, балкон является самонесущим, а палуба — это … окон и дверей настил балкона водонепроницаемым покрытием, если над жилым помещением … 【Узнать цену】

Определение и устранение протечек на балконах | Архитектура и дизайн
21 мая 2019 … Без надлежащего осмотра или планирования протекающие балконы могут иметь … Внешний балкон Объединение воды … балкон или внутренний потолок; проблемы с открыванием и закрыванием балконных дверей; … Гидроизоляционные мембраны Wolfin для деревянного бетона и стали… Как сохранить здания и сооружения водонепроницаемыми … 【Получить цену】

Обеспечение долговечности балконов: элементы гидроизоляции, выдержавшие испытание …
30 ноя 2013 … Долговечность балконов с деревянным каркасом сильно различается. страдает от протечек … Это особенно важно для предотвращения проникновения воды в дверные пороги. … долговечность за дополнительную плату — для деревянных колонн настила габаритных размеров и … Вам также может понравиться строительство в тесных городских пространствах. Узнать цену】

Как сделать балкон гидроизоляцией? — YouTube
, 19 октября 2015 г… … для балконов, включает высокоэффективную жидкость, не содержащую летучих органических соединений … Система 500 ZERO защищает бетонные балконы, подверженные пешеходному движению. … Водонепроницаемая фанерная палуба — Жидкая резина — Видео о полиуретановом покрытии настила. 【Получить цену】

Строительство из дерева в районах, подверженных лесным пожарам … — 5 Star Timbers
Крыши из листового металла, устойчивые к лесным пожарам … и требования к водоснабжению, как подробно описано в BCA … балконный навес на крышу и т. д., имеющий угол менее 18 ° к горизонтали и более простирающийся… Строительство в соответствии со Стандартом включает использование специальных видов древесины для дверей и. 【Получить цену】

MML Marine | Морские двери на заказ | Морские двери
MML Marine предлагает двери на заказ для морской нефтегазовой отрасли и … Обладая более чем 30-летним опытом поставки решений для водонепроницаемых и противопожарных дверей… 【Получить цену】

Проходы балконы и террасы | Triflex
Гидроизоляционные покрытия и системы защиты, наносимые холодными жидкостями Triflex, предлагают решения для … Открытые пространства, такие как балконы и террасы на крыше, галереи и пешеходные дорожки… Дверные и оконные стыки, перила и стыки, в частности … из субстратов, включая асфальтобетон, сталь, древесину, пластик и многое другое .

Принцип работы УЗО (устройство защитного отключения). Назначение УЗО

Основное назначение УЗО является защита людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования(оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) в результате случайного или неосознанного контакта человека с токоведущими частями.

Также предотвращение пожаров вызванных возгоранием электропроводки при протекании токов утечки.

Принцип работы УЗО

Принцип работы УЗО ? — этим вопросом задаются многие.

Как известно из курса электротехники, электрический ток течет из сети по фазному проводу через нагрузку и возвращается обратно в сеть по нейтральному проводу. Это закономерность легла в основу работы УЗО.

Принцип работы устройства защитного отключения основан на сравнивании величины тока на входе и выходе защищаемого объекта.

При равенстве этих токов I_вх = I_вых УЗО не реагирует. Если I_вх > I_вых  УЗО чувствует утечку и срабатывает.

То есть, токи протекающие по фазному и нейтральному проводу, должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети, для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумме токов которые протекают в фазах). Если токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.

Рассмотрим принцип работы УЗО более детально.

Основным элементом конструкции устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор тока. Это тороидальный сердечник на который намотаны обмотки.

При нормальной работе сети, электрический ток протекающий в фазном и нулевом проводе создает в этих обмотках переменные магнитные потоки, которые равны по величине, но противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток в тороидальном сердечнике будет равен:

Ф_∑ = Ф_L — Ф_N = 0

Как видно из формулы магнитный поток в тороидальном сердечнике УЗО будет равен нулю, следовательно ЭДС в контрольной обмотке наводится не будет, ток в ней, соответственно тоже. Устройство защитного отключения в этом случае не работает и находится в спящем режиме.

Теперь представим что человек коснулся электроприбора который в результате повреждения изоляции оказался под фазным напряжением. Теперь через УЗО кроме тока нагрузки будет протекает дополнительный ток — ток утечки.

В этом случае, токи в фазном и нулевом проводе не будут равны. Результирующий магнитный поток также не будет равен нулю:

Ф_∑ ≠ 0

Под воздействием результирующего магнитного потока в контрольной обмотке возбуждается ЭДС, под действием ЭДС в ней возникает ток. Ток возникший в контрольной обмотке приводит в действие магнитоэлектрическое реле которое отключает силовые контакты.

Максимальный ток в контрольной обмотке появится тогда когда в одной из силовых обмоток тока не будет. То есть, это ситуация когда человек коснется фазного провода, например в розетке в этом случае ток в нулевом проводе протекать не будет.

Несмотря на то, что ток утечки весьма невелик, УЗО оснащают магнитоэлектрические реле с высокой чувствительностью, пороговый элемент которого способен среагировать на ток утечки 10 мА.

Ток утечки это один из основных параметров по которому выбирают УЗО. Существует шкала номинальных дифференциальных токов отключения 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.

Следует понимать, что устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки и не работает при перегрузках и коротких замыканиях. Не сработает УЗО и в том случае, если человек одновременно возьмется за фазный и нулевой провод. Это происходит по тому, что человеческое тело в этом случае можно представить как нагрузку, через которую проходит электрический ток.

Из-за этого вместо УЗО устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель.

Проверка работоспособности УЗО

Для того чтобы осуществлять контроль исправности (работоспособности) УЗО, на его корпусе предусмотрена кнопка «Тест», при нажатии на которую искусственно создается ток утечки (дифференциальный ток). Если устройство защитного отключения исправно, то при нажатии на кнопку «Тест» оно отключится.

Специалисты рекомендуют производить такой контроль примерно один раз в месяц.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

виды, устройство и принцип работы

Одним из основных защитных электрических приборов являются устройства защитного отключения. Дело в том, что обычный автоматический выключатель не может обеспечить полноценную защиту при возникновении опасных ситуаций. Он срабатывает только при коротких замыканиях и перегрузках, но не реагирует на незначительные нагрузки. Качественную защиту обеспечивает УЗО, позволяющее предотвратить последствия повреждений в электрической проводке или бытовых приборах. Применение этих устройств делает бытовую технику и оборудование безопасными для потребителей.

Назначение УЗО

Электрический ток давно вошел в повседневную жизнь людей. Практически сразу же на передний план выдвинулись вопросы защиты от его поражающих факторов. В первую очередь, были заизолированы токопроводящие части электропроводки и детали токоприемников. Однако изоляция не решила всех проблем, поскольку каждая электрическая схема характеризуется наличием контактных групп и прочих технологических разрывов. Да и сам изоляционный слой постепенно разрушается, открывая свободный доступ к токопроводящим элементам оборудования. Прежде чем рассматривать для чего предназначено УЗО, следует остановиться на мероприятиях, актуальных и в настоящее время.

Следующим, более эффективным средством защиты стало устройство заземляющего контура, когда нейтральные токопроводящие корпуса и части искусственно соединяются с землей с помощью проводника. Тем не менее, данная мера не обеспечила в полной мере действенную и надежную защиту, особенно в сетях электроснабжения жилых домов, где присутствует переменный ток, заземленная нейтраль и напряжение до 1 кВ.

В связи с этим, защитные мероприятия были дополнены установкой специальных устройств дифференциального тока. Эта группа включает в себя приборы с различными способами управления и возможностями регулировок, видами установок и количеством полюсов. Сюда же входит и УЗО устройство защитного отключения, обеспечивающее в первую очередь защиту от замыкания фазного провода на корпус электрооборудования.

УЗО защищает от утечки тока в результате неправильного монтажа проводов, использования скруток вместо распределительной коробки. В этом случае защитное устройство будет постоянно срабатывать до тех пор, пока не будут ликвидированы причины утечек дифференциального тока. УЗО реагирует и на ошибки монтажа в электрощитке, вызывающие неправильное распределение токов и, как следствие, внеплановое срабатывание защитного устройства.

Устройство и принцип работы

Основные функции устройства защитного отключения сосредоточены в ферромагнитном сердечнике. В устройство УЗО также входят обмотки, в количестве трех штук.

Первая обмотка пропускает через себя фазный провод, по которому ток подводится потребителям. Вторая обмотка предназначена для прохождения обратного тока по нулевому проводу. При отсутствии утечек, величина тока в первой и второй обмотке будет одинаковой, а его направление различным. В сердечнике наводятся магнитные потоки, компенсирующие друг друга, поэтому, величина их суммарного потока имеет нулевое значение.

Основной принцип работы УЗО заключается в следующих действиях. При возникновении утечки, значение отходящего и обратного тока будет отличаться, так же, как и величина суммарного магнитного потока. Здесь в работу включается третья обмотка, в которой происходит наведение электродвижущей силы. В результате воздействия ЭДС, происходит срабатывание реле и последующий разрыв цепи.

Кроме обмоток, в УЗО имеются фильтры, отсекающие все помехи и ложные срабатывания, а также элементы с дополнительными и вспомогательными функциями. Исполнительная часть представлена контактной группой – клеммами, трансформатором, реле и специальными размыкающими пружинами. Именно контактная группа определяет номинальную силу тока, по которой выбирается то или иное УЗО. Пружины служат для размыкания контактов и прекращения подачи тока.

Принцип работы УЗО в однофазной сети

Основным принципом работы защитного устройства в однофазной сети является сравнение токов в фазном и нулевом проводах. При исправном состоянии цепи фазный ток проходит через нагрузку и возвращается к источнику питания по нулевому проводнику с такой же силой тока. Однако, в случае нарушения изоляции провода, происходит токовая утечка на металлический корпус. В данной ситуации ток фазы разделяется на две части: одна из них уходит в землю сквозь человеческое тело, а другая – возвращается в исходную точку по нулевому проводнику.

Сила тока в 0,01А уже представляет опасность для человека, а 0,1А – становится смертельной. Таким образом, ток отсечки УЗО будет составлять 0,03А, при котором напряжение сети отключается. То есть, ток не успевает достичь смертельно значения. Обычно корпус оборудования подключается к корпусу заземления, и при возникновение утечки тока происходит автоматическое отключение защитной аппаратуры. При выборе того или иного варианта для конкретной цепи, учитывается принцип работы УЗО и схема подключения к установленным потребителям

В однофазной сети УЗО работает с трехжильной проводкой, подключенной по системе TN-C-S, позволяющей выполнить заземление и защиту электрооборудования в соответствии с установленными правилами (рис. 1). Сетевые провода подключаются к верхним клеммам, обозначенным L и N, что соответствует фазе и нулю. От нижних клемм провода уходят к электрооборудованию.

Заземляющий проводник окрашивается в желто-зеленый цвет и напрямую соединяется с металлическими частями оборудования, минуя защитное устройство. Далее он уходит через электросчетчик к заземляющей шине распределительного щитка. В данном варианте работа УЗО обеспечивает защиту людей, но ему самому будет постоянно угрожать опасность в виде коротких замыканий и перегрузок.

В связи с этим, на рисунке 2 представлена схема, где защитное устройство подключено вместе с автоматическим выключателем. При этом номинал автомата не может быть выше допустимого тока УЗО. Заземление также подключается отдельно от защитных устройств. Однако во многих старых домах заземляющая система отсутствует. Выходом из положения становится подключение проводника заземления от оборудования к нулевой клемме, расположенной вверху (рис. 3). Основным условием является свободный выход нуля к нулевой шине, установленной в распределительном щитке.

Такая схема обеспечивает защиту от утечек тока при условии, если схема остается целой и не нарушается. Например, если на вводе изменить места подключений фазного и нулевого провода, все заземленные корпуса оборудования попадут под напряжение, смертельно опасное для человека. Проверка работоспособности УЗО проводится ежемесячно, путем нажатия кнопки ТЕСТ, после чего исправный прибор должен отключиться.

Принцип работы трехфазного УЗО

В электрической сети трехфазные защитные устройства могут использоваться в двух вариантах. В первом случае при срабатывании обесточивается сразу вся квартира или частный дом. То есть любое повреждение приведет к срабатыванию прибора и отключению всей бытовой техники. В данном варианте УЗО располагается как можно ближе к распределительному щитку и электросчетчику.

Такая схема не всегда удобна для потребителей, поэтому часто используется другой вид подключения. В этом варианте на каждую линию устанавливается отдельное УЗО. В случае его отключения, другие линии будут функционировать в обычном режиме.

Подключение и принцип действия трехфазного УЗО осуществляется так же, как и однофазная аппаратура. Просто вместо одного фазного провода, здесь используется три, подключаемые в соответствующие клеммы. Существенным отличием трехфазных моделей является обязательное наличие заземления, для которого потребуется дополнительный провод. Они могут одновременно защитить потребителей, подключенных с помощью однофазного и трехфазного кабеля. Если заземление заранее спланировано для соединения с действующим заземляющим контуром дома, в этом случае электросчетчик рекомендуется устанавливать между автоматом и УЗО.

Установка заземляющей шины всегда выполняется отдельно от защитного устройства, независимо от числа подключаемых фаз. Перед монтажом трехфазного УЗО в цепь, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией и схемой подключения. Перед началом работ электрическая сеть должна быть обесточена.

Трехфазный кабель заранее разделяется на отдельные жилы. После зачистки контактных концов, они вставляются в нужные клеммы – фазные и нулевую. После завершения монтажа проводится проверка работоспособности устройства с помощью кнопки ТЕСТ. Если цепь отключается, значит монтаж выполнен правильно.

Виды УЗО

Несмотря на общий принцип работы УЗО, их конструкции могут быть одно- или трехфазными. Кроме того, модели защитных устройств разделяются на электронные и электромеханические. От этих параметров зависит и правильный выбор прибора. Однако, основную роль играет качество того или иного изделия. Поэтому, нельзя определить явное превосходство какой-либо модели.

Выбирая защитное устройство, следует учитывать технические характеристики, от которых зависит, как работает УЗО в дальнейшем. Основным показателем является значение номинального тока. Его расчет производится путем деления максимальной нагрузки на величину фазного напряжения. Большое значение имеет ток срабатывания устройства. В квартире или доме подойдет УЗО на 10мА. В других ситуациях, может использоваться диапазон от 100 до 300мА.

Все защитные устройства классифицируются по большому количеству параметров. Например, приборы, разделяющиеся по токам утечки, представлены следующими типами:

• АС – срабатывает, когда обнаружена утечка переменного тока.
• А – подходит для использования во всех случаях.
• В – применяются в основном на объектах промышленного производства.

Принцип срабатывания также может отличаться:

• Электромеханические устройства, работающие вне зависимости от сетевого напряжения.
• Электронная аппаратура, на работу которой оказывает влияние напряжение сети.

Конструктивно УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазных сетей или четырехполюсными, использующиеся в трехфазных электрических сетях. Классификация позволяет правильно выбрать защитное устройство, более всего подходящее для конкретных условий эксплуатации. Более качественная защита гарантирует безопасную работу с электроприборами и оборудованием.

Ток срабатывания УЗО

Важной функцией УЗО является мгновенное срабатывание при возникновении токов утечки и отключение потребителей от сети. Поэтому к одной из его основных технических характеристик относится ток срабатывания. Именно этот показатель определяет работоспособность защитного устройства. Поддержание УЗО в исправном состоянии предполагает ежемесячную проверку на соответствие параметров срабатывания установленным нормам.

Способов проверки срабатывания УЗО:

• Проверка при покупке с помощью пальчиковой батарейки и куска провода. Рычаг УЗО взводится, а батарейка подключается между вводом заземления и выводом фазы. В случае исправности устройство должно мгновенно сработать.
• Использование кнопки ТЕСТ, имитирующую утечку тока при нажатии. Исправное устройство должно сразу же отключиться.

Существуют и другие способы проверки с помощью лампочек, резисторов, измерительных приборов. Полученные результаты дают возможность правильно отрегулировать устройство, повышая тем самым безопасность при работе с электрооборудованием и другими приборами.

Как проверить УЗО на срабатывание

Электрические защитные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО)

Электрические защитные устройства делятся на два вида : защитные электрические автоматы и устройства защитного отключения. Также существуют дифференциальные автоматы, которые являются комбинацией обоих типов.

Защитные электрические автоматы

Защитные электрические автоматы используются для защиты электропроводки. Выпускаются в 1 и 2-х полюсном варианте для однофазной сети и 3 и 4-х полюсном варианте для трехфазной сети.

Назначение автомата

Защитный электрический автомат предназначен для размыкания электрической цепи в двух случаях: коротком замыкании (контакт нулевого и фазного проводника либо контакт между фазными проводниками) и превышении допустимого тока.

Маркировка защитного автомата

Маркировка защитного автомата содержит:

• Торговую марку (Фирма производитель)
• Серию
• Номинал
• Скорость срабатывания (время токовая характеристика)
• Предельный ток короткого замыкания

Выбирая защитный автомат, покупатель в первую очередь смотрит на торговую марку. Для Санкт-Петербурга «эконом» это «ИЕК», «престиж» это ABB, «норм» это «Shneider Electric» или «Legrand». Есть еще «ноунейм» малоизвестных китайских и российских производителей.

У каждого производителя есть так называемые серии, которые отличаются, в основном, по параметру «предельный ток короткого замыкания» и время токовой характеристикой.

Сила тока, которая появляется в момент короткого замыкания зависит от многих факторов и достигает нескольких тысяч Ампер. В прямоугольной рамочке на автомате указывается значение тока короткого замыкания, которое автомат должен выдержать без разрушения несколько раз. Менее 3000 — автоматы с низкой эксплуатационной надежностью, от 3000 до 5000 большая часть продаваемых в городе автоматов, от 5000 и более автоматы повышенной эксплуатационной надежностью.

Номинал защитного автомата — величина проходящего через автомат электрического тока, при котором не происходит срабатывание автомата и разрыв цепи. Если ток превышает номинал, то через определенное время, которое зависит от время токовой характеристики и значения превышения тока, автомат должен отработать. Наиболее распространены автоматы с номиналом в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера.

Время-токовая характеристика автомата отражена в техническом паспорте, а на автомате отмечена буквой, стоящей перед номиналом «A», «B», «C», «D». К сожалению, в магазинах можно купить только автоматы с маркировкой «C». Если говорить упрощенно, то автоматы с маркировкой «A» отработают быстрее всех, а автоматы с маркировкой «D» медленнее всех, при условии равенства номиналов.

Правила установки

Основное правило — автомат защищает электрический провод, поэтому номинал автомата должен быть ниже, чем значение тока, который протекает по проводу данного сечения и материала без перегрева. Значение тока можно получить из таблиц.

Правило селективности заключается в том, что на пути от источника тока до потребителя, по всей линии номинал защитных автоматов должен уменьшаться. Это позволяет при аварии надеяться, что сработает ближайший к месту аварии автомат и отключение электроприборов будет иметь минимальные масштабы.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения работают как в однофазных, так и в трехфазных сетях и дополняют, но не заменяют защитные автоматы.

Назначение УЗО

УЗО предназначены для защиты людей и животных от поражения электрическим током и реагируют на утечку тока из электрической цепи.

Маркировка УЗО

• производитель
• номинал по току
• номинал по утечке тока

Правила установки

Главное правило — если не хотите ставить качественное УЗО, то не ставьте его вообще. Работа дешевых УЗО не всегда адекватна, а постоянные аварийные отключения выводят из строя электрооборудование.

УЗО устанавливается после защитного автомата и должно иметь номинал по току на шаг больше, чем у автомата. Для УЗО установленного после вводного автомата и защищающего несколько линий номинал по утечке тока 300 мА, для УЗО защищающего одну линию с проводом 1,5 (2,5) мм² — 30 мА.

Выбор устройства защитного отключения

Использование устройства защитного отключения является основной мерой для защиты человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара по причине нарушения целостности изоляции электропроводки и используемых в быту электроприборов. Для того чтобы УЗО осуществляло свои функции в полном объеме, необходимо его правильно выбрать. В данной статье рассмотрим особенности выбора устройства защитного отключения при проектировке схемы электропроводки квартиры.

Одно из основных правил, которым руководствуются при выборе устройства защитного отключения – это учет естественной утечки тока в элементах электропроводки, а также бытовых электроприборов, которые планируется включать в сеть. Выбор устройства защитного отключения производится таким образом, чтобы ток утечки того участка электропроводки, на котором планируется установка защитного аппарата, был не более трети номинального значения дифференциального тока данного УЗО. В идеале данные о токах утечки определяются специалистами при наличии соответствующего испытательного оборудования. Если возможность привлечения специалистов отсутствует, то можно воспользоваться справочными данными. В данном случае учитывают утечку тока, как на нагрузке, так и на каждом участке электропроводки. Среднее значение тока утечки для метра электропроводки составляет 10 мкА. Данные о токах утечки электроприборов, как правило, указываются в их паспорте. При отсутствии этих данных руководствуются средним значением тока утечки для нагрузок, которая составляет 0,3 мА на каждый ампер нагрузки. Приведем пример выбора устройства защитного отключения в соответствии с вышеприведенным правилом. Итак, есть линия электропроводки, которая питает электрический водонагреватель. Для данной линии планируется установка таких защитных аппаратов, как автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Длина линии электропроводки от распределительного электрического щитка непосредственно к электрическому водонагревателю составляет 5 метров. Данные о номинальном токе утечки для данного бытового электроприбора отсутствуют, поэтому нам необходимо узнать его нагрузку. Мощность нагревательного элемента водонагревателя составляет 1500 Вт, произведя несложный расчет, получаем нагрузку данного бытового электроприбора – 7 А. В данном случае ток утечки на линии электропроводки составляет 50 мкА (0,05 мА), а подключенного к данной линии электропроводки водонагревателя – 2,1 мА. Суммарное значение среднего тока утечки для данного участка электрической сети составляет 2,15мА. Из этого следует, что номинальный дифференциальный ток устройства защитного отключения, установленного для защиты данной линии электропроводки, должен быть не менее 7 мА. В этом случае выполняется рассмотренное выше правило выбора УЗО: значение тока утечки 2,15 мА не больше одной трети номинального тока выбранного устройства защитного отключения. Следует отметить, что устройство защитного отключения выбирается в первую очередь для защиты человека от поражения электрическим током. Минимальное значение тока, которое чувствуется человеком — несколько мА, а значение тока в 20 мА, проходящее через тело человека, вызывает сильные судорожные сокращения мышц. Следовательно, необходимо выбирать устройство защитного отключения с таким порогом срабатывания, чтобы в случае попадания человека под действие электрического тока, УЗО разомкнуло электрическую цепь и тем самым обезопасило человека от негативных последствий. В соответствии с нормативными документами, для надежной защиты человека от поражения током рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения с номинальным дифференциальным током значением не более 10 мА. Но в некоторых случаях, когда одна линия электропроводки питает несколько потребителей, допускается установка аппарата с порогом срабатывания в 30 мА. Время воздействия электрического тока на организм человека – это один из факторов, который напрямую влияет на степень поражения электрическим током. Следовательно, при выборе устройства защитного отключения следует учитывать также собственное время отключения защитного аппарата. Устройство защитного отключения, кроме дифференциального тока имеет ряд других номинальных параметров. Род тока, частота и номинальное напряжение – это стандартные величины. Особое внимание следует уделить номинальному току устройства защитного отключения. Если номинальный ток выбранного защитного аппарата будет меньше значения тока при перегрузках, то УЗО не обеспечит надежной коммутации электрической цепи в таком режиме. То есть в данном случае высока вероятность того, что при возникновении повреждения электропроводки, характеризующейся возникновением тока утечки, устройство защитного отключения может не сработать. Следовательно, необходимо правильно выбрать номинальный ток устройство защитного отключения с учетом возможной перегрузки, которая продолжительное время не будет отключена автоматическим выключателем. В данном случае наиболее целесообразно использовать дифавтоматы, которые выполняют функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Дифавтоматы и УЗО При проектировании схемы электропроводки распределительного квартирного щитка, помимо установки устройств защитного отключения для каждой отдельной линии, необходимо предусмотреть один общий аппарат, устанавливаемый на вводе в распределительный щит. Данное устройство защитного отключения будет резервировать аппараты защиты линий электропроводки. То есть в случае возникновения дифференциального тока и отказа УЗО одной из линий электропроводки, отключится вводной защитный аппарат, но при условии достижения порога срабатывания, значение которого выбирается с учетом суммарного тока утечки всех участков электрической сети в пределах квартиры.

Устройство и назначение УЗО | Тульский электрик

Основная задача УЗО — защитить человека, снизить время воздействия электрического тока и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и неисправные электроприборы.

Когда часть тока не возвращается в УЗО, это вызывает его срабатывание и называется   «утечка тока«.
Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, вернувшемся из квартиры. Если эти токи совпадают, УЗО не отключит напряжение, но при нарушении баланса оно немедленно  размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку. 

В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?

В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО немедленно отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО, а с корпуса стиральной машинки по проводу «заземления» вернулся в щиток, на заземляющую шину минуя УЗО. Следовательно, входящий и исходящий токи оказались различны.
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу отключит напряжение, так как часть тока не вернулась (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

Когда УЗО не поможет

Увы, УЗО не так уж совершенно, и не может различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Поэтому, если схватиться за два провода в розетке одновременно, не нарушить баланс, утечки тока не произойдёт – УЗО не сработает.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность? Потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током связано с утечкой тока на корпус приборов, которую распознает УЗО, тем самым снижая вероятность возникновения опасного потенциала на корпусах электрических  приборов доступных для прикосновения человека.

Необходимое количество УЗО для защиты

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
Другое дело — вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не  вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а только в местах с повышенной опасностью использовать розетки со встроенным УЗО.

Работа УЗО с заземлением и без заземления

Основываясь на принципе работы УЗО, его использование совместно с заземлением будет максимально эффективным, так как при возникновении неисправности прибора произойдет утечка тока на корпус, который заземлен, что вызовет немедленное срабатывание и его отключение.
 Достоинство данной схемы заключается в следующем

1. Неисправность будет обнаружена сразу
2.  УЗО не включиться пока не будет отсоединен неисправный прибор от сети

 Если заземление отсутствует, многие уверенны, что УЗО работать не будет, это не совсем так. Просто неисправность прибора будет обнаружена не сразу (наличие опасного напряжения на корпусе), а только в момент утечки тока на землю при касании человеком, корпуса прибора и естественных заземлителей (водопроводных стальных труб или батареи), что в свою очередь нарушит баланс и отключит опасное электричество.

Недостатком использования УЗО без заземления является

1. Несвоевременное обнаружение неисправности
2. Выявление путем касания корпуса человеком
3. УЗО можно включить пока не будет утечки, касания корпуса и земли

Это в свою очередь  не может гарантировать своевременную  защиту, но при этом УЗО защитит человека от поражения электрическим током и его использование будет оправданным.   

Типы УЗО (ВДТ выключатель дифференциального тока и АВДТ автоматический выключатель дифференциального тока)

Рисунок 1. УЗО ВДТ	Рисунок 2. АВДТ ДИФ автомат

Так как УЗО (ВДТ) защищает только  от тока утечки на землю, оно должно использоваться совместно с автоматом защиты от перегрузок и короткого замыкания. УЗО может быть совмещено с автоматическим выключателем в одном корпусе (АВДТ).  Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроприборов, для предотвращения пожаров, вследствие протекания токов утечки на землю, и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для информативности  на корпусе есть окошко, в котором отображается причина срабатывания. Единственный недостаток, за счет совмещения двух устройств в одном корпусе, увеличивается его стоимость. 

Достоинства АВДТ перед ВДТ заключается в следующем:

1. Занимают меньше места в щите
2. Информативность, по какой причине сработало (перегрузка линии или утечка тока на землю)
3. Совмещенная защита от тока утечки и перегрузок

Порядок подключения УЗО (ВДТ выключатель дифференциального тока и АВДТ автоматический выключатель дифференциального тока)

Рисунок 3. УЗО ВДТ	Рисунок 1. АВДТ ДИФ автомат

Выключатель дифференциального тока не имеет защиты от перегрузок и тока короткого замыкания, поэтому его следует защищать автоматическим выключателем, установленным перед ним. Автомат защиты следует устанавливать перед УЗО, так как он рассчитан на токи перегрузки и короткого замыкания, следовательно, вероятность его выхода из строя ниже, чем у УЗО. При перегрузке цепи УЗО может выйти из строя для этого, наминал УЗО, должен быть на порядок выше защитного автоматического выключателя. Проверка работоспособности производится путем нажатия кнопки тест, расположенной на корпусе устройства.

Автоматический выключатель дифференциального тока имеет совмещенный механизм защиты от тока утечки на землю с защитой от перегрузок и тока короткого замыкания. Следовательно, его не следует защищать автоматическим выключателем, так как он уже рассчитан на токи перегрузки и короткого замыкания, следовательно, вероятность его выхода из строя ниже, чем у ВДТ. При перегрузке цепи АВДТ отключит нагрузку, а в случае утечки тока на землю отключит линию и проинформирует нас об этом флажком другого цвета в специальном окошке, расположенном на его корпусе. Проверка работоспособности аналогична,  она производится путем нажатия кнопки тест, расположенной на корпусе устройства.

Рассмотрим более детально работу УЗО с научной точки зрения.

В основу принципа работы УЗО заложено первое правило Кирхгофа, которое  гласит, что алгебраическая сумматоков в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным. Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.

На практике это выглядит так. Внутри корпуса УЗО расположен трансформатор с тремя обмотками. Две силовые, которые подключены к фазному и нейтральному проводникам к входу и выходу каждого. Силовые обмотки трансформатора абсолютно одинаковы и намотаны таким образом, что в случае протекания по ним одинаковых токов, они компенсируют друг друга в сердечнике трансформатора и общее магнитное поле равняется нулю. Третья сигнальная обмотка подключена к размыкающему механизму.

входные клеммы подключения; поляризованное электромеханическое реле; электронный модуль; дифференциальный трансформатор; силовые контакты УЗО; рычаг взвода УЗО; кнопка «ТЕСТ»; сопротивление, ограничивающее ток утечки; выходные клеммы подключения; корпус УЗО.

Если токи неравны, то некомпенсированное магнитное поле возбуждает в контрольной обмотке ток, пропорциональный некомпенсированному магнитному полю. Этот ток, при превышении разрешенного для этого

УЗО значения, заставляет его работать, размыкая силовые контакты УЗО. Так как сигнальный ток достаточно мал и не может обеспечить достаточную мощность для расцепления контактов силовой цепи, для расцепления используется механизм взвода и спуска. При включении УЗО, кроме самого включения, так же производится взведение спускового механизма (при этом механическая энергия взвода запасается в пружине), который срабатывает при приведении в действие спускового механизма, за счет энергии сигнального тока, используя микросхему, соленоид или электромеханическое реле в качестве преобразователя сигнального тока, полученного с сигнальной обмотки в механическое действие расцепления силовых контактов и размыкает силовые контакты, используя механическую энергию взведенной пружины. 

Кроме утечки тока на землю, отключить УЗО можно используя кнопку «ТЕСТ», расположенную обычно на передней панели УЗО. Данная кнопка осуществляет контакт (через электронный модуль защиты — сопротивление для ограничения тока) между входной линией нейтрали и выходной линией фазы, образуя таким образом имитацию утечки и приводя к срабатыванию УЗО. В случае несрабатывания УЗО при нажатии на кнопку «Тест», можно сказать, что УЗО не работает и не выполняет свои защитные функции.

Как выбрать УЗО или диф. автомат

Два основных параметра, которые мы должны знать при выборе для обоих устройств — это ток утечки и номинальный ток нагрузки УЗО.

Номинальный ток УЗО указан на передней части и показывает, какой ток нагрузки может выдержать устройство длительное время, сохраняя при этом свои защитные функции. Примерные номиналы 10А, 25А, 40А.  Данный параметр определяет возможность выбора УЗО для защиты определенной нагрузки. Рекомендовано выбирать УЗО таким образом, чтобы оно превышало номинальный ток защищающего его автоматического выключателя на один параметр. Например, если автоматический выключатель имеет номинал 16А, то УЗО должно иметь номинал 25А.

Что касаемо выбора диф. автоматов, то их номинал следует выбирать сразу  исходя из номинала нагрузки защищаемой линии.

Номинальный отключающий дифференциальный ток — это основной параметр, непосредственно характеризующий защитные свойства УЗО  в зависимости от защищаемой электросети и приборов. Обычно используются УЗО со значениями тока срабатывания от 6мА до 500мА, но каждое из значений тока утечки обуславливает, что именно оно защищает. Так, прибор с током срабатывания УЗО равным 500мА не сможет защитить человека от поражения электрическим током.

Применение УЗО

 

ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР

 

ПИСЬМО ОТ 29 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ

 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

«ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»

 

 

Главгосэнергонадзор России направляет «Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий» («Временные указания…»), согласованные с Госстандартом России и утвержденные Главгосэнергонадзором России 17.04.97 со сроком введения — 1 июля 1997 года.

 

Прошу изучить данный нормативный документ и руководствоваться им в своей практической деятельности по применению УЗО в жилом секторе.

 

Начальникам ТУ Госэнергонадзора довести содержание «Временных указаний…» до сведения проводных, монтажных и пусконаладочных организаций, расположенных на их территории.

 

 

Заместитель начальника Главгосэнергонадзора России

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к И.П. Главгосэнергонадзора России

от 29.04.97 № 42-6/9 — ЭТ

 

 

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

 

 

Защита жизни и здоровья людей, их имущества представляет собой задачу первостепенной важности, предопределяющую требования к электроустановкам зданий.

Безопасность при эксплуатации электроустановок и приборов достигается применением комплекса защитных мероприятий, зафиксированных в стандартах РФ на электроустановки зданий.

Одним из способов повышения электробезопасности является применение устройств защитного отключения управляемых дифференциальным током (УЗО-Д)*.

___________________

* УЗО-Д — коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов .

 

УЗО-Д нашли широкое применение в первую очередь в странах — членах МЭК. Так в европейских странах в эксплуатации находится около шестисот миллионов УЗО, установленных в жилых и общественных зданиях. Многолетний опыт эксплуатации УЗО доказал их высокую эффективность как средства защиты от токов повреждений.

Наибольший эффект от применения УЗО достигается при его использовании в комплексе с другими защитными мерами, однако в ряде случаев (например, недействующих объектов), когда проведение всего комплекса мероприятий по обеспечению электробезопасности растягивается на длительный период, установка УЗО значительно повышает уровень электробезопасности.

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Настоящие указания распространяются на применение устройств защитного отключения (далее по тексту — УЗО), управляемых дифференциальным током, в жилых зданиях, для общественных зданий данные указания используются применительно.

Целью разработки настоящих указаний является упорядочение вопросов применения УЗО в строящихся и реконструируемых жилых зданиях.

Указания соответствуют следующим действующим нормативным документам:

— ГОСТу Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;

— ГОСТу Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током»;

— ГОСТу Р 50807-94 (МЭК 755-83) «Устройства защитные, управляемые дифференциальным током. Общие требования и методы испытаний»;

— ГОСТу Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения».

А также учитывают опыт применения как отечественных, так и импортных указанных устройств.

Указания разработаны ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект по заданию и при участии Ассоциации «Росэлектромонтаж».

Указания действуют до выхода новой редакции главы 7.1 ПУЭ и документа взамен ВСН 59-88.

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1.1. Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток, обладают комплексом защитных функций и в этом смысле не имеют аналогов.

1.2. УЗО обеспечивают высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности электроустановок. Следует отметить, что в случае преднамеренного прикосновения к токоведущим частям применение УЗО является единственно возможным способом обеспечения защиты, как и в случае отказа основных видов защиты.

1.3. Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток 300 мА и ниже, должны отвечать требованиям норм пожарной безопасности (НПБ), утверждаемых ГУГПС МВД России в установленном порядке.

1.4. Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

1.5. Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины разного проводника.

1.6. При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТам Р 50807-94 (МЭК 755-83) «Устройства защитные, управляемые дифференциальным током. Общие требования и методы испытаний» значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 — 1 номинального тока уставки.

1.7. Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

1.8. Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность проверки их работоспособности, проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов должна проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем должна быть запись в инструкции по эксплуатации завода — изготовителя.

1.9. Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией, исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТом Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Общие требования по применению мер защиты от поражения электрическим током» или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подсоединяются к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТом Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения».

1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3.

 

2. ЗАЩИТА ОТ КОСВЕННОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

 

2.1. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

2.2. Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО являются, по сути дела, единственным средством защиты.

2.3. Применение защиты от сверхтока является обязательным для объектов жилого фонда, а применение УЗО — рекомендуемым. УЗО ни в коем случае не может являться единственным видом защиты от косвенного прикосновения.

 

3. ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

 

3.1. Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляции токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.

3.2. Применение УЗО в электроустановках зданий является единственным способом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО

 

4.1. При выборе конкретных типов УЗО необходимо руководствоваться следующим:

— устройства должны быть сертифицированы в России в установленном порядке;

— технические условия должны быть согласованы с Главгосэнергонадзором России и ГУГПС МВД России.

4.2. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем УЗО, расположенное ближе к потребителю.

4.3. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

4.4. УЗО должно сохранять работоспособность и характеристики при кратковременных (до пяти секунд) провалах напряжения до 50% от номинального. Режим возникает при коротких замыканиях на время срабатывания АВР.

4.5. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

4.6. По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

4.7. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

4.8. При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

4.9. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.

4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.

4.11. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

4.12. УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

4.13. Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов и т.п. Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

4.14. Вопрос об ограничениях на использование УЗО по способу действия решается по мере получения опыта эксплуатации жилых зданий и выхода нормативных документов.

4.15. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях (например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.

4.16. УЗО должно соответствовать требованиям подключения. Особое внимание следует обращать при использовании проводов и кабелей с алюминиевыми жилами (многие импортные УЗО допускают подключение только медных проводов).

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

5.1. В соответствии с действующими ПУЭ и решением Главгосэнергонадзора России, утвержденным Минтопэнерго России, в помещениях жилых зданий должны присоединяться к защитным проводникам металлические корпуса электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1, а розеточные сети выполняются соответственно трехпроводными. То есть в жилых зданиях регламентировано применение системы питания TN-C-S.

5.2. На рис. 1 представлена схема электроснабжения муниципальной квартиры с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S. Зона действия УЗО должна охватывать возможно большее количество электроприемников и групповых линий с учетом ограничений, изложенных в пп. 1.4, 1.5 ,1.6 и 4.15 настоящих указаний.  

 

      

 

 

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения муниципальной квартиры с системой TN-C-S   

 

На рис. 1а и 1б представлены схемы электроснабжения квартир повышенной комфортности с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S. Объединение нескольких групповых линий следует выполнять с учетом допустимости их одновременного отключения. В предлагаемых схемах необходимо выполнение требований селективности УЗО согласно п. 4.2.

 

 

 

Рис. 1а. Пример схемы электроснабжения квартиры с системой TN-C-S повышенной комфортности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1б. Пример схемы электроснабжения квартиры с системой TN-C-S повышенной комфортности с 3-фазным вводом

 

 

 

 

 

 

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

6.1. К объектам современного индивидуального строительства (коттеджи, дачные и садовые дома и т.п.) должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными постоянно действующими службами эксплуатации.

6.2. Рекомендуемая схема электроснабжения индивидуального дома с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S представлена на рис. 2.

6.3. При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов УЗО следует обратить особое внимание на необходимость установки ограничителей перенапряжений (ОПН) (грозовых разрядников) при воздушном вводе, а также на диапазон рабочих температур.

 

 

 

 

Рис. 2. Пример схемы электроснабжения коттеджа с системой ТN-С-S

 

 

 

 

 

 

6.4. Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО.

6.5. Для индивидуальных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна (рис. 3).

 

 

 

Рис. 3. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S

 

 

 

 

 

 

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

Технические требования	Этажные и квартирные щитки
	ввод	линии
Номинальное напряжение, В	220+10,-15%
Номинальный ток, А	(10), 16, 25, 32, 40, 63
Время срабатывания*, мс	до 100
Максимальный коммутируемый ток, кА	1,5; 3; 6; 10	1,5; 3
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА	30; 100;  300	10, 30
Испытательное напряжение изоляции, В	2000
Срок службы, лет	не менее 10
Коммутационная износостойкость, циклов	не менее 4000

_________________

* — для неселективных УЗО

http://cons-systems.ru/

 

Что такое УЗО и как оно работает?

УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

 

Все УЗО относятся к категории электронной защитной аппаратуры. Тем не менее, по своему функциональному назначению, устройство защитного отключения значительно отличается от стандартных автоматических выключателей. В чем же их различие, и как работает УЗО в сравнении с автоматом?

Всем известно, что с течением времени, происходит старение изоляции проводов. Могут возникнуть ее повреждения, а контакты, соединяющие токоведущие части, постепенно ослабевают. Эти факторы, в конечном итоге, приводят к утечкам тока, из-за которых происходит искрение и дальнейшее возгорание. Нередко, таких аварийных фазных проводов, находящихся под напряжением, могут нечаянно коснуться люди. В этой ситуации, удар током представляет серьезную опасность.

Назначение УЗО

Устройства защитного отключения должны реагировать даже на незначительные кратковременные утечки тока. В этом и заключается их основное отличие от автоматических выключателей, срабатывающих только при перегрузках и коротких замыканиях. У автоматов очень высокая время-токовая характеристика срабатывания, тогда как УЗО срабатывает практически мгновенно, при наличии даже самого минимального тока утечки.

Основным предназначением УЗО является защита людей от возможных поражений электротоком, а также предотвращение опасных утечек тока.

Принципы работы УЗО

С технической точки зрения, любое УЗО является быстродействующим выключателем. В основе принципов работы устройства защитного отключения лежит реагирование датчика тока на изменяющийся дифференциальный ток, протекающий в проводниках. Именно по этим проводникам и происходит подача тока на электроустановку, которую защищает УЗО. На тороидальный сердечник производится намотка дифференциального трансформатора, который и является датчиком тока.

Для определения порога срабатывания УЗО, имеющего определенное значение тока, применяется высокочувствительное магнитоэлектрическое реле. Надежность релейных конструкций считается достаточно высокой. Кроме релейных, в настоящее время стали появляться электронные конструкции устройств. Здесь пороговый элемент определяет специальная электронная схема.

Однако, обычные релейные устройства представляются более надежными. Приведение в действие исполнительного механизма как раз и осуществляется с помощью реле, в результате, происходит разрыв электрической цепи. Данный механизм состоит из двух основных элементов: контактной группы, рассчитанной на максимальный ток и пружинного привода, производящего разрыв цепи, при возникновении аварийной ситуации.

Чтобы проверить исправность устройства, внутри него существует специальная цепь, искусственно создающая утечку тока. Это приводит к срабатыванию прибора и дает возможность периодически проверять его исправность, не вызывая специалистов по проведению электроизмерений.

Непосредственная работа УЗО осуществляется по следующей схеме. Следует рассмотреть ситуацию, когда система электроснабжения работает нормально и токи утечки отсутствуют. Рабочий ток проходит через трансформатор и производит наведение магнитных потоков, направленных навстречу друг другу и одинаковых по величине.

При их взаимодействии ток во вторичной обмотке трансформатора имеет нулевое значение, и срабатывания порогового элемента не происходит. Когда появляется утечка тока, то происходит нарушение баланса токов в первичной обмотке. Из-за этого, во вторичной обмотке появляется ток. Благодаря этому току, срабатывает пороговый элемент, а исполнительный механизм приводится в действие и обесточивает контролируемую цепь.

С технической точки зрения устройство защитного отключения состоит из пластмассового корпуса, устойчивого к возгоранию. На его задней части имеются специальные замки под установку на DIN рейку в электрическом щитке. Кроме уже рассмотренных элементов, внутри корпуса установлена дугогасительная камера, нейтрализующая электроразрядную дугу. Для подключения проводов используются зажимы.

Параметры срабатывания УЗО

Для правильного выбора уставки срабатывания устройства, следует помнить об опасности переменного тока для человека. Под его действием наступает фибрилляция сердца, когда сокращения равны частоте тока, то есть, 50 раз в секунду. Такое состояние вызывает ток, начиная со 100 миллиампер.

Поэтому, уставки, при которых срабатывает УЗО, выбираются с запасом на уровне 10 и 30 миллиампер. Самые низкие значения используются в помещениях с повышенной опасностью, например, в ванных комната. Наиболее высокие уставки составляют 300 мА. УЗО с такими уставками применяются в зданиях, защищая их от возгораний из-за поврежденной электропроводки.

При выборе УЗО учитывается номинальный ток, требуемая чувствительность и количество полюсов, в соответствии с фазами питающей сети. Необходимо проверять степень термической устойчивости прибора, а также способность к включению и отключению, исходя из расчетных сетевых параметров.

Значение номинального тока для УЗО должно быть выше, чем у автомата. Меньший токовый номинал автомата позволит уберечь УЗО от повреждений при коротком замыкании в цепи.

Как подключить УЗО

Все клеммы на корпусе УЗО промаркированы соответствующими буквами. Клемма N предназначена для нулевого провода, а L – для фазного провода. Поэтому, должны подключаться к своим зажимам.

Также, необходимо учитывать положение входа и выхода и ни в коем случае не менять их местами. Вход расположен в верхней части устройства. К нему подключаются питающие провода, идущие через вводный автомат. Выход располагается в нижней части УЗО и к нему подключается нагрузка. Если перепутать положение входа и выхода, то возможны ложные срабатывания устройства защитного отключения или его полный отказ от работы.

Монтаж УЗО производится в электрощиток вместе с обычными автоматическими выключателями.Таким образом, приборы, установленные вместе, обеспечивают защиту не только от коротких замыканий и перегрузок, но и от токов утечки. Одновременно, находится под защитой и само УЗО, которое подключается за вводным автоматом.

Подключение устройства защитного отключения в квартире или частном доме имеет свои особенности. Для квартир, где используется однофазная сеть, схема подключения УЗО собирается следующим образом, соблюдая определенную последовательность: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>само УЗО с током утечки 30 мА=>вся электрическая сеть. Для потребителей с большой мощностью рекомендуется использовать собственные кабельные линии с подключением отдельных устройств защитного отключения.

В больших частных домах, схема подключения защитных устройств отличается от квартир, в силу своей специфики. Здесь все приборы подключаются следующим образом: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>вводное УЗО с селективным действием (100-300 мА)=>автоматические выключатели для отдельных потребителей=>УЗО на 10-30 мА на отдельные группы потребителей.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности 

Эффект узо под увеличительным стеклом — ScienceDaily

Налейте немного воды в стакан с узо или пастис, и напиток изменится с прозрачного на молочный: это хорошо известный «эффект узо». Но что произойдет, если вы просто поместите каплю узо на поверхность и подождете? Ученые из группы Физики жидкостей Университета Твенте изучили происходящие явления, они различают четыре «жизненные фазы» капли, продолжительностью не более четверти часа. Результаты опубликованы в Трудах Национальной академии наук США (PNAS) от 14 июля.

Узо — прозрачный алкогольный напиток, состоящий из воды, спирта и анисового масла. Растворимость масла зависит от водно-спиртового отношения. Добавление воды в жидкость снижает растворимость масла. Масло начинает формировать наноразмерные капли (зародышеобразование), которые, в свою очередь, образуют более крупные микрокапли, рассеивающие свет. В этот момент жидкость имеет хорошо известный молочный вид.

Быстрое движение

Просто поместив каплю узо на гидрофобную поверхность, это явление также можно изучить.Сначала капля прозрачная. Но спирт, будучи самым летучим компонентом, начинает испаряться первым, оставляя относительно больше воды в капле. Предпочтительно спирт испаряется на краю капли: именно там и возникает эффект узо. Внутри всей капли начнется быстрое движение. Эта конвекция вызвана разницей в поверхностном натяжении. «Эффект Марангони» можно также наблюдать, когда «слезы» портвейна образуются внутри бокала. Вызванный быстрым движением, эффект узо, начавшийся на ободке, будет распространяться по всей капле.До тех пор, как и ожидалось, форма капли остается сферической.

Снова прозрачный

Это заметно меняется, когда масло начинает двигаться к ободу и показывает угол между сферой и поверхностью: капли вместе образуют кольцо (за счет слияния) на внешней стороне капли. Спустя время весь спирт испарился, и жидкость снова стала прозрачной. Вода тем временем тоже испаряется, заставляя кольцо расти к центру капли, оставляя в конце только каплю анисового масла.Эти четыре фазы проходят в течение четверти часа при комнатной температуре.

Первые три фазы, включающие всю сложную физику внутри капли, не занимают много времени: в течение двух минут спирт испаряется, начинается быстрое движение, а также изменение формы, вызванное масляным кольцом. Остальное испарение до тех пор, пока не останется лишь крошечная капля анисового масла, занимает около двенадцати минут.

Жидкостно-жидкостная экстракция

Используя механизмы разделения, происходящие в тройной смеси, такой как узо, можно найти наилучшие условия для извлечения одного из компонентов, например: экстракция жидкость-жидкость.Это может применяться, например, в медицинской диагностике. Кроме того, процесс испарения можно контролировать, создавая поверхности с различными гидрофобными свойствами. Исследование также влияет на такие методы, как струйная печать и 3D-печать с использованием сложных жидкостей.

Кроме того, результаты дают новое понимание поведения жидкостей, используемых в энергетических технологиях и катализаторах. Группа специалистов по физике жидкостей профессора Детлефа Лозе принимает участие в голландском национальном проекте Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC).

Группа является частью Института нанотехнологий MESA + Университета Твенте. Исследование было проведено в сотрудничестве с коллегами из Технологического университета Эйндховена.

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Твенте . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

причин срабатывания и как с этим бороться. Что лучше выбрать: узо или дифавтомат? Узо короткое замыкание

Воздействие электричества губительно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем круге потребителей, которые выходят из строя без надлежащей защиты.Широко используются устройства дифференциальной защиты. Что лучше: узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно их подробно изучить, а затем сделать выводы.

Устройства защитного отключения

При прокладке электропроводки или ее модернизации автоматических выключателей не хватает. Главный критерий — электробезопасность , потому что электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозам для здоровья и жизни).

Для защиты электропроводки, устройств и устройств используются специализированные устройства, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения электрических характеристик сети, но и от коротких замыканий. Это принудительная мера, потому что нельзя контролировать электричество, например, на работе. Это часто приводит к выходу оборудования из строя, случайным возгоранию и возгоранию.

В наше время широко применяются дифференциальный автомат и УЗО.И многих очень беспокоит узо или дифавтомат — что выбрать?

Неисправность с домашней электропроводкой

Прежде чем приступить к выбору модели дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищать электросеть.

Основные проблемы незащищенной сети:

Опасность в доме — поражение человека электрическим током. Например, прикасаясь к насосу, микроволновой печи, вы чувствуете неприятное воздействие тока на человеческий организм.Вот где кроется опасность, ведь сегодня произойдет слабый удар, а через некоторое время фаза даст пробой в корпусе изделия.

Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220 В и ток 1,5 мА безопасны для человека. При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.

Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения.Сопротивление тела зависит от многих факторов, некоторые из них: влажность, влажность на полу, обувь, одежда, генетические характеристики, питание и даже настроение.

Критерии выбора дифференциальной защиты

Чтобы прояснить очередную проблему выбора (дифавтомат или узо — что лучше?), Необходимо в первую очередь разобрать их принцип работы , область применения, особенности конструкции, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключение, устранение неисправностей, простота установки.

Конструктивные и монтажные особенности

Для домашних условий обычно используют однофазное узо и имеют двухполюсную конструкцию. Их необходимо использовать вместе с автоматическим выключателем, потому что УЗО защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузок и коротких замыканий. Эта конструкция занимает 3 модуля в приборной панели.

Обычный однофазный дифавтомат выполнен двухмодульным, однако есть модели, которые доступны и в одномодульном исполнении.Если будет несколько дифавтоматов или несколько узо, то экономия места будет значительной.

Установить узо или дифавтомат несложно — удобные фиксаторы позволяют без проблем это сделать, но и здесь есть свои нюансы.

Для сравнения на схеме 1 показано переключение пары узо с автоматом и дифавтоматом. Поэтому подключить дифавтомат намного проще.

Схема 1 — Схема сравнения коммутации автомата УЗО + и дифавтомата

Диагностика и ремонтопригодность цепей

Каждое из рассмотренных устройств дифференциальной защиты рассчитано на обрыв цепи при срабатывании … Чтобы выяснить причину срабатывания, необходимо провести диагностику.

С установленной парой (узо и автоматический выключатель) проблема может быть обнаружена немедленно. При срабатывании узо в линии произошла утечка тока. Если сработал автоматический выключатель, значит в электрической сети произошла перегрузка или короткое замыкание.

Но если установлен дифавтомат , то выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.

Устройства дифференциальной защиты также могут выйти из строя. Например, при частых отключениях без причины или при явно загруженной линии. В этом случае, скорее всего, неисправна схема тепловой защиты (неисправность биметаллической пластины). В случае пары УЗО и АКБ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле покупки дифавтомата.

Принцип работы УЗО и дифавтомата

УЗО используется для идентификации и защиты от токов утечки … Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).

Рисунок 1 — УЗО (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)

Устройство УЗО:

1. Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной обмоткой управления.
2. Реле электромеханическое (ключ).

Обмотка управления подключена к ключу, и во время нормальной работы устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки.Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают чистый магнитный поток в сердечнике, равный нулю. Однако при появлении тока утечки это правило нарушается, и из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на управляющей катушке на управляющей катушке формируется магнитный поток. Этот магнитный поток запускает ключ, и цепь размыкается. Время срабатывания УЗО (дифференциального переключателя) колеблется от 0,2 до 0,3 секунды.

Особенно распространены аппараты 30 мА , а в помещениях с повышенной влажностью — 10 мА.

Difautomat или автоматический дифференциальный выключатель тока (RCBO) объединяет УЗО и АВ (автоматический выключатель).

Рисунок 2 — Дифавтомат

Абсолютно все АВДТ превосходят УЗО по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание на участках цепи при скачках напряжения выше 250В.

Стоимость

Решение этой проблемы довольно простое. Стоимость пары УЗО и АВ ниже стоимости самого дифавтомата.Ведь при выходе из строя какого-либо элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата). Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. А при покупке качественного устройства дифференциальной защиты проблем меньше. Ведущими брендами являются Schneider Electric, General Electric и ABB.

Пример, показывающий, как выбрать конкретное устройство .

Приобретено мощное устройство (15А и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания.В этом случае вам понадобится АВ на 16А и УЗО (30мА). Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой АВДТ. При необходимости поставить защиту на 8 линий, каждая из которых состоит из 4 групп на пару УЗО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3 УЗО * (стоимость 1-го УЗО).

Для дифавтоматов ничего не поделаешь, так как нужно 8 штук (1 АВДТ на 1 линию). Подсчитываем суммы и выясняем, что установка АВДТ намного дороже.

Основные достоинства и недостатки

Выяснив различия между двумя устройствами дифференциальной защиты, можно выделить ряд преимуществ и недостатков.

Однако выяснить это довольно сложно, поскольку необходимо ориентироваться на конкретную ситуацию и параметры линий электропроводки, а также устройств, подключенных к этой сети.

Основные недостатки дифавтомата:

1. Диагностическая проблема: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют эту функцию.
2. Финансовая сторона: дороже УЗО и в случае выхода из строя необходимо покупать новое.

Недостатки УЗО:

1. Высокое время отклика по сравнению с RCBO.
2. При установке занимает больше места.
3. Необходимо использовать вместе с AB.

Преимущества дифавтомата:

1. Высокая скорость отклика.
2. Простота установки.
3. Занимает меньше места в коробке.

Преимущества УЗО с АВ:

1. Сравнительно невысокая цена.
2. Простая диагностика.
3. Лучшая ремонтопригодность.

Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то основным критерием выбора того или иного устройства является, прежде всего, его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.

Основные аспекты при выборе, на которые стоит обратить внимание:

1. Схема установки и подключения: особых затруднений нет.
2. Диагностика: при подключении АВДТ найти причину не проблема, так как есть световая индикация.
3. На просторной приборной панели экономить не нужно; Возможно, однажды вам понадобится провести еще одну линию, которую также необходимо защитить.

Таким образом, при выборе конкретного устройства дифференциальной защиты необходимо все продумать, составить примерный план разделения линий электроснабжения жилого помещения, определить потребителей, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии. и, исходя из финансового положения, сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий — это цена, но не стоит экономить, ведь это ваша безопасность, а также сведение к минимуму финансовых проблем.

Современная жизнь предлагает нам множество различных бытовых удобств, и мы уже настолько привыкли к ним, что без многих не можем. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к покупке новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и возгорания при неисправностях электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.УЗО (устройство остаточного тока) — быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. В случае коротких замыканий в сети, при повреждении изоляции и утечке тока на землю, устройство УЗО контролирует утечку тока и предотвращает короткие замыкания путем отключения всех токоприемников от источника питания. Время срабатывания УЗО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.

В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, при оснащении передвижных коммерческих фургонов и фургонов общественного питания, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.

Принцип действия устройства защитного отключения основан на сравнении значений токов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. При пробое изоляции через УЗО по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет протекать еще и дополнительный ток утечки. Когда ток утечки превышает пороговое значение триггерного элемента, он срабатывает и воздействует на механизм отключения.

Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то лучше установить одно УЗО в существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и стоит недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, где происходит утечка, и электричество отключат во всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных пантографов, то к этим розеткам лучше провести отдельную линию разводки и подключить ее ко второму УЗО.Для более надежного и гибкого подключения в стандартном распределительном щите нет места.

Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая электропроводка, защитное устройство часто ложно срабатывает. Но когда необходимо защитить одно электрическое устройство, то можно установить розетку со встроенным УЗО. Установив такую ​​розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.

Дифференциальные автоматические устройства также относят к эффективным и надежным защитным устройствам.Они выполняют функции УЗО и автоматического выключателя и отключаются в случае перегрузки, короткого замыкания и утечки на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.

Лучше доверить расчет схемы электропроводки в доме, подбор необходимых материалов, а также подбор и установку УЗО.

Большинству потребителей все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке проектов электросетей частных домов или квартир этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые есть у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Но что говорить, если во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, все еще являются нормой?

Недавно ко мне обратился друг с вопросом, что у меня в приборной панели УЗО или дифавтомат … Как их отличить. Поскольку проблема с профессиональной точки зрения стоит очень остро, предлагаем вам небольшую образовательную программу на эту тему, в том числе для электриков, особенно молодых.

Эти знания позволят вам понять, что именно «живет» в вашем коммутаторе: УЗО или дифавтомат, зачем его туда ставить и насколько это поможет, или почему спасет в будущем?

Опытный электрик, у которого за плечами не одно КЗ, может даже обидеться на такие вопросы! Однако среди молодежи мало теории, хотя потребители все время задают похожие вопросы.А теперь подскажу несколько вариантов.

Функциональная разница между узо и дифференциальным автоматом

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи друг на друга, но выполняемые ими функции разные. Напомним, какие функции выполняют УЗО и дифференциальная машина.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток — ток утечки.В случае утечки тока травмы первым должен коснуться поврежденного оборудования. Кроме того, при появлении в проводке тока утечки изоляция нагревается, что может привести к возгоранию и возгоранию.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждения электропроводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Подробнее о том, как работает это устройство, читайте в статье о принципе работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат.Это уникальное устройство, сочетающее в себе как автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), так и ранее рассмотренное УЗО. Те. дифференциальный автоматический выключатель способен защитить вашу проводку как от коротких замыканий и перегрузок, так и от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный момент, по которому все начинают путаться: помните, что УЗО, в отличие от дифавтомата, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.А большинство потребителей думают, что, установив УЗО, они защищены от всего!

Проще говоря, УЗО — это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электрических приборов, лампочек и т. Д. Если где-то в сети повреждена изоляция и появляется ток утечки, УЗО реагирует на это и отключает сеть.

Если включить одновременно все электроприборы (обогреватели, фены, утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает.И проводка, если других защитных устройств нет, обязательно сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получится грандиозное короткое замыкание, то и УЗО не сработает.

Почему я все это думаю, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что и само его нужно защищать. Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с автоматом.Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от протечек, другое — от перегрузок и коротких замыканий.

Используя дифавтомат вместо УЗО, вы избавляетесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит вас от всего.

Подведем черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальная разница между узо и дифавтоматом

На самом деле внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата, очень много.Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожи корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но чтобы быть более едким, обратите внимание: схемы другие, тумблеры другие, буквы повторяться не будут. Какое из этих устройств — УЗО, а какое — дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные различия этих устройств, теперь рассмотрим , чем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Односторонний визуальный отличия УЗО от дифавтомата это текущая маркировка. На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для рассматриваемых нами устройств основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе устройства большими буквами указано только число (значение номинального тока), то это УЗО. На нашем фото это устройство ВД1-63.

Цифра 16 указана на его корпусе. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи латинские буквы B, C или D, а затем стоит цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, в дифавтомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает характеристики типа электромагнитных и тепловых расцепителей .

Прочтите и еще раз внимательно запомните.Если написать «16А» — это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16» — это диффузионный автомат, где буква «C» — характеристика расцепителей, «встроенных» в устройство, рассчитанных на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема на приборе

На корпусах каких-либо исполнительных или защитных устройств производитель всегда помещает их принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. На схеме УЗО представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующего на токи утечки, и электромеханическое реле, замыкающее и размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, помимо всех подобных элементов, отличительными символами являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующего на токи перегрузки и короткого замыкания.

Таким образом, взглянув на схему подключения, представленную на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель, то это дифференциальная машина. Это принципиальная разница между УЗО и дифавтоматом .

3. Наименование на корпусе прибора

Если вам, как рядовому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата , то сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, так что покупатели не запутались, специально напишите на корпусе название устройства.

На боковой поверхности корпуса УЗО написано — дифференциальный выключатель. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, на российских производителей, да и то на всех зарубежных товарах я такой маркировки не встречал.

4. Сокращенная надпись на приборе

В основном вопрос , как отличить УЗО от дифавтомата , установленного на продукцию иностранного производства.Если мы говорим об отечественной продукции, то вопросов вообще нет.

На таких устройствах, как правило, русским языком написано, что это УЗО (ВД) или дифференциальный автомат.

Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется дифференциальными выключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это еще и автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводя итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы различаются … Это особенно актуально для импортных товаров. Обычный дифавтомат немного дешевле УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках, как время отклика, уступают в надежности механических деталей, уступают просто по качеству корпусов.

По надежности работы эти два устройства ни в чем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат — устройство комбинированное, из недостатков работы отмечу, что при его срабатывании сложно определить, что послужило причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда, устройство развивается: некоторые дифавтоматы снабжены индикаторами срабатывания дифференциального тока.

Положительным моментом АВДТ является простота установки: электрику важно затянуть на пару болтов меньше в тесной монтажной коробке.С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство выходит из строя, его необходимо полностью заменить.

В случае использования УЗО в паре с автоматом процесс ремонта выглядит дешевле: либо меняется тот элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании своих сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.

Если говорить о несложных схемах квартирной разводки, то не важно, выберете вы ДВД или УЗО + автомат … Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии поставить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит, и рисков больше), а какие линии на пару УЗО + автомат (линии освещения, розеточные группы) …

Вариантов реализации схем с этими устройствами можно придумать очень много, главное, чтобы вы понимали и запоминали, зачем вы это делаете.

• 40% смертей из-за бытовых проблем с электричеством, детей до 9 лет.
• 50% возгорание происходит из-за короткого замыкания.
• 12 человек ежедневно умирают от пожаров в жилых помещениях.
• 10 млн квартир в России под угрозой возникновения проблем с электричеством.

Трагедии случаются по разным причинам, но главная из них — пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.

В настоящее время используются три уровня защиты от электрических проблем: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы).

Автоматические выключатели

Разрывают электрические цепи в случае короткого замыкания или повышенного напряжения в проводке.

Важно знать: АБ защищает от возгорания и короткого замыкания, но не спасает от поражения электрическим током!

Автоматические выключатели установлены в распределительном щите. Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт каждая потребляет суммарный ток 1000 и 4 Вт.5 А (ток также суммируется). Это значит, что для этой группы нужно использовать автоматический выключатель с номинальным током не более 6 А. Если в аварийной ситуации нагрузка поднимется выше 6 А, автомат отключит поврежденный участок.

Рекомендуется установить отдельный автомат для каждой группы энергопотребления. Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: при возникновении проблемы на одном из участков сети выключится именно он, а не вся квартира.

В таблице ниже приведен пример выбора автоматических выключателей и УЗО Schneider Electric серии Easy9, исходя из мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.

УЗО

При включении любого электроприбора ток в сети на короткое время повышается (пусковой ток). У одних приборов один меньшего размера (чайник), у других — больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении потребителей тока.

Щелкните изображение, чтобы развернуть таблицу

УЗО — устройство автоматического отключения — спасает от поражения электрическим током. Это второй уровень безопасности. Например, по ряду причин произошла утечка тока, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Тело заизолировано, и пока к нему не прикоснется человек, ничего страшного не произойдет — тогда через тело человека ток уйдет в «землю» и нанесет серьезную травму. Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент появления на корпусе машины тока утечки автоматика сработает, цепь разомкнется и опасность будет устранена.Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар электрическим током, тем самым сохраняя жизнь и здоровье.

Основным критерием выбора УЗО является его чувствительность к токам утечки (указывается на корпусе в мА). Наиболее чувствительными являются 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских комнатах. В других бытовых областях принято использовать устройства на 30 мА (см. Таблицу).

Отдельного разговора заслуживают противопожарные УЗО, которые имеют меньшую чувствительность к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Такие УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, вдоль которой этот провод прокладывается, и вызвать пожар. Меньшая чувствительность позволяет организовать согласованную работу с другими УЗО, установленными ниже, и избежать ложных отключений электроэнергии.

Дифференциальные автоматические выключатели

Difautomatics совмещают в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от тока короткого замыкания и перегрузки, так и от поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такое расположение позволяет уменьшить размер электрического щита при обеспечении необходимого уровня защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование дифавтоматов ОБЯЗАТЕЛЬНО.Например, действующие нормативные документы требуют применения дифавтомата на вводе электрической сети деревянных домов.

Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! При выборе оборудования обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры Schneider Electric будут рады вам помочь.

УЗО и дифференциальная защита (Дифавтомат)

IN В данной статье автор постарается максимально просто объяснить назначение, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и Дифференциальной защиты, дифференциальных автоматов или сокращенно дифавтоматов, а также их различие. , примеры схем подключения и др..

Начнем с Правил, а точнее с выдержек из Правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, разрешено, обязательно, обязательно, рекомендуется и т. Д., Чтобы вы сами могли решить, где поставить УЗО или Дифавтомат, а куда, на ваше усмотрение ставить или нет).

Перейти на страницу ПУЭ 7 выдержек из:

В целом вывод из Правил такой: УЗО не является панацеей от всех бед с электричеством, но работает совместно с другими защитными устройствами и при этом может устанавливаться по Правилам там, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.

Назначение УЗО и дифференциальной защиты:

Устройство защитного отключения УЗО или Дифф.автомат применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т. Д. Более того, они не могут рассматриваться как альтернатива другим мерам безопасности, тем более ГОСТ Р-30331.3 стандарт классифицирует их как вспомогательные устройства и дополнительные методы защиты от прямого прикосновения … Для этих целей, а также для защита от непрямого прикосновения в РФ, УЗО-Д с дифф.ток отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифф. ток отключения используются для защиты электрооборудования от последствий токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Прямое касание:
При прямом контакте допускается контакт человека с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, прикосновение человека к разомкнутым проводам, контактам, клеммам, по которым протекает электрический ток в штатных (не аварийных) режимах, — это прямое прикосновение.

Непрямое касание:

Непрямое прикосновение по своей сути более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямой контакт более вероятен в результате несчастного случая, вызванного недосмотром, то в аварийной ситуации происходит косвенный контакт, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.

Таблица значений тока поражения и его последствий для облучения человека:

Как работает УЗО:

Внутри УЗО находится специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. Во время нормальной работы они взаимно отменяют друг друга. При возникновении тока утечки в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения. Такое устройство работает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не работает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и перегрузках. токи, поэтому необходимо установить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена ​​чисто принципиальная схема работы УЗО, само устройство содержит еще много элементов — фильтры, для защиты от помех и ложных срабатываний, и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для остаточного тока. устройств.

Рисунок: Рис. 2 3

Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор тока.УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три или более для трехфазной версии). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одному проводнику, равен току, «протекающему» по другому, см. Рис. 2), и устройство делает это. не работают. При появлении тока утечки (прикосновение человека к фазовому проводнику или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который течет только через фазовый провод (см. рис.3), во вторичной обмотке трансформатора будет индуцироваться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает, и защищенная цепь будет отключена.

УЗО

бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, теперь в продаже есть два разных типа УЗО, различающиеся как по цене, так и по надежности — УЗО электромеханическое и электронное, см. Рис. 4:

Рисунок: 4 Схемы и обозначения УЗО

В разрезе конструкции, важно отметить, что:

Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют двухполюсную конструкцию, т.е.е. при установке в электрическую панель на DIN-рейку они занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомат + УЗО на дифференциальный автомат, то обычно последовательно с УЗО устанавливают однополюсный автоматический выключатель. В общем случае автомат RCD + при установке на DIN-рейку займет три модуля, а дифференциальный автомат — два модуля (что важно при монтажных работах в распределительных щитах для экономии места для автоматов).Получается два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат.

Как правильно выбрать УЗО, электронное или электромагнитное, в первую очередь посмотрите технические характеристики устройства, качество изготовления производителя, кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и переменного тока, далее подробно описаны в статьях:

Перейти на страницу:

Дифференциальный выключатель:

Дифференциальное автоматическое устройство (дифференциальная токовая защита и общая защита), предназначенное для защиты цепи от утечки тока (аналогично срабатыванию УЗО), но имеет преимущество перед дифференциалом.автомат заключается в том, что в нем есть встроенный автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.

Перейти на страницу:

Какой узо лучше электронного электромеханического. УЗО

Основная особенность электромеханических устройств в том, что они работают независимо от того, есть напряжение в сети или нет.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, который является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно иных принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому они реже ломаются в процессе эксплуатации.Но можно отключить электронное устройство небольшим импульсом в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов различить эти два типа УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет изображен трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, то реле выключится. Соответственно, если отключения не произошло, то у нас электронный вариант.

Если у вас под рукой нет аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования.В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Проведите магнитом по боковой и передней панели. Если реле не срабатывает, перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Устройства защитного отключения (УЗО) — одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями.Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или, иначе, устройства дифференциальной защиты, предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных: токи утечки и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткие замыкания» часто скрывает электрические утечки, которые возникают из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА. Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловые, ни электромагнитные расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначенные для этого) максимум на полчаса сквозь влажные опилки самовозгораются.(И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

А как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого представляет собой частное от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rp). В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом.Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение — это так называемый ток без отключения, равный 10 мА. Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит спонтанное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания.Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после того, как по его телу протекает ток 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что надо уже быть защищенным от тока равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление».Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. При отсутствии утечек в нагрузке и в защищаемом участке проводки общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ — принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий этими устройствами (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Создатели УЗО электромеханики. В его основе лежит принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Ktr на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние — защелку) — играет роль порогового элемента.

3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто — этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже большой, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при прикосновении к проводам или косвенная, в случае пожара от выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого использования.В нашей стране происходят постепенные сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия при исправном состоянии УЗО его срабатывания в результате появления тока утечки.Преимущество — дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО устроено так же, как и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает элемент сравнения (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевой утечке). Текущий).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев — использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома.В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нулевой провод, и противоположное по направлению. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате протекания муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток — это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Нет смысла ставить перед УЗО УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (ток срабатывания) обычно составляет 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100–300 мА на предприятии для предотвращения пожара, если провода сгорели.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфические и не интересны рядовому потребителю.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханическое, и электронное УЗО, безусловно, имеют право на существование, поскольку имеют свои выразительные достоинства и недостатки.

УЗО — это устройство защитного отключения, но какое УЗО купить, чтобы оно в любом случае защищало от поражения электрическим током? Давайте разберемся.

В настоящее время, помимо давно известных электромеханических УЗО, на рынке появились электронные УЗО, их легко узнать по цене, обычно они намного дешевле. Слева — классическое электромеханическое УЗО от ABB, справа современное электронное УЗО от IEK.

Так чем они разные? Под кнопкой «Тест» на каждом УЗО отображается его схема. На схеме классического УЗО от ABB мы видим овал дифференциального трансформатора и квадрат механического расцепителя, ничего лишнего нет. Теперь смотрим схему УЗО от IEK, и здесь мы видим «лишний» треугольник с буквой «А» — усилитель, что свидетельствует о наличии в цепи УЗО электронного усилителя тока. Что это значит? Классическое электромеханическое УЗО подойдет в любом случае, а вот электронное — ни в коем случае.Допустим, сгорел ноль на входе в УЗО, но фаза осталась, а в доме пробился холодильник, и кто-то схватился за его ручку. Электромеханическое УЗО сработает, с ним все просто, есть разница токов между фазой и нулем — отключаем, а электронный не выключится, дифференциальный трансформатор в нем очень слабый, да и без электронного усилителя он не может выключить расцепитель, а у нас нет питания на усилителе — ноль отвалился!

Важно знать, что недобросовестные производители могут исказить схему, нарисованную на корпусе, и тем самым скрыть тип УЗО, чтобы продать вашу дешевую продукцию по более высокой цене, а если у вас есть сомнения по типу, то простой тест здесь поможет.Суть эксперимента: попробуйте вызвать в одной из цепей питания дифференциального трансформатора импульс тока, превышающий уставку тока утечки, что должно привести к отключению УЗО. Возьмите свежую батарею, не важно какая, даже 1,5-вольтовая, зарядите УЗО, и подключите батарею двумя проводами, как показано на рисунке. Если при подключении АКБ сразу отключается УЗО, то оно электромеханическое, если не отключается — электронное.

Не будем слишком загустевать, с исправным электриком, в самом частом случае «ребенок в розетку кладет гвоздику», оба типа УЗО сработают одинаково хорошо. Однако помните, что не все УЗО одинаковы!

Автоматические выключатели дифференциального тока, часто называемые просто УЗО, предназначены для защиты от токов утечки. Такими устройствами вряд ли кого-то можно удивить, ведь они установлены практически в каждом щите. Большинство владельцев квартир и домов, даже далеких от электротехники, осознавали, что установка УЗО — необходимое условие безопасности и стабильности электроснабжения.Но не все понимают, что устройства сделаны разными не только во внешнем, но и во внутреннем исполнении. Читайте также статью ⇒

Как отличить устройства? УЗО

выпускаются в двух версиях — электронной и электромеханической. Различия между двумя типами устройств принципиальны. Вы можете отличить их друг от друга с помощью трех простых приемов.

По схеме подключения, изображенной на корпусе

Этот способ определения типа защитных устройств можно назвать самым простым; не требует использования каких-либо устройств или инструментов.Главное — запомнить отличия схем.

На корпусе любой модели УЗО или дифавтомата можно найти принципиальную схему внутреннего устройства устройства. По своей сути схемы различаются на два основных типа — электромеханические и электронные. У каждой схемы есть свои отличия, но они не существенны.

Если коротко об устройстве и принципе работы, то в основе дифавтомата и электромеханического УЗО лежит поляризованное реле и дифференциальный трансформатор.Когда в управляемой цепи во вторичной обмотке трансформатора образуется ток утечки, возникает дифференциальный ток, приводящий к срабатыванию реле. При срабатывании реле действует на спусковой механизм, который выключает защитное устройство.

Совет №1: Таким образом, необходимо найти на схеме значок поляризованного реле дифференциального трансформатора.

Последний схематично обозначен значком овальной формы вокруг нулевого и фазного проводов, реле применяется в виде квадрата или прямоугольника.Связь между трансформатором и реле осуществляется посредством вторичной обмотки, изображенной сплошной линией. Пунктиром показано механическое соединение с спусковым механизмом. Также на схеме часто можно увидеть кнопку «Проверить», но в некоторых моделях это не предусмотрено дизайном.

Для дифавтоматов и электронных УЗО предусмотрена другая конструкция и, соответственно, другая схема. Из самого названия устройств можно сделать вывод, что управление работой устройств осуществляется с помощью электронной платы.

Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, то из-за этого во вторичной обмотке дифференциального трансформатора возникает дифференциальный ток. Электронная плата обнаруживает его присутствие и генерирует импульс, запускающий реле. Реле подает команду на триггер, который выключает защитное устройство.

Элементы, из которых состоят электронные платы, намного компактнее, поэтому электронные дифавтоматы и УЗО имеют гораздо более компактные размеры.В продаже также можно найти одномодульные электронные защитные устройства, габариты которых не превышают однополюсный автоматический выключатель.

На схеме помимо дифференциального трансформатора нужно еще найти плату электронного усилителя, которая обозначена в виде треугольника. Поскольку ни одна плата не способна работать без блока питания, на схеме обязательно показаны дополнительные линии.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Если на схеме присутствует овал, расположенный на фазном и нулевом проводниках (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные между собой цепью сплошная тонкая линия, значит, мы имеем дело с электромеханическим дифавтоматом или УЗО.
2. Если на схеме есть овал над фазным или нулевым проводом (дифференциальный трансформатор) и квадрат, обозначающий реле, соединенные между собой сплошной линией, проходящей через треугольник (плата усилителя), к которой идет пара линий питания, то мы имеем дело с электронным дифавтоматом или УЗО …

Использование батареи

Определение электромеханического и электронного защитного устройства с использованием батареи можно назвать более сложным, чем простое исследование схемы.Для работы вам потребуется:

• заряженный аккумулятор; Отвертка
• ;
• пара проводов.

Кроме того, если вы определите тип УЗО или дифавтомата в магазине, вряд ли продавец захочет отдать покупателю товар для того, чтобы к нему что-то подключить и провести непонятные эксперименты. Плюс к этому большая часть устройств продается в запечатанных коробках, которые продавец также не хочет открывать.

Этот метод все еще имеет право на существование.Например, используется АВДТ известной компании Schneider Electric.

Работа не вызовет затруднений даже у людей, не относящих себя к большим специалистам в области электротехники и электротехники.

Первый провод прикручиваем к нулевому полюсу сверху, а второй — к нижнему полюсу. Далее нужно включить УЗО или дифавтомат, для чего нужно взвести рычаг управления.

Остальные свободные концы проводов замыкаются на заряженном аккумуляторе, тип которого не имеет значения.Когда устройство выключено, можно сделать вывод, что оно электромеханическое. Если прибор выключился, то следует изменить полярность подключения проводов на АКБ и попробовать снова замкнуть. Если после этого прибор выключится, то он именно электромеханический.

По какой причине электромеханические дифавтоматы и УЗО работают от штатного аккумулятора? Дело в том, что, попав в замкнутую цепь, батарея разряжается, выпуская ток в одном полюсе.Поэтому во вторичной обмотке дифференциального трансформатора образуется дифференциальный ток, которого вполне достаточно для работы поляризованного реле.

Такой эксперимент возможен для любого полюса — как фазного, так и нулевого. Электромеханическое устройство в любом случае отключится.

С постоянным магнитом

При определении типа защитного устройства с помощью магнита тоже нет ничего сложного. Единственная проблема может возникнуть при поиске постоянного магнита необходимого размера (треть или четверть размера устройства).

Действия производятся в следующей последовательности:

• в руки берется дифавтомат или УЗО;
• устройство включается поднятием рычага;
• магнит отслеживается в непосредственной близости от передней панели и сбоку устройства круговыми движениями.

Если при выполнении круговых движений устройство не среагировало выключением, то делается вывод, что оно электромеханическое.

Совет №2: Этот метод нельзя назвать точным и дает стопроцентную гарантию, так как мощности магнита может быть недостаточно для генерации дифференциального тока.

Преимущества и недостатки устройств

Удобно сравнить достоинства и недостатки обоих типов защитных устройств в табличной форме.

В итоге следует отметить, что наиболее подходящим вариантом для установки в квартирном электросчетчике все же остается электромеханический дифавтомат или УЗО. Именно этот тип устройств широко представлен на современном отечественном рынке.

УЗО

по принципу внутреннего устройства делятся на два типа — электронные и электромеханические.Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем разница между ними? В двух словах, их отличие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешний источник питания, а электромеханическому типу он не нужен. То же касается и дифавтоматов, поскольку УЗО является их составной частью.

Почему возникает вопрос, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое? Вроде как берут любые, так как свои функции они выполняют одинаково.Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.

Вот пример электронного УЗО:

Плата усилителя отвечает за правильную работу электронного УЗО. Для его работы требуется внешний блок питания, так как без него никакая плата работать не будет. Где взять это внешнее питание? Внутри этих устройств нет батарей, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», значит, защитное устройство сработало. Если нет «света», значит, он не работает, да и работать ему не нужно, так как защищаться все равно не от чего.На первый взгляд ни о чем другом думать не надо. Однако это не так.

Во внешней электросети квартир часто возникают нештатные (аварийные) ситуации. Это скачки (скачки) напряжения, которые очень опасны для электронного оборудования, то есть для электронных УЗО и дифавтоматов.

Вот пример электромеханического АВДТ:

Это еще не весь вывод по выбору защитных устройств. Давай продолжим …

Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9R7 … и EZ9R8 … от Schneider Electric. Правда, выпускаются они только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА. Могут использоваться как вводные УЗО противопожарной защиты. В них встроена защита от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Поместив такое УЗО в щит, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.

Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М от «Меандр». Если установить это устройство на ввод в свой распределительный щит, то смело можно выбирать электронные УЗО и дифавтоматы. Они будут защищены от перенапряжения с помощью этого реле.

В результате, выбор электронного или электромеханического УЗО должен решаться в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, можно брать только электромеханические модели и ни о чем больше не думать.Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.

Какие УЗО и дифавтоматы вы используете дома?

Давайте улыбнемся:

Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
Чубайс говорит:
— Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
Билл Гейтс выпадает в осадок:
— Почему, вдруг?
— Ну, смотрите. Вы крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен.Вы монополист, я тоже монополист.
— Ну? ..
— Только хрень выключите тех, кто не платит вам за винду !!!

Мэн получил грант для ускорения усилий по восстановлению рабочей силы от COVID-19

АВГУСТА — Мэн был выбран в качестве первой когорты штатов в Сети инноваций в области трудовых ресурсов, Национальной ассоциации губернаторов (NGA) и Cognizant U.S. Foundation объявили во вторник.

Штат получит грант на улучшение результатов трудоустройства в ответ на экономические последствия COVID-19, который обеспечит соискателям доступ к обучению, образованию, возможностям трудоустройства и основным службам поддержки, говорится в пресс-релизе.

Мэн — один из девяти штатов, отобранных для первой когорты Сети инноваций в области трудовых ресурсов, которая призвана помочь штатам в создании потенциала для краткосрочных инноваций и долгосрочных стратегий для подготовки своих кадров к экономике после COVID-19. Сеть служит беспристрастным обучением и совместными действиями для государственных лидеров, которые продемонстрировали твердую приверженность созданию устойчивой рабочей силы.

В рамках этого первого раунда грантов из Фонда инноваций в области трудовых ресурсов штаты получат: поддержку в разработке плана действий штата и рекомендаций по политике для разработки или масштабирования инноваций, которые увеличивают занятость и обеспечивают более высокие результаты в отношении кадров; грантовое финансирование до 100 000 долларов США на поддержку персонала и координацию проектов по внедрению государственных инноваций; а также виртуальные или личные визиты на места и регулярные коучинговые звонки сотрудников Центра NGA, а также национальных экспертов и консультантов для удовлетворения индивидуальных потребностей и приоритетов штата.

В заявке

Maine основное внимание уделяется межсистемным усилиям по реализации 10-летней стратегии экономического развития штата и изменению опыта людей, взаимодействующих с государственной системой кадровых ресурсов.

«Существуют хорошо оплачиваемые рабочие места в сфере торговли, электромонтажных и сантехнических работ, строительства и производства, здравоохранения и наук о жизни, а также в сфере экологически чистой энергии, которые остаются незаполненными. Наше экономическое восстановление зависит от нашей способности привлечь работников штата Мэн к этим рабочим местам », — сказала губернатор Джанет Миллс.«Обладая опытом NGA, Совет штата по трудовым ресурсам продолжит наши усилия по развитию талантов в штате Мэн в партнерстве с муниципальными колледжами штата Мэн, системой Университета штата Мэн, центрами образования для взрослых, карьерными и техническими центрами, частными работодателями и профсоюзами. От имени народа штата Мэн я благодарю Национальную ассоциацию губернаторов за признание и вознаграждение за нашу приверженность обучению рабочей силы завтрашнего дня ».

Этот грант поможет Государственному совету по кадрам в разработке комплексного плана реализации стратегии «Развитие местных талантов».В частности, грантовая заявка направлена ​​на помощь:

• Координировать свою деятельность с Образовательными учреждениями для взрослых штата Мэн, Библиотечной системой штата Мэн, Системой муниципальных колледжей штата Мэн, Системой Университета штата Мэн, DECD, DHHS и центрами CareerCenters штата Мэн для создания целевых ценных учетных данных и лучшей интеграции предоставления рабочей силы и основных служб поддержки с упором на пользователей центрированный подход для подключения уволенных работников к доступным рабочим местам и другим необходимым ресурсам.

• Согласовать программы и финансирование государственных кадров, которые поддерживают жителей штата Мэн в повышении их навыков и образования, в непрерывный цикл программ и поддержки с акцентом на карьерные возможности для востребованных профессий.

• Работайте с агентствами штата над координацией бизнес-маркетинга, информационно-пропагандистской работы и взаимодействия, чтобы упростить доступ бизнеса к услугам и талантам.

• Провести ребрендинг и перепродажу кадровой системы штата Мэн, чтобы она была легко доступна для работодателей и работников штата Мэн.

«Выбор в качестве одного из штатов в сети инноваций в области трудовых ресурсов позволит Мэну и дальше укреплять партнерские отношения между агентствами штата, системой муниципальных колледжей штата Мэн и системой Университета штата Мэн, а также привести систему кадрового обеспечения штата в соответствие с потребностями штата штата Мэн работодатели и рабочие », — сказала комиссар по труду Лаура Фортман.«MDOL стремится работать со всеми партнерами по персоналу, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и усилия в нашей системе управления персоналом. Устранение барьеров, с которыми сталкиваются люди из штата Мэн при входе на рынок труда, и соединение работодателей с квалифицированными работниками является ключевым приоритетом, и с помощью NGA мы стремимся максимизировать наши усилия ».

Для получения грантов и квалификации в качестве члена сети штаты представили предложения, направленные на создание новых унифицированных платформ виртуальных услуг, цифровую интеграцию и стратегии развития навыков, а также равноправный доступ к возможностям высококачественной работы за счет принятия новые государственные стандарты качества работы и самоокупаемости.

«Даже когда губернаторы работают над победой над COVID-19 в своих штатах и ​​территориях, делая вакцины доступными для миллионов людей, они признают, что последствия пандемии для их рабочей силы имеют далеко идущие последствия, а в некоторых случаях могут быть постоянными», — сказал Тимоти Блют, директор Центра NGA. «Последствия пандемии были неодинаковыми для разных секторов общества и рабочей силы, что потребовало партнерских отношений между правительственными лидерами, бизнесом и гражданскими сообществами».

По данным Центра исследований и информации о трудовых ресурсах, быстрое восстановление рабочих мест в штате Мэн существенно замедлилось за последние три месяца 2020 года.Декабрьский прирост рабочих мест в строительстве, производстве, транспорте и складировании, профессиональных и деловых услугах, образовательных услугах, здравоохранении и социальной помощи и других секторах был в основном компенсирован резким сокращением в сфере досуга и гостеприимства, а также в государственном высшем образовании. Во всех секторах было на 7,6% меньше рабочих мест, чем в феврале 2020 года, при этом чистые потери рабочих мест были сосредоточены в сфере досуга и гостеприимства, здравоохранения и социальной помощи, производства, частных образовательных услуг, а также государственных и местных органов власти (в основном, в сфере образования, от K-12 и выше). ред).Эти последние тенденции подчеркивают важность устранения традиционных разрозненных структур в обучении и предоставлении услуг и совместной работы для продвижения справедливого и инклюзивного восстановления, особенно для работников в секторах, наиболее негативно затронутых COVID-19.

«Губернаторы уже начали решать проблему высокого уровня безработицы с помощью новаторских политик и практик, чтобы быстрее предоставлять ищущим работу услуги и поддержку, необходимые для достижения успеха на рынке труда», — сказала Кристен Титус, исполнительный директор Cognizant U.S. Foundation. «Эти гранты Фонда инноваций в области трудовых ресурсов помогут штатам в этой первой когорте использовать ранние инновации и расширить возможности для координации межведомственных усилий по восстановлению экономики — мы с нетерпением ждем достижений штата Мэн».

В ближайшие месяцы сеть соберет губернаторов, штатов и внешних партнеров, чтобы узнать больше о том, как штаты согласовывают свои стратегии переподготовки, повторного трудоустройства и восстановления с долгосрочными тенденциями и будущим работы.

Boy Smells ’Matthew Herman on Launching Boy Smells Perfume

Соучредитель Boy Smells Мэтью Герман.Фото-иллюстрация: автор: The Cut; Фото: любезно предоставлено Boy Smells

Научные исследования подтверждают, что из всех чувств запах лучше всего напоминает. В разделе « Scent Memories » Cut спрашивает людей об ароматах, которые они ассоциируют с разными периодами своей жизни.

Следующим идет Мэтью Херман, соучредитель культового бренда свечей Boy Smells , который в этом месяце расширился в мир личной парфюмерии с запуском Cologne de Parfum . Линия из пяти причудливых ароматов с характерной «гендерной» смесью мужских и женских нот Boy Smells, выходящей за рамки гендерной бинарности. Suede Pony (матовая кожа и лесной орех), Rose Load (душ пряных роз), Violet Ends (фиолетовая буря дымного папируса и табачных листьев), Tantrum (взрывной зеленый коктейль) и Flor de la Virgen (небесные всплески флоры и мускуса). The Cut недавно встретился с Германом, чтобы поговорить о пенных подушках, аквариумах и ноте аромата, которую он уважает больше всего.

Мое первое воспоминание об запахе: Одно, что запомнилось мне, это то, что у нас росла эта подушка, поролоновая подушка, и я просто помню, как любил этот запах пены. Я помню, как зарылся в нее и просто полюбил эту странную поролоновую подушку. Это ни в коем случае не была основная подушка. Мы совершали летние поездки на две или три недели в этом большом фургоне, и мы накапливались, и у нас просто была эта подушка — она ​​просто жила в том фургоне или что-то в этом роде, это так случайно, но я помню, как подумал: Я могу Мне не терпится сесть в фургон и понюхать подушку.

Счастье пахнет: Апельсиновый цвет. На самом деле мы не так часто используем его в Boy Smells, просто чистый апельсиновый цвет, потому что я так люблю его в чистом виде, что не хочу смешивать его ни с чем. Я слишком уважаю это.

Любовь пахнет: Роза, всегда. Это что-то дрянное, что я определенно усвоил из маркетинга и всех социальных коннотаций, проистекающих из маркетинга, но в них выросло так много вещей из Boy Smells, потому что это придает вещам такую ​​глубину и текстуру.Это один из тех ароматов, которые погружают вас в самое сердце. В нем есть эта сакральная женственность, он заставляет вас чувствовать себя романтично по отношению к себе и другим, он окрашивает весь мир во всех его сочетаниях розовыми очками, без каламбура.

Heartbreak or loss пахнет как: Холодный, тусклый, минеральный запах. Как ржавый, холодный металл.

Дружба пахнет: Тёплым деревом, потому что это то, что поддерживает нас и сохраняет структуру нашего рассудка.Возможность положиться на дружбу друзей — это как пристань в лодке в теплый день или как мокрое дерево, когда оно сохнет в жаркий день; этот действительно успокаивающий, текстурированный аромат.

Сожаление пахнет: Окурками в полупьяной пивной банке.

Успехом пахнет: Новая машина.

Самый ужасный запах: Грязный аквариум.

Мой идеальный отпуск пахнет: Природой и свежей зеленью.Когда я уезжаю в отпуск, я не люблю ехать в большие города. Я ходил в школу в Лондоне, жил в Нью-Йорке, а теперь в Лос-Анджелесе, поэтому мне нравится окружать себя обилием природы. Будь то северная часть штата или пляж, я люблю листву. Мой идеальный отпуск пахнет сырой, натуральной листвой.

Мой дом сейчас пахнет: Fleurshadow, это то, что горит рядом со мной. Обычно это наши ароматы, многие из которых содержат благовония, такие как Fleurshadow, смешанные с чем-то более традиционным для дома.Так что я, например, сожгу копал, а затем поставлю свечу с копалом в гостиной и что-то вроде Agua De Jardín на кухне, и все они будут виться друг в друга, и это создаст приятный маленький закрутите одну из существующих свечей.

Первое, что я чувствую утром: Обычно одна из моих собак, потому что они спят с нами в постели, и я изо всех сил пытаюсь прижать их к себе каждое утро. Салли — это своего рода смесь ши-тцу, Хоуп — наполовину мопс, наполовину брюссельский грифон — но я думаю, что нам нужно подкрепить это некоторой наукой, — а Мими — терьер среднего размера, и она похожа на козу.Это от самого младшего к старшему, и у них буквально есть личности этих трех детей в этом порядке — один мальчик, средний ребенок; и две девушки на каждом конце.

Последнее, что я чувствую перед сном: Наверное, мой напарник Дэвид. Это или лаванда. Иногда перед сном я капаю немного лаванды на виски.

Запах или запах, которые мне нравятся, но которые обычно не нравятся другим: Мне нравится аромат фенхеля, аниса и солодки; Думаю, это действительно хорошо.Помню, когда я учился в старшей школе, мне нравился запах узо со вкусом греческого аниса.

Я пахну так: Я думаю, что никто не может действительно знать, как пахнут они сами. Однажды у меня был парень, который подумал, что пахнет белым шоколадом, и это был такой отчетливый, различимый запах. Моя сырая сущность? Я не уверен, но сейчас я пахну Violet Ends; это то, что я выбрала сегодня. В моем календаре было больше времени, чем обычно, чтобы написать текст для некоторых инициатив и поработать над рендерингом будущих продуктов, и Violet Ends действительно хорошо пробуждает то чувство продуктивности и творчества, которое я люблю привносить во все, что я работаю дальше.Это действительно заставляет меня чувствовать себя самой изысканной, но настоящей версией себя — действительно шикарной, возвышенной версией себя. Но если бы у меня был выходной, я бы, наверное, надел замшевый пони.

Оставайтесь на связи.

Ежедневно получать информационный бюллетень Cut

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Точечные сетевые системы для распределения электроэнергии в центральных районах городов

Простые точечные сетевые системы

Вторичная сетевая система переменного тока — это система, которая много лет использовалась для распределения электроэнергии в густонаселенных центральных районах города. городов, как правило, в виде инженерных сетей. Модификации этого типа системы делают ее применимой для обслуживания нагрузок внутри зданий.

Точечные сетевые системы для распределения электроэнергии в центральных районах городов

Основным преимуществом вторичных сетевых систем является непрерывность обслуживания.Ни одна отдельная неисправность в первичной системе не прервет обслуживание какой-либо нагрузки системы.

Большинство отказов будет устранено без прерывания обслуживания какой-либо нагрузки.

Еще одним выдающимся преимуществом сетевой системы является ее гибкость, позволяющая соответствовать изменяющимся и растущим условиям нагрузки с минимальными затратами и минимальным прерыванием обслуживания других нагрузок в сети.

В дополнение к гибкости и надежности обслуживания, вторичная сетевая система обеспечивает исключительно равномерное и хорошее регулирование напряжения , а ее высокая эффективность существенно снижает стоимость потерь в системе.

Три основных различия между сетевой системой и простой радиальной системой объясняют выдающиеся преимущества сети.

Во-первых, сетевой предохранитель подключается во вторичных выводах каждого сетевого трансформатора вместо или в дополнение к вторичному главному выключателю, как показано на Рисунке 2.

Кроме того, вторичные обмотки каждого трансформатора в в заданном месте (месте) соединены между собой распределительным устройством или кольцевой шиной, от которой нагрузки обслуживаются по коротким радиальным фидерным цепям.Наконец, первичный источник питания имеет достаточную мощность, чтобы выдерживать нагрузку в здании без перегрузки, когда какой-либо один первичный фидер не работает.

Сетевой предохранитель — это специально разработанный сверхмощный воздушный силовой выключатель, с пружинным закрытием с механизмом, заряжаемым электродвигателем, с сетевым реле для управления состоянием предохранителя (сработало или замкнуто).

Рисунок 1 — Сетевое устройство защиты Eaton CM52 — Полностью блокируемая, фронтальная, 4-позиционная выдвижная конструкция, доступная с внутренними или внешними предохранителями

Сетевое реле обычно представляет собой полупроводниковый микропроцессорный компонент , встроенный в корпус защитного устройства. который функционирует для автоматического включения устройства защиты только тогда, когда условия напряжения таковы, что связанный с ним трансформатор будет подавать питание на нагрузки вторичной сети.

Он также служит для автоматического размыкания устройства защиты при перетекании энергии от вторичной обмотки к сетевому трансформатору.

Назначение устройства защиты сети — защитить целостность напряжения сетевой шины и обслуживаемых от нее нагрузок от неисправностей трансформатора и первичного фидера путем быстрого отключения неисправной пары фидер-трансформатор от сети при возникновении обратного питания.

Простая точечная сетевая система напоминает вторично-избирательную радиальную систему в том смысле, что каждая зона нагрузки питается по двум или более первичным фидерам через два или более трансформатора.

В сетевых системах трансформаторы подключаются через сетевые устройства защиты к общей шине, как показано на рисунке 2, от которой обслуживаются нагрузки.

Поскольку трансформаторы соединены параллельно, отказ первичного фидера или трансформатора не вызывает прерывания обслуживания нагрузок .

Параллельно включенные трансформаторы, питающие каждую шину нагрузки, обычно несут равные токи нагрузки, тогда как равную нагрузку двух отдельных трансформаторов, питающих подстанцию ​​в радиальной системе с селективным выбором вторичной обмотки, получить трудно.

Рисунок 2 — Точечная сеть с тремя источниками

Обязанность прерывания, налагаемая на выключатели отходящих фидеров в сети, будет выше при использовании точечной сетевой системы.

Оптимальный размер и количество первичных фидеров могут использоваться в системе точечной сети, потому что потеря любого первичного фидера и связанных с ним трансформаторов не приводит к потере нагрузки даже на мгновение .

Несмотря на запасную мощность, обычно предоставляемую в сетевых системах, экономия затрат на первичное распределительное устройство и вторичное распределительное устройство часто получается по сравнению с радиальной конструкцией системы с аналогичной резервной мощностью.

Это происходит во многих радиальных системах, потому что в порядке часто используются фидеры большего размера и меньшего размера, чтобы свести к минимуму степень любого простоя при возникновении события первичного отказа .

В точечных сетях, когда неисправность происходит на первичном фидере или в трансформаторе, неисправность изолируется от системы посредством автоматического отключения автоматического выключателя первичного фидера и всех сетевых защитных устройств, связанных с этой фидерной цепью.

Эта операция не прерывает обслуживание каких-либо нагрузок .

После проведения необходимого ремонта система может быть восстановлена ​​до нормального рабочего состояния путем замыкания первичного выключателя фидера. Все сетевые предохранители, связанные с этим фидером, закроются автоматически.

Основным назначением нормально замкнутых связей сетевой шины является обеспечение распределения нагрузки и балансировки токов нагрузки для каждой первичной службы и трансформатора независимо от состояния первичных служб. Кроме того, перемычки обеспечивают средство для изоляции и секционирования событий замыкания на землю в сетевой шине распределительного устройства, тем самым избавляя часть нагрузок от перебоев в обслуживании, но при этом изолируя неисправную часть для корректирующих действий.

Использование спотовых сетевых систем дает пользователям несколько важных преимуществ.

Во-первых, они экономят мощность трансформатора . Точечные сети допускают равную нагрузку трансформаторов при любых условиях. Кроме того, сети обеспечивают более низкие системные потери и значительно улучшают условия напряжения.

Регулировка напряжения в сетевой системе такова, что и освещение, и питание могут подаваться от одной и той же шины нагрузки. Двигатели гораздо большего размера могут запускаться поперечно, чем в простой радиальной системе.

Это может привести к упрощению управления двигателем и позволяет использовать относительно большие низковольтные двигатели с их менее дорогим управлением .

Наконец, сетевые системы обеспечивают большую гибкость при добавлении будущих нагрузок. Их можно подключить к ближайшей точечной сетевой шине.

Точечные сетевые системы экономичны для зданий с большими концентрациями нагрузок, охватывающих небольшие площади , со значительным расстоянием между зонами и небольшими нагрузками на расстояниях, разделяющих сосредоточенные нагрузки.

Они обычно используются в больницах, высотных офисных зданиях, институциональных зданиях или лабораториях, где от источников коммунальных услуг требуется высокая степень надежности обслуживания.

Точечные сетевые системы особенно экономичны , где доступны три или более первичных фидера . В основном это связано с питанием каждой шины нагрузки через три или более трансформаторов и уменьшением необходимого запасного кабеля и мощности трансформатора. Они также экономичны по сравнению с двумя трансформаторными двухсторонними подстанциями с нормально разомкнутыми выключателями.

Аварийное питание следует подключать к сетевым нагрузкам, находящимся ниже по потоку от сети или выше по первичному напряжению, а не к самой сетевой шине.

Конфигурация шины для коммерческой точечной сети с 3 блоками

На рисунке 3 показана конфигурация шины для коммерческой точечной сети с тремя блоками. Опять же, требуется заземляющая нейтральная шина, которая имеет только одну точку подключения к заземляющему проводу.

Рисунок 3 — Однолинейная схема для двухуровневой точечной сети — устройства защиты в качестве сети

Селективное отключение достигается тем же способом, что и двухсторонняя сетевая подстанция с реле замыкания на землю для межкоммутаторного выключателя (GFR-T) с измерением заземления тока и управляет устройством 86T , которое затем размыкает оба выключателя.Реле заземления GFR-1, GFR-2 и GFR-3 будут регистрировать ток заземления только после того, как будет подано напряжение на блокировку Tie 86 и выключатели связи разомкнуты.

Блокировка вспомогательных контактов на 86-T с цепями GFR гарантирует это селективное отключение и гарантирует пользователю, что токи земли будут точно измерены
.

Допустимая нагрузка шины нейтрали с заземлением должна соответствовать минимальным требованиям шины нейтрали.

Разумно выбрать размер шины нейтрали возврата на землю того же размера, что и фазная шина, , потому что земля и нейтраль несут токи замыкания во время аномальных событий .

Пространство, необходимое для датчиков заземления и соединительной шины, можно легко разместить в двухуровневых точечных сетях. Однако в системах с тремя и четырьмя блоками обширная межструктурная изолированная шина заземления плюс шины нормальной фазы, нейтрали и заземления могут сократить использование четырех ячеек выключателя в распределительном устройстве до трех. Дизайны поставщиков различаются по этому вопросу.

Допустимая нагрузка фазы и шины нейтрали должна соответствовать валовому спросу плюс резервная мощность для роста, как предусмотрено Национальным электрическим кодексом (NEC) для обслуживаемых нагрузок.

Если каждый трансформатор в двухуровневой точечной сети рассчитан на 100% резервирование, то каждое устройство защиты и шинная сеть нагрузки должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать всю нагрузку от одного первичного фидера и одного трансформатора.

Точечные сети с тремя блоками могут снизить избыточность до 50% для тех же нагрузок , потому что два блока остаются в эксплуатации. Точечные сети с четырьмя блоками могут снизить избыточность до 33%, если только нагрузки не должны обслуживаться двумя оставшимися службами, и в этом случае по-прежнему требуется 100% резервирование.

Источники:

1. Системы распределения электроэнергии от Eaton
2. Точечное сетевое оборудование от Eaton

Снижение энергопотребления в сетях доступа |

Роб Андерсон

Согласно исследованию SCTE Energy 2020, до 83% общего потребления энергии операторами приходится на концентраторы, головные станции и источники питания сети доступа, питающие активное оборудование в сети HFC. С учетом сказанного, небольшие улучшения энергопотребления сети HFC могут означать экономию затрат на коммунальные услуги при одновременном увеличении доступной мощности сети для новых услуг.

Основы питания сети HFC

Коаксиальный сегмент типичных сетей HFC будет передавать по коаксиальному кабелю как РЧ-сигналы, так и мощность, используемую сетевым оборудованием. Состояние источников бесперебойного питания (ИБП) и резервного питания переменного тока до подачи на коаксиальный кабель HFC. В сетях HFC используются ИБП с феррорезонансным типом (ферро) с момента появления кабельного телевидения. Помимо обеспечения бесперебойного резервного питания, устройства ferro обладают тремя функциями, необходимыми для работы за пределами предприятия.

Во-первых, ферросистемы обеспечивают впечатляющую гальваническую развязку входа и выхода 1000: 1. Эта изоляция обеспечивает критическую защиту сетевого оборудования, используемого в непредсказуемых внешних условиях. Например, скачок напряжения 5 кВ на входе ферро в сеть может вызвать изменение выходного напряжения только на 5 вольт, что избавит шестерню HFC от дорогостоящих повреждений.

Далее ферро обеспечивает защиту от короткого замыкания на выходе. Сети HFC состоят из активных компонентов, разделенных отрезками оптоволоконного и коаксиального кабеля.Повреждение и износ сегментов силовой коаксиальной сети может привести к короткому замыканию или «сбоям» в питании сети. Высокое сопротивление цепи LC-резервуара ферро позволяет ему «сворачивать» или понижать выходное напряжение в условиях неисправности. Когда неисправность коаксиального кабеля устранена, ферро-выход восстанавливается, и возобновляется нормальное сетевое питание.

Третья причина, по которой ферро хорошо подходят для питания сетей HFC, связана с характеристиками напряжения и тока ферро, как показано здесь.Рассмотрим две распространенные формы волны переменного напряжения: синусоидальную волну, типичную для линейного ИБП, и трапециевидную волну, типичную для ферро-ИБП. Предполагая, что каскад преобразования мощности оборудования HFC использует общий диодный мост, конденсатор и схему регулятора для преобразования входного переменного тока во внутреннюю шину постоянного тока, будет минимальное мгновенное входное напряжение в течение каждого цикла переменного тока, при котором схема будет активировать и потреблять ток. Для линейного ИБП соотношение напряжения и тока показано на рисунке 1. Сегмент (A) представляет собой часть каждого цикла переменного тока, где мгновенное напряжение достаточно велико для подачи питания на оборудование с питанием.В этот период потребляется ток.

Рисунок 1

Для ИБП с ферро-ИБП соотношение напряжения и тока показано на рисунке 2. Ферро включает в себя цепь резервуара LC, работающую в режиме магнитного насыщения, заставляя напряжение быстро повышаться до максимального значения, а затем оставаться постоянным в течение части каждого цикла переменного тока. Сегмент (B) представляет собой часть каждого цикла переменного тока, где мгновенное напряжение достаточно велико для подачи питания на оборудование.Электроэнергия потребляется в этот период.

Рисунок 2

Поскольку выходное напряжение ферро выше нашего критического порога в течение более длительного периода в каждом цикле переменного тока, чем его синусоидального аналога, ток потребляется, а энергия предоставляется в течение более длительного периода в каждом цикле переменного тока. Это приводит к более низким пиковым токам для данной нагрузки с постоянной мощностью. Кроме того, выход ферро с высоким импедансом естественным образом ограничивает пиковые токи. Ограничение пиковых токов приводит к меньшему падению напряжения на коаксиальных сегментах и ​​большему полезному напряжению на удалении от ферромагнитного кабеля по сравнению с аналогичным линейным ИБП.

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности выражает зависимость между напряжением и током. В системах, содержащих только синусоидальные напряжения и токи, коэффициент мощности связан с разностью фаз переменного тока между напряжением и током и вызван индуктивными или емкостными нагрузками. Чем меньше этот угол, тем эффективнее мощность.

В системах, содержащих несинусоидальные напряжения и токи, таких как сети HFC, коэффициент мощности связан с наличием и влиянием гармонических токов.Нагрузки, потребляющие несинусоидальный ток, будут генерировать гармонические токи в дополнение к основному переменному току. Добавление нежелательных гармонических токов увеличит общий среднеквадратичный ток сети. Более высокий среднеквадратичный ток приводит к более высоким перепадам напряжения на отрезках коаксиального кабеля.

В (падение) = I (среднеквадратичное значение) x R (коаксиальный + пассивный)

Кроме того, более высокие падения напряжения означают, что меньшее напряжение доступно для оборудования, расположенного на некотором расстоянии от источника питания. Если V (входное) для любого сетевого оборудования ниже порогового значения низкого напряжения для этого оборудования, следует рассмотреть альтернативное питание.

Коррекция коэффициента мощности (PFC) в сетях HFC

Схема коррекции коэффициента мощности (PFC)

предназначена для уменьшения или устранения разности фаз напряжение-ток (синусоидальный ток) и гармонических токов (несинусоидальный ток) для повышения энергоэффективности. Хотя PFC широко используется в оборудовании, подключенном к электросети, PFC никогда не была широко распространена в сетях HFC. Реализация была бы достаточно простой. Линейные блоки питания в узлах, усилителях и виртуальных концентраторах сети будут заменены блоками питания, реализующими PFC.Активная схема коррекции коэффициента мощности требует дополнительных затрат, но каковы преимущества?

Часто задают вопрос, снизят ли нагрузки PFC в сети HFC потребление энергии на ферро-ферме и связанные с этим счета за электроэнергию. Не так много, как вы могли подумать. Большой феррорезонансный трансформатор действует как пассивное устройство коррекции коэффициента мощности, изолируя нагрузку HFC от сети переменного тока и обеспечивая почти постоянный коэффициент мощности сети 0,9, независимо от коэффициента мощности различных нагрузок HFC.В результате изменение источника питания шестерен HFC с линейного на PFC мало влияет на стоимость электроэнергии.

Второе потенциальное преимущество HFC-нагрузок с функцией коррекции коэффициента мощности — снижение гармонических токов. Это снизит среднеквадратичный ток и увеличит полезную мощность. Более низкий среднеквадратичный ток также означает меньшее падение напряжения на коаксиальных участках, увеличивая диапазон полезного напряжения сети. Компромиссом для этих преимуществ является эффективность реализации PFC. В схемах PFC обычно используется метод активного двойного преобразования для управления током.Это потребляет больше энергии, чем традиционный подход с линейным преобразованием мощности без коррекции коэффициента мощности, и приводит к некоторой потере эффективности.

Для количественной оценки фактического преимущества HFC PFC необходимо учитывать топологию сети. Фактическое повышение эффективности и достигаемое напряжение будет изменяться для каждой нагрузки и определяется множеством факторов, включая ток нагрузки, входное напряжение, резистивные эффекты коаксиального кабеля и пассивных компонентов, а также эффективность любой реализации PFC.

Последнее слово предостережения. Трапецеидальные формы выходных волн напряжения и тока ферро сильно меняются в зависимости от профиля нагрузки и зависят от конкретной реализации.Реализации PFC должны адаптироваться к этим различиям, чтобы быть эффективными. PFC может обеспечить преимущества в сети HFC. Однако, рассматривая варианты, нет замены живому тестированию сети, чтобы гарантировать, что результаты соответствуют ожиданиям.

---

Роб Андерсон
Старший директор по управлению продуктами
Alpha Technologies

Роб привнес в Alpha более 35 лет опыта работы в отрасли. Проработав 10 лет инженером-проектировщиком в индустрии передачи данных, Роб переехал в Беллингем, штат Вашингтон, в 1993 году, чтобы присоединиться к Alpha в качестве старшего.Инженер-проектировщик. За 25 лет, прошедших с момента прихода в Alpha, Роб занимал различные должности в отделах разработки, управления продуктами и развития бизнеса. В качестве старшего директора по управлению продуктами Роб в настоящее время отвечает за все продукты для широкополосного питания и связи.

---

.