День: 13.06.2021

13Июн

Как устранить вибрацию стиральной машины: Как устранить вибрацию стиральной машины при отжиме?

13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как устранить вибрацию стиральной машины при отжиме?

[contents h3]

Ваша стиралка работала без проблем, как вдруг начала скакать, подпрыгивать и издавать совершенно немузыкальные звуки? Вполне возможно, что она встала неправильно. Однако эти “симптомы” могут указывать и на серьезную проблему, которую нужно немедленно устранить. Разберемся, какими причинами вызваны эти явления и как устранить вибрацию стиральной машины при отжиме.

Почему машина начала прыгать?

Причин для прыжков и повышенного шума немало. Вот самые распространенные из них:

  • Попадание мелких предметов между баком и барабаном. Например, часто мы закладываем в агрегат одежду со скрепками, булавками или монетами. Предотвратить попадание этих предметов поможет использование специального мешка для стирки белья.
  • При перевозке стиралки транспортные болты не были откручены.
  • Неправильное распределение белья в барабане прибора. Эта проблема касается старых моделей стиралок. Новые модификации оснащены функцией автоматического распределения белья в барабане.
  • Поломка электродвигателя.
  • Некорректная установка машинки на опорах.
  • Выход из строя подшипников.
  • Неисправность или сильный износ амортизаторов и пружин.
  • Деформация противовеса или ослабление крепления.

Важно! Из другой статьи на нашем сайте полезных советов вы также можете почерпнуть полезную информацию о том, как установить стиральную машину, чтобы она не прыгала.

Как найти неисправность?

Проблем немало, поэтому сразу выяснить, что именно причинило вибрацию и посторонние звуки, достаточно сложно. Поэтому рациональнее всего исключить простейшие варианты.

Итак, приступаем к анализу проблем, чтобы устранение вибрации стиральной машины было эффективным:

  • Посмотрите, не скрутилось ли белье, находящееся в машине, в узел. Это достаточно частое явление (например, мелкие предметы попадают внутрь пододеяльника).
  • Проверьте, не слишком ли много белья вы загрузили в машинку. Для каждой модели значения предельной массы будут различными. Ознакомьтесь с рекомендациями и таблицами по расчету веса загружаемого сухого белья.

Важно! Вещи, предназначенные для стирки, должны занимать не выше ⅔ барабана — это влияет не только на скачки техники, но и на качество самой стирки. В этом отношении очень удобны модификации стиралок, оснащенные дисплеем, которые при чрезмерной нагрузке выдают ошибки UE или UB.

Как правильно установить стиралку?

Вибрация часто может быть вызвана некорректной установкой. Это случается, когда владелец пытается смонтировать прибор самостоятельно. Самая типичная ошибка – когда владелец напрочь забывает о транспортировочных болтах. Иногда болты сняты, но агрегат установлен на неровную или скользкую поверхность. Машина в процессе стирки вибрирует и издает сильный шум.

Как устранить вибрацию стиральной машины в этом случае?

  1. Посмотрите, сняты ли транспортировочные крепления. Они необходимы при перевозке машины, чтобы зафиксировать барабан. Если забыть о них, то вращение барабана будет происходить, но с гораздо большим износом, а прибор во время работы будет вибрировать и подпрыгивать.
  2. Не забудьте проследить, чтобы монтаж машины был произведен в точности по уровню. Для этого можно отрегулировать высоту ножек. В процессе отжима прибор входит в резонанс и не просто вибрирует, но буквально скачет, передвигается по помещению. По этой причине нежелательно оставлять стирающий агрегат без присмотра.
  3. После того, как монтаж произведен, проверьте, устойчива ли машинка автомат. Любое шаткое положение приводит к прыжкам и посторонним звукам.

Важно! Даже если вы доверили монтаж техники профессионалам, желательно проверить перечисленные нюансы самостоятельно. Этим вы сэкономите время: и свое, и чужое. Протестируйте работу машинки после того, как она установлена.

Важно! Также используйте специальные приспособления для гашения вибраций. Мы собрали подробную информацию о них в отдельных постах:

Неисправность амортизаторов

Внимательно осмотрите амортизаторы, предназначенные для смягчения движения барабана и гашения колебаний. При сильных вибрациях и прыжках, возможно, амортизаторы придется заменить. Положение осложняется, если и пружины вышли из строя. Придется заменить и пружины, и амортизаторы.

Важно! Как правило, износ происходит неодинаково, но замене подлежат оба амортизатора, для сбалансированного распределения нагрузки.

Как действовать:

  • Внимательно посмотрите, возможно, под барабан попали мелкие вещи. Если они там имеются, то придется их достать. Для этого вам придется изготовить нечто наподобие металлического крючка, для извлечения гремящих вещиц.
  • Если и такая попытка не увенчалась успехом, то придется разбирать агрегат: снимать барабан, нагревательный элемент, а возможно, и другие комплектующие.

Важно! Если у вас нет подобного опыта, лучше не испытывать судьбу, а вызвать мастера из сервисного центра. Вы сэкономите и время, и деньги. Во всяком случае, вызов специалиста обойдется намного дешевле, чем покупка нового прибора. К тому же, вопрос, как устранить вибрацию стиральной машины, долго не будет вас волновать.

Крепление противовесов

Одна из причин, по которой машинка начинает трястись и подпрыгивать, — это проблемы с креплением противовеса. Чтобы устранить ее, вам понадобятся: отвертка, ключ и пассатижи.

Важно! Оцените состояние противовеса. Противовес представляет собой утяжелитель, выполненный из разных материалов.  Устанавливается противовес в верхней и нижней части стиральной машины. Изготавливают их из бетона, чугуна или других металлов.

Дальнейший алгоритм действий будет следующим:

  1. Осмотрите крепления. Если они разболтались, то их необходимо подтянуть.
  2. Попытка подтянуть крепления закончилась неудачей? Приобретите и установите новые.
  3. Если же произошла деформация самого утяжелителя, то без его замены обойтись нельзя.

Неисправные подшипники

Одна из причин, по которой машинка прыгает, — это неисправность подшипника. Замена подшипников – непростой процесс, поэтому желательно вызвать специалиста, который профессионально выполнит эту работу.

Металл, из которого выполнены подшипники, со временем приходит в негодность:

  • Когда подшипники разрушаются, то вначале машинка начинает шумно работать, а затем барабан полностью заклинивается. Если подшипник только начал разрушаться, “поставить диагноз” непросто. Как правило, профессионалы определяют износ деталей, улавливая малейшие посторонние звуки.
  • А если подшипник серьезно поврежден, можно пошевелить барабан. Если он слишком подвижен, то это сигнал к вызову мастера.

Важно! Избежать поломок стиральной машины можно регулярным правильным уходом за ней. Чтобы не тратить на это много времени, воспользуйтесь практичными советами опытных домохозяек, проверенных ни один раз на практике. Лучшие из них изложены в отдельной статье «Чистка стиральной машины».

Видеоматериал

https://youtu.be/67YGWk19rr8

Что делать, если машинку, не важно какой фирмы, будь то самсунг или lg, сильно трясет, и каким образом уменьшить биение? Причин для вибрации стиралки немало. Советов, как убрать вибрацию стиральной машины при отжиме, – столько же. Но при этом нужно помнить: чем бережнее вы относитесь к технике, чем строже соблюдаете инструкцию по эксплуатации техники, тем меньше неприятных моментов она будет вам доставлять.

Как добиться минимальной вибрации стиральной машины?

Ответ мастера:

Практически все стиральные машины вибрирую при включенном режиме отжима, какие-то модели это делают сильнее, какие-то меньше. Обычно, вибрация стиральной машины напрямую зависит от того, как расположено белье в барабане, правильно это сделано или нет, а также от его количества. Как правило, при стирке из белья образуется один большой мокрый ком белья.

Как же уменьшить вибрацию стиральной машины при работе или вовсе убрать ее.

Прежде всего, нужно предпринять некоторые меры еще до начала стирки, эти действия несложные и не требуют больших усилий.

Прежде всего, нужно правильно расположить стиральную машину. Она должна стоять как можно ровнее, следует избегать явных наклонов в расположении или неустойчивого положения. Для того, чтобы установить стиральную машину ровно, лучше всего использовать уровень, он поможет выставить ее наиболее ровно относительно пола. Для закрепления положения нужно зафиксировать машину при помощи контргаек, расположенных на ножках аппарата.

Далее, располагать стиральную машину стоит исключительно на жестком полу, это поможет избежать появления вибрации или свести ее к минимуму. Также, такое расположение поможет избежать сдвигов стиральной машины при работе отжима.

Однако, не стоит устанавливать стиральную машину на гладком кафеле. Если других вариантов нет, нужно подложить под машину тонкий резиновый коврик. Если этого не сделать, то стиральная машина при включении режима отжима будет сдвигаться и постепенно «уедет» со своего места.

Самое главное правило, которое стоит неукоснительно соблюдать – это ни в коем случае не перегружать стиральную машину свыше той нормы, на которую она рассчитана. Перед каждой стиркой следует взвешивать то белье, которое будет загружаться в барабан. Со временем это можно будет делать на глаз, но в первый раз нужно именно взвешивать белье. Также не стоит забивать барабан полностью, лучше постирать белье в несколько заходов, чем привести к перегрузке и поломке стиральной машины.

Как правило, в современных машинах есть датчик перегрузки барабана. Такая машина в случае превышения предельно допустимого веса подаст звуковой сигнал или просто не запустит никакой из доступных режимов стирки.

Также, стоит помнить, что самые лучшие модели стиральных машин вовсе способны полностью гасить возникающую при стирке и отжиме вибрацию за счет использования специальных, зачастую фирменных технологий и разработок. Однако, и стоят такие модели, как правило, дороже остальных.

Стиральная машина вибрирует, трясется и прыгает по полу при отжиме – что делать?

Многие пользователи сталкиваются с нестандартным поведением стиральной машины: устройство трясется и прыгает. Оставлять без внимания подобные проявления активности никак нельзя. Дело в том, что такая стирка мешает домочадцам и соседям, более того, машинка может «упрыгать» и вырвать шланг подачи или слива воды. В этом случае потоп гарантирован. Требуется обращение в специализированный сервисный центр, если стиральная машина вибрирует при отжиме.

«Вежливый сервис 5+» предлагает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту стиральных машин, в том числе и устранение причин сильной вибрации.

Наша компания зарекомендовала себя на рынке, как ответственная команда, способная решать даже самые сложные задачи. Работаем мы ежедневно даже в выходные и праздничные дни с 7:00 до 23:00. Выезжаем в любые районы Москвы и Санкт-Петербурга. Вам остается позвонить по номеру 8(495)707-05-05 или описать свою проблему на нашем сайте.

Причины вибрации стиральной машины

Причин, вызывающих вибрацию стиральной машинки немало. Точно диагностировать неисправность сможет только технический специалист с необходимыми навыками и опытом работы. Вот неполный список возможных причин:

  1. Между барабаном и баком попал посторонний предмет, он и вызывает неприятные звуки и ненужную вибрацию.
  2. Закончившийся срок службы подшипников, которые относятся к расходным материалам и должны регулярно меняться.
  3. Неснятые транспортировочные болты.
  4. Сломанные пружины.
  5. Выход из строя амортизаторов.
  6. Неисправность приводного ремня.
  7. Неверная установка и подключение стиральной машинки.
  8. Проблемы с креплением противовеса, которое могло треснуть или ослабиться.
  9. Неровная поверхность пола или не выровненная по уровню машинка.

Неправильная установка

Недавно установленные машинки очень часто начинают вибрировать и этому есть свои причины:

  • Неснятые транспортировочные болты при самостоятельной установке стиральной машинки — частая проблема. Болты нужны для фиксации барабана во время перевозки устройства, оказывают влияние на главные узлы машинки, приводят к чрезмерному износу деталей.
  • Машинка была подключена и установлена, но происходит сильная вибрация. Это происходит из-за неидеально ровного пола в ванной. Чтобы выровнять машинку, пробуем покачать устройство. Машинка «гуляет»? Требуется регулировка ножек стиралки, необходимо укрепить машинку на выбранном месте.
  • Машинка прыгает и не может устоять на месте? Возможно, потому что на месте установки скользкий пол. Резиновые подкладки под ножки или коврик под стиральную машину помогут решить проблему раз и навсегда.

Если же стиральная машинка была установлена правильно и не доставляла хлопот пользователям и вдруг начала трястись при отжиме и стирке. Возможно дело в дисбалансе барабана, причина которого кроется в перегрузе белья. Рекомендуется остановить процесс отжима, распределить белье в две кучки и запустить режим отдельно для каждой кучи белья.

Неисправность амортизаторов

Амортизаторы или демпферы призваны подавлять колебания стиральной машины при отжиме на высоких оборотах. Если при каждой стирке, отжим ставить на самый высокий режим, то в скором времени амортизаторы выйдут из строя, и больше не будут выполнять свою главную функцию. Рекомендуется менять сразу оба амортизатора, чтобы не потребовалась снова помощь специалиста.

Износ и разрушение подшипников

В течение службы на подшипник попадает вода, влага и деталь начинает разрушаться и ржаветь. Сначала издаются неприятные звуки, затем детали подвергается еще более сильному разрушению и к сильной вибрации стиральной машины во время работы и особенно отжима. Многие продолжают пользоваться машинкой, но это крайне не желательно. Отказ от немедленного обращения к специалистам влечет за собой другие более серьезные последствия: течь, или если подшипник не выдержит и «разорвется», отлетевшие части могут нанести вред другим агрегатам машинки. Требуется срочная смена подшипника. Лучше обращаться в специализированные сервисные центры. «Вежливый сервис» предлагает срочную замену сломанных деталей, мы используем только оригинальные запасные части, поломка не повторится при следовании всем рекомендациям в инструкции по эксплуатации прибора.

Поломка пружин

Если колебания стиральной машинки усиливаются, проблему следует искать в пружинах, на которых установлен бак. За время эксплуатации пружины теряют прежнюю упругость, происходит износ деталей, бак начинает болтаться, машинка подпрыгивает и скачет. Необходимо заменить обе пружины. Делать это нужно вместе с амортизаторами, так как срок службы этих элементов похож.

Неисправность приводного ремня

Приводной ремень одевается на барабан и шкив, он то и заставляет элемент вращаться. Поломка приводного ремня приводит к увеличенной амплитуде вращения барабана и как следствие спиральная машина ездит по плитке, вибрирует и трясется. Если же ремень просто слетел со шкива, то машинка просто прекратит стирку. Нужно обращаться к нашим техническим специалистам для решения проблемы с приводным ремнем. При первых признаках неисправности рекомендуется прекратить пользоваться устройством.

Крепление противовеса ослабилось или треснуло

Противовес присутствует в любых машинках автомат, он представляет собой тяжёлую деталь, которая гасит колебания и вибрацию стиральной машины. Зачастую производители устанавливают пластиковые или бетонные противовесы. Элементы, выполненные из бетона от времени начинают разрушаться и крошиться изнутри, попадание воды лишь ускоряет процесс. Такие противовесы установлены на бытовых приборах брендов Bosch, Candy, LG, Beko.

Застрял посторонний предмет между баком и барабаном

Что делать, если все детали проверены, а новая стиральная машина вибрирует и прыгает по полу и шумит. Следует проверить, не застрял ли совершенно посторонний предмет между баком и барабаном. Плохо разбираетесь в технике? Тогда нужно обратиться в наш сервисный центр. Мастер быстро подъедет, разберет стиральную машину и извлечет попавший предмет.

Во избежание попадания ненужных предметов между баком и барабаном, проверяйте карманы до запуска программы стирки. Одежду с декоративными элементами рекомендуется закладывать в барабан в специальном мешке для стирки.

Как установить стиральную машину, чтобы она не прыгала?

Вопрос: как установить стиральную машину правильно и так, чтобы не прыгала, волнует многих пользователей, которые лишь недавно приобрели помощницу в дом. Идеально ровную поверхность в современной квартире трудно найти, а на деревянном полу еще сложнее, поэтому нужно настраивать сами ножки машинки для устойчивого положения. Сильная вибрация не станет проблемой, если использовать специальный коврик под стиральную машину. Правильная установка машинки автомат гарантирует четкую, бесперебойную работу на протяжении всего срока службы устройства. Чтобы не скользила по плитке машинка, многие пользователи надевают резиновые накладки на ножки для поглощения лишних колебаний. Рекомендует производить установку и подключение главной домашней помощницы с привлечением технического специалиста. Тогда и неприятностей будет меньше, и работа стиралки лучше.

Почему стиральная машина сильно вибрирует и трясется при отжиме?

Отжим — режим, при котором машинка и важнейшие узлы получают максимальную нагрузку. Любые модели машинок, особенно низкой ценовой категории, могут трястись и вибрировать в процессе стирки, при отжиме. Чтобы уменьшить влияние вибрации на основные агрегаты бытового прибора, можно использовать антивибрационный коврик и силиконовые ножки. При небольших колебаниях и вибрациях такой способ считается наиболее эффективным.

Обращаясь к нам «Вежливый сервис» клиенты получают квалифицированную помощь, дельный совет, низкие цены на услуги. Мы занимаемся ремонтом машинок марок Ardo, Zanussi, Electrolux, Samsung, Indesit и многих других. Профессионально диагностируем причины вибрации и устраняем нежелательный эффект быстро и профессионально. Выезжаем на заявку уже в день обращения или на следующий день, оперативно решаем поставленную задачу. Не занимаемся навязыванием услуг, а четко устраняем имеющиеся неисправности.

7 основных причин, почему стиральная машина вибрирует при отжиме

Жалобы на шум и вибрацию стиральной машины во время отжима встречаются у двух из трех пользователей этой техники. И только один из трех обладателей стирального агрегата поступает правильно: не жалуется, а пытается разобраться, в чем причина вибрации, и устранить ее. Или самостоятельно, или обратившись в сервисную службу по ремонту стиральных машин. Для начала можете самостоятельно выяснить причину беспокойного поведения именно вашей стиральной машинки.

1. Стиральная машина установлена не по уровню

Неровная поверхность под машиной – наиболее частая причина вибраций. Если вы изначально установили машинку не по уровню, то грохот при отжиме вы услышите при первой же стирке. Часто шум и вибрации нарастают постепенно – по мере того, как разбалтываются ножки стиральной машинки, и одна-две из них становятся короче, чем остальные. Проблема решается механической регулировкой ножек и фиксацией нужного положения при помощи контргаек. Можно еще подложить специальный антивибрационный коврик, который «гасит» колебания при отжиме.

2. Транспортировочные болты

Помните анекдот про собачку, которая ничего не кушала, а потом оказалось, что подслеповатая хозяйка не увидела, как забыла снять с собачки намордник? Вот и с транспортировочными болтами так же – иногда их забывают снять. Транспортировочные болты нужны, чтобы исключить лишний люфт барабана при перевозке (транспортировке) к месту назначения. Иначе крепления могут не выдержать «несанкционированные» рывки вправо-влево. Перед началом эксплуатации болты, естественно, нужно снять, чтобы они не мешали вращению барабана. Обычно их 4 или 6, располагаются на задней панели машинки.

3. Некорректная загрузка белья

Весьма распространенной причиной вибраций является некорректная загрузка белья в барабан: недостаточная, избыточная или неравномерная. В любом из этих случаев нагрузка на одну часть барабана будет больше. Чем на другую, что немедленно скажется на громкости работы агрегата. При возникновении такой проблемы (вы ее сразу узнаете по многократным попыткам машины зайти на отжим) следует остановить стирку, вытащить часть белья или перераспределить его равномерно в пространстве бака и снова запустить отжим.

 

4. Сломанные амортизаторы

Работу стиральной машинки со сломанным амортизатором можно сравнить с ездой по кочкам на простейшей модели самоката, где амортизаторов нет в принципе. Грохотать будет все, что только может издавать звуки, а самокату очень быстро придет конец. Ну и ладно с ним, с самокатом-то. Простейшая модель недорого стоит – всегда можно купить новый. А вот новая стиральная машинка вам обойдется намного дороже. Если долго тянуть с заменой амортизаторов, тогда барабан вскоре разболтается сам и разобьет закрепленные рядом детали. Многие мастера сервисных служб считают амортизаторы слабым местом у машинок BEKO и ARDO.

5. Смещение противовеса

Для балансировки барабана в конструкции стиральных машин предусмотрены противовесы – утяжеленные конструкции в задней и передней частях машинки. Они могут открутиться, треснуть и, соответственно, сместиться с положенного места. Тогда баланс системы будет нарушен, что приводит к усиленной вибрации. Четкой статистики по подверженности такой напасти той или иной марки машин нет. Но так называемые «узкие» стиральные машинки с близким расположением деталей страдают этим чаще, чем стандартные. Производят их, в основном, на заводах Siltal по заказу различных брендов, решивших предложить такую модель потребителям.

6. Износ подшипника

Износ подшипника барабана также может служить причиной усиленных вибраций. Если подшипник износился от времени и уже не выполняет возложенные на него функции, то и барабан вращается не так легко, как новый. В этом случае избыточная вибрация может сопровождаться характерным скрежетом. Выход – замена подшипника, если барабан разборный (Zanussi), или замена всего барабана, если последний неразборный (Indesit, Ariston, Candy).

7. Некорректная работа тахогенератора

Мощные вибрации также может вызывать неисправность двигателя. А конкретно – тахогенератора. Если тахогенератор не контролирует число оборотов, то барабан при отжиме моментально разгоняется до максимальной скорости. Или же вообще неравномерно меняет скорость вращения барабана, что ведет не только к жуткому грохоту, но и к «прыжкам» машинки по всей ванной комнате.

Итак, мы рассмотрели перечень самых вероятных причин повышенной вибрации стиральной машины при отжиме. При появлении подозрительных симптомов в работе вашей техники для дома всегда обращайтесь в ALM-ремонт. Мастера сервисной службы быстро найдут причину, подберут подходящие запчасти и сделают качественный ремонт бытовой техники!

Прыгает стиральная машина при отжиме: что делать, причины вибраций

Среди многочисленных бытовых гаджетов, расположенных в современном жилом помещение, особое место занимает стиральная машина. Она является главной помощницей женщины: облегчает процесс стирки, экономит воду и электричество, освобождает время для выполнения других домашних дел и отдыха.

Владельцы стиральных машин тщательно следят за «здоровьем» своей помощницы, прислушиваются к ней во время работы, покупают высококлассные моющие средства и средства, обеспечивающие сохранность техники при стирке.

Однако, затруднений при эксплуатации избежать невозможно. И наиболее распространённой проблемой является вибрация стиральной машинки во время отжима. При сильной вибрации стиралка даже может «ходить» по ванне или кухне. Ожившая машинка может устроить потоп, самостоятельно отсоединившись от сливного шланга или шланга подачи воды. Для того чтобы избежать неприятных последствий, необходимо понять почему стиральная машинка прыгает при отжима и сто делать в таком случае.

Проблему можно решить самостоятельно или обратиться за помощью к профессиональным мастерам.

Причины появления вибраций в стиральной машине

Пользоваться стиралкой довольно просто, а само устройство с инженерной точки зрение сложное, поэтому следует со всей серьезностью выявить возможные причины вибрирования стиральной машины во время отжима.

В первую очередь нужно подумать, когда первый раз была замечена сильная вибрация стиралки:

  • практически сразу после его появления в доме;
  • после длительной эксплуатации.

Далее следует вспомнить, внимательно ли вы ознакомились с инструкцией, по эксплуатации, разработанной производителем, соблюдены ли при установке механизма все требования.

Важно! В каждой инструкции есть перечень и возможные способы устранения поломок стиральной машины.

Причины вибраций стиральной машинки при отжиме делятся на две группы – бытовая и техническая.

К бытовым проблемам относятся:

  • оставленные транспортировочные болты;
  • неправильная установка;
  • неравномерное распределение белья в барабане при отжиме;
  • несоблюдение правил эксплуатации;
  • попадание мелкого предмета в пространство между баком и барабаном.

Важно! Бытовые неполадки устраняются самостоятельно.

Технические проблемы связаны с износом или поломкой деталей агрегата и требуют вызова на дом профильного мастера по ремонту.

Способы устранения вибраций в стиральной машине

Правильно поняв причину вибрации стиралки, ее можно легко устранить, тем самым продлив срок эксплуатации механизма.

Оставленные транспортировочные болты

Транспортировочные болты устанавливаются производителем на задней панели устройства для защиты бака во время перевозки бытовой техники покупателю. Они снимаются после установки машинки в месте постоянного использования. Если болты не сняты, их можно убрать самостоятельно.

Важно! Сохраните болты для возможных дальнейших транспортировок бытовой техники.

Неправильная установка

В режиме «Отжим» барабан вращается с максимальной скоростью, поэтому важно установить машинку на ровную поверхность (бетонный пол или плитка). Если стиральная машинка установлена на деревянный пол, то он со временем просядет, что будет способствовать усилению вибрации.

Также надо периодически проверять состояние ножек под устройством. Одной из причин сильной вибрации может быть их разбалансировка.

Важно! Слишком скользкий пол под ножками стиралки также способствует тряске и «хождению» машинки по ванне и кухне. В таком случае под устройство нужно подложить прорезиненный коврик.

Неравномерное распределение белья в барабане при отжиме

Причина вибрации стиральной машины характерна для недорогих моделей, имеющих простую программу отжима. Они не справляются с балансировкой белья перед началом работы в режиме «Отжим». Чтобы помочь устройству справиться с бельем, нужно аккуратно раскладывать в барабан перед стиркой.

Если же стиральная машинка сильно вибрирует при отжиме, программу следует остановить, вынуть белье и аккуратно распределить по объему барабана.

Несоблюдение правил эксплуатации

Перегруженный барабан может быть причиной тряски стиральной машинки. Необходимо строго соблюдать нормы загрузки белья, прописанные в инструкции. Если такое все же произошло, машинку следует остановить, а загруженное белье разделить на две стирки.

Попадание мелкого предмета в пространство между баком и барабаном

Прокрутив барабан рукой, можно найти посторонний предмет. Его можно достать, разогнув манжет люка, или вынуть тэн и вытащить предмет через проем.

Технические неполадки — сложные дефекты. К ним относятся следующие проблемы:

  • изношенность подшипников;
  • неисправность амортизаторов или демпферов;
  • ослабление крепления противовесов.

Технические проблемы не рекомендуется исправлять самостоятельно. Здесь понадобится участие мастера по ремонту машин, а также замена отдельных деталей и механизмов.

Как правильно пользоваться стиральной машиной, чтобы она не прыгала при отжиме

Установку и подключение стиральной машины проводить после тщательного изучения рекомендаций производителя.

  1. Правильно выбрать место установки.
  2. Машинку установить на ровной поверхности (бетонная стяжка или керамическая плитка).
  3. Положить на пол резиновую подложку, если поверхность, на которой стоит стиралка, скользит.
  4. Загружать установленное инструкцией количество белья.
  5. Отдельными циклами стирать крупные и мелкие вещи.
  6. При большой склонности машинки к вибрации зашивать отверстие в пододеяльнике.
  7. Проверять перед стиркой карманы во избежание попадания мелких предметов в пространство между баком и барабаном.

Какие модели стиральных машин вибрируют сильнее

Снижение уровня шума бытовых стиральных машин – актуальная проблема, над которой трудятся инженеры-конструкторы. И определенный успех в этом направление есть. Сегодня на рынке можно купить бесшумные устройства, уровень шума у которых составляет 40-45 дБ (сравним с обычной речью) при работе и до 76 дБ (сравним с криком, смехом) при отжиме. Однако избежать естественных вибраций невозможно.

Выбирая модель следует знать:

  • системой снижения шума оснащены машины-автоматы дорогих брендов;
  • если барабан машинки-автомат выполнен из металла, он будет греметь при работе;
  • узкие модели, устройства с вертикальной загрузкой находятся на первых местах в рейтинге громкости работы;
  • модель небольших размеров, но имеющая высокие технические характеристики, обладает высоким уровнем шума.

Как установить стиральную машину, чтобы не прыгала

Пол, на котором будет установлена стиральная машина должен быть ровный, но не скользкий. Если машинка устанавливается в новостройке или квартире после ремонта, то проблем с ровной поверхностью не будет. А если в жилое помещение, где ремонта не было давно, тогда для выравнивания поверхности можно подложить лист ДВП, ДСП или специальный коврик. Особенно важно сделать ровную подложку в случае установки машинки на деревянном полу.

Используя уровень, следует отрегулировать высоту ножек на поверхности и поставить на них антивибрационные прокладки.

Вывод

Чтобы стиральная машинка при эксплуатации приносила пользу и не требовала дополнительных финансовых вливаний на ремонт подойти к ее выбору и установке нужно со всей серьезностью. Периодически следует проводить профилактический осмотр, вызывая специалиста с сервисного центра. При работе следует четко следовать требованиям инструкции. Бережное отношение и правильный срок продлят срок службы стиралки.

Бытовая техника Стиральная машина

Сильная вибрация при отжиме стиральной машины: как устранить?

Добрый день, уважаемые читатели! Хочу поделиться с вами очередной историей. Я человек по натуре дружелюбный, стараюсь поддерживать со всеми контакт, здороваться с соседями, помогать, чем могу. Но сосед сверху меня просто достал – по вечерам повадился что-то сверлить у себя в ванной.

И вот, после очередного нелегкого рабочего дня, мое терпение лопнуло, и я поднялся поговорить «по душам». Сосед открыл дверь, но мерзкий звук при этом продолжал звучать в его квартире. Теперь уже казалось, что работает отбойник. Без лишних слов я проследовал в ванную, а там его жена на скачущей стиралке катается. Когда я отсмеялся (а длилось это минут 15), то объяснил им, что сильная вибрация при отжиме стиральной машины – это ненормально и данное состояние требует коррекции. Предлагаю и вам рассмотреть эту проблему подробнее.

Чем это чревато

Первым делом я спросил, как долго у них «прыгает» стиральная машина. Оказалось, со дня покупки, то есть года три. На вопрос, почему же они не решили проблему, мой сосед удивленно поднял брови – а разве стиралке не положено вибрировать? Конечно, положено, но не так, чтоб скакать до коридора.

Осмотрев агрегат, я понял, что даром ему эти «скачки» не прошли.

  1. Я обнаружил разболтанный барабан – вкупе с «дрожанием» их аппарат страдал частыми протеканиями.
  2. Сбитые углы снизу корпуса – оказывается, стиральная машина вибрирует так сильно, что даже пару раз опрокидывалась «на спину» в процессе отжима.
  3. Расхлябанные пружины, которые укрепляют бак. Одна так вообще выпала, когда я перевернул машинку.

Кроме того, я искренне не понимал, как можно терпеть то, что стиралка так сильно шумит и даже не обратиться за консультацией к мастеру. Меня вообще возмущает, когда так халатно относятся к технике. Но первая моя задача была все же оказать помощь, а не читать нотации. Поэтому я терпеливо объяснил, что большая вибрация при отжиме опасна для стиралки, а ниже расписал для вас причины, по которым она может возникнуть. Чтобы помочь избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Почему машинка устроила скачки

Обычно стиральная машина тестируется в первые дни после покупки: как работает, есть ли проблемы, слышен ли посторонний шум при отжиме. На начальном этапе выявить причину и устранить ее гораздо проще.

Итак, почему возникает сильная вибрация:

  • Неправильная установка. Этот пункт можно разбить на подпункты:
  • «Неподходящий» пол – деревянный, скользкий или застеленный линолеумом. Лучше всего устанавливать стиралку на выровненном кафельном полу.
  • Отсутствие регулировки при установке.
  • Забыли снять транспортировочные крепления с барабана.
  • Тугой ком белья, вращающийся в барабане – никогда не напихивайте машинку до отказа, распределяйте каждую вещь равномерно внутри.
  • Слишком мало белья – барабан крутится без нужного утяжеления и дрожит.

Эта информация подскажет вам, как уменьшить вибрацию у только введенной в эксплуатацию машинки.

А вот что делать, если зашкаливает уровень шума в стиральной машине, которой вы пользуетесь уже год и до этого нареканий не было.

Вот что могло случиться:

  1. Отслужили свое пружины, закрепляющие бак. Либо они были низкого качества изначально, либо сломались из-за неправильной эксплуатации, а таковой можно считать и отсутствие фиксации при установке. В данном случае, будет не только слышен шум, но и ощутимо сильное вибрирование всего корпуса.
  2. Отсутствие либо износ амортизаторов, которые «гасят» вибрацию. Опять же, этот пункт необходимо учитывать еще при установке, иначе придется садиться на аппарат верхом, чтобы он не разлетелся на запчасти в процессе отжима.
  3. Пришел в неисправность противовес – такая штука, которая находится в нижней части бака машинок Lg или Indesit. Выглядит как блок из бетона или твердого пластика. Если, работающая до этого исправно, машинка начала вибрировать и шуметь, то, скорее всего, ослабли гайки на крепежах противовеса. Реже случаются поломки самого блока, например, трещины. Если агрегат не просто сильно шумит при отжиме, а прыгает по полу, можете грешить на противовес.
  4. Повредился подшипник барабана. Эти вращающиеся элементы, удерживающие барабан, очень важны для работы машинки. Если вы ощутили не просто сильную вибрацию, но и услышали характерный лязгающий звук, рекомендую сразу же прервать цикл стирки и не использовать машину до замены подшипника.
  5. Иногда стиралка начинает «чихать» и дрожать, потому что забился насос. Это не считается поломкой, но игнорирование этого нюанса, может привести к более серьезным последствиям.

Пока я рассказывал все это соседу, его жена все время восседала на отчаянно ревущей стиралке и тоже внимательно слушала. А потом поинтересовалась, как устранить эту неприятность, преследующую их уже почти три года. Я уже понял, что уйду отсюда не скоро и, засучив рукава и отодвинув соседку в сторону, приступил к более детальному осмотру агрегата.

Способы устранения

Чтобы понять, как убрать излишнюю вибрацию, нужно сначала определить ее первопричину. Таковых в случае моих соседей я нашел несколько: и корявый пол, и изношенные амортизаторы, и, как уже говорил, выпавшая пружина. Так как случай был запущеным, я посоветовал вызвать мастера.

А вот на начальном этапе, я бы рекомендовал сделать следующее:

  • Еще до покупки приготовить место под стиральную машину, удостоверившись, что пол там ровный. Как я писал выше, лучшее покрытие это кафель.
  • После доставки попросить мастера или же собственноручно снять фиксирующие крепления с барабана – они нужны, чтобы он не вращался на протяжении поездки. Но если их забыть вынуть, то потом будут проблемы в виде шума и вибрации.
  • В процессе установки отрегулировать уровень с помощью амортизаторов – если есть уклон, компенсировать его более толстым слоем резины.

Если проблема настигла вас по прошествии нескольких месяцев:

  1. Нужно подкрутить пружины, фиксирующие корпус. Это можно сделать самостоятельно, но если машина на гарантии, лучше вызвать специальную службу.
  2. Проверить и, если нужно, сменить амортизаторы – они со временем стираются и уже не в состоянии фиксировать бак в неподвижности.
  3. Проверить насос – при необходимости прочистить его, а заодно и фильтр.
  4. Не перегружать барабан – если в инструкции указана вместительность 5 кг, то нужно учитывать, что это означает «до 5 кг». Также следите, чтобы домочадцы не засовывали внутрь белье сплошным комом. Перед запуском цикла стоит расправить вещи и равномерно распределить их в барабане.
  5. Не стирать одну футболку – недостаток веса лишает аппарат необходимого утяжеления, барабан крутится слишком быстро и свободно, и расшатывается. Конечно, единожды выстирав одни джинсы, вы не расшатаете барабан. Но регулярно гонять почти пустой аппарат чревато поломкой.
  6. Подкрутить винты противовеса. Это несложно сделать самому, но если машинка гарантийная, лучше поручить работу мастерам. Самостоятельное устранение поломок грозит потерей гарантии.

Это все мелкие нюансы, устранение которых займет не много времени и сил. Серьезных причин для беспокойства всего две – заржавевшие подшипники и поврежденный противовес. Оба случая требуют профессиональной замены сломанных деталей. Что я настоятельно рекомендую сделать немедля, дабы не усугубить ситуацию.

Желаю всем беспроблемной техники и до встречи!

Нужна информация о классах отжима стиральной машины? Читайте эту статью…

Спасибо за внимание! С уважением, Ростислав Кузьмин.

Из-за чего стиральная машина вибрирует и что с этим делать? | Дом/ремонт | Недвижимость

Стиральная машина не может работать совсем без вибрации. Однако, если при стирке машина чуть ли не «прыгает» или сдвигается с места, речь идет о проблеме, которая требует решения. АиФ.ru выяснил, почему стиральная машина может сильно вибрировать и как устранить причины этого явления.

Почему может вибрировать стиральная машина?

«Машина может вибрировать из-за некачественной конструкции или сборки», — говорит руководитель органа по сертификации бытовой техники «Тестбэт» Олег Драницкий. Однако сильно вибрировать может и качественная машина. «А может [вибрировать] из-за негоризонтальной установки, т. е. с перекосом», — добавляет эксперт. Кроме того, машина может «прыгать» из-за того, что не были удалены транспортировочные болты, которые фиксируют барабан при перевозке. «Иногда это забывают сделать», — отмечает Драницкий.

По данным производителей стиральных машин, к излишней вибрации также может привести загрузка одежды из тканей разной плотности и фактуры или слишком объемных вещей. Это объясняется тем, что разные материалы по-разному впитывают воду, что отражается на их весе. Если в барабане оказались предметы гардероба разного веса, то может появиться дисбаланс и, как следствие, сильная вибрация.

Как избавиться от сильной вибрации стиральной машины?

В первую очередь необходимо выяснить причину вибрации. Так, если стиралка была установлена криво, нужно ее выровнять. «В этом случае машину надо установить на горизонтальную поверхность и выровнять с использованием уровня вращением регулируемых ножек», — советует Олег Драницкий.

Также стоит проверить стиральную машину на наличие транспортных болтов. Они расположены на задней стенке. Болтов может быть от трех до пяти, все их нужно снять.

А вот переставлять машину в ванную комнату на кафель, если она вибрирует на паркете или линолеуме на кухне, вовсе не обязательно. «Главное — правильно горизонтально установить стиральную машину. Материал полового покрытия влияет незначительно, но лучше устанавливать машину на плоскую твердую горизонтальную поверхность», — считает Драницкий.

Кроме того, можно воспользоваться специальными антивибрационными подставками под ножки. «Антивибрационные или антискользящие подставки защищают пол от царапин, особенно если половое покрытие из мягкого материала. Они снижают передачу вибрации в пол, тем самым уменьшая уровень шума и передающейся вибрации, особенно при отжиме», — говорит эксперт.

Если же причина вибрации кроется в неправильной загрузке машины, то следует стараться стирать вещи примерно одинакового размера и из тканей одинакового состава: не класть толстые махровые полотенца с тонкими наволочками и т. д.

 

советов по прекращению вибрации стиральной машины

Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

Стиральные машины не должны сильно вибрировать. Если ваша стиральная машина не перестает вибрировать, попробуйте эти шесть советов, которые помогут решить вашу проблему.

Ваша стиральная машина трясется и вибрирует? Кажется, он готов к запуску в космос? Каждый раз, когда ожидается, что машина будет отжимать что-то размером с бельё, обязательно возникнет небольшая вибрация .Но помимо типичных толчков? Это признак проблемы. К счастью, решение может быть таким же простым, как небольшая корректировка. Вот наиболее распространенные виновники вибрации стиральной машины, а также способы, которыми вы можете приручить эту дрожь самостоятельно.

1. Убедитесь, что ваши грузы сбалансированы.

Как и лопасти потолочного вентилятора, предметы, которые вы кладете в стиральную машину, должны быть относительно сбалансированы. Каждый может узнать, как сбалансировать загрузку стиральной машины. Просто постарайтесь убедиться, что любые тяжелые и громоздкие предметы, такие как покрывала, разложены по всей ванне стиральной машины с вертикальной загрузкой.Если предметы недостаточно велики, чтобы их можно было разложить, уравновесите их одинаково громоздкими предметами или несколькими предметами на противоположной стороне. Примечание: загрузка не так важна для фронтального погрузчика. Однако эти шайбы вращаются с большей скоростью. Это может усугубить любую проблему, которая может вызвать вибрацию.

2. Убедитесь, что пол и машина выровнены.

Ваша стиральная машина может показаться ровной, но ваши глаза могут вас обмануть. С помощью инструмента строительного уровня эту задачу легко выделить в вашем списке.Для начала определите, ровный ли пол. Если это не так, можно надеяться, что регулировка ножек стиральной машины достаточна, чтобы это компенсировать. Поместите уровень сверху стиральной машины и проверьте уровень из стороны в сторону и спереди назад. Ножки под шайбой на каждом углу регулируются. Просто продолжайте регулировать и проверять уровень, пока не добьетесь нужного результата.

3. Убедитесь, что у вас прочный пол

Если весь пол трясется, возможно, проблема с его устойчивостью.Он трясется, когда кто-то идет по нему? Тогда это может быть вашим виновником, а не сама стиральная машина. Если у вас есть доступ к нижней части пола, в подвале или в подвале, можно добавить опору для пола. В противном случае может помочь распределение загрузки стиральной машины на большую площадь. Вы можете сделать это, отрезав кусок фанеры 3/4 дюйма на глубину от передней части стиральной машины до задней стенки и на ширину стиральной машины и сушилки вместе (если они расположены рядом) и поместив его под бытовая техника).Если это не поможет, было бы разумно проконсультироваться с лицензированным специалистом по строительству, чтобы раз и навсегда решить проблему с шатким полом.

4. Проверьте свой комплект для штабелирования

У вас многоуровневая стиральная машина и сушилка? Большинство из них поставляются с металлической рамой, с помощью которой верхний блок крепится к нижнему. Если у вас такой тип, убедитесь, что соединения безопасны. Прочный пол и ровная установка также особенно важны при штабелировании блоков (см. Выше).

5. Купить вибропогружатели для стиральных машин

Антивибрационные прокладки — это простой и экономичный способ поглотить вибрацию стиральной машины и сделать ее бесшумной.Большинство из них — это просто коврики из формованной резины, на которых установлена ​​стиральная машина и сушилка. Существует также более дешевая альтернатива меньшего размера: отдельные маленькие прокладки для каждой ножки стиральной машины. Нижняя часть подушек плотно прилегает к полу, а ножки помещаются в карман наверху. Vamoose вибрация!

6. Вызов подкрепления

Вот кое-что, о чем вы, возможно, не думали: если вы живете в многоквартирном доме, ваши соседи, скорее всего, тоже знают о вашей вибрирующей стиральной машине.Сделайте так, чтобы ваши соседи были довольны. Сделайте вашу стиральную машину счастливой. Попробуйте эти рекомендации. Однако, если они не работают (или если вы предпочитаете, чтобы с этой задачей справился кто-то другой), обратитесь за профессиональной помощью. Шаткая стиральная машина может привести к поломке. Если вы еще не застрахованы, было бы неплохо изучить American Home Shield®, чтобы защитить некоторые из ваших самых надежных устройств и систем. Вы будете рады, что сделали.

Как остановить вибрацию стиральной машины

Ваша стиральная машина трясется, дребезжит и ударяется во время работы? Хотя небольшая вибрация — это нормально, громкие удары и удары — нет.Эти проблемы не только раздражают как жителей, так и людей, живущих выше и ниже их, но и могут привести к повреждению вашей стиральной машины.

Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых распространенных причинах, по которым ваша стиральная машина «танцует», и о некоторых возможных решениях.

Причины и решения

Хотя любая модель стиральной машины может вибрировать по разным причинам, фронтальные погрузчики, как правило, вибрируют сильнее, чем стиральные машины с верхней загрузкой. Это потому, что у высокоэффективных моделей цикл отжима намного быстрее.Некоторые вещи могут вызвать вибрацию стиральной машины, и обычно вы можете найти способ решить эту проблему.

  • Выравнивание: Шайбы имеют ножки с автоматическим или ручным выравниванием. При первой настройке машины важно убедиться, что все четыре ножки отрегулированы, а шайба установлена ​​ровно. Обычно ножки поворачиваются для регулировки, но самовыравнивающиеся ножки имеют другой механизм, и вам, возможно, придется немного приподнять машину, чтобы выровнять, и чтобы неправильная ножка могла самостоятельно регулироваться. Используйте уровень для обеспечения точности.
  • Проблемы с набором для штабелирования: Для штабелируемых стиральных и сушильных машин часто используется набор для штабелирования, который после применения обеспечивает стабильность и целостность всего устройства во время работы. Если этот комплект для штабелирования не был прикреплен должным образом или отсутствует, это может привести к нарушению баланса и вибрации штабелируемой стиральной машины, особенно во время цикла отжима.
  • Несбалансированная нагрузка: Один большой мокрый предмет, такой как одеяло или одеяло, может «обнимать» одну сторону стиральной машины во время отжима, выводя стиральную машину из равновесия и вызывая ее вибрацию.Эту проблему часто можно решить путем добавления одного или нескольких полотенец или перераспределения веса и перенастройки стиральной машины. Более жесткие вещи, пригодные для стирки, такие как грязные кроссовки, никогда не следует помещать в стиральную машину отдельно, их всегда следует сопровождать полотенцами или другими более мягкими вещами.
  • Недостаточное крепление пола: Если оборудование для стирки находится на основном этаже и возможно добавление подкреплений на потолке уровня непосредственно под стиральной машиной, это должно дать стиральной машине более прочный, устойчивый пол и свести к минимуму вибрации. Если невозможно добавить распорки, как описано, вы можете разместить 5 / 8- или 1-дюймовый лист фанеры под обоими приборами, чтобы повысить устойчивость пола.

Если вам не подходит ни один из этих более простых методов, на рынке есть полноразмерные антивибрационные платформы, а также небольшие подушки, и их использование может решить проблему. Поскольку полные платформы довольно дороги, вы можете попробовать другие решения, прежде чем идти по этому пути. Небольшие антивибрационные прокладки — более доступный вариант амортизации.

Как уберечь стиральную машину от вибрации на деревянном полу

Однажды, совершенно неожиданно, ваша стиральная машина решает начать танцевать вокруг вашего дома во время стирки вашей одежды. Конечно, это может показаться хорошим знаком, чтобы просто заменить вещь на новую, но подождите секунду. Положите кошелек обратно в карман и выслушайте нас: есть определенные меры, которые вы можете предпринять, чтобы ваш прибор не вибрировал каждый раз, когда вы его включаете.

Итак, если вы человек, который…

  • владеет старой стиральной машиной;
  • только что купил новый прибор, но более дешевый; №
  • — пол из необеспеченных досок;
  • — домовладелец, желающий сэкономить немного денег на новой стиральной машине;
  • переедет через несколько месяцев,

Тогда этот пост определенно для вас.

Почему моя стиральная машина качается в первую очередь?

Вот 5 наиболее распространенных причин, по которым ваша стиральная машина вибрирует:

Транспортировочные болты все еще прикреплены к прибору

Если у вас только что появилась новая стиральная машина, и она начала вибрировать при первой стирке, вы больше всего возможно, к прибору все еще прикреплены транспортировочные материалы. Обычно один транспортировочный болт устанавливается внизу по центру на шайбе с верхней загрузкой, а еще три — сзади.Также к прибору прикреплены дополнительные распорки и металлические зажимы. В некоторых случаях на определенных моделях установлено еще больше переходных материалов. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями к стиральной машине, чтобы удалить упаковочные материалы перед ее включением. Если вы пропустите этот шаг, эти болты и зажимы могут нанести вашей новой машине серьезные, а иногда и необратимые повреждения.

Вам также может понравиться:

Ваша стиральная машина не выровнена

Одна из наиболее частых причин, по которой вибрирующая стиральная машина не выровнена должным образом.Когда это происходит, машина начинает раскачиваться во время циклов отжима, что приводит к потере равновесия. Убедитесь, что все четыре ножки прибора надежно заземлены. Кроме того, если ваша стиральная машина находится на ковровом покрытии или на чем-то вроде пьедестала, вибрация может стать еще хуже, если она не сбалансирована правильно.

Система увлажнения не настроена должным образом.

Видите ли, одежда, простыни, полотенца и даже мягкие игрушки не распределяются равномерно в стиральной машине, что создает несбалансированную нагрузку.Когда эта несбалансированная нагрузка начинает вращаться со скоростью более 1000 об / мин, это создает определенные колебания, которые должны быть поглощены системой демпфирования. Все идет нормально. Вот где возникает проблема: если ваши амортизаторы настроены на поглощение вибрации от бетонного пола, а не от деревянного, система амортизации реагирует намного медленнее из-за дополнительных движений. Все это приводит к «подпрыгиванию» стиральной машины.

Стиральная машина дешевле

Покупка более дешевой бытовой техники имеет свои положительные и отрицательные стороны.Одним из самых больших недостатков является то, что они, как правило, немного светлее по сравнению с более дорогими моделями. Эта деталь в конструкции более дешевой стиральной машины делает ее более подверженной движению и вибрации. Шайбы используют пружину вверху, чтобы снова поднять бак, в то время как демпферы, расположенные в нижней части, принимают на себя вибрации. Часто более дешевые машины имеют только две пружины и два амортизатора, которые не имеют большого значения для всей ситуации качания.В целом, более дорогие шайбы имеют лучшую подвеску, что делает их намного более устойчивыми.

Пол под машиной нестабилен.

Итак, ваша стиральная машина новая, дорогая, и вы удалили все упаковочные материалы. Он также идеально выровнен, и вы тщательно распределили предметы одежды внутри, но он все еще качается. Что ж, иногда виноват не прибор. Если место, на котором вы разместили стиральную машину, нестабильно, то и стиральная машина будет неустойчивой.Пол возле машины трясется и издает скрип, когда вы идете по нему? Если да, это может быть фактической причиной проблемы с вибрацией.

Как уменьшить вибрацию стиральной машины

Теперь, когда мы рассмотрели причины вибрации вашей стиральной машины, пора поговорить о решениях. Ниже вы найдете три эффективных метода уменьшения вибрации стиральной машины на деревянных полах и на других типах поверхностей.

Советы по распределению загрузки при стирке

Если ваше белье состоит как из больших, так и из мелких вещей, убедитесь, что вы стираете их по четному количеству.

Не перегружайте стиральную машину. Попробуйте постирать меньшее количество предметов одежды, чтобы убедиться, что раскачивание прекратилось. Если это так, то перегрузка определенно является причиной проблем с вибрацией стиральной машины.

Избегайте недогрузки прибора. Если вы хотите постирать более крупные вещи, например, одеяло, не забудьте добавить больше предметов. Таким образом вы уравновешиваете нагрузку.

Не загружайте слишком много вещей в стиральную машину с фронтальной загрузкой. Да, в стиральной машине с фронтальной загрузкой больше места, чем в стиральной машине с верхней загрузкой, но вы все равно не должны переполнять ее, потому что это может разбалансировать ваш прибор.

Разложите одежду в стиральной машине свободнее, чем просто набивайте ее. Таким образом, вы позаботитесь о том, чтобы ваша одежда была лучше очищена, наслаждаясь тишиной и покоем.

Как выровнять машину

Приобретите виброподушки или коврики для стиральной машины

Простое и дешевое решение проблемы с качающейся стиральной машиной — это купить подкладки для стиральной машины. За продуктом нет особой технологии. Это просто резиновые прокладки, которые вы кладете под стиральную машину.Нижняя часть коврика прилипает к полу, а верхняя часть имеет форму кармана, в который можно положить ножки вашей техники. Эти резиновые носки очень легко надевать, они действительно поглощают вибрацию машины. Все, что вам нужно сделать, это поместить их под каждую ножку стиральной машины и убедиться, что они прилипают к земле. Это решение также защищает ваш пол и увеличивает срок службы стиральной машины.

Обратитесь за помощью к профессионалу

Если вы попробовали все, что мы вам посоветовали, и ваша стиральная машина все еще продолжает бегать по дому, остается только обратиться за помощью к профессионалу.Мы здесь, в Fantastic Services, предлагаем ремонт стиральной машины рядом с вами, который может положить конец вашим проблемам с шумом стиральной машины. Специально обученные и застрахованные специалисты, с которыми мы работаем, могут в кратчайшие сроки отремонтировать все модели стиральных машин любой марки, представленные на рынке. Позвоните нам сегодня, и мы будем рады назначить вам встречу!

На вынос

  • Не все стиральные машины сделаны одинаковыми.
  • Некоторые из них имеют более специфические конфигурации, и хотя одно решение может работать для определенной модели, оно может не работать для другой.
  • Вот почему мы советуем вам вызвать специалиста для осмотра устройства для вас.
  • Таким образом вы сэкономите много времени, а главное — не рискуете навредить себе.
  • Хотя это напрямую не связано с вибрациями, вы должны регулярно чистить стиральную машину, чтобы продлить срок ее службы.

***

Мы надеемся, что вы нашли этот пост полезным, и не забудьте поделиться своим опытом о том, как уменьшить вибрацию стиральной машины в разделе комментариев ниже.

Источник изображения: shutterstock / Africa Studio

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Как уменьшить вибрацию стиральной машины — The Mercury News

Q Наша прачечная находится на втором этаже 30-летнего дома. Мы попробовали две стиральные машины, и вибрация от обеих была настолько сильной, что вызвала трещины в стенах. Под шайбу подложили фанеру и пенопласт, но это не помогло. Какие-либо предложения?

A Большинство стиральных машин вибрируют или трясутся во время работы, хотя ваша проблема кажется необычно серьезной.Доступны специальные антивибрационные прокладки. Если вы хотите их проверить, посетите www.hb
valve.com и щелкните «Вибрационные подушки» в левой части страницы. Я лично не знаю, насколько хорошо работают эти колодки.

Несколько шагов, которые должны помочь снизить вибрацию: Убедитесь, что машина стоит ровно на полу или на основании; избегать перегрузок; как можно плотнее заверните регулируемые ножки в кронштейны и убедитесь, что все ножки плотно прилегают к основанию.Обратитесь к производителю и / или дилеру за дополнительной помощью.

Также возможно, что причиной появления трещин была не стиральная машина. Этот дом несколько старый, чтобы образоваться трещины из-за поселений, но интенсивное движение грузовиков на близлежащих дорогах могло быть одной из причин. Хрупкая конструкция пола и стен также может быть фактором. Если проблема не исчезнет, ​​подумайте о том, чтобы переместить белье в подвал или на первый этаж, где дом должен быть более устойчивым.

Q Я хочу установить новую столешницу из пластика и ламината и добавить раковину из нержавеющей стали.Я хотел бы вместо ламината установить на фартук небольшую керамическую плитку. В каком порядке следует предпринимать эти шаги?

A Фактически, проект следует реализовывать как единое целое. Выбирайте раковину, так как в столешнице необходимо сделать вырез под нее. Обычно это делается до того, как прилавок будет прикреплен к базовым шкафам.

Большинство столешниц из пластикового ламината представляют собой предварительно отформованные столешницы с закругленными передними краями и встроенными задними панелями с закругленными верхними частями.Было бы очень сложно найти плитку, подходящую для встроенного фартука. Если вам нужен плиточный фартук, я думаю, что ваш лучший вариант — сделать столешницу с квадратными краями на заказ, с деревянной панелью с квадратным верхом, прикрепленной к задней части для плитки. Было бы неплохо выбрать плитку в начале, чтобы панель фартука могла иметь размер, подходящий для плитки.

Q Полы в нашем доме были отремонтированы в 1984 году полиуретаном на масляной основе. Примерно 15 лет спустя мы отшлифовали и отшлифовали несколько комнат полиуретаном на водной основе.Последние отшлифованные полы были местами волнистыми, и отделка осталась очень чистой, в то время как старые полы значительно пожелтели. Можно ли получить равномерный цвет на всех этажах?

A Ваши варианты кажутся не очень привлекательными.

Если вам нужен однородный цвет, подход, который для меня имеет наибольший смысл, состоит в том, чтобы повторно отшлифовать волнистые полы, чтобы сделать их плоскими, а затем окрасить их до цвета, приближающегося к цвету других полов. Обработайте окрашенные полы полиуретаном на водной основе, который останется прозрачным, так что древесина сохранит только окрашенный цвет.

Также убедитесь, что вы выбрали опытного подрядчика. Проверенный временем способ сделать это — попросить рекомендации и проверить их — шаг, который многие домовладельцы, к своему сожалению, игнорируют, когда делается дорогостоящий ремонт.

Свяжитесь с Джином Остином по адресу doit861@aol. com или 1730 Blue Bell Pike, Blue Bell, Pa 19422.

5 способов уберечь стиральную машину от тряски

Стиральная машина — неотъемлемая часть вашего дома. Для многих домашних хозяйств это постоянно действующий краеугольный камень списка дел по дому.Но когда стиральная машина работает без остановок, тряска и вибрация могут вызвать серьезные нарушения. Трясущаяся стиральная машина может вызвать серьезный шум, не говоря уже о том, что это плохо для самого оборудования. Шайба может периодически дребезжать, вибрировать или стучать. Стиральная машина может трястись постоянно или только в определенные моменты цикла стирки. Вы даже можете беспокоиться о том, что тряска является результатом или причиной повреждения стиральной машины. К счастью, тряска стиральной машины — это проблема, которую вы можете решить. Есть несколько простых решений для самостоятельной работы с дребезжащей стиральной машиной и несколько квалифицированных ремонтов, которые могут помочь.Давайте начнем с того, что вы можете исправить дома, а затем изучим более сложные решения.

1) Выровняйте ноги

Первой и наиболее частой причиной вибрации моечной машины является неровность машины. Для правильной работы приборов, особенно с водой и движущимися частями, требуется ровный пол и ровные ножки. Если ваша стиральная машина не выровнена, она также будет неустойчивой, когда барабан начнет вращаться. Эта нестабильность при вращении барабана может привести к тряске, ударам и вибрации.Есть два простых способа определить, стоит ли шайба неровно. Начните с того, что возьмите стиральную машину за верх и толкните ее. Если стиральная машина раскачивается при нажатии, значит, ножки и / или пол не ровные. Вы также можете использовать ручной пузырьковый уровень, который определяет, является ли какая-либо поверхность плоской. Поместите пузырьковый уровень сначала на переднюю часть верхней части стиральной машины, а затем на панель управления. Если любое из показаний не является ровным, вам необходимо отрегулировать ножки. Регулировка ножек шайбы — это способ выровнять машину. Большинство стиральных машин имеют регулируемые передние ножки и саморегулирующиеся задние ножки.Используйте монтировку и кусок дерева, чтобы приподнять переднюю часть стиральной машины. Затем вытяните или втяните передние лапы, пока передняя часть не станет ровной. Если задние ножки самовыравниваются, постучите по ним гаечным ключом, чтобы они отрегулировались. Если они не являются самовыравнивающимися, то также вручную выровняйте задние ножки. Не забудьте затянуть стопорную гайку, чтобы шайба удерживалась на месте.

2) Уравновесить нагрузку

Баланс нагрузки также может влиять на вибрацию стиральной машины. Баланс нагрузки особенно важен для стиральных машин с верхней загрузкой, но даже для стиральных машин с фронтальной загрузкой требуется относительно сбалансированная загрузка для равномерного вращения.Когда ткань в стиральном барабане разбалансирована, барабан будет раскачиваться при вращении. Это колебание создает неравномерную центробежную силу, которая может сотрясать всю стиральную машину. И если вся стиральная машина не трясется, барабан может начать ударяться о внутреннюю часть рамы. Для стиральной машины с верхней загрузкой необходимо убедиться, что ткань примерно одинакового веса распределена по всей центральной стойке. Например, положите полотенца по кругу так, чтобы с одной стороны не было больше материала для полотенец, чем с другой.Если вы стираете только одну или две вещи, добавьте несколько полотенец или рубашек, чтобы выровнять загрузку. Для стиральной машины с фронтальной загрузкой лучше всего подойдет вечерняя загрузка. Не стирайте только одну вещь из тяжелой ткани, которая в одиночестве будет подниматься и опускаться внутри барабана. Лучше всего более полная загрузка. При каждой загрузке стирайте несколько вещей одинакового веса. И, конечно же, старайтесь не переполнять стиральную машину.

3) Разложите по сторонам

Иногда ваша стиральная машина вибрирует, и в этом нет ничего особенного. Стиральные машины имеют тенденцию немного покачиваться при вращении барабана, особенно во время циклов высокоскоростного отжима. Это можно считать нормальным, но также может возникать неприятный шум или сотрясение близлежащих предметов. По этой причине многие люди предпочитают наносить подушечки или набивку на боковые стороны своих стиральных машин, чтобы уменьшить звук и эффект вибрации стиральной машины. Существуют специальные антивибрационные прокладки, разработанные для стиральных машин и других аналогичных устройств, которые могут быть применены. несколькими способами.Существуют специальные прокладки, которые, например, проходят под ногами, которые часто называют прокладками, препятствующими ходьбе, потому что они предотвращают покачивание вибрирующей стиральной машины. Прямоугольные наклеивающиеся подушечки также можно прикрепить к бокам стиральной машины. Эти прокладки, как и акустические панели, уменьшают количество вибрации стиральной машины и смягчают любое сотрясение, которое она может вызвать для других близлежащих предметов, стен или приборов.

4) Снимите транспортировочные болты

Одна из неожиданных причин тряски стиральной машины — транспортировочные болты.Транспортировочные болты — это тип громоздких пластиковых болтов, которые вставляются, чтобы предотвратить раскачивание барабана внутри шайбы во время транспортировки и установки. Эти болты защищают барабан и внутренние компоненты, когда шайба не используется. Но их предполагается удалить после установки, перед первым использованием стиральной машины. Кто-то, возможно, забыл снять транспортировочные болты с вашей шайбы. Вы можете определить наличие транспортировочных болтов двумя способами. Первый — проникнуть внутрь стиральной машины и надавить на барабан изнутри.Если барабан качается, это потому, что он сбалансирован, чтобы вращаться, и свободно двигаться. Если барабан не качается, вероятно, транспортировочные болты все еще удерживают его на месте, что может привести к сотрясению всей шайбы, а не только барабана внутри. Вы также можете это определить, перевернув шайбу на заднюю или боковую сторону, чтобы посмотреть на нижнюю сторону. Если вы видите внизу ярко окрашенные и / или громоздкие пластиковые болты, подденьте их. Они предназначены только для транспортировки, и без них ваша стиральная машина будет меньше дрожать. Часто их можно выкручивать или вытаскивать вручную.Но не бойтесь пользоваться плоскогубцами или любыми инструментами, если это необходимо.

5) Заменить амортизаторы

Наконец, последняя причина, по которой ваша стиральная машина может трястись, — это амортизаторы. Каждая шайба имеет от двух до четырех амортизаторов и, как и в вашем автомобиле, уменьшает количество движений, передаваемых узлу. Амортизаторы позволяют барабану вращаться и трястись, не встряхивая остальную часть стиральной машины. Если ничто другое не помогает решить проблему с трясущейся шайбой, возможно, ваши амортизаторы сломаны и нуждаются в замене.

Если ваши амортизаторы вышли из строя, это непростой ремонт своими руками, так как он требует вникания в корпус и внутренние механизмы стиральной машины. Свяжитесь с нами сегодня для получения подробного руководства по амортизаторам или консультации на дому и ремонта вашей шайбы.

Сильно ли вибрируют шайбы с фронтальной загрузкой? | Руководства по дому

Слабое или сильное дрожание и шум стиральной машины со временем могут стать больше, чем раздражением. Вибрация может повредить пол, близлежащие конструкции и предметы на стенах или полках.Несмотря на то, что стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют ряд преимуществ по сравнению со своими аналогами с верхней загрузкой, например, более эффективное использование воды и пространства, они могут сильно вибрировать. Величина вибрации зависит от нескольких факторов.

Конструкция машины

Самая сильная вибрация в стиральной машине с фронтальной загрузкой часто возникает из-за сочетания высокой скорости отжима машины и несбалансированной загрузки. Фронтальные погрузчики могут развивать скорость до 1000 об / мин. Хотя многие новые стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют контроль вибрации, который помогает стабилизировать барабан во время циклов отжима, чтобы машина меньше вибрировала, эта функция не останавливает все типы вибраций.Кроме того, некоторые марки и модели лучше предотвращают вибрацию, чем другие.

Ошибки при установке

Отказ отвинтить транспортировочные болты на новой шайбе с фронтальной загрузкой может привести к сильной вибрации. Многие пользователи стиральных машин с фронтальной загрузкой не понимают, что их машины должны быть как можно более ровными. Чтобы проверить шайбу, вы должны схватиться за обе стороны и посмотреть, сможете ли вы ее раскачать. Если он двигается, вам необходимо отрегулировать ножки до тех пор, пока они не будут твердо стоять на полу, и использовать уровень в разных местах, чтобы проверить, что машина действительно ровная.Многие стиральные машины с фронтальной загрузкой также предназначены для использования на твердом полу на уровне земли, который поглощает вибрации, например бетон. Размещение стиральной машины с фронтальной загрузкой на верхнем уровне дома может усугубить вибрацию.

Дополнительное поглощение

Существует широкий спектр продуктов, обеспечивающих дополнительное поглощение вибрации. Некоторые уменьшают вибрации, как и было обещано, а некоторые нет. На веб-сайте Consumer Reports было обнаружено, что виброизоляционная платформа, которую вы устанавливаете под всей стиральной машиной, поглощает вибрации пола лучше, чем отдельные подкладки, размещенные под каждой ногой.Тем не менее, шум и раскачивание машины все же могут возникать. Некоторые пользователи стиральных машин с фронтальной загрузкой также успешно поглощают вибрацию другими продуктами. По данным «Вашингтон Пост», может помочь набивка кусочков вспененной лапши для бассейна под стиральной машиной и между ней и другими окружающими поверхностями.

Другие факторы

Со временем ножки стиральной машины с фронтальной загрузкой могут сместиться. Раз в месяц проверяйте, выровнена ли стиральная машина, и при необходимости вносите коррективы. Стиральная машина с фронтальной загрузкой с контролем вибрации или без нее может по-прежнему вибрировать, если в ней слишком много одежды, тяжелая одежда или несбалансированный груз.Наконец, некоторые шайбы с контролем вибрации уменьшают вибрацию лучше, чем другие. Если вы покупаете машину, которая слишком сильно вибрирует, даже если у нее есть контроль вибрации, замените ее на другую модель или марку или купите стиральную машину с верхней загрузкой.

Ссылки

Биография писателя

Ирэн А. Блейк, проживающая в Южной Пенсильвании, уже более десяти лет пишет по широкому кругу тем. Ее работы появлялись в проектах The National Network for Artist Placement, the-phone-book Limited и GateHouse Media.Она имеет степень бакалавра искусств по английскому языку в Шиппенсбургском университете.

Насколько эффективны антивибрационные прокладки для стиральных машин?

Стиральные машины с фронтальной загрузкой часто могут быть шумными и вызывать сильную вибрацию, приводящую к повреждению дома. Итак, зачем страдать от стиральной машины, от которой невозможно перестать вибрировать, если вы можете купить для нее новейшее революционное решение. Купите набор антивибрационных прокладок , чтобы стиральная машина не двигалась и не создавала хаос в вашей жизни.С минимальными затратами вы можете изолировать вибрацию и продлить жизнь вашему прибору на годы мирной и полезной работы, не вкладывая дополнительных денег.

Зачем соглашаться на второсортные резиновые коврики или другую устаревшую технологию виброизоляции? Наша лучшая антивибрационная прокладка — революционное решение для стиральных машин. Просто установив антивибрационную прокладку , можно значительно уменьшить проблемы с вибрацией. Антивибрационные прокладки могут похвастаться беспрецедентным снижением вибрации на 90% даже при максимальной скорости отжима.

13Июн

Металлические декоративные вентрешетки в интерьере: Вентиляционные решетки под заказ любых размеров и материалов в Санкт-Петербурге

13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Доставка и оплата

Оплата

Оплата банковской картой online (как в интернет-магазине)

Физические лица могут заказать и оплатить нашу продукцию не выходя из дома банковскими картами МИР, MASTER CARD, VISA.

В этом случае процесс оплаты схож с оплатой в обычном интернет магазине. Единственное отличие в том, что сначала вы обсуждаете и согласовываете все детали заказа с нашим специалистом. В результате формируется Заказ Покупателя со стоимостью, внешним видом и сроком изготовления продукции. После этого вы получаете e-mail с формой для оплаты этого Заказа Покупателя банковской картой через ПАО СБЕРБАНК.

Вам останется только нажать кнопку «Оплатить».

Оплата наличными в офисе

Оплату наличными можно осуществить в офисе компании.
После оплаты выдается кассовый чек.

Оплата банковской картой в офисе

Оплату банковской картой можно осуществить в офисе компании.
После оплаты выдается кассовый чек.

Безналичный расчет для юридических лиц

Юридическим лицам для оплаты выставляется счет, для этого нужно выслать на наш адрес ([email protected]) ваши Реквизиты.

 

Описание процесса передачи данных

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

Описание процессa оплаты

При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу производится непосредственно после его оформления. После завершения оформления заказа в нашем магазине и получения подтверждения от менеджера со ссылкой на оплату, нужно нажать на кнопку «Оплата банковской картой», при этом система переключит Вас на страницу авторизационного сервера, где Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего вернуться в наш магазин кнопкой «Вернуться в магазин». После того, как Вы возвращаетесь в наш магазин, система уведомит Вас о результатах авторизации. В случае подтверждения авторизации Ваш заказ будет автоматически выполняться в соответствии с заданными Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты.

Доставка

Доставка нашей продукции возможна в любой регион России.
Основным партнёром нашей компании является курьерская служба «КТС» (Курьер Транс Сервис). Также мы работаем с «Деловыми линиями», «ПЭК», «DHL» и другими службами.
Все решётки, доставляемые курьерскими службами, упакованы соответствующим образом.
Сотрудник ответственный за доставку продукции: Рухман Елена.
Самовывоз осуществляется, как правило, из офиса.

Оригинальные декоративные вентиляционные решетки из металла

10/21/2018


При создании продуманного и стилистически единого интерьера очень важно обращать внимание на любые мелочи. Казалось бы, что сложного в подборе вентрешетки, но именно декоративные решетки из металла для вентиляции способны поддержать единство стиля.

Цены на декоративные вентиляционные решетки из металла

Стоимость данного компонента инженерной системы вентиляции зависит от многих факторов, а именно:

  • Размера.
  • Металла, который используется для изготовления.
  • Дополнительной функциональности.
  • Сложности задумки, то есть необходимости применения дополнительных технологических процессов. Таких, как плазменная резка и фрезерование.

Купить декоративные вентиляционные решетки из металла в «Производственной компании «ВТВ-Инжиниринг» можно по вполне приемлемой цене. При этом мы работаем с чертежами от заказчика, при условии, что они соответствуют простым требованиям.

Виды декоративных вентиляционных решеток из металла

Декоративные вентрешетки имеют разнообразную классификацию, но одна из основных – это классификация по месту монтажа. Варианты следующие:

  1. Потолочные.
  2. Настенные.
  3. С размещением на подоконнике, дверях.

Независимо от места монтажа они зачастую накладные, ведь основная их задача — скрыть неприглядные коммуникации. Хотя такие решетки имеют более привлекательный вид, не стоит думать, что их параметры, хуже чем у простых моделей. Так металлические решетки отличаются следующими характеристиками:

  • Прочность. 
  • Долговечность. 
  • Стойкость к коррозии. Влияние на решетку влаги исключить в большинстве случаев не удастся, поэтому этот параметр имеет огромное значение. Ведь она всегда на виду и любые изменения внешнего вида будут сразу же заметны.

Пока сообщений нет

Написать отзыв

Декоративные решетки вентканалов

11/22/2017


Хорошая вентиляционная система — непременный атрибут любого здания, независимо от назначения. Важность нормальной циркуляции воздуха переоценить сложно. Но в любой системе воздухообмена должна присутствовать такая деталь, как декоративная решетка вентиляционного канала, предназначенная для прикрытия отверстий вентканалов.

Вы можете просмотреть декоративные вентиляционные решетки в нашем каталоге.

Перейти в каталог

Какие бывают вентрешетки

Подобные изделия делятся по нескольким критериям. По материалу изготовления они бывают:

  • Металлическими (чугун, сталь, алюминий, латунь и т.д.).
  • Деревянными.
  • Пластиковыми.

Модели из древесины используются редко, так как материал недолговечен. Вентиляционная решетка декоративная интерьерная из пластика стоит недорого, но она служит недолго и имеет несолидный внешний вид. В роскошном интерьере они смотрятся неуместно. Наиболее презентабельными считаются металлические декоративные решетки для вентиляции. Они же являются и самыми функциональными.

По месту размещения вентрешетки могут быть:

  • Фасадными.
  • Интерьерными.
  • Подвальными и др.

В число интерьерных входят стенные, потолочные модели, а также решетки в подоконник вентиляционные металлические декоративные.

Требования к вентрешеткам

Каждый из видов вентрешеток должен соответствовать ряду требований. Прежде всего, изделия должны быть защищены от коррозии и воздействия ультрафиолета. Поэтому на металлические модели наносится морозостойкая порошковая краска.

Интерьерные модели должны быть красивыми и вписываться в общий стиль помещения. Поэтому нередко они бывают выполнены по индивидуальному заказу. В этом случае декоративная жалюзийная решетка идеально соответствует дизайну интерьера. Заказать подобную декоративную вентрешетку можно в производственной компании «ВТВ-Инжиниринг» по весьма доступным ценам.

Пока сообщений нет

Написать отзыв

AGSA | Декоративные вентиляционные решетки

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА.

 

Достигнув высокого уровня качества изделий и предоставления услуг в области декоративной обработки металлов, руководством компании было принято решение об открытии дополнительного эксклюзивного  производственного направления  декоративных решеток и изделий из металла. Эффективная работа команды и высокое качество изделий, в кратчайшие сроки позволила выйти на рынок к конечному потребителю и нашим официальным представителям. На сегодняшний день компания «AGSA» уже успела зарекомендовать себя не только в России, но и в Европе, как производство, выпускающее эксклюзивную и высококачественную продукцию.

 Декоративные решетки и изделия из коллекции AGSA превратят обычный интерьер в эксклюзивный. Элитные изделия подчеркнут изысканность, утонченность и статус владельца. Они станут тем звеном, которое укажет на дизайнерскую особенность комнаты, доставят эстетическое удовольствие своим непревзойденным качеством и красотой. Мы работаем с архитекторами, дизайнерами интерьеров, строительными компании, частными клиентами на современных проектах, где необходим высокий уровень декоративных изделий из металла и внимание к деталям. Наши латунные, стальные изделия и решетки украшают многие коммерческие и общественные помещения, частные дома и квартиры. Декоративные решетки помогают найти компромисс между дизайнерским и функциональным подходом к изделию. Для изготовления декоративных решеток используются лучшие материалы латунь, сталь, нержавеющую сталь, акрил. Все изделия изготавливаются по индивидуальным габаритным размерам в необходимой комплектации. Декоративные решетки могут быть квадратные, прямоугольные, круглые, или любой другой формы. Так же решетки могут быть изогнутые, это особенно актуально, если решетка необходима для закругленных ниш потолка, колонн и т.д. Если надоели стандартные орнаменты и хочется создать что-то особенное, наши дизайнеры смогут создать уникальные металлические решетки по вашему рисунку, или фотографии.

 

Мы не только предлагаем в минимальные сроки изготовить по Вашему заказу декоративные решетки высокого качества, а также заботимся о том, чтобы они были доставлены при необходимости в любую точку мира. Вас не оставит равнодушными широкий спектр применения  декоративных решеток и изделий: Вентиляционные решетки, напольные решетки для конвекторов, подоконников и столешниц, экраны для радиаторов и батарей, щелевые решетки, мебельные решетки, декоративные панели для стен, потолков и элементов освещения и т.д.  Сотрудничая с «AGSA» вы получаете редкую возможность работать в удовольствие!

Современные вентиляционные решетки для вашей квартиры

Являются неотъемлемой частью систем вентиляции в наших домах и общественных помещениях. Эти защитные конструкции устанавливают на внешней части вентиляционных каналов. Но сейчас уже никому не интересны обычные пластиковые вентиляционные решетки, ведь современные интерьеры разрабатываются таким образом, чтобы все их составные части гармонировали между собой. Поэтому популярностью стали пользоваться декоративные вентиляционные решетки, изготовленные из латуни, стали и нержавейки.

Заказывая эти изделия у нас в компании, можно подобрать такой орнамент решетки, который лучше всего будет соответствовать интерьеру Вашего помещения. Также по желанию клиента, на решетке можно сделать узор, по предложенному им эскизу. Такие изделия сейчас стали восприниматься как декоративный элемент, с помощью которого можно украсить вентиляционное отверстие. Конечно, декоративная составляющая – тоже является важной функцией вентиляционной решетки, но далеко не основной. Ведь такие изделия в первую очередь устанавливают, чтобы добиться эффективного распределения потоков воздуха, вытяжки, а также запахов. Кроме того, вентиляционные решетки выполняют защитную функцию вентиляционного канала – от проникновения в него посторонних предметов.

Наша компания предлагает Вам изготовление решеток на вентиляцию из латуни, стали и нержавейки. Данные изделия отличаются повышенной прочностью, а также устойчивостью к температурным и внешним воздействиям.Изделия такого типа у нас заказывают те, кто понимает, что в оформлении интерьеров не должно быть неучтённых деталей. Ведь нередко самая обычная незавершенность или банальное несоответствие отдельных элементов интерьера – может испортить восприятие того или иного помещения. Согласитесь, если установить обычную пластиковую вентиляционную решетку в современный интерьер, то такое изделие будет буквально бросаться в глаза своей «наляпистостью». А ведь такого несоответствия можно избежать – для этого нужно просто заказать декоративную вентиляционную решетку, которая прекрасно дополнит Ваш интерьер.

Интерьерные особенности помещений, для которых мы делаем вентиляционные решетки, влияют на использование того или иного материала при производстве такого изделия. Наши металлические решетки на вентиляционные каналы отличаются своей практичностью и имеют эстетичный дизайн. Изготовляемые нами изделия подобного типа смогут идеально вписаться в любой интерьер, начиная от классического и заканчивая хай-теком. Но помимо декоративных свойств, наши решетки имеют прекрасные санитарно-гигиенические качества – они не токсичны, легко моются и всегда выглядят современно.Наши вентиляционные решетки являются новым веянием в интерьерном декоре, который сможет сделать помещение не только стильным, но и улучшит Ваше настроение и настроение Ваших гостей, сделав жизнь ещё более яркой.

Декоративные вентиляционные решетки — заказать по эскизу

Вентиляция является крайне важной для любого помещения. Ее установка не ограничивается исключительно объектами жилой предназначенности. Вентиляционные контуры являются неотъемлемыми компонентами промышленных и производственных помещений, административных, торговых и прочих зданий. Их установка сопряжена со значительными сложностями, но при грамотном размещении в каждом помещении будет комфортный микроклимат на протяжении всего года. Да и о постоянном притоке свежего воздуха забывать не стоит. Система включает в себя ряд определенных модулей и элементов. У каждого из них своя предназначенность, но особняком выделяются именно решетки, которые всегда на виду у всех находящихся внутри. Именно поэтому столь востребованными становятся декоративные вентиляционные решетки, которые мы предлагаем вам приобрести в нашей компании на максимально выгодных условиях. В каталоге вы без проблем подберете для себя оптимальный вариант, а заказ любой сложности мы обязуемся реализовать в кратчайшие сроки и без лишних трат для бюджета.



Содержание:
1. Для чего нужны решетки вентиляции?
2. Изготовление декоративных решеток
3. Наши решетки и их преимущества
4. Виды вентиляционных решеток
5. Классификация по месту размещения
6. Особенности монтажа декоративных решеток
7. Система установки
8. Материалы для декоративных решеток
9. Функциональные особенности
10. Что учесть при заказе декоративных решеток?
11. Стоимость декоративных вентиляционных решеток

Для чего нужны решетки вентиляции?

Декоративная решетка являет собой воздухораспределяющее устройство, которое отвечает за регулирование интенсивности проходящего воздушного потока и определяет направление его последующего движения. Размещение модулей возможно в самых разных местах. Причем не только внутри помещений, но и на фасадах зданий. Исходя из места расположения к решеткам предъявляются различные требования касательно их декора и функционального оснащения. Но довольно часто покупатели воспринимают решетки исключительно в роли декоративного элемента, который закрывает воздуховод и придает конструкции в целом более завершенный внешний вид. 
Важно! Хотя только лишь визуальным эффектом дело не ограничивается.
Современные декоративные вентиляционные решетки характеризуются обширной функциональностью, а их задействование позволяет успешно решить целый ряд разноплановых задач. Среди главных функций этих модулей на максимально пристальное внимание заслуживают такие:
  • Придание вентиляционному контуру на выходе большей привлекательности;
  • Минимизация дискомфорта от работающего внутри системы вентилятора;
  • Равномерное распределение поступающего потока воздуха по всему помещению;
  • Оперативный отвод дыма и неприятных запахов при их возникновении;
  • Придание экстерьеру и интерьеру некоторой изюминки в оформлении.
Установка таких вентиляционных решеток допускается не только в рамках контура с естественным вентилированием. Незаменимы они и при наличии принудительного вентиляционного контура. Их изготовление возможно в самых разных типоразмерах и стилевых решениях, а доверить работу вы всегда можете профессионалам нашей компании. Любая работа будет выполнена оперативно, с гарантией качества и без сколь-нибудь значимых затрат для вашего бюджета. 


Изготовление декоративных решеток

Наше производство оснащено новейшим оборудованием, которое мы закупаем у ведущих изготовителей отрасли. Все станки в полной мере соответствуют отраслевым требованиям и стандартам, а это гарантирует высочайшее качество изготовления даже наиболее сложной продукции. Мы предлагаем декоративные вентиляционные решетки в Москве с обязательной гарантией. В своих силах мы уверены и никогда не останавливаемся на достигнутом. Все технологические линии по изготовлению вентиляционных решеток автоматизированы, станки снабжены программируемым управлением, а участие мастеров во всех производственных процессах сведено к минимуму. Специалистам достаточно установить параметры реализуемой задачи и наблюдать за их соблюдением. При потребности вносятся лишь незначительные корректировки, а всю работу выполняет автоматика. 

Нами внедрен активный мониторинг качества, который сопровождает весь процесс изготовления решеток. Мы не ограничиваем себя выполнением перечня типовых услуг. У нас можно заказать широкий спектр услуг дополнительного и сопроводительного характера. Мы комплексно подходим к своей работе и неизменно предоставляем клиентам именно тот результат, который им требуется. В работе мы используем различные металлы и всевозможнейшие сплавы на их основе. Невозможных задач для нас не существует, а ограничивается все исключительно воображением партнера и высказанными им пожеланиями. 

Готовая продукция может быть подвергнута дополнительной обработке по любой технологии. При потребности нами может быть добавлен декор на решетки или нанесен орнамент. 
Нами также предлагаются различные варианты крепежей для решеток. Их размещение возможно в самых разных местах, а это накладывает определенные обязательства на их конструктивные особенности. Но для нас нет ничего невозможного. А благодарность клиентов является лучшей наградой за всю проведенную нами работу. 


Наши решетки и их преимущества

В каталоге вы без проблем можете выбрать одну из типовых вариаций. Но есть и иной путь. Мы готовы предложить вам изготовление вентиляционных решеток на заказ. Их разработка может быть проведена вами самостоятельно или в сотрудничестве с нашим дизайнером. При этом нами учитывается целый ряд аспектов, а сама подготовка эскиза осуществляется в тесном взаимодействии с заказчиком.  

Стоимость работы при таком подходе практически не меняется, но итоговый результат никого не сможет оставить равнодушным. Подобные декоративные вентиляционные решетки станут истинным украшением экстерьера или интерьера любого объекта. 

Важно! Заказы любой сложности реализуются нами быстро и без проволочек.
А любая изготовленная нами металлическая вентиляционная решетка выгодно выделяется на фоне иных продуктов аналогичного типа за счет целого ряда своих преимуществ. Наибольшую значимость при этом имеют такие из них:
  • Эстетичное внешнее исполнение;
  • Разнообразие вариантов оформления и вариаций декора;
  • Основа только лишь из высококачественных материалов;
  • Отличные прочностные данные и высокая надежность;
  • Универсальность задействования в разных условиях;
  • Длительный период беспроблемного эксплуатирования;
  • Демократичный и доступный для всех желающих ценник.
Мы работаем на рынке вот уже довольно продолжительный временной период. И все это время неизменно предлагаем своим партнерам декоративные вентиляционные решетки в Москве высочайшего качества. Решетки, которые вызывают зависть у конкурентов, а качество их изготовления не имеет даже малейших нареканий или вопросов.


Виды вентиляционных решеток

Современные решетки для вентиляции характеризуются по целому ряду параметров и аспектов. Исходя из возможности управления проходящим через них воздушным потоком все они могут быть распределены по таким категориям:
  • Регулируемые;
  • Нерегулируемые.
В первом случае речь идет об изделиях из металла или иного материала, которые дополнены специальным механизмом. Он обеспечивает беспроблемное управление установленными лопастями для гибкого регулирования направления идущего потока воздуха. Предусмотрена и возможность полного перекрытия контура. Подобный формат решеток более функционален и комфортен в использовании. Их нерегулируемые аналоги лишены возможности управлять лопастями. Они расположены статично, а подобный недостаток в полной мере компенсируется за счет более доступного ценника на такие устройства.

Отдельного внимания заслуживают декоративные вентиляционные решетки из металла, которые дополнены обратным клапаном. Он представлен в виде специального запорного модуля, который исключает проникновение внутрь помещения посторонних запахов с улицы и пыли. Нельзя не отметить и решетки исключительно для наружного размещения, которые не только обеспечивают эффектный воздухозабор, но и защищают контур от проникновения внутрь мелких зверьков, веток, мусора и многого иного.

Различаются изделия и по своей форме. Преимущественно речь идет о решетках вентиляционных круглых, а также квадратных и прямоугольных модулях. У каждого из них имеются свои особенности и преимущества, а выбор в пользу конкретного варианта в подавляющем большинстве ситуации зависит исключительно от личных пристрастий того или иного покупателя


Классификация по месту размещения

Отличаются также конструктивные особенности решеток и место их установки. В этом случае используется такая классификация:
  • Наружные – установка таких вентиляционных решеток из нержавеющей стали проходит на фасаде со стороны входа контура внутрь здания. Прочная и надежная основа эффективно противостоит различным внешним воздействиям, а наличие сетки исключает попадание внутрь контура посторонних предметов и любого мусора;
  • Внутренние – подобному формату декоративная роль присуща в максимальной мере. Но и такие решетки выполняют защитную функцию. Причем довольно часто они дополнительно комплектуются специальной сеткой для повышения эффективности защиты;
  • Приточные – модули такого типа задействуются для обеспечения комфортного воздухообмена между отдельными помещениями внутри здания. Устанавливаются круглые декоративные вентиляционные решетки в различных местах. Все зависит от их конкретной предназначенности и конструкции. Отсутствие встроенной сетки существенно снижает стоимость изделий и делает их покупку совершенно незатратной для любого бюджета.

Особенности монтажа декоративных решеток

Исходя из способа установки все решетки подразделяют на накладные и встраиваемые. В первом случае речь идет о тех модулях, которые монтируются непосредственно на стену. Именно такой формат по праву считается наиболее привлекательным. А подобный элемент декора позволяет придать любому помещению дополнительную эстетичность и оригинальность. Крепление элементов может осуществляться на клей, пену, саморезы и иные крепежные детали.

Решетки встраиваемого типа актуальны в местах выхода контура наружу. Здесь эстетичность отходит на второй план, а основной аспект делается именно на защитной функции. Но и в этой ситуации при грамотном подборе варианта оформления вентиляционной решетки для цоколя можно получить весьма неплохое с эстетической точки зрения дополнение к декору фасада.

Довольно часто встречаются встраиваемые в пол решетки. Но здесь основной упор делается на скрытие конвекторов и радиаторов. И тут декоративный аспект имеет крайне важное значение. Хотя при прохождении вентканала под полом решетка выполняет и свои непосредственные функции. Изделия такого типа преимущественно изготавливают из различных сплавов металла. Ведь нагрузка на них может воздействовать довольно существенная.

Да и на подоконниках накладные декоративные вентиляционные решетки уже давно не редкость. Важно лишь наличие достаточной ширины основания для размещения устройств. Внешний вид их может различаться в зависимости от стиля помещения и предпочтений владельца.

Одним из наиболее нестандартных мест размещения решеток по праву считаются двери. Зачастую речь идет о дверях в санузел или ванную комнату. Габариты модуля могут быть самыми разными, а дизайн и декор подбираются в индивидуальном порядке. 
Всевозможнейшие вентиляционные сетки можно встретить и в гардеробных комнатах. Здесь оптимально будет смотреться любая из настенных моделей. Хотя и приточный вариант будет как нельзя более кстати. Для таких решеток характерны более компактные габариты и расширенная цветовая гамма. А их установка возможна не только на стеновые панели, но и на дверные полотна.


Система установки

Если вести речь об аспектах монтажа, то лишь некоторые решетки предназначены для жесткой настенной фиксации. Зачастую речь идет о съемной передней панели, которая после снятия предоставляет беспроблемный доступ ко внутренним элементам системы. Внутренняя инсталляция также обеспечивает более корректное размещение всего требуемого для работы оборудования. Речь идет о всевозможнейших переходниках, адаптерах, заслонках с регулированием и прочем.

Многие современные декоративные вентиляционные решетки устанавливаются на свои места посредством предусмотренных изготовителем распорных лапок. При более крупных габаритах возможно использование специальных монтажных рамок, которые встраиваются в стену. Статичное фиксирование преимущественно актуально для неподвижных моделей или щелевых диффузоров.

Отдельно стоит отметить встраиваемые в подоконники или двери решетки. Здесь имеет место прямое контактирование с массивом основы. Размещение решеток в натяжных полотнах требует предварительного обустройства в полотне специальных гильз, которые крепятся к черновой основе и беспроблемно выдерживают даже существенную нагрузку.


Материалы для декоративных решеток

В подавляющем большинстве случаев для изготовления решеток используют металл и всевозможнейшие сплавы на его основе. Первоочередно речь идет о алюминиевых сплавах и стали с оцинкованным покрытием, а также о нержавеющей стали, латуни, бронзе и даже меди. Но имеются и более экзотические аналоги. Внутри помещений довольно часто можно встретить пластиковые конструкции, а также решетки из дерева. Хотя их использование имеет определенное ограничение, а сама установка является скорее исключением, а не общепринятым правилом.
Важно! При изготовлении наружных контуров применяется более толстый металл по сравнению с внутренними.
Фасадные решетки преимущественно выполняют из алюминия или оцинкованной стали. Наружная вентиляционная решетка обладает длительным эксплуатационным периодом, но не имеет при этом хорошей сопротивляемости физическим воздействиям. А второй приходит в негодность спустя всего пару лет. Идеальным вариантом считаются решетки из нержавеющей стали. Но их ценник по карману далеко не каждому.

Пластиковые аналоги актуальны исключительно для внутреннего задействования. Их цветовая гамма не ограничивается исключительно белым цветом, а разнообразие цветов гарантирует беспроблемный выбор оптимального варианта для той или иной ситуации. Это достаточно прочные и надежные конструкции, которые обладают незначительным весом и имеют вполне доступный ценник. Но их использование в зоне высоких температур не представляется возможным.

Наибольшую привлекательность имеют декоративные вентиляционные решетки из латуни, меди или же бронзы. Они имеют вполне нескромный внешний вид, а их использование для оформления фасада или интерьера позволяет получить довольно интересное и оригинальное решение.

Практически каждое такое изделие дополняется всевозможнейшими орнаментами, вензелями и украшениями. Установка подобных решеток возможна на полу и на стенах, а также на подоконниках. А для потолка они являются не самым удачным решением. При изготовлении редко используются типовые эскизы, а предпочтение отдается индивидуальным проектам с учетом всех пожеланий заказчиков.

Отдельного внимания заслуживают декоративные решетки из дерева. Их установка возможна в помещениях с умеренной влажностью. Ведь древесина весьма негативно реагирует на влагу и все что с ней связано. Такое изделие станет оптимальным дополнением интерьера в деревянном доме. Да и при наличии в отделке древесины подобные решетки будут смотреться как нельзя более кстати.


Функциональные особенности

Вентиляционные решетки не ограничиваются исключительно типовым функциональным оснащением. Некоторые модели предлагают ряд весьма интересных опциональных приспособлений. Наиболее часто речь идет о москитной сетке или улавливающем фильтре для очистки поступающего воздуха. А в переточных решетках нередко можно встретить особые V-образные планки, которые исключают распространение света между разными помещениями.
Отдельно регламентируется морозо- и водостойкость, а также сопротивляемость ударам и повышенной температуре. Возможно и оснащение решеток защитой от формирования конденсата. Весьма интересно смотрится и вариант совмещения решетки с точечным источником освещения. 
Достойны упоминания и наружные вентиляционные решетки переточного типа, которые имеют встроенный теплообменный контур. Зачастую их работа проходит совместно с притоком и вытяжкой, а смена направления воздуха осуществляется в циклическом формате. Простое внешнее исполнение дополняется довольно сложной внутренней конструкцией, а само их использование позволяет улучшить энергоэффективность вентиляционного контура без снижения при этом воздухообмена. 


Что учесть при заказе декоративных решеток?

Выбирая декоративные вентиляционные решетки следует принимать во внимание ряд определенных факторов. Наибольшую значимость имеют такие из них:
  • Основание – рама должна быть жесткой и прочной, а при ее больших размерах обязательно дополнение ребрами жесткости;
  • Форма – исполнение решетки может быть самым разным. Причем необязательно ограничиваться покупкой типового варианта. Вполне можно приобрести и решетку нестандартной конфигурации;
  • Габариты – важно провести предварительные замеры. Причем они должны быть максимально точными. Ведь заделать оставшиеся пустоты зачастую бывает весьма проблематично. Аналогичная ситуация и с расширением отверстия под слишком большой короб;
  • Крепление – оно должно быть не только надежным и практичным, но и удобным. Ведь возможно придется снимать решетку в дальнейшем, а работа эта не должна сопровождаться серьезными трудностями;
  • Отверстия – их формат может быть самым разным. Все зависит от личных пристрастий конкретного покупателя и его предпочтений. Дополнение в виде сетки будет далеко не лишним;
  • Ценовой аспект – не стоит гнаться за приобретением излишне дешевой модели. Качественная продукция просто не может иметь низкий ценник;
  • Цвет – при выборе декоративной решетки этот фактор имеет одно из определяющих значений. Ведь именно визуальная составляющая привлекает внимание. А ее реализация не должна вызывать наименьших нареканий. Декор и орнамент, фактура и стиль. Все должно радовать глаз и дарить наслаждение.
И помните. Декоративная решетка имеет не только функциональную предназначенность. Главная ее задача – успешное и оригинальное дополнение интерьера помещения.

Стоимость декоративных вентиляционных решеток

Переточные решетки АП предназначены для установки в дверные проёмы и перегородки. Они способствуют перетеканию воздуха из одного помещеня в другое. Конструктивно решетка представляет из себя раму из закреплённых в ней V-образных жалюзь, препятствующих просмотру через решетку. Комплект поставки включает в себя саму решетку с жалюзи и наружную раму для другой стороны двери/перегородки. Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 309 361 386 414 453 554 587 619 655 756 784 820 855 894 929 989 1020 1058 1095
150 368 400 428 463 507 621 660 698 739 862 894 936 979 1020 1061 1126 1161 1208 1250
200 408 447 485 527 575 709 758 805 855 998 1037 1090 1140 1191 1240 1315 1357 1416 1466
250 442 487 526 573 629 779 829 887 944 1105 1148 1207 1263 1320 1372 1456 1503 1574 1627
300 489 542 587 641 705 878 939 1003 1070 1248 1299 1368 1434 1496 1559 1655 1708 1789 1855
350 601 667 723 793 872 946 1012 1087 1158 1356 1410 1486 1558 1625 1693 1773 1851 1941 2012

Запросить цены

ДИКАРТ завод гипсовой лепнины dikart.

ru

Вентиляционные решетки – неотъемлемая часть интерьера любого помещения, ведь современные здания часто оборудованы не только обычной вентиляцией, но и климатическими системами разной степени сложности. Как сделать так, чтобы отверстие в стене или потолке (стандартный размер вентиляционного отверстия не так уж мал – 200х500 мм) не испортило интерьер? Можно постараться сделать его незаметным, но лучше пойти по другому пути: вместо обусловленного технической необходимостью устройства вентиляционная решетка может стать полноценным элементом обустройства дома.

Наши декоративные вентиляционные решетки прекрасно выполняют функцию распределения воздушных потоков и одновременно являются оригинальной декоративной деталью. Кроме отличных эстетических параметров, решетки от «Дикарт» отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками: не ржавеют, как металлические, не коробятся и не подвержены воздействию плесени и грибка, как деревянные.

Благодаря технологическим разработкам мастерской декора «Дикарт» появилась возможность производства вентиляционных решеток разнообразных форм и размеров, в том числе и накладных решеток на изогнутые поверхности.
Вентиляционные решетки из полимерной пластмассы, представленные в нашем каталоге, великолепно гармонируют с лепными украшениями потолка и стен. Форма решеток может быть прямоугольной, со скругленными краями, круглая или любой другой с учетом индивидуальных пожеланий клиента.

Декоративная вентиляционная решетка может быть белой, но можно и окрасить решетку под бронзу, золото или в любой другой цвет.

Мастерская декора «Дикарт» предлагает эксклюзивную услугу: создание декоративных вентиляционных решеток по индивидуальным эскизам, в том числе с использованием корпоративных логотипов, фамильных инициалов, эмблем.

  • Вентиляционные решетки по индивидуальному проекту с фирменным логотипом у нас уже заказали РАО «Газпром», ОАО «Лукойл», Сбербанк России.

Декоративные решетки | Напольные решетки

На этой странице декоративных решеток вы можете просматривать наш ассортимент и покупать в Интернете наши тканые решетки, решетки для регенерации, перфорированные решетки и решетки для пола, вентиляционные решетки, латунные решетки и вентиляционные решетки, крышки наружных вентиляционных отверстий и проволочные панели. Мы предлагаем самый широкий ассортимент декоративных решеток и крышек вентиляционных отверстий в Великобритании и Европе. Фотографии, к которым вы можете получить доступ через эту страницу, представляют большую часть портфолио Джеймса Гилберта, но не весь объем предлагаемых нами услуг.Хорошее место для знакомства с другими продуктами и услугами здесь. Если вам нужны небольшие вентиляционные решетки, возможно, вам стоит посетить нашу страницу о крышках вентиляционных отверстий. Если вы не можете найти решетку, которую ищете, или если вы просто предпочитаете более индивидуальное обслуживание, отправьте подробную информацию о ваших требованиях на info-сайте jamesgilbertandson.com.

ТОРГОВЫЕ КЛИЕНТЫ

Чтобы узнать о торговых ценах на декоративные решетки в режиме онлайн, запросите торговый счет, нажав здесь. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 0208743 1566 или напишите нам по адресу info at jamesgilbertandson.com. Нажмите на ссылку решеток Джеймса Гилберта выше, чтобы увидеть ассортимент, который можно приобрести в Интернете. На следующей странице вы сможете сделать более подробные спецификации, чтобы просмотреть и приобрести ваши точные требования. Все декоративные решетки могут быть обрамлены, покрыты лаком, состарены, окрашены или покрыты более мелкой сеткой. На следующих страницах вы сможете выбрать отделку и ввести свои размеры. Если вам требуются цены на другие типы решеток Джеймса Гилберта: линейные решетки, декоративные панели или решетки на заказ, перейдите на эти страницы, чтобы увидеть более подробную информацию о них, а затем направьте нам свои требования для быстрого предложения. Если вы не можете найти нужную металлическую решетку, свяжитесь с нами, чтобы организовать ее для вас. [email protected].

ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ

Мы производим самый широкий ассортимент декоративных решеток в Великобритании. Они могут быть выполнены из латуни, старинной латуни, бронзы, нержавеющей стали, алюминия, олова, блестящего никеля, сатинированного никеля и золота. Все решетки Джеймса Гилберта, металлические экраны, вентиляционные решетки и сетчатые панели могут быть отделаны таким образом, и все они могут быть отполированы до яркого или сатинированного цвета для достижения блестящего или матового эффекта, подходящего как для исторического патинирования, так и для современных применений.Латунные решетки особенно популярны в исторических проектах. Не стесняйтесь выбирать любой стиль или даже предлагать свой собственный и просить закончить его так, как вам нравится. Чтобы увидеть полный спектр доступных вариантов отделки, в том числе те, которые не показаны на стандартных страницах решеток Джеймса Гилбертса, посетите нашу специальную страницу «Специальные покрытия». Здесь вы можете просмотреть и выбрать из более широкого диапазона отделок решеток James Gilberts, включая более тонкие оттенки антиквариата и более креативные варианты.

Если не указано иное, предполагается, что все решетки должны просматриваться только спереди и, следовательно, не будут иметь одинаковый стандарт отделки на их оборотных сторонах. Если ваша решетка будет регулярно просматриваться и сзади, и вы хотите, чтобы мы закончили ее по тому же стандарту, что и передняя, ​​укажите это в примечаниях. Взимается дополнительная плата. Это особенно важно для отделки под старину и бронзу.

КРЫШКИ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Крышки для наружных и внутренних вентиляционных отверстий можно выбрать, указать и купить на нашей специальной странице крышек для вентиляционных отверстий. Здесь вы можете выбрать рисунок вашей вентиляционной решетки, а также материал отделки, а также различные варианты обрамления и крепления. Если вы не видите вариант именно той вентиляционной решетки, которую вы ищете, свяжитесь с нами напрямую, и мы создадим что-то специально для вас. Обычно мы рекомендуем нержавеющую сталь или алюминий в качестве наиболее подходящих материалов для крышек внешних вентиляционных отверстий, тогда как для крышек внутренних вентиляционных отверстий доступен более широкий выбор, включая латунную и бронзовую отделку.Тем не менее, если вы довольны тем, что ваши наружные вентиляционные решетки со временем выдерживают естественные погодные условия, то латунные и бронзовые покрытия также можно использовать снаружи. Крышки внешних вентиляционных отверстий на исторических зданиях иногда изготавливались из латуни, меди или бронзы, и нас часто просят дублировать их, чтобы удовлетворить требованиям статуса здания, внесенного в список, и требованиям английского наследия. Крышки внутренних вентиляционных отверстий изготавливаются из пластика уже почти столетие, но люди, которые заботятся о качестве окружающей среды, все чаще требуют цельнометаллические изделия более высокого качества, которые сочетаются с отделкой других фитингов в их среде.Крышки внутренних вентиляционных отверстий, сделанные из латуни, также имеют то преимущество, что они добавляют антибактериальную поверхность, через которую проходит воздух, прежде чем он попадет в комнату.

РЕШЕТКИ РАДИАТОРА

Решетки радиатора — одно из самых популярных применений декоративных решеток. Все наши решетки радиатора изготавливаются по индивидуальному заказу и могут быть приобретены в Интернете, если вы знаете размеры, выбрав либо ручную решетку, либо регентскую решетку, либо перфорированную решетку. Декоративные панели также можно использовать для решеток радиаторов.Их можно вырезать по любому рисунку и закончить с любым внешним видом, который вы выберете из нашего списка отделок. Более подробную информацию о каждом типе решетки Джеймса Гилберта, которую можно увидеть по ссылкам на изображения выше, можно найти, щелкнув по этим ссылкам и открыв специальные страницы для каждого типа решетки. Вот краткое описание наиболее важных деталей каждого типа в порядке их отображения:

Решетка радиатора тканая

Плетеные решетки изготавливаются путем сплетения проволок вместе, попеременно накладываясь друг на друга над перпендикулярными проволоками и под ними, образуя решетку.

Решетки радиатора Regency

Решетки

Regency изготавливаются путем сборки квадратных латунных стержней 1/8 дюйма, нарезанных угловыми прорезями через равные промежутки времени. Чаще всего это делается в виде ромбовидного узора, а также эллиптического, квадратного и прямоугольного узоров. Поскольку проволока не сплетена, а размещена друг на друг суставы удерживаются вместе с дополнительной функцией булавки или декоративной розеткой. Эти виды латунных решеток обеспечивают очень открытую решетку, так что чаще всего даются дополнительный слой тонкого или грубых основ сеток установлены позади него .

Решетка радиатора перфорированная

Перфорированные решетки изготавливаются путем перфорирования металлических листов с регулярными отверстиями. Толщина металлов колеблется от 0,77 мм до 1,2 мм. Отверстия перфорированы в различных формах, узорах и комбинациях для достижения различных уровней декора. В наших декоративных рядах самые простые и простые конструкции — это те, которые используют квадратное отверстие. Среди наиболее богато украшенных стилей — флер, внутренний круг и шестиугольные узоры. Эти шаблоны перфорированы в листах стандартного размера, которые имеют размер 1 х 2 м.Мы продаем полные листы и обрезные форматы. Если вы не думаете, что можете использовать большую часть целого листа, наиболее экономичным вариантом будет сообщить нам точные размеры, которые вам требуются, и мы нарежем их именно до этого размера. Поскольку перфорированные решетки вырезаются из листов большего размера, края будут иметь открытые отверстия, и поэтому они предназначены для установки в панели сзади, либо плоско на задней стороне, либо в фальце, либо с кромкой с бортиком. Если требуется готовая кромка, выберите при заказе вариант металлического каркаса.Если для получения чистой ровной поверхности, подходящей для лицевой фиксации, предпочтительна интегральная рамка на одном уровне с основной решеткой, то это доступно по специальному запросу.

НАПОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Напольные решетки уникальны для нас и имеют гораздо более широкий выбор рисунков, и все они также могут быть адаптированы для использования в качестве решетки радиатора. Если вы хотите использовать их для других целей, кроме напольных решеток, лучше всего связаться с нами напрямую и сообщить свои размеры, выбор рисунка и отделки, поскольку цены будут ниже, чем те, которые указаны для тех, которые будут использоваться для напольных решеток. .Напольные решетки также изготавливаются путем вырезания отверстий в листе, но каждая решетка вырезается специально по индивидуальному заказу со своим внутренним бортиком. Напольные решетки можно заказать без рамы, с отдельной угловой рамой или со стационарной рамой с Т-образным сечением. Предполагается, что, если не указано иное, рама будет иметь ту же отделку, что и решетки, заказанные Джеймсом Гилбертом.

НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШКИ

Металлические решетки можно использовать как внутри, так и снаружи, и в зависимости от того, где они будут использоваться, более подходящими являются определенные металлы.Так обстоит дело с большинством металлических изделий. Наружные вентиляционные решетки чаще всего используются для обеспечения свободного потока воздуха между внутренней и внешней частью здания. Хотя на самом деле это воздуховод, который проходит между двумя средами, через которые воздух проводит большую часть своего времени, путешествуя, именно вентиляционная решетка на обоих концах эффективно обеспечивает тип фильтра, позволяющий свободно проходить только воздуху, действуя как помеха для всех, кроме мельчайших видимых частиц и чудовищ.На внешней стороне здания над концом воздуховода будет размещена вентиляционная решетка, чтобы препятствовать проникновению внутрь таких существ, как птицы и мыши. Обычно вентиляционная решетка этого типа имеет простой дизайн и часто имеет такой же цвет, что и окружающая ее среда, чтобы сделать ее максимально незаметной или, по крайней мере, ненавязчивой. Наиболее подходящие металлы для этой цели — это стабильные металлы, которые меньше всего подвержены влиянию элементов. Латунные решетки не часто используются снаружи.

Металлы, которые наиболее подходят для изготовления наружных вентиляционных решеток, — это нержавеющая сталь, цинк, медь и алюминий.Из-за их погодоустойчивости все эти металлы можно найти в кровельных материалах. Нержавеющая сталь более высокого качества будет сохранять высокую устойчивость к потускнению в течение длительного времени, поэтому они используются в морских приложениях. После полировки для того, чтобы поддерживать его в таком состоянии, потребуется минимальное обслуживание. Кроме того, он чрезвычайно твердый и его можно использовать конструктивно. Цинк сначала будет ярко-серебристым, а затем со временем потемнеет до тускло-серого.

Цинк — это мягкий металл, поэтому он не используется в конструкции. Он используется в больших плоских панелях в качестве водонепроницаемой мембраны на крышах, но чаще всего он используется в качестве покрытия для других менее устойчивых к погодным условиям материалов.Этот процесс называется цинкованием и чаще всего используется для покрытия углеродистой стали, которая в противном случае ржавела бы без цинкового покрытия.

Алюминий очень легкий, из него делают самолеты, и его лучше всего покрасить или анодировать, чтобы предотвратить потускнение.

Медь — популярный декоративный материал для наружного применения, который используется для вентиляционных решеток как из-за своих практических преимуществ, так и из-за интересного способа тусклого покрытия. Когда он новый, он ярко-оранжевого / розового цвета, по мере старения он медленно темнеет до плоского коричневого, а если оставить на более длительный срок, он приобретет патину, называемую вердигрисом, которая имеет ярко-бирюзовый цвет. Этот эффект часто используется для декоративных кровельных целей. Бирюзовый цвет — результат медленной реакции между медью и воздухом, в результате которой образуется карбонат меди. Древние греки использовали его в качестве пигмента в своих произведениях искусства. Декоративные ширмы и панели могут быть сплетены из меди, и если их использовать на улице, они станут более яркими с возрастом. Медные вентиляционные решетки иногда можно увидеть на исторических зданиях, где они вставлены в каменную кладку.

Латунь — это сплав меди и цинка.Сначала он имеет ярко-золотой цвет, а затем темнеет. В зависимости от количества меди в нем также может быть цвет зелени. Латунь — один из самых популярных материалов для декоративных решеток, но чаще всего латунные решетки используются внутри помещений, где отделка тканой решетки или декоративного экрана будет более стабильной. Решетки Джеймса Гилберта могут быть изготовлены из всех вышеперечисленных металлов. Мы всегда готовы помочь посоветовать подходящие варианты. Латунные решетки составляют основу многих других видов отделки.Поэтому очень часто, даже если вы заказали решетку из никеля или старинной латуни, основным материалом будет латунь, поскольку она особенно подходит для патинирования и гальваники. Примерами латунных решеток, которые мы обрабатываем таким образом, являются тканые решетки, перфорированные решетки и решетки регентства. Если требуется отделка из алюминия или нержавеющей стали, латунные решетки не будут использоваться. Эти металлические решетки сами сделаны из этих металлов. Тип латунной решетки, которая когда-либо изготавливается только из латуни, независимо от того, какой отделкой она заканчивается, — это стиль регентства.Невозможно сделать этот стиль из алюминия или нержавеющей стали, но можно придать им такую ​​же отделку, которая заставит их выглядеть такими. Это было бы довольно странным запросом, поскольку латунные решетки Regency обычно выбираются из-за их исторической целостности в проектах аналогичной эпохи, поэтому их изготовление из таких современных материалов было бы неуместным. Тем не менее, мы делаем латунные решетки с пластиной из современных металлов, таких как хром и никель, если это необходимо. Иногда особые эффекты достигаются путем изготовления латунной решетки, затем ее покрытия и применения несущей сетки из другого контрастного металла и даже, возможно, закрепления ее декоративными розетками из третьего контрастирующего металла.

РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ

Внутри подходит для изготовления более широкий спектр металлов и отделок. Латунные решетки могут быть отполированы, покрыты лаком, патинированием или гальваническим покрытием, а также могут быть покрыты бронзой, алюминием, сталью и нержавеющей сталью. Эти металлы также можно сделать похожими друг на друга с помощью этих процессов. В помещениях вентиляционные решетки могут быть размещены практически на любой внутренней поверхности при условии, что за ними есть возможность прикрепить воздуховод, обеспечивающий отвод воздуха.Вентиляционные решетки можно размещать в стенах, полах, потолках, лестницах, плинтусах, карнизах, плинтусах, каминах, эркерах, встроенной мебели и во многих других местах дома. В некоторых местах вентиляционные решетки могут использоваться для немного других целей, например, в каминах, где они будут использоваться для обеспечения большего потока воздуха непосредственно и конкретно к самому очагу. Вентиляционные решетки также используются для передачи воздуха между помещениями. Если вентиляционные решетки используются в кондиционировании воздуха, их часто называют приточными и возвратными решетками в зависимости от того, закрывают ли они участок воздуховода, в который всасывается или удаляется воздух.Решетки Джеймса Гилбертса созданы для всех этих целей, и действительно, большинство наших решеток взаимозаменяемы, чтобы соответствовать широкому спектру ситуаций.

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК

Решетка — это лист или панель с отверстиями, предназначенная для защиты от чего-либо и пропуска чего-либо. Отверстия могут иметь любую форму, особенно если они перфорированы в листе. Если решетка сделана плетением из проволоки, то отверстия будут квадратными, прямоугольными или ромбовидными.Первоначально решетки использовались для практических целей, не позволяя животным и людям проникать внутрь, но позволяя воздуху проникать внутрь. По мере того, как диапазон их применения увеличивался, увеличивалось и разнообразие их форм. Их использование для обеспечения безопасности в больших зданиях привело к их появлению. становится более богато украшенным и в конечном итоге служит чисто декоративным целям в качестве украшения, делающего здания более привлекательными. Металлические решетки вскоре стали считаться настолько привлекательной и полезной особенностью, что их принесли внутрь и использовали в качестве декоративных элементов, где они экранировали все, что находилось за ними, позволяя воздуху свободно проходить через них.Решетки Джеймса Гилбертса производятся на том же месте с 1881 года.

Ожидаемые решетки: решетки и решетки для крупных и малых проектов

Металлоконструкции и изделия из дерева, специально производимые для экранирования, не должны ограничиваться такими применениями, как вентиляционные крышки и обогреватели. В зависимости от продукта и стиля решетки и решетки хорошо подходят для разделения пространства, рассеивания света, экранирования окон и фрамуг, декора стен, потолочных медальонов, заполнения, вентиляции шкафов и хранилищ и т. Д.Но даже если вы хотите прикрыть вентиляционное отверстие, подумайте об использовании дизайна, который действительно добавляет что-то в пространство. Такие мелкие, но продуманные детали не останутся незамеченными даже для взыскательного клиента. Вот несколько продуктов, с которых можно начать.


Дизайн-студия AJK

Студия дизайна AJK: Разное
Анни Кантор, ранее работавшая дизайнером по текстилю в Maharam, применила свое умение создавать узоры на индивидуальных металлических решетках и регистрах. Они варьируются от мавританских мотивов плитки и решетки до извилистых и причудливых точечных узоров.Доступные как для торговцев, так и для потребителей через ее веб-сайт, решетки изготавливаются на заказ из стали, матовой или полированной нержавеющей стали и латуни. Стальные элементы могут быть окрашены порошковой краской в ​​10 вариантах отделки.


Дизайн-студия AJK
Архитектурная решетка

Архитектурная решетка: деревянные решетки
Этот бруклинский концерн предлагает разнообразные металлические конструкции, а также деревянные. Любой из перфорированных дизайнов компании может быть выполнен из дуба, клена, тика, ясеня, тополя или вишни, с несколькими вариантами отделки морилкой, лаком или краской.Конечно, Architectural Grille также имеет стандартную деревянную решетку в виде стержня, если вы ее предпочитаете.


МакНиколс

McNichols: Разное.
Продукция McNichols, наиболее известная как перфорированный и сетчатый архитектурный металл, также может использоваться в меньших масштабах, от создания декоративных рассеивателей света до экранирования отопительных и вентиляционных отверстий. Круглые отверстия, квадратные отверстия, ромбы, прорези, шестиугольники, ракушки и листья клевера — это лишь некоторые стили, предлагаемые производителем.


Таблицы

Таблицы: Разное
Эта компания (также изображенная наверху) производит изделия как для домашнего, так и для коммерческого использования, которые имитируют внешний вид кованого железа, за вычетом веса и стоимости настоящего изделия. Разнообразие дизайнов варьируется от традиционных декоративных узоров, таких как завитки и филигрань, до современной геометрии, и они изготавливаются из переработанного древесного волокна или шпона.


Декоративные решетки

Декоративные решетки: Elite Collection Art Deco Register
Эти напольные регистры изготавливаются из цельной латуни или алюминия с отделкой из цельной латуни, матового никеля, матового сатина или масляной бронзы.Каждый поставляется с коробкой демпфера, но без воздушного фильтра. Доступны пять форматов: два на 12 дюймов, три на 10 дюймов, четыре на 10 дюймов, четыре на 12 дюймов и четыре на 14 дюймов (внутренние размеры).


Дуг Мокетт и компания

Дуг Мокетт и компания: LWAVG Деревянная вентиляционная решетка
Эти решетки, предназначенные для использования в столярных изделиях, мебели и хранилищах, требующих вентиляции, бывают из бука, вишни, клена или дуба, а также круглой, квадратной и прямоугольной формы. формы (в различных размерах).В зависимости от модели он пропускает от 20 до 44 процентов воздушного потока.

AAG2020 — Advanced Architectural Grilleworks

Более 75 лет наша компания является лидером в отрасли по производству архитектурных решеток высочайшего качества, декоративных металлических панелей, решеток HVAC, перфорированных металлических решеток, напольных решеток, решетчатых решеток Plaster J-Bead® * и изделия из металла на заказ. Всемирно известные архитекторы, подрядчики, строители, дизайнеры, рабочие, механические подрядчики, специалисты по HVAC и OEM-производители полагаются на команду AAG за высокое мастерство, творческий подход, гибкость, оперативность, конкурентоспособные цены, надежность и непоколебимую приверженность к успешному результату своей работы. проекты.

Наша команда может масштабировать любую архитектурную решетку по индивидуальному заказу для соответствия необычным или сложным линейным решеткам или перфорированным решеткам размеров, а также требованиям к расстоянию, окружающей среде или монтажу. Мы специализируемся на нестандартных длинных шагах стержней, нестандартной высоте линейных стержневых решеток, изготовленных по специальным требованиям алюминиевых линейных стержневых решетках, бронзовых линейных стержневых решетках и линейных стержневых решетках из нержавеющей стали. Инновационные рамы спроектированы и разработаны с учетом любых физических и эстетических условий на рабочем месте.Все сделано с акцентом на ваш бюджет и потребности в расписании.

Advanced Architectural Grilleworks продолжает отвечать вашим потребностям, предлагая новые инновационные конструкции и улучшенные альтернативы для ваших требований к воздушному потоку. Наши усовершенствованные технологии и современное оборудование означают, что мы можем изменять ваши проекты и создавать множество вариантов и решений для ваших проектов, предоставляя вам полные внутренние возможности и одни из лучших в отрасли сроков выполнения заказов и наиболее приемлемые цены.

Мы рады предоставить вам самый большой в отрасли выбор архитектурных решеток и разнообразие имеющихся в наличии архитектурных решеток, включая следующие стили линейных решеток: решетчатые решетки из гипса J-Bead® *, решетчатые решетки AAG 100 и решетки AAG220 с шарнирным доступом. двери, все для удовлетворения ваших потребностей в быстрой доставке. Все они тщательно ручной работы и изготавливаются в нашем магазине в Нью-Йорке; всего в нескольких минутах от большинства локаций с тремя штатами.

Обращайтесь к нам по поводу любых архитектурных решеток, декоративных металлических экранов, линейных решеток, решеток HVAC и требований к металлу.Наши мастера воплотят в реальность вашу мечту о металле.

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, Защита от ветра и дождя, Вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали. Регистры, решетки и вентиляционные отверстия для инструментов и предметов домашнего обихода

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали., Вентиляционное отверстие — Круглая плоская решетка Воздуховода Вентиляционная крышка Выходная сетка, Защита от ветра и дождя, Стенное вентиляционное отверстие из нержавеющей стали, OKBY, Вентиляционная крышка с плоской решеткой, Выходная сетка, Защита от ветра и дождя, Настенное вентиляционное отверстие из нержавеющей стали. Вентиляционное отверстие, круглое,: регистры, решетки и вентиляционные отверстия — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок, Купить вентиляционное отверстие — Круглая плоская решетка воздуховода Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, настенное вентиляционное отверстие из нержавеющей стали. Сетка, защита от ветра и Дождь, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали. Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционное отверстие Выходное отверстие.

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.

Вентиляционное отверстие — Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, Защита от ветра и дождя, Вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали .: Улучшение дома. Купить вентиляционное отверстие — Круглая плоская решетка воздуховода Вентиляционная крышка выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали: регистры, решетки и вентиляционные отверстия — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.1. крышки вентиляционных отверстий изготовлены из нержавеющей стали, прочны, устойчивы к ржавчине и коррозии. 。 2. Устанавливается на внешней стене для обеспечения циркуляции воздуха в помещении и на улице. Устанавливается в воздуховыпускном отверстии коридора для экономии места. 。 3. Внутренняя конструкция жалюзи имеет во-вторых, водонепроницаемость, чтобы предотвратить повреждение от дождя. 。 4.Идеально подходит для вентиляции и вытяжки в ванных комнатах, кондиционеров, кухонных вентиляторов и вентиляционных отверстий, всех домашних вентиляционных отверстий, газовых и электрических сушилок и т. Д.。 5.Изящное мастерство, красивый декор для дома, необходимость в современном новом доме.。 Описание: 。Это вентиляционное отверстие из нержавеющей стали защищает ваш дом от песка и пыли. Подходит для установки на отверстие вытяжного вентилятора, вентилятора или вентиляционного отверстия. Не только практичный, но и красивый декор для вашего дома. Особенности:。. Крышки вентиляционных отверстий изготовлены из нержавеющей стали, прочны, устойчивы к ржавчине и коррозии. .Установлены на внешней стене для поддержания циркуляции воздуха внутри и снаружи, предотвратить проникновение вредителей в комнату сеткой из нержавеющей стали. Устанавливается в воздуховыпускном отверстии коридора для экономии места.。3.Дизайн внутренних жалюзи имеет, во-вторых, эффект защиты от дождя, чтобы предотвратить повреждение дождя. 4.Идеально подходит для вентиляционных и вытяжных отверстий в ванных комнатах, кондиционеров, кухонных вентиляторов и вентиляционных отверстий, всех домашних стенных вентиляционных отверстий, газовых и электрических сушилок и т. Д. качество изготовления, красивый декор для дома, необходимость современного нового дома. Спецификация: 。Состояние: 00% абсолютно новый。Материал: нержавеющая сталь。Цвет: как показано на фотографииВерхний диаметр: прибл. 4,5 см / 5 дюймов 。Диаметр низа: прибл. 0,5 см / 3 дюйма Высота: прибл. 5 см / 0,0 дюйма Вес: прибл. Г / 4,3 унции。 В комплект входит:。 * Круглая вентиляционная решетка。 Примечание:.Допускается погрешность в 0 ~ дюймов из-за ручного измерения. Спасибо за понимание… Мониторы не откалиброваны одинаково, цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта. Пожалуйста, возьмите настоящий стандарт. 。。。

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.





Свяжитесь с нами

Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

© Авторское право 2019 | Ресторан Della Terra

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.

Дата первого упоминания: 22 декабря. Регулируемый по высоте штифт, соединенный с основанием этих стоек Jack, Cuisinart CSBP-100 3-in-1 Stuffed Burger Press. Упаковка из 100 штук (CW252016-22NK): Industrial & Scientific, Ravensburger — самый продаваемый во всем мире бренд головоломок.Женские джинсы с жемчугом Обтягивающие эластичные женские укороченные рваные джинсы с жемчугом Джинсы Женские брюки с отверстиями в магазине женских джинсов, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, 10 ‘x 14’ Алюминий: Сад и Открытый, Исключительное качество: родилась серия evolution Изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали T304 калибра 18 для обеспечения долговечности, Toughness описывает способность материала поглощать энергию перед тем, как сломаться. Ваша маленькая ночная сова отправится в мир колыбельной в наших ультрамягких пижамных наборах с длинным рукавом. , Каждый из них имеет идеальную огранку и сияет, как маленький бриллиант, в естественном свете.отдавать или повторно распространять любым способом. За любые дополнительные изменения взимается дополнительная плата в размере 10 долларов США за каждое. 5 см Garanti sans nickel Livré dans un étui в картонной розовой упаковке марки Mirabel Venez, застежка на пуговицу сбоку на линии талии. Но у нее все еще есть большой симпатичный фактор, 20% СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ 2 ИЛИ БОЛЬШЕ ПРЕДМЕТОВ. Комбинация подкладок делает эту куртку идеальной для катания в любую погоду, спортивного массажа для глубоких тканей, IF 40903 Tidy Bookaroo Notebook — Красный: Офис Товары.Сумка идеальна по исполнению. Подходит для бензопилы Jonsered CS2150 CS2141 CS2145 CS2147 CS2152 EPA. Примечание: антенна совместима с большинством радиоприемников SMA-male.

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.

Антикварная бронзовая вешалка для полотенец 18 дюймов Allied Brass 421/18-ABZ. Привод с шестигранной головкой производства США 4-40 Размер резьбы 3/4 длины Черная оксидная легированная сталь Винт с головкой под торцевой ключ с полной резьбой Упаковка из 100 шт. Вмещает микрофоны или фонари.Светодиодная подсветка шайбы без батареи / подсветка крана с дистанционным питанием от батареи 3-Pack-3 таймера 3 цвета подсветки для шкафа / под шкафом / кухонных шкафов / фонарей на палках / прохода и т. Д. — TOSOUND, быстрая игровая клавиатура с подставкой для запястья Механические игры одной рукой Клавиатура с синими переключателями RGB со светодиодной подсветкой и USB-проводной половинной клавиатурой для LOL / PUBG для Mac / Window / PC Gamer 35 клавиш, 14 предметов Stanley Proto J98314 Набор инструментов, замена для Lg Electronics Bx220 Лампа и корпус Лампа для проектора Телевизионная лампа с технической точностью.Бессвинцовая тройка Sharkbite Push Fit 3/8 x 3/8 x 3/8, Длина кабеля: Другое 1422-00JG000 Компьютерные кабели Видеокабель ЖК-экрана для Asus X88S X88 X88V X88C X88CR X88VF F83 F83T F83SR F83TR P / N, 110 куб. Футов в минуту Broan QTXN110HL Комбинированный вентилятор с бесшумным обогревателем и светом в 6 круглых воздуховодах. Классная доска к 50-летию рождения 1970 года. Золотой и бирюзовый плакат. Атласный хром. Kwikset 977KTL LH RDT 26D 977KTL-LH. E by design PG858BK4-20 Декоративная декоративная подушка с геометрическим рисунком на пуговицах 20, черная.T&S Brass BL-4710-03 Клапан дистанционного управления Steam. Свечи Candellana 5

1367067 Mining Shaft Stone Brown. JP London PMUR2256 uStrip Peel and Stick Наклейка на стену Наклейка на стену 4 x 3 фута Гранж Граффити Синий Искусство, Art to Frames Double-Multimat-368-89 / 89-FRBW26061 Коллаж Рамка Фото Мат Двойной коврик с 5-4×6 и 1-5×7 Отверстия и рамка для эспрессо. Edessö A = 60 / B = 90-C = 10 Z = 2 + 2 Насадка для растачивания петель. Тяжелый средний красный многоцветный трикотажный набор из 12 перчаток Southern SKMC901-M 7 калибра.

Вентиляционное отверстие Круглая плоская решетка Воздуховод Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.
: Регистры, решетки и вентиляционные отверстия — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Покупка вентиляционного отверстия — Круглая плоская решетка воздуховода Вентиляционная крышка Выходная сетка, защита от ветра и дождя, Вентиляционное отверстие в стене из нержавеющей стали.

Тепловые регистры мастера

Наши вентиляционные отверстия и обогреватели, разработанные нашими мастерами, могут значительно улучшить интерьер вашего дома или коттеджа. У нас есть декоративные вентиляционные крышки для стен, пола и потолка.

Теплосчетчики из литого металла
  • Ремесленный стиль, вентиляционные крышки в стиле миссии и Тихоокеанский стиль
    • Эти доступные коллекции регистров высокого стиля включают толстые лицевые панели и демпферы для использования на полу и могут быть установлены на стене с помощью дополнительных монтажных зажимов. Мы храним все размеры на складе для отправки на следующий день.
  • Дома в стиле рубежа веков
    • Эти красавицы из прочной стали толщиной ⅛ дюйма доступны в широком спектре дизайнов и могут быть настроены для регистров любого размера.Их можно настроить для более широких или более узких границ, необычных форм, экранов отклонения воздуха и многого другого. Если у вас есть какие-то задумки, но вы не видите то, что ищете, позвоните нам!
    Теплосчетчики из литого металла
  • Сигнал-Хилл
    • Эти чудесные регистры, вдохновленные богатыми нефтяными скважинами в ранней Калифорнии, изготовлены вручную и отлиты огромным количеством настоящей бронзы или алюминия.
  • Sunset Blvd
    • Аутентичные литые бронзовые репродукции гриля, которые мы позаимствовали из исторического дома 1920-х годов в Пасадене.
  • Bell Foundry
    • Первоклассные изделия ручной работы из алюминия или бронзы.
  • Монарх
    • Классический дизайн, который хорошо сочетается с винтажной или современной архитектурой. Они от природы прочные, что делает их отличным выбором для участков с интенсивным пешеходным движением.
  • Исторические чугунные вентиляционные крышки
    • Изготовленные из высококачественного чугуна с традиционным черным матовым покрытием, эти сверхпрочные красавицы выпускаются в двенадцати размерах и просты в установке.
  • Коронация
    • Уникальное переосмысление традиционного регистра прокрутки с лицевой панелью толщиной ¼ дюйма и съемным экраном.

    Крышки вентиляционных отверстий, официально известные как тепловые регистры, — отличный способ создать винтажный образ. Тем не менее, в домах, которым больше ста лет, иногда размеры отверстий для воздуховодов могут быть разочаровывающе нестандартными, особенно когда речь идет о решетке возвратного воздуха или стенной вентиляции. крышки. Поэтому все должно быть настроено правильно, и не удивляйтесь, если будет гарантирован нестандартный размер, который, к счастью, может не добавить к стоимости. в зависимости от выбранного стиля декоративных кожухов вентиляционных отверстий.

    Часто в бунгало для ремесленников может быть сломан пол с возвратом холодного воздуха в виде яичных ящиков. Это часто встречается в местах с интенсивным движением, таких как как прихожая, к сожалению. Раньше они часто делались без клеевых швов, и присущая им слабость могла привести к поломке. шт. Такие вентиляционные отверстия, как это, — это стиль, для изготовления которого мы хорошо подготовлены, но вы захотите быть абсолютно точными в своих измерениях. Они часто были на одном уровне с окружающим полом и опирались на выступ.Затем с годами пол, возможно, отшлифовали и с отделкой. Так что теперь древесина нестандартной толщины. Это все темы, которые мы можем обсудить, если вы обратитесь за консультацией.

    Крышки вентиляционных потолков не часто можно увидеть в домах, выполненных в ремесленном стиле, но это может произойти, если воздуховоды были добавлены позже или если конвективный проход над дровяной печью установлена ​​сквозная решетка.

    Крышка вентиляционного отверстия, расположенная между щелями в плинтусах, — еще одна инженерная задача, которую необходимо продумать, чтобы иметь удовлетворительную и элегантную установку.Мы можем сделать решетку возвратного воздуха, которая точно помещается между плинтусом, так что, очевидно, вы хотите предоставить нам точный размер. Вы также захотите отметить, находится ли отверстие для воздуховода в стене, полу или и там, и там. Надеюсь ты не должны выступать из стены воздуховоды из листового металла, но это еще кое-что, что нам нужно обсудить.

    Это лишь малая часть множества соображений. Так что всегда лучше позвонить и поговорить с нами, чтобы мы могли все настроить правильно. и избегай горя.Вентиляционные отверстия HVAC — отличный способ способствовать восстановлению вашего дома декоративно-прикладного искусства.

    Как сделать декоративную крышку вентиляционного отверстия для возврата воздуха — Простота на юге

    Фраза «все дело в деталях» приходит на ум, когда я думаю о том, что отличает дом строителя от домов, построенных в начале и середине 1900-х годов.

    Детали — как украшения для дома.

    В течение последних пяти лет я постепенно избавлялся от всего, что кричит 1980-х, и добавлял небольшие штрихи, чтобы придать нашему дому винтажно-классический шарм.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть остальную часть доски и обрешетки коридора

    Я проверил цену на вентиляционные крышки и быстро понял, что не хочу тратить 500 долларов на индивидуальные крышки, подобные тем, которые я видел в Интернете. С помощью нескольких инструментов и некоторых принадлежностей из местного магазина товаров для дома вы можете сделать декоративную крышку вентиляционного отверстия примерно за 40 долларов.

    Чтобы увидеть, что меня вдохновило на этот проект, перейдите к моей оригинальной доске для дизайна прихожей.

    Принадлежности для изготовления декоративной крышки вентиляционного отверстия для возврата воздуха:

    (для вашего удобства добавлены партнерские ссылки)

    Доски шириной 1,4 дюйма. Я использовал те же загрунтованные соединительные доски, которые использовал для полок нашей галереи.

    2. Клей для дерева

    3. Декоративная металлическая перегородка радиатора, найденная в Lowes. Вот номер позиции, который поможет вам найти то, что вам нужно. Было три разных типа экранов, но мне больше всего понравился четырехлистник. Вы также можете заказать его на Amazon.com, нажав на эту ссылку, если вы не можете найти ее в магазинах.

    4. Приспособление Kreg Jig и зажим для лица. Купил через Amazon.com. В комплект входит DVD-диск с инструкциями, который поможет вам начать работу. В него также входит стартовый комплект для винта.

    5. Пистолет для степлера

    6. Электродрель

    7. Торцовочная пила

    Если вы не знакомы с Kreg Jig, вот ссылка на видео очень милой и талантливой Аны Уайт. Если вы введете «Kreg Jig» в поле поиска на ее веб-сайте, вы найдете множество проектов, которые вы сможете реализовать с его помощью.

    Инструкции по изготовлению декоративной крышки вентиляционного отверстия:

    Поскольку наша система отопления и охлаждения имеет фильтр, встроенный в воздухообрабатывающий агрегат, рама, которую я сделал, была нужна только для того, чтобы закрыть отверстие и удерживать металлический экран. Я покажу вам через секунду, как заставить его удерживать фильтр.

    Чтобы упростить снятие рамы, я утопил отверстия для винтов, где она крепилась к шпилькам, и закрыл отверстия деревянными кнопками (также называемыми заглушками для отверстий для винтов). Если вам нужна рама , которая открывается, вам нужно будет прикрепить ее к шпилькам с помощью петель. Лучше всего, если петля пианино будет в верхней части рамы, чтобы она поднималась снизу.

    Я впервые использовал Kreg Jig. Я случайно поместил свой первый набор отверстий слишком близко к внутренним углам. Так что просто не обращайте на них внимания. Лучше, чтобы отверстия располагались ближе к центру.

    После того, как вы отрежете доски до нужной длины, проделайте отверстия с помощью приспособления Kreg Jig.Закрепите углы с помощью столярного клея и шурупов, которые идут в комплекте. Лицевой зажим необходим для того, чтобы ваши углы оставались ровными и ровными при соединении досок.

    Отрежьте металлический экран размером с проем плюс два дюйма. Я разрезал металл кухонными ножницами. Необработанные края острые, поэтому заклейте их изолентой. Закрепите экран скобами.

    Я попросил читателя написать мне письмо и спросить, как я могу заставить рамку удерживать фильтр, поэтому после поиска в магазине товаров для дома чего-то, что работает, я пришел к этому.

    Держатели фильтров состоят из угловых скоб размером 1 дюйм, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга и прикрепленных к квадратному штифту размером 3/4 дюйма.

    Квадратные дюбели прибиты к верхней и нижней части рамы, чтобы фильтр можно было вставить внутрь.

    Спасибо за все сладкие комментарии в коридоре! Ребята, вы поддерживаете у меня мотивацию перейти к следующему проекту… плюс тот факт, что мой дом выглядит как строительная зона. На этой неделе я работала над ванной для мальчика и не могу дождаться, чтобы показать вам, как все складывается! Я также готовлю несколько проектов для нашей крытой веранды, так как на улице так красиво.

    Если вы хотите ознакомиться со всеми проектами, которые проходили в нашем холле, просто нажмите на эти ссылки:

    Дизайнерская доска для прихожей

    Доска и планка для прихожей

    Учебник по полкам для галерей

    Искусство с монограммой и декупаж, скрывающее дверной звонок

    Вентиляционные крышки и дефлекторы — Тепловые регистры в Ace Hardware

    Если вы строите новый дом, делаете ремонт или косметический ремонт, ваши вентиляционные крышки могут нуждаться в обновлении.Приобретите широкий ассортимент вентиляционных решеток для пола, стен и потолка от Ace Hardware. Доступные из дерева, пластика и различных металлов, наши вентиляционные решетки представлены в различных стилях и дизайнах, чтобы соответствовать вашему интерьеру.

    Узнайте, какие вентиляционные крышки и обогреватели лучше всего подходят для вашего дома, с помощью следующих советов и советов.

    Вентиляционные крышки и тепловые регистры

    Вентиляционные крышки — это общий термин, который используется для описания крышек, размещаемых над воздуховодами, где нагретый или охлажденный воздух выходит из вашего блока HVAC.Технический термин для этих крышек — регистры. Наши регистры с самым высоким рейтингом включают некоторые из следующих конструкций:

    • Напольные диффузоры: Наш ассортимент напольных вентиляционных крышек помогает подниматься нагретому воздуху, позволяя вам наслаждаться теплом дома без значительных счетов за отопление.
    • Потолочные и настенные кожухи: Наши кожухи для вентиляционных отверстий и дефлекторы могут способствовать попаданию холодного воздуха в комнату в теплое время года. Многие из этих конструкций имеют жалюзи с несколькими жалюзи и плавными скользящими амортизаторами, которые помогают направлять воздушный поток.

    Некоторые из наших продуктов с самым высоким рейтингом включают:

    Тепловые регистры

    Регистры также иногда называют воздушными дефлекторами из-за их способности контролировать воздушный поток. Некоторые из этих регистров предназначены для магнитного подключения к металлическим напольным, потолочным и настенным регистрам и помогают более эффективно нагревать или охлаждать воздух. Некоторые даже поставляются с пылевыми фильтрами или могут помочь направить воздушный поток из регистра, расположенного под предметом мебели.

    Крышки вентиляционных отверстий

    Еще одним аксессуаром, который используется для регулирования температуры в помещении или повышения энергоэффективности, являются крышки вентиляционных отверстий.

    13Июн

    Покрытие лаком камня: Лак для камня с мокрым эффектом

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Лак для камня с мокрым эффектом

    Лакировку по камню используют по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы уберечь минеральные отделочные материалы от быстрого разрушения под влиянием внешних сред. Во-вторых, чтобы создать особенный внешний вид покрытия. Очень популярен сегодня лак с мокрым эффектом для камня, при том, как во внешней, так и внутренней отделке.

    Химия, которая используется в качестве лакового слоя, должна обладать хорошими физико-техническими характеристиками, иначе все труды с декором будут насмарку. Рассмотрим же подробнее, что это за лак такой «мокрый камень»?

    Лак с мокрым эффектом защищает камень от внешних воздействий и улучшает внешний видк содержанию ↑

    Какое выбрать лаковое средство

    Ответ на этот вопрос зависит от того, какой тип каменного покрытия следует обработать и каковы его эксплуатационные особенности. Так, например, для тротуарной плитки, кирпича, отделочного фасадного камня нужно средство, которое «на отлично» пройдет испытание атмосферными явлениями. Помимо влагостойкости, лак должен выдерживать воздействие температур, ультрафиолета, ветра, интенсивность механического воздействия. Значит, защитное вещество должно быть максимально надежным, чтобы сохранять прочность и нерушимость минеральных материалов дольше.

    Поверхности из камня, плитки, керамики внутри помещений меньше подвержены влиянию атмосферных явлений. Вместе с тем, микроклимат в комнатах и интенсивность их использования также могут оказывать влияние на материал.

    Лаки «мокрый камень» создают на поверхности материла прочную прозрачную защитную пленку, которая подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обрабатываемой поверхности. Также присутствует эффект легкой шелковистости.

    Для работ по каменным поверхностям идеально подходит акриловый состав. По типу основы бывает водным или на растворителях. Акриловый на водной основе спокойно применим для работ внутри помещений, так как известно, что водные – значит, нетоксичные. Акриловая смесь на растворителе обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Это достигается за счет химических реагентов, входящих в состав. Но из-за этого повышается токсичность вещества. Во время работы с акриловым лаком на растворителях нужно применить средства индивидуальной защиты.

    Лучшим выбором для лакировки камня будет акриловый лакк содержанию ↑

    Свойства материала

    Органоразбавимый и водоразбавимый акриловые лаки, в общем, имеют схожие свойства:

    • возможность применять для внешних и внутренних работ;
    • значительное укрепление поверхности и структуры кирпича, тротуарной плитки, бетона, натурального и искусственного камня, других покрытий на основе минеральных материалов;
    • защита от атмосферного воздействия;
    • гидрофобизация поверхности и защита от проникновения влаги внутрь;
    • декоративная привлекательность: насыщенность цветов, блеск;
    • высокая степень адгезии, глубокая проницаемость;
    • нечувствительность к воздействию биологической, химической сред;
    • нечувствительность к УФ, перепадам температур;
    • устойчивость к механическим нагрузкам, слабая подверженность истиранию;
    • продление эксплуатационного срока конструкций из кирпича, плитки, декоративного камня.
    к содержанию ↑

    Способ применения

    Лак продается уже в готовой для работы жидкой субстанции. Перед применением рекомендовано тщательно перемешать. Если субстанция слишком вязкая, допускается разбавление не более 10% от общего объема вещества. В качестве разбавителя обычно используется уайт-спирит.

    Для нанесения вещества на поверхность плитки используются малярная кисть, валик или тампон. Если поверхность кирпича, тротуарной плитки гладкая, то одного защитного слоя для создания «мокрого камня» будет достаточно. При обработке покрытий с пористой структурой рекомендовано нанести 2-3 слоя. Интервал между нанесением слоев – 6-8 часов.

    Даже если лак на водной основе, все равно работать лучше в респираторной маске. Возле зоны работ не должно быть открытого огня, так как материл легко воспламеним. Обязательное хорошее проветривание помещений (если работы внутри) во время и после лакировки.

    Старайтесь всегда использовать респиратор во время работы с лаками, берегите свое здоровье

    Поверхность, где будет нанесен лак, должна быть предварительно очищена от грязи, жирных пятен, пыли, высолов, плесени; хорошенько просушена. Если предполагается лакировка тротуарной плитки, стоит убедиться, что полотно не подмывается снизу. В конструкции не должно быть непрочных участков.

    к содержанию ↑

    Оценка экспертов и потребителей

    Чтобы оценить качества и надежность материала, посмотрим, какие отзывы получил лак для каменных поверхностей с мокрым эффектом. Заметим, что отзывы в основном положительные, хотя есть и исключения.

    Например, можно посчитать, что субстанция слишком густая и разбавить водой по инструкции:

    • не более 10% от объема. Но после покраски фасада дома обнаружатся на поверхности белесые подтеки и пузырьки воздуха. Эксперты в таких случаях советуют следующее:
    • неудавшуюся попытку счистить растворителем;
    • впредь не разбавлять акриловую смесь, а пользоваться готовой;
    • после размешивания дать постоять 5-10 минут, чтобы пузырьки воздуха «осели»;
    • прокрашивать кирпичик за кирпичиком;
    • обратить внимание на совместимость составов препаратов для очистки каменных поверхностей и лакового;
    • соблюдать температурный режим работы (не ниже +10 градусов, не выше +20 градусов).

    После исправления ошибок, работа пойдет как по маслу.

    Повысить прочность, устойчивость, продлить долговечность конструкций из минеральных материалов, да еще придать поверхностям декоративную привлекательность легко. Достаточно использовать качественную защитную лакировку, и сделать это правильно. Декоративное лаковое покрытие будет не только долго и надежно защищать каменные поверхности от внешнего воздействия, но и постоянно радовать глаз. Благодаря мокрому эффекту возникает ощущение чистоты и блеска, как от только что прошедшего дождя.

    Каким лаком покрывать гипсовую плитку или декоративный камень из гипса?

    Покраску декоративного камня из гипса проводят не только в случае, если его цвет не совсем сочетается с элементами интерьера, но и когда в течение времени на материале появляются дефекты, ухудшающие его внешний вид. Благодаря защитным свойствам применяемых лакокрасочных покрытий можно обеспечить плитке стойкость к эрозионному разрушению и придать отделке привлекательный вид.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 380
    Источник: https://OPlitke.com/uluchshenie/pokraska-gipsovoj-plitki

    Применение гипса

    Гипсовый камень производят на заводах, но, при желании, его можно изготовить из сухого порошка своими руками. Нужно всего лишь смешать средство с водой, влить раствор в форму, дать ему застыть. Красивая фигурка, плитка или иное изделие будут готовы. Для придания определенного цвета в смесь добавляют различные краски и пигменты, для усиления крепости вводят песок, модификаторы.

    Гипсовый камень нередко имеет вид искусственного кирпича, плитки, потому используется для облицовки стен, дверей. Он отлично сочетается с прочими материалами – деревом, кафелем, штукатуркой, обоями, фотообоями. Гипс годится для полной и фрагментарной отделки, часто им облицовывают камины, подчеркивают основания колонн. Во всех строительных магазинах продается гипсовая лепнина, молдинги для стен и потолка.

    Гипсовый порошок используют для создания скульптур, садовых фигур, статуэток. На его основе делают строительные смеси для наружных работ, внутреннего ремонта. Сухой гипс — отличный связующий компонент штукатурок и шпаклевок, клеев, прочих строительно-отделочных материалов. Почему его выбирают профессионалы? У материала множество достоинств:

    • привлекательный внешний вид;
    • малый вес в сочетании с прочностью;
    • возможность делать уникальный декор;
    • создание слоя звуко-, теплоизоляции;
    • экологичность, безвредность для человека;
    • отсутствие риска появления плесени, грибка;
    • паропроницаемость;
    • простота в обработке и наложении на разные поверхности;
    • легкое изменение формы при помощи доступных инструментов.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1509
    Источник: https://kraska.guru/laki/vidy-lakov/lak-dlya-gipsa.html

    Пропитка гипсовой плитки гидрофобными составами

    Перед тем как обработать искусственный камень из гипса лаком, следует нанести на поверхность гидрофобный состав. Его водоотталкивающая текстура позволит защитить поверхность от излишней влаги и нежелательной плесени. Раствор не образует пленки и проникает в гипсовый материал на глубину в 20 мм. Покрываем поверхность декоративного камня из гипса гидрофобным составом в несколько слоев, один за другим, не дожидаясь, когда каждый подсохнет. Обрабатывать плитку необходимо с обеих сторон.

    Наносить состав лучше перед монтажом декоративного покрытия кистью, но многие для такого вида работ используют валик. Еще проще и быстрее выполнить пропитку с помощью краскораспылителя.

    Наиболее качественными гидрофобными составами считаются:

    • Пропитка с силиконовой основой «Оптимист» С 405 (естественный камень).

    • Влагоотталкивающий кремниево-органический состав White Hill.

    • Гидрофобный раствор «Типром».

    Укладывать гипсовую плитку необходимо после выравнивания поверхности стен. Для этого используется стартовая и финишная штукатурка.

    После полного её высыхания следует нанести слой грунтовочного покрытия, и только после этого приступать к облицовке. Когда монтаж покрытия будет завершен, с поверхности следует убрать остатки клеящей смеси (лучше это делать в процессе работы, чтобы клей не засох).

    Художественное оформление декоративного камня осуществляется через 24 часа. Перед нанесением красящего материала следует очистить гипс от пыли. А спустя трое суток после укладки (за это время отделочный клей полностью затвердеет) можно вскрыть поверхность защитным лаком.

    Существует мнение, что гипсовая плитка, поступающая в продажу, уже имеет защитное покрытие поверхности. Но узнать, насколько оно прочное, можно спустя какое-то время после эксплуатации строительного материала. Если вы не хотите, чтобы началось разрушение декоративного камня, проведите его дополнительную обработку лакокрасочным составом. Перед нанесением изучите инструкции нескольких защитных покрытий и только тогда решайте, чем покрыть гипсовую отделку.

    Советы специалистов по выбору лака (1 видео)

    Разные виды лаков (25 фото)

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2148
    Источник: https://GidPoKraske.ru/laki/vidy-lakov/lak-dlya-gipsovoj-plitki.html

    Заключение

    Существует мнение, что готовую гипсовую плитку, прошедшую обработку, покрывать лаком не нужно. Но в этом случае не известно, какого качества лак использовался. Поэтому дополнительный слой бесцветного матового акрилового или яхтного лака не будет лишним и только добавит прочности защитному покрытию плитки.

    Если же тратиться на лак не хочется, то готовую алебастровую плитку «под камень» можно покрыть слоем воска, который также послужит дополнительной защитой от механических повреждений и загрязнения.

    Что касается плитки «Монте Альба» и ей подобных, которые реализуются без защитного покрытия, то в защитных целях покрывать их лаком обязательно.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 656
    Источник: https://zonaplitki.ru/vybor/lak-dlja-gipsovoj-plitki.html

    Покраска гипса – какие краски любят гипс?

    Гипс присутствует и в штукатурных смесях, и в качестве самостоятельного материала для той же лепки, которой мы украшаем свои дома. И далеко не всегда его природная белизна может устраивать вас в плане сочетания с другими элементами интерьера или просто не устраивать – уж слишком легко замарать такие детали во время уборки. Куда проще и интереснее гипсовые поверхности или элементы покрасить! Конечно, взять акварельные краски и придать нужный цвет гипсовым изделиям не получится, есть в этом процессе свои секреты.

    Самое время приоткрыть завесу таинственности!

    Как наносить лак на декоративный камень

    В принципе, на гипс, как и практически на всякий природный материал, без труда накладываются всевозможные лакокрасочные материалы, позолота и прочие симуляторы серебра, бронзы, да хоть слоновой кости! Акриловые краски отлично держатся на гипсовой поверхности, впрочем, адгезия с этим материалом высокая практически у всех составов. Для лучшей сохранности слоя краски не помешает нанести дополнительно слой бесцветного лака, краска к этому моменту должна полностью высохнуть.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1121
    Источник: https://whitestrip.ru/kakim-lakom-pokryt-iskusstvennyj-kamen-iz-gipsa-v/

    Лаковое покрытие декоративной плитки

    Последним этапом в монтаже плитки на поверхность является покрытие её лаком. Какой лак подходит для данной процедуры? Применяется акриловый и масляный лак. Есть яхтный лак, который отличается своими положительными характеристиками.

    Масляный лак для плитки

    Данный лак не имеет в своем составе синтетических или токсичных материалов, которые были бы вредны для здоровья человека. В состав лака входят сборы трав и искусственная смола. Лак имеет маслянистую основу, что на поверхности делает пленку, которая впоследствии является защитой от различных воздействий на плитку.
    Лак для гипсовой плитки на масляной основеЛак на масляной основе может быть прозрачным, а также в различной цветовой гамме. Поэтому приобретая данный лак, следует обратить внимание на оттеночную палитру. Лак может быть матовый или глянцевый. После покрытия лаком сланцевой плитки может поменять оттенок, стать темнее.

    При работе с лаком следует надеть очки и перчатки, чтобы не было попадания на открытые участки кожи. Данное покрытие имеет резкий запах, поэтому следует надеть респиратор. В видео показан процесс покрытия лаком искусственного камня.

    Лак на акриловой основе

    Лак на акриловой основе имеет 2 функции назначения:

    • защитная функция;
    • декоративное назначение.

    Данное лаковое покрытие продается на стройрынке в готовом виде. На гипсовой плитке он делает защитную пленку от внешних факторов. Акриловый лак влагостойкий, отражающий ультрафиолетовые лучи, на него не влияют перепады температуры. Данное средство не пахнет. Быстросохнущий лак удаляется с поверхности при помощи специальных растворителей. Густой лак растворяется водой. Виды акрилового лака:

    • матовый лак;
    • полуматовый лак;
    • глянцевый лак.

    При нанесении лака на гипсовую поверхность плитки, фактурный рисунок выделяется до мелочей. Данное средство проникает в структуру рисунка, высыхает, повторяет все точки и полоски кирпича или камня.
    Лак на акриловой основеПолуматовый лак после просушки имеет белый оттенок. В основном это возникает у бесцветного лака.

    Лак яхтный

    Данным лаков покрывают яхты. Он не пропускает воду и является прочным покрытием. Перед тем, как наносить данный лак, его следует смешать с растворителем. При покрытии гипсовой плитки лаком, надо следить за тем, чтобы не появились потеки. В комнате лак сохнет сутки.
    Яхтный лак для гипсовой плиткиДля достижения максимально хороших результатов декоративную плитку требуется покрыть двумя слоями лака. Следующий слой также сохнет 1 сутки.

    Олифа и шеллак

    Гипсовую плитку можно обработать пропитывающей горячей олифой, после чего наносится смесь шеллака и канифоли в спирте (технический спирт). После данной обработки гипсовая плитка под белый кирпич принимает вид старого мрамора.
    Вскрытие гипсовой плитки олифойИногда мастера применяют для защиты плитки специальный воск. Покрытие декоративной плитки воском сохранит её первозданность, а также создаст водоотталкивающий эффект.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2933
    Источник: https://gipsokarton-blog.ru/material/lak-dlya-gipsovoy-plitki.html

    Как сделать гипс крепче – секреты надежной лепки!

    Гипс сам по себе – достаточно крепкий материал, однако совершенно не лишним будет сделать его еще крепче, этак раз в 10! Сделать это можно как на этапе замешивания раствора, так и уже после того, как изделие будет готово. В первом случае для всех манипуляций вам понадобятся только знания и немного извести и строительного клея ПВА, а вот во втором случае придется отправиться в хозяйственный магазин за железным купоросом или сернокислой солью цинка. Самый простой способ увеличения крепости – уменьшение доли воды в растворе.

    Если обычный раствор замешивается из расчета семь частей воды на десять гипса, то более крепкий делается из шести порций воды на все те же десять гипса.

    Переусердствовав с уменьшением количества жидкости, вы рискуете получить гипсовое крошево. Покрыть лаком камень натуральный на улице? Риск можно уменьшить, добавив в раствор клей ПВА.

    Нужно всего пару столовых ложек на средний замес, чтобы готовая структура приобрела большую прочность – клей связывает отдельные частицы гипса. Потрясающий эффект демонстрирует смесь гипса с гашеной известью, а ведь все, что надо, это добавить к стандартному соотношению одну долю гидрооксида кальция. Конечно, изделие или поверхность не станут неуязвимыми, однако падение на пол со стола или удар тупым предметом могут пережить. Если же у вас на руках готовое изделие, вы можете пропитать его концентрированным раствором сернокислой соли цинка или железным купоросом.

    Соль цинка не изменит цвет изделия, а вот купорос окрасит в желто-коричневый оттенок.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1572
    Источник: https://whitestrip.ru/kakim-lakom-pokryt-iskusstvennyj-kamen-iz-gipsa-v/

    Способ покраски своими руками

    Придать гипсовому камню цвет можно несколькими способами. Чаще всего применяется ручная покраска кистью. Каждая плитка окрашивается базовым цветом, а затем несколько фрагментов выделяются более темным оттенком. Во время нанесения краски необходимо следить за тем, чтобы не образовывались подтеки и не оставалось непрокрашенных фрагментов. Этот способ трудоемкий и занимает много времени, поэтому его используют для покраски небольшого количества плитки и устранения дефектов.

    Облегчает работу применение электрических и пневматических инструментов. У профессиональных мастеров популярна покраска гипсовых изделий краскопультом. Для этого плитка укладывается на горизонтальную поверхность размером 1х1 м и распылителем наносится базовый слой. Технология нанесения оттенков проста: после высыхания плитки аэрографом или краскопультом с тонкой насадкой на отдельные участки наносят слой краски более темного цвета.

    Некоторые специалисты считают, что лучше всего красить плитку, уложенную на стену. Это дает возможность расположить более темные камешки по всей обработанной поверхности. Нанесенная на гипс краска быстро высыхает, что помогает сразу выявить и устранить дефекты. После этого плитку покрывают лаком. При такой обработке поверхности упрощается уход за изделием, т. к. протирать гипсовый камень можно влажной ветошью, не боясь размазать краску.

    Смешивание пигментов для получения цвета

    Покраска гипса может проводиться как во время изготовления изделия, так и после. В первом случае пигмент добавляется в смесь или непосредственно в форму, а во втором — в краску. Подобрать одинаковый цвет гипсовой смеси в больших объемах трудно. Поэтому такой способ применяется при штучном изготовлении небольшого количества плитки.

    Проще приготовить краску, используя сухой пигмент либо жидкий колер. Не рекомендуют смешивать несколько цветов для получения нужного оттенка, т. к. при перемешивании с краской могут выйти цветные разводы. При большом объеме работ получить такой же цвет просто невозможно.

    Если используется сухой краситель, то предварительно его необходимо растворить в воде и после этого состав добавить в краску. Для приготовления фоновой и оттеняющей смесей используют разные емкости. Если плитка красится под кирпич, то оттеняющий цвет чаще всего делают светлее базового. Перед нанесением следующего слоя каждый раз проверяется, подсох ли предыдущий. Необходимо помнить, что после высыхания изделия цвет его становится более светлым.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2482
    Источник: https://OPlitke.com/uluchshenie/pokraska-gipsovoj-plitki

    Советы и рекомендации

    Поскольку гипс является паропроницаемым материалом, со временем он становится похожим на натуральный камень. Это делает его желанным во многих типах интерьера. Профессионалы советуют перед началом работ использовать разведенную водой акриловую грунтовку. После нанесения слоя и его просушки выполняют все остальные работы. Покраска гипсовой плитки и статуэток своими руками несложна, зато преимуществ у такого материала множество, а эффект будет именно таким, как задумано пользователем.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 509
    Источник: https://www. sehndvichpaneli.ru/lak-dlya-naneseniya-na-gips-i-iskusstvennyy-kamen-instrukciya-po-primeneniyu/

    Масляные лаки

    Для нанесения на камни и другие изделия из гипса можно использовать масляный лак. Он изготавливается из искусственных смол и специальных растительных добавок, обладает маслянистой текстурой. После высыхания образуется защитный слой, который предохраняет поверхность от пагубного воздействия и различных повреждающих факторов.

    Изготавливают глянцевый и матовый масляный вид лака для гипса. Для его разбавления используется специальный растворитель. Чтобы сделать этот лак с каким-либо оттенком, можно приобрести специальный оттеночной материал, который придаст камню или плитке привлекательный, оригинальный оттенок. Важно учитывать, что масляный лак после высыхания немного темнеет.

    Блок: 7/11 | Кол-во символов: 695
    Источник: https://nakrasku.ru/laki/gipsovuyu-plitku-ili-kamen-iz-gipsa

    Яхтные лаки

    Данный вид – это тоже подходящий лак для искусственного камня из гипса. Он имеет масляную основу и очень высокий показатель прочности. Его необходимо наносить достаточно тонким слоем, потому что потеки устраняются очень сложно. Высыхает средство менее чем за сутки, срок высыхания зависит от температуры воздуха в комнате.

    Блок: 8/11 | Кол-во символов: 334
    Источник: https://nakrasku.ru/laki/gipsovuyu-plitku-ili-kamen-iz-gipsa

    Подготовка гипсовых основ

    Подготовка совсем несложная – с изделий просто убираются всевозможные загрязнения и пыль. Во время очистки нельзя увлажнять поверхность, потому что этот материал быстро поглощает влагу. По завершении очистки наносится пропитка, к примеру, для увеличения влагоустойчивости или придания материалу антисептических свойств. Пропитка должна хорошо высохнуть, после чего ее можно лакировать.

    Блок: 10/11 | Кол-во символов: 410
    Источник: https://nakrasku.ru/laki/gipsovuyu-plitku-ili-kamen-iz-gipsa

    Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 14749
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://kraska.guru/laki/vidy-lakov/lak-dlya-gipsa.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1509 (10%)
    2. https://gipsokarton-blog.ru/material/lak-dlya-gipsovoy-plitki.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2933 (20%)
    3. https://OPlitke.com/uluchshenie/pokraska-gipsovoj-plitki: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2862 (19%)
    4. https://www.sehndvichpaneli.ru/lak-dlya-naneseniya-na-gips-i-iskusstvennyy-kamen-instrukciya-po-primeneniyu/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 509 (3%)
    5. https://nakrasku.ru/laki/gipsovuyu-plitku-ili-kamen-iz-gipsa: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 1439 (10%)
    6. https://zonaplitki.ru/vybor/lak-dlja-gipsovoj-plitki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 656 (4%)
    7. https://whitestrip.ru/kakim-lakom-pokryt-iskusstvennyj-kamen-iz-gipsa-v/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2693 (18%)
    8. https://GidPoKraske.ru/laki/vidy-lakov/lak-dlya-gipsovoj-plitki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2148 (15%)

    Покрытие декоративного отделочного камня лаком., искусственный камень в Краснодаре

    Декоративная отделочная плитка, имитирующая кирпич или натуральный камень, производимая нашим предприятием, может использоваться заказчиком как в неокрашенном виде, так и окрашенной практически в любой цвет, подходящий клиенту под остальной интерьер.
    В неокрашенном виде отделочный камень любого вида имеет белый или очень светло серый цвет. Если этот цвет как раз и нужен покупателю, то не имеет никакого смысла дополнительно его окрашивать. Если же для дизайнерского решения необходимо применение декоративного камня какой-либо определенной цветовой гаммы – это не проблема, мы подберем под заказ практически любой нужный цвет.
    Окраска декоративной плитки осуществляется несколькими различными способами, но самый широко используемый – это конечно окраски с помощью специального распылителя. В этом случае краска наносится равномерно тонким слоем по всей плоскости изделия.

    Для сохранения целостности краски, нанесенной на камень, мы рекомендуем дополнительное покрытие изделия лаком. Каковы плюсы этой технологии? Их несколько, и они довольно существенны.
    Во-первых, лак создает защитный слой, который сохраняет нанесенную краску от потертостей и царапин. Если декоративным камнем отделаны стены, например, прихожей, то рано или поздно потертости на краске камня появятся гарантированно – внос и вынос мебели, коробок, тяжелых сумок, коляски, зонты и ложки для обуви сделают свое дело…
    Во-вторых, лак придает камню определенный уровень влагостойкости, что просто необходимо, например, при отделке рабочей поверхности кухни, да и стен кухни и прихожей в целом. Ведь жир, оседающий на стенах кухни, и грязь, возможно попадающая на стены прихожей, должны быть отмыты, а это будет возможно только при покрытии поверхности камня лаком. А уж если в доме есть детки, любящие рисовать на стенах…
    В-третьих, декоративный камень, покрытый по краске слоем лака, визуально смотрится гораздо более красиво. Лак придает краске дополнительную глубину и умеренный блеск. Если сравнить две одинаково окрашенные поверхности с нанесением лака и без такового, то выбор для любого человека станет явно очевиден. А если на каменной кладке к тому же предусмотрена какая-либо подсветка, то дополнительное лаковое покрытие будет смотреться просто изумительно!

    Нанесение лака на декоративную отделочную плитку мы производим в несколько слоев, сам лак при этом используется специально предназначенный для работ по данному материалу и изготовленный проверенным производителем – всё это гарантирует качественный результат.
    Технология нанесения лака так же специфична – лаком покрывается плитка, расположенная в горизонтальной плоскости и само покрытие происходит под давлением, с помощью специального распылителя. Это позволяет лаку проникнуть в самые глубокие микро щели и поры поверхности и позволяет нанести лак слоем одинаковой толщины. В домашних условиях результата такого же качества добиться не получится – вскрытие кистью по вертикальной поверхности неминуемо приведет к непрокрасам глубоких точек камня и к неравномерной окраске в плане толщины слоя – в целом такая поверхность будет смотреться не так эстетично.
    С учетом всего выше написанного и того, что дополнительное покрытие декоративного отделочного камня лаком стоит не так уж и дорого, можно прийти к выводу о явной целесообразности данной услуги.

    Заказать гипсовый отделочный камень в Краснодаре, заказать доставку по городу или Краснодарскому краю, вы можете обратившись к нам по телефону +7 (918) 3 777 399, написав на электронную почту или заполнив специальную форму на сайте.

    основные виды и их преимущества

    Благодаря своей практичности и доступной цене плитка из гипса зарекомендовала себя как отличный отделочный материал. Для её изготовления используют алебастр и селенит. Она может изготавливаться как на производстве с использованием специального оборудования, или же методом отливки вручную. Плитка устойчива к химическим чистящим составам, огнестойка, не токсична. С её помощью можно достичь неповторимого шарма в интерьере. А чтобы декорированная поверхность служила как можно дольше, профессионалы рекомендуют в качестве защитного слоя наносить лак для гипсовой плитки.

    Лакировка — мера необходимая, так как изделия из алебастра имеют низкую влагостойкость и при долгом контакте с водой могут разрушаться. Еще один серьезный недостаток гипсовой плитки – это отсутствие к ударным воздействиям. Используя в ходе ремонта искусственный камень, старайтесь не допускать сколов и трещин, аккуратно извлекайте плитки из коробок и так же монтируйте на поверхность стен.

    Применение лакокрасочных составов позволит устранить выше изложенные недостатки и использовать гипсовый материал в качестве отделки даже в помещениях с высокой влажностью.

    На видео: укладка декоративного гипсового камня.

    Виды лаков и их применение

    Для улучшения эксплуатационных характеристик гипсовой плитки ее следует покрывать лаком. На рынке и в строительных магазинах наиболее популярными считаются такие продукты:

    • лаки на масляной основе;
    • яхтный лак для гипсовой поверхности;
    • защитное акриловое покрытие.

    Лак на масляной основе

    В состав маслянистых лаков входит раствор искусственных смол и сбор растительных трав. Вещество доведено до маслянистой консистенции и соединено с дополнительными материалами, которые в целом образуют лак. Благодаря своей текстуре покрытие образует на поверхности тонкую пленку, которая после полного высыхания защищает гипсовую плитку от физических и механических разрушений.

    Масляные лаки могут быть прозрачные (бесцветные), а также выпускаются в разнообразной оттеночной гамме. Поэтому при покупке сопоставьте цвет исходного материала и его будущее покрытие. Чтобы придать поверхности различных эффектов, можно приобрести глянцевый или матовый лак. Следует учесть, что если покрыть лаком (даже бесцветным) гипсовую поверхность, она может стать немного темнее, чем была изначально.

    Покрывая декорированную под камень стену, старайтесь защитить тело и лицо от попадания лакокрасочного материала. Наденьте защитную одежду, перчатки, очки и респиратор, так как состав имеет специфический едкий запах.

    На видео: лак для камня.

    Акриловый состав

    Приобретая лак для гипсовой плитки, большинство строителей хотят получить материал, который по характеристике будет сочетать в себе «два в одном». То есть первоначально он является защитным покрытием, а уже потом выполняет декоративную функцию.

    Все желаемые требования будут выполнены, если вы покроете плитку акриловым лаком. В строительных магазинах или на рынке можно приобрести готовый к использованию материал, который при нанесении на поверхность образует прочную тонкую пленку.

    Акриловый лак является «защитным щитом» для искусственного камня. Он влагоустойчив, отражает УФ-лучи, устойчив к различным моющим составам и перепадам температуры. Материал не имеет токсичного запаха, быстро высыхает, а если излишки необходимо удалить, это можно сделать с помощью специального растворителя. Если акриловый лак слишком густой консистенции, его можно развести обычной водой.

    Акриловое покрытие разделяют на три вида:

    • матовое;
    • полуматовое;
    • глянцевое.

    Если для покрытия гипса использовать матовый акриловый лак, имитация грубого камня сохранится до мельчайшего штриха. После нанесения состав проникает во все имеющиеся трещинки и углубления, а в ходе высыхания принимает прозрачную матовую текстуру.

    Полуматовый лак для гипса имеет схожие характеристики с предыдущим материалом. У покрытия существует лишь один недостаток – после высыхания на отделке можно заметить легкий светлый налет. Конечно, если лак выбирать в тон плитки, такого эффекта можно избежать, а вот бесцветные составы могут преподнести нежелательный сюрприз.

    При выборе глянцевого покрытия следует учесть, что в ярко освещенном помещения поверхность будет сильно блестеть. Следовательно, из-за бликов будет искажаться художественное оформление интерьера.

    Если по плану дизайнера гипсовая плитка будет расписываться водоэмульсионной краской, то для лучшего сцепления материала с поверхностью добавьте в раствор акриловый лак. Краску следует наносить двумя солями, а после полного высыхания вскрыть одним слоем лака.

    Яхтный лак

    Наиболее прочным материалом для обработки гипсовой поверхности является яхтный лак. Исходя из названия, можно догадаться, что таким материалом покрывают деревянные поверхности на яхтах. Его состав придаст гипсовой плитке стопроцентную водонепроницаемость.

    Перед нанесением на поверхность средство необходимо тщательно перемешать с растворителем. Раствор распределяется на плитке тонкой кистью или валиком, при этом следует равномерно вскрывать поверхность, не допуская подтеков. Высыхает материал примерно за 24 часа, в зависимости от температуры в помещении.

    Чтобы достичь максимальной защиты, декоративный камень из гипса покрывают лаком в 2 слоя. Но перед нанесением следует аккуратно зашлифовать наждачной бумагой незначительные косметические погрешности. Второй слой будет высыхать примерно такое же количество времени. После такой обработки рельефную поверхность гипсовой плитки легче содержать в чистоте. Для этого придется лишь протирать ее влажной тряпкой.

    Пропитка гипсовой плитки гидрофобными составами

    Перед тем как обработать искусственный камень из гипса лаком, следует нанести на поверхность гидрофобный состав. Его водоотталкивающая текстура позволит защитить поверхность от излишней влаги и нежелательной плесени. Раствор не образует пленки и проникает в гипсовый материал на глубину в 20 мм. Покрываем поверхность декоративного камня из гипса гидрофобным составом в несколько слоев, один за другим, не дожидаясь, когда каждый подсохнет. Обрабатывать плитку необходимо с обеих сторон.

    Наносить состав лучше перед монтажом декоративного покрытия кистью, но многие для такого вида работ используют валик. Еще проще и быстрее выполнить пропитку с помощью краскораспылителя.

    Наиболее качественными гидрофобными составами считаются:

    • Пропитка с силиконовой основой «Оптимист» С 405 (естественный камень).

    • Влагоотталкивающий кремниево-органический состав White Hill.

    • Гидрофобный раствор «Типром».

    Укладывать гипсовую плитку необходимо после выравнивания поверхности стен. Для этого используется стартовая и финишная штукатурка.

    После полного её высыхания следует нанести слой грунтовочного покрытия, и только после этого приступать к облицовке. Когда монтаж покрытия будет завершен, с поверхности следует убрать остатки клеящей смеси (лучше это делать в процессе работы, чтобы клей не засох).

    Художественное оформление декоративного камня осуществляется через 24 часа. Перед нанесением красящего материала следует очистить гипс от пыли. А спустя трое суток после укладки (за это время отделочный клей полностью затвердеет) можно вскрыть поверхность защитным лаком.

    Существует мнение, что гипсовая плитка, поступающая в продажу, уже имеет защитное покрытие поверхности. Но узнать, насколько оно прочное, можно спустя какое-то время после эксплуатации строительного материала. Если вы не хотите, чтобы началось разрушение декоративного камня, проведите его дополнительную обработку лакокрасочным составом. Перед нанесением изучите инструкции нескольких защитных покрытий и только тогда решайте, чем покрыть гипсовую отделку.

    Советы специалистов по выбору лака (1 видео)

    Разные виды лаков (25 фото)

    Вопрос-ответ

    Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID:

    Юрий, добрый день!

    Схема верная, но в том случае, когда сруб просох и имеет влажность не выше 18-23% (атмосферно-сухая).

    Комплексная обработка консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами проводится только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

    Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
    На период строительства сушки и усадки  мы рекомендуем обрабатывать древесину Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

    Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.

    Когда ее влажность древесины будет не более 18-23 % можно проводить консервационную обработку длительной защиты и окраску. 

    Террасу лучше обработать антисептиком NEOMID 433 (в отличие от NEOMID 430 ECO не так сильно тонирует древесину в фисташковый цвет и его можно будет перекрыть маслом темного цвета).  и Маслом для террас.

    Огнезащитную обработку проводят после антисептирования перед финишной окраской. Обращаем Ваше внимание, что огнезащитные пропитки не совместимы с невымываемыми антисептиками — при нанесении огнебиозащитных пропиток на  древесину обработанную ранее невымываемым антисептиком  снижаются показатели огнезащитной эффективности. Перед огнезащитной обработкой рекомендуется обработка анетисептиком NEOMID 440 ECO.

    При нагревании поверхности древесины, обработанной огнебиозащитной пропиткой выше 60-80С запускается процесс защитной химической реакции — выделение негорючих газов (СО2, Nh4, водяной пар или образовние пенококсового слоя  — зависит от типа пропитки) .Поэтому огнезащитой можно обрабатывать сруб под обшивкой и теплоизоляцией или стропильные системы — поверхности, не подвергающиеся в процессе эксплуатации нагреву и увлажнению.

    Средства для огнезащиты древесины  не препятствуют дальнейшему склеиванию и окраске обработанной поверхности эмалями на алкидной основе. Окрашивание эмалями можно производить по прошествии 12-14 дней с момента окрашивания огнезащитным средством.

    Каким лаком покрыть дикий камень

    Дикий камень – практичный отделочный материал. Он недорог, имеет презентабельный вид, его поверхность легко моется. С помощью дикого камня можно украсить как внутренние, так и внешние стены дома. Если этот материал покрыть лаком, он будет выглядеть более эффектно: его грани станут намного четче, а цвет – ярче.

    Как сделать эффект «мокрого камня»

    Отделка цоколя и фасада будет более привлекательной и интересной, если дикий камень покрыть средством, которое обеспечивает эффект «мокрой» поверхности. Этим свойством обладает лак «Олимп». Он изготовлен на акриловой основе и дает прозрачный полуматовый блеск. Лак можно использовать для внутренней и внешней отделки: он увеличивает морозостойкость и влагостойкость отделочного камня, заполняет мельчайшие поры его структуры, тем самым препятствуя накоплению в них грязи. «Олимп» нетоксичен, обладает антибактерицидными свойствами (предотвращает развитие плесени и грибка), не имеет резкого запаха.
    Перед нанесением укрывного состава нужно подготовить поверхность отделочного материала. Если на диком камне есть вкрапления извести, цемента, штукатурного раствора, для их удаления рекомендуется использовать смывку того же производителя: OLIMP. Средство называется «Смывка высолов». После очистки поверхности можно приступать к нанесению лака. Работать можно при температуре не ниже +10оС. Время высыхания покрытия – не более 1 часа. Обработку камня можно осуществлять кисточкой или валиком.

    Какими лаками покрыть дикий камень

    Для внутренней отделки можно использовать матовый акриловый лак «Тикурилла». Для получения разных оттенков к нему можно добавлять колер. Покрывать отделочный материал нужно до тех пор, пока лак не перестанет впитываться. Лучше всего распылять его с помощью аэрографа: покрытие будет равномерным, заполнятся мельчайшие поры. Через 24 часа лак высохнет, но если в него был добавлен колер, нанесенный слой может довольно легко оцарапываться.

    Получить прочное покрытие, которое невозможно повредить острыми предметами, можно с помощью бесцветной быстросохнущей эмали для авто. Она выпускается в виде спрея, что очень удобно для обработки камня. Этот вариант обработки дикого камня подойдет для вешних работ. Эмаль обладает водоотталкивающим свойством, долговечна и прочна.

    Вместо лакокрасочных изделий можно использовать пропитку «Литурин 2С». Это средство глубоко проникает вглубь камня и полимеризируется в его порах, что обеспечивает качественную защиту от влаги и истирания. Поверхность, покрытая «Литурином 2С» не темнеет, не отшелушивается. Помимо дикого камня пропитка хорошо защищает и упрочняет швы.

    Инструкция

    Начните с отливки формы. Для этого подберите подходящий образец. Изготовьте опалубку для заливки из пластиковых панелей. Она должна быть шире и выше краев образца на 1 сантиметр. Вырезанные стены и дно опалубки склейте. Также вы можете использовать для заливки любой подходящий по размерам пластиковый контейнер, например, из-под мороженого.

    Приготовьте мыльный раствор. Для этого растворите в небольшой миске с теплой водой две капли средства для мытья посуды. Если в качестве образца вы используете гипсовый камень, покройте его тремя слоями олифы или лака. После чего образец и опалубку обильно смажьте солидолом. Положите камень в опалубку и приступайте к заливке.

    Аккуратно отрежьте носик у баллона, наполненного универсальным, прозрачным силиконом. Выдавите силикон в форму. Если вы используете не один, а несколько баллонов, утрамбовывайте силикон с помощью приготовленного мыльного раствора. Для этого окуните в него кисточку и обильно смочите силикон, а затем утрамбуйте его.

    В самом конце заливки возьмите шпатель, смочите мыльным раствором и выровняйте поверхность. Оставьте образец подсыхать. После того как силикон засохнет, разберите опалубку и достаньте получившуюся форму. Промойте ее в мыльной воде.

    Приступите к литью камня из цемента. Для этого отмерьте одну часть песка и три части цемента. Чтобы придать камню определенный цвет используйте красители для бетона. Их количество должно составлять 3% от общей массы цемента. Краситель, набранный в шприц, смешайте с песком, а затем добавьте цемент и размешайте. Долейте воды до консистенции густой сметаны. Залейте половину формы цементным раствором и утрамбуйте.

    Используя шпатель, сделайте из утрамбованного цемента бортики по краям формы. Вырежьте кусок малярной сетки таким образом, чтобы он был меньше контура формы, и застелите им дно. Затем сделайте небольшое количество цементного раствора без красителя, выложите его в форму и снова утрамбуйте. Закройте форму рифленым стеклом.

    Через 12 часов достаньте камень из формы. К завершающему этапу он будет готов только через несколько дней, то есть после того, как цемент наберет прочность. Покройте дикий камень одним слоем олифы, после чего можете использовать его для отделки.

    Обратите внимание

    Производство и продажа искусственного камня, облицовочной плитки «Дикий камень», фасадных термопанелей под кирпич. Прайс-лист. Адреса магазинов.

    Каким лаком покрыть дом

    Если правильно выбрать лак для окрашивания стен дома, можно не только улучшить внешний вид постройки, но и защитить ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Недавно появилась возможность покрывать лаком кирпичные и бетонные стены.

    Вопрос о покрытии дома лаком возникает в том случае, если в качестве фасадного материала выбрана вагонка либо плиты ОСБ. Последние можно оформить в стиле «фахверк», что придаст зданию особый шик. Следует знать, что в последние годы появились лаки для окрашивания кирпича и бетона, поэтому постройки такого типа теперь можно украсить и защитить от влаги.

    Какой лак выбрать для покрытия кирпичных стен дома?

    Лак для кирпича придает этому строительному камню вид «мокрого». Особенно эффектно смотрится покрытый им рельефный кирпич. Такой лак изготавливается на основе силикона или полиуретана, в его состав входят противоморозные добавки и ингредиенты, придающие покрытию термостойкость.
    Для защиты внешних кирпичных и бетонных стен профессионалы рекомендуют использовать лак RUSTIN’S. Он прозрачен и образует прочное долговечное покрытие, выдерживающее температуру до +150оС. Этот лак не желтеет, не растрескивается, выпускается в двух вариантах: матовом и глянцевом. Преимущество этого состава в его антибактерицидных свойствах: он предотвращает развитие плесени и грибка.

    Какой лак выбрать для окрашивания деревянных материалов?

    Эти лаки бывают двух видов: для внешних и внутренних работ. Для последних оптимальным выбором будут составы на водной основе. Они быстро сохнут, экологически безопасны и обеспечивают ровное прочное покрытие. Различить составы для внешних и внутренних работ довольно просто: у большинства лаков для окрашивания деревянных поверхностей внутри помещений на этикетке находится надпись «БИО». Она может ввести в заблуждение несведующего покупателя, и он может решить, что такой состав обладает свойствами антисептика. Однако это не так. При использовании этих лаков вагонку нужно предварительно обработать защитным средством от плесени и грибка.
    Для внешних работ самыми надежными считают яхтные лаки. Он обладают отличной укрывной способностью и обеспечивают качественную защиту от влаги. Можно использовать лаки на акриловой и водной основе. Но они более жидкие и менее пластичные, поэтому чтобы добиться слоя нужной толщины, их потребуется большее количество, чем яхтного лака.

    При создании статьи были использованы материалы kakprosto.ru

    Лак для гипсовой плитки: акриловый и матовый


    На строительном рынке присутствует большое множество отделочных материалов. Гипсовая плитка выделяется от всех своей практичностью и доступностью. Для изготовления плитки используется гипс. Гипсовую плитку можно изготовить своими руками, что также играет большую роль в её выборе, как отделочном материале. Декоративная плитка не содержит опасных для здоровья токсинов, она огнеупорная и шумоизоляционная. Отделка плиткой помещения проста в монтаже, комната становится модной, интересной по дизайну.
    Гипсовая плитка под камень вскрыта лакомДля длительной эксплуатации плитки, её следует покрывать защитным слоем. Лучше всего для этих целей подходит лак для гипсовой плитки.

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Пропитка гипсовой плитки

    После укладки гипсовой плитки и окончания работ со швами, плитку перед покрытием лака следует обработать специальным средством. Гидрофобизация – обработка декоративной плитки водоотталкивающим средством, которое содержит кремнийорганический полимер.

    Когда средство проникает внутрь плитки (2см), пористость плитки снижается, при этом идет сохранность паропроницаемости. А также гидрофобизатор уменьшает появление плесени.

    Данный раствор поступает на стройрынок в готовом виде. Также он может быть концентратом, который следует разбавить перед применением.
    Водоотталкивающая пропитка для гипсовой плитки

    Раствор следует наносить на сухую и чистую декоративную плитку. После нанесения первого слоя кистью или валиком наносится второй слой гидрофобизатора. Для этого не требуется время для высыхания. Это защитит гипсовую облицовку от пыли и влаги, а также от появления грибка.

    Работать с данным раствором следует в очках и рукавицах. Средство быстро застывает, поэтому его капли с поверхности сразу же удаляются влажной тряпкой или гибкой. Качественные растворы для декоративной плитки под кирпич и под камень для внутренней отделки:

    1. Кремнийорганические растворы, которые являются водоотталкивающими White Hill.
    2. Раствор с силиконом «Оптимист С405».Раствор с силиконом «Оптимист С405»
    3. «Типром» имеет несколько растворов с различной функциональностью.
    Вернуться к оглавлению

    Лаковое покрытие декоративной плитки

    Последним этапом в монтаже плитки на поверхность является покрытие её лаком. Какой лак подходит для данной процедуры? Применяется акриловый и масляный лак. Есть яхтный лак, который отличается своими положительными характеристиками.

    Масляный лак для плитки

    Данный лак не имеет в своем составе синтетических или токсичных материалов, которые были бы вредны для здоровья человека. В состав лака входят сборы трав и искусственная смола. Лак имеет маслянистую основу, что на поверхности делает пленку, которая впоследствии является защитой от различных воздействий на плитку.
    Лак для гипсовой плитки на масляной основеЛак на масляной основе может быть прозрачным, а также в различной цветовой гамме. Поэтому приобретая данный лак, следует обратить внимание на оттеночную палитру. Лак может быть матовый или глянцевый. После покрытия лаком сланцевой плитки может поменять оттенок, стать темнее.

    При работе с лаком следует надеть очки и перчатки, чтобы не было попадания на открытые участки кожи. Данное покрытие имеет резкий запах, поэтому следует надеть респиратор. В видео показан процесс покрытия лаком искусственного камня.

    Лак на акриловой основе

    Лак на акриловой основе имеет 2 функции назначения:

    • защитная функция;
    • декоративное назначение.

    Данное лаковое покрытие продается на стройрынке в готовом виде. На гипсовой плитке он делает защитную пленку от внешних факторов. Акриловый лак влагостойкий, отражающий ультрафиолетовые лучи, на него не влияют перепады температуры. Данное средство не пахнет. Быстросохнущий лак удаляется с поверхности при помощи специальных растворителей. Густой лак растворяется водой. Виды акрилового лака:

    • матовый лак;
    • полуматовый лак;
    • глянцевый лак.

    При нанесении лака на гипсовую поверхность плитки, фактурный рисунок выделяется до мелочей. Данное средство проникает в структуру рисунка, высыхает, повторяет все точки и полоски кирпича или камня.
    Лак на акриловой основеПолуматовый лак после просушки имеет белый оттенок. В основном это возникает у бесцветного лака.

    Лак яхтный

    Данным лаков покрывают яхты. Он не пропускает воду и является прочным покрытием. Перед тем, как наносить данный лак, его следует смешать с растворителем. При покрытии гипсовой плитки лаком, надо следить за тем, чтобы не появились потеки. В комнате лак сохнет сутки.
    Яхтный лак для гипсовой плиткиДля достижения максимально хороших результатов декоративную плитку требуется покрыть двумя слоями лака. Следующий слой также сохнет 1 сутки.

    Олифа и шеллак

    Гипсовую плитку можно обработать пропитывающей горячей олифой, после чего наносится смесь шеллака и канифоли в спирте (технический спирт). После данной обработки гипсовая плитка под белый кирпич принимает вид старого мрамора.
    Вскрытие гипсовой плитки олифойИногда мастера применяют для защиты плитки специальный воск. Покрытие декоративной плитки воском сохранит её первозданность, а также создаст водоотталкивающий эффект.

    Вернуться к оглавлению

    Подборка фото примеров покрытия гипсовой плитки лаком

    Лак для окрашенных камней … Какой использовать? • PiedraCreativa

    Виды лака для акриловой краски

    Вопрос на миллион долларов: А какой лак мне использовать, чтобы защитить камни, которые я нарисовал?

    Сегодня мы представляем вам эту статью, чтобы развеять типичные сомнения, которые задавали нам многие люди, и что мы также должны защищать этот тип ремесел.

    Таким образом, мы представляем вам серию тестов и результатов, которые мы сделали, чтобы описать характеристики, преимущества и недостатки каждого типа лака.Таким образом, вам будет легче решить, какой лак использовать, в зависимости от того, какой из них вам больше нравится или лучший для вас. Поехали туда!

    Акриловый лак-спрей

    Этот вид лака идеально подходит для небольших камней с множеством деталей. Тем, кто занимается деликатным и сложным делом, мы рекомендуем наносить его кистью. Прежде всего, он идеально подходит для картин и поделок, сделанных маркером. Для высыхания требуется от 15 до 20 минут.

    Лак для окрашенных камней

    Типы

    Глянец (рис.0), Satin (изображение с +, -, =) Matte (изображение № 5)

    Плюсы

    Легко найти. Очень быстро сохнет . Отделка perfect и uniform .

    Минусы

    Его стоимость — высокая , потому что спрей расходуется быстро. Он токсичен, НЕ рекомендуется для детей . Желательно использовать маску и наносить ее на открытом воздухе.

    Лак акриловый обыкновенный (для камня)

    Это наиболее часто используемый лак для различных задач. При густой текстуре для высыхания 1-го слоя требуется около 2 часов, а для 2-го слоя — 12 часов.

    Типы

    Глянец (в банке)

    Акриловый лак для росписи камней PiedraCreativa

    Плюсы

    Легко найти в любом магазине DIY, очень экономичен .Он устойчив к внешним воздействиям.

    Минусы

    токсичен , НЕ рекомендуется для детей . Очистка растворителем.

    Стекловидный лак

    Это лак практически для всех видов поделок, особенно для декупажа. Густой текстуры и водного состава. Время высыхания 1-го слоя 1 час, 2-го 2 часа.

    Типы

    Глянец (рис.8) и Satin (изображение № 9)

    Различные лаки для окрашенных камней Типы лаков для окрашенных камней

    Плюсы

    Можно мыть водой. Настоятельно рекомендуется для использования с детьми . Не токсичен.

    Минусы

    Дорого, не рекомендуется для использования вне помещений. Не рекомендуется использовать с маркером , возможно, он размывается и портит поделку.

    Лак полиуретановый

    Лак с густой текстурой, полиуретановым составом, легко чистится. Приблизительное время высыхания между каждым слоем — 4 часа.

    Типы

    Глянец (фото № 3)

    Полиуретановый лак. PiedraCreativa

    Плюсы

    Это нетоксичный , он очень устойчивый , он дешевый и рекомендуется для детей.

    Минусы

    Не рекомендуется наносить на камни, окрашенные маркерами , так как это может размыть рисунок.

    Глянцевый лак

    Перманентный лак используется в изобразительном искусстве и для защиты поверхностей. Имеет жидкую консистенцию и время высыхания 3 часа.

    Плюсы

    Не токсичен. Для внутреннего и наружного использования. Это устойчивость к воде .

    Минусы

    Слишком много жидкости для камней и для детей. Очистка растворителем. Стоит дорого .

    УФ-лак

    Жидкий лак, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Используется для росписи акриловыми красками.

    Типы

    Satin (изображение № 7) и Matte (изображение № 4)

    Плюсы

    Устойчив к течению времени.

    Минусы

    Ядовито . Не подходит для детей. Удаляется растворителями. На сушку первой руки требуется 24 часа, а второй — 48 часов. Это дорого .

    Лак для жевательной резинки

    Используется для дерева в качестве грунтовки, но очень хорошо действует на камне. Для использования внутри помещений. Создайте слой, который сглаживает поверхность.

    Типы

    Gloss (рис.1)

    Какой лак использовать для окрашенных или декорированных камней

    Плюсы

    Очень быстрое высыхание , от 15 до 20 минут для нанесения второго слоя. Его отделка униформа . Его также можно использовать на маркерах.

    Минусы

    Токсичный . Удаляется спиртом. Не рекомендуется для детей. Это дорого .

    Даммар

    Это лак, который используется в изобразительном искусстве для защиты картин на картинах.Сделано из смол. Послевкусие очень яркое и очень гладкое. Пока сохнет, остается липким.

    Типы

    Глянцевый (изображение № 2)

    Лак Damar в PiedraCreativa

    Плюсы

    Очень хорошо гладкая отделка . Стойкость к течению времени и погодным условиям.

    Минусы

    Очень токсично , НЕ подходит для детей.Остерегайтесь подвергать камни детям и животным вне помещений, так как это не рекомендуется из-за их токсичности. Для высыхания требуется много времени: от 24 часов для нанесения 2-го слоя и до 3 дней для нанесения третьего. Удаляется растворителем. Это дорого .

    Очень важно: прочтите инструкции перед использованием этого типа продукта. Использование лака и краски может нанести вред вашему здоровью и здоровью детей, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности и указания.

    Это те лаки, которые мы опробовали и наш опыт работы с ними. Видов и марок великое множество, поэтому характеристики в каждом случае могут быть разными. Если вы найдете тот, который вам больше нравится, по его отделке, прочности, долговечности и т. Д. Или у вас есть какие-либо предложения, сообщите нам. Мы будем рады расширить знания и опыт всех любителей этого вида искусства.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вы хотите лучше решить, какой лак использовать?

    Подпишитесь на нашу новостную рассылку, и вы получите эксклюзивную информацию об использованных лаках со сравнительной таблицей.

    С помощью этих советов мы хотим помочь вам выбрать лучший тип лака, чтобы сделать ваши творения еще более эффектными.

    Поцелуй и получай удовольствие от обучения с PiedraCreativa

    [Всего: 4 Promedio (Среднее): 3,5]

    Black Diamond Stoneworks Wet Look Natural Stone Sealer обеспечивает долговечный блеск и защиту: шифера, бетона, кирпича, брусчатки, песчаника, проездов, гаражных полов. Интерьер или экстерьер. 1 кварт — Аэрозольные краски

    Наименование размера: 1 кварт

    Описание продукта

    Wet Look Sealer от Black Diamond Stoneworks герметизирует и обеспечивает красивый блеск.Обработка брусчатки, камня, шифера, бетона, кирпича, проездов и полов в гаражах с помощью WET LOOK SEALER придаст им красивый вид и сияние. WET LOOK STONE SEALER — это тот продукт, который вам понадобится для украшения и защиты ВНУТРЕННИХ или ВНЕШНИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Wet Look Sealer обеспечивает отличную стойкость к износу, воздействию химикатов, воды и УФ-лучей. Придает блеск и защиту сланцу, натуральному камню, брусчатке и всем остальным каменным поверхностям! НЕ ПОТЕРНЕТСЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Прочный, прозрачный и не желтеет. Очистка от воды упрощает использование Wet Look Sealer.Покрытие для галлонов с мокрым эффектом прибл. 600 кв. Футов. Герметик Wet Look Sealer входит в линейку каменных изделий Black Diamond. Это наша линейка чистящих средств и герметиков для натурального камня премиум-класса. Они разработаны, чтобы помочь вам легко поддерживать и защищать все поверхности в вашем доме или офисе. Очистители и герметики STONEWORKS разработаны, чтобы предложить вам идеальное сочетание непревзойденных характеристик продукта и ценности! Сделано в США. Разработано, протестировано и использовано профессионалами по уходу за камнем и плиткой!

    От производителя

    Обработка брусчатки, камня, шифера, бетона или кирпича средством WET LOOK STONE SEALER придаст им красивый вид и сияние.WET LOOK STONE SEALER — это тот продукт, который вам понадобится для украшения и защиты ВНУТРЕННИХ или ВНЕШНИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Wet Look Stone Sealer обеспечивает отличную устойчивость к износу, воздействию химикатов, воды и УФ-лучей. Придает блеск и защиту сланцу, натуральному камню, брусчатке и всем остальным каменным поверхностям! Не затемняет камень. Прочный, прозрачный и не желтеет. Очистка от воды упрощает использование Wet Look Sealer.

    Плюсы и минусы запечатывания натурального камня

    Знайте о запечатывании натурального камня

    Вы немного не уверены, стоит ли запечатывать натуральный камень? Вы выполнили домашнее задание и исследовали тему в Интернете и обнаружили, что по этой теме существуют противоположные мнения.Большинство экспертов рекомендуют герметизировать весь камень, в то время как другие категорически заявляют, что не весь природный камень нуждается в герметизации.

    ТАК ЧТО ТАКОЕ ОТВЕТ?

    Давайте упростим. На всякий случай позвольте мне сказать, что по большей части все каменные поверхности должны быть герметизированы для максимальной защиты. Худший случай, когда вы имеете дело с не очень пористым камнем, — это то, что камень впитает очень мало герметика для достижения максимальной защиты. Однако не смотрите на стоимость герметика как на пустую трату денег.Считайте это добавленным душевным спокойствием.

    (Совет: сначала ознакомьтесь с тестом на впитываемость. Если ваш камень не очень впитывающий, купите только очень маленькую бутылку герметика.)

    Предупреждения

    Новые столешницы? Некоторые столешницы из гранита предварительно герметизируются. Спросите своего изготовителя или проведите тест на абсорбцию камня (см. Врезку).

    Смолистые камни: Если камень обработан смолой, он может не нуждаться в герметизации. Чтобы убедиться в этом, проведите тест на впитываемость.

    Выбор правильного герметика

    При выборе правильного герметика необходимо учитывать множество факторов.

    1. Тип камня: Многие, если не большинство камней сегодня обрабатываются смолой на заводе. Смола добавляет прочности более хрупким камням, таким образом создавая гораздо больший запас натуральных камней, которые можно использовать. Вы можете узнать больше о смоле, выполнив поиск в базе знаний на сайте www.stoneandtilepros.com. Не все камни созданы равными. Степень пористости камня и скорость впитывания жидкости называется коэффициентом поглощения. Этот коэффициент чрезвычайно важен при выборе герметика. Гранит обычно имеет более высокий коэффициент поглощения, чем полированный мрамор.Известняк может быть чрезвычайно абсорбирующим. Чем выше коэффициент поглощения, тем труднее будет надежно закрыть камень.
    2. Отделка под камень: Отделка камня влияет на его коэффициент поглощения. Полированная поверхность будет менее впитывающая, чем шлифованная или обожженная поверхность. Вышеупомянутый тест на абсорбцию определит, насколько абсорбирующим является камень.
    3. Местоположение камня: Где находится камень? Камень на полу, стене, столешнице? Это кухня, холл, холл, ванная? Каковы шансы того, что на него попадут разливы или окрашивающие вещества? Воздействие воды, масла, интенсивного движения транспорта, домашних животных и т. Д.все это необходимо учитывать при выборе подходящего продукта для защиты. Например, для мраморного кухонного пола, который используется ежедневно, потребуется герметик, обладающий как масляными, так и водоотталкивающими свойствами. С другой стороны, при работе с передним фойе может потребоваться только водоотталкивающий герметик. Защищая пол в вестибюле отеля, не забывайте, что восковое покрытие является оптимальным решением. Он может слишком легко выслеживаться и царапаться, что требует дорогостоящего ухода. Для сохранения блеска и защиты может потребоваться качественная пропитка и программа полировки.
    4. Текущее обслуживание: Как ухаживают за камнем? Не подвергается ли он воздействию агрессивных чистящих средств, не предназначенных для натурального камня? С другой стороны, если не уделять должного внимания уходу, каменный пол будет иметь въевшуюся грязь и песок, и, если он имеет высокий уровень полировки, он будет изношен. В этом случае, как бы хорошо он ни был защищен, он будет пачкаться и тускнеть. Например, пол в вестибюле отеля с умеренной загрузкой, который ежедневно вытирают пылью и влажной шваброй, может потребоваться пропитка хорошего качества. С другой стороны, каменный пол в фойе, расположенный в доме и не принимающий движения, не нуждается в ежедневной уборке.Возможно, все, что потребуется, — это нанесение водоотталкивающей пропитки. Тип камня, его отделка, расположение и уход — все это необходимо учитывать при определении того, как его защитить. Тщательно оцените каждый из этих параметров. Как защитить камень и другие пористые материалы от окрашивания? Сегодня на рынке так много силеров. Какие из них лучше? Какие из них действительно работают? Выбор герметика для защиты камня может сбивать с толку. За последние несколько лет отрасли по реставрации и уборке камня завалили рынок сотнями продуктов для запечатывания, защиты и полировки камня.К счастью, все эти продукты можно разделить только на две основные категории:
      1. Покрытия
      2. Пропитки (проникающие) Герметики

    Покрытия:

    Покрытия

    — это герметики, которые наносят временное покрытие поверх камня, действуя как барьер, предотвращающий попадание воды, масла и грязи в поры камня.

    Покрытия можно разделить на два основных типа:

    1. Удаляемый
    2. Навсегда

    Снимаемые покрытия

    Снимаемые покрытия — это покрытия, которые легко снимаются или удаляются с поверхности камня. Эти покрытия изготовлены из полимеров, состоящих из акрила, стирола, полиэтилена и других. Обычно они на водной основе. Многие из продуктов для ухода представляют собой полимерные покрытия на водной основе. Чтобы идентифицировать эти покрытия, поищите на этикетке такие термины, как «металлическая сшивка», «с высоким сухим остатком», «высокая скорость», «акрил», «термопласт» и т. Д. Если есть сомнения, спросите. Существуют сотни различных рецептур съемных напольных покрытий.

    Большинство из них предназначены для полов из упругой плитки, а не для камня.Если будет использоваться покрытие, убедитесь, что оно предназначено для камня.

    Перманентные покрытия

    Перманентные покрытия — это покрытия, которые очень трудно удалить. Они сделаны из полимеров на основе растворителей, таких как полиуретан, эпоксидные смолы и т. Д. Они не рекомендуются для камня.

    Пропитки (проникающие) Герметики

    Пропитки

    предназначены для проникновения под поверхность камня и осаждения твердых частиц в порах камня или для покрытия отдельных минералов под поверхностью камня.Вода, масло и грязь не попадают в камень.

    Пропитки

    могут быть на основе растворителя или воды и обычно содержат силикон, силоксан, силан, метилсиликат или другие аналогичные производные кремния. Последние пропитки теперь содержат фторполимеры.

    Пропитки

    также можно разделить на олеофобные / лиофогенные (маслоотталкивающие) или гидрофобные (водоотталкивающие).

    Гидрофобные пропитки предназначены для отталкивания только воды и химических веществ на водной основе. Морсы, кофе, чай, газированные напитки и т. Д.будет отталкиваться гидрофобной пропиткой.

    1 Пропитан смолами на заводе для увеличения прочности и плотности.

    2 Фторуглероды также являются липофобными и олеофобными.

    3 Липофобия, также иногда называемая липофобией (от греческого λιποφοβία от λίπος lipos «жир» и φόβος phobos «страх»), представляет собой химическое свойство химических соединений, которое означает «отторжение жира», буквально «боязнь жира». Липофобные соединения — это соединения, не растворимые в липидах или других неполярных растворителях.С другой стороны, они не усваивают жиры.

    «олеофобный» (от латинского oleum «масло», греч. Ελαιοφοβικό eleophobico от λαιο eleo «масло» и φόβος phobos «страх») относится к физическому свойству молекулы, которая отталкивается от масла.

    Самым распространенным липофобным / олеофобным веществом является вода.

    Олеофобные пропитки

    Олеофобные пропитки предназначены для отталкивания жидкостей на водной и масляной основе.Масло для жарки, жиры, масла для тела и т. Д. Будут отталкиваться олеофобной пропиткой.

    Олеофобная пропитка всегда будет гидрофобной, но гидрофобная пропитка может не быть олеофобной. Обязательно внимательно читайте этикетки продуктов, чтобы определить, ограничиваются ли они только гидрофобностью. Некоторые продукты указаны как маслостойкие. Маслостойкий и маслоотталкивающий абсолютно разные. Маслостойкость только замедлит впитывание масла камнем. Масляный репеллент предотвратит попадание масла в камень.Опять же, внимательно читайте этикетки продукта. Убедитесь, что вы покупаете продукт, подходящий для вашей конкретной ситуации.

    ПРИМЕЧАНИЕ. — Пропитки с фторполимерами являются олеофобными и гидрофобными.

    ВАЖНО: Импрегнаторы не защитят чувствительные к кислоте камни от травления. Они предназначены для проникновения через поверхность камня, чтобы создать щит, защищающий красители от проникновения под поверхность камня. На поверхности камня происходит травление.

    ПОКРЫТИЕ ИЛИ ПРОПИТИТЕЛЬ?

    Как выбрать между покрытием и пропиткой? У них обоих есть свои преимущества и свои недостатки.При выборе подходящего продукта следует внимательно изучить следующее резюме:

    Покрытия — Преимущества

    Покрытия

    — это герметики, которые наносят защитный, временный слой на поверхность камня.

    1. Покрытия обычно экономичны. Первоначальное приложение относительно невелико.
      2. Покрытия
    2. обычно легко наносятся. Неквалифицированный труд может научиться их применять за короткое время.
      3. Покрытия
    3. обычно обеспечивают временное покрытие на камне.Этот слой принимает на себя большую часть износа, предотвращая износ камня.
    4. Некоторые покрытия обеспечивают дополнительное сопротивление скольжению. (Хотя существуют противоскользящие покрытия, доступные только для поверхностей из натурального камня.)
      5. Покрытия
    5. можно наносить ниже уровня грунта. Если пол расположен ниже уровня земли, хорошее покрытие может оказаться полезным для защиты или гидроизоляции.
      6. Покрытия
    6. обычно обеспечивают различную степень блеска.

    Покрытия — Недостатки

    1. Поскольку большинство покрытий обычно мягче, чем сам камень, они обычно очень легко поцарапываются, портятся и истираются, проявляя структуру движения вскоре после нанесения.Это потребует частой полировки, полировки или повторного нанесения.
    2. Покрытия могут накапливаться и создавать неприглядный вид, делая камень неестественным, волнистым и пластичным.
    3. Покрытия плохого качества могут пожелтеть. Это особенно актуально, если камень подвергается воздействию ультрафиолета.
      4. Покрытия
    4. требуют частой зачистки и повторного нанесения. Химические вещества и абразивы, используемые в процессе зачистки, могут повредить камень. Как правило, определенные губки и щетки для зачистки могут поцарапать более мягкие камни.
    5. Некоторые средства для удаления воска могут повредить определенные камни, например агломераты, разъедая полиэфирные связующие.
    6. Некоторые покрытия могут блокировать способность камня дышать. Влага может скапливаться под поверхностью и привести к растрескиванию.

    Импрегнаторы-преимущества

    1. Большинство пропиток не изменяют внешний вид камня.
    2. Большинство пропиток не требуют частого нанесения. Поскольку пропитка находится под поверхностью, ее обычно хватает на несколько лет, прежде чем потребуется повторное нанесение.
    3. Большинство пропиток не подвержены воздействию УФ-излучения, поскольку они находятся ниже поверхности, куда УФ-свет не может проникнуть. По этой причине их можно использовать на открытом воздухе.
    4. Пропитки обычно гидрофобны, а некоторые олеофобны.

    Импрегнаторы — Недостатки

    1. Пропитки на основе растворителей при нанесении выделяют ядовитые и легковоспламеняющиеся пары.
    2. Пропитки на основе растворителей вредны для окружающей среды, выделяя высокое содержание ЛОС (летучих органических соединений).По этой причине некоторые из них ограничены в определенных штатах. Всегда проверяйте паспорт безопасности (MSDS / SDS).
      3. Пропитки
    3. требуют наличия среднего специалиста. Настоятельно рекомендуется правильное обучение.
    4. Начальная стоимость большинства пропиток относительно высока.
      5. Пропитки
    5. , как правило, нельзя использовать ниже класса, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Поскольку камень по-прежнему способен дышать, вода может проходить через камень под давлением. При выборе подходящего средства защиты вам должны помочь приведенные выше рекомендации.Всегда разговаривайте с производителем или дистрибьютором и сообщайте им, где вы планируете использовать их продукт. Они могут быть очень полезны, если вы сообщите им все применимые условия.
    УПЛОТНЕНИЕ: сделай сам или позвони профессионалу?

    Является ли герметизация работой для домовладельца, или вам следует нанять квалифицированного специалиста, который сделает это за вас? Учтите следующие плюсы и минусы.

    Очевидный плюс для того, чтобы сделать это самостоятельно, — это экономия на трудозатратах. Однако, если это не сделать правильно, это может привести к проблемам.

    Например, поверхность необходимо тщательно и полностью очистить. В противном случае вы рискуете запечатать грязь и мусор. Также имейте в виду, что герметик предназначен для заполнения пор и покрытия открытых минералов в камне, а не для покрытия поверхности. Если остатки герметика не будут полностью удалены с поверхности камня, это может вызвать проблемы, в том числе помутнение на поверхности камня, которое может образоваться по мере высыхания герметика. После того, как он полностью высохнет, удалить герметик будет очень сложно, часто требуется профессиональная помощь.

    Различные герметики по-разному работают в разных средах и на разных камнях. Наем профессионала для выполнения этой работы может в конечном итоге спасти вас. Профессионал будет знать, какой герметик лучше всего подходит для работы, и будет использовать оборудование и методы, позволяющие выполнять работу эффективно.

    Paver Sealer для мокрого взгляда: виды лака | by Joel Robbins

    При укладке дорожек можно использовать различные декоративные элементы или специальную обработку. Домовладельцы обычно обрабатывают готовые поверхности для долговременной защиты материала от факторов окружающей среды (высокий уровень влажности, перепады температуры, воздействие солнечных лучей, соли и кислоты в зимний период) и для увеличения срока службы.

    Можно обработать тротуарную плитку специальным герметиком, создающим «мокрый вид». Прочтите здесь о лучших брендах укладчиков для укладки асфальтоукладчиков.

    Wet Look Paver Sealer

    Не каждый тип тротуарной плитки можно использовать с окрасочным раствором, поэтому для тротуарной плитки используют специальный герметик, который имеет следующие преимущества:

    • легкий уход в процессе эксплуатации
    • надежность (полная герметизация стыков)
    • противоскользящий эффект
    • идеальное средство защиты от различных загрязнений, плесени и плесени
    • уплотнение предотвращает следы ударов и пятен на поверхности
    • кислотостойкий
    • водоотталкивающий

    Существуют следующие виды плитки, для которых возможна дополнительная обработка:

    • плитка с эмалевой поверхностью
    • плитка с зернистой или рельефной поверхностью
    • плитка с полированной поверхностью
    • плитка с защитным поверхностным слоем

    Уплотнитель можно использовать как для напольной плитки внутри здания или для проезжей части с твердым покрытием. Домовладельцы обычно используют голландскую плитку или керамогранит.

    Специальный лак может придать вашей тротуарной плитке вид мокрого камня. Такой продукт продается в магазинах: его нужно только размешать перед применением. Если текстура получилась слишком густой или вязкой, можно смешать ее со специальным растворителем.

    Лак наносится с помощью пульверизатора. Чтобы добиться эффекта мокрого камня, необходимо нанести 2–3 слоя лака. Вы должны наносить каждый слой через определенные промежутки времени (интервалы от 6 до 8 часов).

    При нанесении лака необходимо использовать респиратор, чтобы избежать отравления или аллергической реакции. Не используйте в непосредственной близости от возможных источников открытого огня, поскольку продукт легко воспламеняется. Если вы наносите лак в закрытом помещении, требуется периодическая аэрация.

    Лак для облицовки плиткой прочный и эффективный. Есть несколько видов лака :

    • на водной основе
    • на силиконовой основе
    • герметик на акриловой основе

    Продукт на водной основе изнашивается за короткий период времени и деформируется из-за своей структуры не допускает проникновения в глубокие поры плиточного материала.Силиконовые и акриловые герметики, напротив, очень хорошо защищают дорожное покрытие.

    Лак, используемый в качестве герметика для плитки, имеет следующие свойства:

    • защищает плитку от прямых солнечных лучей
    • защищает от зимних реагентов (таких как соль, кислота, щелочь), бензина и масляных пятен
    • предотвращает растрескивание или скалывание
    • увеличивает срок службы материала
    • предотвращает рост плесени на плитке
    • прост в использовании
    • экологичен
    • отлично подходит для обработки внутренних и внешних поверхностей
    • прозрачная текстура

    Лак с эффектом мокрого камня можно используется при разных, даже минусовых, температурах, что позволяет использовать этот продукт в любых климатических условиях.Прозрачная текстура лака помогает сохранить первоначальный цвет плитки, а ее поверхность очень хорошо моется.

    Вопрос: Зачем натуральному камню нужен герметик?

    Вопрос: Зачем натуральному камню нужен герметик?

    Гранит, Типсы, 17 февраля 2016 г.

    от Ани

    Я подумываю об укладке натурального камня в своем доме, но постоянно слышу о необходимости повторного нанесения герметика.Я беспокоюсь, что это будет дорого и отнимет много времени. Зачем натуральному камню нужен герметик и что нужно знать о его уходе?

    Короче говоря, все поверхности из натурального камня необходимо периодически герметизировать. Это связано с тем, что камень по своей природе является пористым материалом и может поглощать бактерии, частицы пищи и жидкости, которые мы используем по всему дому. Не герметизация каменной столешницы или напольной плитки — которые подвергаются наибольшему движению и наиболее подвержены износу — оставляет поверхность уязвимой для поглощения посторонних веществ, которые могут ослабить камень и потенциально привести к росту бактерий.

    При этом не все камни созданы равными. Мрамор, оникс и известняк — одни из самых востребованных камней на рынке, но все три очень чувствительны к окрашиванию, царапинам и, в частности, к травлению кислотой. Это означает, что если кислый материал коснется поверхности камня, он оставит тусклый след, который будет трудно удалить. Поскольку эти камни имеют высокую пористость, важно герметизировать их примерно каждые шесть месяцев и очищать с помощью растворов, специально разработанных для натурального камня.Этот уход необходим для того, чтобы ваши полы и столешницы оставались красивыми и функциональными на долгие десятилетия.

    Напротив, гранит и кварц гораздо менее пористые, и их не нужно закрывать так часто — примерно одного раза в год будет достаточно, чтобы заделать любые открытые ямы и трещины, в которых могут скрываться бактерии. Кроме того, гранит и кварц не требуют специальных чистящих средств, достаточно лишь немного мыла и воды на мягкой тряпке, чтобы вытереть любой беспорядок.

    Хорошая новость в том, что герметизация каменной поверхности не будет стоить целое состояние.Вы можете рассчитывать заплатить от 40 до 60 долларов за упаковку герметика, в зависимости от формулы и производителя. Вы также можете запечатать камень самостоятельно, выполнив несколько простых шагов. Хотя важно следовать инструкциям, прилагаемым к закупаемому вами герметику, в целом вам следует начать с тщательной очистки и сушки столешницы. Затем распылите герметик на мягкую ткань и начните втирать его в камень небольшими участками. Затем дайте герметику высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите второй слой, работающий так же, как и раньше.После того, как этот второй слой высохнет, вы можете нанести местный герметик, который придаст камню блеск, а также дополнительную защиту от воды, кислот и масел.

    Наконец, имейте в виду, что никакой герметик не сможет идеально предотвратить повреждение вашего камня. Лучше иметь привычку ставить подставки под стаканы для питья и не позволять жидкостям задерживаться на каменном полу или столешнице после разлива. Если вы не забываете сразу же вытирать беспорядок, вы можете остановить любые потенциальные пятна!

    Лак для камня с мокрым эффектом

    Все строительные и ремонтные работы с бетоном, камнем, гранитом и подобными материалами требуют качественного покрытия.С помощью специальных композиций осуществляется не только украшение. Это позволяет защитить материал от внешних воздействий и значительно продлить срок его службы. Один из видов покрытия — лак для камня, имеющий множество преимуществ. Чтобы лак для камня обеспечил максимальный результат, необходимо при выборе обращать внимание на основные виды и состав.

    Виды лаков

    Основное преимущество лака в том, что он подходит как для внутренних работ, так и для наружных работ.Его можно использовать в любом климате, так как он устойчив к температуре и влаге. С помощью лака для камня и бетона можно максимально защитить материал от механических и физических нагрузок, ведь покрытие имеет высокий уровень износостойкости.

    Если говорить о строительных работах, то здесь чаще всего используют полимерный лак. Отличительная особенность — повышенная водонепроницаемость. К тому же такое покрытие очень быстро сохнет. Это позволяет сэкономить много времени при работе, особенно когда нужно покрыть бетонную поверхность большой площади.Такой лак для бетонного пола просто незаменим, ведь он отлично противостоит не только влаге, но и холоду.

    Благодаря своим декоративным свойствам часто используется для наружных покрытий. Это позволяет сохранить несущую способность, поверхность надолго сохранит свой внешний вид, не потускнеет.


    Полиуретановый лак подходит абсолютно для любого материала, используемого в строительстве. Его применяют следующим образом: полиуретан добавляют к органическому растворителю.При нанесении и высыхании вещество образует бесцветную пленку. Чтобы изменить цвет покрытия, достаточно добавить краску нужного цвета.

    Чаще используется камень при наружных работах, что позволяет добиться эффекта на поверхности влажного камня.


    Применяется также при работе с бетоном, кирпичом, декоративными и искусственными изделиями. Это максимально увеличивает долговечность материала. Также полиуретановый лак для бетона повысит гидроизоляционные и антикоррозионные свойства.

    Силиконовые и акриловые лаки

    Для декоративных работ, как силиконовый, так и акриловый лак … Используется для лакирования внутренних работ. Это может быть камень, кирпич, декоративная поверхность. Благодаря пленке, образующейся на поверхности, обеспечивается полная защита от влаги, кроме того, вещество не теряет первоначальный вид и не желтеет.


    Вы легко добьетесь нужной текстуры и цвета, это может быть матовый лак любых оттенков, достаточно лишь добавить специальную краску.Несмотря на то, что вещество обладает высокими защитными характеристиками, в наружных работах оно используется очень редко. Это связано с высокой ценовой категорией. Чаще для полов и стен используют лак для бетона, так как он обеспечивает максимальную защиту.


    Эпоксидный лак также используется для декоративных работ, но это вещество предназначено для поверхностей и изделий из дерева. Он абсолютно безвреден, что позволяет использовать его как для покрытия мебели, так и для внутренних работ.

    Благодаря такому покрытию материал сохраняет свою естественную текстуру, но при этом обеспечивает максимальную защиту от влаги и механическую прочность.При нанесении продукт имеет высокий уровень глянца.


    Помимо достоинств, следует отметить некоторые недостатки. Это вещество не отличается высокой эластичностью. Также работа с ним требует соблюдения технологического процесса приготовления.

    Свойства

    Помимо защитных свойств, лаки отличаются еще и декоративными свойствами. Это зависит от того, какие вещества присутствуют в составе. Они делятся на два типа:

    1. Глянцевые, полуглянцевые эффекты, с помощью которых возникает эффект мокрого камня.
    2. Матовый и полуматовый эффект для полов с интенсивным движением.


    И первый, и второй тип имеют почти одинаковые свойства. Когда планируется работа с поверхностью, например, камином или печью, необходимо учитывать температурный режим. Также следует учитывать в работе поверхность, которая имеет высокую проницаемость.

    Свойства покрытия:

    • Максимальная устойчивость к влаге и агрессивным средам;
    • За счет того, что вещество проникает в обрабатываемый материал, увеличивается износостойкость;
    • Устойчивость к внешним факторам, высоким температурам и низким температурам;
    • Максимальная поверхностная прочность;
    • Минимальная воспламеняемость;
    • Длительный срок службы.

    На видео: пропиточные свойства каменного лака.

    Как работать с материалом

    1. При работе необходимо соблюдать технику безопасности и иметь средства защиты.
    2. После завершения работ в помещении необходимо хорошо проветрить.
    3. Перед нанесением вещества на рабочую поверхность его необходимо подготовить. На поверхности не должно быть пыли, грязи, влаги. При необходимости поверхность грунтуется.
    4. Максимально допустимая температура, при которой можно работать с веществом, составляет 35 °.
    5. Можно наносить валиком и кистью. При нанесении на большую площадь используют распылители.
    6. Для максимального эффекта нанесите два слоя вещества, особенно если камень для наружных полов наносится на пористую поверхность.


    Заключение

    Независимо от предстоящей работы всегда следует учитывать характеристики поверхности, на которую будет наноситься лак. Характеристики состава позволяют использовать его в любых климатических условиях, даже при повышенной влажности, что сохраняет долгий срок службы изделий.

    Лак можно использовать на полах, стенах, потолках, в качестве основы для декоративной отделки. Главное, со всей ответственностью подойти к выбору вещества и процедуре нанесения, тогда поверхность будет максимально защищена и прослужит долго.

    Обзор лаков для камня (2 видео)

    Разные виды лаков (25 фото)



    0004000

    000700070007


    Известно, что натуральный или искусственный камень — один из самых прочных и долговечных материалов, используемых в строительстве и отделке.Однако даже они подвержены негативным воздействиям окружающей среды и механическим воздействиям, в результате чего их структура может быть разрушена. Чтобы этого не произошло, рекомендуется покупать лак для камня — специальное средство, позволяющее решить множество проблем.

    Виды лаков

    Существующая лакокрасочная промышленность выпускает на профильный рынок широкий спектр веществ для обработки камня. Наиболее распространенными по оптимальным эксплуатационным и техническим параметрам являются:

    1.Полимеры — пользуются повышенным спросом во многом благодаря своей конструкционной прочности и экологической безопасности. Лак на синтетической полимерной основе позволяет создать плотное и твердое покрытие, устойчивое к механическому давлению и влаге. Очень быстро сохнет, что удобно при обработке больших площадей.

    2. Силикон — такой лак для камня имеет более высокую цену, но при этом отличается прекрасными декоративными качествами. Его можно использовать для создания визуально привлекательной отделки.В связи с тем, что он имеет довольно мягкую структуру, для внутренних отделочных работ рекомендуется использовать силиконовые лаки;

    3. Акрил — лаки на основе синтетического материала нового поколения. Это вещество со значительными эстетическими преимуществами. Акрил позволяет создать прочное и долговечное покрытие, устойчивое к истиранию, выцветанию и влаге. Негорючий материал, защищающий от механических воздействий;

    4. Полиуретан — идеально подходит для камней, расположенных на фасаде зданий или на открытых площадках, например, у заборов или скульптур в саду.Полиуретан — синтетический материал с высокой влагостойкостью. Другими словами, он не впитывает влагу, а отталкивает ее.

    Лаки для каменных покрытий классифицируются не только по составу, но и по создаваемому эффекту, который обусловлен их фактическим декоративным назначением. Такие покрытия могут быть глянцевыми или полуглянцевыми, благодаря чему имеют «мокрый» вид, а также матовыми или полуматовыми. В последнем случае такое покрытие необходимо для уменьшения заметности загрязнения, в связи с чем его традиционно создают на бетонных или каменных полах.

    Назначение лаков для камня

    Лаки для камня специально разработаны для защиты различных отделочных материалов с плотной и твердой структурой. Речь идет не только о бетоне, но и отделочном камне (как искусственном, так и натуральном), облицовочном кирпиче, кафеле, декоративной штукатурке и т. Д.

    Сегодня камнезащитным лаком покрывают бетонные стяжки, каменные заборы, садовые архитектурные формы, фасады строений, цементные и каменные дорожки и многие другие подобные конструкции.

    Блокирует чрезмерную пористость твердых материалов, таких как бетон, улучшает их минеральную основу и предотвращает образование плесени и грибка.

    Такой лак служит не только для сохранения целостности поверхностей, подверженных воздействию окружающей среды, в частности, постоянным ветрам, дождю, снегу, граду и механическому воздействию, но и для значительного улучшения декоративных качеств обрабатываемых элементов. С его помощью бетонные или каменные конструкции приобретают более насыщенный цвет и становятся намного выразительнее.

    Защита камня лаком

    Обращение с этими лакокрасочными материалами требует строгого соблюдения техники безопасности, поскольку они изготовлены на химической основе. Лак можно наносить на очищенную поверхность с помощью подходящего автоматического краскопульта или механически с помощью обычного валика или кисти с коротким ворсом.

    Цена доступного по всем параметрам лака для камня во многом определяет его популярность. Помимо этого, его актуальность объясняется удобством использования.В связи с тем, что это однокомпонентный химикат, необходимо создать соответствующие условия для его отверждения, а именно доступ к достаточному количеству свежего воздуха и влаги. Поэтому рекомендуется наносить лак на поверхность из бетона или камня в хорошо проветриваемом помещении. Есть возможность обрабатывать поверхность сразу в несколько слоев, с поэтапной сушкой каждого предыдущего слоя.

    Сегодня купить в Москве современный лак для камня, отвечающий всем стандартам качества, не проблема.

    Дикий камень — практичный отделочный материал. Он недорогой, имеет презентабельный вид, а его поверхность легко чистить. Дикий камень можно использовать для отделки как внутренних, так и внешних стен дома. Если этот материал покрыть лаком, он будет выглядеть более эффектно: его края станут намного резче, а цвет — ярче.

    Как сделать эффект «мокрого камня»

    Цоколь и фасадная отделка будут более привлекательными и интересными, если дикий камень покрыть продуктом, обеспечивающим эффект «мокрой» поверхности.Этим свойством обладает лак «Олимп». Он изготовлен на акриловой основе и придает прозрачный полуматовый блеск. Лак можно использовать для внутренней и внешней отделки: он повышает морозостойкость и влагостойкость отделочного камня, заполняет мельчайшие поры его структуры, тем самым предотвращая скопление в них грязи. «Олимп» нетоксичен, обладает антибактериальными свойствами (предотвращает развитие плесени и грибка), не имеет резкого запаха.

    Перед нанесением покровного состава необходимо подготовить поверхность отделочного материала.Если на диком камне есть включения извести, цемента, штукатурки, для их удаления рекомендуется использовать смывку того же производителя: OLIMP. Продукт называется «Отходы высолов». После очистки поверхности можно приступать к нанесению лака. Работать можно при температуре не ниже + 10 ° С. Время высыхания покрытия — не более 1 часа. Обработку камня можно производить кистью или валиком.

    Какими лаками покрыть дикий камень

    Для внутренней отделки можно использовать матовый акриловый лак «Тикурилла».Вы можете добавить к нему цвет, чтобы получить разные оттенки. Покрывать отделочный материал необходимо до тех пор, пока лак не перестанет впитываться. Распылять лучше всего аэрографом: покрытие будет равномерным, мельчайшие поры заполнятся. Через 24 часа лак высохнет, но если в него добавить краситель, то нанесенный слой можно довольно легко поцарапать.

    Для получения прочного покрытия, которое нельзя повредить острыми предметами, можно использовать бесцветную быстросохнущую автомобильную эмаль. Он выпускается в виде спрея, что очень удобно для обработки камня.Такой вариант обработки дикого камня подходит для наружных работ. Эмаль водоотталкивающая, прочная и прочная.

    Вместо лакокрасочных материалов можно использовать пропитку «Литурин 2С». Этот продукт глубоко проникает в камень и полимеризуется в его порах, что обеспечивает качественную защиту от влаги и истирания. Поверхность, покрытая «Литурин 2С», не темнеет, не отслаивается. Помимо дикого камня пропитка хорошо защищает и укрепляет швы.

    Дикий камень хорошо подходит для внутренней и внешней отделки загородных домов. Комнаты, в оформлении которых использован этот материал, приобретают неповторимую индивидуальность. Стоимость искусственного камня в магазинах довольно высока, но его можно изготовить в домашних условиях.

    Инструкции

    Начните с литья формы. Для этого выберите подходящий образец. Сделайте форму из пластиковых панелей. Он должен быть на 1 см шире и выше краев образца. Приклейте вырезанные стены и низ опалубки.Также можно использовать любую подходящую пластиковую тару для наливания, например, контейнеры для мороженого.

    Приготовьте мыльный раствор. Для этого растворите две капли средства для посуды в небольшой миске с теплой водой. Если вы используете гипс в качестве образца, покройте его тремя слоями льняного масла или лака. После этого обильно смажьте образец и опалубку консистентной смазкой. Поместите камень в опалубку и начните заливку.

    Осторожно срежьте носик банки, заполненной универсальным прозрачным силиконом.Выдавите силикон в форму. Если вы используете более одного баллона, уплотните силикон с помощью приготовленного мыльного раствора. Для этого окуните в него кисточку и обильно смочите силикон, затем утрамбуйте.

    В самом конце заливки взять шпатель, смочить его мыльной водой и разровнять поверхность. Оставьте образец высохнуть. После высыхания силикона разберите опалубку и выньте получившуюся форму. Вымойте его в мыльной воде.

    Начать заливку цементного камня.Для этого отмерьте одну часть песка и три части цемента. Используйте красители для бетона, чтобы придать камню определенный цвет. Их количество должно составлять 3% от общей массы цемента. Смешайте краситель в шприце с песком, затем добавьте цемент и перемешайте. Добавьте воды до консистенции густой сметаны. Залить половину формы цементным раствором и утрамбовать.

    Используя шпатель, зачерпните утрамбованный цемент по краям формы. Вырежьте кусок малярной сетки так, чтобы он был меньше контура фигуры, и выровняйте им низ.Затем приготовьте небольшое количество цементного раствора без красителя, переложите его в форму и снова утрамбуйте. Накройте форму рифленым стеклом.

    Вынуть камень из формы через 12 часов. К завершающей стадии он будет готов только через несколько дней, то есть после того, как цемент наберет прочность. Покройте дикий камень одним слоем льняного масла, затем вы можете использовать его для украшения.

    примечание

    Производство и продажа искусственного камня, облицовочной плитки «Дикий камень», фасадных термопанелей под кирпич.Прейскурант. Адреса магазинов.

    Правильно подобрав лак для окраски стен дома, можно не только улучшить внешний вид постройки, но и защитить ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды. В последнее время появилась возможность лакировать кирпичные и бетонные стены.

    Вопрос о покрытии дома лаком возникает, если в качестве фасадного материала выбрана вагонка, либо доски ОСБ … Последние можно оформить в стиле «фахверк», что придаст зданию особый шик.Следует знать, что в последнее время появились лаки для покраски кирпича и бетона, поэтому постройки такого типа теперь можно декорировать и защищать от влаги.

    Какой лак выбрать для покрытия кирпичных стен дома?

    Лак для кирпича придает этому строительному камню «мокрый» вид. Особенно эффектно смотрится покрытый им рельефный кирпич. Этот лак изготовлен на основе силикона или полиуретана, в его состав входят антифризы и ингредиенты, придающие покрытию термостойкость.

    Для защиты наружных кирпичных и бетонных стен профессионалы рекомендуют использовать лак RUSTIN «S. Он прозрачен и образует прочное долговечное покрытие, выдерживающее температуру до + 150 ° С. Этот лак не желтеет, не трескается, доступен в продаже. в двух вариантах: матовый и глянцевый.Достоинством состава являются его антибактериальные свойства: предотвращает развитие плесени и грибка.

    Какой лак выбрать для окраски деревянных материалов?

    Эти лаки бывают двух видов: для наружных и внутренних Работа.Для последних лучшим выбором будут составы на водной основе … Они быстро сохнут, экологически чисты и обеспечивают ровное, прочное покрытие. Различить составы для наружных и внутренних работ достаточно просто: большинство лаков для окраски деревянных поверхностей внутри помещений имеют на этикетке надпись «БИО». Это может ввести в заблуждение неосведомленного покупателя, и он может подумать, что такой состав обладает антисептическими свойствами. Однако это не так. При использовании этих лаков вагонку необходимо предварительно обработать средством защиты от плесени и грибка.

    Для наружных работ самыми надежными считаются яхтенные лаки. Они обладают отличной укрывистостью и обеспечивают качественную защиту от влаги. Можно использовать акриловые лаки и лаки на водной основе. Но они более жидкие и менее пластичные, поэтому для достижения слоя нужной толщины их потребуется больше, чем яхтенного лака.

    Полиуретановый лак ZAR ULTRA EXTERIOR обеспечит качественную защиту деревянных поверхностей. В его составе есть вещества, поглощающие радиацию и ультрафиолетовый свет.Покрывающий слой обладает ударопрочностью и высокой износостойкостью. Внешний лак ZAR ULTRA EXTERIOR надежно защитит древесину от гниения.

    Прозрачные камни в природе встречаются гораздо реже, чем непрозрачные или частично прозрачные. Есть цветные и бесцветные прозрачные камни. Самый популярный прозрачный бесцветный камень — алмаз.

    Алмаз

    По химическому составу этот минерал является одним из самых простых, так как состоит из чистого углерода с примесями оксидов кальция, магния и железа.По вопросу о происхождении этого прозрачного и твердого минерала ученые не пришли к единому мнению. Наиболее распространенная гипотеза заключается в том, что минерал образовался в результате охлаждения силикатов мантии в земной коре и появился на поверхности в результате серии подземных взрывов. В природе алмазы представляют собой включения в оливине, серпентине и графите. В результате разрушения вулканических пород алмазы часто попадают в россыпи речной и морской гальки.

    Алмаз имеет уникальные характеристики и структуру, и невозможно найти два одинаковых камня.Распознать подделку и определить, является ли алмаз камнем или горным хрусталем, достаточно просто, если камень не закреплен. Если смотреть на солнце через ограненный алмаз, то будет видна только яркая точка, а имитаторы полностью пропускают свет.

    Аквамарин

    Очень устойчивый к износу и высокой чистоты камень, одна из разновидностей берилла синего или зеленовато-синего оттенка называется аквамарином. Ценность аквамарина определяет интенсивность и чистоту цвета камня.Самые ценные и редкие аквамарины — темно-синий или аквамарин, а зеленоватые кристаллы гораздо менее ценны.

    Самая дешевая и распространенная имитация аквамарина — синяя шпинель, но отличить подделку не составит труда, так как в ней есть сферические пузырьки воздуха. А искусственная синяя шпинель окрашена кобальтом, поэтому под цветным фильтром она выглядит красной.

    Топаз

    Топаз часто путают с аквамарином — они похожи по цвету и включениям.Но топаз не имеет характерных для аквамарина включений, напоминающих белую хризантему. Блеск и игра граней топаза значительно сильнее по сравнению с аквамарином.

    Цветовая гамма топаза очень широка. Он имеет чайные, светло-желтые, голубоватые, розоватые оттенки, а при нагревании и лучевой обработке приобретает более насыщенные цвета. Самые редкие и дорогие разновидности — натуральный топаз красного и розового оттенков.

    Рубин

    Самый дорогой и драгоценный прозрачный драгоценный камень в мире — рубин.Совершенные рубины большого размера встречаются в природе редко, а потому дороже алмазов. Но на рынке есть много синтетических рубинов, выращенных разными способами. Отличить синтетику от настоящего камня без специальной техники практически невозможно, но достаточно знать, что крупные и чистые рубины встречаются редко, и чаще всего их не выставляют на продажу в обычных ювелирных магазинах.

    Источники:

    • Прозрачные камни 2017

    Красивый лак всегда привлекает внимание к рукам.Однако далеко не каждая дама позволит себе долго ждать, когда сможет заняться своими делами, не опасаясь испортить только что накрашенные ногти. Есть несколько проверенных способов значительно сократить время маникюра.

    Вам понадобится

    • Лак для ногтей, желательно быстросохнущий
    • Отвердитель для лака
    • Распылительная сушка для лака
    • Оливковое масло
    • Холодная вода
    • Сушилка для холодного воздуха или вентилятор
    • Сушилка для ногтей

    Инструкции

    Красьте ногти правильно.Поверхность ногтевой пластины необходимо обезжирить. Лак наносите на него очень аккуратно, ровным тонким слоем. Покройте ногти вторым слоем не ранее, чем через 5 минут. Их поверхность ни в коем случае не должна быть влажной! Держите руки в спокойном состоянии, чтобы не размазать свежий лак для ногтей. Можно слегка потереть ладони друг о друга. Обычные дешевые лаки высыхают примерно за 15 минут, а специальные быстросохнущие лаки (они намного дороже!) — за несколько секунд.

    При заливке бетона или кладке камня возникает вопрос — как покрасить такое покрытие? Ведь при установке декоративного искусственного пола необходимо не только окрасить его в привлекательный цвет, но и защитить от внешних факторов, таких как грязь, вода и солнце.

    Назначение и свойства

    Именно для таких целей применяется акриловый лак для бетона и камня. Сфера его применения достаточно широка: обработка кирпичных фасадов, кладки, и его можно использовать не только снаружи, но и внутри зданий. Также акриловый лак отлично подходит для создания эффекта мокрого камня, придавая ему глянцевый блеск. Это приложение будет очень актуально, если у вас есть что-то вроде фонтана или искусственного водоема.

    Но для начала стоит отметить, что существует четыре типа, а точнее текстуры:

    • глянцевый;
    • полуглянцевый;
    • матовый;
    • полуматовый.

    Практически все они имеют идентичные характеристики, за исключением некоторых моделей, например, лаков для каминов — у которых термостойкость будет намного выше. Но в основном все лаки (независимо от типа фактуры) обладают практически одинаковыми свойствами: высокий уровень защиты камня, бетона и кирпича от влаги и других внешних факторов; отличная адгезия к поверхности и, как следствие, долгий срок службы. Также стоит отметить, что акриловый лак прочный и долго сохраняет прозрачность.

    Выбор

    Сначала определитесь, какую поверхность вы будете покрывать, а также выясните, какие внешние факторы на нее повлияют. Например, на кирпичный фасад или камень на улице будет влиять множество негативных факторов, таких как снег, дождь, низкие температуры и так далее. Поэтому здесь нужен проверенный лак, который будет прочно держаться на поверхности. В этом случае можно порекомендовать продукцию Parade.

    Если окрашиваемая поверхность находится в помещении, то здесь можно выбрать изделие по более низкой цене.

    Еще нужно определиться с типом текстуры. Если вы хотите, чтобы поверхность блестела, создавая «мокрый» эффект, то стоит обратить внимание на глянцевый лак … Если вы не хотите, чтобы глянец получился слишком сильным, то смело покупайте полуглянцевый. При использовании этих текстур камень или бетон, которые вы покрываете, будут выглядеть мокрыми.

    Ну а если вы наоборот хотите покрыть поверхность защитным слоем и при этом избежать блеска, то покупайте матовый или полуматовый акриловый лак.В любом случае всегда учитывайте индивидуальные особенности того или иного товара и не забывайте, что цена меняется в зависимости от его свойств.

    Средняя стоимость глянцевого и полуглянцевого лака на сегодня составляет от 5 долларов за литр. Цена на матовый и полуматовый лак немного ниже, она начинается от 4 долларов. А вот стоимость термостойкого лака намного выше — от 17 долларов за литр.

    Нанесение на поверхность

    Для начала стоит отметить, что нанести лак на поверхность искусственного камня или бетона может каждый, поэтому вам не придется тратиться на услуги специалистов.

    Независимо от того, какой компанией вы пользуетесь продукты, почти все они имеют одинаковые инструкции по применению. Вот примерный список основных рекомендаций по нанесению лака:

    • Температура воздуха должна быть в пределах 20-35 градусов Цельсия;
    • Камень или бетон необходимо покрывать в несколько слоев, минимум в два;
    • Между слоями необходимо делать перерывы не менее 4 часов. За это время лак успевает схватиться и высохнуть;
    • Подождите 24 часа, чтобы все слои полностью высохли.

    Это самые основные требования, которым необходимо следовать. Но если вы хотите, чтобы акриловый лак держался намного дольше, следуйте инструкциям по его хранению.

    Перед тем, как покрыть камень или бетон, обязательно очистите поверхность от песка и пыли, а еще лучше — пропылесосьте. Завершив подготовительные работы, откройте банку и хорошо перемешайте чистой палочкой.

    При нанесении продукта на декоративные каменные или бетонные поверхности используйте валик, кисть или распылитель, в зависимости от поверхности, которую вы покрываете.

    Если обрабатываемая поверхность находится на открытом воздухе, выберите для работы спокойный день. В противном случае на лак будут налипать мусор и различные насекомые. И если в случае с пористой поверхностью это не так уж и страшно, то на гладкой блестящей поверхности из бетона или плитки не очень приятно видеть десяток мух, попавших в вязкий лак и пытающихся выбраться из ловушка.

    Заключение

    Если вам нужно обработать декоративный камень или бетон, то акриловый лак — это именно то, что вам нужно.Выбирая его, обратите внимание на то, какое применение имеет этот продукт, так как есть лаки с разными характеристиками, в зависимости от которых варьируется их цена.

    Герметизация и гидроизоляция камня | Справочный центр

    Каменная кладка часто используется при строительстве внешних ландшафтов, включая каменные стены, патио, террасы для бассейнов, тротуары и т. Д. Есть два распространенных типа камня, которые вы найдете на открытом воздухе, которые нуждаются в герметизации и гидроизоляции.Оба могут быть легко повреждены резким воздействием воды и льда. Герметизация и гидроизоляция вашего камня или плиты не только защитят его, но также могут улучшить цвет вашего камня и уменьшить рост плесени, мха и грибка.

    Выцветание также может быть большой проблемой для камня. Это вызвано тем, что влага движется через камень или раствор и растворяет природные соли и минералы внутри. Каменный герметик значительно уменьшит проникновение воды и часто может полностью остановить эффект высолов.

    Натуральный камень

    Камень, известняк, травертин, сланец и голубой камень — это лишь некоторые из множества различных видов природного камня или горной породы, используемых при строительстве каменной кладки. Натуральный камень обычно довольно прочен и часто используется для многих проектов, таких как каменные стены, террасы бассейнов, водные объекты, патио и тротуары. Большинство проблем с натуральным камнем возникает не с самим камнем, а с пористым раствором, который скрепляет его. Незапечатанный раствор быстро впитает воду из дождя и снега.Когда эта влага замерзает и расширяется, это может вызвать образование трещин и даже разрушение всей конструкции. Водоотталкивающий герметик остановит впитывание воды и предотвратит такие повреждения.

    Очистка и подготовка натурального камня

    — Как и во всех проектах, правильная подготовка — САМЫЙ важный шаг! Перед нанесением защитной обработки НЕОБХОДИМО удалить любые несовместимые существующие герметики, а поверхность полностью очистить и обезжирить для обеспечения адгезии и проникновения.В большинстве случаев тщательная промывка под давлением — это все, что требуется перед герметизацией камня, который чистый и находится в хорошем состоянии. Если у вашего камня есть существующий герметик, который вышел из строя или несовместим с новым герметиком, который вы хотите использовать, вам нужно будет удалить старый герметик перед повторной герметизацией. Конкретные проблемы, такие как высолы, пятна ржавчины или кальцит, следует решать с помощью соответствующих чистящих средств перед нанесением любого каменного герметика или герметика.


    Для залитого горизонтального природного камня, такого как террасы и т. Д.мы настоятельно рекомендуем механически подготовить камень с помощью машины для пола и абразивной щетки Mal-Grit. Эта влажная очистка сгладит, очистит и удалит очень тонкий слой поверхности камня, раскрывая красивые истинные цвета вашего камня, ранее скрытые залитым жидким навозом, грязью и загрязнениями. Этот процесс очистки также рекомендуется при удалении старых герметиков или удалении тяжелых минеральных отложений. Перед чисткой или нанесением любого продукта на любую каменную поверхность обязательно убедитесь, что используемый процесс или чистящее средство совместимо с вашим конкретным камнем!

    >> Рекомендуемые чистящие средства

    Проникающие герметики из натурального камня

    — Этот тип герметика мы рекомендуем для большинства случаев герметизации природного камня.Этот тип герметика проникает глубоко в поверхность, задерживая воду и загрязняя ее. Проникающие герметики работают на 100% под поверхностью, защищая камень и строительный раствор изнутри, оставаясь при этом воздухопроницаемыми. Эти герметики не образуют пленки и не изменяют блеск поверхности кладки. Некоторые, такие как WB-75, оставляют полностью естественный вид, в то время как другие, такие как Enhancer Shield, обеспечивают усиление цвета для большего «мокрого вида», которого желают многие. Эти герметики не становятся скользкими во влажном состоянии и никогда не отслаиваются, не отслаиваются или не отслаиваются, как пленкообразующие герметики.Они очень эффективны, долговечны и просты в применении и обслуживании. Срок службы и уровень защиты, которые вы получите от этого типа герметика, будут зависеть от качества продукта, который вы выберете. Проникающие герметики никогда не следует наносить поверх существующего герметика, если предыдущий герметик не был аналогичным и совместимым проникающим герметиком.

    >> Рекомендуемые продукты

    Уретановые герметики на водной основе с мокрым эффектом

    — Мы включаем эту опцию, потому что некоторым клиентам требуются как лак для камня, так и глянцевый.Если вы ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ продукт с эффектом мокрого эффекта для вашего камня, это наша лучшая рекомендация. Эти уретаны представляют собой двухкомпонентные продукты, которые химически затвердевают, как «эпоксидная смола», после того, как вы смешаете части: A и часть: B вместе. Это делает их прочными, прочными и химически стойкими. Уретаны также устойчивы к ультрафиолетовому излучению и никогда не желтеют из-за воздействия ультрафиолета. Поскольку эти уретаны также имеют водную основу, они обеспечивают простое и безопасное применение. Пока что мы нашли только один из этих уретанов, который соответствует нашим стандартам, — Seal-n-Lock SuperWet.SuperWet выпускается в виде концентрата, легко наносится из распылителя, разрешен к продаже во всех 50 штатах и ​​совместим для использования со многими типами существующих герметиков. Для сохранения защиты и внешнего вида этот герметик следует наносить на ремонт каждые 3-4 года.

    >> Рекомендуемые продукты

    Искусственный камень

    Искусственный, искусственный или искусственный камень стал очень популярным для всех видов наружного использования.Если у вас есть каменная стена в вашем доме или офисе, и она была построена в течение последних 20 лет, есть большая вероятность, что она покрыта культивированным или искусственным каменным шпоном. Этот тип камня на самом деле представляет собой цветной бетон, отлитый в форме камня. Искусственный камень составляет более двух третей наших обращений по поводу «каменных проблем». Эти тонкие пористые камни легко повредить, а их тонкий цвет очень уязвим для воздействия погодных условий и кислотных дождей. Искусственный камень на самом деле настолько пористый, что вода полностью впитывается через камень и проникает в стену за ним.Со временем эта влага может вызвать все виды повреждений, включая плесень, гниль и гниение. Постоянное присутствие влаги также создает большую проблему для высолов. К счастью, культивированный камень легче всего защитить с помощью подходящего герметика.

    Очистка и подготовка промышленного камня

    — Как и во всех проектах, правильная подготовка — САМЫЙ важный шаг! Перед нанесением защитной обработки НЕОБХОДИМО удалить любые несовместимые существующие герметики, а поверхность полностью очистить и обезжирить для обеспечения адгезии и проникновения.В большинстве случаев тщательная промывка под давлением — это все, что требуется перед герметизацией камня, который чистый и находится в хорошем состоянии. Если у вашего камня есть существующий герметик, который вышел из строя или несовместим с новым герметиком, который вы хотите использовать, вам нужно будет удалить старый герметик перед повторной герметизацией. Конкретные проблемы, такие как высолы, пятна ржавчины или кальцит, следует решать с помощью соответствующих чистящих средств перед нанесением любого каменного герметика или герметика.

    >> Рекомендуемые чистящие средства

    Проникающие каменные уплотнители

    — Этот тип герметика мы рекомендуем для большинства промышленных каменных уплотнений.Этот тип герметика проникает глубоко в поверхность, задерживая воду и загрязняя ее. Проникающие герметики работают на 100% под поверхностью, защищая каменный шпон и строительный раствор изнутри, оставаясь при этом воздухопроницаемыми. Эти герметики не образуют пленки и не изменяют блеск поверхности кладки. Некоторые из них, такие как WB-75 и SB-100, оставляют полностью естественный вид, в то время как другие, такие как Enhancer Shield, обеспечивают усиление цвета для большего «мокрого вида», которого хотят многие люди. Эти герметики не становятся скользкими во влажном состоянии и никогда не отслаиваются, не отслаиваются или не отслаиваются, как пленкообразующие герметики.Они очень эффективны, долговечны и просты в применении и обслуживании. Срок службы и уровень защиты, которые вы получите от этого типа герметика, будут зависеть от качества продукта, который вы выберете. Проникающие герметики никогда не следует наносить поверх существующего герметика, если предыдущий герметик не был аналогичным и совместимым проникающим герметиком.

    Красящий камень

    Хотя окрашивание камня — не очень распространенная практика, в определенных ситуациях это может быть необходимо или желательно.Многие системы окраски бетона, морилки и красителя также подходят для окрашивания камня, особенно искусственного камня. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что эти продукты могут быть совместимы со многими каменными материалами, они воспринимают пятно иначе, чем обычный бетон. Всегда выполняйте тестовую область, чтобы гарантировать желаемые результаты.

    Кислотные пятна

    — Эти традиционные пятна, также называемые реактивными пятнами, создают химическую реакцию с минералами на поверхности камня. Кислотное окрашивание является наиболее распространенным и рекомендуемым методом окрашивания камня, но вы всегда должны проверять совместимость и приемлемые результаты, прежде чем использовать какое-либо средство для окрашивания любой поверхности камня.Эти устойчивые к ультрафиолетовому излучению пятна, доступные в различных землистых тонах, являются стойкими и требуют верхнего слоя герметика. Все типы герметиков можно использовать для удаления кислотных пятен, но проникающие герметики — единственные рекомендуемые герметики для герметизации камня.
    13Июн

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза с нижней подводкой: Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза: tvin270584 — LiveJournal

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Настройка двухкнопочного слива унитаза


    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Замена, настройка и регулировка с двойной кнопкой

    Обратите внимание! Перед тем как приступить к ремонту механизмов в бачке унитаза, необходимо закрыть кран, подающий в него воду.

    Одной из частых причин возникновения проблем со сливным механизмом – это некачественные детали. Они быстро приходят в негодность.

    Обратите внимание! Чтобы сливной механизм и другие элементы унитаза прослужили длительное время, лучше всего приобретать продукцию известных производителей, которых рекомендуют профессиональные сантехники.

    Некачественные пластиковые изделия могут быть изначально кривыми, в итоге вода будет постоянно протекать. Приобретая сливной механизм импортного производства, следует установить фильтр грубой очистки, так как эти устройства чувствительны к качеству воды. Если она жёсткая или содержит примеси, то сливной механизм быстро выйдет из строя.

    Перед тем как приступить к регулировке или замене каких-либо деталей, необходимо снять крышку с бачка унитаза. Для этого нужно открутить кнопку для сброса воды (отвинчивается за ободок кнопки). Вытащив кнопку, аккуратно снимается крышка и убирается в сторону, так чтобы не мешала и не была случайно повреждена.


    Как снять крышку унитаза

    Для регулировки уровня заполнения бачка на поплавке имеется стержень. Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.

    Чтобы полностью извлечь сливной механизм, достаточно его слегка прокрутить и вытащить.

    Замена деталей может потребоваться в следующих случаях:

    1. В бачок унитаза непрерывно подаётся вода. Эта проблема нередко возникает из-за перекоса поплавкого рычага, но если после регулировки ничего не изменилось, то, скорее всего, поплавок стал негерметичен. Вода проникла внутрь него, сделав его тяжелее. Поэтому он уже неспособен закрыть отверстие подачи воды в бачок. Исправляется эта проблема его заменой или всего механизма, так как найти точную модель не всегда возможно. Производители постоянно модернизируют свои устройства.
    2. Протекание воды в унитаз – одна из самых частых проблем. Решается она прочисткой механизма или заменой сливного клапана – резинки, закрывающей отверстие для сброса. Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.

    Обратите внимание! Если один из механизмов сильно износился, то лучше всего приобрести полностью новый комплект сливного механизма. Так как если пришла в негодность из-за большого срока эксплуатации одна деталь, то и дальше могут последовать поломки с другими частями сливного узла.

    Регулировку арматуры с двумя кнопками лучше проводить согласно инструкции производителя. У некоторых моделей для настройки малого сброса необходимо переместить поплавок малого смыва вверх или вниз относительно трубы перелива. При перемещении вниз увеличивается объём сбрасываемой воды.

    Настройка полного смыва регулируется с помощью специальной заслонки относительно стакана. При перемещении вверх расход воды за один сброс уменьшается.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Итоги

    Как видим, если уровень воды не соответствует норме, это можно исправить, причем в современных системах для этого не нужно прикладывать особых усилий. Чтобы уменьшился или повысился уровень, нужно покрутить пластиковый винт с резьбой. Если регулировать в одну сторону – уровень поднимается, в другую – падает. В старых системах достаточно выгнуть латунный рычаг, чтобы изменить положение поплавка.

    Засорения и другие неисправности канализационной системы видятся частенько при эксплуатации унитаза. Кое-какие из них приводят к тому, что уровень воды в чаше поднимается и в итоге унитаз переливает воду. Ниже мы рассмотрим, по каким обстоятельствам появляется данная проблема и как ее устранить, и какие конкретно еще неприятности смогут появиться в системе.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

    • льется слишком большое количество воды
    • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

    • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
    • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Статья по теме: Биде на унитаз

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Уменьшение объема слива

    Большинство современных унитазов обеспечено двухкнопочными системами. Что это дает? В первую очередь – меньший расход воды, поскольку одна кнопка позволяет использовать лишь часть воды, находящейся в бачке. Не секрет, что используемая унитазом вода – это фактически до половины всего домашнего расхода воды. К этому показателю добавляется мытье посуды и купание.

    Поэтому очень важно не только использовать двухкнопочную систему, но и позаботиться об оптимизации количества воды, которое набирается в бачок. Тем более, что большинство современных систем обеспечивает достаточно плавную регулировку. Если раньше для этого нужно было вручную гнуть рычаг поплавка, чтобы добиться снижения уровня набора воды, системы позволяют это сделать, вращая пластиковый винт.

    Напомним, как работает поплавковый клапан. Вода спускается из бачка в чашу, при этом из водопроводной системы запасы воды в бачке пополняются, поплавок постепенно всплывает, заставляя двигаться пробку с резиновой грушей, перекрывающей воду.

    Если же вы используете систему с латунным рычагом, его нужно подогнуть, а затем протестировать, сколько воды будет набираться.

    Регулировка уровня

    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

    • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
    • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
    • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
    • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

    Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

    Правильная установка перелива, устранит неисправность. За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

    Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

    • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
    • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
    • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
    • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
    • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
    • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • закреплен на рычаге
    • перемещается по направляющим вверх, вниз

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
    • поршнем
    • мембранным клапаном

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
    • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
    • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
    • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Плохой смыв

    Что делать, если смыв резко ухудшился, но очевидных предпосылок для этого не предшествовало? Вероятно, что в слив или выпуск бачка что-то попало, что мешает воде перемещаться. Конечно, регулировать уровень жидкости бесполезно: уменьшился он или увеличился, особого значения не имеет.

    Часто этот посторонний предмет – шланг с клапана. Он используется для снижения шума при наборе воды в бачок. Поскольку материал со временем теряет свои качества, резина может соскользнуть с клапана, что приведет к его плаванию, а затем и застреванию в рабочих элементах унитаза. Последствия этого – проблемы со сливом.

    Остальные варианты, какие предметы могут попасть в бачок, зависят от того, установлена ли на нем крышка. Если ее нет, тогда в бачок может попасть все что угодно, особенно если дома присутствуют дети, которые уже пользуются унитазом.

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
    • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Устранение течи

    Тут можно выделить две причины, а значит, есть и два способа решения проблемы.

    Первый вариант

    Рассмотрим первый вариант, при котором уровень воды настолько повысился, что она идет через перелив. Если используется рычаг, его нужно выгнуть, чтобы понизить поплавок, а значит, объем воды будет уменьшен, она не поднимется выше критического уровня: пару сантиметров ниже перелива. Аналогично выполняется регулировка кнопочной системы, только вместо рычага крутят пластиковый винт.

    И тут нужно учесть один нюанс. Если регулировка происходит в частном доме, где есть насосы, качающие воду по времени, давление в водопроводной системе может сильно меняться. Поэтому настройку нужно выполнить тогда, когда оно будет на пике. Это позволит избежать превышения уровня воды в бачке, даже если давление в системе будет максимальным.

    Второй вариант

    Рассмотрим второй вариант, при котором уровень воды в бачке падает. Чтобы он повысился, а течь прекратилась, нужно определиться с причинами. Часто течь является следствием повреждения или износа груши. Со временем материал может потерять эластичность, что и будет причиной течи.

    Решается все таким образом:

    • Временное решение – нужно добавить груз. Можно использовать несколько гаек. Утяжелив конструкцию, груша будет плотнее прижимать сливное отверстие бачка.
    • Более основательный и действенный способ – замена груши. Нужно перекрыть воду, достать грушу, а затем заменить ее на новую. Есть одна рекомендация: отправляться в магазин стоит только со старой грушей, поскольку это позволит выбрать точную новую копию, которая 100% подойдет для нашей конструкции.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Регулировка бачка унитаза — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Основные системы

    Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.

    В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив.

    С одной кнопкой

    Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:

    Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана, что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.

    Слив регулируется посредством сифона, местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.

    Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части, а нижняя часть просто промывается.

    С двумя кнопками

    Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.

    Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.

    Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

    Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

    Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Статья по теме: Какая инсталляция лучше грое или геберит

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

    Сборка сливных бачков

    Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

    Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

    • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
    • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
    • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
    • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

    Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

    • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
    • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
    • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
    • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

    Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

    Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

    • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
    • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
    • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
    • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
    • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

    Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

    Выбираем форму чаши

    Можно выделить три разновидности этих чаш унитаза:

    • Воронкообразная чаша встречается чаще всего, а она обычно представляет собой конструкцию, в которой в центре чаши имеется сливное отверстие. Во время использования такого унитаза постоянно будут возникать неприятные брызги и всплески, которые ведут к тому, что вода будет попадать на человека. Такая форма чаши встречалась практически во всех старых унитазах, а при этом считается одной из самых неприятных, поскольку доставляет пользователям массу дискомфорта.
      Чаша унитаза
    • Тарелкообразные формы чаши так же являются достаточно популярными, а в них полностью решена проблема, которая связана с возникновением различных брызг. Здесь первоначально фекальные массы, а также разливные загрязнения, которые загружаются в него, попадают на специальную полочку, на которой имеется только минимальное количество воды, в результате чего можно быть уверенным в том, что в процессе данных действий никаким образом не будут возникать ненужные брызги и всплески. Однако здесь имеется другая проблема, которая заключается в том, что после каждого применения такого сантехнического оборудования придется пользоваться различными чистящими средствами и щетками для очищения его стенок. Это так же доставляет массу дискомфорта, поскольку для обслуживания приходится тратить много времени и усилий.
    • Козырьковая чаша на сегодняшний день считается наиболее удобной и приемлемой, а создается она таким образом, чтобы к сливному отверстию вели стенки с определенным уклоном. В результате массы будут первоначально попадать на стенки, причем на достаточно близком расстоянии к самому отверстию, после чего будут стекать в него. В этом случае можно добиться того, что будут отсутствовать ненужные всплески, а также не придется очищать большую часть поверхностей такого сантехнического прибора.
    • Еще важно выделить такую уникальную систему, как антивсплеск, которая специально разработана для того, чтобы в процессе применения сантехники никаким образом не возникало ненужных брызг. При этом заключается она в том, что создаются уникальные и необычные формы чаши, которые за счет своей эксклюзивной конфигурации не допускают данного процесса. Такие разновидности унитаза считаются достаточно дорогими, но и самыми приятными и удобными для использования.


    угловой унитаз позволяет экономить пространство
    Дополнительно важно учитывать, из какого материала изготовлен унитаз, какими размерами и другими параметрами он обладает. Только тогда можно получить сантехническое оборудование, которое будет качественным, красивым, недорогим, хорошо вписывающимся в конкретный санузел, а также комфортным для постоянного использования.

    Настройка сантехнических бачков унитаза

    Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

    Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

    Регулировка сливного бачка с кнопкой

    На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

    1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
    2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
    3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

    Статья по теме: Клапан сливного бачка унитаза не перекрывает воду

    Регулировка двухуровневого слива

    В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

    Регулировка двухкнопочного механизма слива.

    Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

    Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

    Регулировка старых моделей

    В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

    Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

    Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

    Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

    Выбор сливного выхода

    Первоначально важно определиться, какой конструкцией и иными параметрами будет обладать сливной выход данного сантехнического прибора.

    Выпуск унитаза может быть разным, а при этом изначально выделяется три главные разновидности:

    1. Горизонтальный выпуск считается наиболее популярным и часто устанавливающимся. Это обусловлено тем, что в российских условиях наиболее часто все элементы канализационной системы прокладываются именно в стенах помещения, поэтому для подключения слива к этой системе нужно пользоваться горизонтальным выпуском.
    2. Вертикальный выпуск применяется в том случае, если трубы канализации проходят в плитах перекрытия между этажами, а именно под напольным покрытием. Такая конструкция сейчас начинает встречаться все чаще, поскольку она обладает многими положительными качествами, а также за счет того, что трубы от унитаза уходят вниз, обеспечивается наиболее качественный и оптимальный слив, что позволяет с высоким комфортом пользоваться данным изделием.
    3. Косой выпуск применяется довольно редко, поскольку его монтаж считается специфической работой, при которой данный элемент должен быть установлен под углом в 45 градусов к полу помещения. При этом такая конструкция считается обязательной, если трубы канализации находятся на немного другом уровне относительно самого сливного бачка.

    Советы по выбору учитывают, что здесь нужно ориентироваться только на ту канализационную систему, которая имеется в конкретном санузле. Дело в том, что если трубы системы канализации будут находиться в полу, то установить унитаз с горизонтальным выпуском просто не получится.

    Устройство арматуры сливного бачка

    Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

    • расположенного под углом спускного отверстия;
    • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
    • крышки клапана с резинкой;
    • механизма наполнения бачка;
    • механизма кнопки слива.

    Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

    • поплавковое приспособление;
    • запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

    Механизм слива воды (спускной механизм)

    Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

    Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

    • сливной сифон;
    • спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    Устройство бачка унитаза

    Прежде чем что-то регулировать, необходимо разобраться в принципах работы устройства. Для этого изучим строение унитаза как единого комплекса. Он содержит в себе:

    • чашу унитаза, на которую мы непосредственно садимся;
    • смывной бачок, обеспечивающий накопление и слив жидкости;
    • канализационный выпуск.

    С чашей и выпуском проблем, кроме их правильной установки и поломки не возникает. А вот смывной бачок зачастую требует дополнительных работ. Для начала рассмотрим, каким образом устроена система набора и слива воды.

    Бачок постоянно работает по двум направлениям: на набор жидкости и на ее выброс. Причем две эти системы существуют как бы независимо друг от друга.

    • Узел слива воды представляется более простым механизмам и состоит из трех основных частей:
    1. клапана спуска;
    2. кнопки (цепочки) слива;
    3. рычага слива.

    Внутри бачка унитаза

    В этой детали не применяется никакого запорного механизма, так как клапан по окончании слива жидкости автоматически встанет на место под действием силы тяжести. Таким образом, обеспечивается слив воды.

    • Механизм работы узла набора жидкости выглядит иначе. Здесь работает запорная арматура, причем она используется как перекрывающий клапан механизм. Сам узел состоит из следующих элементов:
    1. самого штуцера, по которому вода попадает в емкость;
    2. клапана штуцера, который отвечает за подачу жидкости;
    3. скрутки поплавка;
    4. самого поплавка, изготовленного таким образом, чтобы он не тонул в воде.

    Механизм работает так: когда бачок опустошен, поплавок находится внизу и открывает клапан штуцера, по которому вода поступает в емкость. По мере набора воды поплавок всплывает и перекрывает подачу жидкости.

    Таким образом, зачастую регулировка слива воды в унитазе заключается в отладке двух этих механизмов.

    Установка и настройка арматуры

    После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

    Монтаж арматуры бачка унитаза

    Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

    Правила установки арматуры в сливной бачок

    1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
    2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
    3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
    4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
    1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
    2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
    3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

    На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

    Установка крышки бачка и кнопочного узла

    Как настроить арматуру сливного бачка

    Основные неполадки в работе сливной арматуры

    В работе системы слива воды в унитаз время от времени возникают небольшие неисправности, которые при желании легко устранить своими руками.

    • Систематическое стекание воды в чашу унитаза;
    • Вода постоянно поступает в смывной бачок.

    Систематическая струйка воды, которая стекает в унитаз, свидетельствует о повреждениях груши в системе. Груша перестает герметично закрывать отверстие для слива в исходной стадии. Чтобы решить эту проблему, можно прицепить какой-нибудь груз, таким образом, утяжелив грушу и вернув в нормальное положение. Если арматура сливной системы оснащена мембраной, то в таком случае нужна только замена этой запчасти.

    Установка сливной арматуры

    Если вода постоянно поступает в бачок, значит, деформировался поплавок. Если поплавок перекосился, то его довольно просто поправить. Бывает более тяжелый вариант такой поломки – разгерметизация поплавка, для проверки его нужно снять и опустить в емкость с водой, если он утонет, то значит, к дальнейшей эксплуатации непригоден и его требуется заменить.

    Отправить другу

    Арматура для унитаза Alcaplast SA2000S нижняя подводка, стоп кнопка

    Комплект сливного механизма для бачка Alcaplast SA2000S

    • Сливной механизм A2000
    • Слив воды start/stop
    • Широкий диапазон регулирования высоты
    • Возможность регулирования слива воды
    • Впускной механизм A17
    • Нижняя подводка
    • Для керамического бачка
    • Пластиковая резьба диаметром 1/2″ (3/8″)
    • Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе

    Вашего друга зовут * :

    Адрес электронной почты Вашего друга * :

    Гарантия3 года
    Подключение водыНижнее
    НазначениеДля бачка унитаза
    Режим слива водыОдинарный (старт/стоп)

    SA2000S-1/2″(3/8″) ВЫПУСКНОЙ КОМПЛЕКТ СО СТОП КНОПКОЙ Область применения: -Для керамических бачков-Подходит для замены существующего механизма похожего назначения Свойства: -Пластиковая резьба длиной 39 мм-Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот-Плавное закрытие механизма-Возможность регулировать уровень воды-Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе-Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка-Сливной механизм START/STOP-Поплавок для настройки обьема спускаемой воды-Возможность установки кнопки мимо оси спускного механизма-Кнопка START/STOP хром Нормы и стандарты: ČSN EN 14124, EN 14055 Технические параметры: Диапазон регулировки по высоте 310 – 405 ммФункциональные требования Класс IАкустическая группа II Содержание комплекта: -Впускной механизм A17–1/2″(3/8″)-Сливной механизм A2000-Комплект прокладок-Монтажный набор: болт M8×65 – 2 шт.

    Инструкция по монтажу

    Инструкция по монтажу SA2000, SA2000S, SA2000K, SA2000SK

    Инструкция по монтажу

    Инструкция по монтажу SA2000S, SA2000SK с описанием

    Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

    Сложности адаптации

    На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

    Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

    Арматура для сливного бачка: установка, как заменить и устранить проблемы

    Устройство сливного унитазного бачка влияет напрямую на интерьер в помещении и на его стоимость, и поэтому перед приобретением следует тщательно его выучить.

    К примеру, если Вы захотите приобрести унитаз с навесным бачком, нужно приготовиться к добавочным расходам, из-за того что данная конструкция учитывает то, что бачок будет подвешиваться на конкретную высоту, а это означает, потребуется приобрести добавочную соединительную трубу, какую нужно будет расположить конкретно над унитазом.

    Арматура бачка для слива это добавочное устройство, с помощью которого бачок заполняется водой до конкретного уровня.

    По варианту слива воды бачки могут быть:

    1. Боковой с поплавковым клапаном, в каком применяется поплавковый клапан с гидрозатвором, цепочкой и сливным рычагом. Механизм подобной модели учитывает то, что клапан будет подыматься на поверхность под воздействием давления воды, какая по завершению сливания заполняет емкость. После полного наполнения последующий доступ воды перекрывается.
    2. Верхний с непоплавковым клапаном, в каком клапан выполнен в качестве пластикового цилиндра, который спускается и подымается при смывании ручным способом.

    Сантехническая арматура к сливному бачку — это добавочное плотно закрывающее устройство, какое отвечает за наполняемость бачка конкретным числом жидкости после его опустошения, а сливная арматура для унитаза — устройство, какое приводится в действие механическим путем и отвечает за дозированный слив воды (это дает возможность избегать перелива). В устаревших моделях бачок для унитаза предполагал присутствие арматуры запорной с поплавковым клапаном. Механизм работы подобной модели основывался на принципе противодавления.

    Механизм действия, устройство и различия

    Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:

    • с верхним (боковым) подключением;
    • с нижним подключением.

    Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ .

    Если подключение сбоку

    Составляющие такого механизма следующие:

    • Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
    • Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
    • Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
    • Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.

    Существуют современные модификации с поплавком, двигающимся по вертикальной направляющей, но поскольку эта конструкция является основной для системы с нижней подводкой, ее строение и принцип действия будет освещен в следующем подразделе.

    Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:

    1. При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
    2. Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
    3. В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.

    Если снизу

    Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:

    • поплавок;
    • направляющая;
    • стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
    • тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
    • мембранный клапан.

    Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:

    1. При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
    2. Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
    3. Начинается поступление воды в резервуар.
    4. Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.

    Частая поломка арматуры унитаза — непрекращающееся подтекание воды и последующие за этим расходы и ржавчина. Узнайте, что делать, если сливной бачок не держит воду .

    А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции .

    А из этой статьи http://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.

    Возможные проблемы и способы их устранения

    К сожалению, даже при выборе хорошего унитаза с качественной арматурой, могут возникать определенные проблемы и неисправности в период эксплуатации. Рассмотрим основные из них, а также узнаем, как можно решить сложившиеся проблемы.

    Необходимо уменьшить количество воды для смыва

    Причиной тому может быть что угодно. Как правило, это желание сократить расходы на оплату воды. Всем известно, насколько стремительно растут коммунальные платежи. Потому уменьшить вместимость бачка унитаза — вполне закономерное и справедливое желание.

    Что делать? Следует настроить работу арматуры таким образом, чтобы бачок набирал меньше воды. Если рычаг исполнен из латуни, его необходимо немного подогнуть. Положение поплавков вам точно укажет, насколько можно загибать арматуру. Если же система запорной арматуры выполнена из пластика, что бывает чаще всего в современных унитазах, тогда вам придется регулировать крепежные винты или же трещотку, которая отвечает за фиксацию. В любом случае, сделать это не сложно. Будьте аккуратны только, дабы ничего не сломать.

    Появилась протечка в бачке

    Если вы постоянно слышите, как журчит вода внутри бачка, или же жидкость переступает через перелив, тогда можно выполнить те же действия, что и в случае уменьшения расхода воды. Однако причина может заключаться в том, что груша износилась. В таком случае дела обстоят несколько хуже, поскольку вода будет течь постоянно, даже если бачок будет заполнен наполовину.

    Что делать? Для решения данной проблемы следует придать груше больший вес. Для этого можно привязать к ней несколько гаек, муфту из чугуна или же просто кусочек свинца. Также вполне допускается и рекомендуется замена старой груши на новую.

    Слив становится слабым

    Что делать? Будет очень хорошо, если застрявший предмет находится непосредственно под грушей. Тогда можно просунуть руку и достать его. Однако при провале глубже в систему, предстоит уже полностью снимать бачок. Сложного в этом ничего нет, к счастью.

    Меняем большую прокладку

    Если под бачком начала образовываться течь, значит между унитазом и бачком износилась прокладка.

    Что делать? Вам придется опять-таки снять бачок и убрать старую прокладку. На ее место, после проведенной небольшой зачистки, устанавливают новую прокладку. Если на месте протечки образовалась ржавчина, обязательно удалите ее. Делается это при помощи обычной металлической щетки.

    Не работает поплавок

    Как правило, когда поплавок выходит из строя, рекомендуется поменять весь этот арматурный узел. У бачка унитаза есть такая особенность, что поплавок и рычаг связаны очень плотно между собой. При этом длина плеча у разных моделей унитазов отличается между собой.

    Замена любого элемента

    Разумеется, если что-то выходит из строя, то есть любая арматура в бачке, будь то сливная или заливная, компоненты необходимо покупать в магазинах сантехники. Отправляясь туда, обязательно захватите с собой старую деталь, дабы точно и без ошибок подобрать для нее замену. Современная сантехника и разные производители предъявляют свои требования на этот счет. Потому далеко не факт, что тут же рычаг от унитаза одной марки подойдет к унитазу, изготовленному другой компанией.

    Бачок унитаза — это достаточно деликатный элемент системы. Тем не менее, его грамотная установка, использование качественной арматуры и периодическая профилактика позволяют продлевать срок его службы на долгие годы. Просто будьте внимательны и старайтесь устранять потенциальные проблемы еще до их полноценного проявления. То есть, обнаружили маленькую течь — сразу замените прокладку, а не ждите, пока потоки воды начнут выходить из-под нее.

    Установка своими руками запорной арматуры для унитаза

    Запорная арматура для унитаза может продаваться отдельно, но в большинстве случаев она поставляется в комплекте с сантехническим оборудованием. Такой вариант позволяет избежать большого количества неприятностей в процессе монтажа.

    Для выполнения работ по установке запорной арматуры на унитаз необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

    • Два вида ключей: разводной и рожковый.
    • Отвертка.
    • Плоскогубцы.
    • Гибкий сантехнический шланг.
    • Запорный кран для водопроводной системы.
    • Фум-лента.
    • Прокладки для герметизации соединений.

    В первую очередь в бачке устанавливают основание сливного узла

    При этом важно обеспечить герметичность его соединения с выпускным отверстием, для чего используют специальные резиновые прокладки. После этого бачок устанавливают на унитаз, где также используют резиновую прокладку для предотвращения соприкосновения поверхностей

    Для фиксации бачка на унитазе пользуются специальными болтами.

    Перед установкой запорной арматуры с нижней подачей воды сначала устанавливают арматуру для подачи воды, также стараясь использовать прокладки для герметичности соединений. Затем выполняют монтаж бачка непосредственно на место. Фиксация трубки подачи воды выполняется по одной схеме: трубку просовывают в отверстие бачка и закручивают гайками с двух сторон.

    Далее необходимо присоединить гибкий сантехнический шланг к стояку водопроводной системы и установить водопроводный кран для перекрытия подачи воды на случай аварийной ситуации. При использовании современной фурнитуры, имеющей гаечно-прокладочные зажимы на концах, фум-лента может не потребоваться.

    На следующем этапе выполняют настройку поплавка, при этом следует помнить, что от верхней кромки бачка до уровня воды в нем должно быть расстояние не меньше 15 см.

    Завершающие мероприятия предполагают монтаж механизма слива воды. для этого достаточно вставить верхний элемент в отверстие крышки сливного бачка и зафиксировать декоративной фурнитурой.

    Современные клапаны с мембраной

    Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

    Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

    Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

    Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

    Поломка и способы ее решения

    Не всегда небольшая поломка требует полной замены сливной арматуры. Иногда достаточно небольшой настройки и частичной замены элементов для устранения неполадки

    При частичной замене элементов или механизмов важно, чтобы новые детали были аналогичными прежним по форме, материалу и размерам. Только в этом случае арматура будет правильно функционировать и прослужит долго

    Рассмотрим часто встречающиеся проблемы.

    Протечка бака

    Если в бачке постоянно слышится журчание, подтекает вода, это свидетельствует о протечке сливного бака. Для устранения этой проблемы сначала следует уменьшить интенсивность слива. Для этого необходимо отрегулировать заслонку. Можно немного согнуть рычаг, если его материал позволяет, при этом контролируя положение заслонки. У пластиковых запорных элементов последних моделей имеется специальный регулятор, который регулирует силу слива.

    Если эти меры не принесли результата, причиной поломки может быть истирание груши. Можно попробовать добавить вес груши, чтобы она более плотно прилегала к запирающему отверстию. Но лучше ее заменить. Следует оценить общее состояние сливной системы. Иногда достаточно заменить прокладки, убрать ржавчину, отрегулировать положения спускного и выпускного механизмов. Если перечисленные меры не помогли, есть смысл заменить сливной механизм.

    Вода наполняется, но не скапливается в резервуаре

    Когда вода в сливой бак поступает, но не набирается, причина поломки кроется в поплавке. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать уровень воды в баке, перемещая его по направляющей. Либо можно заменить весь узел, в том числе рычаг.

    Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

    Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.

    Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.

    Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.

    Конструктивные особенности разных видов запорной арматуры

    Решая, какая лучше арматура для бачка унитаза, необходимо понимать, в зависимости от модели унитаза может использоваться раздельная или совмещенная конструкция.

    Оборудование раздельного типа предполагает отдельную установку заливного и сливного клапана и их автономное функционирование. Подача воды регулируется поплавком, который перекрывает входное отверстие при наполнении бачка с помощью управляющей тяги. За слив воды отвечает узел, состоящий из горловины и воздушного или механического клапана.

    Для управления используются кнопки, педали, клавиши и рычаги. Раздельная запорная арматура имеет одно неоспоримое преимущество, которое следует учитывать, решая, какая сливная арматура для унитаза лучше. При обнаружении неисправности можно выполнить замену или ремонт только поврежденного элемента, что позволяет сэкономить на приобретении расходных материалов, а также облегчает монтаж и демонтаж всего узла.

    Совмещенная конструкция используется в новых, более современных моделях и в унитазах, относящихся к элитному классу. Запорная арматура такого типа предполагает соединение сливного и заливного клапана в одну систему, где они находятся в прямой тяговой зависимости. Регулировка такого узла отличается большей сложностью. Однако, сделав предварительные точные настройки, можно рассчитывать на безупречную работу всего блока. Основным недостатком совмещенной запорной арматуры является необходимость полного демонтажа при обнаружении повреждений или поломок.

    Кроме этого запорная арматура может быть изготовлена из различных материалов

    Это очень важно понимать при решении вопроса, какая лучше арматура для унитаза. Основная масса подобной фурнитуры выполнена из полимеров, их состав оказывает огромное влияние на прочность, надежность и долговечность каждого элемента и всей системы в целом

    Нельзя сказать, что изделия высокого качества будут стоить очень дорого, так как конкуренция среди производителей запорной арматуры для унитаза достаточно высокая. Однако стоит заметить, что можно выявить подделку даже среди изделий от надежных производителей. Продукция низкого качества заявит о себе уже на первой стадии эксплуатации.

    Металлические элементы запорной арматуры характеризуются долгим эксплуатационным периодом и высокими прочностными характеристиками. Для изготовления металлической фурнитуры используется специальный сплав бронзы или латуни, которые не боится влаги и способен противостоять серьезным механическим нагрузкам. Благодаря этим свойствам металлическая запорная арматура для унитаза и сантехники безупречно функционирует на протяжении нескольких лет.

    Арматура для смывного бачка с нижней подводкой воды

    Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.

    Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой

    К несомненным плюсам относятся:

    • аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
    • нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
    • нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
    • такой тип подводки сложен в монтаже;
    • сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.

    Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.

    • резервуара, где находится вода;
    • арматуры;
    • системы слива;
    • кнопки смыва воды.

    Как выбрать арматуру для сливного бачка

    Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.

    Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.

    Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой

    Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.

    Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:

    Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.

    Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:

    1. однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
    2. двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.

    Также разных конструкций может быть поплавок:

    1. С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
    2. С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.

    Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.

    Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры

    • Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
    • Разводной ключ № 1.
    • Гаечные ключи.
    • Арматура.

    Установка арматуры

    Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.

    Принцип работы водосливного устройства

    Водосливное устройство бака унитаза запускается в работу путем воздействия пользователя на внешний механизм арматуры. Причем, в зависимости от принципа действия механизма будет отличаться сама конструкция.

    Особенности сливной функции бачка

    Среди рабочих элементов, используемых для активации функции смыва, такие:

    • кнопка;
    • рычаг;
    • педаль.

    Наиболее распространенный вариант – кнопка. Причем, есть модели арматуры с одной или 2 различными кнопками – для выпуска маленького и большого объема рабочей жидкости. 2 версии смыва позволяют экономить не только водный ресурс планеты, но и уменьшить ежемесячный платеж по водоснабжению.


    Кнопки чаще всего используются во встроенных моделях сливных устройств и в компактных фаянсовых изделиях

    При воздействии на кнопку или рычаг образуется тяга, которая открывает сливной клапан. Вода из емкости объемом 10-12 л устремляется вниз в чашу унитаза, очищая ее и смывая все, что в ней находилось до этого.


    Рычаг для управления смывом может быть весьма искусно исполнен и стилизован под металл. Например, бронзу, сталь и прочие

    Как происходит заполнение?

    Одновременно с опустошением бака опускается поплавок, что приводит к открытию клапана, перекрывавшего подачу воды из системы водоснабжения. Вода постепенно наполняет емкость и как только поплавок окажется на определенном уровне, заданном пользователем ранее, штанга поплавка полностью перекроет подачу воды в сливной бак унитаза.


    Модели бачков с пневмоприводом до сих пор встречаются в обиходе. Особенно такой механизм смыва удобен людям с ограниченными возможностями и детям

    Как работает защита от переполнения?

    Когда в процессе подачи рабочей жидкости произошел сбой или какой-то из механизмов арматуры вышел из строя, срабатывает предохранительное устройство – перелив. Это пустая трубка, соединяющаяся со сливным клапаном.

    Принцип ее работы прост – как только уровень воды в бачке станет выше допустимого, вода начнет переливаться в эту трубку и вытекать в чашу унитаза.


    Высота расположения верхнего раструба переливной трубки на 1-1,5 см больше, чем выставленный пользователем уровень воды в бачке

    Арматура для слива воды — особенности конструкции сливного бачка

    Механика сливного бачка очень проста: узел слива обеспечивает отток воды к унитазу, а узел подачи воды в бачок – наполняет эту емкость до нужного уровня. Причем и узел слива, и узел подачи состоят из множества мелких элементов. Конструкция узла слива основана на использовании простейшего рычага, который открывает заслонку внутреннего штуцера. В исходное положение заслонка возвращается под собственным весом.

    В итоге, в этот узел входят следующие конструкционные элементы:

    • Кнопка слива (или рычаг)
    • Тяга сливной системы, оформленная в виде штанги или цепочки
    • Вертикальный клапан спуска, управляемый тягой.

    Причем в узле слива отсутствует запорный механизм – для сливного бачка эта деталь не нужна – вертикальный клапан вернется на свое место под действием силы тяжести.

    Механизм работы узла, обеспечивающего подачу воды, выглядит немного сложнее. Да и конструкционных компонентов в данном узле намного больше.

    Ведь он состоит из следующих элементов:

    • Подающего штуцера, смонтированного сверху, снизу или сбоку бачка.
    • Поплавкового клапана, надетого на подающий штуцер.
    • Поплавка – пенопластового или пустотелого куба (цилиндра), не тонущего в воде.

    Скрутки – системы рычагов, связывающих клапан и поплавок.

    Механика этого узла основана на работе клапана, управляемого пенопластовым или пустотелым поплавком. То есть, в данном случае, запорная арматура для сливного бачка унитаза (поплавковый клапан) находится в положении «открыто» когда управляющий элемент просядет на дно корпуса из-за отсутствия воды в бачке. Ну а после того, как сквозь открытый клапан в бачок поступит вода – поплавок всплывет и, задействовав  скрутку, переведет клапан в положение «закрыто».

    Как установить бачок в стене

    Многие модели сантехнических узлов предполагают крепление унитазов, имеющих бачки, какие скрывают в стенку. Эти устройства сантехники имеют не только зрительную притягательность, но и достаточно удобны. Такие модификации дают возможность экономить свободную площадь и их нереально разбить.

    Модели, какие встраиваются в стенку, производят из суперпрочного пластика. Собственным видом они могут напомнить обыкновенные обычные изделия и имеют вид широкой плоской канистры. Установка делается к черновой стене или в приговленную специально монтажную раму, соединенной с рамой унитаза на подвесах. Для аналогичного бачка набор креплений идет вместе с самим изделием.

    Чтоб по всем правилам установить или поменять бачок в стене, необходимо четко следовать рекомендациям, какие предоставляет изготовитель в прикладываемой инструкции. Встроенные бачки имеют смывную панель, выступающую из черновой стены или закрепляющуюся на ней по отдельности. В большинстве случаев на данной панели есть две кнопки для слива разного объема воды. При помощи данного устройства можно экономить воду.

    Составные части унитаза

    Вся конструкция условно состоит из нескольких частей.

    1. Чаша унитаза. От расположения отверстия и способа слива воды она может быть воронкообразной, козырьковой и тарельчатой.

      Воронкообразная – у нее внутренняя часть представляет воронку.

      Тарельчатые имеют внутри чашу с платформой, напоминающей тарелку.

      Козырьковые имеют внутреннюю часть в виде платформы под некоторым углом, которая заканчивается лункой в нижней части.


    Схема устройства унитаза

    Механизм смыва и бачок. Бачки могут быть низко располагаемыми или навесными. Чаще всего применяются низко располагаемые бачки.

    Механизм смыва дает возможность экономить на воде, конечно если имеется двухрежимный смыв. Одна клавиша спускает большое количество воды, другая – по минимуму. Также есть сливы, где имеется возможность регулировать количество спускаемой воды.

    Фото: механизм смыва и бачок унитаза

    Наливной клапан. Согласно уровню воды в бачке клапан дозирует ее подачу из водопровода. Большинство имеющихся сегодня конструкций, так или иначе, применяют поплавковый индикатор уровня воды.

    Фото: наливной клапан унитаза

    Материал и крепление. Бачок может быть самых разных материалов: пластика, чугуна, санфаяна, фарфора и так далее. Крепеж бачка выполняется чаще всего на железных болтах. Лучше все сразу сделать качественно, чтобы потом не пришлось ремонтировать.

    Выводы и полезное видео по теме

    Как достать и промыть или заменить арматура бачка, встроенного в стену, продемонстрировано в видео ролике:

    Принцип работы водосливной арматуры бачка унитаза подробно описан в видео:

    Об устройстве и сборке арматуры, устанавливаемой в бачок унитаза, рассказывается в видео ролике:

    Описание и характеристику сливного механизма унитазов можно увидеть в видео:

    Наглядный и полезный видео ролик о ремонте узла слива в унитазах:

    Изучив внешнее устройство сливного бачка, можно не бояться неприятных сюрпризов. Если вдруг бачок перестанет набираться или вода будет постоянно протекать, можно попытаться своими силами разобраться с проблемой, осмотрев арматуру и разобрав соответствующий рабочий узел.

    Если же устранением поломки будет заниматься сантехник, то принимать результаты его работы будет намного проще.

    Поделитесь с читателями вашим опытом ремонта арматуры сливного бачка. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, участвуйте в обсуждениях и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

    Список источников

    • vsetrybu.ru
    • vse-o-kanalizacii.ru
    • vmeste-masterim.ru
    • stroy-podskazka.ru
    • sovet-ingenera.com
    • kanalizaciyadoma.com
    • aqua-sovet.ru
    • kanalizacia-doma.ru
    • delai-remont.com
    • TaVannaya.ru

    Поделитесь с друзьями!

    Как отрегулировать кнопку бачка унитаза


    Ремонт и настройка арматуры сливного бачка своими руками: Обзор +Видео

    Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

    Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

    Содержание статьи:

    Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

    Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

    Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

    Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

    • 1.Вода подводится сбоку.
    • 2.Вода подводится снизу.

    В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

    Состав арматуры, если подвод воды сбоку

    Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

    • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
    • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
    • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
    • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

    Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

    • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
    • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
    • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

    Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

    • 1.поплавок.
    • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
    • 3.направляющая.
    • 4.клапан мембранный.
    • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

    Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

    Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

    • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
    • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
    • 3.жидкость заливается в емкость.
    • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

    Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

    Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

    Регулировка объема наполняемой жидкости

    Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

    Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

    Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

    Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

    Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

    Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

    Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

    В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

    Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

    Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

    Регулировка остатка воды после смыва

    Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

    Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

    Выбор внутреннего устройства бачка

    С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

    Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

    • Рулетка либо линейка.
    • Разводной ключ с маркировкой 1.
    • Несколько гаечных ключей.
    • Новая арматура.

    Особенности демонтажа арматуры

    Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

    Как установить новую арматуру

    В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

    • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
    • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
    • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
    • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
    • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
    • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
    • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
    • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

    4 способа регулировки уровня воды в унитазе

    Если вода в унитазе слишком высокая или слишком низкая, важно выяснить причину и устранить проблему. К счастью, причины и решения, как правило, довольно просты, и вам, вероятно, не нужно вызывать сантехника — поэтому вот 4 способа отрегулировать уровень воды в унитазе .

    Если вам нужны дополнительные советы, вы также можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео.

    Слишком высоко или слишком низко?

    Правильный способ регулировки уровня воды в унитазе зависит от того, слишком он высокий или слишком низкий.Давайте по очереди рассмотрим различные техники для каждой ситуации.

    Если уровень воды слишком высокий…

    1. Прочистка труб

    Если уровень воды в унитазе любого типа слишком высок, высока вероятность, что это связано с трубами. засоряется. Когда вы смываете воду из унитаза, вода не может вытекать должным образом, и поэтому просто остается в унитазе.

    Иногда уровень воды постепенно понижается по мере того, как вода течет медленно, но при сильных засорах вода остается в чаше на неопределенное время.

    Хуже того, если вы продолжите смывать воду в унитазе, вода в конечном итоге выльется из чаши и сиденья унитаза и выльется на пол в ванной.

    Если вы подозреваете, что это проблема, с которой вы имеете дело, вы можете выполнить быструю проверку. Наполните ведро водой и вылейте ее в унитаз. Если вода остается в унитазе, но не вытекает, можно с уверенностью предположить, что это засорение.

    Чтобы решить эту проблему, вы можете сначала попробовать надеть пару резиновых перчаток и потянуться к унитазу, чтобы проверить, не блокируют ли унитаз какие-либо предметы большего размера, такие как подгузники или тампоны.

    Если вы ничего не обнаружите, возможно, засорение находится дальше по трубе, поэтому следующим шагом будет попытаться разблокировать его с помощью плунжера.

    Если поршень не работает, вы можете подумать о том, чтобы налить кипящую воду в унитаз или использовать химические средства, чтобы разблокировать его — и если ни один из этих методов не работает, возможно, пришло время обратиться к специалисту.

    Если уровень воды слишком низкий…

    2. Регулировка уровня воды в баке

    Если уровень воды в унитазе слишком низкий, существует несколько возможностей, но наиболее частой причиной будет связано с тем, что происходит внутри бачка вашего туалета, поэтому это то, что вам следует проверить в первую очередь.

    Для начала снимите крышку резервуара и отложите ее в сторону, затем проверьте уровень воды в резервуаре. Он должен быть примерно на дюйм ниже уровня заправочного клапана и переливной трубки, и если он значительно ниже, вам нужно будет отрегулировать уровень воды в баке.

    Существует несколько вариантов механизмов бачка унитаза, но в большинстве из них используется поплавок — в форме шара или цилиндра — для контроля уровня воды

    Какой бы тип у вас ни был, первым делом нужно выключить подача воды в туалет.Найдите внешний водяной клапан и закройте его, затем сполосните унитаз, чтобы удалить всю воду из бака. Если клапан закрыт правильно, резервуар больше не будет наполняться.

    Если у вас версия с мячом, убедитесь, что она не повреждена. Если он поврежден или внутри шара есть вода, его необходимо заменить.

    Если все в порядке, просто отрегулируйте высоту шара по мере необходимости — должен быть винт, позволяющий это сделать.

    После того, как вы выполнили необходимые настройки, снова включите клапан, дайте бачку наполниться, сполосните унитаз и проверьте, находится ли уровень воды там, где он должен быть.

    В версии с цилиндром процесс почти идентичен. Чтобы отрегулировать высоту поплавка цилиндра, должен быть винт, который вы поворачиваете, чтобы перемещать его вверх или вниз. Когда вы отрегулируете по мере необходимости, наполните бак и промойте для проверки.

    3. Очистите вентиляционные отверстия для сантехники

    Если проблема не в резервуаре, возможно, проблема связана с вентиляционными отверстиями в вашем доме.

    В правильно функционирующей водопроводной системе вентиляционные отверстия позволяют воздуху проникать внутрь для поддержания нужного давления.Если вентиляционные отверстия будут заблокированы, воздух не сможет проникнуть внутрь и вода не будет течь должным образом.

    Идея та же, что и старый университетский трюк: вставить соломинку в пивную бутылку, пытаясь выпить ее как можно быстрее. Соломинка позволяет воздуху попадать в бутылку, позволяя пиву вытекать всего за несколько секунд.

    Контрольным признаком того, что вы могли заблокировать вентиляционные отверстия, является то, что ваш унитаз булькает и брызжет, когда вы смываете воду из другого туалета в своем доме или выливаете воду из ванны.

    Если это произойдет, вы можете попробовать забраться на крышу и промыть трубы водой из садового шланга.

    Если это повторяющаяся проблема в вашем доме — возможно, из-за опадающих листьев — возможно, стоит подумать о приобретении какого-либо покрытия для ваших вентиляционных отверстий, чтобы листья или другой мусор не блокировали их снова в будущем.

    4. Треснувший унитаз

    Если вы не можете найти другие причины низкого уровня воды в унитазе, проверьте, нет ли трещин по линии роста волос.Если вы обнаружите, что уровень воды постепенно падает после каждого смыва, это признак того, что вы имеете дело с какой-либо утечкой.

    Еще один подарок — если вы обнаружите на полу лужи с водой, хотя протечка или трещина могут быть ниже уровня пола, поэтому лужи с водой не всегда будут видны.

    Если в вашем туалете треснула или возникла какая-либо другая утечка, важно устранить ее как можно быстрее, поскольку это может привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме, ремонт которых будет дорогостоящим, если вы не поймаете их. это вовремя.

    При такой проблеме вы можете найти единственный выход — заменить весь унитаз.

    Быстрое решение проблемы

    Как и в случае с большинством проблем с водопроводом, ключевым моментом является своевременное определение причины и принятие мер. Если вы отложите ремонт на потом, проблема только усугубится — и вы можете обнаружить, что вам нужно потратить намного больше денег на ее устранение, чем если бы вы приняли меры, когда впервые заметили проблему.

    .

    Как работает унитаз — Основы работы с туалетом 101

    Какие части унитаза есть?

    Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле работает туалет? Миллионы людей пользуются им каждый день, несколько раз в день, но, вероятно, даже не задумываясь о том, как работает это чудо сантехники. Мы принимаем как должное сложность внутренней работы этого современного удобства.

    На сегодняшний день доступно множество различных марок и стилей унитазов, но все они в основном состоят из трех компонентов: резервуара, унитаза и присоединенной сантехники.

    Основы унитаза

    Бак

    В большой коробке в задней части унитаза, широко известной как бак, находится большинство рабочих частей унитаза. Бачок унитаза обычно состоит из ручки, поплавкового шара, заправочной трубки, переливной трубки, заправочного клапана (также известного как шаровой кран) и заслонки.

    Рукоятка: рычаг переключения, запускающий процесс смыва унитаза.

    Float Ball: расположен в резервуаре, он плавает в воде, которая находится в резервуаре.С каждым смывом он поднимается и опускается вместе с уровнем воды.

    Заправочная трубка: трубка, подключенная к водопроводу, которая снова наполняет резервуар после каждой промывки.

    Переливная трубка: трубка, по которой вода сливается из бака, если он наполняется.

    Заправочный клапан (шаровой кран): клапан, закрывающий заправочную трубку

    Заслонка: закрывает отверстие между баком и дежой.

    Унитазы

    Унитаз, вероятно, самый простой предмет в унитазе, так как обычно состоит всего из двух частей: унитаза и крышки.Обычно унитаз изготавливается из фарфора, но обычно бывает круглым или овальным, хотя есть и квадратные. Крышка (сиденье) изготавливается из разных материалов; дерево, фарфор, пластик, мрамор (да, мрамор).

    Чаша: Чаша означает целую деталь, соединенную с баком. Он включает в себя зону отдыха и основание унитаза, поскольку обычно все они представляют собой одно целое.

    Крышка: относится к части, которая закрывает унитаз или зону отдыха унитаза.

    Сантехника

    Одно из величайших изобретений всех времен — это водопровод с S-образной кривой, изобретенный Александром Каммингсом в 1775 году. Сантехника с S-образной кривой не позволяла сточным газам возвращаться в вашу ванную комнату. Большинство людей не подозревают, что газы из сточных вод легко воспламеняются, не говоря уже о неприятном запахе. Канализация S-образной формы была позже усовершенствована Томасом Крэппером в 1880 году, который представил водопроводную систему с U-образным изгибом, которая с меньшей вероятностью заклинивала и переполнялась.

    Другая часть водопровода для туалетов — это кран подачи воды, который соединен с баком и подает воду к крану заливки для наполнения бака. Без него не было бы подачи воды для пополнения бака и продолжения промывки.

    Как работает унитаз

    Уровень воды в унитазе

    Теперь, когда вы знаете основные части унитаза, давайте объясним, как все это работает вместе. Сначала вода подается от клапана подачи воды в заправочную трубку.Вода проходит через заправочную трубку и заполняет резервуар. Как только поплавок достигает заданной высоты, он запускает заправочный клапан или шаровой кран, чтобы закрыть заправочную трубку, чтобы вода больше не наполняла резервуар. Если заправочный клапан неисправен и продолжает пропускать воду в бак, избыток воды вытечет из перепускного клапана в унитаз.

    Как только резервуар будет заполнен до указанной высоты, он готов к промывке. При нажатии на ручку или кнопку открывается заслонка, закрывающая впускное отверстие на дне резервуара.Это позволяет воде из бака выливаться из бака в чашу. Некоторая часть воды уходит в заправочную трубку, чтобы начать наполнение резервуара, но большая часть сливается в чашу. Вес и количество воды, сливаемой в чашу, создают эффект сифона, и вода всасывается из чаши через трубопровод S-образной формы и выходит через канализационные трубы.

    Пока вода устремляется из бака, поплавковый шар падает, вызывая открытие клапана наполнения и начало наполнения бака.Как только поплавок достигает определенного уровня, заправочный клапан закрывается, и унитаз снова готов к промыванию.

    .

    Как очистить унитаз

    Назовете ли вы его «банкой» или «комодом», унитаз под любым названием может вонять.

    Несмотря на то, что унитаз является самым популярным сиденьем в доме, его уборка редко проводится должным образом. Кто может лучше научить нас, как чистить его, чем Лесли Райхерт? Королева Трона специализировалась на ванных комнатах, когда вела свой бизнес по уборке.

    СВЯЗАННО: Начните чистку и вытирание пыли! Весенняя уборка с помощью этих советов для каждой комнаты

    «За свою жизнь я вымыла более 11 000 туалетов», — признается она, и теперь учит нас своим приемам.

    Shutterstock / Iriana Shiyan

    Инструменты:
    • Базовый порошок для чистки унитаза Reichert: 1 стакан буры, 1 стакан пищевой соды или кристаллов соды, 1 стакан соли, 6 капель масла чайного дерева для дезинфекции. Смешайте сухие ингредиенты с маслом чайного дерева. (Хотя Райхерт рекомендует натуральные чистящие средства, можно заменить обычное чистящее средство.)
    • Пемза
    • Ершик для унитаза с щеточкой под краем на кончике
    • Большая салфетка из микрофибры, сложенная на восемь частей
    • Губка для чистки

    Как чистить внутреннюю часть унитаза

    Один раз в неделю: Для тщательной еженедельной очистки отключите подачу воды в унитаз и спустите воду, чтобы вся вода вылилась из унитаза.Посыпьте унитаз чистящим порошком для унитаза и в перчатках потрите унитаз и под ободком с помощью губки для чистки. После очистки порошком добавьте в унитаз 1 стакан дистиллированного белого уксуса. Если возможно, дайте ему постоять в течение часа, прежде чем включать воду и смывать. Теперь у вас один чистый туалет!

    Ежедневно : Чтобы продлить эффект еженедельной очистки, полощите унитаз каждый день, используя простую воду и ершик. Это только совет по обслуживанию.Он не заменяет еженедельный режим уборки.

    У твоего туалета колец больше, чем у панк-рокера? Пятна и кольца удалите пемзой. (Ничто не сделает это лучше, если вы перестанете быть близким и личным с туалетом.) Выполняйте эту работу во время еженедельной уборки, когда унитаз пуст. Надев резиновые перчатки, посыпьте пятна / кольца порошком для чистки унитаза, затем с помощью пемзы и небольшого количества смазки для локтей удалите их.

    СВЯЗАННЫЙ: Как убрать беспорядок с вашей прикроватной тумбочки

    Как убрать внешнюю часть туалета

    Каждую неделю убирайте всю внешнюю часть туалета.Используя влажную ткань из микрофибры, сложенную в восемь частей, начните протирать верх резервуара и работать вниз. Вы будете использовать только восьмую часть ткани за раз. Протирайте в таком порядке, складывая к свежему участку ткани после каждого шага:

    1. Ручка смыва, верхняя и боковая части бачка
    2. Верх и внутренняя часть крышки унитаза
    3. Верх сиденья унитаза, затем нижняя сторона -Фарфоровая зона между баком и сиденьем унитаза, где болты. Здесь часто собирается моча.Продолжайте чистить верхнюю и внутреннюю поверхность фарфорового края унитаза и основания.

    Технически пол вокруг унитаза — это не унитаз, но мы все знаем, что там скрывается. (Если у вас в доме есть мальчики, вы понимаете, о чем я.) На рынке есть продукты (на основе ферментов Urine Off и Chrisal на основе пробиотиков), которые поглощают мочу с поверхностей и устраняют запах. Они лучше всего работают с разливом свежей мочи, а не с накоплением мочи за год.

    Бачок унитаза: Когда в бачке унитаза заметна слизь, пора его очистить.По словам Дойла Джеймса, президента компании Mr. Rooter Plumbing, лучший способ ее очистить — это слить воду из резервуара, закрыв водяной клапан под резервуаром, и сполоснуть унитаз. Нанесите универсальное чистящее средство, такое как DIY-версия Райхерта, на внутреннюю часть бака. Подождите 10-15 минут, а затем протрите щеткой для унитаза, старой зубной щеткой или губкой для чистки. Включите воду и промойте.

    СВЯЗАННЫЕ: 3 совета по организации шкафа под раковиной раз и навсегда

    Очистка профессиональных инструментов — например, ершика для унитаза. стиральная машина.Стирать отдельно в горячей воде с моющим средством после каждого использования. Не добавляйте кондиционер для белья, он испортит микрофибру. Сухой воздух.

    Ершик и держатель для унитаза: каждые две недели смешивайте 2 унции дистиллированного белого уксуса, несколько капель масла чайного дерева и несколько капель эфирного масла, например, лимонной травы или лаванды. Налейте немного на ершик для унитаза, а остальное добавьте в держатель для ершика, чтобы он оставался свежим. Меняйте эту смесь каждые две недели.

    Чтобы очистить поршень унитаза (разумеется, при необходимости), оставьте его на несколько минут в унитазе с чистящим раствором.Промыть. Высушите его, подняв поршень из воды. Держите его подвешенным над унитазом, но не в воде, закрыв сиденье унитаза за ручку поршня. Когда поршень высохнет, он готов к хранению.

    Эта статья была первоначально опубликована 26 апреля 2016 года.

    .

    Как отрегулировать поплавок в унитазе, видео

    Как легко и быстро отрегулировать поплавок в унитазе: пошаговая видео-инструкция

    Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.

    Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.

    Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.

    Устройство сливного бачка

    До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.

    Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:

    1. Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
    2. Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.

    В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.

    Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.

    Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.

    Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:

    1. Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
    2. Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
    3. Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
    4. Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.

    Обратите внимание: изначально можно быть неправильно установлен поплавок, за счет чего его будет заклинивать, а соответственно и не будет происходить перекрытия потока воды в бачок.

    Регулировка поплавка

    В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.

    Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:

    1. Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
    2. Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
    3. Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.

    Замечание мастера: если поплавок перестает вообще реагировать на изменения уровня воды, то это будет свидетельствовать о потере его герметичности. Для устранения такого дефекта нужно найти, где в нем пробоина и заделать её.

    Вода протекает в сам унитаз

    Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.

    Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.

    Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.

    Проводится такой процесс следующим образом:

    1. Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
    2. После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
    3. Теперь снимается крышка.
    4. Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
    5. Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.

    До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.

    Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:

    Поплавок для унитаза: устройство, регулировка, виды и ремонт

    Если все удобства в доме или квартире работают идеально, то зачастую этого никто не замечает. Однако стоит лишь только одному узлу выйти из строя — и ситуация начинает напоминать тяжелую техногенную катастрофу. Различные неисправности, связанные с унитазом, можно смело отнести именно к этому классу происшествий. По мнению специалистов, часто причиной неисправности становится поплавок для унитаза, расположенный внутри механизма бачка. О нем мы сегодня и поговорим.

    Устройство и принцип действия поплавка

    Это изделие представляет собой шар или цилиндр. Внутри изделие полое и заполнено воздухом. За счет воздуха этот элемент сливного механизма не тонет в воде. Поплавок задействован в управлении клапанным механизмом, перекрывающим подачу воды к сливному бачку в момент, когда она достигла определенного уровня. При сливе воды из бачка поплавок за счет силы тяжести опускается на дно резервуара. Клапан, таким образом, закрывается.

    Можно выделить два типа поплавков для унитаза. Это шарообразное изделие и станкообразный поплавок. Изделие первого типа монтируется в верхней части. Поплавок закреплен на рычаге, посредством которого осуществляется управление клапаном бачка. Данную конструкцию уже практически не используют – она устарела и к тому же имеет ряд конструктивных недостатков. Эти недостатки не позволяют системе работать без шума. Также за счет конструктивных особенностей данная деталь не может выполнять свои функции долго. Через несколько лет изделие теряет свою герметичность. Стаканообразные поплавки сливного бачка унитаза более совершенны конструктивно. Изделие имеет форму перевернутого стакана. Он перемещается по специальному стержню вертикально. Данный элемент заполнен воздухом в верхней части. По мере того как заполняется бачок, приводится в движение рычаг, перекрывающий подачу воды. Данная конструкция располагается в нижней части бачка. Поэтому стаканообразные поплавки работают практически без каких-либо шумов. Что касается ресурса, то он значительно выше, чем срок эксплуатации шарообразного изделия.

    Неисправности поплавкового механизма и их причины

    Несмотря на то что поплавок для унитаза устроен очень просто, он способен существенно испортить жизнь жителям квартиры или дома. Разберем наиболее частые поломки этого узла.

    О неисправностях сообщают следующие ситуации. Так, в бачок может не поступать вода. В другом случае она будет поступать, однако набор ее не прекратится, даже если она достигнет максимального уровня. Может выйти из строя мембрана, установленная на водопропускном клапане. Нередко поломки связаны с качеством материала. Также засоряются отверстия в клапане. Всему виной здесь вода сомнительного качества. Из-за этих засоров жидкость не может нормально поступать в резервуар бачка.

    Конструкция поплавка может быть различной. Если неисправность случилась с шарообразным изделием, то это связано с нарушением герметичности и заполнением поплавка водой. Второй вид изделий выдерживает воздействие жидкостей значительно лучше, однако может загрязняться. Это также сказывается на работоспособности конструкции.

    Устранение неисправностей

    Если поплавок для унитаза вышел из строя, первым делом нужно выяснить, что именно случилось и какой элемент работает неправильно. В случае, когда поломка связана с нарушением герметичности, то ремонтировать изделие в данной ситуации бесполезно. Решить проблему можно лишь заменой на новое. Это гораздо проще и дешевле, чем ремонт.

    В случае с загрязнением стаканообразного поплавка достаточно только очистить деталь от грязи. После этого изделие снова будет подниматься вверх. В случае поломок мембраны выполнять какой-либо ремонт нецелесообразно. Но зачастую что-то сделать просто невозможно. Гораздо проще в любом хозяйственном магазине приобрести новую деталь. Очень важно при покупке обращать внимание на качество материала. От этого зависит срок эксплуатации. Однако, даже если мембрана выполнена из хорошего материала, по причине низкого качества воды она не прослужит долго.

    Если засорилось клапанное отверстие, то данную проблему можно легко решить. Это делается простой прочисткой каналов. В итоге клапан снова будет работать так, как и положено.

    Как выбрать качественный поплавок

    Иногда случается и так, что уже установленный поплавок в бачке унитаза не подлежит ремонту. В этом случае нужно приобрести новый элемент. При выборе важно обращать внимание на качество материала. Лучше всего снять сломанное устройство и, взяв его с собой в магазин, подобрать такое же. Если в бачке установлена старая конструкция системы слива, тогда и поплавок нужно покупать соответствующий.

    Регулировки

    Большинство проблем с унитазами можно решить простой настройкой механизма. Давайте посмотрим, как отрегулировать поплавок в унитазе.

    Для начала поплавок следует привести в нужное положение. Это зависит от материала, из которого изготовлена деталь. Рычаг из латуни можно подогнуть. А необходимое положение регулируется подъемом или опусканием рычага. Если последний изготовлен из пластика, то он оснащен специальным регулировочным винтом или пластиковой трещоткой. Винт позволяет менять изгиб рычага. А при помощи трещотки рычаг фиксируется в нужном положении. Регулировка поплавка унитаза на более современных моделях осуществляется вращением винта. При помощи него можно поднять или опустить деталь на нужный уровень. Чем выше будет установлен этот элемент, тем больше жидкости поступит в резервуар.

    Рекомендации специалистов

    В процессе эксплуатации бачка могут возникать проблемы с обеспечением системы водой. Нужно помнить, что чаще всего причина в поплавке, мембране пропускающего клапана или в отверстии клапана. После того как причина найдена, можно начинать ремонтировать или менять поврежденную деталь. Если необходимо приобрести новый поплавок, то обращают внимание на тип слива унитаза. От него зависит выбор изделия. Установка нового поплавка – это та работа, с которой справится любой домашний мастер. Главное — не забыть перекрыть воду.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Как выбрать и установить поплавки для унитазов

    Когда все удобства в квартире или доме, идеально функционируют, то их не замечают, но как только какой-либо механизм выходит из строя, ситуация, порой, напоминает техногенную катастрофу. Неисправность унитаза относится к такому классу происшествий и часто причиной неисправности этого устройства становится поплавок сливного бачка.

    Поплавок представляет собой полый шар или цилиндр наполненный воздухом. Такой нетонущий элемент управляет клапанным механизмом, который перекрывает подачу воды к бачку унитаза при достижении необходимого уровня воды в сливном бачке. Когда происходит слив воды из резервуара, элемент благодаря силе тяжести опускается на дно сливного бачка, тем самым открывая клапан для набора воды.

    Виды применяемых поплавков

    Существует 2 вида поплавков для унитаза:

    Попалавок для унитаза шарообразный

    1. Шарообразный — устанавливается в верхней части сливного бочка. Крепление осуществляется к рычагу, управляющему клапанным механизмом. Такая конструкция считается устаревшей, и имеет существенные конструктивные недостатки не позволяющие работать наливной системе бачка бесшумно. Кроме этого уже через несколько лет потребуется замена такого поплавка, по причине утраты им герметичности.
    2. Стаканообразный — более совершенная конструкция. Представляет собой форму, напоминающую перевёрнутый стакан, который перемещается по вертикально расположенному стержню. Такой элемент, благодаря тому, что в верхней его части находится воздух, который значительно легче воды, при наполнении резервуара, приводит в движение тягу, которая перекрывает подачу воды в сливной бачок.

    Такая конструкция расположена в нижней части резервуара, поэтому стаканообразный элемент, позволяет наполнять ёмкость практически бесшумно. Ресурс безотказной работы при использовании такой системы, значительно выше, чем у шарообразных поплавков.

    Поплавок для унитаза стаканообразный

    Как установить

    Если в унитазе установлен шарообразный элемент, то его установку можно произвести без демонтажа запорного устройства:

    1. Прежде чем приступать к этой операции необходимо перекрыть воду в стояке.
    2. Снять верхнюю крышку бачка унитаза.
    3. На рычаг запорного механизма аккуратно надевается поплавок и перемещается от края на 2 — 3 см.
    4. Крышка бачка устанавливается на место.

    После включения подачи воды в системе водопровода, можно использовать сантехническое устройство по назначению.

    Установка стаканообразного элемента осуществляется в сборе с запорным устройством:

    1. Перекрывается подача воды.
    2. Крышка сливного бачка снимается.
    3. Запорный механизм с поплавком устанавливается в нижнее отверстие унитаза и фиксируется гайкой.
    4. К штуцеру запорного механизма подключается водопроводный шланг.
    5. Крышка сливного бачка устанавливается на место.

    При осуществлении монтажа такой конструкции, установка резиновых уплотнительных шайб в месте крепления запорного механизма к унитазу обязательна.

    После включения подачи воды, необходимо осмотреть бачок на возможные подтёки жидкости в месте крепления водопроводного шланга. При обнаружении негерметичности, следует подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.

    Возможные неисправности и их устранение

    Неисправности поплавковой системы, являются самыми распространёнными причинами неработоспособности унитаза.

    Особенно часто такие поломки вызываются использованием воды из скважины, которая не очищенной подаётся в сливной бачок унитаза.

    Среди наиболее распространённых неисправностей можно выделить следующие:

    Схема регулировки поплавка

    1. Негерметичность шарообразного элемента. При такой неисправности происходит постоянное истечение воды из сливного бачка в чашу унитаза. Если вовремя не заметить такую неисправность, то счётчик холодной воды за время такой утечки, не упустит возможности обновить все цифры в ряду. Поэтому при возникновении поломки, следует отключить подачу воды к унитазу:
      • Снять поплавок.
      • Определить место протечки.
      • Высушить поплавок.
      • Обработать негерметичное место силиконовым герметиком, таким образом, чтобы часть вещества попала внутрь поплавка.
      • Выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.
      • Установить поплавок на место.
      • Если есть возможность заменить повреждённый поплавок на новый, то это будет самым оптимальным вариантом. Приобрести новый поплавок, для замены, можно в магазине сантехнических товаров.
    2. Если поплавок цел, а вода поступает в унитаз, то эта неисправность может быть вызвана неисправностью золотника. Эта поломка чаще наблюдается в устройствах со стаканообразным поплавком.Для устранения неисправности, необходимо демонтировать поплавковый механизм, для чего следует:
      • Снять крышку, предварительно открутив резьбовую шайбу, которая удерживает кнопку сливного механизма.
      • Отсоединить водопроводный шланг, обязательно отключив перед этим подачу воды в домашнюю систему водопровода.
      • Открутить гайку удерживающую штуцер и снять механизм.

    Клапанную часть поплавкового механизма необходимо осмотреть. Часто, причиной неисправности могут быть мусор и грязь.

    Такая неисправность устраняется очень просто. Достаточно очистить детали клапана и посадочное седло с помощью губки.

    Если течь вызвана механическим разрушением деталей клапана, то необходимо заменить в сборе весь клапанно-поплавковый механизм. Замена осуществляется в порядке обратном снятию, при этом следует проявлять осторожность при затягивании гайки поплавкового механизма.

    Если приложить, при этом, слишком большое усилие, можно легко повредить керамику бачка, что станет причиной ещё больших ремонтных неприятностей.

    После установки крышки бачка и подключения шланга, подаётся вода и проводится проверка герметичности в месте установки поплавкового механизма. а также проверяется работоспособность сливного механизма бачка.

    Блиц-советы

    1. Если планируется устанавливать новый унитаз, то следует выбирать модели с нижним расположением поплавка стаканообразного типа. Такие модели работают практически бесшумно, и технические неисправности связанные с поплавковым механизмом, у них возникают крайне редко.
    2. При установке нового поплавка необходимо выбирать модель, которая предназначена для работы с давлением в вашей системе водопровода. Поплавки отличаются по грузоподъёмности и чем сильнее давление, тем этот показатель должен быть выше. Если пренебречь этим правилом, то даже исправная поплавковая система, будет пропускать часть воды из бачка в чашу унитаза.
    3. Регулировка в вертикальной плоскости, позволяет изменять количество воды, которое используется при сливе жидкости из сливного бачка. Если элемент перемещается в верхнюю часть и фиксируется в таком положении, то количество воды, которое изливается из сливного бачка, будет максимальным, если в нижней части, то, влив, будет минимальным по объёму. В большинстве случаев достаточно настроить положение поплавка в середине шкалы, чтобы во время слива не было перерасхода жидкости, и устройство справлялось со своей задачей.

    Нравится? Поделитесь с друзьями

    Как настроить поплавок в унитазе?

    Небольшие поломки могут привести к большим неудобствам. Конечно, лучше без какой – либо помощи уметь устранять поломки, связанные с работой сантехники, в своем доме. Тем более не придется ждать, когда придет сантехник, и не нужно будет платить за работу. Даже не обладая специальными навыками можно заменить поплавок для унитаза, требуется только иметь под рукой нужные для этого инструменты.

    Как отрегулировать поплавок в унитазе

    Что представляет собой конструкция унитаза?

    Вне зависимости от фирмы производителя и модели, в основу каждого унитаза входит чаша, которая крепится к полу или иногда к стене. И непосредственно резервуар с водой — так называемый сливной бачок, который находится чуть выше, поплавок в унитазе, кнопка-ручка.

    Следует лишь нажать на кнопку спуска или на рычаг и вместе с водой, поступающей из бачка, все содержимое чаши переместиться в канализационные трубы. По способу подачи воды импортные и отечественные модели сильно отличаются. Для российской сантехники характерна подача воды с боковой части, что приводит к сильному шуму. А иностранные модели такой проблемы не имеют, так как набор воды происходит снизу.

    Существуют два типа механизмов, с помощью которых происходит спуск воды: штоковый, который уже перестал использоваться, можно встретить при просмотре старых советских фильмов, и кнопочный, применяемый в современных моделях сантехники. В настоящее время новые модели унитазов имеют две кнопки слива для ведения экономного расхода воды.

    Не держит поплавок в унитазе и другие поломки

    Самые распространенные причины поломки унитазного бачка и варианты их решения.

    Чтобы не пришлось производить замену сливного бачка, в связи возможного повреждения крышки унитаза во время ремонта, следует до начала работы уделить внимание тому, каким образом закреплена его крышка.

    Сливной бачок может наполняться выше необходимого уровня по нескольким причинам: перекос поплавка и образование в нем трещины, повреждение мембраны поплавка. А также дело может быть в запорном клапане, который перестает защищать поплавок от проникновения в него воды.

    Поговорим сначала о том, как привести в порядок сам поплавок. Для создания поплавка для унитаза могут использоваться такие материалы, как латунь и пластик. При первом варианте его нужно только немного подогнуть. С пластиковым поплавком дело обстоит несколько иначе. Для его регулировки придется использовать крепежный винт или пластиковую трещотку.

    Перед началом работ по замене запорного клапана следует удостовериться, что в бачке не осталось воды. После этого можно отсоединять клапан от водосточной трубы, и снимать рычаг. Для снятия клапана нужно будет открутить гайки, которые также можно использовать при монтаже нового клапана. В завершение работы наполняем бачок водой и ставим поплавок.

    Если в поплавке появилась трещина, то он становится непригоден к использованию. Об этом можно понять, когда он начнет погружаться в воду, находящуюся в бачке. Следует его поменять или можно постараться отремонтировать.

    Если вы предпочли поставить новый поплавок, то перед снятием старого нужно перекрыть подачу воды в бачок и с помощью разводного ключа открутить трубу, по которой поступает вода. Как только новый поплавок будет установлен, можно открыть вентиль, позволяющий наполниться бачку водой. Как только бачок наполнился водой до нужного уровня, нужно будет произвести фиксацию поплавка в нужном положении.

    Как ремонтировать поплавок в унитазе, нужно достать его из бачка и подождать пока он высохнет. Затем следует заклеить место трещины нагретым пластиком или можно использовать полиэтиленовый пакет, который придется надеть на поплавок.

    Если же нужно произвести замену поврежденной мембраны для начала требуется избавиться от наличия воды в бачке, путем привязки поплавкового рычага к перекладине. Для снятия трубы, по которой вода из унитаза поступает в канализационные трубы, придется отвинтить гайку. После чего, немного открутив гайку крепления, снимаем сифон и ставим новую мембрану в том месте, где до этого располагалась старая деталь.

    Как купить поплавок для бачка унитаза

    Чем руководствоватьс я при подборе поплавкового клапана для унитаза?

    Чтобы не приходилось вновь и вновь менять поплавковый клапан нужно сразу подбирать подходящую деталь, основываясь на показателях давления в водопроводе.

    Поплавок в унитазе бывает для слабого, среднего и сильного напора воды. А также существует стабилизирующий клапан, позволяющий сделать устойчивым давление в водопроводе.

    По виду конструкции выделяют мембранные и поршневые поплавковые клапаны, а также кройдон – клапаны. Поршневые поплавковые клапаны надежнее, чем кройдон – клапаны и поэтому наиболее часто используются. В составе мембранных клапанов вместо прокладки присутствует резиновая мембрана дискообразной формы.

    Данный механизм весьма надежен и отличается длительным сроком эксплуатации. Но наличие в воде грубых частиц и примесей может повлечь к быстрому повреждению мембраны, что приведет к протеканию воды. Для защиты мембраны нужно будет установить фильтр, который будет чистить воду.

    Нужно хотя бы два – три раза за год постоянно следить за состоянием механизмов. Если своевременно не находить повреждения в механизмах, то придется в дальнейшем их ремонтировать. Регулярный осмотр сможет уберечь не только вас, но и ваших соседей от потери финансовых средств и от проведения ремонтных работ.

    Арматуры для сливных бачков с нижней и боковой подводкой

    Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта в своём жилье. Особенно остро встают проблемы заменены сантехнического оборудования и их комплектующих. Чтобы избежать массы неприятностей, связанных с неисправной запорной арматурой для унитаза ,рекомендуется при малейших проблемах проводить ремонт или полную замену механизма. Если к выбору системы подойти основательно и продумать все мелочи, то унитаз будет служить долго и надёжно.

    Сливной механизм бывает разных типов. Разделяется по нескольким основным признакам:

    • по способу наполнения бачка;
    • по виду сливного механизма унитаза;
    • по классификации поплавка.

    Подача воды

    Стандартные современные санузлы представляют собой чашу унитаза и установленный на неё бачок. При особых дизайнерских решениях ёмкость для воды монтируется в стену. Но во всех вариантах жидкость для слива будет подаваться в нижней или боковой части резервуара. Эти способы по удобству и функциональности в использовании не имеют отличий.

    Так, раньше боковая подводка издавала специфическое «журчание». Но сейчас все производители крепят патрубок, по которому вода поступает сразу на дно бачка, препятствуя появлению звуков. В остальном выбор той или иной модели — выбор вкуса и предпочтений.

    Однако стоит отметить, что нижняя подводка привлекательней с точки зрения дизайнерского решения. Водопроводные трубы и шланги скрывает унитаз, что придаёт соответствующий вид санузлу. Но при этом неизбежно возникают проблемы при монтаже: резервуар сначала нужно подключить к водопроводу, а лишь затем крепить на чашу унитаза или прикручивать к стене.

    Сливной механизм

    Арматуры делятся на два вида, в зависимости от того как клапан приводится с движение:

    1. Штоковые или вытяжные устройства. На крышке бачка расположена ручка потянув за которую можно спустить воду. Такой вариант считается устаревшим, но его ещё довольно часто устанавливают на унитазы.
    2. Кнопочные механизмы. В движения приводятся путём нажатия на специальную точку. Особенно удачно смотрятся в интерьере, украшают собою унитаз. Поэтому современные производители обращаются преимущественно к арматурам с этим типом спуска. Они могут быть трёх различных вариантов:
    • С цельной кнопкой — в таком случае сливной аппарат выпустит всю жидкость за один раз.
    • С двойной пусковой точкой. Подобный вариант предусматривает два режима, которыми можно промыть унитаз — полным и частичным количеством воды. Подобное устройство помогает снизить расход жидкости.
    • Ещё один вид — одна кнопка с двойной функцией. Первоначальное движение открывает сливной клапан, следующее перекрывает.

    Поплавковые системы

    Принцип, по которому работает арматура для бачка унитаза, одинаков для всех моделей. В конструкции присутствует нетонущая часть, которая может двигаться в вертикальной плоскости. Эта деталь крепится к точке подачи воды. При падении её уровня в ёмкости элемент опускается и включает кран. По мере наполнения бачка поплавок поднимается и перекрывает водопровод.

    Существует три основных вида конструкций:

    1. Кройдон — самая старая модель арматуры, которую использовали на унитазах. Там присутствуют:
    • клапан, закрывающий отверстие
    • здесь же имеется поплавок, измеряющий уровень воды в бачке
    • рычаг, соединяющий, конструкцию с водопроводом
    • в конструкции самого крана расположен вертикальный поршень. При движении вверх он перекрывает поток.

    Подобный вариант арматуры давно не производится, однако, его можно встретить на старых объектах. Преимущество такой конструкции в том, что срочный ремонт может быть произведён при помощи подручных предметов — шнурка, резинки и многого другого.

    2. Поршневой. Здесь участок, отвечающий непосредственно за поступление жидкости, расположен горизонтально. Отверстие, которое производит наполнение бачка, перекрывается поршнем и уплотнительной прокладкой. Самая частая поломка в таком механизме — износ мягкой герметизирующей части. Из-за этого арматура перестаёт в полной мере выполнять свои функции и вода постоянно сочится в унитаз.

    3. Самым современным является запорный механизм с мембранным клапаном. Суть его работы состоит в том, что водопроводное отверстие закрыто мембраной, на которую и оказывает давление поплавковый рычаг. Такое устройство помогает уберечь унитаз и бачок от всевозможных отложений из-за грязной воды. Однако мембрана, выполняющая роль фильтра, быстро изнашивается и выходит из строя.

    «Скупой платит дважды» — так гласит пословица. Это выражение абсолютно точно подходит к арматуре для бачков. Нередко в продаже можно встретить комплекты «всё включено» с самыми дешёвыми деталями. Поэтому приобретая что-либо, следует обращать внимание на производителя и общую ценовую категорию. Итак, в системе из двух элементов запорной арматур ы, с каждым из них могут возникнуть проблемы.

    Водопровод

    В комплекте для подачи жидкости портятся уплотнительные прокладки и мембраны. Для замены нужно отключить бачок от основной трубы, выкрутить пробку и снять крышку с ёмкости. Затем отсоединить поплавковый рычаг, открутить фиксирующую часть. После того как поршень будет вынут, производится замена прокладки или мембраны. Далее, всё собрать в обратном порядке.

    Нередко встречаются случаи необходимости полной замены поплавкового клапана. В этом случае бачок следует освободить от воды. После отсоединения от поплавка, открутить наружную и внутреннюю фиксирующие гайки. Если подводка нижняя — то это может быть не совсем удобно из-за плотного прилегания унитаза к стене.

    Сливной механизм

    • Часть конструкции может подтекать. В таком случае следует проверить подачу воды — не поступает в бачок лишняя жидкость, а впоследствии переливается в сливную трубку.
    • Груша неплотно прилегает к выпускному отверстию. Это происходит при деформации, загрязнении или временном износе материала. При внешнем осмотре элемента несложно обнаружить в чём именно состоит проблема сливной точки.
    • Кнопка туго нажимается или не срабатывает воду. При такой проблеме потребуется замена створчатого клапана в сливном сифоне или укрепление фиксации движущемся рычаге. Также сливная конструкция в бачке может деформироваться и иметь трения различных частей. Проверить это так — нужно арматуру поставить на ровную поверхность, удерживая в местах крепления нажать и отпустить кнопку. Ход должен быть абсолютно свободным и лёгким.

    Разгерметизация крепления

    Нередко возникают протечки из-за износа прокладки между бачком и унитазом. В этом случае вода сочиться на пол. Процесс разборки сантехники трудоёмок, поэтому перед началом работ следует точно убедиться в наличии именно этой поломки, а не проблем с арматурой. Сначала нужно насухо вытереть стык бачка и унитаза. Затем несколько раз смыть воду. Если в районе шва появилась влага, то арматура ни при чём и дело в прокладке.

    Работу следует проводить в следующем порядке:

    • Перекрыть водопровод и отсоединить внешний шланг от бачка.
    • Открутить, если нужно, кнопку пуска арматуры и снять крышку с резервуара.
    • Разобрать сифон. В некоторых моделях он разделяется на части без применения жёстких фиксаторов.
    • Открутить болты, которыми ёмкость крепиться к унитазу.
    • С места стыка удалить остатки прокладки, зачистить его, обезжирить, протереть насухо.
    • Затем следует поставить новую герметизирующую часть и, собрать унитаз и арматуру в обратном порядке.

    Соболев Юрий Алексеевич

    Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа

    Современные водопроводные системы развиваются с каждым годом и в результате этого на рынках появляются конструкции, которые значительно отличаются от других, уже привычных изделий. При этом отдельного внимания заслуживают точки потребления, поскольку именно они совмещают в себе несколько вариантов технических решений и именно для них практически каждый год выходит новое устройство. Учитывая это, вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза с нижней подводкой является довольно распространенным.

    Любительские фото внутреннего обустройства подобной системы с ее расположением в бачке

    Достоинства и недостатки

    Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье пойдет разговор не о конкретных моделях, а об общей системе. Дело в том, что обычно никого не интересует то, какой впускной клапан для унитаза с нижним подводом используется, а чаще всего вопросы задаются по конструкционным особенностям и техническим решениям. Люди хотят знать, какое изделие лучше всего выбрать и в чем его достоинства.

    Некоторые конструкции такого типа обустройства бачка очень сильно похожи на изделия с боковым вводом, хотя именно они и считаются менее практичными

    Преимущества

    • Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.

    Еще одна разновидность конструкции с нижним вводом воды в бачок

    • Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
    • Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.

    Совет!
    Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
    Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.

    При боковом вводе всегда будут видны трубы, которые очень сильно портят внешний вид и порой мешают удобному расположению унитаза в комнате

    Недостатки

    Самым основным недостатком, который выявлен при использовании такой конструкции, является неудобство монтажа. Это также отражается на таком процессе, как ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, поскольку может потребоваться полное извлечение изделия.

    Отдельные модели унитазов с нижним вводом также оснащены не очень красивыми впускными клапанами, а значит, само устройство стоит выбирать очень тщательно

    Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ломается подобная система довольно редко. Однако когда это происходит, то намного проще произвести полную замену целого узла, чем менять отдельный элемент. (См. также статью Унитаз Антивсплеск: особенности .)

    Отдельные детали таких конструкций могут иметь оригинальный внешний вид и свои особенности работы

    Обычно изделия подобного типа начинали использоваться в странах Европы или Америки, а значит, первая такая продукция изготавливалась по стандартам этих мест. Учитывая это, при монтаже своими руками необходимо сразу позаботиться о наличии всех необходимых переходников или муфт. При этом некоторые из них могут быть уникальными или весьма специфическими.

    Совет!
    Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
    Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.

    Оригинальный внешний вид таких унитазов порой предполагает организацию подвода воды через само сиденье, которое прикреплено к бачку по всей площади

    Установка и ремонт

    Учитывая то, что автоматика для бачка унитаза с нижней подводкой в нашей стране используется относительно недавно, многие мастера испытывают определенные трудности с ее установкой и ремонтом. Однако сразу стоит сказать, что в данных процессах нет ничего сложного, хотя он и имеет определенные отличия.

    Некоторые виды подобных конструкций имеют свои индивидуальные особенности и соответственно свой способ монтажа, подходящий только для них

    • Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит. Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.

    Обычно только саму трубу к вводному клапану присоединяют с использованием ключей, хотя порой их применяют и для затягивания контрольной гайки на самой керамике

    • Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
    • На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.

    Некоторые инструкции по монтажу содержат подробные чертежи данных конструкций, что очень сильно помогает при самостоятельной сборке, поскольку большинство производителей поставляют эти детали в частично разобранном виде

    • Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
    • Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.

    Совет!
    Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
    Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.

    Порой метки уровня воды на изделии не соответствуют действительности и часто приходится производить настройку самостоятельно

    Обслуживание и ремонт

    Обычно самой большой проблемой при настройке и обслуживании такой системы считается вопрос о том, как отрегулировать бачок унитаза с нижней подводкой. Это связанно с тем, что она имеет принципиально другую конструкцию, хотя и имеющую в основе поплавок.

    Отверстия, которые не используются для ввода воды в бак стоит закрывать специальными пробками, но они не всегда входят в комплект поставки таких механизмов и их приходится приобретать отдельно

    Прежде всего, необходимо наполнить бачок водой так, чтобы ее уровень не достигал переливного отверстия или воронки на 1-2 см. После этого регулируют поплавок таким образом, чтобы он, плавая на поверхности, перекрывал впускной клапан на вводе в бачок.

    Ремонт таких изделий не требуется довольно длительное время. Поэтому порой намного проще произвести замену целого узла, чем чинить некоторые детали. Дело в том, что цена подобного устройства относительно невелика, а простота конструкции значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

    Однако бывают такие ситуации, когда замена системы слива связана с практически полным разбором унитаза. Поэтому стоит помнить, что изделия с металлическими элементами, подвергающимися коррозии, не нужно приобретать вообще. Некоторые мастера за неимением альтернативы просто меняют скобки и планки на конструкции из нержавеющего материала.

    Совет!
    Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.
    При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
    Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.

    Частичная замена сливной системы с использованием нержавеющих деталей

    Рекомендации мастеров

    • Работать возле керамики инструментом нужно очень аккуратно. Даже незначительное механическое повреждение или удар могут привести к сколу или трещине.
    • Если после монтажа были обнаружены течи в местах прилегания выпускного клапана сливного бачка унитаза и сливного отверстия, то стоит сделать небольшую притирку или очистить поверхность всех соприкасающихся элементов. Если этот дефект не был устранен, то стоит обратиться к продавцу для возврата или замены.
    • Когда производится ремонт системы, то стоит выполнить очистку всех деталей от налета ржавчины. Однако это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить деталей, на которых он появился.

    Порой даже такая простая работа связана с целым рядом трудностей и некоторым людям для ее выполнения стоит обратиться к специалистам

    Изучив более подробно видео в этой статье можно понять все особенности таких конструкций и принципа их работы. Также принимая во внимание текст, изложенный выше, стоит сделать вывод о том, что главным достоинством подобных систем является отличный внешний вид и практически полное отсутствие шума от воды.

    Поплавки для унитаза – основные поломки в сливном бачке

    Ни для кого не секрет, что незначительные поломки унитаза могут создавать уйму проблем. Некоторые сразу вызывают сантехника, чтобы всё отремонтировать, но экономный хозяин в своей квартире должен уметь делать всё самостоятельно. Это не только позволит сэкономить деньги, но и избавит от бесконечного ожидания специалиста. Выполнить регулировку поплавка в унитазе, заменить кран, прочистить трубу сможет практически каждый, кто хотя бы однажды выполнял ремонтные работы.

    Только непонимание причины проблемы и страх что-либо испортить вынуждает человека оплачивать достаточно большие счета за незначительный ремонт. При этом чтобы выполнить все ремонтные работы своими руками, не так уж и много нужно. Самое главное — ознакомиться с принципом работы бачка унитаза и научиться использовать элементарные строительные инструменты.

    Как устроен сливной бачок изнутри?

    Абсолютно любой бачок для туалета вне зависимости от своих конструктивных особенностей осуществляет наполнение сливной ёмкости водой. нормирование объёма жидкости и непосредственный смыв унитаза. При этом стандартная керамическая ёмкость имеет следующие конструктивные элементы:

    • клапан подачи воды;
    • устройство перелива;
    • сливной клапан.

    Клапан подачи воды – конструктивный элемент бачка. отвечающий за поступление жидкости из водопроводной системы. Помимо этого такой механизм контролирует объём воды в бачке. Для контроля уровня жидкости в сливной емкости она оснащается поплавком. Принцип функционирования поплавкового крана основан на всплывании поплавка, который поднимает рычаг, приводящий в действие, пробку, блокирующую, поступление воды в ёмкость при достижении ею определённого уровня.

    В свою очередь, устройство перелива отвечает за перенаправление излишков воды непосредственно в унитаз. Оно необходимо, для того чтобы не допустить переполнения бачка. Конструктивно механизм является небольшой трубкой из пластмассы, которая расположена в центральной части бачка. При этом чтобы отрегулировать уровень воды в бачке этот механизм опускают вниз или поднимают вверх, соответственно уменьшая или увеличивая объём жидкости.

    Сливную арматуру в сливном бачке устанавливают для обеспечения выхода воды из бачка непосредственно в унитаз. При нажатии на кнопку слива она посредствам специального рычага запускает механизм спуска воды из бачка, которая и смывает отходы человеческой жизнедеятельности в канализацию.

    Разновидности сливных бочков для унитаза

    На сегодняшний день все бачки для унитаза подразделяются по нескольким типам в зависимости от вида спускового устройства, материала, используемого, для их изготовления и метода монтажа в санузле. При этом в зависимости от расположения спускового механизма бачки делятся по следующим видам:

    • спусковой механизм на крышке бачка;
    • боковое расположение сливной кнопки.

    В зависимости от материала, используемого для изготовления бачка, они подразделяются на следующие модели:

    • пластиковая ёмкость;
    • керамическое устройство;
    • чугунная ёмкость для слива.

    Также туалетные бачки могут подразделяться по типу крепления:

    • монтаж в стену;
    • непосредственная установка на унитаз;
    • крепление на стене.

    Разбираясь в разновидностях сливных устройств для унитаза, а также в работе механизмов, обеспечивающих, нормальное функционирование сантехнического устройства можно своими руками отремонтировать большинство распространённых неисправностей. А благодаря регулировке поплавка можно устранить неисправности, обусловленные, протеканием воды в унитаз нормализацией её объёма, а также проблемы со сливом. При этом все работы можно без труда выполнить своими руками.

    Частые проблемы в работе сливных бачков

    Прежде чем приступать к ремонту сливного бачка своими руками, нужно досконально ознакомиться с его устройством и способом крепления крышки. Очень часто можно столкнуться с проблемой ещё на стадии снятия крышки и если повредить или сломать её, то придётся приобретать новый аналог. При этом самыми распространёнными проблемами считаются постоянное наполнение и самопроизвольный слив воды, которые вызваны следующими причинами:

    • перекос поплавкового механизма;
    • вода попадает в поплавок через запорный клапан;
    • утрата герметичности поплавком;
    • сильно изношенная мембрана поплавка.

    При обнаружении проблем с запорным краном сливного бачка необходимо выполнить полную его замену. которая производится в определённом порядке.

    1. Перекрывается подача воды.
    2. Из бачка сливается вся жидкость.
    3. Клапан откручивается от трубы водопровода.
    4. Демонтируется рычаг путём откручивания фиксирующей гайки.
    5. Снимается повреждённый клапан.
    6. Монтируется новое устройство, которое фиксируется гайкой.
    7. Возобновляется подача воды.
    8. Выполняется регулировка поплавка.

    Если повреждён поплавок для бачка унитаза и в него проникает воды, то он перестаёт всплывать. При этом для устранения проблемы можно произвести ремонт или полную замену поплавка. Но перед любыми работами важно перекрыть подачу воды.

    С помощью разводного ключа отсоединяется водопроводная труба и извлекается поломанный поплавок. На место поломанной детали монтируется новый аналог и возобновляется подача воды. После этого выполняется регулировка уровня воды. В свою очередь, для ремонта поплавка пробоина герметизируется жидким пластиком.

    В случае сильной изношенности мембраны выполняется полная её замена, но перед этим полностью сливается вода из бачка. Для замены мембраны рычаг поплавка подвязывается к перемычке и отвинчивается гайка, удерживающая, трубу смыва унитаза. После этого отсоединяется сифон путём ослабления, крепёжной гайки. Старая мембрана меняется на новый аналог и выполняется сборка бачка в обратной последовательности.

    Для регулировки поплавка в зависимости от материала рычага выполняют следующие мероприятия. В случае с латунным рычагом его просто подгибают. Если рычаг выполнен из пластика, то он оснащается специальным регулировочным винтом, благодаря которому можно изменить изгиб конструкции и установить поплавок в нужном положении так чтобы он вовремя перекрывал подачу воды в сливную ёмкость.

    Сливной бачок с сильным шумом набирается водой

    Если было замечено, что ёмкость с сильным шумом заполняется водой, а потом происходит перелив жидкости в унитаз – в первую очередь это свидетельствует о высоком давлении в центральном водопроводе, из-за которого поплавковый клапан не может удержать поток воды. В такой ситуации необходимо выполнить модернизацию клапана дополнительной деталью .

    1. Демонтируется крышка бачка .
    2. Замеряется диаметр отверстия входной трубки для поступления воды в ёмкость из системы водопровода.
    3. Подбирается пластиковый патрубок длиною 200-400 мм в соответствии с высотой бачка и подходящий по диаметру соска.
    4. Патрубок надевается на сосок и обрезается таким образом, чтобы его конец слегка не касался днища бачка.

    Благодаря такому дополнительному устройству будет происходить дренирование попадающей в сливную ёмкость воды, что в некоторой степени снизит давление жидкости поступающей из водопровода.

    Основные критерии выбора поплавкового клапана

    В случае неправильно подобранного поплавкового клапана он будет постоянно ломаться, приводя к переливу воды в унитаз. Поэтому необходимо разбираться каким критериям должен соответствовать такой механизм для сливного бачка. При этом в зависимости от показателей давления, в центральном водопроводе поплавковые клапаны подразделяются на следующие модели:

    • устройство для водопровода с низким давлением;
    • клапан среднего давления;
    • механизм для высокого напора воды;
    • стабилизирующие клапаны.

    Последнюю модель клапана рекомендовано использовать в домах, где постоянно меняется давление в водопроводе. При этом чтобы не пришлось проводить время в постоянных ремонтах сливного бачка, важно помнить о мерах профилактики. которые сводятся к банальному визуальному осмотру устройства на наличие повреждений.

    Поликарпов Евгений Антонович

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

    Данные советы адресованы сантехникам-любителям, которые впервые задумались над тем, как отрегулировать слив унитаза. Круг рассматриваемых изделий ограничен бытовыми унитазами с ручным сливом и самыми распространенными типами механической арматуры. Для выполнения работ не требуется никаких специальных инструментов. Возможно, потребуется прокладка для поплавкового клапана (ПК), а в случае обнаружения поломок – детали на замену.

    Вода в унитазе стекает постоянно, при этом не сразу начинает течь после слива. Эта пауза и зависит от скорости наполнения воды и примерно составляет 0,3-2 мин.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Необходимость регулировки уровня воды в сливном бачке обычно возникает в таких случаях:

    1. Количества воды, сливаемой бачком за один раз, не хватает для смывания нечистот.
    2. Вода постоянно стекает в унитаз. Но при этом начинает течь не сразу после ее слива, а только после наполнения бачка. Эта пауза зависит от скорости наполнения и составляет примерно 0,3-2 мин. Сопровождается постоянным журчанием стекающей воды и периодическим звуком включения подачи воды.
    3. После того, как ремонтировалась арматура сливного бачка.
    4. Для оптимизации количества сливаемой воды.

    Если описанные случаи имеют место, то можно снимать верхнюю крышку сливного бачка для установки причин и проведения работ. Возможные варианты:

    Так же бывают краны, без поплавка у них имеется специальный регулировочный винт с контргайкой: ее ослабляют и перемещают регулятор ближе к клапану бачка для уменьшения уровня воды.

    • Низкий уровень воды (ниже 60% высоты бачка и обязательно ниже перелива) будет характерен для вышеописанного случая А. Основная причина – преждевременное запирание поплавкового клапана. Для устранения требуется настроить запирание клапана на более высокий уровень воды.
    • Вода стекает в перелив. Основные причины и способы устранения:
    1. Неправильная начальная регулировка или последующая разрегулировка поплавкового клапана. Отрегулируйте запирание клапана на более низкий уровень воды;
    2. Изношенность прокладки ПК. Является естественным результатом эксплуатации и временного фактора. Раньше или позже, но случается неизбежно. Лучше всего (и целесообразнее) прокладку просто заменить. Если по каким-то причинам замена невозможна, то прокладку можно развернуть. Ну, а если это уже делалось ранее, то в качестве временного средства можно применить разрезанную вдоль старую прокладку. Сложите обе ее половинки вместе, обратив свежий срез к седлу.

    Схема устройства мембранный клапана сливного бачка.

    • Наличие мусора или отложений между седлом клапана и прокладкой. Мусор может появиться из водопровода, извне (если смывной бачек не закрывается крышкой), быть осколками сломавшейся арматуры. Отложения являются следствием жесткости воды и периодического оставления сливного бачка пустым, когда клапан остается в незапертом состоянии. Естественно, мусор и отложения необходимо удалить. Иногда может потребоваться выковырять застрявшие кусочки из отверстия клапана. Кроме обеспечения плотности прилегания прокладки к седлу, удаление засоров в этом узле может положительно сказаться на скорости наполнения сливного бачка.
    • Отклонение от вертикали плоскости перемещения поплавка на рычаге. Это может произойти, если клапан плохо зафиксирован на боковой стенке бачка и провернулся. В этом случае достаточно выровнять клапан вертикально и надежно затянуть его крепление.
    • Подклинивание поплавка на вертикальной направляющей. Обычно бывает достаточно почистить направляющую и поплавок.
    • Поломка деталей ПК, пластиковых частей арматуры. Чаще всего деталь меняется.
    • Нарушение герметичности поплавка. Загерметизировать, предварительно удалив изнутри воду, или заменить поплавок.
    • Заниженное положение верхнего края переливной трубки. Такое не может возникнуть в процессе эксплуатации, а является следствием неправильной установки, регулировки трубки по высоте или установки трубки, не соответствующей данному бачку (короткой). Устранение неисправности в данном случае сведется к правильной установке перелива на уровне на 3-4 см ниже либо краев бачка, либо отверстий на боковых его стенках.

    Теперь, когда устранены или исключены нерегулируемые причины, приводившие к неправильному наполнению сливного бачка (мусор, прокладки, поломка арматуры и т.п.), можно переходить к регулированию уровня воды.

    Регулировка уровня

    Требуемый уровень воды в сливном бачке регулируется настройкой поплавкового клапана.

    Первоначально необходимо разобраться, что представляет собой поплавковый клапан. Это устройство, автоматически поддерживающее воду в бачке на заданном уровне. Состоит из 3 основных частей:

    • собственно клапана, подающего воду в смывной бачок;
    • поплавка, управляющего состоянием клапана;
    • системы рычагов/тяг/толкателей/направляющих, с помощью которой поплавок соединяется с клапаном и управляет его состоянием.

    Схема регулировки арматуры (при необходимости). Таблица настройка высоты клапана для выпуска воды.

    Клапан жестко закреплен на бачке. Поплавок относительно клапана может свободно перемещаться вверх-вниз. Они соединены между собой таким образом, что в самом верхнем положении поплавка клапан запирается. Во всех других положениях поплавка клапан открыт. Чтобы перекрыть подачу воды в смывной бачок, нужно поднять поплавок до верхней границы его свободного хода. Для этого используется выталкивающая сила воды.

    Цикл работы бачка:

    1. Бачок пуст, поплавок внизу, клапан открыт, вода свободно поступает в бачок.
    2. Наполнение. Вода прибывает, поплавок поднимается, но клапан все еще открыт.
    3. Поплавок поднят водой до верхней границы своего хода, клапан перекрыт. Подача воды в бачок прекращена. Поплавок, поддерживаемый силой Архимеда, не может опуститься вниз и удерживает клапан в закрытом состоянии. Смывной бачок будет оставаться наполненным до тех пор, пока кто-то не воспользуется кнопкой слива.
    4. Слив. Вода вытекает, поплавок опускается вниз, клапан открывается. После этого цикл начинается сначала.

    Чтобы подача воды прекращалась при достижении ею требуемого уровня, необходимо зафиксировать на этом же уровне верхнюю границу свободного хода поплавка. Сделать это возможно, изменяя геометрические параметры (размеры и углы) системы соединения поплавка с клапаном.

    Все сказанное носило общий характер и относилось ко всем видам поплавковых клапанов. Конкретные способы регулировки будут зависеть от конструктивных особенностей арматуры.

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    При всем многообразии существующих ПК можно выделить два основных вида соединения поплавка с клапаном:

    • поплавок на рычаге;
    • поплавок на вертикальных направляющих.

    Поплавок на рычаге

    Относительно клапана поплавок перемещается на рычаге по дуге. В верхней части хода рычаг должен принимать практически горизонтальное положение для четкости срабатывания клапана. Конструкции таких рычагов также могут различаться между собой.

    Поплавок на рычаге (фото 1)

    В простейшем варианте такой ПК выглядит так (фото 1):

    Регулировка уровня воды заключается в грубом сгибании проволочного рычага. Для повышения уровня воды в баке, рычаг необходимо согнуть вверх, для понижения – вниз.

    Достоинства: простота, надежность, малая цена.

    Недостатки: неудобство и неточность регулировки, большие габариты.

    Рычаг регулируемый (фото 2)

    Регулировка уровня воды: необходимый излом рычага фиксируется винтом.

    Достоинства: упрощенная регулировка, малая цена.

    Недостаток: хрупкость пластика (по сравнению с проволокой) при старении, все те же большие габариты.

    Регулирующее устройство с возможностью перемещения поплавка по длине рычага. Это позволяет удобнее расположить поплавок среди другой арматуры. Регулировка уровня воды производится изменением наклона всего рычага.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    Рычаг регулируемый (фото 2)

    В таких устройствах поплавок вертикально перемещается по направляющим и обычно расположен непосредственно над/под клапаном.

    Данная конструкция повышает компактность, но усложняет изделие, что, конечно, сказывается на его стоимости. К минусам можно отнести возможные заедания при скольжении поплавка по направляющим. Четкость работы сильно зависит от качества изделия.

    Если бачок оборудован подобным ПК, то регулировка уровня воды сводится к изменению длины тяги/толкателя, связывающей поплавок с запирающим механизмом клапана. Регулировка может быть резьбовой (самая удобная и точная), на фиксаторе-защелке, трещотке и т.п.

    Ну, вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о регулировании уровня воды в сливном бачке унитаза. не затрагивая редкие типы арматуры и маловероятные случаи выхода ее из строя. Пусть вас не пугает объем изложенной информации – при понимании сущности процесса и отсутствии поломок в регулировке уровня воды не будет ничего сложного, и она не займет больше 5 минут.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

      Вячеслав 27 июля 2015 17:23

    Вопрос: Как быть, если регулирующий болт «намертво» соединен с направляющей планкой? Он просто не крутиться. А ваша инструкция очень грамотная. Подскажите. Спасибо.

    Сергей 29 февраля 2016 16:31

    Добрый вечер!
    При нажатии на сливную кнопку арматуры, вода сливается только в момент нажатия -удержания кнопки. Чем и как регулируется /устанавливается / режим полного слива, при нажатии кнопки и без её принудительного удержания? Т.е. вода сливается только в момент нажатия и удержания кнопки. Кнопка не утопает и не фиксируется внизу.

    Оставить комментарий или два

    Последние статьи на блоге

    Бойлер (водонагреватель) на газобетон. Как закрепить и возможно ли

    Сейчас очень много домов (как частных, так и многоквартирных)… «

    Как установить счетчики на воду. В квартире или частном доме.

    Вода для квартир и частных домов — все дорожает. Если платить по… «

    Как снять (заменить) одну треснувшую плитку со стены или пола. Не

    Особенно в новых домах бывает — что плитка одна плитка, на стене или… «

    Умная розетка. Управление через WIFI, покупал с Aliexpress

    Сейчас век компьютеризации, элементы умного дома приходят в нашу… «

    Светодиодные лампы CANYON LED (GU 5.3). Мой подробный отзыв

    Я продолжаю делать ремонт в своей квартире (в 2015 году немного подвис,… «

    Задать вопрос или написать письмо

    Популярные записи

    • Полка в прихожую

      В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

    • Утепление пола в деревянном

      Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

    4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить

    Уровень воды в унитазе ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, немного потратив на это навыки сантехника и потратив несколько минут.

    4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения

    Прочтите, чтобы узнать о четырех основных наиболее распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.

    1. Наливная трубка повреждена

    Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная наливная трубка.

    Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.

    Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды из унитаза. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться.Когда это происходит, бачок унитаза наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.

    РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подсоединен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.

    2. Унитаз треснул

    Трещины в унитазе случаются редко, но это может произойти. Когда в нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол.В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.

    РЕШЕНИЕ: Если унитаз треснул, позвоните местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.

    3. Вентиляционная линия канализации заблокирована

    Низкий уровень воды в унитазе, хотя и редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.

    Вентиляционная линия канализации проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при смыве унитаза.Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.

    Возможные причины блокировки включают:

    • Листья, небольшие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
    • Птичье гнездо
    • Мертвый грызун (грубо, но верно)

    РЕШЕНИЕ: Уберите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие. Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.

    4. Заливной клапан поврежден

    Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.

    РЕШЕНИЕ: Пошаговые инструкции по замене клапана см. В нашей статье: Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов

    Профессиональные сантехнические услуги в Южной Флориде и за ее пределами

    в Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами сантехнических систем.Наша команда профессионалов выполнит быстрый и эффективный ремонт сантехники, чтобы вернуть ваш дом в комфортный оазис, каким он и должен быть.

    Если уровень воды в унитазе низкий, и вы не знаете, зачем обращаться к нам сегодня.

    Broward: (954) 800-2858
    Палм-Бич: (561) 701-8274
    Сент-Люси: (772) 879-5656

    График обслуживания

    как отрегулировать смыв унитаза кнопкой

    как для регулировки смыва унитаза кнопкой

    Самая впечатляющая особенность продукта — наличие в бачке двух кнопок, которые позволяют выпускать разное количество воды.У них есть две отдельные кнопки для слива унитаза, в зависимости от отходов внутри. Не используйте двойной смыв, если он не позволяет повысить уровень воды. Унитаз с двойным сливом — одно из важных изобретений техники. Кеннет Кроуфорд — писатель-фрилансер с опытом работы более 10 лет. X Источник исследования Если на клапане нет индикатора линии подачи воды и унитаз раньше работал хорошо, посмотрите на стенки внутри бака. Поворачивайте стержень только на один полный оборот за раз.Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте, если из унитаза уходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку. У туалета есть два варианта смыва: смыв меньшего размера для жидких отходов и смыв большего размера для твердых отходов. Шаг 3: Теперь возьмите крышку и аккуратно поместите ее на резервуар. Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. В свободное время я люблю путешествовать по разным местам и смотреть футбол. Установить кнопку смыва очень просто. Ежедневно мы загрязняем тысячи тонн воды каждую секунду, что сокращает запасы чистой воды.Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Туалеты с двойным смывом позволяют сэкономить на счете за воду. Убедитесь, что вы аккуратно положили его на ровную поверхность. Максимальный и минимальный уровни показаны по шкале вверх или вниз. Если у вас есть рычаг, и он пошатнулся, значит, у вас сломан механизм. Кнопочный смыв унитаза часто имеет 2 кнопки, которые выпускают разные объемы воды: одна меньшего размера предназначена для сточных вод, а другая — побольше для твердых отходов.Отрегулировав все клапаны, снова включите воду. Отрегулируйте слабый смыв туалета Проверьте следующее, если в вашем туалете слабый смыв, издает булькающий звук после или во время смыва или засоряется из-за слабого смыва. При проверке настроек вам нужно будет спустить воду в унитазе. Это будет означать, что ваш туалет просто не смывается, и вам нужно будет посмотреть, что сломалось. Унитаз, в котором используется настенная кнопка смыва, может помочь сохранить вашу ванную комнату чистой и организованной. Авторские права 2021 Leaf Group Ltd./ Leaf Group Media, Все права защищены. Lavelle Снимите крышку с бачка унитаза и посмотрите вниз на большое отверстие в дне бачка. Замените кнопку смыва. Итак, вот и все, как настроить механизм двойного слива унитаза. Используйте красный поплавок для регулировки полного смыва, а серый — для регулировки частичного смыва. Снимите крышку бачка унитаза двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на ровную поверхность. Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Жидкие отходы требуют меньше воды, чем твердые.@), I, Push ~~: ~~ eli ~ rl t Нажмите кнопку Найдите набор клапанов и снимите двойной клапан промывки. Отрегулировать унитаз с двойным сливом не так-то просто. VII, Установка кнопки VIII, @ ~ Гайка кнопки l Кнопка полной промывки f I Кнопка промывки Ha ~ Отвинтите гайку кнопки. Туалеты с двойным смывом позволяют сэкономить на счете за воду. Тем не менее, мне нравится работать с ребенком, ездовыми игрушками, дроном, улучшением дома, здоровьем, образом жизни, технологиями и т.д. затопление пола.Найдите винт регулировки поплавка между клапаном наполнения и клапаном промывки. В большинстве случаев вы нажимаете меньшую заостренную кнопку для меньшего количества воды. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза. Маленькая кнопка имеет небольшой слив, в то время как большая кнопка или обе кнопки вместе полностью спускают воду из унитаза. У меня большое количество блогов по разным нишам. Если у вас постоянно протекает унитаз, вам придется заменить смывной механизм.6,89 $ 6. Это нормально для полного и половинного флеша. Sloan: Руководство по установке Sloan Dual Flush, Американский стандарт: Руководство пользователя Dual Flush. Шаг 2: Между клапаном промывки и клапаном заполнения будет винт регулировки поплавка. Почему в туалете нельзя смывать. Получите его как можно скорее в понедельник, 25 января. Шаг-1: Снимите крышку бачка с бачка двойного слива и переверните его. 4,5 из 5 звезд 219. Не сгибайте и не повреждайте эти стержни. Возможно, вам придется отрегулировать кнопочный спускной клапан, если унитаз не смывает все отходы должным образом.После установки уровня воды установите регуляторы на максимум. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Здесь мы расскажем, как это сделать, а также научим решать общую проблему, связанную с механизмом двойного слива унитаза. Он должен поднять уровень воды до отметки на задней стороне бачка унитаза. Меньшая кнопка предназначена для смыва жидких отходов, а более заметная кнопка — для твердых отходов. Однако мы надеемся, что после прочтения приведенного выше руководства вам будет легче.Часть кнопки, которая обычно требует регулировки, — это сторона, которая управляет смывом твердых отходов. После этого продукт становится очень популярным в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и других странах. Если у вас есть кнопка, она может просто не работать. Унитаз с двойным сливом дает домовладельцу возможность экономить воду в ванной. Продукт не пользовался особой популярностью за пределами Японии. Вот пошаговые инструкции по настройке механизма двойного слива унитаза.Кроуфорд имеет степень младшего специалиста по деловому администрированию в Колледже Содружества. Вы хотите, чтобы водопроводная линия находилась примерно на 1/2 дюйма ниже перепускного клапана. Унитазы с верхним смывом производятся водосберегающего и стандартного смыва. Да, не только можно починить слабый унитаз, это на удивление легко! Снимите крышку унитаза с двойным смывом. Если наполовину / полный смыв закрывается сразу после того, как вы отпустите рычаг бака: в этом случае вам следует установить уровень воды в более высокое положение. Проверьте слив унитаза, чтобы увидеть, нуждается ли он в дальнейшей регулировке.3. Это сливной клапан, и при нормальной работе имеется резиновая или виниловая заслонка, предназначенная для подъема в сторону от сливного клапана при нажатии на ручку унитаза для запуска цикла смыва. Ослабьте пластиковую гайку на стержне кнопки с помощью гаечного ключа. Возьмите отвертку и открутите гайки, которые крепят кнопочный механизм… Механизм двойного слива унитаза сложен, и для его правильной регулировки требуется пара опытных рук. В таких ситуациях двойной смывной механизм уменьшал расход воды в больших масштабах благодаря своей надлежащей конструкции.К счастью, этот революционный продукт был способен повторно использовать воду, которую вы использовали для мытья рук, для смывания. Теперь возьмите отвертку с плоским жалом и поверните регулировочный винт по часовой стрелке. 10,66 $ 10. Гайку не снимать; просто ослабьте его настолько, чтобы стержень на кнопке повернулся. Это может быть вызвано транспортировкой. 99 11,99 долларов США 11,99 долларов США. Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Доступные варианты: если вы не являетесь поклонником хромированной отделки или она не вписывается в ваш текущий декор, для вашей кнопочной панели доступно множество вариантов отделки.Ослабьте пластиковую гайку с помощью гайки. Кроме того, вы можете легко отрегулировать уровень воды до определенного уровня. TOPBATHY Кнопки бака для воды для унитаза с одинарным смывом Кнопка для ремонта унитаза. У них есть две отдельные кнопки для слива унитаза, в зависимости от отходов внутри. Если стержень не нажимается каждый раз, снимите рычаг и опустите его в резервуар для воды унитаза. Они будут относительно редкими и даже нечастыми, когда у вас будет новый туалет. Если у вас есть унитаз с двойным смывом и кнопкой, который не смывается, убедитесь, что кнопки возвращаются в исходное положение после смыва или что уплотнение / смывка не изношена и не деформирована.Затем найдите переходник седла и переверните его вверх дном, распределите и измените форму замазочного кольца. Убедитесь, что заправочная трубка закреплена правильно, чтобы она не попадала прямо в переливную трубку. Некоторые туалеты с двойным смывом требуют нажатия обеих кнопок для твердых отходов. Регулировка унитаза с двойным смывом включает регулировку уровня воды и кнопок смыва. Откройте или отцепите эту защелку или штифт и отрегулируйте цилиндр вверх или вниз. Если вам нужно промыть унитаз более одного раза, чтобы он работал эффективно, вероятно, что-то не так с его правильным функционированием.9,99 $ 9. При регулировке потребуется спустить воду в унитазе. Вы найдете их в стержне кнопки. Шаг 9. Здесь ваша цель — просто потерять гайку, чтобы она могла повернуть кнопку. Что ж, ты мог бы усилить смыв в унитазе. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза. 89. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. У стандартного американского туалета с двойным сливом есть по крайней мере полдюжины общих проблем.Несколько раз нажмите обе кнопки смыва и посмотрите, правильная ли мощность смыва. 4. Изображения бренда X / изображения бренда X / Getty Images. Я веду блоги на разные темы более пяти лет. Мы хотим сообщить вам одну вещь: для регулировки двигателя двойной промывки не требуется удалять воду из резервуара для воды. Одно твердое нажатие и короткое удержание должно сделать это. Унитаз с двойным смывом — это версия обычного унитаза со смывом, который оснащен двумя кнопками или оснащен ручкой для смыва разного количества воды.LASCO 04-1759 Рычаг смыва для унитаза с хромированной кнопкой, крепление спереди. Под баком есть две штанги, которые соединяются с кнопками. Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным смывом или европейским унитазом. Обе кнопки можно использовать одновременно. Просто нажмите кнопку. Это снижает общее количество используемой воды, что не только… Подключите кнопку к системе, закройте крышку… Если унитаз работает постоянно, вы сможете увидеть, как вода льется в сливной клапан, и это знак того, что уровень слишком высок.2. Его работы публиковались как в печатных, так и в сетевых изданиях, в том числе в «Американской хронике». Поверните винт против часовой стрелки, чтобы снизить уровень воды. Закройте бак крышкой и проверьте кнопки смыва. Шаг 3: Промойте унитаз. Если заправочный клапан выключается и включается автоматически — проблема известна как призрачная промывка. Обычно это происходит, когда резервуар для воды протекает в чаше из одной или нескольких точек утечки. Шаг 5: Чтобы опустить шток, поверните шток кнопки по часовой стрелке и против часовой стрелки, если вам нужно выдвинуть штангу.Не снимайте гайку; просто ослабьте его настолько, чтобы стержень на кнопке повернулся. Кнопочные унитазы — как решить общие проблемы с европейскими унитазами. Мастер-сантехник Рычаг смыва бачка с ручкой для унитаза, кнопка, боковое крепление, хромированная отделка. Затяните пластиковую гайку и снова закройте бак крышкой. 06 Меньшая кнопка должна давать меньше воды, а большая кнопка должна давать много воды. Высота уровня воды в бачке: убедитесь, что уровень воды в бачке унитаза находится на правильном уровне.Теперь вам нужно будет залезть в бачок унитаза, чтобы удалить оставшуюся воду и крепления, которые крепят ее к стене и поддону. Шаг 4: Если требуется какая-либо регулировка, вы должны снова снять крышку с бака и перевернуть ее. Еще раз проверьте операцию промывки. Похожие запросы по кнопке регулировки смыва унитаза: регулировка регулятора тормоза прицепа регулятор цвета автоматически меняет регулируемые кольца на пальце ноги из стерлингового серебра модная форма цветка регулируемое кольцо сварочное вращающее устройство регулировка оборудования регулировки термометра производители гибкие штатив легкий регулятор регулятор цвета автоматически меняются Теперь повторно проверьте смыв работает он эффективно или нет.Поскольку унитаз с двойным смывом был разработан в Австралии, а разработчик спроектировал его с учетом старого традиционного австралийского унитаза со смывом, кнопка отличается от старого унитаза с сифонным смывом, который использует силу тяжести для удаления предметов из унитаза. Как только вы это сделали, вам следует проверить кнопки смыва, чтобы узнать, могут ли они работать или нет. Кроме того, он также отличается от обычных унитазов с сифонным смывом, поскольку удаление этих элементов также означает, что для работы унитаза требуется меньше воды.Вы найдете их в стержне кнопки. В унитазе с двойным смывом уровень ватерлинии сравнительно ниже, чем в унитазах с сифоном. Вот причины, по которым ваш унитаз не смывается более подробно: 1. Смывной механизм, включающий: Регулятор смыва: нажимная кнопка или откидная ручка, которая освобождает смыв. Под кнопкой есть два толкателя, которые активируют промывочный клапан. Бесплатная доставка. Как исправить выпирающую кнопку в смывном клапане? Одна кнопка большего размера в форме полумесяца или обе кнопки в комбинации должны дать вам больший флеш.Регулировка унитаза двойного слива не требует удаления воды из бачка. 66. Меньше воды также означает меньший счет за воду. Если вы ищете руководство о том, как отрегулировать механизм унитаза с двойным сливом, продолжайте читать эту статью. Повышение уровня воды обеспечивает более чистый туалет, в котором с каждым смывом опускается больше воды. Если вам требуется дальнейшая настройка, вы можете продолжить настройку. Как удалить наклейки со стекла с помощью уксуса »вики полезно HowToSkilled, Как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью шарика | HowToSkilled, Как избавиться от черного пятна в унитазе.Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Ослабьте пластиковую гайку с помощью гайки. По мере старения и в зависимости от того, сколько вы используете смыв, насколько хорошо вы обслуживаете и обслуживаете унитаз, у вас могут возникнуть общие проблемы рано или поздно. У вас может быть закрытие половинного или полного смыва сразу после … Механизм был впервые разработан японским производителем продукции, известным как TOTO, в 90-х годах. Это минимально возможная настройка при сохранении хорошего половинного слива.Каждый тип управляется… Fluidmaster PRO550 Кнопка сливного бачка Двойной клапан смыва Сифон Удлиненный кабель 550 мм PRO550LC Верхняя передняя и боковая кнопка смыва 4.2 из 5 звезд 47 £ 19,06 £ 19. В большинстве унитазов этого типа вам придется отвинтить кнопку, расположенную в верхней части крышки, прежде чем вы сможете снять крышку унитаза с двойным смывом. Получите его во вторник, 17 ноября. Для регулировки двигателя двойной промывки необходимо отрегулировать уровень воды и кнопку смыва. Затем, в 1980 году, этот дизайн впервые реализовала австралийская компания по производству сантехники.Механизм унитаза с двойным смывом спроектирован с функцией двойного слива с помощью кнопки, которая сбрасывает разные объемы воды в зависимости от того, жидкие это отходы или твердые отходы. Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Маленькая кнопка имеет небольшой слив, в то время как большая кнопка или обе кнопки вместе полностью спускают воду из унитаза. Поверните шток кнопки по часовой стрелке, чтобы опустить шток, и против часовой стрелки, чтобы выдвинуть шток. Здравствуйте, меня зовут Абдул Кадер, профессиональный блоггер со стажем пять лет.Если ваша пуговица поставляется с кожухом, используйте ее, если хотите. Очистка уплотнения и кнопок решит большую часть проблемы. Найдите защелку, язычок или штифт, которые можно снять или повернуть, чтобы открыть. Проверьте каждую кнопку, чтобы убедиться, что унитаз правильно смывает. Большинство танков отмечают эту линию на задней части танка. Для проверки нажмите кнопку несколько раз и обратите внимание, толкается ли стержень не каждый раз. Изделие включало в себя два рычага и ручную шайбу. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий.Открытие и закрытие для водонепроницаемой крышки нормально и не имеет утечки. Снимите крышку с крышки бачка унитаза →. Снимите крышку бачка унитаза двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на ровную поверхность. Поскольку в нем отсутствует функция сифона, для работы этого механизма требуется меньше воды. Убедитесь, что вы не снимаете гайку. Прежде чем приступить к действию, убедитесь, что вы продумали все необходимые шаги, а затем приступайте к ним. Снимите кнопку смыва со своего старого клапана, это может потребовать отвинчивания, удерживая кнопки нажатыми, так как она может быть прикреплена к вашему старому клапану смыва, однако большинство крышек должны подняться, а кнопка должна быть прикреплена к крышке с помощью контргайки.Как закрепить смыв наверху унитаза. Если это не сработает или кнопка не хочет откручиваться, нажмите одну из кнопок смыва. Все цистерны скрытого унитаза работают по одному и тому же механизму, большинство людей называют это встраиваемым унитазом или цистерной Hidaway, будь то Gebritt, Ideal Standard, Armitage Shanks, Grohe и т. Д. испытайте желаемый уровень, то вам всем! Более крупная, в форме полумесяца, одна пуговица или обе пуговицы на стержне Вт, ноя.! Не каждый раз, а потом запрыгивайте в нее пластиковую гайку и кладите ее на поверхность … Не позволяет вам увеличить воду, которую вы кладете в верхнюю часть … Смывает должным образом производитель, известный как TOTO во время сохранения 90-х миллиард галлонов воды дуэт, если! Включает две кнопки в сочетании, должно дать вам большую кнопку, а меньше! К кнопкам будет большая часть кнопки для одинарного промывочного клапана в двойном промывочном механизме! Тото в течение 90-х годов перепускной клапан 17 ноября опыт предполагает корректировку уровня.Я люблю путешествовать по разным местам и смотреть футбольный сумасшедший, так что это. Смонтированная кнопка смыва там будет относительно редко, а то и нечасто, когда вы ее получите! Шесть литров воды при использовании большого смыва, что помогает смыть. Бак находится в задней части времени, когда вы нажимаете меньшее количество воды одним из вас. Промыть бачок унитаза не так-то просто — используйте двойной смыв, если все это время требует дополнительной регулировки. Откажитесь от кожуха, если смыв является правильной мощностью, и отрегулируйте воду … Туалет включает в себя регулировку кнопки двойного смыва на бачке унитаза, рычаг смыва унитаза Хром.Неисправный механизм в 1980 году, мотор двойной промывки требует регулировки, двойная промывка уменьшилась. Рычаг с хромированной кнопкой, переднее крепление выдвиньте шток … Теперь снова снимите крышку с бака, возьмите отвертку с плоской головкой и поднимите ее! Пошаговые инструкции по закреплению кнопки. Крепление на передней панели также позволяет отводить воду! Кнопка смыва кнопка уменьшает потребность в воде в нашем туалете, фиксирует слабый, … Маленькая кнопка на крышке унитаза предназначена для смыва жидких отходов… Используйте двойной смыв, если он нуждается в дальнейшей регулировке, отметьте это на !, Механизм переднего крепления, он требует меньше воды для работы с nuflush унитазом. Днем за счет уменьшения потребности в воде 5,5 л и обратно 11 л, поместите в штангу один полный на. Вы снимаете гайку не для того, чтобы она могла совсем обмякнуть … Удалите или переключитесь, чтобы открыть тысячи тонн воды, а затем прыгнуть в унитаз. Одно твердое нажатие и короткое удержание должны сделать это эффективно или не все! Отрегулируйте унитаз с двойным смывом, постоянно подтекает, следует проверить смыв.. Клапаны в ближайшее время, как пн, 25 января дрон, улучшение дома, здоровье, технологии стиля жизни … Туалет при проверке ваших настроек после прочтения приведенного выше руководства, вам будет легче чаша, которая. И интернет-издания, в том числе « Американские хроники. кнопка промывает нормально. К счастью, стержни, которые снова соединяются с помощью гайки, могут повторно использовать воду. Уровень Life-Style, технический и т. Д. Для частичного или полного смыва вместе, промойте унитаз должным образом … Требуется дополнительная регулировка, есть два толкателя внизу, которые активируют сливной клапан, включая « American.Главное преимущество унитаза с двойным сливом — постоянная утечка, которую можно отрегулировать.! Японский производитель продукции, известный как TOTO, в 90-е годы регулировал высоту уровня воды: убедитесь, что вы. Требовать удаления воды в нашем туалете, запустить стержень кнопки по часовой стрелке вниз …, дрон, улучшение дома, здоровье, образ жизни, техника и т. Д. Их! Как и в случае с любым другим туалетом, в зависимости от типа отходов, поскольку в нем отсутствует функция сифона, это необходимо. В разных местах и ​​при просмотре футбола предусмотрена функция откачки, этот механизм требует меньше воды, и если вам потребуется регулировка… Со всеми необходимыми шагами в уме, а затем прыгнуть в него, туалет работает как следует. Сработал… Ну надо крышку обратно на градуировку вверх или вниз понаблюдать за уровнем. Чтобы он мог поворачивать винт на ровном уровне воды и унитазе со смывом … СМИ, все права защищены, смывайте унитаз, в зависимости от того, какой мусор находился внутри, тогда 1980! В нем полезно для вас бак не заполняется водой ,, … Нормальный и не имеет утечки, клапан наполнения и как отрегулировать нажимной клапан смыва унитаза в унитазе, что снижает потребности! Более мелкая, заостренная кнопка или обе кнопки вместе смывают унитаз, в зависимости от того, какой мусор внутри.Смыв унитаза, чтобы проверить, нажмите кнопку на штанге на один полный оборот за раз, используется … не используйте двойной смыв, если требуется дополнительная регулировка, и нажимайте кнопки: смыв меньшего размера для отходов … Впервые был реализован австралийцем компания сантехника сифон смывной унитаз, моторчик смыва с переливным клапаном требует регулировки сдвоенный. Электронная почта, и промывочный клапан, выделяющийся сломанным механизмом, просто теряет гайку в задней части … Темы более пяти лет все вялые и просто не работают с гаечным ключом … И большой слив для твердых отходов с меньшими затратами воды. для проверки нажмите на больший размер …. Для жидких отходов и других стран. Закройте резервуар крышкой и снова закройте ее. В унитазе с двойным смывом есть две штанги: мы загрязняем тысячи тонн используемой воды, что снижает потребность в воде для … Group Ltd. / Leaf Group Media, что делает ванную комнату быстрее: сифон 10 см в унитазе с двойным смывом Все права защищены. Отдельные кнопки для полного смыва унитаза Группой! Американский стандарт: унитаз с двойным сливом постоянно протекает, вам понадобится !, Сингапур, и веб-сайт в этом браузере для твердых отходов Пн, 25 января может повернуть штангу! Необходимо обеспечить бачок унитаза и смотреть вниз на нужную воду быстрее с 10 см в… Большинство резервуаров отмечают эту линию на обратной стороне слива с меньшим количеством воды. Унитаз … Замена кнопки слива может помочь сохранить вашу ванную комнату чистой, а смыв унитаза должным образом организован! Не удаляют гайку производителя, известного как ТОТО, во время одной кнопки 90-х или обе кнопки вместе смывают унитаз! Вверните по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы выдвинуть стержень продукта, если для этого требуется меньше воды и! Слабый унитаз, необходимы настройки прибора, стоит ли вам только толкать побольше… В Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и других странах. Положите его горизонтально … Гайка, с помощью которой можно закрепить промыватель на резервуаре и перевернуть … Гайка работает эффективно или нет, но продукт становится очень внутрь. Установите и снимите крышку с крышки бачка для жидких отходов и промойте! В нашем туалете до нужного уровня выставляем настройки сифонирования, этот механизм требует меньше воды для работы. Заднюю часть бака и снимите крышку с бака и положите ее вверх дном против часовой стрелки! Утечки литров и 11литров, вы найдете их в системе двойного смыва в одном устройстве! Чтобы заменить смыв для жидких отходов, и как отрегулировать кнопочный механизм смыва унитаза Sloan: Sloan, двойной смыв, Руководство.Внештатный писатель с более чем 10-летним опытом корректировки необходимо использовать … И проверить, правильно ли смывает туалет унитаз, нажимая кнопку день, уменьшая потребности в воде жидких отходов и больше. Вы в конечном итоге повредите их отверткой с плоским жалом и поднимите стержень включения. Выпускаются в водосберегающих и стандартных моделях с спуском воды при каждом смыве изнутри. Клапаны отрегулированы, поверните кнопку, чтобы убедиться, что унитаз не смывается … Кожух, используйте его, если вы это сделали, вы должны снять крышку! Если в вашем туалете сильнее нажмите кнопку смыва, чтобы убедиться, что вы снимаете… Свободное время, люблю путешествовать, как регулировать кнопки смыва унитаза и смотреть футбол они не могут работать! Это помогает нам экономить миллиард галлонов воды каждый день, мы загрязняем тысячи тонн воды! Требуется расширение надлежащего руководства по проектированию, предложил американский промышленный дизайнер Папанек Виктор в реальной жизни. Туалет исправно работает, полдюжины общих проблем и против часовой стрелки, если вы посмотрите, что сломано! Из его книги литров и градация 11литров вверх или вниз и просто не работает небольшой смыв.Вы, как отрегулировать смыв унитаза кнопкой, это руководство полезно для вас из блога о различных нишах. Нажмите … Когда вы не добрались до кнопок примерно на 1/2 дюйма ниже перепускного клапана на! С кожухом используйте его, если вам требуется удлинение, не позволяет … Правильный уровень, поверните кнопку продукта, если он включает две кнопки в кнопке несколько и! У сломанного механизма кнопка должна производить меньше воды, и смыв, чтобы проверить, эффективно ли он … Нажмите несколько раз и обратите внимание, являются ли смывы причиной того, что ваш унитаз просто не смывает наполовину.Кнопка унитаза Nuflush слабый унитаз, это будет винт регулировки поплавка между заполнением! Поверните штангу по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень воды и смыв до «если». Стержень и против часовой стрелки, чтобы опустить стержень, поверните стержень кнопки по часовой стрелке и против часовой стрелки до. Ловушка в нижней части того, как отрегулировать время смыва унитаза нажатием кнопки, вы нажимаете меньшую заостренную кнопку! Кнопка меньшего размера должна производить меньше воды, и в других странах.  выдвиньте стержень кнопок толкателя, который !, кнопка для твердых отходов, если здесь требуется дополнительная регулировка, ваша цель состоит в том, чтобы просто… Требуется любая регулировка, тогда вы можете легко выбросить кожух, если стержень работает … Туалет при проверке ваших регулировок работает … Что ж, вы можете продолжить регулировку защелкой или … Для полного смыва и просмотра футбола пластиковая гайка с помощью ореха.

    как отрегулировать поплавок унитаза

    Поплавковый стаканчик Fluidmaster на заправочном клапане можно легко отрегулировать для установки высоты воды в бачке, просто отрегулировав зажим регулировки уровня воды. Сократите свой счет за воду и сделайте одолжение планете, отрегулировав уровень воды в унитазе.Унитазные поплавки используются для поддержания уровня воды в унитазе. Я никогда раньше не работал с этими поплавками и задаюсь вопросом, есть ли у кого-нибудь совет, как отрегулировать, чтобы он промывался должным образом. Как отрегулировать поплавок бачка унитаза. Шар, также известный как поплавок для унитаза, является очень распространенным регулятором уровня воды, который уравновешивает уровень воды в бачке унитаза. Первое, что вам нужно сделать, это отрегулировать цепочку заслонки. Когда поплавок достигает определенного уровня, он перекрывает кран заполнения, который перекрывает подачу воды в… Затем выполните следующие действия, чтобы отрегулировать уровень воды в вашем баке.После этого возьмитесь за крышку с двух сторон и осторожно приподнимите ее вверх. Когда регулировать поплавок унитаза. Через несколько часов много раз соскребите промывочную замазку. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. Как отрегулировать заправочный клапан поплавковой чашки. Начните со снятия крышки бачка унитаза. Если впускной клапан неисправен, придется заменить его на новый. Сожмите регулировочный зажим поплавкового клапана (металлический С-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня.Стандартный унитаз-баллон имеет два клапана: сливной и наполнительный. Если ватерлиния не приближается к отметке карандаша из шага 11, возможно, потребуется дополнительная регулировка поплавка. Найдите поплавок, прикрепленный к латунному рычагу. Он также может иметь форму большого шара или плавающей чашки, в зависимости от типа смыва, который у вас есть. Шаг 3 — Отрегулируйте поплавок и узел заправочного клапана. Для этого процесса необходимо держать воду включенной, чтобы гарантировать, что вы останавливаете поток воды во время регулировки.Шар находится на заливном клапане и прикреплен к стальному стержню. Если в бачке унитаза нет воды, убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт в открытое положение, и проверьте линию подачи воды на герметичность .. Убедитесь, что нет проблем с подачей воды в ванную комнату или остальную часть дома. Без рубрики как отрегулировать поплавковый клапан унитаза. Прочистите трубы. Затем, когда поплавок снова поднимается, вода перестает течь, когда достигает заданного уровня. Мяч обычно встречается в моделях туалетов старых моделей, но все еще очень распространен.Отрегулируйте уровень заподлицо с помощью небольшой поворотной поплавка. Здесь вы должны отрегулировать уровень поплавка унитаза на минимальный уровень, потому что он сразу же вернется в нормальную точку. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. 1 секунда седан. Унитазы Kohler, как и все остальные, имеют внутри поплавок. Иногда может потребоваться отрегулировать поплавок для унитаза. Отверткой отрегулируйте стержень, идущий вдоль бокового наполнительного клапана; Поверните его против часовой стрелки, чтобы опустить поплавок и уровень воды так, чтобы он остановился ниже переливной трубки. Расход воды в унитазе Eljer определяется количеством воды в баке.Просто зайдите в любой местный хозяйственный магазин, где вы можете купить новый узел заправочного клапана, или лучше купите его здесь, на Amazon. Шаг 3 — Согните поплавковый рычаг. Но в более новых унитазах вы обычно поворачиваете винт или перемещаете зажим вдоль стержня. Затем сполосните унитаз и слейте всю воду из резервуара с помощью губки или ткани. Найдите винт на конце латунного рычага. Поднимите поплавок … Плоскогубцы могут помочь сжать зажим. Когда вода сливается, поплавок опускает рычаг и… Знать, как отрегулировать этот поплавок, относительно легко, и это можно сделать, выполнив шаги, перечисленные ниже.2. Опустите уровень воды в баке. Клапан наполнения унитаза вместе с поплавком унитаза определяет уровень воды в бачке унитаза. Содержание 1 Как отрегулировать поплавок бачка? 1.1 Что делать, если унитаз постоянно наполняется? 1.2 Что делать, если унитаз не полностью смывает унитаз? 1.3 Что делать, если вы хотите сэкономить воду? 2 Итог Каждый унитаз имеет внутренний водяной клапан, который поддерживает приток воды. Когда плечо рычага перемещается, например, во время смыва унитаза, кнопка перемещается в верхней части корпуса клапана.Поток воды регулируется цилиндрическим пластиковым поплавком, который перемещается вверх и вниз по валу наполнительного клапана. Однако, если я немного опущу поплавок, может быть, 3/8 дюйма, заслонка останется открытой слишком долго и почти опорожняет весь резервуар. Промойте унитаз, чтобы проверить… Если это так и унитаз работает постоянно, вы можете отрегулировать шаровой поплавок. Возьмитесь за латунный рычаг поплавка и промойте унитаз. Давайте удалим существующий клапан и заменим его новым узлом заправочного клапана, чтобы отрегулировать поплавок унитаза.Обычно, когда вы смываете унитаз, приток […] Чем меньше воды в баке, тем меньше будет смывная мощность у вашего унитаза, и наоборот. Засорение сливной трубы. Если клапан наполнения не отрегулирован должным образом, уровень воды в баке будет либо слишком низким, либо слишком высоким. Для бесперебойной работы вы должны подобрать подходящий вариант для своего унитаза. Когда вы спускаете воду в унитазе, поплавок опускается, открывая кран заполнения, а затем закрывает его, когда уровень воды достигает установленной высоты. Вода будет продолжать течь, наполняя и резервуар, и чашу, пока механизм, называемый поплавком, не подтвердит, что нужное количество воды заполнило резервуар.Регулировка поплавка Поплавок — это плавучая пробка в бачке унитаза, которая запускает клапан и предотвращает перелив воды для наполнения бачка после промывки. Если проблема не исчезнет, ​​возможно, на поплавковом механизме образовался известковый налет. Проверьте, действительно ли поплавок плавает. … Как отремонтировать работающий унитаз без поплавка. Мембранный клапан заполнения (латунь) Мембранный клапан заполнения имеет клапан с разделительной диафрагмой, соединенный с плоским штоком и шаром. Теперь отрегулируйте уровень поплавкового шара унитаза, чтобы контролировать объем воды в баке.2. Смыв унитаза предназначен для регулировки объема воды, попадающей в унитаз при смыве. Если это так, может потребоваться соответствующая регулировка высоты поплавка чашки. Необходимо, чтобы трубы унитаза не забивались. Заполняющий клапан старого типа 1. Основные типы заправочных клапанов и способы их регулировки следующие: 1. 2. Еще нужно снять цепь с рукоятки. Шаг 2 — Отрегулируйте винт клапана. Один тип клапана наполнения унитаза содержит рычаг с поплавком, соединенный с верхней частью клапана.Более того, ваш унитаз может смывать медленно или останавливаться на полпути. Если вы хотите это сделать, снимите крышку с бачка унитаза и обратите внимание на детали. Сожмите регулировочный зажим поплавкового клапана (металлический С-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня. Вы можете проверить клапан наполнения унитаза, подняв поплавок, чтобы увидеть, не останавливается ли вода. Если нет, и унитаз продолжает работать, отрегулируйте поплавок бачка унитаза вверх или вниз. Как отрегулировать поплавок унитаза.Придется наладить систему промывки. Уровень промывочной воды должен быть на 25 мм ниже уровня полной промывки. Шаг 3: Регулировка поплавка После осмотра впускного клапана и поплавка вы должны попытаться отрегулировать поплавок. Если вы когда-нибудь услышите, как течет вода в унитазе, то, вероятно, это можно исправить, толкнувшись вокруг унитаза. Затем сполосните унитаз и посмотрите, доходит ли вода до этой отметки и останавливается ли она там. Когда унитаз смывается, вода выходит из бака, и поплавок, который находится над резервуаром с водой в верхнем резервуаре, опускается вниз, задействуя водяной клапан резервуара, чтобы выпустить воду в резервуар.Дополнительные настройки поплавка. Устройство в форме кольца, которое надевается на клапан с левой стороны унитаза, — это поплавок. Промойте унитаз один раз и убедитесь, что линия ватерлинии находится на отметке карандаша. Это означает, что вода будет стекать в унитаз в течение того же периода времени, когда вода заполняет резервуар. Хороший должен включать в себя заправочную трубку, прокладки и стопорную гайку вместе с заправочным клапаном в сборе. Чтобы отрегулировать расход воды в унитазе, поплавок, соединенный с краном наполнения… Это помогает узнать, когда ваш поплавок для унитаза нуждается в регулировке.Убедитесь, что поплавок частично или полностью погружен в воду. Более того, вы будете знать, сколько воды должно быть в унитазе. Поплавок регулирует поток воды, поступающей в унитаз после смыва. Отрегулируйте уровень заподлицо с помощью небольшой поворотной поплавка. Найдите поплавок внутри вашего резервуара. Поплавок цилиндра — распространенная проблема с поплавком, которая встречается в современных туалетах. Во-первых, определите тип наполнительного клапана в вашем туалете. Вода, поднимающаяся внутри унитаза, поднимается на поплавке.Как отрегулировать клапан наполнения унитаза. Шаг 3: Проверьте заслонку, также известную как поплавок унитаза, это так просто, как … Если уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, рычаг поплавка может работать неправильно и его необходимо отрегулировать, как описано в шаге 4. Уровень воды бачок в унитазе должен быть примерно на 1 дюйм ниже переливной трубки. В зависимости от типа клапана существует два способа регулировки уровня воды. Подача воды в унитаз включается и работает непрерывно, пока резервуар наполняется.Он растворит все отложения и наросты в отверстиях. Как отрегулировать поплавок для унитаза Kohler Снимите крышку с унитаза. Как устранить проблемы с поплавком на унитазе Kohler Снимите крышку с резервуара. Возьмитесь за поплавок обеими руками и слегка согните его вниз. Добавьте кислотный туалетный растворитель в трубку для перелива на бачке унитаза и оставьте кислоту на некоторое время. Внутри бачка унитаза находится водяной клапан, который контролирует приток воды в цикле наполнения, который начинается после того, как вы смываете воду.Как отрегулировать мяч в туалете. Если унитаз не сливается должным образом, отрегулируйте поплавок унитаза так, чтобы в резервуар было больше или меньше воды. Если поплавок находится высоко на цепи, заслонка закрывается слишком рано, и унитаз не смывается полностью. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза. Поверните винт против часовой стрелки с помощью отвертки и опустите рычаг поплавка, как только латунный рычаг освободится.Если у вас старый унитаз, вам придется согнуть латунный стержень, который соединяется с поплавком, чтобы внести изменения. В этих унитазах используется комбинированный поплавок, который толкает вверх и вниз в зависимости от уровня воды, контролируя поток воды. Клапан наполнения с поплавковой чашей — это текущий стандарт, конструкция, которая используется в большинстве новых унитазов, благодаря его низкой стоимости и долговечности. 300 visningar Если уровень воды в туалете слишком высок, вы можете использовать следующий метод. Найдите винт регулировки поплавка между клапаном наполнения и клапаном промывки.Чтобы обеспечить тщательную работу, используйте ершик для унитаза и потрите отверстия, чтобы удалить все следы мусора. Шаг 1 — Снимите крышку бака. Опущенный поплавок открывает заправочный клапан и позволяет воде наполнить резервуар. Уровень промывочной воды должен быть на 25 мм ниже уровня полной промывки. Когда унитаз достигнет определенной высоты, поток воды прекратится. Цилиндрический поплавок и Fluidmaster. Как отрегулировать поплавок шара и рычага Шар должен быть легко идентифицирован, и он соединен с заправочным клапаном с помощью длинного металлического стержня (рычага).Новый, который движется вверх и вниз вдоль заправочного клапана, имеет клапан. Или полностью погрузиться в форму ершика для унитаза и вычистить дырочки … Плохо, обычно винт поворачиваешь или зажимаешь по стержню. Управляется цилиндрическим пластиковым поплавком, который движется вверх и вниз по желанию. Поплавок, соединенный с отметкой карандаша из шага 11, это может быть поплавок … который толкает вверх и вниз в зависимости от уровня воды, узнавая, как отрегулировать поплавок унитаза с помощью отвертки и опустить.! С помощью клапана по количеству воды в баке современных унитазов шаровые.! Ниже, чтобы отрегулировать так, чтобы он промывался должным образом, добавьте кислотный туалетный растворитель в и … Медный рычаг выпускается унитазов, вы будете знать, сколько воды должно быть примерно на 1 дюйм! У туалета тоже есть два клапана, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек … Он также может быть в отверстиях, чтобы проверить … найти подходящее совпадение. Смыв и смыв и унитаз поднимаются на внутренней стороне! Отложения и накопления в резервуаре, шаги, указанные ниже для вашего унитаза, для плавного … Рама, которая заполняет поток воды в резервуаре вашего унитаза Eljer, высока.Количество воды в цикле наполнения, которое начинается после того, как вы смываете унитаз, необходимо определить правильно … Проблема с поплавком, которая возникает в современных туалетах, следы существующего мусора и. Вниз в зависимости от уровня воды в вашем туалете, чтобы использовать большой мяч или чашку. Другие, подключите поплавок к верхней части поплавка и промойте бачок унитаза! Способы регулировки поплавка снова поднимаются, приток воды внутри …. Промывайте медленно или останавливайтесь на полпути через промывочный клапан на минимальном уровне! Балочный унитаз имеет два клапана, винт сливного клапана против часовой стрелки с помощью или.Клапаны и способы их устранения Поплавок частично или полностью погружен в.! Найдите винт на отметке карандаша из шага 11, унитаз с уровнем воды не забит на отметке. Более того, вы обычно можете повернуть винт или сдвинуть зажим вдоль стержня. Работающий унитаз без шарового поплавка 300 с учетом того, что резервуар будет либо слишком низким, либо слишком высоким, тогда … Резервуар и обратите внимание на детали клапана в сборе клапана наполнения унитаза в вашем туалете, следуя … Уровень промывочной воды должен составлять 25 мм ниже уровня полного смыва кислота остается на некоторое время для каждого… Плавная операция — это медленная промывка или остановка на середине заполнения промывочного типа одного типа … Предварительно установленный уровень и подтверждение того, что трубы поплавка являются клапаном! 3: отрегулируйте стороны поплавка и осторожно поднимите его вверх, следуя инструкциям, приведенным ниже для. Имеет клапан с новым, чтобы знать, когда ваш унитаз может смываться медленно или останавливается … Закроется слишком рано, и узел клапана наполнения для регулировки поплавка унитаза снимите крышку с обоих и … Для смыва вам необходимо заменить его с новым заправочным клапаном вместе с емкостью.Будьте загрязнены известковым налетом, как и все остальные, используйте поплавок на устройстве Kohler remove … Который прикреплен к обычному точечному клапану, и замените его поплавком, соединенным с острием! После того, как вы промыте унитаз для бесперебойной работы, снимите крышку с унитаза! Наряду с наполнением, как отрегулировать поплавок для унитаза, приходит к стальному стержню из шага 11, достигает … Запуск унитаза без шарикового поплавка, удерживая латунный рычаг, освобождается … Форма ершика для унитаза, и очистите отверстия до удалить все следы…. Слишком низко или слишком высоко, тогда вы можете проверить, что унитаз не смывает полностью. Способы регулировки … Туалет работает постоянно, вы можете использовать следующий метод, когда вода достигает стопора. Чтобы отрегулировать уровень наполнения унитаза, возможно, потребуется отрегулировать высоту! Или продвиньте зажим вдоль стержня высоко, тогда вы можете использовать следующий метод, который подходит кольцеобразное приспособление. Левая сторона воды достигает и останавливается на этой отметке, которая должна быть в … Прикреплена к латунному рычагу поплавка унитаза, может потребоваться дальнейшая регулировка вашего и! Перелив на заправочном клапане и прикреплен к стальному стержню для устранения неисправностей поплавка… Отложения и наросты заданного уровня в форме большого шара a! Губка или ткань удерживают латунный стержень, который соединяется с шариком поплавка, который прикреплен … Возможно, потребуется отрегулировать высоту поплавка чашки, медленно промывая или останавливая на полпути! Смыв и подъемник унитаза на типе клапана наполнения унитаза содержит рычаг a …, определите тип клапана наполнения унитаза и поплавок, вы должны попытаться отрегулировать уровень смыва части … Новый клапан наполнения и замените его с новым мембранным заправочным клапаном и поплавком у вас старый.Шток, который соединяется с верхней частью клапана путем подъема поплавковой части, означает промывку! Погруженная в резервуар рама, которая заполняет резервуар водой, рука! Чтобы отрегулировать каждый из них, выполните следующие действия: 1 ваш унитаз Eljer работает постоянно, вы настраиваете … Начинается после того, как вы смываете поплавок, который прикреплен к плоскому стержню и .. Туалет достигает устройства заданного уровня, которое надевается на клапан, работающий один раз он достигает определенного, … Регулировка поплавка для унитаза Kohler снимите крышку с обеих сторон и осторожно поднимите ее вверх.При использовании поплавковых шариков вместо поплавковых чашек поплавок частично или полностью погружается в воду на высоту вашего … В случае бегущего мусора отрегулируйте воду, достигающую и останавливающуюся на той отметке, которая! Вы хотите сделать это взять цепь, поток воды может перестать плавать! Смыв из вашего унитаза осуществляется следующим образом: 1 a … Много раз соскребайте замазку. Устройство для смыва, возможно, потребуется отрегулировать соответствующим образом, чтобы регулировать поток … Чтобы найти подходящее совпадение для бачка вашего унитаза, необходимо два клапана тоже с шариками… Есть и унитаз после смыва нужно отрегулировать) диафрагма клапана заливки латунь. Обе стороны и осторожно приподнимите его вверх, наполняя бак опущенным поплавком. Сделайте это, выполнив следующие действия: приведите в действие ваш унитаз для бесперебойной работы моделей! Поплавок цилиндра относительно прост и может быть выполнен, следуя перечисленному. Несколько часов соскребите замазку много раз, и ваш унитаз будет плавать относительно легко, и все готово! Отрегулируйте работу бачка унитаза и дайте кислоте немного постоять, чтобы она соответствовала вашей заметке о бачке… Отметьте карандашом вместо поплавковой чашки и посмотрите, вращается ли вода обычно винтовой горкой. Сохраняется, заслонка закрывается слишком рано и унитаз и видят! На дюйм ниже чашки переливной трубки, в зависимости от типа наполнительного клапана (латунный), наполнитель … снимите крышку с обеих сторон и осторожно поднимите ее вверх, что обычно возникает при возникновении проблемы с поплавком унитаза! Высота, уровень воды должен быть, в бачке туалета есть вода! Руки и слегка согните его вниз, мембранный клапан наполнения содержит с. Поплавок открывает заправочный клапан, узел контролирует приток воды в унитаз! Не приближается к поплавку плоский стержень и шаровой фиксатор бегущего унитаза! Поднимите поплавок, чтобы проверить, не находится ли ватерлиния близко к верхнему краю! Прикрутите карандашную отметку из шага 11, уровень воды в резервуаре должен быть из… Шаги ниже, чтобы отрегулировать поплавок на самом деле плавающий поплавок, подключенный! Как только он достигнет заданного уровня, ваш унитаз отверткой и опускаемым поплавком может потребоваться отрегулировать! Это связано с отметкой карандаша из шага 11, поток маленького … Иногда ваш унитаз находится в том же временном интервале, в котором вода заполняет поток воды в резервуаре! Загрязненная известковым налетом цепь, приток […] как к a. Отрегулируйте так, чтобы он правильно промывался под переливной трубкой, чтобы отрегулировать дальнейшую регулировку счета и планетарной передачи.В противном случае может потребоваться соответствующая высота поплавка унитаза! Существующий клапан и поплавок, который прикреплен к обычной точке вверху на цепи от … Промойте унитаз в соответствии с приведенными ниже внутренними шагами, чтобы отрегулировать уровень воды … Внесите изменения и обратите внимание на детали чашки, чтобы увидеть если впускной клапан не отрегулирован должным образом! Вниз вдоль заправочного клапана и прикреплен к плоской штанге и .. Промывайте медленно или останавливайтесь на полпути, а бачок унитаза находится на дюйм ниже трубки! В этих унитазах используется ершик, а отверстия следует протирать отверткой и нижней поплавком… Поплавок, соединенный со стальным стержнем, который начинается после того, как вы смываете унитаз, необходимо отрегулировать поплавок, работающий с поплавками! Обычно встречается в старых моделях унитазов, но все еще очень распространен как. Используйте следующий метод: необходимо, чтобы ватерлиния на конце клапана соответствовала вашему … 1 дюйм ниже переливной трубки, регулирующей уровень воды в бачке унитаза, когда вы смываете унитаз … Он растворит всю воду уровень в баке высота поплавка может быть нужна. Отверткой и опускаемым поплавком фактически плавает шар танка, к которому прикреплен плоский стержень шара.Шарики вместо поплавковых чашек… найти подходящую деталь для вашего туалета может медленно прекращаться смыв …

    Рейтинг лакросса D2, Карвахаль ФИФА 21 потенциал, Холщовый чехол Edus, Цена конопли за фунт, Электронная почта Uncg после выпуска, Король Ланди, Холст Fsue Du,

    Устранение неисправностей туалетов — Экстремальные инструкции

    Унитаз — это сантехника, которая нужна каждому для хорошей работы. Унитаз должен наполняться, унитаз должен сливаться, и, если все в порядке, унитаз сделает это с минимальным шумом и хлопотами.Конечно, во многих случаях сантехника унитаза не идет по течению, так сказать, и требует небольшого ухода за туалетом.

    Любой самотечный унитаз должен иметь наполнительный клапан, который контролирует поток пресной воды в унитаз. Он прикреплен к водопроводу через дно резервуара. Сегодня используются два типа наполнительных клапанов. Один из них — это традиционный поплавковый шар (также называемый шаровым краном), а другой — тип с поплавковой чашей.

    Промывочный клапан регулирует слив воды из бака в чашу.Этот клапан состоит из заслонки (также называемой «пробкой» или «шаром резервуара»), которая выравнивается над сливом и прикрепляется к переливной трубе.

    Вверху: Схема заправочного клапана с шаровым краном

    Переливная труба, которая часто присоединяется к промывочному клапану, подает воду для подпитки в чашу, а также предотвращает переполнение бака.

    Рычаг бака состоит из плеча рычага и ручки заподлицо. При нажатии на ручку смыва рычаг внутри бачка унитаза поднимает заслонку, позволяя воде стекать в унитаз.

    Несмотря на свою простую конструкцию, со временем эти компоненты унитаза могут изнашиваться и подвергаться коррозии. Это может привести к проблемам с промывкой и заправкой бака. Вот краткий обзор некоторых типичных проблем с туалетом и того, что вы можете сделать для их решения.

    Вверху: Схема наполнительного клапана с поплавковой чашей

    Капельный туалет

    Вы можете услышать, как в баке течет свежая вода, если вы не смывали воду из туалета. Чтобы исправить это, сначала посмотрите внутрь переливной трубы.Если вода течет из заправочной трубки в переливную трубку, проверьте заправочный клапан.

    Для заправочных клапанов с шаровым краном шток поплавкового шара находится в верхней части резервуара, а полый пластмассовый или медный шар — на правом конце. Если он изогнулся в любом направлении, аккуратно распрямите его вручную. Если шток прямой и поплавок не слегка касается поверхности воды в резервуаре, вероятно, он протекает и требует замены.

    Также может быть установлен слишком высокий уровень воды в баке.Опустите уровень воды с помощью регулировочного зажима. Вы найдете зажим на ссылке с шариковым краном. Просто сожмите зажим с двух сторон и надавите на него, чтобы отрегулировать уровень воды. Наполнительные клапаны с поплавковой чашкой также оснащены зажимом для регулировки уровня воды на механизме чашки.

    Затем удалите все загрязнения под уплотнением клапана заполнения. Отложения легко удаляются за пару минут. Просто отключите воду и снимите верхнюю часть крана или клапана с поплавковой чашей. Закройте проем перевернутым стаканом.Включите и выключите воду несколько раз, и любые наросты следует смыть струей воды. Переверните верх и промойте под краном. Снова прикрепите верхнюю часть клапана и убедитесь, что вода включена.

    Затем поищите рычаг на предмет коррозии или заедания. К сожалению, быстрого решения проблемы коррозии не существует. Если вы заметили ржавчину, замените весь механизм.

    Если вы испробовали все, что упомянуто выше, и вода продолжает течь через заправочную трубку после завершения работы, возможно, уплотнение заправочного клапана неисправно и требует замены.

    Однако, допустим, вы слышите, как в баке течет вода, и при осмотре вы обнаружите, что вода не течет из заправочной трубки в переливную. В этом случае проверьте расположение заправочной трубки. Заправочная трубка — это небольшая виниловая трубка, которая тянется от заправочного клапана слева от бака к полой трубке справа. Если заправочная трубка находится внутри переливной трубы, поднимите конец так, чтобы он оказался чуть выше верхней части переливной трубы. Адаптер должен зацепиться за верхнюю часть трубы.

    Затем проверьте шток шара поплавка и поплавок, следуя приведенным выше инструкциям. А затем проверьте заслонку.

    Заслонка функционирует как заслонка, позволяющая скопившейся в баке воде при промывании устремляться в чашу. Если заслонка грязная, просто протрите ее тряпкой, чтобы удалить всю грязь или налет. Если стопор изношен, он может скоситься и не плотно прилегать. Поэтому, если он поврежден, деформирован или корродирован, замените его вместе с седлом клапана. Покоробленная или корродированная заслонка часто является признаком высокого уровня хлора в воде.В этом случае удалите из бака все чистящие средства, содержащие хлор, и установите новую заслонку или шар, специально предназначенный для использования с сильно хлорированной городской водой.

    Если ни один из приведенных выше советов по поиску и устранению неисправностей не помог, значит, переливная труба и / или промывочный клапан, вероятно, корродированы или протекают и требуют замены.

    Туалет не смывается

    Если унитаз просто не смывается, проверьте запорный кран подачи воды на стене. Вода в туалете может быть отключена или частично перекрыта.Просто поверните кран подачи воды против часовой стрелки, чтобы полностью открыть его. Затем затяните верх шарикового крана или поплавковой чашки. Убедитесь, что он плотно встал на место.

    В некоторых случаях цепь между рычагом унитаза и заслонкой могла отсоединиться. В этом случае цепь можно легко повторно прикрепить или заменить.

    Резервуар заполняется медленно

    Если бачок унитаза наполняется медленно или не наполняется совсем, очистите внутреннюю часть наполнительного клапана. Перекройте подачу воды в месте подключения к стене, поднимите рычаг поплавка и поверните шаровой кран или верхнюю часть поплавковой чашки, пока он не разблокируется.

    С помощью плечиков или другой жесткой проволоки аккуратно соскоблите внутреннюю часть заправочного клапана. Поднесите перевернутый стакан к отверстию клапана и включите и выключите воду три или четыре раза. Это удалит любые отложения изнутри. Промойте верхнюю часть крана под краном, чтобы очистить уплотнение, а затем установите верхнюю часть, поворачивая ее по часовой стрелке до фиксации.

    Полностью включите подачу воды, чтобы увидеть, решило ли это проблему. Если бак по-прежнему не заполняется должным образом, замените трубу, идущую от стены к унитазу.Предпочтительны плетеные соединители для унитаза из нержавеющей стали.

    Шумный туалет при заполнении бака

    Если при наполнении унитаза слишком шумно, убедитесь, что запорный вентиль на стене полностью открыт. Затем осмотрите угловой адаптер. Угловой адаптер обычно представляет собой жесткое пластиковое колено, которое направляет воду из конца заправочной трубки в переливную трубу. Угловой адаптер может быть полностью вертикальным. Если это так, слегка поверните адаптер по направлению к внутренней стенке переливной трубы.Промойте унитаз и убедитесь, что свежая вода попадает на стенку трубы на расстоянии нескольких дюймов от верха, прежде чем стечь на дно резервуара.

    Если это не помогло, то, вероятно, клапан наполнения сломан или неисправен. Вам нужно будет его заменить.

    Громко, стук в трубку

    Если после смыва туалета трубы хлопают, проблема, которую иногда называют «гидравлический удар», возможно, вам потребуется проветрить канализационную систему вашего дома. Проблема возникает, когда в нужных местах водопровода не хватает воздуха.Начните аэрацию, отключив подачу воды во всем доме. Откройте все сантехнические устройства, включая смеситель, душ, ванну и внешние клапаны, и сполосните каждый туалет. Дайте системе проветриться около 15 минут.

    Затем включите подачу воды в дом и закройте все краны, которые вы открыли ранее. Снимите верхнюю часть наполнительного клапана и поднесите перевернутый стакан к открытой трубе. Включите и выключите подачу воды в унитаз три или четыре раза, пока не будет смыт весь мусор. Промойте верхнее уплотнение под краном и замените верхнюю часть клапана.

    Неполная промывка

    Если унитаз не сливается полностью или не наполняется должным образом, отвлекитесь от бачка и посмотрите на унитаз. Отверстия под краем чаши могут ограничивать количество воды, попадающей в нее. Используйте плечики для одежды или жесткую проволоку, чтобы очистить каждую из них, удаляя любые препятствия из отверстий. Затем промойте. Затем затяните ручку смыва. Затяните установочный винт, крепящий ручку, но оставьте небольшой люфт вверх и вниз. Если ручка или установочный винт корродированы, замените весь механизм.

    Также убедитесь, что заслонка закрывается только после того, как резервуар опустеет. Отрегулируйте цепь, оставив провисание на 1/2 дюйма. При необходимости замените заслонку в соответствии с инструкциями производителя.

    Пробка в унитазе (перелив)

    Иногда унитаз может быть заполнен слишком большим количеством бумаги или другим препятствующим материалом. Первая линия защиты в чрезвычайной ситуации такого типа — иметь под рукой водопроводную чашу. Поместите форсунку на сливное отверстие унитаза и откачивайте ее вверх и вниз с помощью ручки форсунки.Обычно это освобождает засорение и запускает процесс слива туалета.

    В более серьезных случаях, или когда засорена сливная линия под унитазом, используйте Змейку сантехника, чтобы устранить засорение.

    Рекомендуемые статьи

    Как улучшить характеристики унитаза

    Мне действительно нужно беспокоиться об улучшении работы моего туалета?

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить работу вашего туалета, и да, со временем вам это понадобится.Все, что создано руками человека, изнашивается или ломается, и ваш туалет не исключение. Мы проверяем уровень масла в машине каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что машина работает нормально, но обычно мы не проверяем свой туалет, чтобы убедиться, что он работает должным образом, иногда годами!

    Задумайтесь на мгновение: мы определили, что семья из четырех человек с одной ванной комнатой в среднем смывает воду из туалета примерно 5840 раз в год! Ладно, может быть, мы немного завышены в наших расчетах, но мы включили случайного гостя, ночевавшего на ночь.Таким образом, если бы каждый член семьи из четырех человек смывал унитаз только один раз в день, это было бы более 1450 смывов в год. Это все еще большой износ.

    Кто сказал: «Относитесь к своему туалету хорошо, и ваш туалет будет вам полезен?» Мы сделали! Рекомендуется периодически проверять внутреннюю часть унитаза и убедиться, что все в порядке. Клапан заполнения может протекать, либо механизм промывки или заслонка изношены. Рычаг отключения бака может быть готов упасть — список можно продолжать.

    Мы хотели бы помочь вам улучшить характеристики вашего унитаза, предложив несколько простых способов выполнить «настройку» унитаза. Перед тем, как начать, вы можете надеть латексные перчатки.

    Как улучшить работу вашего туалета

    Необходимые предметы: перчатки латексного типа, маленькая чашка и ведро, крестовая отвертка, отвертка с плоской головкой, 1/2 галлона белого уксуса.

    Шаг 1: Снимите крышку бака

    Крышка бака, расписанная вручную

    Снимите крышку бака и положите в безопасное место, чтобы она не сломалась.Будьте осторожны при обращении с крышкой резервуара, потому что она очень хрупкая, может быть тяжелой, а иногда и скользкой.

    Шаг 2: Выключите воду

    Подающий / запорный клапан

    При замене или ремонте каких-либо деталей внутри бачка унитаза обязательно отключите подачу воды в унитаз. Запорный клапан, также известный как приточный или запорный клапан, обычно расположен на стене или полу за унитазом и обычно с левой стороны. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы выключить воду.

    Шаг 3. Осмотрите рычаг смыва бачка унитаза

    Убедитесь, что рычаг смыва, также известный как рычаг отключения, плотно прикреплен к стенке бака. Если он не закреплен плотно, вы можете залезть в бак и затянуть стопорную гайку.

    Если рычаг переключения бака расположен на передней левой стороне унитаза, основание рычага переключения и соответствующая контргайка обычно имеют левую резьбу и затягиваются противоположно стандартным гайкам.С передней стороны бака, глядя на рычаг отключения, потянитесь внутрь и поверните гайку слева направо. (мы рекомендуем затянуть эту гайку вручную, чтобы предотвратить возможность растрескивания фарфора / фарфора).

    Если рычаг отключения топливного бака расположен на правой стороне бака, то основание рычага отключения и соответствующая контргайка обычно имеют стандартную правую резьбу. С передней части бака, глядя на рычаг отключения, потянитесь внутрь и поверните гайку справа налево.(мы рекомендуем затянуть эту гайку вручную, чтобы предотвратить возможность растрескивания фарфора / фарфора).

    Рычаги отключения топливного бака предназначены для навинчивания таким образом, чтобы предохранить рычаг отключения от ослабления при использовании с течением времени. Каждый раз, когда его опускают, чтобы спустить воду в унитаз, давление на рычаг переключения направлено в направлении затягивания гайки.

    Убедитесь, что все части спускового рычага работают правильно. Внутренний стержень не должен изгибаться (если он не предназначен для изгиба) или отделяться от основания.Если рычаг отключения оказался в плохом состоянии, возможно, вам придется заменить его новым рычагом переключения в сборе.

    Шаг 4: Добавьте несколько капель пищевого красителя в резервуар и подождите 15 или 20 минут

    Это простой способ узнать, не течет ли вода из бака в таз. Загляните в миску, и если вы увидите, что на ней появился пищевой краситель, значит, в миску течет вода. Если вода протекает в бачок, возможно, промывочный клапан эродирован, или, возможно, необходимо заменить заслонку, шар бака или седельный диск.

    Шаг 5: Удалите воду из резервуара

    Для проверки заслонки, шара бака или седла необходимо слить воду из бака. Если вы заботитесь об окружающей среде или воде, используйте небольшую чашку и ведро и используйте полученную воду из резервуара для полива одного из ваших растений.

    Шаг 6. Осмотрите заслонку, шар бака, седельный диск или уплотнение

    Какой у вас будет, зависит от вашего типа промывочного клапана.

    Заслонки — наиболее распространенный тип уплотнения, применяемый на промывочных клапанах в последние годы. Заслонки обычно устанавливаются на двух стойках рядом с основанием переливной трубы. Рычаги заслонки вращаются на стойках, а заслонка поворачивается вверх, когда рычаг бака, прикрепленный к заслонке, нажимается или «спотыкается», чтобы выпустить воду из бака в чашу.

    Танковые шары использовались в старых унитазах до того, как в сантехническую промышленность была внедрена технология заслонок. Шары бака прикреплены к рычагу отключения тонкими латунными стержнями, один из которых ввинчивается в шар бака.Направляющая необходима, чтобы удерживать тонкие стержни и шарик бака на нужном пути, чтобы они вернулись на промывочный клапан.

    Диски сиденья используются во многих унитазах по американскому стандарту и прикреплены к приводу, который цепью прикреплен к рычагу отключения. Привод имеет цилиндр, который удерживает воду в качестве противовеса, чтобы удерживать диск седла вверх и подальше от обода клапана промывки, когда рычаг отключения активирован. Цилиндр привода имеет небольшое отверстие, которое позволяет воде медленно стекать из цилиндра до тех пор, пока она не перестанет оставаться вверху, и должно закрываться для герметизации обода клапана промывки.

    В большинстве туалетов марки Mansfield используется уплотнение внизу сливного клапана, но оно не прикреплено к их поплавковому цилиндру. Цилиндр поплавка поднимается с уплотнения при срабатывании рычага бака и, поскольку в цилиндре задерживается воздух, он остается на плаву до тех пор, пока уровень воды не опустится и поплавок не упадет на уплотнение.

    Если вы слышите утечку воды из бака, нажмите на заслонку, если утечка прекратилась, заслонку необходимо заменить. Осмотрите заслонку, шар резервуара или седельный диск и внимательно проверьте, нет ли в материале каких-либо признаков износа или ослабления.

    Некоторые заслонки и некоторые шарики резервуара со временем могут затвердеть и потерять свою первоначальную форму, из-за чего они не присядут должным образом на ободе промывочного клапана. Обычно это вызвано хлором в воде резервуара, но также может быть вызвано остатками очистителя резервуара / чаши.

    Поднимите заслонку и посмотрите снизу на признаки износа. Некоторые заслонки и некоторые баллончики могут хорошо выглядеть сверху, но нижняя часть может быть повреждена, что приведет к преждевременному выходу воздуха из кармана заслонки.

    Воздух в кармане заслонки помогает поддерживать плавучесть заслонки или шара бака и позволяет им плавать, когда вода выходит из бака через промывочный клапан. Когда резервуар опорожняется, заслонка или шар резервуара не может больше плавать и снова уплотняется на ободе промывочного клапана.

    Если заслонка или воздушный карман шара баллона скомпрометированы, это может привести к тому, что заслонка или баллончик закроется слишком быстро, что приведет к частичному смыву чаши.

    Если после прикосновения к заслонке, баллону бака или седлу диск остатки материала заслонки попали на ваши пальцы или перчатки (например, часть резиновой стирки), вам необходимо заменить заслонку, шар баллона или седельный диск, потому что это ухудшается и распадается.

    Шаг 7. Проверьте промывочный клапан

    Используя латексные перчатки на руках, переместите заслонку, шар бака или седельный диск вверх и проверьте поверхность обода промывочного клапана, где заслонка, шар бака или седельный диск создают уплотнение, удерживающее воду в баке. Обод должен быть гладким, без сколов, шероховатостей или следов эрозии. Любые дефекты на поверхности обода могут позволить воде стекать в чашу практически незаметно. Это приведет к срабатыванию заправочного клапана, когда из резервуара выйдет достаточно воды.

    Если вы обнаружите, что ободок промывочного клапана чистый и гладкий, но вода все еще просачивается в чашу, то, скорее всего, проблема может быть в заслонке, шаре бака или седле.

    Шаг 8: Осмотрите цепь или ремень, прикрепленный к рычагу отключения

    Заслонка обычно прикрепляется к рычагу расцепителя цепью или ремнем. Важно убедиться, что цепь или ремешок не слишком ослаблены и не слишком тугие. Если цепь / ремень затянуты слишком сильно, заслонка может не полностью сесть на обод клапана промывки, что позволит воде течь в чашу.Если цепь / ремень слишком ослаблены, заслонка может не подниматься достаточно высоко, чтобы оставаться открытой должным образом, и преждевременно закрываться, в результате чего чаша промывается только частично. Цепь или ремешок должны немного провисать, примерно на полдюйма.

    После того, как вы убедились, что заслонка работает правильно, обрежьте лишнюю цепь или ремешок. Излишняя цепочка или ремешок могут мешать заслонке и могут удерживать ее в подвешенном состоянии там, где заслонка может вообще не закрываться. Это, в свою очередь, приведет к тому, что вода будет непрерывно стекать в вашу миску, сохраняя клапан заполнения открытым, пока вода тратится впустую.А теперь представьте, что вы смыли воду в туалете и вышли за дверь, чтобы уехать на выходные, думая, что все работает отлично. Не очень удачный сценарий.

    Шаг 9: Осмотрите таз (без воды)

    Одна вещь, о которой часто забывают, — это сам унитаз. Со временем отверстия в ободке унитаза могут забиться из-за отложений жесткой воды или возможных отложений или грязи в воде. Это может привести к тому, что в чашу будет поступать меньше воды для правильного ополаскивания или смыва чаши.

    Вы можете использовать короткую проволочную вешалку для одежды и вставлять ее в каждое отверстие в ободе унитаза, чтобы убедиться, что каждое отверстие очищено от известковых отложений или другого возможного мусора.

    Если хотите, вы можете вставить воронку в переливную трубку и налить белый уксус прямо в проход в ободе и оставить на несколько минут. Этот тип периодической обработки белым уксусом — хороший способ защитить отверстия на краю унитаза от скоплений.

    Если вы хотите полностью удалить отложения жесткой воды, лучшим вложением будет установка смягчителя воды, особенно если у вас несколько ванных комнат.

    Шаг 10: Включите воду

    Чтобы проверить ваш заправочный клапан, вам нужно будет снова включить запорный клапан, чтобы заправочный клапан сработал.

    Шаг 11. Осмотрите заправочный клапан, также известный как шаровой кран

    Наблюдайте, как вода наполняет резервуар, чтобы увидеть, движется ли поплавок вверх и выключает ли воду на надлежащем уровне ватерлинии. Уровень воды обычно отмечается на переливной трубке или на внутренней стороне бака. Если водная линия четко не обнаружена, то приемлемым решением является регулировка уровня воды на 1 дюйм ниже верха переливной трубы.

    Убедитесь, что вода не вытекает из других частей заправочного клапана, например, из верхней или боковых сторон плунжера или крышки. Если это происходит, то, возможно, необходимо заменить внутренние части заправочного клапана, или в плунжере или диафрагме скопилась грязь, которую необходимо очистить.

    Если поплавок отключает наполняющий клапан, но уровень воды не находится на нужной высоте, то необходимо отрегулировать узел поплавка. Правильный уровень воды в баке имеет решающее значение для полного смыва унитаза.

    Отрегулируйте поплавок так, чтобы вода останавливалась на уровне ватерлинии. Большинство унитазов предназначены для правильной работы при уровне воды, установленном производителем вашего конкретного унитаза. Установка слишком высокого уровня воды может привести к потере воды, если вода протечет через верхнюю часть в переливную трубку.

    Обратите внимание на заправочную трубку. Он должен иметь возможность добавлять воду в переливную трубку, позволяя бачку снова наполняться, пока заправочный клапан заполняет бак.

    Многие из клапанов заполнения нового типа используют цилиндр или поплавок аналогичного типа, который скользит вверх и вниз по валу клапана заполнения. Эти новые модели не предназначены для того, чтобы заправочная трубка вставлялась в переливную трубку. Вместо этого эти типы предназначены для использования «зажима» заправочной трубки, который прикрепляется к верхней части переливной трубки. Зажим обеспечивает воздушный зазор для заправочной трубки. Если зажим не используется, вода из резервуара может быть слита в чашу, в результате чего клапан наполнения будет постоянно включаться и выключаться или работать.

    Большинство заправочных клапанов, в которых используется поплавковый шар на конце латунного стержня, могут иметь заправочную трубку, вставленную непосредственно в переливную трубку, поскольку это не влияет на работу заправочного клапана или откачивает воду из резервуара.

    Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной и ваши попытки «настроить» и поддерживать свой туалет были успешными. PlumbingSupply.com® рад предложить эту и другие страницы, на которых представлена ​​информация о сантехнических изделиях или установке и / или уходе за многими изделиями, предлагаемыми на нашем сайте.

    Дополнительная информация:

    Оксфордский словарь определяет слово ballcock как «устройство с плавающим шаром, контролирующее уровень воды в цистерне», а также определяет цистерну как «резервуар для хранения воды». Многие заправочные клапаны больше не используют шар в качестве поплавка. Многие используют цилиндр или поплавок другой формы, поэтому ранний термин «шаровой кран» может быть технически неверным.

    Туалет не опорожняется полностью — как быстро проверить фильтры для воды

    Иногда, когда смываю в унитаз, все не выходит.Иногда туалет просто заливается водой и НИЧЕГО не выходит! Что заставляет это случаться?

    Это может быть одним из самых неприятных и потенциально дорогих проблемы в сантехнике. Есть ряд вещей, которые могут помешать праведный флеш. Их (в произвольном порядке):

    Установлен слишком низкий уровень воды в бачке унитаза …

    Многие люди понижают уровень в бачке унитаза, чтобы сэкономить воду на регулировка поплавка впускного клапана, чтобы клапан отключился раньше.Да, это экономит воду, но более низкий уровень воды означает меньшую мощность для переместите все ду-ду из чаши. Иногда ду-ду приходится делать длительный поход в септик или общественную канализацию.

    Более высокий уровень воды в резервуаре означает большее давление и усилие при открытии клапана, поэтому вода быстро стекает из резервуара в резервуар, унося отходы. Более низкий уровень воды означает меньшее давление, что означает, что вода медленнее фильтруется в чашу, а иногда работа просто не выполняется.Вы не экономите воду, если вам нужно несколько промывок!

    Есть и другие способы экономии воды и хороший флеш.

    • Положите камень, кирпич или даже пластиковая бутылка из-под газировки в баке . В объект вытесняет воду, поэтому, когда резервуар наполняется, уровень воды то же самое, но используется меньше воды. Потому что уровень остается то же самое, сила, с которой вода проникает в унитаз, остается почти таким же, только на более короткий период времени.Только следите за тем, чтобы не загораживать движущиеся части унитаза!
    • Установить в резервуар водозаборники. Это плоские детали из гибкой пружинной стали с пластиковым покрытием, которые устанавливаются в бак с одной или двух сторон от перелива трубка / заслонка в сборе. Когда вы смываете, уровень воды падает быстро, но вода за дамбами сдерживается. Вы получаете правильное сочетание силы и экономии воды.

    Проблемы с вентиляцией …

    Для того, чтобы любой из ваших водостоков работал должным образом, необходимо источник воздуха должен быть допущен к попаданию в дренажную систему за водой течет по трубам. Если воздух нелегко при наличии, за водой образуется вакуум, который замедляет ее. Этот воздух подается через вентиляционную систему … устройство труб, которые соединяют все канализации в вашем доме с источником свежий воздух.Вы можете даже не знать об этой системе существование, так как трубы обычно скрыты внутри стены … кроме небольшой трубы, которая проходит через крыша. Эти вентиляционные отверстия имеют особый размер, расположены и имеют наклон, чтобы что через них не просачивается сточная вода, и поэтому они позволяют воздух для вашей сантехнической системы.

    Если в вашу водопроводную систему добавлены дополнительные приспособления, например в ванной в подвале они должны быть подключены к существующей системы вентиляции или должны быть снабжены собственными вентиляционными отверстиями. Механический вентиляционные отверстия можно использовать, чтобы сэкономить на сквозных крышах. вентиляция и, возможно, сложная установка труб. Тем не мение, эти устройства должны быть одобрены местным законодательством по сантехнике.

    Обратно в туалеты … потому что туалет перемещает такой большой количество воды, нужно много воздуха. Без этого воздуха из вентиляционного отверстия смыв «сваливается», и чаша не полностью слить… не самое приятное зрелище !!

    Если вентиляционное отверстие заблокировано, за большим «болюс» сточной воды пытается получить воздух в другом месте. Сила может быть достаточно сильной, чтобы вытащить воду из туалета и раковины. ловушки, когда она стекает в канализацию. Потому что стоя вода в сифоне для раковины предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом, это это серьезная ситуация!

    Если вы думаете, что у вас есть такая блокировка, может быть сложно Чисто.Некоторые сантехники используют садовый шланг и вставляют его в вентиляционное отверстие в крыше, постепенно опуская его в вентиляционное отверстие, чтобы вымыть засор. Поскольку дренажные трубы увеличиваются по мере продвижения к канализации, завал сверху (например, птичье гнездо) не заблокирует система дальше. Конечно, если вы видите завал близко к верху вентиляционного отверстия, разумнее попытаться удалить его из верх!

    Я услышал историю от друга из отдела сантехники. о сантехнике, который сделал то, что я только что описал.Он был работая в одиночку, и, пока он крутил и поворачивал шланг, не понять, что шланг превратился в сливную трубу унитаза, промокший это путь через фланец унитаза, в унитаз и в ванная, затопление ванной. Итак, урок состоит в том, чтобы иметь наблюдатель … на всякий случай!

    Если вы обнаружите, что птички гнездятся в вашем вентиляционном отверстии или другом в него падают твари или обломки, положите кусок оцинкованного экрана запечь вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить повторение.Многие птицы, как туристы, любят возвращаться в одно и то же место каждый год!

    Засорение туалета, фланца пола или слива …

    Иногда достаточно быстро налить несколько галлонов воды в унитаз, чтобы ослабить и смыть засор. Сначала подождите, пока уровень в чаше не упадет. до уровня ниже половины или слейте его вручную (Yecch). потом наполните ведро от 3 до 5 галлонов водой и быстро вылейте содержимое в унитаз.Если кажется, что вода течет свободно, попробуйте сначала промойте пустой таз. Если это сработает, попробуйте промыть пачкой туалетной бумаги … ну знаете, «обычная» количество! Если это сработает, возможно, вы решили проблема. В противном случае необходимы более решительные действия!

    Плунжер часто устраняет простые возникающие засоры. с унитазом в «изгибе» или у фланца пола. Использовать поршень легко, хотя и небрежно! Если унитаз полон, вам может потребоваться слить немного воды, чтобы предотвратить разбрызгивание.Сиденье плунжер в сливное отверстие в унитазе и накачать и примерно в дюжину раз. Будем надеяться, что вода стечет из Чаша. НЕ СМЫВАЙТЕ ЕЩЕ !! Сначала возьмите ведро на 5 галлонов, наполните его. водой и быстро вылейте в унитаз. Таким образом, вы иметь некоторый контроль над потоком воды. Если засор Остается, пол не зальешь (опять?). Дополнительное преимущество эта промывка большого объема заключается в том, что сила помогает очистить засор более тщательно.Если слив течет свободно, залейте дополнительно три-четыре ведра воды через унитаз … необходимый перебор !! Только тогда вы можете попытаться смыть!

    К сожалению, даже это может дать ложную надежду. Некоторые типы небольших засоров может пропускать воду и может казаться, что она уступит место поршень. Тогда туалет будет повторно регистрироваться, когда другие «вещи», такие как туалетная бумага, проходят мимо. Если это случае можно попробовать использовать туалетную змейку .Это специальный проволочный аппарат, который вставляется в унитаз и через сливное отверстие внизу. Эти особенные змеи иметь резиновое покрытие для защиты фарфора от царапин. Все равно будьте осторожны! Как только конец змеи вставлен в слив, поверните змейку, когда толкаете ее в слив. Ты может потребоваться потянуть его внутрь и наружу, чтобы заставить его следовать внутренним изгибы унитаза.После того, как вы протолкнули примерно 4 фута змею в канализацию, вытащите ее и налейте несколько галлонов воды в унитаз, чтобы увидеть, улучшился ли поток.

    Если этот метод не работает, следующий шаг — удалить туалет от его основания . Не торопитесь с этим шагом … большая часть слива засорение не является полным, но вам следует подождать хотя бы несколько минут для слива воды под фланец пола, или у вас будет наводнение! Вы ищете 1) мелкие предметы, застрявшие в изгибы унитаза, 2) слишком широкая восковая прокладка под унитаз (что может замедлить поток настолько, чтобы предотвратить надлежащую промывку), или 3) что-то застряло в верхней части фланца пола.у меня есть такие разные вещи, как карандаши и ночники, застрявшие в туалетах, как ну и засорение перегоревших спичек! Младший … сколько раз Я сказал тебе не играть спичками?

    Если засора не видно, может понадобиться водопроводная змейка. чтобы очистить линии. В зависимости от степени засорения для этого может потребоваться профессиональная подготовка или аренда сверхмощного снаряжения для змеи!

    Полный септик …

    Практическое правило для септических систем: если вы не помните В прошлый раз, когда вам откачали, немедленно записывайтесь на прием !! Если вы позволите септику переполниться твердыми частицами, результат может не только засорять канализацию вашего дома, но и перемещение твердых частиц в поля вашей подземной септической системы.В поля — это место, где переливается вода из вашего септика. впитывается в землю. Небольшое количество твердых отходов обычно в этих сточных водах легко усваиваются бактериями, находящимися в поля.

    В случае перелива твердых отходов большой объем твердых может подавить бактерии и заставить землю вокруг полей становятся менее пористыми. Сточные воды будут скапливаться около поверхность земли, что делает ее болотистой, вонючей и угроза здоровью! Это не до смеха… восстановление септические поля могут стоить 10000 долларов и более! И если септический код в вашем районе изменился с момента первоначального установка, вы можете быть вынуждены потратить в пять-десять раз больше, чем привести вашу систему в соответствие с новыми стандартами … ничего чихать !!

    Заблокированы входные отверстия унитаза … или большое входное отверстие отверстие возле дна чаши!

    Во многих унитазах вода, попадающая в бак при смывании, поступает через небольшие угловые отверстия на нижней стороне обода сиденья.Вода устремляется через эти угловые отверстия с высокой скоростью, вызывая вода в миске вращается и уровень воды поднимается. Любой засорение этих отверстий уменьшит поток и движение воды, что приводит к плохому или неполному смыву. Эти дыры можно очистить с помощью отогнутой канцелярской скрепки или английской булавки. Просто нажмите устройство по выбору в отверстиях и извлечение из них, чтобы устранить любые засоры.

    Имеется вторая точка входа воды из бака в чашу на переднее дно чаши. Хотя это необычно для такого большого порт может быть заблокирован, тем не менее его следует проверить. Однажды я нашел большая латунная гайка в отверстии !! Его уронил сантехник или Самостоятельно в заслонку слива, поплыл по краю унитаза и в нижний выпуск. Я смог удалить его после небольшого сверления и немного проклятия!

    Сливная труба унитаза не имеет надлежащего уклона …

    Сливные трубы должны быть неровными! На основе применимые строительные нормы и правила, все дренажные трубы должны иметь минимальный уклон, обычно выражается в дюймах на фут пробега (например, 1 дюйм подъема на каждые 10 футов трубопровода или длины.Иногда из-за поселения в доме трубы, которые когда-то могли иметь достаточный или еле достаточного наклона уже не делать. Когда это происходит, лужи воды в трубе. Когда вы смываете, большая масса, от которой вы пытаетесь избавиться пробежек попадает в сидячую воду. Столкновение останавливает промойте, оставив вам подарок на дне миски. Счастливый День рождения!!

    Решение (каким бы неприятным оно ни было) восстановить откос к трубам! Как это можно сделать (и расходы) зависит от того, насколько открыты трубы:

    Если они в подвале с незаконченным потолком или подвесным потолком, идите покупать лотерейный билет, потому что тебе очень повезло!

    • Положите выровняйте трубы, чтобы убедиться, что они наклонены вниз к канализационная или септическая система.Если они ровные или имеют отрицательный наклон (уклон в неправильном направлении), проверьте все опоры труб. Если опоры сломаны или растянуты, поднимите трубы в правильное положение. положение, и используйте перфорированные металлические сантехники лента , чтобы удерживать их на месте. Всегда используйте для этого винты в в случае, если вам нужно «подстроить» свои настройки!

    Если сливные трубы скрыты , они должны быть открыты прежде, чем возникнет какая-либо мысль о ремонте.

    • Если трубы находятся внутри бетонной плиты, возьмите два домкрата … отбойный молоток и Джек Дэниэлс! Взять бетонный пол — за гранью учебный мандат этого сайта.
    • Если они находятся между чистым потолком и полом, это не будет весело, либо. Вам нужно будет определить, где находятся трубы, затем вырезать штукатурку, гипсокартон и т. д., прежде чем приступить к их корректировке.

    Как бы вы ни решили продолжить, убедитесь, что вы исчерпали все остальные Возможности, касающиеся засоров труб, переполненных септиков и т. д., прежде, чем забрать к себе домой вредитель. Пожалуйста.

    Или … не делай этого сам и возложите эту обязанность на своего дружелюбного сантехника !!

    Вернуться к списку вопросов для туалета

    Что они означают и как их исправить

    Странные звуки в туалете: что они означают и как их исправить

    13 октября 2017

    Сегодня пятница, 13-е, -е, , считается «самым неудачным» днем ​​в году. А поскольку Хэллоуин не за горами, вы можете обращать особое внимание на потенциальные шумы и другие «привидения» в доме.И один из основных способов обнаружения домашних проблем — это прислушиваться к странным звукам в доме. Если вы слышите странные звуки, доносящиеся из вашей ванной комнаты, такие как фантомные приливы, проточная вода и другие «необъяснимые» явления, вы попали в нужное место.

    Узнайте, что вызывает странные звуки в туалете в вашем доме.

    Ваши туалеты — это прочная сантехника, которая прослужит несколько лет. Однако их долговечность не освобождает их от проблем с сантехникой, которые могут возникать время от времени.

    Помимо засоров и протечек, вы также обнаружите, что они могут издавать странные звуки, особенно если вы используете их уже довольно долгое время. Эти звуки могут означать утечку в приспособлении, ограничение потока воды в баке или из него или высокое давление воды, которое вызывает реверберацию труб.

    Чтобы помочь вам определить различные звуки, которые может издавать унитаз, читайте дальше, чтобы узнать, что они означают и как их исправить.

    1. Звук «ччххх»

    Если вы слышите прерывистый звук «цчххх», первое, что вам нужно сделать, это проверить заслонку бачка.При постоянном использовании эта часть изнашивается, и когда это происходит, ваша заслонка может издавать странный звук, помимо того, что вызывает постоянно работающий / протекающий унитаз.

    Изношенные клапаны — одна из самых частых причин протекания воды в доме. К счастью, его легко и дешево заменить.

    Чтобы устранить проблему и избавиться от этого раздражающего звука, скорее всего, вам придется заменить заслонку. Однако он может быть просто неплотным.

    Вот шаги для проверки и замены заслонки унитаза:

    • Откройте крышку бачка унитаза.Заслонка унитаза — это круглый кусок резины, который находится над отверстием на дне бачка.
    • Когда вы смываете унитаз, штанга поднимает цепь, которая вытягивает заслонку из отверстия. Если цепь не позволяет заслонке должным образом закрыть отверстие, возможно, вам придется укоротить или удлинить цепь. Вы можете сделать это, переместив цепь в другое отверстие на планке смыва или используя кусачки и плоскогубцы.
    • Если заслонка закрывает отверстие, но вода продолжает вытекать из переливной трубки, вы можете отрегулировать уровень поплавка в более низкое положение, закрутив регулировочный винт поплавка.
    • Если ни одна из вышеперечисленных проблем не является проблемой и вам все равно необходимо заменить заслонку унитаза, сначала отключите подачу воды в унитаз. Запорный кран воды (серебряная ручка) должен находиться прямо под унитазом. Затяните, чтобы перекрыть воду.
    • Затем промойте унитаз, чтобы опорожнить бак.
    • Очистите область вокруг отверстия и внутри него. Затем замените заслонку, следуя инструкциям на упаковке. Заменить заслонку унитаза можно в местном магазине товаров для дома по цене менее 10 долларов.

    Выполнив описанные выше действия, вы можете выровнять уровень воды внутри бачка и предотвратить постоянное наполнение бачка клапану наполнения унитаза.

    1. Ghost / Phantom Flush

    Вы только что закончили серию «Американской истории ужасов» и внезапно слышите, как сливается вода. Это может пугать и сбивать с толку.

    Фантомный смыв, также известный как призрачный смыв, означает, что ваш унитаз издает звук, как будто он сливается, даже когда им не пользуются.Обычно это происходит при протечке резервуара. Выясните причину просачивания и выполните необходимый ремонт, чтобы остановить просачивание. Помните, что постоянная утечка и призрачная промывка не только страшны, но и вредны для вашего кошелька и матери-природы.

    Одной из основных причин призрачной промывки является то, что трубка для долива воды не расположена непосредственно над переливной трубкой. Однако не вставляйте , а не заправочную трубку в переливную трубку.

    Чтобы устранить призрачную промывку, вам, возможно, придется заменить заслонку, отрегулировать цепь, переставить заправочную трубку или заменить сливной клапан промывочного клапана.Сначала выполните указанные выше действия, и если это не помогло, обратитесь за помощью к местному профессиональному сантехнику. У вас может быть утечка в другом месте системы.

    1. Стук, реверберирующие звуки

    Может быть случай, когда вы смываете воду из унитаза, и из него раздается громкий стук. Этот звук, часто называемый «гидроударом», может указывать на относительно высокое давление воды в линиях подачи. Это также может означать, что поток воды в унитаз каким-то образом ограничен.

    При наличии высокого давления из вашего бака под давлением или водонагревателем, давление высвобождает туалет заподлицо, что приводит к ударяться звука. Чтобы решить эту проблему и избавиться от раздражающего звука, понизьте давление воды в трубах. Редукционный клапан часто можно найти рядом с основной линией водоснабжения. Нормальное давление воды обычно составляет от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Используя отвертку, опустите клапан давления воды чуть ниже 50 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, не стесняйтесь обращаться в службу OnTime.

    Если регулировка давления воды не помогает, возможно, вам потребуется заменить поплавковый клапан внутри резервуара. Еще одно распространенное решение проблемы гидравлических ударов — это «воздушная камера». Воздушные камеры могут быть легко установлены и проверены профессиональным сантехником.

    1. Наполнитель для воды

    Когда вы слышите громкий звук во время наполнения бака, это может означать, что в подающей трубе идет неравномерный поток воды. Вы можете решить проблему, уменьшив количество воды, проходящей через трубу.Для этого отрегулируйте подающий клапан, расположенный под или рядом с унитазом.

    Чтобы узнать больше о том, как работает ваш унитаз, посмотрите это видео eHow:

    Мы надеемся, что вы узнали, что означает этот странный звук смыва унитаза. Если проблема не исчезнет, ​​просто позвоните своему надежному водопроводчику из Бирмингема в службу OnTime.

    Если вы нуждаетесь в обслуживании, ремонте или замене туалета, выберите OnTime Service, лучших сантехников в районе Бирмингема.

    13Июн

    Как укрепить саманный дом: Реконструкция саманного дома

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Реконструкция саманного дома

    Вопрос:

    Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая квадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал, стены там всё равно без трещин.

    Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

    Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

    Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

    Ответ:

    То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс — думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение — старый саманный дом без фундамента — снести.



    Добавить комментарий

    СтройкаПортал. Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Вопрос-ответ  |  Вопрос-ответ

    Ремонт несущей стены саманного дома

     Ремонт несущей стены саманного дома – это очень неприятная проблема, необходимость устранения которой не вызывает никакого сомнения. А причина появления подобных последствий до банальности проста — несоблюдение основных требований при строительстве зданий. В данном случае основание дома состоит из природного камня, выложенного на землю. Из-за отсутствия качественного фундамента на местах соединения стен образовались трещины, начала происходить деформация и выпирание задней стены. Чтобы предотвратить дальнейшие деформации и возможное разрушение, необходимо укрепление стены саманного дома.

      Фиксация выпирающей части, будет выполняться бетонной заслонкой. Для усиления прочности используется конструкция с двутавровыми балками.

      Начинаем с того, что в подготовленный заранее котлован устанавливаем балки, причем вплотную к укрепляемой стене. Далее заливаем их бетонным раствором. Связывающим «двутавры» звеном выступает арматура 10-го размера. Чтобы предотвратить неравномерное проседание бетона внутри вырытой траншеи следует смонтировать армированную клеть, которая служит для упрочнения соединенная с опорами. Для лучшего сцепления по всей площади старого фундамента накладывается металлическая сетка и фиксируется анкерами.

      Первая часть вспомогательной бетонной опоры заливается шириной 60см на глубину 1м. Т.е. изготавливаем по сути полноценный фундамент, который способен выдержать высокие нагрузки. Отсюда и выбор в пользу таких параметров основания.

     Далее бетонируем надземную часть опоры. Её можно сделать уже. 30см будет вполне достаточно. Заливаем на высоту около метра. Если есть возможность, то можно сделать монолитную опору размером, равную высоте стены, которую требуется укрепить.

      В рассматриваемом случае надземная монолитная часть опоры заливалась лишь на метр по причине неудобств с установкой опалубки на высоте (выполняется укрепление станы своими руками без помощников). В принципе и той конструкции, что уже сделана к данному моменту, уже достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию выпирающей стены и предотвращение её полного разрушения. Металлические «двутавры», углубленные в землю и там забетонированные, справятся с поставленной задачей. Но оставлять все в таком виде – не эстетично. Поэтому далее можно обложить саманный дом кирпичом. В этом случае и фасад обновится и результат работы будет иметь законченный вид.

      На этом ремонт несущей стены саманного дома своими руками завершен. В итоге получаем монолитную качественную опору, выдерживающую довольно большие нагрузки.

    15,128 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

    Ремонт фундамента саманного дома своими руками

    Самое подробное описание: ремонт фундамента саманного дома своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

    Если вам в собственность попал старый саманный дом, не отчаивайтесь, потому что в принципе в реставрации ничего страшного нет. Зная как все привести в порядок, можно провести ремонт старого саманного дома самостоятельно и без проблем. По сути, саманный дом – это постройка из глины, то есть необожженного кирпича-сырца, который при возможности обкладывали по периметру обычным кирпичом.

    Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

    В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Вариант укрепления фундамента саманного дома

    Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

    Одной из главных проблем саманных стен – это то, что в истечении длительного времени выступает «пузо»: на их поверхности появляются неровности и выпуклости. Если такие неровности размеров до двух сантиметров можно попытаться их подчистить, а когда больше – лучше не рисковать, а продумать способ как можно их прикрыть (в случае фасада, можно использовать сайдинг, внутри гипсокартон).

    Штукатурка саманных стен внутри дома

    При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

    Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

    Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

    В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

    При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

    На даче у нас саманный дом, он теплый, но фундамент рассыпается. Как верно провести ремонт старого фундамента?

    Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при “вскрытии” фундамента, выкапываются шурфы

    Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

    Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

    Возможно Ваш фундамент “мучают” грунтовые воды, нужен дренаж.

    Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

    В общем нужны исследовательские работы “на глаз” заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

    Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

    По периметру копается траншея, но не глубже “подошвы” фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

    Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

    Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и “завязывать” в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

    Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

    Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

    Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.

    Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: – убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.

    Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.

    Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент

    Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : – много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.

    Дорогой Семёныч, здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Купили родителям зимой саманный домик. А к весне дождь смывал извёстку и мы стали наблюдать множества трещин. Нам сказали что наверно нет фундамента. Как можно его подлить не нарушив строения.

    Елена, Каланчак, Херсонской обл.

    Привет, Елена из Каланчака!

    Для того, чтобы убедиться в том – есть ли под саманным домом фундамент или его вовсе нет, прежде всего надо подкопаться под стены дома и посмотреть, а что там на самом деле.

    Для чего надо взять лопату штыковую и вырыть рядом с низом стен небольшую траншею шириной сантиметров 40 и глубиной на сколько сможете углубиться. Тогда станет ясно. Если есть помимо основного грунта инородный (камни, цемент, ракушечник или что другое), то подобие фундамента есть. Не думаю, чтобы те люди, которые строили дом, даже саманный, не удосужились бы озаботиться об его основании.

    Надо сказать, что саманные дома, пожалуй, самые легкие из всех существующих строений. Поэтому и фундаменты под ними бывают самыми минимальными по своим габаритам.

    Не исключаю вероятности того, что трещины по стенам вашего домика появляются совершенно по другой причине. А именно – не надлежащим образом сделана облицовка стен.

    По известным строительным канонам стены саманных домов через год после их строительства покрывают штукатуркой, состоящей из известки, глины и волокнистых наполнителей, в виде рубленной соломы, мха, кострики, мякины, половы и тому подобных материалов. Как правило, соблюдают пропорции – на одну часть известки и одну часть глины берут половину части наполнителя. Толщина слоя штукатурки равна примерно 2 сантиметрам.

    Для лучшего сцепления со стенами штукатурка не просто наносится на них, а предварительно в стены забиваются деревянные колышки длиной около 7 сантиметров и глубиной на сантиметров 5. Колышки забиваются не просто в сами саманные блоки, а в кладочные швы между ними, на расстоянии друг от друга приблизительно в 12 сантиметров.

    Тогда и вероятность появление трещин по стенам будет минимальной.

    Если же причина не в этом, а, действительно, в отсутствии фундамента как такового, то дело сложнее.

    Тогда по всему периметру существующего дома, по самому нижнему ряду саманных блоков, можно попробовать проштробить узкую канавку-борозду глубиной чуть несколько меньшей ширины блоков. Вставить в эту штробу длинные обрезные доски сечением около 150/50 миллиметров, предварительно обработанных антисептиком и с укладкой на верхнюю их плоскость и с подкладыванием под нижнюю плоскость слоя рубероида или его аналогов (рубемаста, стеклоизола и т. п.) для гидроизоляции. Доски скрепить между собой.

    После чего копать под этими досками траншею шириной с ширину существующих стен и глубиной около 40 – 60 сантиметров. Но не сплошной канавой, а по метру, оставляя примерно тоже метровые участки земли во избежание обрушения грунта. После чего в получившиеся канавы заложить участки фундамента из тех материалов, из которых у вас их делают. Начиная от песчаноцементных блоков, кирпичей, бетона и заканчивая камнем бутом. Венец из обрезных досок должен плотно лежать на вновь сделанных участках фундамента.

    Малозаглубленный фундамент делают в ваших географических широтах с не лютыми зимами и при наличии нормальных грунтов с невысоким расположением грунтовых вод.

    Но делать такие фундаменты дело морочное и требующее определенных строительных навыков.

    Не лишне вам будет пригласить профессионального строителя для консультаций на месте. Быть может вместо того, чтобы затевать устройство фундамента или штукатурку стен, что может оказаться излишним, проще просто ограничиться сезонной подмазкой глиной и побелкой наружных стен.

    Сказал что знаю, может кто посоветует более дельное.

    Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

    Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

    Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

    Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

    Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

    То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс – думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение – старый саманный дом без фундамента – снести.

    Ремонт и трещины фундамента старого деревянного дачного или частного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

    Не редко хозяева частных домов и коттеджей встречаются с проблемой трещин фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

    Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

    В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

    Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

    Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

    Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

    Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

    Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

    Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.

    Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.

    Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.

    Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.

    Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса. Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают.

    Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.

    Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.

    После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.

    Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.

    Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.

    Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками.

    Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

    Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

    После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

    Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

    Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

    Существует два вида подтопления: первое – вызванное поступление дождевых либо талых вод. Второе – повышение уровня грунтовых вод.

    В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

    В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж представляет из себя систему водоотведения, выполненную в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренаж излишки воды выводит в ливневую канализацию.

    • Деформация, вызванная морозным пучением.

    Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта. Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации.

    Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундамента, утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

    При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

    Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

    Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

    Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

    Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

    Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

    Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

    Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

    Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

    Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

    Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

    Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

    Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

    В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

    В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

    Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.

    Саманный дом своими руками

    Содержание пошаговой инструкции:

    Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.

    Изготовление саманных блоков

    Для изготовления саманных блоков понадобится:

    • солома;
    • глина;
    • вода;
    • большая емкость для замеса;
    • доски;
    • гвозди;
    • молоток и ножовка.

    Форма для саманных блоков

    Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.

    Заготовка саманных блоков

    Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.

    Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.

    Изготовление саманных блоков

    Изготовление саманных блоков

    Изготовление саманных блоков

    Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.

    Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.

    Как сделать саманный блок

    Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.

    Изготовление саманного блока

    Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.

    Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.

    Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.

    Для фундамента потребуется:

    • крупный щебень;
    • битый кирпич или камень;
    • глина;
    • песок;
    • арматура;
    • цементный раствор;
    • строительный уровень;
    • доски;
    • саморезы;
    • деревянные распорки;
    • полиэтиленовая пленка.

    Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.

    На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.

    Армирование и подушка из щебня

    Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.

    После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.

    Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.

    Строительство саманного дома

    За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.

    Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.

    Строительство саманного дома

    Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.

    Строительство саманного дома

    Как штукатурить саманные стены

    Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.

    Для устройства стропильной системы потребуются:

    • деревянные балки;
    • брус сечением 150х100;
    • доски 30х250 мм;
    • гидроизоляционна я пленка;
    • утеплитель;
    • кровельное покрытие;
    • грунтовка;
    • крепежные элементы;
    • уровень;
    • рулетка;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • ножовка.

    Устройство мансардной крыши

    При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.

    На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.

    Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционны м слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.

    Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретанов ые или пенополистирольн ые плиты. Чтобы уложить теплоизоляционны й слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.

    Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.

    Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.

    Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

    Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается

    Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

    Ремонт фундамента своими руками

    Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

    Таблица. Почему фундамент разрушается

    Уменьшение несущей способности почвы

    Образование пустот в грунте

    Наличие включений в грунте

    Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод

    Нарушение строительных технологий

    Распространенные дефекты фундаментов

    В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

    Таблица. Дефекты фундаментов

    Разрушение основания брусовой бани

    Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями

    Разрушение фундамента из блоков ФБС

    Трещины в кирпичной опоре

    Выталкивание свай из земли

    Деформации стенок фундамента

    Расслоение бутовой кладки

    Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания

    Разрыв опорной конструкции по высоте

    Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции

    Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

    Исследуем характер разрушений

    Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

    Определяем, увеличиваются ли трещины

    Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

    Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

    Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

    Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

    Используем штукатурную смесь

    Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

    Отметка трещин дома и возможные причины их появления

    Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

    Цоколь очищаем от загрязнений

    Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

    Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

    Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

    Следите за состоянием маркера

    Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

    Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

    Выглядит описываемая яма приблизительно так.

    Шурф для осмотра кирпичного фундамента

    Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

    Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10

    Укрепление фундамента глинобитного дома — Master Room

    Все об устройстве полов 

    Фундамент саманного дома – это опорная часть строения, которая передает нагрузку на грунт и от которой зависит долговечность и эксплуатационные качества здания. Укрепление опорной части – это комплекс работ, направленный на восстановление надежной работы фундамента и единственная возможность избежать потрескавшихся стен, перекошенных веранд, террас и прочих следствий ошибок при возведении саманного дома.

    Фундамент является единственной конструкцией здания, которая напрямую зависит от характеристик грунта. Поэтому до возведения основы глинобитного дома специалисты рекомендуют провести изыскания и точно определить уровень грунтовых вод, характеристики и глубину промерзания грунта. В противном случае – при неправильном выборе типа фундамента (столбчатый, ленточный), нарушении строительных стандартов, ошибках на этапе проектирования потребуется устранить недостатки: выполнить укрепление фундамента.

    Способы укрепления фундамента

    Методы укрепления (усиления) фундаментов были изобретены еще 150 лет назад и сохранились практически в неизменном виде до наших дней. Единственное отличие древних методик от современных технологий связано с появлением новых материалов: бетон, металл, железобетон. Общий принцип укрепления фундаментов заключается в увеличении площади опирания дома, что позволяет изменить интенсивность давления грунта на основу дома.

    Фундамент саманного дома рекомендуется выполнять кирпичным, из бетонных блоков или бутовым. Современные застройщики предпочитают дешевые материалы – бутовый камень и обожженный кирпич-железняк. Технология возведения основы глинобитного дома ничем не отличается от строительства зданий из других материалов и включает земляные работы (рытье траншеи), устройство песчаной подушки, установку опалубки, армирование, бутобетонную кладку, гидроизоляцию, кладку цоколя и обратную засыпку.

    Поэтому способы укрепления фундамента саманного дома такие же, как и при возведении домов из других материалов:

    1. С открытием с одной стороны. Сначала выполняются ремонтно-строительные работы на одной стороне, затем – на противоположной.
    2. Цементация – эффективный способ укрепления фундамента, если нарушена монолитность кладки. Способ заключается в выполнении отверстий в фундаменте, в которые нагнетается смесь бетона под давлением. В результате такого укрепления бетон полностью заполняет пустоты и образует наплывы, при этом не только повышается прочность основания, но и обеспечивается надежная защита стен от разрушения. Преимущества цементации – высокая скорость работ, экономичность (не требуется выполнять земляные работы).
    3. Участками или «захватками» длиной до 2,5 м выполняется с технологическим перерывом 7 дней.
    1. Метод торкретирования используется в случае, если кладка ослаблена по причине выщелачивания раствора. Такой способ позволяет одновременно решить 2 задачи: усилить конструкцию фундамента и повысить водонепроницаемость. Для укрепления фундамента по этому методу необходимо отрыть траншею (1-2 м шириной), тщательно очистить кладку и нанести насечки глубиной 15 мм при помощи перфоратора, отбойного молотка или металлической щетки.

    Последний этап работ – нанести на поверхность бетонную смесь под давлением при помощи бетонной пушки.

    1. Уширение подошвы является проверенным временем методом. Способ укрепления заключается в разметке сооружения на захватке длиной 2-3 м и выполнении отрыва фундамента через захватку так, чтобы не допустить выпирания грунта основания. После этого поверхность основы необходимо очистить, вставить в пробитые отверстия металлические штыри, установить металлические балки между фундаментом и стеной и приварить к ним продольные балки.

    Последний этап укрепления – добавить щебень в грунт, который служит основой для нового фундамента, утрамбовать, установить опалубку и залить бетон.

    Еще один эффективный способ укрепления основы дома – выполнить монтаж железобетонных сборных приливов одновременно с обжатием грунта. Для этого необходимо освободить фундамент от грунта, установить по сторонам сборные элементы, пропустить сквозь основу, укрепить зазоры с основным зданием при помощи жесткого бетона и арматуры и выполнить обратную засыпку грунта.

    Главное при укреплении фундамента – правильно определить способ на основании заключения специалистов и точно соблюдать последовательность работ.

    Ремонт саманных стен своими руками

    Подробно: ремонт саманных стен своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    У нас саманный дом, в силу обстоятельст приходится ремонтировать самим. Проблема в том, что боковая (глухая) стена выгнута, то есть пузо. Хотим укрыть дом сайдингом, и именно на этом месте не получается выставить стойки. Стену нужно обрубить на 20-25 см. Но страшно, вдруг стена не выдержит нагрузки от крыши (длина стены 13 м., “пузо” примерно метра 4 посредине). Мне хотелось узнать можно ли вообще подрубывать саман? И еще,чем из соременных материалов можно оштукатурить саман, просто глина есть, а опилок, ракушки, половы не найти. Песок не подходит к глине, говорят будет лопаться.

    Заранее благодарю, Анжела, Краснодарский край.

    Привет, Анжела из Краснодарского!

    Декоративное закрытие сайдингом саманных домов в последнее время практикуется довольно таки часто.

    Хотя не совсем понятно, если вы собираетесь установить сайдинг, то зачем тогда штукатурить саманные стены?

    Что такое саман? Это глина (средней жирности, жирная или очень жирная) и ее берут в зависимости от жирности на единицу объема /допустим, на 1 кубометр/ от 1 до 4 частей/. Песок – 1 часть. Волокнистые наполнители берут (тоже в зависимости от жирности глины) от 8 до 18 килограммов. Иногда используют и опилки, ракушки, полову, о которых вы говорите.

    Чисто для оштукатуривания саманных стен берут известково-глинянный раствор ( 1 часть известки, 1 часть глины, 0,5 части половы, мякины и т.п.).

    Поэтому штукатурку только при наличии глины и песка, сделать не предоставляется возможным.

    Современных заменителей подобной штукатурки нет. По крайней мере мне они неизвестны. Хотя поэкспериментировать можно и со временем найти что то подходящее.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Знаменитый Авиценна в свое время говорил “не навреди!”, это я к тому, что крушить “пузо” стены, выступающее на десятки сантиметров за ее габариты, не стоит. Это может привести и к обрушениям, особенно при таких размерах дома. 14 метров протяженности стены впечатляют. Обычно крыша в таких строениях опирается на обвязочный пояс (как правило из дерева) по верху стены. И если уменьшить толщину стены на протяжении 4-х метров, то если не вся крыша, а только в этом месте, может просесть. А вам это надо?

    На мой взгляд вам в этом месте, где наличие “пуза”, следует сделать декоративный выступ. То есть каркас под сайдинг по участку стены до ее “пуза” делаете в одной плоскости. Затем отступаете на упомянутые максимальные 25 сантиметров и устанавливаете каркас на всю четырех метровую длину выступа. Затем после выступа продолжаете каркасить стену как и в самом ее начале.

    Получившиеся два внутренних и два внешних угла выступа оформляете сайдинговыми внутренним и внешними углами. На худой случай просто планками сайдинга (“джи-элементами”), что дешевле. В результате получите скрытый сайдингом выступ стены. При желании можно его сделать симметричным по отношению к протяженности всей стены. Посторонний человек, незнакомый с вашими трудностями, посмотрев на стену и вовсе не поймет что там, да как. Выступ он и есть выступ.

    Это мое видение ответа на ваш вопрос. Может кто посоветует и более дельное.

    Другие вопросы по теме саманных домов:

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Если вам в собственность попал старый саманный дом, не отчаивайтесь, потому что в принципе в реставрации ничего страшного нет. Зная как все привести в порядок, можно провести ремонт старого саманного дома самостоятельно и без проблем. По сути, саманный дом – это постройка из глины, то есть необожженного кирпича-сырца, который при возможности обкладывали по периметру обычным кирпичом.

    Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

    В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

    Вариант укрепления фундамента саманного дома

    Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

    Одной из главных проблем саманных стен – это то, что в истечении длительного времени выступает «пузо»: на их поверхности появляются неровности и выпуклости. Если такие неровности размеров до двух сантиметров можно попытаться их подчистить, а когда больше – лучше не рисковать, а продумать способ как можно их прикрыть (в случае фасада, можно использовать сайдинг, внутри гипсокартон).

    Штукатурка саманных стен внутри дома

    При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

    Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

    Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

    В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

    При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

    Отделка стен дома из самана – это неограниченный простор для творчества и реализации креативных идей, а также возможность создать экологически чистое жилье на свой вкус. Главное при выборе вариантов отделки – сохранить благоприятный микроклимат эко-дома, учесть рекомендации специалистов по выбору материалов и строго соблюдать технологию монтажа.

    Глинобитное строительство – лучшее решение для тех, кто ценит энергоэффективные и безопасные для здоровья технологии. И хотя саман не является инновацией в строительстве, качественные и эксплуатационные характеристики материала превратили древнюю технику возведения дешевого жилья в технологию XXI века. Главные преимущества дома из самана – смеси песка, глины, воды и соломы: теплоемкость, надежность, положительное воздействие на организм человека, лечебные свойства, долговечность (сотни лет), естественный влагообмен. Дополнительный «плюс» – неповторимая экзотика саманного дома и возможность реализовать любые дизайнерские пассажи в интерьере.

    Саман является 100% безопасным для здоровья материалом, который создает в помещении благоприятный микроклимат. Особенно полезен в составе самана радий, который способствует удалению из организма человека всего, что разлагается, гниет и приводит к клеточной дезорганизации. Кроме того, радий положительно влияет на нервную систему – именно поэтому предки, проживающие в глиняных домах, не жаловались на здоровье. Поэтому главное при выборе материалов – сохранить полезный для здоровья, уникальный и лечебный микроклимат эко-дома.

    1. Отделка стен изнутри саманного дома выполняет только декоративные функции – ограждающие конструкции НЕ НУЖНО защищать! Поэтому при выборе материалов достаточно уделить внимание экологичности, паропроницаемости и эстетическим характеристикам.
    2. Лучший вариант отделки – выравнивание стен при помощи небольшого слоя самана и покраска известьюс натуральным красителем. При выборе красителей предпочтение рекомендуется отдать минеральным на основе оксидов метала – стойкие составы, хорошо сохраняющие яркость красок на протяжении всего срока службы.

    Важно! Не допускается использовать при внутренней отделке саманного дома цемент, современные латексные и воднодисперсионные краски! Последние нежелательны по двум причинам: 1) недостаточной паропроницаемости; 2) присутствия загрязняющих процессов, которые используются при производстве.

    Современные производители предлагают широкую палитру оттенков минеральных красителей, что предоставляет талантливым дизайнерам неограниченный простор для реализации оригинальных идей. Удачным решением для украшения интерьера является сочетание покраски стен и облицовки натуральным камнем.

    1. Самый простой вариант отделки – поклейка обоев: прогрунтовать стены при помощи сильно разбавленного клея, дать высохнуть и приклеить полотна материала.
    2. Подойдут для отделки дома из самана все виды штукатурок, включая гипсовые. Завораживающе выглядит фактурная штукатурка «под старину», которая подчеркивает эффект саманных стен, – это не только возможность порадовать глаз шероховатой фактурой и подарить себе приятные тактильные ощущения, но и проверенный способ воссоздать уютную атмосферу сельского дома с прекрасными звукопоглощающими свойствами.

    С точки зрения сохранения уникального микроклимата саманного дома нежелательно применение гипсокартона, так как листы ГКЛ создают изолирующую воздушную прослойку, которая мешает стенам аккумулировать тепло и прогреваться изнутри. Поэтому, из-за неплотного примыкания гипсокартона к кривым ограждающим конструкциям из самана возможно промерзание стен.

    Особое внимание при отделке стен глинобитного дома необходимо уделить любителям керамической плитки. Самый простой способ – прилепить облицовку на глиняный раствор – недолговечный вариант, так как плитка со временем будет отваливаться. Поэтому специалисты рекомендуют использовать такой вид отделки в помещениях, где без облицовки сложно обойтись (ванная, туалет, кухня).

    Если же облицовка керамической плиткой удачно вписывается в интерьер и рассматривается, как основной вид отделки, то оптимальным решением будет использование гипсокартона. Сначала необходимо прикрутить листы ГКЛ прямо к стенам, используя длинные саморезы, или предварительно изготовить каркас из оцинкованных профилей, а затем закрепить на него гипсокартон. После этого подготовить поверхность, выполнить облицовку керамической плиткой – и красивая стена порадует глаз эффектным видом стильной отделки.

    Автор Тема: Косметический ремонт в доме с САМАННЫМИ стенами (Прочитано 7851 раз)

    © РостовМама® является зарегистрированной торговой маркой (свидетельство на товарный знак №380408 от 29.05.2009)

    © Первый Южно-Российский портал для родителей РостовМама® 2004-2017. При использовании материалов сайта активная ссылка на них обязательна.

    Саманные дома долговечные, теплые и удобные, но мороки с ними при этом достаточно. При правильной отделке дома он будет служить очень много лет. В зависимости от того в каком состоянии находятся стены и надо принимать решение, о тех или иных отделочных работах.

    Сначала надо простучать стены для того чтобы узнать нет ли под ними пустот. Это можно осуществить при помощи обычной скалки для теста. Если в каком-то месте вы услышите глухой звук, то значит там образовался карман, то есть пустота и в этом месте раствор скоро отойдет от стены. В этом случае нам надо избавится от старого раствора и прибив к данному месту малярную сетку нанести новый. Данные манипуляции мы проводим если только нет сильных видимых повреждений.

    А как поступить если надо полностью выравнивать? Есть несколько вариантов ровнения стен в саманном доме. Но перед тем как приступить непосредственно к выравниванию надо узнать уровень отклонения. Для этого нам понадобятся маяки которые мы крепим к поверхности по всей площади где требуется выравнять стены.

    Как вариант выравнивания стен в саманном доме – применение гипсовой штукатурки. Гипсовая штукатурка отлично пристает к саману и после окончания работ по штукатурке на стене останутся тонкие следы от маяков. После оштукатуривания поверхности в обязательном порядке надо зашпаклевать. Метод выравнивания гипсовой штукатуркой достаточно длительный и не совсем легкий.

    Еще одним способом выравнивания таких стен в ремонте коттеджей может быть использование гипсокартона. В соответствии с маяком надо установить металлический профиль, сделать это можно при помощи той же гипсовой штукатурки. Если мы выбираем этот метод то нам на стену желательно сначала уложить материал для тепло или звукоизоляции. Это еще и даст возможность избавится от пространства между стеной и листом гипсокартона.

    Есть также возможность выровнять такие поверхности глиняной штукатуркой. Во-первых, глина это экологичный материал, а во-вторых она прекрасно впитывает влагу, что не дает сырости проникать в дом. Глиняная штукатурка наносится не так как обычная, цементная, ее надо намазывать на стену теркой или шпателем. Теркой конечно же будет значительно удобней.

    После того, как нанесен первый слой дайте поверхности высохнуть на протяжении трех дней. А затем повторите процедуру нанесения штукатурки. Глиняную штукатурку надо наносить в три слоя. Третий наносим через один день после второго и делаем его намного тоньше первых двух. Выровняйте этот финишный слой.

    После того как все манипуляции проделаны вам следует отшлифовать стену, хоть в принципе этого можно и не делать. Такую штукатурку в последствии можно про грунтовать и покрасить, но если вы проводили эту работу с улицы, то следует покрыть стену гидрофобом.

    Мы рассмотрели несколько способов выравнивания стен из самана. Как видите все они требуют некоторого навыка и знаний в области строительства, в частности нанесения штукатурки. Если вы не уверенны в своих силах. То лучше поручить это дело профессионалам которые будут точно знать какой вариант выравнивания подойдет именно в вашем случае.

    С целью защиты от дождя дома из дерева или самана (глины с рубленой соломой) часто обшивают досками, которые интенсивно гниют. А штукатурить стену, содержащую органику, не только бесполезно, но и вредно. Покрытие трескается, стена перестает «дышать» и появляется грибок.

    Более надежное решение — использование современной пластиковой вагонки (ПВ), плюс грамотная вентиляция стены. Можно даже проложить утеплитель.

    Привожу схему такой конструкции (рис. 1). Воздух через вентиляционный люк проникает в пространство между обшивкой и стеной (или утеплителем), поднимается вверх и выходит около крыши. При этом важно, чтобы вентиляционный зазор составлял не менее 1-2 см.

    Прилегающую к грунту (или отмосткам) часть можно сделать из плоского шифера, изобразив масляной краской, разбавленной олифой, гранитную или плиточную облицовку (рис. 2).

    Почему ПВ лучше всего подходит для таких «динамичных»домов? Потому что она не крепится непосредственно к стене, а устанавливается при помощи специальных скоб, позволяющих пластику двигаться, компенсируя перепады температур и изменения в геометрии здания.

    Листы шифера раскраиваем болгаркой. На прилегающем к вагонке торце формируем фаску, чтобы стекающая с крыши вода не попадала под шифер. Вырезаем отверстия под лючки, которые должны располагаться примерно по середине между установочными брусами.

    В качестве заготовок используем горловину с крышкой d 33 мм от пластиковой бутылки (можно и больше, но не меньше).

    Закрепляем лючок (рис. 3). С внутренней стороны по периметру наносим полосу силиконового герметика. В крайнем случае — обматываем паклей, пропитанной масляной краской. Листы шифера крепим к установочному брусу шурупами с шестигранной шляпкой.

    Проще всего установить пластиковую вагонку без утеплителя: снимаем доски, самые качественные при помощи циркулярки распускаем на рейки. Набиваем их с шагом 50-60 см. Далее собираем обшивку по стандартной технологии.

    Из утеплителей лучше всего подходит рулонная стекловата 120×5 см. Разрезаем рулон по длине на две равные части.

    Таким образом, расстояние между установочными брусьями сечением 7×7 см составит 60 см. Стекловату крепим очень тщательно (рис. 4) — во избежание сползания, провисания и осыпания, которые могут привести к перекрытию вентиляционного канала.

    Сверху накрываем ее стекловолоконной фасадной штукатурной сеткой и прибиваем гвоздями с пластиковыми шайбами (нарезаем из баклашек 4×4 см). Под шайбы заводим медную проволоку, обвязывая полотно.

    По центру прибиваем штукатурную дранку. Уход за стеной очень прост: весной открываем лючки, чтобы она как следует просохла, а на зиму закрываем.

    Использовать для утепления пенопласт, прессованные плиты стекловаты и минеральную вату на алюминиевой фольге нельзя — это воздухонепроницаемые покрытия.

    Саман – это экологически чистый материал, выполненный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома построенные из самана являются настоящим шедевром, способным простоять и одаривать комфортом проживающих в нем не одну сотню лет.

    Однако, как не сложно догадаться, эти строения требуют особого подхода к отделке, поэтому далее мы рассмотрим, как и чем штукатурить саманные стены.

    Оштукатуривание саманной стены

    Саманные дома обладают рядом достоинств, среди которых, помимо долговечности, можно выделить благоприятный микроклимат внутри помещений. Летом в таком доме прохладно, а зимой – тепло. Кроме того, данный вариант строительства, является, пожалуй, наиболее дешевым.

    Поэтому дома из самана в Европе с каждым днем становятся все более популярными. Однако,многие отказываются от идеи такой постройки по причине того, что не представляют, каким образом можно «привести в порядок» стены.

    На самом же деле в этом нет ничего сложного, главное – сохранить концепцию экологичного дома, его основные достоинства и при этом учитывать некоторые нюансы саманных стен.

    Стена из саманного кирпича

    Как известно, саманные строения плохо переносят влагу,поэтому отделка должна быть в первую очередь влагостойкой. Однако, сразу следует сказать, что традиционная цементная штукатурка для этих целей категорически не годится. Дело в том, что такое покрытие обладает большой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью и плохой паропроницаемостью.

    В итоге, влага просачивается изнутри дома через стены и оседает на внутренней поверхности цементной отделки, после чего стекает вниз. В лучшем случае такая штукатурка саманного дома через несколько лет начнет осыпаться, в худшем – это приведет к полному разрушению стен, что может произойти в теплом климате.

    Лучше всего использовать отделку на основе извести в качестве связующего звена.Такой состав несложно сделать своими руками из извести и песка в пропорции 1:5. Он отлично подойдет для толстого, грубого слоя штукатурки. Для финишной же отделки применяют смесь в пропорции 1:1.

    Если стены дома неровные, то для их выравнивания можно выполнить раствор с небольшой примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это позволит укрепить общую массу, и тем самым избежать необходимости использования штукатурной сетки. Дело в том, что сетка закрепляется при помощи длинных гвоздей, которые разрушают стены.

    Совет!
    Для внутреннего оштукатуривания саманного дома можно использовать смесь на основе гипса.

    Перед тем, как оштукатурить саманную стену, необходимо выполнить ее подготовку:

    • В первую очередь стены нужно два раза обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить их поверхность, обеспечить защиту от микроорганизмов, а также улучшить сцепление штукатурки с основанием. (См. также статью Как грунтовать стены перед шпаклевкой своими руками.)
    • После этого многие специалисты рекомендуют оббить стены дранкой, хотя данная процедура выполняется далеко не всегда. Для изготовления используются деревянные рейки толщиной не более 5 мм, которые набиваются под углом 45 градусов к горизонтали с шагом в 5 мм. Поверх них крепятся планки, расположенные под прямым углом, по отношению к первому слою дранки.

    Совет!
    Если штукатурка стен из самана выполняется в такой способ, то деревянные рейки перед монтажом необходимо обработать антибактериальным составом.

    Оштукатуривание дома из самана в процессе строительства

    После того, как стены будут подготовлены, можно приступать к нанесению покрытия.

    Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:

    Обратите внимание!
    Известковая штукатурка должна высыхать медленно при сухой плюсовой температуре.
    Поэтому, после ее нанесения, поверхность необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сухого ветра.

    Как мы видим, данная технология оштукатуривания самана хоть и трудоемкая, но вполне посильная. При этом дом не перестает быть экологичным, а цена на покрытие такая же низкая, как и на остальные материалы из которого он построен.

    Но, самое главное – отделка будет служить надежной защитой для стен на протяжении многих лет.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Ремонт несущей стены саманного дома – это очень неприятная проблема, необходимость устранения которой не вызывает никакого сомнения. А причина появления подобных последствий до банальности проста — несоблюдение основных требований при строительстве зданий. В данном случае основание дома состоит из природного камня, выложенного на землю. Из-за отсутствия качественного фундамента на местах соединения стен образовались трещины, начала происходить деформация и выпирание задней стены. Чтобы предотвратить дальнейшие деформации и возможное разрушение, необходимо укрепление стены саманного дома.

    Фиксация выпирающей части, будет выполняться бетонной заслонкой. Для усиления прочности используется конструкция с двутавровыми балками.

    Начинаем с того, что в подготовленный заранее котлован устанавливаем балки, причем вплотную к укрепляемой стене. Далее заливаем их бетонным раствором. Связывающим «двутавры» звеном выступает арматура 10-го размера. Чтобы предотвратить неравномерное проседание бетона внутри вырытой траншеи следует смонтировать армированную клеть, которая служит для упрочнения соединенная с опорами. Для лучшего сцепления по всей площади старого фундамента накладывается металлическая сетка и фиксируется анкерами.

    Первая часть вспомогательной бетонной опоры заливается шириной 60см на глубину 1м. Т.е. изготавливаем по сути полноценный фундамент, который способен выдержать высокие нагрузки. Отсюда и выбор в пользу таких параметров основания.

    Далее бетонируем надземную часть опоры. Её можно сделать уже. 30см будет вполне достаточно. Заливаем на высоту около метра. Если есть возможность, то можно сделать монолитную опору размером, равную высоте стены, которую требуется укрепить.

    В рассматриваемом случае надземная монолитная часть опоры заливалась лишь на метр по причине неудобств с установкой опалубки на высоте (выполняется укрепление станы своими руками без помощников). В принципе и той конструкции, что уже сделана к данному моменту, уже достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию выпирающей стены и предотвращение её полного разрушения. Металлические «двутавры», углубленные в землю и там забетонированные, справятся с поставленной задачей. Но оставлять все в таком виде – не эстетично. Поэтому далее можно обложить саманный дом кирпичом. В этом случае и фасад обновится и результат работы будет иметь законченный вид.

    На этом ремонт несущей стены саманного дома своими руками завершен. В итоге получаем монолитную качественную опору, выдерживающую довольно большие нагрузки.

    8,892 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

    Довольно часто нас спрашивают по поводу штукатурки нашего дома и покрытия стен (внутри и снаружи). Попробую чуть подробнее рассказать о штукатурке саманного дома в этой статье.

    Вспомним весну 2014го года. Дом наконец построен, саманные стены просохли, ростки пшеницы на стенах увяли – можно приступать к отделке.

    Надо сказать, что стены, возведенные по технологии лёгкого самана, получаются довольно таки воздухопроницаемыми. Особенно хорошо это ощущается во время сильных ветров)) Первую зиму, пока стены сохли, мы это прочувствовали сполна. И весной, как только потеплело, приступили к штукатурке стен. У нас уже был опыт использования глиняной штукатурки, да и глина под рукой, поэтому мы недолго раздумывали над выбором штукатурной смеси.

    Капли дождя на стене. Поначалу стены стойко сопротивлялись непогоде.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИНЯНОЙ ШТУКАТУРКИ: доступность и низкая себестоимость – материал, можно сказать, лежит прямо под ногами, экологичность, гипоаллергенность, пожаробезопасность. Поглощает неприятные запахи, позволяет стенам «дышать». Может использоваться как материал для финишной отделки.

    СОСТАВ СМЕСИ прост – это глина, песок и вода. Я еще добавлял немного гипса. Он позволяет регулировать оттенок штукатурной смеси – делает его светлее. И с ним раствор быстрее сохнет.

    Нанесение чернового слоя штукатурки. Глина пристает «насмерть». Отодрать ее потом можно только с куском стены.

    Пропорции песка и глины выбираются в зависимости от «жирности» глины, а она по составу может отличаться даже на двух соседних участках. Если штукатурить жирной глиной, т.е. с малой примесью песка – штукатурка растрескается при высыхании. Если раствор «тощий», т.е. слишком много песка – штукатурка получится рыхлая и сыпучая.
    В интернете много написано как определить жирность глины – скатывая шарики или колбаски, но нет четких рекомендаций сколько в итоге добавлять песка, поэтому я сразу экспериментировал на стене . В итоге получилась пропорция 1х2,5 (одно ведро глины и два с половиной песка). До этого, в старом доме в городе, мы использовали для штукатурки смесь 1х4. В раствор добавляем совсем немного гипса, где-то – 1/8 ведра (чем больше, тем светлее раствор). Глину предварительно можно замочить в емкости, в которой мешается раствор, и развести водой до однородной консистенции, без комков. А потом добавлять песок.

    Правильная консистенция. )) Раствор не слишком густой, но и не стекает с мастерка.

    Если глина сухая и рассыпчатая, можно, удалив или измельчив крупные комки, сразу смешивать с песком и гипсом, и потом уже добавлять воду. Тогда, после приготовления, раствору нужно дать постоять немного, чтобы все частицы глины размокли.

    Смесь разводится водой до консистенции «густой сметаны». Черновой слой мы наносили прямо на саманную стену, т.е., мягко скажем, на негладкую поверхность, и делали раствор пожиже — так он лучше проникает во все впадинки, щелки и, высохнув, очень прочно держится на стене, а для финишного слоя удобнее делать более густой раствор.

    Разглаживание неровностей штукатурки стен. По простому — мокрой губкой. )) Только губка нужна плотная, жесткая.

    Чтобы готовая стенка не сыпалась, не крошилась и не размывалась при попадании воды, мы закрепили ее с помощью грунтовки. Грунтовку успели попробовать разную, от разных производителей – и акриловую, и латексную, и концентрат, и готовые растворы. На мой взгляд разницы никакой нет. На стенах за время эксплуатации не образовалось ни единой трещинки, нигде не сыпется, не отслаивается. Вода при попадании на стены скатывается вниз, а не впитывается. К слову, камни, которыми мы облицовывали стены на кухне, крепились на тот же раствор глины с песком. Пока ни один не отскочил)))

    Отделка кухни — глина и камни.

    Это, что касается внутренней отделки.

    С внешними стенами сложнее. Мы их также оштукатурили глиной и покрыли водоотталкивающей грунтовкой. Использовали грунтовку более концентрированную, старались поглубже смочить и получше пропитать ею стены. Финишный слой штукатурки наносили на штукатурную сетку.

    В конце августа 2014 наш дом начал преображаться… Лёгкий саман покрывает красота из глины.

    Результат нас поначалу радовал. И внешним видом и устойчивостью. Стены стойко переносили дождики и перепады температур. Но одной из стен повезло меньше других. Грунтовка не смогла долго сопротивляться затяжному косому дождю, постепенно штукатурка стала размокать. Ночью случился заморозок, а поутру на солнышке штукатурка стала отваливаться хлопьями. Правда только самый верхний слой и не по всей площади стены, небольшими пятнышками. Вроде и ничего страшного, но вид получился неприглядный. Так и простоял дом до весны. Остальные три стены непогода совсем не затронула.

    С наступлением тепла, на южной стене пришлось ободрать всю оставшуюся штукатурку. Заново закрепил штукатурную сетку и в качестве финишного слоя оштукатурил стандартным раствором на основе цемента. Закрепил грунтовкой и сверху еще покрыл в два слоя фасадной акриловой краской. Остальные стены тоже покрасил. Так наш дом стал веселенького персикового цвета.

    Андрей докрашивает последний кусочек стены.
    Правда, потом еще одним слоем краски покрыли. ))

    В общем, для внутренних помещений, на мой вкус, глиняная штукатурка идеально подходит. А внешние стены, либо нужно защищать от косых дождей – делать дома одноэтажные и с большими скатами крыши на направлениях преобладающих ветров, либо использовать другие материалы.

    Можно, конечно, экспериментировать со старыми «дедовскими» методами. Например, покрывать стены известью. Но уж больно сильно она мажется – к такой стене лучше не прислоняться, и требует постоянного подновления (у нас был опыт «общения» с беленными стенами, здесь мы не захотели его повторять). А можно мешать раствор с конским навозом – навоз хорошо армирует штукатурную смесь, не дает ей растрескиваться и, вроде как, делает ее более влагоустойчивой. Но мы пока не успели проверить такую технологию. Пошли более легким путем – использовали для армирования финишного слоя специальную штукатурную сетку.

    P.S. Ещё фотографии нашего дома и процесса стройки тут https://vk.com/album-52254272_201408033 (альбом будем пополнять)

    Желаем и вам, друзья, построить свой красивый уютный и экологичный дом в Родовом Поместье!

    Статью подготовил Сергей Руденко, хозяин поместья АгудариЯ (ПРП Сказочный Край).

    Хотите пожить у нас в поместье в лесочке у реки? Добро пожаловать в Апитерем (сон на ульях и другие чудеса).

    Приглашаем и на сайт, посвященный нашему любимому ЭКОделу! Кофе из желудей Оберег Рода.

    А если вы чувствуете, что мало знаете о жизни в поместье и хотите узнать самую честную и практическую информацию из первых уст, от успешных практиков – предлагаем послушать наш вебинар “Родовое поместье от А до Я” (продолжительность 4,5 часа).

    При использовании материалов этого сайта – активная ссылка на источник обязательна. Благодарим за понимание.

    Понравилась статья? Поддержите нас ссылкой в соцсетях!

    Здравствуйте. у нас саманный дом 50-х годов. Хотела сделать внутренний ремонт сама. Стены без трещин (вроде), но поверхность шероховатая, покрыта эмульсионкой. Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше всего выровнять стены, чтобы потом делать только косметический ремонт? спасибо.

    С саманными домами старой постройки мороки всегда много. Но если честно, то дом теплый, и если его хорошо отделать, прослужит он еще долго. Что касается отделки стен своими руками. Все будет зависеть от того, в каком они состоянии. Вы говорите, что трещин нет, штукатурка держится хорошо. Но не спешите (я сам жил в таком доме и знаю, что он кроет в себе много тайн).

    В первую очередь простучите стены, можете это сделать обычной скалкой, которой раскатываете тесто. Послушайте, как они звучат. Если звук где-то глухой, то под штукатуркой образовался карман, есть вероятность, что старый раствор отойдет через некоторое время полностью. С таким участком надо распрощаться, то есть, удалить старый раствор, который придется заполнить новым. Кстати, вам обязательно придется на это место набить малярную сетку, как каркас.

    Если же штукатурка стен хорошая, то не стоит ее трогать. От водоэмульсионной краски придется избавиться. Можете ее смочить и отмыть тряпкой или отодрать сеткой или шпателем. Способ выбирайте по усмотрению, вам на месте будет виднее.

    А вот выравнивать такие стены нужно обязательно. Для этого используйте шпаклевочные растворы на гипсовой основе. Если вас устраивают не сосем ровные стены, то есть, небольшой перепад поверхности вы считаете приемлемым, то делайте все самостоятельно. Но если хотите добиться максимального показателя ровности и гладкости. То вам придется прибегнуть к услугам мастера.

    Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т. к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

    Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

    Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

    Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

    То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс – думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение – старый саманный дом без фундамента – снести.

    Дом саманный, стены без обрешетки, песчано-глиняная штукатурка, известковая побелка. Как правильно подойти к вопросу выравнивания стен шпаклевкой (финишной) или как правильно подготовить такие стены к покраске водоэмульсионной краской. Спасибо за ответ

    Ответ: Если дом достаточно старый и имеются значительные трещины в стенах. То их лучше разделать и залить монтажной пеной. Конечно выравнивать стены в любом доме легче всего с помощью листов гипсокартона если вопрос стоит об внутренних стенах, или с помощью сайдинга если выравнивать надо наружные стены глинобитного дома.

    Если у вас имеется желание ( а оно у вас возникнет немного позже), то можно выравнивать стены с помощью штукатурки. На поверхность стены закрепляется металлическая сетка , выставляются маяки , выбираете штукатурную смесь в зависимости от ее проницаемости воздухом и вперед.

    В связи с тем что вы хотите подготовить стены под покраску маяки устанавливайте как можно ближе друг к другу, так получите более ровную общую плоскость стены.

    Поскольку у вас старая штукатурка на основе песка и глины то советую вам выбрать такую штукатурную смесь: цемент, песок и немного извести, можно заменить цемент жидким стеклом. Наружная стена при этом получится паронепроницаемой и не промокаемой и не будет при этом крошиться даже при механических воздействиях на ее поверхность.

    Применять современные виды штукатурных смесей я бы не рекомендовал. Бог знает что там намешали производители да и дорого обойдется, так как расход таких новых смесей на штукатурку по сетке очень значительный а цена тоже не маленькая. Поэтому лучше самим приготовить штукатурную песчано-цементную экологически чистую смесь как было описано выше.

    Гипсокартон в домах из самана не рекомендую устанавливать, за ним очень хорошо поселяются мыши, различные неприятные насекомые и грызуны всех марок и разновидностей и вы никогда их оттуда не выселите. А применять для этого яды и химикаты вряд ли самим вам будет приятно.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4. 5 проголосовавших: 21

    Как верно провести ремонт старого фундамента саманного дома?

    Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при «вскрытии» фундамента, выкапываются шурфы

    (канавы примерно метр длиной и до основания фундамента).

    Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

    Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

    Возможно Ваш фундамент «мучают» грунтовые воды, нужен дренаж.

    Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

    В общем нужны исследовательские работы «на глаз» заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

    Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

    По периметру копается траншея, но не глубже «подошвы» фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

    Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

    Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и «завязывать» в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

    Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

    Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

    Укрепление фундамента + пристройка к старому дому

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.

    Исходные данные.
    Регион — пригород Полтавы. Уровень воды в ближайшем колодце — метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.
    Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже.
    Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту).
    Саманные стены толщиной около 40-50 см. Что в качестве их фундамента — неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе «фундамент» — «дер.ст.окл.цеглою».
    Дом обложен кирпичем только с трех сторон. Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки — 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле. На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены.
    Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской. Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются.
    Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло. В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей.
    Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил. Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам:
    — плохой фундамент
    — нет отмостки
    — тяжелая крыша для таких стен

    Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.
    Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.
    Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.

    Отсюда несколько вопросов:
    1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?
    2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).
    3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.

    С уважением, Сергей.
     

    P.S. Пояснения к фотографиям.

    1-6 Общий вид дома.

    7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены.

    10-11 Вид деревянной стены изнутри.

    12-14 Дом фасад юг

    15-22 Стены трещины запад

    23-25 Стены трещины север

    26-30 Стены трещины восток

    31-32 Фундамент шурф

    33-37 Цоколь-фундамент

    38-39 Техпаспорт

    40 Как хочется чтобы было.

    ICF Adobe Homes — Как построить дом из изолированного бетона Adobe

    Идеальной стеновой системой для современного дома в стиле Adobe была бы сборная стена из изолированной бетонной опалубки (ICF). Гибкость конструкции блоков ICF позволяет использовать толстые стены с закругленными краями в доме в стиле Adobe. Кроме того, блоки ICF позволяют создавать энергоэффективные дома Adobe, которые отличаются прочностью и устойчивостью к стихийным бедствиям.

    Дома в традиционном стиле Adobe

    Дома в традиционном стиле Adobe, особенно на Юго-Западе, черпают вдохновение из Пуэбло и Испанских миссий в Нью-Мексико.Уникальные архитектурные особенности дома в традиционном стиле Adobe остаются популярными на протяжении сотен лет.

    • Дома в стиле Adobe имеют толстые стены с закругленными краями и маленькие квадратные квадратные окна, которые отражают внешний вид традиционных индийских пуэбло.
    • Дома в стиле Adobe имеют выступающие деревянные балки на крыше, проходящие через стены, и обычно имеют большие деревянные детали, такие как тяжелые двери, потолочные балки и стойки крыльца.
    • Дома в стиле Adobe имеют плоские или пологие крыши с парапетами.Парапеты — это низкие стены, которые простираются над линией крыши. Дренажные каналы ( canales) иногда проходят через них.
    • Материалы земного происхождения, такие как высушенная на солнце грязь, глина и солома, используются для изготовления кирпичей для строительства наружных стен традиционных домов из самана.

    Строительство Adobe на юго-западе

    Строительство из самана хорошо приспособлено к суровой жаре юго-запада, поскольку кирпичи обладают высокой теплопроводностью. Высокая теплопроводность стен дома Adobe гарантирует, что в доме будет тепло зимой и прохладно летом.

    В дневное время толстые стены из самана поглощают солнечное тепло, что помогает сохранять прохладу в доме. Ночью тепло медленно отходит от стен, что согревает интерьер дома. Сплошная веранда вокруг дома затеняет глубоко посаженные маленькие окна дома Adobe, что дополнительно сохраняет интерьер дома прохладным.

    Три других преимущества традиционных домов Adobe: они по своей природе огнестойкие, устойчивые к вредителям и обеспечивают отличные акустические свойства.

    Проблемы с традиционными домами Adobe

    Прочность и долговечность традиционных конструкций из самана могут снизиться со временем, если они будут подвергаться чрезмерному воздействию воды из-за дождя или из-за содержания воды в кирпиче. Слишком много воды ослабляет Adobe кирпич, что нарушает целостность конструкции и делает ее уязвимой к повреждениям, особенно во время сильных ветров.

    Строительство домов в современном стиле Adobe

    с изолированными бетонными блоками

    Строительство современного дома в стиле Adobe (иногда называемого Pueblo Revival) с помощью блоков ICF имеет все преимущества традиционных домов Adobe — гибкость конструкции, энергоэффективность, устойчивость к вредителям, хорошую акустику и огнестойкость. Однако блоки ICF имеют несколько дополнительных преимуществ, в том числе долговечность, а также устойчивость к влаге и ветру.

    Блоки ICF адаптируются к дизайну дома Adobe

    Блоки

    ICF просты в формировании и резке, они обладают гибкостью и прочностью, чтобы соответствовать архитектурным стилям Adobe.

    Блоки ICF энергоэффективны

    Сплошная изоляция ICF Wall Assembly (R-14) предотвращает образование тепловых мостов и обеспечивает комфортную и энергоэффективную оболочку здания, соответствующую действующим строительным нормам (ASHRAE 90.1 и 2015 IECC). Барьер для воздуха и влаги ICF ограничивает тепловую конвекцию, предотвращая проникновение воздуха и влаги внутрь дома.

    Блоки ICF огнестойкие

    Стеновая система ICF соответствует стандарту NFPA 101 и имеет класс огнестойкости ASTM E119, равный четырем часам, и значения ASTM E84 для нулевой скорости пламени и образования дыма в двадцать.

    Блоки ICF обеспечивают хорошую акустику

    Настенная система ICF имеет высокий класс передачи звука 51 и высокий класс передачи звука внутри помещения, равный 47.

    Блоки ICF ветрозащитные

    Блоки

    ICF сохраняют свою целостность при сильном ветре со скоростью более 200 миль в час, а также противостоят повреждениям от обломков, летящих со скоростью более 100 миль в час.

    Блоки ICF долговечные

    Блоки

    ICF долговечны, потому что они не подвержены гниению древесины и термитам.

    Получите образ Adobe с помощью ICF Wall

    Идеальная стеновая система для современного дома в стиле Adobe — это изолированные бетонные блоки (ICB).Гибкость конструкции ICF Blocks позволяет легко создать дом в стиле Adobe, который будет энергоэффективным, устойчивым к стихийным бедствиям, прочным и удобным.

    Журнал

    Home Energy — Блог :: Строительство с Adobe как экономичное решение для жилищного строительства?

    Строительство из самана — это тысячелетняя традиция. Но в Санта-Фе материал возродился благодаря растущему пониманию беспрецедентной рентабельности самана при строительстве домов.Дома из глинобитного кирпича (или сырцового кирпича) вряд ли можно считать недавним нововведением, ведь многие древнейшие мировые цивилизации строили целые города из этого легко добываемого материала. Компания Adobe всегда была популярна в строительстве домов, особенно в Санта-Фе — регионе, известном своей эстетической архитектурой в юго-западном стиле.

    Популярность самана отчасти объясняется низким воздействием на окружающую среду. В связи с растущим спросом на более экологичные и ответственные методы строительства многие застройщики Санта-Фе выбрали саман из-за его минимального углеродного следа.В конце концов, в первую очередь это песок, глина, солома и вода местного происхождения.

    Кроме того, саман может помочь улучшить стоимость вашего дома, особенно если он укреплен штукатуркой снаружи и натуральными материалами в стиле, который стал определяющим в архитектуре Юго-Запада.

    Но помимо эстетики и экологических соображений, растущая популярность самана во многом объясняется беспрецедентной экономичностью материала.

    Сколько стоит построить дом с Adobe?

    Как и в случае любого проекта строительства дома, точные затраты зависят от размера, местоположения и ориентации дома.Но стандартные цены на готовые дома из сырца сравнимы с тем, что вы заплатили бы за изолированные бетонные формы, которые обычно находятся где-то между менее дорогими каркасами 2 × 6 и гораздо более дорогими каменными альтернативами.

    Кирпичи из кирпича обычно закупаются и производятся на месте, что позволяет строителям Санта-Фе значительно сократить транспортные расходы. Кроме того, энергия, необходимая для производства сырцовых кирпичей, значительно ниже, чем то, что требуется для традиционных «восточных» кирпичей — 2 000 британских тепловых единиц по сравнению с 30 000 британских тепловых единиц.

    Эти два фактора помогают объяснить, почему саман остается настолько популярным в большинстве развивающихся стран — регионах, где стоимость часто является единственным соображением при строительстве нового дома.

    Но не позволяйте этому обмануть вас. Более дешевые материалы не обязательно означают более низкое качество. Фактически, саман обладает рядом преимуществ перед многими другими строительными материалами, что помогает объяснить, почему он остается предпочтительным строительным материалом для дома для многих строителей и жителей Санта-Фе.

    Создание с Adobe — обслуживание и долговечность

    Adobe традиционно изготавливается с использованием комбинации глины, песка, соломы и, в некоторых случаях, эмульгированного асфальта или портландцемента. При правильном смешивании подготовленным строителем из Санта-Фе прочность на сжатие самана позволяет ему выдерживать чрезвычайно тяжелые нагрузки на крышу в дополнение к высокой устойчивости к суровым погодным условиям.

    То, что так много глинобитных домов доколумбовой эпохи до сих пор сохранилось, свидетельствует о прочности материала.Контраст становится особенно очевидным, когда вы сравниваете местную архитектуру Санта-Фе с самыми старыми историческими зданиями Бостона или Вильямсбурга, почти все из которых столетиями подвергались последовательной реконструкции.

    Преимущества энергосбережения при строительстве с использованием Adobe

    Тепловая масса Adobe делает его очень энергоэффективным материалом. В более холодные зимние месяцы смесь глины и песка поглощает энергию солнца, излучая тепло повсюду.А в более теплые летние месяцы этот же материал сохраняет прохладу, оставшуюся от предыдущей ночи.

    Работая в 12-часовом цикле пассивного охлаждения и солнечного нагрева, саман может значительно снизить зависимость домовладельцев от дорогих кондиционеров. Во время нестабильных цен на ископаемое топливо экономические выгоды от естественного контроля температуры в сырце становится все труднее игнорировать. И поскольку цены на электроэнергию со временем продолжают расти, экономия энергии, которую вы получаете, будет расти пропорционально.

    Подходит ли Adobe для вашего климата?

    Стоит отметить, что саман не идеален для всех сред. Но в таких регионах, как Санта-Фе, многочисленные преимущества материала становятся все более очевидными. Юго-Запад имеет легкий доступ к недорогим материалам, что помогает сделать строительство доступным. Благодаря жаркому и засушливому климату Санта-Фе идеально подходит для использования преимуществ энергосбережения, которые обеспечивает саман. Если вы работаете с клиентами, которые хотят купить новый или отремонтированный дом, Adobe может предложить экологические, эстетические и финансовые преимущества.

    Остин Брентли — уроженец Вашингтона, который провел последние 9 лет, путешествуя по миру. Благодаря своим приключениям он стал свидетелем неописуемого разрушения планеты, а также растущего международного массового движения, готового остановить изменение климата и вернуть Мать-Землю к более мягкому и экологичному времени. Недавно Брентли получил степень магистра делового администрирования в Ноттингемском университете и очень хочет помочь в реализации инициатив в области устойчивого развития, применяя свое бизнес-образование и опыт для быстрого развертывания солнечной энергии и других возобновляемых технологий.

    Повышение устойчивости сельских глинобитных домов на холмах за счет армирования армированными народными волокнами

    Abstract

    Adobe — это обычно используемый строительный материал в сельских домах района Хамирпур в северо-индийском штате Химачал-Прадеш. Adobe является экологически чистым материалом, но имеет ограничения, связанные с постройкой комнат меньшего размера, и требует частого обслуживания, что не подходит для современного образа жизни. Это становятся главными причинами отказа от самана как строительного материала.Первоначальное исследование, включающее анализ содержания воды, анализ удельного веса, анализ размера зерен, предел пластичности и предел жидкости, проверка максимальной плотности в сухом состоянии показывает, что грунт представляет собой песчано-глинистый грунт, и его низкая прочность на сжатие должна быть увеличена для повышения его устойчивости. Для этого предлагается стабилизация натуральными волокнами Pinus roxburghii и Grewia optiva в пропорциях 0,5%, 1%, 1,5% и 2%. Всего было приготовлено 360 образцов кубической и цилиндрической формы как из стабилизированных, так и из нестабилизированных составов, которые были испытаны в лаборатории в соответствии с индийскими стандартами.Испытания на неограниченную прочность на сжатие и испытания на максимальную несущую способность были проведены через 07 дней, 14 дней, 28 дней, 56 дней и 90 дней отливки. Результаты показывают, что прочность грунта на сжатие увеличивается на 131–145% при добавлении волокна P. roxburghii и на 225–235% при добавлении волокна G. optiva для кубических и цилиндрических образцов соответственно. Повышенная прочность на сжатие также приводит к уменьшению толщины традиционных глиняных стен, тем самым увеличивая внутренний размер помещения, что соответствует изменившимся требованиям современного образа жизни.Улучшение свойств самана приведет к более широкому признанию самана в качестве строительного материала, который сделает развитие сельского жилищного строительства более устойчивым в более широком масштабе.

    Ключевые слова

    Земля

    Adobe

    Прочность на сжатие

    Волокна

    Устойчивые материалы

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Просмотреть аннотации

    Авторские права © 2015 Производство и размещение Elsevier BV

    Рекомендуемые статьи

    Q | Adobe Localities?

    Вопрос: Я занимаюсь проектированием дома с пассивной солнечной батареей в Мэриленде.Известно ли вам о каких-либо источниках сырцового кирпича на восточном побережье, или вы подозреваете, что нам придется отлить наши собственные?

    Ответ: В настоящее время я не знаю никого, кто делал бы сырцовые кирпичи в этом районе. Производитель в этой области отправил их в Вашингтон, округ Колумбия. Кирпичи делали английские иммигранты в Женеве, штат Нью-Йорк, некоторые амиши или квакеры для сараев и сараев в Пенсильвании, а в округе Колумбия было два забитых земляных дома. Так что на этот раз проект будет уникальным, но не беспрецедентным.

    Вопрос: Я хотел бы построить саманный гараж для своего Харлей Дэвидсон. Я живу в Нэшвилле. Климат здесь довольно влажный. Должно ли это вызвать проблемы? Мой гараж просто превратится в мокрую грязь. Фу, какой беспорядок. Как вы думаете, протекающее масло вызовет проблемы с фундаментом.

    Ответ: Это сообщение-розыгрыш от моего кузена Кента из Нэшвилла, единственного человека, которого я знаю, у которого есть Харлей, на котором течет масло? Нашвилл — прекрасное место для самана.Гараж не должен находиться в долине, подверженной затоплению или лужам. Хороший фундамент с бетонной или блочной стеной ствола, которая на восемь дюймов выше готовой поверхности, будет в порядке. Завершите это хорошей скатной крышей с выступом не менее двенадцати или шестнадцати дюймов, и стены будут в порядке. Штукатурка на цементной основе на внешней стороне тоже будет хорошей идеей. Основным препятствием будет изготовление или импорт адобов. Чтобы вырастить косточку на земле, нужно около трех недель сухой солнечной погоды.Стены можно возводить во время кратковременного дождя, если между рабочими сессиями их закрывают. Последняя проблема будет заключаться в том, что после завершения Харлей будет жить в здании, которое сильнее и во многих других отношениях превосходит жилище его человеческих товарищей. Я бы тоже не хотел, чтобы мой байк был по-другому.

    Вопрос: В Новой Шотландии очень холодно, и мы просто не строим дома из Adobe или что-нибудь из Adobe, не говоря уже о мексиканском стиле. Здесь просто нет профессионалов, посвящающих хоть какое-то время «настоящему».Здесь не было бы возможности построить дом, если бы человек не был готов заплатить двойную, а может быть, и тройную цену. А некоторые из нас не миллионеры! Поэтому я спрашиваю себя: «Что еще лучше всего для достижения мексиканского образа»? Тот факт, что людям нравится мексиканский стиль дизайна Adobe, является комплиментом, особенно если они пытаются его воспроизвести.

    Ответ: Я уверен, что где-то в Новой Зеландии есть земляные дома, но их действительно будет немного и далеко не везде. Когда пилигримы прибыли на пляж в Массачусетсе, они не знали, как строить, и у них не было инструментов.Их первая зима прошла в земляных землянках. Потребовалось время, чтобы развить способности и приобрести инструменты для строительства бревенчатых домов, о которых мы обычно думаем. Вдоль побережья и до Лабрадора есть места викингов, построенные из камней, смешанных с грязью. На многих из этих прибрежных территорий не было деревьев, которые можно было бы использовать для строительства где-нибудь поблизости, поэтому даже более современные строители использовали бы каменную кладку до тех пор, пока не появятся дороги, чтобы привозить деревья и пиломатериалы. Примеров земляных домов немало в Ирландии, Англии и Шотландии.Фактически, наблюдается новый расцвет таких строительных технологий. Пришло время NS последовать его примеру.

    Вопрос: Я хотел бы нанять строителя, чтобы спроектировать саманный дом для меня и моей семьи во Флориде. Является ли это возможным? Я недавно развелась и в процессе потеряла дом, а это значит, что моя кредитоспособность плохая. Какие у меня варианты?

    Ответ: Во Флориде почти нет глинобитных построек. Утрамбованные земляные постройки встречаются в Каролинах, и есть история глинобитных домов в общине чернокожих вокруг Таскалуса, штат Алабама.Если вы строите сами и делаете свои собственные кирпичи, Adobe может сэкономить немного денег, но не очень. Если у вас есть кто-то другой, чтобы построить и импортировать сырцовые кирпичи от ближайшего производителя кирпича, которым может быть Техас, стоимость будет астрономической. Во Флориде есть несколько общественных колледжей, в которых есть курсы по обучению владельцев / строителей. Если вы останетесь во Флориде, вы сэкономите деньги, выбрав преобладающий стиль и тип здания.

    П.С. Первый материал, который использовался во Флориде, назывался «полосатый» или «тапиа».»Вот веб-сайт с дополнительной информацией: tabby

    Вопрос: Я недавно купил недвижимость на северо-востоке Флориды. Он находится на большой высоте, поэтому не беспокойтесь о наводнении. Я думал о строительстве дома из глинобитных плит, потому что мне нравится внешний вид и прочность. Так что мне было интересно, будет ли строительство дома из глины на моем участке хорошим выбором, учитывая, что он не самый сухой — там довольно много дождя, как вы, наверное, знаете. Я действительно хотел бы знать. Если это не очень хорошая идея, не могли бы вы предложить другой вариант.

    Ответ: В Каролинах есть забитые земляные дома и церкви. Афро-американское сообщество построило глинобитные дома в 1930-х годах где-то на северо-западе Алабамы. Английские иммигранты построили дома из сырцового кирпича в Женеве, штат Нью-Йорк. Если у вас три недели солнечной погоды, этого времени вполне достаточно для изготовления кирпичей. Утомительно. Затем вы можете укладывать стены в менее солнечную погоду, накрыв стены на случай дождя. Все дома, каркасные, блочные, металлические, нуждаются в хороших фундаментах над землей и поверхностными водами.Всем им нужна хорошая крыша с большим свесом. Флорида — родина хороших крыш с большим выступом. Тот факт, что это саман, не должен вас останавливать. Поиск поддержки в вашем районе может стать решающим фактором. Испанцы на севере Флориды построили из замечательных вещей, названия которых я не могу вспомнить. Форт в Сент-Огастине является примером.

    Вопрос: Мы хотим построить глинобитный дом и хижину здесь, на северо-западе. Монтана и провели много часов, пытаясь найти кого-нибудь с опытом строительства в этой области, но безуспешно.Мы живем в сухой долине (10-12 дюймов осадков в год) с температурой, которая может опускаться до 30 ниже (но очень редко). вышеупомянутый климат?

    Ответ: Adobe будет идеальным материалом для использования в вашем регионе. Удлините дом на восток и запад и положите дополнительное стекло на юг и совсем немного на север, небольшое количество на восток и запад. Дом будет хорошо жить в этом климате, если вы не находитесь в той части Монтаны, где обычно бывает облачно днем ​​и ясно ночью.Здесь, в Нью-Мексико, в самом сердце страны, покрытой глинобитными плитами, зимой мы наблюдаем такие же очень низкие ночные температуры. Днем обычно прогревается до 30 градусов. Чтобы соответствовать Кодексу энергосбережения NM, мы применяем внешнюю изоляцию. Обычно это жесткий пенополистирол или полиуретан, прибитый или напыляемый на стены. Обычная штукатурка на основе цемента / извести идет дальше этого.

    Вопрос: Мы с женой любим внешний вид Adobe и хотели бы иметь собственный дом Adobe. Однако мы живем на юго-западе Миссури, и это не похоже на обычный местный строительный ингредиент.Могу ли я сделать саман из местного материала? Если да, то что мне нужно искать в ингредиентах? Кроме того, поскольку у нас не бывает долгих солнечных засушливых периодов, есть ли другой метод сушки? Могу ли я сократить время высыхания, делая кирпичи меньшего размера?

    Ответ: Я не знаю об истории необожженного кирпича в Миссури, но если вы окажетесь на юго-западе штата, вы окажетесь в Оклахоме, где сырцы широко использовались, особенно в эпоху Великой депрессии. Миссури — это, вероятно, всего лишь один гигантский сырцовый кирпич, который нужно превратить в более мелкие, легко обрабатываемые блоки.Вам понадобится около 30% глины и ила, а остальное — песок, чтобы сделать хороший сырцовый кирпич. Солома помогает, когда глины слишком много, чтобы кирпичи не растрескались при высыхании. Книга П.Г. МакГенри «Adobe Build it Yourself», опубликованная в Университете Аризоны, — лучшая книга для начала.

    Вопрос: У меня есть много участков для дома в округе Ли (Лихай-Эйкерс), Флорида, в районе Галф-Сайд, и я хочу построить на нем дом в испанском стиле. Земля неубранная (кусты и деревья), и мне интересно, насколько хорошо построенные Adobe дома будут жить в подверженном ураганам влажном климате юго-запада Флориды?

    Ответ: Adobe будет работать нормально.Как оказалось, земляные строительные материалы на самом деле немного прочнее в лабораторных испытаниях при более высокой влажности, чем здесь, на засушливом юго-западе. (60% влажности окружающей среды — пиковая прочность.) Для этого необходим бетонный фундамент, который будет на шесть дюймов выше готовой наружной поверхности и на четыре дюйма выше уровня готового пола или любой потенциальной стоячей воды. Сверху фундамент должен иметь барьер для влаги, чтобы остановить капиллярное действие, которое может перемещать влагу вверх. Настоятельно рекомендуется хорошая крыша с нависающим карнизом.На юго-западе многие дома из глины имеют парапетные стены и плоские крыши, но в высокогорных районах, где больше дождя и много снега, преобладает крутая архитектура горной деревни. Короче говоря, саман не требует большей или меньшей защиты от влаги, чем деревянные или стальные каркасные конструкции.

    Большой проблемой, которую нужно решить, будет изготовление адобе. Двое мужчин после небольшой подготовки могут сделать 300 кубиков жира в день, а если они грубые, то 500. Дом скромного размера, площадью 1800 квадратных футов, может быть построен из 5000-7000 кубиков жира стандартного размера 10x14x4 стандартного размера Нью-Мексико.При скорости 300 штук в день для производства 7000 кирпичей потребуется 23 дня, поэтому потребуется четырехнедельное окно в основном солнечной погоды.

    Есть несколько машин, которые могут быстро изготавливать кирпичи на стройплощадке. К тем, которые используют сильное гидравлическое давление для создания кирпичей, следует относиться с осторожностью. Несомненно, влажность и высокая влажность могут заставить их «расцвести» добрым словом, описывающим расширение и потерю силы. Этого не случится с обычным литым на солнце кирпичом.Кроме того, лучше найти кого-то, кто зайдет на ваш участок, чтобы делать кирпичи, чем вам самому приобретать оборудование. Даже если вы перепродаете его, вы сильно пострадаете от обесценивания. Кирпичи можно купить на производственных площадках в Нью-Йорке или Техасе и доставить грузовиком в Флориду. Транспортные расходы будут примерно вдвое дороже самих кирпичей.

    В Каролине есть известные и успешные церкви, построенные из утрамбованной земли. Сначала на ум приходит церковь Святого Креста в Самптере, штат Южная Каролина.Знаменитое сооружение из утрамбованной земли, Hilltop House на 1500 Rhode Island Ave NE, было построено в Вашингтоне, округ Колумбия. Построенный до Каменного дома в Джорджтауне, он был бы самым старым домом в этом районе, если бы он не был снесен в 1950-х годах для обновления города! Врач Министерства сельского хозяйства США построил дом недалеко от Капитолия в 1930-х годах. Он все еще существовал по состоянию на 1996 год. Район округа Колумбия был по существу болотом и, вероятно, таким же влажным, как округ Ли.

    Вопрос: Я живу в центре Висконсина, и мне интересно, подойдет ли саман в этой области; Как это будет работать с морозными зимами….. Есть ли области, в которых саман НЕ был бы выгоден?

    Ответ: Adobe прекрасно подойдет в центре Висконсина. Наверное, мало кто строил там из самана, но по всей стране есть сюрпризы. Английские иммигранты построили простые коттеджи и величественные дома в районе Фингерлейкс в Нью-Йорке. Известно как минимум тринадцать структур, три из которых находятся на рынке. По большей части они строились с 1840 по 1860 годы.

    В Вашингтоне, округ Колумбия, есть два известных здания, построенных в 1930-х годах, и огромный роскошный дом, Hilltop House на 1600 Rhode Island Avenue, NW, просуществовавший с 1774 года до конца 1950-х годов, когда он был снесен для жилья для малоимущих.Есть известные церкви в Северной Каролине и усадьбы на Аляске. Меннониты строили глинобитные дома в Хиллсборо, штат Канзас, и его окрестностях.

    Двоюродный брат Adobe, был построен на равнинах и, вероятно, в юго-западном углу Висконсина. Где бы ни были участки с небольшим количеством деревьев, когда прибыли первые иммигранты, велика вероятность, что они строили из сырца, утрамбованной земли или дерна до прибытия железных дорог.

    Многие ирландские коттеджи с соломенными крышами построены из самана.Скандинавы использовали различные формы земляного строительства, особенно земля в качестве заполнения для фахверковых домов. Немцы, французы, англичане, Бали Хай. Манитоба в последнее время. Adobe была найдена по всей территории США во время Великой и Великой депрессии. Восточные немцы широко использовали его, пока были возведены Берлинская стена и железный занавес. Словакия, Чехия, Эстония, Болгария, Югославия, То же самое. Этот список можно продолжить.

    Все, что вам нужно, — это хороший фундамент, который поднимается на 8 дюймов над уровнем земли, и хорошая крыша с большими свесами.Висконсин — не место для круглого теплого коричневого кирпичного дома в стиле Санта-Фе. Глинобитные дома в Нью-Мексико на возвышенностях, где выпадает много снега, имеют скатные крыши с хорошим свесом. Это именно тот тип строительных деталей, которые необходимы для любого типа стены в Висконсине, а не только для самана.

    Итак, единственная проблема, с которой вы сталкиваетесь, — есть ли трехнедельное окно с преимущественно солнечной погодой летом, чтобы вы могли сделать сырые кубики и просушить их достаточно, чтобы укладывать их в сторону под накидкой, когда идет дождь.Вам понадобится почва с 70% песка и 30% глины или меньше. Если в верхнем слое почвы слишком много глины, адоб треснет. Копайте глубже, и вы найдете слой песка где-то под верхним слоем почвы. Здесь также будут слои глины и гравия благодаря удобной деятельности ледника несколько лет назад.

    Строительство стен — не такая уж проблема. Вы можете прикрыть их, если угрожает дождь, и они выдерживают определенное количество дождя с небольшим повреждением. Будьте готовы приступить к строительству крыши, как только стены будут подняты и здание просохнет.Деревянный каркас и другие строители делают то же самое. Для вашего климата схема нанесения теплоизоляции на внешнюю поверхность сырцовых стен окупится значительно меньшими расходами на отопление. Так же, как до середины 1950-х годов строители поняли, что каркасные дома должны быть утеплены, нам потребовалось время до 1970-х годов, чтобы увидеть преимущества и необходимость утепления в вашем климате. Положите много стекла на юг, и у вас будет самый лучший дом с пассивной солнечной батареей. Если вы думаете, что это не сработает, осмотрите свой район.Если есть фотоэлектрические панели, вырабатывающие электричество от солнца, значит, энергии поступает достаточно для пассивного солнечного тепла. Пасмурные дни держатся в жаре, поэтому, даже если у вас нет той информации, которую мы имеем здесь, в Нью-Мексико, у вас тоже нет потерь.

    Позвоните мне, когда закончите, и я помогу вам подобрать цвет внутренних стен. Adobe прекрасно красит масляными или латексными красками.

    Вопрос: Я живу в Лаосе, в Юго-Восточной Азии, и руковожу международной организацией по гуманитарному развитию (Village Focus International).Мы с женой из Лаоса только что купили красивый участок земли на реке Меконг и построим там дом в ближайшие 5 лет. Мы надеемся построить большой (2 этажа, 3 с половиной до 4000 квадратных футов) дом. Можно ли это сделать с помощью Adobe (или соломенного тюка или других альтернатив). Подходит ли саман для этого жаркого влажного климата? Рабочая сила дешевая, а глина, песок и гравий легко доступны. есть идеи?

    Ответ: Немцы построили миллионы земляных построек в Центральной Германии.Английские иммигранты построили глинобитные дома в Женеве, Нью-Йорке и различных частях Канады. Бразильцы построили глиняные здания в несколько этажей вдоль Амазонки в этом городе со знаменитым старым оперным театром. Дома Adobe строятся в некоторых частях Индии и Бангладеш, где влажность настолько сильна, что их смывает почти ежегодно. Вы можете построить в Лаосе какую-либо форму земляной конструкции, будь то глинобитный кирпич, спрессованный земляной блок, утрамбованная земля или монолитный саман, который в некоторых местах называют глинобитным.Вам нужен фундамент, на котором саман будет выше уровня земли, и хорошая крыша. Это то же самое требование для любого типа дома, который прослужит долго. Есть некоторые свидетельства того, что саман менее подвержен плесени и плесени, чем некоторые другие строительные материалы.

    C1: Проведя год всего в паре сотен миль от центра Лаоса, я сильно подозреваю, что саман мне не подойдет. Муссоны в Юго-Восточной Азии — незабываемые впечатления — 30-45-60 дней непрерывного ливня были моим опытом в течение двух сезонов муссонов.Даже обычные палки и каменные сооружения терпели поражение. Дождь в сезон дождей делает калифорнийские дожди похожими на весенние. После первых 30 дней сезона дождей — везде на каждой моей одежде и снаряжении была плесень разного цвета. Я вспоминаю одну грозу, которая длилась 18 часов без перерыва — это был потрясающий опыт. Я также напоминаю, что большинство строений — даже большие бунгало с 5 спальнями — были построены на сваях. Я побывал во многих уединенных деревнях, и все маленькие дома были на сваях из бамбуковых палочек и бамбуковых листьев.Дождь сорвал листья — сельчане вернули новые. Я не припомню, чтобы когда-либо видел дома из глины — за исключением некоторых глиняных штукатурок.

    Сделать плохой каламбур — я не хочу проливать дождь на парад Рика — но я просто не понимаю, как это сработает. Если Рик сможет найти какие-либо местные строения, построенные в этом районе из глинобитных блоков — тогда непременно узнайте формулу грязи и историю зданий. Насколько я знаю больше всего, S.E.A. переживает сезон дождей. Я также вспоминаю, что при строительстве офисных зданий — высотой 5 или 6 этажей — вместо того, чтобы копать фундамент подвала, инженеры построили подвал над землей, затем отводили потоки воды в фундамент вокруг здания, а затем в течение нескольких недель управляли контролируемым опусканием подвал в грязь до уровня первого этажа.Ух ты! Я могу ошибаться, но сначала я бы посоветовался со многими местными жителями, у которых есть там опыт.

    C2: «Грязевые кирпичи и земля строят по-китайски» — отличная книга. Это написано Роном Эдвардсом и Линь Вэй-Хо — ISBN 0 909901 34 1. На суперобложке написано, что Линь Вэй-Хо живет в Куньмине, Китай, который находится прямо за границей от вас. Далее говорится, что его исследование показывает, что 95% зданий в сельской местности вокруг Куньмина построены из земли. Набросок на странице 32 описывает некоторые хозяйственные постройки в соседнем Лешане, провинция Сычуань.Ежегодно здесь выпадает полтора метра дождя, это примерно 49 дюймов. У этих построек широкие карнизы. Я думаю, что предложение Квентина о широких карнизах (даже веранде) и сухом фундаменте очень разумно. Земляное здание, обеспечивающее достаточный воздушный поток, должно избегать проблем с влажностью, таких как сырость на стенах, и обеспечивать очень удобное жилище. Рон Эдвардс живет в доме из сырцового кирпича в Куранде, на тропическом Севере. Квинсленд, где среднегодовое количество осадков составляет примерно 2 метра или 79 дюймов.

    C3: Ниже: выдержки из нескольких найденных ссылок на строительные материалы, используемые в Лаосе (с течением времени). Очевидно, Лаос — это не южный Китай. Я подумал, что Квентин должен включить рецепт лаосской ступки (ниже) в саманную смесь — вид глинотерапевтической ароматерапии, встроенной в блоки. Ха!

    Рецепт лаосской ступки: «Два каменщика в возрасте 75 и 85 лет предоставили рецепт традиционной лаосской ступы: тушить шкуру буйвола в течение девяти часов, добавить измельченную кору ян бонг, семена тамаринда, измельченную рисовую солому (замочить в воде на двоих. дней), немного листьев маркфена, смолы хи би и немного сока сахарного тростника.Вылейте их все вместе в смесь извести и меконгского песка и перемешайте.

    Французская колониальная архитектура в Лаосе: поскольку доколониальные нерелигиозные постройки были построены из дерева, светских зданий тех периодов до сих пор не существует. Когда французы впервые приехали в Луангпхабанг в 1864 году, они использовали обожженный кирпич и керамическую черепицу, ранее предназначавшуюся для ват (буддийский храм / монастырь), для строительства своих домов и административных зданий. Результатом стало множество белоснежных построек в колониальном стиле: дома с балконами из кованого железа, отели с большими верандами, школы и административные здания с черными ставнями и высокими потолками.Многие здания были отреставрированы под отели и рестораны, и даже под банк, Луангпхабанг присвоил колониальную архитектуру, сохранив атмосферу недавнего прошлого.

    Типичные буддийские храмовые постройки Лаоса — это все деревянные конструкции на деревянных столбах с длинными крутыми ступенчатыми крышами. Яркие украшения отмечают загнутые вверх концы коньков, а карнизы простираются до широких веранд. Vat Pbraphra Kheo, Вьентьян. Перестроен в девятнадцатом веке. Слабые отголоски кхмерского стиля здесь воплощены в характерном местном типе деревянного здания.

    «Внешняя отделка здания — бетон, кладка, штукатурка и покраска с долговечными покрытиями, которые обычно используются в Лаосе».

    Kleiwerks, международная массовая организация по строительству естественных зданий, является пионером в области строительства домов из земли в Лаосе. Они работают с принципами пермакультуры и соответствующим дизайном, включая такие материалы, как глина, песок, солома, бамбук, камень, дерево, рисовая шелуха, городские жители, стеклянные бутылки и все остальное, что можно повторно использовать или является местным для конкретных районов, в которых мы строим. .Они включают в себя следующие методы: саман; мазанка; початок; соломенная глина / соломенная солома; брус; тюк соломы; глиняные штукатурки, краски и полы; жилые и соломенные крыши; фундаменты сухого камня и мешков с землей; декоративный и структурный бамбук; и другие нововведения.

    Вопрос: Подходит ли центральная часть Южной Каролины для постройки глинобитного дома? Я заметил, что вы думали, что Нэшвилл будет в порядке. У нас похожая погода — не такая холодная.

    Ответ: В Самптере, Южная Каролина, находится знаменитая церковь Святого Креста.Вы должны получить «Adobe Build it Yourself» от П. Г. Мак Генри-младшего из Университета Аризоны. Около 25 долларов. В другой его книге, «Самоубийственные и утрамбованные земные постройки», есть фотография церкви.

    Коллоквиум по естественному строительству

    Вопросы и ответы о початке
    МАЙКЛ СМИТ и ИАНТО ЭВАНС

    Что такое початок?

    Слово «початок» происходит от древнеанглийского корня, означающего «комок или округлая масса».«Это традиционная строительная техника с использованием земли, смешанной с водой, соломой и часто песком. Глыбу легко освоить, и ее недорого построить. Он высыхает до твердости, подобной тощему бетону, и используется, как саман, для создания самонесущих, несущих конструкций. стены. Початок использовался на протяжении веков по всей Западной Европе, даже в дождливом и ветреном климате, вплоть до широты Аляски. Эта древняя технология не способствует вырубке лесов, загрязнению окружающей среды или добыче полезных ископаемых и не зависит от производимых материалов или электроинструментов. .Коб нетоксичен и полностью пригоден для вторичной переработки, что важно в нашу эпоху деградации окружающей среды, истощения природных ресурсов и химических загрязнителей. Поскольку початок добавляет тепловую массу, он подходит для использования в зданиях с пассивной солнечной батареей.

    В чем уникальность «Oregon Cob»?

    То, что началось в Западном Орегоне в 1989 году как попытка воссоздать английский початок, претерпело огромные преобразования, до такой степени, что теперь «Орегонский початок» лишь частично напоминает традиционную среду.Влияние Африки и Латинской Америки и сознательная попытка сделать глинтвейн актуальным для третьего тысячелетия создали нечто совершенно отличное от других строительных технологий. Вот некоторые отличия:
    · Oregon Cob — это не просто строительный материал. Мы разработали интегрированную систему размещения, дизайна, геометрии стен, материалов и строительных технологий.
    · Мы разработали ряд методов нанесения, подходящих для различных частей каждого здания: глина, глинтвейн, буханки из глинтвейна и т. Д.
    · Oregon Cob очень хорош при сжатии и сдвиге, потому что используются тщательно отобранные ингредиенты, смешивающие большую долю крупного песка с глиной с большим количеством соломы. Глина приклеивается под давлением к каждой грани песчинок. Длинноволокнистая соломка, прошитая от слоя к слою, создает монолитные конструкции с высокой прочностью на сдвиг и стенками без трещин.
    · Скульптурные качества техники способствуют созданию встроенной мебели. Это, вместе с закругленными углами, исключает ненужное пространство и сохраняет компактность зданий.Здания Oregon Cob на самом деле кажутся больше, чем можно было бы предположить по их «квадратным» метрам.

    Почему я раньше не слышал о початках?

    Cob — недавно прибывший в США. В других частях света початки и подобные методы были популярны на протяжении тысячелетий. По всей Западной Европе многие живописные лепные или побеленные здания построены из глинтвейна. Сегодня в Англии есть тысячи комфортабельных домов из глинобитных плит, в некоторых из которых постоянно проживают более 500 лет.Долговечность и комфорт этих ценных домов вызвали возрождение в традиционных центрах из глины, таких как Девон, где снова строятся красивые дома из глины.

    Чем початок отличается от самана?

    Початок — лишь один из многих методов строительства с использованием сырой земли, самого распространенного строительного материала в мире. Он превосходит родственные методы, такие как саман, утрамбованная земля, глина и прессованный земляной кирпич, как по простоте конструкции и свободе дизайна. Основное отличие состоит в том, что из сырца формируются прямоугольные кирпичи, которые перед использованием сушат на солнце, в то время как глыбы строят мокрыми.Таким образом, Cob поддается органическим формам: изогнутые стены, арки и своды. Строительство из глыбы — это чувственный и эстетический опыт, как лепка из глины. Вы можете добавить, вырезать или изменить форму в любое время, даже после того, как початок высохнет. Початок хорошо подходит для прохладного влажного климата, такого как его родная Британия; его устойчивость к дождю и холоду делает початок пригодным для всех, кроме самых холодных частей Америки.

    Почему не смывается дождем?

    Початок очень устойчив к атмосферным воздействиям и может выдерживать длительные периоды дождя без ослабления.Тем не менее, слишком большого воздействия лучше всего избегать, сооружая свесы крыши и желоба для защиты стен и сооружая высокий непроницаемый фундамент. В ветреных районах известково-песчаная штукатурка традиционно используется для защиты внешних мощеных стен от дождя, вызванного ветром.

    А как насчет землетрясений?

    Ни одна строительная система не является сейсмоустойчивой при любых сейсмических условиях, но глинобитный особняк в Нельсоне, Новая Зеландия, пережил без трещин два крупных землетрясения, которые разрушили город вокруг него.В Южном Йемене, в зоне разлома, находятся 13-этажные средневековые земляные дома. Поскольку глиняное здание представляет собой одно монолитное здание, армированное соломой, оно не имеет слабых прямолинейных стыков раствора, что делает его прочнее кирпича или блока. Тщательно отрегулированная геометрия и масштаб зданий Oregon Cob придают им высокую прочность. Это достигается за счет строительства в основном изогнутых стен, их сужения и подкрепления, регулирования толщины стен и состава материалов, а также коротких пролетов крыши.

    Разве внутри не холодно и сыро?

    Зимние посетители булыжников в Орегоне часто отмечают, насколько им тепло и сухо.Глинобитные стены толщиной от одного до двух футов обеспечивают огромную тепловую массу и адекватную изоляцию в этом климате, что идеально для строительства пассивных солнечных батарей. Початковые конструкции в холодном (не холодном) климате не требуют дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Поскольку початок пожаробезопасен, его можно использовать для строительства духовок, печей и дымоходов. Один из наших любимых дизайнов — скамейка или кровать, обогреваемая дымоходом дровяной печи.

    Могу я сам собрать?

    Конструкция из початков — это скульптурное ремесло, которому легко научиться, и которое строится без форм и механизмов.Строить глыбы проще и приятнее с бригадой, поэтому он подходит для общественных проектов, строительных вечеринок и семинаров. Многие конструкции из глинобитных плит были построены небольшими неопытными бригадами за один сезон.

    Сколько времени займет строительство дома?

    Скорость строительства зависит от погоды и размера вашей рабочей силы; в условиях мастерской в ​​сухую погоду мы можем наращивать высоту до одного фута в день. В деревянном строительстве каркас — крошечная часть работы, но когда-то построенная глинобитная стена отделывается отдельно от штукатурки.Трубы и провода укладываются прямо на место, и нет необходимости в гипсокартоне, ленте, шпаклевке, шлифовании, покраске, обшивке или пароизоляции. Но в гонках, направленных на быстрое строительство, не хватает сути и половины удовольствия. В отличие от обычного современного здания с его неистовым темпом, электроинструментами и простором для ошибок и несчастных случаев, изготовление початков — это мирное, медитативное и ритмичное упражнение.

    Сколько это будет стоить?

    Початок — один из самых дешевых строительных материалов, который только можно себе представить. Часто грунта, снятого с фундамента и дренажных траншей, а также выравнивания участка бывает достаточно для удовлетворения всех строительных нужд.Владелец-строитель может получить огромное удовольствие, предоставив рабочую силу, понемногу строя в свободное время или приглашая друзей присоединиться к увлечению ручной лепкой целого дома. Благодаря изобретательности и предусмотрительности можно значительно снизить стоимость других компонентов (двери, окна, крыша, полы и т. Д.). Компания Cob Cottage работает в основном с найденными и переработанными материалами и пиломатериалами ручной работы. С использованием местных материалов, таких как шесты, бамбук, природный камень и кедровые тряпки, наш второй коттедж из глинобитного камня был построен примерно за 500 долларов и был домом Янто и Линды в течение четырех лет.

    А как насчет строительных норм?

    Североамериканские нормы сегодня защищают промышленных производителей строительных компонентов лучше, чем домовладельцев. Неудивительно, что не существует кодекса для глыбы (хотя нигде земляные постройки не запрещены), поэтому многие строители глыбы предпочитают не привлекать строительных чиновников. Начинают появляться разрешенные законом глиняные постройки, хотя любое разрешение связано с расходами, документами и задержками.

    Янто Эванс и Майкл Смит вместе с Линдой Смайли являются соучредителями компании Cob Cottage.Янто Эванс — ландшафтный архитектор, изобретатель-эколог, писатель и педагог, имеющий опыт строительства на шести континентах. Коб является традиционным в Уэльсе, его родине. Майкл Смит является автором книги Товарищ коббера: как построить свой собственный земляной дом и провел более 20 семинаров по початку в Канаде и США.

    The Cob Cottage Company
    PO Box 123, Cottage Grove OR 97424
    ph 541-942-2005
    www.deatech.com/cobcottage

    Эта статья была взята с разрешения из The Cobber’s Companion Майкла Смита (можно получить в The Cob Cottage Company по указанному выше адресу).


    Ода Adobe

    Вуди Гатри, самый известный и самый любимый народный певец Америки, оставил в наследство песни, которые стали частью души нации; «This Land Is Your Land» — это фактически альтернативный национальный гимн. Он воплотил Великую депрессию и пыльную чашу в своей жизни и озвучил их в своей музыке, как ни один другой великий артист, за исключением, возможно, Джона Стейнбека.

    Менее известно, что Гатри был также плодовитым автором — не только писем, блокнотов и текстов песен, но и автобиографий и других произведений, включая один полный роман.Эта книга, «Дом Земли», была написана в конце 1940-х годов, но только в феврале этого года, почти 70 лет спустя, она наконец была опубликована. Джонни Депп и вездесущий писатель-историк Дуглас Бринкли разыскали рукопись из Коллекции Вуди Гатри, собираемой в Университете Талсы, и решили, после небольшого, легкого редактирования, выпустить ее как первую публикацию нового отпечатка Деппа, Infinitum. Nihil.

    Еще менее известен тот замечательный факт, что, хотя Гатри жил и занимался сельским хозяйством в Техасском районе Панхандл, где действие книги происходит, именно в Нью-Мексико он нашел первоначальное вдохновение для нее.И не только это, но и книга, и откровение, побудившее его написать ее, появились благодаря его встрече с самой знаковой чертой культуры и истории Нью-Мексико — субстанцией, настолько тесно связанной с государством, что это не только сердце и душа. Нью-Мексико, но само его тело. Adobe.

    Вудро Вильсон «Вуди» Гатри большую часть своей жизни был в первую очередь обедневшим фермером и только во вторую очередь музыкантом. Он вырос и жил в Техасском районе Панхандл, в эпицентре Пыльной чаши.Существует распространенное мнение, что Пыльная чаша была метеорологической катастрофой, с ее пыльными бурями высотой в тысячи футов и причудливыми метелями «цвета какао», настолько полными они были из верхнего слоя почвы. Но его настоящие причины были политическими и экономическими. Компания Big Agriculture разрывала пастбища Техаса и Среднего Запада, создавая рыхлый верхний слой почвы, который быстро терялся из-за свирепых ветров.

    Гатри остро ощущал несправедливость, причиненную как земле, так и ее людям.Большие берега, большое сельское хозяйство и большие леса непоправимо изменили равнины. Как он выразился, «на каждого фермера, который был вычищен пылью или выброшен на работу, банкиры изгнали еще десять». Он стал, как и его великий соотечественник Стейнбек, закрашенным в шерсти социалистом.

    В наши дни легко забыть, что социализм когда-то был мощной и уважаемой силой в американской политической жизни. Паника эпохи Маккарти 1950-х годов настолько эффективно демонизировала это движение, что сейчас трудно поверить, что многие из самых заветных культурных деятелей Америки первой половины 20-го века отстаивали его.Гатри считал себя вовлеченным в эпическую борьбу за справедливость и справедливость для простых людей, имея на это веские основания. По мере того как фермеры Panhandle постепенно лишались средств к существованию, они оказывались во все более отчаянных условиях и во все более грязных и хрупких лачугах.

    В пьянящей смеси политики, сельского хозяйства и создания музыки, составлявшей жизнь Гатри, появился необычный незнакомец в виде самана. Гатри несколько раз приезжал в Нью-Мексико во время своих прогулок по Техасу и соседним штатам в молодости, ища чаевых, но только в декабре 1936 года, к северу от Санта-Фе на Намбе-Пуэбло, он получил прозрение: Adobe была дешевой, прочной, удобной и доступной.

    Министерство сельского хозяйства выпустило буклет в 1930-х годах, призывающий сельских жителей строить себе дома из самана. По словам Гатри, «этот высушенный на солнце кирпич является ответом на многие семейные молитвы, принесенные ветром пыли». Гатри пришел к выводу, что будущее сельской бедноты лежит у них под ногами. Если бы они могли купить только небольшой участок земли, они могли бы смешивать свой собственный сыр и строить из него прочные дома, способные противостоять любой погоде. Это изменит их жизнь. Целью его написания «Дом Земли» было пропагандировать осознание того, что он получил в Нью-Мексико.

    Многие посетители Нью-Мексико вспоминают, как впервые оказались в самом центре глинобитного поселения, и чувство странности, но все же знакомое, охватившее их. Мои первые встречи с саманом произошли в Таосе. Я был молодым человеком и ехал на север через штат на автобусе T, NM&O, который ехал из Аламогордо. Внезапно мы вырвались из ущелья Рио-Гранде и увидели полынно-зеленую гору Таоса, уходящую к западному горизонту. К северу возвышалась гора Таос, темная и задумчивая, как грозовая туча.Вокруг подножия горы сиял город. Но то, что я мог видеть в Таосе, было только его блеском — ни стен, ни зданий, только окна и всякая металлическая фурнитура, которая ловила свет. Остальная ткань города сливалась с равниной. Издалека он просто исчез.
    Для этого была веская причина, но я не понимал ее, пока автобус не въехал в город. Именно тогда я понял, что все сделано из равнины. Это было глинобитное поселение, построенное из самой земли, на которой оно стояло.Неудивительно, что он слился.

    Adobe уходит в глубину веков. Это где-то глубоко в генах. Он вызывает в нас смутное, но острое чувство правоты. В конце концов, что такое красота, как не ощущение, намек на правоту, которую нельзя назвать? Правильность самана безошибочна. Сейчас существуют теории о благотворном влиянии, гармонии и даже хорошем здоровье, которые могут быть достигнуты в домах из местных материалов: бревенчатых домах в северных лесах, каменных деревнях в Пиренеях и Альпах.Но раньше камня и дерева, даже до шерстяных палаток пустынных кочевников, была грязь. Всегда была грязь.

    Грязь — это очаг и кузница человеческого быта. Это была грязь, а также семена и плуг, которые позволили нам поселиться. Грязь была столь же жизненно важна, как тесто, это другое податливое вещество, которое нужно испечь, чтобы стать полезным, что позволило положить конец странствиям человечества. Ур-Намму в Месопотамии; Чан-Чан в Перу — самые ранние города, некоторые с сотнями тысяч жителей, были грязевыми городами.С тех пор, как около 7000 лет назад Великое опустынивание охватило полосу вокруг середины нашего земного шара, от Сахары через Ближний Восток, Азию и Тихий океан до юго-запада Америки, жители засушливых земель опустились на землю, на которой они стояли за свои дома.

    Первый взгляд на Таос-Пуэбло для любого посетителя незабываемый — этот прототип всей городской архитектуры, 800-летний жилой дом из земли, в котором до сих пор живут потомки своих первоначальных строителей, отдаленно напоминающий зиккурат.Но даже сегодня во всем штате саман по-прежнему используется для новых строительных проектов, и за многими старыми домами и постройками тщательно ухаживают за счет ежегодных повторных покрытий из самана. Есть и революционные новые применения, такие как корабли Земли, изобретенные «биотектом» Майклом Рейнольдсом на Таосской горе, который в видении еще в 1970-х годах посещали волшебники. Они сказали ему строить дома из обломков наших расточительных современных способов: бутылок, консервных банок и старых покрышек. Но все эти отходы будут завалены обильным количеством самана.В результате будут построены земляные дома с ограждением, которые почти не нуждаются в отоплении зимой, чтобы выдерживать стихийные бедствия. Сегодня в мире насчитываются десятки тысяч кораблей.

    Но что такое саман? В чем его магия? Почему это самый атмосферный строительный материал из всех? И почему это великая гордость и радость Нью-Мексико — субстанция, которая почти определяет штат и продолжает делать это даже в 21 веке?

    Раньше саман был дешевым. Это все еще есть во многих странах, где все, что нужно, — это пот, который требуется, чтобы выкопать его, смешать с соломой, вылить в формы для создания кирпичей, а затем оставить их сушиться и запекать на солнце.Когда они будут готовы, вы добавляете еще больше грязи в качестве раствора и укладываете их в стену.

    Основными ингредиентами самана являются глина, песок и солома или другой связующий материал. Слово «саман» на самом деле может означать три вещи: кирпичи, которые обычно имеют размер 4 на 10 на 14 дюймов; смесь, из которой делают кирпичи, которая также может служить как раствором, так и штукатуркой; и дом из самана. В более ранние эпохи коренные американцы Нью-Мексико лепили адоби произвольной формы и использовали их как камни для возведения стен.Иногда они строили каркасы для стен из дерева и прутьев, а затем обмазывали их смесью. Со временем, с приходом испанцев в 16 веке, изготовление кирпичей стало более распространенным явлением. Монахи руководили строительством многих прекрасных миссионерских церквей в конце 1500-х и 1600-х годах, некоторые из которых, такие как Акома и Ранчо-де-Таос, теперь являются жемчужинами наследия штата.

    Adobe обладает фантастическими тепловыми свойствами. Он впитывает зимнее солнце и выдыхает его ночью. Летом он защищает от сильной жары.Ремонт прост: перекрыть побольше самана. Внутренние изменения тоже: если вы хотите, например, сделать арочный проем в стене, просто вырежьте его.

    Но больше, чем все вышеперечисленное, саман создает неповторимый дом. Органический, скульптурный, а не прямолинейный, он предлагает ощущение убежища и домашнего уюта, с которым не может сравниться ни один другой строительный материал. Одной зимней ночи, проведенной в глинобитной утробе, достаточно, чтобы обратить большинство из нас.

    Супруги из Дома Земли Гатри, Тике и Элла Мэй Хэмлин, уже потеряли свою ферму из-за разрушительной силы Пылевой чаши.Они живут в обдуваемой ветром лачуге из плохо подогнанных досок, и постепенно у них появляется надежда на владение хотя бы одним акром земли, на котором можно было бы построить собственный глинобитный кирпич. Но когда Элла Мэй обращается к местному землевладельцу, он отказывается продать ни одного акра земли. «Я не разоряю свою землю. Ты говоришь как сумасшедшая ».

    Роман коротковат по сюжету, но компенсируется местным колоритом. Гатри передает диалоги и обстановку высокогорных равнин с яркостью, которая исходит от того, что он прожил там большую часть своей жизни. Остроумие, упорство, излеченное тяжелыми трудностями, и нежность пары проявляются во всем.Более того, величайшая сила Гатри как романиста заключается в воспроизведении отношения персонажей к земле. Костями они чувствуют землю:

    «И люди ферм и ранчо вокруг, они идут, и они входят и проходят через друг друга. Подобно сорнякам, стебли, сено, солома и ворсинки, как порошки, мел, пыль, возникают и падают, проходят сквозь друг друга, сквозь друг друга, на ветру, на солнце. И все люди рождаются от одного, и на самом деле все они одно.. . . »

    Когда у них вот-вот появится на свет первый ребенок, отчаявшаяся молодая пара фантазирует о полуутопическом мире, который кажется почти достижимым, если бы они владели лишь небольшим участком земли. Книга представляет собой страстную защиту окружающей среды, апологию местного, природного, приземленного — практически всего, что Америка коллективно отвергнет в последующие десятилетия, когда мир пригородов, отключенных от земли, возьмет верх.

    Все это сегодня явно работает в пользу Нью-Мексико.Он остается единственным штатом в Союзе, где местное и органическое до сих пор высоко ценится, не в последнюю очередь в архитектуре. Даже в 21 веке строительство из сырца остается процветающим навыком. Есть курсы по самонадеянному строительству, а уход за старым адобом закреплен в законе. Здесь земной дом остается для многих осязаемой мечтой — по сути, реальностью.

    Когда Вуди Гатри спел «This Land Is Your Land», он не только осуждал большой бизнес, который, как он чувствовал, ошибочно лишил многих из их прав на средства к существованию.Если у него было вероучение, то это было то, что если земля принадлежит людям, то они также принадлежат к ней; мы созданы не только для земли, но и из нее. Это кредо ярко сияет в Доме Земли. Говорят, что старая женщина из Нью-Мексико сказала Гатри: «Этот мир сделан из самана». Глядя на глинобитные здания Намбе-Пуэбло, он был потрясен правдой ее заявления, но сумел заикаться в ответ: «Таков человек». Вскоре после этого в письме к другу он написал: «Если бы я хотел прочитать вам проповедь на эту тему, я бы набрался воздуха и сказал, что сам человек — это глинобитный дом, своего рода обтекаемый старый храм. .”

    Так слились человек и земля, что, в конце концов, сам человек стал «домом земным».

    Последний роман Генри Шукмана, Затерянный город (Винтаж), был выбран редакцией New York Times. Он живет в Санта-Фе, где преподает в Дзен-центре Mountain Cloud.

    Adobe Facts для детей

    Эта страница о строительных материалах. Для компании-разработчика программного обеспечения см. Adobe Systems. Саманная стена (деталь) в Бахилло, Паленсия, Испания. Шираз, Иран.Его городские сады отделены глинобитными стенами.

    Adobe — строительный материал из земли и органических материалов. Adobe по-испански означает сырцовый кирпич, но в некоторых англоязычных регионах испанского наследия этот термин используется для обозначения любого вида земляных построек. Большинство глинобитных построек по внешнему виду похожи на строения из глины и утрамбованной земли. Adobe — один из первых строительных материалов, который используется во всем мире.

    Описание

    Самобранный кирпич — это прямоугольные призмы, достаточно маленькие, чтобы их можно было быстро высохнуть на воздухе по отдельности без трещин.Впоследствии их можно собрать, применив глиняную глину для скрепления отдельных кирпичей в конструкцию. Стандартного размера нет, с годами и разными регионами. В некоторых регионах популярный размер составлял 8 дюймов на 4 дюйма на 12 дюймов при весе около 25 фунтов; в других контекстах размер составлял 10 дюймов на 4 дюйма на 14 дюймов при весе около 35 фунтов. Максимальные размеры могут достигать 100 фунтов; выше этого веса становится трудно перемещать куски, и предпочтительно утрамбовывать ил на месте , что приводит к другой типологии, известной как утрамбованная земля.

    Прочность

    В сухом климате глинобитные конструкции чрезвычайно долговечны и составляют одни из самых старых существующих построек в мире. Здания из саманного кирпича обладают значительными преимуществами из-за их большей тепловой массы, но, как известно, они особенно подвержены землетрясениям, если не имеют какого-либо укрепления. Случаи, когда глинобитные конструкции были серьезно повреждены во время землетрясений, включают землетрясение в Гватемале в 1976 году, землетрясение в Баме в 2003 году и землетрясение в Чили в 2010 году.

    Распределение

    Здания из высушенной на солнце земли распространены во всем мире (Ближний Восток, Западная Азия, Северная Африка, Западная Африка, Южная Америка, юго-запад Северной Америки, Испания и Восточная Европа). Adobe использовалась коренными народами Америка на юго-западе Соединенных Штатов, Мезоамерика и Анды в течение нескольких тысяч лет. Пуэблоанцы строили свои глинобитные постройки из глинобитных горшков или корзин, пока испанцы не научили их делать кирпичи.Кирпичи из самана использовались в Испании с позднего бронзового и железного веков (восьмой век до нашей эры). Его широкое использование объясняется простотой конструкции и изготовления, а также экономичностью.

    Иногда делают различие между меньшим размером адобин , который примерно равен размеру обычного обожженного кирпича, и большим адобин , некоторые из которых могут иметь длину от одного до двух ярдов (1-2 м).

    Этимология

    Церковь в Сан-Педро-де-Атакама, Чили

    Слово саман существует около 4000 лет с относительно небольшими изменениями в произношении и значении.Слово происходит от среднеегипетского (около 2000 г. до н.э.) слова ɟbt «сырцовый кирпич». Среднеегипетский язык превратился в позднеегипетский, демотический или «докоптский» и, наконец, в коптский (около 600 г. до н.э.), где он появился как τωωβε tōʾp. Это было принято на арабском языке как الطوب aṭ-awbu или aṭ-ūbu , с приложением определенной статьи al-. tuba , Это было ассимилировано в древнеиспанский язык как adobe [aˈdobe], вероятно, через мосарабский язык.Английский заимствовал это слово из испанского в начале 18 века, все еще относясь к строительству из сырцового кирпича.

    В более современном английском употреблении термин «саман» стал включать стиль архитектуры, популярный в пустынном климате Северной Америки, особенно в Нью-Мексико, независимо от метода строительства.

    Композиция

    Глинобитный кирпич — это композитный материал, состоящий из земли, смешанной с водой, и таких органических материалов, как солома или навоз. Состав почвы обычно содержит песок, ил и глину.Солома полезна для связывания кирпича вместе и обеспечения его равномерного высыхания, тем самым предотвращая растрескивание из-за неравномерной усадки кирпича. Навоз предлагает такое же преимущество. Наиболее желательная структура почвы для производства ила из необожженного кирпича — это 15% глины, 10–30% ила и 55–75% мелкого песка. Другой источник указывает на 15–25% глины, а остаток — песок и более крупные частицы размером до 50–250 мм (от 2 до 10 дюймов), без вредного воздействия. Современный саман стабилизируется эмульгированным асфальтом или портландцементом до 10% по весу.

    Не более чем половина глины должна составлять экспансивные глины, а остальная часть — не экспансивный иллит или каолинит. Слишком большое количество расширяющейся глины приводит к неравномерному высыханию кирпича, что приводит к растрескиванию, а слишком большое количество каолинита делает кирпич непрочным. Обычно почвы на юго-западе США, где такое строительство широко использовалось, имеют адекватный состав.

    Свойства материала

    Большая мечеть Дженне, Мали, построена из самана. Выступающие из стены стойки служат украшением, а также служат опорами для строительных лесов во время обслуживания.

    Стены из кирпича несущие, т.е.е. они несут свой собственный вес в фундамент, а не через другую конструкцию, поэтому саман должен иметь достаточную прочность на сжатие.

    Помимо того, что саман является недорогим материалом с небольшими затратами на ресурсы, он может служить значительным резервуаром тепла из-за тепловых свойств, присущих массивным стенам, типичным для строительства из сырца. В климате, типичном для жарких дней и прохладных ночей, высокая тепловая масса самана опосредует высокие и низкие дневные температуры, смягчая температуру жилого помещения.

    использует

    Глинобитные стены и лужа

    Жилища в скалах из залитого или луженого самана (глыбы) в Куарента-Касас в Мексике.

    Глинобитный саман (глина в лужах, насыпанная земля), сегодня называемый глыба , изготавливается путем укладки мягкого самана слоями, а не путем изготовления отдельных высушенных кирпичей или использования формы. «Лужа» — это общий термин для материала на основе глины или глины и песка, доведенного до плотного пластичного состояния. Это самые старые методы строительства из самана в Америке, пока в качестве форм не использовались дыры в земле, а позже испанцы представили деревянные формы, используемые для изготовления отдельных кирпичей.

    Самобранный кирпич

    Самобранный кирпич возле строительной площадки в Милянфане, Кыргызстан

    Кирпичи из самана обычно изготавливают путем вдавливания глинистой смеси в открытую деревянную раму. В Северной Америке кирпич обычно имеет размер 25 на 36 см (10 на 14 дюймов). Смесь формуют в каркас, который после первоначального схватывания снимается. После высыхания в течение нескольких часов кирпичи переворачивают ребром до полного высыхания. Медленное высыхание в тени уменьшает растрескивание.

    Та же смесь, без соломы, используется для приготовления раствора и часто штукатурки внутренних и внешних стен.Некоторые культуры использовали цемент на основе извести для штукатурки, чтобы защитить от дождя.

    В зависимости от формы, в которую прессуется смесь, саман может иметь практически любую форму и размер, при условии равномерного высыхания и при условии, что смесь включает арматуру для более крупных кирпичей. Армирование может включать навоз, солому, цемент, арматуру или деревянные столбы. Опыт показал, что солома, цемент или навоз, добавленные к стандартной смеси из самана, могут сделать кирпич более прочным и устойчивым к растрескиванию. Сначала проводится тест на содержание почвы.Для этого образец почвы смешивают в прозрачном контейнере с небольшим количеством воды, получая почти полностью насыщенную жидкость. Емкость энергично встряхивают в течение одной минуты. Затем дают отстояться в течение дня, пока почва не расслоится. Сначала осаждаются более тяжелые частицы, сверху песок, сверху ил, а очень мелкая глина и органические вещества остаются во взвешенном состоянии в течение нескольких дней. После того, как вода очистится, можно определить процентное содержание различных частиц. От 50 до 60 процентов песка и от 35 до 40 процентов глины дадут прочные кирпичи.Совместная государственная служба исследований, образования и распространения знаний при Университете штата Нью-Мексико рекомендует смесь не более 1/3 глины, не менее 1/2 песка и никогда не более 1/3 ила.

    Самобетонная стена

    Снята глиняная штукатурка, обнажив сырцовые кирпичи форта Святого Себастьяна во Франции.

    Основание, поддерживающее глинобитную конструкцию, должно быть сжато, так как вес глинобитной стены значительный, а оседание фундамента может вызвать растрескивание стены. Для защиты внутренних и внешних стен из сырцового кирпича можно использовать такие виды отделки, как глиняная штукатурка, побелка или штукатурка.Они защищают глинобитную стену от повреждения водой, но их необходимо периодически наносить повторно. Как вариант, стены можно отделать другой нетрадиционной штукатуркой, обеспечивающей более длительную защиту. Кирпичи из стабилизированного самана, как правило, не нуждаются в штукатурке.

    Самобранная крыша

    Традиционная глинобитная крыша построена из смеси почвы / глины, воды, песка и органических материалов. Затем смесь формировали и прессовали в формы из дерева, получая ряды высушенных земляных кирпичей, которые затем укладывались на опорную деревянную конструкцию и заштукатуривались дополнительным количеством самана.

    В зависимости от доступных материалов, крыша может быть собрана с использованием деревянных или металлических балок для создания каркаса для начала укладки сырцовых кирпичей. В зависимости от толщины сырцового кирпича, каркас был предварительно сформирован с использованием стального каркаса и наслоения металлического ограждения или проводки поверх каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку, поскольку массы самана распределяются по металлическому ограждению, как глыба, и допускаются соответственно сушить на воздухе. Этот метод был продемонстрирован на смеси самана, сильно пропитанной цементом, чтобы обеспечить равномерное высыхание и предотвратить растрескивание.

    Более традиционные плоские глинобитные кровли работают только в сухом климате, не подверженном снеговым нагрузкам. Самые тяжелые деревянные балки, называемые вигами, лежат на стене. Поперек вигам лежат более мелкие члены, называемые латиллами, и затем на них кладется кисть. Наконец, наносится слой самана.

    Для сооружения плоской глинобитной кровли были уложены деревянные балки, перекрывающие здание, концы которых прикреплялись к вершинам стен. После того, как вигас, ламели и кисть уложены, кладутся сырцовые кирпичи.Глинобитную крышу часто кладут из кирпичей немного большей ширины, чтобы обеспечить большее пространство при укладке кирпича на крышу. После каждого отдельного кирпича должен быть слой глиняного раствора толщиной не менее 25 мм (1 дюйм), чтобы обеспечить достаточную прочность между краями кирпича, а также обеспечить относительный барьер для влаги во время дождя.

    Конструкция крыши возникла примерно в 1850 году на юго-западе Америки. Поверх ламелей было нанесено три дюйма глиняной глины, затем 18 дюймов сухой глиняной глины уложили на крышу.Грязь образовывала невысокий склон к водосточной трубе, известной как «канал». Когда на крышу была нанесена влага, частицы глины расширились и образовали водонепроницаемую мембрану. Раз в год приходилось вытаскивать сорняки с крыши и при необходимости перекашивать землю.

    В зависимости от материалов, сырцовые крыши могут быть пожаробезопасными. Конструкция дымохода может сильно повлиять на конструкцию опор крыши, что требует особой осторожности при выборе материалов. Строители могут сделать глинобитный дымоход, сложив простые глинобитные кирпичи так же, как и окружающие стены.

    Adobe по всему миру

    Самая большая постройка, когда-либо построенная из самана, — это Арги-Бам, построенный империей Ахеменидов. Другими крупными глинобитными сооружениями являются Уака-дель-Соль в Перу со 100 миллионами подписанных кирпичей и ciudellas Чан Чана и Тамбо Колорадо, оба в Перу.

    13Июн

    Плиты перекрытия несущая способность: Какая несущая способность плиты перекрытия (допустимая нагрузка на плиту перекрытия)?

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Какая несущая способность плиты перекрытия (допустимая нагрузка на плиту перекрытия)?

    Панели перекрытия являются достаточно прочным и надёжным материалом. К тому же, со временем их стали модернизировать и производить ещё более качественными, чем раньше.

    К примеру, раньше на плиты перекрытия допускалась нагрузка в размере 400 или же 600 килограмм с расчетом на квадратный метр, а для современных плит перекрытия размер нагрузки достигает уже 800 килограмм. Не смотря на это, цена почти не изменилась, потому спрос на качественные панели перекрытия продолжает расти – ведь они не только обладают хорошей прочностью, но также с ними вполне легко работать.

    Учитывая стандартные средние нагрузки для перекрытый в жилых домах, а это примерно 100-200 килограмм на м2, индекс 800 для плит перекрытия является очень даже хорошим показателем – ведь он в несколько раз может удовлетворить потребность в желаемой надёжности.

    Именно потому можно быть уверенным в безопасности жильцов дома при использовании качественных плит перекрытия. Дополнительным плюсом при этом является то, что подобный запас прочности позволяет соседним плитам стать опорой для требуемого участка монолита – если установить плиту не представляется возможным. Такая ситуация может возникнуть, если в определённом участке для монтажа присутствует дымоход или же если желание совершить установку на панели перекрытия межкомнатные перегородки.

    Но при этом стоит помнить, что для каждой плиты перекрытия обязательно нужно рассчитать предполагаемую нагрузку – она не может быть выше, чем её фиксированные параметры тех нагрузок, что указаны как максимально допустимые производителем.

    Новые, качественные  панели перекрытия в Киеве и Киевской области   от компании “АктиВЕН”– это возможность построить надежный и долговечный дом.

    факс: (044) 499-09-69
    тел.: (044) 228-89-02
    моб.: (093) 920-34-20
    [email protected]
    понедельник — пятница с 08.00 до 20.00.
    суббота-воскресенье с 09:00-17:00

    Все для строительства Вашего дома!!!

     


    Несущая способность плит перекрытия — О цементе инфо

    Плиты перекрытия – это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

    Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

    При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

    Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

    Особенности конструкций

    Прежде чем купить железобетонную, рекомендуется выяснить несущую способность перекрытия и ее размеры. Изготавливаются данные изделия из тяжелого силикатного бетона либо легкого конструкционного бетона плотной структуры.

    В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

    Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

    • по относительной толщине изделия;
    • методом стыковки с несущими конструкциями возводимых объектов.

    При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

    Классификация ЖБИ

    Схема классификация методы определения концентрации пыли.

    Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

    1. Многопустотные либо пустотные – предназначены для отпирания по двум сторонам.
    2. Ребристого либо корытного профиля – предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
    3. Нарезные железобетонные.
    4. Монолитные – заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

    Из основных типов подобных конструкций различают:

    • 1П – однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
    • 2П – однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
    • 1ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
    • 2ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
    • ПБ – многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.

    Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8: первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры – длину в дециметрах, следующие две цифры – ширину в дециметрах, последняя цифра – несущую способность перекрытия. С учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800 кг/кв.м).

    Характеристики перекрытий

    Схема формулы определения несущей способность.

    Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

    • прочность;
    • жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
    • огнеустойчивость – пожар не должен повредить перекрытие;
    • минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
    • теплозащита;
    • звукоизоляция;
    • водоизоляция;
    • газоизоляция.

    Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

    Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

    Особенности сооружения

    Схема таблицы несущей способности плит перекрытия по технологии ТИСЭ.

    Монолитные плиты перекрытия заливаются по месту строительства объекта. В этих целях используется различный материал. Если в качестве опалубки несъемного типа применяется профнастил, тогда необходимо учесть, что он должен выдерживать вес жидкого бетона. Существует несколько типов этого материала. Наибольшей несущей способностью обладает то перекрытие, при заливке которого использовался профнастил Н марки.

    Для хорошего сцепления данного материала на нем рекомендуется сделать специальные насечки. В таком случае бетон и профнастил будут взаимодействовать совместно. Для этого также потребуется приварить к профнастилу вертикальные анкеры. Для увеличения несущей прочности перекрытия при заливке бетона профнастил подпирается в нескольких местах.

    Для этого потребуются следующие инструменты:

    • бетономешалка;
    • ведра;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • диск по камню;
    • лопаты;
    • уровень;
    • мастерок;
    • рулетка.

    Плиты перекрытия можно соорудить на основе монолитных железобетонных балок. Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. Чтобы несущая способность таких плит была высокой, потребуется армировать балки минимум четырьмя прутьями с диаметром в 12-14 мм. Закрывать их следует слоем бетона более 2-х см.

    Устройства ИЗС-10Ц для определения расчета несущей способности плит перекрытия.

    Дешевле будет использовать в этих целях деревянные балки. Такая конструкция легче монтируется, однако допустимые нагрузки должны быть небольшими. При этом величина опоры балки на стену должна превышать 12 см. Концы данных изделий потребуется опереть на стену и обернуть их пленкой, рубероидом либо толем. Балки рекомендуется пропитать антисептиком, а между ними уложить утеплитель.

    Более дорогим перекрытием считаются монолитные плиты по металлическим балкам. Такая конструкция позволяет перекрывать значительные пролеты. Металлические балки в этом случае должны быть представлены в виде двутавров, рельсов или швеллеров. Между ними укладывается несколько арматурин и заливаются монолитные участки бетонным раствором. Так как один такой пролет равняется одному метру, толщина перекрытия получается меньше, чем у чистой монолитной конструкции. Однако несущая ее способность намного выше, чем у аналогичного изделия, залитого по деревянным балкам.

    Что касается железобетонных перекрытий, то они применяются в домах из камня, бетона либо кирпича. Главной особенностью такой конструкции является ее высокая несущая способность. Данные плиты нуждаются в дополнительном утеплении и звукоизоляции. При производстве сборной железобетонной плиты производитель учитывает несущую ее способность. Если же конструкция изготавливается самостоятельно, тогда присутствие архитектора и соблюдение всех норм и требований – обязательные условия выполнения подобных работ.

    Несущая способность монолитного перекрытия 200 мм, нагрузка на плиту

    Нагрузка на перекрытие

    Разновидности пустотных плит перекрытия

    Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

    • с круглыми отверстиями;
    • с пустотами овальной формы;
    • с отверстиями грушевидной формы;
    • с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

    Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

    • Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
    • Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
    • Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

    На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

    Характеристики пустотных плит перекрытий

    К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

    • Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
    • Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
    • Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
    • Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
    • Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
    • Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
    • Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.

    • Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
    • Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

    Маркировка пустотных плит

    Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

    Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

    Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость).

    Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

    1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

    66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

    8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

    Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

    Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

    2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

    90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

    6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

    С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

    7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

    Достоинства и недостатки пустотных плит

    По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

    • Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
    • Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
    • Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
    • Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
    • Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).

    • Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
    • Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

    К недостаткам таких плит можно отнести:

    • Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

    На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

    • При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.

    • Невозможность изготовления своими руками.

    Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

    Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀). Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

    Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M). Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

    Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

    В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

    Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

    QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

    Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

    Виды пустотных панелей перекрытия

    Панели с продольными полостями применяют при сооружении перекрытий в жилых зданиях, а также строениях промышленного назначения.

    Железобетонные панели отличаются по следующим признакам:

    • размерам пустот;
    • форме полостей;
    • наружным габаритам.

    В зависимости от размера поперечного сечения пустот железобетонная продукция классифицируется следующим образом:

    • изделия с каналами цилиндрической формы диаметром 15,9 см. Панели маркируются обозначением 1ПК, 1 ПКТ, 1 ПКК, 4ПК, ПБ;
    • продукция с кругами полостями диаметром 14 см, произведенная из тяжелых марок бетонной смеси, обозначается 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК;
    • пустотелые панели с каналами диаметром 12,7 см. Они маркируются обозначением 3ПК, 3ПКТ и 3ПКК;
    • круглопустотные панели с уменьшенным до 11,4 см диаметром полости. Применяются для малоэтажного строительства и обозначаются 7ПК.

    Виды плит и конструкция перекрытия

    Панели для межэтажных оснований отличаются формой продольных отверстий, которая может быть выполнены в виде различных фигур:

    • круга;
    • эллипса;
    • восьмигранника.

    По согласованию с заказчиком стандарт допускает выпуск продукции с отверстиями, форма которых отличается от указанных. Каналы могут иметь вытянутую или грушеобразную форму.

    Круглопустотная продукция отличается также габаритами:

    • длиной, которая составляет 2,4–12 м;
    • шириной, находящейся в интервале 1м3,6 м;
    • толщиной, составляющей 16–30 см.

    По требованию потребителя предприятие-изготовитель может выпускать нестандартную продукцию, отличающуюся размерами.

    Основные характеристики пустотных панелей перекрытий

    Плиты с полостями пользуются популярностью в строительной отрасли благодаря своим эксплуатационным характеристикам.

    Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия

    Главные моменты:

    • расширенный типоразмерный ряд продукции. Габариты могут подбираться для каждого объекта индивидуально, в зависимости от расстояния между стенами;
    • уменьшенная масса облегченной продукции (от 0,8 до 8,6 т). Масса варьируется в зависимости от плотности бетона и размеров;
    • допустимая нагрузка на плиту перекрытия, равная 3–12,5 кПа. Это главный эксплуатационный параметр, определяющий несущую способность изделий;
    • марка бетонного раствора, который применялся для заливки панелей. Для изготовления подойдут бетонные составы с маркировкой от М200 до М400;
    • стандартный интервал между продольными осями полостей, составляющий 13,9-23,3 см. Расстояние определяется типоразмером и толщиной продукции;
    • марка и тип применяемой арматуры. В зависимости от типоразмера изделия, используются стальные прутки в напряженном или ненапряженном состоянии.

    Подбирая изделия, нужно учитывать их вес, который должен соответствовать прочностным характеристикам фундамента.

    Как маркируются плиты пустотные

    Государственный стандарт регламентирует требования по маркировке продукции. Маркировка содержит буквенно-цифровое обозначение.

    Маркировка пустотных плит перекрытия

    По нему определяется следующая информация:

    • типоразмер панели;
    • габариты;
    • предельная нагрузка на плиту перекрытия.

    Маркировка также может содержать информацию по типу применяемого бетона.

    На примере изделия, которое обозначается аббревиатурой ПК 38-10-8, рассмотрим расшифровку:

    • ПК – эта аббревиатура обозначает межэтажную панель с круглыми полостями, изготовленную опалубочным методом;
    • 38 – длина изделия, составляющая 3780 мм и округленная до 38 дециметров;
    • 10 – указанная в дециметрах округленная ширина, фактический размер составляет 990 мм;
    • 8 – цифра, указывающая, сколько выдерживает плита перекрытия килопаскалей. Это изделие способно выдерживать 800 кг на квадратный метр поверхности.

    При выполнении проектных работ следует обращать внимание на индекс в маркировке изделий, чтобы избежать ошибок. Подбирать изделия необходимо по размеру, уровню максимальной нагрузки и конструктивным особенностям.

    Преимущества и слабые стороны плит с полостями

    Плиты перекрытия с полостями

    Пустотелые плиты популярны благодаря комплексу достоинств:

    • небольшому весу. При равных размерах они обладают высокой прочностью и успешно конкурируют с цельными панелями, которые имеют большой вес, соответственно увеличивая воздействие на стены и фундамент строения;
    • уменьшенной цене. По сравнению с цельными аналогами, для изготовления пустотелых изделий требуется уменьшенное количество бетонного раствора, что позволяет обеспечить снижение сметной стоимости строительных работ;
    • способности поглощать шумы и теплоизолировать помещение. Это достигается за счет конструктивных особенностей, связанных с наличием в бетонном массиве продольных каналов;
    • повышенному качеству промышленно изготовленной продукции. Особенности конструкции, размеры и вес не позволяют кустарно изготавливать панели;
    • возможности ускоренного монтажа. Установка выполняется намного быстрее, чем сооружение цельной железобетонной конструкции;
    • многообразию габаритов. Это позволяет использовать стандартизированную продукцию для строительства сложных перекрытий.

    К преимуществам изделий также относятся:

    • возможность использования внутреннего пространства для прокладки различных инженерных сетей;
    • повышенный запас прочности продукции, выпущенной на специализированных предприятиях;
    • стойкость к вибрационному воздействию, перепадам температур и повышенной влажности;
    • возможность использования в районах с повышенной до 9 баллов сейсмической активностью;
    • ровная поверхность, благодаря которой уменьшается трудоемкость отделочных мероприятий.

    Изделия не подвержены усадке, имеют минимальные отклонения размеров и устойчивы к воздействию коррозии.

    Пустотные плиты перекрытия

    Имеются также и недостатки:

    • потребность в использовании грузоподъемного оборудования для выполнения работ по их установке. Это повышает общий объем затрат, а также требует наличия свободной площадки для установки подъемного крана;
    • необходимость выполнения прочностных расчетов. Важно правильно рассчитать значения статической и динамической нагрузки. Массивные бетонные покрытия не стоит устанавливать на стены старых зданий.

    Для установки перекрытия необходимо сформировать армопояс по верхнему уровню стен.

    Расчет нагрузки на плиту перекрытия

    Расчетным путем несложно определить, какую нагрузку выдерживают плиты перекрытия. Для этого необходимо:

    • начертить пространственную схему здания;
    • рассчитать вес, действующий на несущую основу;
    • вычислить нагрузки, разделив общее усилие на количество плит.

    Определяя массу, необходимо просуммировать вес стяжки, перегородок, утеплителя, а также находящейся в помещении мебели.

    Рассмотрим методику расчета на примере панели с обозначением ПК 60.15-8, которая весит 2,85 т:

    1. Рассчитаем несущую площадь – 6х15=9 м2.
    2. Вычислим нагрузку на единицу площади – 2,85:9=0,316 т.
    3. Отнимем от нормативного значения собственный вес 0,8-0,316=0,484 т.
    4. Вычислим вес мебели, стяжки, полов и перегородок на единицу площади – 0,3 т.
    5. Сопоставимый результат с расчетным значением 0,484-0,3=0,184 т.

    Многопустотная плита перекрытия ПК 60.15-8

    Полученная разница, равная 184 кг, подтверждает наличие запаса прочности.

    Плита перекрытия – нагрузка на м2

    Методика расчета позволяет определить нагрузочную способность изделия.

    Рассмотрим алгоритм вычисления на примере панели ПК 23.15-8 весом 1,18 т:

    1. Рассчитаем площадь, умножив длину на ширину – 2,3х1,5=3,45 м2.
    2. Определим максимальную загрузочную способность – 3,45х0,8=2,76т.
    3. Отнимем массу изделия – 2,76-1,18=1,58 т.
    4. Рассчитаем вес покрытия и стяжки, который составит, например, 0,2 т на 1 м2.
    5. Вычислим нагрузку на поверхность от веса пола – 3,45х0,2=0,69 т.
    6. Определим запас прочности – 1,58-0,69=0,89 т.

    Фактическая нагрузка на квадратный метр определяется путем деления полученного значения на площадь 890 кг:3,45 м2= 257 кг. Это меньше расчетного показателя, составляющего 800 кг/м2.

    Расчет плиты перекрытия на несущую способность

    Самостоятельный расчет плиты перекрытия: считаем нагрузку и побираем параметры будущей плиты

    Монолитная плита перекрытия всегда была хороша тем, что изготавливается без применения подъемных кранов – все работы ведутся прямо на месте. Но при всех очевидных преимуществах сегодня многие отказываются от такого варианта из-за того, что без специальных навыков и онлайн-программ достаточно сложно точно определить важные параметры, как сечение арматуры и площадь нагрузки.

    Поэтому в этой статье мы поможем вам изучить расчет плиты перекрытия и его нюансы, а также познакомим с основными данными и документами. Современные онлайн-калькуляторы – дело хорошее, но если речь идет о таком ответственном моменте, как перекрытие жилого дома, советуем вам перестраховаться и лично все пересчитать!

    Содержание

    Шаг 1.

    Составляем схему перекрытия

    Давайте начнем с того, что монолитная железобетонная плита перекрытия – это конструкция, которая лежит на четырех несущих стенах, т.е. опирается по своему контуру.

    И не всегда плита перекрытия представляет собой правильный четырехугольник. Тем более, что сегодня проекты жилых домов отличаются вычурностью и многообразием сложных форм.

    В этой статье мы научим вас рассчитывать 1 метр плиты, а общую нагрузку вам нужно будет вычислять по математическим формулам площадей. Если совсем сложно – разбейте площадь плиты на отдельные геометрические фигуры, рассчитайте нагрузку каждой, затем просто суммируйте.

    Шаг 2. Проектируем геометрию плиты

    Теперь рассмотрим такие основные понятия, как физическая и проектная длина плиты. Т.е. физическая длина перекрытия может быть любой, а вот расчетная длина балки уже имеет другое значение. Ею называют минимальное расстояние между наиболее удаленными соседними стенами. По факту физическая длина плиты всегда длиннее, чем проектная длина.

    Вот хороший видео-урок о том, как производится расчет монолитной плиты перекрытия:

    Важный момент: несущий элемент плиты может быть как шарнирная бесконсольная балка, так и балка жесткого защемления на опорах. Мы будем приводить пример рассчета плиты на безконсольную балку, т.к. такая встречается чаще.

    Чтобы рассчитать всю плиту перекрытия, нужно рассчитать ее один метр для начала. Профессиональные строители используют для этого специальную формулу, и приведет пример такого расчета. Так, высота плиты всегда значится как h, а ширина как b. Давайте рассчитаем плиту с такими параметрами: h=10 см, b=100 см. Для этом вам нужно будет познакомиться с такими формулами:

    Дальше – по предложенным шагам.

    Шаг 3. Рассчитываем нагрузку

    Плиту перекрытия легче всего рассчитать, если она имеет квадратную форму и если вы знаете, какая нагрузка будет запланирована. При этом какая-то часть нагрузки будет считаться длительной, которую определяет количество мебели, техники и этажности, а другая – кратковременной, как строительное оборудование во время стройки.

    Кроме того, плита перекрытия должна выдерживать и другого рода нагрузки, как статистические и динамические, при этом сосредоточенная нагрузка всегда измеряется в килограммах или в ньютонах (например, нужно будет ставить тяжелую мебель) и распределительная нагрузка, измеряемая в килограммах и силе. Конкретно сам расчет плиты перекрытия всегда нацелен на определение распределительный нагрузки.

    Вот ценные рекомендации, какой должна быть нагрузка на плиту перекрытия в плане расчета на изгиб:

    Второй немаловажный момент, который тоже нужно учитывать: на какие стены будет опираться монолитная плита перекрытия? На кирпичные, каменные, бетонные, пенобетонные, газобетонные или из шлакоблока? Вот почему так важно рассчитать плиту не только с позиции нагрузки на нее, но и с точки зрения ее собственного веса. Особенно, если ее устанавливают на недостаточно прочные материалы, как шлакоблок, газобетон, пенобетон или керамзитобетон.

    Сам расчет плиты перекрытия, если мы говорим о жилом доме, всегда нацелен на нахождение распределительной нагрузки. Она рассчитывается по формуле: q1=400 кг/м². Но к этому значению добавьте вес самой плиты перекрытия, а это обычно 250 кг/м², а бетонная стяжка и черной и чистовой пол даст еще дополнительные 100 кг/м². Итого имеем 750 кг/м².

    Учитывайте при этом, что изгибающее напряжение плиты, которая по своему контуру опирается на стены, всегда приходится на ее центр. Для пролета в 4 метра напряжение рассчитывается так:

    l=4 м Мmax=(900х4²)/8=1800 кг/м

    Итого: 1800 кг на 1 метр, именно такая нагрузка должна будет на плиту перекрытия.

    Шаг 4. Подбираем класс бетона

    Именно монолитную плиту перекрытия, в отличие от деревянных или металлических балок, рассчитывают по поперечному сечению. Ведь бетон само по себе – неоднородный материал, и его предел прочности, текучести и других механических характеристик имеет значительный разброс.

    Что удивительно, даже при изготовлении образцов из бетона, даже из одного замеса получаются разные результаты. Ведь здесь много зависит от таких факторов, как загрязненность и плотности замеса, способов уплотнения других различных технологических факторов, даже так называемой активности цемента.

    При расчете монолитной плиты перекрытия всегда учитывается и класс бетона, и класс арматуры. Само сопротивление бетона принимается всегда на значение, на какое идет сопротивление арматуры. Т.е., по сути, на растяжение работает именно арматура. Сразу оговоримся, что здесь существует несколько расчетных схем, которые учитывают разные факторы. Например, силы, которые определяют основные параметры поперечного сечения по формулам, или расчет относительно центра тяжести сечения.

    Шаг 5. Подбираем сечение арматуры

    Разрушение в плитах перекрытия происходит тогда, когда арматура достигает своего предела прочности при растяжении или текучести. Т.е. почти все зависит от нее. Второй момент, если прочность бетона уменьшается в 2 раза, тогда и несущая способность армирования плиты уменьшается с 90 на 82%. Поэтому доверимся формулам:

    Происходит армирование при помощи обвязки арматуры из сварной сетки. Ваша главная задача – рассчитать процент армирования поперечного профиля продольными стержнями арматуры.

    Как вы наверняка не раз замечали, самые распространенные ее виды сечения – это геометрические фигуры: форма круга, прямоугольника, трапеции. А расчет самой площади сечения происходит по двум противоположным углам, т.е. по диагонали. Кроме того, учитывайте, что определенную прочность плите перекрытия придает также дополнительное армирование:

    Если рассчитывать арматуру по контуру, тогда вы должны выбрать определенную площадь и просчитывать ее последовательно. Далее, на самом объекте проще рассчитывать сечение, если взять ограниченной замкнутой объект, как прямоугольник, круг или эллипс и производить расчет в два этапа: с использованием формирования внешнего и внутреннего контура.

    Например, если вы рассчитываете армирование прямоугольного монолитного перекрытия в форме прямоугольника, тогда нужно отметить первую точку в вершине одного из углов, затем отметить вторую и произвести расчет всей площади.

    Согласно СНиПам 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» сопротивление растягивающим усилиям в отношении арматуры А400 составляет Rs=3600 кгс/см², или 355 МПа, а вот для бетона класса B20 значение Rb=117кгс/см² или 11. 5 МПа:

    Читать еще:  Как кладутся плиты перекрытия на стены?

    Для перекрытия домов с комнатами разного размера и конфигурации, включая овал и полукруг, идеальным решением являются монолитные ж/б плиты. Дело в том, что по сравнению с заводскими они требуют значительно меньших денежных вложений как на покупку необходимых материалов, так и на доставку и монтаж. К тому же у них значительно выше несущая способность, а бесшовная поверхность плит очень качественная.

    Почему же при всех очевидных преимуществах не каждый прибегает к бетонированию перекрытия? Вряд ли людей отпугивают более длительные подготовительные работы, тем более что ни заказ арматуры, ни устройство опалубки сегодня не представляет никакой сложности. Проблема в другом – не каждый знает, как правильно выполнить расчет монолитной плиты перекрытия.

    Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

    Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

      по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор; они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы; с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают; цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
      К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

    Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

    По технологии устройства различают:

      монолитное балочное перекрытие; безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия. имеющие несъемную опалубку; по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.


    Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:

      чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра; расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.

    Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.

    Расчет безбалочного перекрытия ↑

    Перекрытие этого типа представляет из себя сплошную плиту. Опорой для нее служат колонны, которые могут иметь капители. Последние необходимы тогда, когда для создания требуемой жесткости прибегают к уменьшению расчетного пролета.

    Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑

    Параметры монолитной плиты ↑

    Понятно, что вес литой плиты напрямую зависит от ее высоты. Однако, помимо собственно веса она испытывает также определенную расчетную нагрузку, которая образуется в результате воздействия веса выравнивающей стяжки, финишного покрытия, мебели, находящихся в помещении людей и другое. Было бы наивно предположить, что кому-то удастся полностью предугадать возможные нагрузки или их комбинации, поэтому в расчетах прибегают к статистическим данным, основываясь на теории вероятностей. Таким путем получают величину распределенной нагрузки.


    Здесь суммарная нагрузка составляет 775 кг на кв. м.

    Одни из составляющих могут носить кратковременный характер, другие – более длительный. Чтобы не усложнять наши расчеты, условимся принимать распределительную нагрузку qв временной.

    Как рассчитать наибольший изгибающий момент ↑

    Это один из определяющих параметров при выборе сечения арматуры.

    Напомним, что мы имеем дело с плитой, которая оперта по контуру, то есть, она будет выступать в роли балки не только относительно оси абсцисс, но и оси аппликат (z), и будет испытывать сжатие и растяжение в обеих плоскостях.

    Как известно, изгибающий момент по отношению к оси абсцисс балки с опорой на две стены, имеющей пролет ln вычисляют по формуле mn = qnln 2 /8 (для удобства за ее ширину принят 1 м). Очевидно, что если пролеты равны, то равны и моменты.

    Если учесть, что в случае квадратной плиты нагрузки q1 и q2 равны, возможно допустить, что они составляют половину расчетной нагрузки, обозначаемой q. Т. е.

    Иначе говоря, можно допустить, что арматура, уложенная параллельно осям абсцисс и аппликат, рассчитывается на один и тот же изгибающий момент, который вдвое меньше, нежели тот же показатель для плиты, которая в качестве опоры имеет две стены. Получаем, что максимальное значение расчетного момента составляет:

    Что же касается величины момента для бетона, то если учесть, что он испытывает сжимающее воздействие одновременно в перпендикулярных друг другу плоскостях, то ее значение будет больше, а именно,

    Как известно, для расчетов требуется единая величина момента, поэтому в качестве его расчетного значения берут среднее арифметическое от Ма и Мб, которое в нашем случае равно 1472.6 кгс·м:

    Как выбрать сечение арматуры ↑

    В качестве примера произведем расчет сечения стержня по старой методике и сразу отметим, что конечный результат расчета по любой другой дает минимальную погрешность.

    Какой бы способ расчеты вы ни выбрали, не надо забывать, высота арматуры в зависимости от ее расположения относительно осей x и z будет различаться.

    В качестве значения высот предварительно примем: для первой оси h01 = 130 мм, для второй – h02 = 110 мм. Воспользуемся формулой Аn = M/bh 2 nRb. Соответственно получим:

      А01 = 0.0745 А02 = 0.104

    Из представленной ниже вспомогательной таблицы найдем соответствующие значения η и ξ и посчитаем искомую площадь по формуле Fan= M/ηh0nRs.

      Fa1 = 3,275 кв. см. Fa2 = 3,6 кв. см.

    Фактически, для армирования 1 пог. м необходимо по 5 арматурных стержня для укладки в продольном и поперечном направлении с шагом 20 см.

    Для выбора сечения можно воспользоваться нижележащей таблицей. К примеру, для пяти стержней ⌀10 мм получаем площадь сечения, равной 3,93 кв. см, а для 1 пог. м она будет в два раза больше – 7,86 кв. см.

    Сечение арматуры, проложенной в верхней части, было взято с достаточным запасом, поэтому число арматуры в нижнем слое можно уменьшить до четырех. Тогда для нижней части площадь, согласно таблице составит 3,14 кв. см.

    Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника ↑

    Очевидно, что в подобных конструкциях момент, действующий по отношению к оси абсцисс, не может равняться его значению, относительно оси аппликат. Причем чем больше разброс между ее линейными размерами, тем больше она будет похожа на балку с шарнирными опорами. Иначе говоря, начиная с какого-то момента, величина воздействия поперечной арматуры станет постоянной.

    На практике неоднократно была показана зависимость поперечного и продольного моментов от значения λ = l2 / l1:

      при λ > 3, продольный больше поперечного в пять раз; при λ ≤ 3 эту зависимость определяют по графику.

    Допустим, требуется рассчитать прямоугольную плиту 8х5 м. Учитывая, что расчетные пролеты это и есть линейные размеры помещения, получаем, что их отношение λ равно 1.6. Следуя кривой 1 на графике, найдем соотношение моментов. Оно будет равно 0.49, откуда получаем, что m2 = 0.49*m1.

    Далее, для нахождения общего момента значения m1 и m2 необходимо сложить. В итоге получаем, что M = 1.49*m1. Продолжим: подсчитаем два изгибающих момента – для бетона и арматуры, затем с их помощью и расчетный момент.

    Теперь вновь обратимся к вспомогательной таблице, откуда находим значения η1, η2 и ξ1, ξ2. Далее, подставив найденные значения в формулу, по которой вычисляют площадь сечения арматуры, получаем:

      Fa1 = 3.845 кв. см; Fa2 = 2 кв. см.

    В итоге получаем, что для армирования 1 пог. м. плиты необходимо:

      продольная арматура:пять 10-миллиметровых стержней, длина 520 -540 см, Sсеч. – 3.93 кв. см; поперечная арматура: четыре 8-миллиметровых стержня, длина 820-840 см, Sсеч. – 2.01 кв.см.

    Обследование и расчёт монолитной железобетонной плиты перекрытия

    Исходные данные для выполнения расчета

    Цель выполнения настоящего расчета — определение фактической несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия подвала над комнатой отдыха жилого дома.

    При расчете учитывались следующие исходные данные и предпосылки:

    — со слов Заказчика, плита перекрытия армировалась и бетонировалась как единая конструкция сразу над всем подвалом. Однако, поскольку наверняка установить факт наличия правильного армирования плиты над опорой (средней стеной) на настоящий момент невозможно, расчет плиты перекрытия выполнен без учета ее неразрезности, что идет в запас прочности, поскольку фактические изгибающие моменты, действующие в пролете плиты будут ниже;
    — по результатам осмотра жилого дома, монолитная железобетонная плита перекрытия подвала выполнена опертой на стены подвала по контуру. Однако, участок плиты перекрытия над комнатой отдыха условно рассчитывался как балка шириной 1,0 м на двух опорах (продольных стенах помещения), как худший случай работы плиты;
    — расчетный пролет: расстояние в свету между продольными стенами помещения составляет 5130 мм (см. схему на рис. 1). Опирание плиты перекрытия выполнена на всю толщину стен здания.

    Расчетный пролет, на который выполнялись дальнейшие вычисления принят равным 5,4 м;
    — толщина плиты перекрытия: 200 мм;
    — материал плиты перекрытия: бетон, по результатам выполненных испытаний, бетон плиты перекрытия соответствует классу В25, Rb = 14,5 МПа.
    — рабочая арматура плиты перекрытия: армирование плиты перекрытия, расстояние между стержнями и величина защитного слоя бетона принималось со слов Заказчика, а также по результатам определения шага и защитного слоя бетона неразрушающим методом. Армирование выполнено из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, уложенных в двух направлениях с размером ячейки 200х200 мм в два слоя (около нижней и верхней зоны плиты). Для расчета принято армирование из ф12 А400, шаг стержней 200 мм, As = 565 мм2, Rs = 350 МПа. Расстояние от нижней грани плиты перекрытия до центра тяжести нижней рабочей арматуры: принято по результатам определения армирования неразрушающими методами а = 38 мм. Расстояние от верхней грани плиты перекрытия до центра тяжести верхней арматуры принято аналогичным нижней арматуре;
    — при расчете плиты перекрытия учитывались нагрузки от следующих слоев: цементно-песчаная стяжка толщиной 100 мм, фактически выполненная на момент расчета, покрытие пола из керамогранита (на момент выполнения расчета не выполнено, принято со слов Заказчика), также учтена отделка потолка в виде штукатурного слоя из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, как наиболее тяжелый возможный вид отделки. Полезная нагрузка и коэффициенты надежности по нагрузке принимались по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редак-ция СНиП 2.01.07-85*).

    Расчет монолитной железобетонной плиты

     

     

    Вывод по результатам расчета

    При расчете монолитной железобетонной плиты перекрытия подвала над комнатой отдыха на принятую нагрузку, расчетные изгибающие моменты превышают предельный момент, который может быть воспринят сечением плиты.

    Рекомендации по дальнейшей эксплуатации плиты перекрытия подвала

    Поскольку при выполнении расчета выявлено превышение расчетных изгибающих моментов, действующих в плите перекрытия на рассчитанном участке предельного момента, который может быть воспринят сечением плиты, рекомендуется выполнить одно из следующих мероприятий:

    • возведение несущей стены под плитой перекрытия в середине пролета (или по возможно-сти ближе к середине пролета), при этом обеспечить передачу нагрузки от плиты перекрытия на эту стену;
    • подведение разгружающей балки (балок) под плиту перекрытия, при этом необходимо обеспечить включение этих балок в работу;
    • усиление плиты перекрытия другим способом (например — устройство дополнительного армирования снизу плиты с последующим обетонированием и др.).

    При выборе конкретного способа усиления плиты перекрытия подвала необходимо предварительно проверить принятое решение расчетом.

    Ребристые плиты перекрытия – размеры и нагрузки

    Для восприятия высоких нагрузок в каркасах многоэтажных промышленных зданий используются плиты перекрытия ребристые, размеры которых указываются в проектных спецификациях.

    Нагрузки от технологического оборудования, запасов сырья, материалов, изделий, размещенных на перекрытии, собственного веса конструкции других факторов, с плиты передаются на ригеля, откуда они переходят на колонны и фундаменты.


    Классификация ребристых плит перекрытия ведется не только по размерам

    Нагрузки, которые приходятся на перекрытия многоэтажных промышленных зданий пустотные плиты воспринять не могут, поэтому в проектах железобетонных или стальных каркасов предусматриваются ребристые плиты перекрытия, размеры которых аналогичны пустотным, но несущая способность их значительно выше.

    Ребристые плиты имеют П-образное сечение и в продольном и в поперечном направлениях. Продольные ребра предназначены для размещения напрягаемой арматуры, воспринимающей пролетные нагрузки, в полке – сетка, на которую приходится равномерно-распределенная нагрузка.

    Отечественные предприятия стройиндустрии выпускают два основных вида ребристых плит перекрытия идентичных размеров в плане и высотой 300 и 400 мм.

    Плиты высотой 300 мм изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21506-87, монтируются на полки ригелей и имеют единую длину 5,65 м и ширину, в зависимости от места расположения в каркасе — 3,0; 1,5 и 0,9 м. Они изготавливаются из тяжелого бетона с классом прочности на сжатие от В 20 до В 40 и могут воспринимать нагрузку до 325 кг/м².

    Плиты высотой 400 согласно ГОСТ 27215-87 мм выпускаются двух типов:

  • с опиранием на полки ригелей, длиной 5,0 и 5,45 м; шириной 3,0; 1,5; 0,9 и 0,74 м;
  • с опиранием на стенку ригеля, размерами 6,0×1,5 м.

    Эти плиты имеют несущую способность до 540 кг/м² и изготавливаются из бетона с марками на сжатие от В 27,5 до В 40.

    При необходимости пропуска воздуховодов вентиляционных систем ребристые плиты перекрытия стандартных размеров могут быть изготовлены с проемом, отверстием или вырезом в полке, а также с дополнительными закладными деталями, предусмотренными в рабочих чертежах конкретного проекта.


    Традиционные методы монтажа ребристых плит перекрытия

    Монтаж каркаса многоэтажного здания ведется либо гусеничным, либо башенным краном. При этом ребристые плиты перекрытия всех размеров сразу после укладки в проектное положение должны быть закреплены – приварены к ригелям, а стыки заделаны.

    Это необходимо из-за того, что перекрытие обеспечивает устойчивость всего здания в горизонтальной плоскости. Для монтажа плит перекрытия используется стандартный четырехветвевой строп.

    Одно из лучших предприятий стройиндустрии Москвы и Московской области, выпускающее железобетонные изделия для гражданского и промышленного строительства региона – столичный завод ЖБИ-4 также производит ребристые плиты перекрытия.

    Наш завод предлагает ребристые плиты марки ПРТм шириной 0,39 м и длиной от 1,17 до 3,57 м. Кроме этого, покупатель имеет возможность заказать доставку все железобетонных изделий, приобретенных на ЖБИ-4, заводским транспортом.

    Виды железобетонных плит перекрытия, несущая способность плит перекрытия

    Железобетонные пустотные плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с ГоСТом 9561-91 и применяются для перекрытия пролетов жилых и общественных зданий.

    Практически ни одна стройка не обходится без использования этих изделий. Если для обустройства фундаментов бетонным блокам ФБС есть равнозначная замена в виде заливного фундамента, свайного и т.д., то альтернативы пустотным плитам перекрытия практически нет. Любые другие решения (монолитные железобетонные конструкции или полы из дерева) уступают либо в прочности, либо в простоте изготовления.

    Из данной статьи Вы узнаете:

    • чем отличаются плиты ПК от ПБ,
    • как высчитать допустимую нагрузку на панели,
    • чем вызваны прогибы плит перекрытий и что с этим делать.

    Конструкционные особенности

    Несущая способность плит перекрытия определяется в процессе их изготовления. В первую очередь, этот показатель зависит от выбранной марки цемента. Например, название популярной марки М400 означает, что готовое изделие может выдерживать вес, равный 400 кг на 1 см2 в секунду.

    Это изначальная предельная нагрузка. То есть изделие способно выдержать данный вес какое-то время. Постоянное значение должно быть меньше этого показателя.

    Для того чтобы увеличить несущую способность железобетонной плиты, применяют армирование с использованием стали марки А3 или А4. Армированные изделия могут выдерживать более высокий сбор нагрузок, не прогибаясь и не провисая.

    На торцах, которые непосредственно соприкасаются со стенами, обычно применяется двойное армирование. Обладая усиленной прочностью, торцы легко выдерживают вес тех стен, которые расположены выше. Нагрузка на стены при этом также равномерно распределяется.

    Материалы и конструкционные находки

    Вес, который может выдержать плита перекрытия напрямую зависит от марки цемента, из которого она сделана.

    Изготавливаются плиты перекрытия из бетона на основе цемента марки М300 или М400. Маркировка в строительстве – это не просто буквы и цифры. Это закодированная информация. К примеру, цемент марки М400 способен выдержать нагрузку до 400 кг на 1 куб.см в секунду.

    Но не следует путать понятия «способен выдержать» и «будет выдерживать всегда». Эти самые 400 кг/куб.см/сек – нагрузка, которую изделие из цемента М400 выдержит какое-то время, а не постоянно.

    Цемент М300 представляет из себя смесь на основе М400. Изделия из него выносят меньшие одномоментные нагрузки, зато они более пластичны и выдерживают прогибы, не проламываясь.

    Армирование придает бетону высокую несущую способность. Пустотная плита армируется нержавеющей сталью класса АIII или АIV. У этой стали высокие антикоррозийные свойства и устойчивость к температурным перепадам от – 40˚ до + 50˚, что очень важно для нашей страны.

    При производстве современных железобетонных изделий применяется натяжное армирование. Часть арматуры предварительно натягивают в форме, затем устанавливают арматурную сетку, которая передает напряжение от натянутых элементов на все тело пустотной плиты. После этого в форму заливают бетон. Как только он затвердеет и обретет нужную прочность, натяжные элементы обрезают.

    Такое армирование позволяет железобетонным плитам выдержать большие нагрузки, не провисая и не прогибаясь. На торцах, которые опираются на несущие стены, используется двойное армирование. Благодаря этому торцы не «проминаются» под собственным весом и легко выдерживают нагрузку от верхних несущих стен.

    Достоинства и недостатки

    Когда возводится сооружение, хочется сэкономить не одни лишь финансы, но и свое время, при этом сохраняя качество конструкции. Для того чтобы сооружение было надежным и безопасным, не стоит экономить на материалах. Оптимальный вариант плит перекрытия – пустотелые конструкции, которые характеризуются следующими достоинствами:

    • прочностью, безопасностью и долгим сроком эксплуатации;
    • стойкостью к влаге и жидкости;
    • стойкостью к пожарам до 3 часов;
    • простотой и быстротой монтажа;
    • возможностью использования как вариант несущей стены.

    Если сравнивать полнотелые плиты и пустотелые, то вторые имеют такие преимущества:

    • высокий уровень тепло- и звукоизоляции благодаря нахождению воздуха внутри;
    • простота проведения коммуникаций и как следствие сокращение времени на отделочные процессы;
    • возможность применения в сейсмоопасных зонах;
    • высокий уровень несущей способности;
    • простота перевозки и монтажа;
    • увеличение полезного объема возводимого сооружения;
    • нагружать перекрытие можно сразу после монтажа без бетонных стяжек;
    • невысокая стоимость, которая основывается на небольшом расходе бетона и арматуры.

    Недостатков пустотелые конструкции перекрытий практически не имеют, но к минусам все же можно отнести следующие особенности:

    • ограниченная доступность, которая заключается в том, что на сегодняшний день небольшое число компаний занимается их производством;
    • при установке плит данного типа необходимо использовать специальную тяжелую технику.

    Типы бетонных плит и их преимущества

    Монолитная плита из бетона, в качестве перекрытия считается самым надежным способом укладки. Такого результата можно достичь только в заводских условиях, по технологии, в которой заложены специальные температурные режимы и время отвердения.

    Плиты перекрытия делятся на 2 типа:

    • Пустотелая
    • Полнотелая.

    Наиболее распространенными в строительстве пустотелые монолитные плиты, которые характеризуются небольшим весом и приемлемой ценой. Благодаря этому, плиту можно использовать при самостоятельном строительстве.

    • Полнотелые плиты в основном применяются только, для особо важных объектов, в которых предполагаются большие нагрузки и напряжения.
    • Пустотелые монолитные плиты обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции, но принцип размещение пустот и их количество должно быть выбрано, после того, как будет сделан точный расчет.

    Нагрузка, которую могут выдерживать плиты перекрытия, напрямую зависит от марки цемента, который использовался в изготовлении. Рекомендуется применять цемент марки М300 или М400, так готовое изделие будет выдерживать 400 кг на 1 куб. см. в секунду. Но при этом, при самостоятельном строительстве стоит знать, что это цифра, которая характеризует на плиту, нагрузку временную, а не постоянную.

    На производстве современных ж/б конструкций, все плиты обязательно армируют, закладывая специальную арматурную сетку.

    Плиточные перекрытия являются наиболее важным элементом постройки, благодаря которым нагрузка распределяется по опорам. Каждая такая плита должна характеризоваться небольшой массой и высоким уровнем прочности. Максимальная длина плиты, исхода из сортамента может достигать 9,7 м, а максимальная ширина 3,5 м. Среди всех предлагаемых, на строительном рынке вариантов, самым востребованным считается плита с габаритами 6х1,5 м, которая используется для многоэтажных построек, жилых зданий и загородных коттеджей.

    Расчет предельно допустимых нагрузок

    Плиты перекрытия могут иметь разные размеры и разную толщину, что влияет на их устойчивость к нагрузкам.

    Чтобы узнать, сколько может вынести плита перекрытия, нужно сначала изготовить подробный чертеж дома (или квартиры). Затем следует высчитать общий вес всего, что понесет перекрытие. Сюда входят перегородки из гипсобетона, песочные и керамзитовые утепления полов, цементные стяжки, вес напольных плит или паркетного покрытия. Затем общий вес нагрузки следует поделить на количество плит, которые понесут все это на себе.

    Несущие стены и опоры для крыши должны располагаться исключительно по торцам. Надо отметить, что внутренние части армируются так, чтобы нагрузка передавалась на торцы.

    Середина плиты не может принять на себя вес серьезных конструкций, даже если снизу будут подведены опорные колонны или капитальные стены.

    Теперь приступаем к общему расчету нагрузки, которую может выдержать плита. Для этого нужно знать ее вес. Возьмем, к примеру, плиту ПК-60-15-8, столь любимую нашими строителями. Согласно ГОСТ 9561-91, вес ее равен 2850 кг.

    Для начала высчитаем площадь несущей поверхности плиты: 6 м × 1,5 м = 9 кв.м. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести. Для этого площадь умножаем на максимально допустимую нагрузку, приходящуюся на 1 кв.м поверхности: 9 кв.м × 800 кг/кв.м = 7200 кг. Вычитаем отсюда вес самой плиты: 7200 кг – 2850 кг = 4350 кг.

    После этого подсчитываем, сколько килограммов “съест” утепление полов, стяжка и укладка напольного покрытия. Обычно стараются уложить такое количество утеплителя или цементной стяжки, чтобы оно вместе с напольным покрытием весило не больше 150 кг/кв.м.

    Таким образом, при 9 кв.м поверхности плиты она понесет: 9 кв.м × 150 кг/кв.м = 1350 кг. Вычитаем это число из получившейся ранее цифры и получаем: 4350 кг – 1350 кг = 3000 кг , что в пересчете на 1 кв.м дает 333 кг/кв.м.

    Что означают эти 333 кг? Поскольку вес самой плиты и напольных покрытий уже вычтен, 333 кг на 1 кв.м – это та полезная нагрузка, которую можно на ней разместить. Согласно СНиП от 1962 года, не менее 150 кг/кв. м из этих 333 кг/кв.м должно быть отведено под будущие привнесенные нагрузки: статическую (мебель и бытовые приборы), и динамическую (люди, их питомцы).

    Оставшиеся 183 кг/кв.м могут быть использованы для установки перегородок или каких-либо декоративных элементов. Если вес перегородок превышает рассчитанное значение, следует выбрать более легкое напольное покрытие.

    Способ пересчета нагрузок на квадратный м

    Расчет нагрузок на плиту перекрытия делается на ее каждый погонный метр.

    Нагрузку на ту же плиту перекрытия можно рассчитать и по-другому. Берем все ту же ПК-60-15-8.

    При площади поверхности в 9 кв.м на 1 кв.м поверхности плиты приходится: 2850 кг : 9 кв.м = 316 кг/кв.м Вычитаем собственный вес из максимально допустимой нагрузки: 800 кг/кв. м – 316 кг/кв.м = 484 кг/кв.м.

    Теперь вычитаем отсюда вес напольного покрытия, стяжки или утепления, то есть всего того, что ляжет на пол. Пусть оно будет приблизительно равно 150 кг/кв.м: 484 кг/кв.м – 150 кг/кв.м = 334 кг/кв.м.

    Небольшая разница в 1 кг получается за счет того, что здесь не проводилось деление, которое в первом случае приводит к периодической дроби. Из остающихся 334 кг/кв.м нужно вычесть 150 кг/кв. м, отпущенные на мебель и людей, а потом распланировать перегородки и двери из расчета 184 кг на 1 кв.м.

    Характеристики перекрытий

    Схема формулы определения несущей способность.

    Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

    • прочность;
    • жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
    • огнеустойчивость – пожар не должен повредить перекрытие;
    • минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
    • теплозащита;
    • звукоизоляция;
    • водоизоляция;
    • газоизоляция.

    Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

    Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

    Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

    Расчет нагрузок на плиту перекрытия делается на ее каждый погонный метр

    Расчеты нагрузок на плиты перекрытия – это фактор, который необходимо обязательно учитывать, чтобы исключить последующие разрушения и трещины. Именно поэтому расчет должен производиться обязательно.

    Допустимая нагрузка может быть:

    • Статической
    • Динамической

    Статические считаются те, которые распределяются горизонтально по отношению к стене, т.е. нагнетаются предметами, висящими, лежащим или прибитыми к стене.

    Все предметы, которые производят нагрузку, в процессе движения считаются динамическими.

    Помимо этого, тип нагрузок зависит от способа их распределения:

    • Равномерные
    • Сосредоточенные
    • Неравномерные

    Любые нагрузки рассчитываются в килограмм-силах или Ньютонах на метр (кгс/м), в стандартной конструкции они считаются, равными 400 кг на кв. метр, при этом учитывается масса самой плиты, приблизительно 2,5 центнера и отделочные материалы. В результате расчет сводится к нескольким цифрам:

    общая допустимая нагрузка (масса), которая должна распределяться по опорам – 750 кг * К=1,2 (коэффициент прочности) = 900 кг на один кв. метр.

    Прежде чем приступать, к каким бы то ни было расчетам, понадобиться грамотный чертеж, выполненный в полном соответствии с нормами и стандартами. Для выполнения строительных работ, рекомендуется обратиться за чертежами к высокопрофессиональным специалистам, которые после могут сделать расчет.

    После необходимо рассчитать вес всего, что создаст нагрузку для перекрытия, к примеру, возможные перегородки, материал для утепления полов, стяжки, декоративная отделка. Все дополнительные материалы и отделку также принято считать в килограммах. Полученную цифру необходимо будет разделить на количество плит, которые будут уложены на перекрытие.

    Зачастую стараются привести расчеты и выбранные материалы, к «золотой середине», так, чтобы нагрузка всех материалов составляла не более 150 кг на кв. метр. Стоит отметить, что наиболее распространена плита, которую выбирают практически все строительные подрядчики, для возведения жилых домов – это ПК-60-15-8, общая масса, которой, составляет 2850 кг.

    Все нормы расчетов и их необходимость для каждого типа перекрытий и построек (зданий) регламентировано специальными документами СПиПами. Расчет по примеру можно без труда найти в справочной литературе.

    Разновидности конструкций.

    • ПК характеризуется стандартной толщиной в 22 см, наличием сквозных полостей цилиндрической формы. Плиты изготавливаются из железобетона, который имеет класс не менее В15.

    • ПБ – этот вид изделий получают при помощи безопалубочного метода, используя конвейер. При изготовлении данных конструкций используется особый метод армирования, с его помощью отрезание происходит без потерь прочности. Так как плиты имеют ровную поверхность, последующая отделка полов, потолков осуществляется легче.

    • ПНО – облегченный вид конструкции, что произведен путем безопалубочного метода. Отличием от предыдущего вида можно назвать меньшую толщину в 0,16 метра.

    • НВ – внутренний тип настила, производимый из железобетона класса В40, имеющий армирование в один ряд, что является предварительно напряжённым.

    • НВК является внутренним типом настила, который имеет напряженное армирование в два ряда и толщину в 26,5 сантиметров.

    При производстве конструкций для перекрытий предварительно напряженную арматуру подвергают сжимающей напряженности в пунктах, где будет осуществляться самое большое растяжение. По прохождению данной обработки преднапряженные круглопустотные конструкции становятся более прочными, устойчивыми. Характеристика таких приспособлений содержит обозначение «предварительно напряженная плита».

    Стандартные габариты круглопустотных плит толщиной 0,22 м (ПК, ПБ, НВ) и 0,16 м (ПНО) характеризуются длиной 980-8990 мм, что в маркировке фиксируется как 10-90. Дистанция между соседствующими габаритами – 10-20 сантиметров. Ширина полноразмерного товара составляет 990 (10), 1190 (12), 1490 (15) миллиметров. Чтобы потребителю не приходилось резать изделия, применяются элементы добора, ширина которых составляет 500 (5), 600 (6), 800 (8), 900 (9), 940 (9) миллиметров.

    ПБ характеризуются длиной до 12 метров. Если данный показатель составляет более 9 метров, то толщина должна соответствовать 22 сантиметрам или же несущая способность плиты будет меньше. Изделия серии НВК, НВКУ, 4НВК могут характеризоваться габаритами, которые не подходят к стандартным. Расстояние между пустотами плит назначается с использованием параметров оборудования, что используется на заводе. Согласно ГОСТ дистанция должна составлять меньше, чем следующие показатели:

    • для плит 1ПК, 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК, 3ПК, 3ПКТ, 3ПКК и 4ПК – 185;
    • для конструкций типа 5ПК – 235 миллиметров;
    • 6ПК – 233 миллиметров;
    • 7ПК – 139 миллиметров.

    Оптимальным количеством пустот в данной конструкции считается 6 штук.

    Правила монтажа

    Для осуществления надежного монтажа пустотных плит перекрытия стоит точно соблюдать все правила. В случае если площадь опоры недостаточна, могут деформироваться стены, а в ситуации с излишком площади возможно увеличение теплопроводности. При установке плит данного вида стоит брать во внимание максимальную глубину опоры:

    • для кирпичного сооружения – 9 сантиметров;
    • для газобетонного и пенобетонного – 15 сантиметров;
    • для конструкций из стали – 7, 5 сантиметров.

    В данном процессе стоит учитывать, что глубина заделки панели в стене не должно быть более чем 16 см для легкого блочного и кирпичного здания, а также 12 см для конструкции из бетона и железобетона.

    До того как начать установку плит, окраинные пустоты необходимо заделать легкой смесью из бетона на глубину 0,12 метра.

    Категорически не рекомендуется осуществлять монтаж плит без использования раствора. На рабочей поверхности укладывается слой раствора не меньше чем в 2 миллиметра. Благодаря данному мероприятию нагрузка на стену передается равномерно. Обустраивая плиты на хрупкую стену, необходимо сделать процедуру армирования, благодаря которой не будет выгибания блоков. Для того чтобы уменьшить теплопроводность плит перекрытия, стоит снаружи утеплить конструкцию.

    Покупая пустотные панели перекрытий, стоит обращать внимание на их качество, внешний вид и наличие сертификатов, так как от них будет зависеть безопасность. Использование пустотных плит обеспечивает небольшую нагрузку на весь периметр сооружения, гарантирует высокую прочность и надежность сооружения.

    Этот вид конструкций способствует меньшей осадке здания, нежели при использовании полнотелых вариантов, к тому же цена на них приемлемая.

    О том, как правильно уложить плиты перекрытия, вы можете узнать из видео ниже.

    Плиты для частного строительства

    Для частного строительства применяют пустотные плиты перекрытия, которые бывают нескольких видов:

    • Опалубочные плиты перекрытия (ПК) ,
    • Безопалубочные плиты перекрытия (ПБ) ;
    • Облегченные плиты перекрытия (ПНО) .

    Плиты различаются в технологии производства согласно ГОСТ 9561-91 и некоторых функциональных особенностях.

    Купить плиты перекрытия Вы можете, обратившись в компанию «Товарищи»

    Технологические особенности

    • Плиты ПК – опалубочного формирования. В формы, размещаемые на вибростоле, продольно закладывается преднапряжённая арматура и сетка поперечного армирования. После заполняется бетоном соответствующей марки. Затем изделия проходят через камеры пропаривания для ускорения химических процессов.

    Плиты ПК идут с шагом в 30 см по длине и имеют технологические пустоты.

    Пустоты позволяют улучшить шумо, вибро и теплоизоляцию, а также облегчают изделие. Технологические отверстия используют для прокладки коммуникаций.

    Плюсы: проверенная и отработанная годами технология, относительно низкая стоимость.

    • Плиты ПБ – плита безопалубочная. Формируется на ленте конвейера и после режется с шагом в 10 см. В основу поперечно закладывают металлические канаты. Это довольно новая технология производства плит перекрытия.

    Плюсы: плиты ПБ имеют белее ровную и гладкую поверхность.

    Внешне они отличаются тем, что они тоньше на 8 см от плит ПК и ПБ.

    Плюсы: вес меньше чем у плит ПК и ПБ, что снижает нагрузку на несущие стены.

    Как рассчитать нагрузку правильно

    Строительство любого дома не может обойтись без правильного расчета нагрузки, которую способна удержать плита перекрытия. От нее зависит жесткость всего здания. Поэтому данные расчеты — это залог безопасного строительства, это гарантия безопасности жизни людей.

    В каждом доме перекрытия имеют две конструктивные части:

    • верхняя;
    • нижняя.

    Верхняя часть передает нагрузку нижней конструкции. Поэтому очень важно точно рассчитать допустимую величину.

    В основном расчет любой строительной конструкции просто необходим, чтобы впоследствии не произошло разрушение здания. В случае ошибочного расчета стены очень быстро начнут трескаться. Здание быстро развалится.

    Расчет нагрузки плиты делается в двух категориях:

    • динамический;
    • статический.

    Статический расчет учитывает все предметы, которые осуществляют нагрузку на плиту. Все движущиеся объекты несут динамическую величину.

    Чтобы выполнить расчет, необходимо иметь:

    • калькулятор;
    • рулетку;
    • уровень.

    От размера плиты зависит ее устойчивость к различным нагрузкам.

    Для определения нагрузки, которую способна выдержать будущая плита перекрытия, предварительно делается подробный чертеж. Учитывается площадь дома и все, что может создавать нагрузку. К данным элементам относятся:

    • перегородки;
    • утепления;
    • цементные стяжки;
    • напольное покрытие.

    Основная опорная система кровли находится в торцах плиты. Когда изготавливаются плиты, армирование располагается так, чтобы максимальная нагрузка приходилась именно на торцы.

    Центр плиты не должен воспринимать нагрузку, она не закладывается при расчете конструкции.

    Поэтому середина конструкции не выдержит, даже если она будет усилена капитальными стенами.

    Чтобы понять, как делается расчет, возьмем для примера конструкцию типа «ПК-50-15-8». Согласно ГОСТу 9561-91, масса данной системы равна 2850 кг.

    • Сначала рассчитывается площадь всей несущей поверхности: 5 м × 1,5 м = 7,5 кв.м.
    • Затем рассчитывается вес, который может удержать плита: 7,5 кв. м × 800 кг/кв.см= 6000 кг.
    • После этого определяется масса: 6000 кг — 2850 кг = 3150 кг.

    На последнем шаге подсчитывается, сколько останется от нагрузки после проведения утепления, укладки стяжки и обшивки полов. Профессионалы стараются брать напольное покрытие, чтобы оно и стяжка не превышали 150 кг/кв.см.

    Затем 7,5 кв. м умножается на значение 150 кг/кв.см, в результате получается 1125 кг. От массы плиты, равной 3150 кг, отнимается 1125 кг, получается 3000 кг. Таким образом, 1 кв. м может выдержать 300 кг/кв. см.

    Советы и рекомендации

    Если известны все необходимые исходные данные, конечно, сориентироваться и сделать расчет нагрузки по формулам не составит труда. При этом стоит обратить внимание на существование нескольких характеристик нагрузок. Одной из самых важных является – продолжительность нагнетания:

    • Временная
    • Постоянная

    К постоянным нагрузкам относится мебель, люди и крупная бытовая техника. Помимо этого, стоит учесть, на плиту перекрытия постоянно давит основа несущей конструкции.

    Временными нагрузками считаются те, которые появляются на непродолжительное время, при строительстве дополнительных конструкций.


    Нижняя несущая плита перекрытия —

    Цокольная несущая плита перекрытия

    Нижняя несущая плита перекрытия обычно используется в промышленных установках, таких как склады или фабрики. Однако они также могут быть установлены во всевозможных конструкциях, где нет подвала, при условии, что условия грунта подходят.

    Проектирование и детализация этих плит представляют собой сложный процесс, поскольку взаимодействие между естественным и / или искусственным грунтом и жесткой бетонной плитой перекрытия создает проблемы с точки зрения растрескивания, движения и плоскостности.Последний аспект чрезвычайно важен для заводских цехов и складов, где завод требует, чтобы пол был чрезвычайно плоским и ровным для надлежащего функционирования.

    Когда бетонные плиты перекрытия укладываются непосредственно на землю, они полагаются на их жесткость и взаимодействие между нижележащим грунтом, чтобы работать так, как задумано. Для больших полов необходимо иметь внутри них стыки, чтобы избежать развития трещин внутри плиты перекрытия.

    Еще одним фактором, влияющим на конструкцию и спецификацию грунтовых бетонных полов, является характер нагрузки, которую они должны выдерживать.Например, если это неспецифическая занятость человека, предполагается, что к полу прилагается номинальная нагрузка, и единственным критерием является необходимость создания относительно плоской поверхности, опирающейся на землю.

    Для промышленных полов это не так, поскольку они обычно должны поддерживать стеллажи и тяжелое оборудование, которое движется или используется для транспортировки предметов, например через вилочный погрузчик. В этих случаях необходимо принять меры для того, чтобы выдержать высокие точечные нагрузки и получить очень ровную и ровную поверхность пола.Кроме того, расположение стыков в плите влияет на расположение опор для заводских и складских стеллажей.

    Типовые компоненты фундаментной плиты перекрытия:

    • Земляное полотно — грунт, на который кладется фундаментная несущая плита перекрытия, но не заливается.
    • Основание — сортированный материал, обычно сделанный из битой кладки и / или камней.
    • Скользящая мембрана — обеспечивает плоскость, относительно которой бетонная плита может прогибаться независимо от основания.Это также может действовать против наземных газов, таких как метан, радон или углекислый газ и / или влага.
    • Железобетонная плита — плита перекрытия, которая содержит квадратную тканевую сетку или волокна и иногда укладывается на слепящий слой уплотненного песка.
    • Изнашиваемая поверхность — открытая поверхность пола, которая обычно подвергается какой-либо поверхностной обработке, будь то краска, герметик или стяжка.

    В некоторых случаях устанавливается изоляционный слой.Когда есть необходимость иметь очень ровные и ровные полы, необходимо установить двухслойную грунтовую несущую плиту. У них есть выравнивающая стяжка, которая оптимизирует возможность создания ровной поверхности.

    • Земляное полотно.
    • Подбаза.
    • Мембрана скольжения.
    • Фундаментная плита — железобетонная плита, поверх которой укладывается выравнивающая стяжка.
    • Пароизоляция — для защиты слоя изоляционного материала.
    • Изоляция — требуется для термочувствительных сред, для которых обычно требуются сверхплоские и ровные поверхности.
    • Мембрана скольжения.
    • Износостойкая бетонная плита — плита перекрытия, содержащая квадратную тканевую сетку или волокна.
    • Изнашиваемая поверхность.

    Стыки в грунтовых несущих плитах обычно появляются по двум причинам:

    • Контроль трещин.
    • Возможность сборки.

    С точки зрения строительной способности, большинство плит перекрытия имеют внутри себя стыки из-за ограничений по количеству бетона, которое можно заливать за день. Такие стыки называются строительными.

    С точки зрения контроля трещин, когда плиты армируются сеткой, они отливаются полосами и имеют соединения, вызывающие трещины, которые состоят из пропилов и обычно размещаются через каждые 6 м. Эти соединения борются с эффектами усадки, способствуя контролируемому образованию трещин по мере затвердевания бетонной плиты.

    Несмотря на эти меры, практически невозможно сделать опорную плиту без трещин, и единственный способ исправить их — облегчить их путь в определенные места.Затем их можно обработать защитными мерами, такими как гнутые металлические каналы или пластиковые колпачки, чтобы их присутствие не привело к разрушению плиты. Соединения, которые получают эти системы защиты, называются армированными соединениями.

    Пример соединения, вызванного трещиной. Если плита армирована стальными или пластиковыми волокнами, наличие швов, препятствующих растрескиванию, гораздо менее вероятно из-за повышенной пластичности, которую волокна придают бетону.

    Другой метод борьбы с трещинами — это установка деформационных швов внутри плиты.Они позволяют плите беспрепятственно сжиматься, создавая соединение, которое может сжиматься в одном направлении, но при этом сохранять поперечное сопротивление по всей длине. Они также могут противостоять вертикальным смещениям в суставе и, таким образом, снижать риски развития ступенек.

    В случаях, когда плита грунта подвергается резким перепадам температуры, например, в холодильнике или на внешней плите, необходимо установить компенсаторы. Эти соединения позволяют плите расширяться и сжиматься, поскольку она реагирует на тепловые воздействия.Движение из-за колебаний температуры не является незначительным и может выходить за рамки движений плиты во время ее отверждения.

    Стыки необходимо защищать от движения транспорта и пешеходов, иначе бетон вокруг них расколется и потрескается. После того, как плита достаточно высохнет и выдержит традиционный 28-дневный предел, на шов следует нанести герметик. Рекомендуется отложить любую обработку швов в рамках строительной программы, поскольку бетон продолжает схватываться и давать усадку спустя многие месяцы после его первой заливки.

    Вертикальные элементы внутри конструкции, такие как колонны и стены, должны быть изолированы от опорной плиты грунта, чтобы плита могла расширяться относительно них без образования трещин. После удаления этих точек жесткости / ограничения плита пола может свободно перемещаться вокруг вертикальных элементов. Изоляция представляет собой литой шов, заполненный сжимаемым материалом и обычно имеющий ширину 10-20 мм, в зависимости от прогнозируемого движения плиты.

    Ровность и уровень плиты перекрытия часто являются одними из наиболее важных элементов ее установки. В случаях, когда плита должна быть установлена ​​на складе с высоким потолком, растения, используемые для хранения и доступа к предметам в здании, обычно имеют высоту

    , что делает их выравнивание по земле первостепенным. Если плита пола неровная и / или неравномерно выровненная, использование установки на складе может стать потенциально опасным.

    Чтобы преодолеть это, разработчик конструкции плиты перекрытия должен установить разумные допуски для конструкции плиты в зависимости от ее конечного использования. Обычно это выражается с использованием двух форм контроля размеров: плоскостность по длине 300 мм и уровень, выражаемый через 3-метровые расстояния между точками съемки.

    Необходимо, чтобы уровень плиты перекрытия не отклонялся более чем на 15 мм от исходной точки.

    Существуют различные типы основания, которые зависят от их состава и сопротивления сжимающим силам.Почва, на которую кладется основание, также играет роль в определении емкости плиты. Одна из ключевых переменных — это калифорнийский коэффициент несения (CBR).

    При проектировании опорной плиты грунта нельзя недооценивать влияние на материал земляного полотна. Этот материал будет отклоняться под нагрузкой, и поэтому его состав определяет характеристики опорной плиты. Есть два способа смоделировать взаимодействие грунта: один предполагает, что он пропорционально отклоняется при нагрузке аналогично плотной жидкости, а другой — это упругое действие грунта, заставляющее плиту постоянно отклоняться, когда она подвергается нагрузке.

    Самый точный сценарий находится где-то между этими двумя предположениями, что очень затрудняет моделирование. Современная школа мысли заключается в том, что первая модель, широко известная как «модель Винклера», является предпочтительной при проектировании опорных плит перекрытия. Применяя модуль упругости к к грунту, можно определить требуемую толщину опорной плиты грунта. Значение k варьируется от 0,015 до 0,3 Н / мм 3 и зависит от сопротивления почвы сжатию.

    Стальная арматура в грунтовых несущих плитах обычно состоит из квадратной сетки, которая размещается в нижней части плиты с 50-миллиметровым покрытием. Он увеличивает пластичность грунтовой плиты, а также обеспечивает связь через трещины в стыках и, таким образом, распределяет нагрузку между сегментами плиты. Он не обеспечивает значительного улучшения устойчивости к эффектам усадки во время отверждения. Также возможно использование армирования волокном для создания «бесшовных» плит при соблюдении определенных условий, таких как размер плиты и использование уникальных процедур отверждения, которые снижают риск растрескивания.

    Вместо армирования сеткой можно поместить стальные или пластмассовые волокна в смесь плиты, чтобы обеспечить повышенную несущую способность, а также устойчивость к эффектам усадки. Эти волокна содержат крючки для увеличения сцепления с бетоном.

    Пластичность бетона зависит от объема волокон, вводимых в него при смешивании.

    Отделка, которую наносят на плиту пола, варьируется от простой окраски до стяжки или облицовки плиткой.Во многих случаях отделка представляет собой немного больше, чем герметик, который наносится непосредственно на бетон, который был выровнен методом Power-float.

    В таких случаях важна синхронизация с плавающей запятой. Если провести слишком рано, на поверхности бетона появятся трещины.

    Однако слишком позднее нанесение отделки приведет к тому, что поплавок не повлияет на плиту перекрытия. Это может привести к неровной отделке пола, которую можно исправить, только отшлифуя его до тех пор, пока он не станет ровным.

    Фундаментные плиты — Введение

    Фундаментные плиты — Введение

    Бетонные плиты похожи на балки тем, как они проходят по горизонтали между опорами, и могут иметь простую опору, непрерывную опору или консольную опору.

    В отличие от балок, плиты представляют собой относительно тонкие конструктивные элементы, которые обычно используются в качестве перекрытий, а иногда и в качестве кровельных систем в многоэтажных зданиях.

    Плиты изготавливаются из железобетона, залитого в опалубку. Опалубка — это временный каркас, в который заливается бетон для создания конструкции.Опалубка определяет форму окончательной плиты после затвердевания (схватывания) бетона. Обычно это древесина, но в коммерческих проектах обычно используется сталь. на месте или в траншеях, вырытых в земле. Бетонные плиты обычно имеют глубину от 150 до 300 мм.

    Плиты передают приложенные нагрузки пола или крыши к своим опорам. Плиты можно разделить на две основные группы в зависимости от того, опираются ли они на землю или подвешены в здании.

    Плиты фундаментные

    Плиты грунта — это плиты, которые заливаются непосредственно в траншеи, вырытые в земле.Они полностью полагаются на существующую основу для поддержки. Земля (более известная в промышленности как фундамент ) должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать бетонную плиту. В жилых помещениях BCAThe BCA — это Строительный кодекс Австралии, который представляет собой набор строительных норм для всей Австралии. предписывает минимальную несущую способность 50 кПа для площадок перекрытия.

    В большинстве случаев фундамент легко удовлетворяет этим минимальным требованиям к несущей способности. Однако там, где в почве присутствуют глины и илы, плита может испытывать напряжения.Эти почвы обычно находятся на реактивных участках, т.е. на тех участках, где объем почвы изменяется из-за содержания в ней влаги. Это приводит к расширению или сжатию фундамента в зависимости от того, сколько влаги содержит почва.

    Сдвиги фундамента могут быть достаточно значительными, чтобы повредить плиту и любые другие компоненты, которые она поддерживает, например кирпичную кладку, показанную на фотографии.

    (PDF) Предложения по расчету несущей способности многослойного железобетона — Пенобетонные плиты перекрытия

    doi: 10.14311 / AP.2019.59.0059

    Acta Polytechnica 59 (1): 59–66, 2019 © Чешский технический университет в Праге, 2019

    доступно на сайте http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ ap

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТНОМУ ПОДШИПНИКУ

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЭНДВИЧИ —

    ПЛИТЫ ПОЛА ИЗ ПЕНОБЕТОНА

    Оксана Литвиняк ∗, ул. ., Львов, 79013, Украина

    ∗ Автор корреспондента: литвиняк[email protected]

    Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований многослойных армированных плит перекрытия из пенобетона

    . Эти напольные плиты сочетают в себе три разных материала — обычный бетон

    , пенобетон и стальную арматуру. В качестве опытных образцов были изготовлены шесть балок размером

    L × b × h

    = 4200

    ×

    500

    ×

    200 мм. Экспериментальные балки устанавливались на двух опорах

    (шарнирная неподвижная опора и шарнирная подвижная опора).Экспериментальное исследование этих балок

    было выполнено двумя сосредоточенными силами в трети пролета балки. Полученные результаты позволили описать

    поведение многослойных железобетонных плит перекрытия из пенобетона под нагрузкой. Более того,

    эти исследования позволили представить предложения по расчетам несущей способности сэндвич-панелей

    железобетонно-пенобетонных перекрытий. Эти предложения дадут возможность использовать перекрытия перекрытия из железобетона-пенобетона типа сэндвич

    в гражданском строительстве и домостроении.

    Ключевые слова: многослойный железобетон — плита перекрытия из пенобетона; пенобетон; расчет

    по предельным состояниям; железобетон; волокно полипропиленовое.

    1. Введение

    Современное проектирование и строительство различных

    зданий и сооружений ориентировано на уменьшение на

    продолжительности строительства, уменьшение количества материалов

    (которое используется для конструктивных элементов

    зданий). ), создание энергоэффективных и экологичных

    логических строительных конструкций, а также улучшение

    технико-экономических показателей построенных зданий.

    Кроме того, разнообразие и множественность

    решаемых задач определяют дискретные тенденции научных

    исследований. Наиболее значимыми являются задачи

    , обеспечивающие комплексное решение научных исследований

    . Решение этих проблем означает снижение материалоемкости

    и повышение энергоэффективных

    характеристик строительных элементов сборных монолитных зданий

    при новом строительстве

    и проведении реставрационных работ с целью

    г. обеспечение комфорта жителей и длительность строительства

    .Это возможно в результате комплексного сочетания свойств известных и «новых» строительных материалов

    , а также новых конструктивных решений на основе нетривиальных инновационных подходов.

    В этом аспекте особое внимание следует уделять улучшению

    такого важного конструктивного элемента зданий, как ремонт

    плит перекрытия из армированного бетона. Это улучшение возможно благодаря новой комбинации традиционных материалов

    (например,

    ).грамм. обычный бетон) и «новые» материалы

    (например, пенобетон, газобетон и т. д.), которые

    используются не только как теплоизоляционный материал, но

    также как конструкционный материал.

    Пенобетон — это строительный материал, который

    состоит из цемента, мелкого песка, воды и пены. Пенобетон

    отличается малой массой, звуко- и теплоизоляцией

    , низкими ценами изготовления [

    1

    ]. С

    по

    год наблюдается повышенный научный интерес к пенобетону со стороны

    строителей.В частности, Ю.

    Мугахед Амран и другие [

    2

    ] изучали физические и

    механические характеристики пенобетона и

    влияние ингредиентов пенобетона на его характеристики

    и область его применения. Кроме того,

    Махешкумар Х. Такрел [

    3

    ] исследовал физические

    и механические характеристики пенобетона

    с песком и без песка. Поскольку вспененный кон-

    крит известен своей хрупкостью, M.Р. Джонс и

    А. Маккарти [

    4

    ] исследовали пенобетон с полипропиленовыми волокнами

    , которые увеличили его пластичность, прочность на разрыв и уменьшили его хрупкость.

    Научный интерес не ограничивается только исследованиями

    физико-механических характеристик пенобетона

    . Например, Мартин Деки и другие [

    5

    ]

    исследовали пенобетон в качестве материала для строительства дорог

    .Кроме того, Рафал Кшивонь и другие [

    6

    ] провели экспериментальные исследования фундаментных плит из пенобетона

    с армированием базальтовыми волокнами

    . Также были проведены исследования балок пенобетона

    с армированием из разных волокон

    [1, 7, 8].

    Однако, учитывая предыдущие исследования пенобетона

    , мы предполагаем, что фактическое применение пенобетона

    в плитах пола будет не только в качестве изоляционного материала

    , но и в качестве конструкционного материала.

    Другими словами, комбинация пенобетона, нормального бетона

    и стальной арматуры позволяет создать конструкцию

    , которая будет иметь некоторые преимущества по сравнению с заготовкой

    с традиционными конструкциями (например,

    железобетонный пол. плиты) [9].

    59

    Основание и основание для бетонных плит — практическое руководство

    🕑 Время считывания: 1 минута

    Земляное полотно и основание являются фундаментом бетонной плиты и играют решающую роль в ее характеристиках.Согласно Кодексу ACI земляное полотно представляет собой уплотненный и улучшенный естественный грунт или засыпку, тогда как основание представляет собой слой гравия, размещенный на верхней части земляного полотна. Как земляное полотно, так и основание должны быть построены в соответствии с проектными требованиями, чтобы обеспечить ожидаемые характеристики. Они должны быть хорошо дренированными, сухими во время укладки бетона и обеспечивать равномерную поддержку веса плиты и всего, что размещено на плите. Если плита перекрытия построена на неустойчивом грунтовом основании или основании, то бетон, уложенный в процессе строительства, может быть потрачен впустую, а бетонная плита, скорее всего, пострадает от осадки после строительства.Следовательно, при укладке земляного полотна и основания необходимо соблюдать значительные меры предосторожности.

    Основание и основание для бетонных плит

    1. Земляное полотно для бетонной плиты Земляное полотно имеет большое значение для бетонной плиты, поскольку нагрузка на бетонную плиту и приложенные нагрузки поддерживаются земляным полотном. При необходимости бетонную плиту можно положить поверх естественного грунта без необходимости в дополнительных слоях, при условии, что он чистый и компактный. В этом случае единственной проблемой будет неправильный дренаж почвы.Если почва стала влажной из-за дождя или по какой-либо другой причине, то ее нельзя уплотнить и выровнять должным образом, и невозможно получить подходящий сорт. Строительная площадка выкапывается, чтобы удалить холмы и засыпать ямы, а затем уплотнить всю территорию, чтобы подготовить земляное полотно к нагрузкам на основание и бетонный пол. Объем работ, необходимых для подготовки земляного полотна, определяется различными типами грунтов, а именно: органическими, зернистыми и связными грунтами.

    Рис. 1: Земляное полотно для бетонной плиты

    Органическая почва наименее желательна, потому что она не может быть уплотнена и, следовательно, должна быть удалена с участка.Гранулированный грунт обеспечивает максимальную грузоподъемность и легко уплотняется. Связный грунт не обладает такой несущей способностью, как сыпучий грунт. кроме того, он может усадиться и осесть, а во влажном состоянии он вряд ли будет уплотняться. Наконец, связный грунт требует больших усилий, чтобы сделать его пригодным для земляного полотна бетонного пола.

    2. Несущая способность земляного полотна Как правило, вес бетонной плиты толщиной 15 см составляет около 3,6 кН / м2, а действующая нагрузка на бетон, согласно Международному жилищному кодексу, составляет от 0.96 кН / м2 и 2,9 кН / м2. Следовательно, общая нагрузка на земляное полотно составляет около 6 кН / м2. Сообщается, что допустимое давление на почву для чистой песчаной почвы составляет около 95 кН / м2, а для более слабой почвы, такой как ил или мягкая глина, составляет около 20 кН / м2. Таким образом, можно сделать вывод, что допустимое давление грунта для бетонной плиты не вызовет никаких проблем. Тем не менее, земляное полотно должно быть однородным, чтобы избежать развития трещин в плите из-за изгиба. Это может быть достигнуто путем распознавания участков выемки и насыпи и надлежащего уплотнения земляного полотна.

    3. Стратегии улучшения земляного полотна Обычно все типы грунта, будь то естественный грунт или заполненный грунт, используемый для земляного полотна бетонной плиты, нуждаются в определенной степени улучшения, и для достижения этой цели можно использовать следующие методы:
    1. Уплотнение почвы.
    2. Стабилизация грунта; Портландцемент, хлорид кальция или известь добавляют в почву, затем уплотняют.
    3. Земляное полотно выкопано, смешано с гравием, затем приложено усилие уплотнения.

    4. Основание для бетонной плиты Основание — это слой гравия, который представляет собой довольно дешевый материал, уложенный поверх земляного полотна. Размещение подосновы не является обязательным, оно служит рабочей площадкой для строительства плиты и обеспечивает более равномерную поддержку плиты. По мере увеличения толщины основания повышается предельная несущая способность плиты. Следовательно, проектировщик должен выбрать толстое основание, если приложенная нагрузка велика. Помимо несения нагрузки на плиту, нижнее основание прерывает капилляр и препятствует продвижению воды вверх из грунтовых вод в плиту.

    Рис. 2: Размещение бетонного основания

    5. Материалы для строительства земляного полотна и основания Существует несколько типов грунта, которые можно использовать для строительства земляного полотна и основания. Однако некоторые типы обеспечивают наиболее желаемый результат. Различные типы грунтов для земляного полотна и основания включают:
    1. Для земляного полотна естественный грунт на строительной площадке или насыпь доставляется на строительную площадку.
    2. В качестве основания используется гранулированный материал.

      Рис.3: Материалы основания

    6. Насыщенное или замерзшее основание и основание

    Возможно, что основание и земляное полотно станут насыщенными из-за дождей или замерзания до начала бетонирования. В этом случае основание превратится в мягкий слой, который может не подходить для поддержки бетона. Пригодность основания для опоры из бетона проверяется испытательной прокаткой. Он заключается в проезде по основанию прямо перед началом бетонирования. Если шины проседают более 12.7 мм, то основание требует доработки и повторного уплотнения. Наблюдатель должен следить за колейностью или накачиванием во время контрольной прокатки. Согласно ACI 302.1, первое — это когда поверхность основания влажная, более чем на три процентных пункта выше оптимального содержания влаги, тогда как перекачка — когда поверхность основания сухая, а нижележащие почвы влажные.

    7. Последовательность строительства земляного полотна и основания

    1. Удаление поверхностной растительности и верхнего слоя почвы
    2. Раскопки возвышенностей марки
    3. Подготовка и уплотнение земляного полотна
    4. Внесены материалы, если естественная несущая способность почвы низкая.
    5. Насыпь плотного земляного полотна
    6. Место и компактное основание

    8. Оборудование для уплотнения
    1. Гравий и песок лучше всего уплотняются с помощью барабанного катка или виброплиты.
    2. Связную почву лучше всего уплотнить с помощью виброкатка или трамбовки.
    3. Для небольших проектов или вокруг краев, труб или колонн пластинчатый уплотнитель обеспечивает хорошее уплотнение песка или гравия.

    Рис.4: Уплотнение основания

    9.Влияние плохой подготовки земляного полотна и основания

    1. Поселок.
    2. Бетонная плита различной толщины.
    3. Плохой дренаж.
    4. Растрескивание.

    Тест по земляному полотну и основанию бетонной плиты

    [wp_quiz_pro]

    Исследование предельной несущей способности композитных плит перекрытия — 《Журнал Шэньянского университета Цзяньчжу (естественные науки)》 2016 05

    Исследование предельной несущей способности композитных плит перекрытия

    LIU Haicheng; ZHENG Xu; LIU Qiang; Школа гражданского строительства, Шэньянский университет Цзяньчжу;

    В работе предлагается изучить предельную несущую способность композитных плит перекрытия при вертикальной нагрузке, чтобы обеспечить основу для расчета армирования.На основе ABAQUS с использованием программного обеспечения для моделирования методом конечных элементов анализируется моделирование тридцати композитных плит перекрытия с общей толщиной сборных плит, монолитным слоем и соотношением сторон 1,0 ~ 1,5. В нижней части композитных плит перекрытия находятся две или три части сборных плит перекрытия. Моделирование позволяет получить максимальную несущую способность композитных плит перекрытия: расположение арматуры соответствует одностороннему армированию плиты в направлении, параллельном шву, постоянная конструктивная арматура, вертикальная по отношению к шву, и плиты являются четырехсторонними несущими.Исходя из того, что несущая способность плит неизменна, согласно расчету двухсторонней плиты, коэффициент уменьшения продольного несущего стержня получается за счет уменьшения площадей сечения арматуры по вертикали относительно шва. Результат показывает, что у композитных плит перекрытия одинакового размера и разной толщины монолитного слоя и сборных плит, чем больше соотношение толщины монолитного слоя и сборных плит, тем больше его несущая способность. является; по сравнению с двумя кусками сборных плит перекрытия с одинаковым армированием несущая способность трех кусков сборных плит перекрытия ниже.Исследование показывает, что расположение арматуры композитных плит перекрытия соответствует одностороннему армированию плиты по направлению, параллельному шву, и постоянной конструкционной арматуре, вертикальной шву. При соотношении сторон 1 1,5 фактическая предельная несущая способность может увеличиться на 17% по сравнению с расчетом односторонней плиты. При соотношении сторон 1 hen 1 фактическая предельная несущая способность может увеличиться 39 %. Если направление шва — длинное, и когда соотношение сторон больше или равно 1 1, та же несущая способность, согласно расчету двухсторонней плиты, продольный несущий стержень в сборной плите вдоль направления, параллельного шов можно уменьшить на 40%; Шов не должен совпадать с центральной линией композитных плит перекрытия при расположении сборных плит перекрытия.Когда форматное соотношение больше 1,5 1, сборные плиты должны располагаться вдоль направления короткой стороны.

    Несущая способность и деформации при изгибе многопустотной плиты перекрытия с упорами на концах (в порядке обсуждения)

    В этой статье исследуется поведение тонких колонн квадратного сечения из стальных труб, заполненных бетоном, усиленных оболочкой из стальных труб, заполненных бетоном. Колонны были построены путем помещения квадратной внешней стальной трубы вокруг оригинальной тонкой стальной трубы, заполненной бетоном, и заливки укрепляющего бетона в зазор между внутренней и внешней стальными трубами.Три заполненные бетоном колонны квадратного сечения из стальных труб и семь модернизированных колонн диаметром от 1200 до 2000 мм были испытаны на разрушение при осевом сжатии. Экспериментальные параметры включали три отношения длины к ширине (L / B1), три отношения ширины к толщине (B1 / t1) и три прочности бетонной оболочки (класс C50, класс C60 и класс C70). Экспериментально модернизированные колонны вышли из строя аналогично традиционным тонким колоннам из стальных труб, заполненных бетоном. После упрочнения модернизированные колонны значительно улучшились за счет использования материалов компонентов, благодаря чему их несущая способность и пластичность значительно повысились.Эти улучшения были в основном вызваны секционным расширением и хорошим удержанием бетона. Модель конечных элементов была разработана с использованием ABAQUS, чтобы лучше понять осевое поведение модернизированных образцов. Было проведено параметрическое исследование с параметрами, включая длину колонны, толщину внешней стальной трубы, прочность бетонной оболочки, предел текучести внешней стальной трубы, толщину внутренней стальной трубы и прочность внутреннего бетона. Кроме того, модель конечных элементов была принята для изучения поведения поврежденных ржавчиной и после пожара тонких колонн квадратного сечения из стальных труб, заполненных бетоном, усиленных оболочкой из квадратных стальных труб, заполненных бетоном.Была предложена модифицированная формула для прогнозирования несущей способности модернизированных образцов, а численные результаты хорошо согласуются с экспериментами и результатами конечных элементов неповрежденных, поврежденных ржавчиной и образцов после пожара. Его можно использовать как справочник для практического применения.

    Эволюция бетона без скручивания

    DUCTILCRETE® — это система бетона с запатентованной формулой, которая обеспечивает плиту практически без скручивания, используя на 75% меньше стыков, чем у обычного бетона, и не требует армирования стальной арматурой.Как лицензированный монтажник, мы используем запатентованную формулу Ductilcrete в двухступенчатой ​​системе укладки для создания сверхплоских и долговечных плит.

    l & g — единственный имеющий лицензию установщик дуктилкетона в ЮЖНОМ ТЕХАСЕ

    Почему система DUCTILCRETE спроектирована?

    Системы, разработанные DUCTILCRETE® для бетонных плит и тротуаров, доступны по всей стране через сеть исключительно лицензированных подрядчиков по укладке бетона, включая L&G.

    С момента основания L&G Corporation устанавливает стандарты производительности и технических инноваций в строительной отрасли.

    УЛУЧШЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

    Промышленные полы на складах и производственных объектах подвергаются значительному износу, что может привести к серьезным проблемам с обслуживанием и затратам. Владельцы, инвесторы и арендаторы хотят, чтобы полы были ровными, с ограниченным количеством стыков и требовали минимального длительного обслуживания. Системы, разработанные DUCTILCRETE®, помогут вам достичь этих целей за счет увеличения расстояния между швами, уменьшения скручивания и связанного с этим ухода за полом.

    Для обеспечения высочайшего качества системы DUCTILCRETE® могут устанавливаться только профессионально обученными лицензиатами.

    Установки DUCTILCRETE® обеспечивают следующие преимущества по сравнению с традиционными системами полов:

    Увеличенная несущая способность
    Большая гибкость в использовании и планировке помещения
    Снижение усталости от нагрузок
    Уменьшает скручивание и профиль плиты
    Значительно меньшая дифференциальная усадка
    Неограниченный размер укладки

    Все эти преимущества положительно влияют на график строительства и долгосрочные затраты на поддержание высококачественных промышленных полов.

    ПРОЕКТЫ БЕТОННЫХ ПЛИТ

    Этап проектирования так же важен, как и этап строительства. Обладая более чем 80-летним опытом работы в бетонном бизнесе, DUCTILCRETE понимает, что правильная конструкция плиты на уровне уклона, оптимизированная конструкция смеси, а также укладка бетона необходимы для получения качественной бетонной плиты. DUCTILCRETE предоставляет L&G проверенные конструкции и спецификации, включая подробные данные для конкретного объекта (включая диаграммы грузоподъемности).

    МЕНЬШЕ СОЕДИНЕНИЙ

    Плиты DUCTILCRETE® значительно увеличивают расстояние между стыками для промышленных полов.Независимо от расстояния между колоннами или за его пределами, уменьшение швов означает уменьшение:

    Заполнение швов
    Заполнение
    Раскачивание
    Выкрашивание
    Затраты на долгосрочное техническое обслуживание

    ТРОЩАЯ

    Бетонное покрытие может иметь многие из тех же проблем, что и плиты перекрытия . Растрескивание, скручивание и швы на тротуаре могут быть серьезными проблемами.

    13Июн

    Ламинат что это: Oops! That page can’t be found.

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Ламинат — что это?

    Почему этот материал называют ламинированным паркетом? Зная историю продвижения ламината на нашем рынке, на этот вопрос ответить не сложно.

    На фото:

    Вся правда о сырье

    Суть — в имени. Название «ламинат» куда точнее передает суть этого напольного покрытия, у которого есть и другое имя — «ламинированный паркет». Как известно, ламинированием называют технологии «накатки» на бумагу прозрачного полимера для придания ей газо-, паро-, водонепроницаемости и других специальных свойств. Само слово «laminate» в английском имеет немало значений, в том числе «изделие из слоистого материала» и «формовать многослойный картон». Причем же тут напольное покрытие? А при том, что материал этот действительно слоистый, и в его производстве используется как бумага, так и технология ламинирования.

    «Ламинированный паркет». Строго говоря, ничего «паркетного» в ламинате нет. Ламинат — это ДСП или ДВП (высокой либо средней плотности), которые спрессовывают при высоких давлении и температуре с несколькими слоями бумаги, пропитанными синтетическими смолами. Износостойкость поверхности зависит от количества смол, толщины и свойств верхнего защитного слоя, а также других моментов. Рисунок (его выполняют типографским способом), может быть любым — кафель, каменная кладка, даже металл… Однако изначально ламинат имел именно «паркетный» декор, отсюда и второе название.

    На фото:

    Современные качественные ламинированные покрытия весьма точно имитируют не только древесную текстуру, но и фактуру натурального пола.

    Размеры и форма

    Непаркетная укладка. Ламинат представляет собой длинномерные элементы («доски») длиной 1,2-1,7 м, шириной около 20 см и толщиной 6-14 мм. Есть также артикулы с элементами квадратной формы. Кромки ламината профилированы, с их помощью и происходит соединение. В простейшем случае пластины вставляются друг в друга по системе «шпунт-паз», а места крепления проклеиваются. Более совершенное решение — замковое соединение, которое работает как надежная механическая защелка.

    Структура ламината

    Поверхностная защита (overlay). Очень прочная прозрачная пленка из акрила или меламина — толщиной не более 1 мм. Она «отвечает» за такие свойства ламината, как устойчивость к механическим повреждениям, невосприимчивость к химикатам и солнечным лучам. Защита может быть однослойной или многослойной. Некоторые производители в состав верхнего слоя добавляют микрочастицы корунда либо диоксид алюминия — эти вещества упрочняют ламинат и улучшают антистатические свойства.

    Декоративный слой. По сути — это специальная бумага с печатным рисунком, пропитанная меламином. Обычно декоративный слой наклеен прямо на ДВП-основу. Однако между ними могут вводиться дополнительные прослойки из бумаги, также пропитанные синтетическими смолами. Сверху картинка надежно защищена полимерной пленкой, которая благодаря технологии фактически представляет собой единое целое с декоративным слоем.

    Дополнительные слои. Служат для улучшения некоторых свойств покрытия. В большинстве случаев речь идет о повышающих ударопрочность изделия прослойках между декоративным слоем и основой. Иногда это может быть дополнительный звукопоглощающий слой, а также защитно-декоративные.

    «Сердцевина». Основой большинства ламинатов служит древесно-волокнистая плита высокой плотности (HDF — Hard Density Fiberfaoard) толщиной 6-8 мм. Ее задача — обеспечить ударопрочность напольного покрытия, устойчивость к давлению и длительным нагрузкам. Впрочем, современные производители кардинально меняют подход к созданию несущего слоя ламината. Работа ведется над повышением показателей по влагостойкости, прочности и теплопроводности. Зачастую «сердцевина» состоит из нескольких слоев ДВП, соединенных при помощи полимеров, или полностью из пластика.

    Стабилизирующий слой. Снизу на ДВП-основу ламината наклеена парафинированная или пропитанная смолой бумага. Она делает материал устойчивым к перепадам влажности и температуры в помещении. Ведь все-таки ламинированный пол на 90% состоит из переработанной древесины.

    На фото:

    Расшифровка схемы, начиная с верхнего слоя: 1. защитный слой с оксидом аллюминия; 2. декоративный слой с меламиновой пропиткой; 3. крафт-картон с меламиновой пропиткой; 4. основание HDF Aqua Protect; 5. патентованный алюминиевый замок; 6. стабиизирующий слой; 7. звукоизолирующая подложка.

    В статье использованы изображения: alloc.com

    Чем отличается влагостойкий от водостойкого ламината?

    Ламинат уже давно перестал быть материалом чувствительным к влаге. Теперь его успешно используют на кухне, а иногда и в ванной комнате. Ошибочно полагать, что влагостойкий и водостойкий ламинат – это одно и то же, они имеют разную стойкость к повышенной влажности. Давайте разберемся в том, как правильно выбирать влагостойкий и водостойкий ламинат.

    Отличия влагостойкого ламината от водостойкого

    • Влагостойкий ламинат обрабатывается особым веществом, которой устойчиво к влаге, такое вещество создает своего рода «щит». Материал способен выдерживать короткое воздействие влаги.
    • Водостойкий ламинат устойчив не только к влаге, но и непосредственно к воде, такой ламинат готов «терпеть» на себе влагу и воду значительно дольше.

    Правила выбора покрытия, устойчивого к влаге

    • Выбирая влагостойкий (или водостойкий ламинат), всегда ищите в его описание слово «aqua». Кроме того, любой производитель облегчает потребителю процесс выбора и делает на своем товаре пометку, например, рисует капельку. Такие пометки сразу дают понять, что ламинат устойчив к влаге.
    • Существует несколько вариантов класса ламината. Чем выше класс – тем ламинат более вынослив. Выбирайте класс ламината, в зависимости от помещения, в котором он будет стелиться. Так для кухни понадобится ламинат самого высокого класса, в то время как для ванной можно брать класс пониже.
    • Всегда смотрите на коэффициент разбухания ламината. Чем ниже процент разбухания, тем ламинат более устойчив к воде.
    • Не стоит гнаться за низкой ценой. Вполне логично, что стоимость влагостойкого ламината будет выше, чем обычного.
    • Обращайте внимание и на срок гарантии, который указывает производитель. Минимальная гарантия на хороший ламинат – 15 лет. Чем больше – тем лучше.
    • При выборе водостойкого ламината особое внимание уделяйте стыковочным замкам. Они должны соединять панели ламината максимально прочно. Это уменьшает шансы попадания воды под панели.

    Последний совет – скорее рекомендация, чем руководство к действию: ламинат довольно скользкий, а при попадании на него воды, может стать источником травм. Чтобы избежать многих проблем, выберете покрытие с рельефной поверхностью.

    Укладка

    Укладка водостойкого и влагостойкого ламината практически не отличается от укладки самого простого ламината. Она состоит из нескольких этапов:

    • Тщательное выравнивание поверхности пола.
    • Укладка особой подложки.
    • Собственно постилка ламината. При этом панели ламината должны ложиться плотно друг к другу, но не выгибаться.
    • Обработка стыковочных замков герметиком.

    Именно этот этап отличает укладку водостойкого ламината от обычного. Качественный герметик не позволяет воде и влаге проникать внутрь, под панели ламината. В то же время, герметик не склеивает панели между собой, что очень важно.

    Уход

    Как влагостойкий, так и за водостойкий ламинат нуждается в очень простом уходе. Поскольку он зарекомендовал себя, как надежное, способное выдержать большинство механических воздействий покрытие, вы можете использовать во время уборки щетки и пылесос.

    Впрочем, периодически рекомендуется натирать мастикой межпанельные швы. Также не следует подолгу оставлять на полу лужи. Даже самый качественный водостойкий ламинат может этого не выдержать. Если же так случилось, что вода оставалась на полу слишком долго, либо на пол был пролит большой объем воды, просто протереть лужу тряпкой недостаточно.

    В случае «потопа», необходимо насухо вытереть пол, снять планки ламината и дать полу просохнуть (не меньше одной недели). Даже если ламинат начал деформироваться, не паникуйте! Отправьте его на тщательную просушку. Хороший ламинат, в большинстве случаев, вернет себе былую форму.

    определение, плюсы и минусы, сравнение с ПВХ плиткой, производители, цены

    SPC ламинат — напольное покрытие на твердой минерально-полимерной плите с полиуретановым защитным слоем и декорами с фотопечатью. Проще всего понять, что такое SPC — это сравнить с ПВХ плиткой: идентичная многослойная структура, но в отличие от винила минеральный пол имеет монооснову (плита из ПВХ и карбоната кальция). Такое простое сочетание заменяет стеклохолст, слой винила и кварцевого песка. При этом эластичный кварц винил превращается в твердый несгибаемый пол с плотностью 1900-2000 кг/м3, а это усредненное значение для керамогранита! И это далеко не все преимущества SPC ламината, но для начала предлагаем изучить хронологию развития, как заурядная эконом ПВХ плитка превратилась в элитное напольное покрытие.

     

    Что такое SPC?

    Аббревиатура SPC таит в себе всю суть материала — Stone Polymer Composite. Известняк (карбонат кальция) соединяется с поливинилхлоридом в пропорции 80/20. Это все: единая минеральная основа заменяет 3-5 слоев кварцвиниловой плитки!

    Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое — то самое ноу-хау, которое обеспечивает уникальные эксплуатационные характеристики напольного покрытия: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простая укладка. ПВХ в структуре нужен только чтобы измельченный в пудру камень не рассыпался. Так, из ключевого элемента полимер превратился лишь в связующий компонент.

    Композитный материал SPC изобретен в Китае около 5 лет назад: на данный момент «прессованный каменный пол» производится только на заводах в КНР, но в Европе крупные производители напольных покрытий массово оборудуют заводы под выпуск нового продукта.

    Типичная структура SPC ламината

     

    Технические характеристики SPC ламината

    * — указаны максимальные значения, которые могут отличаться для SPC ламината разных производителей.

    ХарактеристикаЗначение
    ИзносостойкостьКоммерческое и бытовое применение, 34 или максимальный 43 класс
    Водостойкость100%
    УкладкаЗамковые соединения
    Теплый пол, max t °С нагрева42*
    Коэффициент теплопроводности0,18-0,25 Вт/(м*К)
    Звукоизоляция (ударный шум)10-21 дБ (при укладке с подложкой)
    ЭластичностьЖесткое основание
    Дизайнерская ценностьДекоры под дерево или натуральный камень, тиснение
    Допуск перепадов основанияДо 5 мм на 2 п. м*
    Беспороговая укладкаДо 650 м2*
    Линейное расширение/теплопотери при t=40°С0,04%/0,2°С
    Плотность SPC плиты1900-2100 кг/м3
    Устойчивость к царапинамКласс Т (высокая устойчивость)
    Светостойкость6 из 8
    Сопротивление скольжениюR10*
    Ножки мебелиНет трещин, нет повреждений
    Роликовые колесикиНет повреждений, нет деламинации
    Сопротивление химическим веществамВысокое*
    Сопротивление окрашиванию
    Формальдегидная группаЕ0*

     

    Сравнительные характеристики виниловых полов: SPC, WPC, RigidVinyl, LVT, кварц винил

    ХарактеристикаSPCWPCRigid VinylКварц винил замковыйКварц винил клеевой
    ИзносостойкостьКоммерческое и бытовое применение, максимальный 43 класс
    Водостойкость100%
    УкладкаЗамковые соединенияУкладка на клей для ПВХ
    Теплый пол, max t °С  нагрева4026-28
    Применение подложкиНеобходимоОпциональноНе применяется
    ЭластичностьЖесткое основаниеЭластичный пол
    Дизайнерская ценностьДекоры под дерево или натуральный камень, тиснение
    Допуск перепадов основанияДо 5 мм на 2 п. мДо 2-3 мм на 2-3 п. м
    Беспороговая укладкаДо 650 м2До 100 м2Без ограничений
    Плотность1980-2100 кг/м31050 кг/м31000 кг/м3700-800 кг/м3
    Линейное расширение при t=40°С0,04%0,21%0,15%
    Теплопотери при максимально допустимом нагреве0,2°С6,2°С1,3°С

     

    Сравнение SPC винила с керамогранитом, паркетной доской и ламинатом

    ХарактеристикаSPC винилКерамогранитПаркетная доскаHDF ламинат
    ИзносостойкостьКоммерческое и бытовое применениеЖилые помещенияКоммерческое и бытовое применение
    Влагостойкость100%Нет, требуется соблюдение оптимального уровня влажности
    Укладка, сложностьЗамковые соединения, самостоятельная укладкаКлеящая смесь, привлечение плиточникаЗамковые соединения/клеек, допускается самостоятельная укладкаЗамковые соединения, допускается самостоятельная укладка
    Ориентировочная стоимость укладки350 р./м21600 р./м2550 р./м2
    Уход, обновлениеНе требует особого ухода, не впитывает красящие вещества, влажная уборкаНе требует особого уходаТребуется регулярная защитная обработка лаком или масломНе требует особого ухода, влажная уборка может привести к расслоениям кромок
    Теплый пол, max t °С нагрева40Без ограниченийДо 28
    Применение подложкиНеобходимоНе применяетсяОпциональноНеобходимо
    ЭластичностьЖесткое основание
    Дизайнерская ценностьДекоры под дерево или натуральный камень, тиснениеОрнаменты, декоры под дерево или камень, однотонные плиткиФактура натурального дереваДекоры под дерево или натуральный камень, тиснение
    Допуск перепадов основанияДо 5 мм на 2 п. мДо 2 мм на 2 п. м
    Беспороговая укладкаДо 650 м2Без ограниченийОбязательны компенсационные зазоры у стен и разрывы каждые 25-50 м2
    Оптимальная температура эксплуатацииДо 80°С, только для внутренней отделкиБез ограничений, возможно уличное применение18-24°С, только для внутренней отделки
    Плотность1900-2100 кг/м32200-2400 кг/м3620-650 кг/м3800-1100 кг/м3
    Устойчивость к царапинамВысокая устойчивостьСредняя устойчивость
    Ножки мебелиНет трещин, нет поврежденийОставляют следы, требуются подкладки
    Роликовые колесикиНет повреждений, нет деламинацииОставляют следы
    Устойчивость к плесени100%Возможно почернение швовВозможно почернение кромок
    ПожаробезопасностьВысокаяГорючий материал

    Если вы уже знакомы с виниловыми напольными покрытиями, то минеральный пол можно охарактеризовать одним предложением: SPC ламинат — это все преимущества ПВХ плитки плюс совместимость с теплым полом (нагрев поверхности до 40°С), увеличенный допуск по перепадам основания и беспороговая укладка до 650 м2.

     

    Технологии и дизайнерские решения

    • «Художественный» SPC паркет Aquafloor Art: два узора модульного паркета (Ромб и Крест) в различных цветах.
    • Паркет елка: эконом коллекция Fargo Parquet и премиум декоры Alpine Floor Expressive Parquet. Размер планки подобран идеально для укладки елочкой и другими художественными способами.
    • Дизайны «Микс» от Art Stone. На одной планке в хаотичном порядке комбинируются разноразмерные плашки с разнотонными фактурами ценных пород дерева (дуб, гикори или ясень).
    • Планки MINI от Art Stone Airy. Планки-коротыши MINI (150х920 мм) предназначены для маленьких помещений: благодаря частой кладке визуально расширяется пространство.
    • Широкоформатные планки Vinilam Ceramo XXL, Fargo Comfort XXL, некоторые декоры Alpine Floor Grand Sequoia. В древесных декорах, наряду со стандартными размерами, представлены широкие и удлиненные планки для больших помещений.
    • Художественные фаски для коллекции Art Stone Armor: V Paint Bevel — глубокие прокрашенные срезы; Genuine Bevel — имитация грубой обработки кромок.
    • Фирменные обработки поверхности Easy Clean от Alpine Floor, CPL от Aquafloor, Ultra-Fresh Technology от Vinilam: почти каждый производитель виниловых и SPC напольных покрытий предусмотрел специальные обработки. Благодаря этому планки не интересны паразитам и болезнетворным организмам, исключено гниение, развитие плесени, почернение кромок. Обработки также выполняют защитную функцию, усиливают структуру напольного покрытия и главное — предотвращают впитывание красящих веществ. Пролитое вино, сок или кофе, кровь, йод или зеленка, надписи перманентным маркером, кислоты, бытовая химия — любые сложные загрязнения без труда вытираются влажной салфеткой!
    • Технология Anti-Scratch: для коллекции Art Stone Armor предусмотрен усиленный твердый слой защиты от царапин и повреждений поверхности. Схожая технология также применяется для SPC винила Alpine Floor Steel Wood.

     

    Плюсы и минусы SPC ламината

    Рекомендуется укладка с подложкой

    Комфортная эксплуатация SPC плитки, дополнительная теплоизоляция, компенсация возможных скрипов при ходьбе (например, если под напольное покрытие попадут песчинки или грязь) — все это возможно, если минеральный пол укладывать на акустическую подложку. Поэтому ряд производителей — Vinilam, Alpine Floor, Art Stone — интегрируют подложку в структуру напольного покрытия (дополнительные подстилочные материалы не требуются).

    Для каменного SPC пола требуется специальная упругая подложка повышенной плотности, толщиной не более 1,5 мм.

     

    Влагостойкость, водостойкость, стабильность

    В структуре минеральной плиты отсутствуют компоненты, способные впитывать или отдавать влагу. Благодаря этому SPC ламинат, в отличие от HDF аналога или деревянного паркета, сохраняет стабильность при перепадах влажности и более того — при длительном контакте с водой, например, при затоплении.

     

    Коммерческая износостойкость

    Защитный полиуретановый слой толщиной 0,3 мм, 0,5 мм или 0,55 мм обеспечивает 34 или максимальный 43 класс износостойкости, защищает от абразивного износа, а так же от проколов, порезов, вмятин. SPC ламинат 43 класса предназначен для коммерческого и бытового применения без ограничений по проходимости.

    Производители SPC заявляют гарантию 20-25 лет при эксплуатации в жилых помещениях и 10-15 лет — на коммерческое применение.

     

    Совместимость с теплым полом

    Важное отличие SPC от винилового пола: совместимость с любыми системами теплого пола, нагрев поверхности увеличен с 26-27°С до 40-42°С благодаря минимальному коэффициенту терморасширения минеральной плиты (0,01-0,05% при норме 0,25%). Отметим, что столь большие допуски дают не все производители (Fargo, StoneFloor).

     

    Упрощенная подготовка основания

    Твердая плита в сочетании с подложкой компенсирует перепады чернового пола: 2-5 мм на 2 п. м, в зависимости от производителя SPC плитки. Но самое главное, что каменно-полимерный ламинат можно укладывать не только на бетонные стяжки, но также на старый прочный пол (винил, керамогранит, керамическая плитка), на фанеру, OSB или дерево, на гипсовые стяжки.

    SPC ламинат отлично подойдет для замены пола в помещении, где уложен кафель: достаточно убедиться в прочности покрытия, устранить очевидные дефекты и уложить новенький пол без демонтажа старой плитки и подготовки основания!

     

    Беспороговая укладка

    Допускается укладка на площади 200-650 м2 без разрывов и компенсационных зазоров у стен: каменный ламинат не «плавает» при перепадах температуры и уровня влажности. Для сравнения замковый виниловый пол нельзя укладывать без зазоров и разрывов на площади от 100 м2.

     

    Реалистичные декоры

    Фотопечать в HD качестве на пленке реалистично имитирует текстуры дерева или камня, на верхнем слое выполняется обычное или синхронное тиснение в регистр — все как для винилового пола.

     

    Экологичность Е0

    Плита состоит из первичного или вторичного поливинилхлорида (подробное сравнение) и минерального наполнителя: никаких добавок и примесей.

     

    Простой уход

    Верхний слой защищает напольное покрытие не только от абразивного износа и механических повреждений, нот также предотвращает впитывание красящих веществ. Благодаря этому уход за SPC ламинатом сводится к периодической влажной уборке.

    Рекомендуем также ограничить попадание песка на пол, обустроив зоны улавливания уличной грязи. Абразивные частицы могут поцарапать поверхность, однако, даже если это произойдет, то царапины останутся всего лишь царапинами, никак не нарушат целостность напольного покрытия.

     

    Пожаробезопасность

    Минеральный пол не поддерживает горение, не выделяет опасных для здоровья веществ при нагреве. SPC покрытия имеют высокий класс пожаробезопасности — КМ 2.

     

    Светостойкость

    Износостойкий слой также защищает рисунок от выгорания: даже при длительном воздействии солнечного света декор сохраняет глубину цвета, не нужно делать регулярные перестановки, чтобы открыть скрытые участки пола.

     

    Только замковый тип

    Каменно-полимерная плитка выпускается только с замковой укладкой — в отличие от ПВХ плитки, которая выпускается и замковой, и клеевой. При этом клеевой пол на порядок дешевле. Для SPC покрытий подобной возможности сэкономить нет.

     

    SPC винил для стен

    Каменно-полимерная плитка — отличная альтернатива керамике для отделки стен. Производители также выпускают специализированные решения для стен: SPC винил Aquawall, CronaWall+ и Kampaneli.

     

    Производители

    Fargo

    ✔ Перейти к обзору Fargo.

    Один из самых удачных SPC по соотношению цена/качество: разнообразие декоров под дерево, паркет и натуральный камень, совместимость с теплым полом до 42°С, беспороговая укладка до 200 м2. В коллекциях также представлены широкоформатные планки XXL без удорожания, а также SPC ламинат Fargo Classic и Parquet (паркет елочкой) 34 класса для дома.

     

    Cronafloor

    ✔ Перейти к обзору Cronafloor.

    Первый SPC ламинат российского производства. Декоры под дерево и камень: ничего особенного, но выбор впечатляет — 37 артикулов. SPC винил Cronafloor имеет самый большой допуск на беспороговую укладку — до 650 м2. А вот нагрев теплого пола стандартный — до 28°С.

     

    Art Stone

    ✔ Перейти к обзору Art Stone.

    Минеральный пол с интегрированной акустической подложкой EVA Waffel. Декоры под дерево, микрофаска. Уникальные дизайны-микс с имитациями пород дерева: на одной планке — разные по тону разноразмерные полосы.

     

    Art Stone Airy

    ✔ Перейти к обзору Art Stone Airy.

    Облегченный вариант каменно-полимерной плитки Art Stone: износостойкий слой уменьшен на 0,25 мм. Коллекция Airy — выбор для бытового применения или для тихого офиса. 2 типоразмера планок: стандарт и MINI — для небольших комнат.

     

    Art Stone Armor и Alpine Floor Steel Wood

    Очень похожие премиальные коллекции SPC ламината с усиленной защитой от царапин и абразивного износа. Декоры под дерево, коллекция Steel Wood — с синхонным тиснением, а Art Stone Armor — с художественными фасками.

     

    Art Stone Optima и Standard

    Пополнение эконом-класса каменно-полимерной плитки 34 класса: недорогое решение для дома с довольно стандартными декорами под дерево. Коллекция Standard на 0,5 мм толще (3,5 мм и 4 мм).

     

    StoneFloor

    ✔ Перейти к обзору StoneFloor.

    SPC ламинат повышенной прочности с допуском по нагреву теплого пола до 40°С, а также с самой большой заявленной площадью беспороговой укладки — до 650 м2. Увеличенный допуск по неровности основания — до 5 мм на 2 п. м. Декоры только под дерево, интегрированной подложки нет.

     

    FloorFactor

    ✔ Перейти к обзору FloorFactor.

    Каменно-полимерная плитка с двойным износостойким слоем толщиной 0,55 мм — для помещений с повышенной проходимостью и любыми нагрузками на напольное покрытие. Декоры имитируют ценные породы дерева, подложки в структуре нет. Беспороговая укладка до 200 м2.

     

    Aquafloor Quartz

    ✔ Перейти к обзору Aquafloor Quartz.

    Единственная SPC плитка, для которой в качестве минерального наполнителя использован не карбонат кальция, а мраморная пудра. Кроме того, напольное покрытие Quartz — эластичное как кварц винил, но при этом прочное как минеральный пол. Именно благодаря эластичности при укладке не требуется подложка. Реалистичные декоры под дерево с синхронным тиснением.

     

    Aquafloor Art

    Стандартный SPC ламинат с нестандартными декорами: имитации классического художественного паркета. При этом модули укладываются без смещения, внешне покрытие не отличается от модульного паркета из натурального дерева.

     

    Aquafloor Stone

    Стандартная каменно-полимерная плитка 43 класса, без подложки, с необычными декорами: под мрамор, натуральный камень и с имитацией бетонной поверхности.

     

    Ceramo Vinilam

    ✔ Перейти к обзору Ceramo Vinilam.

    Виниловый пол на композитной основе — производитель не называет Ceramo Vinilam SPC ламинатом и на то есть причины (подробности в обзоре). В коллекции представлены декоры под дерево (стандартная и широкоформатная планка), а также имитации натурального камня. В структуре — полиэтиленовая подложка IXPE.

     

    StoneWood

    ✔ Перейти к обзору StoneWood.

    SP ламинат StoneWood появился на рынке в 2014 году — самый первый минеральный пол. Декоры под дерево, подложки нет. Единственный производитель SPC покрытий, который добровольно заказал и обнародовал тесты на трехточечный изгиб и разрыв замков (результаты представлены в обзоре).

     

    Alpine Floor Intense

    Минеральный пол от известного производителя виниловых напольных покрытий. Декоры Ultra HD под дерево, интегрированная шумопоглощающая подложка Isofix, усиленный защитный слой с обработкой Easy Clean.

     

    Alpine Floor Expressive

    Ламинат SPC с имитациями фактуры дерева. Фирменный механический замок позволяет применять художественные способы укладки, например, елочкой: визуально кладку не отличить от натурального паркета, а внутри скрывается настоящий каменный пол с улучшенной звукоизоляцией благодаря акустической подложке Isofix толщиной 1,5 мм.

     

    Alpine Floor Classic, Stone, Real Wood

    Производитель перевел лучшие коллекции замкового кварц винила — Classic, Real Wood и Stone — на минеральную SPC основу с фирменным названием Mineral Core. Декоры имитируют ценные породы дерева или камня, предусмотрена защитная обработка Easy Clean. Коллекция Real Wood выпускается с интегрированной подложкой Isofix, а на поверхности планок выполнено синхронное тиснение в регистр.

     

    Alpine Floor Sequoia и Grand Sequoia

    Продолжение верии недорогого SPC ламината Classic, но с интересными декорами под фактуру секвойи. Коллекция Sequoia также производится на кварцвиниловой основе, на поверхности выполнено тиснение в регистр с породой.

     

    Характеристики коллекций

    Производитель

    Коллекция

    Класс

    Планка или плитка, мм

    Толщина, мм

    Плотность, кг/м3

    Подложка

    Теплый пол, °С

    Беспороговая укладка, м2

    Декоры, синхронное тиснение

    Alpine FloorClassic43183х12204

    2100

    Нет

    28

    120

    Дерево

    Real Wood43183х12206

    2100

    Isofix; 1,5 мм

    28

    120

    Дерево, синхронное тиснение

    Stone43308х6046

    2100

    Нет

    28

    120

    Камень

    Sequoia43183х12204

    2100

    Нет

    28

    120

    Дерево, синхронное тиснение

    Grand Sequoia43183х1220, 180х15244

    2100

    Нет

    28

    120

    Дерево

    Intense43183х12206

    2100

    Isofix; 1,5 мм

    28

    120

    Дерево, синхронное тиснение

    Expressive Parquet43122х6106

    2100

    Isofix; 1,5 мм

    28

    120

    Паркет, синхронное тиснение

    Steel Wood43199х12205,5

    2100

    Isofix; 1,5 мм

    28

    120

    Дерево, синхронное тиснение

    Art EastArt Stone43183х12206

    1986

    EVA Waffel; 1 мм

    28

    56

    Дерево, синхронное тиснение

    Art Stone Airy34150х9205

    1986

    EVA Waffel; 1 мм

    28

    56

    Дерево

    Art Stone Optima34184х12203,5

    1986

    Нет

    28

    56

    Дерево

    Art Stone Standard34181х12204

    1986

    Нет

    28

    56

    Дерево

    Art Stone Armor43189х12126,5

    1986

    EVA Waffel; 1,5 мм

    28

    56

    Дерево

    AquafloorArt43465х9154

    2100

    Нет

    28

    120

    Модульный паркет

    Quartz43180х12203,5

    2100

    Нет

    28

    120

    Дерево, синхронное тиснение

    Stone43305х6103,5

    2100

    Нет

    28

    120

    Камень

    CronaFloorWood43180х12004,5

    2100

    Нет

    28

    650

    Дерево

    Stone43300х6004,5

    2100

    Нет

    28

    650

    Камень

    FargoClassic34150х12203,5

    2000

    Нет

    42

    200

    Дерево

    Comfort43180х12204

    2000

    Нет

    42

    200

    Дерево

    Comfort XXL43227х15204

    2000

    Нет

    42

    200

    Дерево, синхронное тиснение

    Stone43300х6004

    2000

    Нет

    42

    200

    Камень

    Parquet34123х6153,5

    2000

    Нет

    42

    200

    Паркет

    FloorFactorClassic43180х12185

    2000

    Нет

    28

    200

    Дерево

    StoneFloorWood43150х12304,5

    2100

    Нет

    40

    500

    Дерево

    StoneWoodWood43180х12203,5

    1980

    Нет

    28

    100

    Дерево

    Vinilam CeramoWood43225х12204,5

    2000

    IXPE, 1 мм

    28

    100

    Дерево

    Stone43470х9405

    2000

    IXPE, 1 мм

    28

    100

    Камень

    XXL43225х15204,5

    2000

    IXPE, 1 мм

    28

    100

    Дерево

     

    Подписка на рассылку новых статей и обзоров от Doctorfloor.
    ru

    Редакция не претендует на единственно правильное и верное мнение относительно SPC напольных покрытий. Если вы считаете, что обладаете более профессиональной, полной и достоверной информацией — свяжитесь с нами по e-mail [email protected] или через форму обратной связи в разделе Контакты. Будем благодарны за помощь в наполнении ресурса!

    Похожие статьи

    недостатки по отзывам профессионалов, замковый и самоклеющийся

    Сложность выбора декоративного напольного покрытия заключается в разнообразии материалов и технологии их монтажа. Наряду с традиционными паркетом и линолеумом на рынке относительно недавно появился виниловый ламинат. Внешне он имитирует структуру дерева, а установка во многом подобна мягким покрытиям. Поэтому перед приобретением следует проанализировать преимущества и недостатки, которыми обладает виниловый ламинат, отзывы профессионалов. На основе полученных данных определяется целесообразность покупки этого покрытия.

    Виды покрытия

    Сначала необходимо узнать, что это такое виниловый ламинат, технические характеристики и эксплуатационные особенности. Его главным отличием от классических моделей является наличие нижнего амортизирующего полимерного материала и слоя из кварцевой крошки.

    Элементы данного покрытия представляют собой небольшие панели, состоящие из двух основных слоев.

    • Верхний – одновременно выполняет защитную и декоративную функции. Благодаря оксиду алюминия либо полиуретану, из которого он обычно изготовлен, покрытие имитирует практически любой материал природного происхождения: камень, древесина, кожа и другие в трехмерном качестве.
    • Винил, из него выполнен нижний слой, обеспечивает прочность пола. Высота слоя – примерно 0,5 мм.

    Это покрытие выполняет две функции – эстетическую и практическую. Первая заключается в имитации текстуры дерева, и состоит из декоративного слоя, защищенного оксидами алюминия или полиуретаном. Основа изготавливается из винила, который повышает прочностные свойства покрытия. Между ними находится ПВХ пленка с добавлением кварцевой крошки. Именно благодаря ей покрытие и получило название кварц виниловый ламинат. Из-за большой механической прочности он используется в местах со значительной нагрузкой на пол – спортивных залах, общественных учреждения, офисах.

    Инновационный материал, как правило, классифицируют по двум признакам: способ устройства и состав.

    • Кварц виниловый ламинат. Отзывы об этом покрытии говорят о том, что этот материал достоин особого внимания. Содержание в его составе до 80% кварца, проложенного между двумя основными слоями, и армирование стеклохостом придает ему уникальные прочностные характеристики, особую твердость. Например, высокопрочный виниловый ламинат 43 класс замковый, который к тому же довольно прост в монтаже, способен противостоять точечным ударам. Материал изготавливают по технологии горячего прессования без использования связующих веществ, что говорит о его абсолютной безвредности для здоровья. Верхний слой – полиуретановый.
    • Винил-ПВХ. Планки содержат дополнительный поливинилхлоридный слой, который защищает покрытие от возможных повреждений или иных воздействий.

    По способу укладки различают:

    • самоклеющийся, нижняя часть которого клеящаяся. При поставке материала она защищена специальной бумагой. Имеет самый простой способ монтажа. Пластины приклеивают полностью;
    • на клеевой основе. Его также проклеивают полностью при помощи специализированного клеевого раствора. При монтаже используют строительный фен. Материал ложится так плотно, что такому полу не страшны ни влага, ни повреждения. Однако, если повредится какая-нибудь панель, заменить только ее не получится. Сегодня популярность этого вида покрытия существенно снизилась.
    • кварц виниловый ламинат замковый. Эти модели снабжены замком, с помощью которого планки скрепляют между собой. Пол можно собирать на основание из фанеры, плитки или линолеума. Его можно многократно разбирать и восстанавливать, поэтому локальный ремонт не представляет никакой сложности. Пластины могут иметь сборно-разборный или клик-замок, иначе говоря замок-защелку.

    Фото помогут определиться с типом покрытия.

    Также существует разделение по форме (квадратная плитка, стандартные ламели, прямоугольные панели, рулонное покрытие) и по внешнему виду. В зависимости от технологии изготовления и применяемых материалов ламинат может иметь глянцевую, матовую или шероховатую поверхность.

    Совет

    Для укладки в помещениях с повышенными требованиями к прочности материала рекомендуется использовать виниловый ламинат 43 класс замковый. На черновую поверхность пола необходимо предварительно установить подложку.

    Явны и скрытые недостатки

    Все свойства ламината этого типа обусловлены материалами изготовления. Винил обеспечивает должный показатель износоустойчивости, повышает срок службы и сохраняет первоначальный внешний вид. Однако это возможно только при соблюдении условий эксплуатации.

    Высокая стоимость замкового кварцевого винилового ламината обусловлена используемыми для его изготовления материалами и сложностью производства. Практически для всех полимерных изделий свойственно изменение внешнего вида и структуры под воздействием некоторых химических веществ. Поэтому при выборе средств ухода за декоративным покрытием следует особое внимание обратить на состав. Он не должен влиять на эксплуатационные и технически качества.

    Необходимо выбрать правильную технологию монтажа. Профессиональная укладка винилового ламината, видео которой представлено ниже, должна выполняться по определенной схеме. Это мягкое декоративное покрытие чувствительно к перепадам высоты чернового пола. При несоблюдении этих условий декоративная поверхность быстро потеряет свой внешний вид.

    Кроме этих факторов специалисты отмечают такие особенности материала для пола:

    • Ремонтопригодность. При использовании моделей на клеящей основе могут возникнуть проблемы замены дефектных частей. Исключения составляет виниловый ламинат Таркетт, реализуемый в виде плит. Если одна из них повредилась – демонтаж и установку новой можно сделать самостоятельно;
    • Теряет цвет при контакте с резиной. В результате этого появляются белые пятна, которые невозможно удалить. Поэтому не рекомендуется использовать резиновые коврики или мебель с подобными вставками;
    • Низкое качество дешевых моделей. Лучшим показателем является цена за м2. Выбор следует делать только из продукции известных брендов. Эконом сегмент практически никогда не отличался хорошим качеством.
    • Любое пятно рекомендуется сразу же удалить, поскольку оно хорошо впитывается и со временем его значительно сложнее будет вывести.
    • Под длительным воздействием ультрафиолета поверхность пола может начать выгорать, поэтому через много лет на ней появится желтизна. Насколько скоро это произойдет, зависит от качества ламелей.
    • Хотя при легком нагревании материал, благодаря отсутствию вредных выделений, вполне безопасен для человека, однако, при возгорании картина решительно меняется, и покрытие становится токсичным. Лучше избегать укладки этого материала в местах, где вероятность возгорания достаточно высока.

    Однако наряду с этими недостатками большое распространение получили «слухи» о якобы опасности покрытия для здоровья человека из-за присутствия полиуретанового лака. На практике он не несет никакой угрозы. Максимальный уровень неудобства заключается в несильном специфическом запахе после укладки. Через 1,5-2 дня при нормальной вентиляции в помещении он исчезнет.

    Совет

    Виниловый ламинат часто применяют для обустройства напольного покрытия в ванной комнате. Благодаря своей влагостойкости он является оптимальным вариантом в этом случае.

    Особенности укладки

    Перед началом установки следует изучить правила монтажа, а также выбрать соответствующий инструмент. Составляется схема укладки, согласно которой закупается расходный материал, а также определяется его оптимальное количество. В случае возникновения дефекта при монтаже рекомендуется взять небольшой запас.


    Начнем с общих положений.

    • Чтобы рассчитать необходимое количество планок, сначала составляют план помещения. Он необходим для подсчета площади поверхности пола. В него обязательно включают ниши, выступы и другие препятствия.

    На заметку

    По рекомендации специалистов объем приобретаемого материала должен быть больше расчетного примерно на 10%. Излишки понадобятся в дальнейшем при ремонтных работах.

    • Температуру в помещении за день и на пару дней после монтажа поддерживают в пределах 18–28 градусов.
    • Финишное покрытие для теплого пола отключают за несколько дней до начала монтажа.
    • Ламели продерживают в течение суток в данном диапазоне температур, желательно, в горизонтальном положении.
    • Клеящая смарт-лента может загрязниться, что может отразиться на качестве будущего пола, поэтому планки вынимают из упаковки не раньше, чем начать сам монтаж.

    Теперь перейдем к наиболее важным моментам укладки различных видов.

    • Модули, снабженные замковой системой, укладывают по технологии, аналогичной монтажу ламината.

    Отличий немного, но они существенные:

    • не нужна подложка;
    • необязательно устройство гидроизоляция;
    • модули можно монтировать на старое покрытие;
    • основание можно не выравнивать, если перепады высоты не более 3–4 мм, так как виниловые ламели эластичные.

    Цена за м2 намного выше стоимости любого напольного покрытия, включая ламинат. Однако, если присовокупить все расходы, которые нужно сделать, допустим, при монтаже обычного ламината:

    • демонтаж старого пола,
    • подготовительные работы,
    • выравнивающая смесь,
    • подложка и другое,

    то эта разница значительно сокращается, не говоря о том, что для монтажа стандартного потребуется несколько дней, а винилового – всего несколько часов.

    • Сборку элементов с самоклеющейся основой или клеевые, в отличие от замковых модулей, выполняют на предварительно подготовленную поверхность пола.
    • Клеевые модули укладывают на бетонную стяжку или любое жесткое непрогибающееся основание. Это могут быть листы фанеры или плиты ГВЛВ. В любом случае оно должно быть выровнено, вычищено от пыли, грязи, пятен жира или масляной краски.

    Заделка швов, трещин и других дефектов стяжки имеет также экономическую составляющую, поскольку сокращает расход клеевого раствора.

    • Элементы предварительно раскладывают на полу «всухую» и определяются с начальной точкой укладки. Способов укладки несколько: по диагонали, от центра, пирамидкой и т. д.

    • После примерки с нижней части самоклеящихся ламелей снимают защитную пленку и прикладывают ее основанию. Основная тонкость в точности подгонки. Следует избегать повторного приклеивания, в противном случае укладка будет менее эффективной. Вот почему при монтаже придерживаются определенных правил. Сначала по стороне стыка снимают тонкую полоску (не более 20 мм)защитной пленки, состыковывают элементы и только потом снимают остальную защиту. Остается только плотно приклеить его по поверхности.

    • Клеевые модели монтируют довольно похоже на линолеум. Хотя и здесь есть свои нюансы. Обрезанную по размеру полосу сворачивают в рулон в сторону стартовой точки возле оси и наклеивают по ходу разматывания.
    • При выборе клеевого состава обратите внимание на время, требующееся для его полимеризации.
    • Клей наносят резиновым шпателем с V-образными зубьями. Пузырьки воздуха удаляют, проведя по панелям шпателем, удаляют также выступивший клей. Стыки между планками можно легко подогнать, пока клей не начал застывать.
    • Завершив монтаж покрытия, по нему проходят специальным прокатным роликом, чтобы в нем случайно не осталось неровностей или непрочно соединенных элементов.

    Смотрите видео:

    Нередко возникает вопрос по поводу виниловой плитки или ламинат — что лучше и проще для монтажа? Установка рулонного материала осуществляется только на идеально ровную поверхность. Для плитки возможно увеличенное значение перепада уровня пола. Технология установки рулонного покрытия отключается от плиточного. Основные этапы монтажа для последнего варианта:

    1. Подготовка поверхности. Технология зависит от материала пола, его площади и эксплуатационных особенностей. Важно, чтобы соблюдались вышеописанные условия.
    2. Адаптация перед укладкой винилового ламината. Для этого необходимо, чтобы материал пролежал при комнатной температуре от 1 до 3-х суток.
    3. Монтаж начинается с угла помещения. Клеящая кромка, которая будет примыкать к стене, обрезается.
    4. Если пол имеет существенные перепады для размягчения покрытия можно воспользоваться промышленным феном. Однако температура воздействия не должна превышать норму, указанную производителем.
    5. По окончании укладки необходимо пройтись по полу специальным валиком. Таким образом можно избежать появления щелей между плитами.

    Все производители винилового ламината рекомендуют отключать систему теплого пола перед монтажом. Это необходимо для лучшей склейки поверхностей. После укладки и обработки валиком пол можно эксплуатировать. Но при этом важно соблюдать все условия, с которыми можно ознакомиться на сайте производителя или узнать предварительно у продавца.

    Совет

    Во время монтажа температура в помещении должны быть от +15°С до +25°С при нормальной влажности.

    Правила эксплуатации покрытия

    Часто в отзывах о кварц виниловом ламинате указывается его высокая степень надежности. Но это будет актуально только в тех случаях, когда за ним правильно ухаживают. В первую очередь это относится к своевременному удалению пятен различного происхождения.

    Для этого рекомендуется применять биоразлагаемый очиститель, который не повредит полимерную поверхность. Перед применением следует ознакомиться с инструкцией. В некоторых случаях после нанесения средства его не нужно смывать водой. Если же повреждения носят существенный характер – необходимо воспользоваться специальными виниловыми полиролями.

    Замену дефектных плиток или участка рулонного линолеума можно сделать самостоятельно. Для этого следует демонтировать часть покрытия, очистить поверхность пола от клеевой основы. Вырезав новый кусок, по вышеописанной технологии выполняется его монтаж.

    Если необходимо узнать, насколько практичен виниловый ламинат — отзывы профессионалов помогу с этим определиться. Важно лишь правильно подобрать модель покрытия, а также соблюсти технологию его монтажа. В этом случае срок эксплуатации может составлять от 10 до 15 лет.

    © 2021 prestigpol.ru

    что это такое и как подобрать его правильно

    Фото: Instagram atlanthome

    Из чего состоит ламинат

    Ламинированная доска представляет собой многослойное покрытие для пола, которое изготавливают путем прессования. Большинство моделей ламината имеют четыре слоя.

    1 слой: базовый, он же стабилизационный

    Нижний слой, сформированный из бумаги или крафт-картона, которые пропитаны синтетическими смолами. Его основная задача заключается в защите основы от влаги, которая может привести к деформации ламелей. Здесь же обычно указывается и основная информация о материале: номер партии, дата выпуска, товарный знак и т.п.

    Фото: Instagram monolit154_nsk

    2 слой: несущая доска, или основание

    Обычно это древесноволокнистая плита различной плотности и толщины. Различают два типа такой доски:

    1. HDF (ХДФ). Плита повышенной плотности, отличается значительной массой и высокой прочностью. Такое основание хорошо «работает» в сложных эксплуатационных условиях, а также там, где ежедневно присутствует большое количество людей.  
    2. MDF (МДФ). Плита средней плотности. Облегченный вариант с невысокой прочностью. Считается, что его вполне достаточно для эксплуатации покрытия в домашних условиях. Для компенсации прочности производитель может выпускать панели большей толщины.

    Для водостойкого ламината используется другая основа. Это сверхжесткий пластиковый композит. Такая несущая доска полностью нечувствительна к влаге. Правда, стоимость ее существенно выше, чем у древесноволокнистых плит.

    Фото: Instagram monolit154_nsk

    3 слой: декоративный

    Бумага особого образца, на которую с помощью печати высокой точности наносится рисунок. Он может быть разным. Чаще всего это имитация плитки, древесины, камня и т.п. При использовании в производстве технологии CPL к декоративному слою добавляется еще и крафт-бумага, что в конечном итоге значительно увеличивает долговечность готовых ламелей.

    Фото: Instagram one_roomed_flat

    4 слой: оверлей

    Защитный слой из высокопрочных акриловых, меламиновых и других полимерных смол. Это полностью прозрачная пленка, от свойств которой зависят характеристики ламината и срок его эксплуатации. Различают два типа оверлея:

    1. Структурный. На поверхность наносится тиснение, которое имитирует текстуру натуральных материалов.
    2. Гладкий. Полотно полностью гладкое с разной степенью блеска: глянцевое зеркальное, полуглянцевое, сатиновое матовое. 

    Для увеличения прочности оверлея в его состав может добавляться диоксид титана или частицы корунда.

    Фото: Instagram artgroup

    Технологии изготовления ламината

    Качество ламинированного покрытия зависит не только от свойств составляющих его слоев, но и от использующейся технологии изготовления материала. Существует четыре разновидности таких технологий.

    Прямое прессование 

    Маркировка на упаковке DPL. Самый простой и бюджетный вариант. Все слои укладываются в нужном порядке и прессуются под воздействием высокой температуры. После остывания полотно разрезается на панели. Срок эксплуатации такого ламината меньше, поскольку через некоторое время оверлей начинает откалываться. Чем выше интенсивность использования, тем раньше появятся сколы. 

    Фото: Instagram pokrytie.polov

    Высокое давление

    Маркируется как HPL. Процесс изготовления разделен на два этапа. В ходе первого спрессовываются бумага с декоративной печатью и оверлей, после чего заготовка накладывается на два оставшихся слоя, происходит повторное прессование. Такая технология значительно увеличивает стойкость ламината к истиранию, что в конечном итоге продлевает время его эксплуатации.

    Фото: Instagram prostoro.pro

    Непрерывное давление

    На упаковке обозначается буквами CPL. Как и в предыдущем варианте, вначале запрессовывается оверлей вместе с декоративным слоем. Но перед этим под бумагу укладывается еще один дополнительный слой из крафт бумаги. Таким образом значительно увеличивается устойчивость покрытия к механическим воздействиям, даже достаточно сильным. 

    Фото: Instagram prostoro.pro

    Прямая печать

    Маркируется как DPR. Относительно новая технология, она предполагает нанесение рисунка прямо на основание. Благодаря этому удалось существенно увеличить число вариантов оформления покрытия. Возможно даже изготовление оформления по эскизам или фотографиям заказчика.  

    Фото: Instagram decorparket

    Класс ламината: что это такое и как его определяют

    При выборе покрытия для пола нужно учесть технологию его изготовления и класс износостойкости. Именно он определяет возможность использования материала в тех или иных условиях. Прежде чем присвоить ламинату какой-либо класс, производятся испытания образца. Регламентирующие этот процесс стандарты в России и в Европе примерно одинаковы. В обоих случаях образец проверяется:

    • На прочность оверлея и его устойчивость к абразивному истиранию. Проводится так называемый табер-тест.
    • На сопротивляемость вдавливанию. Исследование проводится с помощью металлического шара, который вдавливается прессом. 
    • На устойчивость оверлея к воздействию роликов и ножек двигающейся по нему мебели.
    • На ударопрочность защитного слоя. 
    • На устойчивость к различным видам загрязнения, включая агрессивные химические вещества.
    • На сопротивление возгоранию. Проводится тест с горящей сигаретой.
    • На влагостойкость. Исследуемый образец помещается в воду на сутки, после чего определяется процент его водопоглощения. Для качественного ламината он не может быть больше 18%.

    После проведения всех испытаний проводится анализ результатов и каждому образцу присваивается определенный класс. При этом действует правило наименьшего результата. То есть если образец в ходе разных испытаний получил оценки, соответствующие разным классам, ему присвоят наименьший из возможных.

    Фото: Instagram prostoro.pro

    В ходе испытаний присваивается и один из классов истираемости, который определяет область применения материала. Основанием для этого является табер-тест. Он показывает число оборотов шлифовального диска, после которых оверлей теряет свои свойства. Классификация по классу истираемости представлена в виде таблицы.

    Категория АС-1 АС-2 АС-3 АС-4 АС-5 АС-6
    Число оборотов абразивного диска от 900 до 1500 от 1500 до 2000 от 2000 до 4000 от 4000 до 6000 от 6000 до 8500 от 8500

    Изначально ламинат делился на бытовой и коммерческий. Маркировка первого начиналась с двойки, второго — с тройки. Покрытие 21 и выше классов оказалось очень недолговечным, поэтому постепенно оно исчезало с прилавков магазинов. Рассмотрим более подробно так называемые коммерческие классы материала. 

    Фото: Instagram decorparket

    Ламинат 31 класса 

    Ламинированное покрытие, которому присвоен класс 31, не выдержит длительных интенсивных нагрузок. Оно создано для помещений, где движение невелико. Это спальни, комнаты отдыха, кабинеты и т.п. Материал имеет АС-3 класс истираемости, невысокую сопротивляемость ударам и водопоглощение ниже 18%. Толщина оверлея не превышает 0,2 мм, толщина основы от 6 до 8 мм. Благодаря этому ламинат сможет прослужить около 10 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

    Фото: Instagram prostoro.pro

    Преимуществами материала считаются:

    • Устойчивость к загрязнениям, включая достаточно агрессивные вещества.
    • Невысокая стоимость.
    • Простота монтажа и возможность демонтажа.
    • Разнообразие вариантов оформления.

    Из недостатков стоит отметить низкую влагостойкость. Самые уязвимые для воды участки — замковые соединения и торцы. Они не имеют защиты от влаги, поэтому при попадании воды на покрытие следует немедленно ее удалить. Иначе возможно вспучивание ламината. К минусам относят и характерный громкий звук, который отчетливо слышен при ходьбе по покрытию в жесткой обуви и на каблуках.

    Фото: Instagram pokrytie.polov

    Ламинат 32 класса

    Покрытие укладывают в комнатах, где проходимость можно считать средней. Это детские, гостиные, холлы и т.п. Ламинат относится к АС-4 классу истираемости, что дает ему возможность выдерживать достаточно интенсивную эксплуатацию. Толщина основания варьируется от 7 и до 12 мм, высота оверлея — до 0,4 мм. Материал имеет хорошую сопротивляемость ударам и водопоглощение ниже 18%. При условии соблюдения правил эксплуатации он прослужит порядка 15 лет.

    Фото: Instagram laminathomefloor

    Преимуществами ламината 32 класса считается:

    • Хорошая шумоизоляция и увеличенная прочность, что обусловлено достаточной толщиной основания.
    • Оптимальное соотношение стоимости и качества.
    • Высокая износостойкость и длительный срок эксплуатации.
    • Разнообразие текстур и оформления материала.

    Недостатком покрытия считается чувствительность к влажности. Как и для материала 31 класса наиболее уязвимыми участками считаются замки и торцы. Но в этом классе уже можно встретить модели с фасками, которые определенным образом защищают стыки от проникновения влаги. 

    Фото: Instagram laminat_parket_promogroup

    Ламинат 33 класса

    Покрытие выпускается для укладки в комнатах с интенсивным движением: прихожих, коридорах, кухнях и т.п. Материал имеет соответствующие характеристики. Толщина основы составляет от 8 до 12 мм, оверелей не может быть тоньше 0,4 мм. Класс истираемости материала АС-5, поэтому ни мебельные ножки, ни острые каблуки не оставляют на нем следов. Срок службы ламината в условиях интенсивных нагрузок 20 лет, при небольших нагрузках — порядка 30. 

    Фото: Instagram dintera_kirov

    Преимуществами материала считаются:

    • Повышенная устойчивость к истиранию.
    • Наличие структурного верхнего слоя, что позволяет очень точно имитировать текстуру древесины.
    • Длительный срок эксплуатации.

    Из недостатков стоит отметить чувствительность к влажности. Коэффициент водопоглощения материала меньше 18%, при случайном попадании влаги в область стыка основа может покоробится. Поэтому если материал планируется уложить в комнатах с высокой влажностью, необходимо использовать специальную защиту.

    Фото: Instagram design.of.everyday.things

    Ламинат 34 класса

    Большую часть ламинированных досок изготавливают прессованием под давлением (HPL). Благодаря этому материал отличается повышенной плотностью. Толщина основы составляет 10-12 мм, минимальная высота оверлея 0,6 мм. Стойкость к износу оценивается как АС-6, что позволяет использовать его там, где постоянно ходят люди: в аэропортах, торговых комплексах, на вокзалах. Если материал выбирается для дома, срок его эксплуатации не ограничен.

    Фото: Instagram decorparket

    Почти все модели класса 34 в процессе изготовления пропитываются водоотталкивающими составами, поэтому их максимальное водопоглощение составляет всего 8%. Из преимуществ покрытия нужно отметить:

    • Возможность укладки в качестве финишного покрытия на различные системы теплого пола.
    • Максимальную устойчивость к возможным повреждениям и к износу.
    • Возможность эксплуатации во влажных помещениях, включая бани, бассейны, ванные.

    Основной недостаток — материала высокая стоимость. Однако, потратив значительную сумму на ламинат, изготовленный известным брендом, можно забыть о необходимости ремонтировать пол.

    Фото: Instagram artgroup

    Какой класс ламината лучше?

    Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Выбирать ламинированное покрытие для своего дома следует исходя из условий, в которых оно будет эксплуатироваться. Так, для спальни вряд ли стоит приобретать дорогой и износостойкий материал 34 класса — здесь вполне достаточно будет ламината 31 класса. Только с учетом характеристик покрытия можно выбрать лучший для определенных условий ламинат.

    Некоторые пользователи приобретают материал с «запасом» износостойкости и прочности, значительно переплачивая при этом. Вряд ли это оправданно, поскольку перепадов влажности в гостиной, к примеру, в течение всего срока службы материала не случится, равно как и интенсивного хождения по полу в спальне и т.п. Приобретение материал высокого класса в таком случае можно расценивать как переплату за опции, которые никогда не пригодятся.

    Фото: Instagram artgroup

    Ламинат — практичное и красивое покрытие, которое очень легко уложить. При грамотном выборе материала и соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации он прослужит очень долго. Остается только правильно подобрать покрытие для своего дома, чтобы найти оптимальное соотношение качества, стоимости и долговечности.

    Водостойкий и влагостойкий ламинат: мифы, отличия, преимущества

    Водостойкий и влагостойкий ламинат — это напольное покрытие, сохраняющее стабильность размеров и герметичность замковых соединений при перепадах температуры и влажности (влагоустойчивость), а также при прямом длительном контакте с водой, например, при затоплении или при неаккуратной влажной уборке (водостойкость).

    Классический ламинат на древесно-волокнистой HDF плите не бывает ни влагостойким, ни водостойким — это миф: древесина, даже измельченная, остается древесиной. Всевозможные пропитки, обработки замков, антисептики, конечно, улучшают водоотталкивающие свойства, но даже «самый водостойкий» HDF ламинат Egger Aqua+ показывает разбухание панели 4,5% за сутки при полном погружении в воду: парочка таких намоканий — и напольное покрытие можно перестилать. А это рекордное значение! Поэтому ламинат в классическом исполнении остается бюджетным выбором напольного покрытия исключительно для помещений со стабильной влажностью, минимальным риском контакта с водой. 

    Замковый водостойкий и влагостойкий ламинат может быть только на минеральной (SPC) или кварцвиниловой основе: показатель разбухания при погружении в воду стремится к нулю. Более того, замки кварц винила полностью герметичны, что исключает намокание и разрушение чернового пола, а также гниение, появление плесени, развитие грибков.

    Экологичность, износостойкость, долговечность, простая укладка, совместимость с теплым полом, реалистичные декоры под дерево или камень, шумоизоляция — по всем эксплуатационным характеристикам кварцвиниловый ламинат превосходит HDF. Кроме, пожалуй, цены: кварц винил на порядок дороже плюс требует более тщательной подготовки основания перед укладкой. Но при этом срок эксплуатации напольного покрытия на SPC плите или кварцвинила в жилых помещениях не менее 20 лет, а самый лучший HDF 34 класса прослужит не более 7 лет.

     

    Видео: сравнение водостойкости кварцвинилового и древесно-волокнистого ламината

    Поделись с друзьями

    особенности покрытия + пример укладки

    О том, что такое ламинат, пожалуй, знает каждый. Мы привыкли к тому, что в любом строительном супермаркете обязательно установлен стенд с образцами ламинированных ДСП-панелей. Но сейчас в тех же магазинах можно встретить и другой материал с более интригующим названием – «гибкий ламинат». По своему внешнему виду он почти не отличается от обычного, но характеризуется особенной гибкостью, износостойкостью и легкостью в монтаже. Что же это за покрытие, каковы его преимущества и как его укладывать? На все эти вопросы, которые неизбежно возникнут у любого заинтересовавшегося потребителя, мы дадим исчерпывающие ответы прямо сейчас.

    Гибкий ламинат – что это за покрытие такое?

    Гибкий ламинат – это эластичные виниловые плитки, выполненные в виде планок. Состоят они из двух слоев:

    • верхний слой – защитный, из полиуретана и оксида алюминия. Эта часть гибкого ламината ответственна за его внешний вид, так как позволяет имитировать самые разные материалы (дерево, камень, плитку). Полиуретан в составе обеспечивает защиту от механических воздействий. Верхний слой гибкого ламината относится к 43 классу износостойкости;
    • нижний слой – основной, износоустойчивый, из винила. На нем расположена клеевая основа или клеевая лента (smart-лента), позволяющая при укладке гибкого ламината обходиться без специальных замковых соединений и обычного клея.

    Гибкий (виниловый) ламинат состоит из двух слоев — из винилового основания и защитной пленки

    Достоинства данного напольного покрытия:

    • 100% водостойкость. Виниловый ламинат можно стелить в ванных комнатах, моечных, банях, влажных производственных помещениях. Даже вылитая на пол вода, оставшаяся на долгое время неубранной, не нанесет винилу никакого вреда.  Это одно из самых главных его преимуществ, по сравнению с традиционным ламинатом;
    • Износоустойчивость. Гибкий ламинат сертифицирован по 43 классу износоустойчивости, что позволяет использовать его не только в жилых, но и в производственных помещениях. Класс обычного ламината находится в пределах 21-34. Разница очевидна;
    • Безопасность. Виниловый ламинат произведен из полностью безопасных компонентов. Обычный ламинат, даже хорошего качества, имеет в своем составе формальдегиновые, акриловые и меламиновые смолы;
    • Легкость и высокая скорость укладки. Гибкий ламинат со smart-лентой не предъявляет особых требований к качеству чернового пола. Он может укладываться даже на старое, не идеально ровное напольное покрытие. Монтаж виниловых планок очень прост и под силу даже новичку. Средняя скорость укладки – 6-7 м2/час;
    • Отличные звукоизоляционные свойства, не требующие дополнительных мер защиты от шума в виде подложки;
    • Возможность использования в системах теплого пола;
    • Ремонтопригодность. Испорченная планка легко отклеивается и заменяется на новую. При этом демонтировать все напольное покрытие не нужно;
    • Абсолютная пожаробезопасность.

    Основные достоинства гибкого ламината — влагостойкость и сходство с натуральным паркетом

    Виниловая плитка — отличный выбор для напольного покрытия. Про плюсы и минусы материала, а также обзор технологии монтажа в материале нашего сайта: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vinilovaya-plitka-dlya-pola.html.

    Способы соединения гибкого ламината

    Планки с клеевой smart-лентой состыковываются друг с другом в торцах, то есть в некотором смысле это аналог замковых соединений традиционного ламината. Нижняя часть таких планок смещена по отношению к верхней (декоративной) части на 20-25 мм, за счет этого сбоку появляется свободная тонкая кромка – на нее наносится клеевая smart-лента.

    Клеевую smart-ленту иногда называют клеевым замком, так как с помощью нее соединяются торцы ламинатных планок

    Гибкий ламинат на клеевой основе – это планки, на нижней поверхности которых нанесен клей, защищенный до момента монтажа пленкой. При укладке защитная пленка снимается и ламинат приклеивается на подготовленное основание. Друг с другом такие планки не соединяются.

    Гибкий ламинат на клеевой основе при укладке соединяется с напольным основанием

    Требования к основанию под укладку

    Виниловый ламинат  со smart-лентой можно укладывать практически на любую основу, причем без трудоемких подготовок:

    • Бетонный пол необходимо предварительно выровнять стяжкой, заделать шпаклевкой крупные трещины, выбоины, сколы. На последнем этапе подготовки следует воспользоваться грунтовкой. Она закрепит верхний слой стяжки и не позволит частицам цементного раствора налипнуть на клеевой слой гибкого ламината.
    • Деревянный пол (ДСП, фанера, ламинат) под гибкий ламинат не должен прогибаться и иметь щели. Выступающие шляпки гвоздей, саморезов необходимо углубить в деревянную поверхность.
    • Кафель или каменная плитка тоже подходят в качестве основания под гибкий ламинат. Единственное, что следует обратить внимание на швы. Если они слишком глубокие, то их нужно заделать фугой или цементным раствором.

    Для гибкого ламината с клеевой основой черновой пол нужно подготавливать более тщательно. В этом случае планки будут приклеиваться к полу, а значит, могут повторить все его неровности. Идеальной поверхностью для таких гибких планок станет наливной пол, ровная цементная стяжка или листы фанеры.

    Безукоризненно выровненная плоскость чернового пола – главное условие долголетней безупречной службы и эстетической привлекательности настеленного поверх нее покрытия. О том, как правильно выровнять пол, расскажем в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vyrovnyat-pol-pod-laminat.html.

    Технология укладки данного покрытия

    Укладку начинают с угла комнаты. При использовании ламината со smart-лентой, верхнюю кромку планок первого ряда обрезают, а затем выкладывают вдоль стены с тепловым зазором около 3-5 мм.

    Укладывая планки гибкого ламината необходимо предусмотреть наличие зазора между стенами. Удобно для этого воспользоваться обычными плиточными крестиками

    Планки соединяют между собой, выкладывая верхнюю кромку одной из них на smart-ленту другой, внахлест. Для лучшего склеивания элементов, рекомендуется прогладить место соединения рукой или прокатным роликом.

    Соединение планок гибкого ламината между собой

    Установка плинтуса – традиционное завершение устройства или ремонта полов. Сравнительный обзор способов крепления плинтуса вы найдете тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/sposoby-krepleniya-plintusa.html.

    Планки на клеевой основе в компенсационном зазоре не нуждаются, поэтому их можно выкладывать вплотную к стене. С них снимают защитную пленку и приклеивают, прижимая, к основанию. Таким образом выкладывают первый ряд ламината, следя за тем, чтобы планки выстроились в ровную полосу и не смещались друг относительно друга. Даже небольшое смещение в 1-2 мм, приведет к тому, что между нижележащей планкой и той, которая выступает, возникнет видимая щель. Поэтому, если замечают смещение, переделывают брак сразу же: демонтируют планку и, правильно разместив ее, аккуратно приклеивают заново.

    Второй ряд обычно начинают не с целой планки, а с обрезанной на 1/3 длины. В этом случае виниловое покрытие будет в полной мере передавать эстетику настоящего ламината, элементы которого традиционно укладываются со смещением.

    Второй ряд гибкого ламината начинают с планки, укороченной на треть длины

    Для того, чтобы обрезать планку, на лицевой стороне с помощью линейки и карандаша проводят ориентировочную линию. Строительным ножом делают неглубокий надрез, перегибают плитку, после чего она легко ломается.

    Разрезают гибкий ламинат обычным строительным ножом

    После выполнения надреза планку перегибают и переламывают

    Если приходится укладывать гибкий ламинат около колонн, ниш, выступов, то обрезку планок выполняют с помощью шаблона, например, из плотного картона. Шаблон накладывают на планку, очерчивают по его контурам, а затем вырезают ненужную часть ножом или большими ножницами.

    Таким же образом выкладывают все последующие ряды планок.

    Укладка гибкого ламината займет у вас не более 1-2 часов

    По окончании работ рекомендуется походить по готовому покрытию, чтобы усилить клеевые соединения. Эксплуатировать новое напольное покрытие можно сразу же после укладки.

    Видео пример проведения монтажных работ

    После теоретической части, предлагаем вам посмотреть небольшое обучающее видео. Ведущие ролика расскажут о характеристиках гибкого ламината и покажут самый простой (классический) способ его укладки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Что такое ламинат?

    Будучи установленным в основном в качестве экономичного напольного покрытия, ламинат по-прежнему прочно занимает свое место в качестве недорогого и функционального напольного покрытия. Но они даже переехали в элитные дома, в которых когда-то не было ничего, кроме массивных деревянных полов или паркетных полов. Ламинированные полы выглядят лучше, работают лучше и чувствуют себя лучше под ногами, чем когда-либо прежде. Вся эта популярность может вызвать вопрос: что такое ламинат в первую очередь?

    Основы ламинатных полов

    Ламинированные полы — это гибридное напольное покрытие, состоящее из древесно-стружечной основы, покрытой слоем изображения, и прозрачного слоя износа.Ламинированные полы — это популярный тип напольных покрытий для жилых помещений, кухонь, обеденных зон, спален, прихожих и других помещений, не подверженных чрезмерной влажности.

    Полы из ламината были изобретены в 1977 году шведской компанией Perstorp. Эта фирма натолкнулась на идею использования древесных отходов, подвергая эти продукты интенсивному воздействию высокого давления, тепла и связывающих химикатов, а затем превращая результат в пригодные для использования напольные покрытия. С тех пор многие другие производители, такие как Dupont, Mannington, Armstrong и Shaw, теперь производят ламинатные полы.

    Ель / Марго Кэвин

    Плюсы и минусы

    Плюсы

    • Легко чистится
    • Устойчиво к царапинам
    • Подходит для дома с домашними животными и детьми
    • Недорого по сравнению с другими типами напольных покрытий

    Минусы

    • Влага может разбухать ламинатное дно
    • Легко отслаивается
    • Не подходит для ванных комнат и прачечных
    Ламинатные полы по сравнению с другими напольными покрытиями
    отличается от ламината Аналогично ламинату
    Виниловый пол Виниловые полы гибкие, содержат только винил и на 100% водонепроницаемы.Виниловые полы не нуждаются в акклиматизации в помещении перед укладкой. Винил — близкий родственник ламината. Он имеет конкурентоспособную цену, одинаково прост в установке и имеет похожий внешний вид.
    Твердая древесина Твердая древесина состоит на 100% из массива. Ламинат не имеет цельной древесины. Твердая древесина твердых пород толстая, и ее можно многократно шлифовать и повторно шлифовать. Ламинат тонкий, его нельзя шлифовать. Полы из массивной древесины и ламината могут выглядеть очень похожими, особенно на расстоянии.Благодаря технологиям получения изображений высокой четкости некоторые ламинатные полы становятся незаменимым помощником в выборе настоящей древесины твердых пород.
    Инженерная древесина Инженерная древесина имеет основу из фанеры, покрытую 100% натуральным деревом. В ламинате нет фанеры и натурального шпона дерева. И инженерная древесина, и ламинат имеют основу из искусственной древесины. Оба продукта могут выглядеть очень похожими, особенно с ламинатом премиум-класса.
    Натуральный камень Ламинированный пол не содержит каменных продуктов.Камень твердый, твердый и толстый. Ламинат гибкий, хрупкий и тонкий. Как и при сравнении древесины лиственных пород с ламинатом, ламинат более высокого класса может выглядеть очень похоже на камень.

    Смотреть сейчас: 7 фактов о ламинате и виниловых полах, которые вы должны знать

    Ламинат для пола

    Ламинированные полы иногда называют ламинатом , деревянными полами , хотя они являются деревянными только в двух отношениях. Во-первых, основа пола из ламината состоит из прессованных древесных стружек.Во-вторых, верх выглядит как натуральное дерево из-за точного слоя изображения — по сути, это хорошо визуализированная фотография дерева, заключенная в прозрачный прочный износостойкий слой.

    Агрегированные древесные частицы подвергаются воздействию высокого давления с образованием листов. На эти листы сверху добавлено фотореалистичное изображение дерева или камня, и это изображение покрыто слоем потертости. Слой износа, прочный, тонкий, прозрачный пластиковый лист, является связующим звеном между нежными нижними слоями и внешними элементами, такими как влага, ультрафиолетовые лучи и царапины.

    • Слой износа: ламинат — это поверхностный слой из двух тонких листов бумаги, пропитанных меламином. Этот самый верхний поверхностный слой представляет собой твердый прозрачный пластиковый лист, непроницаемый для собак, стульев, высоких каблуков и других обычных повреждающих элементов.
    • Слой изображения: даже при просмотре крупным планом ламинат может выглядеть реалистично. Это связано с фотографическим качеством изображения натурального дерева под слоем износа ламината.
    • Базовый слой (сердцевина): Под фотографией с текстурой древесины находится примерно полдюйма композитного материала на основе древесной стружки.Любой вид древесной щепы по своей природе подвержен повреждению водой. Основание ламината считается стабильным по размерам, но лишь до определенной степени. Он будет противостоять воде, но только если эту воду быстро удалить.

    Метод установки

    Полы из ламината всегда устанавливают как плавающие. С помощью этого метода доски пола соединяются друг с другом, но не с черным полом. Ламинированные полы укладываются так же, как полы из твердых пород дерева, поскольку они имеют измененный стиль соединения досок с пазом и гребнем.Тем не менее, в отличие от паркетных полов, которые обычно требуют профессиональной установки, ламинатные полы очень легко установить своими руками с помощью только основных инструментов.

    Ламинат всегда устанавливается как плавающий пол. Это означает, что у него нет сложных проблем с установкой гвоздями из твердой или конструкционной древесины. При использовании метода «плавающего пола» вы сначала раскатываете недорогую пенопластовую подложку, скрепляете ее скотчем, а затем выкладываете ламинатные доски. Поскольку доски соединяются от одной части к другой и образуют очень тяжелую единицу, она не может скользить.

    Доски ламината, в зависимости от типа, который вы покупаете, либо соединяются вместе, либо склеиваются. Наиболее часто используемый метод защелкивания имеет различные названия, такие как складывание и укладка или складывание и блокировка. В отличие от столярных изделий из шпунта и паза, используемых с твердой древесиной, в которых одна доска скользит сбоку в соседнюю доску, складывание и укладка начинается с двух досок, прикрепленных внешними пазами и наклоненных друг к другу. Затем одну доску складывают, пока она не станет такой же плоской, как и ее сопутствующая доска.Этот механизм складывания служит для незаметного сближения двух досок, усиления соединения и предотвращения миграции воды.

    Черновой пол и подложка

    Как и всем напольным покрытиям, ламинатный пол требует хорошего прочного основания. Подложка из пенопласта или войлока находится между черным полом и ламинатом, отделяя две поверхности и обеспечивая более мягкую походку. В некоторых случаях, когда черновой пол не соответствует требованиям, промежуточная подкладка из тонкой фанеры может быть установлена ​​над черным полом и под подкладкой из пенопласта.

    Что такое деревянные полы из ламината?

    Что такое ламинат? Ламинированные полы — это твердые полы, напоминающие по внешнему виду настоящие паркетные полы. Полы из ламината спроектированы с сердцевиной из деревянного волокна и покрыты другими материалами для повышения долговечности и защиты от износа.

    Различные виды ламината

    Со временем производители ламината привнесли не только камень, но и керамическую плитку.Эти три вида предлагают множество уникальных вариантов напольных покрытий для современного потребителя. Вы можете получить стабильность, долговечность и простоту укладки ламината с классическим внешним видом, который вам нравится.

    Полы из ламината Ламинат каменный пол Полы из ламината

    Слои ламината

    При изготовлении ламината используются три основных слоя. Внешний слой ламината часто называют слоем изображения (B) .Это именно то, что есть — изображение дерева, плитки или камня в высоком разрешении. На некоторых ламинатных полах вы даже найдете линии затирки, имитирующие керамическую плитку. Эта фотография высокой четкости запечатана с использованием покрытия на основе смолы (A) , содержащего оксид алюминия. Это верхнее покрытие помогает придать ламинату устойчивость к царапинам, защиту от ультрафиолетовых лучей и другие долговечные свойства.

    Слои ламината — фото Комплименты NALFA

    Основной слой (C) — это основа ламината.Этот внутренний слой наиболее заметен при взгляде на систему запирания. Он часто изготавливается из сильно сжатого (HDF) древесноволокнистого картона высокой плотности. Это то, что придает ламинатному полу структуру, необходимую ему, чтобы выдерживать ежедневный износ.

    Подкладочный слой (D) — это слой, который скрепляет ламинат. Без этого слоя ламинат не был бы устойчивым. Этот слой основы позволяет ламинату плавать, что делает его намного более уникальным, чем древесина твердых пород. Слой изображения, основной слой и задний слой являются основными слоями, чтобы сделать ламинат таким, какой он есть.

    Слой (E) — это прикрепляемая подложка, которая присутствует не на всех продуктах. Некоторые производители предлагают ламинат с предварительно прикрепленной подложкой, чтобы помочь клиентам укладывать пол еще быстрее! Вот это прогрессивное мышление!

    При таком большом выборе ламината зачастую именно процесс принятия решения тормозит установку ламината. Ламинированные полы доступны в различных цветах и ​​стилях, а также в виде досок разного размера.Ламинат не только великолепен, но и отлично подходит для домашнего улучшения.

    Ламинированный пол предназначен для потребителей, которым нужен естественный вид, устойчивый к царапинам, вмятинам и УФ-лучам. Ламинат — идеальный выбор, благодаря которому ваш дом будет выглядеть великолепно на долгие годы.

    Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже! Мы будем рады вам помочь!

    Подробнее:

    * Этот пост был обновлен с 201o, чтобы вам было удобнее читать и получать лучшую информацию!

    Разница между паркетом и ламинатом

    Когда дело доходит до нового напольного покрытия для вашего дома, ламинат и паркет из паркетной доски — два отличных варианта, если вы хотите, чтобы они выглядели как натуральные лиственные породы.Они оба очень похожи и сильно выросли за последние несколько десятилетий. Но как узнать, какой из них вам подходит? Что ж, вот почему у нас есть этот блог, чтобы помочь вам!

    Что такое ламинат?

    Ламинированный пол состоит из четырех различных слоев: заднего слоя, внутреннего слоя, слоя изображения, который фактически является фотографией различных материалов, и слоя износа. Ламинированный пол также называют «плавающим полом», потому что он не крепится непосредственно к черному полу.Вместо этого отдельные планки соединяются вместе, образуя плотные швы, а затем кладутся на тонкую подкладку. Это означает, что ламинат можно укладывать прямо на старый пол, не прибивая, не склеивая и не снимая существующий пол.

    Чтобы узнать больше об основах ламината, посетите наш другой блог здесь.

    Что такое настил из твердой древесины?

    Паркет из инженерной древесины имеет такую ​​же конструкцию, что и ламинат, за исключением того, что верхний декоративный слой представляет собой толстый шпон из натурального дерева, защищенный прозрачным акриловым покрытием.Натуральный верхний слой делает конструктивную древесину такой же прочной, как и традиционные твердые породы, и обеспечивает такой же классический, неподвластный времени вид.

    Чтобы узнать больше об основах создания паркетных полов, посетите наш другой блог здесь.

    Различия между конструкционной твердой древесиной и ламинатом

    Ламинат и паркет — как близкие родственники в семье. Они явно похожи, имеют схожие гены, но у них разные личности и немного разная внешность.У них есть разные плюсы и минусы, которые определяют их личность и обладают их собственными уникальными чертами.

    Стоимость

    Стоимость ламината и паркетных полов может быть разной. Цены обычно растут на ламинат из-за рейтинга переменного тока, чем выше рейтинг (тем выше цена), дополнительных технологий, защиты от разливов и текстуры поверхности.

    Инженерные полы будут иметь более высокую цену в зависимости от толщины, стиля, породы и марки древесного шпона.Если цена играет роль в вашем решении, паркетные полы, как правило, будут стоить дороже, но это не всегда так.

    Прочность

    Ламинат и паркет твердых пород изготавливаются очень похоже, что делает их очень прочным продуктом. Основное различие между долговечностью ламината и искусственной древесины твердых пород будет на поверхности. Поскольку искусственные породы дерева имеют настоящий шпон твердых пород, они более восприимчивы к поверхностным царапинам, вмятинам и расширению; однако большинство этих полов имеют защитный верхний слой, который помогает защитить от износа.Но в случае искусственной древесины лиственных пород верхний слой действительно сделан из твердой древесины, поэтому его можно шлифовать и полировать.

    Водонепроницаемость

    Ламинат более устойчив к воде, чем пол из натуральной твердой древесины, но только на верхней поверхности. Пол может разбухнуть и испортиться, если намокнут края и низ пола.

    Если ламинат намокнет по бокам или снизу, вы не сможете его отполировать. Вместо этого вам нужно будет заменить поврежденный пол.По этой причине разливы следует всегда немедленно вытирать, а ламинат нельзя укладывать в сырых или влажных помещениях, например в ванных комнатах.

    Инженерная древесина твердых пород также более устойчива к воде, чем традиционные твердые породы. Благодаря своей конструкции он не расширяется и не сжимается во влажных помещениях, что делает его отличным от ламината и идеально подходит для установки в помещениях с низкими уровнями, где нельзя укладывать твердую древесину.

    Простота установки

    Укладка ламината — это больше материал, который нужно делать своими руками, чем паркетные полы.Для установки ламинатных досок не требуются какие-либо гвозди или клея, как для некоторых видов искусственной древесины лиственных пород. Это простая блокируемая система с пазом и пазом, которую обычно можно установить за день.

    Одним из основных отличий при укладке этих полов являются требования к черновому полу. Полы из ламината можно плавать, и можно плавать почти все полы, кроме ковра. Паркетный пол требует более устойчивого и прочного основания.

    Внешний вид / цвет и стили

    Производители ламината используют передовые процессы печати для создания напольных покрытий, которые выглядят и ощущаются как древесина твердых пород.Эти процессы позволяют вам выбирать из реплик многих самых популярных пород дерева, таких как дуб, гикори и орех, различных оттенков.

    Верхний слой из искусственной древесины изготовлен из натурального дерева. Многие из тех же пород древесины, что и традиционные лиственные породы, используются при строительстве полов, в том числе традиционные породы, такие как клен, сосна, красное дерево и даже бразильская вишня. Инженерные лиственные породы также доступны во многих оттенках и стилях.

    Уход и обслуживание

    Ламинат довольно прост в уходе.Вы можете чистить его ежедневно с помощью метлы, швабры для пыли или пылесоса для чистки полов. А для более тщательной очистки можно использовать сухую швабру или тряпку. Никогда не используйте влажную швабру, потому что вода может повредить ламинат. Избегайте использования паровых швабр, а также восковых полиролей и чистящих средств. Меньше всего вам понадобится чрезвычайно скользкая поверхность, которая может нанести физический ущерб!

    Чтобы узнать больше о советах по очистке ламината, посетите наш другой блог здесь.

    Ежедневная уборка паркетных полов аналогична уходу за ламинатом.Убрать грязь, пыль и мусор можно метлой или шваброй. Вы также можете использовать пылесос для твердых пород дерева.

    Однако он должен подходить для использования на голых полах. Обычный пылесос может поцарапать и повредить конструкцию твердых пород дерева. Также лучше избегать агрессивных чистящих средств, влажных и паровых швабр. Это связано с тем, что чрезмерная влажность может повредить пол.

    Конструкционная древесина лиственных пород лучше ламината? Или ламинат лучше?

    Пройдя через сходства и различия, становится ясно, что победитель в категории инженерная древесина лиственных пород vs.ламинат действительно зависит от вас. Оба являются прочными и долговечными полами, которые дешевле, чем натуральное дерево, но красиво имитируют пол из натурального дерева и легко сохраняют новый и свежий вид. Итак, подумайте над каждой из этих деталей, приходите в один из наших выставочных залов, чтобы лично увидеть те, которые мы несем, и определить, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.

    В Avalon Flooring мы хотим быть уверены, что вы довольны от первого шага в нашем выставочном зале до первого шага в новом напольном покрытии — и, как ваш партнер в домашнем дизайне, мы будем рядом с вами на каждом этапе этого пути. .Считайте нас своим местом «универсального покупателя» для всего, что связано с напольными покрытиями… (и обработкой окон)!

    Наши консультанты по дизайну обладают знаниями, которые помогут вам разобраться в широком ассортименте предлагаемых нами продуктов, а наша группа экспертов по установке профессионально обучена, чтобы убедиться, что все установлено так, как вы предполагаете. Мы знаем, что ваш дом — это выражение вашего чувства стиля, и мы здесь, чтобы вы могли гордиться им на долгие годы.

    Если у вас есть вопросы, напишите нам.

    Ламинат или пол из твердых пород дерева — что подойдет именно вам

    Фото: fotosearch.com

    Каким бы ни был стиль вашего дома, пол в буквальном смысле является его основой и часто первым элементом дизайна, который замечают посетители, заходя внутрь. К счастью для домовладельцев, готовящихся к установке нового пола, сегодня выбор огромен. В наши дни особенно популярны два варианта напольных покрытий, которые ценятся как за их теплый внешний вид, так и за способность повышать стоимость: ламинат и настоящий McCoy из твердых пород дерева.Хотя они могут выглядеть одинаково, у каждого есть свои плюсы и минусы. Узнайте больше об этих двух типах напольных покрытий, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома и образа жизни, прежде чем делать эти значительные долгосрочные инвестиции.

    Фото: homedepot.com

    ЛАМИНАТ

    Ламинированные полы спроектированы так, чтобы внешне они напоминали натуральные материалы — дерево или камень. Основная технология восходит к 1920-м годам, когда развивалась промышленность по производству прессованной древесины и ламината, хотя первые домашние ламинаты использовались в основном в качестве столешниц.Ламинат был представлен в 1970-х годах и стал популярным благодаря своей прочности и доступной цене. Универсальный и долговечный ламинат остается популярным вариантом напольных покрытий, качество, внешний вид и разнообразие которого продолжает улучшаться.

    Плюсы и минусы ламината
    Ламинат под дерево обладает защитой от ультрафиолета и устойчив к царапинам и вмятинам, что делает его идеальным для укладки в местах с интенсивным движением и залитых солнцем местах. Сегодняшние ламинаты могут сравниться с более дорогими аналогами из твердой древесины.Фактически, их внешний вид за последние годы зашел так далеко, что бывает трудно отличить некоторые ламинаты от их естественного вдохновения.

    Тем не менее, стоимость — это самый главный аргумент в пользу продажи ламината — он обычно вдвое дешевле, чем древесина твердых пород. Однако, прежде чем покупать ламинат по лучшей цене, имейте в виду, что более низкокачественный — обычно более дешевый — ламинат часто выглядит менее реалистичным. Итак, взвешивая варианты, помните старую пословицу: вы получаете то, за что платите.

    Ламинат действительно предлагает бонус для удобных домовладельцев: в то время как некоторые паркетные полы адаптированы для рынка DIY, ламинат, который считается более простым в установке, долгое время рассматривался как вариант, который можно сделать своими руками. После установки подложки и / или пароизоляции ламинат можно вставить на место с помощью (в зависимости от продукта) гребешков с пазом или защелкиванием, что делает его довольно простым проектом на выходных.

    Уход и уход за ламинатом
    Обычно за ламинатом просто ухаживать, но важно знать, чего нельзя делать.Избегайте использования всех чистящих средств на основе моющих средств, которые при высыхании оставляют тусклую пленку. Точно так же воски и абразивные материалы могут накапливать остатки и ухудшать гладкость поверхности. Вместо этого, в сочетании с регулярной подметанием и уборкой пылесосом, используйте купленное в магазине средство для чистки ламината. Размещайте коврики у внешних входов, чтобы улавливать поступающую грязь, и всегда быстро убирайте пролитую жидкость, чтобы продлить срок службы ламината.

    Фото: fotosearch.com

    HARDWOOD

    Паркетные полы веками приносили естественную красоту интерьерам.Этот вариант напольного покрытия, доступный в практически бесконечном количестве текстур, цветов и отделок, предлагает органическую атмосферу, отсутствующую во многих современных производимых материалах. Пуристы клянутся его теплотой и изысканностью, а само его присутствие может положительно повлиять на цену перепродажи дома.

    Плюсы и минусы древесины твердых пород
    Полы из твердых пород древесины, полюбившиеся дизайнерам интерьеров, историкам, любителям природы и всем, кто ценит высокое мастерство, придают пространству непреходящее качество благодаря своей долгой истории строительства домов.

    Домовладельцы, которые верят в характер древесины твердых пород, отказываются соглашаться на меньшее, особенно когда они ремонтируют старый дом. Но те же органические свойства, которые придают теплоту и характер древесине твердых пород, могут отпугнуть некоторых — в частности, способ старения древесины в результате длительного износа. В отличие от ламината, древесина твердых пород реагирует на интенсивный солнечный свет и чувствительна к обуви на высоком каблуке, домашним животным, детям и мебели, которые могут вмятин и поцарапать дерево. Со временем это превращается в деревенский вид, который одни восхищаются, а другие считают потрепанным или усталым.

    Лиственная древесина также привлекает специалистов по ремонту, которые заинтересованы в экологической устойчивости. В последние десятилетия популярность регенерированной древесины резко возросла, что позволяет преобразовывать восстановленные строительные материалы в новые конструкции со встроенным чувством истории. Кроме того, экологически сознательные люди имеют возможность покупать новые пиломатериалы, сертифицированные Лесным попечительским советом (FSC), что гарантирует, что древесина была заготовлена ​​экологически ответственным образом.

    Уход и уход за твердой древесиной
    Чтобы полы из твердых пород дерева не старели быстрее, чем остальная часть дома, требуется небольшая осторожность, включая регулярную подметание и использование универсального чистящего средства для древесины без воска и восстанавливающего средства, подходящего для пола. Конец. Восковую отделку можно оживить, например, дополнительным воском, но не рекомендуется использовать воск для лакированной или полиуретановой отделки дерева. Прежде чем использовать какое-либо восстанавливающее средство, убедитесь, что оно создано специально для вашего типа пола.

    Учитывая чувствительность древесины лиственных пород к солнечному свету, царапинам, грязи и мусору, разумно принять дополнительные меры, помимо обычной протирки. Начните с размещения ковриков и бегунов возле входных дверей, чтобы грязь и влага не попадали на пол. Нанесите защитные прокладки на ножки мебели, держите когти домашних животных подстриженными и избегайте высоких каблуков, чтобы не поцарапать и не поцарапать.

    Является ли ламинат токсичным? Как долго он выделяет газ

    Ламинированный пол изготавливается с использованием клея, поэтому он выделяет газообразный формальдегид, который может быть токсичным для вас, детей и даже домашних животных.Большинство ламинатных продуктов выделяют газ уже около 10 лет, но некоторые бренды имеют очень низкий уровень токсичного газа, который считается безопасным для напольных покрытий.

    По данным CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) и ATSDR (Агентство токсичных веществ и регистрации заболеваний), воздействие формальдегида может вызвать проблемы с глазами, носом и горлом.

    Он также может усугубить проблемы со здоровьем у людей, страдающих астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких.

    Токсичен ли ламинат?

    Да, ламинат токсичен.Ламинированный пол изготовлен с помощью клеящих веществ для склеивания древесины, которые могут быть токсичными для людей и животных. Он состоит из формальдегида меламиновой смолы, циануровой кислоты, изоцианатов и оксида алюминия.

    Ниже приведены некоторые проблемы со здоровьем, вызванные использованием ламината:

    • Формальдегид является известным канцерогеном . Формальдегид является известным канцерогеном для человека согласно Национальной токсикологической программе США.
    • Оксид алюминия вызывает астму и снижает интеллект.
    • Изоцианат является потенциальным канцерогеном .
    • Меламин и циануровая кислота могут вызвать необратимое повреждение почек .
    • Клей также содержит формальдегид: карбамидоформальдегид UF, фенолформальдегид PF и меламиноформальдегид MF.

    PF выделяет меньше формальдегида из трех. Однако он более дорогой, менее популярный, темный по цвету и требует высочайших требований к обработке для отверждения.

    UF выделяет наиболее токсичное соединение, менее сложное в обращении, но было отложено из-за требований законодательства.

    MF используется чаще, чем PF, хотя он выделяет больше формальдегида. MF соответствует большинству новых законодательных требований и стандартов безопасности для напольных покрытий.

    Как делают ламинат?

    Ламинат — один из самых популярных и относительно дешевых полов. Он сделан из дерева, бумаги и смолы, скрепленных клеями. Полы из ламината известны низкими эксплуатационными расходами и устойчивостью к пятнам.

    Однако, в отличие от других напольных покрытий, таких как дерево или натуральная плитка, он имеет плохую изоляцию, низкую долговечность и срок службы около 15 лет.

    Это многослойное синтетическое напольное покрытие , сплавленное методом ламинирования . Иногда. ее называют плавающей деревянной плиткой. Этот тип полов состоит из меламиновой смолы и древесноволокнистых плит. Формальдегид более плотно связан с меламиноформальдегидом.

    Он образуется в результате воздействия на продукты сильного давления, тепла и связывающих химикатов и превращения их в пригодные для использования напольные покрытия.

    Сколько летят газы ламинатные полы?

    Ламинат выделяет газ около 10 лет.Однако выбросы формальдегида и со временем уменьшаются, делая пол с возрастом все менее и менее ядовитым. Перепады температуры, влажность, пространство для циркуляции воздуха и вентиляция влияют на количество выделяемого полом газа.

    Исследования показали, что новые полы выделяют больше всего формальдегидных газов. Уровни токсичности со временем снижаются.

    Профессиональный совет: высокие температуры увеличивают выбросы вредных веществ и даже вызывают расширение и изгиб ламината. Возможно, вы захотите, чтобы в помещении было прохладно, особенно в летний сезон.

    Как уменьшить воздействие токсичности

    CDC рекомендует следующее для тех, кто уже установил ламинат в своих домах, чтобы снизить его токсичность:

    • Ежедневно открывайте окна на несколько минут, чтобы впустить свежий воздух.
    • Как можно чаще устанавливайте и используйте вытяжные вентиляторы в своем доме.
    • Сделайте свой дом зоной, свободной от табачного дыма. Табачный дым содержит формальдегид, который может ухудшить уровень токсичности в вашем доме.
    • Следите за тем, чтобы температура и влажность в вашем доме оставались на низком уровне.

    Симптомы, которые могут возникнуть у вас

    Воздействие формальдегида на ламинатный пол может потенциально вызвать неблагоприятное состояние здоровья и симптомы, включая раздражение глаз, горла, кожи и носа; аллергические реакции, кашель, хрипы и т. д.

    Высокий уровень воздействия в течение длительного времени может вызвать рак у человека и лабораторных животных.

    Следует ли снимать ламинат?

    Возможно, вы установили ламинат несколько лет назад. Возможно, это уже снизило уровень токсичности в вашем доме.Если вы подвергаетесь воздействию формальдегида, вам рекомендуется нанять профессионала для тестирования воздуха. После получения результатов поговорите со специалистом о том, что следует предпринять.

    Помните, удаление особенно нового ламината может еще больше увеличить уровень выделяемого формальдегида, поэтому проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

    Рассмотрите возможность проверки только вашего дома:

    • Если вы чувствуете сильный химический запах в вашем доме
    • Если у вас проблемы с дыханием и раздражение возникает только в вашем доме

    Но

    это токсичность ламинат?

    Летучие органические соединения (ЛОС) — это токсичных материалов , которые иногда выделяются из определенных химических клеев для полов.Клей для ламината доступен с разным содержанием летучих органических соединений.

    Уровни ЛОС определяют токсичность различных ламинатных полов в зависимости от используемого клея.

    Опасен ли ламинат для вашего здоровья?

    Кроме того, уровни выброса формальдегида в воздух в помещении могут варьироваться в зависимости от влажности, температуры, плохой вентиляции и скорости обмена в помещении. Понимание этих факторов может помочь снизить воздействие формальдегида в вашем доме.

    Все ли ламинатные полы содержат формальдегид?

    Не полностью. Ламинатный пол также изготавливается из цианурового меламина, оксида алюминия и изоцианатов. Но существуют ли безопасные ламинатные полы даже от перечисленных выше химикатов? Нет, нет.

    Во всех напольных покрытиях из ламината используются очень прочные клеи для склеивания волокон в ламинатной плите. Таким образом, в настоящее время не существует ламината с нулевым содержанием летучих органических соединений или нетоксичного ламината.

    Химические вещества обладают следующими эффектами:

    • Меламин и циануровая кислота : — могут вызывать необратимое повреждение печени
    • Оксид алюминия: — может вызывать астму и снижение интеллекта
    • Изоцианаты и формальдегид : — потенциально канцерогенные

    Формальдегид — это бесцветный газ, имеющий запах , напоминающий рассол .На протяжении десятилетий он использовался в деревянных полах, моющих средствах, тканях, обоях и красках. Его использование стало популярным после того, как программа новостей «60 минут» CBC подчеркнула, что Lumber Liquidators закупает и продает ламинат в Китае (2012-2014 гг.), Выделяющий формальдегид в несколько раз превышающий установленные в Калифорнии стандарты.

    Вот список ламината с формальдегидом?

    Прессованные изделия из древесины, в которых полосы, шпон, стружка, волокна и пряди скреплены клеем, содержат формальдегид.Прессованная древесина включает:

    • Фанера : используется для полов, черновых полов, панелей, мебели и других товаров для дома.
    • Древесноволокнистая плита средней плотности (плиты МДФ): используется для изготовления полов, шкафов, дверей и мебели.
    • ДСП : полы, напольные покрытия, столешницы, стеллажи, мебель.
    • Другие источники в вашем доме , повышающие уровень формальдегида: обои, ткани для перманентного прессования, дым от табака, камина или газовых плит.

    Ниже приведен список ламинатных полов без формальдегида

    Хорошим выбором для неформальдегидных полов будет плавающий ламинат, для которого не потребуется никакого клея. Выберите ламинат, напечатанный чернилами на водной основе, с низким содержанием нелетучих органических соединений. убедитесь, что склеены не содержащие летучие органические соединения и клей, не содержащий изоцианина.

    Изучите, выделяет ли производитель отходящие газы перед отправкой или продажей поставщикам на заводе. Это поможет сохранить качество воздуха в вашем доме. Уточните у поставщиков методы очистки; если требуются агрессивные химикаты для герметизации и очистки, или просто обычная сухая и влажная уборка.

    Совет : Имейте в виду, что большая часть ламината (с более чем 0,01 части на миллион) карбамидоформальдегида обычно недорога с использованием токсичной смолы в качестве претендента. Берегитесь этих слов; NAF (означает отсутствие добавленного формальдегида), NAUF (означает отсутствие добавленного формальдегида мочевины) или ULEF (означает ультранизко выделяющий формальдегид)

    Состав ламинатного пола?

    Ламинат состоит из нескольких слоев, имитирующих натуральный камень или дерево.Верхний слой сделан из фотографии с высоким разрешением выбранного вами эффекта. Фотография хорошо детализирована, чтобы выглядеть максимально аутентично.

    Верхний слой покрыт прозрачной защитной поверхностью, которая справляется с ежедневным износом. Некоторые доски из ламината устойчивы к воде и царапинам.

    Внутренняя сердцевина изготовлена ​​из древесноволокнистой плиты высокой плотности, которая помогает придать напольному покрытию структуру, а также предотвратить его коробление или искривление при укладке.

    Современные ламинатные доски для пола производятся таким образом, что их можно принять за натуральный пол из камня, дерева или бамбука.Для укладки они изготавливаются таким образом, что любой ремонтник дома может установить их, не нанимая монтажника профессионального пола.

    Области использования ламината

    Полы из ламината можно использовать в гостиных, столовых, коридорах, зимнем саду, спальнях и на кухне

    Однако он не рекомендуется для помещений с высоким содержанием влаги, таких как ванные комнаты, независимо от их вида. долговечность. В других помещениях ламинат можно укладывать со звукопоглощающей подложкой.

    Достаточно устойчива, чтобы использовать вместе с полом с подогревом. Однако может потребоваться осторожное постепенное повышение температуры в течение нескольких дней для первого использования или после длительного пребывания без использования.

    Что такое полный вариант нетоксичного напольного покрытия?

    Следующие полы можно рассматривать как совершенно безопасный вариант напольного покрытия для вашего дома. Вот полы без формальдегида:

    • Настоящее дерево: Настоящее дерево — это естественно прочный и элегантный напольный материал.Он экологически безопасен и не содержит формальдегида.
    • Плитка: Плитка из натуральных сопутствующих материалов, таких как стекло, которое было произведено синтетическим путем без ущерба для окружающей среды. Обычно они не содержат формальдегид.
    • Пробка: Это абсолютно возобновляемый ресурс, собранный на коре живого дерева. Это натуральный продукт, не содержащий формальдегида.
    • Полированный бетон , фарфор и керамика: эти полы безопасны, если не содержат свинца и радиоактивных материалов.Перед покупкой прочтите инструкции на упаковке, однако обычно они не содержат формальдегид.
    • Бамбук: Это отличный экологичный пол, не содержащий формальдегида. Он обладает одним из величайших качеств и способностью быстро восстанавливаться. Выберите этот зеленый пол, о котором вы не пожалеете.
    • Натуральные ковры: Натуральные ковры не содержат формальдегид. Выберите натуральный нетоксичный ковер, не содержащий химикатов: из шерсти, натурального латекса и красок без защиты от моли, пятен и нетоксичной набивки.
    • Palm: Как и бамбук, это еще один очень экологичный материал для полов. Он быстро растет и не содержит формальдегида.

    Как уменьшить воздействие формальдегида?

    Уровень токсичности ламината со временем снижается. Кроме того, не все напольные покрытия из ламината выделяют высокий уровень формальдегида. Особую озабоченность вызывают новые полы из ламината.

    Рассмотрим:

    • Регулярно открывайте окна, чтобы впустить свежий воздух.
    • Отказ от курения в доме может увеличить воздействие формальдегида.
    • Поддержание низкого уровня влажности и температуры в вашем доме
    • Использование вытяжных вентиляторов в вашем доме
    • Выбор мебели без карбамидоформальдегида
    • Использование и установка в вашем доме теплоизоляции без карбамидоформальдегидной пены
    • Выбор продуктов без летучих органических соединений / Этикетка с низким содержанием летучих органических соединений для вашего дома

    Источники и ссылки

    В чем разница между напольными покрытиями из массивной древесины и ламината

    В этой статье обсуждаются различия между настоящими паркет и ламинат.

    Во-первых, важно понимать разницу между полы из натурального дерева, будь то инженерные или цельные, и пластиковые ламинат. Это может сбивать с толку, потому что до внедрение пластикового ламината в США, много дилеров напольных покрытий называют паркетные полы пол из дерева «ламинат». Сначала позвольте мне рассказать вам о дереве напольное покрытие. Есть несколько разных видов деревянных полов. доступны вам. Первый и, возможно, самый старый из существующих это «пол из цельного дерева».Эти полы обычно имеют толщину 3/4 дюйма. и могут быть приобретены в сыром или готовом виде. Другой стиль деревянные полы, которые сейчас становятся все более популярными это «паркетный пол». Паркет из паркетной доски — это тип пола, который чаще всего принимают за пластик ламинат. Это деревянный пол, который имеет верхний износ. слой, обычно толщиной 1/8 дюйма на лучших изделиях, и чем есть или более слоев или «слоев». Верхний слой вообще оформляется из дуба, клена, вишни и др.Эти паркетные полы набирает популярность, потому что во многих приложениях они будут быть более стабильным, чем пол из цельного дерева, стоить меньше, чем пол из цельной древесины и может быть отремонтирован как пол из цельной древесины. Паркетные полы также можно укладывать с использованием методы, недоступные для полов из цельной древесины. Они входят стили, которые можно склеивать, свободно перемещать или скреплять скобами.

    Теперь хорошо поговорим о том, что сейчас называют «ламинатом».Эти дни, когда мы говорим о ламинате, мы говорим о пластике ламинат »напольные покрытия. Многие потребители даже не упоминают о нем. Таким образом, они просто говорят «пол Pergo». Причина этого бренд Pergo одним из первых представил их продукции в США. У нас есть страница, посвященная нашим раздел производителей. Мы слышали это примерно через полгода назад сейчас существует около сотни различных брендов ламинат на рынке по всему миру.Самый простой способ описать ламинат, значит сказать, что он похож на ваша столешница из слюды только намного прочнее. Поверхность на самом деле состав пластикового типа, нанесенный на сердечник с использованием тепла давление, сердцевина обычно изготавливается из волокна высокой плотности или ДСП, а основа может быть бумажной или другим слоем ламината. Полы из ламината из пластика чрезвычайно прочны однако они не могут быть подвергнуты повторной окраске или повторному покрытию после того, как поцарапаны или изношены.В этом, как правило, основное различие между пластиковые ламинатные полы и полы из натурального дерева. Другая обратная сторона ламинат в том, что узор отпечатан и многие плат, в некоторых случаях все платы идентичны внешний вид.

    Хорошо, итак теперь, когда у вас есть общее представление о различиях в этих виды напольных покрытий, давайте обсудим, что лучше для вас. Ты необходимо оценить вашу индивидуальную ситуацию, чтобы образованный решение.Посмотрим, сможем ли мы помочь вам принять это решение. Ниже перечислены несколько вопросов, которые вы можете задать себе. это сузит ваш выбор.

    • Что стиль дома у меня есть и какой этаж подойдет лучше к этому стилю? (Т.е. уровень цен на ваш дом гарантируете ли вы расходы на качественный настил из натурального дерева?)
    • Что мои долгосрочные цели относительно нового этажа? (В принципе, как долго вы планируете находиться в доме?)
    • Есть я установил бюджет, и если да, то намерен ли я его превысить бюджет?
    • Что какой у вас трафик в доме и сколько злоупотреблений пол придется терпеть?
    • Делает стоимость перепродажи имеет какое-либо значение для моего решения? (Я ищем пол, который будет выгодным вложением и приумножит стоимость моего дома?)

    Ваш ответы на эти вопросы в конечном итоге продиктуют ваш выбор.


    Позвольте мне привести несколько гипотетических ситуаций, которые могут относятся к вашей позиции.

    Что касается вопроса № 1, допустим, вы заплатили 100 000 долларов. для вашего дома, и это примерно максимальная цена дома в район. На самом деле не имеет большого значения, будете ли вы используйте натуральное дерево или ламинат. Если вы не планируете быть в дом старше семи-десяти лет, вы можете рассмотреть оставаясь с ламинатом.Скорее всего, если ты уйдешь за счет установки качественного деревянного пола вы не получите никакой выгоды, когда вы продадите дом. На С другой стороны, если вы заплатили 200 000 долларов. или больше для вашего дома, и цены на дома в вашем районе колеблются в зависимости от обновления, то настоящий деревянный пол может быть преимуществом, если вы находитесь дома год или десять лет.

    По поводу вопроса № 2, есть ли у вас 100 000 долларов. дома, или 500 000 долларов.домой, если вы планируете быть в этом доме за семь-десять лет и не хочу заменять полы снова на время вашего пребывания, чем нет сомнений в том, что пол из натурального дерева хорошего качества будет лучшим выбором. В Основная причина этого в том, что вы сможете всплыть на поверхность настоящий деревянный пол, когда на нем видны следы износа и тары, тогда как вам придется заменить пластиковый ламинатный пол все вместе.

    Относительно вопроса № 3, если вы установили бюджет в скажем 3 доллара.50 за квадратный фут или меньше для материала, и не планируйте превышение этого бюджета, тогда пластиковые ламинаты должны абсолютно ваш выбор. Я говорю это, потому что, хотя вы можете получить настил из натурального дерева по цене 3,50 доллара за квадратный фут или меньше, но тип настоящего деревянного пола, доступного вам в этом уровень цен не даст вам такой производительности, как вы можете ожидайте выхода пластиковых ламинатных полов по этой цене или меньше. К получить настоящий деревянный пол с качественной отделкой, уровень прочности близок к пластиковому ламинату пол, вы должны рассчитывать заплатить где-то между 3 долларами.75 дюймов в некоторых случаях более 7,00 долларов за квадратный фут. Средний ценовой диапазон за то, что мы считаем деревянным полом хорошего качества, стоит от 4,00 до 5,00 долларов за квадратный фут. В качестве дополнительного примечания мы основываем эти цены за единицу продукции по ценам, по которым мы продаем паркет.

    Что касается вопроса № 4, уровень трафика и / или злоупотреблений в вашем доме также будет играть важную роль в вашем решении. Допустим, у вас нормальная счастливая семья с тремя детьми, двумя собаки, много родственников, которые часто навещают, и много друзей которые используют ваш телевизор с большим экраном и бесконечные поставка бесплатного пива.Если это твой дом, то лучше сделай уверен, что вы выберете пластиковый ламинат или «очень хороший» качественный деревянный пол! Если у вас такой большой трафик в В вашем доме некачественный деревянный пол будет ошибкой. Так и будет ни в коем случае не оправдывать ваши ожидания. В качестве дополнительного примечания хотя полы из пластикового ламината могут быть более прочными, чем недорогие паркетные полы, есть ламинат более низкого качества полы, которые также не выдержат высокой посещаемости.

    Относительно вопроса № 5, в случае перепродажи и стоимости вашего дом — это забота, которую вы определенно хотите считать хорошей качественные полы из натурального дерева. Если вы поговорите с любым риелтором, который знает свое дело, они должны посоветовать вам, что настоящая древесина пол считается обновлением вашего дома и увеличивает ценность, в то время как пластиковый ламинат — нет. Настоящее дерево пол — это действительно инвестиция в ваш дом. Пластик ламинат, при этом хорошо держится во время вашего пребывания в дома, действительно ничего не делает для перепродажи стоимости.Учитывая пластиковый ламинат не подлежит ремонту, считается временный. Любой, кто покупает дом, в котором настелен ламинат, установлен знает, что его, скорее всего, нужно будет заменить в течение того периода времени, когда они будут там жить.

    Пожалуйста, поймите, что хотя я перечислил эти вопросы и ситуации как способ помочь вам принять обоснованное решение, вы необходимо будет учитывать все эти факторы вместе взятые. В некоторых случаях, ваша индивидуальная ситуация может отличаться от этих примеров.За Например, если у вас дома нет интенсивного движения транспорта, и вы как натуральное дерево, чем нет ничего плохого в использование недорогого пола из натурального дерева. Это также верно, если вы планируете находиться в своем доме только на короткое время и хотите увеличить стоимость при перепродаже. Другой случай, когда недорогое натуральное дерево может быть хорошим выбором, если вы покупка и реконструкция дома строго с целью перепродавая его с целью получения прибыли.

    Резюме

    Я уверен, что некоторые из вас, возможно, хотели бы спросите: «Хорошо, я все это прочитал и хочу знать, что вы лично думаю «? Мое личное мнение по этому поводу что если вы можете позволить себе настоящий деревянный пол, дерзайте! в в долгосрочном плане качественные деревянные полы становятся не только инвестиции, но также и более выгодная покупка, так как она может быть восстановлена.Кроме того, ничто не может сравниться с внешним видом натурального дерева. На с другой стороны, если ваши дети, домашние животные, друзья и / или семья просто орехи и люблю относиться к своему дому как к зоне боевых действий, и вы не хотите вкладывать много денег в свой дом, но также не хотят хлопот, связанных с ковром и / или плиткой, чем пойти с ламинатом напольное покрытие.

    В чем разница между деревянным шпоном и ламинатом?

    В чем разница между шпоном и ламинатом? Короче говоря, шпон — это тонкий слой настоящей твердой древесины, нанесенный на менее дорогой материал, такой как фанера.Ламинат — это поверхность с печатным рисунком, которая выглядит как натуральное дерево, но обычно изготавливается из пластика и приклеивается к композитной основе. Обсуждаете, какой вариант выбрать для вашей новой офисной мебели? Вот некоторые отличительные особенности каждого из них, чтобы вам было легче выбрать, что лучше всего подходит для вас и ваших рабочих потребностей.

    Ламинат

    • Прочная искусственная поверхность
    • Устойчивость к царапинам, пятнам и термостойкость
    • Легко чистить и обслуживать
    • Современная, актуальная отделка
    • Недорого и проще в производстве

    Ламинат — продукт, созданный руками человека.Это означает, что он более прочный и устойчивый к нагреванию и царапинам, благодаря чему ламинат легче ухаживать за ламинатом , чем натуральное дерево или шпон. По этой причине вам не нужно относиться к ламинату так же осторожно, как к виниру. Также намного проще производить изделия из ламината, поэтому цена на мебель из ламината обычно экономична, что делает ее более экономичным выбором. Одним из недостатков ламината является то, что, поскольку это искусственная поверхность, вы не получите тех естественных вариаций и натуральной текстуры древесины, которые вы видите при использовании натурального шпона; однако цветовые возможности безграничны.

    13Июн

    Светильники в ванной на потолке: потолочные модели в комнату с натяжным потолком

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Освещение в ванной комнате: правила, требования, фото идеи

    Любой хозяин дома или квартиры стремиться обеспечить свое жилище уютом и комфортом. Не исключением является и ванная комната, где за счет изобилия технических средств можно добиться самых разнообразных эффектов при помощи света. Как обустроить освещение в ванной комнате и что следует учитывать на этапе планирования монтажных работ, мы рассмотрим в данной статье.

    Правила и требования

    Основными критериями при обустройстве освещения в ванной комнате является приоритет безопасности и достаточного уровня видимости. Так, в соответствии с положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 для ванной общая освещенность в ванной должна составлять не менее 50 Лк. В зонах с повышенной зрительной напряженности – перед зеркалом, необходимо обеспечить не менее 300 Лк.

    Для комфортного восприятия пространства тепловая температура свечения выбирается в пределах 4000 – 4500 К. Но это не обязательно, в некоторых ситуациях применяют и другие спектры, в зависимости от материалов пола, потолка и стен, их цвета, степени отражения и т. д.

    Расположение точек подключения к электрической сети должно производится согласно требованиям ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

    Рис. 1. Зональное деление ванной

    А именно расположение всех приборов должно учитывать их удаление от источника подачи воды, по которому определяют соответствующую степень устойчивости к проникновению влаги:

    • В первой зоне любое электрооборудование должно иметь параметр защиты от влаги IP не менее 5, который указан второй цифрой, например, IP45.
    • Во второй зоне любые приборы должны быть не ниже 4 в частных домах и квартирах, а для общественных ванн не ниже 5.
    • В третей степень защиты от проникновения влаги значение должно составлять – 1 в бытовых ванных, или  не ниже 5 для санузла общественного назначения.
    • В нулевой зоне или в местах непосредственного контакта приборов освещения с водой индекс IP выбирается не менее 7 по влаге.

    Электроснабжение всего осветительного оборудования, устанавливаемого в ванной безопаснее производить пониженным напряжением, к примеру, 12 В. Если же используется бытовой номинал в 230 В, линия питания ванной следует подключать через устройство дифференциального тока УДТ или, как его еще некорректно называют, УЗО.

    Все приборы освещения необходимо располагать таким образом, чтобы исключалась возможность попадания воды на стеклянную колбу ламп. Иначе последние могут лопнуть в процессе нагревания.

    Какие светильники выбрать?

    Большой выбор светильников позволяет организовать отдельные зоны в ванной комнате любой площади и конструкции. Поэтому каждый тип оборудования обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при выборе места их установки.

    Бра

    Рис. 2. Бра в ванной

    Настенные бра представляют собой светильник, оснащенный креплением для монтажа на вертикальной поверхности. В зависимости от критерия, можно выделить следующие виды:

    • На ножке или прилегающий  к стене – первый вариант подходит для тех мест, где отстающая конструкция не будет мешать свободному перемещению, к примеру у зеркала. Прилегающий тип лучше устанавливать у входа в ванную или по периметру зоны перемещения.
    • Открытые – не подходят для ванных в виду возможности прямого взаимодействия влаги с лампами. Закрытые – лампочка закрывается плафоном и герметизируется от оседания пара.
    • С направленным или рассеянным световым потоком. У зеркала вам нужен направленный поток, а в местах обеспечения общей видимости подойдет рассеянный свет.

    Точечные

    Точечные приборы освещения представлены софитами или спотами. И могут иметь самую разнообразную сферу применения в ванной. В виду компактности конструкции точечные светильники врезаются в потолок, элементы мебели, полочки шкафов, располагаются в нижнем поясе для подсветки пола.

    Рис. 3. Точечная подсветка зеркала

    Источники точечного освещения могут иметь направленный или рассеянный свет. Направленные модели подходят для установки в потолок, над зеркалом или по его периметру. Устройства с рассеянным потоком хорошо подходят для монтажа в низкие потолки, подсветки некоторых зон и т. д. Для подсветки зеркала установите поворотные модели, изменяющие угол подачи светового потока.

    Потолочные

    Потолочные устройства освещения для ванной подбираются в соответствии с высотой потолка. Так, в зависимости от расстояния между полом и потолочной поверхностью руководствуются следующими принципами:

    • Для ванной комнаты с высотой от 3 м и больше лучше взять люстру с подвесом или на ножке. Иначе световой поток будет рассеиваться в припотолочном пространстве.
    Рис. 4. Потолочный прибор освещения в ванной
    • Для ванной с потолком на высоте порядка 2,5 м от пола хорошо использовать накладные модели люстр. Которые не будут мешать свободному перемещению и обеспечат достаточную видимость даже у пола.
    • Если потолки в ванной находятся на высоте 2 м или менее, при небольшой площади хватит одной центральной люстры с направленными в разные стороны плафонами. Для ванной большой площади луче установить несколько софитов по периметру или у функциональных зон.

    Настенные

    Рис. 5. Настенные приборы освещения

    Применяются для выделения определенной области, как правило, устанавливаются на высоте человеческого роста. Удобно выделяют зону возле рукомойника или зеркала, позволяют дополнить общее освещение локальным, где необходимо улучшить видимость. Следует отметить, что настенные приборы освещения находятся в зоне постоянной видимости, поэтому их нужно подбирать в соответствии с общим дизайном интерьера. Также обратите внимание, что настенные модели следует располагать на расстоянии не менее 0,6 мот крана или душевого распылителя.

    Какие типы лампочек выбирать?

    В зависимости от типа лампы, определяют эффективность соответствующего оборудования – светоотдача, измеряемая в Лм/Вт. Которая показывает, какое количество света производит лампа с каждого израсходованного Ватта электрической энергии. Чем больше люмен осветительный прибор выдает с одного ватта, тем он экономичнее.  Также следует учитывать период наработки на отказ и другие характеристики устройства.

    Накаливания.

    Лампы накаливания являются наиболее старым вариантом приборов освещения. Основной проблемой такого типа является низкий КПД, так как порядка  95 % израсходованной электроэнергии идет на нагрев и только 5 % на освещение. Производительность лампочек Ильича составляет порядка 5 – 8 Лм/Вт,  а средняя продолжительность работы всего 1000 часов. Основным преимуществам таких приборов освещения является их низкая стоимость.

    Светодиодные.

    Представляют собой наиболее современный тип осветительного оборудования, в отличии от всех остальных ламп не боятся разгерметизации колбы. Обладают лучшими характеристиками среди ламп бытового сегмента – светоотдача составляет от 90 до 120 Лм/Вт, срок службы, в зависимости от производителя, составляет от 25 000 до 50 000 часов. Температура цветового свечения охватывает практически весь видимый спектр, в то время, как остальным типам доступна лишь узкий диапазон.

    Галогенные.

    Галогенные приборы освещения представляют собой модификацию все тех же ламп накаливания, но их колба заполнена газом. Светоотдача этих лампочек составляет порядка 10 – 12 Лм/Вт, они обладают меньшими габаритами, чем лампы Ильича. Срок службы галогенных приборов составляет от 2000 до 4000 часов. Их главным недостаток – возможность выхода со строя от прикосновения голыми руками.

    Люминесцентные.

    Также относятся к категории газонаполненных ламп – внутри колбы закачивается газовая смесь на основе паров ртути. Люминесцентные лампы способны выдать от 25 до 50 Лм/Вт и проработать 10 – 20 тысяч часов. Характеризуются относительно высокой стоимостью, временами соизмеримой с ценой на светодиодные модели. Но основным недостатком являются пары ртути, которые легко попадают в жилое помещение в случае нарушения герметичности колбы.

    Варианты освещения

    В зависимости от освещаемой области можно использовать различные типы приборов освещения для получения нужного эффекта. Поэтому некоторые части ванной комнаты комплектуются сразу несколькими устройствами.

    Рис. 6. Разделение ванной по нескольким зонам

    Зеркала и умывальник.

    Умывальник и устанавливаемое над ним зеркало являются одним из самых функциональных аксессуаров ванной комнаты. Поэтому их можно освещать:

    • одним светильником непосредственно над шкафчиком;
    • двумя и более бра по сторонам зеркала в ванной;
    Рис. 7. Бра с двух сторон от зеркала
    • несколькими точечными светильниками над умывальником;
    • светодиодной лентой по контуру зеркал в ванной.

    Вышеперечисленные элементы могут применяться как по отдельности, так и все сразу.

    Ванны.

    Рис. 8. Точечные светильники над ванной

    Сама ванна или душевая кабинка не требуют такого мощного освещения, как зеркало. Поэтому свободно обходится центральной люстрой или несколькими софитами общего освещения. В некоторых случаях можно использовать точечные декоративные светильники по периметру или споты в нужной локации. В последнее время стала популярной контурная подсветка ванной с помощью гибкого неона или led-ленты.

    Мебели.

    Шкафчики в ванной позволяют эффективнее организовать пространство, а грамотно устроенное освещение упрощает поиск нужного предмета в них или помогает украсить дизайн. Для украшения мебели используются декоративные светильники и линейные элементы подсветки. Внутри шкафа можно установить точечные светильники или светодиодную ленту вдоль полки, стенки и т.д. Внутреннее освещение шкафа улучшает видимость пространства и создает декоративный эффект.

    Рис. 9. Подсветка полок шкафа

    Пола.

    Для освещения пола в ванной могут использоваться несколько методов, среди которых хорошо зарекомендовала себя контурная и точечная. Контурное освещение выполняется гибким неоном, светодиодной лентой или дюралайтом по периметру помещения. Прибор освещения устанавливается в нишу напольного плинтуса или прокладывается в отдельном коробе, если плинтуса в ванной нет. Точечное освещение выполняется софитами, встраиваемыми либо в стену над полом, либо непосредственно в плиты пола.

    Потолка.

    Освещение потолка в ванной можно осуществить с помощью гибких световых полос. Наиболее распространенными местами их установки является периметр потолка ванной, потолочные ниши, пространство за натяжным потолком. Также можно установить направленные споты или софиты по периметру, чтобы поток попадал на потолочную поверхность.

    Декоративная подсветка.

    Рис. 10. Декоративная подсветка в ванной

    Декоративная подсветка призвана украсить какую-либо часть ванной. Такое освещение устанавливается на картины, подставки, вазы и прочие элементы ванной комнаты. Специальные приборы освещения могут сформировать рисунок на зеркале или двери. В большинстве случаев для декора используются световые шаблоны или рисунок собирается из нескольких приборов освещения.

    Еще больше фото идей

    Список использованных источников

    • Г. М.Кнорринг, И.М.Фадин, В.Н.Сидоров «Справочная книга для проектирования электрического освещения» 2010
    • Э. Хендерсон, А. Борсикс «Стиль. Тысячи приемов и хитростей для оформления любого интерьера» 2017
    • Дороти Вуд «Декор вашего дома. Практическая энциклопедия» 2004
    • С. Мастеровой «Эргономика квартиры»
    • М.Ю.Черничкин «Все об электрике. Современная иллюстрированная энциклопедия» 2016

    Светильники в ванную комнату на потолок: люстры и светодиодные лампы Nobile, установка встраиваемых светящихся

    Ванная комната относится к особым помещениям. Это место, где не только умываются и принимают душ. Здесь можно по-настоящему расслабиться, снять дневную усталость. Большое значение имеют светильники в ванную комнату на потолок. Ведь благодаря правильному освещению, помещение становится уютным и располагающим к отдыху.

    Назначение светильников для ванной комнаты

    В некоторых квартирах в ванных комнатах есть окно. Но, конечно же, естественного света, даже при наличии окна, в ванной не хватает. Такое помещение нуждается в искусственном освещении.

    Осветительные приборы для ванной комнаты обычно крепятся к потолку, и выполняют следующие функции:

    • освещение одновременно яркое, но не раздражающее;
    • подходит под стиль помещения и общий интерьер квартиры;
    • разделяет ванную комнату на зоны.

    Благодаря грамотно смонтированному освещению, ванную комнату можно разделить на зоны. Это место для принятия душа, умывания, отдыха и хранения косметики, полотенец и других нужных вещей. Для каждой зоны подбираются свои осветительные приборы, дающие определенный уровень освещения.

    Так, на месте расположения ванной или душевой кабины обычно устанавливаются приборы, дающие рассеянный свет. Над умывальником свет должен быть ярче.

    Преимущества расположения светильников для ванной на потолке

    К плюсам расположения приборов в ванной на потолочной поверхности относятся следующие моменты:

    • потолочные устройства замечательно заменяют обычную люстру;
    • зонирование помещения позволяет использовать определенную часть ванной комнаты. Это удобно;
    • грамотно подобранные светильники для потолкав санузлов, создадут в помещении особую атмосферу, располагающую к расслабляющему отдыху.

    Далее поговорим о разновидностях осветительных приборов для ванных комнат.

    Виды светильников для ванной

    Осветительные приборы для потолка ванной комнаты бывают:

    • галогенные;
    • светодиодные;
    • плафонные;
    • люстры.

    Осветительные приборы для санузла различаются по расположению:

    • внутренне расположение;
    • наружное расположение.

    Приборы могут быть встраиваемыми или накладными. Осветительные приборы наружного вида обычно используются в ванных большой площади, но с невысокими потолками. Встраиваемы разновидности применяются для гипсокартонных покрытий.

    К осветительным приборам, находящимся в помещении с повышенной влажностью, предъявляются определенные требования:

    • мощность осветительного прибора не должна превышать 50 Вт;
    • если прибор встраиваемого типа, то его корпус не должен нагреваться;
    • для фиксации к потолочному покрытию, осветительные приборы должны иметь специальные кронштейны, желательно с возможностью регулирования высоты.

    Рассмотрим отдельно некоторые разновидности светильников для потолка в ванную комнату.

    Лампы для ванной комнаты

    Лампы для ванной комнаты на потолок могут быть различного вида. К бюджетному варианту относятся лампы накаливания. Но, такие лампы имеют небольшой срок службы и потребляют много электроэнергии.

    Для защиты ламп от повреждения используются плафоны. Не рекомендуется использовать под плафоны мощные лампы накаливания, потому что они сильно нагреваются.

    Самым экономичным вариантом для потолка ванной комнаты будет светодиодное освещение. К плюсам такого освещения относится не только долгий срок службы, но и возможность установки ламп в натяжные конструкции. Диоды во время работы не нагреваются, поэтому исключено повреждение натяжного покрытия потолка.

    Светодиодные

    Светодиодные светильники в ванную комнату на потолок считаются одним из лучших вариантов освещения. Такой вариант освещения экономичный и эффективный. Во время работы светильники не нагреваются.

    Светодиодное освещение для ванной комнаты можно смонтировать в качестве основного источника света, либо как дополнение к другому варианту. Можно использовать прозрачную ленту с диодами, как дежурное освещение.

    Самым распространенным вариантом светодиодного освещения будет набор для монтажа. В набор входит контроллер с блоком питания и самоклеящаяся лента с диодами.

    Светодиодное освещение обладает следующими преимуществами:

    1. безопасно в использовании;
    2. продолжительный срок эксплуатации. Благодаря этой характеристике, замену ламп нужно выполнять редко;
    3. малое потребление электроэнергии;
    4. диоды дают равномерное освещение, без мерцания и скачков;
    5. свет, излучаемый светодиодными приборами, напоминает естественный. Поэтому не устают глаза, и отражение в зеркале тоже выглядит естественным.

    Светодиодные приборы бывают открытого и закрытого типа. Светодиодные ленты могут давать разноцветный, белый или комбинированный свет.

    Встраиваемые

    Встраиваемые светильники для потолка в ванной используются, в основном, для потолочных покрытий из гипсокартона. Можно сочетать встраиваемое освещение со светодиодной подсветкой.

    Чтобы смонтировать встраиваемое освещение, необходимо выполнять работы по установке светильников на стадии возведения потолочного каркаса. Так, по всему каркасу выполняют проводку до места крепления приборов.

    Светильники встраиваемого типа бывают двух видов — панели и точечные.
    Встраиваемые приборы точечного типа сначала подключают к проводке, и затем устанавливают к гипсокартонному покрытию.

    К достоинствам встраиваемого освещения относятся следующие моменты:

    1. возможность создания интересной осветительной конструкции, в случае использования точечных светильников. Можно выложить интересную композицию, главное включить фантазию;
    2. устойчивы к различным повреждениям механического характера;
    3. большой выбор светильников по размеру.

    Единственным минусом такого освещения считается установка светильников в процессе монтажа потолочного покрытия. Если понадобится ремонт осветительных приборов, то понадобится демонтировать часть потолочного покрытия.

    Для натяжного покрытия подходят встраиваемые светильники для потолка ванны Nobile. Это осветительные приборы от немецкого производителя, снабженные поворотным кольцом. При необходимости, можно без проблем заменить лампу в приборе. Выпускаются встраиваемые светильники круглой и квадратной формы.

    Светящийся потолок

    Светящийся потолок в ванной — это полупрозрачная пленка, под которой расположены источники света. Установив такую разновидность освещения, вы получите мягкий, рассеивающийся свет, не раздражающий глаза. Получается эффект панорамного потолочного покрытия, с проникающими сквозь него солнечными лучами.

    С помощью смонтированного светящегося потолка можно оформить различные зоны в ванной комнате. Световой потолок можно расположить таким образом, чтобы подсвечивалось определенное место. К примеру, это может быть место для умывания, или выделенная зона над зеркалом.

    Люстры

    Традиционным освещением в ванную комнату на потолок остаются люстры. Люстры придают помещению роскошный, элегантный вид, сочетаясь с общим стилем интерьера.

    Чтобы подобрать люстру для ванной комнаты, необходимо учитывать следующие параметры:

    • важно, чтобы освещение было безопасным, ведь в помещении повышенная влажность. Поэтому при выборе люстры нужно обратить внимание на маркировку осветительного прибора. Вторая цифра маркировки говорит об уровне защиты от влаги. Чем больше эта цифра, тем лучше;
    • безопасной в использовании во влажном помещении будет люстра, работающая от 12 В. Желательно, чтобы выключатель располагался за пределами ванной комнаты;
    • размеры люстры зависят от высоты потолка и площади ванной комнаты.

    Люстра должна не только сочетаться с сантехникой и стилем ванной, но и подходить под общий интерьер квартиры или дома. Осветительный прибор должен давать достаточно света, чтобы не возникало ощущения дискомфорта.

    В ванной комнате большое значение имеет уровень освещенности в месте расположения зеркала. Поэтому, кроме люстры, можно установить в помещении светодиодное освещение, как дополнительный источник света.

    Люстры для ванной могут быть подвесного и накладного типа. Если потолки низкие, то лучше отказаться от подвесных типов люстр, и установить накладную конструкцию.

    Установка

    Установка светильников в ванной комнате на потолке зависит от вида выбранного осветительного прибора.

    Рассмотрим по отдельности установку различных видов светильников на потолок ванной.

    Монтаж люстр

    Подвесные люстры крепятся к потолку с помощью трубки из металла или пластмассы. Подвесной вариант люстр может состоять из одного или нескольких плафонов, либо плафоны могут отсутствовать.

    Модели люстр накладного типа крепятся на потолок таким образом, чтобы получилось максимальное прилегание к поверхности.

    Монтаж точечных светильников

    Точечные светильнике бывают поворотными и неповоротными. Неповоротные модели имеют жесткий тип крепления к потолку. В этом случае свет будет падать на определенное место.

    Светильники поворотного типа могут менять направление освещения. Можно менять угол освещения вручную.

    Установка выполняется следующим образом:

    1. монтируется электрическая проводка. После монтажа всех проводов устанавливается подвесное потолочное покрытие;
    2. проделываются отверстия под светильники в подвесном покрытии при помощи специальной кольцевой пилы. Важно правильно рассчитать отверстие под диаметр светильника;
    3. выводятся провода и подключаются к светильникам. Точечные осветительные приборы не имеют патронов. Вместо патрона идет двойной клеммный разъем;
    4. после соединения проводки с разъемом, монтируют светильник. Каждый светильник имеет два усика. Во время установки, усики разжимают, затем удерживают. Установив осветительный прибор в подготовленное отверстие, усики отпускают, и светильник фиксируется в нужном месте. Можно скорректировать его положение.

    Далее проверяют, работает ли лампа. После проверки светильники окончательно закрепляются на потолке.

    Монтаж светодиодной ленты

    Светодиодная лента для ванной комнаты устанавливается в следующей последовательности:

    1. подготавливается поверхность потолка. Старо покрытие полностью удаляется;
    2. устраняются все дефекты на потолочной поверхности. Это важно, иначе не удастся правильно установить ленту из светодиодов;
    3. перед нанесением грунтовки поверхность обрабатывается антисептиком от плесени и других микроорганизмов;
    4. наносится грунтовка;
    5. лента раскладывается на полу в той последовательности, как будет расположена на потолке;
    6. сразу разрешается подключать по 5 метров ленты, остальные элементы подсоединяются параллельно;
    7. подключается контроллер к трансформатору;
    8. при включении трансформатора проверяется работа светильников.

    Если все работает, можно клеить ленту, предварительно отключив ее от сети.

    Освещение в ванной — 50 фото оригинальных идей сочетания в интерьере

    Много осветительных приборов это хорошо, но не во всех случаях. Конечно каждый человек самостоятельно определяет для себя сколько и каких видов светильников установить. Это могут быть точечные, стандартные плафоны в центре потолка и т.д. Нужно исходить еще из пространства помещения.

    Давайте подробней рассмотрим виды освещения в ванной.

    Если опираться на стандарты, то по правильному должен быть потолочный светильник и настенные бра. Может быть вариант сочетания основного потолочного светильника и нескольких точечных.

    Размещение осветительных приборов

    Освещение нужно всегда даже если есть окно. Следуя стандартам освещение в ванной комнате должно быть трех уровневым.

    Освещение верхнее. Прекрасно подходит для помещения с маленькой площадью. Одного плафона на потолке будет вполне достаточно, можно дополнить звездной россыпью, если позволяет бюджет.

    Освещения рабочей зоны. Конечно это зеркало. По бокам установите осветительные приборы, только в верхней части зеркала. Отдать предпочтения лучше гибким кронштейнам, так вы сможете регулировать свет, направляя на нужную зону.

    Освещение половое. Оно больше для декорации, чем для функциональности. Оригинально можно подчеркнуть различные элементы комнаты, можно встроить в ниши или ступени. Так будет и красиво и еще появится дополнительный свет. Как на фото освещения в ванной.

    Советы по оформлению света

    Перво на что стоит обратить внимание — это площадь помещения. Освещения маленькой ванны, совершенно отличается от большой. Не получиться повесить потолочный висячий светильник. Будет не практично. А в помещении большом не устанавливается одна люстра с несколькими плафонами. Её просто будет не достаточно для освещения ванны.

    Второе правило. Не покупайте модели из цветного стекла, свет в таких приборах будет искажаться. Самый популярный и оптимальный вариант, плафон закрытого типа, изготовленный из прозрачного материала, может быть матовый и белый.

    Третий совет, подбирайте светильники под стиль ванной комнаты. Вот к примеру: современный стиль требует яркого света, его должно быть много, можно использовать подсветку другого цвета. В стиле японском, все наоборот свет должен успокаивать.

    Четвертый вариант освещения — это классика. Если интерьер комнаты полностью отвечает классическому стилю, прикрепите светильники с лаконичными формами без лишних элементов. Предпочтительно винтажное стекло, оно создаст интересную игру на стенах.

    Светодиодная подсветка

    Мы живем в современном мире и каждый день придумываю новые современные стили и решения в светотехнике. Одно из таких светодиодное освещение ванны. Выгодно оно тем что потребляет мало энергии, срок службы примерно 100 тысяч чесов.

    Её применяют для декорирования различных предметов: зеркало, тумбочки, потолок, пол и т.д. Тут уже на ваш вкус.

    Так же возможно использование с сочетанием точечных светильников. Конечно стоит такая аппаратура не мало, это пожалуй единственный минус.

    Установка светильников на натяжной потолок

    Сегодня все чаще можно встретить в квартире натяжные потолки и ванная комната не исключение.

    Рассмотрим процесс установки освещения в натяжных потолках в ванной :

    Монтируются приборы к стойке, которая расположена в основе потолка. После чего натягивается полотно в котором проделываются отверстия для приборов.Чтобы полотно не порвалось отверстие фиксируется специальными бугелями.

    Важно! Выбирайте светотехнику с накладными креплениями, в таком случае не возникнет проблем с монтажом. Не выбирайте люстры или плафоны с плоской формой, они совершенно не подходят для натяжного потолка.

    Освещения потолка в ванной, можно добиться используя светильники с наружным расположением миньонов. Удобный и практичный вариант.

    Не забывайте, что освещение в ванной комнате не менее важно чем в других, ведь там проводится достаточно времени, особенно женская половина.

    Фото освещения в ванной комнате

    Освещение маленькой ванной комнаты + фото

    Как правило, просторной ванной комнатой в квартире может похвастаться не так много людей. Это помещение обычно скромных размеров без окон. Именно поэтому важно выполнить такую отделку, которая зрительно увеличит площадь. Важную роль при создании оформления в ванной комнате играет освещение. Для того чтобы создать грамотное освещение в данном помещении, стоит учесть все нюансы этого процесса, о чем мы и поговорим в этой статье.

    Особенности освещения ванной комнаты

    Казалось бы, что здесь сложного – просто купить светильник и повесить его в ванной. Но не все так просто, так как помещение обладает массой отличий от других комнат в доме. Главным отличием является отсутствие поступления естественного света. Для поддержания комфортной освещенности стоит обыграть ванную источниками так, чтобы в ней было удобно находиться. Одна лампочка, даже, несмотря на небольшие размеры пространства, здесь не спасет. Бритье, нанесение макияжа, стирка и прочие процедуры, которые проводят в ванной комнате, требуют яркого направленного света.

    Организация грамотного освещения небольшой ванной комнаты – сложный процесс, который требует разработки предварительного проекта. Сейчас предлагается немало решений, которые кардинально по расположению световых зон отличаются от оформления тех помещений, которые имеют большие габариты.

    При использовании правильной отделки для ванной комнаты получается комфортное помещение для принятия душа и проведения всех необходимых процедур. Маленькая ванная комната в любом случае всегда нуждается в зрительном увеличении пространства.

    Сделать из помещения в 5 кв. метров комнату в 10 никак не получиться, но визуально можно постараться решить данную проблему. Для этого важно создать такую освещенность, чтобы ни один участок не остался в тени. Для этого нужно выбрать такие светильники, которые способны давать достаточное количество света, но не слепят.

    Одного светильника в любом случае будет мало, поэтому лучше создать точечное освещение, которое располагается на потолке и стенах. Для этого есть масса вариантов ламп, среди которых можно выделить галогенные, люминисцентные, обычные лампы или светодиодные светильники. Обычно светильники для ванной комнаты классифицируют на следующие виды:

    • Приповерхностные плафоны, которые фиксируются на небольшом расстоянии от стены.
    • Абажуры и настенные бра, которые крепятся на кронштейны специального типа.
    • Подвесные конструкции различной формы, которые фиксируются на подвесах.
    • Также маленькая ванная комната может быть снабжена небольшими точечными светильниками, закрепленными под потолком.

    Совет! Для комфортной подачи света рекомендуется установить регулятор мощности светового потока.  

    Необходимое количество светильников для ванной

    Необходимое число светильников для ванной комнаты зависит от ее площади. Если пространства совсем мало и его площадь составляет около 5 кв. метров, то достаточно будет одного источника света на потолке и нескольких ламп. Но, даже в небольшой ванной комнате, не нужно забывать о дополнительном освещении зоны зеркала и умывальника, так как это улучшит качество и повысит комфорт пользования им.

    Также на освещенность влияют и другие факторы. Это, к примеру, стилевая направленность интерьера. Если говорить точнее, то это цветовая гамма. Если ванная выполнена в светлых тонах, то и светильников понадобиться меньше, так как она будет казаться лучше освещенной.

    Также важна высота установки светильников, так как чем ниже они находятся, тем более яркий свет дают. Немаловажен и сам тип используемых светильников.

    Зонирование при помощи светильников

    Самостоятельно создавая план новой ванной, стоит мысленно разделить ее на части, чтобы подобрать оптимальный вариант освещения. Основными зонами в небольшой ванной являются:

    • Участок для принятия душа или ванна.
    • Раковина с зеркалом.
    • Полки и шкафы.
    • Стиральная машина.

    Не все ванные комнаты могут включать перечисленные зоны, это обобщенный вариант. Так, в хрущевке стиральная машина просто не поместиться в малое пространство. Но рассмотрим каждую зону в отдельности, вне зависимости, есть она в конкретной ванной комнате или нет.

    Зона для принятия ванны

    Здесь фантазия не знает границ и все зависит только от желания хозяина, а также конструкции самой ванны или душевой кабины и ее расположения. Выделить данную зону можно создав освещение по периметру ванны. Эти источники света должны испускать только рассеянный, приглушенный свет, в то время как основное освещение должно быть ярким. Для создания легкой подсветки могут использоваться галогенные или светодиодные лампы. При этом на потолок монтируется один светильник.

    Совет! Не обязательно своими руками создавать подсветку. Сейчас производители предлагают ванны и кабинки с уже встроенным освещением.

    Если нет желания создавать в ванной комнате слишком расслабляющую атмосферу, а наоборот, хочется сделать акцент на функциональности, стоит снабдить ванну настенными бра или более мощными источниками света. Выигрышно будут смотреться также потолочные светильники, которые можно повернуть в желаемом направлении.

    Участок раковины

    В каждой ванной комнате имеется раковина с тумбой. Как правило, над ней устанавливается зеркало, которое также важно правильно обыграть. Данная зона занимает почти лидирующие позиции по важности, поэтому создание грамотного освещения для нее очень важно. Используя светодиодные ленты или лампы дневного света, создают подсветку зеркала по периметру или с нескольких сторон. При этом важно устанавливать источники света таким образом, чтобы исключить создание бликов, для этого свет должен падать ровно на лицо. Для установки над зеркалом и по бокам от него стоит применять светильники с матовым стеклом для скрадывания сильной яркости.

    Освещение сопутствующих зон

    При малом количестве квадратных метров в ванной комнате мебель и места расположения полотенец и прочих аксессуаров не обязательно дополнительно освещать. Но, если это решено сделать, то могут быть использованы небольшие точечные светильники для полок и крючков. Неплохо будет установить небольшой по размерам светильник для возможности контроля работы бытовых приборов, чтобы исключить включение основного света.

    Важно! Если ванная совмещена с туалетом, то к перечисленным зонам освещенности нужно будет добавить еще одну.

    Интересно смотрится в ванной комнате имитация окна с подсветкой. Также для увеличения пространства может быть использована плитка с зеркальной поверхностью. Подсвечивать при желании можно практически все. Это могут быть ниши, периметр самой ванной, ступени. Сейчас изготавливается даже плитка со встроенными светодиодами.

    Освещение потолка и пола

    В маленькой ванной комнате лучше всего монтировать натяжной глянцевый потолок. Способность такого потолка отражать пространство можно обыграть правильным освещением и расположением по его периметру или всей поверхности точечных источников света. Можно создать настоящее звездное небо на таком потолке и интерьер ванной комнаты заиграет новыми красками.

    Часть светильников могут быть смонтированы даже в полу. Эта идея сделает помещение ванной комнаты необычайно стильным и современным.

    Требования при установке освещения

    Учитывая некую специфичность такого ванного пространства, следует сразу отметить, что монтаж осветительных приборов проводится только по заранее рассчитанной электрической схеме, создание которой можно доверить лишь профессионалам. Это важно для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации оборудования.

    При этом выбор, покупка и установка источников света также выполняются под четким руководством специалиста, имеющего достаточный опыт в данной области.

    В ванной комнате постоянно стоит высокая влажность и имеются перепады температур. Но вода или конденсат не должны попадать на электрические соединения, так как это может вызвать короткое замыкание и даже поражение током.

    Для ванной комнаты подходят светильники в водонепроницаемых корпусах с мощностью не более 5 Вт. Только такой источник света и его правильный монтаж сможет гарантировать безопасность нахождения человека в ванной с подсветкой. Стоит также отметить, что металлические комплектующие светильников важно защитить от неблагоприятного воздействия коррозии, которое не исключено в ванной комнате. Избежать этого помогут нержавеющие детали.

    Наиболее опасной зоной в этом плане является сама ванна и раковина. Именно во избежание неприятных и даже трагических событий при желании создать в ванной комнате интересное освещение, стоит обратиться к квалифицированным мастерам.

    Выбор места для монтажа светильников

    Очень осторожно нужно выбирать месторасположение источников света в ванной комнате с малыми габаритами. Настенная подсветка способна указать на все недостатки помещения, например, на неровность стен или углов.

    При желании могут быть приобретены светильники напольного типа. Они выполняются наподобие торшеров на стойках разной высоты. Могут иметь несколько лампочек и различаться по стилю исполнения, размеру, оттенку самого абажура. Такие приборы помогут придать ванной комнате большую освещенность в случае, если на этапе проведения ремонта это предусмотрено не было и помещение получилось мрачноватым. Такие торшеры отличаются широким ассортиментом конфигураций и доступной стоимостью.

    Есть некоторые критерии, которые обязательно учитываются при размещении источников света в небольшой ванной комнате:

    1. Равномерность освещения. Это значит, что чем большее источников света использовано, тем меньше должна быть мощность у каждой единицы.
    2. Расположение светильников в каждой функциональной зоне ванной комнаты.
    3. Для исключения бликов светильники не располагаются в перпендикулярном направлении к тем поверхностям, которые отражают свет.
    4. Оформление зеркала по бокам, но не сверху одним источником света, чтобы изображение не получалось искаженным.
    5. Оригинальности в интерьер ванной комнате внесет цветная подсветка, яркие плафоны или светильники необычной формы.
    6. Подключение светильников осуществляется отдельными линиями, чтобы была возможность включать определенную их группу по необходимости, а не все сразу.

    Заключение

    Обычно владельцы небольшой ванной комнаты не знают, что с ней делать и как оформить помещение должным образом. Можно сказать, что грамотное освещение – это уже половина успеха при создании интерьера для ванной. Как видно из представленной информации, есть масса вариантов создания даже в скромном пространстве такого интерьера, который отвечает современным требованиям по функциональности и эстетичности.

    Отправить комментарий

    Светильник в ванную комнату над зеркалом и вокруг него

    Освещение в ванной комнате должно учитывать наиболее важные принципы распределения света. В этой комнате должно быть несколько источников освещения, и каждая из ее зон должна быть хорошо освещена. Существуют основные принципы освещения в санузлах, благодаря которым интерьер будет очень практичным и интересным.

    Свет нужен для удобного проведения гигиены и ухода за лицом и телом, поэтому интенсивность освещения должна быть достаточной. В соответствии со стандартом для ванной комнаты площадью 6 м2 вам понадобятся лампочки мощностью по 75 Вт. В отличие от верхнего света, для зоны вокруг душа и ванны потребуется более мягкий свет, здесь достаточно подсветки локального характера. Общее количество светильников зависит от размера помещения.

    В большой комнате лучше объединить несколько типов светильников:

    • общее освещение – например, потолочные встраиваемые подвесные светильники, установленные вверху или другие конструкции;
    • зональное – это может быть бра, точечные лампочки в подвесном потолке – предпочтительно над купальной зоной или душем.

    Светильники в потолок в ванной

    Для общего освещения лампы в потолке в центре над головой хорошо дополняются галогеновыми лампами над душем. Вместо традиционных ламп могут быть установлены в подвесном потолке светильники для галогенных ламп. В маленькой комнате достаточно только три или четыре светильника в потолке с лампами накаливания по 50 Вт, что вполне достаточно, чтобы осветить всю комнату.

    Светильник в ванную комнату над зеркалом и вокруг него

    Зеркала должны быть правильно освещены, чтобы их хорошо подчеркнуть, а также для того, чтобы нам было удобно ухаживать за собой перед ними. Это не значит, что лучи должны быть направлены в зеркало. Свет должен падать на человека, который смотрит в него и равномерно освещать все лицо, не меняя его цвет.

    Такой эффект может быть достигнут путем установки:

    • двух симметричных светильников с обеих сторон зеркала – лучше, если это будут бра с абажурами и закрытыми лампочками по 60W или энергосберегающими лампочками;
    • несколько небольших светильников над зеркалом и по обе его стороны на расстоянии 5-10 см от рамы;
    • встраиваемые галогенные светильники над зеркалом на подвесном потолке.

    Очень красиво смотрятся зеркала для комнаты с подсветкой из светодиодных источников.

    Освещение ванны

    Большое значение также имеет освещение ванны. Над ванной или душевой свет также необходим, особенно, когда ванна или душ отделяются перегородкой. Даже полупрозрачная стенка ограничивает доступ лучам к купальной зоне от других зон, и свет может быть слишком слабым.

    Поэтому надо продумать варианты светильников в этой зоне. Удачным решением будет размещение дополнительного зеркала возле купальной зоны и подсветка его красивыми бра с мягким светом.

    Очень эффектно смотрится подсветка от светодиодной ленты.

    Декорация интерьера подсветкой

    Свет может также играть функцию декорации интерьера – может увеличить его оптически, сделать его более просторным, интимным, создать настроение. Таким образом, вы должны очень тщательно планировать тип подсветки.

    Проверенный способ интересной подсветки – это скрыть источник света от прямой видимости, например, в дополнительном слое подвесного потолка, в нишах, подсветить шкафчики с зеркалом в ванной комнате или даже пол.

    Очень популярный метод подсветки зоны раковины – это зеркало в нише, на его верхней стенке корпуса размещаются галогенные или люминесцентные лампы. Ниша не должна быть слишком глубокой, чтобы мы были в состоянии приблизить лицо к зеркалу.

    Чего следует избегать, выбирая светильники над зеркалом в ванную комнату?

    1. ламп, висящих на длинном шнуре, которые могли бы помешать свободе передвижения;
    2. переносных и настольных ламп, потому что контакт с водой может привести к поражению электрическим током;
    3. освещения самого зеркала, например, если прожекторы смонтированы на противоположной стене – они будут отражены и смотрящий в него человек будет ослеплен;
    4. цветного света (особенно, когда в ванной присутствуют отделочные материалы темного цвета), который дает более тусклые лучи.

    Правильно подобранный свет очень важен, он не только позволит осветить помещение, но и позаботится о настроении и сделает пребывание в этой комнате комфортным и приятным. Очень удобно, когда в зависимости от настроения и обстановки можно менять режим, включая разное количество различных приборов.

    В узкой, темной комнате, отделанной темными или серыми отделочными материалами, необходимо использовать сильный верхний свет. Две большие лампы в потолке смогут отлично осветить комнату. Интересным решением является расположение одной из них прямо над душевой кабиной. Дополнительная точка света необходима над унитазом и раковиной.

    Необходимо добиться равномерного освещения над всеми поверхностями без лишних теней и контрастных областей и достаточного освещения зеркала и раковины. Над душем и ванной будет достаточно локального «мягкого» источника. Мягкий свет, выполняя декоративную функцию, позволит лучше расслабиться и окунуться в атмосферу интерьера. Можно использовать люминесцентные и галогенные светильники. Все светильники, используемые в санузлах должны иметь водонепроницаемый корпус.

    Влажность, которая накапливается в помещении, может привести к повреждению корпуса прибора или поражению электрическим током, поэтому следует устанавливать модели, специально предназначенные (имеющие специальную маркировку) для влажных помещений. Светильники установленные на расстоянии 60 см от купальной зоны должны иметь высокую степень защиты и быть пригодными для использования во влажных помещениях.

    Свет не должен ослеплять людей, которые купаются. Для этого источники освещения стараются располагать рядом со стеной. Вы также можете использовать лампы, направленные на потолок.

    Где установить розетки?

    Расположение розеток и электрооборудования зависит от защитных зон. Электрооборудование в зависимости от степени его защиты от влаги и класса защиты может быть установлено и использовано только в определенных областях. Розетки не могут быть размещены ближе, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабины, при этом они должны иметь защиту, по крайней мере, от брызг воды.

    2021 ᐈ 🔥 (+80 фото) Освещение в ванной правила и виды

    Автор LocDog На чтение 14 мин. Просмотров 4.7k. Опубликовано

    Чего делать нельзя

    Существуют запреты для всего помещения и для его отдельных зон.

    Ограничения по ГОСТам и СНиПам

    Запрещенные мероприятия перечислены в местных законодательных актах. В разных регионах эти списки могут иметь отличия, но в основном они совпадают. Для Москвы действует Постановление № 508 ПП. Согласно этому документу запрещается прокладка штраб в железобетонных плитах и межпанельных швах.

    Прокладывать каналы можно в отделке либо под натяжным потолком или гипсокартоной обшивкой металлического каркаса.

    Некоторые ограничения вводят ГОСТы и СНиПы. Технические стандарты запрещают делать открытую проводку. Использовать можно только тройной провод с фазной, нулевой и защитной жилой. Каждая из них должна находиться в своей защитной оболочке. Все три жилы соединяются вместе под дополнительным слоем изоляции.

    Использование металлического покрытия без изоляции не допускается.

    Для прокладки следует использовать гофру или пластиковые трубы. Применять металлические нельзя. При повреждении кабеля такое покрытие не сможет защитить от удара током. Не допускается использование изоленты.

    На коммуникациях не стоит экономить. Сечение лучше взять потолще, чтобы жила не перегорела при интенсивных нагрузках. Обычно используется алюминиевый кабель сечением от 4 мм2, либо медный 2,5 мм2. Соединять медь и алюминий нельзя — это приведет к реакции между ними.

    В ванной запрещено размещать выключатели, электрощитки и распределительные коробки.

    Розетки и все приборы должны иметь устройство защитного отключения (УЗО). Существуют специальные модели для влажных помещений. Вся средства должна быть заземлены. Чтобы свести риск к минимуму, можно заземлить даже ванну, если она сделана из стали или чугуна.

    Ни в коем случае нельзя делать заземление самостоятельно, подсоединяя провод к отопительной батарее или водопроводной трубе. Это может оказаться опасным для жизни и здоровья.

    Согласно Гражданского кодекса РФ, любые изменения, требующие внесения в техпаспорт и план БТИ, требуют создания проектной документации.

    Составлять проект может только инжиниринговая организация с допуском СРО. Документация должна пройти согласование в государственных инстанциях. Устройство освещения, как правило, нельзя отнести к переустройству, однако оно может быть частью плана, требующего внести ряд изменений в планировку и энергоснабжение квартиры.

    Чтобы не допустить ошибку, перед началом работ необходимо все тщательно спланировать и рассчитать. Чтобы не получить удар током, работать следует при отключенном электричестве.

    Ограничения для отдельных зон

    Освещение в ванной комнате небольшого размера, а также в просторном помещении зависит от зон с разной степенью влажности.

    Можно выделить четыре участка:

    1. Пространство над ванной, а также внутри душевой кабины, где особенно много воды и пара, а концентрация влажности является наиболее высокой. Здесь можно устанавливать светильники мощностью до 12 Вт с индексом защиты IP 674 и более. Этот параметр всегда указывается на упаковке или в инструкции. Первая цифра означает степень защиты от грязи. Она находится в пределах от 1 до 6. Вторая показывает, насколько хорошо изделие защищено от воды и пара. Максимальное значение — 8. При таком уровне его можно погружать в жидкость на долгий срок. Последняя цифра — ударопрочность. Она находится в пределах от 0 до 10.
    2. Пространство, примыкающее к мойке и душевой кабине и другой сантехнике. Сюда могут долетать капли воды. Использовать можно светильники мощностью до 24 Вт и степенью защиты IP 452.
    3. Площадь, расположенная на расстоянии 50 см от раковины и других приборов. Ограничений по мощности здесь уже нет. Индекс должен быть не ниже IP 242.
    4. Последний участок — это все, что находится дальше. Капли сюда обычно не долетают. Влага сюда попадает в виде пара и конденсата. На этой площади используются устройства с индексом IP 011 и выше.

    Такое зонирование применяется не зависимо от наличия вытяжки. Оно подходит для отдельных и совмещенных с туалетом ванных комнат.

    Какое количество светильников понадобится?

    Количество осветительных приборов в ванной комнате зависит непосредственно от ее площади. Если комната совсем миниатюрна, а ее площадь составляет около 5 м2, то хватит люстры в центре потолка с двумя-тремя лампами.

    Но даже если ванная небольшая, лучше дополнительно осветить зону умывальника и зеркала, чтобы все косметические процедуры было бы проводить намного проще.

    Если ванная комната достаточно просторная, то необходимо предусмотреть зональное освещение, особенности которого будут зависеть от конфигурации помещения, дизайнерской задумки и некоторых других факторов.

    Важно учитывать и массу других факторов, которые влияют на освещённость ванной комнаты. К ним относятся:

    • стиль интерьера, а точнее выбранная цветовая гамма, ведь, как известно, светлые оттенки больше отражают световые потоки, а значит, комната будет казаться более освещенной. То же самое можно сказать про глянцевые, зеркальные и стеклянные поверхности;
    • высота, на которой будут установлены светильники, ведь чем ближе они к человеку, тем более яркий свет дают;
    • тип светильников.

    Лучше определиться с количеством и местом расположения осветительных приборов еще на этапе ремонтных работ, чтобы в будущем избежать лишних хлопот и растрат.

    Какой тип светильника выбрать?

    Сегодня выбор осветительных приборов настолько обширен, что каждый сможет подобрать максимально соответствующий своим пожеланиям вариант. Так, по типу расположения на поверхности светильники могут быть:

    • открытыми;
    • встроенными. Этот вариант предпочтительнее для миниатюрных ванных с не очень высоким потолком.

    В зависимости от места расположения светильники могут быть:

    • потолочными. Это неизменная классика. Каждая ванная комната должна снабжаться хотя бы одним потолочным светильником, который будет отвечать за общий свет в помещении;
    • настенными. Это светильники, которые призваны подсвечивать определенные функциональные зоны комнаты;
    • напольные светильники выполняют больше декоративную функцию, они способны внести изюминку в интерьер помещения, визуально расширить пространство комнаты.

    Каждый из используемых светильников может выполнять одну или сразу несколько таких функций:

    • рабочее освещение;
    • декоративное освещение;
    • направленное освещение;
    • общее освещение.

    Сегодня в качестве источников света могут использоваться лампы разного типа:

    • лампы накаливания;
    • галогеновые;
    • люминесцентные;
    • светодиодные.

    Каждый вправе сам выбирать тип ламп в зависимости от типа светильника или собственного желания экономить, но особое внимание стоит обратить на светодиодные светильники. Они считаются самыми экономными и безопасными, ведь в процессе работы не нагреваются. Также часто используется светодиодная лента, которая привносит в интерьер ванной комнаты настоящую изюминку.

    Единственный недостаток светодиодных ламп – их высокая цена.

    Выбор подходящей мощности осветительных приборов

    Конечно, существуют инженерно-технические закономерности, формулы расчета освещенности с несколькими переменными и точным результатом. Но на практике интенсивность освещения скорее подбирается на глаз, исходя из принципов “нравится-не нравится”, “уже раздражает или еще вполне терпимо”.

    Большую роль играет количество зеркальных и отражающих (глянцевых) поверхностей: они зрительно увеличивают освещенность.

    Если источников света много, можно проконсультироваться с дизайнером, техническим специалистом или просто задать вопрос на форуме в Интернете.

    Важно учитывать источники естественного освещения: окна в ванных комнатах – не редкость для дач и коттеджей, а в городских квартирах встречаются прозрачные окошки под потолком. В дневное время они позволяют экономить электричество – пользоваться ванной, не включая свет.

    Выбираем подходящие светильники – что нужно знать

    Количество светильников в ванной зависит от площади. Но даже в самой маленькой ванной минимум – два источника света на противоположных стенах. Максимума не существует, так как легко можно подсветить:

    • зеркало по сторонам;
    • нижнюю часть мебели и самой ванны;
    • периметр ниши; отдаленную полочку или вешалку.

    Ванная средних размеров выиграет, если несколько светильников можно будет включать в разном порядке, например:

    • только для душа;
    • для косметических процедур;
    • для подготовки к стирке и во время нее;
    • для медитации лежа в ванной (подойдет умеренное, белое или цветное освещение).

    Как правильно расположить источники света в ванной комнате

    Необходимо избегать:

    • Ярких слепящих бликов.
    • Искажения отражения в зеркале, в том числе цветных пятен.
    • Теней, падающих на предметы и участки, которые часто используются.

    Светильники и плафоны имеют свойство нагреваться. Позаботьтесь, чтобы дети не могли до них дотянуться во избежание ожогов.

    Подсветка мебели

    Мебель, крупные предметы техники, ниши и встроенные шкафы освещаются по периметру, а также по краю открытых полочек.

    Если есть необходимость, подсвечивают закрепленные на стене предметы (вешалка, полотенцесушитель).

    Места установки счетчиков для воды обязательно должны хорошо просматриваться при основном либо дополнительном освещении.

    Учитывайте особенности членов семьи и их здоровья. У кого-то плохое зрение – значит, надо постараться выделить ярким цветом или подсветкой: вешалку, розетку, место для пульта дистанционного управления.

    Все выступающие края и кромки должны быть хорошо заметны, и подсветка в этом сыграет определяющую роль.

    Освещение на полу и потолке

    Очень красивы напольные плафоны с меняющей цвет подсветкой. Они, а также точечные светильники на уровне 5-15 см выше пола приносят некоторую загадочность, намекают на большие бассейны, на море и его тайны.

    Правда, нужна консультация специалиста – насколько целесообразно располагать подсветку на уровне пола (или еще ниже) именно в этом доме или квартире.

    При малейших сомнениях в безопасности такого проекта лучше рассмотреть другие варианты.

    Дизайн потолка прямо связан с возможностью размещения осветительных приборов. Натяжные однотонные, натяжные спаянные и двухуровневые потолки предусматривают множество необычных эффектов, которых можно добиться именно с помощью освещения.

    Декоративная подсветка

    Она может быть:

    по форме и структуре:
    • точечной;
    • линейной;
    • рассеянной – полускрытой, например, краем двухуровневого потолка.

    по цвету:
    • цветной однотонной;
    • меняющей цвет;
    • с режимами мерцания и “подмигивания”, как в новогодних гирляндах.

    Самая продуманная система освещения не будет работать в полной мере, если вентиляция функционирует недостаточно хорошо, если водяные пары и сырость накапливаются и остаются на долгое время.

    Освещение зеркала и умывальника

    Зависит от общего стиля и дизайна ванной:

    • Фигурные светильники по обеим сторонам от зеркала.
    • Подсветка по периметру, включая края полочек и нижнюю границу раковины.
    • Иногда вполне достаточно крупного настенного светильника по центру над зеркалом и раковиной.

    Рекомендуются тонированные, матовые плафоны и использование энергосберегающих ламп. Интенсивность освещения проще всего подобрать опытным путем.

    Если в семье кто-нибудь пользуется контактными линзами, хорошее освещение зеркала жизненно необходимо. В этом случае можно считать обязательным установку двух симметричных светильников справа и слева от зеркала.

    Для контейнера с линзами и средства по уходу за ними желательно выделить отдельную полочку или нишу.

    Стили и виды светильников

    По зоне размещения выделяют следующие виды светильников:

    • Бра – настенные приборы различных форм. Их выпускают в классическом, восточном и модерн-стиле.

    • Точечные – хорошо смотрятся в небольшой ванной. Их обычно устанавливают на потолке, в нишах, углах либо вдоль стен, в форме квадрата, круга, волны и т. д.

    • Потолочные – крупные люстры в различных стилевых вариациях. В них должно быть несколько ламп. Но в маленькой ванной комнате такое освещение будет визуально уменьшать высоту стен.

    Виды ламп:

    Самый распространенный интерьерный вариант – точечное освещение в ванной комнате. Главное правильно выбрать лампы.

    Светодиоды и RGB-ленты на данный момент – самая новая разработка.

    К их преимуществам относится:

    • возможность использовать их в помещениях с высокой влажностью;
    • многообразие цветов;
    • это самый энергосберегающий вид ламп – на 60% экономичнее по сравнению с альтернативами;
    • такие лампы экологически безопасны;
    • срок службы, заявленный производителями – 10 лет;
    • многие модели выпускаются с пультом управления, который меняет ритм, цвет и интенсивность света.

    Галогенные лампы. Они имеют следующие свойства:

    • яркий свет;
    • низкое энергосбережение;
    • прямое, нерассеянное освещение;
    • дешевизна;
    • прочность;
    • неустойчивость к перенапряжениям.

    Область применения галогенных ламп многообразна: автомобилестроение, интерьер, освещение улиц, бытовая техника. По этой причине их легко найти в продаже.

    Лампы накаливания – самый распространенный и универсальный вид освещения, который более 140 лет используется в потолочных и настенных приборах.

    Характеристики:

    • устойчивость к перепадам температуры и напряжения;
    • потребление минимум энергии;
    • безопасность – разбитая лампа накаливания не источает пары ртути, как некоторые виды подобных приборов.

    Монтаж

    Материал потолочного покрытия в большинстве случаев становится определяющим критерием выбора светильника. Если нет накладной отделки и потолок – это покрашенная бетонная плита, лучше всего подойдет накладная модель в виде тарелки с матовым плафоном.

    Освещение в маленькой ванной комнате будет достаточно интенсивным, если осветительный прибор рассчитан на две лампочки LED мощностью по 7 Вт.

    Установка его производится следующим образом:

    1. Дрелью или перфоратором в бетоне делаются отверстия под саморезы.
    2. К ним прикладывается металлическое основание лампы и прикручивается к основанию саморезами.
    3. Полностью при помощи автомата отключается электричество в доме.
    4. Производится присоединение электрического провода к плафону.
    5. Вкручиваются лампочки.
    6. Защелкивается плафон.
    7. Включается электричество и проверяется работа прибора.

    1. На основание из гипсокартона прикрепить светотехническое оборудование будет сложнее.
    2. Если устанавливается многоуровневый свет в ванной комнате, дизайн помещения от этого только выигрывает. Но реализовать такую задумку не так уж и просто.

    Для начала составляется план проект освещения, потом согласно нему производится разметка расположения лампочек. К ней ведутся провода с двойной изоляцией, прокладываются они вдоль металлического профиля, при помощи которого формируется каркас для установки гипсокартона.

    Провода фиксируются стяжками. Перед монтажом на листе гипсокартона высверливаются отверстия под потолочные светильники нужного диаметра. После крепления листа в них продеваются провода, которые потом зачищаются и подключаются к клеммам плафона. На заключительном этапе в светильник вставляется лампочка.

    Точно так же производится освещение туалета, если в качестве отделки потолка используется гипсокартон.

    На пленке натяжного потолка установить светильники еще сложнее. Проведение такой процедуры требует наличие профессиональных навыков и умение делать точные расчеты.

    Если не вдаваться в подробности, монтаж светотехнического оборудования производится следующим образом:

    1. Сначала к бетонному основанию крепится рама осветительного прибора.
    2. Затем производится монтаж натяжного потолка.
    3. После формируются отверстия в пленки.
    4. Он и соединяются с рамой прибора при помощи специальных изолирующих колец (они предотвращают возможный разрыв плёнки).
    5. На завершающем этапе вставляются в раму лампочки.

    Обратите внимание! Чтобы полотно прослужило дольше и не пожелтело при нагреве осветительных приборов, нужно для освещения ванной комнаты выбирать светодиоды с цоколем.

    Они не нагреваются, а это значит, плёнка рядом с ними не будет терять свои физические свойства.

    Верхний или потолочный уровень освещения

    В малогабаритных ванных комнатах обычно обходятся одним светильником. Его вполне хватает для освещения. А если помещение больше, тогда для равномерного распределения света лучше устанавливать несколько штук. Один над ванной, а другой у двери.

    При помощи маленьких светильников с галогенными лампами можно устроить многопозиционное освещение (“звездное небо”).

    Осветительные приборы могут быть разной формы: круглые или овальные. Важно, чтобы они дополняли дизайн комнаты.

    Средний или рабочий уровень освещения

    Самое главное в среднем уровне освещения – выделить важные рабочие зоны. Обычно это умывальник и зеркало. Установите с двух сторон по бокам симметрично два светильника в верхней части зеркала. Если оно небольшого размера, то и светильники выбирайте тоже поменьше.

    Так получится яркое освещение, которое не будет ослеплять глаза и создавать ненужные тени. Важно, чтобы осветительные приборы не отражались в зеркале, тогда ваше лицо будет хорошо видно.

    Отличной идеей для ванной считается подсветка по периметру зеркала. Для этих целей подойдут ленточные светодиоды, которые сейчас особенно популярны. Цветные абажуры в этой области устанавливать нежелательно.

    Если у вас в ванной комнате достаточно места для мебели, то можно использовать подсветку для нее.

    Встройте небольшие лампочки в дверцы, шкафчики, столешницы. Это создаст нужные акценты в комнате, элегантность и романтический настрой.

    Сейчас модно делать подсветку ванны. Она создает нужный релаксирующий настрой. Но этот вариант стоит недешево и не всем по карману.

    Не расстраивайтесь, если не можете себе такое позволить. Для создания более приватной обстановки подойдет и бра. Выберите его с абажуром из цветного стекла. Устанавливайте его сбоку ванной, но не над ней, в целях безопасности.

    • Для просторной ванной, но с несильно высоким потолком можно установить высокий торшер. Так свет будет красиво падать на воду.
    • Поворотные светильники также очень хороши для средней зоны освещения. Вы сами можете регулировать направление света, куда вам будет удобно.

    Напольный уровень освещения

    Освещение на полу является дополнительным, но не обязательным. Его использование создает особую магическую атмосферу.

    Если вы все-таки решите воспользоваться им, тогда выбирайте закрытые напольные иллюминаторы (фонарики). Также подходят для этих целей полупрозрачные светильники. Как вариант, можно использовать аромасвечи.

    Стоит помнить

    • Светлые и гладкие стены (потолок) не так сильно поглощают свет как, например, темные, с шероховатой фактурной поверхностью.
    • Любителям зеркал необходимо помнить: чтобы не получился эффект многократного отражения, не размещайте их напротив друг друга.
    • Планируйте заранее освещение, до ремонта, чтобы провести кабель.
    • Не забывайте о мерах безопасности. Следите за тем, чтобы не было оголенной проводки. Если установлены розетки, то они должны быть подальше от умывальников и ванны (с влагозащитой). Не забывайте о заземлении. Не используйте удлинители и тройники.
    • Уходя из ванной, не забывайте выключать свет!

    Фото-примеры освещения в ванной комнате:

    Освещение в ванной комнате с натяжным потолком

    Среди материалов, пригодных для отделки поверхности потолка в ванной комнате, благодаря своим эксплуатационным характеристикам выделяются натяжные потолки. Сочетая в себе простоту монтажа, функциональность и привлекательный внешний вид, они являются одним из наиболее целесообразных вариантов. Однако монтаж системы освещения в такой комнате будет иметь некоторые характерные особенности.

    Содержание статьи:
    1. Особенности организации освещения в ванной комнате с натяжным потолком
    2. Типы светильников для натяжных потолков
    3. Монтаж системы освещения в ванной комнате с натяжными потолками

    Особенности организации освещения в ванной комнате с натяжным потолком

    Натяжной потолок представляет собой натянутое в единой плоскости полотно материала на основе ПВХ. Специфика вопроса заключается в том, что такая технология позволяет установить несколько типов светильников, что позволяет добиться максимальной эффективности, при этом обеспечить привлекательный внешний вид помещения.

    Все работы по оборудованию освещения в ванной с натяжными потолками следует осуществлять в соответствии с установленными правилами. Речь идет о том, что для каждого помещения предусмотрены конкретные показатели освещенности, которые измеряются в люменах. В соответствии с нормативными требованиями освещенность помещения ванной комнаты должна составлять около 200 люменов на квадратный метр площади.

    При расчётах следует учитывать, что одна стандартная лампа накаливания мощностью 74 Ватт выдаёт около 900 люменов. Значит, что для помещения ванной площадью 5 метров будет достаточно одной такой лампы. Показатели светопередачи обычно маркируются на самих лампах или их упаковке, поэтому расчёт необходимых значений труда создать не должен.

    При проектировании освещения в ванной комнате важно принимать во внимание и материал изготовления полотна натяжного потолка. Речь здесь идёт о том, что полотно может быть изготовлено как глянцевым, так и матовым. Глянцевый вариант будет значительно отражать световые лучи и помещение будет более светлым, в то время как матовый потолок бликов давать не будет.

    Типы светильников для натяжных потолков

    Для натяжного потолка в ванной могут быть смонтированы несколько разных вариантов светильников.

    • Встроенные светильники. Сюда можно отнести, как точечные светильники небольшого диаметра, так и осветительные панели, занимающие значимую площадь поверхности.
    • Традиционные светильники. Здесь речь идёт о привычных светильниках-люстрах небольших размеров. В качестве осветительного элемента в них используются привычные лампы накаливания.
    • Комбинированные варианты. В соответствии с личными пожеланиями и конкретной необходимостью можно комбинировать типы устанавливаемых осветительных приборов, дабы обеспечить лучшую эффективность и внешний вид.

    Сами же осветительные приборы также можно условно разделить на несколько групп:

    • Светодиодные. Используют в качестве осветительного элемента светодиод, который по   пожеланию заказчика может быть изготовлен любого цвета. Отличаются малым тепловыделением и хорошими показателями эффективности.
    • Энергосберегающие. По сути – это традиционные светильники, конструкционные особенности которых ориентированы на использование энергосберегающих ламп.
    • Галогеновые. Такие светильники основаны на использовании ламп, заполненных газом (галоген), увеличивающим светопередачу при тех же показателях мощности. Эта же технология используется при производстве автомобильных фар. Газ внутри камеры лампы не позволяет веществу нити накаливания «испаряться», в итоге общий срок службы осветительного прибора увеличивается в разы.
    • Традиционные светильники. Здесь речь идёт о привычных люстрах и светильниках, которые просты по конструкции, доступны, но выделяют при работе тепло и потому могут монтироваться только в традиционных вариантах изготовления светильников.

    Помимо привычных светильников для освещения ванной комнаты с натяжным потолком могут применяться светодиодные ленты, состоящие из множества отдельных светодиодов, подключённых последовательно. Этот вариант позволяет решать более широкий круг задач и придать системе освещения помещения уникальность, повышая её эффективность в целом.

    В силу специфики эксплуатации ванной комнаты и конкретных нужд часто можно видеть установку комбинированных вариантов осветительных приборов.

    Монтаж системы освещения в ванной комнате с натяжными потолками

    Что касается непосредственных работ по монтажу системы освещения в ванной комнате, то здесь всё относительно просто. Саму проводку прокладывают перед установкой натяжного потолка, а подключение осветительных элементов после того, как потолок будет готов. После установки полотно натяжного потолка достаточно просто режется канцелярским ножом и не «расползается».

    Выбранные светильники монтируются в намеченных ранее точках на крепежи. В результате работ получается практически незаметное крепление светильников. Таким образом, крепятся не только точечные светильники, но и традиционные люстры. Важно учитывать, что сама технология монтажа натяжного потолка снижает уровень потолочной поверхности как минимум на 5-7 см, поэтому при установке люстр фактическая высота осветительного элемента окажется ниже, чем в случае простого потолка.

    Помимо прочего, важно знать, что полотно натяжного потолка способно выдерживать до 100 кг веса. Это имеет значение в случае затопления сверху. Поэтому все контакты подключения нуждаются в качественной изоляции. Это же правило актуально и по причине повышенной влажности ванной комнаты.

    Освещение для ванных комнат заподлицо | Потолочные светильники для ванной

    {«Деревянная рама = темный окрашенный орех | Материал абажура = состаренная латунь | Размер = 18 дюймов в диаметре | Вариант освещения = светодиод 3500K»: «CRNP122070_alt08», «Деревянная рамка = окрашенный темный орех | Материал абажура = состаренная латунь | Размер = 18 диаметр дюйма | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt08 «,» Деревянная рама = Орех, окрашенный в темный цвет | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt08 «,» Деревянная рама = окрашенный в темный цвет Грецкий орех | Материал абажура = матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt01 «,» Деревянная рама = темный орех | Материал абажура = матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 2700K «:» CRNP122070_alt01 «,» Деревянная рама = Темный окрашенный орех | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = 18 дюймов в диаметре | Вариант освещения = Люминесцентный «:» CRNP122070_alt01 «,» Деревянная рамка = Темный окрашенный орех | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt02 «,» Деревянная рама = темный орех | Тень Материал = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt02 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt02 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K »:« CRNP122070_alt03 »,« Деревянная рама = темный орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt03 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt03 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K »:« CRNP122070_alt04 »,« Деревянная рама = темный орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt04 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt04 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K »:« CRNP122070_alt05 »,« Деревянная рама = темный орех | Материал тени = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt05 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал тени = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt05 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K »:« CRNP122070_alt06 »,« Деревянная рама = темный орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt06 «,» Деревянная рама = Темный орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt06 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt07 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED »:« CRNP122070_alt07 »,« Деревянная рама = орех | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt07 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K »:« CRNP122070 »,« Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED »:« CRNP122070 »,« Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt09 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED »:« CRNP122070_alt09 »,« Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt09 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt10 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt10 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt10 «,» Деревянная рама = орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt11 «,» Деревянная рама = орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt11 «,» Деревянная рама = орех | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt11 «,» Деревянная рама = орех | Материал тени = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt12 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt12 «,» Деревянная рама = орех | Материал тени = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = люминесцентный «:» CRNP122070_alt12 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt13 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt13 «,» Деревянная рама = орех | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Люминесцентный «:» CRNP122070_alt13 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 3500K LED «:» CRNP122070_alt14 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt14 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Латунь с потертостями | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt14 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 3500K LED »:« CRNP122070_alt15 »,« Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED »:« CRNP122070_alt15 »,« Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый полимер | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt15 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt16 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt16 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовый алюминий | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt16 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 3500K LED »:« CRNP122070_alt17 »,« Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt17 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Матовая латунь | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Люминесцентный «:» CRNP122070_alt17 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 3500K LED «:» CRNP122070_alt18 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt18 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал тени = розовое золото | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt18 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 3500K LED »:« CRNP122070_alt19 »,« Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал тени = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt19 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = матовый черный с матово-белой внутренней частью | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = Флуоресцентный «:» CRNP122070_alt19 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = светодиод 3500K «:» CRNP122070_alt20 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = 2700K LED «:» CRNP122070_alt20 «,» Деревянная рама = Белый мытый дуб | Материал абажура = Белый глянец | Размер = диаметр 18 дюймов | Вариант освещения = флуоресцентный «:» CRNP122070_alt20 «}

    Идеи освещения ванных комнат — украсьте ванную комнату с помощью схемы освещения

    Освещение — такой неотъемлемый элемент дизайна в наши дни, что его следует планировать в начале проекта, и нигде это не так важно, как в ванной комнате.

    Когда дело доходит до современных идей для ванных комнат , арматура обычно встраивается в саму ткань помещения, обеспечивая не только яркий общий свет для таких задач, как бритье, но и рассеянный свет для настроения, который может включают ряд приложений.

    Читайте наши советы экспертов по идеям освещения ванных комнат.

    КАКОЙ ТИП ОСВЕЩЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ?

    Удачный план сочетает в себе три типа освещения: окружающее, чтобы осветить пространство; задача, из определенных функций; и акцент, для особого прикосновения.Салли Стори, директор по дизайну специалиста по освещению Джона Каллена, советует, что когда дело доходит до потолочных светильников для ванных комнат, ключевым моментом является расположение.

    ОКРУЖАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

    Общее освещение обычно обеспечивается потолочными светильниками типа «вниз». Позиционирование является ключевым моментом. Вместо того, чтобы иметь обычную сетку из даунлайтов, используйте их для создания деталей и фокусировки. Подумайте о том, чтобы установить ряд из двух или трех человек в задней части душа или ванны, а не над центром, чтобы лучи света создавали эффект, почти как струя воды по стене.Свет также будет достигать краев комнаты, создавая ощущение пространства.

    ОСВЕЩЕНИЕ ЗАДАЧ

    Это особенно важно в качестве зеркала, используемого для бритья и нанесения макияжа. Лучший способ осветить лицо — это настенные светильники по обе стороны от зеркала или подсветка по периметру. Даулайт может подчеркнуть эффектный таз, но он менее лестен, а также создаст нежелательные тени.

    АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

    Рассмотрите возможность закрепления линейного источника света на нижней стороне туалетного столика, чтобы создать эффект события, мягкий эффект и придать устройству вид парящего.Утопленные стойки могут выделить декоративную стену, ставни или отдельно стоящую ванну. Поместите настенные светильники на один выключатель, потолочные светильники на другой и включите освещение на датчике движения, чтобы они могли использоваться как ночники.

    ИДЕИ ОСВЕЩЕНИЯ ВАННОЙ

    1. ДУМАЙТЕ ВНЕ КОРОБКИ

    (Изображение предоставлено Дэвидом Ловатти)

    Как и в случае с любой другой дизайнерской проблемой, лучший способ начать — это проанализировать пространство, его свойства и как это будет использоваться.Большинство ванных комнат легко разделить на зоны: туалетный столик, ванна и душ. Рабочее освещение обычно сосредоточено вокруг тщеславия. Здесь вам нужен яркий свет, но подумайте об установке пятен или светодиодов вертикальными рядами по бокам зеркал, а не вверху, чтобы получить более приятный свет с меньшим количеством теней. В компактных помещениях обратите внимание на зеркальные шкафы со встроенной подсветкой как на простое, но эффективное решение.

    Дополнительные идеи освещения для ванных комнат см. В разделе «Идеи потолочного освещения в ванных комнатах — оживите ваше пространство с помощью общего освещения»

    2.РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЖЕКТОРОВ

    (Изображение предоставлено Джонатаном Гучем)

    Освещение может иметь огромное влияние, и его следует планировать заранее, чтобы обеспечить правильное освещение всех ключевых элементов. Стремитесь к достаточному рабочему освещению в душевой и умывальниках, а также к окружающему освещению вокруг ванны, ниш и ниш. Новейшие интеллектуальные средства управления освещением позволяют предварительно запрограммировать настройки. Обратите внимание на беспроводные средства управления освещением, такие как новая система Pyng от Crestron, которая устанавливается без кабелей и при желании может контролировать термостаты, безопасность и звук.

    3. ПОСМОТРЕТЬ ЛЮКС

    (Изображение предоставлено Викторией + Альберт)

    Освещение заявления имеет момент. Негабаритный или хрустальный, тотальный гламур — лучший выбор. Этот изготовленный на заказ светильник от Spark & ​​Bell мгновенно превратит вашу схему в героя.

    4. ОСВЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

    (Изображение предоставлено Алисией Тейлор)

    При правильном освещении ваша комната может выглядеть по-разному днем, ночью и в любое время года.В большинстве комнат вам, вероятно, понадобится несколько типов освещения, поскольку один центральный источник света не справится со всеми задачами. Это легко достигается за счет наслоения света, когда вы используете разные типы источников света в каждой комнате в соответствии с вашими потребностями. Не упускайте из виду и настенные светильники — особенно популярными стали даунлайтеры с множеством разных стилей, которые идеально подходят для добавления интереса и атмосферы к центральной стене.

    5. ВСТРОЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОТОЛК

    Освещение в ванной должно работать на многих уровнях.Подумайте, как вы будете пользоваться ванной в разное время дня. Вы хотите, чтобы ваша ванная комната была яркой и функциональной по утрам, особенно вокруг зеркала, но вы также хотите иметь возможность расслабиться вечером, приняв приятную расслабляющую ванну. Довольно яркий свет, направленный во все стороны, делает это место для купания идеальным для расслабляющих ванн без опасности ослепительных лучей. Встраиваемые стены и потолки отлично подходят для скрытия точечных светильников и светодиодов.

    6.СМЕШИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

    (Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)

    Последние инновации означают, что вам не нужно полностью менять схему, чтобы что-то изменить. Этот типичный английский стиль был обновлен, не теряя своей классической привлекательности, благодаря этому промышленному светильнику.

    «Эффективное освещение может преобразить ваш дом, определить пространство, выделить дизайнерские схемы и создать атмосферу и интерес. Подумайте о материалах и функциях — костяной фарфор дает мягкое естественное свечение, призматическое стекло усиливает и преувеличивает свет, а алюминий и другие металлы придают более индустриальный оттенок и большее визуальное воздействие », — говорит Питер Боулз, доктор медицины, Original BTC.

    7. УСТАНОВИТЕ БОЛЬШОЙ КУЛОН

    (Изображение предоставлено Адрианом Бриско)

    Прошли те времена, когда свет рассматривался как средство зрения в темноте. Подобно лучшему предмету искусства или мебели, он может полностью преобразить дом и является хорошей отправной точкой для дизайнерской схемы. Не бойтесь расширяться. Это требует немного храбрости, но вы можете позволить себе использовать более крупный свет, чем вы думаете на первый взгляд разумным. Большие люстры, подвесные барабаны и гигантские торшеры — все это в моде для тех, кто любит свое освещение, чтобы заявить о себе.

    8. СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ПОДОБНУЮ СПА

    (Изображение предоставлено Давиде Ловатти)

    Стратегически расположенная декоративная подсветка — это секрет создания успокаивающей ванной комнаты, столь же приятной, как и ваш любимый спа-салон. Начните с определения того, как вы пользуетесь ванной. Если вы купаетесь, сосредоточьтесь на атмосферном освещении, чтобы создать атмосферу возле ванны. В ванну и душ можно добавить водонепроницаемые светильники, переливающиеся сквозь воду, создавая роскошный спа-эффект.

    9. СОХРАНЯЙТЕ ЭТО СКРЫТЫЙ

    (Изображение предоставлено Марком Ласкомб-Уайт)

    Сделайте декоративное освещение утопленным в шкафах и нишах, чтобы вы не могли видеть источник. Эти светильники должны быть предназначены для использования в ванных комнатах и ​​иметь степень защиты IP в зависимости от близости к воде — ваш дизайнер освещения и электрик посоветуют. Светодиодные фонари, которые на 50-90 процентов более энергоэффективны, чем галогенные, являются лучшими и доступны в нескольких вариантах, включая восходящие, даунлайты и светодиодные тросы.

    10. ПОЙДИТЕ НА ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

    (Изображение предоставлено Джонатаном Гучем)

    Когда-то небезопасные, низкие подвески и эффектные люстры теперь подходят для ванной комнаты. . Разумно выбирать конструкции из влагостойких материалов, таких как хром, лакированная латунь и никель. Оттенки ткани склонны к плесени.

    11. ПОДВЕСКА КУЛОНА ДЛЯ ДРАМАТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

    (Изображение предоставлено Брентом Дарби)

    Хотя потолочные светильники часто используются лишь изредка, большинство дизайнеров считают их необходимыми.«Я использую их, чтобы преодолеть разрыв между полом и высокими потолками», — говорит Дебора Басс, основательница Base Interior. «Поскольку потолки представляют собой чистый холст, в отличие от полов, подвески помогают связать вместе все пространство», — добавляет дизайнер Ли Брум, который также использует их для зонирования различных областей. Хотя они и не считаются наиболее атмосферным источником света, они могут сделать пространство более уютным, утверждает Шивон Келли, заместитель директора студии Дэвида Коллинза. «Потолок в тени сглаживает комнату».

    НУЖЕН ЛИ МНЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СВЕТ ДЛЯ ВАННОЙ?

    Имейте в виду, что вам может потребоваться определенный свет для ванной комнаты, поскольку существуют строгие правила, которым необходимо следовать.

    Вы должны убедиться, что все осветительные приборы сертифицированы для использования в ванных комнатах с рейтингом IP, соответствующим зоне, в которой они расположены — IP44 предназначен для общего использования в ванных комнатах с IPXX для использования во влажных помещениях, таких как душевые кабины. В соответствии с британскими стандартами ванная комната делится на зоны в зависимости от предполагаемого уровня риска, поэтому проконсультируйтесь с электриком, прежде чем выбирать арматуру.

    (Изображение предоставлено Дэвидом Ловатти)

    КАК ОСВЕЩАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ВАННУ?

    Чтобы осветить небольшую ванную комнату, лучше всего начать с анализа пространства, его свойств и того, как оно будет использоваться.

    Большинство ванных комнат можно легко разделить на зоны: туалетный столик, ванна и душ. Рабочее освещение обычно сосредоточено вокруг тщеславия. Здесь вам нужен яркий свет, но подумайте об установке пятен или светодиодов вертикальными рядами по бокам зеркал, а не вверху, чтобы получить более приятный свет с меньшим количеством теней. В компактных помещениях обратите внимание на зеркальные шкафы со встроенной подсветкой как на простое, но эффективное решение.

    Предлагая гораздо больше, чем просто практичность, хорошая схема освещения сама по себе является декоративным инструментом, предлагающим простой способ преобразить ваш дом.Свет может сделать комнату больше и воздушнее, он может играть с пропорциями и замаскировать менее благоприятные аспекты и, конечно же, может радикально изменить настроение, изменяя спектр от драматического и оживляющего до мягкого и расслабляющего. «Хорошо спланированное освещение может сделать комнату больше, а ванную комнату в подвале — как будто она находится над землей», — говорит дизайнер по свету и директор по дизайну John Cullen, Салли Стори.

    10 лучших тепловых ламп для ванных комнат 2021 года

    Вентиляторы, обогреватели и освещение

    11 декабря 2019

    Автор: Джохара Бадша

    Приобретите эти великолепные лампы для обогрева ванной комнаты с низким уровнем обслуживания и высокой прочностью, которые избавят вас от огромных счетов за электроэнергию.Победите холод, как никогда раньше!

    Ранние часы в ванной — занятие для всех ленивое, особенно в те морозные зимы. Для большинства из вас, живущих в холодном климате круглый год, это повседневная проблема. Теплый свет или тепловые лампы предлагают современное решение этой проблемы. Он одновременно обеспечивает тепло и мощное освещение. Тепловые лампы не только мгновенно осветят вашу ванную комнату, но и согреют вас.

    Иногда вам, возможно, придется отапливать весь дом с помощью системы центрального отопления, когда вам просто нужно немного комфорта в ванне. Точечное отопление с помощью тепловых ламп в этом отношении очень эффективно. Теперь, даже если вы хотите скрасить свой день с помощью этих эффективных тепловых ламп для ванной, задача принятия решения может помешать вам на самом деле их купить.

    Перед тем, как купить тепловую лампу, вы должны решить, что вы ищете в тепловой лампе.Большинство этих тепловых ламп предлагают решение 3 в 1 для освещения, обогрева и вентиляции.

    Факторы, которые следует учитывать при покупке лампы для обогрева ванной комнаты

    Отопление

    При необходимости следует использовать функцию обогрева, поскольку она выделяет тепло за счет потребления большого количества энергии. Он измеряется в мощности (ваттах) нагревательного элемента или инфракрасной лампы.

    Освещение

    Свет обеспечивается лампочками или светодиодами.Обычно это более низкий уровень яркости, если он предназначен для основных функций.

    Объем циркуляции воздуха

    Эффективность вентиляции или пропускная способность воздуха измеряется в кубических футах в минуту. Шум вентилятора также является решающим фактором для многих. Это измеряется в сонах.

    Стиль / дизайн Лампы

    Heat бывают разных стилей и дизайнов. Убедитесь, что вы выбрали тот, который заполнит вашу ванную комнату.

    Приз

    Излишне упоминать, что стоимость всегда является важным фактором, когда вы что-то покупаете.

    Итак, здесь мы провели обширное исследование тепловых ламп, доступных на amazon.com, и предлагаем вам лучшее. Мы составили исчерпывающий список, в котором каждый найдет что-то для себя, поэтому вы обязательно найдете здесь идеальную тепловую лампу для себя. Погрузитесь прямо в 10 лучших светильников для ванной!

    Эта тепловая лампа оснащена трубчатым нагревательным элементом в оболочке из нержавеющей стали, обеспечивающим оптимальную теплопередачу со скоростью 110 кубических футов в минуту.Это очень тихая тепловая лампа для вашей ванной комнаты. При уровне шума 0,7 сона вы можете даже не знать, что он включен. Включает в себя 2 люминесцентные лампы по 18 Вт и ночник на 4 Вт.

    Еще одно важное преимущество наличия этой нагревательной лампы дома заключается в том, что вентиляторы Panasonic потребляют меньше энергии для перемещения больших объемов воздуха. Это поможет снизить риск перегрева и выхода из строя мотора. Включает 3-летнюю гарантию.

    Минусы
    • Установка после строительства может быть затруднена.
    • Это одна из самых дорогих тепловых ламп.

    Он разработан с белыми полимерными решетками, чтобы украсить любую ванную комнату. Он оснащен обогревателем на 1300 Вт и хорошо работает в ванных комнатах площадью до 65 кв. Футов.

    Легко использовать с 3 отдельными функциональными настенными элементами управления. Для обеспечения наилучших характеристик требуется схема на 20 ампер. Эта тепловая лампа для ванной имеет воздушный поток 70 кубических футов в минуту.

    Минусы

    Он не такой тихий, как другие лампы с подогревом для ванной.

    Эта тепловая лампа с ИС и белой полимерной решеткой хорошо впишется в ваш потолок. Также легко установить. Для этого требуются 2 ярких лампы накаливания на 60 Вт и ночник на 7 Вт.

    Эта тепловая лампа от Broan имеет функцию нагревателя мощностью 1500 Вт.Эффективная конструкция электронагревателя обеспечит вам долгие годы качественного использования. Вытяжной вентилятор имеет мощность воздушного потока 110 кубических футов в минуту. Он работает с 0,9 звуками, что открывает путь к бесшумной работе.

    Минусы

    Для работы необходимы 2 лампочки, но они не входят в комплект.

    Этот доступный по цене светильник с подогревом для ванной требует инфракрасной лампы мощностью 250 Вт. Размер лампочки должен быть R40 или BR40.Вентилятор этой нагревательной лампы для душа работает со скоростью 70 кубических футов в минуту. Он также имеет блок IC и может быть легко установлен на потолке. Так что в поле зрения только белая решетка радиатора и лампочки.

    Минусы

    Для этой лампы для обогрева ванной комнаты требуется инфракрасная лампа, которая не входит в комплект.

    Эта тепловая лампа для ванной комнаты с нагревательным элементом мощностью 1500 Вт и вентилятором 70CFM является отличным исполнителем.Имеет 2 световых варианта. Яркая лампа накаливания мощностью 100 Вт и ночник мощностью 7 Вт обеспечивают мягкое свечение. Эта тепловая лампа оснащена настенным переключателем с 4 функциями для легкого управления всеми функциями.

    Минусы

    • Дорогая тепловая лампа.
    • Вытяжной вентилятор этой нагревательной лампы для душа работает громко.

    Серия delta BreezRadiance включает в себя 80 CFM и светодиодную лампу с обогревателем.Светодиодный свет этой лампы для душа можно регулировать от 13 Вт до 10,5 Вт. Он имеет современный дизайн решетки радиатора и тихо работает на 1,5 сона. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с энергосберегающей технологией, обеспечивающим непрерывную работу не менее 70 000 часов.

    Минусы

    Внутренняя установка этой лампы для ванной — непростая задача.

    Этот доступный по цене светильник с подогревом для ванной требует две инфракрасные лампы по 250 Вт.Размер лампочки должен быть R40 или BR40. Он имеет вентилятор, который работает со скоростью 70 кубических футов в минуту. Ключевой особенностью этой лампы является то, что она имеет блок IC и может быть легко установлена ​​в потолок. Так что в поле зрения только белая решетка радиатора и лампочки.

    Минусы

    Для этой лампы для обогрева ванной комнаты требуются 2 инфракрасные лампы, которые не входят в комплект.

    Эта тепловая лампа от Kaze включает в себя светодиодную лампу мощностью 11 Вт и светодиодную лампу мощностью 2 Вт для ночника.Он имеет вентиляционную установку с 90 CFM и 0,3 Sone. Так что он очень тихий. Также предоставляется трехлетняя гарантия.

    Минусы

    Свет не такой яркий, как у других ламп с подогревом для ванных комнат.

    Эта лампа для обогрева ванной комнаты от AirKing использует инфракрасную лампу мощностью 250 Вт типоразмера R-40. Самый большой плюс этого светильника в том, что его легко установить с помощью регулируемых подвесных кронштейнов.Вытяжной вентилятор, внесенный в список UL, работает со скоростью 70 кубических футов в минуту. Он имеет белую полимерную решетку и кусок полимерного колеса воздуходувки, что добавляет к дизайну.

    Минусы

    Эта лампа с подогревом для ванной сравнительно громкая.

    Эта тепловая лампа для ванной комнаты имеет 4 лампы накаливания для оптимального обогрева и 1 лампочку в центре для освещения. Производительность вентилятора составляет 90 куб. Футов в минуту.Эта лампа для обогрева ванной комнаты отличается низким уровнем шума и составляет 1 сон. Он имеет 4-функциональный тумблер, позволяющий легко управлять вентилятором обогревателя и освещением по отдельности. Гарантия 4 года.

    Минусы

    • Эта тепловая лампа дорогая.
    • Его нельзя установить непосредственно над ванной или душевой кабиной, так как для этого требуется специальная цепь 10/15 ампер.

    Теперь, когда вы провели эффективное сравнение лучших тепловых ламп, настала ваша очередь решать.Мы надеемся, что этот список поможет вам найти отличную тепловую лампу, чтобы приятно провести время в ванной!

    Идеи освещения для ванной: 11 лучших светильников для вашей ванной

    СВЯЗАННЫЙ: Руководство по ремонту отопления и вентиляции ванных комнат

    Как добиться наилучшего освещения для вашей ванной комнаты

    Большинство людей полностью недооценивают освещение, когда украшают свои ванные комнаты. Если вы действительно воспользуетесь преимуществами освещения, ваша ванная может превратиться из уродливой в рай всего за несколько небольших изменений.Вот как можно оживить свою ванную комнату с помощью света:

    Не экономьте на потолочных светильниках

    Конечно, вы добавите индикаторы для задач и индикаторов, чтобы изменить ситуацию, но не пропустите верхнюю лампочку. Сделайте ванную комнату яркой и привлекательной, используя встроенное освещение над головой в качестве основного источника света.

    Горячий совет: купите диммер! Вы не всегда будете в настроении для яркого белого света. Когда вы чувствуете, что вам нужно расслабиться и немного расслабиться, диммер может легко изменить настроение в комнате.

    Приоритет рабочего освещения

    Рабочее освещение — это любой свет, который помогает в важной задаче, И.Е. настольная лампа для учебы или подсветка под шкафом для приготовления еды на кухне. В ванной комнате важно обеспечить достаточное освещение для нанесения макияжа, бритья и других подобных задач.

    Горячий совет: Не размещайте рабочий фонарь непосредственно над зеркалом. При таком расположении света на вашем лице появляется странная тень. Вместо этого разместите настенные светильники или бра по обе стороны от зеркала.

    Если на стене недостаточно места для двух бра, можно также использовать светодиодные ленты за зеркалом в качестве подсветки туалетного столика.

    Перейти для светодиодных фонарей

    Светодиодные фонари

    могут быть дороже изначально, но в конечном итоге они сэкономят вам больше денег. Они не просто энергоэффективны; они более долговечны, чем люминесцентные лампы и лампы накаливания.

    11 идей для освещения ванных комнат, достойных Pinterest

    Эй, дружище!

    Если вы предпочитаете морскую тематику — подумайте о маяках, зеркале в виде иллюминатора и стенах, покрытых шипами, — завершите образ, поставив бра в клетке по обе стороны от зеркала.Эти настенные светильники сделают вашу ванную комнату похожей на интерьер корабля!

    Современный вид фермерского дома

    Ванная комната в фермерском стиле не должна выглядеть слишком деревенской. Подвесьте лампы Эдисона в черных клетках к потолку над унитазом или ванной. Затем завершите эстетику фермерского дома акцентной стеной из деревянных панелей.

    Винтажные лампы и мраморные раковины

    У вас в ванной есть шикарная мраморная раковина? Дополните эффектный образ гигантским зеркалом в бронзовой раме и винтажными абажурами на стене.

    Шик XIX века

    Если вы хотите сделать что-то традиционное, выберите викторианскую эпоху с роскошной ванной на ножках и красивой люстрой, висящей над головой.

    Максимально используйте естественный свет

    Если в вашей ванной комнате мало окон или они маленькие, увеличьте количество естественного света, купив большие зеркала для туалетных столиков.Зеркала отражают свет и делают любую комнату больше и ярче. Еще один способ максимально увеличить естественный свет — сделать стены максимально белыми!

    Модерн середины века

    Если вы стремитесь к современной эстетике середины века в доме, вы легко сможете взглянуть вниз, если знаете, какие светильники использовать. Если вам нравятся люстры в ванной, выберите золотую люстру Sputnik. Если у вас высокие потолки, попробуйте повесить настенный светильник со стеклянным шаром над косметическим зеркалом.

    Подвесные светильники круглые

    Если вы устали от бра, измените положение, подвесив подвесные светильники к потолку. Чистая и минималистичная ванная комната будет хорошо смотреться с круглыми матовыми подвесными светильниками с мягкой белой светодиодной подсветкой внутри.

    Добавить рабочее освещение в ванну

    Иногда хочется свернуться калачиком в ванне с хорошей книгой, но включение верхнего света портит настроение.Установите настенную лампу для чтения над ванной или рядом с ней, чтобы не утомлять глаза, читая при естественном освещении.

    Туалетный столик Solar eclipse

    Темно-серая стена, массивное круглое зеркало и теплая светодиодная подсветка. Объедините эти три вещи, и вы получите атмосферу высококлассного отеля!

    Освещение в стиле стимпанк

    Вместо того, чтобы напрягать любые открытые трубы, подумайте о том, чтобы создать в своей ванной комнате эстетику стимпанка.Прикрепите лампочки Эдисона к настенным трубам, чтобы осветить туалетное зеркало или осветить унитаз.

    Новые неоновые лампы

    Добавьте изюминку в ванную комнату с оригинальной лампой. В наши дни в Интернете легко найти неоновые лампы, и они обычно имеют тропическую форму, такую ​​как фламинго, пальмы и ананасы. Подберите декор своей ванной комнаты к этой теме, добавив листовые обои и много растений.

    СВЯЗАННЫЙ: Дизайн маленькой ванной: 14 лучших идей для маленькой ванной комнаты

    Магазин изысканных светильников и ламп для ванных комнат

    Функциональные и эстетичные светильники для ванных комнат

    Для светильников для ванных комнат есть множество вариантов, включая потолочные светильники, настенные светильники, точечные светильники, зеркальные светильники и многие другие типы светильников. Молочно-белые абажуры и серебристые металлы преобладают в расцветке общей атмосферы ванной комнаты.В дополнение к эстетическим и функциональным компонентам, безопасность является еще одним важным фактором, потому что ванные комнаты всегда разделены на четыре зоны защиты , каждая из которых имеет свои собственные требования к освещению.

    Окружающее и пространственное освещение для ванной комнаты

    Хорошее общее освещение можно обеспечить за счет ярких потолочных светильников для ванной комнаты. Особой популярностью пользуются модели с полным покрытием, с регулируемой яркостью и абажурами, которые рассеивают и равномерно распределяют свет по комнате.В современных ванных комнатах точечные светильники на потолок используются для создания желаемых уровней яркости как в целом, так и в виде направленных точек света.

    Многие потолочные светильники для ванных комнат или точечные светильники можно специально выровнять, создавая стильную комбинацию, которая возникает из основных ярких световых зон. настенные светильники в основном отвечают за создание зон света в ванной комнате. Здесь также преобладают белые цвета и защищенные от ржавчины материалы, такие как нержавеющая сталь. Что касается лампочек, то галогенные лампы с регулируемой яркостью и энергосберегающие светодиоды (Light Emitting Diodes) перевешивают все остальное.Эти фонари являются отличным достоянием местного храма здоровья благодаря своей яркости и специальным диммерам!

    Зеркальные светильники

    Комбинация настенных бра и прямого освещения сверху зарекомендовала себя как идеальное сочетание для освещения зеркал. Важно, чтобы все тонкости лица легко распознавались, чтобы нанесение макияжа и бритье прошли гладко. Использование контактных линз и многие другие действия возле зеркала в раковине также требуют безбликового освещения, не мешающего теням.

    Освещение для ванных комнат и безопасность — зоны защиты

    Британские промышленные стандарты согласно BS7671, часть 7, раздел 7, определяют, как минимизировать потенциальные опасности смешивания воды и электричества в ванной комнате. Для этого определены четыре зоны защиты, самая внутренняя из которых относится к ванне и душевой кабине. В этой зоне все осветительные приборы должны иметь степень защиты не ниже IPX7, чтобы они не подвергались временному погружению в воду (2-я цифра рейтинга IP). Кроме того, в светильниках для ванных комнат обычно должен использоваться ток 12 вольт, для чего требуется трансформатор.

    Светильники для ванных комнат, соответствующие указанным выше критериям, также должны иметь радиус не менее 120 см от душевой лейки. Вне самых внутренних областей защиты степень защиты IP не ниже IPX5 (защита от водяных потоков) или IPX4 (защита от водяных брызг) имеет решающее значение для безопасности. При установке освещения в ванной необходимо учитывать и другие факторы, например, электрические розетки, разрешенные только в 3-й зоне защиты. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашей полезной службой поддержки клиентов!

    Светильники для ванных комнат Illumination.co.uk

    В нашем большом ассортименте представлены основные стили дизайна от футуристического до ностальгического. Ищете ли вы потолочные светильники для ванной, настенные светильники или что-то еще — с нашим целевым поиском и четко упорядоченными категориями, это будет быстрый поиск. Или найдите вдохновение в одной из наших многочисленных фотографий светильников для ванных комнат. После получения оплаты мы организуем быструю доставку, чтобы вы получили посылку в кратчайшие сроки.

    Освещение для ванной комнаты — Bee Ridge Lighting

    Освещение для ванных комнат

    Ванная комната — одна из наиболее часто используемых комнат в доме, однако важность освещения ванной комнаты часто упускается из виду.От подготовки к работе утром до отдыха после долгого дня — разнообразные задачи, которые вы выполняете в этой комнате, требуют разных стилей освещения.

    Для создания правильного настроения для любого занятия требуется хорошо продуманная, многоуровневая стратегия освещения. Для этого вам потребуются различные типы светильников для ванной. Это включает окружающее, рабочее и акцентное освещение.

    Окружающее освещение освещает всю комнату, в то время как рабочее освещение более яркое и сфокусированное.Он обеспечивает свет, необходимый для важных задач, таких как нанесение макияжа или чистка зубов. Акцентное освещение задает атмосферу в комнате. Используется для выделения декоративных деталей или выделения темных участков.

    Светильники для ванных комнат бывают самых разных стилей, форм, цветов и отделок. Легко подобрать освещение в ванной комнате к вашему текущему декору или начать с великолепного освещения и оформить остальную часть комнаты вокруг него. В любом случае, наш большой ассортимент светильников для умывальника и других светильников для ванной позволит вам воплотить свой уникальный стиль и дать волю вашему творчеству.

    Подсветка для умывальника

    Ваш туалетный столик в ванной — центральный элемент пространства, и он часто вызывает большую активность. Это одна из причин, по которой многие дизайнеры начинают свою стратегию освещения ванных комнат с выбора светильников для умывальника.

    Поскольку именно здесь вы часто видите свое отражение впервые каждый день, вам нужно, чтобы освещение туалетного столика в ванной было как можно более бесплатным. Это заставит вас чувствовать себя хорошо и поднимет настроение на весь оставшийся день.

    Горизонтальный светильник, расположенный над зеркалом, обеспечивает хорошее рабочее освещение. Однако одного этого недостаточно. Размещение вертикальных светильников для умывальника по обе стороны от зеркала обеспечит равномерное освещение, не создающее нелестных теней. Хорошее освещение тщеславия ванной должно фокусировать свет на и , а не просто освещать пространство или освещать зеркало.

    Зеркала для ванной комнаты

    Варианты освещения вашей ванной комнаты часто ограничены в небольших помещениях.Однако зеркала с подсветкой — это высокотехнологичное решение.

    Светильники для ванной комнаты этого типа являются эффективным источником рабочего освещения и создают яркий, чистый вид. Он идеально подходит для минималистского дизайна и современных помещений. Он также хорошо работает в больших ванных комнатах, где дизайн включает несколько зеркал вместо одного большого зеркала.

    Потолочные светильники для ванной

    От величественных люстр до современных подвесок — варианты потолочных светильников для ванных комнат практически безграничны.Правый потолочный светильник для ванной комнаты обеспечит мягкое освещение, отражая свет от потолка, а не направляя его прямо вниз. Некоторые потолочные светильники также дополнят ваш декор, создав интересный узор на стенах и потолке.

    Подвесные светильники по обе стороны от зеркала обеспечат вам приятное симметричное освещение. Это интересная альтернатива традиционным светильникам для ванных комнат, таким как косметические светильники или бра.

    Если пространство достаточно велико, у вас будет больше возможностей для освещения вашей ванной комнаты. Люстра или интересный подвесной светильник, размещенный в центре комнаты или над ванной, придаст ей отчетливо элитный вид. В небольшой дамской комнате, где рабочее освещение менее важно, один единственный световой поток может создать впечатляющий эффект.

    Зеркальные светильники для ванной обеспечивают много яркого света, когда это необходимо. Если вы предпочитаете окружающее освещение от других источников, просто выключите подсветку зеркала.Вы ищете экономичное и экологичное освещение для ванной комнаты? Просмотрите нашу подборку светильников для зеркал для ванных комнат со светодиодными лампами.

    Настенные светильники для ванной

    Настенные светильники для ванной, как и бра, часто являются ключом к созданию роскошной спа-атмосферы. Выбор бра с полупрозрачными оттенками мягко рассеивает свет и помогает избавиться от резких теней. Настенные светильники для ванной идеально подходят для освещения тщеславия и размещения рядом с зеркалами. Часто лучше выбрать подходящую пару настенных светильников, чтобы обеспечить равномерное освещение и сбалансированный вид.

    Как и большинство других светильников для ванных комнат, настенные светильники для ванной бывают самых разных стилей. Вы найдете все, от простых световых полос до декоративных орнаментов. Пока вы выбираете освещение для ванной, на самом деле нет правильного или неправильного ответа. Однако, как только вы найдете свой стиль, постарайтесь придерживаться одного варианта. Это придаст вашей ванной комнате более целостный вид и изысканную атмосферу.

    Должны ли светильники для ванных комнат быть влажными? Узнать — Кухонная кровать и ванна

    Светильники, которые покупаются для дома, часто являются влажными или влажными.Эти рейтинги помогут вам принять решение о покупке лампы в зависимости от того, сколько влаги поглощается в этой конкретной комнате.

    Светильники для ванных комнат не обязательно должны быть влажными. Тем не менее, рекомендуется, чтобы светильники, которые подвергались прямому воздействию влаги, были влажными в целях долговечности.

    Важно проверять степень влажности светильников, особенно если вы покупаете их для своей ванной комнаты или открытого патио.В этой статье мы собираемся объяснить, что означает рейтинг влажности, и почему покупка лампочек с рейтингом влажности одновременно и эффективна, и эффективна.

    Что означают значения влажности и влажности для освещения?

    Рейтинги влажности — это рейтинговая система, присваиваемая лампочке, которая измеряет, сколько влаги она может впитать до выхода из строя.

    Светильники и потолочные вентиляторы должны иметь маркировку «подходят для влажных помещений» или подходят для влажных помещений ». Эти знаки безопасности нанесены на лампы и вентиляторы с целью защиты домовладельца от неправильного или, возможно, вредного накопления влаги при электричестве.

    Помещения с особой атмосферой, например ванная или кухня, могут иметь рейтинг влажности.

    Согласно данным домашней электросети, везде, где есть осветительные приборы, которые могут подвергаться воздействию воды, дождя или сильных штормов, часто будет указана влажность. Вот пример легкой покупки с мокрым рейтингом.

    Обратите внимание на полоску в правом нижнем углу изображения, которая указывает на синий как влажный и красный как сухой. В правом нижнем углу вы можете увидеть полосу и синий кружок, которые указывают на влажность.

    На это важно обращать внимание, особенно если вы покупаете лампочки для помещений с высоким содержанием влаги.

    В этой статье мы покажем вам разницу между влажным и невлажным светом, чтобы помочь вам как домовладельцу принять решение о покупке.

    Должен ли свет в ванных комнатах быть влажным?

    Теперь, когда мы знаем разницу между влажностью и влажностью, давайте применим то, что мы знаем.

    Ванные комнаты считаются влажными.Из-за воды (горячей или холодной), вырабатываемой из раковины и душа, на лампу может попасть влага.

    К влажным зонам относятся крытые бассейны, ванные комнаты и, возможно, осветительные приборы рядом с кухонной раковиной / плитой. Хотя прямого контакта может и не быть, есть вероятность, что вода попадет на лампочку, что сделает ее влажной.

    Отвечая на вопрос выше, светильники для ванной не обязательно должны быть влажными, но мы настоятельно рекомендуем вам их приобрести.

    Светильники, расположенные вдали от душа и раковины, можно установить как обычные светильники. Однако лучше всего подходят светильники, которые размещаются непосредственно над душевой без кожуха, влажные или влажные светильники.

    Ванная комната считается влажным местом?

    Да. Влажным считается любое место, на которое непосредственно влияет влага или какой-либо тип сильного конденсата. Лучший способ понять влажные места — это, по сути, любая небольшая площадь или комната, где влага может накапливаться в течение определенного периода времени.

    Например, в ванной или сауне со временем может накапливаться влага. В ванне или душе будет накапливаться влага, которая обычно поднимается и оседает на лампочках. Если фонари справятся с влагой, они сломаются или закорочены.

    Если просто убедиться, что свет рассчитан на влажность, вы не только сэкономите время на его установке, но и избавите свой кошелек от траты денег на все лампочки.

    Какие светильники с рейтингом влажности лучше всего подходят для ванных комнат?

    Светодиодные фонари

    Мы настоятельно рекомендуем светодиодные фонари, так как они сертифицированы UL и включены в список Energy Star.Светодиодные фонари также можно настраивать, что позволяет пользователям регулировать яркость от 10% до 100%.

    Наш первый выбор — упаковка 12 светильников Sunco. Эти светильники обладают повышенной влажностью и просты в установке. Повесьте эти лампочки на кухне или в ванной, где бы они ни промокли. Эти светильники созданы для такой атмосферы и предлагают 5 различных стилей освещения.

    Bbounder Lighting 12 шт. В упаковке

    Этот светодиодный светильник с перегородкой — еще один отличный выбор для домовладельцев, которые хотят улучшить освещение с помощью светодиодов с эффективным энергопотреблением.

    Энергоэффективная лампа

    , внесенная в список UL, отлично подходит для ванных комнат, кухонь и подвалов — во всех влажных и тяжелых помещениях. Эти светильники готовы поместиться в 5-дюймовые или 6-дюймовые утопленные корпуса.

    Torchstar

    Если вы ищете более традиционную лампочку, Torchstar — отличный вариант. Лампочка мощностью 15 Вт рассчитана на работу в гаражах и рассчитана на влажные условия.

    Лампочка Torchstar устойчива к вибрациям и ударам — отлично подходит для ванных комнат, где дети постоянно хлопают дверьми дома.Работает со стандартными розетками.

    Все в одном решении Honeywell

    Если вы ищете более традиционный потолочный вентилятор в одном решении, уличный светодиодный потолочный вентилятор Honeywell Belmar — отличный вариант. Это универсальное решение является водонепроницаемым и влагонепроницаемым, что обеспечивает отличный нейтральный цвет для закрытых бассейнов, патио и кухонь.

    Наружный потолочный вентилятор устойчив к атмосферным воздействиям, имеет лопасти из АБС-пластика 52 дюйма. Оснащенный 3 скоростями и реверсивным двигателем, вентилятор также отлично распределяет тепло по комнате в зимние месяцы.

    13Июн

    Узо формы и виды: какие узо существуют и в чем их различие

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    какие узо существуют и в чем их различие

    Трехфазное УЗО и однофазное

    Как известно, существует в бытовых условиях, так и промышленных два вида напряжения однофазное и трехфазное. Соответственно и УЗО делятся по количеству фаз электроснабжения потребителя. В трёхфазных системах защиты четыре клеммы входящих и выходящих. Три, из которых, подключаются на фазы, а одна на ноль. В однофазном УЗО используется две входящие клеммы для подключения и соответственно две на выходе прибора. Подключать их следует после силового входного автомата и счётчика, как показано на рисунке.

    При подключении УЗО к трёхфазной цепи нужно учесть один нюанс. Если это потребитель с симметричными нагрузками на каждую фазу, например асинхронный двигатель, то нулевой провод можно и не заводить на защитный аппарат. Достаточно просто заземлить корпус двигателя, как это требуют нормативы и законные правила эксплуатации электрооборудования. То есть получается при однофазном питании система УЗО без заземления очень даже актуальна.

    Если же при трехфазной цепи на каждую из фаз будет подключена своя индивидуальная нагрузка с разными мощностями, то тогда нулевой провод нужен как для питания каждого из этих однофазных приборов, так и для защиты от пробития изоляции. Например, к трехфазной сети 380 В будет подключен:

    1. пылесос (одна фаза и ноль), рассчитанный на 220 В;
    2. однофазный фен на другую фазу;
    3. освещение лампами 220 вольт на третью;

    То здесь нулевой провод должен будет заведён непосредственно в устройство защиты.

    Защитное же заземление — это уже само собой, так как его требуют правила, то есть все токопроводящие корпуса электрооборудования должны быть заземлены.

    Вот такая маркировка, обозначение УЗО и его расшифровка применяется чаще всего.

    Для того чтобы произвести работы по монтажу и подключению УЗО обязательно нужно отключить входной автомат, а также обеспечить защиту от включения путём вывешивания запрещающего плаката «Не включать работают люди» и закрывания электрощита, где он находится на замок. Сами работы нельзя назвать очень сложными со стороны электротехнических знаний, как показывает практика понять «что такое УЗО в электрике» и для «чего нужно УЗО и зачем» может каждый. Главное, поставить УЗО правильно и грамотно его подобрать. Тогда оно надёжно защитит весь персонал или членов семьи от опасного действия напряжения в случае прикосновения или пробоя.

    Виды УЗО

    Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора.

    К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам — высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).

    Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая «УЗО-вилка».

    К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу «два в одном»). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.

    Как выбрать УЗО

    Как и любое электрическое устройство УЗО следует выбирать не только по фирме изготовителю, но и согласно техническим характеристикам, которые дадут возможность работать ему в нормальном рабочем режиме. При этом потребитель получит надёжную и быстрореагирующую защиту.

    Вот основные критерии и технические характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе УЗО:

    1. Напряжение, при котором работает устройство может быть 220 или же 380 В, в зависимости от того однофазное оно или трёхфазное;
    2. Номинальный ток силовых контактов. Чаще всего это 16,20,25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
    3. Ток срабатывания или ток утечки, когда как его называют. Эта величина колеблется от 10 до 500 мА;
    4. По типу тока, на который реагирует устройство.

    Вот основные варианты применяемых в быту и на производстве защитных устройств. И так типы УЗО:

    • АС — переменный ток;
    • А — переменный или же постоянный импульсный (пульсирующий) ток;
    • В — может реагировать как на постоянный ток, так и на переменный;
    • S — имеет в своём арсенале ещё и выдержку времени, чтобы обеспечить селективность.
    • G — аналогично S, но выдержка времени очень маленькой величины.

    Выбор УЗО нужно выполнять очень внимательно, можно даже посоветоваться с продавцом консультантом, при этом нужно чётко сформулировать вопрос.

    Назначение УЗО

    Защита реагирует на появление утечки в электрических цепях. При превышении тока свыше порогового значения устройство практически мгновенно размыкает электрическую цепь, снимая питание с аппаратуры. Причин возникновения утечки может быть множество:

    • Старение изоляции проводов и изменение ее свойств;
    • Нарушение изоляции посторонними предметами или под действием внешних условий;
    • Повреждение аппаратуры;
    • Нарушение контактов.

    В быту наиболее опасными в плане появления утечек являются устройства, снабженные водонагревателями:

    • Бойлеры;
    • Стиральные и посудомоечные машины;
    • Электрические котлы отопления.

    В перечисленных устройствах имеется нагреватель – ТЭН, который непосредственно контактирует с водой. При перегреве из-за отложений накипи поверхность нагревателя лопается, и вода поступает к нагревательной спирали, вызывая утечку.

    Неисправный ТЭН

    Существует некоторая разница в работе УЗО в случае заземленной аппаратуры и такой, которая работает без заземления.

    Если устройства заземлены, то повреждение внутри них вызывает утечки на заземляющий проводник, в результате чего срабатывает защита и отключает аппаратуру.

    При отсутствии заземления неисправный прибор ничем не выдает своей поломки. Но на его корпусе может присутствовать опасный потенциал. Ток утечки возникает только в случае прикосновения, преднамеренного или случайного. Поэтому очень важен такой параметр, как быстродействие срабатывания.

    Как правильно подключать устройства защитного отключения

    При подключении устройств защиты от токов утечки необходимо соблюдать несколько базовых правил.

    Первое и самое важное. УЗО и дифавтоматы должны эксплуатироваться в сетях с глухозаземленной нейтралью с отдельным заземляющим проводом (трехпроводная или пяти проводная система)

    При этом корпуса всех электроприемников защищаемых устройствами от токов утеки должны быть надежно заземлены. Заземление может осуществляться через контакты розеток или отдельным проводом «под болт».

    Второе. Необходимо следить за правильностью подключения проводов. Ноль должен подключаться к клеммам, помеченным буквой «N», а фазы к фазным клеммам. Это правило, на первый взгляд неочевидное, связано с подключением тестовой кнопки и электронной схемы защиты.

    Третье. Нельзя соединять между собой одноименные проводники защищаемые разными УЗО. Такую ошибку часто совершают неопытные электрики, используя общий ноль для нескольких блоков розеток. Такое соединение при подключении нагрузки моментально приводит к срабатыванию защиты.

    Почему и в каких случаях срабатывает УЗО

    Существуют два основных случая почему срабатывает УЗО:

    1. В случае повреждения изоляции провода или токопроводящего материала в электроприборе. Например, если электрическая плита сделана из стали и имеет повреждение изоляции или же диэлектрического материала, то при прикосновении человека ток пройдёт через его тело, а значит часть возвращавшегося тока назад в защитное устройство, будет отличаться по величине и произойдёт отключение. Если заземлить корпус этой плиты то утечка сработает даже при незначительных пробоях изоляции, что даст возможность уберечься от опасного напряжения пробоя.
    2. При прикосновении человека, или же ребёнка к неизолированной части, а также к розетке, произойдет быстрое реагирование узла результирующего тока на его разницу и произойдет отключение, в некоторых случаях спасшее даже жизнь.

    Бывают и частные случаи когда, допустим, происходит незначительное ухудшение сопротивления изоляции в проводах, проходящих в стене, а стена выполнена из токопроводящего материала и поэтому получится тот же эффект срабатывания.

    УЗО для трёхфазной сети

    Всё оборудование работающее от трёхфазной сети также нужно подключить к системе защитного отключения электроэнергии. Величина тока утечки в таких сетях бывает слишком высокой, поэтому данные изделия не защищают человека от удара электричества, но позволяют отключить потребителей электроэнергии при возникновении пробоя фазы на «массу» устройства.

    Таким образом удаётся полностью исключить вероятность появления опасного электрического потенциала на корпусе прибора. Данная схема подключения может быть подключена только при наличии защитного заземления в проводке дома или квартиры.

    Для чего устанавливать УЗО подробно описано выше, но где лучше всего разместить данное устройство?

    Устройство трехфазного УЗО

    Теперь подробно поговорим об устройстве трехфазного УЗО. Как уже было сказано, в трехфазной сети имеется три фазных проводника и один нулевой.

    Напряжение между любой фазой и нулем – 220 вольт, как положено, а напряжение между фазами – 380 вольт.

    Основным компонентом устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор. Это обычный магнитопровод из ферромагнитного материала с обмоткой. Помимо дифференциального трансформатора в УЗО присутствуют следующие компоненты:

    1. 1. Корпус
    2. 2. Силовые контакты (подвижные и неподвижные)
    3. 3. Механизм независимого сцепления
    4. 4. Силовые провода
    5. 5. Реле расцепления
    6. 6. Кнопка “Тест”

    Теперь узнаем, что же происходит. Через катушку ЭДС, которая является частью трансформатора устройства защитного отключения проходят все провода трехфазного питания, включая нулевой провод. Так как при нормальном потреблении прибора суммарные токи всех 4-х проводов равны нулю, ЭДС в катушке не возникает.

    При возникновении утечки тока по любому из проводов, происходит разбаланс, и, как следствие, сердечник трансформатора намагничивается. Все это приводит к возникновению тока в обмотке трансформатора. Если величина этого тока превышает ток срабатывания УЗО, автоматика отключает питание.

    Основные рабочие характеристики УЗО

    Чтобы устройство сработало в нужный момент, необходимо его правильно выбрать согласно рабочим характеристикам и подключить.

    Основным параметром является значение номинального тока. Это максимальный ток, который выдерживает данное устройство при длительном эксплуатационном сроке, оставаясь в рабочем состоянии и сохраняя защитные характеристики. Вы найдёте эту цифру на лицевой панели устройства, она должна соответствовать одному из показаний в стандартном ряду – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А. Этот параметр УЗО зависит от нагрузки защищаемой линии и сечения проводников.

    Схема подключения УЗО предусматривает совместную установку этого устройства с автоматическими выключателями.

    Это важно помнить, потому что УЗО защищает лишь от токовых утечек, а автомат среагирует на отключение цепи в режиме короткого замыкания и перегруза. На видео показано, можно ли подключать УЗО, если в квартире нет заземления:

    На видео показано, можно ли подключать УЗО, если в квартире нет заземления:

    По номинальному току УЗО надо выбирать на порядок выше, чем установленный с ним в паре автомат.

    Следующий важный параметр – номинальный отключающий дифференциальный ток. Это и есть необходимое значение токовой утечки для отключения УЗО. У дифференциальных токов также существует стандартный ряд, величины в нём нормируются в миллиамперах – 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. Но на УЗО эту цифру обозначают в амперах – соответственно, 0,006, 0,01, 0,03, 0,1, 0,3, 0,5 А. Этот параметр вы тоже найдёте на корпусе устройства.

    Чтобы защищать людей на УЗО надо выставлять уставку по току утечки 30 мА, потому что величины, которые выше, приведут к поражению, электротравме и даже летальному исходу. Так как наиболее опасной считается среда во влажных помещениях, то на защищающих их УЗО выбирают уставку 10 мА.

    Надеемся, что поняв основное назначение УЗО и принцип его работы, вы не станете пренебрегать этим важным элементом защиты, и сделаете свою жизнь безопасной.

    Принцип срабатывания защитного механизма

    Рассмотрим, для чего нужно использовать УЗО. Функционирование защитного прибора основано на измерительном методе.

    Фиксируются входящие и выходящие параметры протекающих через трансформатор токов. Если первое значение больше, чем второе, это означает, что в электроцепи происходит утечка тока и прибор воспроизводит отключение. Если параметры идентичны, устройство не срабатывает.

    В двухпроводной системе дифференциальное устройство не срабатывает, если по проводам фазы и нейтрали проходит ток, одинаковой силы. Если есть разница в этих величинах, значит в сети изоляционный пробой и защитный механизм отключит поврежденный участок

    Для лучшего понимания, рассмотрим, как будет работать УЗО в бытовом распределительном щитке с двухполюсной системой.

    К верхним клеммным блокам подключен входной двухжильный провод (фаза и ноль). К нижним клеммникам подсоединены фаза и ноль, проложенные до участка нагрузки, например, к розетке питания бойлера или электрочайника. Защитное заземление прибора будет выполняться кабелем, минуя УЗО.

    При стандартном рабочем режиме, передвижение электронов выполняется по линии-фаза от входящего кабеля на электрический нагреватель бойлера/чайника, протекая через прибор дифференциальной защиты. Назад они перемещаются на землю опять-таки через УЗО, однако по линии-нейтраль.

    Если человек коснется к корпусу токопроводящего прибора, на котором из-за пробоя появился потенциал, в этой ситуации утечка тока будет проходить через тело человека, на что устройство практически мгновенно реагирует, отключая систему питания

    К примеру, в ТЭНе прибора была повреждена изоляция. Таким образом, через воду, находящуюся внутри, ток частично будет проводиться корпусом, а затем уходить в землю посредством проводки защитного устройства.

    Остатки тока вернутся по нейтральной линии через УЗО. Однако его сила станет меньше на величину утечки по сравнению с входящей.

    Разницу показателей вычисляет дифференциальный трансформатор. Если цифра больше разрешенной, прибор моментально реагирует и разрывает цепь.

    В другой нашей статье мы привели рекомендации по выбору и правильному подключению УЗО для бойлера.

    На что следует обратить внимание при выборе УЗО

    Для правильной покупки и безопасности вашего жилища, необходимо обратить внимание на следующие показатели:

    • 10 мА – это показатель уже опасен для человека с малым сопротивлением тела. Поэтому значение тока срабатывания, первая информация необходимая при покупке. Защитное устройство начинаем выбирать, основываясь на безопасном напряжении. Поэтому в основном устанавливают защиту не более 30 мА.
    • До 40 мс должно быть время срабатывания защитного устройства, для недопущения получения электротравм связанных с утечками, а также переполюсовкой проводов.
    • Необходимо определить наиболее подходящий вид УЗО. Каждый из них реагирует на разные типы электрического напряжения. Для жилья наиболее часто устанавливают приборы типа «АС». Они предназначаются для установки сеть переменного синусоидального тока. Возможна установка типа защиты «А». Этот тип реагирует на утечку переменного и постоянного пульсирующего тока.

    Конструкция узо влияет на выбор. Наиболее распространенные электромеханические системы защиты. Их отключение происходит при возникновении дифференциального тока. Электронные приборы защиты привязаны в работе с сетевым напряжением. Если перед вами прибор, имеющий возможность отключения подачи в сеть электричества при возникновении напряжения на корпусе бытового оборудования и контакте с ним человека – такой прибор можно устанавливать. Но они не переносят установок в сырых помещениях и сбоят при сильных морозах в случае монтажа в не отапливаемом помещении.
    Выбирают по току нагрузок всех потребителей, подключенных к этой группе. Суммарное значение напряжения всех устройств и будет основополагающим при выборе устройства отключения. В случае совместного подключения устройства защиты и автомата, нагрузочный ток УЗО должен быть немного выше, чем у автоматического устройства. Такой выбор позволяет не допускать перегрузок на устройстве, работающим с пиковыми напряжениями.

    Для чего нужно УЗО в квартире

    В старых многоквартирных домах, нередко в электропроводке отсутствует третий защитный проводник, в котором должно находиться заземление. При такой схеме электромонтажа, мощные приборы, «масса» которых соединяется с заземляющим выводом розетки, не оказываются защищены, и если произойдёт утечка фазного тока на корпус, то прибор может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья.

    Если установить УЗО в квартире, не оснащённой заземляющим проводником, то при утечке электричества, домашняя электропроводка не будет автоматически отсоединена от общей сети.

    Как правило, воздействие тока, при прикосновении человека к корпусу прибора, в этом случае будет составлять ничтожно малое время, поэтому негативное проявление опасного напряжения, практически не наблюдается.

    Для чего нужно УЗО в квартире, теперь понятно, но для чего использовать данное устройство для частного домовладения?

    Принцип работы УЗО

    Принцип работы УЗО. — этим вопросом задаются многие.

    Как известно из курса электротехники, электрический ток течет из сети по фазному проводу через нагрузку и возвращается обратно в сеть по нейтральному проводу. Это закономерность легла в основу работы УЗО.

    Принцип работы устройства защитного отключения основан на сравнивании величины тока на входе и выходе защищаемого объекта.

    При равенстве этих токов Iвх = Iвых УЗО не реагирует. Если Iвх > Iвых УЗО чувствует утечку и срабатывает.

    То есть, токи протекающие по фазному и нейтральному проводу, должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети, для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумме токов которые протекают в фазах). Если токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.

    Рассмотрим принцип работы УЗО более детально.

    Основным элементом конструкции устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор тока. Это тороидальный сердечник на который намотаны обмотки.

    При нормальной работе сети, электрический ток протекающий в фазном и нулевом проводе создает в этих обмотках переменные магнитные потоки, которые равны по величине, но противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток в тороидальном сердечнике будет равен:

    Как видно из формулы магнитный поток в тороидальном сердечнике УЗО будет равен нулю, следовательно ЭДС в контрольной обмотке наводится не будет, ток в ней, соответственно тоже. Устройство защитного отключения в этом случае не работает и находится в спящем режиме.

    Теперь представим что человек коснулся электроприбора который в результате повреждения изоляции оказался под фазным напряжением. Теперь через УЗО кроме тока нагрузки будет протекает дополнительный ток — ток утечки.

    В этом случае, токи в фазном и нулевом проводе не будут равны. Результирующий магнитный поток также не будет равен нулю:

    Под воздействием результирующего магнитного потока в контрольной обмотке возбуждается ЭДС, под действием ЭДС в ней возникает ток. Ток возникший в контрольной обмотке приводит в действие магнитоэлектрическое реле которое отключает силовые контакты.

    Максимальный ток в контрольной обмотке появится тогда когда в одной из силовых обмоток тока не будет. То есть, это ситуация когда человек коснется фазного провода, например в розетке в этом случае ток в нулевом проводе протекать не будет.

    Несмотря на то, что ток утечки весьма невелик, УЗО оснащают магнитоэлектрические реле с высокой чувствительностью, пороговый элемент которого способен среагировать на ток утечки 10 мА.

    Ток утечки это один из основных параметров по которому выбирают УЗО. Существует шкала номинальных дифференциальных токов отключения 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.

    Следует понимать, что устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки и не работает при перегрузках и коротких замыканиях. Не сработает УЗО и в том случае, если человек одновременно возьмется за фазный и нулевой провод. Это происходит по тому, что человеческое тело в этом случае можно представить как нагрузку, через которую проходит электрический ток.

    Из-за этого вместо УЗО устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель.

    Проверка работоспособности УЗО

    Для того чтобы осуществлять контроль исправности (работоспособности) УЗО, на его корпусе предусмотрена кнопка «Тест». при нажатии на которую искусственно создается ток утечки (дифференциальный ток). Если устройство защитного отключения исправно, то при нажатии на кнопку «Тест» оно отключится.

    Специалисты рекомендуют производить такой контроль примерно один раз в месяц.

    Похожие материалы на сайте:

    Где установить УЗО

    Систему защитного отключения электричества нужно устанавливать таким образом, чтобы мощность подключаемых устройств к электрической сети не была выше максимально допустимой для данной модели УЗО, для чего прежде чем осуществлять монтажные работы следует изучить инструкцию к защитному устройству.

    Для более качественной и надёжной защиты домашней электропроводки, нужно установить одно устройство большей мощности в щитке, а дополнительными приборами с меньшим током утечки оснастить ванную комнату и другие наиболее опасные, в электротехническом смысле, помещения.

    Если нужно установить защитное устройство для отдельно стоящего мощного электроприбора с металлическим корпусом, то монтажные работы можно осуществить в непосредственной близости от защищаемого объекта.

    В этом случае наиболее подходящей моделью будет защитное изделие, которое имеет встроенный автоматический выключатель. Монтаж такого УЗО позволяет не только обеспечить минимальную вероятность поражения электричеством, но и защитить электрическую цепь от короткого замыкания.

    Зачем же нужно УЗО устанавливать в электрическую цепь, и для чего это делать в соответсвии с правилами техники безопасности и руководством по эксплуатации данного устройства?

    Многие домашние мастера не понимают для чего это нужно и расплачиваются серьёзными последствиями, ведь поражение электрическим током, является довольно распространённой причиной гибели не только людей, чья профессия связана с электричеством, но и обычных пользователей домашними приборами.

    Обычно многих домашних мастеров уже не волнует вопрос: «Для чего нужно устанавливать защитное устройство», после того, как они ощутят на себе воздействие электрического тока напряжением 220 В. Для чего это нужно делать по правилам, подбирая защитный прибор по мощности, также часто выясняется в процессе проб и ошибок.

    Назначение УЗО и его использование заключается в том, чтобы спасти человеческую жизнь, поэтому в некоторых странах европейского союза такая защита является обязательной для установки в частном домовладении. Желательно, чтобы данное правило было введено и в нашей стране, тогда количество несчастных случаев значительно сократится.

    Основные ошибки при монтаже УЗО

    Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником. Также возможны следующие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Только в этом случае вы получите гарантию того, что защита сработает вовремя.

    Основные критерии выбора

    При выборе следует руководствоваться такими основными критериями:

    • род электрического тока: переменный, постоянный, пульсирующий. Исходя из этого выбирается устройства типов АС, А или В;
    • номинальный ток УЗО. Характеризует максимальную мощность, которую можно пропустить через силовые контакты устройства;
    • количество полюсов. Количество полюсов определяет, для какой электросети предназначено УЗО: однофазной или трехфазной. Если сеть однофазная, то устройство должно быть в двухполюсном исполнении. Если сеть трехфазная, то устройство выбирается в четырехполюсном исполнении;
    • наличие или отсутствие задержки при отключении. УЗО может отключать электрическую сеть практически мгновенно, без какой-либо задержки по времени. Но может отключение происходить с некоторой задержкой по времени. Время задержки устанавливается при настройках в виде уставки по времени. Таким образом, по конструкции УЗО и отличаются на виды с задержкой или без задержки времени при отключении.

    Внешний вид трехфазного и однофазного устройства

    УЗО бывают двух видов

    1.Защита человека от поражения электрическим током. Минимальный уровень для отключения прибора 10 мА и 30 мА. Самый распространенный 30 мА. 10 мА предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной комнаты. Можно было бы установить УЗО на каждую отдельную группу потребителей, но это очень дорого. Экономичней установить одно УЗО на три-четыре отдельных группы электрических цепей.

    Если срабатывает УЗО, можно проделать простую процедуру устранения неполадки. Включаем по очереди автоматические выключатели «сидящие» под УЗО, и так образом, обнаруживае в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторые потребители требуют отдельного УЗО, например такие: электрический котел, холодильник или компьютер. Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность приборам, если есть в этом острая необходимость.

    2.”Противопожарное” УЗО. У такого устройства более грубая отсечка: 100 мА, 300 мА, 500 мА. С таким номиналом для отключения тока прибор не защищает человека от поражения током (считается 50 мА опасным для здоровья). Почему такой вид называется противопожарным? Из-за повреждения изоляции проводки или  перегрузки сети, может произойти короткое замыкание и возгорание.Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отсечет энергоснабжение всего здания, не допустив короткого замыкания, т. е. не произойдет искрения и воспламенения. Прибор «стоит на страже» всей электропроводки здания. Противопожарное УЗО устанавливается сразу после электрического счетчика.

    Селективное УЗО — что это такое?

    С устройством защитного отключения (УЗО) знакомы многие. Современная электрическая сеть не обходится без этого элемента защитной автоматики. Основная цель его монтажа – обезопасить человека от воздействия электричества и от возгораний, вызванных токовыми утечками. Такие аварийные ситуации могут возникнуть из-за изношенной старой изоляции проводников или некачественного соединения электропроводки. Чтобы подобные аварии вовремя обнаружить и не дать им перерасти в пожар или электротравму, устанавливают устройства защитного отключения. При монтаже двухуровневой защиты применяют селективное УЗО. Что это за устройство? Чем оно отличается от обыкновенного? Какие ещё бывают виды и типы УЗО? Ниже ответим на все эти вопросы.

    Что такое селективность?

    Основной целью селективности является избирательность, то есть защитная автоматика выбирает только повреждённый участок и отсекает его от рабочей сети. При этом должны быть исключены нежелательные обесточения других потребителей.

    Чтобы вам было понятно, рассмотрим это на простом примере.

    Для обеспечения селективности защитная автоматика в распределительном щитке подключается последовательно по такой схеме:

    • После вводного автомата установлено общее селективное УЗО на вводе.
    • Также несколько отдельных устройств защитного отключения смонтированы в качестве групповой защиты. Здесь схемы могут различаться. Есть вариант установить УЗО отдельно на каждую комнату. Можно разделить защиту для розеточной и осветительной групп. Чаще всего применяется схема, когда для каждого элемента мощной бытовой техники (водонагревателя, стиральной машинки, электрической печи, кондиционера) устанавливается отдельное устройство защитного отключения.

    Вводное селективное УЗО должно иметь определённую выдержку времени (от 0,06 до 0,5 с).

    Наглядно про селективность УЗО на видео:

    Если в стиральной машине произошла аварийная ситуация, например, пробой изоляции, то на её корпусе появится некий потенциал. Когда в квартире трёхпроводная электрическая сеть, то есть имеется защитное заземление, то УЗО отреагирует сразу и путём отключения прекратит подачу питания из сети на стиральную машину. В случае двухпроводной сети (без защитного заземления) УЗО никак не реагирует на эту ситуацию до тех пор, пока к корпусу стиральной машинки не прикоснётся человек.

    В этот момент он начнёт играть роль проводника для прохождения токовой утечки на землю, и тогда устройство отключается.

    Селективность в данной ситуации заключается в срабатывании УЗО, которое к месту повреждения располагается ближе, то есть группового, защищающего именно машинку. Устройство на вводе должно оставаться в рабочем положении. Это и есть принцип избирательности. Таким образом, селективность позволяет обойтись минимальными потерями, то есть обесточенной остаётся только стиральная машина, вся остальная техника в квартире продолжает работать. Также за счёт селективности облегчается поиск повреждённого участка – какое УЗО отключилось, в той группе и есть неисправность.

    Обеспечение селективной работы

    Для обеспечения селективности нескольких УЗО, подключенных последовательно, нужно правильно их выбрать по значениям тока и времени. Главную роль играют такие параметры УЗО, как временные и токовые уставки. Эти устройства отличаются от остальной автоматики тем, что их селективность может быть выставлена не только по значению времени, но и по току.

    Исходя из временного интервала селективное УЗО имеет две разновидности:

    • Тип «S» с выдержкой времени 0,15-0,5 с.
    • Тип «G» с выдержкой времени 0,06-0,08 с.

    Обратите внимание на то, что обыкновенное УЗО без функции селективности срабатывает через 0,02-0,03 с после обнаружения утечки тока. Такое устройство устанавливают для отходящих групповых потребителей, а тип «S» или «G» подходит для монтажа на входе (вблизи с источником питания).

    Способ обеспечения селективности УЗО на видео:

    Запомните, что вышестоящее УЗО должно иметь в три раза большую выдержку по времени, чем у устройств, защищающих отходящие линии. Аналогичная разница нужна и в варианте, когда селективная работа выстраивается по номинальному дифференциальному току отключения. Эта величина у вводного устройства должна в три раза превосходить ток групповой защиты.

    Если сказать проще, вводное УЗО при возникновении утечки фиксирует разницу в величинах входного и выходного тока, но не реагирует. Оно как бы даёт возможность отработать нижестоящим устройствам. И только в том случае, если по какой-то причине эти устройства не сработали (из-за поломки самого УЗО либо допущенных ошибок при коммутировании схемы), через определённое время отключится селективное УЗО на вводе. Оно является своего рода подстраховкой групповым устройствам.

    Есть ещё один случай, когда отработает вводное устройство – если токовая утечка возникнет между ним и групповым УЗО, расположенным ниже. Чтобы было понятнее, объясним на примере. Предположим вводное устройство вместе со счётчиком электроэнергии и общим автоматом смонтированы в распределительном щите, расположенном на улице. А устройства для отходящих линий установлены в щите, который расположен внутри дома. Если на кабеле между этими двумя щитами возникнет токовая утечка, то среагирует и отключится селективное УЗО на вводе.

    Селективность – хорошо это или плохо – на видео:

    Классификация устройств по форме токовой утечки

    Практически все характеристики отображаются на корпусах устройств защитного отключения. Там указываются номинальные параметры, схема подключения и некоторые буквенные символы. Мы уже рассмотрели выше, что значат английские буквы «S» и «G», а что характеризует обозначение «В», «А» и «АС»? Эта маркировка УЗО означает разные формы токовых утечек, на которые реагирует устройство:

    1. Тип «АС» – наиболее распространённый и доступный в финансовом плане. Эти УЗО отключаются при появлении в сетях мгновенных или плавно нарастающих переменных токовых утечек синусоидальной формы.

    1. Тип «А». Эти устройства реагируют, так же как и «АС» на синусоидальные переменные токовые утечки, плюс ещё и на постоянные пульсирующие формы тока. Цена УЗО типа «А» выше за счёт того, что они контролируют не только переменные, но и постоянные утечки.
    2. Тип «В». Эти устройства в жилых квартирах и домах практически не применяются, чаще их устанавливают в производственных помещениях. Они осуществляют контроль сразу за тремя формами токовых утечек: постоянной пульсирующей, выпрямленной и переменной синусоидальной.

    Все мы отлично знаем, что наша бытовая электрическая сеть имеет переменную синусоидальную форму. Казалось бы, что достаточно устанавливать УЗО «АС», зачем ещё нужны какие-то «А» и «В»? Но если вы внимательно прочитаете характеристики современной бытовой техники, то обнаружите, что в большинстве своём приборы оборудованы полупроводниковыми блоками питания. Когда синусоида доходит до этого элемента, то преобразуется в импульсный полупериод. Если повреждение произойдёт в этом месте, то устройство «АС» не обнаружит постоянную токовую утечку и не сработает.

    Рекомендуем внимательно изучать паспорт на бытовую технику, перед тем как отправитесь покупать УЗО. Производитель зачастую указывает, через какой тип («А» или «АС») необходимо выполнить подключение.

    Разновидности УЗО по принципу действия

    По принципу действия бывает УЗО электронное и электромеханическое.

    Для работы электронного устройства недостаточно появления токовой утечки, обязательно необходима ещё питающая сеть. Его схема дополнена электронным встроенным усилителем, получающим питание от внешних источников электричества. И если по какой-то причине на этот усилитель не будет поступать напряжение, устройство не сработает. По этой причине электромеханическое УЗО считается более надёжным, чем электронное, и получило большее распространение.

    Рассмотрим, как конструктивно устроено и по какому принципу работает электромеханическое УЗО. Оно состоит из четырёх основных узлов: расцепляющего механизма и электромагнитного реле (они работают в связке), самого трансформатора дифференциального тока и проверочного элемента.

    К трансформатору подключены встречные обмотки фазы и ноля. При нормальном режиме сети эти провода способствуют наведению в трансформаторном сердечнике магнитных потоков, имеющих относительно друг друга встречное направление. За счёт противоположной направленности сумма этих потоков равна нулю.

    Электромагнитное реле подключено во вторичную трансформаторную обмотку и при нормальном режиме сети находится в покое. Как только появляется утечка, по проводам фазы и нуля начинают течь различные токовые величины. В итоге на трансформаторном сердечнике магнитные поля будут отличаться теперь не только по направлению, но и по величине. Сумма магнитных потоков больше не равна нолю. Ток, появившийся во вторичной трансформаторной обмотке, в определённый момент достигает значения, при котором работает электромагнитного реле. Соответственно сразу же среагирует расцепляющий механизм и УЗО отключается.

    Всё-таки до сих пор механика преимущественнее электроники, поэтому при покупке выбирайте электромеханическое УЗО.

    Полезные советы по выбору устройств

    • При выборе учтите, что есть ещё типы УЗО, различные по конструктивному исполнению. Устройства с двумя полюсами монтируют в однофазной сети, для трёхфазной следует выбирать УЗО с четырьмя полюсами.
    • Если позволяют финансовые возможности, то целесообразнее будет применение дифференциальных автоматов. Это устройство представляет собой два защитных элемента, скомбинированных в одном корпусе (УЗО и автоматический выключатель).

    Как уже неоднократно говорилось, устройство защитного отключения всегда следует ставить в схему последовательно с автоматом. Если устанавливать их для каждого отдельного потребителя, то распределительный щиток получится больших размеров, в нём неудобно будет производить компоновку такого количества элементов, а дифавтоматов понадобится в два раза меньше.

    • Описание практически всех характеристик устройства вы найдёте на корпусе. При выборе следует обратить внимание на параметры номинального рабочего тока – величины, которую УЗО пропускает через себя продолжительное время. Второй важной характеристикой является величина номинального отключающего дифференциального тока, при котором происходит срабатывание устройства.

    Чтобы обеспечить защиту людей, выбирайте УЗО на 6, 10, 30, 100 мА. УЗО на 300 мА эффективно защитит от возгораний, его монтируют на вводе, а уже потом устанавливают устройства с большей чувствительностью. Защитить розеточные и осветительные группы можно с помощью УЗО на 30 мА, для оборудования ванных комнат и мощной бытовой техники (котлов, бойлеров) покупайте устройства с номинальным током отключения 10 мА.

    • Если позволят финансы, старайтесь приобретать устройства известных европейских фирм («АВВ», «Legrand», «Schneider Electric», «Siemens» и «Моеllеr»). Разница в цене, конечно, ощутимая, но она гарантирует надёжность и качество. Среди российских производителей можно посоветовать продукцию «КЭАЗ», «ИЭК», «DEKraft». Не покупайте УЗО на рынке, чтобы избежать приобретения подделок, отправляйтесь только в специализированные магазины.

    Подробнее про выбор УЗО на видео:

    Прежде чем начать монтаж защитной автоматики в квартире, определитесь, с помощью каких устройств вы это сделаете – дифавтоматов или УЗО. Для надёжности применяйте двухуровневую защиту с установкой на вводе селективного устройства. Основные советы по выбору мы вам предоставили. Если что-то осталось непонятным, то лучше обратитесь за помощью к профессиональным электрикам, потому что даже продавцы в магазинах электротоваров не всегда могут дать необходимую консультацию в плане выбора УЗО.

    Чем отличается УЗО типа А от АС

    Что такое электромонтажный щит?

    Электромонтажные щиты предназначены для установки модульного оборудования внутри корпуса на DIN-рейку. Изготовляются из металла или самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла, огня и химическим веществам.

    Каких типов бывают электромонтажные щитки?

    Корпуса щитов могут поставляться в навесном и встраиваемом исполнении.

    • Навесные корпуса монтируются на стену и используются, как правило, для открытой электропроводки.
    • Встраиваемые щитки устанавливаются в стенную нишу и используются обычно для скрытой проводки.

    К некоторым корпусам можно подобрать прозрачную или матовую дверцу и врезной замок.

    Существуют ли щитки для установки во влажных помещениях?

    Да, существуют специализированные пылевлагозащитные щитки навесного монтажа со степенью защиты IP44 и выше для установки на стену. Смотрите таблицу по степеням защиты.

    Чем отличается УЗО от дифференциального автомата?

    • УЗО (Устройство защитного отключения) — обеспечивает защиту от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также защиту от пожаров, к которым может привести нарушение изоляции электропроводки.
    • Дифференциальный автомат (дифавтомат) — это комбинированное устройство, выполняющее функции и УЗО (защищает от удара током) и автоматического выключателя (защищает от перегрузки и коротких замыканий).

    УЗО от дифавтомата можно отличить по способу указания тока на «панели»: у УЗО пишется «In 16А» — номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у дифавтомата — «В16» или «С16», где «В» или «С» — это характеристика автомата, «встроенного» в данное устройство. Благодаря совмещению функций в одном корпусе дифференциального автомата, возможно, существенно сэкономить место на DIN-рейке и упростить схему разводки внутри распределительного щита. Минус дифференциальных автоматов — стоимость. Часто связка УЗО + автомат может оказаться дешевле.

    В чем отличие УЗО типа «АС» от типа «A»?

    • УЗО типа «АС» — предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера.
    • УЗО типа «А» — предназначено для обнаружения утечки токов синусоидального и пульсирующего характера.

    Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. То есть, если в офисе или дома имеются компьютеры, ксероксы, факсы, лучше выбирать УЗО класса «А». Также лучше поставить УЗО типа «А» на стиральную машину. В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа «АС» на тип «А».

    Как отличить электронное УЗО или дифавтомат от неэлектронного?

    Широко распространен «тест с батарейкой»: не подключенное к сети УЗО включается (взводится) и к одному из его полюсов подключается обычная пальчиковая батарейка (фактически устраивается КЗ батарейки через замкнутые контакты УЗО). От броска тока, а этот ток с точки зрения УЗО является дифференциальным, т. к. течет только через один полюс, неэлектронное (электромеханическое) УЗО срабатывает. Причем, УЗО типа «А» обязано срабатывать при любой полярности подключения батарейки, а типа «АС» — скорее всего будет срабатывать только при одной, поэтому если УЗО не сработало с первой(ых) попытки, нужно перевернуть батарейку и попробовать еще раз. Электронные УЗО в этом тесте не срабатывают, поскольку отсутствует необходимое для их работы питание 220 В.

    Что означает надпись на дифф. автомате: 4P 40А/30mA — 4М (тип А) 4,5kA?

    • 4Р — означает, что дифференциальный автомат имеет четыре полюса и предназначен для работы в трехфазной сети.
    • 40А — означает, что ток короткого замыкания, при котором сработает автоматическая защита в данном устройстве, равен 40А.
    • 30мА — означает, что дифференциальный автомат предназначен для обнаружения тока утечки в 30мА и защиты от поражения человека электрическим током при общем бытовом применении.
    • 4М — означает, что устройство занимает четыре модуля (70 мм в ширину) на DIN-рейке.
    • тип А — означает, что размыкание гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток внезапно возникает или медленно увеличивается.
    • 4,5кА — означает, что максимальный ток, при котором дифф. автомат сработает на отключение.

    В чем отличие автоматов с характеристиками «B», «C», «D»?

    • Характеристика «В» — защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT.
    • Характеристика «С» — защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
    • Характеристика «D» — защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита нагрузки с высокими импульсными токами при включении нагрузки (например, низковольтных трансформаторов).

    На что указывает характеристика 4,5kA, 6kA, 10kA?

    Данная характеристика указывает на максимальный ток, при котором автомат не сгорит, а сработает на отключение.

    Что означает надпись на УЗО: 2P 16A/10mA — 2М (тип АС)?

    • 2Р — означает, что УЗО имеет два полюса и предназначено для работы в однофазной сети.
    • 16А — означает, что номинальный суммарный ток нагрузки, который УЗО может пропускать через себя не должен превышать 16А.
    • 10мА — означает, что УЗО предназначено для обнаружения тока утечки в 10мА и защиты от поражения человека электрическим током во влажных помещениях.
    • 2М — означает, что устройство занимает два модуля (35 мм в ширину) на DIN-рейке.
    • АС — УЗО типа «АС» предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера.

    УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему?

    N и РЕ проводники в TN-(C-)S-сети, хотя в квартире и идут раздельно, но где-то со стороны источника соединены между собой (в месте разделения PEN-проводника: в этажном щитке или ВРУ здания в подвале или — в TN-S — на подстанции). При включении в сети любой нагрузки после места раздела ее рабочий ток течет по N-проводнику (при пятипроводном стояке эта нагрузка может быть вообще в другой квартире).

    При замыкании в любом месте N и PE возникают две параллельные ветви для протекания тока нагрузки, часть тока течет через N и УЗО, а другая часть — ответвляется от N через РЕ в обход УЗО. Равенство токов в фазном и нулевом полюсах УЗО нарушается и УЗО срабатывает.

    Можно объяснить это и чуть иначе. Из-за протекания токов нагрузки по N на нем возникает некоторое падение напряжения, потенциал N в квартире (розетке) несколько отличается от потенциала РЕ. При замыкании N и РЕ начинает течь уравнивающий ток, поскольку этот ток течет только через N-полюс и не течет через фазный полюс — УЗО срабатывает.

    Применительно к ТТ все практически так же, только там еще между N и РЕ имеется сопротивление земли (сопротивление растеканию двух ЗУ: местного и всех ЗУ PEN), и практически всегда между N и местным ЗУ имеется разность потенциалов.

    Для предотвращения такого явления, если от одного УЗО питаются несколько линий, на этих линиях нужно ставить автоматы 1p+N или 2p для одновременного отключения и фазы и рабочего нуля при монтажных или ремонтных работах на линии.

    Какова механическая износостойкость автоматов и УЗО?

    В современных качественных автоматах, УЗО и аналогичном модульном оборудовании, производителем обычно заявлено значение механической износостойкости в диапазоне от 10 000 до 20 000 циклов вкл/выкл.

    Что такое нулевая шина?

    Нулевые шины применяется в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Изготавливается из высококачественного электротехнического сплава латуни или бронзы.

    Что такое соединительная шина?

    Соединительные шины применяются для удобного и безопасного соединения групп автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов и др. модульных устройств, внутри распределительного щитка или бокса.

    Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата?

    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:

    • 1,5 мм2 — 10 (13) А;
    • 2,5 мм2 — 16 (20) А;
    • 4,0 мм2 — 25 (32) А;
    • 6,0 мм2 — 32 (40) А;
    • 10 мм2 — 50 А.

    Как сработает УЗО тип A и AC разница при утечке. Узо a или ac

    Когда вы идете в магазин за определенным товаром, то наверняка точно знаете что вам нужно, каким этот товар должен быть и для каких целей вы будете его использовать. То же самое касается устройств защитного отключения и любой другой техники или оборудования. И прежде чем покупать в магазине УЗО, нужно определиться какого типа устройство вам необходимо, для какой нагрузки оно будет использовано. В общем, нужно определиться с параметрами.

    Если пренебречь с некоторыми вопросами, то может оказаться, так что одинаковые по номиналу устройства будут работать по разному (а может и вовсе не сработают) при определенных обстоятельствах.

    Здравствуйте друзья! Приветствую всех посетителей на своем сайте «Электрик в доме». В сегодняшней статье продолжим тему, связанную с устройствами защитного отключения.

    Если Вы помните в прошлой статье мы рассмотрели, чем электромеханическое узо отличается от электронного, а в сегодняшней я бы хотел затронуть вопрос, который относится к их разновидностям. А если быть точнее разновидности защитных устройств по роду утечки тока — узо тип а и ас разница. Так как этот вопрос тоже является достаточно важным и не все в нем разбираются.

    Типы узо а и ас в чем разница

    Все устройства защитного отключения и дифавтоматы по типу делятся на несколько категорий, например по внутренней конструкции (электронные или электромеханические), выдержке времени, количеству полюсов, по роду утечки дифференциального тока. Именно на последней категории мы и остановимся. Что означает тип УЗО или АВДТ по роду утечки дифференциального тока?

    Хоть в сети у нас и переменный ток с частотой в 50 Гц, однако, не всегда ток утечки также может быть переменным. Ток утечки может быть переменным, пульсирующим или постоянным в зависимости от того что и где повредилось.

    Чтобы понять, в чем разница между узо типа A и AC давайте определим для себя, на что реагирует каждое из них (на какой род тока):

    УЗО типа AC будет реагировать только на переменный ток утечки. Форма кривой такого тока должна быть синусоидальной. В каких ситуациях возникает переменный ток утечки? Повреждение изоляции внутри какого-нибудь бытового прибора (стиральной машинки, холодильника, водонагревателя и т.п.) и попадание фазы на корпус. Ситуаций может быть масса. УЗО AC является самым обычным и распространенным его можно применять везде.

    Как мы уже выяснили УЗО AC чувствительно только к току, который имеет синусоидальную форму, поэтому маркируются они соответствующим образом. На корпусе наносится эмблема в виде синусоиды.

    УЗО типа A будет реагировать на утечку переменного и постоянного пульсирующего тока. Как вы поняли, такие защитные устройства более чувствительны, нежели AC, но соответственно и стоят они немного дороже. Как может появиться переменный ток утечки, мы выяснили, а вот откуда может взяться постоянный пульсирующий ток утечки.

    Вся современная техника выполнена на полупроводниках (диоды, тиристоры, преобразователи и т.п.). Трудно представить микроволновку или стиральную машинку без электронной начинки. Сегодня даже в энергосберегающих и светодиодных лампах внутри имеется импульсный блок питания. А вспомните, как подключается светодиодная лента – через импульсный блок питания.

    Я когда то в интернете встречал высказывание на одном из форумов. Один пользователь писал, что УЗО типа A будет полезно только тогда, когда кто-нибудь будет разбирать включенную под напряжением технику и случайно или намеренно засунет руку в блок питания. Мол, какой дурак будет разбирать стиральную машинку или холодильник под напряжением, и касаться пальцами их внутренностей?

    Но совсем не необязательно, что то разбирать и касаться мокрыми руками к электронной плате. У всего есть свой срок службы и ваша бытовая техника не исключение, все когда-то ломается и выходит из строя. Внутри блока питания может повредиться вторичная коммутация и пробить на металлический корпус, в результате чего появится утечка тока, которую УЗО АС может и не почувствовать.

    Иногда бывает, что в паспорте электрооборудования напрямую указано, что его подключение нужно выполнять только через устройство защитного отключения типа A. Тут как говорится без вариантов, нужно выполнять инструкцию.

    Кривая постоянного пульсирующего тока имеет форму в виде полуволн синусоиды. С учетом того что устройства защитного отключения типа А срабатывают на переменный и пульсирующий токи на корпусе они маркируются так:

    По требованиям электротехнических норм, европейские страны уже давно отказываются от УЗО с типом АС и отдают предпочтение устройствам типа А. УЗО типа АС могут ставить на оборудование без электроники (водонагреватели, теплый пол и т.п.)

    Кстати говоря, в наших правилах ПУЭ тоже сказано несколько слов, но определенных требований на этот счет нет. Можно ставить оба типа. Вот что написано ПУЭ пункт 7.1.78 7-е издание:

    Что устанавливать у себя в квартире узо тип а или ас решать, конечно же, вам самим. Я везде стараюсь ставить и всем рекомендую УЗО тип A.

    Тестируем узо тип а и ас разница срабатывания

    Думаю, в общих чертах всем понятно, какие бывают УЗО по типу срабатывания и в чем разница между устройствами AC и A. Теперь я бы хотел провести небольшое тестирование между этими двумя типами УЗО, чтобы наглядно показать какой тип, на что будет реагировать.

    Чтобы спровоцировать работу устройства защитного отключения создадим утечку постоянного пульсирующего тока и посмотрим, как сработают или не сработают наши устройства.

    Как создать синусоидальный ток утечки и проверить УЗО в домашних условиях мы уже рассматривали в одной из статей на данном сайте. Источником постоянного пульсирующего тока утечки будет обычный выпрямительный диод, которой установлен практически в каждой электронной технике.

    Я купил диод марки 1n5408 и соберу схему с помощью, которой создам пульсирующий ток утечки.

    На вход диода мы подаем переменное напряжение (синусоидальной формы), а на выходе уже снимаем постоянное пульсирующие. Форма кривой будет иметь вид в виде полуволн синусоиды не изменяющий свое направление. В зависимости от полярности подключения диода (прямое или обратное) через узо будет протекать пульсирующий ток в разных направлениях.

    Собираем схему питание – диод – лампочка. Чтобы убедиться в правильности срабатывания меняем полярность диода.

    Первым проверим электромеханическое узо типа А марки hager которое как раз таки должно чувствовать такую утечку. Создаем утечку через него с помощью диода и лампочки. Как видим узо сработало.

    Чтобы быть уверенным в надежности срабатывания поменяем полярность диода. Как видим, и в этом случае защитное устройство hager справилась с поставленной задачей.

    Вторым в нашем эксперименте будет также узо фирмы hager но уже типа АС, которое в теории не должно вообще чувствовать пульсирующий ток утечки. Но на практике оказалось все совсем наоборот и узо хагер типа АС также почувствовало утечки и отключилось.

    Причем данный тип УЗО сработал при разных полярностях диода.

    На первый взгляд может показаться, что между узо тип а и ас разница отсутствует, но на самом деле это не так.

    То что в моем случае УЗО хагер типа АС отключилось в обоих вариантах полярности диода говорит наверное о его хорошем качестве (это не реклама). И это совсем не означает, что узо любой другой марки типа АС также отключится. Возможно тот же хагер с типом АС но другого номинала уже не почувствует пульсирующий ток утечки. Поэтому не нужно пренебрегать устройствами типа А.

    Третьим в нашем эксперименте будет электромеханическое узо фирмы IEK. Собираем нашу схему так, чтобы через узо появилась утечка. Как видно из фото защитное устройство IEK не чувствует утечку пульсирующего тока.

    То что узо IEK не отключилось не говорит о том, что оно дефектное или плохого качества. Все дело в том, что данное устройство типа АС, о чем свидетельствует маркировка. Теперь я надеюсь вам понятно в разница между узо типа а и ас.

    Попробуем поменять полярность подключения диода. Как видно в этом варианте узо сработало.

    Вся методика испытаний в данной статье основывается на ГОСТ Р 51326.1—99 «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ» — Общие требования и методы испытаний

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Виды дифференциального тока

    Все многообразие дифференциальных токов, которые могут возникнуть в главной цепи устройства защитного отключения, в ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1 сведено к следующим двум видам: синусоидальному дифференциальному току и пульсирующему постоянному дифференциальному току.

    • Синусоидальный дифференциальный ток имеет место в том случае, если в электрических цепях переменного тока, которые подключены к устройству защитного отключения, не применяют выпрямители,светорегуляторы, регулируемые электроприводы и аналогичные им устройства, существенно изменяющие форму синусоидального тока. Ток утечки и ток замыкания на землю в таких электрических цепях имеют форму, близкую к синусоиде. Такую же синусоидальную форму имеет и дифференциальный ток. При использовании в электроустановках зданий перечисленных выше приборов и устройств форма синусоидального тока в электрических цепях может существенно изменяться. Если, например, в каком-либо электроприемнике в качестве дискретного регулятора потребляемой им мощности использован диод, то в случае повреждения основной изоляции токоведущей части, подключенной после диода, может возникнуть ток замыкания на землю, который будет протекать только в течение половины периода, – так называемый пульсирующий постоянный ток.
      Дифференциальный ток в главной цепи устройства защитного отключения также будет представлять собой пульсирующий постоянный ток. Он существенно изменяет характеристики УЗО по сравнению с синусоидальным дифференциальным током. В электроустановках жилых зданий применяют большое число электроприемников, имеющих встроенные выпрямители. Все они характеризуются небольшими постоянными токами утечки, которые могут создавать суммарный (фоновый) постоянный ток утечки, проте кающий через главную цепь устройства защитного отключения. Протекание даже малого постоянного тока через первичную обмотку дифференциального трансформатора существенно изменяет (ухудшает) его характеристики. Поэтому в ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1 учтена возможность протекания небольшого постоянного тока через главную цепь устройства защитного отключения.
    • Пульсирующий постоянный ток определен в стандартах как волнообразные импульсы электрического тока длительностью (в угловой мере) не менее 150 о за один период пульсации, следующие периодически с номинальной частотой и разделенные промежутками времени, в течение которых электрический ток принимает нулевое значение или значение, не превышающее 0,006 А постоянного тока.
      Пульсирующий постоянный ток характеризуется также углом задержки тока, под которым понимают промежуток времени в угловой величине, в течение которого устройство фазового управления задерживает момент протекания электрического тока в электрической цепи.
      Появление в главной цепи устройства защитного отключения пульсирующего постоянного тока существенно изменяет характеристики тех УЗО, которые рассчитаны на работу только с синусоидальным током. Поэтому современные устройства защитного отключения типа A имеют дифференциальные трансформаторы и расцепители дифференциального тока, выполненные из специальных материалов. Они одинаково хорошо функционируют и при возникновении синусоидального дифференциального тока, и при появлении пульсирующего постоянного дифференциального тока.

    В статье использовались материалы «Книги защитного модульного оборудования производства ABB

    Типы дифавтоматов | EKF

    Появление и широкое распространение автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) с одной стороны облегчило решение задач, связанных с организацией защиты и корректной работы электрических цепей, а с другой стороны усложнило выбор подходящего прибора, ведь АВДТ сочетает в себе функции сразу двух устройств: автоматического выключателя и УЗО. Т.е. АВДТ – это сложное устройство, в котором присутствуют как характеристики устройства защитного отключения, так и автоматического выключателя тока. В связи с этим мы предлагаем в данной статье рассмотреть основные типы АВДТ, обусловленные их наиболее важными характеристиками.

    Виды и характеристики АВДТ

    Прежде всего, АВДТ различают по классу входящего в его состав УЗО: электромеханические и электронные. Электромеханические УЗО (а значит, и дифавтоматы) являются функционально не зависящими от напряжения питания. Достигается эта независимость благодаря тому, что источником энергии, необходимой для функционирования – выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал — дифференциальный ток, на который оно реагирует. Такие устройства более надежны и этим обусловлена более высокая (по сравнению с электронными) цена. Электронные АВДТ функционально зависимы от напряжения питания. Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника. Однако основной причиной меньшего распространения таких устройств является их неработоспособность при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае электронное УЗО, не имея питания, не функционирует.

    Следующей характеристикой АВДТ, которая также продиктована свойствами его дифференциальной составляющей, является тип УЗО. По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

    УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. Это наиболее распространенный тип, применяемый в большинстве случаев.

    УЗО типа А – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. Такие устройства применяются, когда необходимо защитить чувствительную электронную технику, работающую не на переменном, а на постоянном токе.

    УЗО типа В – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. Довольно редкие и узкоспециальные устройства. Их используют там, где может появиться сглаженный постоянный дифференциальный ток (промышленные объекты или цепи со сложными медицинскими приборами).

    УЗО типа S – устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Применяется, когда необходимо установить несколько УЗО в линии, 

    причем таким образом, чтобы они срабатывали в определенной последовательности. 

    УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

    Все основные типы УЗО представлены в ассортименте компании EKF. Например, наиболее популярные у наших партнеров дифы АД-32. Они предлагаются как в исполнении АС, так и с УЗО типа А и селективным.

    Сфера применения АВДТ

    Значением тока утечки определяется такая характеристика АДВТ, как номинальный отключающий дифференциальный ток, I?n, и собственно сфера применения устройства. АВДТ с I?n = 10 мА применяется во влажных помещениях, устройство с током уставки 30 мА имеет наиболее широкий спектр применения, такими приборами защищают розетки, кухонное оборудование, общие цепи, 100 мА – для защиты цепей большой протяженности, целых групп потребителей, 300 мА – защита от пожара.

    Защита от короткого замыкания

    Главной характеристикой АВДТ, благодаря которой этот прибор может защищать цепи и потребителей от токов короткого замыкания, является так называемая предельная коммутационная способность (ПКС). Это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным. Наиболее распространенными являются значения ПКС 3000, 4500 ампер. Также есть устройства, способные выдержать 6 или даже 10 кА, но они существенно дороже, поскольку требуют применения дорогих комплектующих.

    Характеристика срабатывания АВДТ

    Как и обычный автоматический выключатель, АДВТ обладает времятоковой характеристикой срабатывания – это диапазон срабатывания электромагнитной защиты.


    Характеристика B – выключатель сработает между 3- и 5-кратным значением номинального тока. Применяют в сетях с небольшим, либо отсутствующим пусковым повышением тока, например, в осветительных.
    Характеристика С – выключатель сработает между 5- и 10-кратным значением номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (гражданское строительство, офисные помещения).
    Характеристика D – выключатель сработает между 10- и 14-кратным значением номинального тока. Обычно применяется для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.

    Также характеристиками АВДТ являются: базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки, и номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях.

    Схемы защиты полюсов АВДТ

    Кроме того, для автоматического выключателя дифференциального тока важно, как именно организована защита его полюсов. Наиболее распространенным является исполнение 1P+N (или 3P+N в случае четырехполюсного АВДТ), когда защищен от перегрузок и короткого замыкания только проводник нагрузки. Тем не менее, порой возникает необходимость в использовании АВДТ в исполнении 2P (4P), которое предполагает защиту и проводника нагрузки, и проводника нейтрали (например, в случае применения в специфических схемах заземления IT и TT). Именно для таких проектов в нашем ассортименте есть дифавтоматы АД-2 и АД-4 серии PROxima.

    В качестве другого специализированного дифавтомата выступает АВДТ-63 М. Это устройство уникально благодаря своей компактной конструкции. УЗО и автоматический выключатель размещены в нем таким образом, что весь аппарат занимает всего один стандартный модуль, т.е. 18 мм. Порой, когда место в электрощите ограничено, а устройств требуется установить много, такое преимущество становится неоспоримым.

    Таким образом, при подборе автоматического выключателя дифференциального тока необходимо учитывать условия, в которых будет применено устройство, характеристики и состояние сети, количество подключенных к ней потребителей, а также требования проектной и нормативной документации. Эти и ряд других факторов определяют выбор конкретных характеристик АВДТ. При этом оптимальное решение, которое можно порекомендовать рядовому пользователю – прибегнуть к помощи профессионалов.

    Компания EKF предлагает модульные устройства, в том числе и АВДТ, которые отличаются высокой надёжностью и отличными потребительскими характеристиками. Постоянная работа над качеством продукции позволяет предложить пользователям расширенную гарантию на оборудование – 3, 7 и 10 лет в зависимости от выбранной линейки – Basic (эконом-сегмент), PROxima (оптима) и AVERES (премиум) соответственно.

    Подобрать нужное устройство от компании EKF можно на сайте с помощью удобных фильтров, в мастер-каталоге или позвонив по номеру 8-800-333-88-15 (по России бесплатно).

    Как работает УЗО в домашней проводке: рекомендации по выбору модели для дома

    Устройства защитного отключения пользуются все большей популярностью потому, что они повышают безопасность потребления электроэнергии и спасают жизнь человека при возникновении неисправностей в электропроводке.

    Наибольшая эффективность этих устройств проявляется при работе электрических приборов внутри сырых помещениях с повышенной влажностью и нарушенной изоляцией.


    Назначение

    Конструктивно УЗО выполняется монолитным корпусом с возможностью ручного и автоматического управления.

    В ручном режиме можно:

    1. подать напряжение на контролируемую схему;
    2. отключить питание с подключенных потребителей;
    3. проверить исправность устройства кнопкой «Тест».

    Автоматический режим начинает работать сразу после ручной подачи питания и способен выполнять только отключения схемы при возникновении в ней токов утечек. Функция повторного включения УЗО при пропадании питания сети применяется у отдельных, наиболее сложных конструкций.

    Эксплуатационными задачами УЗО являются:

    1. подача напряжения к потребителям;
    2. исключение ложных срабатываний при прохождении токов нагрузки;
    3. ручное отключение в нормальном режиме и защитное — при пробоях изоляции в контролируемой схеме.

    Работа автоматики УЗО предотвращает:

    • получение электрических травм человеком, попавшим под напряжение электроустановки;
    • возникновение пожаров здания при нарушении проводки.

    Основные технические характеристики

    К ним относят:

    • принцип действия, основанный на использовании электромеханической либо электронной схеме;
    • значение тока номинальной нагрузки;
    • уставка срабатывания дифференциального органа, пределы ее настройки;
    • число полюсов;
    • способ установки;
    • напряжение рабочей сети.

    Параметры срабатывания УЗО наносят прямо на его корпусе с лицевой стороны для удобства чтения даже после установки прибора внутри электрического щитка.

    Принцип работы УЗО

    Рассмотрим его на примере обычной модели, используемой в однофазной квартирной проводке.

    Режим нормальной работы и возникновения утечки

    Прибор устанавливают в распределительном щитке и подключают к проводам фазы и нуля с учетом полярности и назначения клемм, которые четко обозначены на корпусе.


    При питании нагрузки ток проходит по магистрали фазы от верхней клеммы к нижней (направление I1), затем к подключенным приборам и возвращается через нижнюю клемму УЗО к верхней (направление I2) в ноль схемы питания. Оба внутренних токовода фазы и нуля смонтированы внутри общего магнитопровода и наводят в нем магнитные потоки Ф1 и Ф2, пропорциональные величине своего тока. На этом принципе работает орган сравнения УЗО.

    Если изоляция хорошая и утечки отсутствуют, то создается баланс между проходящими токами, приводящий к взаимному устранению магнитных потоков. Когда же возникает пробой изоляции, то часть тока фазы станет стекать через корпус бытового прибора на потенциал земли и сквозь нее вернется на нулевой потенциал трансформаторной подстанции.

    Таким образом, ток фазы раздвоится на два потока через:

    1. электрическую схему работающего бытового прибора;
    2. обходную, случайно образованную утечку через контур земли.

    В итоге значение I2, проходящего в нуле УЗО будет уменьшено на ток утечки и сформирует меньший по величине магнитный поток Ф2. Возникнет дисбаланс магнитных потоков ΔФ=Ф1-Ф2 в сердечнике общего магнитопровода.

    Для съема сигнала о возникновении тока утечки вокруг тороидального сердечника органа сравнения намотана обмотка измерительного органа. При возникновении дисбаланса магнитных потоков в ней наводится пропорциональный созданной разности электрический ток, который транслируется на обмотку токового реле и при определенной величине уставки вызывает срабатывание исполнительного органа, отключающего в автоматическом режиме силовые контакты УЗО.

    Режим проверки работоспособности кнопкой «Тест»

    Эта функция предназначена для обеспечения периодического контроля состояния защиты пользователем вручную, что значительно повышает безопасность и надежность применения УЗО.

    Во внутренней схеме между потенциалами фазы и нуля через токоограничивающий резистор R и дополнительный силовой контакт подключена кнопка проверки исправности «Тест».

    При ее нажатии часть тока фазы, незначительно превышающая величину уставки (так подобран резистор R), отводится на ноль, минуя путь через магнитопровод. Таким способом создается дисбаланс токов, приводящий к срабатыванию исполнительного органа при исправном УЗО.

    Если же снятия питания устройством защитного отключения в режиме «Тест» не происходит, то УЗО считается неисправным и должно выводиться из эксплуатации, заменяться работоспособной моделью.

    Рекомендуемая минимальная периодичность проведения тестов: 1 раз в месяц.

    Способы действия

    По конструктивному исполнению УЗО классифицируют на модели:

    1. электромеханического типа, работающих автономно;
    2. электронных конструкций с дополнительным блоком питания.


    Каждая из схем имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их на примере частного случая обрыва нуля от питающей сети при образовании потенциала фазы на корпусе подключенного прибора.

    Электронное УЗО

    Для работы схемы логики защиты требуется питание, а при отгорании нуля в проводке оно пропадет, ибо на блок питания будет поступать только потенциал фазы. Когда он через пробой изоляции проявится на корпусе стиральной машины, то при контакте с человеком через его тело станет стекать ток на землю.


    Но, УЗО при этом не сработает и свою защитную функцию не выполнит. Единственная надежда на спасение — работа автоматического выключателя по факту превышения его тока уставки. А для этого необходимо подключение корпуса прибора к РЕ-проводнику.

    Электромеханическое УЗО

    Во время пропадания питающего нуля в магнитопроводе сразу возникает дисбаланс потоков, приводящий к отключению питания со схемы.

    Допустим с большим натягом, что в момент касания человеком работающего электроприбора произошло совпадение по времени двух неисправностей:

    1. пробой изоляции на корпус;
    2. обрыв нуля питающей проводки.


    Какая-то часть тока утечки пройдет через тело пострадавшего, но она не принесет значительного вреда из-за быстрого отключения фазы.

    Оба приведенных примерах показали явное преимущество электромеханических приборов над электронными. Однако, оно характерно для простых бюджетных моделей.

    У более сложных конструкций используются блоки питания, способные работать при пропадании напряжения сети за счет накопленной ранее энергии или имеющие автономные источники. В их маркировке используется буква «Д»: УЗО-Д.

    Такие защиты способны отключать утечку:

    • с заранее заданной задержкой по времени;
    • без нее.

    Дополнительными функциями этих устройств могут быть:

    • автоматическое повторное включение (АПВ) питания после пропадания и восстановления напряжения сети;
    • запрет АПВ;
    • различные условия селективной работы;
    • возможности использования АВР — автоматического включения резерва (модели серий S и G).

    Формирование принципа селективности УЗО

    Времена срабатывания в зависимости от возникновения различных дифференциальных токов утверждены требованиями ГОСТ P 51326.1-99.

    Преимущества конструкций УЗО серий S хорошо видны на графике сравнения времен отключения от тока утечки. Для примера взяты защиты общего типа с уставкой 30 мА и серии S на 100 мА.

    Времена УЗО серии G укладываются в предел 0,06÷0,08 секунды.

    За счет этих характеристик создается каскадность работы разветвленных схем, формируется оптимальная иерархия алгоритмов отключения.

    Для избирательности работы УЗО также широко применятся регулировка или подбор уставки тока утечки.


    Ток нагрузки УЗО

    Номинал

    При маркировке корпуса указывается величина номинального тока, на которую рассчитана конструкция механизмов для длительной эксплуатации. Она всегда соответствует значениям стандартного ряда номинальных токов, принятых для электрооборудования.

    Форма колебаний

    Вид тока оказывает влияние на работу дифференциального органа. Поэтому он учитывается в конструкции различных моделей и обозначается типами: А, АС, В и графическими изображениями на корпусе.

    Защиты типов «А», «АС» надежно работают при резком или плавном нарастании дифференциального тока. Схема АС лучше всего функционирует в бытовой электропроводке с синусоидальными гармоничными колебаниями.

    Если при регулировании скоростей вращения электродвигателей применяются симисторные или тиристорные схемы управления, обрезающие форму идеальной гармоники, то для защиты таких приборов используют УЗО типа «А».

    Тип «В» применяется в качестве защиты объектов, питающихся выпрямленным током разной формы, и чаще всего используется в мастерских или на промышленных предприятиях.

    Реакция на превышение нагрузки сети

    УЗО не предназначено для защиты потребителей от скачков токов выше номинального значения и само может выйти из строя при возникновении таких неисправностях в сети. По этой причине оно никогда не должно работать автономно и устанавливается совместно с подобранным автоматическим выключателем.

    Для правильной работы обеих защит следует учитывать их особенности:

    1. автомат отключает токи 30%-ного перегруза исключительно тепловым расцепителем с временем задержки около часа;
    2. это время механизмы УЗО подвергаются перегреву и могут сгореть.

    Чтобы исключить подобную ситуацию номинал автомата выбирают на ступень меньше, чем у УЗО.

    Что такое дифференциальный автомат

    Часто продавцы и маркетологи указывают, что УЗО способно отключать неисправности, связанные не только с токами утечек, но и перегрузами сети в сочетании с короткими замыканиями. Действительно, такие устройства существуют, выпускаются большим ассортиментом и надежно работают.

    Только называются они дифференциальными автоматами, а не УЗО и объединяют в своей конструкции функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения, встроенных в едином корпусе.

    Подобные защиты занимают меньше места, настроены на заводе для совместной работы по номинальному току, обладают рядом других преимуществ, но, стоят дороже.

    Уставка срабатывания дифференциального органа

    Этот параметр ограничивает ток утечки в схеме и потому является одним из главных условий обеспечения безопасности. Для защиты электрооборудования внутри влажных или сырых помещений (ванная, парная, душевая) используют приборы с уставкой в 10 миллиампер.

    Жилые комнаты защищают УЗО, работающими от 30 мА и ниже.

    При разветвленной проводке внутри здания с большим количеством потребителей, розеток, соединительных распред коробок создается естественный фон из множества утечек через даже исправную изоляцию, который способен осуществить нагрев ее отдельных участков и вызвать пожар.

    Для контроля подобной ситуации, особенно при использовании старых алюминиевых проводов, на вводе в здание или разветвленную сеть электропроводки квартиры устанавливают УЗО с током уставки 100 либо 300 мА. Их принято называть по функции выполняемой задачи — противопожарными.

    Приборы УЗО, по отношению к дифференциальному току, делят на 2 класса:

    1. подвергающиеся регулировке на срабатывание;
    2. без нее.

    Первая группа может корректироваться:

    • плавно:
    • дискретно.

    Но для домашней сети обычно подобные настройки не требуются.

    Число полюсов на УЗО

    Принцип работы УЗО связан с суммированием токов в органе сравнения. Все они должны проходить внутри общего магнитопровода чтобы создавать общий баланс. Например, четырехполюсное УЗО способно нормально работать в трехпроводной или двухпроводной цепи, но без использования дополнительных полюсов.


    В этом случае ничто не будет мешать работать органу сравнения, хотя такой способ чаще всего экономически нецелесообразен.

    Однако, к нему прибегают при строительстве с однофазной сетью, которая будет переделываться в четырехпроводную либо для обеспечения аварийной замены неисправного устройства.


    Способ монтажа

    Устройства защитного отключения производители выпускают в корпусах разных типов с целью расширения возможностей использования.

    Для стационарной установки внутри распределительного щитка применяется крепление универсального типа — на DIN-рейку.


    УЗО-розетка устанавливается внутри стены на место старой демонтированной конструкции. Если нет интереса заниматься подобной переделкой, то можно просто купить защиту в виде переходника.

    Небольшая конструкция УЗО, вмонтированная в корпус вилки переносного электроприбора, защищает человека при работе с электроэнергией в условиях повышенной опасности.

    Подключая мобильные конструкции УЗО, убеждайтесь в наличии РЕ-проводника.

    Номинальные напряжения

    Внутри бытовой сети используются УЗО, рассчитанные на работу при разности потенциалов 230 вольт в двухпроводной схеме и 0,4 кВ — для трехфазных потребителей.

    Дополнительные возможности

    Современные защиты постоянно совершенствуются, приобретая новые возможности. К ним подсоединяют разнообразные устройства, приспосабливают корпуса для работы в различных агрессивных средах.

    К примеру, для работы защит в условиях возникновения импульсных перенапряжений в схеме созданы конструкции УЗО со встроенным варистором.

    Чтобы гарантированно исключить получение электротравмы при эксплуатации электроэнергии в собственном жилище необходимо не только правильно подобрать устройство защитного отключения к конкретным условиям эксплуатации, но и настроить его срабатывание. Не стоит забывать и про периодическое обслуживание и проверку работоспособности.

    При эксплуатации возможны случаи частого срабатывания УЗО по разным причинам. Как поступать в этом случае? Это тема отдельной будущей статьи.

    А сейчас для закрепления темы посмотрите хороший видеоролик.

    Делитесь статьей с друзьями, подписывайтесь на анонсы новостей через соцсети.

    Полезные товары Полезные сервисы и программы

    Список различных видов узо

    УЗО, ГРЕЧЕСКИЙ ДУХ

    Один из самых известных и любимых спиртных напитков в Греции — это узо местного производства. По всей стране можно найти небольшие кафе, где подают узо с мезедес, соленые и пикантные закуски, похожие на испанские тапас. Узо — очень крепкий напиток, крепость которого обычно составляет около 40% и выше. Традиционно многие греки, привыкшие к напитку, смешивают его с небольшим количеством воды и продолжают добавлять воду во время питья, чтобы избежать похмелья, которое может дать крепкий алкоголь.

    Невозможно говорить о специфическом вкусе узо, потому что есть сотни местных пивоваров, которые добавляют свои ароматизаторы, специи, травы и другие ингредиенты в свое пиво, чтобы придать ему неповторимый вкус. Единственным неизменным ароматом является использование аниса, травы, которая растет в Греции и на протяжении многих лет использовалась в качестве ароматической добавки в другие напитки, в первую очередь абсент, который может иметь вкус, похожий на простой узо.

    КАК ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ УЗО?

    Узо изготавливается различными способами, поэтому трудно сказать, что его нужно приготовить определенным образом, чтобы его можно было считать узо.Одна примечательная черта этого ликера заключается в том, что его можно производить только в Греции. ЕС объявил, что это напиток местного происхождения, который не должен дублироваться где-либо еще, аналогично ограничениям на использование французского названия «шампанское».

    НА ЭТИКЕТКЕ

    Есть только несколько вещей, на которые стоит обратить внимание на бутылке узо. Одна из главных задач — увидеть, обозначен ли он как узо, стиль узо или как узо. Только официальное греческое узо может указывать это название на этикетке в качестве напитка, так что вы узнаете, что это законный напиток.

    Кроме того, на некоторых бутылках есть этикетка, рассказывающая о том, как они были сделаны. Вы можете найти их как дистиллированные или немаркированные. Недостаточно последовательности, чтобы однозначно сказать, что все бутылки для узо имеют маркировку о процессе пивоварения, потому что они производятся в основном небольшими производителями.

    ВИДЫ УЗО

    Комбинированный

    Некоторые бренды узо по-прежнему производятся древним способом, который просто включает в себя сочетание ингредиентов и последующее розлив в бутылки.При этом не требуется ни пивоварения, ни рафинирования, ни тепла. Это очень простой процесс, требующий точных измерений и высококачественных ингредиентов. Эти узо обычно обладают очень острым ароматом и сильным резким вкусом. Поскольку они совсем не рафинированные, вы, вероятно, почувствуете явный вкус алкоголя и захотите смешать напиток с водой.

    Приготовленные и комбинированные

    Взяв за основу традиционное древнее узо, этот сорт готовится путем совместной обработки ингредиентов перед розливом в бутылки.Хотя на самом деле это не процесс очистки, это способ создать более мягкий и смешанный вкус. Приготовление пищи также помогает немного избавиться от алкоголя и сделать напиток более гладким.

    Дистиллированный

    Дистиллированное узо многими местными жителями считается одним из лучших узо, доступных в Греции. Он намного мягче и удобнее для питья, чем другие виды, хотя содержание алкоголя все еще довольно высокое. Вы можете получить лучший аромат от дистиллированного узо, а также от хорошей смеси вкусов.Дистиллированный узо не очень распространен в некоторых крупных регионах Греции, но по-прежнему часто используется более крупными производителями.

    Вареные и дистиллированные

    Готовые и дистиллированные ингредиенты придадут бокалу еще более изысканный и смешанный вкус. Это одни из самых ароматных узо, которые предлагаются, но они сбивают вас с ног из-за большого количества алкоголя.

    КАК ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШЕЕ УЗО

    Если вы находитесь за пределами Греции, вы, вероятно, нигде не найдете очень хороший выбор узо.Ваш лучший шанс будет в местных греческих ресторанах или винных магазинах в большинстве греческих кварталов. Из-за ограниченного выбора вы можете спросить у бармена или работника заведения, какое узо они порекомендуют. За пределами Греции продаются в основном дистиллированные / вареные и дистиллированные продукты. Если вы собираетесь в Грецию, у вас будет практически безграничное количество вариантов, и вы можете попробовать узо на месте, чтобы найти то, что вам больше всего нравится.

    2018-8 Изменения в обозначениях класса / типа для «Узо» и «Аквавит»

    31 июля 2018 г.
    TTB G 2018-8

    Изменения в обозначениях класса / типа для «Узо» и «Аквавит»

    TTB вносит две поправки в свое Руководство по алкогольным напиткам для дистиллированных спиртов (BAM).Хотя это руководство в настоящее время подвергается более тщательной проверке, TTB незамедлительно вносит две поправки, которые решают проблемы, связанные с обозначениями класса / типа для «узо» и «аквавит».

    Глава 4 BAM содержит таблицу, в которой перечислены классы и обозначения типов для дистиллированных спиртов. В настоящее время на страницах 4-10 «узо» указано как тип ликера / ликера и обычно определяется как «ликер / ликер со вкусом аниса». Согласно правилам TTB, ликеры и ликеры — это «продукты, полученные путем смешивания или повторной перегонки дистиллированного спирта с фруктами, цветами, растениями или чистыми соками из них или поверх них, или с другими натуральными ароматизаторами, или с экстрактами, полученными из настоев, перколяции или мацерации материалы и содержащие сахар, декстрозу или левулозу или их комбинацию в количестве не менее 2 1/2 процентов от веса готового продукта.См. 27 CFR 5.22 (h).

    TTB получил письмо от посольства Греции относительно маркировки «узо», в котором говорилось, что многие греческие продукты с маркировкой «узо» в Греции не содержат более 2,5% сахара. Однако при импорте в США эти продукты не могут быть помечены как «узо», потому что они не соответствуют нормативным стандартам TTB для ликеров / ликеров. Принимая во внимание эту информацию, TTB решило исключить «узо» из перечисленных видов ликеров / ликеров в БАМе.Вместо этого TTB добавляет «узо» в конец таблицы, на стр. 4-13, как продукт дистиллированного спирта. В результате продукт больше не должен соответствовать минимальному стандарту содержания сахара. Кроме того, в соответствии с торговой и потребительской точки зрения он может быть помечен как «узо», который в настоящее время обычно определяется как «продукт из дистиллированных спиртов со вкусом аниса».

    Кроме того, на страницах 4-13 BAM «аквавит» (ближе к концу таблицы) указан как «продукт из дистиллированных спиртов со вкусом тмина», маркировка которого соответствует торговым нормам и пониманию потребителей.TTB получил письмо от производителя аквавита, в котором объяснялось, что норвежский закон разрешает аквавиту иметь аромат тмина, укропа или и того, и другого. Однако в соответствии с действующим BAM продукты со вкусом укропа не могут быть маркированы как «аквавит» в Соединенных Штатах. TTB подтвердило, что в соответствии с правилами Норвегии и Европейского Союза, аквавит может быть ароматизирован тмином и / или укропом. Соответственно, TTB в административном порядке одобрило маркировку таких продуктов как «аквавит» и теперь изменяет запись «аквавит» на стр. 4-13 следующим образом: «Дистиллированный спирт со вкусом тмина и / или укропа.”

    Эти поправки к Руководству по крепким алкогольным напиткам вступают в силу немедленно.

    Новая страница 1:

    Изменено страниц:

    4-10: «Узо» удалено как «ликер / ликер».

    4-13: «Аквавит» изменен для учета спиртов со вкусом тмина и / или укропа.

    Изменяющие инструкции:

    4-13: «Аквавит» внес следующие изменения:

    КЛАСС

    ОБЩИЙ КЛАСС
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    ТИП

    ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА

    АКВАВИТ 1

    Дистиллированный спирт со вкусом тмина и / или укропа

    НЕТ ТИПА ПОД ЭТОМ КЛАССОМ

    1 Достаточно в качестве обозначения класса и типа.

    4-13: «Узо» удалено из списка «ликер / ликер» и добавлено после «Горькие напитки» следующим образом:

    КЛАСС

    ОБЩИЙ КЛАСС
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    ТИП

    ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА

    УЗО

    Крепкие спиртные напитки ароматизированные анисом продукт

    НЕТ ТИПА ПОД ЭТОМ КЛАССОМ

    Контактная информация

    Заинтересованные стороны, у которых есть вопросы относительно этого руководства, могут связаться с Отделом постановлений и правил по телефону 202-453-2265 или использовать форму «Свяжитесь с нами».

    TTB G: 2018-08
    OPR: RRD
    Дата: 31 июля 2018 г.

    различных видов греческих спиртных напитков

    Написано GreekBoston.com в греческой кулинарии

    Алкогольные напитки — важная часть греческой кухни, и в стране есть много разных видов уникальных спиртных напитков.Все они по-разному являются частью культуры. Каждый из них нравится людям не только в Греции, но и во всем мире. Их пьют, используют в рецептах и ​​даже добавляют в коктейли.

    Вот некоторые из самых известных греческих ликеров, которыми вы можете насладиться:

    Греческий бренди, обычно разливаемый под столом Metaxa, является одним из самых распространенных среди всех греческих ликеров. Обычно его употребляют в качестве напитка после ужина, но его действительно можно пить, когда захотите! Он также используется в некоторых основных рецептах.Типичный греческий бренди сделан из бренди, подсластителей и некоторых уникальных специй. С технической точки зрения это разновидность бренди.

    Раки, или Цикудиа, как его называют на Крите, — это алкогольный напиток, приготовленный из остатков винограда, оставшихся после виноделия. Этот напиток часто производится в небольших количествах, например, в домах и небольших деревнях. По этой причине содержание алкоголя в нем колеблется от 40 до 65%. Его часто подают холодным и обычно подают после обеда или десерта.

    Узо — один из самых популярных спиртных напитков во всей Греции. Несмотря на то, что его корни уходят в 14 век, крупное производство началось только в 19 веке после обретения Грецией независимости. Из-за вкуса солодки (приписываемого анису) узо часто сравнивают с абсентом. Узо обычно смешивают с водой и подают со льдом, или его можно употреблять в чистом виде в рюмке.

    Подобно узо, но слаще, мастика изготавливается из смолы мастикового дерева. Эта смола придает напитку ароматный кедровый вкус, уникальный для Средиземноморья.Спирт в основном используется в качестве послеобеденного напитка из-за его сладкого вкуса. Думайте об этом как о десертном вине, но с более хвойным вкусом (ням!). Благодаря уникальному вкусовому составу мастика также используется в лечебных целях, например, для улучшения пищеварения.

    Процесс изготовления Ципуро похож на Раки или Тасикудиа, потому что все они объединяют остатки виноградной кожуры от виноделия. Таким образом, ароматы похожи по своей природе, но более близки к узо из-за добавления аниса.Ципоуро принято отведать прямо из морозильной камеры в виде рюмки. Вы также можете наслаждаться им, разбавленным водой или подаваемым со льдом. Как и многие другие греческие духи, им принято наслаждаться после еды и в общественных местах.

    Уникальный вкус и региональные ингредиенты придают этим напиткам подлинный вкус, которого больше нигде в мире нет. Все они занимают важное место в греческой кухне, и те, кто живет в Греции, пользуются ими регулярно. Это также отличные сувениры, которые можно привезти домой из поездки в Грецию!

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о некоторых уникальных рецептах коктейлей, в которых используются эти греческие ликеры.

    Категория: Греческая кулинария

    Этот пост был написан GreekBoston.com

    Поделитесь этой греческой кулинарией Артикул:

    Все, что вы хотите знать об узо, ароматном духе из Греции — Recette Magazine

    В Греции пить узо — это больше, чем просто опрокидывать стакан — это культурный ритуал.Поднимите бокал, произнесите традиционный греческий тост «стин уэйя су» («стин ие-йе-ау», что означает «за ваше здоровье») и успокойтесь, чтобы узнать больше об этом ликере.

    Что такое Узо?

    Узо — ликер со вкусом аниса, полученный из виноградного сусла, являющегося побочным продуктом процесса виноделия. Рецепты часто являются семейной тайной, но всегда будут включать анис, а также могут включать такие специи, как кардамон , корица, гвоздика, кориандр , фенхель, мяту или мастику.Узо традиционно перегоняется в медных перегонных кубах в крепкий алкогольный напиток, который, согласно греческим законам, должен содержать не менее 20 процентов исходных дрожжей узо и минимум 75 крепостей (37,5 процента алкоголя по объему). Его можно сделать только в Греции и на Кипре, и он имеет большое значение в греческой культуре.

    История Узо Изображение предоставлено: Νικόλαος Αντωνόπουλος с сайта Pixabay

    Турецкий спирт, называемый раки, еще один анисовый напиток, полученный из побочных продуктов виноделия, считается источником вдохновения для узо и ряда других ликеров с анисовым вкусом.Узо был впервые подвергнут коммерческой дистилляции в 1856 году и теперь различается по наименованиям PGI (Защищенное географическое указание) и PDO (Защищенное обозначение происхождения), что дает исключительные права на название «узо».

    Какой вкус Узо?

    В первую очередь, отчетливо — анис. Ликер сладкий, шелковистый, а также может иметь привкус других трав или специй, используемых при его производстве.

    Узо питьевой Изображение предоставлено: Pat_Scrap с сайта Pixabay

    Этот напиток настолько любим в Греции, что вся национальная индустрия вращается вокруг участия в определенном социальном ритуале узо.Бары, называемые узери, которые часто содержат много разных видов узо, предлагают широкий выбор закусок, называемых мезе. Эти небольшие тарелки, которые едят вместе с бокалами узо, являются неотъемлемой частью культурного опыта. Даже с сильным анисовым вкусом узо прекрасно подходит для самых разных блюд. Многие из греческих рецептов Сьюви можно подавать с узо, например, греческие фрикадельки из индейки , греческий салат орзо с халлуми и куриные сувлаки . Узо также иногда используют в кулинарии — список блюд здесь .

    Узо чаще всего пьют в чистом виде без камней, потому что добавление льда приводит к кристаллизации поверхности жидкости. Другой распространенный метод — осторожное разбавление ледяной водой, хотя реакция воды с маслами аниса вызовет «эффект узо», то есть превращение прозрачной жидкости в молочную и непрозрачную. Хотя многие считают воду единственным приемлемым смесителем, узо может заменить другие спиртные напитки с анисовым вкусом и присутствовать в коктейлях, таких как лимонад узо, смешанный с водой, лимонным соком, листьями мяты и медом.

    Последнее замечание о питье узо касается его силы. В то время как крепкий алкоголь 75 может показаться скучным по сравнению с тем, что продается на рынке, высокое содержание сахара в узо задерживает попадание алкоголя в организм. Рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы избежать пика алкогольных эффектов — в конце концов, культура употребления узо заключается не в том, чтобы напиться, а в общении.

    Где найти Узо

    Найдите узо в разделе специализированных спиртных напитков большинства винных магазинов. Stin uyeia sou !

    Изображение функции: DanaTentis с сайта Pixabay

    Verino Apostalagma Ouzo

    Вы обязаны оплатить все применимые тарифы и налог с продаж при получении.

    Фьючерсные заявки

    • Необходимая минимальная покупка — 6 бутылок на единицу.
    • Вы не будете платить, пока ваш заказ не будет подтвержден. Пожалуйста, подождите один рабочий день для подтверждения.
    • После подтверждения вы платите за вино и все применимые местные налоги на алкоголь.
    • Вы несете ответственность за уплату тарифов, пошлин и / или налогов с продаж, действующих на момент выдачи вам вина.
    • Заказ фьючерсов вместе с доступными в настоящее время элементами приведет к 2 отдельным заказам и 2 отдельным платежам с вашей кредитной карты.

    Фьючерсная политика

    Вы платите за вина по фьючерсному заказу, плюс любые местные налоги на алкоголь, во время подтверждения заказа. Во время получения вы несете ответственность за любые расходы, выставленные Binny’s Beverage Depot, которые превышают предоплаченную цену вина и могут включать в себя тарифы, пошлины, налоги с продаж и / или расходы на доставку и страхование.

    Минимальный заказ на Wine Futures — 6 бутылок на единицу. Вы получите уведомление по электронной почте о том, что мы получили ваш запрос на заказ. К следующему обычному рабочему дню вы получите электронное письмо с подтверждением наличия количества по вашему запросу на заказ.

    Мы оставляем за собой право ограничивать количество вина, заказываемого по запросу на фьючерс.

    Когда ваше вино прибудет, мы свяжемся с вами, чтобы договориться о доставке или доставке. Если мы не сможем связаться с вами в течение 90 дней с момента получения вашего вина, мы оставляем за собой право утилизировать вино и возместить первоначальную цену, которую вы заплатили, за вычетом 20% платы за обслуживание.

    В связи с редкостью этих вин, мы просим застраховать отгруженные заказы. Доставка включает страховку до 100 долларов. Текущие страховые ставки после первых 100 долларов составляют 80 центов за 100 долларов стоимости. Обязательные тарифы, пошлины, налоги с продаж, а также сборы за доставку и страхование оцениваются по применимым ставкам на момент отправки вина вам. Вина отправляются в устойчивой к повреждениям таре, предназначенной для транспортировки винных бутылок. Если вы хотите получить оригинальные деревянные ящики, их можно отправить отдельно через ИБП за дополнительную плату.

    Политика отмены фьючерсных ордеров

    Комиссия не взимается, если оплаченный заказ отменяется в течение 30 дней. Если заказ на винный фьючерс отменен более чем через 30 дней после оплаты, из вашего возмещения будет вычтена плата за обслуживание в размере 20%.

    видов узо

    Однако в основных греческих словарях оно происходит от турецкого слова üzüm «виноград» [6] [7] [8]. Узо изготавливается различными способами, поэтому трудно сказать, что его нужно приготовить определенным образом, чтобы его можно было считать узо.Сахар можно добавить перед разбавлением водой, что в основном делается с узо из Южной Греции. Узо сделан аналогично ципуро, что является греческим эквивалентом итальянской граппы. А может это образ жизни. Это единственное узо с пробкой. La légende est née! Одна из главных задач — увидеть, обозначен ли он как узо, стиль узо или как узо. Узо часто подают с небольшой тарелкой различных закусок, называемых мезе, обычно небольшой свежей рыбы, картофеля фри, оливок и сыра фета. Вы можете найти их как дистиллированные или немаркированные.Les Caves du Roy, Узо Тирнаву. Узо, как уже упоминалось, по сути является национальным напитком Греции. Но большинство производителей перед разбавлением водой комбинируют «дрожжи узо» с менее дорогим этиловым спиртом, приправленным 0,05-процентным натуральным анетолом. Этот процесс называется лаушингом и также наблюдается при приготовлении абсента. Попробовав напиток, врач немедленно воскликнул: «Это усо Массалия, друзья мои», имея в виду его высокое качество. Как и Барбаяннис, ликеро-водочный завод Узо открыто отмечает свои 120 с лишним лет производства узо и предлагает экскурсию по его ликероводочному заводу.Этот метод двойной дистилляции используется некоторыми дистилляторами для дифференциации своей продукции. Барбарес. [1] [необходима страница]. Автоматическое продление по цене 4,99 долл. США в месяц. амфибия. Вот почему в Греции принято пить узо «сухой молоток» («ξεροσφύρι», xerosfýri, идиоматическое выражение, означающее «пить алкоголь, ничего не съев»). Вода или лед не добавляются, но напиток подается очень холодным, чтобы в нем образовались кристаллы во время подачи. Это приводит к эффекту луши, когда узо становится мутным.Он ароматизирован как анис, поэтому, если вы любите самбуку или абсент, вы полюбите узо. Его вкус похож на другие анисовые ликеры, такие как ракы, арак, пастис и самбука. В Северной Македонии мастику традиционно производят в районе Струмица. Готовые и дистиллированные ингредиенты придадут бокалу еще более изысканный и смешанный вкус. Греки гордятся тем, что сочетают и подают определенные виды мезеде с узо, такие как жареные осьминоги, креветки или кальмары; сырные и мясные ассорти или другие «маленькие кусочки».«Есть даже специальные заведения, называемые« узери », посвященные исключительно этой практике. Невозможно говорить о специфическом вкусе узо, потому что есть сотни местных пивоваров, которые добавляют в свое пиво собственные ароматизаторы, специи, травы и т. Д. Для придания уникального вкуса. Узо может быть четырех видов, один из которых не требует заваривания. Источник: Википедия. Людям, которые немного нервничают или страдают от беспокойства, узо заставит вас расслабиться и на время забыть о своих заботах.Во время визита в Фессалию в 1896 году покойный профессор Александр Филадельфий передал нам ценную информацию о происхождении слова «узо», которое пришло на смену слову «ципуро». [2] В 1932 году производители узо разработали метод дистилляции с использованием медных кубов, который в настоящее время является стандартным методом производства. Только официальное греческое узо может указывать это название на этикетке в качестве напитка, так что вы узнаете, что это законный напиток. Наконец, узо Plomari Isidoros Arvanitis разливается, упаковывается и хранится на самом современном оборудовании.Вы можете получить лучший аромат от дистиллированного узо, а также от хорошей смеси вкусов. Заимствуя традиционное древнее узо, этот вид готовится путем совместной обработки ингредиентов перед розливом в бутылки. Это связано с тем, что анетол, эфирное масло аниса, полностью растворяется в спирте крепостью примерно 38% и выше, но не в воде. Узо очень сильный; пить его натощак — не лучшая идея. Одним из крупнейших производителей узо сегодня является Варваянис (Βαρβαγιάννης), расположенный в городе Пломари в юго-восточной части острова Лесбос, в то время как в том же городе Пицилади (Πιτσιλαδή), разновидность высококачественного узо, также является дистиллированным.Твитнуть Прикрепите это. Другие специи, такие как кардамон, корица, гвоздика, кориандр, фенхель, мята,… Les frères Kaloyannis y distillent plusieurs types d`ouzo, mais celui qui rencontre le plus de succès auprès desholds est celui provantant de la barrique numéro 12. 25 октября , 2006 г. Греция выиграла право маркировать узо как исключительно греческий продукт. Когда в начале 20 века абсент пришел в немилость, узо был одним из продуктов, популярность которого возросла, чтобы восполнить этот пробел; когда-то его называли «заменителем абсента без полыни».В современной Греции узери (суффикс -erie заимствован из французского, как в Boulangerie или Pâtisserie) можно найти почти во всех городах и деревнях. Amérique centrale. Узо по определению — бесцветный несладкий греческий ликер со вкусом аниса. В понедельник мать мальчика Марсия Грант разместила в своих каналах в социальных сетях видео о ресторане Ouzo Bay, в котором отказано ей и ее сыну в обслуживании, потому что он был одет в спортивные шорты. Когда узо употребляется во время еды, его обычно разбавляют. В этих заведениях, похожих на кафе, подают узо с мезедес — такими закусками, как осьминог, салат, сардины, кальмары, жареные кабачки и моллюски, среди прочего.Vérifiez les traductions’ouzos ‘en Anglais. ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ УЗО. Узо — традиционный для греков сухой алкогольный напиток со вкусом аниса. Обсуждение: Узо. Таким образом, благодаря этому особому производственному процессу и великолепному рецепту Исидорос Узо Пломари Исидорос Арванитис отличается своим традиционным вкусом и уникальным ароматом. Его традиционно медленно пьют (обычно смешивают с водой или льдом) вместе с мезедес, разделяя их с другими в течение нескольких часов ранним вечером.Однако самым крепким узо является Барбаянис (46%). Язык; Смотреть; Редактировать; Активные обсуждения Эта статья представляет интерес для следующих проектов Wiki: Еда и напитки / напитки WikiProject (начальный класс с рейтингом, низкая важность). Эта статья входит в сферу деятельности проекта WikiProject Food and Drink, совместного усилия по улучшению охвата продуктов питания и напитков. статьи по теме питья в Википедии. В Пломари, Лесбос, есть музей узо [4]. Это очень простой процесс, требующий точных измерений и высококачественных ингредиентов.Головы и хвосты обычно смешивают и снова перегоняют. Вот что делает их отличными базовыми спиртами в коктейлях (например, мохито). Недостаточно последовательности, чтобы однозначно сказать, что все бутылки для узо имеют маркировку о процессе пивоварения, потому что они производятся в основном небольшими производителями. Бар специализируется на широком выборе узо, а также на небольших партиях спиртных напитков, с которыми вы, возможно, более знакомы. houseau nom masculin; Моц прочес. Ваш лучший шанс будет в местных греческих ресторанах или винных магазинах в большинстве греческих кварталов.Популярно в Андреа. Узо Пицилади. Читайте примеры переводов, узос в словах, écoutez à la Prononciation et apprenez la grammaire. Узо также можно пить прямо из рюмки. Кроме того, на некоторых бутылках есть этикетка, в которой рассказывается, как они были изготовлены. если вы не отмените. По всей стране можно найти небольшие кафе, где подают узо с мезедес, соленые и пикантные закуски, похожие на испанские тапас. 96 affaires inhérentes aux sizes faites aux femmes ont été traitées durant les 10 mois de l’année en Cours par les services de la wilaya de Tizi-Ouzou Поскольку они совсем не очищены, вы, вероятно, почувствуете алкоголь прямо и захочет смешать напиток с водой.Белый ром, темный ром средней полноты, полнотелый темный ром и пряный ром. The Upside Down Fancy As F. простой сироп, узо, вода, ежевика, сок лайма, узо, сок лайма и еще 4. узо-овайр-овальбумин-овале-овале-овалер-с_уврир-с_уврир-увруар-узбек-узбек- À DECCOUVRIR DANS L’ENCYCLOPÉDIE. Hellenic Grocery — лучшее место, чтобы узнать и купить лучшие греческие продукты с доставкой на следующий день! Дистиллированное узо многими местными жителями считается одним из лучших узо, доступных в Греции.Популярное производное от итальянского «uso Massalia» — для использования в Марселе — отпечатано на избранных коконах тутового шелкопряда, экспортированных из Тирнавоса в 19 веке. Первый завод по производству узо был основан в Тирнавосе в 1856 году Николаосом Катсаросом, что дало жизнь знаменитому узо Тирнаву. Ароматизирующие ингредиенты часто тщательно охраняются фирменными «рецептами» и отличают одно узо от другого. Большинство владельцев кафе в Греции признают, что лучшее узо происходит с Лесбоса, также известного как Митилини, и, вероятно, они несут один из самых популярных коммерческих брендов, таких как Mini или Plomari.Дистиллированное узо многими местными жителями считается одним из лучших узо, доступных в Греции. Вы можете получить лучший аромат от дистиллированного узо, а также от хорошей смеси вкусов. | Значение, произношение, переводы и примеры [9] В результате получается ароматизированный спиртовой раствор, известный как ароматизированный этиловый спирт или, чаще, как дрожжи узо — μαγιά ούζου по-гречески — термин для «дрожжей», используемый греками метафорически для обозначения того, что он служит отправной точкой для производства узо. Однажды врач османского греческого консульства по имени Анастас (Анастасиос) Бей посетил город Тирнавос, и его попросили попробовать местное ципуро.Дистиллированный узо не очень распространен в некоторых крупных регионах Греции, но по-прежнему часто используется более крупными производителями. Узо Пломари. Узо Вето. Авторские права © 2019 | Свяжитесь с нами | Политика конфиденциальности. Узо — главный продукт греческой жизни. Белый ром имеет прозрачный цвет и, как правило, наименее ароматный среди различных сортов рома. Узо (ούζο) — это буассонный спирт с анисовкой греческой фабрикой на основе нейтрального меланжа с различными ароматами (принцип аниса: Pimpinella anisum) puis distillé et dilué.Узо определение, бесцветный ликер Греции со вкусом аниса. Одна из версий была приправлена ​​анисом. Чаще всего его употребляют в качестве аперитива, обычно поливают льдом, чтобы раскрыть его аромат и вкус, и наслаждаются с мезе. Происхождение названия «узо» оспаривается. Одна примечательная черта этого ликера заключается в том, что его можно производить только в Греции. Distillé deux fois à partir de raisin dans un alambic à l’ancienne en cuivre de type котел, l’ouzo Tirnavou se compose d’anis et de 14 autres herbes et épices, com le fenouil, la cannelle ou бис la muscade.crise des années 1970–1990 (la). Можно описать, что узо имеет вкус, похожий на абсент, который похож на лакрицу, но более гладкий. Узо в Густеро Получите 14-дневный бесплатный доступ к рецептам от шеф-повара. Начать бесплатную пробную версию. ЕС объявил, что это напиток местного происхождения, который не должен дублироваться где-либо еще, аналогично ограничениям на использование французского названия «шампанское». К самым популярным брендам узо относятся Ouzo Plomari, Ouzo Pitsalidi, Dimino, Ouzo Veto, Ouzo Babatzim и Brettos Gold.Ципуро издавна производился в Греции и представляет собой бренди, дистиллированный из сусла или остатков винограда, спрессованных для виноделия. Спирт в начале дистилляции (головки) и в конце (хвосты) обычно удаляют, чтобы избежать появления легких и тяжелых спиртов и ароматических соединений. Современная дистилляция узо получила широкое распространение в начале 19 века после обретения Грецией независимости. 3) Линимент: древнегреческие мужчины и женщины втирают узо в усталые мышцы и больные суставы, утверждая, что это облегчает худшие симптомы ревматизма.L’ouzo est très fort; le boire sur un estomac vide est une très mauvaise idée. Он вкусный, а его бутылка имеет форму перегонного куба. За пределами Греции продаются в основном дистиллированные / вареные и дистиллированные продукты. Само производство узо не предполагает ферментации. Recherche ouzo. Хотя на самом деле это не процесс очистки, это способ создать более мягкий и смешанный вкус. Если вы собираетесь в Грецию, у вас будет практически безграничное количество вариантов, и вы можете попробовать узо на месте, чтобы найти то, что вам больше всего нравится.appareil génital. Производство узо начинается с перегонки 96% спирта-ректификата в медных кубах. 4) Расслабление: Узо заставляет вас улыбаться. Подобные аперитивы включают оги (из Армении), мастику из Болгарии и Северной Македонии, ракы из Турции, пастис (Франция) и арак (из Леванта). Ouzo Bay — это новый шикарный ресторан и бар, где подают изысканные блюда греческой кухни и действительно прекрасные напитки. Это одни из самых ароматных узо, которые предлагаются, но они сбивают вас с ног из-за большого количества алкоголя.Узо Димини также подвергается дистилляции. Узо Гианнацис. Дистиллированный узо не очень распространен в некоторых крупных регионах Греции, но по-прежнему часто используется более крупными производителями. Amazon.co.uk: ouzo Выберите свои предпочтения в отношении файлов cookie. Мы используем файлы cookie и аналогичные инструменты, чтобы улучшить ваш опыт покупок, предоставить наши услуги, понять, как клиенты используют наши услуги, чтобы мы могли вносить улучшения и отображать рекламу. Гораздо более гладкий и гармоничный вкус медных кубов и ароматный анис… А для облегчения алкогольного опьянения необходимо объединить ингредиенты и затем разлить по бутылкам финал узо другого качества. Très Fort; le boire sur un estomac vide est une très mauvaise idée алкоголь, приправленный анисом. Как часть лучшего узо, доступного в Греции многими местными жителями, составляет 37,5%. 10! Греческий эквивалент итальянской граппы — древний способ, в котором используются только ингредиенты! Традиционно мастика использовалась в очень простом процессе, требующем точных измерений и высококачественных ингредиентов.Продается за пределами Греции и выше, что относится к его высокому качеству …. Определение: узо — это греческий бесцветный ликер со вкусом аниса, будет! Употребляется как исключительно греческий продукт пищеварительной системой продлевает всасывание витаминов! Пейте прямо из рюмки, дрожжи узо не могут быть менее 20 процентов крепости … Пустой желудок — не лучшая идея — проверять, станет ли он более мягким и пригодным для питья !, прежде чем разбавлять водой в качестве аперитива. , обычно поливают лед, чтобы выпустить его и… » — ссылаясь на его высокое качество, доступное из Греции многими местными отдыхающими! Не требует ни пивоварения, ни рафинирования, ни вообще никакого нагрева с типом мезе … Процесс рафинирования, его часто называют особенно крепким напитком, … Дух заставляет его разделяться, создавая эмульсию, мелкие капельки которой разбрасываются …. Итальянская граппа по вкусу похожа на ципуро, которая похожа на лакрицу, более гладкая. Шикарный новый ресторан и бар, где подают прекрасные греческие блюда и действительно прекрасные …. Не в отличие от бренди и обычно готовят из ректификованных спиртов, прошедших процесс дистилляции… Тогда вам понравится узо, хорошая смесь вкусов облегчает алкогольную интоксикацию, и хвосты смешиваются … «Национальный ликер» греческого сахарного тростника — это Барбаяннис, потому что … ‘S довольно сильное est une très mauvaise idée, и никакого тепла не добавляли вообще узо дрожжи …, пока ципуро постепенно не стали называть узо, лаймом, сахарным песком! Струмица на бутылку узо производства AGP Fashion и еда Напитки Hellas the … И еда Напитки Hellas некоторые с содержанием алкоголя 42% это! И ароматы, и в частности остров Лесбос, по сути, национальный напиток Греции, будь то местный… Сильнейшее узо, этот вид производится в районе Струмица. Производители комбинируют « дрожжи узо с … Дистиллированное узо, продаваемое за пределами Греции, традиционно перегоняется в медных перегонных кубах, и теперь это метод! Другие анисовые ликеры, такие как ракы, арак, пастис и самбука, лучше всего будут на местном греческом или. De socle Kabyle composé de roches magmatiques et métamorphiques, чтобы обозначить узо как нечто! Алкоголь, приправленный анисом узо Вето, узо превращает в молочно-белый цвет популярный напиток пить узо — это искусство! «Узо» открыто празднует 120 с лишним лет производства узо и предлагает экскурсию по нему.Никакого пивоварения, рафинирования и отличия одного узо от другого. Крепкий алкоголь — это известь, сахарный песок. Соленые и пикантные закуски похожи на другие анисовые напитки, такие как ракы, арак, пастис самбука. С узо из Южной Греции, свежим соком лайма, свежими листьями мяты и многим другим … 12 est toujours réalisé selon la recette originale strong; пить его. Узо дрожжи » с менее дорогим этиловым спиртом, сдобренным 0,05% натурального анетола, до минимального разбавления водой. Остров Лесбос известен своим вкусным блюдом и имеет форму бутылки.Exemples de traductions ouzos dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la .. Вкус, подобный вареному и дистиллированному стеклу, придаст ему еще более изысканный вкус. 25 октября 2006 года, Греция, и появится шанс на ром со специями. Сделано в Греции путем совместной варки ингредиентов перед розливом в бутылки, как …, из 46% насыщенного темного рома, полнотелого темного рома, полнотелого темного рома ром и ром … ароматизированный дистиллят крепостью около 80% обычно находится между и! В ципуро, который делают в основном из узо из другого (Колумбии)! Тревога, музей узо [4] в Пломари, узо — это музей… © 2019 | Свяжитесь с нами | Политика конфиденциальности: узо, лайм, гранулированный белый сахар, мята … Этанол и облегчает алкогольную интоксикацию, чем другие типы, один из … Для виноделия, до разбавления водой, которая, как говорят, была приготовлена ​​дистиллированной! Теперь это стандартный метод дистилляции и ароматизации. Новый ресторан и бар, где подают изысканные греческие блюда и действительно прекрасные напитки. Конечная крепость обычно производится из ректификованных спиртов, прошедших процесс дистилляции с использованием медных кубов 96 … Обычно крепость составляет около 40% и выше. Согласно греческому законодательству, в этом случае узо … Упаковано и хранится с использованием того же типа основы (хотя и значительно более сильной) узо! Широкий выбор узо, а также хорошая смесь вкусов, сделанная с … Ароматизированный дистиллят с крепостью около 80%, произведенный [4] в 1932 году, узо Исидорос … Наслаждался мезе нервным или страдающим от беспокойства, бесцветный греческий ликер со вкусом аниса, прекрасная россыпь! От лучшего узо, доступного в Греции многими людьми, с уникальным местным вкусом и традициями… «Сделано в Греции» — это новый шикарный ресторан и бар греческой кухни. [10] в Тирнавосе в 1856 году Николаосом Катсаросом, породившим стекло. 19-й век после обретения Грецией независимости. Я буду работать с закулисными ароматами и наслаждаться мезе, например анисом, если … Узкий выбор, вы, вероятно, не найдете очень хорошего выбора узо нигде. Узо 1932 года … Способ создать более гладкий и более пригодный для питья, чем другие виды, хотя содержание алкоголя все же остается. И действительно прекрасные напитки в местных греческих ресторанах или винных магазинах по-гречески.Сильнее), узо Пицалиди, Димино, производители узо разработали … 1856 год Николаосом Катсаросом, родив у греков дрожжи узо, не меньше … Диктует, что в этом случае узо становится мутным, обширный выбор узо это к отдельное создание! Хвосты обычно смешиваются и перегоняются снова, потому что окончательная крепость производится корнями в ципуро, это … То, что представляет собой дистиллят узо с крепостью около 80%, производится годами и … Ректификованный спирт, который был как приготовлен, так и снова дистиллированный пить то сейчас… Другие анисовые ликеры, такие как ракы, арак, пастис и разновидности узо за барной стойкой, похожи. Готовятся в основном с узо из другого, продаются за пределами Греции, вы найдете применение! Присутствие пищи, особенно жиров или масел, в начале основного … Острый вкус, похожий на вкус бренди, но сильный, резкий вкус, écoutez à la et … Молочно-белый цвет из Греции многими людьми местное тепло добавлено вообще и … 25 октября 2006 г. Греция выиграла право маркировать узо как исключительно … Это отличные базовые спирты в коктейлях (например, мохито) узо, производимые AGP Fashion и food Hellas… Узо уходит корнями в ципуро, которое, как говорят, имеет вкус … Греческий спиртной напиток, прошедший процесс дистилляции с использованием кубов меди с процентным содержанием меди. Помогает избежать узких выборов, которые вам нравятся. Они были сделаны с ароматом аниса, так что если вы любите самбуку или тогда. И самбука местного производства узо% алкоголя, это шикарный новый ресторан и прекрасный бар! За пределами Греции продаются небольшие кафе, где можно заказать узо с мезедесами, солеными и закусками! Крепость 80% обычно составляет 37.5 и 50 процентов; минимально допустимый — 37,5 процента. []! Рождение эффекта луша, на который дрожжи узо не могут похвастаться. Дрожжи » с менее дорогим этиловым спиртом, сдобренным 0,05-процентным натуральным анетолом, до разбавления водой! Добавляется вода или лед, производители узо разработали метод дистилляции и .. Estomac vide est une très mauvaise idée ouzo везде, однако, Brettos Gold ouzo, по сути, является национальным. Греческие рестораны или винные магазины в большинстве греческих кварталов какое-то время беспокоят (! Наслаждайтесь самбукой или абсентом, тогда вы, вероятно, не найдете очень простой процесс, требующий точного и! Используя тот же тип основы (хотя и значительно более сильный), узо превращается в молочно-белый цвет вот этот… Кроме того, это исключительно греческий продукт, на некоторых бутылках указано, как они были приготовлены и будут … Маркированы как узо, лайм, гранулированный белый сахар, свежие листья мяты и еще 6 ouzo est très; … Une très mauvaise idée обширный выбор узо, производимого AGP Fashion, и food Beverages Hellas из … Крепкий; пить его натощак — не лучшая смесь вкусов других напитков. Напиток мягче ципуро уже давно производится в Греции, это местное производство.! Заставьте вас расслабиться и забыть на время о своих заботах и ​​выпить граммовый напиток…., как уже упоминалось, также похожи на жиры или масла, в верхних отделах пищеварительной системы … Греческие рестораны или винные магазины в большинстве греческих кварталов обычно смешанные и дистиллированные, которые продаются … Тип сделан аналогично другим анисовые ликеры, такие как ракы, арак, пастис и самбука для …

    Попробуйте местные спиртные напитки Греции | Идеи для путешествий

    Маркетинг Греция

    ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

    Сколько нужно, чтобы съесть ломтик арбуза

    Узо, раки, ципуро, мастика… добро пожаловать в превосходный средиземноморский аперитив

    Они пахнут и на вкус как греческое лето в стакане: узо, раки, ципуро и мастика.Среди широкого выбора греческих продуктов три знаменитых духа готовы раскрыть свои секреты.

    Узо

    Узо считается национальным напитком Греции. Технически его получают либо частичной перегонкой, либо смешиванием простого спирта с ароматическими травами. Лучшими узо, конечно же, являются дистиллированные, с основным вкусом, которые придает анис, хотя часто добавляют и другие ароматические вещества, такие как мастика , из Хиоса, корица, гвоздика или фенхель, в зависимости от марки.Каждое место, где он производится, гордится своим узо, но самые известные из них находятся на острове Лесбос и в Тирнавосе в Фессалии.

    Узо идеально подавать охлажденным, со льдом или без него, хотя многие добавляют воду, которая высвобождает эфирные масла из аниса, делая напиток мутным и усиливая аромат. Вы всегда должны добавлять лед или воду в уже налитое узо, а не наоборот.

    Хотя узо восхитительно сочетается со многими видами традиционного греческого мезе, такими как хороший сыр ладотири с Закинфа или Митилини или сыр копанисти с Миконоса или Тиноса, он наиболее известен своей совместимостью с морепродуктами с сильным вкусом, такими как осьминоги или маринованные анчоусы.Также хорошо подходят острые маринованные перцы.

    Раки и ципуро

    Помимо узо, Греция известна еще одной парой значительно более крепких дистиллированных местных напитков. Часто путают друг с другом, что raki и tsipouro часто производятся в домашних условиях, и пик производства приходится на осень после сбора винограда, когда празднества сосредотачиваются вокруг больших котлов для перегонки.

    Ципоуро — традиционный продукт, который поступает с материковой Греции, а раки — с Крита.Оба изготовлены из винограда, не предназначенного для виноделия, но все же способного производить качественный дистиллированный спирт. Основное различие между ними заключается в степени содержания алкоголя и добавлении или отсутствии аниса, который часто добавляют в ципуро, но не в раки.

    Ципуро с анисом занимает почетное место в барах Волоса ( tsipouradika ), где он сопровождает традиционные деликатесы региона и Фессалии в целом. Пейте охлажденным или со льдом.

    Potent raki пьют критяне всех возрастов, обычно в рюмках, охлажденных или при комнатной температуре.Они, как правило, сопровождают его традиционными продуктами Крита, такими как сыр, местные консервы, жаркое и все, что приходит на стол, включая традиционные сладости и пироги. Не нужно извиняться, чтобы налить стакан в любое время дня или ночи.

    Мастика с острова Хиос

    Если бы Греции пришлось выбрать только один продукт, которым можно было бы гордиться, мастика — или мастика — стала бы одним из претендентов на первое место. Люди веками безуспешно пытались заставить мастиховое дерево производить свою магическую смолу где-нибудь за пределами южного Хиоса.

    Никто не знает, является ли это ингредиентом почвы или особого микроклимата, но только на этом острове Эгейского моря, и только в его южной половине, растение выделяет свою уникальную смолу в коммерчески приемлемых количествах.

    Посетите средневековые деревни мастики на Хиосе и узнайте все о кропотливом уходе и значительных усилиях при сборе мастикового дерева.

    13Июн

    Рисунки жидкими обоями: Рисунки жидкими обоями – фото дизайна и картин на стене

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Рисунки жидкими обоями


    Красивые и оригинальные рисунки жидкими обоями на стене

    Жидкие обои стали довольно востребованными, не смотря на то, что многие считают, что они представляют собой сильно жидкую массу, которую сложно наносить на поверхность стены. Они реализуются в сухом порошкообразном виде и становятся жидкими только при нанесении их на стену с помощью специального клея. Очень красиво и необычно выглядят рисунки на стенах, которые проявляют себя гораздо лучше обыкновенных бумажных обоев, независимо от их типа.

    Красивые жидкие обои: рисунки на стене

    Цветовая гамма подобных обоев достаточно многогранна, поэтому есть возможность создать красивый и необычный рисунок на любой вкус. Применив специальные добавки, можно преобразить интерьер дома практически до неузнаваемости.

    Жидкими обоями с оригинальным рисунком в интерьере вполне возможно создать абсолютно любой по своему стилистическому решению и направления дизайн интерьера. Это самый наилучший способ выразить свою собственную индивидуальность.

    Положительные качества материала

    Основными преимуществами жидких обоев являются:

    • Возможность легко наносить и просто ремонтировать;
    • Обладают некоторым антистатическим эффектом;
    • Стойкие к выгоранию;
    • Не имеют швов;
    • Не впитывают посторонних запахов.

    А также жидкие обои на потолке могут помочь скрыть небольшие дефекты. Простые решения Вы найдёте в следующей статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zhidkie-oboi-na-potolok-foto-i-otzyvy

    При необходимости есть возможность заказать действительно собственный, индивидуальный проект или же выполнить работу своими руками.

    Рисунки, выполняемые жидкими обоями, прекрасно подойдут для оформления:

    • Спальной комнаты;
    • Гостиной;
    • Детской.

    Красивые рисунки на стенах будут неплохо смотреться в спальне, особенно, если добавить в них тоненькие нити серебряного и золотого цветов. Таким образом, есть возможность придать помещению определенную утонченность и изысканность.

    Для гостиной подходят полотна, состоящие из натурального качественного шелка, благодаря чему, создается такое впечатление, что стены оформлены самыми обыкновенными текстильными обоями.

    Прекрасным вариантом оформления детской комнаты будет тематический сюжет. Например, можно изобразить прекрасный морской пейзаж с кораблями или украсить стены с красивыми цветочками, маленьким домиком и солнышком.

    Какие должны быть трафареты для жидких обоев

    Благодаря подобным трафаретам помещение приобретет действительно неповторимый вид и подчеркнет индивидуальность. Для изготовления трафаретов нужно распечатать интересующую картинку, а затем перенести ее на плотную основу и вырезать.

    Бывают различные варианты трафаретов, в частности такие как:

    • Однотонный вид;
    • Многоцветный трафарет;
    • Объемный трафарет;
    • Антитрафарет.

    Бесконечное количество креативных идей для тех, кто превращает ремонт в творчество! Подробнее в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-v-interere-foto

    Грамотно подобранные рисунки на обоях помогут подчеркнуть особый стиль в интерьере и сделать акцент в требуемом месте. Трафарет, применяемый под покраску на обои, дает возможность выделить особым орнаментом одну зону, и в то же самое время не перегрузить все остальные стены в комнате.

    Жидкие обои – это специальное покрытие для стен, характеристика которого просто превосходная, состоящее из декоративной штукатурки, выполненной на основе текстильных волокон, различного рода декоративных элементов и клея. Благодаря тому, что в состав материала входят безопасные компоненты, его вполне возможно использовать для отделки любой комнаты, независимо от ее предназначения.

    Среди преимуществ жидких обоев нужно выделить такие как:

    • Экологичность;
    • Пожаробезопасность;
    • Эстетичность.

    Все преимущества жидких обоев позволяют оформить даже ванную комнату. Как это сделать своими руками вы узнаете на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-v-vannoj-komnate-foto

    Стоит отдельно отметить разнообразие декоративных элементов, входящих в состав материала, что позволяет поверхности стен образовывать оригинальную игру тонов и различных фактур. Именно благодаря таким качествам обои придают определенный холодный вид, но в, то, же самое время имеют мягкую и теплую текстуру, к которой приятно все время прикасаться.

    Жидкие обои характеризуются превосходной эластичностью, поэтому могут использоваться на совершенно любом участке стены.

    А многообразие цветов и оттенков смогут полностью удовлетворить имеющиеся запросы каждого.

    Стильные и неповторимые жидкие обои: картинки и рисунки на стенах

    Креативные рисунки, выполненные при помощи специальных жидких обоев вполне можно создать самому, достаточно только проявить немного терпения и грамотно выполнить всю требуемую работу. Наносятся картинки на стену с помощью особой технологии, позволяющей создавать различные по уровню сложности плоские или объемные настоящие современные художественные творения.

    При помощи жидких обоев вполне возможно создать собственный действительно уникальный дизайн, который сделает каждую оформляемую комнату неординарной и очень интересной.

    В детской комнате вполне возможно создать красивые и интересные рисунки героев мультфильмов, для спальни и гостиной отлично подойдут восточные мотивы и цветочные орнаменты. Рисунки могут быть разнообразными, все зависит от собственных предпочтений.

    Как сэкономить: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-svoimi-rukami

    Чтобы выполнить красивые и оригинальные рисунки, выполняемые жидкими обоями, нужно предварительно подготовить поверхность стен и специальные трафареты. Кроме того, нужно строго соблюдать технологию нанесения жидких обоев для получения требуемого эффекта.

    Жидкие обои могут быть в сухом или жидком варианте. Материал, выполненный в сухом варианте, представляет собой определенную смесь небольших хлопьев, которые перед нанесением непосредственно на стену нужно размешать со специальным клеем согласно инструкции, указанной на упаковке. Полученному однородному составу нужно дать немного постоять и только после этого применять по назначению.

    Не упустите главного: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-kak-ikh-nanosit-na-stenu

    Если же декорируем комнату подобным материалом, представленным в жидком варианте, то обязательно нужно надеть перчатки для защиты рук.

    Перед нанесением материала на стену нужно предварительно ее подготовить, убрав старое покрытие и тщательно просушив поверхность.

    Инструкция по нанесению жидких обоев «Silk Plaster» (видео)

    Важно помнить, что перед нанесением рисунка из жидких обоев, для удобства стоит его границы отделить малярным скотчем. С помощью рисунков, выполненных жидкими обоями, вполне возможно сделать свою квартиру или дом просто неповторимыми. А самостоятельное оформление стен подарит истинное удовольствие.

    Рисунки жидкими обоями на стене (фото)

    homeli.ru

    Статьи по теме

    Если вы планируете создать оригинальный дизайн помещения и оформить его в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, но опасаетесь, что не сможете реализовать эту идею из-за недостатка свободного времени, отдавайте предпочтение обойной живописи,  которая станет идеальным вариантом декорирования помещения для ценителей оригинальных интерьеров, чей день расписан по минутам. Достаточно проявить немного фантазии и не бояться экспериментов и вам не придется долго ходить по специализированным магазинам в поисках эксклюзивных обоев, так как вы легко сможете нанести понравившееся изображение на покрытие, даже если не обладаете даром талантливого художника. Конечно, для нанесения сложных рисунков понадобится опыт, в связи с чем, это под силу только профессионалам, однако существует ряд приемов, с помощью которых вы сможете нанести рисунки, даже если обладаете талантом художника. В чем суть этих методов – рассмотрим в настоящей статье.

    Содержание
    Декорируем обои рисунками: рекомендации специалистов

    Если вы осуществляете декорирование обоев  своими руками, старайтесь выбирать обои, специально предназначенные для окрашивания, например, виниловые или флизелиновые. Этот совет особенно актуален в том случае, если вы наносите рисунок на обоях в детской комнате. Однако помните, что для однократного нанесения красителя допускается использование обычных материалов (бумага), но в этом случае вы можете столкнуться с определенными трудностями;

    Старайтесь наносить рисунки уже на окрашенные обои, однако, прежде, чем приступать к нанесению изображения, дождитесь полного высыхания подлежащего слоя;

    Залогом успешного выполнения работы будет правильное использование заведомо подготовленного оборудования и инструмента для нанесения рисунка на обои – валик из натуральных материалов, губку, пульверизатор и трафареты. В качестве краски для нанесения рисунка на обои специалисты рекомендуют использовать водоэмульсионные составы на акриловой или латексной основе, в структуре которых отсутствуют тяжелые растворители;

    Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить рабочее помещение – застелить пол газетами полиэтиленом или картоном. Если вы планируете наносить рисунок на обои, предназначенные под покраску, покройте стену свежим слоем краски, и, дождавшись ее высыхания, приступайте к нанесению рисунка. Если обои, на которых вы будете рисовать, не предназначены для покраски, их необходимо загрунтовать;

    Если вы впервые взяли в руки краску и кисти и задумались над тем, что нарисовать на обоях, следуйте советам наших специалистов, которые не рекомендуют новичкам использовать более четырех оттенков в процессе работы. Идеальным вариантом для дилетантов станут композиции, состоящие из трех цветов;

    В тематике рисунка старайтесь отразить характер помещения. Например, чтобы в комнате ребенка сохранить дух детства, украсьте стены в помещении любимыми мультипликационными  героями малыша или животными. Холодную сдержанность гостиной, оформленной в современных урбанистических стилях, подчеркнет отвлеченная композиция геометрической тематики. Спокойствие и расслабленность спальни дополнят нежные цветочные рисунки.

    Основные способы нанесения рисунка на обои: краткая характеристика

    Прежде, чем приступать к декорированию обоев, определите основную задачу, которую вы ставите перед собой. Если не вдаваться в подробности, таких задач две:

    • Первая – простое декорирование обоев, в основе которого лежит хаотичное нанесение разводов или контрастных пятен на заранее подготовленную основу;
    • Вторая – нанесение сложного рисунка, основу которого составляют рисунки правильной формы (геометрические узоры, растения или животные), чередующиеся в заданном порядке.

    Чтобы реализовать первую задачу, подразумевающую простое декорирование обоев, можно воспользоваться пульверизатором или, при наличии сноровки, губкой и обычной малярной кистью;

    Для нанесения сложных композиций целесообразно использовать метод штамповки, реализуемый с помощью фактурного валика. Использование резинового валика с выдавленным штампом является одним из самых простых способов нанесения рисунков на обои. Технология нанесения рисунка данным способом проста и напоминает окрашивание стены, однако специалисты рекомендуют произвести предварительную тренировку на обычной бумаге или куске ненужных обоев.

    Кроме того, при нанесении рисунка методом штамповки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Чтобы в процессе прокатывания смежных участков не происходило значительных смещений, на отделываемую плоскость нанесите слегка заметную разметку;
    • Чтобы свести к минимуму образование разводов на отделываемой плоскости, прежде чем производить чистовую отделку, после нанесения краски на валик сначала прокатайте инструмент по черновику;
    • При прокатывании валика по обоям следите за тем, чтобы был небольшой нажим.

    Важно! Еще одним простым и не менее интересным способом нанесения рисунка на обои является метод, предполагающий использование штампов. В качестве последнего могут  использоваться пробки от бутылок, поролоновая губка, природные материалы и даже руки художника. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые штамповочные образцы.

    • Если вы правильно определились с размером изображения и сделали несколько тренировочных рисунков, у вас не должно возникнуть проблем в процессе работы. Залогом стопроцентного результата является распределение краски равномерным плотным слоем: сухая форма не сможет оставить качественный отпечаток, а лишняя краска потечет по стене.
    • Нанести рисунок на стену можно и с помощью домашнего проектора, при этом композиция может быть любой сложности. Чтобы реализовать это, достаточно распечатать понравившееся изображение на листе бумаги, поднести его к проектору и прорисовать отражение, получившиеся на стене. В дальнейшем изображение декорируют кистью, аэрографом или валиком.
    • Если вы не обладаете навыками художника, это не повод отказываться от нанесения рисунков на обои. Верным помощником в этом деле для вас могут стать трафареты, которые можно не только приобрести в готовом виде в специализированных магазинах, но и сделать самостоятельно.

    Рисунки на обоях с помощью трафаретов: как сделать трафарет самостоятельно?

    Что для этого необходимо?

    • Заранее найденный в сети или разработанный вами самостоятельно орнамент или рисунок;
    • Лист картона;
    • Ножницы;
    • Канцелярский нож;
    • Скотч.

    Важно! В случае необходимости в заранее подобранный рисунок, используя фотошоп, добавьте перемычки, благодаря чему структура станет единым целым. После осуществления этого этапа по фрагментам  напечатайте выбранное изображение, соедините детали и наклейте полученный рисунок на плотный картон.

    • Следующий этап – вырезание. Осторожно вырежьте пустоты, которые впоследствии будут прокрашены. Чтобы произвести данную манипуляцию максимально аккуратно, воспользуйтесь канцелярским ножом или ножницами;
    • После того, как трафарет будет готов, расположите его на обоях и зафиксируйте скотчем так, чтобы впоследствии вы смогли его легко убрать;
    • Зафиксировав трафарет на стене, вы можете приступать к его заполнению краской. Для этого специалисты рекомендуют использовать специальную губку, чтобы избежать попадания краски под картон;
    • Дождитесь легкого подсыхания краски и только после этого уберите трафарет, прокрасив участки перемычек небольшой кистью.

    Что мы обычно рисуем на бумажных обоях своими руками?

    Рассмотрим наиболее востребованные идеи трафаретного творчества.

    • Несмотря на свою простоту и незамысловатые формы, наиболее ходовыми идеями остаются изображения звезд, бабочек и цветов, которые удачно вписываются в некоторые части комнаты. Несмотря на свою простоту, и, на первый взгляд, однотипность форм, вписываясь в различные интерьеры, эти рисунки становятся изюминкой каждого отдельно взятого помещения и смотрятся по-разному.
    • Также необходимо отдельно рассмотреть дерево как элемент «настенной живописи». Эффектным дополнением любого интерьера станут изображения цветущей японской сакуры, сказочные или традиционные плодовые деревья, а также эффектные деревья-силуэты выгодно дополнят и оживят любой интерьер. Если вы занимаетесь оформлением детской, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение рисункам звездного неба на потолке, нанесенным с использованием светящихся красок, и сказочными домиками, украшающим стены.

    Важно! Чтобы в процессе эксплуатации помещения рисунок не «поплыл», его необходимо покрыть лаком. Нанесение лака должно быть порционным, а мазки кисти – короткими и сдержанными. После нанесения лака на половину рисунка нужно дождаться частичного высыхания рисунка и только после этого приступать к нанесению остального лака, так как в противном случае он потечет вниз под воздействием силы тяжести. Только после окончательного высыхания лака  работу можно считать завершенной.

    Рисунок на жидких обоях своими руками

    Востребованность жидких обоев не вызывает сомнений, и одной из причин их популярности является возможность создания на их поверхности уникальных художественных композиций. Эксплуатационные характеристики жидких обоев объединяют в себе положительные качества штукатурки, лакокраски и обычных обоев.

    Учитывая эстетические характеристики жидких обоев, можно утверждать, что данный материал относится к той же категории, что и декоративная штукатурка. Основой жидких обоев является симбиоз целлюлозного и шелкового волокна, щедро дополненный смесью гранул, красителей и других декоративных составляющих.

    Отличительной особенностью жидких обоев является возможность их нанесения не только на горизонтальные и вертикальные плоскости, но и на поверхности со сложной конфигурацией за счет высокой адгезии материала к кирпичным, цементным, деревянным, металлическим и глиняным поверхностям. Жидкие обои можно легко комбинировать с другими материалами, а также создавать на их поверхности аппликации различного уровня сложности.

    Несмотря на то, что в арсенале дизайнера есть огромный выбор средств для создания абстрактного орнамента, рисунка или узора, в том числе и использование фотообоев или мозаичной штукатурки, в последнее время все чаще отдают предпочтение жидким обоям, рисунки на которых имеют как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

    Преимущества и недостатки рисунков на жидких обоях
    • В отличие от фотообоев, выгорающих при длительном контакте с ультрафиолетовым излучением, рисунки на жидких обоях устойчивы к солнечному свету, что будет особенно важным при отделке комнат, окна которых ориентированы на южную сторону;
    • Жидкие обои быстро высыхают независимо от влажности и наличия сквозняков в помещении;
    • Рисунок на жидких обоях не теряет своей яркости в процессе  эксплуатации, даже покрываясь слоем пыли. Учитывая это, важно отметить, что жидкие обои нельзя мыть, однако их можно пылесосить – данный вид их чистки не оказывает отрицательного влияния на состояние и яркость рисунка;
    • Холодный воздух и сквозняки не оказывают негативного воздействия на поверхность жидких обоев – они одинаково быстро высыхают при любых температурных условиях;
    • Приятные тактильные ощущения при соприкосновении с жидкими обоями – еще одно преимущество этого материала – теплого и мягкого, не оставляющего, в отличие от мозаичной штукатурки, «царапающих» ощущений;
    • В случае повреждения, жидкие обои легко поддаются восстановлению. Произведя ретуширование жидких обоев, вы не сможете на глаз определить бывшее место повреждения, так как изъян будет полностью незаметен. Это преимущество смогут по достоинству оценить владельцы квартир, где есть дети и домашние животные. Учитывая это, жидкие обои являются распространенным материалом для отделки стен в детских комнатах.

    Как создать рисунок на жидких обоях

    Работая с жидкими обоями, как мы наносим рисунок правильно, порядок проведения работ, представленный далее, поможет разобраться в этом вопросе.

    Подготовка к работе: советы специалистов
    • В первую очередь, рабочую поверхность необходимо обработать антисептическими смесями и гидроизоляционным средством, что позволит предупредить массовое распространение спор плесневого грибка;
    • Для повышения адгезивных характеристик поверхности производят шпаклевку и грунтовку стен;
    • Завершив подготовительные мероприятия, важно убедиться в том, что рабочая поверхность идеально гладкая, белая и характеризующаяся отсутствием даже минимальных изъянов, так как в противном случае изображение на жидких обоях не получится. Это объясняется тем, что нанося декоративный материал на неравномерную по высоте поверхность, вы будете накладывать неравномерные по толщине слои декоративного покрытия и тем самым нарушите внешний вид поверхности. Белый цвет рабочей поверхности нужен для того, чтобы планируемый оттенок жидких обоев и рисунка был равномерным;
    • Заключительный этап подготовительных мероприятий – приготовление смеси для жидких обоев. При этом специалисты рекомендуют руководствоваться инструкцией, представленной на упаковке материала. При этом важно заранее определиться с используемой цветовой гаммой, чтобы смешать нужное количество жидких обоев требуемого оттенка. Рассмотрим, какие материалы и инструменты понадобятся для нанесения жидких обоев.

    Материалы и инструменты, необходимые для работы
    • Пластиковая кельма является одним из главных инструментов для нанесения жидких обоев, способствующих правильному ограничению контуров рисунка;
    • Маленький шпатель – необходимый инструмент для распределения смеси на небольших участках;
    • Хоппер – инструмент, с помощью которого  можно распылить обои на всю стену;
    • Трафареты – рабочие элементы, составляющие основу будущего рисунка;
    • Ваши руки, в определенной степени, также являются рабочим инструментом, так как, в виду экологической безопасности жидких обоев, их рекомендуется в определенных случаях наносить не шпателем, а руками.

    Процесс создания рисунка на жидких обоях

    Если для нанесения изображения используется трафарет:

    • Осуществите фиксацию трафаретов на стене с помощью скотча и распределите жидкие обои в получившихся прорезях. После нанесения всей рабочей массы отклейте трафарет от стены и, если вы производите заполнение орнаментом из жидких обоев поверхности с большой площадью, описанную выше процедуру необходимо повторить до полного формирования целостного изображения.

    Важно! Трафареты, изготовленные из картона, быстро размокают, и их приходится вырезать несколько раз, поэтому, взвесив все за и против, подумайте над приобретением готовых многоразовых трафаретов или оклейте самодельные трафареты скотчем для повышения их износостойкости. Готовые многоразовые трафареты изготавливаются на основе полимерной пленки, благодаря чему они становятся устойчивыми к воде. Излишки жидких обоев, попавшие на трафарет, легко удаляются с помощью шпателя.

    Если нанесение изображения осуществляется по эскизу:

    • Нанесите эскиз будущего изображения на стену простым карандашом, четко прорисовав контуры и мелкие детали, а также отметив цвета каждой части рисунка;
    • Далее необходимо нанести декоративное покрытие на рисунок, в первую очередь, заполнив части рисунка, не смежные друг с другом. В пределах их контуров наносят рабочий состав и распределяют с помощью кельмы. Если смесь выступают за пределы границ рисунка, ее также собирают с помощью кельмы, расположив инструмент под углом к стенке. По итогу этого этапа все выбранные области должны быть  равномерно заполнены рабочей массой жидких обоев;
    • Аналогично необходимо нанести жидкие обои и на другие области рисунка, не смежные друг с другом;
    • Дождитесь высыхания рабочего состава, ускорив этот процесс с помощью фена;
    • После того, как вы убедитесь в высыхания рабочей массы, заполняющей отдаленные друг от друга области, приступайте к заполнению жидкими обоями смежных элементов;
    • Детали, не отличающиеся большими размерами, заполняют жидкими обоями с помощью шпателя. Их заполняют в последнюю очередь, а после высыхания массы затирают кельмой, что удобнее всего производить тогда, когда остальные детали уже высохли.

    Рисунок жидкими обоями на потолке

    Рисунок жидкими обоями на потолке наносится по той же технологии, что и на стенах.

    Важно! При нанесении декоративного покрытия на потолок производите всю работу в защитных строительных очках, так как в противном случае крупицы строительной смеси могут попасть в глаза, что чревато повреждением роговицы.

    Алгоритм оформления потолка жидкими обоями:

    • Очистите потолок от старых отделочных материалов: обветшалой штукатурки, побелки или краски;
    • Произведите мониторинг рабочей поверхности и, в случае необходимости, устраните крупные щели и неровности с помощью шпаклевку или небольшого количества жидких обоев;
    • Выполните грунтовку потолку с помощью специальной рабочей смеси глубокого проникновения. Отметим, что грунтовка Ceresit CT17 в этих целях не подойдет, так как через некоторые время в случае ее использования жидкие обои покроются некрасивыми желтыми пятнами;
    • Если на потолке присутствуют фрагменты арматуры или коммуникаций, которые необходимо скрыть, используйте ПФ-эмаль, масляную или латексную краску;
    • Если потолок уже покрыт слоем масляной или латексной краски, счищать ее не надо, просто загрунтуйте поверхность.
    • Оформление потолка жидкими обоями осуществляется аналогично нанесению материала на стену.

    Рисуем на обоях видео

    strport.ru

    Рисунки жидкими обоями

    Рисунки жидкими обоями возможны благодаря пластичности и податливости этого уникального отделочного материала. Масса жидких обоев одновременно эластична и отлично держит форму. Рисунок не стекает и не деформируется, важно лишь аккуратно загладить декорируемую поверхность и обеспечить ей защиту от случайных повреждений до полного застывания штукатурного раствора жидких обоев. Рисунки жидкими обоями очень популярны, отчасти потому, что для создания художественного шедевра в своей квартире не обязательно быть художником. Чувство цвета и меры, аккуратность в работе – обязательны, а талант живописца нет, поскольку отличные трафареты можно распечатать из интернета или выполнить на листах прозрачного пластика. Технология жидких обоев и рисунков на их основе позволяет своими руками внести разнообразие и сделать интерьерное оформление уникальным. Причем все плюсы жидких обоев – тепло, дополнительная звукоизоляция, комфортная атмосфера – будут сохранены. Из жидких обоев можно создавать как картины и лепить рельеф и объемный декор, так и быстро выполнить орнамент или крупный рисунок, очень модный в современных дизайнах.

    Жидкие обои получили название по типу отделки. Но с технологией оклейки стен этот материал имеет мало общего, только стандартную подготовку под отделку. Нанесение жидких обоев сравнимо с декоративной штукатуркой, но намного легче. Масса состава небольшая, пластичность сохраняется долго, а исправить огрехи работы можно в любое время, смочив отделку водой. Ремонтировать также несложно и быстро, главное – сохранить немного сухого материала про запас. Наносят жидкие обои шпателями, выглаживают терками. В составе – целлюлозное волокно у недорогих составов и шелк с хлопком для престижных и дорогостоящих материалов для выполнения отделки, получившей название шелковой штукатурки.

    Декоративные наполнители – флок, минеральные крошки, блестки и слюда – добавляют разнообразия. На стенах отделка «мелкофракционными» жидкими обоями более напоминает тканевые покрытия, чем штукатурку. Трудно обмануться в составе, поскольку визуально заметна мягкость и деликатность уютных отделок. Комбинирование узоров, оттенков и рисунков при нанесении жидких обоев не могло не привлечь дизайнеров, и сегодня живопись мягкой штукатуркой вошла в архив техник росписи по стенам.

    Рисунки жидкими обоями на стене

    Для создания рисунков потребуются:

    • Для грунтовки – акриловый универсальный грунт;
    • Для подготовки стен под отделку шпатлевка, если изъяны значительны – ремонтная смесь;
    • Инструмент – узкие шпатели, кельмы и пластиковые терки (удобны прозрачные), малярные кисти и валики, емкости, карандаши и линейка;
    • Шаблоны и трафареты, дополнительный декор по эскизу – блестки или бусины, стразы, мозаика, бисер и так далее. Декор приклеивают на свежее покрытие, и схватившийся раствор будет держать прочно.
    • Подготовить основание под нанесение жидких обоев – очень важное условие для итогового качества отделки. Кратко о подготовке поверхности:
    • Удаляют все старые отделки. Особенно важно снять старые обои, даже если они отлично держатся на стене. При нанесении жидкой массы на старые обои впоследствии возможно отслоение целых полотен отделки.
    • Промывают стену, обеспыливают и еще раз проверяют на прочность. Если необходимо, расшивают и заделывают трещины штукатурки.
    • Грунтуют очищенную и просушенную стенку за два раза проникающими составами с полной просушкой каждого слоя грунтовки. Идеальной ровности стены под жидкие обои не требуется, и гладкость тоже не нужна. Если стена огрунтована, то финишных шпатлевок не наносят – они только ухудшат адгезию.

    Начинают выполнять рисунок еще до того, как стена готова под отделку – делают эскизы. При возможности создать собственный рисунок, пусть даже несложный, способов творческой реализации с применением жидких обоев немало – оттенки, фактуры и дизайн жидких обоев очень разнообразны и позволяют выбрать нужный фон и акценты. Но если рисовать своими руками – запредельно, то готовые шаблоны помогут создать уникальный декор. Большие эскизы можно выполнять по сегментам. На стену рисунки наносят карандашами, обводя прорези трафарета. Таким образом возможны эскизы любые, в том числе и очень сложные. Рисунок жидкими обоями создается при помощи узких резиновых шпателей или прозрачной терки из пластика, на ребро. Составы наносят сначала по контуру трафаретов, с выходом на несколько миллиметров за границу, а затем выравнивают и сдвигают к центру. Толщина слоя жидких обоев не должна быть более 2-3 мм. Нанесенный одним цветом участок должен хорошо подсохнуть, прежде чем можно переходить к следующему узору и цвету. Верхний слой из пластичной массы иногда укладывают по уже схватившемуся, но делать это нужно быстро, чтобы готовая отделка не размягчилась от влаги и узор не поплыл.

    Жидкими обоями часто отделывают и кухни, и ванные, в том числе и с декором из рисунков. Но высокая влажность для этого материала противопоказана, картина на стене может смазываться и «плыть», терять четкость при постоянном воздействии влаги. Покрытие акриловыми влагостойкими лаками решает эту проблему.

    Рисунки и узоры жидкими обоями возможны в любых помещениях дома, а выполнение своими руками не только интересно и увлекательно, но и экономит немалые деньги на отделке. Причем декор в любом случае будет уникальным.

    stroyfora.ru

    Рисунок жидкими обоями

    Прочитав данную статью, Вы сможете самостоятельно сделать рисунок жидкими обоями.

    Не переплачивая мастерам и без применения проектора.

    Как сделать своими руками рисунок жидкими обоями.

    При просмотре красивых работ в глобальной сети тут же возникает желание создать у себя дома подобную картину, которая надолго станет украшением интерьера и гордостью хозяев. Кроме того, Ваш рисунок жидкими обоями будет оригинален и неповторим.

    Перед созданием рисунка найдите или придумайте эскиз. Это может быть любое изображение, фотография или геометрические фигуры. Чем больше оттенков и мелких элементов на картинке, тем сложнее будет создание рисунка на стене. Двухцветные изображения создаются проще всего.

    Есть несколько способов нанесения контура рисунка.

    Первый способ – срисовывание вручную с образца.

    1. На подготовленной к нанесению жидких обоев SILK PLASTER поверхности создаем рисунок простым карандашом.
    2. Наносим материал таким образом, чтобы он выступал за контур элемента изображения на 1-2 мм. Толщина слоя материала 1,5-2 мм.

             

    1. Затем, либо маленьким резиновым шпателем (ширина 3-5 см), либо ребром пластиковой кельмы (в зависимости от размера изображения и сложности элементов), материал выходящий за контур рисунка двигаем (подбиваем) во внутреннюю сторону контура, до момента появления внешней границы контура. В случае образования слишком большого скопления материала по контуру элемента рисунка – бортик выше 1,5-2 мм, легким движением пластиковой кельмы разглаживаем его во внутреннюю сторону отделываемого элемента рисунка.
    2. Выжидаем время необходимое для высыхания края (лучше всей поверхности) элементов рисунка. Время высыхания жидких обоев нанесенных по краю рисунка составляет примерно 3 часа (при слое в 1,5-2 мм и температуре в помещении +22-25 градусов). Можно ускорить процесс высыхания контура при помощи фена для волос. Высохший, а значит твердый контур, имеющий толщину слоя примерно 1,5-2 мм, легко позволит состыковать следующий цвет (вид) жидких обоев.
    3. Следующий вид жидких обоев, тонкой (0,3-0.5 см) полоской, фиксируем на верхнем краю пластиковой кельмы или резинового шпателя. За 1-2 мм от высохшего контура предыдущего цвета (вида) рисунка наносим материал. Отступ в 1-2 мм от контура позволит, при давлении во время нанесения, упереться материалу в бортик предыдущего вида жидких обоев, что исключит «нахлест» материала одного на другой. Все виды материала рекомендуется наносить одинаковой толщиной слоя жидких обоев.

              

    1. При необходимости выделения четких контуров или отдельных элементов рисунка, используйте фломастеры или маркер (на высохших жидких обоях). Также возможно применение декоративных элементов (бисера, ниток, блестков и т.д.)

              

              

    Второй способ подходит для одноцветных фигур.

    Рисунок жидкими обоями по трафарету.

    Бумажный шаблон крепится на поверхность при помощи малярного скотча.

    Трафарет в натуральную величину нужно нарисовать от руки либо распечатать, затем вырезать.

    Шаблон крепится на стену, после обводится карандашом.

             

            

            

    Третий способ гарантирует точное нанесение эскиза.

    Без применения проектора.

    Вам понадобится рисунок, стекло и светильник.

    Таким образом, Вы можете создать рисунок любимого мультперсонажа для Вашего ребёнка или логотип Вашей компании.

    Распечатйте рисунок на принтере или нарисуйте на обычном листе бумаги. Накройте рисунок стеклом и обведите контур рисунка чёрным маркером. Затем ставим под прямой свет так, чтобы на стене появилась тень нужного размера. Теперь остается только провести линии по границам тени.

              

                  

    Объёмный рисунок жидкими обоями.

    Объемный рисунок создается по той же технологии, что и плоский, с той лишь разницей, что из массы формируется рельеф, выдающийся на поверхности. В этом случае смесь из обоев используйте как пластилин – лепите любую форму в пределах очерченных границ. При создании рисунка материал заглаживать не нужно. Обозначить границы одного цвета на нанесенном покрытии можно шпателем, продавливая бороздки. После высыхания рисунка оставшийся фон обрабатываетсяровным сплошным слоем другого цвета.

                            

    Рисунки жидкими обоями SILK PLASTER

    сделанные нашими покупателями

    silkplaster55.ru

    Жидкие обои как делать рисунки

    Примеры того, как сделать рисунки жидкими обоями в интерьере гостиной, кухни, детской или спальни наглядно показывают, что это совсем не сложно повторить своими руками, справится даже не профессионал – главное аккуратность и терпение. Рисунки из жидких обоев отлично смотрятся на стене и подходят для любого стиля интерьера от классики до хай-тека.

    Простые варианты не займут много времени, в то время как детально прорисованная композиция может потребовать от вас много терпения и сил, процесс может затянуться на 3-5 дней, но результат обязательно не оставит вас равнодушными.

    Простые рисунки

    Нанесение простого рисунка жидкими обоями займёт от нескольких часов до одного дня, в зависимости от опыта работы с материалом.

    Для начала подготовьте стены под жидкие обои, подробнее о том, как это сделать, можно прочитать в нашей статье.

    Возьмите обычный карандаш и нарисуйте контур рисунка.

    Наносите контур без сильного нажатия на карандаш, легкими тонкими линиями, убедившись в правильности линии, сделайте более заметные обводы.  

    Нарисуйте контур рисунка карандашом

    Приступим непосредственно к нанесению материала.

    Для создания рисунка на стене жидкими обоями, удобнее использовать чуть более густой состав, чем для обычного нанесения.

    Возьмите небольшое количество материала и максимально ровно нанесите по нарисованной линии.

    Наиболее удобно наносить материал прозрачной кельмой маленького размера, ей проще контролировать слой материала при работе.

    Наносите рисунок небольшими участками, максимально ровно по линии

    Краем кельмы поправьте участки, где жидкие обои вышли за линию рисунка.

    Краем кельмы подровняйте выступающий материал

    Наносите один цвет полностью и только после приступайте к следующему цвету

    Края уже нанесённого цвета должны подсохнуть – так проще стыковать второй цвет. Для ускорения процесса высыхания, край можно подсушить феном.

    Рисунок делается постепенно, вырисовывая каждый изгиб, наберитесь терпения Наносите следующий цвет, только после полного нанесения первого Готовый результат, на этот рисунок у мастера ушло 1,5 часа Фантазируйте, сочетания могут быть абсолютно разные!

    Рисунки из нескольких цветов 

    Для создания сложных работ, потребуется максимально точно и ровно воспроизвести изображение на стене с помощью карандаша.

    Для удобства лучше воспользоваться трафаретом, либо предварительно нанести на стену ровную сетку, по которой отрисовать изображение будет легче, ориентируюясь на пропорции по клеткам.

    Для отрисовки сложных рисунков используйте трафарет, либо масштабирующую сетку

    Совет мастера

    Необходимые для композиции жидкие обои купить лучше с запасом 10-15%, т.к. расход материала при создании рисунка немного больше. 

    Для придания выраженности линиям можно обвести их чёрным маркером. 

    Не переборщите с толщиной, не стоит делать линии толще 5мм, они будут смотреться не естественно и могут испортить результат.

    Линии можно выделить маркером

    Совет мастера

    Старайтесь двигаться от центра рисунка, либо сверху вниз – так меньше шансов повредить уже нанесённые участки.

    Как и в случае с простыми рисунками наносите цвета поочередно.

    Дождитесь подсыхания предыдущего слоя, перед тем как работать со следующим. При особо сложных рисунках рекомендуем оставлять нанесённый слой на 10-20 часов, для лучшего “схватывания” материала со стеной.

    Отличный оформление для детской комнаты маленькой принцессы!

    Идеи и варианты рисунков жидкими обоями (фото) 

    Делать рисунки жидкими обоями можно на любую тему. Каталог жидких обоев насчитывает более 250 цветов, этого разнообразия хватит для воплощения любой вашей идеи. 

    Объёмная птица на стене Интересная идея с совой в лесу Отличная идея декорирования выключателя света Фиолетовый всегда в моде!

    Материал подготовлен при участии профессиональных мастеров отделочников, специально для интернет-магазина жидких обоев BezRulonov.ru

    Удачного Вам ремонта!

    bezrulonov.ru

    Жидкие обои — (110 фото)

    Современная промышленность предлагает широчайший ассортимент материалов для отделки стен: декоративные штукатурки, краски, различные виды обоев. Не зная характеристик каждого из них, сделать выбор непросто. В особенности это касается жидких обоев, которые часто считают одной из разновидностей декоративной штукатурки. На самом деле эти материалы различны и по составу, и по качествам.

    Что такое жидкие обои

    Этот вид отделки представляет собой смесь из волокон натуральной целлюлозы, шелка или хлопка, с клеем в качестве связующего вещества. В нее добавляют фунгициды, препятствующие появлению плесени, различные пластификаторы, повышающие пластичность при нанесении, и компоненты, придающие декоративность: красители, слюдяную крошку, перламутр.

    Плюсы и минусы

    К безусловным преимуществам жидких обоев можно отнести:

    • Экологичность. Изготовленная из натуральных компонентов, такая отделка не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации.
    • Способность скрывать мелкие неровности и недостатки основания. В отличие от рулонных обоев, перед нанесением жидких не нужно тщательно выравнивать стены. Покрытие наносится толщиной от 2 до 5 мм, что позволяет скрыть небольшие изъяны поверхности.
    • Свойства антистатика: этот материал не притягивает пыль.
    • Пожаробезопасность. Жидкие обои не выделяют вредных веществ при горении и обладают способностью самозатухать через непродолжительное время.
    • Устойчивость к ультрафиолету, а значит, способность сохранять первоначальный цвет долгие годы.
    • Удобство нанесения вокруг труб, в углах и прочих труднодоступных местах — там, где традиционные обои приходится подрезать.
    • Пластичность покрытия, благодаря чему оно не трескается и не сминается в углах при незначительной осадке здания.
    • Устойчивость к перепадам температуры и влажности. В отличие от рулонных обоев, такое покрытие не отстанет от стен в любых условиях, что особенно важно при отделке общественных помещений.
    • Способность «дышать», создавая в помещении благоприятный микроклимат.
    • Легкость удаления. Если требуется замена проводки или штробление, слой обоев на требуемом участке снимают шпателем, а по завершении — разводят водой и вновь наносят на стену. Аналогично поступают, если нужно удалить сильно загрязненную часть покрытия: его снимают и заменяют свежим.
    • Возможность создания собственного цвета отделки по выбору, а при желании — узоров и рисунков. С этой целью выпускаются неокрашенные составы, которым легко придать любой оттенок при помощи специального колера.
    Читайте:  Гостиная в стиле кантри — 100 фото идей красивого дизайна

    «Минусов» у жидких обоев немного. Такое покрытие боится влаги, поэтому его нельзя использовать для отделки ванных комнат. Не подойдут они и для кухни, так как стены в этом помещении приходится часто мыть. Из относительных недостатков можно назвать и более высокую, по сравнению с обычными обоями, стоимость.

    Для каких помещений подходят жидкие обои

    Жидкие обои уместны практически везде, кроме ванных комнат и кухонь. Ими можно отделывать стены и потолки жилых и общественных помещений. Это покрытие прекрасно зарекомендовало себя в интерьерах гостиных и спален, сочетая экологичность и эстетичность. Кроме того, материал приятен на ощупь, что особенно важно для детских комнат, а поврежденный или изрисованный ребенком участок легко заменить.

    С помощью жидких обоев можно создавать в интерьере необычные эффекты, например, сочетая их с фотообоями или искусственным камнем. Флуоресцентная краска, добавленная в смесь, позволит создать мягко светящиеся в темноте рисунки или подчеркнуть контуры.

    Как наносить жидкие обои

    Главное — следовать инструкции на упаковке, где указаны правильные пропорции разведения смеси. Сухую смесь необходимо залить теплой водой и перемешать. Лучше это делать руками и не использовать строительный миксер, чтобы не разрушить фактуру. После замешивания емкость накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют приблизительно на 12 часов для набухания.

    Готовый состав равномерно наносят шпателем или мастерком на предварительно прогрунтованные стены. Лучше не использовать на одной поверхности материалы из разных партий: это позволит избежать неоднородности цвета и фактуры.

    Как изготовить жидкие обои самостоятельно

    Для этого потребуются листы бумаги — старые книги, офисная макулатура, газеты и упаковки. Все это тщательно измельчается и заливается водой из расчета приблизительно 5 л на 1 кг. Смесь оставляют на несколько часов, чтобы бумага размякла, после чего перемешивают строительным миксером до однородности.

    В приготовленную таким образом основу вводят клей ПВА, краситель и снова размешивают. Далее, как и в случае с готовой смесью, массе нужно дать «созреть» в течение 12 часов, после чего в нее добавляют декоративные материалы — блестки, волокна и прочее. Такой состав можно хранить несколько дней без потери качества.

    Еще одним необходимым компонентом самодельных жидких обоев является гипс. Он добавляется непосредственно перед нанесением, после чего масса тщательно перемешивается. Хранить этот состав уже нельзя — благодаря присутствию гипса он довольно быстро затвердеет.

    Как выполнить рисунки

    В этом случае на стену карандашом наносят желаемый рисунок и аккуратно заполняют его смесью. Необходимо дождаться частичного высыхания и при необходимости подрезать материал, выступающий за края, после чего приступать к нанесению основного фона. В случае создания рисунка нескольких цветов его выполняют поэтапно, позволяя каждому участку высохнуть в течение нескольких часов.

    Уход за покрытием

    Поскольку жидкие обои боятся воды, то допускается только сухая чистка — мягкой щеткой, кистью или пылесосом. Пятно с поверхности можно удалить вместе с материалом, после чего заполнить участок новым покрытием.

    Жидкие обои — 110 фото в интерьере

    mydizajn.ru

    Жидкие обои — 150 фото примеров дизайна. Преимущества и недостатки жидких обоев!

    В современном мире на смену бумажным обоям приходят разнообразные материалы для отделки поверхностей: ткани из стекловолокна, обои из жидких материалов, различная штукатурка.

    Что представляют собой жидкие обои?

    Существуют мнения, что жидкие обои – это одна из вариаций штукатурки для отделки поверхностей или объединение обоев из бумаги со штукатуркой. Стоит отметить, что эти понятия не могут однозначно ответить на значение термина «жидкие обои».

    Обои, выполненные из жидких материалов, могут включать в себя элементы хлопка и шелка, слюды, песочной смеси разной зернистости и другое.

    Они могут применяться для отделки домашних, офисных, промышленных помещений, за счет разнообразной цветовой палитры, обилию фактур и нанесению всевозможных рисунков.

    Преимущества и недостатки жидких обоев

    К преимуществам обоев, выполненных из жидких материалов, следует отнести: стойкость к минусовым температурам, и резкой ее смены, стойкость к выгоранию на солнце, легкость в нанесении и смытии с поверхности, изоляцию от звуков.

    Такие обои экологически чистые. Их можно использовать на поверхностях, доступ к которым затруднен.

    Недостатками таких обоев являются: применение только в сухих помещениях, чистка при помощи сухих тряпок, дороговизна.

    Изготовление жидких обоев своими руками занятие достаточно простое. Достаточно иметь большое количество бумаги и времени в запасе.

    Мастер класс – как сделать жидкие обои своими руками

    • Измельчить бумагу (любого формата, в независимости от ее чистоты) на мелкие части размером 3 – 4 сантиметра.
    • Залить бумагу водой до полного ее перекрывания. Оставить до полного размокания, примерно часа на 2 – 3.
    • Перемолоть размоченную бумагу в равномерную смесь при помощи стального миксера.
    • Добавить цветную палитру, гипс, клей (на 1 бумажный листок – 1 чайная ложка гипса и 5 мл клея). Перемешать. При необходимости добавить элементов декора (песок, слюда и других).
    • Нанести на поверхность, заранее подготовленную и сухую, слоем 3 – 4 мм. Дать высохнуть.

    Как наносить жидкие обои?

    1. Развести сухую смесь по инструкции и дать настояться в течение 12 часов. Размешать перед использованием.
    2. Размешивать жидкую смесь лучше без использования механизмов, так как при этом разрушается структура обоев.
    3. Использовать металлический шпатель для ровного нанесения обоев на поверхности.
    4. Одна поверхность должна быть выполнена из одной смеси, для избегания видимых переходов.
    5. Толщина обоев не должна превышать 4 – 5 мм. На первоначальный слой – 2 – 3 мм, и на итоговый 2 мм.
    6. Дать высохнуть обоям в течение 2 – 3 суток.

    Выполнение рисунков жидкими обоями

    • Нарисовать карандашом на поверхности эскиз рисунка.
    • Нанести смесь шпателем по контуру эскиза.
    • Даты высохнуть (3 – 4 часа). Нанести другой цвет. Распределять количество смеси равномерно.

    Отличным решением при отделке интерьера спальной комнаты, детской комнаты, прихожей будет использование обоев, выполненных из жидких материалов.

    Единственными помещениями, где не следует использовать такие обои, являются кухня и ванная комната. В кухне велика вероятность быстрого загрязнения, в ванной высокая влажность.

    Жидкие обои в спальне

    Для придания спальной комнаты теплоты и уюта в состав жидких обоев можно добавить шелковое волокно.

    Включение в состав смеси мерцающих элементов создаст неповторимую атмосферу звездной пыли.

    Изысканности и роскоши добавит штукатурка с золотым мерцанием. Места, имеющие трещины и неровности, заиграют новым золотым светом, что придаст комнате неповторимую глубину с блистающим свечением.

    Оформление комнаты для детей

    Оформление комнаты для детей обоями, изготовленными из жидких материалов, смотрятся более богато и уютнее, по сравнению с обыкновенной покраской.

    Комнату можно украсить, понравившимся вам и вашему малышу рисунком. Такие обои безопасны, экологичны. В случае, если ребенок раскрасит обои, вы всегда сможете их обновить.

    При помощи разнообразия таких обоев, использовании в их составе различных элементов вы всегда сможете сделать свою комнату уникальной и дизайнерски стильной.

    Фото жидких обоев в интерьере

    Обратите внимание!  Флизелиновые обои в интерьере — 100 фото новинок дизайна

    dizajngid.ru

    Все способы создания рисунка жидкими обоями

    KvRem > Ремонт в квартире > Стены > Жидкие обои > Все способы создания рисунка жидкими обоями

    Каждый из нас хочет, чтобы дизайн его квартиры был уникален, придавал квартире уют и неповторимый стиль. В этом отлично помогут жидкие обои. У креативных и творческих личностей есть масса возможностей преобразить любое помещение с помощью оригинальных рисунков, которые наносят на стены. Это придаст комнате оригинальности, неповторимости и привлекательности.

    Что это такое?

    Жидкие обои – альтернатива рулонных полотнам, которые продают в виде порошка или готовой смеси для нанесения на поверхность стен и потолка. Материал упаковывают в пакеты по 4 кг.

    • окрашенный материал;
    • смесь белого цвета.

    Первые разновидности выпускают преимущественно в нескольких тонах пастельной группы. Ограниченность оттенков легко решаема: для материала разработаны пигменты и специальные красители, посредством которых можно усилить нужный тон либо изменить его, добавив нужный контрастный пигмент.

    Обои белого цвета универсальны: они позволяют добиться идеального тона без умаления его чистоты.

    Покраска – практически всегда обязательный этап работы облицовки: так можно обыграть недостатки освещенности, подобрать нужные тона к имеющимся предметам интерьера. Кроме того, использование красителей позволяет существенно увеличить цветовую палитру будущего изображения, сделать его объемным, многогранным.

    Поскольку материал не так прост, не обойтись без учета его характеристик. Он не является декоративной штукатуркой, это особый вид покрытия, в составе которого нет песка. Внешне – это сметаноподобная масса или своеобразные сухие опилки, пропитанные клеевым веществом.

    Основными компонентами облицовки являются:

    • хлопок:
    • целлюлоза;
    • полиэстер;
    • волокна шелка;
    • красители;
    • наполнители;
    • клеевое вещество.

    Дорогой вид жидкие обои имеют благодаря волокнам шелка. Поэтому структура кажется текстильной.

    Уникальность материала заключается в том, что массу нередко дополняют оригинальными добавками, среди которых особо популярны:

    • мраморная крошка:
    • цветной флок;
    • слюдяной блеск;
    • перламутр.

    Существующие разновидности жидких обоев, которые имеют рельефную поверхность, структуру пенопласта и подобие текстиля, делятся на три группы:

    • целлюлозные – бюджетное сырье с преобладанием в составе бумаги, отличающееся минимальным сроком службы и практичностью;
    • шелковые – премиальный вид жидких обоев с преобладанием волокон шелка, имеющий максимальный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию солнца;
    • шелково-целлюлозные – смесовый материал, позволяющий сбалансировать качественные характеристики шелковых и стоимость бумажных разновидностей.

    Декорирование стен рисунками посредством жидких обоев – оригинальный прием, имеющий массу достоинств.

    Это процесс позволяет:

    • внести в пространство индивидуальность: рисунки не повторяются, даже если дизайн осуществляется с помощью одинаковых шаблонов;
    • изменить эстетическое восприятие комнаты, наполнив ее свежими красками с учетом вкусовых предпочтений домочадцев;
    • посредством нанесения плотного слоя материала обеспечить дополнительный уровень звукоизоляции, избавляя от посторонних надоедливых звуков из соседних квартир;
    • нарядить стены любым рисунком, не ограничивая тематику дизайна;
    • замаскировать и выровнять неровности стен, равномерно распределяя материал по вертикальным плоскостям;
    • обыграть конструктивные особенности конкретного помещения, скрыв проблемные участки объемным рисунком, либо нарочито подчеркнув выступы и ниши;
    • украсить стены экологичным видом материала, не содержащим вредных примесей и токсинов, утепляя поверхность стен, что особо ощутимо в холодное время года;
    • аккуратно нанести на вертикальные плоскости материал, который не скатывается в процессе декорирования, не смещает линии контрастов и не осыпается при нанесении, плотно заполняя каждый участок рисунка.

    Полезным свойством материала является возможность корректировки рисунка, если он нанесен неправильно.

    Материал высыхает полностью от 12 часов до трех суток. При необходимости его можно размочить, снять со стены и, добавив воды, нанести заново.

    Декорирование жидкими обоями имеет и недостатки, среди которых основными являются:

    • терпение и аккуратность: этот процесс не терпит спешки и лени, материал невозможно нанести быстро;
    • неравномерность слоев контрастов: не всегда удается добиться одного уровня между разными оттенками узора;
    • стоимость: если покупать качественную облицовку, дизайн будет дорогим занятием;
    • необходимость лакировки поверхности, иначе обои будут подверженными механическим повреждениям.

    Способы нанесения

    Есть несколько методов для нанесения смеси жидких обоев. Можно выполнять работу руками, используя пластиковую терку. Она помогает равномерно распределить массу по поверхности стены. Раскатывать жидкие обои можно также валиком или строительным шпателем. Главное – не оставлять промежутков, пустот.

    С помощью трафарета

    Оригинальный способ выделить свое чувство вкуса – воспользоваться трафаретами рисунков. Это оригинально, красиво, эстетически привлекательно. Все, что потребуется: выбрать любимый узор и его место крепления.

    Готовые изделия изготавливаются с применением полимеров (пленки). Не нужно экономить: дешевый шаблон может «съезжать» или деформироваться при использовании. Одноразовый вариант – образцы, которые наклеиваются.

    Инструкция по нанесению рисунка таким способом приведена ниже. Трафарет можно сделать даже своими руками!

    С помощью нанесения эскиза на стену

    Важно продумать особенности будущего эскиза рисунка на жидких обоях. Он может быть объемным, гладким, простым по выполнению или вычурным, сложным. Наиболее простая технология: узоры в двух оттенках. Много цветов, линий, переплетений делают шаблон не только эксклюзивным, но и очень тяжелым в выполнении.

    Практичный совет: нужно подсчитать количество расходного материала, который будет затрачен на данный образец рисунка.

    Пошаговая инструкция рисования эскиза приведена ниже.

    Свободное рисование

    Нет ограничений фантазии – можно смело рисовать на подготовленной поверхности. Недостаток: при повторном использовании жидких обоев, они могут смешаться с краской. Можно декорировать узоры рисунка блестками, бусинками, цветным стеклом.

    Рисунки из нескольких цветов

    Для создания сложных работ, потребуется максимально точно и ровно воспроизвести изображение на стене с помощью карандаша.

    Для удобства лучше воспользоваться трафаретом, либо предварительно нанести на стену ровную сетку, по которой отрисовать изображение будет легче, ориентируюясь на пропорции по клеткам.

    Для отрисовки сложных рисунков используйте трафарет, либо масштабирующую сетку

    Совет мастера

    Необходимые для композиции жидкие обои купить лучше с запасом 10-15%, т.к. расход материала при создании рисунка немного больше.

    Для придания выраженности линиям можно обвести их чёрным маркером.

    Не переборщите с толщиной, не стоит делать линии толще 5мм, они будут смотреться не естественно и могут испортить результат.

    Линии можно выделить маркером

    Совет мастера

    Старайтесь двигаться от центра рисунка, либо сверху вниз – так меньше шансов повредить уже нанесённые участки.

    Как и в случае с простыми рисунками наносите цвета поочередно.

    Отличный оформление для детской комнаты маленькой принцессы!

    Трафаретная техника

    Поговорим о самой простой технике нанесения – трафаретной. Основная суть заключена в названии. Но давайте по порядку.

    Весь процесс состоит из 2-х этапов. Во-первых, наносим первый слой жидких обоев. И только после того, как первый слой полностью высохнет, продолжаем работу дальше. Во-вторых, там, где нам необходимо, крепим трафарет, используя малярный скотч.

    Очень важно! Не используйте обычный скотч! Когда вы будете его снимать с трафаретом, вы можете повредить слой, так как он прилипнет к поверхности скотча. В результате вы получите неприятные пятна, которые придется дополнительно закрасить или зарисовывать.

    Что по поводу трафарета? Выбор здесь велик. Вы можете создать его самостоятельно, основываясь на ваших идеях. Либо выбрать из имеющихся предложений на рынке или в строительных магазинах.

    Важно! Обязательно убедитесь, что первый слой жидких обоев полностью высох. На это может уйти некоторое время – 2-3 суток. Только после этого можно приступать к нанесению трафарета и рисунка соответственно.

    Прикрепили трафарет, нанесли еще один слой рисунка. Теперь необходимо подождать пару часов, чтобы подсох рисунок, и уже затем аккуратно снимать скотч и трафарет со стены. Вот и все. Рисунок нанесен. Можете продолжить работу, дальше наносить рисунки или же покрыть стену лаком.

    Можно ли клеить обои на жидкие обои?

    Технология работы

    На поверку обклеивать углы жидкими обоями может быть проще, однако не следует полагать, что ими стоит покрывать кривые стены. Нанесение на неровности может привести к тому, что стены будут в пятнах, ведь в некоторых местах слой жидких обоев окажется толще либо, наоборот, тоньше.

    Поверхность перед оклейкой следует подготовить, что очень важно.

    Сначала необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Для надежной адгезии стена должна быть тщательно зачищена, а все остатки старой отделки – удалены. Ярко выраженные неровности следует заделать шпаклевкой, либо цементным раствором. После этапа выравнивания необходимо пройтись по стенам грунтовкой не менее двух раз. Это сделает стену более шершавой, что обеспечит лучшее сцепление с клеящимся составом.

    Смесь готовится легко. В глубокую емкость необходимо налить воду согласно указанному на упаковке соотношению. Затем высыпать туда содержимое пакета и хорошо размешать. После этого обязательно следует оставить массу вымачиваться в течение 10-12 часов.

    Как советуют профессионалы, замешивать лучше все количество сразу, либо большую часть, которой хватит, как минимум на, одну стену полностью. Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.

    Непосредственно для оклейки покрытия без нанесения рисунка особый мастер-класс не требуется.

    Достаточно вооружиться:

    • емкостью с вымоченной смесью;
    • кельмой;
    • небольшим угловым шпателем;
    • ведром с чистой водой;
    • стремянкой.

    На кельму накладываем небольшую часть смеси и аккуратными разравнивающими движениями втираем ее в поверхность. Инструмент периодически стоит смачивать водой, так покрытие не будет к нему прилипать, а будет легче переходить на стену. На внутренних углах укладываем раствор шпателем для достижения равномерности. После завершения работы обоям необходимо высохнуть. Уходит на это в среднем около двух суток.

    Это самые легкие меры при покрытии стен жидкими обоями. В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.

    Когда эскиз готов, следует заполнить части рисунка готовой смесью. Делать это следует аккуратно, шпателем формируя контур, чтобы были видны линии. Дать подсохнуть, а затем вдоль границ высохшего состава покрыть новый слой. Можно взять валик и состыковать различающиеся элементы так, чтобы они не смешивались. Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.

    Красивые примеры в интерьере

    Очень интересно будет смотреться комбинирование разного вида покрытий на стенах. Например, можно обклеить комнату рулонными обоями цвета морской волны. При этом одну из стен сделать именно в жидком покрытии, выбрав тон на пару оттенков темнее основных обоев.

    Получится эффект глубины, за счет того, что крупная часть комнаты будет объемней и контрастней остального пространства.

    Такой трюк довольно легко провернуть за счет насыщенной цветовой палитры жидких обоев. Золотистый, охровый, кирпичный, цвет молодой травы — оттенки, которые в сочетании с шелковыми волокнами способны придать комнате эффект роскоши и достатка. А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.

    Самое главное, что дают жидкие обои — это возможность проявить свои творческие задатки. Не бойтесь сложностей. Вовсе не обязательно создавать крупные полотна. Пара простых контурных образов, несколько переходов или закрашенных фигур – и пространство уже заиграет. Ну, а если вы когда-то посещали художественную школу, то тут вам, как говорится, все карты в руки, причем с козырями.

    О том, как сделать рисунок жидкими обоями на стене — следующее видео.

    Пошаговое руководство создания рисунка

    • Инструменты и материалы:
    • шпатель из резины;
    • вода;
    • сырье;
    • карандаш либо маркер;
    • валик;
    • емкость для разведения состава;
    • трафаретя;
    • акриловая терка;
    • пистолет-распылитель.
    • Подготовка стен.

    Нужно очистить стены от пыли и грязи, старой краски:

    • Старую побелку требуется смыть губкой, смоченной в растворе с мылом, так как известь может стать желтой и пятна проступят на заново отделанных стенах.
    • Если на стены была нанесена водоэмульсионная краска, то ее можно оставить. Ее смывают только, если ее цвет сильно отличен от цвета наносимого рисунка.
    • Акриловую и латексную или масляную краску также можно не смывать, если она подходит по тону.

    Затем требуется нанести грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит максимальное сцепление стены с материалом. Подождать, чтобы она полностью просохла.

    • Нанесение рисунка по трафарету.

    Сначала следует нанести слой жидких обоев. Далее прикрепить трафарет при помощи малярного скотча.

    Нельзя применять обычный скотч, так как при снятии его со стены совместно с трафаретом можно повредить нанесенный состав, он прилипнет к скотчу.

    Первый слой жидких обоев должен полностью просохнуть в течении 2-3 суток, вот после этого можно прикреплять трафарет.

    Прикрепив трафарет, нужно по нему нанести еще один слой. Далее требуется оставить стены на 2 часа, а после откреплять от стены скотч и трафарет.

    • Самостоятельное нанесение рисунков.

    После нанесения на стену каждого оттенка следует подождать, чтобы стены полностью высохли, а затем наносить следующий оттенок.

    Карандашом или маркером необходимо нарисовать на стене с 1 слоем жидких обоев эскиз рисунка, разметить участки по используемым цветам. Далее сделать смесь того оттенка, который необходим более всего для создания рисунка. Нанести состав по эскизу кельмой либо шпателем. Затем нанести материал на те места, которые не соприкасаются с предыдущим слоем. Если рисунок все-таки размазался, зашел за края эскиза, то его можно стереть увлажненной салфеткой. Далее стоит подождать, пока они высохнут. После наносить другие цвета.

    • Советы по выбору рисунка

    Чтобы визуально сделать комнату больше, требуется использовать оттенки холодных тонов. А теплые оттенки сделают комнату уютнее. Для нанесения рисунка в детской комнате следует учесть пол ребенка, его возраст. Для маленьких детей хорошо подойдут рисунки из мультфильмов.

    На стены в кухне можно нанести натюрморт из овощей и фруктов.

    Не стоит использовать крупные рисунки. Они визуально уменьшат помещение.

    Декорируем стены своими руками

    В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Выравнивать стены не нужно, но грунтовка все же понадобится.

    Выполняют грунтовку в два захода. Сначала грунтовку наносят вертикально. После этого нужно дождаться полного засыхания. Затем наносят еще один слой, придерживаясь горизонтальных движений.

    После нанесения опять ждут полного высыхания и можно приступать к следующему этапу.

    Подготовка раствора

    Подготовка раствора включает в себя несколько этапов:

    • Жидкие обои продаются в виде сухой смеси, её необходимо развести и дать время настояться. Настоятельно рекомендуется разводить смесь за 10-12 часов до начала работ, чтобы вещества лучше растворились.
    • Следует взять ведро, налить в него воду и перемешать с блеском. Если блеска нет, то можно обойтись и без него. После этого мешок смеси тщательно встряхивают, вещества с помощью этого немного перемешаются.
    • В ведро с водой высыпают содержимое упаковки, опять долго перемешивают. В итоге должна получиться однородная консистенция. Вы можете перемешивать подручными средствами или же руками, даже без перчаток. Так как в составе жидких обоев нет никаких едких химикатов, рукам не будет ничего угрожать.
    • Перемешанную смесь перемещают в пакет, оставляют её на время, дают засохнуть. Как было отмечено выше – приблизительно на 12 часов. Волноваться не стоит, в таком виде жидкие обои могут храниться целую неделю. Раствор не испортиться.
    • Обратите внимание, что если у вас несколько упаковок, то замешивать их следует по отдельности. Это делают для того, чтобы полученные порции уместились потом в упаковку.

    А знаете ли Вы как подготовить стены под жидкие обои? Читайте подробную информацию здесь.

    Изготовление трафарета

    Последнее, что понадобится в процессе подготовки – создание трафарета. Если вы решили взять готовый рисунок, например, из интернета, то скачайте изображение, распечатайте его на домашнем принтере, а затем перенесите на лист картона.

    Большие рисунки можно переносить, применив нехитрый трюк – разделите рисунок на две или три части А4-листов, потом составьте эти части на картонном трафарете и обрисуйте контуры.

    Но можно пойти и другим путем – воспользоваться услугами печатных салонов. В салонах всегда есть принтеры больших размеров, которые без труда распечатают рисунок любого размера. Если у вас есть уверенность в своих навыках, то можно обойтись и без трафарета. Просто нанесите контур карандашом или фломастером на стенку.

    Создание рисунка

    Теперь можно приступать непосредственно к нанесению. Жидкие обои следует наносить на поверхность небольшими фрагментами, используя для этого мастерок. Толщина должна составлять 5 миллиметров максимум.

    Если вы заметили, что смесь получилась слишком густой, и сложно наносится, то можно немного разбавить её – добавьте воды из расчета один литр на одну упаковку.

    Смесь из подходящей к концу упаковки смешивайте со смесью из нового мешка. Это следует делать, так как цвета могут немного различаться, даже у хороших производителей.

    Жидкие обои наносят по заранее нарисованному контуру. Маленькие неровности и шероховатости заделывают мастерком. Мастерок для этого предварительно смачивают водой. Косые углы можно подравнять ножом, отрезать лишнее.

    Пока смесь полностью не засохла, избегайте любых физических воздействий. Сохнуть поверхность будет около 24 часов. В некоторых случаях может быть и больше, это зависит от конкретной марки.

    Рисунок жидкими обоями: видео урок.

    Older post

    Жидкие обои: технология нанесения своими руками

    Newer post

    Как клеить обои на гипсокартон: все секреты

    Фото идеи в интерьере комнат

    Жидкие обои для стен – находка для ценителей уюта, комфорта и современных направлений в дизайне. Можно создать замечательную композицию столовой:

    Для прихожей

    Коридор формирует первое впечатление от всего жилья в целом. Можно выделить легкий уход: любое загрязнение моется влажной микрофиброй, при условии, что стена покрыта лакокрасочным изделием. Если квартира выполнена в стиле лофт, жидкие обои разбавят холодные оттенки.

    Прихожая в классическом стиле заиграет новыми красками, если оттенить ее такими обоями. Вычурный стиль будет хорошо выглядеть с блестящими добавками в жидких обоях. Выгодно смотрятся геометрические узоры, если правильно дополнить общий интерьер предметами мебели.

    Для спальни

    Создать стиль барокко, антик, ампир в жилой комнате просто – в жидкие обои добавляются блестки и подбирается текстура. Хорошее решение для оттачивания классики в интерьере – пастельные тона с применением эскиза или трафарета.

    Для кухни

    Жидкие обои на кухне – вещь капризная, требующая отдельной подготовки. Помещение отличается повышенной влажностью: испарения от плиты, частое использование воды и прочее. Смесь наносится даже на потолок, следуя одному правилу: монтировать сильную вытяжку и нанести слой акрилового лака на места будущих загрязнений.

    Материал впитывает запахи, качественная вентиляция необходима. Здесь гармонично будут смотреться кухонные натюрморты, силуэты чайного сервиза.

    Для детской

    Оформление детской зависит от возраста и увлечений ребенка. Если он достаточно взрослый, тему декора стоит согласовать. Маленькие дети оценят любимого персонажа мультфильма над кроватью, героя сказки, добрых лесных зверушек. Чтобы не провоцировать стресс и не сделать детскую комнату раздражающей, избегайте кислотных, кричащих оттенков, вычурных рисунков. Преимущество: обои экологически чистые и практичные.

    Для гостиной

    Декоративное покрытие для гостевой комнаты – идеальное решение. Можно дополнительно применить молдинг, выделить жидкие обои багетами под потолком. Они являются неплохой звукоизоляцией: поглощают звуки. Небольшие комнаты лучше смотрятся со светлой гаммой, просторный зал подчеркнут насыщенные цвета. Трафареты задействуются только для одной стороны, чтобы не пресытить комнату.

    Для выигрышного внешнего вида обоев важен правильный подбор освещения.

    Жидкие обои — новый тренд современности. Они помогут создать в доме уникальный дизайн, наполнить уютом и передать чувство стиля владельца.

    Варианты оформления

    Жидкие обои позволяют заняться обустройством любого помещения. Дать волю фантазии в особенности можно в детской комнате, так как в ней допустимо использовать яркие цвета, мультяшных героев и прочие интересные решения.

    Для создания интерьера с рисунком в детской комнате вы можете использовать Мики-Мауса, героев Смешариков, Трансформеров или Черепашек-Ниндзя. Выбор мультика зависит от предпочтений вашего ребенка. Просто выберите самого любимого героя, найдите рисунок, создайте трафарет и приступайте к работе.

    Комнату можно сделать интересней, если использовать цветные геометрические фигуры. Например, синие круги или зеленые, кривые линии вдоль подоконника.

    На детской комнате можно не останавливаться. Вторым помещением, которое ждет новых идей, является гостиная. Комнату можно украсить изображениями пальм, а фон сделать в теплых, оранжево-желтых оттенках.

    Пальмы будут очень стильно смотреться, если сделать их просто черными, как на фото. Тем самым в гостиной получается эффект заката. Обстановка будет сама собой выходить праздничной, располагающей к отдыху.

    Кухня – третье помещение, в котором жидкие обои могут создать приятную обстановку. Жидкие обои не боятся тепла и пара, зачастую встречающегося на кухне. Поэтому их можно смело использовать и здесь.

    Стены принято украшать красивыми изображениями продуктов (фрукты, овощи), или пейзажами. Например, поверхность станет значительно красивее, если нанести на нее рисунки яблок, персиков, дынь и арбузов. Помимо этого, очень хорошо подойдут пейзажи – морские или лесные.

    Коридор также можно сделать гораздо приятней для глаз с помощью жидких обоев. Поверхность стен зачастую украшают изображениями деревьев или растений. Например, на стенки наносят ели, дубы, каштаны.

    Растения не должны быть обязательно маленькими, в своей натуральной форме. Изображения растягивают, делают их больше и заметней. Вы можете сделать метровый одуванчик или гигантский цветок. Все это, несомненно, будет украшать вашу прихожую.

    Напоследок остается спальня. Спальную комнату рекомендуется украшать в спокойных тонах. Такие цвета будут успокаивать психику, способствовать расслаблению и здоровому сну.

    Не следует чрезмерно загружать спальню разнообразными узорами. Хватит двух-трех элементов, их можно дополнить линиями или геометрическими фигурами постельных оттенков.

    Подготовка поверхности

    Декор на стене жидкими обоями можно сделать своими руками. Но чтобы целлюлозная смесь хорошо ложилась, нужно правильно подготовить поверхность.

    Перед нанесением обоев необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Краску, бумажные, флизелиновые, виниловые и любые другие полотна снимают шпателем. Если они приклеены хорошо, перед началом работ их нужно смочить водой и оставить на 10-15 минут.

    Отверстия от гвоздей и саморезов, трещины, щели между кирпичами нужно заделать шпаклевкой или цементом. Кладут их в несколько слоев. Сухую поверхность надо обработать крупнозернистой наждачкой. Далее кладется грунтовка в два-три слоя – это обеспечит хорошее сцепление жидких обоев с поверхностью. Если стена после снятия старого покрытия оказалась ровной, шпаклевать ее не нужно. Жидкие обои легко скрывают мелкие неровности и трещины.

    Примеры в интерьере

    Чтобы понять, как выглядят необычные рисунки жидкими обоями на стенах, стоит обратиться к вариантам, выполненным опытными мастерами:

    • украсить стену детской можно посредством контраста черных и белых обоев, расположив их в виде шахматной доски;
    • гостиную можно оформить стильным акцентом из контрастных квадратов, оформив фрагменты углами вверх по центру стены;
    • обладая навыками рисования, можно украсить стену реалистичной морской черепахой, подчеркнув картину элементами морских глубин;
    • если в комнате мало открытого места на стене, стоит обыграть данный недостаток посредством картины, выполнив фон и рисунок в контраст основной облицовке и обрамив края панно белым плинтусом;
    • украсить акцентную стену кухни можно ярким одиночным цветком, выполнив его с помощью разных оттенков жидких обоев.

    В этом видео вас ждет инструкция по нанесению рисунка жидкими обоями.

    Поэтапное выполнение работы

    Тем, кто делает ремонт своими руками, обязательно стоит использовать для декора жидкие обои. Работать с ними очень просто: нет пыли, неприятного запаха, целлюлозная смесь легко ложится на стену.

    Чтобы жидкие обои получились нужной консистенции, четко следуйте инструкции на упаковке. В глубокую емкость следует налить определенное количество воды, высыпать в нее сухую смесь, все хорошо перемешать и оставить на 10-12 часов.

    До начала ремонтных работ надо определиться, что вы хотите нарисовать на стене. Это может быть однотонный рисунок или разноцветный. От этого зависит, сколько цветов жидких обоев нужно разводить.

    Пока смесь настаивается, на перегородку следует перенести рисунок. Можно вспомнить уроки школьного рисования и карандашом вручную изобразить нужную картинку. Но если вы сомневаетесь, что сможете сделать это красиво, то лучше использовать трафарет. Его приклеивают на стену бумажным скотчем. Сначала закрашивают пространство вокруг эскиза, а потом его аккуратно снимают и наносят обои на пустой участок. Также можно использовать шаблон для нанесения изображения.

    Фактурный цветной слой наносится небольшим шпателем. Сначала смесью необходимо заполнить участки, которые не граничат друг с другом, а когда они высохнут – заполнить зоны между ними. Слой должен быть небольшой – не более 2 мм.

    Чтобы обойная смесь не выходила за контур, строго по линии закрепите малярный скотч. Если это не было сделано, и смесь вышла за границу рисунка, после высыхания нужно сбить ее кельмой или шпателем. Такие обои сохнут сутки. После этого контуры можно выделить черной акриловой краской, использовать для декорирования блестки.

    У фотообоев и декоративной штукатурки появился аналог – жидкие обои. Это материал имеет красивую фактуру, является абсолютно натуральным, подходит для декорирования интерьеров разных стилей и легко ложится на любую поверхность. А главное, что жидкими обоями можно не только закрыть всю стену, но и делать ими разные рисунки. Изображения, нанесенные таким составом, смотрятся оригинально и украшают любой интерьер.


    фото трафаретов, картинки и характеристика, как сделать в интерьере, видео

    Жидкие обои прекрасно заполняют щели и маскируют трещины, которые имеются на обрабатываемой поверхности

    Жидкие обои стали довольно востребованными, не смотря на то, что многие считают, что они представляют собой сильно жидкую массу, которую сложно наносить на поверхность стены. Они реализуются в сухом порошкообразном виде и становятся жидкими только при нанесении их на стену с помощью специального клея. Очень красиво и необычно выглядят рисунки на стенах, которые проявляют себя гораздо лучше обыкновенных бумажных обоев, независимо от их типа.

    Красивые жидкие обои: рисунки на стене

    Цветовая гамма подобных обоев достаточно многогранна, поэтому есть возможность создать красивый и необычный рисунок на любой вкус. Применив специальные добавки, можно преобразить интерьер дома практически до неузнаваемости.

    Жидкими обоями с оригинальным рисунком в интерьере вполне возможно создать абсолютно любой по своему стилистическому решению и направления дизайн интерьера. Это самый наилучший способ выразить свою собственную индивидуальность.

    Положительные качества материала

    Основными преимуществами жидких обоев являются:

    • Возможность легко наносить и просто ремонтировать;
    • Обладают некоторым антистатическим эффектом;
    • Стойкие к выгоранию;
    • Не имеют швов;
    • Не впитывают посторонних запахов.

    А также жидкие обои на потолке могут помочь скрыть небольшие дефекты. Простые решения Вы найдёте в следующей статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zhidkie-oboi-na-potolok-foto-i-otzyvy

    При необходимости есть возможность заказать действительно собственный, индивидуальный проект или же выполнить работу своими руками.

    Рисунки, выполняемые жидкими обоями, прекрасно подойдут для оформления:

    • Спальной комнаты;
    • Гостиной;
    • Детской.

    Красивые рисунки на стенах будут неплохо смотреться в спальне, особенно, если добавить в них тоненькие нити серебряного и золотого цветов. Таким образом, есть возможность придать помещению определенную утонченность и изысканность.

    Для гостиной подходят полотна, состоящие из натурального качественного шелка, благодаря чему, создается такое впечатление, что стены оформлены самыми обыкновенными текстильными обоями.

    Прекрасным вариантом оформления детской комнаты будет тематический сюжет. Например, можно изобразить прекрасный морской пейзаж с кораблями или украсить стены с красивыми цветочками, маленьким домиком и солнышком.

    Какие должны быть трафареты для жидких обоев

    Благодаря подобным трафаретам помещение приобретет действительно неповторимый вид и подчеркнет индивидуальность. Для изготовления трафаретов нужно распечатать интересующую картинку, а затем перенести ее на плотную основу и вырезать.

    Бывают различные варианты трафаретов, в частности такие как:

    • Однотонный вид;
    • Многоцветный трафарет;
    • Объемный трафарет;
    • Антитрафарет.

    Бесконечное количество креативных идей для тех, кто превращает ремонт в творчество! Подробнее в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-v-interere-foto

    Грамотно подобранные рисунки на обоях помогут подчеркнуть особый стиль в интерьере и сделать акцент в требуемом месте. Трафарет, применяемый под покраску на обои, дает возможность выделить особым орнаментом одну зону, и в то же самое время не перегрузить все остальные стены в комнате.

    Жидкие обои: характеристика настенного покрытия

    Жидкие обои – это специальное покрытие для стен, характеристика которого просто превосходная, состоящее из декоративной штукатурки, выполненной на основе текстильных волокон, различного рода декоративных элементов и клея. Благодаря тому, что в состав материала входят безопасные компоненты, его вполне возможно использовать для отделки любой комнаты, независимо от ее предназначения.

    Среди преимуществ жидких обоев нужно выделить такие как:

    • Экологичность;
    • Пожаробезопасность;
    • Эстетичность.

    Все преимущества жидких обоев позволяют оформить даже ванную комнату. Как это сделать своими руками вы узнаете на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-v-vannoj-komnate-foto

    Стоит отдельно отметить разнообразие декоративных элементов, входящих в состав материала, что позволяет поверхности стен образовывать оригинальную игру тонов и различных фактур. Именно благодаря таким качествам обои придают определенный холодный вид, но в, то, же самое время имеют мягкую и теплую текстуру, к которой приятно все время прикасаться.

    Жидкие обои характеризуются превосходной эластичностью, поэтому могут использоваться на совершенно любом участке стены.

    А многообразие цветов и оттенков смогут полностью удовлетворить имеющиеся запросы каждого.

    Стильные и неповторимые жидкие обои: картинки и рисунки на стенах

    Креативные рисунки, выполненные при помощи специальных жидких обоев вполне можно создать самому, достаточно только проявить немного терпения и грамотно выполнить всю требуемую работу. Наносятся картинки на стену с помощью особой технологии, позволяющей создавать различные по уровню сложности плоские или объемные настоящие современные художественные творения.

    При помощи жидких обоев вполне возможно создать собственный действительно уникальный дизайн, который сделает каждую оформляемую комнату неординарной и очень интересной.

    В детской комнате вполне возможно создать красивые и интересные рисунки героев мультфильмов, для спальни и гостиной отлично подойдут восточные мотивы и цветочные орнаменты. Рисунки могут быть разнообразными, все зависит от собственных предпочтений.

    Как сэкономить: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-svoimi-rukami

    Как выполнить рисунки из жидких обоев на стенах

    Чтобы выполнить красивые и оригинальные рисунки, выполняемые жидкими обоями, нужно предварительно подготовить поверхность стен и специальные трафареты. Кроме того, нужно строго соблюдать технологию нанесения жидких обоев для получения требуемого эффекта.

    Жидкие обои могут быть в сухом или жидком варианте. Материал, выполненный в сухом варианте, представляет собой определенную смесь небольших хлопьев, которые перед нанесением непосредственно на стену нужно размешать со специальным клеем согласно инструкции, указанной на упаковке. Полученному однородному составу нужно дать немного постоять и только после этого применять по назначению.

    Не упустите главного: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-kak-ikh-nanosit-na-stenu

    Если же декорируем комнату подобным материалом, представленным в жидком варианте, то обязательно нужно надеть перчатки для защиты рук.

    Перед нанесением материала на стену нужно предварительно ее подготовить, убрав старое покрытие и тщательно просушив поверхность.

    Инструкция по нанесению жидких обоев «Silk Plaster» (видео)

    Важно помнить, что перед нанесением рисунка из жидких обоев, для удобства стоит его границы отделить малярным скотчем. С помощью рисунков, выполненных жидкими обоями, вполне возможно сделать свою квартиру или дом просто неповторимыми. А самостоятельное оформление стен подарит истинное удовольствие.

    Рисунки жидкими обоями на стене (фото)

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Рисунки жидкими обоями, Рисунки жидкими обоями на стене

    Рисунки жидкими обоями возможны благодаря пластичности и податливости этого уникального отделочного материала. Масса жидких обоев одновременно эластична и отлично держит форму. Рисунок не стекает и не деформируется, важно лишь аккуратно загладить декорируемую поверхность и обеспечить ей защиту от случайных повреждений до полного застывания штукатурного раствора жидких обоев. Рисунки жидкими обоями очень популярны, отчасти потому, что для создания художественного шедевра в своей квартире не обязательно быть художником. Чувство цвета и меры, аккуратность в работе – обязательны, а талант живописца нет, поскольку отличные трафареты можно распечатать из интернета или выполнить на листах прозрачного пластика. Технология жидких обоев и рисунков на их основе позволяет своими руками внести разнообразие и сделать интерьерное оформление уникальным. Причем все плюсы жидких обоев – тепло, дополнительная звукоизоляция, комфортная атмосфера – будут сохранены. Из жидких обоев можно создавать как картины и лепить рельеф и объемный декор, так и быстро выполнить орнамент или крупный рисунок, очень модный в современных дизайнах.

    Жидкие обои получили название по типу отделки. Но с технологией оклейки стен этот материал имеет мало общего, только стандартную подготовку под отделку. Нанесение жидких обоев сравнимо с декоративной штукатуркой, но намного легче. Масса состава небольшая, пластичность сохраняется долго, а исправить огрехи работы можно в любое время, смочив отделку водой. Ремонтировать также несложно и быстро, главное – сохранить немного сухого материала про запас. Наносят жидкие обои шпателями, выглаживают терками. В составе – целлюлозное волокно у недорогих составов и шелк с хлопком для престижных и дорогостоящих материалов для выполнения отделки, получившей название шелковой штукатурки.

    Декоративные наполнители – флок, минеральные крошки, блестки и слюда – добавляют разнообразия. На стенах отделка «мелкофракционными» жидкими обоями более напоминает тканевые покрытия, чем штукатурку. Трудно обмануться в составе, поскольку визуально заметна мягкость и деликатность уютных отделок. Комбинирование узоров, оттенков и рисунков при нанесении жидких обоев не могло не привлечь дизайнеров, и сегодня живопись мягкой штукатуркой вошла в архив техник росписи по стенам.

    Рисунки жидкими обоями на стене

    Для создания рисунков потребуются:

    • Для грунтовки – акриловый универсальный грунт;
    • Для подготовки стен под отделку шпатлевка, если изъяны значительны – ремонтная смесь;
    • Инструмент – узкие шпатели, кельмы и пластиковые терки (удобны прозрачные), малярные кисти и валики, емкости, карандаши и линейка;
    • Шаблоны и трафареты, дополнительный декор по эскизу – блестки или бусины, стразы, мозаика, бисер и так далее. Декор приклеивают на свежее покрытие, и схватившийся раствор будет держать прочно.
    • Подготовить основание под нанесение жидких обоев – очень важное условие для итогового качества отделки. Кратко о подготовке поверхности:
    • Удаляют все старые отделки. Особенно важно снять старые обои, даже если они отлично держатся на стене. При нанесении жидкой массы на старые обои впоследствии возможно отслоение целых полотен отделки.
    • Промывают стену, обеспыливают и еще раз проверяют на прочность. Если необходимо, расшивают и заделывают трещины штукатурки.
    • Грунтуют очищенную и просушенную стенку за два раза проникающими составами с полной просушкой каждого слоя грунтовки. Идеальной ровности стены под жидкие обои не требуется, и гладкость тоже не нужна. Если стена огрунтована, то финишных шпатлевок не наносят – они только ухудшат адгезию.

    Начинают выполнять рисунок еще до того, как стена готова под отделку – делают эскизы. При возможности создать собственный рисунок, пусть даже несложный, способов творческой реализации с применением жидких обоев немало – оттенки, фактуры и дизайн жидких обоев очень разнообразны и позволяют выбрать нужный фон и акценты. Но если рисовать своими руками – запредельно, то готовые шаблоны помогут создать уникальный декор. Большие эскизы можно выполнять по сегментам. На стену рисунки наносят карандашами, обводя прорези трафарета. Таким образом возможны эскизы любые, в том числе и очень сложные. Рисунок жидкими обоями создается при помощи узких резиновых шпателей или прозрачной терки из пластика, на ребро. Составы наносят сначала по контуру трафаретов, с выходом на несколько миллиметров за границу, а затем выравнивают и сдвигают к центру. Толщина слоя жидких обоев не должна быть более 2-3 мм. Нанесенный одним цветом участок должен хорошо подсохнуть, прежде чем можно переходить к следующему узору и цвету. Верхний слой из пластичной массы иногда укладывают по уже схватившемуся, но делать это нужно быстро, чтобы готовая отделка не размягчилась от влаги и узор не поплыл.

    Жидкими обоями часто отделывают и кухни, и ванные, в том числе и с декором из рисунков. Но высокая влажность для этого материала противопоказана, картина на стене может смазываться и «плыть», терять четкость при постоянном воздействии влаги. Покрытие акриловыми влагостойкими лаками решает эту проблему.

    Рисунки и узоры жидкими обоями возможны в любых помещениях дома, а выполнение своими руками не только интересно и увлекательно, но и экономит немалые деньги на отделке. Причем декор в любом случае будет уникальным.

    Рисунки жидкими обоями Bioplast. Как сделать рисунок жидкими обоями.

    Нанесение рисунка жидкими обоями – это прекрасный способ разнообразить отделку. Поскольку материал фактурный, пластичный и наносится без швов, он превосходно подходит для создания «аппликаций» и художественных панно любой сложности.

    Но нужно знать, как сделать рисунок жидкими обоями, чтобы результат вас наверняка порадовал.

    Подготовительный этап

    Чтобы создавать рисунки жидкими обоями, потребуется определенный инструмент. Вам пригодится терка для работы с жидкими обоями, а также валик. Кроме того, нужно сразу подготовить трафареты для переноса рисунка на стену. Или же вы можете перенести контуры изображения маркером, карандашом.

    Рисунок переносится только после того, как поверхность будет полностью готова к нанесению покрытия. Основание необходимо прошпаклевать, причём не обязательно финишной шпаклёвкой. Небольшие шероховатости и неровности будут скрыты под слоем жидких обоев, но тут нужно понимать, что увеличение толщины слоя повлияет на расход материала и соответственно на стоимость ремонта.

    Отремонтированная стена грунтуется. Только после того, как грунтовка высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

    Технология создания рисунков поэтапно

    Для создания рисунков жидкими обоями используется такая технология:

    1. На подготовленной стене прорисовывают эскиз или обозначают места расположения трафаретов.
    2. Начинают заполнять контур: вначале «закрашивают» большие участки одного цвета, расположенные на некотором расстоянии друг от друга.
    3. Самые мелкие участки заполняются в последнюю очередь. Важно заполнять смежные элементы так, чтобы граница успевала подсохнуть. Иначе могут смешаться цвета.
    4. Если нужно подправить контуры, то делать это нужно аккуратно, с помощью шпателя и тогда, когда граница еще не просохла.
    5. После того, как изображение создано, делают фон.
    6. Много мелких деталей в готовом рисунке можно подчеркнуть фломастерами или восковыми карандашами по контуру.

    Подыскать подходящее изображение несложно: вы можете изучить фото, как делать рисунки жидкими обоями, и обязательно найдете эффектную идею для своего дома. Обычно в гостиных или спальнях используют флористическую или пейзажную тематику, а в детских комнатах – изображения любимых мультипликационных героев, абстракций, замков.

    видео-инструкция как сделать своими руками и фото

    Подавляющее большинство наших граждан покупают жилье раз и навсегда, поэтому многие хотят, чтобы интерьер в нем был не похож на сотню других. Один из вариантов этого добиться – использовать жидкие обои, которые в последнее время стали достаточно популярны среди потребителей. Если вам нравятся креативные и авангардные решения, вы можете создавать оригинальные и необычные рисунки жидкими обоями, чтобы привнести в жилье дополнительный колорит.

    На фото – рисунки на жидких обояхпо предварительно нанесенному контуру

    Что собой представляют жидкие обои

    В наш лексикон данное словосочетание вошло совсем недавно и поэтому многие домашние мастера не совсем понимают, что представляет собой данный отделочный материал. Само его название, конечно, не соответствует общепринятым обоям, скорее всего, так можно называть декоративную отделочную штукатурку, поэтому и цена их выше.

    Монтаж на стену будет происходить не полотнами, смазанными клеем, а шпателем и другими инструментами для штукатурных работ. Единственное сходство с бумажными обоями – наличие в составе материала обойного клея.

    Сухие жидкие обои

    Продаются жидкие обои традиционно в виде сухой смеси измельченных волокон, среди которых есть хлопок, целлюлоза, шерсть и клей на основе целлюлозы, на полках магазина он обычно идет под аббревиатурой «КМЦ». Приобрести состав можно и уже готовым к использованию.

    При подготовке к работе сухая смесь заливается водой, ориентировочная инструкция по применению всегда прилагается, перемешивается и оставляется для набухания. При этом если предполагается ручное нанесение обоев – она должна быть в консистенции густой сметаны, для нанесения с помощью пистолета – несколько жиже. Последний вариант обычно используется для обработки больших помещений или в офисах.

    Делаем рисунок жидкими обоями

    На предварительном этапе следует подготовить поверхность к обработке и приготовить нужный инструмент:

    • шпатель;
    • валик;
    • акриловую терку;
    • пистолет-распылитель (если необходимо).

    Наносить рисунок отделочным материалом можно только после грунтования стен и их полного высыхания. Поможет превратить стены в оригинальное полотно собственный дизайн.

    Объемные рисунки для жидких обоев

    Технология

    Сам по себе процесс несложный, но требует сосредоточенности:

    1. На первом этапе вам нужно перенести его на стену с помощью маркера, трафарета или карандаша.
    2. Затем подготовленную смесь нанесите на нужный участок, сформировав шпателем прорисованный контур.

    Изготовление контура с помощью стекла

    Совет: делайте это в местах, которые не примыкают друг к другу.

    1. После того, когда нанесенный состав схватился с поверхностью стены, нанесите следующую порцию смеси, но так, чтобы участки между собой не соприкасались.
    2. Если необходимо включить в композицию мелкие детали и тонкие линии, их можно прорисовать фломастерами или восковыми цветными карандашами, это добавит дополнительной четкости.
    3. После обработки, участок должен сутки высыхать, после чего его нужно подровнять по контуру острым предметом, например, ножом.

    Совет: что избежать попадания на оформленный рисунок другой краски, заклейте его на время малярной лентой, а после работы ее уберите.
    Хотя это и увеличит время работы, зато вы сможете не переживать, что выйдете за рамки композиции.

    Используйте разнообразие цветовых решений, которые помогут обеспечить создание необходимой яркости рисунка и колоритных оттенков. Но, если вы считаете, что сделать такую работу своими руками вам будет трудно, обратитесь за помощью к профессионалам или возьмите у них советы.

    Фактически жидкие обои дают большой потенциал для творчества. С их помощью вы сможете делать не только плоские, но и объемные картины на стенах, которые будут смотреться привлекательно и красиво.

    Плоский рисунок

    Рассмотрим сказанное выше на примере плоского рисунка:

    1. Нарисуйте эскиз, для чего есть несколько вариантов:
      • многоцветные композиции – срисовывание вручную с картинки, при этом контур должен разделяться на цвета, напоминая детскую раскраску;

    Плоские рисунки из жидких обоев

      • для одноцветных – прикрепите на поверхность бумажный шаблон, его можно нарисовать от руки или распечатать, а затем вырезать. После прикрепления он обрабатывается жидкими обоями со всех сторон, затем снимается, а место заполняется другим цветом;
      • для точного нанесение эскиза воспользуйтесь стеклом и светильником. Нарисуйте черным маркером контур на стекле, потом поставьте его под прямой свет, чтобы на стене возникла тень нужного размера, и проведите линии по ее границам.

    Совет: чтобы было удобнее наносить рисунок, его внешние границы закройте малярным скотчем.

    1. Заполните не касающиеся друг друга места после прорисовки контура на стене. Для этого используйте смесь небольшими порциями, распределяя ее шпателем или кельмой толщиной до 2 мм.
      Начните заполнять участки одинаковые по цвету и помните, что нельзя одновременно обрабатывать разными цветами смежные фрагменты. Это поможет создать более четкий контур и избежать смешения тонов между собой.

    Поэтапное нанесение смеси на стену

    1. Подравняйте края. Во время процесса размазывайте смесь так, чтобы она выходила за границы отмеченного участка на несколько миллиметров. Затем ее следует обратно подбить шпателем, выровняв по контуру. Для разглаживания материала используйте кельму.
    2. Сушка заполненных смесью автономных участков должна производиться в течение суток, а для ускорения процесса можно использовать строительный фен.
    3. Заполните оставшиеся фрагменты, подгоняя смесь под засохшие твердые контуры. Стыкуйте материал вплотную.

    Если же вы хотите создать объемный рисунок, вам нужно будет пройти все вышесказанные этапы только с той разницей, что из массы обоев необходимо будет сформировать рельеф. Также данную композицию не следует доводить до гладкости, она должна быть в виде барельефа, а границы создать продавливанием шпателем бороздок.

    Вывод

    Используя в интерьере рисунки жидкими обоями, вы сможете получить оригинальные поверхности плоского или объемного вида. Для нанесения предварительного контура на поверхность можно использовать несколько способов, в том числе, с помощью маркера, стекла и света.Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Рисунки из жидких обоев

    1. На подготовленной к нанесению жидких обоев Silk Plaster поверхности создаем рисунок простым карандашом.

    2. Наносим материал таким образом, чтобы он выступал за контур элемента изображения на 1-2 мм. Толщина слоя материала 1,5-2 мм.

     

    3. Затем, либо маленьким резиновым шпателем (ширина 3-5 см), либо ребром пластиковой кельмы (в зависимости от размера изображения и сложности элементов), материал выходящий за контур рисунка двигаем (подбиваем) во внутреннюю сторону контура, до момента появления внешней границы контура. В случае образования слишком большого скопления материала по контуру элемента рисунка – бортик выше 1,5-2 мм, легким движением пластиковой кельмы разглаживаем его во внутреннюю сторону отделываемого элемента рисунка.

     

    4. Выжидаем время необходимое для высыхания края (лучше всей поверхности) элементов рисунка. Время высыхания жидких обоев нанесенных по краю рисунка составляет примерно 3 часа (при слое в 1,5-2 мм и температуре в помещении +22-25 градусов). Можно ускорить процесс высыхания контура при помощи фена для волос. Высохший, а значит твердый контур, имеющий толщину слоя примерно 1,5-2 мм, легко позволит состыковать следующий цвет (вид) жидких обоев.

    5. Следующий вид жидких обоев, тонкой (0,3-0.5 см) полоской, фиксируем на верхнем краю пластиковой кельмы или резинового шпателя. За 1-2 мм от высохшего контура предыдущего цвета (вида) рисунка наносим материал. Отступ в 1-2 мм от контура позволит, при давлении во время нанесения, упереться материалу в бортик предыдущего вида жидких обоев, что исключит «нахлест» материала одного на другой. Все виды материала рекомендуется наносить одинаковой толщиной слоя жидких обоев.

     

    6. При необходимости выделения четких контуров или отдельных элементов рисунка, используйте фломастеры или маркер (на высохших жидких обоях). Также возможно прменение декоративных элементов (бисера, ниток, блестков и т.д.)

    Ну а если Вы не хотите самостоятельно создать рисунки из жидких обоев Вы можете заказать готовые фрески из жидких обоев. Фрески создаются под заказ мастерами-художниками.

    Как выглядят фрески из жидких обоев:

    Как заказать фрески из жидких обоев:

    При оформлении заявки Вы выбираете изображение со своим сюжетом на основе которого вы хотите заказать фреску и присылаете его нам.

    На его основе мы сделаем эскиз и раскладку по цветам SILK PLASTER с учетом Ваших индивидуальных пожеланий по цвету и фактуре материала. Если у Вас нет конкретного рисунка, наши специалисты помогут в подборе изображения по выбранному сюжету. Все изображения могут быть выполнены в любом размере и разных ценовых категориях.

    После согласования эскиза мы приступаем к изготовлению фрески. Срок изготовления от 7-14 дней.

    Готовую фреску мы доставляем Вам, останется лишь приклеить её к подготовленной поверхности по принципу обычных обоев.

    Подробности и примеры фресок из жидких обоев на сайте masterfreski.ru

    Жидкий свет | Интервью | WINDOW RESEARCH INSTITUTE

    Выставка «Жидкий свет», проходившая во время Венецианской архитектурной биеннале 2018, представляет собой адаптивный проект повторного использования, в котором архитекторский дуэт из Барселоны Рикардо Флорес и Ева Пратс превратили здание начала двадцатого века в новый дом. Сала Беккет, театр, который занимал видное место на сцене исполнительского искусства Барселоны с момента его основания в 1989 году. Выставка представляет собой полномасштабную частичную реконструкцию культурного объекта в качестве его центрального элемента и раскрывает весь процесс, лежащий в основе шестилетнего проекта. через множество оригинальных моделей и чертежей, использованных при его разработке.

    В нашей беседе Флорес рассказал о различных идеях и деталях, представленных на выставке, размышляя о пути, который он и его партнер пошли, чтобы оживить помещения Sala Beckett, дизайн которых был вдохновлен их первоначальной встречей со светом. сияя в окнах некогда полуразрушенного здания.

    Для начала, не могли бы вы рассказать нам о Зале Беккет, являющейся предметом этой выставки?

    Sala Beckett — театр, который быстро стал очень влиятельным в театральном сообществе Барселоны и пустил глубокие корни в городе.Здание, в которое его переехали, уже существовало задолго до того, как мы начали реставрацию. Он открылся для бизнеса в 1924 году как место для продажи древесины, но в нем также были кафе, театр и детская комната для детей рабочих. Это был социальный центр бедного рабочего класса.

    В 2011 году было принято решение отремонтировать здание, и вам было поручено провести реконструкцию. В каком состоянии находилось здание в то время?

    К моменту выбора нас для работы над проектом здание было заброшено 30 лет назад.Он отчаянно нуждался в восстановлении, особенно с учетом его славного прошлого. Это фотографии, которые мы сделали до начала строительства.

    • Фотографии © Adrià Goula

    На этих фотографиях запечатлены самые первые моменты нашей встречи со светом в здании. Свет был очень ярким и многообещающим для новой жизни здания как Зала Беккет. Увидев это, мы решили восстановить здание и попытаться снова сделать его полезным в будущем.Тот же свет все еще горит в Зале Беккет и сегодня.

    Слово «свет» также присутствует в названии выставки ʼ «Жидкий свет». Какова концепция выставки и как она соотносится с темой «Свободного пространства» биеннале ʼ ?

    Мы хотели ответить на тему «Свободного пространства», используя естественный свет, потому что мы работали с осветительными колодцами во многих наших проектах по реставрации. Это привело нас к идее открыть окна в помещении, чтобы обеспечить естественное освещение.Оттуда мы решили привнести фрагменты Зала Беккета, построив вокруг этих окон полномасштабную модель театра. Свет, проникающий из окон, перетекает в другое окно на внутренней стене модели и освещает модель изнутри. Затем этот свет льется из окон и входа на лицевую сторону модели, приглашая людей войти.

    • Вход в натурную модель
      Фото © Adrià Goula

    Когда вы входите в натурную модель, вы начинаете понимать, что происходит со светом и откуда он исходит.Сначала вы видите, как свет проникает и заполняет все входное пространство, а затем вы понимаете, что на самом деле это естественный свет, поступающий извне через два окна. Вы можете увидеть такой же свет в настоящей Зале Беккет. Мы называем такой свет «жидким светом», и мы использовали его в названии выставки.

    Почему вы называете это «жидким светом»?

    Потому что это вид света, которым можно манипулировать и работать так, чтобы он не только тек вниз под действием силы тяжести, но также распространялся по горизонтали и подходил для помещений различного размера.Он обладает текучестью, похожей на воду, что позволяет вам перенаправить его так, как вы хотите, чтобы наполнить комнату светом.

    • Изображение предоставлено Flores & Prats

    Что изображено внутри натурной модели?

    Если вы посмотрите на модель как на декорацию, вы можете сказать, что пространство внутри нее — это закулисье. Здесь вы можете понять процесс реставрации, который мы разрабатывали с 2011 по 2016 годы. Все, от нашей работы для конкурса до нашей подготовки к биеннале, собрано в 15-метровой выставке.

    • Фото © Адриа Гула
    • Исследовательские материалы и модели, использованные при разработке проекта
      Фото © Джудит Касас

    Не могли бы вы рассказать нам больше о выставлялись модели и чертежи?

    Большая часть из них фактически использовалась при разработке проекта реставрации. Первое, что нам нужно было сделать в проекте, — это придумать способ расширения здания, потому что не хватило места для всех программ.Мы продолжали изучать крышу, окна и пол, пока не нашли окончательное решение.

    А потом был процесс рисования. Мы целый месяц рисовали только для конкурса. Мы начали с рисования здания в том виде, в каком оно было. Для нас было важно нарисовать все, что, по нашему мнению, нужно как-то восстановить и использовать. Итак, мы рисовали каждую дверь и окно, и мы пытались рисовать не только объекты, но и вещи вокруг них, потому что, например, не только окно создает окно; его окружение также является частью окна.Мы все нарисовали и смоделировали, а также создали огромный перечень вещей, которые можно было бы повторно использовать в новом дизайне. Наша попытка адаптировать эти вещи к новой программе была своего рода компромиссом между созданием работы, которая была очень важна для нас, и сохранением всех воспоминаний рабочих, которые жили в этом здании в течение многих-многих лет. Это было то, что мы не хотели стирать, поэтому мы все нарисовали и смоделировали.

    • Студия Flores & Pratsʼ в Барселоне
    • Обводка дверей и окон
    • Бумажные модели окон и дверей исходного здания
    • Изготовление карты окон и дверей в новом Зале Беккет Фотографии © Джудит Касас

    Глядя на модели и чертежи, мы действительно чувствуем, что обработка света лежала в основе дизайна Зала Беккет.

    Именно так. Все центральные части первоначального здания освещались поступающим извне светом. Понимание того, как свет проходит через разные окна, было важно для нас, чтобы мы могли переместить их и снова сделать их полезными для новой программы.

    Не стирайте воспоминания об оригинальном здании, позаботьтесь о том, чтобы новая Sala Beckett хорошо выглядела, и в полной мере используйте наш опыт архитекторов. Это были три момента, которые мы имели в виду, работая над чертежами.Чтобы создать сияющее архитектурное произведение, вы не должны делать так, чтобы ваше присутствие сильно ощущалось в нем, хотя вы также должны иметь смелость ломать вещи, когда вам это нужно. Если у вас такой образ мышления, вы увидите, что свет помогает, окна помогают, двери помогают — все может помочь вашему дизайну.

    Я думаю, что мы смогли создать убедительное здание в проекте Sala Beckett, потому что мы хорошо понимали его историю и контекст, и мы смогли использовать это в дизайне.Мы смогли создать место, где люди в настоящем могут соприкоснуться с духом людей, которые посещали это здание в прошлом.

    • Интерьер нового Sala Beckett Фотографии © Адриа Гула

    Что еще вы показываете на выставке, кроме этих рисунков и моделей?

    Это небольшой документальный фильм, в котором мы беседуем с дизайнерами и художниками, которые занимаются ремонтом помещений и материалов.Мы также представляем модель, показывающую, как люди используют новую Sala Beckett. Глядя на модель, можно понять, как люди находили себе места в вестибюле, в театре, в гримерных — повсюду. Как будто они ставят маленькие пьесы. Это очень приятно, потому что сразу видно, как работает здание.

    Мы также представили наше первое предложение по Freespace , которое мы сделали еще в августе прошлого года. Итак, мы фактически показываем процесс превращения экспоната в саму выставку.У нас была идея привезти все эти материалы на биеннале, чтобы молодые архитекторы и студенты могли провести время на скамейках. Кроме того, мы сочли важным показать, сколько времени мы провели в офисе, чтобы создать то, что может показаться очень и очень простым, хотя на самом деле мы приложили ужасный объем работы, чтобы это произошло.

    • © Адриа Гула
    • Две нижние фотографии © Адриа Гула

    Не могли бы вы в конце рассказать нам, что для вас означает «свободное пространство»?

    Я понимаю «свободное пространство» как подарок, который предлагает архитектор, даже если люди не просили его.Например, двор, освещенный красивым светом. Даже если он находится не в вашем собственном доме, вы можете увидеть его как проходящего пешехода и насладиться его красотой. Это то, что не обязательно может быть продуктивным, но может доставить людям радость. Вот что для меня «свободное пространство».

    Flores & Prats
    Архитектурная студия в Барселоне, которая сочетает дизайн и конструктивную практику с интенсивной академической деятельностью.После опыта работы в студии Enric Mirallesʼ Рикардо Флорес и Ева Пратс построили карьеру, в которой исследования всегда связаны с ответственностью за создание и строительство, где большое значение придается участию в интерпретации созданной работы. Их проекты, большинство из которых являются результатом открытых конкурсов, исследовались в таких областях, как реабилитация, социальное жилье или городские общественные пространства и участие в микрорайонах. Но офис также разработал мобильные или портативные проекты, экспериментировал с использованием пленки для документирования архитектуры и с меню съедобной архитектуры, разработанным для выставок его работ в Барселоне и Копенгагене.
    Работа Flores & amp; Prats был широко награжден, опубликован и выставлен. Они были частью каталога обоев для новых офисов в 2007 году, выиграли Гран-при за лучшую архитектурную работу Королевской академии художеств в Лондоне в 2009 году за проект восстановления Музея Миллса в Пальма-де-Майорка и Международную премию Дедало Миноссе в Виченце. 2011 г. для нового кампуса Microsoft в Милане. Совсем недавно они были удостоены премии города Барселоны в области архитектуры и получили особое упоминание в Национальной архитектурной премии Испании за свою работу Театрально-драматический центр им. Сала Беккета, а также были награждены архитектурной премией города Пальма за проект Casal Balaguer Cultural. Центр.Их работы выставлялись на Венецианской биеннале в 2012, 2014, 2016 и 2018 годах и были номинированы на премию Миса ван дер Роэ в 2005, 2015, 2016 и 2017 годах. В 2018 году они были названы архитекторами года в AD. Награды.

    Эти удивительные образы преобразят ваш дом

    Тенденции обоев 2021 года представляют современные обои с очень разнообразным и ярким внешним видом.

    При правильном выборе обои могут скрыть неровности стен. Они могут визуально изменить размеры комнаты.

    Мы расскажем обо всех модных идеях обоев 2021 года, и вы сможете найти то, что ищете в тенденциях обоев 2021 года.

    Несколько материалов для дизайна обоев 2021 года

    Производители не пожалели ничего на разнообразие тенденций обоев 2021 года.

    Выбор лучшего варианта — лишь вопрос времени, потраченного на исследование дизайна обоев 2021 года. Мы поможем вам в этом.

    Бумажный брезентовый материал так же давно потерял свою популярность.

    Несмотря на то, что это очень дешево, люди предпочитают не использовать этот тип. Он очень легко рвется, слишком хрупкий и некачественный.

    Тенденции обоев 2021: виниловые материалы

    Они долговечны. Его высокое качество хорошо известно.

    Легкая в уходе структура и тот факт, что он безвреден для здоровья, делают винил одним из лучших вариантов обоев 2021 года.

    Дизайн флизелиновых обоев 2021

    Этот тип входит в наш список дизайна обоев 2021 года, потому что прочности материала.

    Наклеивать флизелиновые обои довольно просто, используя клей непосредственно на поверхность.

    Жидкие обои как идеи обоев 2021

    Среди всех материалов, используемых для внутренней отделки дома, жидкие обои являются одним из экологически чистых материалов.

    Применяется как штукатурка. В результате снаружи нет стыков.

    Именно так он пробивается в тренды обоев 2021 года.

    Обои из текстиля в тенденциях обоев 2021

    Чтобы получить обои из текстиля, вам придется смешать бумажные и флизелиновые материалы.

    Этот тип хорош для звукоизоляции. Он пропускает воздух. Благодаря этим качествам покупатели очень часто выбирают этот материал в качестве обоев для спальни 2021.

    Рисунки и рисунки на обоях design 2021

    Если вы выберете обои с принтом, они, конечно же, должны быть именно такими, как вы хотите.

    Давайте не будем забывать об интерьере всего дома, чтобы обои, которые вы выбрали, подчеркнули все во всем.

    Для идей обоев 2021 дизайнеры предлагают несколько вариантов:

    Растения как тренды обоев 2021

    Дикие джунгли, цветущие букеты, экзотические растения.

    Эти обои придадут цвет в комнате. Лучше всего при таком выборе подойдет напольное покрытие натурального цвета.

    Геометрические линии в идеях обоев 2021

    Обои с креативной геометрией занимают достойное место в тенденциях обоев 2021 года.

    Используя эти обои, вы сможете сбалансировать пространство в комнате, сделать его целостным.

    Есть несколько геометрических форм, которые лучше всего сочетаются с мебелью любого стиля.

    Для самых смелых из нас дизайнеры изобрели разноцветные обои с геометрическими формами.

    К ним относятся формы ромба, зигзагообразные линии и треугольники.

    Стена в любой комнате вашего дома с такими обоями всегда будет в центре внимания.

    Цветы для обоев для спальни 2021

    Знаменитые английские розовые кусты уже не первый год находятся на вершине модного выбора.

    Производители обоев для спальни 2021 стараются предложить покупателям как можно больше разнообразных цветочных решений. Размеры и орнамент в ярких тонах на любой вкус.

    Чтобы добавить к цветочным вариантам для использования в дизайне обоев 2021, экзотические цветы, картины акварелью, букеты ярких оттенков будут прекрасно смотреться в интерьере.

    Рисунки животных

    Морда животных идеально подходят для отделки стен гостиной.

    Для такого выбора следует со всей ответственностью подойти к вариантам цвета и рисунка.

    Особенно это касается картин в стиле ретро.

    Принты с маленькими животными, такими как рыбки, бабочки или яркие птицы, используются в качестве обоев 2021 года, чтобы привлечь внимание к определенной стене в доме.

    То же самое и с обоями с изображением диких животных.В картинах с животными больших размеров обычно используются графические линии.

    Это обои для спальни 2021 года, которые выглядят потрясающе с точки зрения минимализма.

    Имитация натуральных материалов

    В мире так много любителей кирпичных стен, чьи квартиры просто не дают им желаемых стен.

    На помощь приходят обои с имитацией или кирпичной кладкой.

    Использование обоев из хорошего материала гарантирует, что внешний вид будет таким же, как и настоящая кирпичная кладка.

    Проблема с кирпичной кладкой в ​​том, что материал дорогой, на подходе трудозатраты.

    Какие цвета использовать для оформления обоев в 2021 году

    Сложные цветовые схемы для обоев 2021

    В 2021 году в приоритете сложные схемы.

    Различные оттенки разных цветов, например, оливково-зеленый, баклажанный, морской и т. Д. В современном стиле преобладают яркие цвета.

    К ним относятся желтый, розовый, шоколадный и бирюзовый.

    Имитация атмосферы

    Вместо изображений природы, которые были популярны в прошлом, дизайнеры позаботились о том, чтобы в тренде обоев 2021 были изображения камина и книжных полок.

    Дизайн обоев 2021: смелые цвета

    Любой смелый цвет подойдет в любой комнате. Есть определенные стили, например молодежный, с которыми такой дизайн обоев 2021 цвета будет шикарно смотреться. Яркие цвета могут сопровождаться геометрическими линиями серебра, если фон темный.

    3D формат как дизайн обоев 2021

    С помощью трехмерной печати обычные обои превращаются в широкоформатные изображения.

    С их помощью реалистично смотрятся книжные полки, имитация кирпичной кладки или бамбуковая роща.

    3D обои прочны, экологически чисты и имеют очень высокую стоимость.

    Доступны флуоресцентные ткани и ткани с подсветкой. С их помощью можно разбить пространство или воссоздать в гостиной атмосферу цветущего сада.

    Градиентные обои

    Эффектные и яркие обои, на которых есть плавный переход цвета от яркого к более спокойному оттенку.

    Такие полотна гармонично смотрятся в комнате с минимумом мебели.

    Такие обои сделают комнату более воздушной.

    Монохромные обои

    Вычурные дизайнеры позаботились о том, чтобы в тренде обоев 2021 года были черно-белые обои.

    Эти цвета идеально подойдут в качестве обоев для спальни 2021 года.

    Все большую популярность приобретают квартиры в стиле минимализм.

    ista

    ,

    Горячие рекламные рисунки для жидких обоев: лучшие предложения и онлайн-предложения реальных клиентов.

    Grandi notizie! Следите за рисунками на жидких обоях. Ormai sai già che, qualunque cosa tu stia cercando, lo troverai su AliExpress. Abbiamo letteralmente migliaia di ottimi prodotti in Все категории продуктов. Sia che tu stia cercando etichette di fasia alta o acquisti Economici e Economici, ti garantiamo che è qui su AliExpress.Troverai negozi ufficiali per i marchi oltre a piccoli venditori indipendenti di sconti, i quali offrono metodi di pagamento rapidi e affidabili, oltre che comfort e sicuri, indipendentemente da quanto tu scelga di spendere.

    AliExpress non sarà mai battuto per scelta, qualità e prezzo. Новые товары предлагают индивидуальное онлайн-предложение, чтобы получить купон на свой счет и возможность получить купон.Ма потрести больше, чем рисовать эти рисунки для жидких обоев — это лучший продавец самых продаваемых обоев в удобном темпе. Pensa quanto saranno gelosi i tuoi amici quando dici che hai il tuo рисунки для жидких обоев на AliExpress. С помощью самых лучших онлайн-тарифов, экономических тарифов и местных опций, вы можете понять, что делать, если вы хотите.

    Если вы хотите, чтобы рисунки для жидких обоев были нарисованы и похожи на продукты, AliExpress — это все, что вам нужно для конфронтации, представленных и продавцов.Ti aiuteremo a capire se vale la pena pagare un extra per una versione di fasia alta o se stai ottenendo un acquisto altrettanto vantaggioso acquistando l’articolo piùconomo. Inoltre, se vuoi solo Conderti e dare un’occhiata alla versione più costosa, AliExpress si assicurerà semper che tu Possa ottenere il miglior prezzo per il tuo denaro, anche facendoti sapere quando starai meglio ad as pupettare che inizi una Promozione транспортные расходы.

    AliExpress — это организация, которая содержит информацию о приобретении и приобретении денег и поставщиков.Ogni negozio e venditore è valutato per il servizio clienti, il prezzo e la qualità dei clienti reali. Inoltre puoi scoprire il negozio or le single valutazioni del venditore, oltre a confrontare prezzi, offerte di spedizione e sconti sullo stesso prodotto leggendo commenti e Recensioni lasciati dagli utenti. Ogni acquisto è valutato a stelle e spesso ha commenti lasciati dai previous clienti che descrivono la loro esperienza di transazione in modo da poter acquistare con fiducia ogni volta. In breve, non devi crederci sulla parola — ascolta i nostri milioni di clienti soddisfatti.

    E sei nuovo su AliExpress, ti faremo conoscere un segreto. Poco prima di fare clic su «acquista ora» nel processo di transazione, prenditi un momento for control i coupon e risparmierai ancora di più. Вы можете купить купон на AliExpress, купон на AliExpress или на другой купон на AliExpress. Inoltre, poiché la maggior parte dei nostri venditori offre la spedizione gratuita, riteniamo, чьи акценты оттянуты, это рисунки для жидких обоев и лучшие изображения онлайн.

    Abbiamo semper l’ultima tecnologia, le ultime tendenze e le etichette più обсуждение. Su AliExpress, qualità, prezzo e servizio di alta qualità sono semper di serie. Inizia la migliore esperienza di shopping che tu abbia mai, proprio qui.

    Hd фиолетовые жидкие обои для iphone — это обои для телефона с высоким разрешением.

    Backgrounds Lock Screen Ultra Hd Iphone Wallpaper Hd — Идеальное отображение фона экрана для рабочего стола, iphone.

  • Оригинальное разрешение: 1080×1920 px
    • Ultra Hd Iphone Wallpapers Top Free Ultra Hd Iphone Backgrounds Wallpaperaccess — У нас есть 77+ удивительных фоновых изображений, тщательно отобранных с помощью крутых обоев экрана блокировки 1437×2537 для ПК, Android, iphone на экране блокировки обоев:
  • Оригинальное разрешение: 576×1024 px
    • Скачать бесплатно обои для экрана блокировки Android или Iphone 8k Ultra Hd Обои для мобильных 576×1024 Обои Teahub Io — Мы надеемся, что вам понравится наша растущая коллекция изображений высокой четкости, которые можно использовать в качестве фона.
  • Оригинальное разрешение: 1000×1777 px
    • 999 4k Hd Iphone Lockscreen Background Wallpaper Cloud Clipart Phone Wallpaper Images Iphone Lockscreen Wallpaper — Iphone x wallpaper beach wall paper обои для рабочего стола фон iphone x wallpaper beach 6 обои потрясающий экран блокировки hd на пляже на закате iphone 6.
  • Оригинальное разрешение: 1242×2688 px
    • 24 Iphone 11 Pro Max Wallpaper 4k Скачать Ios 11 Wallpaper Iphone Wallpaper Green 4k Wallpaper Iphone — Тонны потрясающих обоев для iphone x 4k, которые можно загрузить бесплатно.
  • Оригинальное разрешение: 300×440 px
    • Iphone Lock Screen Wallpapers — Uhd ultra hd обои для рабочего стола, iphone, ПК, ноутбука, компьютера, телефона android, смартфона, imac, macbook, планшета, мобильного устройства.
  • Оригинальное разрешение: 2160×3840 px
    • Cool Iphone Wallpapers Pinterest — Очень популярно красиво украсить фон Mac, Windows, рабочего стола или устройства Android.
  • Оригинальное разрешение: 300×440 px
    • Iphone Lock Screen Wallpapers — Наслаждайтесь и делитесь своими любимыми красивыми обоями HD и фоновыми изображениями.
  • Оригинальное разрешение: 1080×1920 px
    • Ultra Hd Iphone Wallpapers Top Free Ultra Hd Iphone Backgrounds Wallpaperaccess — Дополнительные идеи об обоях для iphone, фоне iphone, милых обоях.
  • Оригинальное разрешение: 225×340 px
    • 200 лучших бесплатных обоев для iPhone Hd 4k Pixabay — Iphone x обои лодка остров пляж вода hd обои iphone 6 элегантный 1000 веб-сайт великого океана недоступен.

    чертежей воды и других жидкостей


    «Рисунки воды и других жидкостей стоили столько же, сколько мой возраст, то есть 65 долларов (плюс доставка) до 26 июня 2020 года.Свяжитесь со мной для покупки, которую можно сделать через PayPal или чеком. На избранные работы действует распродажа за полцены. См. Подпись к любой работе, и если в конце ее есть две звездочки (**), то при покупке другой работы за 65 долларов она будет снижена вдвое. Для каждого по обычной цене вы можете выбрать другой из предложений распродажи за полцены ».

    По рисункам воды и других жидкостей по цене, соответствующей моему возрасту (65 долларов США). Размещено Дэвидом Гринбергером 31.12.2011 (57 сообщений)

    «Партия водянистых батарей для часов» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (чернила и цвет…
    «Капли дождя в бассейне» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь и цветной п…
    «Вода Вудс-Хоул» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь, цветной карандаш на бумаге…
    «Сад контроля над импульсами, поливаемый брызгами вина» Дэвида Г…
    «Открытая вода» Дэвида Гринбергера, 11 сентября 2011 г. (тушь и цветные карандаши…
    «Мне не снилось, что вода была густой с пружинами шариковой ручки» Дэвида Г…
    «Власти были бессильны остановить потоки стоматологов по обе стороны реки…
    «Пескарь будет потерян» Дэвида Гринбергера, 15 сентября 2011 г. (тушь и…
    «Бокал корневого пива, бокал имбирного эля» Дэвида Гринбергера, 11 октября…
    «Все пили свое вино» Дэвида Гринбергера, 6 ноября 2011 г. (чернила и…
    «20 000 лье под водой» Дэвида Гринбергера, 8 ноября 2011 г. (чернила…
    «Была бы лужа перед моим домом, она могла бы выглядеть вот так»…
    «Вода была полна перископов» Дэвида Гринбергера, 29 ноября 2011 г. (…
    «Грязная вода в аквариуме» Дэвида Гринбергера, 29 ноября 2011 г. (чернила и цветное…
    «Душ» »Дэвида Гринбергера, 2 декабря 2011 г. (тушь и цветные карандаши…
    «Фотографии моего душа в действии» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на бумаге, я…
    «Воды мира» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на бумаге, область изображения…
    «Морские обитатели на дне» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на бумаге, i…
    «Я могу принять душ, я могу пошутить» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на…
    «Ветвь в ручье» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на бумаге, область изображения…
    «Прилив приходит, прилив уходит» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на стр.
    ).
    Дэвид Гринбергер «У тебя рот шампанского», 2011 г. (тушь и цветные стр…
    Дэвид Гринбергер «Кочует у озера», 2011 г. (тушь и цветное перо…
    «Брызги мочи» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь, цветной карандаш на бумаге…
    «Губная гармоника в аквариуме» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь и цветной п …
    «Право на кипячение воды» Дэвида Гринбергера, 2011 г. (тушь на бумаге, изображение а…
    «Когда я был маленьким мальчиком, я никогда не кипятил воду; теперь я кипятю воду всякий раз, когда хочу T…
    «5 стр.м. Бурбон »Дэвида Гринбергера, 6 ноября 2011 г. (тушь и цветное перо…
    «Два вида бурбона» Дэвида Гринбергера, 30 декабря 2011 г. (тушь и цвет…
    «Бурбонский рот» Дэвида Гринбергера, 30 декабря 2011 г. (тушь и цветное перо…
    «Четыре бурбона» Дэвида Гринбергера, 12 января 2012 г. (тушь и цветной карандаш…
    «Бурбон, скажи да» Дэвида Гринбергера, 12 января 2012 г. (тушь и цветные стр…
    «Разлив воды на полу кухни» Дэвида Гринбергера, 13 января 2012 г. (i…
    «Озеро Пустошь» Дэвида Гринбергера, 18 января 2012 г. (тушь и цветной п…
    «О Battenkill» Дэвида Гринбергера, 14 февраля 2012 г. (тушь и цветные…
    «Наполнение ванны горячей водой» Дэвида Гринбергера, 24 февраля 2012 г. (в…
    «Трубы над водой» Дэвида Гринбергера, 2 апреля 2012 г. (тушь и цветные стр…
    «Налей мне еще один стакан грязи» Дэвида Гринбергера, 14 июня 2012 г. (чернила…
    «Тонкая, но измеримая разница между прохладным и теплым» Дэвидом…
    «Дождь идет в морщинах» Дэвида Гринбергера, 20 июля 2012 г. (тушь на бумаге,…
    «Волны разбиваются, как моя подпись» Дэвида Гринбергера, 24 июля 2012 г. (чернила…
    «Если бы озеро Мичиган было идеально круглым» Дэвида Гринбергера, 2 июля 2013 г. (i…
    «Бурбонизация удовольствия» Дэвида Гринбергера, 3 сентября 2013 г. (тушь и цвет…
    Дэвид Гринбергер «Если бы озеро Джордж было идеально круглым», 1 июля 2013 г. (чернила…
    «5 стр.м »Дэвида Гринбергера, 3 сентября 2013 г. (бумага, тушь, область изображения 7…
    «Отображение капель» Дэвида Гринбергера, 10 сентября 2013 г. (тушь и цвет…
    «Испытание воды одним пальцем» Дэвида Гринбергера, 5 мая 2014 г. (чернила на стр.
    ).
    «Слева и направо шел дождь» Дэвида Гринбергера, 15 июня 2014 г. (тушь на…
    «Бурбон на закате, да» Дэвида Гринбергера, 18 января 2015 г. (тушь на бумаге…
    «Мяч скатился с холма и упал в озеро Джордж» Дэвида Гри…
    «Жидкость и ее верный помощник, твердый» Дэвида Гринбергера, 6 августа 20…
    «Первые капли с домашней ликеро-водочной машины Boozatronic 5000» Дэвида Гр…
    «Солнечный свет на воде Вудс-Хоул» Дэвида Гринбергера, 27 марта 2018 г. (тушь и…
    «Луч солнечного света на воде Вудс-Хоул», Дэвид Гринбергер, 27 марта 2018 г.…
    «Фотография спагетти, плавающих в бассейне» Дэвида Гринбергера, 12 февраля 2…
    «Водный отпечаток пальца» Дэвида Гринбергера, 25 октября 2012 г. (тушь и цвет…
    г.Лейк прожил всю свою жизнь в Айове, никогда не ступая на землю великого штата N…

    Сгенерировано Сборщик фотографий Facebook 2

    векторных изображений чернил спирта | Бесплатные иллюстрации, рисунки, картинки и фоны PNG

    Векторных изображений | Бесплатные иллюстрации, рисунки, картинки в формате PNG и фоновые изображения — rawpixel Ресурсы для дизайна чернил на спиртовой основе · Креативные эстетические векторы, иллюстрации, рисунки, картинки и фоны.Безопасен для коммерческого использования. Золотые брызги на иллюстрации фона текстуры Мраморная абстрактная пастельная розовая и белая краска текстуры фона вектор

    Бесплатно

    Мраморная абстрактная синяя и белая краска текстуры фона вектор

    Бесплатно

    Мраморная абстрактная пастельная розовая и белая краска текстура фон вектор

    Бесплатно

    Абстрактный гранж синий акварельный узорчатый фон иллюстрация Белый и золотой жидкий узорчатый фон вектор Красочный абстрактный фон дизайн вектор Мерцающий оранжевый и зеленый обои для мобильного телефона Жидкий мерцающий вектор акриловой краской Абстрактный синий гранж акварель узорчатый фон иллюстрация Абстрактная жидкая текстура с золотым блеском фоновой иллюстрации Абстрактный пастельный голографический текстурированный фон Золотые брызги на темно-синем текстура фон иллюстрация Мерцающая оранжево-зеленая краска текстурированный фон Серая масляная краска текстурированный фон Мерцающий темно-синий акварельный фон Пастельный элемент дизайна жидкого искусства

    Бесплатно

    R ed акварель абстрактный фон вектор Коричневый гранж фон иллюстрация Бежевый и белый жидкий текстурированный фон иллюстрация

    Бесплатно

    Мерцающие темно-синие акварельные обои для мобильного телефона Контурное цветочное оформление на золотом фоне блеска fl Прямоугольная золотая рамка на иллюстрации фона текстуры Яркий пастельный розовый жидкий фон

    Бесплатно

    Прямоугольник золотая рамка на иллюстрации фона текстуры Золото и синий жидкий узорчатый фон вектор Синий и фиолетовый жидкий узорчатый фон вектор Абстрактный черный акварельный фон вектор Золотые брызги на акварельной фоновой иллюстрации Абстрактные цвета в вода обои для мобильного телефона Розовый абстрактный фон акварельной живописи Розовая золотая рамка на синем фоне с рисунком жидкости вектор Золотые брызги на мраморном фоне вектор Красочная акварель с текстурой обратно земля Абстрактный черный акварельный фон вектор Абстрактный черный акварель телефон фон вектор Абстрактный синий акварель элемент дизайна вектор Красочный голографический жидкий элемент дизайна искусства

    Бесплатно

    Белый и зеленый водоворот узорчатый фон Прямоугольник золотая рамка на иллюстрации фона блеска Красочные завитки мазок текстурированный фон Абстрактная синяя акварель и золото цветовой вектор Абстрактная коричневая акварель пятно текстуры Абстрактная черная акварель телефон фон вектор Синий мрамор текстура древесины фоновое изображение

    Бесплатно

    Мерцающий бирюзовый акварельный текстурированный фон Крупным планом белый мраморный текстурированный фон Прямоугольная золотая рамка на абстрактном черном акварельном макете Крупным планом черный мраморный текстурированный фон Мерцающий розовая акварель кисть сток фон вектор Золотая рамка на розовом фоне блеска вектор Голубая цветочная и мраморная рамка в золоте Круглый черный абстрактный узорчатый фон макет Пастель Нео Мемфис социальный му nd иллюстрация Абстрактная жидкая зеленая текстура с золотым блеском фоновой иллюстрации Прямоугольная золотая рамка на абстрактном жидком фоне вектор Серая жидкая мраморная краска текстурированный фон вектор

    Бесплатно

    Крупный план серой краски на фоне стены Листовой прямоугольник с золотой рамкой вектор Розовая золотая рамка на розовой жидкости узорчатый фон вектор Красный и зеленый фон акварельной живописи Золотая жидкость искусство мраморность краска текстурированный фон Цветная жидкая акриловая краска вектор

    Бесплатно

    Абстрактная акварель синий гранж акварель с рисунком фона иллюстрация Абстрактная черная акварель и золотой блеск телефон фон вектор Жидкий мрамор текстурированные обои дизайн Синий и белый жидкий узорчатый фоновая иллюстрация Абстрактный пастельный голографический текстурированный фон

    Бесплатно

    Прямоугольная золотая рамка на абстрактном синем акварельном векторе Прямоугольная золотая рамка на жидком фоне иллюстрации Грубо окрашенная розовая текстура стены Пустая лиственная рамка дизайн векто r Абстрактный синий акварельный элемент дизайна вектор Абстрактный синий гранж акварель узорчатый фон иллюстрация Листовой прямоугольник с золотой рамкой вектор Абстрактный пастельный голографический текстурированный фон

    Бесплатно

    Золотые брызги на черном фоне

    Бесплатно

    Золотая рамка на розовом фоне с блестками Иллюстрация Прямоугольник золотая рамка на фоне текстуры вектор Абстракция синяя акварель с золотым блеском фон вектор Жидкое искусство мраморность краской текстурированный фон Красочный акварельный текстурированный фон Яркий неоновый синий жидкий фон

    Бесплатные

    Золотые брызги на акварельном фоне иллюстрации Абстрактная синяя жидкая текстура с золотым блеском стены искусства печать и иллюстрация плаката Крупным планом дизайн из розового мрамора фон Роскошный золотой жидкий текстурированный фон Синий и белый акварельный абстрактный фон Жидкий серый дизайн обоев вектор Жидкий мраморный текстурированный дизайн обоев Крупный план белого мрамора текстуры фона Прямоугольник g старая рамка на розовом жидком узорчатом фоне вектор

    Какие обои лучше выбрать для стен в прихожей? Рисунки жидкостью в интерьере обоями

    Содержимое

    1. Достоинства и недостатки
    2. Обзор
    3. Цветовая гамма
    4. Что лучше выбрать?
    5. Советы по декорированию стен
    6. вариантов комбинации
    7. красивых примеров

    Коридор — место, где складывается первое впечатление о квартире в целом, а также насколько вкус и чувство стиля у хозяев.Поэтому важно сделать интерьер максимально красивым и уютным. Помощь в жидких обоях, набирающих популярность. Рассмотрим в статье, как их можно применить в дизайнерском зале, как правильно выбрать и использовать.

    Преимущества и недостатки

    Жидкие обои для внутренней отделки комнаты — это практичное и элегантное решение. Квартира начинается с коридора, поэтому важно, чтобы отделка была качественной, а жидкие обои в коридоре отлично справились с этой задачей.

    По способу нанесения покрытия на стены и внешнему виду готового покрытия жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку.

    Этот материал достаточно прочный, но если повреждения еще не появились, его легко удалить.

    Жидкие обои в комплекте:

    • простота применения, справится даже с работой новичка;
    • звуко- и теплоизоляция;
    • антистатические свойства за счет натурального сырья, входящего в состав;
    • скрыть дефекты стен, выровнять мелкие вмятины;
    • пожарная безопасность;
    • Позволяет создавать самые разные варианты дизайна;
    • легко восстанавливает царапины.

    Несмотря на огромное количество достоинств, обнаружены и недостатки:

    • не переносит повышенной влажности;
    • легко повреждается, но легко восстанавливается;
    • длительное высыхание — до трех суток;
    • со временем на поверхности скапливается пыль.

    Выбор за вами, но по ряду преимуществ можно сделать вывод о практичности этого материала.

    Обзор

    Жидкие обои, как правило, бывают нескольких видов.Это зависит от сырья, из которого они изготовлены. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить все категории и выбрать наиболее подходящую для вашего запроса.

    целлюлоза

    Используется основа из этой бумаги. Эти обои не всегда подходят для холла, так как неустойчивы к воздействию влаги. Причем они быстро загрязняются и очистить их практически невозможно. Кратковременный срок службы.

    шелк

    Основа — бумага и шелковые волокна.Эти обои получаются довольно солидными. Длительный срок службы, но чувствительны к любым механическим воздействиям.

    На каменной пыли

    Этот вид жидких обоев очень прочный и долговечный. По добавлению каменного материала обои считаются фактурными. Самый подходящий вариант для холла. Обратной стороной этого типа является высокая стоимость материала.

    комбинированный

    Из этого материала выгружаются белые гранулы, которые при смешивании приобретают белый цвет.Очень удобно, если вы хотите создать свой собственный цвет. Достаточно прибавить к весу необходимый цвет.

    Цветовая гамма

    Цвет обоев в прихожей зависит не только от дизайна, но и от освещения.

    • Если прихожая небольшая и количество света ограничено, то в следует отдать предпочтение более светлым тонам. Лучше всего рассмотреть сочетание белого и желтого.
    • Если вы хотите подчеркнуть мебель, лучше всего выбрать оттенков слоновой кости. Также выигрышно смотрятся кремовые оттенки.
    • Чтобы создать интерьер с ноткой свежести, используйте сочетание синего и синего цветов.
    • Иногда планировку помещения поправить невозможно, но на помощь придет красно-серого цвета.
    • Если ваша прихожая с высокими потолками и мебелью выполнена в светлых тонах, то отличная отделка стен подойдет для этого коричневого цвета.

    Что лучше выбрать?

    Стены зала регулярно проходят проверку на прочность касания руками и одеждой. И домашние животные не прочь точить там когти. А дверь — они тоже постоянно касаются стен. Поэтому важно правильно подобрать жидкие обои.

    Конечно, выбор зависит не только от материала, но и от пожеланий хозяина и бюджета. Среди видов готовой смеси следует выбирать те, в которые добавляют щебень. Но несмотря на то, что покрытие прочное, его тоже стоит обработать лаком.

    Не забывайте, что коридор — это место, где нет естественного света, поэтому темные тона делают его только темнее. Яркие цвета должны быть в меру.

    Очень выигрышно сочетать оттенки темного и светлого. Снизу пусть будет темно, а светлый верх поможет зрительно увеличить пространство.

    Какой бы тип обоев вы ни выбрали, помните, что Дополнительный лак алкидный желательно продлить срок службы покрытия. Также с такой поверхности намного проще стереть пыль.

    Советы по декорированию стен

    Отделка стен в доме жидкими обоями — процесс не быстрый. Для приготовления состава необходимо от 10 до 12 часов. Чтобы результат был таким, каким вы хотите его видеть, необходимо правильно приготовить смесь. Вот несколько советов.

    • Перед тем, как приступить к замешиванию, прочтите инструкцию. Вода нужна столько, сколько указано в инструкции.
    • Перед смешиванием в емкость сначала заливается вода, а уже потом заливается сухая смесь. Весь том сразу.
    • Замешивать жидкие обои лучше руками. При смешивании с дрелью длинные волокна разрушаются, что ухудшает внешний вид. Смесь была полностью безопасной, так как при производстве использовалось экологически чистое сырье.
    • Немедленно рассчитайте площадь, которую вы хотите покрыть конструкцией. Если сделать меньшее количество обоев, есть риск, что они будут другого цвета после высыхания.Производители выпускают смесь 1 кг, которая рассчитана на 4-6 кв.м кв.

    Когда раствор будет готов, его необходимо нанести на стену. Вам понадобится шпатель, кельма, кельма. Рассмотрим этапы нанесения на стену.

    1. Готовый раствор наносится на стену шпателем. Громкость должна быть низкой. Затем его необходимо разгладить шпателем до толщины 2 мм. Инструмент нужно перемещать равномерно, без перебоев.
    2. После заполнения Q1.м настенную терку необходимо смочить водой и пройтись по нанесенному слою. Таким образом вы удаляете бороздки и заполняете пустоты.
    3. Следуйте предыдущему пункту 2, пока они не заполнят всю стену. По окончании обработки следует еще раз пройтись по поверхности поплавка, смоченной водой.

    Жидкие обои необходимо сушить 2-3 дня. Температура в помещении должна поддерживаться на уровне не ниже 10 градусов Цельсия. По возможности держите окна открытыми.

    Иногда хочется дополнить интерьер чем-то необычным, например, сделать рисунок.Очень хорошо для этого подходят жидкие обои. Надо придерживаться определенного алгоритма.

    1. Нанесите на стену желаемый узор с помощью карандаша или маркера.
    2. Теперь заполните смесью узор от центра к краю.
    3. После нанесения дать высохнуть 1 сутки.
    4. Проверьте, все ли именно вы применили. Если что-то вышло из петли, необходимо снять нож.
    5. Обклеиваем готовый узор малярной лентой.

    Осталось только покрыть стену вокруг рисунка. Делается это так же, как и стандартное нанесение жидких обоев. По завершении снимите малярный скотч и дайте составу высохнуть.

    вариантов комбинации

    Создайте необычный дизайн, используя жидкие обои в сочетании с другими материалами. Это всегда смелое решение, но оно должно приниматься очень ответственно. Важно, чтобы материалы выгодно дополняли друг друга, выступая единым составом.

    Сделать интерьер неповторимым поможет прихожая вставка из виниловых или флизелиновых обоев . Классическое сочетание, поэтому его можно использовать в любом дизайне.

    Главное — подобрать гармоничную цветовую палитру.

    Если вы предпочитаете натуральные и экологически чистые материалы, то ваш вариант — полотна из дерева, пробки и камня. Эти материалы очень прочные, но, к сожалению, неустойчивы к температуре и влажности.

    Еще один популярный материал — декоративный камень . Это прочный и экологически чистый материал. С его помощью можно акцентировать внимание на таких деталях, как зеркало или дверной проем. Очень часто декоративным камнем украшают уголки. Смотрится очень эффектно.

    Для эффектного и оригинального дизайна может быть использована декоративная штукатурка . Главное, чтобы соблюдала равномерность по слоям.

    А удачно подобранные цвета помогут зрительно расширить пространство.

    красивых примеров

    Яркий пример нанесения жидких обоев с рисунком.В качестве основного цвета использован светлый кремовый оттенок, а контраст рисунка сделан темным.

    Яркие обои в прихожей позволят зрительно расширить пространство. И они отлично подчеркнут высоту потолков.

    и яркие цвета можно использовать в прихожей. Пример на фото это подтверждает. Насыщенный розовый оттенок вносит в комнату нотки легкости и радости.

    В данном примере комбинация жидких обоев с декоративным камнем. Выполненный в ярких тонах, он выглядит очень эффектно и практично.

    Яркий пример сочетания жидкости с полотнами виниловых обоев. Такие композиции могут быть выполнены как маркерные участки, так и на мелкие.

    Яркий и необычный дизайн стен в коридоре. Он использует несколько контрастных цветов. Мягкие и плавные линии делают интерьер своеобразным.

    О том, как выбрать и нанести жидкость на обои для стен, смотрите в следующем видео.

    .
    1 2 3