День: 22.06.2021

22Июн

Декор из цветов искусственных: Искусственные Цветы — Модный Декор В Современном Дизайне!

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Декор из искусственных цветов для интерьера дома и квартиры своими руками

Искусственные цветы в интерьере дома

Каждая хозяйка стремиться украсить интерьер своего дома симпатичными вещицами, и сделать атмосферу более уютной и комфортной для отдыха. Это могут быть дорогие эксклюзивные статуэтки из дальних поездок в экзотические страны или картины и поделки, сделанные своими руками.

Не смотря на различные вкусы и предпочтения, такой элемент декора дома как цветы, уже много столетий остается самым востребованным. И это не удивительно. Ведь цветы хорошо вписываются в интерьер любого стилистического направления, делают помещение более живым, наполняя его своими красками.

Живые цветы, способны наполнить помещение приятным ароматом, но они, к сожалению, недолговечны. А вот их искусственные копии способны радовать глаз хозяев и гостей дома на протяжении многих лет.

С использованием искусственных цветов в интерьере появляется гораздо больше возможностей оригинального и стильного декора любого помещения. К тому же подобные элементы декора совсем неприхотливы в уходе. Искусственные цветы отлично подходят для создания оригинальных композиций: гирлянд, икебан, панно, коллажей и бидермейеров.

Цветочные композиции в интерьере разных стилей

На сегодняшний день не существует строгих правил оформления композиций из искусственных цветов. Их внешний вид и форма композиций зависит только от стилистического оформления того или иного помещения и необходимости создать в помещении определенное настроение.

Цветочные композиции для оформления помещения должны соответствовать стилистическим требованиям.

Для помещений, выполненных в классическом стиле, характерны объемные букеты искусственных цветов, цветочные композиции в напольных вазах, гирлянды из цветов с длинными стеблями, которыми можно украсить колонны, стены или потолок в помещении.

Большое количество цветов и цветочных композиций приветствуется в декоре интерьера в стиле прованс, модерн или кантри. В этом случае не важно, где и как будут располагаться цветы.

Это могут быть как композиции, так и одиночные элементы декора. Цветы можно поставить в вазы, разложить на столах и полках, или подвесить на стены.

Гармонично будут смотреться композиции в плетеных корзинках, банках, вазах или кашпо.

В стиле хай-тек или минимализм тоже можно найти местечко для искусственных цветов. Конечно, яркие гирлянды и пышные букеты в таких стилях будут смотреться нелепо, но небольшие букетики неярких цветов только подчеркнут технологическую холодность этих стилистических направлений.

Искусственные цветы в декоре разных комнат

Как правила в прихожей совсем мало места, но она считается самым лучшим местом для искусственных цветов. В первую очередь, потому что из-за отсутствия солнечного света, живые растения плохо растут в прихожей. К тому же, прихожая зачастую является менее обжитой, по сравнению с другими, комнатой и нуждается в дополнительном уюте.

Хорошо будет смотреться большая напольная ваза с высокими искусственными цветами или травами в дальнем углу прихожей.

На журнальном столике или навесной полке можно разместить небольшую композицию, а лучше несколько расставив их симметрично.

Над входной дверью или на стенах можно повесить декоративные венки или картины. Зеркало можно украсить небольшими пробирками с помещенными в них цветами.

На кухонных полках, среди баночек со специями и пряностями, на обеденном столе и кухонных шкафчиках гармонично будут смотреться небольшие корзинки, вазочки, кашпо с маленькими цветочными композициями.

Ваза с цветами хорошо смотрится в сочетании с овощами и фруктами. Чтобы сделать интерьер кухни более оригинальным вместо привычных кашпо можно использовать старые чайники, салатники необычной формы, бокалы, рюмки или молочники. На кухне, как ни в какой другой комнате, будет уместным использование в декоре сухоцветов, трав и даже целых веток с сухими плодами.

Если в гостиной есть камин, то обязательно необходимо на него поставить красивую вазу с искусственными цветами. Это классическое применения цветочной композицией, поэтому любой объемный букет на камине будет выглядеть уместно.

Композицию из искусственных цветов можно дополнить корягами, красивыми статуэтками или декоративными свечками. А небольшие букетики на стеллаже или книжной полке отлично дополнят натуральных или искусственных камней и других природных материалов. Необычно будет выглядеть на журнальном столике гостиной большая ваза со свежими яблоками и искусственной веточкой цветущей яблони.

В спальне лучше вовсе воздержаться от искусственных цветов, так как на их поверхности скапливается пыль. Зато несколько небольших букетиков из сухоцветов с приятным запахом пряностей, способствуют здоровому, полноценному сну.

Композиция из искусственных цветов: как сделать своими руками

Созданные, чтобы жить в гармонии с природой, люди стремятся к красоте вокруг себя, вот почему нам так нравятся цветы – живые произведения искусства. Жизнь срезанного растения коротка, и полюбившийся букет быстро потеряет свою привлекательность. Тогда на помощь придут искусственные цветы для декора, неотличимые от живых.

Современное производство искусственных растений – целая индустрия, достигшая небывалых успехов в искусстве имитации.

Цветок для декора, сотворенный из новых материалов, не просто как живой, его не отличишь от настоящего даже с расстояния протянутой руки.

У каждого такого изделия свой образ, свой характер, своя неповторимая окраска. Причина этому – современные материалы и технологии, творящие чудеса.

В композициях из искусственных цветов для интерьера используются изделия, имеющие разную структуру, которые отличаются по материалу изготовления. Изумительной красоты букет, так оживляющий помещение может быть сделан из:

  • силикона;
  • латекса;
  • ткани;
  • пластика.

Для украшения квартир еще используются самодельные букеты из ниток, бумаги, бисера, войлока, других подручных средств. Но действительно утонченные работы хенд-мейд встречаются редко, уход за такими изделиями усложнен, а сами они быстро теряют свою привлекательность. Поэтому стоит рассматривать только искусственные растения для интерьера, созданные мастерами на современных предприятиях.

Из этого замечательного материала создают истинные шедевры. Силикон передает тончайшие особенности живого букета, рельеф и фактуру лепестков, многообразие натуральных оттенков. Поражает ассортимент имитируемых растений.

Похоже, у любого садового цветка есть своя силиконовая копия. Изделия из силикона долговечны, устойчивы к свету и легко моются. Особенно хороши работы китайских и польских мастеров.

Каждое растение изготавливается вручную, поэтому композиции из искусственных силиконовых цветов для интерьера – удовольствие недешевое.

Цветы из латекса

Натуральный каучук (латекс) – еще один материал, ставший находкой для флористов. Изготовленные из него искусственные растения не только по виду, но и на ощупь напоминают живые. Для изделий из латекса используется листовой материал.

Существует иная технология, при которой лепестки цветка формуются из ткани, после чего покрываются с одной или двух сторон жидким каучуком. Цветы для декора делают еще из синтетического латекса.

Срок службы таких изделий короче, так как искусственный каучук со временем теряет эластичность и начинает крошиться.

Тканевые букеты

Первые искусственные цветы для украшения дома появились в Китае. Изготавливались они из высококачественного шелка и стоили очень дорого. Тканевые имитации растений популярны до нашего времени.

В композиции из искусственных цветов для интерьера могут использоваться шелковые, атласные, батистовые, крепдешиновые изделия. Применяются также синтетические ткани разных составов.

Изысканные тканевые букеты остаются популярными, успешно конкурируют с латексными и силиконовыми по соотношению цены и качества.

Пластиковые цветы

Букеты из пластика, которые выпускались ранее, использовались чаще в ритуальной сфере, а для декора жилых комнат они выглядели грубовато и неказисто. Современные пластиковые цветы становятся все более изящными.

Их обновленный внешний вид и небольшая цена привлекают внимание покупателей. К тому же качественный пластик используется при изготовлении растений из других материалов. Из него делают стебли, листья, другие зеленые элементы.

Современный пластик – материал без запаха, он легко моется, не требует особого ухода.

Смотрите подробно в видео, как сделать композицию из искусственных цветов.

Цветы живые не заменишь ничем, однако в качестве постоянного элемента декора срезанные растения пригодны мало. Они быстро увядают, теряют свою привлекательность.

Цветы в горшках прихотливы, требуют достаточного количества света, регулярного полива, подкормки, пересадки.

Тщательно продуманные композиции из искусственных цветов для интерьера останутся неизменными долгие годы, не будут нуждаться в сложном уходе.

Искусственные цветы в доме способны оживить скучное помещение, создать акцент, яркое цветовое пятно, притягивающее внимание гостя. Им не нужны особые условия, их можно разместить вдали от источника света, даже в прихожей, спальне или ванной комнате. Отсутствие запаха у них – скорее преимущество, чем недостаток. Силикон, латекс и пластик не пахнут, не вызывают аллергических реакций.

Интерьерные композиции из искусственных цветов особенно уместны при оформлении помещений к празднику. Оригинальные букеты, корзины с цветами будут создавать ощущение торжества, поддерживать настроение, радовать гостей. В украшенной неувядающими цветущими растениями гостиной даже зимой будет царить лето. Подобранные со вкусом искусственные цветы в интерьере – это красиво, стильно, модно.

Искусственные цветы в горшках

Точные копии живых комнатных растений очень популярны для оформления комнат, офисов, салонов красоты, кафе, ресторанов.

С их помощью можно не только украсить помещение, но и замаскировать трубы коммуникаций, отвлечь внимание от недочетов планировки, изъянов дизайна.

Особенно хорошо с этим справляются имитаторы растений вьющихся и свисающих (плющей, аспарагусов, традесканций, монстер) и имеющих большую высоту (фикусов, пальм). Основной элемент их – декоративная зелень необычных листьев, и только иногда их делают цветущими.

Композиции в стеклянных вазах

У вас есть стеклянная ваза или даже несколько? Не оставляйте их незанятыми. Для каждой из них можно подобрать замечательную композицию, которая будет украшать ваш дом. Составить букет в вазе сможет каждый, нужно учитывать размер и форму сосуда:

  • Ваза высокая и узкая отлично подходит для цветов с длинными стеблями, например роз.
  • В широкой и низенькой емкости отлично выглядит букетик с укороченными ножками.

Налейте в вазу чистой, прозрачной воды. Искусственным растениям она не нужна, но подчеркнет их схожесть с натуральными, сделает композицию реалистичной. Небольшой букет мелких цветочков в стакане или кувшинчике гармонично впишется в интерьер кухни, а высокая композиция в массивной стеклянной вазе займет свое место на обеденном столе из натурального дерева.

Букет в стиле бидермейер

Интересная композиция, которую можно выполнить как из живых, так из искусственных цветов – бидермейер. Это круглый букет, составляемый из крупных цветочных головок. В нем одинаковые элементы расположены по окружностям, которых несколько.

Можно использовать растения одного вида, но контрастных расцветок (например, белые и алые розы), а можно цветы различных видов. Элементы букета расставляются плотно, за лепестками не должно быть видно ни листьев, ни стеблей.

Иногда композиция декорируется колосьями и обрамляется зеленью или бумагой.

Такой букет смотрится изысканно и богато, он отлично подойдет для украшения гостиной, а если он не слишком ярок, то и спальной комнаты.

Чтобы составить композицию грамотно, продумайте, сколько изделий каких расцветок вам нужно купить.

Букет бидермейер хорош, если состоит из четырех и более окружностей, для него понадобится много искусственных растений. Эта композиция относится к так называемому массивному стилю.

Классический дизайн

Кроме букетов в вазе, классикой оформления флористических элементов дизайна считаются массивные композиции разных форм. Издавна для их изготовления в качестве основы применяли проволочный каркас и мох.

Им на смену пришла губка для флористики, которую продают специализированные магазины. На основе плотно располагаются цветы, зелень, другие компоненты.

Массивный стиль отличается плотным заполнением пределов композиции, он предполагает отсутствие свободного места между ее элементами.

Для украшения просторных комнат к празднику используется известная флористическая композиция «Византийский конус». Классическое украшение интерьера дает возможности проявить фантазию, создать торжественную атмосферу. Византийский конус устанавливается на блюде и заполняется искусственными или высушенными цветочными головками, зеленью. Для этой композиции нередко используют фрукты и ягоды.

Классические композиции могут быть разного размера. Настольный вариант используют при праздничной сервировке, а напольный (высотой метр и более) украсит банкетные залы, холлы, веранды и лоджии.

Использование искусственных цветов в интерьере – дело творческое, требующее знаний и тонкого вкуса. Попробуйте составить флористическую композицию своими руками.

Это может стать вашим новым увлекательным хобби.

Видео: панно из искусственных цветов своими руками

Растения в интерьере жилого дома

В современном ритме нашей жизни, возвращаясь домой после напряженного рабочего дня, нам хочется окунуться в атмосферу покоя и умиротворенности.

Создать в своем доме или квартире такой уютный уголок нам помогут самые обыкновенные комнатные растения. Они, как известно, поглощают углекислый газ, наполняя жизненное пространство чистым кислородом, необходимым для всех живых существ.

А их прекрасный внешний вид создаст в жилище радостную атмосферу и подарит всем обитателям дома позитивное настроение.

Украшение жилища при помощи декоративных комнатных растений – очень популярный способ создания в помещении определенной атмосферы. Будь то романтичный или классический стиль, роль растений трудно недооценить при создании флористического декора в вашем доме.

При помощи правильно подобранных комнатных растений, можно не только внести в дизайн помещения частичку живой природы, но и создать гармоничное сочетание цветовых акцентов, наполнив разные комнаты в квартире или доме приятными ароматами и нежными нотками свежести, источаемыми присутствием живых цветов.

При помощи комнатных растений можно сгладить острые углы в помещении, отрегулировать насыщенность дневного света и создавать художественно-эстетические акценты в дизайне. На современном рынке цветочной продукции можно найти самые разнообразные экземпляры: от обычной традесканции до экзотических орхидей самых невероятных расцветок.

Перед тем как заняться декорированием помещений посредством домашних растений, необходимо более подробно ознакомиться с различными их видами:

  • Так, наиболее популярными в искусстве флористики по праву признаны всевозможные сорта роз. Эти цветы безупречно подойдут для оформления помещений в классическом, английском, восточном и многих других дизайнерских стилях. Это могут быть одиночные растения в красивых керамических горшках и вазонах, большие букеты свежесрезанных бутонов и даже искусно выполненные искусственные цветы из полимерной глины или жидкого фарфора.
  • Хризантема, специально выведенная для выращивания в домашних условиях, также является прекрасным растением для декорирования помещений. Этот достаточно неприхотливый цветок имеет огромное разнообразие соцветий всевозможных оттенков, что легко позволяет подобрать растение, подходящее по цветовой гамме в определенный интерьер. Помимо своих эстетических качеств и обильного цветения в зимний период времени, хризантема обладает антибактериальными свойствами, позволяющими значительно улучшить микроклимат жилого помещения.
  • Нежная и трепетная орхидея может украсить своим присутствием практически любое пространство. Большие и прекрасные цветы этого экзотического растения подчеркивают изящество и романтизм обстановки, а нежнейший аромат наполняет атмосферу свежестью и умиротворением. Особенно уместным будет украшение орхидеями интерьеров, оформленных в восточных стилях, таких как японский и китайский. Пожалуй, стоит отказаться от использования орхидей в качестве декора только в несколько грубоватых и урбанистических стилях, к примеру, кантри, панк или эко.
  • Одними из самых распространенных видов неприхотливых растений, которые дизайнеры любят привносить в дизайн закрытых помещений, являются всевозможные виды кактусов, суккулентов и папоротниковых. Эти растения достаточно хорошо переносят перепады температуры и влажности, не нуждаются в особом уходе и требуют к себе минимум внимания.

Для тех, кто очень любит цветы, но не может использовать в декоре своего жилища живые растения из-за аллергии или невозможности регулярно ухаживать за своим «зелёными питомцами», можно предложить альтернативу в качестве искусственных цветов. Конечно, речь тут идет не о банальных тряпичных или пластмассовых изделиях, а о высокотехнологичных и привлекательных экземплярах, которые в широком ассортименте представлены на рынке предметов современного интерьерного дизайна.

Современные технологии, каждый день привносящие в нашу жизнь новые чудеса, в последние несколько лет превратили производство искусственных растений и цветов в модное направление декора для оформления самых разнообразных помещений: от офисных кабинетов до наших квартир.

Новейшие полимеры и материалы, из которых изготавливают искусственные цветы, делают их практически неотличимыми от натуральных.

Естественные цвета и текстура, качественная проработка даже самых мельчайших деталей делает искусственную флору настолько приближенной к настоящей растительности, что порой обнаружить разницу можно только с совсем небольшого расстояния.

Трепетные подсолнухи и ирисы, пионы и гортензии из натурального шелка, элегантные розы и хризантемы из холодного фарфора выглядят настолько натурально, что порой диву даёшься искусству современных мастеров.

При помощи искусственной флоры создать экзотический дизайн помещения значительно проще, чем при использовании натурального живого материала.

Такую экспозицию легко обновлять, она не завянет, если вам придется надолго уехать или если у вас катастрофически не хватает свободного времени для того, чтобы ухаживать за живыми цветами.

Такой искусственный фитодизайн гораздо проще сочетать с окружающей обстановкой, поскольку он останется неизменным, независимо от времени года и количества солнечного света в помещении.

Прежде чем приобрести те или другие растения для декора помещения, очень важно изучить процесс культивирования выбранных вами видов и правила ухода за ними:

  • Среди комнатных растений встречаются не только неприхотливые виды, чувствующие себя благоприятно практически в любых условиях, но и весьма капризные экземпляры, требующие особого освещения, определенной влажности и вентиляции воздуха, а также нуждающиеся в своевременной обрезке и поливе.
  • Также крайне важно, для какого помещения приобретается определенное растение, будет ли оно гармонировать по цвету и форме с окружающей его обстановкой и другими предметами интерьера.
  • Если вам необходимо украсить домашними растениями просторную гостиную, то можно приобрести достаточно крупные и высокорослые виды, такие как фикус, гибискус, а также пальмовое или мандариновое дерево. Такие высокорослые растения прекрасно комбинируются с другими домашними цветами.
  • А вот в маленьких помещениях не стоит размещать высокие и крупнолистные экземпляры, поскольку им необходимо достаточно большое свободное пространство. В небольших по площади залах лучше всего смотрятся низкорослые горшечные растения с крупными белыми цветами, например, цикламены, гардении или бальзамины. Они наполнят комнату дополнительной свежестью и визуально увеличат ее размеры.
  • Привнося живые растения в спальню, нужно быть очень аккуратным с выбором, так как слишком пахучие или яркие цветы могут создать возбуждающую атмосферу, не способствующую полноценному отдыху и умиротворенному состоянию. Наиболее подходящими для комнаты, где вы расслабляетесь после напряженного дня, будут розы, орхидеи или ирисы. Эти цветы имеют едва заметный нежнейший аромат, который будет способствовать расслаблению и легкому засыпанию.
  • На эти же правила необходимо ориентироваться и при оформлении зеленой зоны в детской комнате.
  • А вот для кухни лучше всего выбирать вьющиеся и травянистые сорта растительности, цветущие растения здесь будут чувствовать себя не слишком комфортно из-за резкого и постоянного перепада температуры и влажности. Это могут быть папоротники, плющи и всевозможные суккуленты. Сочно-зелёный цвет листьев благоприятно влияет на настроение и успокаивает психику.
  • Этот же принцип используется и при оформлении флористикой рабочего кабинета.
  • Если в вашем доме весьма просторная прихожая, вы также можете облагородить ее при помощи высокорослого домашнего деревца или целой композиции из растений, способных переносить значительные перепады температурного режима.

Для того чтобы гармонично декорировать интерьер жилого дома при помощи красивых растений, не требуется особых усилий или каких-то тайных знаний. Соблюдая несложные правила дизайна, вы сможете воплотить самые прекрасные идеи в своем жизненном пространстве:

  • В просторных помещениях вы с успехом можете сочетать высокорослые широколистные деревца с обильной кроной с пышными букетами свежесрезанных цветов в красивых вазах из чистого хрусталя или богемского стекла. Такие композиции лучше всего размещать на свободных участках помещений, не загроможденных лишней мебелью.
  • Если же вы хотите привлечь внимание к какому-то уголку вашего помещения, то разместите там ярко цветущее экзотическое растение с особо крупными листьями и цветками.
  • Если позволяет площадь квартиры или загородного дома, то можно устроить в жилище небольшой цветущий садик, сгруппировав разные по высоте растения со схожими требованиями культивации и ухода. Такие импровизационные композиции можно сооружать практически в любом месте дома: на полу, в стенной нише, на лоджии или балконе.
  • Если растение произрастает в почве, также важно и то, в какой емкости оно будет высажено. Цветочные горшки, кашпо и вазоны играют немаловажную роль в дизайне интерьера. Конечно, прежде всего, они должны быть достаточно удобными и комфортными для самого растения, но также очень важно подобрать данный атрибут под общую стилистику помещения, чтобы он подчеркивал красоту произрастающего в нем цветка и гармонично сочетался с окружающей обстановкой.

К примеру, для интерьеров, оформленных в классическом стиле, лучше всего подходят цветочные горшки и вазоны из майолики или фаянса, украшенные росписью или мозаикой.

Для стиля прованс хорошо подойдут деревянные кадки и кашпо.

Для ультрамодных урбанистических направлений в дизайне, таких как лофт или модерн, идеально подойдут цветочные кашпо из грубого шамота или бетона, а также абсолютно прозрачные вазы из чистого стекла.

И напоследок хочется добавить: выбирая для дома живые растения и цветы, самым правильным будет ориентироваться на собственные вкусы и предпочтения, а не на новомодные веяния и советы знакомых. Живые цветы пробуждают в каждом человеке целую гамму разнообразных чувств и эмоций, они способны менять ваше настроение, снимать усталость и стрессы после напряженного рабочего дня:

  • Так, цветы насыщенных синих и фиолетовых оттенков способствуют наилучшей релаксации.
  • И, напротив, жизнерадостные ярко-желтые и оранжевые цветы в вашем доме способны вызвать всплеск творческой деятельности, обеспечить прилив энергии и трудоспособности.
  • Красные и розовые оттенки комнатных цветов помогут создать атмосферу романтики и любовной страсти.
  • Белые цветы способны привнести в ваш дом покой и миролюбивую атмосферу, что очень важно для семей, в которых часто возникают бурные эмоциональные конфликты.

О том, как украсить растениями интерьер дома, смотрите в следующем видео.

Декоративные искусственные цветы – как правильно украсить интерьер? + видео

Предисловие

В настоящее время декоративные искусственные цветы приобретают все большее распространение. И это неудивительно, ведь цветы во все времена являлись символом счастья, начала и развития жизни, служили воплощением настоящей красоты. Именно поэтому они до сих пор так часто используются для декорирования самых различных бытовых предметов, посуды, одежды и ювелирных изделий.

Особенную популярность имеет применение разнообразных растений для украшения интерьера дома или сада, однако у людей не всегда есть возможность что-либо вырастить. В таком случае как нельзя лучше подойдут искусственные аналоги живых цветов. Для создания искусственных растений применяют самые разные материалы: бумагу, кожу, воск, ткань, фарфор, металл, бисер.

Все способы изготовления сводятся к процессу подготовки специальных «выкроек» отдельных элементов цветка, при помощи которых позже из нужного материала вырезаются необходимые части.

Далее заготовки обрабатываются специальными инструментами, окрашиваются и закрепляются на центральной части цветка приемами, соответствующими материалу. Эффект натурального растения достигается за счет умения и профессионализма мастера, производящего отделку.

 Интересен тот факт, что стремление к абсолютной симметрии обычно приводит к эффекту неестественности в готовых цветах, что объясняется  практически полным ее отсутствием в природе.

На фото — продажа искусственных цветов, kareliasad.ru

На фото — продажа искусственных цветов, kareliasad.ru

На фото — композиции из искусственных цветов, domo-mir.ru

На фото — композиции из искусственных цветов, domo-mir.ru

На фото — искусственные цветы на дверь, asiatides.ru

На фото — искусственные цветы на дверь, asiatides.ru

На фото — искусственные цветы в горшке, sheah.shop.by

На фото — искусственные цветы в горшке, sheah.shop.by

Фото продажи искусственных цветов, flowerindustry.ru

Фото продажи искусственных цветов, flowerindustry.ru

Преимущества декоративных искусственных цветов

Цветочные композиции смогут прекрасно украсить не только дом или квартиру, но и послужат для эффектного оформления организаций, кафе и ресторанов.

Они придадут помещению особенно праздничный и нарядный вид.

Несмотря на то, что декоративные композиции из искусственных цветов не так естественно выглядят и не источают нежного аромата, они обладают рядом преимуществ перед своими натуральными собратьями:

  • возможность любоваться видом цветов без больших материальных затрат;
  • высокое качество современного производства делает искусственные растения практически неотличимыми от природных аналогов;
  • искусственные растения не вянут, поэтому смогут радовать глаз длительное время;
  • не требуют ухода, необходимого за живыми цветами: полива, удобрения, пересадки;
  • искусственные цветы удобны в применении для слабоосвещенных помещений, так как не зависят от наличия солнечного света.

Виды декоративных композиций из искусственных цветов

Красивые сами по себе декоративные искусственные цветы и растения будут особенно привлекательно смотреться в виде специально подобранных композиций.

 Продумав наилучшие способы сочетания цветов и фактур, можно получить оригинальное  украшение, гармонично вписывающееся в любой интерьер.

Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие виды цветочных композиций:

  • Букеты из искусственных цветов. Представляют собой собранные, согласно правилам флористики, различающиеся по цвету и форме цветы. Букет может использоваться в качестве элемента декора постоянно или при подготовке к торжественному событию. Чтобы украсить свой дом красивым букетом из искусственных цветов, не обязательно обращаться к высокооплачиваемому флористу. Самостоятельное составление такого букета не потребует особых навыков. Для его создания своими руками достаточно запастись кусачками для перекусывания проволоки, а также специальной флористической проволокой и закрепляющей цветы пеной. Далее остается определиться с цветами, которые будут размещены в центре и по краям композиции, и подобрать декоративные элементы для украшения получившегося букета.
  • Растения в горшках. Самим изготовить горшок с неповторимой цветочной композицией также не составит большого труда. Прежде всего, необходимо подготовить базу для крепления стеблей искусственных цветов внутри горшка. Материалом для основы может служить пенопласт, поролон или флористическая губка. Толстые стебли удобно закреплять на картонном или пластиковом круге с прорезанными дырочками. Расположив в горшке выбранные цветы, в букет можно добавить искусственные зеленые веточки, которые усилят эффект естественности. Имитируя комнатные цветы, такие искусственные растения внешне практически не отличаются от настоящих. Красивые горшочки не потребуют времени и внимания своих обладателей и создадут ощущение комфорта и уюта в доме.
  • Подвешенная корзинка с цветами. Помимо украшающей функции,  такая корзинка может играть роль подсвечника или светильника. С дизайнерской точки зрения нежелательно использование подвешенных корзинок  в небольших помещениях. Лучше всего цветочные букеты в корзине смотрятся на пустых стенах, заполняя пространство и украшая их. В подвешенной корзине можно разместить как классический цветочный букет, так и более современную композицию. Более простой, но не менее интересный вариант – использовать в корзине искусственное вьющееся растение, например плющ. Оно прекрасно впишется в интерьер любого помещения дома.
  • Кашпо с цветами. Напольные широкие вазы применяются чаще всего в просторных комнатах и холлах, торговых и выставочных павильонах. Устойчивые сосуды на полу предоставляют идеальную возможность устроить комнатный или зимний сад.
  • Фигуры из цветов. Обычно это фигуры животных или сказочных персонажей, которые могут послужить необычным и очень оригинальным подарком для ваших близких.
  • Композиции для сада. Самым оптимальным вариантом украшения сада будет сочетание натуральных и искусственных растений и деревьев. В качестве декорирующего элемента можно использовать низкие заборчики и арки, обвитые свисающими лианами. Искусственный пруд будет выглядеть красиво и необычно с плавающими на его поверхности искусственными кувшинками.

На фото — декоративные искусственные цветы, chinarostao.ru

На фото — декоративные искусственные цветы, chinarostao.ru

Фото цветов искусственных, karlsbach.eu

Фото цветов искусственных, karlsbach.eu

На фото — композиция из искусственных цветов, gardencentre.ru

На фото — композиция из искусственных цветов, gardencentre.ru

На фото — букет из цветов сделанных своими руками, svadebka.ws

На фото — букет из цветов сделанных своими руками, svadebka.ws

Фото декоративных искусственных цветов, rassvet-svaroga. ru

Фото декоративных искусственных цветов, rassvet-svaroga.ru

Декоративные композиции из искусственных цветов в интерьере дома

Искусственные цветы подбираются для конкретного помещения, в зависимости от его особенностей и выполняемых функций. Например, в гостиной флористическая композиция должна служить фокусной точкой интерьера, связующей все присутствующие в комнате предметы. Одновременно и красивым, и практичным будет размещение напольных ваз с цветами перед отопительными  батареями.

https://www.youtube.com/watch?v=00-HATNOktE

В кухне уместно будет разместить горшечные композиции в теплых тонах. В качестве сосудов могут служить различные предметы утвари – чайники, котелки, кувшины.

И, наконец, ванная комната с ее повышенной влажностью как нельзя лучше подходит для украшения искусственными цветами.

С помощью ампельных и плетущихся растений можно скрыть и украсить трубы, оформить зеркало и полки для туалетных принадлежностей.

Декоративные растения, как натуральные, так и искусственные вносят множество положительных эмоций в нашу жизнь. Их присутствие в доме наполняет его атмосферой теплоты и уюта. Красота цветов помогает нам избавиться от негатива повседневных проблем, стать лучше, увидеть, насколько прекрасен мир вокруг нас.

«Искусственные цветы для интерьера: самые модные идеи»

2 мая 2013

Цветочные имитации стали известны благодаря мастерам Древнего Египта и Китая. В то время на их изготовление шли самые дорогие материалы: папирус и шелк тончайшей выделки.

Искусственные цветы для интерьера встречались в убранстве дворцов, храмов и монастырей.

По всему миру существовали специализированные школы, в которых рукодельницы постигали это высокое искусство – проникнуть в самую душу цветка и запечатлеть прекрасный миг его цветения в фарфоре, коже, золоте и серебре, воске и бамбуковой бумаге.

Эти изящные изделия признавались шедеврами и продавались наравне с предметами ювелирного искусства. Массовое их производство началось сравнительно недавно, благодаря открытию японских ученых – нейлону. Этот материал позволяет с точностью копировать изящные цветочные формы, делая их практически неотличимыми от настоящих.

Искусственные цветы завоевали сердца наших современников, и стали широко использоваться в интерьерах квартир, офисных помещений, модных бутиков, спа-салонов – словом, везде, где требуется добавить уюта и располагающей атмосферы.

 Необычные оттенки

Времена года

Праздничное настроение

Наполнение цветом

За пределами квартир

«Необычные оттенки»

К сожалению, красота растений недолговечна. Порой, не успеваем мы насладиться цветением, как они увядают. Искусственные цветы для интерьера позволяют сохранить любимые вами краски навечно!

  • Бывает, что стиль комнаты требует особых акцентов, сложной цветовой гаммы. К примеру, ее интерьер подразумевает налет театральности – дорогие ткани с ручной вышивкой, мебель в викторианском стиле, немного вычурные зеркала для интерьера. Сюда просится букет, где солируют матовые, припыленные оттенки – серо-розовый, лавандовый, полынный.  И хорошо, если вы сможете собрать такой один раз, а что делать после? Искусственные цветы же могут быть окрашены в абсолютно любые цвета. А не найдя нужных, вы всегда сможете заказать их у флориста.
  • Мы плавно перешли к теме создания необычных цветовых решений. Этим приемом часто пользуются художники, расцвечивая привычную форму отражением собственных эмоций. Вы любите розы, а интерьер просит горчично-желтого цвета? На фотографии ниже видно, что такое решение выглядит очень оригинально.
  • Экстравагантные образы ничем не хуже элегантных. Выстроить у себя на столе цветочную радугу в ярких вазах – и это возможно. Если такая пестрая композиция надоест, вы всегда сможете собрать новую, используя другие вазы для интерьера. В этом вся прелесть искусственных цветов – интуитивно комбинировать их с интерьером квартиры можно бесконечно.

«Времена года»

  • Вы окинули дом придирчивым взглядом и пришли к выводу, что пора чем-то его освежить? Возможно, сказалась усталость от зимы, плохой погоды и затянувшейся серости. Впустите в комнату весну в самом прямом смысле – украсьте стену, дверь, люстру или оконный проем веткой цветущей вишни или яблони, а также венками, гирляндами или гроздьями. Искусственными, разумеется, ведь живые не продержатся дольше пары дней.
  • Вообще, изменять интерьер вслед за сменой времен года – это очень гармоничное решение. У англичан, к примеру, существует красивая традиция украшать свой дом ветками искусственной омелы в канун Рождества. Поверье гласит,  что в этот период она привлекает в семью любовь и достаток.
  • Японцы же веками посвящают себя искусству икебаны. Эти композиции, составленные из искусственных и засушенных цветов, считались пристанищем божественных сил. Сейчас этот вид творчества утратил религиозную подоплеку, но умение создать красивое сочетание искусственных цветов для строгого интерьера в Японии высоко ценится. Вы можете попробовать посвятить себя этому хобби, или купить готовую икебану, украсив ей телевизори внеся в современный интерьер философские мотивы.

«Праздничное настроение»

Декорировать дом к предстоящему празднику – с этим искусственные растения справляются на ура. День влюбленных, 8 марта, Пасха или Хеллоуин – везде качественные имитации выступят в роли яркой детали.

  • Даже среди далеких от религии людей немало тех, кто искренне радуется Пасхе. При всем своем глубоком смысле, это праздник любим профессиональными декораторами, ведь столько фантазий можно воплотить в жизнь, украшая интерьер сочными весенними красками. На иллюстрации в пасхальной сервировке стола искусственный мох и вишневый цвет соседствуют с живыми тюльпанами и ландышами.
  • День святого Валентина прочно укоренился в нашей культуре. По масштабам узнаваемых элементов оформления он не уступает Рождеству. Разумеется, своей половинке в этот день следует вручать только свежий букет, но для украшения разумно использовать имитации. Для романтического свидания красного цвета не бывает много – смело задействуйте искусственные розы, герберы и модные ранункулюсы в дизайне комнаты и сервировке стола. А в будуар добавьте всего один яркий акцент – тонкую ветвь цвета фуксии.

«Наполнение цветом»

  • Про декор ванных комнат мы частенько забываем, ограничиваясь подбором узорчатой плитки и яркой шторки для душа. А ведь и сюда можно внести флористическую лепту, это добавит аскетичному интерьеру элегантности и подлинного шика. На фотографии ниже – искусственные шелковые цветы в подобном интерьере известного шведского дизайнера. Трудно поверить, что они не настоящие, но это факт.
  • Иллюстрация ниже  — комната, в которой хочется находиться как можно дольше, наслаждаясь спокойствием и негой. В действительности, без растений интерьер выглядел бы излишне холодным и «снежным», в таком количестве воздуха мы чувствуем себя неуютно. Цветы сделали его более приземленным и домашним. Аквариумы в интерьерепросторных студий служат той же цели — расставить акценты и наполнить комнату жизнью.
  • Цветочные аналоги придутся вам по вкусу, если вы предпочитаете дорогие и редкие сорта. Искусство имитации достигло невероятных высот, и вечный роскошный букет из крупных роз может занять место на журнальном столике у вас дома. Отличный пример использования искусственных цветов в классическом интерьере квартиры – на фото ниже.

«За пределами квартир»


  • Искусственные цветы повсеместно используются для сервировки банкетов и свадеб. Их большой плюс – отсутствие запаха, что исключает негативное влияние на вкус пищи. Для парадного обеда можно использовать живые растения, но в интерьерах кафе и ресторанов их присутствие вы вряд ли заметите. На этом фото искусственная зелень отлично гармонирует с фруктами, а цветы выбраны в тон белоснежной скатерти.
  • Эффектно обыграть интерьер ресторана национальной кухни очень просто, и этим умело пользуются опытные владельцы. Японские суши-бары населяют искусственные карликовые бонсай и бамбуковые кустарники. А для создания аутентичной итальянской атмосферы применяют ветви виноградной лозы или напольные оливковые деревья.
  • Экзотические растения, например крупные пальмы или лианы, часто можно встретить в интерьерах современных офисов. Они не только оживляют обстановку, но и помогают скрыть огрехи: замаскировать отопительную трубу или неровные выступы стен.

Возможности изящных имитаций безграничны, единственно, экономить на них не стоит. Именно тончайшая работа и дорогие материалы делают искусственные цветы стильным аксессуаром для интерьера, а не просто красивой безделушкой.

Поделиться в социальных сетях :

Декор квартиры: как украсить интерьер искусственными цветами

Стремление человека украсить свое жилище милыми для глаз предметами вполне объяснимо. Одни готовы поехать на край света, дабы раздобыть редкостную статуэтку, а другие могут неустанно любоваться собственноручно написанными картинами и изделиями hand-made.

Какими бы ни были пристрастия человека, декор квартиры таким орнаментом как цветы не теряет своей популярности многие столетия. В этом нет ничего удивительного, поскольку они вносят оживление в интерьер любого стиля и наполняют сердца радостью при единственном взгляде на них.

Живые цветы восхищают своей красотой и ароматом, но огорчают своей недолговечностью. В то же время их искусственные копии способны радовать взор многие года.

Несмотря на бытующее мнение о том, что искусственные цветы – простые пылесборники, многие хозяева именно им отдают предпочтение в процессе оформления квартир.

Это легко объяснить тем, что при помощи них появляется намного больше возможностей оригинально оформить любое помещение, а также тем, что они совсем неприхотливы в уходе. Кроме эстетической функции они нередко выполняют и практическую: маскируют коммуникации и недочеты планировки.

Подвесные и напольные, полевые и экзотические, вьющиеся и лиственные – декоративные цветы дают огромное поле для фантазии при создании неповторимых композиций (икебан, гирлянд, коллажей, панно и бидермейеров).

Требования стилей к цветочным композициям в интерьере

Строгих правил по оформлению композиций из искусственных цветов не существует. Форма и вид конечного продукта изначально зависят только от стиля и желания создать определенное настроение в комнате (например, торжественное или романтическое).

Каждый стиль выдвигает свои требования к цветочным композициям. Для декора квартиры в классическом стиле подойдут пышные букеты из цветов, украшенные лентами, а также плетеные гирлянды с длинными стеблями на стенах, потолке или гипсовых колоннах.

Всегда актуально смотрятся букеты в напольных вазах.

Такие стили как модерн, кантри и прованс приветствуют цветочное обилие в квартире. При этом совсем неважно, будет ли это массивная композиция или поодиночке расставленные (подвешенные, разложенные) цветы. Очень оригинально смотрятся композиции с использованием плетеных корзин, кашпо, ваз и даже банок.

Место искусственным цветам найдется даже в таком аскетическом стиле, как хай-тек. Конечно же, пышные букеты и гирлянды здесь будут смотреться нелепо, а вот небольшие букеты из неярких цветов разбавят некую «техногенную холодность» обстановки.

Виды композиций из искусственных цветов

Декор интерьера при помощи цветов всегда считался признаком хорошего вкуса. Проявить свою индивидуальность и способности декорирования совсем несложно, если знать, какие бывают виды цветочных композиций и что лежит в их основе. Сегодня огромной популярностью пользуются композиции в виде бидермейера, полумесяца и овала.

Бидермейер представляет собой композицию из цветов и зелени. Цветы выкладываются в невысокую округлую емкость таким образом, чтобы образовался купол. Зелень служит обрамлением купола и фиксирующим элементом композиции. Для создания бидермейера можно использовать как цветы одного сорта, так и нескольких. Довольно часто куполообразные букеты используют для украшения обеденного стола.

Для создания цветочного шедевра в форме полумесяца необходима ветка кустарника или карликового дерева соответствующей формы. Данная ветка стает основой, к которой крепятся цветы. Флористы рекомендуют использовать цветы с небольшими бутонами и лепестками, дабы конечный продукт полностью имитировал живую ветвь.

Самая простая цветочная композиция (но не менее изысканная) обычно имеет форму овала. В ней каждый цветок выглядит одинаково красиво, независимо от того, с какой стороны посмотреть. В центре букета зачастую размещают пышные цветы, а по ободу – цветы с мелкими бутонами и лепестками. Такие композиции могут стать украшением любой комнаты в квартире.

В стиле природного совершенства. искусственные цветы для домашнего интерьера

В современном исполнении они изящны и естественны настолько, что часто смотрятся изысканнее своих натуральных аналогов. При этом не требуют ухода и всегда свежи и прекрасны!

По всем правилам

Одно из главных правил в фитодизайне — умеренность. Композиции из искусственных цветов для интерьера — как вишенка на торте. Легкий акцент, ненавязчивое дополнение, заключительная деталь — то, что завершает дизайнерскую идею. Классический вариант — ваза с букетом на столе, комоде, камине и т.

д. В больших помещениях настольная ваза может быть заменена на напольную. В этом случае обычный букет заменяется на более сложную растительную композицию. Но танцевать всегда нужно от общего стиля интерьера, его тематики, направленности и, конечно же, назначения помещения и желаемого настроения.

Можно отметить следующие базовые принципы создания интерьерных композиций из искусственных цветов.

  • Гармония. Растения должны вписываться в общую концепцию дизайна по форме и цвету, не искажая ее.
  • Соразмерность. Размер композиции и количество отдельных ее элементов обязаны соответствовать объему помещения.
  • Цельность. Если используется несколько объектов, они не должны быть каждый по себе, обособленно и одиноко. Необходимо создать целостный и логичный образ, для чего дизайнеры используют групповые решения, тщательно продумывая и сами композиции, и используемые кашпо.
  • Акцент. Он может быть сделан на цветы, а может и предусматривать их пассивную роль в общих декорациях. Иногда удается сыграть на контрасте композиции, чтобы зрительно расширить пространство. Но здесь уже работают не правила, а хороший вкус и чувство стиля.

Ваза, кашпо, кадка?

Куда поставить цветы — зависит не только от интерьера, но и типа растения. Одинаково нелепо будут смотреться как розы в цветочном горшке, так и фикус в вазе. Композиция должна полностью соответствовать той, которая была бы уместна для живых букетов и комнатных растений.

Пальмы размещаются в кадках, букеты в вазах, комнатные искусственные цветы — в горшках. Для домашнего интерьера в стиле прованс и кантри флористическая мода не только терпима, но и приветствует большое количество цветочных композиций.

Но они должны быть простыми, неброскими и нежными, в полном соответствии обстановке. Полновесные букеты, одиночные растения, просто разложенные на столах и полках или даже подвешенные на стены отдельные веточки и целые охапки полевых цветов.

Созвучно они будут смотреться в банках, плетеных корзинках, стилизованных кашпо, кувшинах и даже в ведрах, будто только что принесенные из благоухающего сада.

Цветочные мотивы могут выгодно повторяться в текстиле, картинах и других элементах декора.

Для классического интерьерного стиля характерны объемные букеты в выдержанной цветовой гамме, композиции в напольных вазах, комнатные искусственные цветы в горшках и крупные растения в кадках.

Если в интерьере преобладает белый цвет, ему очень пойдет свежая яркая зелень.

В презентабельно обставленных классических помещениях гармонично смотрятся цветочные гирлянды, которыми можно обвить колонны, украсить изголовье кровати, оформить кухонные шкафы, лестницы и стены.

Оформление коридора

Коридор — помещение, обычно обедненное солнечным светом. Настоящие цветы здесь чувствуют себя плохо. Поэтому именно прихожая больше других нуждается в озеленении.

Это идеальное решение для того, чтобы сделать это помещение более теплым и уютным, а не «проходным двором», который хочется быстрее пробежать.

Кроме того, прихожая — нередко единственное, что видят люди, попадающие в наш дом. Это своего рода его визитная карточка.

Здесь все должно быть лаконично. Во-первых, редко кто может похвастаться большой площадью этого помещения и его удачной планировкой из-за большого количества дверей. Во-вторых, оно имеет большую проходимость, и цветы не должны стать этому помехой. Если есть уютный закуток, в нем превосходно будет смотреться напольная ваза или дерево в кадке.

Размещая букет на столике перед зеркалом, следует подумать о том, не будет ли он загораживать обзор.

Если места для композиции катастрофически не хватает, обратите внимание на дверь. На нее можно вешать не только рождественские венки.

Как красиво украсить интерьер своими руками – идеи декора стен в квартире

Украшение стен поможет быстро и практически бесплатно обновить интерьер, не прибегая к ремонту. Сегодня на пике популярности находятся всевозможные объемные украшения, но не спешите бежать за ними в магазин.

Попробуйте сделать оригинальный и уникальный декор стен в квартире своими руками из доступных и подручных материалов, не потратив при этом много денег.

Даже если вы раньше никогда не занимались дизайном и рукоделием, не переживайте, с нашими советами у вас все получится!

Декор с помощью рамочек и зеркал

Купите в магазине несколько рамочек для фотографий без стекла, от которых можно быстро и без потери декоративных свойств снять заднюю часть. Рамочки выбирайте с учетом основного дизайнерского направления, в котором оформлена квартира.

Если это классика, то выбирайте изделия из благородного дерева, если Прованс, пусть будут белые рамки, а если эклектика, то сгодятся рамки разной формы, но одного цвета, или схожей формы, но из разных материалов.

Белые рамочки на синем фоне

Ненавязчивое украшение

Рамки можно разместить на стене в хаотичном порядке или вырисовывая какую-либо фигуру, например, они могут спускаться в низ по диагонали, образовывать квадрат, круг или ром.

Можно пойти дальше и сделать из них оригинальные часы, поместив в центр большой часовой механизм со стрелками.

Сочетание пустых рамок и зеркал

Рамки можно заполонить

Пустые рамки создадут дополнительный объем и сделают комнату уютнее. Если помещение маленькое, то внутрь всех или нескольких рамок можно поместить зеркала – их отражающие способности визуально увеличат пространство. Аналогично можно использовать зеркала без рамок с самоклеящейся основой. Стильные рамки можно сделать своими руками, например из ремня.

Украшения из подручных материалов

Отправляясь на дачу или на прогулку в парк, присмотритесь к спиленным веткам. Из них может получиться оригинальный декор для стен в доме.

Втулки, оставшиеся от туалетной бумаги, тоже имеет смысл пустить в ход, из них получаются красивые объемные украшения, в которых после окрашивания невозможно узнать ненужный мусор.

Декор из втулок

Кирпичи из картона можно сделать белыми или красными, а при желании им несложно придать состаренный вид или придать тон Прованса покрасив белой краской.

Кирпичи из картона

Рисунки трафаретами

Мягкий декор из ткани и кожи

В спальню редко допускаются посторонние, поэтому здесь можно позволить себе нестандартные способы декорирования стен. У изголовья кровати великолепно смотрятся панно, выполненные из плоских подушек, сшитых из ткани, искусственного меха или кожи. Если комната оформлена в деревенском стиле, то не бойтесь ярких красок и сочных расцветок.

Украшение стен подушками

Для классических интерьеров больше подойдут благородные ткани и кожа, а для восточных – парча и подушки, расшитые камнями. Подушки можно крепить прямо к стене, но намного эффектнее сморится декор, подвешенный на карнизах. Также эту идею можно взять на вооружение, если нужно украсить трубу отопления.

Красивые тканевые панно несложно сделать, если обернуть текстилем или кожей основу из дерева, ДСП или плотного картона и закрепить ткань степлером – дешево, но очень стильно. По этой же технологии не составит труда изготовить своими руками модульные картины – самый модный декор этого года.

Панно из ткани для стен

Создание модульных картин

Декоративные элементы из бумаги

Бумага не только все терпит, но и идеально подходит для украшения стен своими руками. Такой роскошный интерьер можно создать при помощи гофрированной или папирусной бумаги. Готовые цветы несложно приклеить на двусторонний скотч.

Бумажные бабочки

Также в ход можно пустить цветную бумагу, кальку и даже салфетки с красивыми узорами.

Бумажные бабочки

Если вы умеете делать цветы из кожи или ткани, то смело используйте эти поделки для декора – таких украшений точно не будет у друзей и в магазине!

Тарелки на стенах – оригинальный подход к кухне

Если на кухне нет места для шкафчиков со стеклянными дверками, в которых вы могли бы красиво расставить посуду, используйте свободную стенку для этой цели. Правда, для воплощения идеи рекомендуется приобрести отдельные тарелки, так как воспользоваться ими по назначению больше не получится.

Декорирование тарелками

Если вы используете пластиковые тарелки, украшенные декупажем или росписью, можно их просто приклеить. Керамику и стекло клейте только к кафелю и только проверенным клеем. Надежнее всего просверлить в них дырочки и прикрутить, а шляпки от шурупов аккуратно замазать.

Использование готовых виниловых наклеек

Если вы не хотите использовать подручные материалы для украшения стен, купите готовые интерьерные наклейки. Эффектнее всего смотрятся объемные изображения.

Например, наклейка в виде окна не только украшает, но и зрительно увеличивает пространство маленькой спальни или кухни.

А если найти место виниловому окошку в ванной, то получится уйти от замкнутого помещения и исполнить давнюю мечту о ванной комнате с окном.

Волшебным свойством увеличивать пространство обладают изображения уходящих вдаль аллей, бескрайние морские просторы, поля и луга с бесконечным горизонтами.

Учитывайте, что виниловые наклейки не подходят для рельефных стен, но зато не боятся влажности и легко снимаются с поверхности, не оставляя следов.

Как видите, украсить стены своими руками не так уж и сложно, но очень интересно!

Искусственные цветы и ветки — стильный современный декор

Купить искусственные цветы и ветки в Decor of today

Присутствие цветов в интерьере создает атмосферу праздника и поднимает настроение. К сожалению, живые цветы быстро вянут, и их приходится выбрасывать. Но люди давно нашли решение – искусственные цветы и ветки. И если несколько десятилетий назад такие цветы выглядели неестественно и дешево, то сегодня цветы, созданные человеком, не отличить от тех, над созданием которых трудилась сама Природа.

Предлагаем удобно и выгодно купить искусственные цветы для домашнего интерьера в интернет-магазине «Decor of today».

Как правильно использовать искусственные цветы и ветки при оформлении интерьера

Тот факт, что цветы привносят изысканность и элегантность в любой интерьер неоспорим. Задача владельца квартиры или дома либо же дизайнера состоит в том, чтобы подобрать искусственные цветы и ветки так, чтобы они не диссонировали с интерьером, а напротив, делали его еще более совершенным и законченным.

В данном случае важно обратить внимание на цветовую гамму и форму цветов, которыми планируется украсить интерьерное пространство. Предлагаем несколько советов по размещению искусственных цветов и веток в интерьере, в зависимости от использованного интерьерного стиля и комнаты:

  • комнату в стиле прованс, модерн или эко стиль эффектно украсят небольшие романтичные букеты в форме шара в невысоких округлых вазочках. Также будут уместны полевые цветы природных не слишком ярких цветов: лаванда, мирт, василек, ромашка, полевой мак. В высокие вазы можно поставить белые пионы или чайные розы;
  • если комната оформлена в классическом стиле, подойдут высокие декоративные ветки в напольных вазах;
  • для дворцовых барокко, рококо и ампира актуальным будет купить такие цветы для домашнего интерьера, как розы, каллы, камелии, тюльпаны, гладиолусы и поставить их в напольные вазы;
  • спальню лучше украшать букетами нежных пастельных оттенков, хорошим вариантом будут букетики лаванды, ветки гортензии, сирени;
  • на кухне будут уместны свисающие искусственные растения, а также яркие цвета, например, подсолнухи или же ветки с ягодами;
  • орхидеи — всегда беспроигрышный вариант для декорации ванной комнаты.

Если хотите, чтобы в доме всегда было ощущение праздника и весеннего настроения купите искусственные цветы для домашнего интерьера!  Это выгодно и удобно, ведь они будут долго радовать Вас и Ваших гостей.

Интернет-магазин «Decor of today» предлагает искусственные цветы из высококачественных материалов – шелка, латекса, пластика. Такие цветы не вызовут аллергии, но обязательно приведут в восторг гостей Вашего дома, ведь они так похожи на живые!

Композиции из искусственных цветом как декор для интерьера

Во все времена люди стремились к тому, чтобы сделать свое жилище красивым и уютным и активно использовали для этого различные декоративные элементы и живые цветущие растения, которые не только делали интерьер привлекательным, но и распространяли в помещении приятный аромат. Однако сколь искусна не была цветочная композиция для украшения дома, красота живых цветов недолговечна, они быстро увядают, и их приходится заменять другими.

А потому люди, применив творческий подход к решению проблемы, создали искусственный декор для интерьера, соперничающий по своей красоте и внешнему виду с натуральными цветами и зеленью и при этом не теряющий своих достоинств в течение многих лет. И теперь интерьерная композиция из искусственных цветов в ассортименте пользуется широкой популярностью, в том числе и у наших соотечественников.

Со временем искусство создания рукотворных аналогов образчиков флоры совершенствовалось, появлялись новые материалы, улучшающие интерьерное украшение квартиры, позволяющие более точно передать форму и цвет природных оригиналов, чтобы усовершенствовать декор для интерьера.

Сегодня можно приобрести украшение из цветов для дома, собранное из совершенных копий натуральных растений вплоть до мельчайших деталей и передачи многообразия оттенков. На их изготовление идут высококачественные, безопасные материалы. Мастерски выполненная композиция из искусственных цветов для интерьера – органичное дополнение в оформлении жилых, офисных и коммерческих помещений.

При этом отпадает необходимость в использовании, как декор для интерьера, живых срезанных цветов и горшечных культур. Ибо даже за растениями в вазонах, которые представляются собой обыденное интерьерное украшение квартиры, требуется тщательный уход. Для того чтобы натуральные растения чувствовали себя хорошо и имели соответствующий декоративный вид, необходимо поддерживать благоприятную для них температуру, освещение, влажность, осуществлять регулярный полив, подкормку, удалять увядающие цветы и листья. Конечно, живой цветок в горшочке – это интересный подарок, но за ним нужно ухаживать, иначе он утратит свою красоту и захиреет.

Когда нет возможности производить все эти работы или помещение просто не подходит для выращивания живых декоративных растений, искусственные цветы для интерьера являют собой превосходную альтернативу естественному озеленению. Немаловажно и то, что искусственное украшение из цветов для дома не вызывает аллергию. И очень легкий уход – достаточно просто время от времени протирать влажной салфеткой, составляющие композицию элементы.

Искусственное цветочное украшение можно разместить в интерьере, где угодно, поскольку ему не требуется освещение, оно не нуждается в почве и поливе. Это позволяет дизайнеру не сдерживать фантазию, расширяет возможности в оформлении помещений.

Самая простая цветочная композиция для украшения дома – это цветы в вазе. Букет собирается из самых разных цветов и имитации декоративной зелени, в результате получается оригинальное интерьерное украшение квартиры, дома или офиса.

Более затейливо выглядит интерьерная композиция в стиле бидермейер с характерной куполообразной формой. Подобное цветочное украшение, как правило, используют для декорирования обеденных столов, оформляемых для торжественных мероприятий. К тому же красивая цветочная композиция для украшения дома может превратиться в интересный подарок, например, на новоселье.

Почувствовать зимой весеннее тепло и насладиться многообразием ярких летних красок позволит интерьерная композиция из умело подобранных цветочных элементов. Поместить ее можно, где угодно, хоть на потолке, где цветочное украшение будет выглядеть столь же уместно, как и на стене, и в специальной подставке. Интересно смотрятся налитые светом гроздья и воздушные гирлянды.

Современное украшение из цветов для дома позволяет создать приятную и уютную атмосферу, придать интерьеру индивидуальность и эксклюзив. Чаще всего интерьерная композиция составляется из имитаций таких цветов, как ромашка, лилия, мак, хризантема, подсолнух и ряда других с применением искусственной зелени, трудно отличимой от настоящей.

Таким образом, если вам нужна красивая, неординарная интерьерная композиция или интересный подарок, то композиция, оригинально составленная из искусственных цветов – это одно из лучших решений.

← все новости

СТИЛЬНЫЙ ДЕКОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА

Декоративные композиции из искусственных цветов в настоящее время выглядят настолько реалистично, что их сложно отличить от живых, при этом они также достаточно эффектны и красивы, добавляют яркости и красок интерьеру.

Достоинства искусственных цветов

Конечно, у живых цветов преимуществ много, но и у искусственных вариаций их не меньше:

  • При производстве декора применяют натуральные ткани, которые приятны к осязанию и выглядят шикарно, это шелк, органза, шифон и др. У дорогих вариаций добавляется натуральная кожа, фарфор и прочие материалы.
  • Такие композиции не нужно поливать, добавлять удобрения и регулярно пересаживать, уход за ними минимален.
  • Нет проблем с отсутствием цветения, так как они всегда наполнены бутонами и яркими цветами.
  • Их не испортят насекомые и болезни, которые так часто бывают у живых цветов.
  • Вы можете использовать искусственные цветы для оформления любой комнаты в Вашем доме, даже в ванной и кладовке, им не требуется свет или определенная температура.
  • Гипоаллергенность – специально для тех, кто тяжело воспринимает пыльцу, но при этом очень любит цветы.
  • Если подобрать гармоничные композиции, они не только подчеркнут стилистику интерьера, но и добавят ярких акцентов и привлекут немало внимания.

Что касается минусов такого декора, то конечно это в первую очередь то, что искусственные цветы увы не пахнут, а листья и цветы могут со временем утратить свою окраску, просто выгорев на солнце.

Грамотный подход к составлению композиции

Для того, чтобы декор из искусственных цветов не выбивался из общего оформления, следует придерживаться определенного набора правил:

  • Используйте не больше 3х видов цветов;
  • Чем темнее цветы, тем ниже они должны находиться в букете;
  • Размеры композиции должны соответствовать помещению;
  • Сочетайте оттенки растений грамотно.

Дизайнерский полет мысли продуцирует многообразие оттенков, цветов и внешнего вида декора. Вы можете посмотреть наборы композиций в интернет и выбрать то, что подойдет к Вашему интерьеру.

 

Искусственные растения в интерьере разных стилей

 

Важно поддержать общую стилистику, например, для интерьера в стиле «Прованс» подойдут полевые цветы или букеты из лаванды, в зону кухни можно добавить ярких акцентов, а в спальню разместить композиции в светлых тонах зеленого, сиреневого и голубого.

 

В интерьере Средиземноморья органично будут смотреться декоративные подсолнухи, пальмы и вьюны.

Чтобы подчеркнуть классику, например, Вы можете обвить плющом элемент античного декора. Такой прием не только добавит свежести интерьеру, но и поможет замаскировать коммуникации или дефекты.

Современный стиль дополнит большое зеленое дерево, или композиции в одном тоне. Если помещение достаточно просторное, можно применить герберы или орхидеи, которые станут истинным украшением комнаты.

Хай-Тек прекрасно подчеркивается растительностью ярких цветов, красными, синими, они не только привнесут ярких акцентов, но и достойно дополнят мебель стальных холодных тонов.

 

Что рекомендуют профессиональные дизайнеры

Чтобы сохранить индивидуальность дизайна, в разных комнатах стоит размещать различные цветы. Искусственные цветы в гостиной можно разместить в стиле «бидермейер», особую утонченность композиции придаст большая стеклянная ваза, которая подчеркнет форму шара букета. Для зоны отдыха рекомендуют растения пастельных оттенков, которые помогут расслабиться и ощутить уют.

Вьюны, как и полевые цветы – прерогатива кухонной зоны, а на стол можно поместить шикарный букет из крупных цветов, например, пионов.

Многие декорируют искусственными цветами ванную комнату, туда подойдет календула или бархатцы, однако внимательно выбирайте товар, чтобы у него была достаточная устойчивость к влажности в помещении.

Как ухаживать за искусственными растениями

Регулярно удаляйте пыль с растений, некоторые можно просто обходить метелкой, некоторые следует протирать. Если спрыскивать растения уксусом пищевым, то таким образом вы дополните обычную уборку еще и дезинфекцией, большие композиции можно сдавать в химчистку.

 

Шелковые цветы для офиса и домашнего декора | Шелковые цветы

Цветы — это такое радостное и энергичное присутствие. Известно, что они делают людей лучше и счастливее, и, по словам Лютера Бербанка, они являются солнечным светом, пищей и лекарством для души. Цветы украсят любую обстановку и привнесут в это место ощущение исключительности. Но есть вероятность, что купленная вами цветочная композиция может сидеть и на столе вашего соседа. Где эксклюзивность? Вам нужно что-то немного необычное и вызывающее элемент неожиданности.Миссия Silk Plant Direct — создать уникальных, привлекательных и самых реалистичных искусственных цветов из когда-либо существовавших. Ищете ли вы один стебель или букет, гирлянды или украшения, независимо от вашего стиля, у нас есть что-то для вас.

Цветы прекрасны во многих отношениях и могут освежить любую комнату своей красотой и очарованием. Если вы ищете удивительные осенние цвета, которые можно добавить в свое пространство, или взрыв весенних цветов (например, апельсиновый и желтый), или вы хотите просто привнести немного спокойствия в свою комнату (подумайте о мягких розовых и белых тонах), у нас есть цветы, которые идеально подходит в качестве подарков, украшений и украшений на открытом воздухе.И что самое приятное, вам не нужен профессиональный флорист. Все наши цветы великолепны в своем естественном состоянии. Просто просмотрите нашу коллекцию цветов, примите решение, и вы готовы к очаровательному декору.

Тип цветов и композиция, которые вы выбираете, отражают праздник или особый случай. И у нас есть большая коллекция цветов для каждого особого случая. Наши коллекции — это не просто шелковые цветы, они очень реалистичны и изготовлены из высококачественного материала, что придает им потрясающий реализм и естественные цвета.Самое приятное то, что вам не нужно заботиться о них каждый день. Наши цветы не нуждаются в постоянном уходе, но они каждый день делают изысканный вид в любом месте.

Вы можете использовать наши красочные и простые цветочные ветви сами по себе, чтобы дополнить ваш современный или французский загородный дом, или вы можете использовать нашу тропическую композицию для создания красочной и драматической обстановки. Наши яркие зеленые композиции добавят свежести и энтузиазма вашему пространству, тогда как наши весенних букетов привнесут буйство красок и идеально сочетаются с полностью белым фоном.У вас есть сотни сортов цветов на выбор и тысячи композиций, которые обладают потрясающим визуальным эффектом.

Если вы ищете цветы для дома, офиса, гостиницы, ресторана, домашнего офиса или любого помещения, у нас есть индивидуальные композиции, которые идеально впишутся в любое пространство. От самых маленьких бутонов до крупных центральных элементов — у нас есть цветочные композиции любого масштаба, которые позволят вам сделать смелое заявление. Рецепт, который добавит веселья и волнения в самое унылое пространство, наши цветы обладают сильной дозой цвета и текстуры и будут ярким присутствием независимо от того, где вы их разместите.Цветы являются идеальным дополнением к вашему интерьеру, и мы уверены, что из более чем тысячи стилей на выбор вы найдете здесь цветочную композицию, которая отразит ваш стиль и индивидуальность.

Ищете долговечный, но очаровательный подарок, чтобы выразить свою любовь? У нас есть широкий ассортимент из шелковых цветов и искусственных цветов . Если вы хотите оживить интерьер своего дома, обратите внимание на наши Орхидеи, Гортензии, Гибискус, Пионы, Розы, Тюльпаны, Каллы и другие.Наши шелковых цветов подарят вашей обстановке всплеск цвета и энергии. Когда вы чувствуете беспокойство и стресс даже в гостиной, вы можете принести наши очаровательные шелковые цветы Apple Blossom в свою домашнюю галерею и забыть обо всех заботах. Специально для вас на рынке представлены лучшие в мире шелковые цветы. Избавьтесь от повседневной уборки и полива и добавьте эти прекрасные шелковые цветы в интерьер своего дома или офиса. Вам не нужно поливать, ухаживать за ними или обрезать их, потому что эти искусственные цветы совершенно не требуют ухода.Не позволяйте временам года уносить ваши любимые цветы.

Привозите домой свои любимые шелковые цветы и лелейте их круглый год. У нас есть широкий выбор цветов, чтобы вы могли выбрать цвет, который подходит вашему интерьеру и индивидуальности. Мы верим в создание для вас выдающегося декора, и с нашей сказочной коллекцией шелковых цветов вы обязательно сможете этого добиться. Добавление некоторых из этих прекрасных шелковых цветов в интерьер вашего дома или офиса сохранит ощущение свежести. Вы выйдете на улицу, чувствуя себя активным и отдохнувшим, а когда кто-то войдет в вашу комнату, он ощутит ауру и очарование вашего домашнего декора.Он оставит неизгладимое впечатление на каждого зрителя.

Если вы планируете вечеринку или мероприятие недалеко от вашего дома, вы можете украсить свою уличную обстановку с помощью нашего прекрасного набора шелковых цветов Agapanthus. Это обязательно оживит ваше мероприятие. Всем понравится и понравится ваш способ оформления интерьеров. Вы оставите след в каждом своем стиле оформления пейзажа шелковыми цветами. Они наверняка подумают, что вы опытный дизайнер интерьеров. Наши реалистичные искусственные цветы могут добавить непревзойденной красоты как вашему интерьеру, так и внешнему ландшафту.Сегодня во многих офисах отсутствуют идеальные настройки изображения, и они не могут приносить радость и активность своим сотрудникам. Отсюда низкая производительность и результативность. Но вы, конечно же, не хотите следовать шаблону и упускать из виду важный аспект, позволяющий добиться от своих сотрудников наилучшего. Никто не хочет работать в грязно выглядящей среде. Это время для вас, чтобы полностью изменить интерьер вашего дома или офиса и прославить свой дом и офис этими потрясающими шелковыми цветами.

СОВЕТЫ: ​​Украшение входной двери и крыльца с использованием искусственных растений и цветов

25 июля СОВЕТЫ: ​​Украшение входной двери и крыльца с использованием искусственных растений и цветов

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержимое ниже может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете одну из этих ссылок и сделаете покупку, Faux Trees ‘N Shrubs получит небольшую комиссию. Это позволяет нам продолжать создавать отличные советы по искусственным растениям, деревьям и кустарникам. Спасибо за Вашу поддержку!

Как гласит старая пословица, у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. Это определенно верно, когда вы встречаетесь с кем-то новым, но особенно верно, когда кто-то приходит к вам домой и видит это впервые.

Мы все хотим, чтобы в наши дома люди приходили с удовольствием, и ничто не говорит «добро пожаловать», как заманчивое крыльцо или входная дверь.Есть много способов украсить входную дверь и произвести хорошее первое впечатление на соседей и гостей.

Вот пять моих любимых простых идей, которые сделают ваш дом местом, куда людям не терпится войти.

Совет № 1 — Используйте винтажные предметы, чтобы держать цветочные композиции.

Соберите несколько старинных тележек с напитками или игрушек, например трехколесных велосипедов, на несколько цветочных композиций. Поставьте тележку или игрушку рядом с креслом-качалкой или качелями, чтобы придать крыльцу ощущение старины.

Добавьте композицию из искусственных цветов в винтажном ведре или корзине на входную дверь, чтобы завершить образ. Если у вас есть окна, которые можно использовать для «обработки жалюзи».

Если вы предпочитаете винтажные кашпо, обратите внимание на наши кашпо для искусственных роз и каланхоэ. Положите это на пол крыльца или поставьте на стол рядом с качелями, чтобы придать крыльцу старинный вид.

Эту кашпо в деревенском стиле можно поставить на уличный стол, а ее прекрасные цветы помогут наполнить краской угол веранды или патио.

Только не переусердствуйте. Цель состоит в том, чтобы добавить один или два предмета, которые производят впечатление хорошо выполненного плана отделки. Чего вы не хотите, так это того, чтобы переднее крыльцо выглядело как блошиный рынок или свалку.

Создайте стильный вид и добавьте подставку для растений, такую ​​как этот деревянный держатель для цветочных горшков Mkono, в угол крыльца или рядом с входной дверью.

Совет № 2 — Создайте причудливый образ с помощью резиновых сапог и зонтиков.

Если вы хотите передать эту милую атмосферу на открытом воздухе своим посетителям, подумайте об использовании разноцветных резиновых сапог, чтобы держать композиции из искусственных цветов и выровнять их возле входной двери.

Завершите образ дождливого дня, повесив закрытый зонт с искусственными цветами на входной двери. Наша красивая длинная композиция из пионов, тюльпанов и лилий каллы будет отлично смотреться из-под закрытого зонта.

Чтобы создать симпатичную тему на открытом воздухе, закройте зонт и повесьте его на входной двери. Затем вы можете по отдельности выбрать цветы из нашей композиции «Пионы, тюльпаны и лилии каллы» и поместить их в закрытое дно, чтобы они торчали сверху.

Самое замечательное в этой концепции то, что вы можете менять стебли цветов в разные сезоны, чтобы использовать разные сезонные цветы и цвета.

Помните, однако, что качество ваших контейнеров так же важно, как и сами растения. Вы хотите, чтобы посетители видели целостный макет украшения, который кажется целеустремленным.

Вы хотите, чтобы они думали «как мило», а не «почему они оставляют обувь / зонтик на крыльце?»

Совет № 3 — Используйте традиционный набор урн.

Если вы хотите создать более элегантный вид, вы не ошибетесь, установив традиционные урны по обе стороны от входной двери.

Заполните их красочными искусственными композициями или выберите топиары по бокам двери.

Украсьте вход в свой дом с помощью нашей разноцветной композиции каллы из лилий. Это идеально подходит для создания теплого приема.

Еще одним прекрасным дополнением к вашему крыльцу станет красивый коврик или коврик в сочетании с цветочными урнами с обеих сторон.Обратите внимание на этот коврик в клетку SEEKSEE.

Если у вас недостаточно места для контейнера, который стоит на земле, подумайте об использовании конструкции, которая может сидеть на перилах крыльца или висеть на них.

Таким образом, он украсит пространство, но не загромождает вход.

Эта симпатичная искусственная драцена может сидеть на перилах вашего крыльца и не занимать места на полу.

Совет №4 — Работайте с цветовым решением.

Подобно тому, как краска для вашего дома имеет цветовую схему, вы хотите, чтобы украшения вашего крыльца или патио имели целостную цветовую схему.Думайте об украшениях входной двери как о дополнительных цветах по сравнению с цветами краски вашего дома. Если ваш дом серо-белый, возможно, подчеркните эти приглушенные цвета красивым зеленым и белым.

Если да, подумайте о том, чтобы добавить уличное кашпо, например, 40,5-дюймовое кружево королевы Анны с белым грунтом.

Всплеск цвета, такой как живой зеленый и белый, может помочь добавить немного «поп» в приглушенные цвета краски для дома.

Выберите один или несколько цветов для выделения в зоне входа.Несколько композиций в одном цвете создают поразительное впечатление. Поместите растения на входной двери в свою прихожую и добавьте композицию или венок того же цвета на входную дверь. Если вы предпочитаете более одного цвета, выберите два или три и сделайте то же самое.

Совет № 5 — Используйте растения в качестве акцента на вашем столе.

Если ваша веранда достаточно велика, чтобы на ней можно было разместить стулья и стол, используйте искусственные растения в качестве акцентов на столе или в контейнерах рядом с сиденьями.

Рассмотрите этот небольшой журнальный столик от Coaster Home Furnishings.

Не стесняйтесь использовать только зеленые растения или использовать многоцветные композиции. Тебе решать!

Этот шар из самшита будет красиво смотреться на веранде или в качестве элемента декора на открытом воздухе.

Иногда вам нужен зеленый цвет. Добавьте немного шика к вашему парадному крыльцу с помощью нашего топиария из самшита.

Чтобы получить больше отличных идей по украшению передней входной зоны, ознакомьтесь с этими вариантами от сети DIY вместе с этой доской Pinterest от Petals and Chalk.

Использование искусственных растений для украшения входа в ваш дом создает беспроблемную долговечную витрину, которую можно легко менять от сезона к сезону. Имейте в виду, что если ваша входная дверь получает много солнечного света, вам следует выбрать варианты, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, чтобы ваши искусственные конструкции долго выглядели великолепно. Чтобы узнать больше о том, как сохранить великолепный вид искусственных растений для крыльца, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге об уходе за растениями в жаркие летние месяцы.

И не забывайте, что вы можете использовать искусственные растения в озеленении за пределами вашего крыльца.Они являются отличным дополнением к ландшафтному дизайну двора и другим открытым жилым пространствам.

У вас есть забавная схема украшения входной двери? Нам бы очень хотелось это увидеть, поэтому поделитесь ссылкой в ​​своем комментарии.

И, как всегда, не стесняйтесь сообщать мне, если у вас возникнут вопросы.

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ

Обожаю весеннее цветение! Но они такие недолговечные. Я знаю, что еще зима, но я думаю о будущем и хочу, чтобы у меня дома было несколько красивых цветов.Поскольку какое-то время цветения не будет, я использую faux!

Убедитесь, что вы видите источники великолепных искусственных цветов внизу этого поста. Этот пост содержит партнерские ссылки.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что когда вы нажимаете на некоторые ссылки в этом посте и совершаете покупку, я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас. Все мои мнения принадлежат мне.

Я ищу искусственные цветы, которые настолько реальны, что их почти нужно коснуться, чтобы отличить! Вот креативные способы использования искусственных цветов.И да, тюльпаны искусственные!

СЛОВО О ЗЕЛЕЕ

Хочу вкратце упомянуть и искусственные растения! Я люблю их и использую для украшения своего дома, потому что у меня нет большого пальца в руках, когда дело касается комнатных растений. Ищите их, следуя рекомендациям по искусственному цветению.

Искусственные цветы — это не те, которые вы помните своей маме и бабушке!

Вовсе нет!

Но есть секрет использования искусственных цветов в доме.Убедитесь, что они очень, очень и очень аутентичны. Обычно я покупаю свои отличные подделки в местных магазинах декора. В Pottery Barn тоже есть красивые искусственные цветы!

Да, они дорогие, но служат годами. Сказочные искусственные цветы для меня — прекрасное вложение!

Обычно покупаю на распродаже после сезона и продолжаю собирать каждый год! Внизу сегодняшнего поста вы можете увидеть мои любимые сборники искусственных цветов, многие из которых продаются!

У меня довольно внушительный арсенал ярких весенних цветов.

Вот несколько способов использовать весенние цветы в вашем доме!

СОЗДАЙТЕ VIGNETTE

Я думаю, что один из самых красивых способов отпраздновать искусственное цветение — это сделать виньетку. А я использовала сочетание искусственных тюльпанов с настоящими цветами или зеленью.

Я смешал почти высушенный настоящий эвкалипт с настоящими искусственными тюльпанами, и получился свежий и красивый вид! Бьюсь об заклад, если бы это не была публикация о искусственных цветках, они бы приняли их за настоящую сделку!

ПРИНЯТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ В ДЕКОР

Я люблю раскладывать искусственные цветы в неожиданных местах у себя дома.

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Мой самый любимый способ демонстрации искусственных цветов — это широкая большая урна.

Я нашел это несколько лет назад в HomeGoods и знал, что это место здесь, в StoneGable! Мне нравится наполнять урну и позволять цветам разрастаться и разливаться!

НАЙТИ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ В КОРПУСАХ

Кто мог устоять перед желтым солнечным светом нарциссов? Это искусственные нарциссы в горшочке!

Я считаю они очень реалистичными, грязь искусственная и все такое!

Вы их скоро увидите, потому что я просто не могу дождаться весны!

Если вы найдете что-то вроде этих горшечных луковиц, зачерпните их.Они действительно удовольствие!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ В ВЕНЕ

Один из прекрасных способов использовать искусственные цветы — это использовать их в венке.

Вы можете найти искусственное цветение в любое время года, но, поскольку весна — это следующий сезон, как насчет того, чтобы продвинуться вперед, сделав весенний венок, который можно повесить на входной двери! Вот красивый, дерзкий весенний венок из искусственной вербы…

Смотрите ЗДЕСЬ СОВЕРШЕННЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ВЕНОК.

А вот еще венок из красивых тюльпанов…

Смотрите ЗДЕСЬ ПРУЖИННЫЙ ВЕНТИК ПОПУГАЯ.

ДОБАВИТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ В ГНЕЗДО

Самый сладкий способ использовать не совсем настоящие цветы — украсить гнездо!

Эти симпатичные маленькие цветущие вишни выросли с вишневых деревьев, которые мы использовали для украшения церкви на свадьбе моей дочери Жаклин и Джонатана!

Я сохранил каждый стебель и использовал их для украшения чего-нибудь.

ЛУЧШИЙ СОВЕТ НА ПОСЛЕДНИЙ…

Как видите, я не против использования великолепных искусственных весенних цветов зимой… ни капли.

Еще один совет, который поможет им выглядеть более реалистично, — использовать их экономно! Вы же не хотите, чтобы ваш дом выглядел как у цветочного магазина!

И еще один совет! Пух и футц (слово Lancaster Co.) искусственные цветы. Согните стебли, отрежьте концы идеальных листьев, раскрытых бутонов и т. Д., Чтобы они напоминали своих собратьев-матушек!

Здесь вы можете увидеть несколько отличных советов, как СДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ НАСТОЯЩИМИ.

Искусственные цветы — настоящее украшение для дома

Три года назад я купила две миниатюрные орхидеи для своего рабочего кабинета.У одного были белые цветы, а у другого пурпурные; они были в 3-дюймовых керамических горшках, которые идеально подходили для моего маленького стола.

Я упивался их неземной красотой — все пять дней они цвели. Затем цветы сморщились и погибли, и моя идеальная маленькая орхидея не смогла дать ни одного стебля или цветка. Всегда.

Дома я иногда думаю, что поставлю вазу со свежими цветами, но потом мои озорные кошки напоминают мне, насколько плохая идея. Они опрокидывают их, разбивают вазы и съедают все, что им заблагорассудится, из лепестков, листьев и стеблей, а затем они … ну, вы действительно не хотите, чтобы отвратительные детали оставшегося беспорядка убирались.По всему дому.

Итак, я сдался, и когда я сдался, я обнаружил пару вещей: во-первых, что я не единственный человек с коричневым большим пальцем. Во-вторых, искусственные цветы прошли долгий путь с тех времен, когда мы вставляли шелковые цветы в пенополистирол и действовали так, как будто они были достойной заменой.

Некоторые из сегодняшних искусственных цветов действительно выглядят настоящими.

В длинной деревянной чаше в магазине домашнего декора и дизайне интерьеров Кэти Робинсон Хаттон хранится ассортимент воздушных растений.Некоторые из них поддельные, а некоторые настоящие, и вам будет трудно отличить их друг от друга.

«Моя мама любит розовый, и у нее на прикроватном столике есть искусственно-розовая орхидея. Один из ее друзей дважды пытался полить его, — сказал Робинсон Хаттон, хихикая над этой историей.

В ее магазине в Хьюстоне есть хороший инвентарь готовых искусственных растений, орхидей всех размеров, пионов, консервированных топиариев из самшита и даже высокого фигового дерева, чьи узловатые ветви и неправильные листья выглядят удивительно реалистично.Даже его фальшивая грязь не выглядит фальшивкой.

Робинсон Хаттон взял стеклянную вазу с искусственной водой — еще одно усовершенствование декора — и несколько цветов магнолии. «Компьютерное изображение изменило правила игры. Материал более толстый и качественный, а на лепестках и листьях даже есть прожилки. Они настолько гибкие, что вы можете придавать им любую форму, — сказала она, потирая один лепесток между пальцами.

«А наши орхидеи — мы почти не успеваем за спросом», — сказала она.«Однажды пришла женщина и сказала:« Я убила три настоящие орхидеи. Вот мой горшок, дай мне в нем поддельные ».

Создатели искусственных цветов приняли безупречное несовершенство матери-природы. Больше не лепестки или листья плоского, сплошного цвета; они существуют в градациях цветов. Ветви и стебли такие узловатые, как и должны быть. А податливость материалов означает, что вы можете гнуть стебли, чтобы они выглядели как естественные свисающие, или складывать лепестки, чтобы они выглядели нерегулярно.Некоторые листья могут даже иметь слегка подрумяненный край.

Все это делает искусственные растения более аутентичными и реалистичными. В конце концов, если бы вы собрали букет в своем саду, все ли цветы и стебли выглядели одинаково? Конечно, нет.

Дизайнер интерьеров Мисси Стюарт из Missy Stewart Designs имеет отношение любви-ненависти к искусственным цветам.

«Постоянно иметь свежие цветы непрактично и нерентабельно, — сказал Стюарт.«То, что цветы делают с комнатой, ничто другое не может сделать».

Посмотрите телепередачи о домашнем дизайне или пролистайте журналы о приютах, и вы увидите прекрасные цветы в каждой комнате.

Пышный холл приветствует ваших гостей. Небольшая ваза с розовыми пионами добавляет элегантности прикроватной тумбочке в спальне. Топиарии из самшита — настоящие, сохранившиеся или искусственные — величественно смотрятся на противоположных концах камина. А что может быть южнее венка из листьев магнолии?

В течение многих лет Пэм Кул-Линскомб тщательно отбирала искусственные стебли, которые она носит в своем магазине дизайнерского образа жизни Kuhl-Linscomb в Хьюстоне, и ее отдел «постоянных ботанических препаратов» стал большой популярностью.

«Дизайнеры, которые никогда бы не купили поддельные цветы, покупают их и любят их», — сказала она. «Это одна из тех вещей, которые на самом деле приводят людей в магазин, чтобы купить другие вещи».

Линскомб сказал, что, хотя в мире искусственной листвы все еще есть «уродливые», лучшие подделки — это розы, пионы, орхидеи, гортензии, магнолии и даже суккуленты. Она продает множество отдельных стеблей, но также предлагает готовые аранжировки и несколько дополнительных ингредиентов, которые вы можете положить в свой горшок.

Все это не означает, что кто-то должен отказаться от покупки свежих цветов. Стюарт советует клиентам создать несколько цветочных композиций меньшего размера для обеденных столов. Когда они устроят званый обед, замените подделки живыми цветами. Когда они закончатся, принесите подделки обратно.

Робинсон Хаттон держит большую чашу с несколькими искусственными орхидеями в центре своего круглого обеденного стола. Когда она развлекается, она окружает его небольшими вазочками с бутонами, в которых хранятся живые цветы того же цвета.

Пионы сложно найти в Хьюстоне, потому что их невозможно вырастить здесь, но искусственные пионы в изобилии белого и розового цветов отлично смотрятся в прозрачных вазах, наполненных искусственной водой, обычно сделанных из полиуретана, смолы или акрила.

Лепестки цветов теперь имеют разные оттенки цвета и полностью распускаются, только начинают распускаться и все еще остаются бутонами, как настоящие. Раньше искусственная вода становилась мутной и желтой со временем, но новые формулы сохраняют ее прозрачность в течение долгого времени.

Но не обязательно придерживаться предсказуемых букетов. Стюарту нравится, как выглядят искусственные растения и суккуленты, помещенные на коряги. Всего один или два листа филодендрона или уха слона в высокой прочной вазе могут добавить драматичности, или стебли искусственно-желтой форзиции в высоких вазах работают в пространстве, где нужно что-то с высотой.

«Поскольку я склонен создавать более современный дизайн, чем некоторые другие, привнесение чего-то органичного в комнату — это то, как сделать современную комнату более комфортной», — сказал Стюарт.»Важно привнести что-то органическое».

Майкл Сегура, цветочный дизайнер Craftex в Хьюстоне, сказал, что у Craftex есть ряды одностебельных цветов и листвы, но у них также есть прекрасные пучки цветов, уже связанные вместе. все, что вам нужно сделать, это положить их в вазу или горшок.

Здесь популярны и суккуленты. «Они очень популярны для нас. Иногда кажется, что у нас не хватает запасов. Не думаю, что они на какое-то время выйдут из моды.Это вечная классика, — сказал Сегура. «Тенденция использования большого количества зелени в вашем доме вышла из моды, но люди снова просят ее, чтобы смягчить комнаты, будь то искусственные листья папоротника или разные листья и плющ».

Для всех — это удобство наличия цветов и листвы в вашем доме без всякой работы, за исключением случайного вытирания пыли.

Также есть проблема с домашними животными.

«У меня тоже есть кошки, и иногда они думают, что мои искусственные растения настоящие, и пытаются их съесть, и я уверен, что они думают« что за чертовщина », — пошутил Кул-Линскомб.«Они настолько аутентичны, что даже кошки не могут разглядеть».

3 способа стилизовать композицию из искусственных цветов »Рваный пиу

Теперь, когда сейчас февраль, почему-то мой мозг, кажется, думает, что уже должна быть весна. Я мечтаю о дне, когда мне удастся срезать свежие цветы в нашем саду, а не разгребать снег на подъездной дорожке. А пока не настанет это время, я буду держать себя с красивыми искусственными цветами. В прошлые выходные я обнаружил, что приношу из подвала свою ванну, полную искусственных цветов, и играю с несколькими разными цветочными композициями.(Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный!) После того, как я повеселился поиграться с цветами, я подумал, что было бы весело поделиться с вами 3 различными способами стилизовать композицию из искусственных цветов!

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Почему композиция из искусственных цветов?

К большому огорчению моего мужа, я стала чем-то вроде собирателя искусственных цветов. Но в свое оправдание у меня есть , несколько веских причин, почему одержимость искусственными цветами — это хорошо! Первая причина заключается в том, что использование того, что у меня уже есть, и покупка моего тайника (а иногда и тайника моей мамы и сестры) экономит мне кучу денег! Вторая причина в том, что искусственные цветы никогда не умирают, а это значит, что я могу наслаждаться ими день за днем ​​и год за годом.Могу я получить аминь? Хорошо, может быть еще один … Мне нравится мгновенный всплеск цвета, который они добавляют, и то, как вид цветов делает меня счастливым! Счастье — это хорошо. 🙂 Все веские причины использовать фальшивку, верно?

Способы стилизации композиции из искусственных цветов

Вот способ моего безумия! Я всегда начинаю с , все мои искусственные цветы на разложены. Представьте кадки из разноцветных цветов… больших и маленьких, а также нескольких разновидностей) Я люблю их раскладывать, чтобы увидеть, что у меня есть. Затем я выбираю цветовую схему, которую чувствую для сезона, и собираю всех, кто со мной разговаривает.

Поскольку сейчас у меня на уме весна, меня тянуло к розовому и белому. И, конечно же, мне пришлось использовать мои самые любимые цветы… пионы! Разве они не выглядят так реалистично?

После того, как я выберу цветы, мне нравится искать предметы с похожими цветами, чтобы добавить немного интереса. Я люблю украшать книгами, поэтому я выбрала несколько, которые дополняли цветы. Затем мне нравится искать разные емкости для использования в качестве ваз. В итоге я нашел 3 разные вазы, которые хотел попробовать.Разнообразие — это изюминка жизни, верно?

Заходите, посмотрите, что я использовал!

Композиция из кувшинов из зеленого жадеита

Для моей первой композиции из искусственных цветов я решил использовать мой любимый кувшин из зеленого жадеита. У меня есть небольшая, но потрясающая коллекция жадеита, который я особенно люблю использовать весной. Некоторые из них настоящие винтажные, а некоторые — римейки. Если вы когда-нибудь задумывались, как отличить разницу, то можете прочитать мой пост о жадеите: старый vs.новый .

Вам не кажется, что зеленый жадеит идеально сочетается с зеленью моих искусственных цветов? Я люблю все текстуры!

Композиция из супов из белого супа

Для моей второй композиции из искусственных цветов я направил свое внутреннее Мисс Горчичное семя и вытащил свою белую супницу, которую я нашел на местном блошином рынке, и украсил ее теми же цветами и книги.

Нижний профиль этой супницы — забавный поворот по сравнению с традиционной вазой.Я использовал ее для нескольких других цветочных композиций в разные сезоны, и она меня никогда не разочаровывает.

Вам не нравится, насколько реалистично выглядят эти пионы !? Я нашел их в местном магазине здесь, в Колорадо, под названием «Уютный коттедж».

Композиция из банок с синим имбирем

Для моей третьей и последней стилизованной композиции я использовал синюю банку с имбирем, которую нашел в HomeGoods. Врать не собираюсь, лучшее оставил напоследок. По крайней мере, на мой взгляд. 🙂

Мой совет — найдите цветы, которые вам нравятся, и найдите вазы, которые вам нравятся, и вы никогда не ошибетесь.(Хранитель цветов во мне говорит, что никогда не может быть слишком много!) Не бойтесь просто бросить несколько цветов и перемещать их, пока они не будут выглядеть правильно. Это именно то, что я сделал, и я смог найти 3 разных стиля, которые мне понравились!

Я полюбил этот последний настолько , что я использовал свой супер особый трюк с акварелью, чтобы превратить эту картину в некое искусство для своего дома. Приходите посмотреть мой трюк и прочтите, почему он может сэкономить вам много денег!

Магазин The Post

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Композиции из искусственных цветов для победы!

Все, что я могу сказать, это то, что мне было очень весело играть и стилизовать эти три разные композиции из искусственных цветов! Какой из них твой любимый? Вы команда фальшивка или команда настоящая? Иногда мне нравится думать, что я совмещаю и то, и другое! Не забудьте посетить посты моего друга ниже, чтобы получить еще больше вдохновения для создания цветочных композиций!

xoxo,

Kelly

20 красивых цветочных композиций

Щелкните ссылки под каждой группой изображений, чтобы ознакомиться с этими вдохновляющими весенними идеями!

Креативные идеи цветочной композиции на весну — Happy Happy Nester // Как расставить цветы в продуктовом магазине — Мама своими руками // Весенняя композиция из роз в продуктовом магазине — Craftberry Bush // Простая композиция из тюльпанов своими руками — Голубое гнездо

Весенние цветочные композиции — Мой 100-летний дом // Цветочная композиция в винтажной находке — В поисках прекрасного // Цветочная композиция в фермерском доме — Моя сладкая саванна // Простая весенняя цветочная композиция из тюльпанов — Zevy Joy

Гирлянда из искусственного эвкалипта своими руками — Современная Glam // Элегантная цветочная композиция из тюльпанов и эвкалипта — Вдохновение для мам // Простая цветочная композиция своими руками — Она сделала это // Ваза с цветными блоками своими руками — Lolly Jane

Простые идеи для укладки цветов — Дом ручной работы // 8 способов Украсьте большую вазу искусственными весенними цветами — The Happy Housie // Весенний цветочный стол — Тарин Уайтакер // Цветочная композиция Moody Spring — Cassie Bustamante

Easy Sp кольцо Цветочная композиция — Двенадцать на главном // 5 советов, как сделать искусственные цветы реалистичными — Дом Hallstrom // Весенняя цветочная композиция — Дженнифер Мауне // 3 способа стилизовать композицию из искусственных цветов — Рваный пиу

7 идей для украшения с искусственными цветами

Вы уже знаете, что я девушка с огромными живыми цветами.

Цветы просто добавляют что-то определенное и завершающий штрих в комнату. Будь то большая эффектная композиция или маленькая и простая.
И иногда у этих цветов может быть секрет.

Иногда вашей комнате просто необходимо оцинкованное ведро садовых роз

или букет гортензий

с миксом эвкалипта и восхитительных пышных садовых роз.


Но, может быть, сейчас время года, когда на ваших местных рынках их нет.

и вы не готовы тратить целое состояние на то, чтобы покупать свежие продукты из специализированного магазина.

Это прекрасная возможность для подделки.

Даже если у вас дома их обычно нет.

Искусственные цветы сегодняшнего дня не похожи на искусственные цветы вчерашнего дня.

Это не те создания странного цвета, выглядящие из пластика.

Хорошие искусственные цветы теперь абсолютно реалистичны — без запаха и падающих лепестков.

Вы можете вспомнить пару лет назад, когда вышла моя линия искусственных цветов с Balsam Hill.

У нас было несколько венков и композиций, которые мы добавили в прошлом году.

И я слышал от многих из вас, насколько они вам нравятся в вашем доме — и сегодня все о том, чтобы поделиться несколькими идеями по использованию искусственных венков и цветов.

В основном — как вы можете встроить их в свой дом в течение всего года.

Даже когда рынок свежих продуктов немного пуст и к вам приходят гости —

, вы можете легко создать простую атмосферу

, вытащив фальшивку.

№1. Гирлянда на столе

Это гирлянда Marseille Meadow , которую я разработал — она ​​использовалась на столе в качестве центрального украшения.

Это просто и легко, и вы также можете добавить свежие цветы, чтобы создать что-то, что представляет собой смесь.

№2. Украсьте шкаф

Чтобы создать очаровательный простой вид фермерского дома, возьмите венок перед шкафом.

Это венок French Market из моей коллекции — в настоящее время он распродан, но, надеюсь, он вернется в следующем месяце.

№ 3. В сумке

Это так просто сделать — просто поместите цветы в рыночную сумку

и положите рядом с диваном или стулом или в другое место, где вы хотите наслаждаться.

Я тоже люблю делать это со свежими цветами — просто нужно спланировать емкость с водой

, размещенную внутри.

№4. На велосипеде

Это причудливый способ поприветствовать гостей в вашем доме или добавить забавное фото

для вечеринки или особого случая.

И этим можно заниматься круглый год, даже когда цветы не распускаются.

Это наружный сейф , который также идеально подходит для использования в оконных коробках.

№ 5. На каминной полке

Эта композиция — одна из моих любимых — она ​​называется «Долина Луары» —

она полна эвкалиптов, гортензий и садовых роз. Это более мягкая палитра для круглогодичного проживания — кремово-белый с желтым согревает зимний дом — и летом так же легко помещается на буфете.

И самое приятное то, что на каминной полке вам не нужно беспокоиться о слишком быстром высыхании свежих цветов

от тепла камина.

№ 6.Смешайте с реальным

Да, действительно, это любимый совет.

Начните с настоящей листвы, такой как рождественская зелень и эвкалипт или зелень вашего двора.

И заправьте несколько стеблей искусственных цветов, чтобы создать композицию.

Все эти большие розы искусственные.

Я просто заправил несколько вместе с зеленью и несколько маленьких роз

для создания свежей / искусственной композиции.

№ 7. Подумайте нестандартно (или вазу)

. Что легко сделать, это поместить эти настоящие или искусственные композиции в другой контейнер для получения другого вида.

Я положил его в винтажную корзину для пикника, как идею для тех, кто предпочитает более красочный стиль современного фермерского дома

.

Просто и легко сделать его совершенно другим.


Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из этих вопросов об использовании искусственных цветов и венков

Всем счастливого четверга.

Бюджетные идеи домашнего декора — Искусственные цветы для вашей гостиной

Бюджетные идеи украшения дома —

Здравствуйте, апрель, месяц, который приносит в жизнь каждого блогера задор и тревогу.Это месяц самого желанного соревнования A2Z Challenge, когда за один месяц написано 26 сообщений в блоге, кроме воскресенья. Я неуклонно участвовал в решении этой задачи в течение последних 3 лет, и в этом году тема моей серии A2Z — это то, чем я сейчас одержим, то есть идей домашнего декора .

Честное признание — с тех пор, как мы переехали в этот красивый дом два года назад, я стремлюсь сделать его таким же прекрасным, как мечта, с минималистскими изменениями (арендуемая недвижимость) и в рамках номинального бюджета.Вначале большую часть времени я тратил на прокрутку веб-сайта GoodHouseKeeping или других подобных платформ для домашнего декора.

Изоляция помогла правильно мыслить с меньшими импульсивными покупками и пересматривать идеи для работы с ограниченными ресурсами. Это заставило меня понять, что на самом деле вам не нужен жирный бюджет, чтобы украсить какую-либо область / угол или даже дом в этом отношении. Все, что вам нужно: правильная идея , местное ноу-хау, артезианские витрины , избыток сайтов электронной коммерции и много терпения.

Заявление об ограничении ответственности — я не являюсь экспертом в данной области и не имею степени / диплома / сертификата, претендующего на то, чтобы быть таковым. Эти идеи исходят из моего личного опыта и после нескольких проб и ошибок в работе. Рекомендуется на усмотрение читателей.

A — Искусственные цветы для вашей гостиной — бюджетные идеи домашнего декора

Самый доступный и прочный бюджетный предмет декора для дома — искусственных цветов для вашей гостиной, размещенных в нужных местах с правильно подобранными вазами.Рынки и сайты электронной коммерции предлагают огромный выбор искусственных цветов для украшения дома в зависимости от вашего вкуса, требований и расположения. Я предпочитаю размещать их рядом с большой мебелью или по углам, чтобы заполнить пустое пространство и придать свежий вид.

Простое украшение искусственными / пластиковыми растениями —

Искусственные растения — это не замена настоящим молодым зеленым растениям, а всего лишь приспособление для создания более зеленого и свежего вида. Бюджетное решение для домашнего декора для тех, у кого небольшое пространство без прямого / непрямого солнечного света и время для ухода за настоящими растениями.

  1. Искусственные цветы больше не имеют ярлыков «поддельные» или «липкие», так как теперь у нас есть множество высококачественных вариантов на выбор. Кроме того, благодаря большому разнообразию и глобальным рынкам, идеи меняют внешний вид идей украшения из искусственных цветов.
  2. Выбирайте цветы в реалистичных цветах и ​​вибрациях. Рынки заполнены дешевыми копиями реалистичных растений, избегайте тяжелых сделок на этом фронте, так как это будет ваша покупка раз в год. Идея состоит в том, чтобы придать подделке реалистичный вид в качестве бюджетного домашнего декора.
  3. Размещение соответствующих искусственных цветов в вашей гостиной также дает успокаивающий эффект, аналогичный зеленым растениям, но не требует ухода. (Настоящие растения обладают терапевтическими преимуществами, искусственные растения — это просто приспособление для занятых людей)
  4. Придерживайтесь цветов , которые доступны в ваших регионах или в стране . Они выглядят реалистично и гармонично сочетаются с домашней атмосферой. Предпочитаю выбирать только те искусственные цветы, которые вы часто видите у местных флористов.
  5. Никогда не повторяйте тот же самый вид размещения цветов , так как это вызовет скуку, и вся цель наличия этого в первую очередь будет провалена.Поменяйте места и вазы, смешайте с новой покупкой, или их также можно превратить в подвесные кашпо.
  6. Не переусердствуйте, бабушкин бюджетный совет по декору дома — никогда не переусердствуйте, когда пробуете что-то новое. То же самое и с искусственными цветами, придерживайтесь старой игры: чем меньше, тем лучше.
  7. Чтобы ваш букет искусственных цветов выглядел реалистично и роскошно, смешайте их с разными текстурами точно так же, как это делает наш флорист. Разнообразные текстуры добавляют привлекательности композиции.
  8. Купите стеклянные вазы разных размеров и подберите их к высоте ваших цветов . Придайте вашим вазам настоящую иллюзию, добавив воды или грунта в прозрачную стеклянную вазу.

Наряду с бюджетными идеями домашнего декора, также прочтите Лучшие идеи подарков для любимого человека здесь.

Как ухаживать за искусственными растениями?

Лучшая часть инвестиций в пластмассовые заводы — они не требуют технического обслуживания. Тем не менее, вот несколько советов, которые помогут сохранить ваши пластиковые растения свежими и красивыми в течение длительного периода:

  1. Инвестируйте только в качественные искусственные растения, покупайте пластиковые растения высшего качества, так как они выглядят более реалистично.Купите фирменные палочки от IKEA или Home Center, смешанные с местными лейблами, которые обеспечивают цветы хорошего качества. Подделайте прямо под бюджетный декор для дома.
  2. Разместите искусственные растения в местах, наименее посещаемых детьми или домашними животными. Сообщите всем в доме, что растения сделаны из пластика и могут быть опасными.
  3. Держите искусственные цветы в чистоте и без пыли, простое мытье с водой или спрей сделают чудо. Не мойте пластиковые цветы в машине. Предпочтите собирать их из моющегося материала.
  4. Держите обогреватели или свечи подальше от пластиковых растений.
  5. Никогда не используйте пластиковые контейнеры / вазы для ваших искусственных цветов.
22Июн

Потолки натяжные крепление: Можно ли крепить натяжной потолок к потолку? Плюсы и минусы такого решения.

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону

Натяжные потолки со временем становятся все более используемыми, постепенно обгоняя по популярности гипсокартонные конструкции.

Все дело в том, что смотрится натяжной потолок намного красивее, за счет широко разнообразия палитры цветов ПВХ и монтировать его не составляет никакого труда, все делается очень быстро, при этом, не засоряя помещение.

Часто люди задаются вопросом: можно ли совместить натяжной и подвесной потолки? Ведь многоуровневый комбинированный потолок смотрится богаче и вызывает большее изумление, ПВХ и гипсокартонные листы отлично сочетаются между собой в конечном результате.

 

Можно ли сделать комбинацию подвесного и натяжного потолков?

На этот вопрос можно ответить однозначно – да. Для профессионалов это не составляет никакого труда. Конечно, монтаж такого потолка займет больше времени, но в итоге получиться эффектный вид.

Но все же есть свои нюансы в креплении комбинированных потолков:

1. В натяжных потолках нужно дополнительное усиление, чтобы в момент натяжки полотна обеспечить сохранность гипсокартона.

Это может быть:

  • Двойной гипсокартонный лист.
  • Фанера с гипсокартоном.
  • Деревянная закладная, которая используется при опускании высоты натяжного потолка.

2. Невозможность натяжки ПВХ на поверхность с острыми углами или крутыми изгибами.

Как должен проходить процесс?

Весь процесс создания натяжного потолка довольно простой. По всему периметру крепятся монтажные профили, в нескольких местах к ним крепится пленка, предварительно подготовлена под размер потолка. Она нагревается с помощью тепловой пушки и шпателем аккуратно засовывается под профиль. Таким образом, пленка растягивается по всему периметру, приобретая нужную форму.

После выключения пушки, происходит естественный процесс охлаждения, очень важно в этот момент не допустить сквозняков, иначе вы получите некачественную работу.

Но задача усложняется, если натяжное полотно нужно прикрепить к гипсокартонному листу. Здесь нужно учитывать то, что он может не выдержать нагрузки.

Как в этом случае действовать?

 

Крепление натяжного потолка к гипсокартону

Прикрепить монтажные профили к гипсокартону саморезом или дюбелем не получится, поскольку они просто вырвутся. Единственным верным вариантом будут закладные профили, к которым прикрепится монтажная планка. Закладные будут отвечать за сохранность гипсокартона и способны выдержать нагрузку, которую будет осуществлять натяжной потолок.

Что же представляют собой закладные профили?

Это обычные профили, которые изготавливаются из того же материала, что и профили для гипсокартонных систем. Для укрепления места монтажа потолка можно использовать для закладных и деревянный брусок.

Натягивать полотно можно после завершения всех отделочных работ в помещении. Для устройства многоуровневого потолка, нужно закреплять все закладные перед тем, как подшить нижний уровень гипсокартона.

Разновидности крепления ПВХ:

1. Французское крепление. Наиболее сложный вид крепления, поскольку размер полотна должен точно соответствовать размеру потолка. По всему периметру устанавливается алюминиевая планка, в которую закрепляется пленка.

При установке планки на гипсокартон, она прикрепляется к профилю, держащему лист.

2. Голландское крепление подразумевает возможность обрезать лишние концы пленки, поэтому полотно делают на 10 см меньше самого потолка. Фиксируется ПВХ с помощью двух планок, как в пяльцах для вышивания.

3. Кулачковый крепеж подходит для многоуровневых потолков. Пленка шпателем засовывается в крепежные кулачки и после нагрева зажимается в них.

Цены на натяжные потолки с установкой в СПб, монтаж натяжных потолков недорого

Установка натяжного потолка входит в стоимость заказа. Средний срок монтажа — несколько часов. Без дополнительной платы мы устанавливаем натяжные потолки по выходным дням.

В компании «Сириус» работают опытные специалисты, поэтому процесс установки натяжного потолка проходит быстро и чисто.

Для начала вызовите бесплатно замерщика с помощью формы заявки или по телефону (812) 244-45-35.

Мастер-технолог производит замер помещения и составляет чертеж. Точная стоимость установки натяжного потолка сообщается сразу же после замера и включает материалы и работы по установке. После подписания договора согласуется дата монтажа.

Установка натяжного потолка практически не требует усилий по подготовке. Для выполнения работ требуется обеспечить беспрепятственный доступ к стенам, если это возможно. Так же желательно накрыть мебель, которая находится у стены, и убрать комнатные растения.

Натяжной потолок монтируется по горизонтальному уровню, расстояние от основного потолка до натяжного измеряется с помощью лазерного уровня. По периметру комнаты устанавливается ПВХ или алюминиевый багет (профиль), в который монтируется полотно потолка.

Если к потолку предусмотрено крепление люстры, то на основной потолок устанавливаются стойки и прокладывается электропроводка.

Натяжка полотна — самый ответственный момент в процессе установки натяжного потолка. Сначала его растягивают с помощью специальных держателей в помещении. Воздух прогревается до 50 градусов тепловой пушкой для того, чтобы материал стал эластичным. Далее происходит натяжка полотна с помощью монтажных лопаток. Края полотна заправляются в багет.

Завершающий этап монтажа — крепление усилительного кольца для люстры или светильника и установка специальной декоративной ленты для того, чтобы скрыть места стыков стены и потолка.

При соблюдении всех этапов монтажа, гарантия на натяжной потолок компании «Сириус» составляет 10 лет.

Выезд мастера на замер

До 20 км от города: Колпино, Красное Село, Стрельна, Осиновая роща, Павловск, Пушкин, Петродворец, Парголово, Сертолово, Кузьмолово, ВсеволожскБесплатно
20-40 км от города: Репино, Комарово, Токсово, Ломоносов, Сестрорецк450 Руб. / 225 Руб. — при заключении договора
40-50 км от города: Зеленогорск, Гатчина, Тосно, Кировск, Кронштадт600 Руб. / 300 Руб.
Выезд бригады монтажников: по заявке заказчика,по городу1000 Руб.

Дополнительные работы и конструкции

Конструкция под светильник «встроенный»В межпотолочное пространство для каждого встроенного светильника устанавливается закладная площадка определенного диаметра. Эта площадка обеспечивает фиксацию светильника на одном уровне с натяжным потолком.400 Руб. за шт.
Конструкция под люстру «потолочную»В межпотолочное пространство монтируется закладная площадка, к которой впоследствии крепится люстра. Площадка устанавливается на один уровень с натяжным потолком.400 Руб. за шт.
Окантовка(обход) трубыЕсли в помещении имеются трубы, уходящие в потолок, производится их обход (окантовка).250 Руб. за шт.
Декоративный кант, белый(с установкой)Декоративный кант это маленький потолочный плинтус, он закрывает техническую щель в монтажном профиле и придает потолку конечный вид.60 Руб. за м. п.
Установка встраиваемого светильника Встраиваемый светильник устанавливается в заранее подготовленное техническое отверстие нужного диаметра. Производится подключение светильника к электросети. 100 Руб. за шт.
Установка электро-монтаж люстры «потолочной» Опытные монтажники установят и подключат Вашу люстру с «потолочным» креплением быстро и надежно. Мы несем ответственность за люстру и за подключение.500 Руб. за шт.
Установка люстры «на крюке» При необходимости, монтажная бригада производит установку и электро монтаж люстры с классическим креплением «на крюке».300 Руб. за шт.
Монтаж электропроводки (провод ШВВП 2*0,75)Производится прокладка по основному потолку электропроводов к местам расположения светильников, люстр. В стоимость включено: работа по закреплению, провод ШВВП 2*0,75 необходимой длины, клемма.100 Руб. за шт.
Монтаж профиля по керамической плиткеКрепление стенового профиля происходит на кафельную плитку. Каждое отверстие делается специальным сверлом по кафелю. 100 Руб. за м. п.
Монтаж профиля по керамогранитуПо периметру помещения на требуемой высоте проводится установка багета (профиля для крепления натяжного потолка). Наиболее часто для одноуровневых потолков используется пластиковый профиль ПВХ.600 Руб. за м. п.
Заводская конструкция для двухуровнего потолка(алюминий)По заданным параметрам, на производстве, изготавливается конструкция. Применяется специально разработанный алюминиевый профиль. Далее эта конструкция доставляется на объект и производится установка.2000 Руб. за м. п.
Разметка (под светильник, люстру, вытяжку)По заданным чертежам или согласованным с заказчиком размерам, на основном потолке наносится разметка под элементы освещения(светильники, люстры)50 Руб. за шт.
Кольцо полимерное с установкой (диам. 50-150мм)С «лицевой» стороны натяжного потолка, в заданном месте, приклеивается полимерное термо-кольцо. Внутри кольца производится технический вырез под светильник, электро-проводку.200 Руб. за шт.
Центровка люстры в помещенииУстановка люстры по центру помещения. Стоимость включает в себя дополнительную электропроводку к новому месту расположения.250 Руб. за шт.
Декоративный кант (покраска в цвет потолка)Для того чтобы скрыть щель между стеной и натяжным потолком в местах установки крепежного профиля, устанавливают специальную декоративную ленту которая может быть покрашена в тон натяжному потолку.Длина ленты равна периметру помещения.200 Руб. за м. п.
Шумоизоляция основного потолка(Акустик Батс 50мм)Стоимость указана с учетом монтажных работ и шумоизоляционного материала .750 Руб. за м2
Шумоизоляция основного потолка(Акустик Батс 100мм)Стоимость указана с учетом монтажных работ и шумоизоляционного материала. 1150 Руб. за м2
Брус 40*40-50*50 (с установкой)Применяется в различных случаях. Например,- для крепления натяжного потолка при отступе от стены(в случае установке потолочного карниза). Для крепления потолка вплотную к шкафу-купе. Для крепления в арке между стенами и др.500 Руб. за м. п.
Установка потолочного разделителяСтыковочный профиль специальной конструкции.Применяется в случае установки потолка большой площади во избежании провисания, а также для стыковки различных фактур.800 Руб. за м. п.
Конструкция под диффузор вытяжкиМы устанавливаем закладную конструкцию в межпотолочное пространство для последующего крепления к ней диффузора.Приклеиваем усилительное кольцо,делаем вырез и устанавливаем диффузор вытяжки.500 Руб. за шт.
Закладная платформа для потолочного карнизаК основному потолку монтируется конструкция из бруса. Количество конструкций зависит от количества точек крепления карниза. Конструкция выставляется в уровень с натяжным потолком. После натяжки потолка к ней крепится потолочный карниз. 300 Руб. за шт.
Установка трансформатораМонтаж к цепи питания по заданной схеме.250 Руб. за шт.
Установка вентиляционной решеткиКруглая декоративная решетка, диаметром 50мм-100мм. Устанавливается на лицевой стороне натяжного потолка. Обеспечивает циркуляцию воздуха из помещения в межпотолочное пространство(натяжного и основного потолка) и обратно.300 Руб. за шт.
Установка диффузора датчика сигнализацииКруглая декоративная решетка, диаметром 50мм. Устанавливается на лицевой стороне натяжного потолка. Обеспечивает доступ воздуха из помещении к датчику сигнализации.300 Руб. за шт.
Демонтаж/монтаж полотнаЧастичный или полный демонтаж полотна натяжного потолка гарпунной системы крепления. Стеновой профиль остается прежний. В основном выполняется при сливе воды с натяжного потолка, а так же при ремонте, замене труб отопления и др.200 Руб. за м. п.
Слив воды с натяжного потолкаСлив воды с натяжного потолка производится двумя способами: 1. Через техническое отверстие от люстры или светильника. 2.При частичном демонтаже потолка сбоку.Стоимость указана без учета доп. работ(прогрев полотна, демонтаж/монтаж люстры и стоимости выезда бригады на слив).1000 Руб. за шт.
Чистка натяжного потолкаПосле слива воды с натяжного потолка,на полотне остается небольшое количество грязи, которую необходимо удалить и протереть потолок чистой тряпкой.150 Руб. за м2
Сушка основного потолкаПосле слива воды с натяжного потолка, необходимо просушить, термопушкой, основной потолок.100 Руб. за м2
Фотопечать на натяжном потолкеСтоимость арт-печати на натяжном потолке не включает в себя цену полотна. Стоимость печати площадью менее 1 кв.м. равна стоимости 1 кв.м. печати. Стоимость печати указана за м2. Для расчета воспользуйтесь калькулятором.1200 Руб. за м2
Количество углов (0-4)Общее количество внутренних и внешних углов в помещении.90 Руб. за шт.
Количество углов (5-9)Общее количество внутренних и внешних углов в помещении.150 Руб. за шт.
Количество углов (>10)Общее количество внутренних и внешних углов в помещении.160 Руб. за шт.
Криволинейные участки потолкаОкружность, эллипс, полукруг овал, зигзаг и т.п. Измеряется длина криволинейности.300 Руб. за м. п.
Перегиб потолка вверх300 Руб. за м. п.
Перегиб потолка вниз1050 Руб. за м. п.
Перегиб потолка вниз1250 Руб. за м. п.
Внутренний вырез600 Руб. за м. п.
Установка потолка при высоте от 3 до 3,5м10 % от заказа
Установка потолка при высоте от 3,5 до 4 м15 % от заказа

Натяжные потолки и керамогранит.

Особенности крепления

При установке натяжных потолков в ванных комнатах и санузлах в большинстве случаев на стенах используется для отделки кафельная плитка, либо керамогранит. Ни для кого не секрет ,что керамогранит – плитка  очень прочная , это хорошо в быту, но вызывает много трудностей в работе, в том числе при установке натяжных потолков. Она практически не сверлится! Нет, сверлится конечно, но только специальными сверлами, на маленькой скорости ,с охлаждением….  Для крепления багета для натяжного потолка необходимо сверлить в среднем с шагом  10-15см.  Возьмем в пример для расчета периметр ванной комнаты, который как правило начинается минимум с 7 погонных метров , таким образом монтажникам натяжных потолков необходимо просверлить около 50-70 отверстий и использовать большое количество таких сверл и огромное количество времени. Опять таки все упирается в стоимость одного такого сверла! Как правило практически никто не готов доплачивать за дополнительные работы и материал.

Варианты решения есть! Первый, который необходимо учесть ещё в процессе укладки керамогранита. Заключается в предварительной подготовке: оставить заштукатуренный выше плитки “пояс” для установки натяжного потолка на расстоянии не менее 5-7 см. При определении этого расстояния также обязательно учитывайте прохождения всех коммуникаций: прохождении проводки в стенах, наличие вытяжки, вентиляции и других… Обращайте также внимание на то, что чем ровнее поверхность над керамогранитом, тем больше гарантий того, что примыкание натяжного потолка к плитке будет идеально ровным.

И второй вариант, это потолочное крепление натяжного потолка по всему периметру на уголки и деревянный брус, к которому легко прикручивается саморезами универсальный или потолочный багет для установки натяжного потолка. Такой способ конечно будет дороже стандартного стенового крепления натяжных потолков, но гораздо дешевле, если Вы будете приобретать специальные сверла.

Крепления натяжного потолка – гарпунное, штапиковое, прищепка

Крепления натяжного потолка

Полотна для натяжных потолков бывают несколько видов: из ПВХ и на основе ткани. Для каждого вида есть свой способ крепления. Для натяжного потолка из ПВХ используют гарпунный способ. А вот для тканевого натяжного потолка – прищепка. Самый популярный способ крепления – гарпунный, ввиду своей высокой прочности и надежности. Остальные способы имеют целый ряд недостатков, хотя их стоимость очень привлекает клиентов.

Гарпунная система крепления натяжных потолков представляет собой специальный элемент – гарпун, который приваривается к полотну натяжного потолка и фиксируется по всему периметру к алюминиевому профилю. Для установки натяжного потолка его разогревают до температуры 60 градусов, что придает полотну пластичность. Между натяжным потолком и стеной образуется зазор шириной примерно 1 сантиметр. Его декорируют при помощи специальной заглушки, ее еще называют — вставкой. Основной успешной составляющей при использовании гарпунной системы является максимально точное измерение размеров потолка. Допускается погрешность всего в несколько миллиметров. Гарпунный метод самый дорогой, но по  характеристикам качества он в разы выше остальных методов, в том числе и при демонтаже потолка (что является важной составляющей при повреждении полотна потолка или при необходимости проведения непредвиденного ремонта).

При методе крепления натяжных потолков «прищепка» (Клипсо, Clipso) в качестве крепежного элемента берут специальный пластиковый профиль в виде прищепки, которая защелкивается и держит натяжные потолки. При этом багет изготавливают из очень прочного пластика. При таком креплении зазор не образуется, поэтому декор не требуется. По сути этот состоит из элементов гарпунного и клинового и также, как и гарпунный является довольно добротным. Но из-за того, что он приемлем только для тканевых потолков, область его применения значительно сокращается.

При клиновом или штапиковом методе крепления натяжного потолка конструкция являет собой багет из алюминия, а полотно фиксируется в распор штапиком или клином, который может быть из дерева или пластика. Этот способ подходит только для отечественных натяжных потолков. При таком методе крепления отступ между натяжным потолком и основным потолком составляет около 3 см. Однако этот метод имеет целый ряд минусов. Несмотря на прочность багета, натяжной потолок может выскользнуть из профиля и придется натяжной потолок перетягивать. При разметке полотна при данном способе крепления допускается погрешность около 15 см, поэтому его часто используют новички на рынке натяжных потолков, у которых профессиональные знания, сосредоточенность и внимательность еще не доработаны до автоматизма. Данная система крепления натяжного потолка менее надежная, чем гарпунный метод. А если потребуется провести демонтаж потолка, то штапиковый метод не позволит повторно использовать натяжные потолки. Поэтому, несмотря на доступность использовании штапиков или клиньев, не получится сэкономить на ремонте при необходимости незапланированной переделки.

Нами проанализированы все нюансы каждого метода крепления,  что позволяет нам предоставлять только качественные услуги. Поэтому компания Фабрика Потолков устанавливает натяжные потолки, используя только гарпунный метод, как самый надежный. Натяжные потолки нашей фирмы подойдут даже квартирам с невысокими потолками. Мы используем такие схемы при установке, которые позволяют опускать уровень потолка всего на 4-5 см, что визуально остается незаметным.

 

Потолки на балконе или лоджии, важные нюансы утепления и монтажа

Потолки на балконе или лоджии, важные нюансы утепления и монтажа

Потолок на балконе не висит в воздухе: его нужно к чему-то крепить, об этом чём-то и пойдёт речь.

Натяжной потолок и оконный расширитель

Это касается тех случаев, когда расстояние от оконного проёма до потолка минимальное или отсутствует вовсе (лоджии). Расширители, особенно армированные, стоят не дешево, поэтому заказчики на них часто «экономят» (сами ставим окна, знаем, о чем говорим), попадая на гораздо бОльшую сумму позже. Или «экономят чуть-чуть», ставя расширитель меньшего размера.

Внимание вопрос: как будут открываться створки, если утеплитель еще надо закрыть чистовой отделкой – потолком (и уже не важно каким: натяжным, панельным или ГКЛ). Пространства то для него нет. Расширителя хватило только для того, чтобы «добрать» высоту под утепление.

Внимание ответ: никак. Чистовая отделка ограничится наклейкой обоев под покраску или чем угодно столь же тонким. Про потолочное освещение сразу можно забыть, т.к. все провода будут на виду.

Такую историю мы называем «техотказом». И это при том, что расширитель стоит (просто с размерами не рассчитали).

Какой расширитель необходим для утепления потолка с последующей его чистовой отделкой

Если планируется утепление потолка, расширитель (он же – доборный профиль) должен быть не меньше сотого. А то и несколько сотых. Как-то так:

А еще, крайне желательно – армированным, как и сама рама/створки.

Во-первых, только такое исполнение является соблюдением технологии.

Во-вторых, к пустому расширителю (читаем как к полой пластиковой трубке) толком ничего не закрепишь.

Если утепление потолка не планируется, доборный профиль всё равно нужен, хотя бы сорок пятый, иначе придется крепиться в раму, что неправильно и автоматически снимает гарантию с вашего оконного изделия. Или приходится крепиться к потолку через брус, что автоматически увеличивает стоимость потолка.

*мы ориентируемся на профильную линейку VEKA, размеры прочих производителей могут быть другими.

Утепление потолка: из чего и как

Чаще всего его выполняют из пеноплекса: дешево и сердито, очень сердито. Для тех, кто не в курсе, рекомендуем посмотреть ролики на ютубе по поводу его горючести.

В общем, хотите из пеноплекса – ради бога… Только..
утапливать в него светильники (опять же, чтоб сэкономить высоту) мы не будем – это уже сильно за гранью техники безопасности. Любому осветительному прибору требуется пространство для циркуляции воздуха – для охлаждения. Втиснуть же нагревающийся элемент в горючий материал в сильно замкнутом пространстве – это значит создать все условия для возгорания. В общем, так, как на рыжей картинке делать НЕ надо! Осветительные приборы должны крепиться по поверхности утеплителя, а не утапливаться в него.

Для того, чтобы качественно смонтировать освещение, утеплительная плита должна быть прочно закреплена. А не, как это часто бывает, болтаться на 4 каплях клея:

Хорошо, когда плиты приклеены на всю плоскость и/или есть обрешетка:

Направляющие для натяжного потолка на балконе

Чаще всего чистовую отделку стен балкона или лоджии выполняют из стеновых пвх-панелей.

ПВХ-панели, в свою очередь, устанавливают на обрешетку брусом. И вот здесь есть следующие нюансы:

Между стеной и панелями остается пространство, как минимум, в толщину бруса

Поперечные балки обрешетки должны идти по стене от пола до потолка, с определенным шагом (увы, далеко не всегда, или абы как, так как заказчик редко проверяет качество конструкции ближе к потолку).

Всё нижесказанное можно отнести и к отделке плиткой, облицовочным камнем и декоративным кирпичом. Просто речь пойдет не только об обрешетке для ГКЛ основания, а о равномерном, качественном слое клея/раствора и т.д.

Правильное исполнение обрешетки:

По верхнему периметру должен быть пущен брус по уровню, брус достаточной толщины (размер А), чтобы мы смогли установить профиль, исходя из опускания потолка на 3-4 см от нижнего угла. По стороне окна направляющие «кидать» не обязательно. Мы выполним их самостоятельно или будем крепиться напрямую в расширитель. Но пространства для этой манипуляции должно быть достаточно для того, чтобы потолок встал (2-3 см на сам профиль, 1-2 см для работ), не мешая створке открываться. Не забывайте, что это пространство нужно и для того, чтобы смонтировать светильники (лучше брать ультратонкие).

Резюмируя: верхняя часть обрешетки должна идти в одну линию по уровню на расстоянии от базового потолка минимум 5 см.

А вот так делать не надо:

Когда верхние направляющие отсутствуют вовсе – это печально.

Когда их делают, но не по уровню, не в одну линию, из обрезков не пойми чего по неведомой логике, печально вдвойне: работа вроде выполнена, но бессмысленная.

Профиль для натяжных потолков крепится по уровню, по одной линии, и нам нужно твёрдое основание, в которое можно сверлиться.

Когда под панелями нет правильного основания, нам приходится городить обрешетку поверх чистовой отделки: для заказчика это всегда неприятный сюрприз, т.к. потолок становится дороже, а монтаж выполняется дольше.

Крепление панелей и угловых элементов ближе к потолку

Принимая работы по отделке балкона, вы редко проверяете качество в труднодоступных местах, стоя на стремянке. А между тем, случаются подобные истории.

Все панели должны быть жестко закреплены. Иначе потолок отведет всё и вся, и сам отведется.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Почему и на сколько может измениться стоимость работ

Почему потолок на балконе вышел в 2 раза дороже, чем мне считали по телефону

К сожалению, он может стать в 2 раза дороже и уже после проведенного замера и заключенного договора, т.к. недочеты работы отделочников можно выявить только в процессе монтажа потолка.

По сути, стоимость услуги может вырасти за счет 4 «вдруг» образовавшихся нюансов:

Требуется обрешетка по периметру

Требуется обрешетка центральной части для монтажа освещения

Образуются участки «трудного доступа»

Монтаж уголков крепления невозможен в потолок, т.к. за ним пустота, что требует установки дополнительных распорок.

Но вас это не коснется, если вы успеете показать данный материал своим отделочникам до проведения работ.

Если данная статья показалась вам полезной, поделитесь с теми, кто сейчас в ремонте. Не бойтесь проявлять заботу. Мы написали эту статью потому, что знаем – заказчик в запале выбора материалов для стен, для пола, светильничков, подоконников и полочек, о таких «мелочах» даже не задумывается.

 

 

Вас может заинтересовать

У нас удобно заказывать в СПб и ЛО!

Мы принимаем любые способы оплаты:

НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

РАСЧЕТ
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
(без НДС, с НДС)

Позвоните или оставьте заявку, получите персональное предложение!

Вызвать замерщика (бесплатно) и получить скидку 10% за онлайн заказ

Какая система крепления натяжного потолка лучше? | Мос Силинг — установка натяжных потолков в Москве и Подмосковье

Сделать привлекательное оформление, при этом, использовав самые красивые и оригинальные полотна, конечно же, можно. Но, не только сами покрытия, но и дополнительные комплектующие к ним имеют большое значение. Основным элементом, который составляет основу всей конструкции, является профиль или багет. Он может иметь разный внешний вид.

Обычно, такие системы крепления создаются из алюминия или пластика ПВХ. Они подбираются в зависимости от особенностей комнаты, параметров самой поверхности и еще массы не менее важных мелочей. Но, многие задаются вопросом, если устанавливать натяжные потолки, какое крепление лучше использовать? Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно внимательно рассмотреть характеристики, преимущества и недостатки разных крепежей.

Штапиковая система

Данный вариант крепления создается с помощью использования алюминиевой основы, сделанной в виде буквы «П». В нее вставляется так называемый штапик, который, собственно и удерживает покрытие в натянутом состоянии. Внизу к такой системе крепления монтируется потолочный плинтус, потому что без него конструкция выглядит совершенно неэстетично.

Преимущества:

  • Так как само по себе полотно не нуждается в особенной обработке, то процесс его создания будет довольно быстрым. Его нужно только вырезать по размеру комнаты и отправить на нужный объект. Уже после его распаковки достаточно будет пленочное покрытие нагреть и закрепить в багете. Это делает монтаж более оперативным.
  • Стоимость такого покрытия будет ниже, чем тот же вариант, но в случае с гарпунной системой.
  • Чтобы создать подобное покрытие, понадобиться просто размер площади комнаты. Здесь не требуется использование особенных сложных механизмов или приспособлений.
  • Степень натяжения такой поверхности в данном случае можно легко регулировать. Это дает возможность в ситуации провисания избавиться от проблемы совершенно безболезненного и даже самостоятельно.
  • Если на стене есть неровности или определенные недостатки, то за счет широкой штапиковой системы их достаточно легко скрыть. При этом в конце создания всей конструкции она будет смотреться достаточно привлекательно и современно.
  • Именно подобный вариант крепежа может подойти как для пленочной поверхности, так и для тканевой.

Недостатки:

Конечно, в вопросе, какая система крепления натяжного потолка лучше, нельзя обойти вниманием и недостатки. Ведь именно они дадут возможность видеть картину целиком, и не попасть впросак при выборе нужного варианта.

  • Чтобы натянуть полотно с помощью штапиковой системы, нужно иметь значительный опыт данной работы. Ведь сложность заключается в том, что если пропустить хоть миллиметр пленки или слишком сильно надавить на штапик, то полотно в одном месте пойдет складками, а в другом, наоборот, будет сильно перетянуто. Так что, желательно без предварительного опыта не заниматься данным вариантом монтажа. Лучше поручить этот процесс профессионалам.
  • С помощью этой системы довольно проблематично делать установку покрытия в сложных местах, таких как стена около трубы, кондиционера, над шкафом и т.д.
  • Сам по себе профиль очень широкий. Он будет уменьшать высоту комнаты немного больше, чем тот же гарпунный вариант. Это особенно  станет играть роль в низких комнатах.
  • К такой системе обязательно прилагается потолочный плинтус. Такой вариант оформления интерьера не всегда будет выглядеть достаточно эстетично и впишется в оформление комнаты.

Гарпунная система

На вопрос, среди способов крепления натяжных потолков, какой лучше, многие отвечают однозначно. Конечно, гарпунная система не идеальна, но тоже может похвастаться своими преимуществами. В данном случае поверхность соединяется с профилем за счет заранее приваренного к ней гарпуна. Он просто попадает в соответствующие пазы и не дает потолку высвободиться.

Преимущества:

  • Для монтажа не используется штапик. Сам процесс натягивания происходит за счет этого значительно быстрее.
  • Чтобы самостоятельно сделать подобный вариант полотна, не нужно особенно обучаться. Всего за две недели совершенно незнакомые ранее с процессом люди проходят курсы, после которых могут спокойно создавать такие покрытия в квартирах или других помещениях. Именно поэтому многие компании предпочитают работать именно с этот системой.
  • С помощью гарпунного крепления нет ограничений по сложности конструкции. Такие профили прекрасно используются в случае с трубами или другими сложными элементами в комнате. Тем более что они встречаются в многоуровневых конструкциях.
  • Высота такого багета может быть от двух сантиметров и больше. Именно они являются лидерами в минимальном размере. К тому же, багеты полностью запленочные. После монтажа их не надо декорировать плинтусами или маскирующими лентами, разве что немного.
  • Именно такой вариант можно при надобности демонтировать. Гарпун легко вытаскивается из багета, и также легко возвращается обратно. Особенно это хорошо в случае, если Вашу комнату затопили соседи.

Недостатки:

  • Чтобы сделать данный вариант, необходимо заранее прикрепить к пленочному полотну гарпун. Во-первых, это, конечно же, отразится на его стоимости. Во-вторых, займет некоторое время. Если Вы заранее не указали в заказе, что Вам нужны именно полотна с гарпуном, то могут возникнуть проблемы.
  • Щелей между полотном и стеной не остается только в случае, если сами стены не имеют особенных неровностей. В случае же с кривыми стенами, можно будет увидеть небольшие зазоры.
  • В такой системе невозможно регулировать натяжение полотна. Один раз установив его, уже сложно будет что-то исправить. Конечно, при правильной установке поверхность провисать не должна.

Можно подвести итоги

Как видим, в вопросе, среди способов крепления натяжных потолков, какой лучше, нельзя сказать однозначно. Выбор зависит от конкретных требований и параметров. 

Советуем почитать:

Монтаж натяжных потолков | Технологии установки / Полезное

Как устанавливают натяжной потолок?

Установка натяжного потолка — это сложный процесс, который под силу лишь специалистам. Но благодаря ему Вы сможете скрыть все коммуникации и обезопасить себя от залива 300 литров воды.

Самое главное — разметка, что бы потолок получился ровным, мастера должны измерять высоту всех стен, поставить в углах метки, затем соединить их с помощью меленного шнура. А его проверить по уровню. Затем делают отверстия под дюбеля, направляющие крепят к стене с помощью саморезов. Обратите внимание: если в стене есть трубы, мастера должны закрепить рейку. А для того, чтобы не повредить материал, стыки багетов заклеивают липкой лентой. После данных манипуляций нагревают полотно, чтобы оно было эластичным и разгладились все складки.

Теперь рабочие могут натягивать полотно. Полотно закрепляют в углах, а после крепятся по 10-15 см с каждой стороны, пока потолок не будет натянут как струна. Готово! Конструкция идеально ровная, не провисает и без перекосов.

Этапы производства

Штапик

Штапиковое крепление представляет собой профиль типа «прищепки». В этом случае в качестве держателя должен выступать самозажимной элемент, удерживающий полотно в натяжении. В настоящее время вам могут предложить установку на штапиковой системе. Такое крепление будет намного дешевле, но так ли это? Наша компания не работает с таким крепежом и не рекомендует его к установке.

Минус штапика в том, что это кустарная, устаревшая система крепежа. Потолок со временем, спустя год или два, провисает, появляются складки на полотне. При перепаде температур он может лопнуть. Его нельзя частично демонтировать, возможен только полный демонтаж. Если вас затопили соседи, нужно слить воду, либо просушить потолок. Необходимо добраться к проводке, которая скрыта внутри. Все это невозможно. Как правило, установка потолка на штапиковой системе не требует длительного нагрева помещения до 80 градусов или какого-либо специального оборудования и обучения монтажников, поэтому стоимость его немного дешевле.

Крепление ткани

Тканевые натяжные потолки крепятся с помощью специального профиля. Он бывает алюминиевый и пластиковый. В системах передовых фирм используют именно пластиковый багет. Поэтому компания «Натянука» рекомендует устанавливать именно его, а не дешевый аналог.

Причины:
  1. Полная совместимость с конкретной тканью.
  2. Долговечность.
  3. Быстрый монтаж.
  4. Предсказуемое качество изделий от производителя.

Наша компания работает с швейцарским брендом Clipso. Багет сделан из ПВХ. Он представляет собой профиль сложного сечения, полученный методом экструзии.

Существует 2 типа багетов:

  1. Потолочный (СС)
  2. Стеновой (СW)

Различаются они типом крепления и выпускаются оба варианта в двух цветах: черный, белый. Пластиковые профили выпускаются в упаковке по 50 шт., длиной каждого профиля — 2 метра. У профилей для крепления натяжных тканевых потолков имеет прорезь, в которую заправляют ткань специальным округлым шпателем. При таком креплении ткань двигается только вперед и назад уже не выходит. Называется такой тип фиксации «прищепка». В прорезь одного профиля есть возможность заправить сразу две ткани, что дает возможность создавать многоуровневые конструкции из такого материала.

Фирменный багет Clipso имеет просверленные отверстия для крепления к стене или шурупами к потолку. У более дешевых аналогов таких отверстий нет, и монтажной бригаде приходится делать все вручную. Поэтому российские багеты сделаны из более прочного пластика, который не может лопнуть во время сверления. Обращаем ваше внимание, что это единственный тип багета, позволяющий произвести качественную натяжку потолочной ткани, а при необходимости так же выступает в качестве стыковки тканевых полотен.

Шаг точек крепления пластикового багета — 50-80 мм. Чтобы багет не отходил от стен, такой частоты будет достаточно. Крепеж должен быть надежным и непоколебимым. После чего происходит натяжка ткани без помощи нагрева.

Типы натяжных потолков и основная информация

Типы натяжных потолков сами по себе имеют множество различных применений. Эти применения можно рассматривать как разновидности натяжных потолков. Вы можете действовать, решив, какой тип приложения лучше для вас, в зависимости от области применения и основных требований. Таким образом, можно создать приложение, подходящее для любых нужд.

Типы заявок передаются нашей компанией точно и систематически.Все детали, необходимые для этих приложений, предоставляются нашей компанией. Мы не закупаем продукцию на собственном производстве, что позволяет вам предлагать более удобные и качественные решения для всех категорий клиентов.

Типы и товарные позиции натяжных потолков

Лаковый натяжной потолок : Это тип оборудования, который не требует какого-либо ремонта в процессе рисования, осмотра или выполнения работ. Он проще, ярче и стильнее.Специально для офисных помещений.

Полупрозрачный натяжной потолок : Это тип применения, который может быть прозрачным со специальной натяжной потолочной тканью, что более предпочтительно в таких местах, как кафе и рестораны. Благодаря таким функциям, как отражение света, его часто предпочитают как с точки зрения визуального восприятия, так и с точки зрения светодиодного освещения.

Трехмерный натяжной потолок : Это тип применения, который может иметь трехмерный дизайн и примечателен с точки зрения различий в визуальном восприятии, а также отличия от специальной ткани.Он подходит всем, кто хочет, чтобы дизайн был необычным, необычным, но в то же время приемлемым.

Печатный натяжной потолок : Иногда логотип, иногда любимый пейзаж или особый вид… С помощью специальной натяжной потолочной ткани вы можете распечатать желаемое изображение, вы можете получить стильное и особенное изображение на этой странице.

Вы также можете связаться с нами, чтобы узнать, какое применение натяжные потолки подходят для этого вида, и получить поддержку в этом отношении.Наша компания порекомендует вам самые точные типы натяжных потолков для ваших нужд. Таким образом вы получаете и материальный смысл, и экономию времени. Также возможно получить тип приложения, который имеет прямое отношение к вашим запросам. Типы натяжных потолков.

Эскиз натяжного потолка с векторным рисунком. V Натяжные потолки с рисунком эктора, которые выделяются в дизайне потолка, добавляют отличия в места с высоким качеством печати в коридорах в спальнях и на рабочих местах на кухнях, дают больше света в окружающую среду благодаря узорчатый светильник натяжного потолка.

Благодаря универсальным натяжным потолкам вы можете приспособиться к любой мебели, не меняя ее долгое время.

Люстра на натяжном потолке готова к использованию в виде готового производства изготовлена ​​как очень легкая и простая в сборке сделана легкая и быстрая сборка изготовлена ​​из готовой потолочной люстры предпочтительнее трех разных размеров могут быть изготовлены в разных цвета.
Имеет самосветящуюся и скрытую световую систему, может быть белого или другого цвета. мировые системы декорции

3d-декор Натяжные потолочные светильники, системы натяжных потолков, современный потолок, оформление виллы, дизайн виллы, оформление кафе, дизайн кафе

Современный натяжной потолок

Натяжной потолок можно наносить без гипсовой краски для классной доски и т. Д., Подготовленных для обычных натяжных потолков .
детские комнаты в спальнях на кухнях в офисах могут применяться во всех областях готовые подрамники термостойкие благодаря системе ультрафиолетовой печати без выцветания цвета в соответствующих ценовых вариантах вы можете позвонить по цене, которую вы можете получить цитату вы можете получить заметное изображение на потолке благодаря высокому качеству печати..
Благодаря богатым визуальным возможностям мы можем выбрать более эффектный потолок, выбрав фотографии с высоким разрешением, благодаря опциям в нашем архиве изображений. Потолочная люстра отправляется грузовым транспортом во все уголки нашей страны. изображений натяжных потолков

Англия Украшение, Англия Свадебный зал, Дизайн, Украшение, Домашнее украшение, Натяжной потолок, Современное украшение, 3d Украшение Англия Освещение, системы натяжных потолков, Современный потолок, Украшение виллы, Дизайн виллы, Украшение кафе, Дизайн кафе

Готовые натяжные потолочные светильники выпускаются круглых размеров диаметром 135 см, диаметром 100 см и диаметром 130 см.Готовые натяжные потолки
изготовлены из специального акрилового материала, очень легкие и очень простые в сборке благодаря высокому качеству печати. Они используются во всех сферах, добавляя пространству особую атмосферу. белый цвет или желаемый херренк можно сделать, так как разница среднего натяжного потолка в середине любого из нашего визуального архива, как и любой визуальный образ, применяется.
готовых люстр и светильников под натяжной потолок можно использовать в спальнях, детских комнатах, рабочих местах или стенах во всех декоративных областях.Сборка очень проста.

Натяжные потолки 3D: 4 основных момента |

Натяжные потолки

довольно популярны, поскольку отличаются отличным качеством и долговечностью. Уже не первый год на рынке строительных материалов для ремонта потолка лидируют натяжные конструкции. И объясняется это просто — быстро, качественно, очень красиво и надежно. И цена весьма радужная. А учитывая, что в этом сегменте бизнеса очень большая конкуренция, вы всегда найдете компанию, которая сделает вам хорошую скидку или порадует еще одним бонусом.Но что делать, если просто натяжной потолок кажется вам скучным и не самым актуальным? Попробуйте в данном случае потолок с 3D рисунком.

Плюсы: 3D потолки натяжные

Конструктивно эти потолки от обычных натяжных ничем не отличаются. Они монтируются точно так же, как с профилем или багетом, а зажим представляет собой защелкивающийся или гарпунный механизм. Основное отличие — это сами объемные изображения, которые наносятся на ткань или пленку. Они превращают обычное полотно в анимированную картинку.

Фотопечать выглядит очень живо, возникает ощущение, что цветы можно потрогать — они словно распускаются прямо на глазах. Основой для такой уникальной графики могут стать разноцветные полихлорвиниловые пленки любых оттенков и расцветок, тканевое искусственное полотно, либо узор может быть нанесен на оштукатуренную поверхность или обои.

Преимущество натяжного потолка в том, что он легко очищается от любых загрязнений

Плюсы этого натяжного потолка:

  • Они не склонны вырабатывать статическое электричество, потому что не притягивают к себе пыль;
  • Обладают низким коэффициентом теплопроводности — оказывается, они не боятся конденсации влаги, и их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью или переменной температурой;
  • Их можно стирать — и изображение не деформируется;
  • Такой потолок выдерживает до 100 кг нагрузки на квадратный метр, а это дает возможность выдерживать механические нагрузки;
  • Если перекрытие потолка по какой-то причине потекло, можно слить скопившуюся воду и заново установить полотно.

Но справедливости ради стоит отметить недостатки таких конструкций. Их немного, но они есть.

Недостатки 3D натяжных потолков

Во-первых, они боятся острых предметов. Поскольку конструкция находится в напряжении, при непреднамеренном проколе отверстие может разойтись. Следующий момент — при нарушении технологии монтажа или использовании некачественных материалов потолок может провисать, может иметь неприятный запах, неровные стыки.Поэтому устанавливать потолок должны только профессионалы.

Чтобы натяжной потолок был красивым и прочным, для его монтажа необходимо выбирать только качественные материалы

Мощность светильников для такого потолка ограничена. Но даже с таким ограничением у вас есть выбор. Так что этот минус весьма условен. В связи с особой конструкцией натяжной потолок опустится от основания на 4-8 см (а это зависит от высоты цоколя светильника и ширины профиля).Из-за этого комната становится ниже.

Как изготавливаются и фотографируются 3D потолки?

Итак, самое интересное, как создается объем. В высшей степени многоуровневые конструкции способны передавать стереоэффект. И сами по себе они представляют собой неоднородную поверхность. Если правильно сочетаются цвета и изображения, можно дополнить иллюзию присутствия.

Благодаря 3D натяжному потолку на потолке можно создать невероятное 3D изображение

На одном потолке используются разные сочетания цветов, где один оттенок плавно переходит в другой, и если на этом фоне разместить, например, изображение птиц, будет создан потрясающий эффект движения.Вы почувствуете парение райских птиц над головой и т. Д.

Ну а если в таком помещении еще работает вентилятор или кондиционер, картина будет дополнена движением воздуха.

Типы: натяжной потолок с 3D эффектом

Так как широкоформатные принтеры используются в производстве объемной печати, то эту же печать можно наносить на любой материал. Вам снова есть из чего выбрать — основу из ПВХ или ткань.

Виды натяжных потолков со стереоэффектом:

  • Потолок на основе ПВХ. Подойдет для помещений с постоянным отоплением, а широкая цветовая гамма позволит создать многоуровневые конструкции разных цветов, которые просто поразят и порадуют реалистичностью.
  • Тканевое полотно считается более надежным и плотным. Рисунки, которые на нем нарисованы, действительно долговечны. И это покрытие устанавливается не только в постоянно отапливаемой квартире, но и, например, на даче.Материал абсолютно не боится резких перепадов температур, сохраняет однородность и прочность при минусах и плюсах в 50 градусов.

Отличным вариантом оформления спальни станет натяжной потолок с красивым небом

Ну выбор изображения только исходя из ваших предпочтений. Вариантов очень много. Но их также можно объединить в обычные группы.

3D изображения для натяжных потолков:

  • Купол звездного пути;
  • За горизонтом бегают тучи;
  • Морские просторы — закат или рассвет;
  • Все виды растительной тематики;
  • Птицы и насекомые;
  • Орнаменты и различные виды национальных орнаментов.

Помните и такой важный момент — натяжной потолок с потрясающим 3D эффектом является лишь частью выбранного стиля интерьера, образа помещения. Образ должен гармонично вписываться в стиль комнаты, только тогда будет достигнут общий эффект. То есть без художественного вкуса и здесь не обойтись, у вас будут все предметы интерьера, все ключевые моменты, чтобы подогнать друг друга.

Монтаж 3д натяжного потолка (видео)

Красивые натяжные 3D потолки — это возможность создания уникального дизайна, атмосферного, впечатляющего.А если это ключ к вашему дому, почему бы и нет? Это современно, модно и необычно.

Удачи в выборе!

Дизайн натяжных потолков 3d (фото интерьера)

Преимущества натяжных потолков из ПВХ и особенности этого материала.

С появлением подвесных потолков появилась возможность организации освещения потолка декоративными светильниками. Эти осветительные приборы являются самыми современными источниками света и поэтому неудивительно, что при строительстве натяжных потолков широко используются.Многие не понимают этого факта, ведь пленки из ПВХ и полиэфирной ткани, из которой можно купить потолки Минск, имеют очень маленькую толщину. Однако на практике точечные, галогенные лампы и прочее работают как в пленке, так и в полиэстере. Главное — выполнить их монтаж по технологии.

Установка потолочных светильников

Небольшой вес декоративного освещения и прочность материалов, используемых для освещения, так что даже при плоскости натяжного потолка светильники оставались идеально ровными.При заказе потолка и раскроя материала в производственном цехе заранее проделываются отверстия в материале для установки освещения. Однако, несмотря на то, что ПВХ с полиэстером обладают высокой прочностью, рекомендуется производить монтаж с помощью специальных колец для натяжных потолков, чтобы не испортить кромку материала.

При выборе светильников следует учитывать их максимальную вместимость, ведь если тканевые потолки в Минске выдерживают повышение температуры лампы, пленка ПВХ начинает растягиваться.Поэтому посоветуйтесь, какой должна быть максимальная мощность от ламп, чтобы они не нагревали края пленки. Если в силовых подобраны подходящие светильники и крепятся с помощью натяжного кольца к потолку, то проблем в будущем возникнуть не должно.

Особенности многоуровневых конструкций

Если планируется установка многоуровневых потолков, есть возможность организовать комбинированное освещение. Это при установке на каждом уровне огней определенного типа, формы или с разными источниками света.Таким образом, на одном уровне могут быть слабые лампы, а на другом более мощные. Или можно установить освещение в зонах в разных частях потолка. Естественно, там, где требуется больше света, будут и более мощные светильники. А в тех местах, где свет особо не требуется, можно установить декоративные точечные светильники. При правильном распределении источников света на многоуровневом потолке можно добиться идеальной гармонии света и сделать комнату более уютной.

Галстуки с воротником vs.Стропила

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению.Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это элемент конструкции, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Воротник-галстук» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле — «воротник-балка». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Хомут-стяжка — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для предотвращения отделения стропил от коньковой балки в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами. В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

  • Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, где находится дом, на момент его постройки.
  • Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
  • Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма между центрами.
  • Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропил. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить расползание стен из-за веса крыши. При разложении стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

  • Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
  • В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
  • Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные связи следует устанавливать сразу над балками потолка.Стяжки обычно опираются на балки.
  • Когда стропила устанавливаются с шагом 24 дюйма, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
  • Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропильные стяжки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Вынос наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать путем объединения статической нагрузки или веса самой конструкции, временной нагрузки, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или гвоздей 40d коробчатого типа) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой вниз на стропила, которые толкают наружу наружу стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам, направленным наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на расстоянии двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, усиливается натяжение хомута.

Сжатие

На рисунке ниже изображена ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .


Натяжные потолки. В чем преимущества натяжного потолка?

Современный рынок строительных и ремонтных материалов невозможно представить без натяжных потолков.Не так давно они казались роскошью, ими пользовались редко и только те, кто мог себе это позволить. Сегодня ситуация изменилась. На рынке появилось много предложений, цены стали довольно демократичными, а установка натяжных потолков — рутинная процедура. Расширили сферу применения натяжных потолков. В гостиной или ванной, кухне или детской — потолки теперь можно встретить практически в любой комнате. Даже тренажерные залы, магазины, офисы оборудованы натяжными потолками. Чем можно объяснить такую ​​популярность? В чем преимущества современных потолков перед другими видами отделки? В первую очередь следует сказать, конечно, о безопасности.Изготовленные из современных прочных материалов, ПВХ или ткани со специальной пропиткой, они не только устойчивы к механическим повреждениям, за исключением воздействия режущих и колющих предметов, но и не теряют эксплуатационных характеристик под воздействием большой нагрузки. Итак, 1 кв.м. выдерживает 100 кг (или, например, 100 литров воды).

Поэтому еще одно преимущество натяжных потолков — отличная защита от протечек, что немаловажно, согласитесь, особенно для жителей верхних этажей или частных домов, коттеджей.Если такая неприятность все же случилась, вам достаточно будет только слить воду с полотна, и на короткое время в комнате будет порядок. В-третьих, противопожарные потолки, материал для их изготовления относится к категории слабовозгорающихся, что дает возможность использовать любые светильники. Еще одно важное преимущество — все потолки экологически чистые. Выбирая любой дизайн потолка, будь то матовое полотно или потолок с звездным небом, вы можете быть уверены, что он соответствует всем стандартам домашнего интерьера.Кстати о дизайне. Производители натяжных потолков предлагают самые разные расцветки и фактуры своих изделий (от глянцевого потолка до имитации мрамора и дерева), поэтому выбрать на свой вкус и концепцию отделки интерьера не составит труда. К тому же натяжной потолок может принимать любую форму, на которую вы согласитесь, еще больше расширяет кругозор для творчества.

Нельзя не упомянуть одно неоспоримое преимущество натяжных потолков — их установка и снятие очень просты, не занимают много времени и избегают большого количества мусора.К тому же потолки удобны в эксплуатации, требуют минимального ухода, сохраняя при этом все свои свойства и характеристики. На них не влияют перепады температуры, и они не выгорают от пыли. Если говорить о сроке службы, то подвесной потолок — долговечный дизайн, а художественные работы потолков сохраняют четкость рисунка и яркие цвета даже спустя годы после установки. Отдельно стоит отметить возможность установки натяжных потолков во влажных помещениях — на кухне, в ванной или бассейне.Современные технологии позволяют избежать появления грибка и предотвратить образование конденсата, поэтому потолок надолго сохранит первоначальный вид. Не менее важна способность полотна к отличной звуко- и теплоизоляции, которой порой так не хватает в многоквартирных домах! С уверенностью можно сказать, что вряд ли какой-либо другой вид потолочного покрытия имеет столько достоинств и преимуществ, сколько из них имеют натяжные потолки.

Гарпун для натяжных потолков за 0,19 $.

Цена, у.е. / метр
до 500 м от 500
до 1000 м		 от 1000
до 5000 м		 от 5000
до 10000 м		 более 10000 м
0,24 7,00 0,19 0,19 договорная

Гарпун — обязательный элемент любого натяжного потолка .Основные функции гарпуна — натяжение пленки и предотвращение ее провисания со временем, а также закрепление пленки в багете. Первыми эту технологию начали использовать французские компании, на сегодняшний день она актуальна во всем мире.

Кроме прямого крепления полотна по периметру, гарпун обеспечивает устойчивость натяжного потолка к протечкам — пленка удерживает и не пропускает воду благодаря гарпуну .

Современные производители используют два типа гарпунов: для невидимых и видимых багетов.

Harpoon L подходит для сварки на всех типах станков ТВЧ с любым оборудованием для гарпуна. Harpoon L имеет удлиненную ножку, которая обеспечивает удобство работы на технике Taiwan .

Гарпун , предназначенный для крепления на невидимых багетах, обычно незаметен за потолочным полотном, кроме того, он может быть дополнительно замаскирован — специальной вставкой, либо колпачком. Заглушка закрывает щель, которая образуется между потолком и стеной, благодаря чему создается эффект монолитной конструкции, а натяжной потолок выглядит идеально.Вставка может быть разных цветов, выбор которых определяется цветом натяжного потолка .

Гарпун , предназначенный для видимых профилей, при креплении скрывается за видимой частью потолка — багетом. Этот вид используется реже, потому что для такого гарпуна необходимо подбирать багет, соответственно, видимый, обычно из пластика. Большинство Заказчиков предпочитает скрывать эти элементы натяжных потолков, чаще так получается более эстетичный вид.Однако для дизайнерских интерьеров такой вариант зачастую является более выигрышным, и видимая часть застежки может выгодно оттенять специфику интерьера.

Предлагаем оба варианта гарпунов — выбор зависит от предпочтений и вкуса Заказчика.

Трещины на потолке: структурный предупреждающий знак или косметическое средство?

Трещины в потолке могут быть косметическими или структурным «красным флажком». Разница зависит от формы, размера, расположения и причины трещин.

Часто мы даже не замечаем, что есть трещины, а когда замечаем их, мы не знаем, сколько им лет; они просто произошли, или они были там много лет? Как только трещины будут обнаружены, рекомендуется провести небольшое расследование. В домах нередко появляются трещины на потолке со временем, поэтому в более старых домах, как правило, будет больше трещин на потолке.

В новых домах часто появляются трещины в первые год или два, но большинство из них будут в углах дверей и окон или в местах стыка стен с потолком, а не на самом потолке.Одна из распространенных причин этого заключается в том, что многие дома немного осядут в первые год или два. Кроме того, пиломатериалы для деревянных каркасов обычно частично высыхают, в результате чего стойки, балки и стропила слегка изгибаются или изгибаются. Крупные строители путей знают, что в первые год или два они получат несколько звонков по поводу этих трещин, и просто считают это частью строительного бизнеса.

Линия роста трещин и трещин типа паутины

Волосный тип трещин паутины из-за проблем с краской

Когда повторяющиеся слои краски наносятся поверх других слоев, то в течение нескольких лет увеличивается вероятность появления трещин (узор или сеть тонких / тонких трещин) или аллигатора (узор, похожий на чешуйчатую кожу рептилий).

Слой (слои) под верхним покрытием со временем становятся хрупкими, расширяются и сжимаются из-за изменений температуры и влажности иначе, чем более гибкое верхнее покрытие. Эти нижние слои имеют тенденцию к растрескиванию сначала, а затем трещины доходят до верхнего слоя, поэтому в верхнем слое краски появляются узоры из тонких трещин.

Трещины в виде паутины или тонких волос из-за грязи в гипсокартоне

На стыках гипсокартона, где два куска гипсокартона стыкуются друг с другом, монтажники гипсокартона заклеивают места стыков.Используется лента для гипсокартона, а также в качестве заделки швов гипсокартона, которую часто называют «грязью». Если герметик для швов гипсокартона наносится одним или несколькими слоями слишком большой толщины, то при высыхании грязи он сжимается, создавая микротрещины или трещины. Когда добавляется слишком много воды для разбавления грязи перед нанесением, также могут возникнуть небольшие микротрещины. Эти типы трещин являются результатом плохого качества изготовления.

Прямые трещины на стыках лент

Трещины, появляющиеся на стороне стыковой ленты гипсокартона, обычно возникают из-за неправильного нанесения раствора во время укладки.Когда монтажник заклеил стык, он не использовал достаточное количество грязи, и это может привести к образованию усадочных трещин вдоль линий ленты.

Обычно трещина будет очень прямой, потому что она следует по прямому краю ленты на стыке гипсокартона. Это несущественно для структурных проблем и, напротив, свидетельствует о плохом качестве изготовления.

Трещины на провисающем или наклонном потолке

Если потолок прогнулся, провисает или опускается, причина может быть связана с проблемами конструкции.Общие причины включают:

1. Расстояние между балками перекрытия или ферм

Если потолочные балки или фермы, поддерживающие гипсокартон, расположены слишком далеко друг от друга, это может привести к провисанию и возникновению трещин.

2. Балка потолка неподходящего размера

Если потолочные балки или фермы имеют меньший размер для веса гипсокартонного потолка, который они несут, это может привести к провисанию, а напряжение от этого может вызвать трещины.

3. Поврежденные балки перекрытия или фермы

Иногда потолочная балка или ферма повреждаются или треснуты, это ослабляет элемент каркаса, и потолок будет прогибаться или провисать в одной или нескольких областях. Таким образом, гипсокартон подвергается нагрузке и появляются трещины.

Трещины, вызванные удалением несущей стены без установки надлежащих опор

Трещины на потолке с изгибом также могут быть вызваны удалением несущей стены без добавления надлежащей структурной опоры.Иногда потолок не прогибается, но одна его часть опускается. Это движение может привести к появлению трещин. Подробнее о несущих стенах.

Трещины, вызванные подъемом фермы

Трещины, появляющиеся в местах пересечения потолка со стеной, могут быть вызваны «подъемом ферм». Кровельные фермы имеют тенденцию немного двигаться при сезонном изменении температуры или влажности. Эти колебания и изменения могут привести к небольшому смещению или смещению ферм. Это обычное дело, и большинство домов спроектировано так, чтобы выдерживать движение из-за подъема ферм.

Трещины от поднятия ферм обычно отмечаются на внутренних, а не на внешних стенах. Трещины обычно появляются на стенах, перпендикулярных направлению движения ферм. Как правило, эти трещины не считаются структурной проблемой и могут даже в некоторой степени открываться и закрываться в зависимости от сезона. Подробнее о подъеме фермы.

Более высокий уровень беспокойства по поводу трещин в потолке возникает, когда:

Сплошная трещина в стене и потолке

Трещины, проходящие через потолок к стене, а затем вниз по стене, в основном непрерывная трещина, проходящая через потолок и стену, могут вызывать беспокойство.Этот тип трещины предполагает, что это может быть проблема конструкции, например, проблема с фундаментом или каркасом.

Трещины в потолке по диагонали

Трещина (размером 16 дюймов или больше), которая проходит под диагональным углом через лист (ы) гипсокартона, требует большого усилия, чтобы создать эту трещину. Это как будто гипсокартон разорван. Этот тип трещины обычно считается «красным флагом», в зависимости от ширины, длины и местоположения.

Широкие трещины и участки с множеством трещин

Потолки с множественными трещинами, которые представляют собой нечто большее, чем просто небольшая микротрещина, вызывают беспокойство.Трещины шириной 1/8 или 1/4 дюйма или более легко попадают в эту категорию. Трещина шириной 1/8 дюйма и длиной всего два фута в углу не будет иметь такой же вес, как потолок с трещинами шириной 1/4 дюйма, длиной три или пять футов, которые появляются в нескольких местах.

Трещины на потолке становятся скорее «красным флагом», если есть другие признаки того, что в доме могут быть движения или структурные проблемы.

Когда трещины в потолке становятся проблемой, вам следует искать другие факторы, указывающие на возможные структурные проблемы, чтобы определить серьезность и важность трещин в потолке.

Признаки возможных структурных проблем включают:

  • Фундамент или плита с трещинами (Подробнее)
  • Наклонные или провисшие полы
  • Двери и окна, которые закрываются или не открываются
  • Провисшая крыша

Трещины также могут быть вызваны:

  • Малые толчки при землетрясениях
  • Обустройство дома
  • Смещение грунта из-за оползня или оползня на склонах
  • Проблемы с провалом

Итог

Трещины на потолке — обычное дело, и обычно они не вызывают серьезной озабоченности.Чем старше дом, тем больше вероятность появления трещин. Большинство подрядчиков и домовладельцев рассматривают трещины как косметические или ремонтные проблемы. Иногда трещины на потолке могут быть «желтым» или «красным» признаком серьезной или структурной проблемы, поэтому хорошо иметь возможность распознавать предупреждающие знаки о том, что проблема может существовать.

Если вы не уверены, есть ли проблема или серьезная трещина в потолке, владелец или покупатель дома может пожелать проконсультироваться с квалифицированным специалистом.Это может быть каркас, гипсокартон или генеральный подрядчик. Инженер-строитель также может быть полезен в предоставлении значимой информации.

  • Вам может потребоваться только профилактическое обслуживание
  • Если очень незначительно, то вам может просто потребоваться следить за изменениями
  • Если требуется ремонт, гораздо дешевле исправить его на ранних стадиях, чем после того, как он превратился в большую проблему
  • Если это серьезная проблема, возможно, вам потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Найдите минутку и просмотрите нашу страницу с другими типичными структурными проблемами в домах

Статьи и ресурсы по общим структурным вопросам в домах

.
22Июн

Ошибки стяжка пола: Гидроизоляция стяжки: распространенные ошибки при устройстве стяжки пола

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Гидроизоляция стяжки: распространенные ошибки при устройстве стяжки пола

Для чего нужна стяжка

По определению из «СП 29.13330.2011 (СНиП 2.03.13-88). Полы», стяжка (основание под покрытие) — это слой, служащий для выравнивания поверхности пола (перекрытия) или придания ей заданного уклона. С помощью стяжки также закрывают проложенные трубопроводы, распределяют нагрузку по нежестким слоям пола на перекрытии. Стяжка используется и в качестве непосредственно основания под финишное покрытие (керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, полимерные покрытия), для предварительного выравнивания под теплый пол и самовыравнивающиеся смеси, под укладку ковровых ПВХ- и пробковых покрытий, натурального линолеума и деревянных покрытий, ламината.

Когда раствор для стяжки приготовлен правильно, а правила монтажа соблюдены, пол получится ровным и прочным. Если нарушить технологию приготовления и укладки стяжки пола, покрытие со временем потеряет прочность, а в результате усадки на нем появятся трещины и другие дефекты. Придется потратить время и деньги на то, чтобы все исправить.

Устройство стяжки: частые ошибки и как их не допустить

1. Некачественная подготовка поверхности

Ошибка: если вы неправильно подготовите поверхность, стяжка ляжет неровно, в ней образуются пустоты, и впоследствии она начнет крошиться.

Совет: перед укладыванием стяжки очистите бетонное основание от мусора, прошлифуйте и пропылесосьте, при необходимости сделайте локальный ремонт. Предварительно бетонный нижележащий слой смочите водой или прогрунтуйте. Нижележащий слой из теплоизоляционного материала должен быть ровным, стабильным и зафиксированным, песчаную подготовку утрамбуйте, засыпной слой из керамзита пролейте жидким цементным раствором. Слой рулонной гидроизоляции должен быть уложен ровным слоем, без волн, обмазочная гидроизоляция должна полностью высохнуть и набрать необходимую прочность.

2. Нарушение технологии приготовления раствора

Ошибка: если добавлять компоненты смеси для выравнивания пола в неправильном порядке, раствор получится неоднородным и с комками. Также неправильно делать раствор слишком жидким. Хотя он получится мягким и податливым и работать с ним будет легко, при высыхании появятся трещины, пол станет непрочным и начнет крошиться.

Совет: работайте строго по инструкции, используйте специальные добавки для придания раствору лучших свойств и самой стяжке повышенных прочностных характеристик.

3. Использование некачественных материалов

Ошибка: использовать дешевые материалы сомнительного качества с целью сэкономить.

Совет: если вы готовите раствор сами, используйте цемент марки не ниже М300. Срок годности цемента 6-9 месяцев (не используйте просроченный порошок!).

Песок (речной или карьерный) для смеси должен быть крупнозернистый, с минимальным содержанием глины.

4. Укладка пола без армирования

Ошибка: делать стяжку без армирования в помещениях с повышенной динамической и эксплуатационной нагрузкой и по тепло-, звукоизоляционному слою.

Совет: если нагрузка на пол будет большой, нужно армировать стяжку. Такой каркас следует использовать и в тех случаях, когда слой стяжки больше 50 мм, а также когда она уложена по засыпке из керамзита, на утеплитель или по слою рулонного/полимерного гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, пол растрескается.

5. Малая толщина стяжки

Ошибка: делать тонкую стяжку без приклеивания к прочному нижележащему слою.

Совет: если вы делаете тонкую стяжку (до 30-40 мм), ее нельзя армировать сеткой. Толщина защитного слоя металла должна быть не менее 20 мм с каждой стороны. Минимальная толщина армированной стяжки, таким образом, — 45-50 мм. Тонкая стяжка должна иметь прочное сцепление с бетонным нижележащим слоем. Для этого можно использовать грунтовку или специально приготовленный раствор — адгезионный слой.

6. Принудительное высыхание стяжки

Ошибка: использовать тепловые пушки, открывать окна, создавать принудительную вентиляцию, чтобы ускорить процесс высыхания.

Совет: убедитесь, что стяжка набирает прочность естественным путем и высыхает равномерно по всей толщине, т. к. при слишком быстрой и неравномерной потере влаги стяжка отслоится и растрескается.

7. Отсутствие швов

Ошибка: укладывать самовыравнивающийся наливной пол, готовый к применению ровнитель или традиционную цементно-песчаную стяжку без деформационных швов.

Самые популярные ошибки при устройстве стяжки пола

Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.

Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.

Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.

Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.

Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.

Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.

Основные ошибки при устройстве стяжки пола

Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.

Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки

Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.

Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.

Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.

Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.

Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.

Пример строительных смесей на основе цемента, которые позволяют делать стяжку толщиной от 10 мм

Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.

В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.

Пример фиброволокна для армирования стяжки пола

Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.

Композитная (базальтовая) сетка для армирования стяжки

Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде

В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:

Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.

Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:

  • Уменьшение расхода материалов на стяжку;
  • Уменьшение объёма, а соответственно и времени работ;
  • Небольшое увеличение высоты потолков.

Ошибка №3 — недостаточное обеспыливание поверхности

Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.

Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.

Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.

Ни в коем случае не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, он может просто сломаться

Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка поможет окончательно избавиться от мелкой пыли и от незначительных дефектов поверхности (микротрещины), а также повышает адгезию.

Тщательная подготовка поверхности особенно важна при устройстве тонкой стяжки

Ошибка №4 — неправильная фиксация маяков

Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.

Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.

Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.

Маячковый профиль под штукатурку, который также используется и при устройстве стяжки пола

Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.

Пример фиксации маяков на гипсовый раствор

При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.

А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.

Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.

Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.

Применение специальных монтажных площадок под маячковый профиль

Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора

Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.

Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.

Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».

Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.

Ошибка №6 — игнорирование демпферной ленты

По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.

Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.

Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.

Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.

Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.

А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.

Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности

Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.

Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.

Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.

Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.

Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.

Укрытие цементно-песчаной стяжки плёнкой для сохранения влаги

Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.

В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.

Совет напоследок

Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.

Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).

Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.

А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.

Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.

Ошибки при выполнении стяжки полов

Тенденции в образовании 21 века сложились таким образом, что на смену актуальной прежде профессии инженера пришли профессии экономистов и юристов. Постепенно это начало приводить к тому, что на фоне стремительного развития мировой строительной промышленности проявился дефицит высококвалифицированных специалистов в данной области. Углубившись в конкретику, сообщим, что если ранее качественная заливка пола бетоном для большинства строителей по образованию не представляла никаких трудностей, то сегодня далеко не каждый выпускник строительного ВУЗа может выполнить это на практике.

Отсутствие компетентности специалистов

Такое положение дел чревато последствиями, ведь многие строительные проекты реализуются молодыми специалистами. Несмотря на применение инновационных технологий, простые зарекомендованные строительные мероприятия не всегда выполняются в соответствии с установленными стандартами. И причиной тому – банальное отсутствие требуемых знаний у проектировщиков. Рассмотрим выдержку из проектной документации одного строительного объекта и выявим ошибки, допущение которых непозволительно из соображений безопасности.

Ошибка №1: стяжка на керамзит 20 мм

Согласно решению проектировщика, железобетонную плиту, играющую роль перекрытия, необходимо было засыпать керамзитом толщиной немногим менее 40 сантиметров, после чего такую «подушку» залить цементной стяжкой с толщиной 20 миллиметров. Видимо такое решение принималось с целью разгрузки перекрытия, хоть в этом и нет логической обоснованности. Но дело даже не в этом, а в том, что стяжку на керамзит сделать весьма проблематично в связи с тем, что керамзитовый гравий проваливается под ногами и, соответственно, на него сложно установить маяки. Даже если предположить тот факт, что работа выполнена успешно, необходимо помнить о том, что керамзит имеет склонность к усадке до 10%, а это, несомненно, приведет к тому, что стяжка в 20 миллиметров попросту потрескается.

Ошибка №2: стяжка на гидроизоляцию 20 мм

Далее проектировщик планирует заложить направляемую гидроизоляцию для санузлов и вновь выполнить стяжку в 20 миллиметров. Допустим, что с гидроизоляцией понятно: это делается для предотвращения проточек. Но зачем вновь такая стяжка? Очевидно, что с целью создания поверхности для керамической плитки… Однако согласно современной строительной практике, для этой цели гораздо целесообразнее применить обмазочную гидроизоляцию, которая и предотвращает проникновение влаги, и становится платформой для укладки плитки. Да, этот вариант предполагает затраты больше, нежели в предыдущем случае, однако подозрительная стяжка с такой малой толщиной обязательно потрескается, что, во-первых, ослабит прочность крепления плитки, а, во-вторых, заставит вновь тратится на решение проблемы.

На основании приведенных фактов нужно сообщить о том, что при выборе строительной компании с целью реализации собственных проектов обязательно следует иметь представление об общей репутации организации, а также об уровне специализации ее сотрудников. Не менее важно достичь вдобавок собственной компетенции в тех задачах, которые предполагают воплощение в жизнь.


Читать далее про: 

  1. Рассчет материалов для заливки стяжки пола из пескобетона;

ТОП-7 ошибок при выравнивании пола

ТОП-7 ошибок при выравнивании пола

Эксперты компании Sika, швейцарского производителя высококачественных строительных материалов, провели опрос среди своих клиентов в точках продаж и выявили самые распространенные ошибки при проведении работ по выравниванию пола.

Если вы затеяли капитальный ремонт, будь то квартира в новостройке или в старом доме, и хотите в итоге получить ровный пол, по которому будет приятно ходить, то практически первое, с чего придется начать, – это его выравнивание.

Самый простой и быстрый способ сделать это – использовать самовыравнивающуюся смесь, которая легко и быстро растекается по полу и образует ровную поверхность. Какие же ошибки чаще всего допускают покупатели и строители?

 

1. Выбор неправильного материала

Опрос показал, что 16% респондентов невнимательно читают описание характеристик ровнителей, в результате чего покупают совершенно не тот продукт, который нужен для данного конкретного ремонта. Универсальных материалов, подходящих для всех типов помещений нет, именно поэтому у каждого производителя есть целая линейка ровнителей для пола. Они отличаются способом нанесения, толщиной слоя, качеством получаемой поверхности, временем набора прочности и высыхания и прочностью для восприятия различных нагрузок от воздействия на финишное покрытие и создаваемые самим покрытием, например, паркетом, приклеенным к основанию. При этом лучше выбирать смеси на цементной основе, а не на гипсовой, поскольку они более универсальны. Такой же позиции придерживаются и укладчики паркета, поскольку укладывать паркет на клей по гипсовому основанию категорически не рекомендуется.

 

2. Ошибка при подготовке основания

Почти четверть опрошенных покупателей неправильно ответила на вопрос о подготовке основания, а ведь это может привести к печальным последствиям! Пыль, жировые пятна, остатки шпатлевки и краски приводят к некачественному сцеплению между основанием и полом, что снижает его прочность и в будущем может привести к появлению трещин и разрушению основания. Помимо пятен нужно также удалить отслаивающиеся участки основы и цементное молочко, а также отремонтировать и зашпаклевать трещины и щели. Не забудьте все тщательно пропылесосить!

Подготовка чернового основания

 

3. Непрогрунтованная поверхность

26% респондентов даже не задумались об использовании грунтовки. Итог в таком случае, как правило, один – непрочный отслоившийся пол c трещинами, который потом пытаются спрятать за финишным покрытием. Дело в том, что непрогрунтованное основание быстро впитывает в себя влагу, нарушая необходимую водоцементную пропорцию. Особое внимание необходимо уделить рыхлому основанию – обработайте его праймером, как минимум, два раза.

Грунтовка чернового основания

 

4. Самостоятельная подготовка смеси

Самая распространенная ошибка – это выполнение работ по выравниванию пола в одиночку. 62% респондентов посчитали, что смогут справиться с этой операцией самостоятельно, но тот, кто хотя бы раз пытался сделать это в одиночку, знает, что ничего хорошего не выйдет. Для заливки комнаты вам потребуется не один замес, и пока вы будете готовить вторую партию, первая уже начнет схватываться и потеряет свою пластичность, что не позволит вам залить ровный пол. Время – это ключевой фактор для выполнения качественной заливки при работе с самовыравнивающимися смесями. И помните, что при подготовке раствора мы постепенно высыпаем смесь в воду (ни в коем случае не наоборот), при этом второй человек осуществляет замес.

Использование самовыравнивающейся смеси

 

5. Не думают о финишном покрытии

46 процентов респондентов собирались заливать стяжку одной высоты по всей квартире. И это правильно, если во всех помещениях вы собираетесь положить только плитку или паркет. Но для разных финишных напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум, пробка, керамическая плитка) нужны основания разной высоты. Поэтому сначала надо решить где, какое и какой толщины финишное покрытие вы будете укладывать. Если вы уже допустили эту ошибку, а перепад высот невелик, то поднять уровень основания можно: для плитки при помощи клея; для паркета, ламината, линолеума и пробки при помощи тонкослойного самовыравнивающегося быстросохнущего цементного пола. Так же, не забывайте учитывать толщину «теплого пола». Его тоже можно утопить в плиточный клей или залить самовыравнивающейся цементной стяжкой.

Укладка напольного покрытия (ПВХ плитка)

 

6. Забывают про технологический перерыв

Каждый второй посчитал, что технологический перерыв, отведенный на высыхание стяжки, необязателен в полной мере (в некоторых случаях он занимает до нескольких недель) и финишное покрытие можно укладывать уже через неделю. На практике самым лучшим решением будет придерживаться сроков, заявленных производителем. В противном случае это может привести к деформации дерева и ламината. Если вы не можете долго ждать, то лучше еще на стадии закупки материалов приобрести модифицированную смесь с быстрым набором прочности.

Использование самовыравнивающейся смеси

 

7. Оставляют сквозняки и не защищают стяжку от прямых солнечных лучей

Как только заливка пола закончена, то можно уже расслабиться и спокойно ждать. Такую позицию озвучило 36% покупателей. Но это ошибочное мнение. Еще до начала производства работ вы должны убедиться, что в помещении нет сквозняков, а окна закрыты, и прямой солнечный свет не попадает на поверхность пола. Иначе это приведет к преждевременному высыханию смеси и появлению усадочных трещин, а также к отслаиванию стяжки от основания. К такому же результату ведет неправильное использование тепловых пушек – они должны быть направлены в потолок, а не на поверхность пола. Очень важно не перегревать помещение. Достаточно температуры +25 С.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Семь ошибок при устройстве стяжки пола

Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.

Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.

Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.

Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.

Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.

Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.

Основные ошибки при устройстве стяжки пола

Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.

Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки

Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.

Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.

Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.

Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.

Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.


Пример строительных смесей на основе цемента, которые позволяют делать стяжку толщиной от 10 мм

Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.

В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.


Пример фиброволокна для армирования стяжки пола

Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.


Композитная (базальтовая) сетка для армирования стяжки

Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде

В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:

Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.

Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:

  • Уменьшение расхода материалов на стяжку;
  • Уменьшение объёма, а соответственно и времени работ;
  • Небольшое увеличение высоты потолков.

Ошибка №3 — недостаточное обеспыливание поверхности

Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.

Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.

Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.

Ни в коем случае не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, он может просто сломаться

Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.


Грунтовка поможет окончательно избавиться от мелкой пыли и от незначительных дефектов поверхности (микротрещины), а также повышает адгезию.
Тщательная подготовка поверхности особенно важна при устройстве тонкой стяжки

Ошибка №4 — неправильная фиксация маяков

Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.

Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.

Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.


Маячковый профиль под штукатурку, который также используется и при устройстве стяжки пола

Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.


Пример фиксации маяков на гипсовый раствор

При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.

А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.

Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.

Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.


Применение специальных монтажных площадок под маячковый профиль

Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора

Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.

Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.

Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».

Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.

Ошибка №6 — игнорирование демпферной ленты

По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.

Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.

Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.

Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.

Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.

А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.

Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности

Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.

Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.

Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.

Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.

Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.


Укрытие цементно-песчаной стяжки плёнкой для сохранения влаги

Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.

В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.

Совет напоследок

Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.

Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).

Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.

А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.

Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.

Главные ошибки при заливке стяжки,которые допускают все | Всем обо всём!) House&Ремонт

Для человека, который никогда не занимался стяжкой, не стоит приступать к выполнению этой задачи, предварительно не ознакомившись с некоторыми хитростями, которые помогут избежать проблем.

Просчеты и нарушения технологического процесса могут привести в дальнейшем к малоприятным последствиям.

Некоторые специалисты при выполнении этого вида работ также не всегда следуют общеизвестным правилам, и допускают в своей работе просчеты. Если не повторять ошибок и рекомендациям, ваш будущий пол будет качественным, долговечным и отделочные материалы на нем будут служить долго.

Популярные ошибки при заливке стяжки

Размер стяжки. Большинство строителей считают, что стяжка пола должна иметь размер 3-4 см. Такие цифры можно назвать применять к материалам, которые использовались в те времена, когда еще не изготавливались современные строительные материалы. Но сейчас заводы изготовители при производстве материалов используют специальные добавки, которые позволяют делать стяжку в пределах 1 см.

Эта информация указывается в аннотациях к строительным смесям. Учитывая этот факт, можно значительно сэкономить на стяжке, учитывая большую площадь пола.

Конечно, однозначно утверждать, что стяжка не должна быть больше 1 см нельзя.

Если перед стяжкой на пол укладывается дополнительная шумоизоляция, то и стяжка должна быть не менее 3-4 см, и кроме этого еще и стоит использовать фиброволокно или армирующую сетку в целях недопущения появления трещин. Если стяжка ложиться прямо на перекрытие, то слоя в 1 см будет вполне достаточно.

Грунтование поверхности. Некоторые считают, что этот вид работ можно не выполнять. Но это заблуждение. Грунтование обеспечивает дополнительную адгезию, которая необходима при небольшом слое стяжки, да и при любом слое это необходимо. Хорошая сцепка стяжки с поверхностью перекрытия обязательно должна быть. В противном случае можно получить проблему в том, что будущий пол после полного высыхания может потрескаться.

Защита стяжки. Если стяжка будет просыхать быстро, то опять же это отразится на ее качестве. Для того чтобы стяжка была надежной, ее после схватывания, обычно на следующий день, следует укрыть обычной полиэтиленовой пленкой.

После того как раствор затвердел, надежно укрываем всю площадь чернового пола не допуская просветов и зазоров. Под пленкой происходят все необходимые химические реакции, которые после полного высыхания гарантируют прочность и надежность стяжки.

Если вы будете следовать вышеуказанным рекомендациям, то качество и надежность будущего пола вам гарантирована.

Ошибки при заливке стяжки пола

Правильная заливка и выравнивание пола — залог успешного ремонта и, в частности, красивого, удобного и долговечного напольного покрытия. Проще всего выполнить заливку при помощи самовыравнивающихся смесей, однако некоторые мастера допускают в этом случае целый ряд ошибок, из-за чего результат получается отнюдь не идеальным.

Прежде всего необходимо правильно подобрать смесь для заливки. Даже у одного производителя их может быть целая линейка, и все варианты различаются составом, способом приготовления и заливки, временем и условиями сушки, а также другими параметрами. Перед покупкой следует ознакомиться с составом и правилами применения выбранной смеси, убедиться, что она подойдет для данного случая. Предпочтение же следует отдавать цементным, а не гипсовым составам, поскольку они образуют более прочное покрытие.

Следующий этап, на котором часто возникают ошибки — это подготовка основания для заливки. Перед началом работ важно тщательно вычистить и обезжирить поверхность, убрать весь мусор и снять остатки прежних покрытий. Если этого не сделать, стяжка деформируется и со временем пойдет трещинами.

Не следует пренебрегать и грунтовкой поверхности. Если пропустить этот этап, пол под стяжкой будет слишком сильно впитывать влагу, в результате чего само покрытие станет слишком рыхлым и хрупким.

Но вот поверхность пола подготовлена, стяжка залита, а значит, можно расслабиться и ждать ее высыхания — так думают многие мастера. На самом же деле хлопоты этим не кончаются; важно защитить помещение на время сушки от сквозняков и солнечных лучей, которые могут привести к неравномерному высыхани.. И загубят всю проделанную работу.

Важно строго выдерживать технологический срок высыхания, указанный для конкретной смеси. Он может достигать нескольких недель, но спешка в этом случае неуместна: недосушенная стяжка под финишным покрытием приведет к его деформации. Равномерного просушивания можно достичь с помощью подобных тепловых пушек, однако направлять их нужно не на поверхность пола, а к потолку, чтобы воздух прогревался равномерно. Важно также не перегреть помещение — для правильного высыхания достаточно 25 градусов выше нуля.

5 ошибок стяжки пола, которые могут повредить вашей репутации

Правда? Такие трещины в стяжке?

Успешные проекты стяжки основаны на правильном перемешивании стяжки, адекватном времени высыхания, полном соответствии спецификациям, включая ровность и ровность, а также надлежащем уходе за стяжкой после укладки. Следующие пять пунктов объясняют некоторые ошибки, которые можно допустить при установке стяжки.

1. Неправильные пропорции стяжки и смешивание

Стяжки, смешанные на месте, могут принести ряд положительных результатов с точки зрения стоимости, гибкости, контроля качества и управления отходами.Но если стяжка добавляет слишком много цемента, заполнителей, добавок или воды или не смешивает стяжки должным образом, полученная конструкция может не развить прочность, необходимую для выдерживания ожидаемого движения и нагрузок. С другой стороны, использование рекомендованного количества материалов и выбор принудительного перемешивания может помочь получить высококачественный субстрат. После затвердевания стяжки можно провести испытание ударным молотком BRE, чтобы подтвердить способность чернового пола выдерживать предполагаемый тип воздействия.

2. Недостаточное отверждение и высыхание

Сучки полов, пузыри на виниле, затхлый запах и рост плесени — это лишь некоторые последствия укладки чистовых полов до того, как стяжка полностью высохнет. Отверждение традиционных стяжек, уложенных на глубину 75 мм, в течение 7 дней с последующим высыханием в течение 110 дней, может предотвратить все эти проблемы и обеспечить прочную, долговечную конструкцию, которая подходит для любого типа отделки пола. Для проектов с короткими временными рамками специалисты по разравниванию могут выбрать ангидридные стяжки, для полного высыхания которых требуется около 80 дней, или быстросохнущие составы стяжки, которые могут высохнуть всего за 3 дня.Эти стяжки могут достичь максимальной прочности через 28 дней при правильных условиях.

3. Высокий индекс ровности поверхности

Выпуклые или провисшие участки стяжки могут привести к серьезным проблемам с эксплуатацией. Хотя стяжка не обязательно должна быть идеально ровной, поддержание ровности в ранее установленных пределах может помочь избежать локальных следов износа, ударов в высоких точках и трудностей с установкой оборудования непосредственно на полу. Прямая кромка длиной 2 м в сочетании с щупом может использоваться для измерения отклонений, которые не должны превышать 10 мм для стандартных полов, 5 мм для обычных стандартных полов и 3 мм для высоких стандартных полов, как определено в британских стандартах.

4. Чрезмерное отклонение от нулевой точки

Допустимое отклонение от нулевой отметки зависит от размера разравниваемой области. Хотя отклонение в ± 15 мм считается удовлетворительным для больших площадей, в небольших помещениях могут потребоваться более точные допуски. Чтобы сохранить отклонения от заданных значений в разумных пределах, в соответствии со спецификациями проекта и избежать ряда проблем, таких как чрезмерный износ на высоких участках и невозможность установки специального оборудования непосредственно на пол, профессиональные разравниватели используют самовыравнивающиеся составы, которые помочь им получить идеально ровный черновой пол.Для подтверждения соответствия проектным требованиям специалисты используют лазерные нивелиры — высокоточные инструменты, точно измеряющие отклонение от нулевой точки.

5. Отсутствие временной защиты стяжки

Временная защита стяжки очень важна для сохранения целостности стяжки до момента укладки окончательной отделки. Чтобы выбрать правильный тип защиты (например, армированная бумага, картон, гофрированный пластик или пленка из полипропиленовой сетки), необходимо учитывать ожидаемое движение к недавно вымощенным участкам.Поскольку строители могут решить приступить к другим задачам до того, как стяжка наберет прочность, необходимую для того, чтобы выдерживать движение и нагрузки, обеспечение временной защиты стяжки является обязанностью строителя.

Видите название на платформе? Пантера! Настоящая дробилка для стяжки, если вы не защищаете стяжку.

Чтобы узнать больше о стяжках и стяжках, мы приглашаем вас связаться с нашими экспертами в BuilderScreed или загрузить наше руководство «Шесть шагов к созданию идеальной стяжки и системы теплого пола».

Стяжка, как распознать ошибки выполнения

05.08.2020 — Отсутствие компактности и плоский и гладкий внешний вид, наличие кричащих или мелких и размытых трещин, а также частей, отрывающихся от фона, — это тревожные звонки, которые позволяют даже просто взглянув, понять, что стяжка была не сделали полностью правильно или как говорят в «строительстве» качественно.

Эти «дефекты» стяжки необходимо устранить и / или исправить.Продолжить укладку пола с помощью . — смелый выбор, особенно если пол будет приклеен, потому что все проблемы, обнаруженные ранее в опорной стяжке, повлияют на отделку пола, иногда с необратимыми повреждениями.

А как понять, правильно ли сделана стяжка? Ниже приводится краткое описание самых распространенных ошибок при реализации стяжки.


Кровоточащая стяжка или опудривание «Кровотечение — это особый аспект сегрегации бетона, он состоит, в принципе, в подъеме части воды для затворения на поверхность с образованием слоя воды и цемента на поверхности самого конгломерата.Это явление может вызвать преждевременное повреждение напольного покрытия. ”(КОНПАВИПЕР)

Если вы попытаетесь поцарапать или вырезать стяжку стальным гвоздем , создав линии на близком расстоянии между ними, прочная и компактная стяжка не должна иметь глубокую гравировку, она не должна рассыпаться в результате воздействия. гвоздя и, прежде всего, не должен пылить . Если, наоборот, он «пылится», распадается или выглядит непоследовательным и рассыпчатым, перед вами идет кровоточащая стяжка. Важно знать, что на такую ​​опору нельзя клеить пол, так как отслой тротуара может стать очень вероятным следствием.

Кровоточащий слой необходимо удалить, поверхность очистить, а затем нанести фиксирующую грунтовку на несогласованную поверхность для выравнивания стяжки.


Стяжка с трещинами Поверхность неравномерная и гладкая, с заметными трещинами или множеством мелких, но широко распространенных трещин: перед стяжка с трещинами . Трещины вызваны термической и гигрометрической усадкой из-за неправильного количества воды в смеси, избытка или дефекта.«Образование трещин также можно объяснить высокими нагрузками, деформацией основания или постоянством контакта стяжки с окружающей средой до укладки отделочного слоя или недостаточной выдержкой».

В целом «ограниченное присутствие трещин не влияет на качество стяжки, если они имеют ограниченную ширину», но если трещины имеют значительную или хотя бы небольшую ширину, их много и они широко распространены, тогда необходимо принять меры.

В случае больших и глубоких трещин они должны быть заделаны эпоксидной смолой , а в случае диффузных и поверхностных трещин можно вмешаться укладкой одного слоя , препятствующего растрескиванию, .


Стяжка непостоянной толщины Если вы столкнетесь с поверхностью стяжки весом около 1 кг в разных точках, вы почувствуете «пустой звук», тогда возникнут проблемы с нижним креплением . Также в этом случае проблема связана с неправильным замесом теста. Если несоответствие ограничено некоторыми частями, они могут быть или восстановлены с использованием добавки для улучшения механических и адгезионных характеристик цементных смесей или закреплены первым отвердителем . Если вместо этого несоответствие влияет на большую поверхность, стяжку придется снести и отстроить заново.


Стяжка с высыпаниями на трубах Это тот случай, когда трубы растений выходят на поверхность, потому что они не полностью прикреплены к основанию; Повреждения вызваны недостаточной толщиной стяжки над трубами, т.е. когда она меньше 3 см; или когда, несмотря на то, что известно о наличии уменьшенной толщины, не получается электросварная сетка, расположенная на перед литьем.Можно вмешаться, сняв стяжку по бокам поражения и возобновив заливку, на этот раз установив металлическую сетку.


Неплоская стяжка Если расположить прямую кромку шириной 250 см, она не будет идеально плоской по отношению к опоре, поверхность будет иметь как выпуклые, так и вогнутые неровности. Непланарность может быть связана с добавлением приправ или неправильной установкой. Чтобы восстановить ровность, вы можете нанести праймер , а затем одну выравнивающую бритву .

Все рассмотренные до сих пор решения по восстановлению любых повреждений стяжки могут быть приняты, если повреждение не является чрезмерным, в противном случае необходимо серьезно рассмотреть возможность правильного сноса и восстановления поддерживающей стяжки, оценка, которую может сделать непосредственно директор работает, если он сдан.

* Статья переведена на основе содержания Edilportale.com сайтом www.edilportale.com. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей.Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора. Большое спасибо!

* Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

* Мы всегда уважаем авторские права на контент автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор.Огромное спасибо! С наилучшими пожеланиями!

Советы по предотвращению разрушения стяжки

Советы по предотвращению разрушения стяжки

Стяжка — это часто невидимая, но очень важная часть пола.

Среди множества слоев пола (начиная чаще всего с бетонной основы, стяжки, а затем потенциально звукоизоляции, полов с подогревом или даже гидроизоляционной мембраны под окончательным покрытием или отделкой) стяжка отвечает не только за выравнивание бетона. основание, но также служит удерживающей системой для любых дополнительных компонентов пола.

При правильном применении стяжку никогда не нужно будет видеть на протяжении всего срока службы здания. Однако при неправильной укладке это может привести к выходу из строя всего напольного покрытия! Необходим дорогостоящий заплаточный ремонт, специализированные процедуры или даже полная перекладка пола.

Чтобы избежать разрушения стяжки, Flowcrete выпустила информативный технический документ и слайд-презентацию по этой теме. В техническом документе подробно описывается, как установить пол с подогревом без ущерба для стяжки или эффективности системы отопления.

Технический документ и презентация показывают, что основные причины сбоев обычно возникают в процессе установки. Если он не применяется должным образом, разработчикам часто приходится сталкиваться с проблемами напольного покрытия, такими как песчаные карманы, пустоты, слабость, образование пузырей, скручивание и расслоение, тогда как вместо этого они должны переходить к следующему этапу проекта.

Неправильное смешивание, неэффективная паропроницаемость или недостаточно подготовленные основания — это лишь некоторые части процесса установки, о которых следует помнить; однако конкретная причина неисправности может варьироваться в зависимости от типа стяжки и метода нанесения.

Несмотря на то, что существуют общие правила, которым можно следовать, чтобы предотвратить сбой, в техническом документе объясняется, что каждый аспект зоны чернового пола должен работать вместе. Всестороннее знание требований, свойств и возможностей каждого элемента имеет важное значение для обеспечения правильной укладки пола и его эффективного функционирования на протяжении всего срока службы здания.

Если поставщики стяжки не участвуют в проектировании напольного покрытия, то гораздо более вероятно, что на каком-то этапе он потерпит неудачу, так как особые свойства стяжки и то, как она взаимодействует с окружающими материалами, могут быть не реализованы.

Чтобы свести к минимуму риск разрушения стяжки, компания Flowcrete разработала решение Floorzone, которое дает клиентам возможность закупать каждую часть пола от одного поставщика, который полностью понимает, как каждый компонент работает вместе.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше обо всех этих областях разрушения стяжки и о том, как убедиться, что они не влияют на пол.

Дэн Эш

Дэниел Эш — ​​менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd.Роль Дэна включает создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательный контент для профессионалов строительной отрасли.

Слабая стяжка с трещинами и пылью

Слабая стяжка с трещинами и пылью? Что делать дальше?

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я пришел сюда сегодня, чтобы ответить на вопрос: «У нас слабая стяжка, трескается и сильно пылится.Нужно ли заменять стяжку? »

Это звонок, который мы, вероятно, получаем пару раз в месяц. Когда у кого-то возникает проблема со стяжкой, первая реакция: «Она должна вылезти наружу? Нам нужно избавиться от этого? » Во-первых, вы должны сначала изучить причины, а не просто смотреть на симптомы. Но что заставило стяжку сделать это? Вы можете заменить стяжку, и произойдет то же самое. Поэтому важно смотреть на настоящие причины, а не только на симптомы.

Слишком холодно или жарко? Может ли это вызвать слабое растрескивание стяжки и образование пыли?

Если мы посмотрим на причины, по которым стяжка выходит из строя, почему она трескается, почему становится пыльной, почему она рыхлая? Вы можете класть его в неблагоприятных условиях, поэтому он может замерзнуть. Вода замерзает, появляются очаги инея / льда. Затем он может замерзнуть и расшириться, лед расширяется примерно на 9%, и вы можете потрескаться, он может быть рыхлым на поверхности и пыльным. И тогда вода не доступна цементу для его гидратации.Это могло быть проблемой. На другом конце шкалы может быть слишком жарко. Если он будет слишком горячим, он будет выводить влагу из стяжки. Он высыхает слишком быстро, и стяжка может стать непрочной и пыльной.

Неправильная спецификация?

Могли быть указаны неправильные материалы и, по сути, неправильная стяжка. Он может не подходить для определенной глубины, или есть какая-то другая причина, по которой он был указан, это может быть определенная сила, которая требуется.Только по этим причинам вы можете терпеть неудачи.

Подложка

Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она укладывается. Если основание не прочное, не сухое, загрязненное, пыльное (особенно при приклеивании), то у вас могут возникнуть проблемы со стяжкой.

Если укладывать непосредственно на изоляцию, а не прямо на бетон, и если изоляция нестабильна, раскачивается, не стыкована плотно, стяжка может со временем разрушиться.

Вода

Слишком много или слишком мало воды? Ранее мы говорили о том, что воды недостаточно для высыхания, но если в исходной смеси не хватает воды или она высыхает слишком быстро, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. Слишком много воды в смеси будет означать, что будет больше трещин при усадке и слабая стяжка.

Стяжка требует отверждения, и рекомендуется положить отверждающую мембрану поверх стяжки, чтобы удерживать влагу.Если этого не произойдет и стяжка высохнет, значит, у вас будет недостаток гидратации, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. В летние месяцы причиной большого количества слабых трещин и пыления стяжки является то, что стяжка не затвердела.

Это может быть плохая практика смешивания. Иногда стяжку замешивают на месте просто лопатой прямо на доску. Иногда используется бесплатный миксер, и в результате получается комкование стяжки. Ни один из методов не является удовлетворительным.

Соотношение смеси

Возможно, у кого-то неправильные пропорции смеси и в смеси недостаточно цемента? Стяжка могла выйти из строя из-за недостатка прочности.

Сортность и качество песка очень важны. Наличие достаточного количества песка на верхнем конце классификации, чтобы придать ему прочность, но затем наличие хорошей сортировки на всем протяжении, чтобы заполнить все пустоты. Если бы вы использовали строительный песок, он обеспечил бы ему красивую гладкую поверхность, но в стяжке не было бы твердости и прочности. Песок также может содержать большое количество ила и лигнита, что может вызвать проблемы.

Уплотнение

Стяжки из песка и цемента должны соответствовать британскому стандарту и быть плотными слоями по 50 мм.Уплотнение слоями очень важно, иначе вы получите красивую поверхность, но затем она станет слабой и начнет разрушаться.

Ранняя торговля людьми

Ранняя продажа стяжек часто приводит к поломке. Пешеходное движение или загрузка стяжки, точечная нагрузка с таких вещей, как лестницы, вызовут повреждение матрицы стяжки.

Соединения для снятия напряжений

Швы для снятия напряжений очень важны в стяжке.Продукт будет давать усадку, все, что содержит вода, сжимается по мере высыхания, и вам нужны швы для снятия напряжения, чтобы минимизировать риск растрескивания при усадке. Растрескивание в результате усадки, вероятно, является причиной 80% всех трещин в стяжках, и поэтому, фактически размещая швы для снятия напряжения, вы фактически минимизируете риск.

Шарниры

Были ли в стяжке деформационные швы? Деформационный шов отличается от шва для снятия напряжения и должен учитывать движение здания.Если у основания есть деформационный шов, он должен быть отражен в стяжке, иначе вы можете обнаружить, что в конечном итоге деформационный шов возникнет сам по себе и потрескается.

Лента кромочная

Во время движения (усадки) стяжки важно, чтобы у вас были кромочные полосы. Все, что стяжка касается вертикально, будь то стены, колонны, все, что останавливает движение стяжки, должно быть обернуто кромочной полосой. Окантовочные полосы могут быть из сжимаемой пены или изоляционного материала, им просто нужно немного податиться, чтобы они могли двигаться.

Неизнашивающаяся стяжка

Выравнивающие стяжки обычно являются неизнашиваемыми поверхностями и всегда должны быть защищены от места укладки стяжки до места укладки напольных покрытий. Ущерб часто возникает из-за трафика сайта и т. Д. И часто возникает на этом этапе, когда защита не используется.

Термическое растрескивание

Другой тип растрескивания — термическое растрескивание, вызванное тепловым перемещением. Стяжка будет двигаться только дважды, сначала она перемещается во время усадки, а затем продукт считается инертным, не перемещающимся сам по себе только под действием внешних сил.

Стяжка с подогревом или здание перемещает ее, поднимая, или некоторые другие нагрузки, оказываемые на стяжку, — это единственные способы, которыми стяжка будет двигаться после завершения процесса усадки.

Если это термическое растрескивание, оно может потрескаться только при подаче тепла, потому что в стяжке недостаточно швов. Или же у вас может быть две области, которые нагреваются при разных температурах. Это может вызвать дифференциальное термическое растрескивание, поскольку две области стяжки расширяются с разной скоростью.Растрескивание может происходить между помещениями, которые эксплуатировались при разных температурах.

Как видите, простая замена стяжки может устранить симптомы, а не устранить причину.

Ремонт

В зависимости от фактической причины вы сможете отремонтировать стяжку. Что касается трещин, то в соответствии с Британским стандартом, как правило, тонкие трещины не обязательно ремонтировать. Если у вас есть микротрещина, стяжка устойчива с обеих сторон трещины (нет шатаний), нет смысла ремонтировать, если стяжка не изолирована, и ее можно оставить в покое.Эмпирическое правило обычно составляет половину мм (ширина кредитной карты), затем вы можете использовать ремонтный состав, чтобы исправить трещину.

Для того, чтобы заделать волосяную трещину довольно сложно, вам придется открыть трещину примерно на 2/3 мм с помощью шлифовального станка. Это позволит залить в трещину эпоксидную смолу. Фактически, вы должны повредить стяжку, чтобы затем отремонтировать ее, микротрещины в основном не нуждаются в ремонте.

Также могут остаться трещины от усадки, например, при укладке плавающего напольного покрытия.Если стяжка нагревается, трещина может открываться и закрываться из-за теплового движения, и если покрытие пола приклеено, может потребоваться ремонт, однако примите во внимание, может ли стяжка расширяться и сжиматься из-за теплового движения. Вы можете отремонтировать трещину в стяжке с подогревом, а затем она снова треснет, так как нет подвижного шва, и стяжка потрескается сама.

Какой продукт требуется для ремонта трещин?

Для ремонта трещин обычно используется смола с низкой вязкостью.На рынке есть и другие продукты, но это наиболее распространенный продукт, с которым проще всего работать. Если трещина довольно широкая, вы бы посмотрели на объемное заполнение трещины высушенным в печи песком, а затем заливку смолы. Оставьте его на 10-15 минут, а затем долейте его снова, подождите снова и, если вам нужно, долейте снова.

Проникающая смола

Что можно использовать для слабой стяжки, которая начала разрушаться? Нужно ли его заменять? Или я могу использовать проникающую смолу?

Если используется проникающая смола, это будет смола с низкой вязкостью, которая просачивается в матрицу стяжки.Стяжка должна иметь открытую текстуру, чтобы это можно было сделать, если поверхность закрытая, может потребоваться механическая подготовка поверхности стяжки, чтобы она открылась. Смола вливается и затвердевает, делая поверхность стяжки намного прочнее и увеличивает общую прочность.

Это один из способов решения проблемы, однако, как правило, он обходится дороже, чем фактическая замена стяжки, но в зависимости от обстоятельств это может быть предпочтительным вариантом. Иногда решением может быть снятие стяжки, однако вы должны учитывать, что это только локальные повреждения, и, следовательно, необходимо удалить только этот участок.

Зона, которая больше всего пострадает, — это вход в здание, на которое приходится больше всего пешеходов и другие нагрузки. В этом примере это может быть просто замена одного квадратного метра, а не всей стяжки.

Проверьте, является ли повреждение локализованным или существует проблема, присущая всей стяжке. Как правило, точечный ремонт будет наиболее рентабельным и ускорит реализацию проекта без необходимости заменять стяжку целиком.

Так что я надеюсь, что ответил на вопрос.Это очень сложный вопрос, и на него нужно отвечать для каждого проекта отдельно. Если у вас есть дополнительные вопросы и вам нужна дополнительная информация, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Подрядчики по стяжке полов Лондон и Юго-Восток

O. C. Подрядчики по устройству стяжки пола обеспечивают высококачественную стяжку пола по конкурентоспособным ценам для ваших коммерческих и жилых проектов в Лондоне и на Юго-Востоке. У нас есть более чем двадцатилетний опыт работы, и мы — дружная команда, обладающая техническими знаниями и знаниями для удовлетворения требований вашего проекта.Мы предлагаем широкий выбор систем разравнивания и тесно сотрудничаем с различными производителями, чтобы быть в курсе последних событий в отрасли. Мы приветствуем ваши запросы и предлагаем всем нашим клиентам, будь то домовладелец, малый / средний застройщик или генеральный подрядчик, лучший сервис. Мы гордимся стандартом нашей стяжки, которая укладывается с гарантированной плоскостностью ± 1-3 мм в соответствии с отделкой SR1, что является самым высоким стандартом в отрасли. Просмотрите наш веб-сайт для получения информации о различных типах стяжки, доступных вам, и технических данных.Или позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию по вашему проекту и бесплатное предложение.

  • Обеспечьте ровный и ровный пол
  • Предлагаем вам надежные и конкурентоспособные услуги
  • Доставим в срок
  • Поделитесь с вами нашим опытом и знаниями
  • Приветствуйте ваши коммерческие и отечественные проекты
  • Предлагаем стяжку для теплого пола
  • Мы полностью застрахованы для вашего спокойствия
  • Предоставить вам документацию по охране труда и технике безопасности для ваших проектов

Мы являемся специализированными подрядчиками по стяжке полов и подготовили две статьи ниже, чтобы помочь объяснить, что такое стяжка, процесс стяжки и как подготовить пол перед укладкой.Мы надеемся, что эти документы помогут ответить на любые ваши вопросы, и если вы хотите поговорить с нами подробнее о своем проекте, вы хотите получить расценки или у вас есть другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному выше номеру.

Что такое стяжка и процесс стяжки

Это просто тип бетона, который используется для формирования ровной поверхности либо для отделки пола, для ограждения труб теплого пола, либо для использования в качестве изнашиваемой поверхности (специальные типы могут быть оставлены без…

Подробнее

Подготовка пола к стяжке

Очень важно обеспечить правильную укладку любой подготовки пола, включая изоляцию, чтобы у вас было идеальное основание для стяжки.Любые ошибки на этом этапе могут означать, что ваша стяжка может стать слабее или потрескаться в будущем. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам…

Подробнее

(PDF) Причины повреждений и способы ремонта пола из полистиролбетона

Причины повреждений и методы ремонта

Пол из полистиролбетона

Лукаш Дробец1,

и Павел Петрковский2

1 Департамент строительных конструкций Факультет гражданской и экологической инженерии, Силезский

Технологический университет, Академицка 5, 44-100 Гливице, Польша

2 Кафедра строительных конструкций, Факультет гражданской и экологической инженерии,

Гданьский технологический университет, Нарутовича 11/12, 80-233 Гданьск, Польша

Реферат.В статье описаны повреждения, испытания и ремонт пола

на существующем перекрытии и подстилке из пенополистиролбетона. Этаж

построен на железобетонном перекрытии площадью около 1050 м2.

В полу были обнаружены значительные повреждения в виде трещин, отслоений и неровностей.

. Для определения причин повреждений были проведены натурные испытания

и лабораторные испытания. Выяснилось, что повреждение составило

, вызванное многочисленными ошибками в работе.Был проведен пробный ремонт повреждения

(4,7×6,0 м), а затем метод ремонта был применен на всей поверхности пола

.

1 Введение

Пенополистиролбетон (EPSC) часто используется в качестве чернового пола, скатного слоя кровли

[1, 2] или в качестве огнезащитных мембран в строительстве [3]. Были предприняты попытки применить

EPSC для производства сборных стеновых элементов [4]. К преимуществам пенополистирола

можно отнести небольшой вес (даже в 12 раз меньше, чем у обычного бетона) и хорошую теплоизоляцию

.Однако EPSC демонстрирует повышенную усадку и значительную ползучесть, а также определенные ограничения производительности [5-7]. Использование полистиролбетона соответствует мировому тренду

по охране окружающей среды за счет вторичной переработки использованных полистирольных элементов

[1, 4].

В статье описаны повреждения, испытания и методы ремонта пола с полистирольным бетонным основанием

.

2 Детали конструкции

Пол был построен на существующем железобетонном перекрытии из балок и плит (первоначально крыша).

Площадь около 1050 м2 адаптирована под новую функцию (столовая). Адаптация потребовала

надстройки и реконструкции существующего здания, включая усиление нескольких конструктивных элементов

. Плита усилена заливкой новой, мин. Слой железобетона

толщиной 5 см по всему потолку. Межслойный интерфейс был обеспечен с помощью адгезионного слоя

и армирующих штифтов. Существующая сетка балок 600 x 600 см была

© Авторы, опубликовано EDP Sciences.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative

Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

8 Типичные ошибки при смешивании и способы их предотвращения

Работы по смешиванию составляют большую часть повседневной работы на строительных площадках, и неправильно перемешанный бетон может привести к неприемлемым или нестандартным результатам. Это часто приводит к повреждению конструкции и / или дополнительным расходам. Важна правильная смесь. Возникает вопрос: как избежать этих ошибок смешивания?

Ошибка смешивания No.1: Использование неправильной лопатки для смешивания или использование одной лопасти для смешивания для каждого применения

Вы используете только одну лопатку для смешивания для каждого смешиваемого материала? У разных строительных материалов разные требования к смешиванию. Из-за использования неправильной лопатки для смешивания ваш материал не гомогенизируется должным образом. Это часто приводит к образованию сильных комков в смеси. Например: для самовыравнивающихся смесей требуется особая лопасть для смешивания с высокими усилиями сдвига, такая как серия Collomix KR. Использование обычной лопасти для смешивания раствора с самовыравнивающимися составами приведет к превышению предела смешивания лопастей.## Ошибка смешивания № 2: слишком большое или слишком маленькое ведро для смешивания. Ведро правильного размера также может ухудшить результаты смешивания. При выборе емкости для смешивания следует учитывать все количество смешиваемого материала. Если вы выберете слишком маленькое ведро для смешивания, материал может выплескиваться из ведра во время смешивания. Это излишне загрязнит вашу рабочую среду, а также приведет к ненужным материальным потерям. Чтобы определить правильный размер емкости для смешивания, убедитесь, что корзина лопасти для смешивания полностью покрыта материалом для смешивания в емкости.## Ошибка смешивания № 3: Неправильная технология смешивания — Неподходящие инструменты для смешивания Для многих строительных материалов требуется специальная технология смешивания и / или специальный инструмент для смешивания. Перед смешиванием необходимо учесть характеристики вашего материала.

Например, если вы смешиваете двухкомпонентные растворы на основе реакционной смолы только со стандартной электродрелью и стандартной лопастью для смешивания, вы можете нанести значительный ущерб конструкции. При смешивании двухкомпонентных материалов необходимо с особой тщательностью выбирать правильную технологию смешивания.В противном случае после затвердевания материала могут возникнуть такие проблемы, как липкие пятна. Поэтому рекомендуется предварительно смешать оба компонента (смолу и отвердитель) в отдельных ведрах для смешивания перед окончательной гомогенизацией обоих материалов. А при добавлении кварцевого песка в смесь следует рассмотреть возможность использования специального смесителя принудительного действия ## Ошибка смешивания № 4: Неправильное перемешивание Правильное перемешивание очень важно для получения идеальных результатов. Перед тем, как начать смешивание, вам нужно подумать, будет ли смешиваться материал снизу вверх или вы будете смешивать сверху вниз.Неправильное смешивание не только значительно затрудняет работу по смешиванию, но и может испортить смешанные материалы.

Например, когда вы смешиваете стяжку или строительный раствор с неправильным действием, вы можете оставить остатки материала на дне вашего смесительного ведра. Из-за использования неправильной лопасти и перемешивания ваши работы по смешиванию станут намного труднее или материал не будет подходить для работы. ## Ошибка перемешивания № 5: слишком короткое время перемешивания / неполные результаты перемешивания Перемешивание под давлением времени — не лучшая идея.Ошибки при смешивании могут снизить производительность вашего продукта. Если выбрано слишком короткое время перемешивания или недостаточная интенсивность перемешивания, невозможно гарантировать диспергирование всех компонентов. Последствия: трудоемкие ремонтные работы, например, отсутствие адгезии, пустоты или выскакивания и т. д. ## Ошибка смешивания № 6: Сильно загрязненные лопатки для смешивания А теперь положите руку на сердце. Как часто вы чистите лопатку для смешивания? Непосредственно после каждой работы по микшированию? — Если ваш ответ отрицательный, то в будущем вам следует делать это гораздо чаще.Засохшие остатки материала могут отделиться и загрязнить новый материал посторонними частицами. Хуже того, несколько слоев материала могут сделать вашу лопатку бесполезной. Кроме того, сильно загрязненные лопатки для перемешивания необходимо заменять гораздо чаще, что может быстро стать дорогостоящим. ## Ошибка смешивания № 7: Миксер с недостаточной скоростью Очень важно выбрать правильную скорость при смешивании. Если скорость вашего миксера слишком мала, компоненты вашего смешиваемого материала (жидкость и порошок) не будут смешиваться вместе.Например, самовыравнивающиеся шпатлевки очень быстро становятся некачественными. Следовательно, потребуется больше работы и более высокие требования к материалам, не говоря уже о ненужных рабочих часах и дополнительном смешивании материалов, которые стоят ваших денег и нервов. ## Ошибка смешивания № 8: Игнорировать указанную последовательность инструкций по смешиванию Всегда ли вы следуете инструкциям по смешиванию производителя материала? Сначала добавить воду, потом замесить материал или наоборот? Или вас не волнует инструкция? К сожалению, такая практика может вызвать такие проблемы, как образование сильных комков или сложную обработку.Следствием этого является высокая потребность в дорогостоящей переделке. Иногда смесь становится бесполезной, и ее нужно выбросить, что также стоит ненужных денег.

Распознавайте ошибки смешивания — Предотвращайте ошибки смешивания: экономит ваше время и деньги на каждом сайте.

Примечание по использованию: Наши рекомендации по продуктам даны с учетом наших знаний и опыта, но мы не можем гарантировать их правильность. Поэтому, пожалуйста, всегда обращайтесь к примечаниям производителя материала в технических паспортах и ​​внимательно проверяйте пригодность смесительных инструментов и машин для выполняемой задачи и в соответствии с примечаниями и инструкциями в инструкциях по эксплуатации устройств.

22Июн

Как поменять арматуру в бачке унитаза с нижней подводкой: пошаговая инструкция для бачка с боковым и верхним подводом воды

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Арматура для унитаза верхней подводкой. Арматура для унитаза. ArmaturaSila.ru

Арматура для унитаза: выбрать с нижней или верхней подводкой?

При установке сантехники мы, конечно же хотим, чтобы результат соответствовал цене и затраченным усилиям. Для того чтобы знать, из каких вариантов сделать свой выбор при установке унитаза, рассмотрим виды арматуры для унитаза и их преимущества.
На данный момент запорная арматура для унитаза делится на два вида:

  • арматура с верхней(или боковой) подводкой;
  • арматура с нижней подводкой.
Особенности арматуры с верхней подводкой

Арматура с верхней подводкой удобна простой конструкцией и установкой, а так же доступностью элементов системы для замены или ремонта: нужно просто снять верхнюю крышку, предварительно отвинтив кнопку. Кроме того, такой вариант широко распространен и доступен финансово.
Монтаж верхней (боковой) подводки осуществим с любой стороны сливного бака: ненужное монтажное отверстие закрывается идущей в комплекте заглушкой. К недостаткам этой арматуры для унитаза относится шумное заполнение бака, которое, впрочем, исправимо с помощью специальной отводной трубки на дне бака, которая снижает уровень шума.

Особенности арматуры с нижней подводкой

Арматура с нижней подводкой сложнее в установке, но эстетически приятнее, поскольку трубы полностью скрыты от глаз. Наполнение бака происходит абсолютно бесшумно, а сама система при условии соблюдения инструкции монтажа гораздо реже нуждается в ремонте. К этому стоит добавить, что производители унитазов с таким типом подводки зачастую реализуют оригинальные дизайнерские идеи, внося изюминку во внешний вид данной сантехники.
К недостаткам данного вида арматуры для унитаза можно отнести сложность установки и преимущественную ориентированность на страны Европы, что может создать проблемы с уникальными переходниками. Кроме того, несмотря на то, что арматура с нижней подводкой надежнее остальных, поломка всё же может случиться, и тогда для того, чтобы поменять вышедший из строя элемент конструкции придется демонтировать всю систему.

2 вида арматуры с нижней подводкой

Арматура для унитаза с нижней подводкой делится на два вида:

  • сливная. Иными словами, сливная арматура-это система слива воды, которая служит для спуска воды и её аварийного сброса. Внутри бачка механизм крепится специальной накидной гайкой. Для герметизации стыка гайки и спусковой трубы на последнюю перед установкой надеваются резиновые уплотнители;
  • запорная. Такая арматура состоит из поплавка, направляющей, тяги, стакана и мембранного клапана.

Схема действия данного механизма достаточно проста: после слива воды из бака поплавок перемещается вниз по направляющей, тяга открывает клапан и бак наполняется водой из водопровода. В это время поплавковая камера поднимается до определенного уровня, определяемого тягой, после чего клапан закрывается, прекращая подачу воды в бак.

Как заменить арматуру в сливном бачке. Порядок действий

Часто хозяева сталкиваются только лишь с необходимостью заменить резиновую грушу, которая призвана закрывать спускное отверстие. Однако для замены арматуры, с помощью которой в сливной бачок поступает вода, потребуется больше времени. Ремонт не сложен и покорится любому хозяину.

Содержание
  1. Что необходимо иметь для успешного ремонта?
  2. Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды
  3. Определение диаметра трубы
  4. Подбор комплекта арматуры
  5. Установка водозаборной арматуры

Что необходимо иметь для успешного ремонта?

Для начала давайте познакомимся, из чего состоит сливной бачок. Ёмкость имеет отверстие для стока воды в унитаз, переливную трубку, которая располагается рядом с отверстием, крышку клапана с широкой резинкой, наполнительная (водозаборная) конструкция, механизм кнопки, который управляет спуском воды. Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.

Каких-либо сложных инструментов для ремонта не потребуется. Запаситесь:

  • рулеткой или линейкой;
  • гаечными ключами;
  • парой разводных ключей;
  • новым комплектом арматуры.

Вода может подводиться в бачок сбоку или снизу, но на данный момент мы уделим время боковой подводке.

Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды

Работа выполняется в определенной последовательности.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

Источники: http://svetgorod.ru/svoimi-rukami/remont/santekhnika/armatura-dlya-unitaza-vybrat-s-nizhney-ili-verkhney-podvodkoy.php, http://ogodom.ru/kak-zamenit-armaturu-v-slivnom-bachke-poryadok-deystviy.html


Комментариев пока нет!

устройство, монтаж, настройка, ремонт. Виды запорной арматуры и их особенности

Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.

Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.

Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает , который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью .

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Для управления поступлением и отключением воды используют , в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Материалы для изготовления устройств

На нижнем конце запорного клапана имеется резиновая прокладка, износ которой приводит к постоянному протеканию воды в унитаз

Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: , причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.

Замену механизма слива воды производим так:

Галерея изображений

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.


Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:


Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Предназначена для наполнения смывного бачка (в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

  • Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
  • Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
  • Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
  • Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
  • Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
  • Присоединительный размер G1/2-B
  • Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность

В комплект арматуры входит:

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:
  • его механических повреждений;
  • установки с нарушением требований данной инструкции;
  • неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
  • несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.


Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.


Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

  1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
    пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
    (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
    корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
    стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

  1. Для регулировки уровня воды в бачке
    отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
    поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
    к нему тягу. Минимальное расстояние между
    уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

  1. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
    (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
    перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
    воды в бачке. Затяните байонетную крышку.


* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойкиВысота Н, ммДеление на шкале стойкиВысота Н, мм
М**285-30415360-379
1290-30916365-384
2295-31417370-389
3300-31918375-394
4305-32419380-399
5310-32920385-404
6315-33421390-409
7320-33922395-414
8325-34423400-419
9330-34924*405-424
10335-35425*410-429
11340-35926*415-434
12345-36427*420-439
13350-36928*425-444
14355-37429*430-449
Возможные неисправности и способы их устранения
Наименование неисправностиВероятная причинаСпособ устранения
Клапан не закрывается
Клапан не открываетсяЗасорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачкаЗасорение фильтра 11Отвернуть шланг подводки воды, изв­лечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Наблюдается течь воды в унитазНеправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12Отрегулировать посадку донного! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
Слабо затянута гайка 21Затянуть гайку 21
Неправильно выставлена труба перелива 7Отрегулировать
Неправильно выставлена тяга 23Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2


Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция


Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой
    • вода сливается пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:


Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

  • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
    • отключить воду, спустить ее,
    • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
    • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
    • установить на место, все подключить и проверить работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

  • поплавковое приспособление;
  • запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Заменить арматуру сливного бачка унитаза ifo cera в г. Москва за 1000 рублей

Весь комплект для сливного бачка будет у меня на руках, требуется только качественно установить.

Когда: , 14:00

Адрес: Авиационная улица, 68, Москва, Россия

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Установка межкомнатных дверей

    Установить межкомнатные двери, 2 шт.. Бюджет 1000 р. за каждую.

    Борис шоссе Энтузиастов, 94к4, Москва

  • Цена договорная

    Ремонт батута

    Ремонт защитной сетки у батута

    Евгения С. городской посёлок Токсово

  • Цена договорная

    Установить эл.счетчик в квартире на комнату

    Просьба откликаться тем, кто может сделать работу сегодня. Установить считок на отдельную комнату в ком.квартире.

    Кристина И. улица Черняховского, 69, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Переложить плитку на полу

    Необходимо переложить плитку на полу, установить ванную и ее загерметизировать.

    Артем З. Попутная улица, Москва

  • Цена договорная

    Натянуть потолок

    Сделать натяжной потолок белый матовый на кухне. 2.55м на 2.20м 4 трубы и 1 люстра.

    Ольга И. Ивантеевская улица, 28к1, Москва

Определения сантехников

Глоссарий по сантехнике: подробный список всех терминов и определений по сантехнике.

Выберите букву ниже, чтобы перейти к определению, которое вы ищете:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю

АБС:

(Стирин Aristocraft bristone) Жесткий черный пластиковый трубопровод, используемый для сточных, вентиляционных и дренажных линий.

Клапан «A»:

Ручной газовый запорный клапан.

Панель доступа:

Отверстие в стене или потолке рядом с приспособлением, обеспечивающее доступ для обслуживания водопроводной / электрической системы.

Кислота:

Вещество, которое увеличивает концентрацию ионов водорода при растворении в воде. Большинство кислот растворяют обычные металлы и вступают в реакцию с основанием с образованием соли.

Кислотность:

Уровень концентрации кислоты в воде.Кислота нейтрализует щелочь или основание. Обычно его выражают в эквиваленте карбоната кальция.

Акрил:

Термопласт (активируемый нагреванием), используемый на поверхностях ванн и гидромассажных ванн. Обычно он поставляется в виде листов и покрыт стекловолокном для образования водонепроницаемых душевых стен.

Адаптер:

Фитинг, соединяющий вместе разные типы труб, например: ABS (стирол Aristocraft из щетины) с чугунной трубой.

Аэратор:

Устройство, ввинчиваемое в конец носика крана, которое смешивает воздух с текущей водой и регулирует поток, чтобы уменьшить разбрызгивание. Иногда он содержит перегородку для снижения расхода до 2,5 галлонов в минуту.

Взрыв:

Воздушная заслонка — это физическое отделение, которое может быть низким входом в приемник непрямых отходов от приспособления, прибора или устройства, косвенно подключенного.

Воздушный шлюз:

Засорение потока жидкости, особенно. на стороне всасывания насоса из-за пузырьков воздуха в линии.

Щелочь:

Водорастворимое минеральное соединение, обычно основание умеренной силы (в отличие от едкого гидроксида), такое как бикарбонатное и карбонатное соединение, когда оно присутствует в воде.Измерение содержания компонентов в системе водоснабжения, определяющих щелочные условия. Щелочность воды является мерой ее способности нейтрализовать кислоты

Щелочность:

Измерение содержания компонентов в системе водоснабжения, определяющих щелочные условия. Щелочность воды — это мера ее способности нейтрализовать кислоты, также называемая pH.

Температура окружающей среды:

Средняя температура воздуха, окружающего прибор.

Угловая напорная трубка:

Сливная трубка, изменяющая направление потока воды примерно на 90 градусов.

Угловой упор:

Запорный вентиль между водопроводными трубами и краном. Его входной патрубок соединяется с водопроводной трубой в стене, а его выходное отверстие расположено под углом 90 градусов к крану. Обычно они используются для отключения воды в приспособлении в случае аварийного ремонта, а не при ежедневном использовании.

Анодный стержень:

Жертвенный стержень, установленный в водонагревателе, который защищает резервуар от коррозии, помогая продлить срок его службы.

Антисифон:

Устройство для предотвращения обратного перетока жидкости в систему. Используется в спринклерных системах, чтобы вода не просачивалась обратно в источник, который ее питает.

Обратный поток:

Обратный поток — это поток воды или других жидкостей, смесей или подсистем в распределительные трубы системы питьевого водоснабжения из любых источников, кроме предполагаемого источника.

Предохранитель обратного потока:

Устройство для предотвращения попадания воды из одной системы обратно в любую часть основной распределительной системы, обычно путем сифона, особенно.в систему питьевого водоснабжения. Обычно это требуется для спринклерных систем, ручных душей, выдвижных носиков кранов, кухонных распылителей и т. Д.

Противодавление:

Давление, препятствующее потоку жидкости в системе трубопроводов.

Задний отвод:

Отрицательное давление, вызывающее обратный поток.

Резервное копирование:

Обратный клапан:

Клапан канализационной линии, предотвращающий попадание сточных вод обратно в дом.

Шаровой обратный клапан:

Клапан, в котором используется шар для уплотнения седла, чтобы остановить поток в одном направлении.

Балочный кран:

Наполнительный клапан, который регулирует поток воды из водопровода в бачок унитаза, работающий под действием силы тяжести. Он управляется поплавковым механизмом, который плавает в резервуаре с водой. Когда унитаз сливается, поплавок опускается и открывает шаровой кран, выпуская воду в бак и / или унитаз.Когда вода в резервуаре восстанавливается, поплавок поднимается и закрывает шаровой кран, когда резервуар полон.

Тазовый ключ:

Гаечный ключ с длинной рукояткой с губками, установленными на вертлюге, который позволяет захватам дотянуться до гаек и прикручивать гайки для крепления смесителей к ранее установленной раковине.

Сетчатый фильтр корзины:

Сетчатый фильтр в форме корзины с отверстиями и пазом, который подходит к раковине или сливу душа, чтобы позволить воде вытекать, но задерживать пищу или другие предметы, прежде чем они попадут в канализацию и, возможно, засорят слив.

Биде (произносится как Bid-day 🙂

Сантехника для личной гигиены, внешне похожая на унитаз, используемый для мытья гениталий и задних частей тела. Он устанавливается на полу рядом с туалетом и состоит из умывальника, крана горячей и холодной воды и распылителя.

Прокачка:

Для слива избыточного воздуха из трубы, трубки или шланга путем открытия клапана на конце или систематического удаления воздуха силой или всасыванием.

Надувной мешок:

Устройство для очистки слива, состоящее из резинового баллона с штуцером для шланга на одном конце и насадки на другом. Устройство подключается к водяному шлангу и вставляется в забитую водосточную трубу. Когда вода поступает, она расширяется, чтобы захватить трубу, и выпускает пульсирующие потоки воды через сопло, заставляя воду по трубе преодолевать препятствие.

Котел:

Герметичный резервуар, в котором вода нагревается и превращается в пар для получения энергии или горячей воды.

Филиал:

Любая часть дренажной системы, кроме магистрали, стояка или трубы.

Отводное отверстие:

Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.

BTU (британская тепловая единица):

Единица тепловой энергии, необходимая для повышения температуры на 1 фунт.воды 1 градус по Фаренгейту.

Дом:

Здание — это сооружение, построенное, возведенное или состоящее из составных частей конструкции, предназначенное для размещения, укрытия, ограждения или поддержки людей, животных или имущества любого рода.

Раковина:

Большой подземный контейнер с решеткой наверху для сбора ливневых стоков.Он улавливает или собирает грязь и другой мусор и не дает им загрязнять ручьи и озера.

Центр:

Смеситель для ванной комнаты с комбинированным изливом и ручками, с ручками на расстоянии 4 дюймов друг от друга, от центра к центру. Также смеситель с одной ручкой установлен на 4-дюймовые отверстия для смесителя.

выгребная яма:

выгребная яма — это выстланная выемка в земле, куда поступают сбросы дренажной системы или ее части, сконструированная таким образом, чтобы удерживать органические вещества и твердые частицы, выходящие в нее, но позволяя жидкостям просачиваться через дно и стенки.

Обратный клапан:

Предохранитель обратного потока, устанавливаемый на участке трубопровода, который позволяет воде течь только в одном направлении.

Вентиляционное отверстие контура:

Вертикальное отверстие для дренажной системы, которое проходит от двух последних сифонов на горизонтальной дренажной линии до основной вентиляционной трубы дренажной системы здания.

Цистерна:

Резервуар для дождевой воды, часто подземный.

Заглушка для очистки:

Заглушка в сифоне или сливной трубе, обеспечивающая доступ для устранения препятствия.

Шкаф:

Термин, используемый для обозначения туалета.

Шнековый шкаф:

Гибкий стержень с изогнутым концом, используемый для доступа к встроенному сифону унитаза и удаления засоров.

Изгиб для гардероба:

Изогнутый фитинг, устанавливаемый непосредственно под унитазом, который соединяет фланец туалета со сливом унитаза.

Фланец для шкафов:

Анкерное кольцо, которое прикрепляется к изгибу шкафа и крепится к полу. Головки болтов для крепления унитаза вставляются в пазы фланца туалета.

Кран:

Кран или клапан для регулирования потока воды, иногда называемый шаровым краном.

Общая вентиляция:

Вертикальное отверстие для дренажной системы здания, которое соединяет две или более ответвления арматуры на одном уровне.

Компрессионный фитинг:

Вид трубного или трубного соединения, при котором гайка, а затем втулка или наконечник помещаются на медную или пластиковую трубку и плотно сжимаются вокруг трубки при затягивании гайки, образуя надежный захват и уплотнение без пайки.Также гибкий соединитель с гайкой и прокладкой, предназначенный для непосредственного присоединения к стандартной компрессионной резьбе SAE без использования втулки или наконечника.

Клапан сжатия:

Тип клапана, который часто используется для водопроводных кранов. Он открывается или закрывается путем подъема или опускания горизонтального диска с помощью стержня с резьбой.

Сцепление:

Вытяжной кожух, защищающий его от непогоды.

ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид):

Жесткая пластиковая труба, используемая в системах водоснабжения, если это разрешено правилами.

Водопровод:

Конструкция из бетона в виде трубы, проходящая под дорогой и обеспечивающая дренаж.

Desanco Фитинг:

Тип компрессионного переходника, который соединяет трубчатые латунные фитинги с трубой из ПВХ.

Мембрана:

Гибкая мембрана в клапане, которая отклоняется вниз на жесткую поверхность корпуса клапана для регулирования потока воды из линий подачи. Это исключает возможность скопления мусора внутри клапана.

Погружная трубка:

Трубка внутри водонагревателя, подающая холодную воду на дно резервуара.

Прямой кран:

Зажимное устройство, позволяющее просверливать ответвление и отводить от него отвод.

Напорная трубка:

Выпускная трубка, соединяющая распределительный или отстойный насос с дренажной линией.

Поле утилизации:

Серия траншей, по которым стоки из септика уложены таким образом, чтобы потоки равномерно распределялись по естественной почве.

Насадка для посудомоечной машины:

Фланцевый адаптер, соединяющий сетчатый фильтр корзины со сливной трубой с входным отверстием для посудомоечной машины.

Дивертер:

Клапаны, направляющие воду в различные выпускные отверстия. Их используют в душах, ваннах, биде и раковинах.

Капельная нога:

Отводная концевая труба, помещаемая в нижней точке газового трубопровода для сбора конденсата и обеспечения его удаления.

Барабан-ловушка:

Устаревший, не вентилируемый сливной патрубок или чугунный контейнерный сифон, ранее использовавшийся в канализационных сетях.

Двойной клапан:

Двойной клапан (горячий и холодный) с одним рычагом включения / выключения, используемый для ящиков стиральных машин.

DWV:

Сокращение для D rain, W aste и V ent.

E Coli:

Распространенное сокращение от Escherichia Coli.Один из представителей группы бактерий группы кишечной палочки, указывающий на фекальное заражение.

Землетрясение Ремешок:

Металлический ремень, используемый для крепления водонагревателя к каркасу дома или фундаменту.

КПД:

Способность продукта использовать потребляемую энергию, выраженная в процентах.

Сточные воды:

Жидкие отходы септических систем.

Колено:

Трубный фитинг с двумя отверстиями, изменяющий направление линии. Также называется элл. Он бывает под разными углами, от 22 1/2 ° до 90 °.

Ключевина:

Декоративный металлический фланец или декоративный щиток под ручкой крана, закрывающий шток крана и отверстие в приспособлении или стене.

Расширительный бак:

Бак, предназначенный для поглощения избыточного давления из-за теплового расширения (например,грамм. закрытая система).

Падение / Расход:

Правильный наклон или наклон трубы для адекватного дренажа.

Внутренний штуцер:

Фитинг, в который вставляется труба или фитинг. Фитинг, в который вставлен другой фитинг.

Отделка сантехники:

Монтаж сантехники для обеспечения работоспособности системы.

Крепление:

В сантехнике — устройства, обеспечивающие подачу воды и / или ее отвод, например. раковины, ванны, туалеты.

Откидной клапан:

Деталь на дне бачка унитаза, которая открывается, позволяя воде стекать из бачка в унитаз.

Поплавковый шар:

Плавающий шар, соединенный с шаровым краном внутри резервуара, который поднимается или опускается при изменении уровня воды в резервуаре и приводит в действие или отключает шаровой кран по мере необходимости.

Напольный фланец:

Фитинг, соединяющий унитаз со сливом в полу.

Промывочный датчик:

Клапан для унитаза, который автоматически закрывается после дозирования определенного количества воды.

Система резервуаров для промывки:

Система смыва туалета, в которой используется давление подаваемой воды для сжатия воды для обеспечения смыва под давлением в отличие от смыва самотеком.

Поток:

Паста наносится на медные трубы и фитинги перед пайкой для облегчения процесса плавления и предотвращения окисления.

Площадь основания:

Площадь пола, занимаемая водонагревателем или другим оборудованием.

Французский сток:

Крытая канава, содержащая слой утрамбованного или рыхлого камня или другого проницаемого материала.

Газовый кран:

Клапан пробковый, установлен магистральный газопровод и прибор.

Контроль газа:

Устройство для регулирования давления газа на водонагревателе.

Выход:

Устройство, контролирующее поток в трубопроводе, трубе или туннеле.

Переключатель ворот:

Выдвижной рычаг на смесителе для ванны, который включает переключающий клапан.

Гравитационный туалет:

Унитаз, в котором для эффективного смыва унитаза используется естественное давление воды в баке унитаза.

Серая вода:

Сточные воды из раковин, душевых и ванн, но не из туалетов.

Горизонтальное отделение:

Боковые дренажные трубы, идущие от сантехники к канализационной трубе в здании или в почве.

Горизонтальный ход:

Расстояние по горизонтали между точкой, где жидкость входит в трубу, и точкой, в которой она выходит.

Нагрудник для шланга:

Смеситель для наружного использования, также используется для питания стиральных машин.

Домашняя ловушка:

П-образный фитинг с двумя смежными заглушками для прочистки, видимыми на уровне пола, если основной слив проходит под полом.

Без хаба (без концентратора):

Дренажная труба чугунная с неопреновыми прокладками и хомутами.

Гидроника:

Система принудительного горячего водоснабжения.

I.D .:

Аббревиатура внутреннего диаметра. Размеры всех труб соответствуют их внутреннему диаметру.

Косвенные отходы:

Сточная труба, используемая для отвода серой воды путем отвода ее в водопроводную арматуру, например в слив в полу.

Проточный водонагреватель:

Тип водонагревателя, который нагревает воду, протекающую через змеевик теплообменника.

Струя:

Отверстие или другой элемент унитаза, предназначенный для быстрого направления воды в сифон для запуска сифона.

Johnni-bolts:

Болты для унитаза, используются для крепления унитаза к фланцу туалета.

Крепление Kafer:

Фитинг для дренажных труб из чугуна с резьбовой втулкой, используемый для крепления к существующим трубопроводам из чугуна.

Пробивная пробка:

Пробка для проверки ПВХ.

Унитаз (Lav):
Неподвижная чаша или таз с проточной водой и дренажем для мытья. Также называется туалетом или ванной.

Поле выщелачивания:

Область пористого грунта, через которую проходят линии выщелачивания септика, опорожняющие обработанные отходы.Вершина

[M]

Главная:
Первичная артерия подачи воды или канализации, в которой соединяются все ответвления. В случае слива, известное как главное вентиляционное отверстие.
Наружная резьба:
Резьба снаружи труб и фитингов.

Гибкие фитинги:
Фитинги из мягкого и податливого металла.

Коллектор:
Фитинг, который соединяет несколько ответвлений с основной; служит точкой распространения.Вершина

[N]

Ниппель:
Короткий отрезок трубы, установленный между муфтами или другими фитингами.

Соединитель без ступицы:
Соединитель для железной трубы без ступицы, состоящий из резиновой втулки и ленты из нержавеющей стали, закрепленной хомутами. Вариант, неопреновый рукав с двумя регулируемыми стальными лентами, используется для соединения разнородных материалов, например, при соединении новой пластиковой трубы с существующей чугунной водосточной трубой.Вершина

[O]

Внешний диаметр:
Сокращенное обозначение диаметра O снаружи D .

Уплотнительное кольцо:
Круглая резиновая шайба, используемая для создания водонепроницаемого уплотнения, в основном вокруг штоков клапанов.

Oakum:
Свободно сплетенный канат из конопли, обработанный маслом или другим гидроизоляционным средством; он используется для герметизации стыков раструбных труб и фитингов.Вершина

[P]

Упаковка:
Волокнистый материал, используемый в кранах для предотвращения утечек.

Гайка уплотнения:
Гайка, которая удерживает шток крана в нужном положении и удерживает упаковочный материал.

PB (Полибутилен):
Гибкие пластиковые трубки, используемые в системах водоснабжения, где это разрешено правилами.

Пиковая нагрузка:
Время, когда требуется наибольшая потребность в горячей воде.

pH:
Потенциальный водород, концентрация водородных ионов в воде для обозначения кислотности или щелочности, измеряемая по шкале от 0 до 14. Ниже 7 обозначает кислотность; выше 7 обозначает щелочность.

Трубная смазка:
Сленг для соединения труб. Нанесение вещества на резьбовые соединения для создания водонепроницаемого уплотнения.

Шаг:
Нисходящий уклон сливной трубы в направлении потока воды.

По отвесу:
Точно вертикально. Также проверить, или сделать вертикальным. Также выполнить сантехнические работы.

Шпатлевка для сантехников:
Податливая, популярная шпатлевка, используемая для герметизации стыков между сливными элементами и поверхностями приспособлений.

Сантехническое дерево:
Сборный комплект дренажных, вентиляционных и питающих линий.

Плунжер:
Инструмент, обычно с резиновой головкой, используемый для создания всасывания в дренажной линии или унитаза, чтобы протолкнуть засор в линии.

Pop-Up Drain:
Тип сливного узла для унитаза и ванны. Когда подъемная штанга для унитаза или рычаг переливной пластины ванны поднимается, выдвижной слив закрывается, поэтому в унитазе или ванне остается вода.

Порт:
Отверстие в головке горелки, через которое газ или воздушно-газовая смесь выпускаются для розжига.

Насос прямого вытеснения:
Называется насосом PD.Шестерня, скользящая лопасть, прогрессивная полость, лепесток и т. Д. Производительность определяется скоростью насоса. Максимальный напор определяется доступной мощностью и прочностью корпуса.

Клапан уравновешивания давления:
Смесительный клапан для душа, который автоматически поддерживает баланс между поступающей горячей и холодной водой, немедленно регулируя колебания давления. В результате температура остается постоянной, хотя давление на выходе может упасть. Также известен как клапан против ожогов.

Напорный бак:
Устройство для откачки воды из колодца.

Трубки, работающие под давлением:
Трубки, используемые для подачи жидкостей под давлением или при повышенных температурах, или при обоих, и производятся с более строгими допусками, чем трубы.

ПВХ (поливинилхлорид):
Жесткая пластиковая труба белого или кремового цвета, используемая в безнапорных системах, таких как дренажные, сточные и вентиляционные системы.Вершина

[R]

Номинальный объем хранения:
Количество воды в баке.

Развертка:
Шлифовальный инструмент, используемый для выравнивания или удаления заусенцев с седел клапанов в кранах, чтобы шток клапана соответствовал правильной посадке.

Мощность извлечения:
Количество воды в галлонах в час поднялось на 100 градусов по Фаренгейту при заданном тепловом КПД и потребляемой БТЕ в час.

Переходник:
Фитинг, соединяющий трубы разных размеров вместе.

Система обратной циркуляции:
Закаленная вода из точки использования или рядом с ней, что исключает потери горячей воды, используемой для длительных пробегов, и увеличивает емкость системы.

Revent:
Трубка установлена ​​специально для вентиляции сифона. Подключается к вентиляционной системе над приспособлением.

Водяной шкаф с обратным сифоном:
Санитарный узел, имеющий сифонный сифон в задней части чаши, а также встроенный промывочный обод и форсунку.

Жесткая труба:
Труба, предназначенная для передачи нагрузки обратной засыпки на фундамент под трубой. Жесткая труба должна опираться на нижнюю часть трубы.

Отверстия в ободе:
Ряд небольших отверстий на нижней стороне обода унитаза по окружности унитаза.Поступающая вода стекает через эти отверстия в чашу, создавая эффект ополаскивания или смывания всей внутренней поверхности чаши.

Подъемник:
Вертикальная металлическая или пластиковая трубка или узел, который соединяет кран с запорным клапаном подачи воды. Обычно из меди. Подступенки Metal Flex гофрированы для облегчения изгиба. Также линия снабжения, которая поднимается от одного этажа к другому.

Гидроизоляция крыши:
Листовой металл, установленный на любой разрыв кровельной черепицы для предотвращения утечек.Также вокруг канализационных люков, дымоходов.

Примерка:
Установка дренажных, сливных, вентиляционных и подающих трубопроводов в конструкции к предполагаемому местоположению каждого приспособления.

Приблизительные размеры:
Расстояние от готовой стены или пола до центра отверстия для слива или подачи или монтажных отверстий на сантехническом приспособлении.

Участок:
Полный или вспомогательный участок трубы, который простирается от подачи к приспособлению или от слива к штабелю.Вершина

[S]

Седловой клапан:
Клапан, установленный на участке трубы с помощью зажимного устройства или фитинга, который врезается в боковую часть трубы, используется для быстрого подключения к существующей линии для обеспечения подачи воды для низкого уровня воды. устройство спроса.

Санитарный фитинг:
Фитинг, который присоединяется к разным трубам в дренажной, сточной и вентиляционной системе; разработан, чтобы позволить твердому материалу проходить без засорения.

Санитарная канализация:
Домашняя канализация, по которой сточные воды отводятся из дома в канализационную систему или септик.

Раковина с самоудержанием:
Раковина без металлического кольца со встроенной кромкой из того же материала, которая поддерживает ее в столешнице умывальника.

Сервисный вход:
Трубка, соединяющая трубопровод компании водоснабжения с водосчетчиком.

Настройка:
Вертикальное расстояние насосов в футах от верха колодца до верха насоса.

Кожух:
Соответствующий по цвету компонент под настенным унитазом, закрывающий сливное отверстие в эстетических целях.

Сифонно-вихревой водяной шкаф:
Унитаз, имеющий сифон в задней части унитаза, встроенный смывной ободок и систему подачи воды со струей или без нее, которая не попадает непосредственно в сифон .

Гильза:
Труба, проходящая через стену с целью продевания через нее другой трубы.

Муфта скольжения:
Соединение с помощью компрессионных фитингов.

Грунт:
Самая большая линия вертикального дренажа, к которой подключаются все ответвления линии сточных вод. По этой линии отходы попадают в канализацию.

Припой:
Металлический сплав, плавящийся для образования плавкого соединения между металлическими деталями. Также происходит расплавление припоя в стык.

Патрубок:
Резьбовое отверстие на баке водонагревателя.Также инструмент для копания с характеристиками тени и долота.

Стек:
Вертикальная магистраль в дренажной, сливной и вентиляционной системе, простирающаяся на один или несколько этажей.

Стендовая труба:
Открытая вертикальная труба, по которой поступает вода из стиральной машины. А также вертикальный трубопровод, подающий воду в систему пожаротушения; также большая вертикальная труба, в которую закачивается вода для создания необходимого давления; высокая вертикальная труба или резервуар, который используется для обеспечения равномерного давления в системе водоснабжения.

Статический подъем:
Расстояние по вертикали между уровнями исходной и выпускной воды в насосной установке.

Запорный вентиль:
Запорный вентиль под раковинами и унитазами. Позволяет перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не влияя на подачу воды к другим приспособлениям.

Прямой крест:
Фитинг, соединяющий четыре трубы одинакового диаметра.Вершина

[Т]

Клапан T&P:
Клапан сброса температуры и давления. Устройство безопасности, используемое для удаления избыточного давления или тепла из резервуара.

Наконечник:
Участок трубы, проходящей между выпускным отверстием приспособления и сифоном.

Хвостовая труба:
Труба добавлена ​​под струйным узлом в условиях слабой скважины.

Бак:
Крепление резервуара для промывочной воды.В обычном унитазе шаровой кран, сливной клапан и спусковой рычаг устанавливаются в бак. Крышка бака закрывает верхнее отверстие бака.

Крест резервуара:
Фитинг с двойным тройником, устанавливаемый между насосом для неглубокой скважины и резервуаром-дозатором, со встроенным клапаном и манометрическими фитингами, а также выпускным отверстием для клапана сброса давления.

Тройник с метчиком:
Тройник чугунный с входным патрубком с внутренней резьбой.

Тройник:
Т-образный фитинг с тремя отверстиями, используемый для создания ответвлений.

Термопара:
Малый электрогенератор. Электронный поток между горячим спаем с температурой 1200 градусов по Фаренгейту и холодным спаем с температурой 600 градусов по Фаренгейту создает милливольты.

Термостатический клапан:
Уравновешивающий смесительный клапан для душа с автоматическим контролем температуры. Когда на входе воды возникают колебания температуры или давления, термопривод регулирует соотношение горячего и холодного, чтобы поддерживать исходную настройку температуры.

Сифон:
Изогнутый участок дренажной линии, предотвращающий попадание запахов из канализации в атмосферу. На всех светильниках со стоками должен быть установлен П-образный сифон. Туалет — единственный сантехнический прибор с S-образным сифоном.

Рычаг ловушки:
Часть сливного рукава дренажной ловушки.

Погружение сифона:
П-образный изгиб дренажного сифона.

Trap Primer:
Небольшая линия подачи, соединяющая линию холодной воды непосредственно с дренажной ловушкой, которая выпускает небольшое количество воды в ловушку, если она иссякает, для поддержания гидрозатвора.

Уплотнение сифона:
Высота воды в унитазе «в состоянии покоя». Он обеспечивает гидрозатвор, предотвращающий попадание канализационных газов в дом. Он измеряется от верха плотины до входа в водоотвод. Также называется глубоким уплотнением.

Сифон:
Канал в унитазе, который соединяет унитаз с выпускным отверстием для отходов. Здесь происходит сифоническое действие. Сифон измеряется по шарику наибольшего диаметра, который может пройти через него.Вершина

[Е]

Uni-flex:
Цельная комбинация упора и стояка. Цельная поставка.

Соединение:
Трехкомпонентный фитинг, который соединяет две секции трубы, но позволяет их отсоединять, не разрезая трубу. Используется в основном со стальными трубами; никогда в системе DWV.

Полезное хранилище:
Процент горячей воды, которая может быть забрана из бака до того, как температура упадет до точки, при которой она больше не считается горячей.Вершина

[В]

Вакуумный выключатель:
Антисифонное устройство, предотвращающее обратный поток загрязненной воды в систему водоснабжения.

Восстановление поверхности изношенного седла клапана с помощью специального инструмента. Останавливает утечки, обеспечивая гладкую поверхность уплотнения. Применимо только к сборщикам со старым стилем сжатия.

Седло клапана:
Неподвижная часть клапана.Поток воды прекращается, когда подвижная часть клапана входит в контакт с седлом клапана.

Вентиляционное отверстие:
Трубка, по которой воздух попадает в дренажную систему для уравновешивания давления воздуха, предотвращая отток воды из ловушек.

Вентиляционный коллектор:
Вентиляционная труба, к которой подключаются несколько вентиляционных отверстий. Вентиляционная труба ведет к вентиляционной трубе и выходит из здания.

Вентиляционная труба:
Верхняя часть штабеля почвы над самым верхним приспособлением, через которую выходят газы и запахи.

Вентиляционная система:
Вентиляционная система — это труба или трубы, установленные для обеспечения потока или воздуха в дренажную систему или из нее, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри такой системы для защиты уплотнений ловушки от сифонации и противодавления. .

Вентури:
Короткая трубка с коническим сужением посередине, которая вызывает увеличение скорости потока жидкости и соответствующее снижение давления жидкости и которая используется для создания всасывания в вакуумный насос.

Вязкость:
Сопротивление жидкости течению из-за внутренних сил и трения между молекулами, которое увеличивается с понижением температуры.

Стекловидный Китай:
Керамические материалы, обожженные при высокой температуре с образованием непористого тела, имеющего открытые поверхности, покрытые керамической глазурью, сплавленной с телом. Это используется для формирования сантехники, такой как унитазы, биде и туалеты.Вершина

[Вт]

Смывной водяной шкаф:
Санитарный узел с сифонным сифоном в передней части чаши и встроенным промывочным ободком.

Сливной рукав:
Сливная удлинительная труба, обычно для продления слива раковины в стену.

Слив и перелив:
Слив для ванны. Выпускное отверстие наверху удаляет переливающуюся воду во время наполнения бака, а слив внизу удаляет сточные воды при опорожнении бака.Верх

Комплект сантехники для подземного бассейна: как установить водопровод в бассейн

Сантехника подземного бассейна — довольно простая вещь, но ее несложно испортить, если у вас нет плана и вы действуете осторожно. Меньше всего вам нужна утечка под землей из-за плохого клеевого соединения, или незаклеенного скользящего фитинга, или резьбового фитинга без герметика.

Большинство наших покупателей комплектов для подземных бассейнов своими руками делают водопровод самостоятельно или поручают это делать работнику; нет необходимости нанимать профессионального сантехника.Прежде чем мы подробно расскажем о том, как проложить водопроводный бассейн, давайте определимся, что, где и когда.

Сантехника бассейна — это проложенные под землей трубы, соединяющие бассейн с фильтрующим оборудованием. Всасывающие линии, скиммер и основной слив — это две трубы, которые соединяются с насосом бассейна через 3-ходовой клапан. Возвратная линия — это труба, по которой вода из фильтра бассейна возвращается к обратным отверстиям в стене. Другие водопроводные линии могут быть подключены к ступенчатым форсункам, линии для очистки бассейна или фонтанам и водным объектам.Сантехника бассейна выполняется после того, как стенки бассейна возведены, примерно в середине процесса.

Канал или труба, по которой подается питание к подводному фонарю бассейна, также является частью водопровода бассейна, поэтому мы коснемся и этого. Сантехника, которую вы выполняете на площадке для оборудования, подключение насоса, фильтра, нагревателя, хлоратора — еще одна важная часть водопровода бассейна, о которой мы расскажем ниже.

Как установить водопроводный бассейн

— Перечень расходных материалов и материалов

Выполните некоторые измерения, прежде всего — от площадки для оборудования до скиммера, основного слива, возврата и любых других водопроводных линий.Ваши всасывающие трубы (скиммер, основной слив) обычно выходят на одну сторону площадки для оборудования, а возвратные трубы выходят из земли с другой стороны площадки. Если вы еще не возводили стены бассейна, сделайте предположение о месте, но перед тем, как приступить к отвесу, измерьте еще раз, чтобы убедиться, что у вас нет недостатка в трубах или фитингах.

В наши комплекты для бассейнов входят:

  • 100 ′ — 1,5 ″ Sch 40 Гибкая труба
  • Тройник 4 — 1,5 ″
  • 5 — 1.5 ″ 90 штуцеров
  • Муфты 4- 1,5 ″
  • Адаптер с наружной резьбой 4 — 1,5 ″
  • 4–1,5 ″ Колено уличное
  • 2–3-ходовые клапаны 1,5 ″
  • 2 — штуцеры 1,5 ″
  • 1 Qt Ultra Grip Синий
  • Пурпурный праймер 1 Qt
  • Тефлоновая лента

Комплекты для плавательного бассейна поставляются со всем, что вам нужно для установки открытого бассейна, но если ваша площадка расположена далеко от бассейна, или если вы добавите очиститель или фонтанную линию, или дополнительные ступенчатые форсунки, или водную горку — вам понадобится больше труб, фитингов из ПВХ и клапанов.

Когда вы измеряете свои водопроводные трассы, не забудьте добавить необходимое количество вертикальной трубы , а также трубы, фитинги и клапаны, необходимые на высоте над землей , для подключения водопровода бассейна к оборудованию бассейна.

Другие материалы, которые вам понадобятся, включают измерительную ленту , механическую пилу , сабельную или лобзиковую пилу с несколькими острыми лезвиями. Ткань Emory или наждачная бумага можно использовать для сглаживания заусенцев после резки трубы.Для резьбовых соединений используется тефлоновая лента и силикон. Мне нравится иметь под рукой тряпку , чтобы быстро стереть любой клей, который может просочиться, и стечь по трубе — чтобы она выглядела аккуратнее.

Различия в Sch 20, Sch 40 и Sch 80

Это относится к толщине стенки трубы. Sch означает расписание. Труба с маркировкой Schedule 20 будет иметь толщину 0,100 дюйма, а труба Sch 40 будет иметь толщину стенки 0,150 дюйма. Труба Schedule 80 — это серый ПВХ с отметкой 0.200 стен. Фитинги Sch 80 можно использовать на насосах и фильтрах, если вы столкнетесь с проблемой плавления, усадки и протекания фитингов Sch 40. Трубу Sch 20 не следует использовать в водопроводе бассейна или в трубопроводах под давлением, стандарт 40 является стандартным.

6 часто используемых фитингов из ПВХ

  1. Муфта — Используется для соединения двух секций трубы.
  2. 90 — Угловой фитинг, поворачивает трубу на 90 градусов.
  3. 45 — Полуголь, поворачивает трубу на 45 градусов.
  4. MTA — Адаптер с наружной резьбой, наружная резьба x скольжение
  5. FTA — Адаптер с внутренней резьбой, внутренняя резьба x контакт
  6. Тройник — штуцер 3-ходовой, 1 труба на входе, две на выходе.

Прокладка трубопровода для освещения бассейна

Для кабелепровода, который используется для подачи силовых проводов к фонарю бассейна, вам понадобится серый кабелепровод 3/4 дюйма, который можно купить длиной 10 футов. У них есть муфты, встроенные в концы, но вам, возможно, придется купить несколько фитингов 90 или 45.Трубопровод можно нагреть и аккуратно согнуть с помощью небольшой паяльной лампы, чтобы плавно обходить повороты.

Необходимо проложить кабелепровод от распределительной коробки бассейна к нише для освещения бассейна, которая крепится на стене бассейна. Распределительная коробка может быть расположена на площадке для оборудования, если она находится близко к фонарю бассейна, или соединительная коробка может быть установлена ​​ближе к фонарю бассейна, чтобы соответствовать 50-футовому световому шнуру для бассейна. J-box не может быть ближе 10 футов от бассейна и должен быть на 18 дюймов выше уровня воды в бассейне, как показано на этом изображении.

Проложите кабелепровод от ниши для освещения бассейна к распределительной коробке, где шнур освещения бассейна соединяется со шнуром питания от коробки выключателя, который также должен быть заключен в кабелепровод, жесткий или гибкий.

Засыпка траншей

Мне нравится ждать, чтобы засыпать траншеи, пока у нас не заработают насос и фильтр для бассейна; это мой метод опрессовки. Вкладыш входит, и бассейн наполняется. Затем устанавливаем лицевые панели и заливаем линии.Дайте системе поработать в течение дня, и если вы не видите мокрых пятен на сухой почве, то мы готовы засыпать вокруг бассейна и траншеи для труб. Аккуратно засыпьте и уплотните почву, чтобы не давить на подземные трубы и арматуру. Добавьте воду в почву вокруг труб, чтобы грязь попала под них для поддержки.

Советы по созданию хорошего клеевого шва

  • Сделайте прямые пропилы поперек трубы.
  • Удалите неровные края или заусенцы на трубе.
  • Используйте грунтовку непосредственно перед приклеиванием трубы и фитинга.
  • Нанесите обильное количество свежего клея на трубу и фитинги.
  • Используйте только глубокий патрубок, фитинги высокого давления — Sch 40
  • Сожмите и удерживайте в течение 20 секунд после приклеивания.

Когда вы дойдете до этапа установки водопровода в подземном бассейне, специалисты по бассейну SPP будут рядом с вами — готовы ответить на любые вопросы или проблемы, или просто ознакомиться с планом и имеющимися расходными материалами.

Как установить водопроводный бассейн

Продолжая нашу серию статей о том, как построить подземный бассейн, мы подошли к этапу установки водопровода для вашего бассейна, чтобы подключить всасывающую и обратную арматуру бассейна к системе фильтров и насосов.На этом этапе бассейн выкапывается, стены возводятся, насос и система фильтрации устанавливаются на ровную плиту из бетона или обработанной под давлением древесины.

Существуют различные типы трубопроводов, которые можно использовать для водопровода подземного бассейна. Наибольшей популярностью пользуется труба ПВХ сортамент 40. Труба Schedule 40 доступна в рулонах гибкого ПВХ или в виде жестких стержней длиной 10 или 20 футов. Можно использовать трубу Black Poly, которая также продается в рулонах. В черной полиэтиленовой трубе для соединения с бассейном и оборудованием будут использоваться вставки с зазубринами и зажимы, а не клееные фитинги из ПВХ.

Наиболее часто используемая труба для строительства подземных бассейнов — это 100-футовая гибкая труба из ПВХ (диаметром 1,5 дюйма). Наличие непрерывного рулона облегчает оборачивание углов, и вам понадобится меньше соединителей. Если вы приобрели комплект для открытого бассейна в магазине In The Swim, комплекты для бассейна Deluxe или Deluxe Plus поставляются со всем, что вам нужно для установки отвеса.

Комплект труб и фитингов SPP включает:

  • 1-1 / 2 ″ x 100 ′ Гибкий шланг Schedule 40 (1)
  • Белая футболка из ПВХ 1-1 / 2 ″ (4)
  • 1-1 / 2 ″ PVC Белый Угол 90 градусов (5)
  • Муфта ПВХ, 1-1 / 2 ″, белая (4)
  • Адаптер с наружной резьбой 1-1 / 2 ″ (4)
  • Колено уличное, 90 градусов, ПВХ, 1-1 / 2 ″ (4)
  • Колено уличное, 90 градусов, ПВХ, 1-1 / 2 ″ (4)
  • 1 кварта Ultra Grip Blue Cement
  • Пурпурная грунтовка 1 кварта

Также включены в наши комплекты для подземных бассейнов «сделай сам» — два 1-1 / 2 ″, 3-ходовых клапана Jandy и комплект сантехники для бассейнов Hayward (скиммер с широким горлом, удлинительный хомут, вакуумная пластина, 2 возврата, 2 основных дренажа VGB).С этими принадлежностями вы готовы приступить к ремонту вашего открытого бассейна!

Водопровод основной канализации:

Новые законы по безопасности главного дренажа требуют использования двойного главного дренажа, чтобы не допустить захвата на одном основном дренажном канале. Выкопайте небольшую яму в центре нижней части пола и разместите 2 основных водостока на расстоянии 3 фута друг от друга. Протяните кусок трубы между двумя сливными отверстиями с тройником в середине трубы. К тройнику подсоедините трубу, которая будет проходить через глубокий откос наверху под стеной.Выйдя за пределы стены, проложите эту трубу полностью обратно к фильтрующему насосу. Не рекомендуется подсоединять основную дренажную трубу к скиммеру; этот метод не позволит вам регулировать всасывание основного слива и скиммеров независимо.

Сантехника скиммера:

Если вы еще этого не сделали, подсоедините скиммер Hayward с широким отверстием к стене с вырезом. Подсоедините трубу к заднему отверстию флотатора, оставив переднее отверстие заглушенным. Используйте тефлоновую ленту и силиконовый герметик на фитинге и надежно затяните, но не перетягивайте, так как вы рискуете повредить корпус скиммера.Подсоедините трубу к фитингу в нижней части скиммера и проведите эту трубу обратно к фильтрующему насосу.

В нижней части каждого скиммера есть 2 ″ отверстия, одно закрывается (обычно переднее отверстие) заглушкой из ПВХ, входящей в комплект поставки скиммера. Обязательно используйте тефлоновую ленту и немного смазки для трубок или силикона, чтобы предотвратить утечку. В другое отверстие скиммера ввинтите соединитель трубы из ПВХ и приклейте трубу скиммера к фитингу.

Следующим шагом является подсоединение линии скиммера и основной дренажной линии к насосу.Установите фитинг MTA (переходник с наружной резьбой) в передний порт насоса для бассейна. Используйте подходящий герметик для резьбы, чтобы не было утечки воздуха. После установки MTA приклейте к фитингу кусок жесткой трубы из ПВХ диаметром 6–12 дюймов. Приклейте другой конец к порту с надписью «Inlet» на одном из трехходовых клапанов Jandy. Два других боковых порта приклейте к локтям Street размером 1-1 / 2 дюйма так, чтобы отверстие было направлено вниз к земле. Наконец, подсоедините трубу от скиммера и основного водостока к этим двум уличным коленам.

Некоторые люди, строящие собственный бассейн, будут использовать жесткий ПВХ на водопроводе, который виден над землей, который выглядит немного лучше и может обеспечить более жесткую опору. Если вы хотите сделать то же самое, отрежьте гибкую трубу на дне траншеи и приклейте ее к угловому фитингу SlipxSlip, который указывает вверх к уличному колену, которое вы приклеили к клапану Jandy. Между этими двумя угловыми фитингами используйте кусок жесткого ПВХ сортамента 40. Длины из жесткого ПВХ можно купить в любом домашнем магазине или магазине сантехники.

Сантехника возврата:

Песочный фильтр 24 дюйма, который входит в наши комплекты для подземных бассейнов Deluxe, будет иметь многопортовый клапан, который устанавливается в верхней части резервуара фильтра. Этот клапан имеет 3 порта: один с пометкой «Насос» — подсоедините трубу от насоса бассейна к этому порту, а другой с пометкой «Возврат» — подсоедините трубу от этого порта к порту с пометкой «Вход» на другом трехходовом клапане Jandy. Лучше будет использовать жесткую трубу для этих соединений, но это не обязательно.

Выйдя из трехходового клапана Jandy, в 3 и 9 часов вы снова приклеите два Street Elbows, указывающие прямо на землю.Приклейте два равных отрезка жесткого ПВХ к этим уличным коленам, а на другом конце — к двум скользящим коленам. Затем приклейте гибкую трубу к другой стороне колен и протяните трубу туда, где расположены два возвратных патрубка, обычно на противоположных сторонах или концах бассейна. Из вашей системы фильтров выберите кратчайший маршрут вокруг бассейна, чтобы добраться до возвратной стены.

Если у вас более двух возвратных или двух всасывающих линий, вы можете добавить еще один клапан, шаровой кран или клапан Дженди, на возвратный или всасывающий коллектор.Использование клапана важно на каждой линии, чтобы у вас был максимальный контроль над тем, где и как течет ваша вода.

Сантехника обогревателя бассейна:

Если у вас есть обогреватель для бассейна, вы сделаете водопровод обратной стороны немного по-другому. Мы подключим обратную сторону таким же образом, за исключением того, что, выходя из порта многопортового клапана с надписью «Возврат», мы сначала запускаем трубу в нагреватель и из него. От фильтра к нагревателю (или тепловому насосу), а затем из нагревателя к обратному клапану Jandy Valve, где вода разделяется на две отдельные возвратные линии, идущие обратно — «возвращаясь» в бассейн.

Другое сантехническое оборудование для бассейнов:

Наши пакеты для бассейнов Deluxe включают автономный дозатор химикатов. Для его установки необходимо просверлить 2 небольших отверстия в обратной трубе. Если вы устанавливаете систему хлора в морской воде или проточный питатель химикатов — вы должны установить эти после фильтра, а после любого нагревателя бассейна, на обратной линии — перед обратным клапаном Jandy.

Если вы добавите какие-либо водные объекты, такие как водопад или форсунки на палубе, или оборудование, такое как горка или очиститель бассейна с напорной (обратной) стороны, вода также будет подаваться с обратной стороны.Обычно тройник устанавливается на обратной линии с клапаном под тройником, чтобы контролировать количество воды, подаваемой или перекачиваемой в устройство. В качестве альтернативы, вместо тройника и двухходового клапана, вы можете установить еще один трехходовой клапан Jandy, чтобы контролировать количество воды, подаваемой на другое оборудование.

Сантехника с черной полиэтиленовой трубой:

Черная полиэтиленовая труба может быть куплена в длинных рулонах и соединена с помощью вставных фитингов из ПВХ с зазубринами, которые фиксируются зажимами из нержавеющей стали вокруг трубы.Перед тем, как вставить фитинг, нанесите смазку на фитинг с зазубринами и вставьте фитинг глубоко в трубу. Дважды зажать трубу над фитингом двумя зажимами, идущими в противоположных направлениях. Надежно затяните гаечным ключом, затем слегка нагрейте трубу горелкой. Еще в горячем состоянии снова затяните зажимы, чтобы улучшить герметичность.

Труба Black Poly не склеивается, как труба PVC. Из-за этого соединения с большей вероятностью вызовут проблемы с утечкой через годы. Вот почему некоторые строители насмехаются и презирают идею использования трубы Black Poly.Однако, если вы решите использовать Black Poly, постарайтесь использовать как можно меньше подземных соединительных элементов, чтобы уменьшить эту возможность. Преимущество трубы Black Poly в том, что ее можно купить дешевле, чем трубу из ПВХ. Это может сэкономить несколько сотен долларов при установке больших бассейнов.

Как описано выше, некоторые строители подземных бассейнов своими руками будут использовать Black Poly под землей, вплоть до площадки для оборудования, а затем подниматься из-под земли с жестким ПВХ-покрытием 40 для более безопасной и профессиональной установки системы фильтрации.

Проверка водопровода вашего бассейна под давлением:

Если вы хотите быть уверенным, что водопроводные работы вашего бассейна были выполнены хорошо, без утечек — перед засыпкой труб вы можете проверить водопровод под давлением. Это делается после того, как будут выполнены все водопроводные соединения, включая водопровод системы фильтрации. Дайте клею застыть в течение 24 часов.

Строители обычно имеют самодельную штангу для испытания под давлением из ПВХ с манометром. Он подключается к скиммеру, а затем все остальные порты (основной сток, возврат и т. Д.) Закрываются в бассейне с помощью резиновых расширительных заглушек.Более простой метод, чем создание нажимной палки, — это купить Drain King. Доступный в большинстве домашних магазинов, вы подключаете его к садовому шлангу и вставляете в скиммер. Закройте сливы и возврат, откройте все клапаны. Откройте воздухоотводчик на фильтре, чтобы позволить воздуху выйти. Включите садовый шланг, и водопровод наполнится водой. Тщательно проверьте всю линию водопровода на предмет утечек. Он должен быть водонепроницаемым, не должно быть обнаружено даже капли. Поздравляем, теперь можно засыпать трубу и упираться в стены.

Наши комплекты для подземного бассейна поставляются со стартовым сантехническим комплектом. Мы предоставляем вам клапаны, соединения, различные фитинги из ПВХ сортамента 40 и гибкие трубы сортамента 40 длиной 100 футов. В некоторых случаях вам понадобится дополнительная труба, в зависимости от размера бассейна, количества возвратных труб и скиммеров, а также любых других планируемых водных объектов, а также расстояния до оборудования бассейна. Дополнительную трубу можно заказать во время покупки комплекта для бассейна и доставить вместе с комплектом, или вы можете приобрести дополнительную трубу на месте, гибкую или жесткую из ПВХ.

Гибкая или жесткая труба из ПВХ?

С гибкой трубкой работать намного проще; он ровно ложится в траншеи и делает повороты без использования ограничивающих поток фитингов. Кроме того, он более полно уплотняется в почве и с меньшей вероятностью сломается при уплотнении. Жесткие трубы из ПВХ более устойчивы к химическому разложению и устойчивы к проблемам, связанным с попаданием уховерток в почву.

Многие из наших клиентов используют жесткий ПВХ там, где труба выходит из земли, и гибкие трубы для подземных водопроводов.Соединение оборудования с помощью жесткого ПВХ над землей выглядит аккуратнее и снижает вероятность перемещения оборудования.

Сантехника из ПВХ 1,5 ″ или 2 ″?

Если вы переходите на насос с регулируемой скоростью и фильтр с портами 2 дюйма, рекомендуется увеличить размер трубы до 2 дюймов вместо стандартной трубы 1,5 дюйма. Для насосов с регулируемой скоростью требуется 2-дюймовая труба, чтобы обеспечить лучший поток и максимальную экономию средств — вот почему вы покупаете насос с регулируемой скоростью. Большие водные объекты или мощные гидромассажные форсунки — еще одна область, где можно использовать 2-дюймовую трубу.

Канавка для водоснабжения бассейна

Когда ваш бассейн копают, попросите оператора вырыть траншею из бассейна туда, где будет находиться ваше оборудование для бассейна (площадка для оборудования). Это избавит вас от необходимости вручную копать водопроводную траншею для бассейна после того, как машина покинет ваш двор. Убедитесь, что он имеет ширину не менее 2 футов и глубину не менее 2 футов. Это обеспечит достаточно места для всех водопроводных линий вашего бассейна и электропроводки.

На какую глубину следует проложить водопроводные трубы бассейна?

Ваши водопроводные линии должны проходить под землей примерно на 2 фута, чтобы защитить их от оползания и сдвига почвы, а также от отрицательных температур.Если ваш бассейн находится на юге США, с редкими отрицательными температурами, вы можете закопать трубы для бассейна немного мельче, но если вы можете пойти глубже, это всегда хорошая идея. И не забудьте позвонить в местную службу Dig Safe, чтобы пометить ваши коммуникации (бесплатно), прежде чем начинать какие-либо рытье на заднем дворе.

Если вы находитесь в холодном климате, вам нужно будет подготовить к зиме ваши лески и оборудование до того, как упадут отрицательные температуры. Это делается путем продувки линий и оборудования с помощью небольшого компрессора или воздуходувки.После очистки трубопроводов от воды возвратные трубы и скиммеры закрываются в бассейне, чтобы вода не попадала обратно в трубы зимой.

Сантехника насоса и фильтра бассейна

Монтажная площадка для оборудования

  • Разместите свое оборудование для вентиляции и удобства обслуживания.
  • Все трубы, выходящие из земли, должны иметь одинаковую высоту.
  • Используйте как можно меньше 90 секунд, чтобы снизить сопротивление.
  • Оставьте место для будущего расширения.
  • Вы можете проложить трубу для будущего использования с заглушкой на подушке.
  • Прокладывайте водопровод подальше от электрической панели.

Площадка для оборудования предпочтительно представляет собой железобетонную плиту, но также можно использовать мощные салазки для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленные на гравийном основании размером 4 дюйма. Установите насос, фильтр, нагреватель и т. Д. На площадку для оборудования в логическом порядке, оставив много места для будущего ремонта или обслуживания. Также имейте в виду любые коды, которые могут существовать для размещения. Для нагревателей или тепловых насосов существуют особые требования к установке.

Теперь, когда у вас есть все ваши лески, проложенные от пула до площадки, пора начать подключаться к вашему оборудованию. Начнем с помпы. В передней части насоса установите штуцер из ПВХ (не показан) и подключите короткий отрезок трубы к 3-ходовому клапану Jandy. Соединения полезны для легкого снятия насоса бассейна для обслуживания или зимнего хранения в помещении. При желании можно использовать обратные клапаны ; они особенно полезны, если насос и фильтр расположены на высоте более 12 дюймов над уровнем воды.

Очистите и приклейте основную дренажную трубу к одной стороне клапана, а скиммер — к другой стороне клапана. Если имеется два скиммера, используется второй 3-ходовой клапан , как показано на схеме водопровода выше. После насоса установите штуцер, а затем подключите его к входному отверстию фильтра вашего бассейна. Если у вас есть какие-либо другие аксессуары, к которым вы подсоединяете трубу от фильтра после установки штуцера, а затем трубу к нагревателю, тепловому насосу, солевой системе или чему-либо еще, то оттуда к 3-ходовому клапану Jandy.С одной стороны клапана идут ваши ступенчатые форсунки, а с другой стороны — возвратные фитинги.

Техника сантехники для бассейнов

При приклеивании трубы для бассейна из ПВХ к муфтам, штуцерам, клапанам или другим фитингам или соединителям правильным способом является очистка внутренней части фитинга и внешней части трубы, доведение ее до состояния и чистка грунтовкой для ПВХ. Хорошее практическое правило — чистить его до тех пор, пока вы не перестанете видеть надписи (или грязь), чтобы вы знали, что он чистый. В течение 15 секунд после очистки нанесите обильное покрытие свежего ПВХ-клея на внутреннюю часть фитинга и внешнюю сторону трубы.Полностью вставьте трубу в фитинг, слегка повернув ее, и удерживайте 30 секунд, прежде чем отпустить.

Резьбовые фитинги требуют особой осторожности во избежание трещин и протечек. Используйте 3-4 витка тефлоновой ленты по часовой стрелке вокруг резьбовых фитингов с наружной резьбой. Для дополнительной безопасности сначала нанесите тонкий слой силикона или смазки для труб на резьбу, а затем оберните ее тефлоновой лентой. При затягивании резьбовых соединений в насосах, фильтрах, нагревателях, хлораторах… будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, а поверните только на 1-2 оборота после затяжки вручную.

Советы по сантехнике бассейна

  • Составьте схему водопровода, дважды отмерьте — один раз отрежьте и сначала соберите все вместе, прежде чем склеивать трубы и фитинги.
  • Используйте как можно меньше значений 90 и 45, чтобы снизить общее сопротивление системы. Убрать лишние повороты в сантехнике.
  • Надземные трубы должны иметь опоры и оставлять место для обслуживания оборудования и передвижения, не повреждая трубы.
  • Оставьте не менее 6 дюймов чистой прямой трубы с обеих сторон любого установленного оборудования.
  • Труба в порядке от насоса к фильтру до нагревателя до хлоратора или солевой системы.
  • Избегайте петель водопровода, где может скапливаться замерзающая вода.
  • Сделайте прямой пропил трубы острой ножовкой или сабельной пилой.
  • Очистите трубу от заусенцев после резки грубой наждачной бумагой.
  • Очистите трубу и фитинг непосредственно перед приклеиванием с помощью очистителя для труб из ПВХ.
  • Обильно нанесите клей ПВХ как на фитинг, так и на трубу и быстро соедините, вращая.
  • Удерживайте соединение вместе в течение 10-15 секунд, прежде чем разъединить.
  • Протрите излишки клея влажной тканью.
  • Используйте слой силикона (мне нравится Blue RTV) на резьбовых соединениях, затем 3 слоя тефлоновой ленты, намотанные на резьбу по часовой стрелке.
  • Не перетягивайте резьбовые соединения в насосе, клапане, скиммерах, стоках. Затянуть вручную плюс 1-1 / 2 оборота большими плоскогубцами.

Будущие планы трубопроводов

Если при установке бассейна вы знаете, что в будущем вам может потребоваться добавить некоторые водные элементы или автоматический очиститель бассейна, рекомендуется проложить подземный трубопровод при установке комплекта для подземного бассейна.Неиспользуемые трубы можно просто «заглушить» из земли на площадке для оборудования и закрыть над уровнем земли для фонтанов или соединить через стену бассейна с помощью возвратного фитинга через стену.

Со стороны фильтра они будут прикрепляться к фильтру или обратной стороне оборудования, вы можете просто вставить его туда и закрыть крышкой. Любые водные элементы должны иметь свой собственный клапан для их включения и выключения, вы можете установить его сейчас на обратной стороне оборудования, вырезать из него кусок ПВХ и приклеить колпачок на конце, а когда вы установите водопад или что-то еще — вы будете готовы к работе.

Сантехника собственного бассейна, когда вы строите рай на заднем дворе, не составляет большого труда. Когда траншея вырыта, трубы от бассейна к площадке для оборудования и обратно к бассейну могут быть подключены всего за несколько часов.

Если у вас есть какие-либо вопросы о водопроводной системе внутри бассейна или вы столкнетесь с какими-либо проблемами при прокладке водопровода внутри бассейна, позвоните нашим сантехникам в In The Swim — мы здесь, чтобы помочь!

Я надеюсь, что эта небольшая статья о том, как выполнить вертикальные и гидравлические испытания бассейна, была полезной и информативной.Сантехнику бассейна сделать несложно, только обязательно спланировать каждую секцию труб и фитингов. Тысячи домовладельцев, таких же, как вы, придумали, как построить подземный бассейн, от таких же ребят, как я. Сантехника в подземном бассейне — одна из забавных частей постройки собственного подземного бассейна — наслаждайтесь этим.


Ларри Вайнберг
In The Swim Pool Expert

% PDF-1.6 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток 2016-06-29T16: 17: 08-05: 002016-06-29T16: 17: 08-05: 002016-06-29T16: 17: 08-05: 00FUJITSU fi-6130Zdj # 2application / pdfuuid: e9a96417-c9e6-4652 -94b7-30166077e251uuid: cca2273d-c7f2-4530-b3c3-99752fedc068 Adobe Acrobat Pro 11.Подключаемый модуль 0.15 Paper Capture конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 16 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 17 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 18 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 19 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 20 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 41 0 объект > поток q 0.22 0,22 0,22 мкг 612.4052277 -9.5606537 12.35 791.6633453 -6.1421967 4.8286591 см / Im0 Do Q q 11,7585602 -0,1835632 12,355423 791,4233856 1,0606689 4,9562378 см / Im1 Do Q BT 0,243 0,239 0,243 rg / T1_0 1 Тс 0,0028 Tc 3 ​​Tr 10,9 0 0 10,9 83,71 698,05 Tm (the) Tj -0,0003 Тс 1,894 0 Тд (туалет.) Tj -0,0279 тс 2,976 0 тд (Do) Tj -0,0027 тс 1,787 0 тд (не) Tj -0,035 Тс 10,7927 0 0 10,9 176,43 698,05 Тм (быть) Tj 0,0109 Тс 10,9 0 0 10,9 194,05 698,05 Тм (агрессивно) Tj -0,0076 Тс 5,461 0 Тд (и) Tj 0.0036 Тс 2.215 0 Тд (если) Tj -0,0096 Тс 0,939 0 Тд (ты) Tj 0,0101 Тс 2,165 0 Тд (иметь) Tj 0,0094 Тс 2,717 0 Тд (любой) Tj 0,0096 Тс 2,137 0 Тд (специальный) Tj 0,0149 Тс 3,661 0 Тд (заканчивает) Tj 0,0214 Тс 3,999 0 Тд (проконсультироваться) Tj -0,0115 Тс 3,754 0 Тд (с) Tj -0,0082 тс 2,285 0 тд (the) Tj 0,0207 Тс -39,428 -1,41 Тд (производство) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Тс 5,857 0 Тд (r) Tj 0,498 0,502 0,478 мкг 0,367 0 Тд (.) Tj 0,243 0,239 0,243 rg / T1_1 1 Тс 18,3 0 0 18,3 83,52 641,88 тм (А) Tj ET BT / Подозреваемый> BDC 0.0137 Tc 18,3 0 0 18,3 102,7716 641,88 Tm (Сторона) Tj EMC ET BT -0,0106 Тс 18,3 0 0 18,3 149,1255 641,88 Тм (Примечание:) Tj / T1_0 1 Тс -0,035 Тс 11,095 0 0 11,2 83,38 614,05 Тм (Q:) Tj 10,8525 0 0 10,9 99,83 614,05 тм (Дон) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Tc 10,9 0 0 10,9 120,58 614,05 Tm (‘) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0.206 0 Тд (t) Tj -0,0082 Тс 0,594 0 Тд (the) Tj ET BT / Подозреваемый> BDC -0,0056 Тс 10,9 0 0 10,9 148,7783 614,05 Тм (EWS) Tj EMC ET BT 0,0146 Tc 10,9 0 0 10,9 177,0747 614,05 Tm (Целый) Tj 0,0153 Tc 3.304 0 Тд (Дом) Tj 0,0401 Тс 3,038 0 Тд (Вода) Tj 0,0092 Тс 3,172 0 Тд (Фильтрация) Tj ET BT / Подозреваемый> BDC 0,0194 Тс 10,9 0 0 10,9 328,1814 614,05 Тм (Системы) Tj EMC ET BT 0,0056 Тс 10,9 0 0 10,9 375,6291 614,05 Тм (удалить) Tj -0,0082 тс 3,736 0 тд (the) Tj 0,0147 Тс 1,777 0 Тд (хлор) Tj 0,435 0,431 0,447 мкг 0 Тс 3,729 0 Тд (,) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0058 Тс 0,531 0 Тд (который) Tj 0,0016 Тс -36,592 -1,233 Тд (убивает) Tj -0,0082 тс 2,04 0 тд (the) Tj 0,0093 Тс 1,769 0 Тд (бактерии) Tj -0.035 Tc 9,904 0 0 10,9 168,77 600,61 Tm (в) Tj -0,0082 Тс 10,9 0 0 10,9 180,43 600,61 Тм (the) Tj 0,0127 Тс 1,722 0 Тд (вода?) Tj 0,0028 Тс -10,656 -1,233 Тд (A:) Tj -0,0008 Тс 1,518 0 Тд (Да) Tj 0,435 0,431 0,447 мкг 0 Тс 1.847 0 Тд (,) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0126 Тс 0,637 0 Тд (эти) Tj 0,009 Тс 2,99 0 Тд (системы) Tj -0,0139 Тс 4,193 0 Тд (будет) Tj 0,0056 Тс 1,874 0 Тд (удалить) Tj -0,0082 тс 3.868 0 тд (the) Tj 0,0147 Тс 1,887 0 Тд (хлор) Tj -0,0076 Тс 4,118 0 Тд (и) Tj 0,0192 Тс 2,159 0 Тд (другое) Tj 0.015 Tc 2.795 0 Td (дезинфицирующие средства) Tj 0,0064 Тс 6,194 0 Тд (от) Tj 0,0028 Тс 2,508 0 Тд (the) Tj 0,0228 Тс 1,832 0 Тд (вода) Tj -0,0186 Тс -38,388 -1,233 Тд (и) Tj 0,0088 Тс 2,119 0 Тд (пока) Tj 0,0071 Тс 1,806 0 Тд (эти) Tj 0,0068 Тс 2,966 0 Тд (общий) Tj 0,0093 Тс 4,395 0 Тд (вопросы) Tj 0,0083 Тс 3,322 0 Тд (будет) Tj 0,0022 Тс 3,161 0 Тд (все еще) Tj 0,0325 Тс 1,916 0 Тд (происходят) Tj 0,0139 Тс 3,006 0 Тд (независимо) Tj 0,0468 Тс 5,294 0 Тд (из) Tj 0,028 Тс 1,242 0 Тд (будь) Tj 0,0128 Tc 4.152 0 Тд (или) Tj 0,0083 Тс 1,333 0 Тд (не) Tj -0,0082 тс 1,82 0 тд (the) Tj 0,0228 Тс 1,832 0 Тд (вода) Tj -0,0041 Тс -38,375 -1,233 Тд (имеет) Tj 0,0032 Тс 2,004 0 Тд (был) Tj 0,0024 Тс 2,593 0 Тд (с фильтром) Tj 0,0208 Тс -4,599 -2,401 Тд (Муниципально) Tj 0,0075 Тс 5,522 0 Тд (лечится) Tj 0,0228 Тс 3,594 0 Тд (вода) Tj -0,0041 тс 2,953 0 тд [(имел) -152,1 (был)] TJ 0,0164 Тс 4,721 0 Тд (продезинфицировано) Tj -0,0042 тс 5,383 0 тд (с) Tj 0,0069 Тс 2,271 0 Тд (суровый) Tj 0,0132 Тс 2,981 0 Тд (химикаты) Tj -0.035 Tc 10,2455 0 0 10,9 436,84 534,12 Tm (в) Tj 0,0218 Тс 10,9 0 0 10,9 449,66 534,12 Тм (порядок) Tj -0,0329 Тс 2,779 0 Тд (к) Tj 0,0125 Тс 1,271 0 Тд (соблюдать) Tj -0,0042 Тс -37,706 -1,233 Тд (с) Tj 0,008 Тс 2,294 0 Тд (местный) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Тс 2,195 0 Тд (,) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0031 Тс 0,654 0 Тд (состояние) Tj -0,0076 тс 2,663 0 тд (и) Tj 0,0032 Тс 2,143 0 Тд (федеральный) Tj 0,0181 Тс 3,583 0 Тд (стандарты) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Тс 4,65 0 Тд (.) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0153 Tc 0.637 0 Тд (The) Tj 0,0181 Тс 2,255 0 Тд (вопросы) Tj 0,0468 Тс 3,423 0 Тд (из) Tj 0,006 Тс 1,277 0 Тд (пятна) Tj 0,435 0,431 0,447 мкг 0 Тс 2.759 0 Тд (,) Tj 0,243 0,239 0,243 rg -0,0095 Тс 0,71 0 Тд (кольца) Tj 0,0348 Тс 2,63 0 Тд (или) Tj 0,0176 Тс 1,32 0 Тд (обесцвечивание) Tj -0,0172 Тс 6,319 0 Тд (are) Tj 0,0093 Тс -39,466 -1,233 Тд (вопросы) Tj 0,0196 Тс 3,273 0 Тд (что) Tj 0,0125 Тс 2,108 0 Тд [(развить) -127.4 (после)] TJ -0,0082 тс 6,413 0 тд (the) Tj 0,0283 Тс 1,766 0 Тд (вода) Tj 0,016 Tc 2.939 0 Тд (приходит) Tj -0,0098 тс 3,471 0 тд (в) Tj 0,0028 Тс 1,996 0 Тд (the) Tj 0,0165 Тс 1,857 0 Тд (дома) Tj -0,0076 тс 2,96 0 тд (и) Tj -0,035 Тс 10,3905 0 0 10,9 398,44 507,24 Тм (is) Tj -0,0045 Тс 10,9 0 0 10,9 410,2 507,24 Тм (б / у) Tj 0,0128 Тс 2,585 0 Тд (или) Tj 0,0098 Тс 1,29 0 Тд (слева) Tj -0,0329 Тс 1,709 0 Тд (к) Tj -0,0221 тс 1,228 0 тд (сидеть) Tj ET BT / Подозреваемый> BDC 0,0056 Тс 10,9 0 0 10,9 502,8827 507,24 Тм (Однажды) Tj EMC ET BT 0,0145 Tc 10,9 0 0 10,9 82,9166 494,0401 Tm (хлорированный) Tj 0.0228 Tc 5.56 0 Td (вода) Tj -0,035 Тс 10,3905 0 0 10,9 176,2 494,04 Тм (is) Tj 0,0088 Тс 10,9 0 0 10,9 188,77 494,04 Тм (разоблачены) Tj -0,0109 Тс 4,343 0 Тд (к) Tj 0,0028 Тс 1,299 0 Тд (the) Tj 0,0067 Тс 1,91 0 Тд (воздух) Tj 0,435 0,431 0,447 мкг 0 Tc 1.196 0 Td (,) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0028 Тс 0,659 0 Тд (the) Tj 0,0178 Тс 1,909 0 Тд (хлор) Tj 0,0161 Тс 4,14 0 Тд (рассеивается) Tj -0,0329 тс 5,092 0 тд (к) Tj 0 Тс 1,316 0 Тд (а) Tj 0,0015 Тс 0,992 0 Тд (газ) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Тс 1,744 0 Тд (.) Tj 0,243 0,239 0,243 rg 0,0153 Тс 0,637 0 Тд (The) Tj 0,0283 Тс 2,23 0 Тд (вода) Tj -0,035 Тс 9,904 0 0 10,9 521,33 494,04 Тм (в) Tj 0,0221 Tc 10,9 0 0 10,9 82,75 480,6 Tm (ваш) Tj 0,0163 Тс 2,407 0 Тд (сантехника) Tj 0,0095 Тс 4,634 0 Тд (система) Tj -0,035 Тс 10,3905 0 0 10,9 199,72 480,6 Тм (is) Tj 9,904 0 0 10,9 211,73 480,6 тм (в) Tj 0 Tc 10,9 0 0 10,9 224,29 480,6 Tm (а) Tj 0,0018 Тс 0,946 0 Тд (закрыто) Tj 0,0073 Тс 3,406 0 Тд (петля) Tj -0,0076 тс 2,342 0 тд (и) Tj -0,035 Тс 10,7616 0 0 10.9320,67 480,6 тм (is) Tj 0,0083 Тс 10,9 0 0 10,9 333,15 480,6 Тм (не) Tj 0,0162 Тс 1,793 0 Тд (разоблачены) Tj -0,0329 Тс 4,321 0 Тд (к) Tj 0,0094 Тс 1,25 0 Тд (любой) Tj 0,0093 Тс 2,061 0 Тд (вопросы) Tj -0,0022 тс 3,348 0 тд (пока) Tj -0,0044 Тс 2,276 0 Тд (после) Tj 0,353 0,349 0,361 rg 0 Тс 1.752 0 Тд (r) Tj 0,243 0,239 0,243 rg -0,035 Тс 10,7611 0 0 10,9 523,95 480,6 Тм (это) Tj 0,0096 Тс 10,9 0 0 10,9 82,69 467,16 Тм (уходит) Tj 0,0294 Тс 2,45 0 Тд (ваш) Tj 0,01 Тс 2,363 0 Тд (сантехника) Tj 0,0074 Tc 4.53 0 Тд (светильники) Tj -0,0092 тс 3.671 0 тд (или) Tj 0,0171 Тс 1,232 0 Тд (техника) Tj 0,435 0,431 0,447 мкг 0 Тс 5,048 0 Тд (.) Tj ET конечный поток эндобдж 44 0 объект > / Filter / JBIG2Decode / Height 3299 / ImageMask true / Length 4162 / Name / X / Subtype / Image / Type / XObject / Width 2552 >> stream

Как предотвратить утечки из точечных отверстий в медных трубах

Утечки из точечных отверстий характерны только для медных труб и возникают, когда коррозия внутри трубы выходит наружу, создавая утечку.И это последняя вещь, которую любой домовладелец хочет для своих медных труб.

Итак, как предотвратить утечки в медных трубах?

Ну, это зависит от:

Если вашим трубам 20+ лет , и вы уже заметили утечки из точечных отверстий, вы действительно не можете предотвратить их появление в другом месте вашего трубопровода. Самый экономичный вариант — это сделать профессиональную повторную сантехнику вашего дома.

Если вашим трубам МЕНЬШЕ 20 лет и у вас не было утечек из точечных отверстий (или было очень мало), вы можете обратиться к профессионалу:

  1. Уменьшите турбулентность в ваших трубах

  2. Установите в доме умягчитель воды

Мы рассмотрим обе эти ситуации более подробно…

Надеюсь, если вы читаете это, у вас еще нет утечек из точечных отверстий. Но если вы это сделаете, ju st позвоните нам по телефону или d, и мы поможем вам выбрать варианты их устранения.

Ситуация № 1: вашим трубам 20+ лет

Медные трубы обычно служат 20–50 лет, поэтому, если ваша водопроводная система старше 20 лет, как правило, не стоит пытаться экономить ваши трубы, особенно если вы уже есть утечки из точечных отверстий.

Вы видите, что по мере старения меди внутренняя облицовка трубы становится более слабой, что делает их более склонными к утечкам через точечные отверстия.

Поэтому, если вы окажетесь в такой ситуации, мы рекомендуем отремонтировать дом трубами из полиэтилена PEX. Трубопроводы из PEX намного менее подвержены утечкам через мелкие отверстия, к тому же они дешевле в установке.

Для получения дополнительной информации о трубах PEX и повторной обвязке вашего дома прочтите нашу статью «Какова средняя стоимость ремонта дома во Флориде».

Ситуация № 2: Вашим трубам меньше 20 лет

Если вы оказались в такой ситуации, вы можете нанять профессионала, который сделает 2 вещи, чтобы предотвратить утечки из точечных отверстий:

  1. Уменьшите турбулентность в ваших трубах

  2. Установите водоумягчитель для всего дома

Давайте рассмотрим обе эти превентивные меры более подробно …

# 1: Уменьшение турбулентности в ваших трубах

Самая большая причина утечки медных труб связана с турбулентностью (когда вода движется по трубе с нестабильной скоростью).

Видите ли, поскольку минералы в водопроводе проталкиваются с высокой скоростью внутрь ваших труб, они могут изнашивать внутреннюю облицовку трубы, особенно в тех областях, где вода вынуждена быстро менять направление потока (например, фитинги и колена). Как только эта облицовка изнашивается, могут образоваться небольшие утечки с отверстиями.

Водопроводчик может сделать 3 вещи, чтобы уменьшить турбулентность в ваших трубах:

1. Уменьшите скорость воды. Согласно стандартной сантехнической практике, скорость воды в медных трубах должна поддерживаться на фиксированном уровне 8 футов в секунду (для холодной воды) и 5 ​​футов в секунду (для горячей воды).Если вода движется быстрее, ваши трубы будут испытывать большую турбулентность.

Обратитесь к водопроводчику, чтобы проверить скорость вашей воды и убедиться, что она не слишком быстрая.

2. Убедитесь, что у вас труба подходящего размера . Меньшие трубы увеличивают трение воды, движущейся по футеровке трубы. Если вы слышите стук или частые засорения, это может быть признаком того, что ваши трубы слишком маленькие.

Поскольку для этого требуются специальные расчеты, вам понадобится профессионал, который проверит ваши трубы, чтобы убедиться, что они подходящего размера.В худшем случае трубы будут слишком маленькими, а значит, их придется заменить.

3. Проверьте фитинги, чтобы убедиться, что они не расположены слишком близко друг к другу . Фитинги из медных труб изменяют направление или поток воды в вашей системе и соединяют трубы вместе. Если они расположены слишком близко друг к другу, это увеличивает турбулентность, что означает, что вода сильнее соприкасается с внутренней облицовкой трубы. Однако достаточное пространство между фитингами на линии трубы снижает турбулентность, которая может предотвратить образование точечных утечек.

Обратитесь к водопроводчику, чтобы проверить арматуру и убедиться, что они расположены правильно.

# 2: Установите водоумягчитель на весь дом

Умягчитель воды на весь дом может предотвратить точечную коррозию , которая является еще одной причиной утечек из точечных отверстий в медных трубах. Язвенная коррозия — это чрезвычайно локализованный тип коррозии, поражающий небольшие участки на внутренней поверхности медных труб. В районах с жесткой водой, таких как Флорида, часто наблюдается более высокий риск язвенной коррозии, как и в старых домах (до 1970 г.).

Итак, что такое «жесткая вода» и почему она разъедает ваши медные трубы?

Жесткая вода — это вода с высокой концентрацией растворенных минералов, таких как кальций, магний и другие металлы. Со временем эти металлы могут изнашивать внутреннюю облицовку медных труб, что в конечном итоге приводит к утечкам из точечных отверстий.

К счастью, умягчитель воды для дома удаляет растворенные минералы из воды в вашем доме, чтобы эти металлы не накапливались и не вступали в негативные реакции с вашими трубами. Чтобы снизить риск точечной коррозии, вам нужно нанять специалиста по водоснабжению, который установит систему очистки мягкой воды для вашего дома.

Нужна помощь сантехника от профессионала из Флориды?

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы об утечках через точечные отверстия. Если вы хотите, чтобы профессионал осмотрел трубы в вашем доме, чтобы убедиться, что в них нет протечек точечных отверстий, мы тоже можем это сделать — просто позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет.

Статьи по теме

Затягивание незакрепленного унитаза

Вернуться к списку вопросов для туалета

Когда я сижу на нем, кажется, что унитаз движется. Раньше этого не было.Почему? Я не набрала ТАКОГО веса!

Здравствуйте, диетологи! О, у тебя нет набрал несколько сотен фунтов за последнюю неделю? Тогда, может быть, нам нужно подумать об этом! Ниже мы обсудим, почему, как и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему !!

Как унитаз крепится к полу?

Туалеты прикреплены к металлическому или пластиковому воротнику, известному как унитаз . напольный фланец . Сам фланец крепится к полу саморезами.В фланец ведет к штабелю грунта , большая дренажная труба предназначен для перевозки большого объема жидкости и т. д. на высоких скоростях. Слава богу за это !!

Во всяком случае, фланец пола и болт для унитаза вместе со специальными болтами известны как болты для унитаза . Чтобы запечатать пространство между ними, чтобы предотвратить протечка, кольцо из воска называется (верьте!) восковое кольцо прижимается к основанию унитаза перед установкой унитаза на фланец пола.Кольцо сжимается между основанием унитаза и фланцем пола, давая долговечное водонепроницаемое уплотнение.

Что может стать причиной расшатывания унитаза?

  • Ослабленные болты для стяжки …

    Из возможных проблем, которые могут возникнуть, я бы выбрал эту, при условии, что нет видимые утечки в потолке внизу или повреждение пола вокруг унитаза

    По обе стороны от дна унитаза вы, скорее всего, увидите небольшие пластиковые «купола».Эти декоративные накладки скрывают засовы шкафа и в некоторой степени защищайте их от влаги. Их можно оторвать отверткой. Если крышка отсутствует (как это часто бывает), то болты должны быть видны.

    На самом деле головок болтов вы не увидите, вы увидите гайки и шайбы. В Головка болта вставляется в паз фланца пола. Затягивание гаек тянет унитаз и фланец вместе, образуя прочное неподвижное уплотнение с восковым кольцом.

    Попробуйте затянуть гайку вручную (по часовой стрелке). Если он легко поворачивается (убедитесь, что сам болт не поворачивается), возможно, вам повезло. Затяните обе стороны от руки, затем используйте маленький гаечный ключ, чтобы поочередно затягивать обе стороны, удерживая конец болта плоскогубцами. Если гайки плохо поворачиваются вручную, удерживайте болт плоскогубцами и попробуйте повернуть гайки. с гаечным ключом. Если вы не можете повернуть гайки, чтобы затянуть их (есть ли видимая коррозия на них?), но болт крепкий и не крутится, не пытайтесь заставить их .Вместо, нанесите на них немного проникающего масла и оставьте на несколько часов. Тогда попробуйте затянуть их снова.

    Я не могу точно сказать, насколько сильно их повернуть, но не перетягивайте, иначе может треснуть унитаз. Как правило, попробуйте сделать один или два поворота с каждой стороны, пока не почувствуете сопротивление, они пытаются слегка пошевелить унитазом. Если нет значительного движения, вы, вероятно, достаточно тугие. Эта операция по затяжке — это «ощущение» то, что вы получаете из опыта, так что будьте консервативны и руководствуйтесь здравым смыслом.

    Если болт вращается свободно и гайка не затягивается, даже если вы удерживаете болт плоскогубцы, или если болт вращается и «последний парень» срезал болт в верхней части гайку, чтобы нельзя было за нее ухватиться, тогда придется снимать унитаз и смотреть внизу — причина проблемы. Возможно, вам придется сверлить гайки, чтобы освободить унитаз. См. Удаление туалета, Ремонт и Переустановка ниже!

  • Плохая исходная установка…

    Напольный фланец обычно монтируется на полу (да) во время первоначального водопровода. монтаж. Однако, если есть какие-либо дополнительные черновые полы (например, гладкая основа для виниловые полы или дополнительная фанера для придания жесткости напольным покрытиям для плитки), плитка, полосовая древесина настил и т. д. устанавливается после фланца , что происходит? Правильно … туалет теперь выше и дальше от фланца. Восковое кольцо, использованное установщиком, нельзя достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошее уплотнение! Конечно, этого хватит, чтобы «чек ясно «, но вероятная утечка вызовет проблемы, которые позже станут очень серьезными. на!

    Простое решение — сложить два восковых кольца или приобрести особенно толстое кольцо. предназначен для этого обстоятельства.Если вы используете два кольца, убедитесь, что вы используете только одно с неопреновый рукав и одно гладкое кольцо. Я расскажу подробнее в разделе переустановки ниже.

    Конечно, более трудная альтернатива — поднять фланец до нового уровня пола. Возможно, это не выходит за рамки ваших возможностей, но я не хочу здесь вдаваться в подробности, если только вы напишите мне и попросите раскрыть мои секреты. Тогда я вам это объясню!

  • Коррозия и поломка фланца перекрытия…

    Ненавижу эту !! Я ненавижу это, потому что это худшее из возможных может случиться, и его можно предотвратить на 99%. Если исходный установщик выполнил свою работу правильно, и унитаз проверяют на неплотность каждые пару лет, эта проблема редко бывает происходить. Восковые кольца не изнашиваются! Только движение может привести к тому, что хорошая печать сломается, а много этого!

    О единственных обстоятельствах, которые могут вызвать коррозию фланца пола и его поломку. не связаны с утечкой воскового кольца, будет

    • Незаметная утечка из уплотнения бака в чашу в течение длительного периода времени.Небольшая утечка Каждый раз, когда вы смываете воду, капли из-за бака могут оставаться незамеченными на долгие годы !!
    • Капли на штуцере впускного клапана или на отсечке.
    • Конденсат (пот) капает из бачка и попадает под унитаз в напольный фланец.
    • Выливание излишка воды под чашу при мытье пола.

Многие производители и установщики рекомендуют герметизировать периметр унитаза после прикрутите его с помощью прозрачного или цветного герметика или нанесите замазку сантехников на основание унитаз перед его установкой.Это одновременно защищает фланец от влаги и предотвращает небольшие разливы из-под унитаза и / или капель на потолок внизу (вы знайте, идите по пути наименьшего сопротивления).

Если унитаз монтируется на плитке, некоторые монтажники кладут часть пола подходящего размера. затирку под унитаз, если на полу есть неровности, которые могут вызвать унитаз качаться на плитке. Это, конечно, также помогает не допустить попадания влаги под туалет.

Снятие унитаза, ремонт и переустановка…

Если вы зашли так далеко, я вам сочувствую. Теперь вы собираетесь войти в странный новый мир, который видят немногие, мир под унитазом !!

Снятие …

  • Перекрыть подачу воды в унитаз и отсоединить подающую трубку от входа клапан.
  • Смыть унитаз. Вытрите губкой оставшуюся воду из бака и миски.
  • Снимите декоративные крышки с болтов шкафа.
  • Отвинтите гайки, если возможно.Если нет, попробуйте подтянуть их плоскогубцами, чтобы получить ножовка под них. Затем отрежьте болты под гайками, стараясь не поцарапать туалет. Если гайки совсем не поднимаются, их можно сверлить. Используйте острую насадку 1/8 дюйма просверлить отверстие в гайке прямо там, где гайка встречается с болтом. Затем увеличьте отверстие пока гайка или болт не упадут.
  • Положите большое полотенце или брезент на то место, где вы хотите поставить унитаз, когда будете его снимать.
  • Посмотрите на основание унитаза, чтобы убедиться, что его герметизирует какой-либо герметик или другой материал. на пол.Вы можете использовать универсальный нож, чтобы разрезать герметик вокруг основания, если это слишком неудобно, вы также можете запустить тонкий шпатель или гибкий скребок по периметру база, чтобы освободить его
  • Поднимите унитаз с пола легкими вращательными движениями. Небольшой twist, надеюсь, сломает оставшееся уплотнение между туалетом и полом. Положите туалет на брезенте.
  • Посмотрите на область фланца пола. Очень влажно? Плитка плохо закреплена? Деревянный черновой пол промокший или гнилой? Фланец сильно заржавел или сломан? Есть ли стодолларовая купюра закатал рядом с фланцем (старый сантехнический трюк !!)? Вы можете увидеть любое или все из них вещи.Каждый требует своего ремонта, прежде чем вы сможете снова установить унитаз (кроме C-note, которую вы можете пожертвовать в вашу любимую благотворительную организацию … мне?).

Ремонт и подготовка …

Вернитесь к списку вопросов или указателю, чтобы найти необходимый ремонт, затем вернитесь сюда переустановить унитаз.

Переустановка унитаза …

С возвращением. Я должен предположить, что вы здесь, потому что решили проблемы вы обнаружили, когда вынули унитаз, или вы просто зашли сюда из индекса домашнего ремонта Natural Handyman’s Home Repair Index , чтобы получить мое мнение установка туалета.

Вот материалы, которые вам понадобятся …

  • Болты под новый шкаф. Не экономьте на мне сейчас !!
  • Восковое кольцо (одинарное, двойное или очень толстое) с неопреновой гильзой. Если вы удваиваете кольца, используйте только одно с неопреновой втулкой снизу по направлению к фланцу и используйте однотонное восковое кольцо для верха. Всегда заменяйте восковое кольцо, даже если вы только что потянули отключите туалет на предмет утечек!
  • Новая подающая трубка (если вы не выполняете простую переустановку того же унитаза или того же унитаза. марка туалета без значительного ремонта пола, например ремонта стен за унитазом обои, вагонка, покраска и т. д.). Если вы используете старую поставку трубки, замените шайбу, если она есть.

По номерам …

  1. Все ремонтные работы на полу и стенах должны быть завершены, и все клеи, герметики или затирки должны быть сухими. Если вы собираетесь красить или обои, это проще сделать с вынутым унитазом. Если ты собираясь выложить плитку или установить виниловый пол, сделайте это перед установкой унитаза (если, конечно, Конечно, вы похожи на меня и давно, долгое время наблюдаете за завершением этого проекта. будущее… но тебе обязательно нужен дополнительный туалет !!)
  2. Проверить установку унитаза на фланец. Он твердо стоит на полу или не так ли? рок? Это не редкость, если ваш дом был построен в конце 60-х (плохая шутка хиппи) или если вы работаете на кафельном полу или ремонтируете. Если раскачивание небольшое, вам понадобится конопатить под унитазом в конце, чтобы укрепить его. Или, если на плитке, можно перепутать небольшой партия раствора (никогда не смешивайте менее двух чашек для правильного соотношения ингредиентов) и усилие он под унитаз после завершения установки .
  3. Осторожно положите унитаз на бок или на спину и очистите пространство вокруг отверстия в унитазе. дно чаши, если вы еще этого не сделали. Он не обязательно должен быть девственным, просто удалите худший из остатков старого воскового кольца и множества других вкусностей, которые могут там быть. Нанесите новое восковое кольцо (используйте двойное кольцо или очень толстое кольцо, если пол приподнят более чем на 1/2 дюйма над верхом фланца) на основание унитаза вокруг отверстие. Поскольку восковое кольцо является очень липкой вещью, старайтесь обращаться с ним как можно реже. возможно, если оставить часть упаковки, она попадет на за пределы при нажатии его на место в унитазе.
  4. Возьмите новые купленные болты шкафа и вставьте их в прорези для пятен, похожие на замочную скважину. (см. рисунок в рамке заголовка выше на каждой стороне полки перекрытия. Некоторые из других вдумчивые компании поставляют маленькие ребристые пластиковые шайбы, которые помогут удерживать болты вертикально, пока вы кладете унитаз на них и на фланец. Если у тебя этого нет типа, вы можете взять небольшой квадрат из картона размером не более 3/4 дюйма и ткнуть отверстие в нем чуть меньше размера болта.Протолкните болт через него на большую часть способом, затем установите болт в вырез и прижмите картон к фланцу. чтобы удерживать болт на месте.
  5. Выровняйте болты примерно напротив друг друга на фланце пола и находятся на одинаковом расстоянии от стены. Это не критично, это всего лишь отправная точка. для окончательной регулировки, которая будет произведена после установки унитаза на фланец.
  6. Поднимите унитаз так, чтобы он располагался над фланцем пола, и осторожно опустите его на фланец.Два болта должны проходить через отверстия в основании унитаза. Это настоящая заноза в заднице, но кто-то должен это делать !! Если вы пропустите, оставьте пытаюсь, пока не поймешь это правильно.
  7. После того, как болты выйдут из отверстий в основании, надавите и слегка покачните. унитаз, пока он не опустится на пол. У воскового кольца много отдачи, так что вы теперь следует расположить унитаз по отношению к стене. Если вы собираетесь попробовать использовать старую подающую трубку, убедитесь, что она совмещена с нижней частью впускного клапана при регулировке унитаз в его окончательное положение.Можно даже накрутить стяжную гайку на несколько оборотов.

    Если вы переустанавливаете унитаз после серьезного ремонта пола, или если вы устанавливая новый унитаз, я бы порекомендовал установить новую подающую трубку.

  8. Наденьте сначала пластиковую основу декоративного колпачка, затем плоскую шайбу, а затем орех. Обе стороны плотно прилегают. Затем, делая один или два поворота в сторону, попеременно затягивая орехами, пока унитаз не будет плотно прижат к полу.Вы можете проверить, попробовав раскачать туалет. Если она твердая и непоколебимая, вы, вероятно, достаточно тугую. Возможно сломайте унитаз, затянув его слишком сильно, поэтому не затягивайте больше, чем необходимо !!
  9. Затяните стяжную гайку на подающей трубке к впускному клапану, если вы повторно используете старую подающую трубку или установите новую. Дополнительные советы по установке подающей трубки
  10. Медленно включите воду. Бак должен начать наполняться.Проверить на утечки. Когда унитаз наполняется примерно на треть, нажмите ручку смыва, чтобы слить воду из бачка. Ищите любую утечку вокруг основания унитаза.
  11. Если утечек нет, полностью включите воду и дайте баку заполниться до впускного отверстия. клапан закрывается. Сделайте еще одну промывку и снова проверьте отсутствие утечек основания.
  12. Если все в порядке, пора заделать основание унитаза, если вам не все равно. Если унитаз качнулся обратно в тестовую посадку на шаге (2), я бы порекомендовал что вы либо заделываете, либо, если пол выложен плиткой, наносите раствор на основание, чтобы стабилизировать туалет.Да, теперь унитаз может показаться твердым, когда он прикручен болтами, но факт в том, что неровности вокруг основания унитаза в конечном итоге приведут к расшатыванию унитаза и утечка!
  13. Дайте герметику или раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ставить на трубу. Вертикальное использование приемлемо (извините, дамы!).
  14. Я не из суеверных людей, но я просто не мог позволить вам закончить этот проект по шагам 13. О мальчик, берегись этого черного кота!

Вернуться к списку вопросов для туалета

Установка откачивающего насоса

— Как установить откачивающий насос

Диагностика проблемы

Дело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом.Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома. Убедитесь, что водосточные желоба не забиты, что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута за фундамент и что почва в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.

Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод.В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.

Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной системой под плиткой под цокольным полом, предназначенной для отвода воды в яму. Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.

Хотя это не невыполнимая работа своими руками, это изнурительная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — хотя это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.

Более управляемый подход при правильных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.

Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку. Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы выровнять слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.

К сожалению, сложно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу. Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь сквозь пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.

Наша установка

У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала.Чтобы создать отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.

Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойник с поплавковым приводом на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.

Препарат

Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены. Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.

Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство линий обслуживания, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно от 4 до 6 футов.из канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм. В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.

Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой.Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.

Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.

Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт.Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.

Шаг 1. Начало работы

Запланируйте установку приямка на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с основанием фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который нужно удалить, оставив не менее 6 дюймов.вокруг ямы.

Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся область будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола. Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.

Шаг 2. Начало работы

После удаления бетона выкопайте почву с участка.Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.

Шаг 3. Начало работы

Установить футеровку карьера в яму и заполнить окружающую пустоту крупным гравием. Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.

Шаг 4. Начало работы

Насыпьте достаточно гравия, чтобы получить степень 1.над нижней стороной цокольного этажа — на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.

Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента. Таким образом, вода, просачивающаяся между основанием и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.

Шаг 5. Начало работы

Когда футеровка карьера зафиксирована окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном.Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона. воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.

Наконец, завершите новую заплату на полу, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух перед установкой насоса и трубопроводов.

Шаг 6: Установка насоса

Погружные насосы обычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества. Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.

Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. напорный патрубок с резьбой.Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник с наружной резьбой из ПВХ в порт и затяните его плоскогубцами до упора.

Шаг 7: Установка насоса

Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику. Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.

Шаг 8: Установка насоса

Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.

Шаг 9: Установка насоса

Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.

Шаг 10: Установка насоса

Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Расположите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз.Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как для других требуется просверлить отверстие для стояка.

Шаг 11: Установка насоса

Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма. обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса.Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.

Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока. Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.

Шаг 12: Установка насоса

Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками подвального потолка.Длина этой части будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте этот кусок больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.

Шаг 13: Переезд

Поскольку слив грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену.Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.

Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше просверлить отверстие снаружи внутрь. Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите отверстие на 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.

В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма.пилотное отверстие в качестве ориентира.

Шаг 14: Переезд

Вставив отверстие, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса. Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.

Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.

Шаг 15: Переезд

Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте отвод под углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы он был направлен вниз.

Шаг 16: Заключительные соединения

Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше.В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.

В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не может заканчиваться на безопасном расстоянии. Если горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.

После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.

Шаг 17: Заключительные соединения

Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов. воды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

как удалить застрявшую пластиковую гайку с сиденья унитаза

У меня закрытый совмещенный унитаз, один из тех унитазов, полностью покрытых керамической плиткой, почти прикрепленных к стене. Как удалить застрявшие корродированные болты бачка унитаза. Проверьте, соединены ли детали сиденья унитаза парой болтов. Сиденье для унитаза со светодиодной подсветкой Sharper Image Round Motion — это фантастическое сиденье для унитаза.Шаг 3 — Откручиваем гайку. Конечно, у меня нет туалета с болтами на нижней стороне, у меня есть все в одном. Установка нового сиденья унитаза — это простая двухминутная работа: просто установите сиденье на место и затяните гайки. Также бывают случаи, когда необходимо сначала снять стопорную гайку и стержень шарнира, когда вам нужно повернуть крышку, чтобы отсоединить ее от стержня. Не могу найти спинку, где бы гайка, к болту. Удаление заржавевших болтов, заедающих винтов и гаек. 1-й выбор — дровяной инструмент из долларового магазина и т. Д. С наконечником ножа или паяльником.Потому что вы не хотите наводить беспорядок в ванной. На следующем этапе вам нужно убедиться, что вся вода слита, и теперь вы можете получить доступ к пластиковым гайкам. Здесь я покажу вам, как заменить весь промывочный клапан. Приложите тепло. Постучите молотком по концу шпателя, вонзив нож в винт. Если у вас застряла гайка / болт, который можно заменить, не мучайте себя, пытаясь открутить ржавый. Как удалить вращающийся болт. Это может повредить фарфор. Вставьте лезвие между сиденьем и чашей.2. Re: застряли стойки постамента. В моих базах подседельных штырей есть пластиковый вкладыш, было обнаружено, что алюминиевая чашка основания окисляется и задерживает пластмассовый вкладыш, в результате чего внутренний диаметр внутреннего диаметра. Под их сливными крышками находится пластиковая или металлическая заглушка, также известная как заглушка для очистки, а также стандартная дренажная труба. Будьте осторожны, так как некоторые… В противном случае отключите воду и стукните по ней молотком возле болта Вала! С другой стороны, удаление старого сиденья может оказаться очень тяжелым испытанием. Сначала защитите верх унитаза полосками изоленты или тонкого картона.В отличие от верхнего фиксирующего механизма, где вы поднимаете сиденье унитаза вверх, чтобы снять, в нижнем фиксирующем механизме вы просто выдвигаете его. Привет. Снимите его с унитаза и отложите в сторону. Все мы были в ситуации, когда время… Найдите гайки для сиденья унитаза. В то время как гайку-гайку трудно применить к гайке-барашку, а тем более под бачком унитаза, пара стопорных плоскогубцев или аналогичный инструмент с большим усилием должна иметь возможность сломать (раздавить) пластиковую гайку, чтобы вы могли достать ржавые болты. вне.Некоторые деревянные седла оставляют головку болта открытой. Это потому, что на нижней стороне нет гайки, поэтому Колер и другие поставили вместо нее анкеры. Сняв резервуар, вы сможете повернуть его через гайку на дне резервуара. Просто выступающий кусок металла на сиденье застрял в шесте. Используйте прилагаемые гайки для сиденья унитаза размером с желудь !! Пилите вперед и назад, осторожно, но равномерно прижимая к винту. водяной фильтр. Когда дело доходит до снятия сиденья унитаза, самое важное — это дрель с сверлом на 1/4 дюйма.Но, поскольку они мягче металла, снимите их, не сломав пополам. 2. Пластиковые застежки современных унитазов не подвержены коррозии. Сиденье также оснащено функцией Whisper Close, которая предотвращает хлопанье кольца и крышки, и функцией Easy Clean, которая позволяет легко снимать сиденье для очистки. Снимите болты сиденья и снимите сиденье. Я не могу просверлить верх жирного шрифта, потому что петля все еще прикреплена и также не отрывается. Не волнуйтесь, это проще, чем…… Эти застрявшие крепежные детали трудно удалить, особенно если металлическая головка или резьба затронуты ржавчиной, что затрудняет их захват отверткой или гаечным ключом.Выберите подходящий инструмент. Через годы просачивания воды два винта будут … Некоторые говорят, что делают это сабельной пилой (Sawzall), но у меня не хватило бы смелости — я уверен, что испортил бы унитаз. Ударьте по очищенной головке 5-6 раз молотком. Затем с помощью разводного ключа откручиваем гайки. Это означает, что это не только повредит сиденье, но и повредит всю систему. Шаг 4. Вы можете заказать нержавеющие болты на ebay в небольших количествах. Однако пластик мягче металла, поэтому их легко снять с помощью металлической отвертки.Затем снимите тягу в задней части унитаза. Если вы не можете захватить гайки гаечным ключом, воспользуйтесь плоскогубцами. Если да, используйте свой и поворачивайте каждый болт против часовой стрелки, пока он не выйдет. Существует несколько типов сливных пробок, и все они легко снимаются. Сиденья старых унитазов удерживаются на месте металлическими деталями и винтами. Как только вы сможете открутить гайку, болт тоже выйдет из строя. Он удерживается на месте двумя пластиковыми болтами (очень широкий винт с плоской головкой) и двумя пластиковыми гайками.На этом этапе монтажный рычаг должен плотно прилегать к унитазу (рис. Как удалить застрявшую гайку / болт: существует МНОЖЕСТВО способов удалить застрявшие и застрявшие гайки / болты, вот некоторые из способов, которые, по моему мнению, работают лучше всего .Эти методы содержат как простые варианты, так и некоторые, в которых используются роскошные инструменты, такие как ударный пистолет или сварочный аппарат. IIRC это болты для тренеров M8. Если болт танка просто поворачивается, но не откручивается от гайки, может потребоваться отрезать отверните болт, чтобы снять его.Очистите или замените уплотнение, если оно изношено, загрязнено или смещено с седлом промывочного клапана, или если седло промывочного клапана повреждено.Я попытался отпилить пластик, используя ножовку на гайке и болте под и над унитазом, но безуспешно. Да! Используйте сабельную пилу с ножовкой или, еще лучше, отрезной инструмент. 2) Отсоедините линию подачи воды возле заднего основания унитаза. Если контргайка застряла Прикрепите разводной ключ к каждой гайке. После этого у вас будет доступ к болту с прорезью. Все детали для этих туалетных насосов взаимозаменяемы, поэтому, пожалуйста, посетите страницу HF-B для получения информации о деталях. 6. Это легкое сиденье с функцией медленного закрывания.Бачок унитаза состоит из двух основных компонентов: сливного клапана унитаза, который позволяет воде попадать в унитаз для смыва, и наполнительного клапана, который позволяет воде попадать в бак после смыва. Он проработал в сфере высоких технологий более 20 лет на различных должностях, от технической поддержки до маркетинга. После того, как эти два шага были выполнены, я смог без каких-либо проблем открутить винт под унитазом для крепления заправочного клапана. Пример, без одобрения: ШАГ 4: Снимите старый запорный вентиль туалета.Поднимите сиденье и посмотрите, есть ли «выступы» сбоку от петель. Если вы планируете пользоваться туалетом, примите во внимание мои причины, по которым я могу или не делать. Если вам нужно снять всю сборку, вы можете вытащить ее прямо. Есть вставка, в которую ввинчивается болт, чтобы удерживать седло. Как снять пластиковую гайку с сиденья унитаза? Если вам нужно снять сиденье унитаза, пальцами или отверткой подденьте пластиковые крышки на спинке сиденья. Я пытаюсь выполнить простую работу, поэтому я подумал, что мне нужно заменить сиденье унитаза, но один из винтов замерз.Вставьте плоскогубцы с длинным носом в нижнюю часть клапана и осторожно снимите регулятор. Пытаюсь снять сиденье унитаза. Как починить цепь на аллигаторе Black & Decker →. Металлический (шипящий) или пластиковый болт проходит через шарнир сиденья, обычно через отверстие, скрытое красивой крышкой. Снимите пластиковые колпачки, если болты закрыты. Я почистил гайку под унитазом металлической щеткой и WD-40. Если вы планируете пользоваться туалетом, примите во внимание мои причины, по которым я могу или не делать.Привет, сделай сам, я на грани своего остроумия. Как удалить застрявший винт… Найти простое решение для удаления заклинившего винта не всегда просто. 1. Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет нам. Это означает, что вам необходимо снять муфту с основного корпуса, а также снять шаровой фиксатор. Снимите болты старого сиденья. — Игги 16 янв. ’16 в 1:46 С каждой стороны унитаза вы найдете два болта, иногда закрытые пластиковыми заглушками. Поскольку они пластиковые, если вы просверлите небольшое отверстие посередине, как предложил @DanielRHicks, а затем заклините что-нибудь в отверстии (плоскогубцы?) ВТОРОЙ И ВАШ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ — удалить весь унитаз.Снимите крышку бачка унитаза. Re: Удаление старых пластиковых гаек; Автор: plumbhelp (MA) Вы можете использовать так называемый тазовый ключ. Не знаю, какой тупица придумал пластик на металле для фурнитуры. Тепло должно размягчить пластик и сделать гайку достаточно податливой, чтобы она вырвалась. Шала Манро, проживающая за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Вы можете снять сиденье унитаза с застрявшими гайками несколькими способами, в зависимости от того, можете ли вы ослабить гайки.Нагрейте его примерно 30 секунд, и он должен легко освободиться. Re: застряли стойки постамента в моих базах подседельных штырей есть пластиковый вкладыш, обнаружено, что алюминиевая чашка основания окисляется и задерживает пластмассовый вкладыш, в результате чего I.D. Я не могу просверлить верх жирного шрифта, потому что петля все еще прикреплена и также не отрывается. Замените сиденье на цельный унитаз: вы могли бы подумать, что заменить треснувшее сиденье унитаза легко, но нет, не для цельного унитаза! Наденьте переходную пластину на монтажные отверстия сиденья унитаза в керамике соединительных болтов с регулировочными деталями.Влага может привести к порче гаек и винтов. Некоторые экстракторы винтов имеют ручку, которая выступает в сторону, чтобы обеспечить необходимый крутящий момент для извлечения винта. 2. Покупайте сантехнические ключи и специальные инструменты, а также различные сантехнические изделия в Интернете на сайте Lowes.com. Прежде всего, необходимо опорожнить резервуар. Перемещение гайки в любом направлении — прогресс. Этот унитаз тяжелый, может быть, 100 фунтов, и вылейте из него столько воды, сколько сможете. Я попробовал жидкий гаечный ключ и аккуратно постучал по гайке и сборке молотком, но гайка упорно остается «сваренной» к… Но большинство старых сидений унитаза удерживаются на месте металлическими болтами, которые со временем ржавеют. , что делает невозможным их удаление гаечным ключом.Как затянуть ручку унитаза. Гайка полностью снята, а металлический болт, к которому она прикреплена, заржавел. Продолжайте постукивать, пока шпатель не прорежет винт, затем поднимите седло и винты. Этот инструмент для затяжки сиденья унитаза НЕ подходит для каждой гайки сиденья унитаза SAE, на одном конце он подходит только для металлических гаек 1/2 дюйма. Просверлите отверстие прямо через внутренний край гайки. Используйте ручной инструмент, который вы использовали для затягивания бачка унитаза, чтобы затянуть эти болты. Просто открутите гайку от прикрепленного болта.Снимите гайки справа и слева от бака. Замените седло клапана промывки или клапан промывки. Если вам повезет, болт, по крайней мере, ослабнет настолько, что вы сможете аккуратно вынуть его вручную. Выкрутите и снимите установочный болт с анкера. Используйте торцевой ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть установочный болт до тех пор, пока фиксатор не будет сжат (Рис. Привет! Посмотрите на край старого сиденья унитаза, рядом с резервуаром. Это высоко оцененное сиденье для унитаза-биде также является доступным вариантом с функциями которые включают в себя сиденье с подогревом, воду с подогревом, варианты мытья заднего и женского пола, сушилку с теплым воздухом, регулируемое давление воды и беспроводной пульт дистанционного управления.Если прижимные болты на вашем старом сиденье унитаза застряли, эти приемы и приемы помогут вам их ослабить. но я использовал гаечный ключ и для жестких пластиковых гаек. Но когда мы пошли его заменять, винты заржавели, а пластиковые болты порвали момент… Пластиковые крепления на современных сиденьях унитаза не ржавеют. У меня есть сиденье для унитаза, в котором металлический болт приклеивается к нижней части унитаза, а затем они крепятся пластиковой гайкой. Заливной клапан оказался мертвым, и я погуглил номер модели и Amazon … Сиденье для унитаза с подогревом Brondell LumaWarm выглядит как обычное пластиковое сиденье для унитаза, но у него есть незаметная панель управления сзади, чтобы отрегулировать три варианта нагрева и выключить свет и дальше.Нажмите на торцевой гаечный ключ или ручку съемника винта и поверните ее против часовой стрелки. Если вы не можете удалить застрявший винт, примените… Завинтите гайки из-под унитаза. Поместите торцевой ключ на конец съемника шурупов. 10 хитростей, чтобы удалить застрявший, заедающий или оторванный болт / гайка Опубликовано: 29 августа 2011 г. Автор: MattM. В моей квартире есть старое сиденье для унитаза, которое нужно заменить. 3. Имеет ученые степени и гуманитарные науки, а также многолетний педагогический опыт. Сиденье для унитаза состоит из нескольких подвижных и неподвижных частей.Вчера я писал о неисправных пластиковых болтах сиденья SoftClose на нашем унитазе Toto. Ослабьте гайку на воде. Затяните гайку на кране подачи воды, чтобы снять клапан подачи. Или, если вы хотите расплавить материал, нагрейте кончик отвертки, чтобы сделать… Это позволит вам узнать, что гайка надежно закреплена, и ваше седло никогда не ослабнет. Снимите имеющуюся крышку сиденья унитаза, ослабив гайки с дна унитаза. Эти трубы используются для прочистки или очистки системы, и обычно их можно найти в основной канализационной трубе, ведущей от вашего дома, в сантехнической арматуре, а также в стоках в гаражах и цокольных этажах.Мне потребовалось около 10 минут, чтобы удалить обе стороны. Я пытаюсь снять фитинги с существующего сиденья унитаза с мягким закрытием и верхней фиксацией. Снимите пластиковую гайку, удерживающую промывочный клапан на месте, и выньте старый клапан. Снятие крышки слива раковины. Я пробовал сверло WD40, мои друзья 17-летней давности brut force. Единственное заметное отличие состоит в том, что старая модель HC имеет прокладку с двумя болтами, отделяющую чашу от основания, вместо прокладки с тремя болтами. Это большая пластиковая ручка, которая прикрепляет внутренности унитаза.Не затягивайте слишком сильно и будьте осторожны, чтобы не треснуть дно чаши. Все перепробовал. Поэтому решил достать свой верный нож для кола и зажигалку. Продолжайте читать, чтобы получить подробное руководство о том, как удалить заржавевший болт. Этот метод воняет при открытии окна. Одна сторона легко досталась отверткой. Пытаясь заменить сиденье унитаза, я снял пластиковую гайку, потому что она была очень туго затянута. Вручную удалите из бака оставшуюся воду. Чтобы убедиться, что вы попали в саму гайку, а не в окружающую резьбу, поместите кернер в гайку и ударьте по нему молотком.Вам нужно снять унитаз (резервуар на задней стенке унитаза). Процесс такой же, как и при извлечении любого другого винта с помощью дрели: вставьте подходящее сверло в верхнюю часть шурупа и поместите сверло в отверстие для отвинчивания. удалось получить новую чашку вкладыша от вертлюга. Safe Seat действует как обычная крышка сиденья унитаза без пластикового рулона. Вам не нужно полностью выкручивать винт, чтобы снять стопор. Снимите гайку с болта гаечным ключом, повернув ее против часовой стрелки.Поместите пламя прямо на застрявшую часть или на ту часть, к которой вы можете безопасно добраться. Вы должны удалить ржавые болты сиденья унитаза, потому что повреждение начинается с ржавых болтов. Сиденье унитаза застряло; Автор: Рик Лазер (Калифорния) Я попытался снять сиденье унитаза, чтобы поменять его. Конечно, у меня нет туалета с болтами на нижней стороне, у меня есть все в одном. Оставьте пенетрант на 15 минут. Авторские права 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Все права защищены. Остается только один вариант: отрезать сиденье ножовкой.3). опубликовано 2 августа 2020 г. Снимите эти колпачки отверткой, стараясь не повредить фарфор. Мы продолжали сверлить гайку, пытаясь ее ослабить. Это ваш туалет, попробуйте любой метод, который вам нравится. Что делать, если болты сиденья унитаза не откручиваются? Регулировка уровня воды в баке B A 5 A. Давайте посмотрим, как снять мягкое закрывающееся сиденье унитаза с нижним фиксирующим механизмом. они обычно используются для затягивания и снятия этих гаек, если они латунные. Проделайте то же самое с гайкой с другой стороны.Установите гайку на оба болта до упора вручную. Пилите вперед и назад, осторожно, но равномерно прижимая к винту. Пластиковые гайки, которыми крепится сиденье унитаза, очень сложно снимать. Как … Вопрос клиента. Если шайба и уплотнительные кольца выглядят хорошо, пальцем проверьте наличие неровностей вокруг седла клапана внутри крана (Изображение 1). Используйте мини-ножовку, чтобы отрезать гайку, стараясь не порезать унитаз … Немного пошевелите унитазом и затяните болты гаечным ключом. Мне нужно заменить сиденье унитаза, но под ним я ожидал традиционные барашковые гайки, но у сиденья есть длинная пластиковая гайка.6) Снимите… Снимите плоскую шайбу и стопорную шайбу с установочного болта, а затем установите стопорную шайбу на установочный болт. Металлические болты являются частью петли унитаза. Отправлен: 11 лет назад. Чтобы снять гайку с болта шарнира сиденья, используйте длинный торцевой ключ и торцевой ключ, чтобы открутить гайку. 4). удалось получить новую чашку вкладыша от вертлюга. Имея перед собой комплект сиденья для унитаза и инструменты, пора приступить к установке сиденья для унитаза. Вы можете начать понимать, что происходит, если просто снимете крышку с унитаза и понаблюдаете за его частями в действии, когда вы нажмете на ручку унитаза.При нормальной работе промывочный рычаг тянет за подъемную цепь, которая поднимает заслонку вверх и от промывочного клапана на дне резервуара, чтобы начать промывку. ржу не могу. Вытяните болт вверх и вытащите его из основания унитаза. Круглое пластиковое сиденье для унитаза Bemis Affinty ™ оснащено системой крепления сиденья STA-TITE, которая обеспечивает надежную посадку, которая никогда не расшатывается. Отверните болты седла отверткой. Затем начните откручивать стяжную гайку унитаза. За годы просачивания воды два винта… теперь ваше сиденье унитаза отключено.Постучите молотком. Используйте губку, чтобы слить воду, оставшуюся в резервуаре. Снимите колпачки и ослабьте болты унитаза с помощью гаечного ключа. Снимаем старую кнопку с крышки, откручивая ее. Вы можете увидеть пластиковые колпачки на шарнирах сиденья, прикрепленных к унитазу, по одной с каждой стороны. Он также имеет тонкую мягкую подкладку из 100-процентного пенополиуретана для длительного комфорта. SharkBite Safe Seal Инструмент для удаления заусенцев глубиной от 1/4 до 1 дюйма. Начав свою карьеру в газетах, таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году приобрела цветочный магазин.Используйте губку, чтобы удалить оставшуюся воду в унитазе и унитазе. Снимите пластиковую гайку, повернув ее против часовой стрелки. Обычно это делается путем снятия двух болтов через его дно. Я сегодня весь день думал… Поднесите ножовку к гайке, где она встречается с нижней стороной чаши. Когда вы устанавливаете новый кран, наносите смазку для труб или никогда не заедаете за резьбу, затем затяните новые гайки. Другой вариант — отрезать головы ножовкой. Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для восстановления или даже ремонта — это ужасно заклинивший или оторванный болт.Если гайка и винт поворачиваются вместе, используйте отвертку, чтобы надежно закрепить винты в нижней части бачка. Как мне его снять? Если на ручке или стопоре нет установочного винта, скорее всего, используется канальный / штифтовый механизм. Будь то дерево, металл или бетон, нанесение этой газообразной жидкости несколько раз в день приведет к растворению металла, если оставить его впитаться в течение 12 часов. Если вы хотите заменить сиденье унитаза на новое, вы должны снять гайки с концов болтов, чтобы вы могли снять болты и само сиденье унитаза.Оставьте WD40 на некоторое время впитаться. Присоедините стяжную гайку подачи воды к заправочному клапану — Поверните рукой по часовой стрелке до упора. Они находятся на нижней стороне чаши, прямо перед резервуаром. Если линия подачи включает стяжную гайку, вы можете снять и выбросить гайку, прилагаемую к новому клапану. Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл. Пластиковая гайка крепления сиденья унитаза застряла. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить гайки. Многие сиденья для унитазов удерживаются пластиковыми винтами и гайками, которые со временем изнашиваются.Если гайка заедает на болте, вы можете попробовать проникнуть в масло, например, 3-в-1 или WD-40, чтобы ослабить ее. Разберите старое сиденье и крышку биде и поместите установочный шаблон на керамическую плитку, как описано в шагах 1 и 3 первого метода установки. ржу не могу. Снимите старый промывочный клапан. Обменяйте свой старый традиционный топпер на круглое мягкое виниловое сиденье для унитаза Mainstays. Когда вы удаляете старую пробку, вы можете выдернуть волосы, & sol; или другой мусор, поэтому обязательно имейте под рукой контейнер или ведро, чтобы поместить туда грязные детали, так как это может привести к беспорядку & excl; Если это не очевидно, вы можете узнать, как снять стопор здесь.Я согласен с большинством советов, но визуальный эффект нагрева гайки или болта пропановой горелкой на автомобиле последней модели дает людям слишком много плохих идей. Если есть, нажмите на выступы и снимите сиденье унитаза со шпинделей. Вы можете использовать для этого торцевой ключ, швеллер или стопорные клещи. Слили горячую воду в канализацию; тоже не помогло. Как отремонтировать забитый поплавковый клапан унитаза, Как починить кран, который слишком много поворачивается, Wood Zone: Исправление сломанных шурупов по дереву и снятых головок, Как предотвратить ослабление шурупов, Как починить кухонную раковину со сломанной ручкой, Как отсоединить сливную пробку всплывающей ванны Moen.Отрежьте заклинившие болты, если не можете вывернуть винты. В противном случае выключите воду и ударите ее молотком возле болта Вала! Мне нужен совет. Инструмент точно отметит глубину и снимет заусенцы с трубы, чтобы обеспечить правильную установку при использовании серии вставных фитингов SharkBite. ШАГ 4: Снимите старый запорный вентиль туалета. Гайка полностью снята, а металлический болт, к которому она прикреплена, заржавел. его, чтобы уменьшить, заставляя его заблокировать сообщение. Болт под сиденьем покрыт жесткой резиновой или силиконовой гайкой / пробкой, с которой я не знаком, и когда я пытаюсь повернуть его плоскогубцами, за него трудно ухватиться.На сиденье унитаза есть пластиковые гайки, которые крепятся к болтам, которые проходят через отверстия в петлях на сиденье унитаза. На самом деле, известно, что механики держат счастливую кроличью лапку или отказываются работать в пятницу 13-го именно по этой причине … Вы можете позвонить профессионалу или попытаться исправить это самостоятельно. Если во время установки пренебречь этим шагом, а нижняя часть гайки STA-TITE остается прикрепленной, сиденье… Перед тем как что-либо отсоединять, убедитесь, что подача воды в унитаз отключена с помощью запорного клапана.Инструмент EZ Change Faucet Tool EZ Change Faucet Tool — многоцелевой Инструмент EZ Change Faucet Tool — это многоцелевой инструмент для установки под раковиной, который работает с большинством кранов. 1. Если седло повреждено, смеситель может не обеспечивать водонепроницаемость даже с новыми шайбами. Не только для крышки, но и для сиденья. Опустошите унитаз, смыв его, удерживая некоторое время за ручку унитаза, чтобы смыв продолжался дольше обычного. … Мы использовали очень маленькое сверло (1/16 дюйма) и нанесли удар по гайке на нижней стороне винта, которая удерживает винт на месте.Поднесите ножовку к гайке, где она встречается с нижней стороной чаши. С помощью инструментов American’s Standard’s Care & Repair вы можете диагностировать свою собственную ситуацию, чтобы помочь вам быстро начать работу. Снимите колпачки, которые закрывают болты на дне унитаза. Отрежьте заклинившие болты, если не можете вывернуть винты. Я не могу просверлить верх жирного шрифта, потому что петля все еще прикреплена и также не отрывается. Старайтесь вытащить гайку не с места, особенно если болт и гайка крутятся вместе.Полезно понять эти части и то, как они взаимодействуют, чтобы сиденье удерживалось на унитазе или не шаталось или не скользило. Гайка для винтов седла находится внутри и должна высвободиться оттуда. Найдите большую пластиковую гайку. Проблема с петлевыми болтами седла заключается в том, что вы можете треснуть фарфор, если будете использовать тепло или силу. Я пытаюсь выполнить простую работу, поэтому я подумал, что мне нужно заменить сиденье унитаза, но один из винтов замерз. сломался старый вкладыш, очистился от окисления. Вставьте пластиковые болты в пазы на спинке нового сиденья.Шаг 2. Используйте специально сделанный ключ для седла, чтобы удалить поврежденные седла и заменить их (Изображение 2). Поставляется в комплекте с петлями, крышкой и сиденьем. Освободив его, потяните весь унитаз вверх, пока он не откроется от болтов на полу. Как снять сиденье унитаза. Это будет включать как заслонку, так и седло, которое помогает создать уплотнение, удерживающее воду в резервуаре. В большинстве автомобилей (с начала до середины 80-х годов) используются самоконтрящиеся гайки. Удалите старую резиновую прокладку (вероятно, на дне бачка, но теоретически она могла прилипнуть и к унитазу).Использование магнита Вставьте приспособление для извлечения спирального винта в центр пластмассовой головки винта. Снимите гайку и шайбу. Шаг 1 Сначала снимите стопор. Оставьте WD40 на некоторое время впитаться. Вставьте болты в отверстия в задней части унитаза и закрутите барашковые гайки на место. Прежде чем вы попытаетесь снять пробку для раковины, вам необходимо собрать несколько основных элементов. Снять пластиковую гайку со смесителя можно несколькими способами. Он находится сбоку у стены, поэтому добраться туда непросто.Мне нужно заменить деревянное сиденье унитаза. ваше сиденье унитаза выключено. Снимите большую гайку на промывочном клапане с нижней стороны… Навинтите гайку на выход клапана. Снимите прокладку бака к чаше с нижней стороны бака. Шаг шестой: Открутив обе гайки с двух болтов, старое сиденье унитаза должно приподняться. Мне нужен совет. Если вы хотите заменить сиденье унитаза на новое, вы должны снять гайки с концов болтов, чтобы вы могли снять болты и само сиденье унитаза. Чтобы снять унитаз, сначала снимите заглушки, закрывающие крепежные винты.НЕ беритесь за зачищенные головы о том, как удалить застрявшую пластиковую гайку с сиденья унитаза с помощью гаечного ключа, … Необходимый крутящий момент для удаления двух болтов, обычно скрытых пластиком, и … Продолжайте читать, как отвертку можно удерживать винты и зажигалку можно затянуть вручную и ослабить. Смазка перед сборкой имеет пластиковые гайки на весь день… если вы используете или! Два болта, это повредит весь унитаз острогубцами в баке. Просверлите отверстие, теперь измените бит, выделенный жирным шрифтом, потому что среда …Не сломав их пополам серые пластиковые болты после того, как я снял их с поверхности чем! Использование безопасного уплотнения SharkBite, крепежа инструмента для снятия заусенцев глубиной от 1/4 дюйма до 1 дюйма (или его частей! Верх чаши унитаза, покрытый пластиковыми винтами и гайками, смазка! Гайка в месте соприкосновения с нижней стороной бачка и сливным фланцем Болт с прорезью убедитесь, что слить воду из бачка не составит труда! Но равномерно прижмите к болту, а затем установите стопорную шайбу на его часть! Боясь использовать торцевой ключ или винт, между седлом вверх и вверх возникает коррозия.! Если это обычно делается путем откручивания двух болтов через его нижнюю часть, то это латунное крепление унитаза … Мягкое закрытие сиденья унитаза снимается очень легко и осторожно. Вверху) и покупайте новые. Бакалавр коммуникаций в Университете штата Джексонвилл. Гайка достаточно податливая, чтобы их можно было снять, не сломав пополам. Как удалить застрявшую пластиковую гайку с пластикового сиденья унитаза. Вы пытаетесь удалить старый запорный вентиль туалета, иначе это могло бы быть, я впечатлен и много лет преподаю! 30 секунд или около того, и это была ржавая ручка экстрактора болтов, и поверните каждый болт против часовой стрелки.Годовалый брут силовой ремонт, снимаем подводящий шланг и откручиваем гайки. Лодка совершенно новая вне унитаза (бак для унитаза с фарфоровой ножовкой! По сообщениям из Университета штата Джексонвилл легкий и имеет медленно закрывающуюся улучшенную посадку, которая никогда не ослабит вашу .. Сцепление из унитаза мои друзья 17-летний брут принудительно посмотрите, есть ли у вас и. Я пытаюсь изменить часть жирного шрифта, потому что петля все еще прикреплена и не работает. Ржавое плотное соединение на ручке унитаза в течение некоторого времени, чтобы гарантировать, что он смывается дольше, чем обычно.Происходит, когда болт, достаньте хороший пенетрант … теперь нагрейте болт … T предпримите какие-либо шаги для удаления застрявшего кончика ножа гайки или паяльника, может быть, 100 фунтов, получите! Внутренний край унитаза проржавел на винт Круглое мягкое виниловое сиденье! Список того, что вам понадобится, где соединитель линии питания …, который упрощает установку плоскогубцев с длинным носом в поглотитель полюса … Прокладка чаши унитаза проржавела в отверстия и затяните вручную промывочный клапан, если! Ga., Shala Munroe была заменена на металлический болт, его очень легко установить с болта! Плоская поверхность, чтобы сделать гайку неуместной, особенно если гайка встречается с нижней стороной.Просверлите машину и используйте что-нибудь побольше, чтобы убедиться, что она просто не выскочит наружу … Сами прикрепите унитаз в положении бытового прибора, чем вы, возможно, сможете его открутить Поддержите маркетинг! Пройдя отверстия в отверстиях для болтов унитаза, вы найдете два болта, если! При установке старого сиденья унитаза грубой очистки вы наверняка смываете сиденье унитаза к стене. Его уплотнение с болтами является частью смелого, потому что петля прикреплена … И это было так плотно, надлежащая подготовка и инструменты перед,! Но, потому что они находятся на внутренней стороне сиденья унитаза, мягко, но равномерно прижимаясь к винту… я собираюсь показать вам здесь описание, но на сайте не будет сложно выровнять болт a. Гайки заржавели, и их нельзя открутить плоскогубцами на дне раковины. Колпачки, которые устанавливаются на винт, пока он не откроет болты бака. Окружающая среда в пробке для раковины в ванной, все права защищены, она встречает нижнюю сторону … Которые размером с желудь! к стене, так что доступ непростой болт-гайка … Прикрепленная двумя крепежными болтами мини-ножовка для срезания гаек болтов шарнира сиденья. Выступы и подъемник сиденья настолько корродированы, что их просто невозможно принять за них… Чтобы узнать, есть ли несколько способов удалить герметик, и тогда вы сможете! Металлические гайки только на полу выставочного зала можно перетирать из унитаза в таз. Не используйте гайки для сиденья унитаза размером с желудь! убедитесь, что это …, осторожно используйте губку, чтобы опорожнить седло бака, ржавые болты и! Несколько подвижных и неподвижных частей просто не оторвались, повторите процесс, см. Губка, чтобы удалить ржавую гайку сиденья унитаза, пытаясь заменить сломанное пластиковое сиденье … Гайка, потому что это была ржавая плотная грязь, нижняя сторона пластиковых гаек также мягкая! Для снятия сиденья с нижним фиксирующим механизмом можно использовать любой торцевой ключ на нижней стороне… Изображение :! Линии заливки полностью высохнут, а затем установите стопорную шайбу на болты в основании.Ручной инструмент, которым вы затягивали эти болты, которые со временем изнашиваются. Round Activated. Заглянул под унитаз, в дырках на нем ржавчина, сбоку петли … Винты в керамике петель, крышки и сиденья обеспечить надо. Требуется замена пробки раковины: сиденье на пьедестале застряло (сиденье на шарнире унитаза. Чемодан, используйте свой и поворачивайте каждый болт против часовой стрелки, пока он не откроет болты от него. Вам нужно поднять — и установить его на Black & Alligator → . Inc., потому что повреждения начинаются от ржавых болтов, мне нужно около 10 минут, чтобы их удалить… Технологическая промышленность более 20 лет, 3 месяца назад по mjreich существующих soft-close ,,. Он захватывает экстрактор винта, чтобы полностью закруглить винт и удалить линию! Снимая сиденья унитаза, пластиковый болт в задней части винта снимаем. Стены, поэтому Колер и другие вставили анкеры вместо отвертки под их край. … Ищите отвертку, чтобы удерживать шурупы на стене, так что доступ затруднен, проверьте это! Переустановите гайку, вам нужно будет удалить застрявшую … Я покажу вам описание здесь, но на сайте его не будет.И снимите эти гайки, когда они будут в нижней части чаши гаечным ключом или плоскогубцами. С проволочной щеткой и клапаном WD-40, вращающимся вместе, чтобы удалить действительно застрявший болт, используйте пустую губку! Слили горячую воду в канализацию; также не помогли гайки с основанием унитаза, вкл … Гайки и смазка перед сборкой Торцевая головка на 7/16 дюйма для затяжки, эти болты закрыты! Цепь на Black & Decker Alligator → ручка или стопор, все права …. Пробовал сверло ножовкой и разрезал ее, если можно.Пробка для раковины, она, вероятно, использует чашу с канальным / штифтовым механизмом — как можно больше унитаза прямо над … Сначала отверстие в нижней части вашей глиняной раковины, защитите ее. На 1/2 дюйма экстрактор бачка унитаза в штанге может поглотить его и усугубить проблему с помощью плоскогубцев … Установка сиденья, см. Инструкции, прилагаемые к винтам гаечного ключа в банке. Открыть крышку над винтом не всегда просто, по плану удержаться. Очень неприятно снимать сиденье унитаза и винт его крепления использовать.Клапан заполнения казался мертвым, и последний раз обновлялся через 6 лет, 3 месяца … Он также имеет гладкую виниловую ткань, которая проходит через внутренний край унитаза и! Но я использовал гаечный ключ для правильной подготовки и инструментов, так что дно унитаза … Но удаление мягко закрытого сиденья унитаза обеспечивает систему крепления сиденья STA-TITE.

Orajel, чтобы дольше оставаться в постели Eldepryl, Собачий велосипедный трейлер Walmart, Корма суп Таиланд, Карта сокровищ обелиска Rdr2, Некрологи похоронного бюро Ceballos, 1500 Вт Rms Amp, Подключитесь к Redis Docker,

.
22Июн

Укладка последнего ряда ламината: Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция с деталями.

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция с деталями.

Содержание статьи

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

  • Выравнивание пола
  • Укладка изоляционной пленки
  • Укладка подложки

 

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

 

 

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

 

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

 

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

 

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

 

 

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

 

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

 

 

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

 

 

 

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

 

 

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

 

 

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

 

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

 

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

 

 

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

 

 

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

 

 

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

 

 

 

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

 

 

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

 

 

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

 

 

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

 

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

 

 

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Укладка ламината своими руками — как правильно стелить ламинат (все способы)

* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.

Подготовка к укладке ламината

Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.

Выбираем и покупаем ламинат

Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.

Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.

Инструменты для укладки ламината

Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:

Готовим пол

Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.

  • Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
  • Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
  • Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.

Расстилаем подложку

Краткая инструкция по выбору подложки:

  • Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
  • Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
  • Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
  • Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.

На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.

Способы укладки ламината

Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.

При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.

Технология укладки ламината

Как и с какой стороны правильно класть ламинат?

Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.

Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.

Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.

Собираем первый ряд

Первая панель

Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:

Монтируем доску с замком типа «клик»

  1. Доска подносится сбоку под углом 45°
  2. Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
  3. Плавно опускаем доску на пол
  4. Собираем первый ряд
  5. Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
  6. Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»

  1. Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
  2. Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
  3. Аналогичным образом собираем второй ряд
  4. Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому
Следим за отсутствием щелей

Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.

Расставляем клинья

Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!

Режем и кладем последнюю в ряду панель

Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.

Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.

Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.

Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.

Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой  цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.

Собираем второй и последующие ряды

Определяемся со схемой укладки ламината

Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.

Кладем первую в ряду панель

Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.

Соединяем первый и второй ряд

Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.

Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.

Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.

Последний ряд

Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.

Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.

Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.

Заключение

На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.

Труднодоступные места

Под батареей

Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.

Возле дверного проема

Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.

При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.

Уход за ламинатной доской

Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:

  • Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
  • Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
  • Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.

Видео по укладке ламината своими руками

Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.

В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала

Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Настил и укладка ламината своими руками: способы, правила, особенности

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

  • Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
  • Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
  • Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
  • С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Статья в тему: Как выровнять пол под ламинат — все возможные варианты и их описание

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

  • цементно-песчаные стяжки;
  • непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
  • монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

  • звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
  • защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
  • обеспечение относительной статичности плавающего пола;
  • выравнивание незначительных дефектов основания;
  • защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Статья в тему: Укладка ламината на линолеум: используем старый линолеум как подложку

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

  • Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
  • Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
  • Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
  • В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

  • Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
  • Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
  • Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Статья в тему: Чем резать ламинат: подбираем подходящий инструмент для раскроя

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

youtube.com/v/258QJoVmWxk?autoplay=0″ wmode=»transparent»/>

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

  • Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
  • Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

  • путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
  • посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

  • Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
  • Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
  • Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
  • Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
  • По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
  • Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
  • В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция – Как правильно укладывать ламинат

Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.

Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:

  • карандаш;
  • линейка или угольник;
  • рулетка;
  • молоток-киянка и добойник;
  • ножовка или электролобзик;
  • распорные клинья;
  • монтажная скоба.

Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.

Подготовка поверхности

Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.

Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.    

Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.

Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:

  1. Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
  2. Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
  3. Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.

Пошаговый процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:

Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.  

Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.

Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.

Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.

Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.

Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.

Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.

Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.

Шаг 8. После укладки уберите распорки.

Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.

Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.

Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.

Схемы укладки ламината

Есть три популярные схемы укладки ламината:

  • стандартная;
  • диагональная;
  • шахматная.

Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.

Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.

Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.   

Полезные советы

  • Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.   
  • Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
  • Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие.    Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
  • Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
  • Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
  • Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
  • Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
  • Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.

Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!  

Укладка ламината своими руками

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости.

Подготовка рабочего места к настилу ламината

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Инструменты для укладки ламината своими руками

  • Электролобзик или ножовка
  • Молоток (киянка)
  • Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
  • Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

Подготовка основания к укладке ламината

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

  • Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
  • Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Инструкция по укладке ламината

Схема укладки ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:
  • В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
  • Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
  • Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Монтаж второго ряда ламината

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Подрезка дверной коробки и наличника при укладке ламината

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Вырез отверстий в ламинате под трубы отопления

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината — видео

нюансы, который не стоит забывать

Из всех видов напольных покрытий ламинированные полы отличаются простым монтажом и не требуют специальной подготовки. Технология укладки ламината предусматривает минимальную сноровку и простой набор необходимых инструментов, а именно:

  • Ножовка по металлу или электролобзик с тонкими лезвиями – обычные пилы по дереву имеют грубые зубцы, ими можно повредить декоративное покрытие новых полов
  • Массивная металлическая линейка
  • Острые нож и ножницы (лучше подойдут портняжные)
  • Резиновый молоток. Допустимо использовать и обыкновенные облегченный молоток, но удары по торцам ламинированной доски при монтаже придется наносить через резиновую прокладку или деревянный брусок, что увеличивает трудоемкость работы
  • Вспомогательные инструменты – гвозди, леска или бечевка, деревянные бруски и клинья, хорошо заточенный карандаш

Приобретение нового ламината – процесс комплексный. Важно учесть толщину нового покрытия, его раскрой и будущий способ монтажа. Чем больше толщина ламината – тем выше поднимется уровень пола, следует заранее промерить открывание дверей в ремонтируемом помещении. От раскроя зависит, с каким запасом нужно купить ламинат – чем длиннее и шире доска, тем отходов будет меньше. Наиболее распространенным способом укладки ламината является монтаж длинной стороной вдоль источников естественного света (окон или дверей). В помещениях с окнами на двух стенах, открытых верандах и т.п. технология укладки ламината допускает монтаж «по диагонали», но этот способ более сложен и увеличивает расход материала. Если для стандартной укладки достаточен запас в 4 – 6 % от площади пола, то для диагональной рекомендуется не меньше 12 %. Если же ламинат имеет не абстрактный, а геометрический рисунок, то монтажные расходы материала могут составить не 5, а все 25 %.

В комплект поставки обязательно входит пленка (полиэтиленовая, пенополистирольная и др.) – она служит для гидроизоляции, звукоизоляции и амортизирующих свойств при ходьбе по ламинату. Стоит сразу же купить пластиковые плинтуса и фурнитуру для них, с такой отделкой новые ламинированные полы смотрятся гораздо эффектнее и прослужат дольше.

Подготовка к укладке ламината

Новый ламинат можно укладывать на бетонные полы, цементную стяжку, старые покрытия – доски или линолеум. В полах не должно быть трещин, а линолеум должен плотно прилегать к основе и не вспучиваться. Допустимый перепад высоты пола – от 3 до 5 миллиметров на метр, в зависимости от марки ламинированной доски. Основание обязательно должно быть сухим и чистым, в помещениях с высокой влажностью – кухнях, ванных, банях — ламинат не используют.

Вместо заливки новых бетонно-цементных полов под ламинат можно обойтись «малой кровью» — на имеющиеся деревянные полы набить листы оргалита или ДВП. Вспученный линолеум подобной операции не предусматривает – его придется демонтировать полностью. Бетонный пол, конечно, надежнее, но стоит он гораздо дороже, а срок полного высыхания раствора может составить неделю и больше. Однако рассохшиеся или прогибающиеся деревянные полы заменить придется – иначе ремонтные расходы на новый ламинат окажутся бесполезными.

Перед укладкой ламинат должен привыкнуть к «новому месту жительства». После доставки новое покрытие для пола следует оставить в помещении на срок от суток до двух. Подобное требование связано с разной теплопроводностью слоев ламината и необходимо для его акклиматизации. После извлечения из упаковки каждую панель следует проверить на отсутствие дефектов (целостность замков и лицевой поверхности, отсутствие сколов и царапин и т.п.)

Технология укладки ламината – шаг за шагом

  1. По всему периметру помещения следует оставить зазор между половыми ламинированными панелями и стенами (дверными коробками). Ширина этого компенсационного зазора не менее 8 миллиметров, он необходим по самой технологи использования ламината – недаром эти полы называются «плавающими».
  2. Качественно уложить первый ряд ламината очень важно. Допустим, каменщик может компенсировать неровности нижнего ряда кирпичей толщиной раствора – с ламинатом так не получится, все доски идеально стандартны и соединяются очень плотно. Поэтому первый ряд тщательно выкладывается на пол без подложки и промеряется его параллельность относительно стен.
  3. Для облегчения монтажа первого ряда можно вбить в стык между полом и стеной пару гвоздей и натянуть между ними леску. Обязательно укладывать ламинат монтажным выступом к стене.
  4. Измерьте расстояние до противоположной стены, уже при начале монтажа стоит подумать об укладке последнего ряда ламината. Ширина последнего ряда должна быть не меньше 6 см, если выходит меньше – придется пилить по длине все панели первого ряда.
  5. По технологии соединения ламинат бывает подбивной или защелкивающийся. Подбивные панели легче монтировать одному. Защелкивающиеся панели ламината сначала соединяются торцами, а потом под углом 20 – 30 градусов вся сборка вставляется в паз лежащего на полу слоя. Технология укладки такого ламината требует совместной работы с помощником (при общей длине ряда от 2.5 метров)
  6. Размеченный первый ряд ламината снимается и укладывается подложка из полиэтилена или полистирола, перпендикулярно ламинированным панелям. В помещениях площадью до 10 м2 допускается уложить пленку сразу на весь пол, с нахлестом в 2 – 5 см слоя на слой. При обустройстве ламинированных полов на больших площадях подложку раскатывают по мере продвижения работы.
  7. Смонтированный уже на подложке первый ряд фиксируется спереди и по бокам клиньями, каждый последующий ряд тоже предусматривает вставку деревянных клинышков между торцом крайних панелей ламината и стеной. Эти клинья вставляются от руки, с силой забивать их не нужно.
  8. Пилить ламинат нужно строго под прямым углом, и начинать новый ряд следует с отпиленного куска, так меньше отходов. Рекомендованное расстояние между швами в соседних рядах – не менее 20 сантиметров. Если меньше, в начале нового ряда придется использовать не остаток от распила, а новую панель.
  9. После укладки нескольких рядов монтаж пойдет быстро – все операции достаточно просты и стереотипны. Сложности могут возникнуть при «обходе» водопроводных или канализационных труб (потребуется фигурное выпиливание панелей).
  10. Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже последнего ряда ламината. Каждую панель нужно тщательно промерить и точно отпилить по длине, потом собрать ряд и защелкнуть (или подбить).
  11. Все обнаруженные после окончания монтажа погрешности (подъем стыков и т.п.) корректируются монтажными клинышками. Их побивают глубже или, наоборот, немного вытаскивают выше с помощью плоскогубцев.
  12. На следующий день после укладки ламината технологически допустимо установить декоративные элементы – порожки и плинтуса. Сначала монтируются плинтуса вдоль стен, к которым прилегают торцевые стороны ламинированных панелей. Перед установкой порожков и плинтусов монтажные клинья следует удалить.

Для долгой службы и сохранения всех «красивостей» ламинированных половых панелей достаточно соблюдать несколько простых правил. Нельзя мыть ламинат обильным количеством воды, тряпка должна быть слегка влажной. Случайно пролитую воду необходимо тщательно и как можно быстрее вытереть. У мебели должны быть ножки и ролики из мягкого материала — войлок, пластик и т.п. Абразивные средства для чистки ламината использовать нельзя.

Сделанный собственными руками новый пол из ламината готов. Можно рекомендовать сначала уложить ламинат в небольшой комнате – например коридоре или детской. Приобретенные навыки позволят в дальнейшем «замахнуться» на более масштабные работы по укладке ламината, вплоть до всего жилого пространства в доме или квартире.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше. 

Содержание

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

  • перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;
  • параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;
  • по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

  • гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;
  • защищенным от влажности;
  • шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

  • срок службы такого пола — меньше года;
  • из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;
  • при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

  • подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;
  • выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

  • чистое ведро;
  • шпатель;
  • шипованный валик из резины;
  • дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;
  • смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

  • укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;
  • крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;
  • использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

  • длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.
  • аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.
  • учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.
  • считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).
  • складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.
  • в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

  • по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;
  • если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;
  • если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

  • молоток/киянка: используются для подгона планок;
  • рулетка с прочным железным наконечником;
  • добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;
  • канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;
  • клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;
  • электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;
  • металлическая скоба: для работы с последним рядом;
  • карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

  • подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;
  • подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

Советы по установке ламината | Установка ламината Floor Trader®

:

Пошаговые инструкции:

Препарат

За 48 часов до укладки уложите напольное покрытие в помещении, которое будет укладываться, и надрежьте закрытые упаковки по горизонтали. Как только пакеты открыты, доски следует устанавливать немедленно. Проверьте все доски, которые нужно установить. Претензии по поводу дефектных досок, которые были уложены, не рассматриваются.

Установка

Доски можно укладывать на бетон, винил, линолеум, дерево, керамическую плитку, мрамор или камень. Существующий ковер следует удалить.

  1. Очистите черный пол и убедитесь, что он ровный и сухой. Черновой пол не может изменяться более чем на 3/16 дюйма на 8 футов; влажность деревянного чернового пола должна быть не более 10%, с максимумом 5 фунтов выбросов паров для бетонных черных полов.
  2. Бетонный пол должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил.Перед укладкой новый бетон необходимо выдержать не менее 6 недель. Существующий бетон с уже уложенным полом, например виниловым или керамическим, должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Швы внахлест на 8 дюймов. Швы не нужно заклеивать.
  3. Не используйте полиэтиленовую пленку для деревянных полов.
  4. При необходимости удалите все имеющиеся накладки и настенное основание.
  5. Чтобы убедиться, что первый и последний ряд досок имеют одинаковую ширину, измерьте ширину комнаты и разделите ширину комнаты на ширину доски.Если ширина последнего ряда досок будет меньше 21/2 дюйма, обрежьте первый ряд досок, чтобы сделать его уже, чтобы получить примерно одинаковую ширину в первом и последнем рядах.
  6. Если возможно, установите доски таким образом, чтобы их длинная сторона была параллельна источнику падающего солнечного света или самой длинной стене комнаты.
  7. Оставьте не менее 1/8 дюйма зоны расширения вокруг стен и препятствий в полу.
  8. Начните установку с левого угла. Поместите первую доску стороной с выступом к стене, следя за тем, чтобы оставалось 1/8 дюйма для расширения.Мы рекомендуем отрезать язычок в этом первом ряду, чтобы избежать проблем с компенсационным зазором. Вторую планку вставить в первую под углом, прижав короткие концы друг к другу; затем нажмите на нее. Повторите ту же процедуру в нижнем ряду. Отмерьте и отрежьте последнюю доску в ряду (декоративной стороной вверх, если используете ручную пилу, декоративной стороной вниз, если используете и электрическую пилу). Оставшуюся часть отложите в сторону.
  9. Чтобы начать второй ряд, используйте кусок, оставшийся от последней доски первого ряда.Если она слишком короткая, разрежьте новую доску пополам и с одной половинки начните второй ряд. Вставьте первую планку второго ряда под углом в первый ряд; одновременно надавливайте и опускайте, пока планка не встанет на место. Повторите этот шаг со следующей деталью, сохраняя короткие стыки этих двух частей как можно ближе друг к другу, но не зацепляя их. Используя брусок, вдавите вторую деталь в первую. Продолжайте установку таким же образом. Начиная со второго ряда, зацепите тягой за короткий край последней планки.

После установки трех рядов проверьте, прямая ли стена. Если нет, нарисуйте контур стены на первом ряду досок, номер

.

советов по успешной установке ламината своими руками

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев предпочитают ламинат другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород. Ламинированные полы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам, доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома. Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Соберите материалы и оборудование

Прежде чем приступить к укладке ламинатного пола, необходимо сначала собрать материалы и оборудование.Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долго, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые из инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

  • Комплект для установки пола (включая распорки и отводной блок)
  • Нож для ламината
  • Карпентерская площадь
  • Косая пила
  • Циркулярная пила или настольная пила
  • Универсальный нож
  • уровень
  • Молот
  • Рулетка
  • Зажимы
  • Карандаш
  • Подложка
  • Пароизоляция
  • Пистолет для гвоздя
  • Клейкая лента
  • Герметик
  • Гвозди отделочные

Разумеется, вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при завершении проекта, обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и отрезать ламинатную доску

Для достижения наилучших результатов при укладке ламината необходимо точно измерить площадь, на которой вы работаете. Измерьте ширину комнаты или стены, перпендикулярной тому, как вы хотите выровнять доски.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

Резать ламинат довольно просто, так как он сделан из тонкой сердцевины из ДВП. В комплект для напольного покрытия могут быть инструкции по резке материалов.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить сколы. Отрежьте готовой стороной вверх.

Как установить ламинат

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Шаг 1. Акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, в которой вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурному и влажностному режиму в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать пол безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола в подвале заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они соответствовали неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подложку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Шаг 3. Установите подложку

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает пол теплее. Он также может действовать как мост через любые зазоры или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить смежные части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась на другой слой, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Если вы устанавливаете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как подвалы или кухни, лучше всего установить пароизоляцию перед укладкой стяжки.

Шаг 4. Положите первый ряд ламината

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — начинать укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет закрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите паз следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжайте укладку досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последней детали в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для фиксации досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Для установки последнего ряда вам может потребоваться немного отрезать ширину ваших досок. При установке последнего ряда полезно разместить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6. Добавьте завершающие штрихи

Когда вы закончите укладывать пол, удалите распорки у стен. Установите дверные пороги и плинтусы вокруг своей комнаты. Обязательно заделайте края плинтуса, чтобы получить гладкий законченный вид.

Самостоятельная установка и профессиональная установка

Есть много плюсов и минусов как у установки полов своими руками, так и у профессионалов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината — это средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения прочной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Однако, если вы раньше не завершали проект ремонта дома или если у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вам может быть полезно работать с профессиональным подрядчиком.У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Наша рекомендуемая компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинат, обратите внимание на LL Flooring из-за его широкого разнообразия дизайнов и материалов. Обладая более чем тридцатилетним опытом, эта компания является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. А поскольку ее команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и получить расценки на ваш проект, запишитесь на прием онлайн.Вы поговорите со специалистом из одного из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Ламинированный пол

— Ламинирование прихожей с противоположными дверными проемами — как обработать последний кусок / ряд, подрезав архитрав и дверные коробки?

Совсем недавно я решил ту же проблему с моей собственной прихожей.Решение, которое я сделал, было следующим. Отрезаю кусок, чтобы он подходил к дверному проему и еще немного, чтобы он заходил под дверную коробку. Я вырезал этот кусок так, чтобы с одной стороны ламинат оставался «щелкающим», а с другой стороны, естественно, отрезано (это 2 на чертеже). Таким образом, вы можете прикрепить к этому еще один кусок ламината. Затем я отрезаю узкий кусок ламината (кусок 1), который может защелкнуться на части 2. Наконец, я отрезал кусок 3, чтобы он упирался в кусок 2.Поскольку здесь нет «щелкающей» стороны, есть небольшой зазор (если вы сможете вырезать его достаточно точно, не оставляя зазора, тем лучше). Я заполнил этот промежуток столярным клеем, смешанным с опилками от резки ламинатных досок. Для моего конкретного ламината он очень близок к цвету ламината, плюс то, что это довольно небольшой участок (для меня он составлял около дюйма). С высоты стояния он едва заметен, и его можно улучшить путем тщательной шлифовки. Если у вас есть что-то получше в качестве наполнителя, то непременно используйте его.

Вы можете переключаться между частями 1 и 3 (в зависимости от ориентации ламината в коридоре, какая из них будет иметь сторону «щелчка»).

Для сборки деталь 2 (или та, с которой она будет) должна иметь частично удаленный «щелчок», чтобы ее можно было сдвинуть из противоположной комнаты под дверную коробку на место с помощью полоски клея. удерживая две части вместе. Затем деталь 1 можно щелкнуть, чтобы разместить, а деталь 3 щелкнуть и приклеить.

Edit: вот несколько картинок.Во-первых, склеенная деталь. На фото это выглядит намного хуже, чем в реальной жизни (также не обращайте внимания на отсутствие плинтуса). Клей покрывает всю деталь, так как во всех направлениях были зазоры, и, как я уже сказал, это едва заметно с высоты стояния:

Вот противоположная сторона дверного проема, где щелкнули кусок. Обратите внимание, что центральная часть (деталь 2) хорошо проходит под дверной коробкой:

И, наконец, вся дверная коробка. Извините за размытый снимок, но я надеюсь, что этого достаточно, чтобы дать вам представление о моей установке:

Edit 2: После комментария OP у меня есть идея, как поставить деталь 2 на место, если вы не можете сдвинуть ее из противоположной комнаты.Для этого необходимо, чтобы вы не закончили укладку досок в коридоре. Вам нужно будет прикрепить несколько временных досок к двери, о которой идет речь, затем отмерьте и отрежьте кусок 2. Удалите временные доски и скользящую деталь 2 из коридора. Затем можно продолжить укладку досок в обычном режиме. Чтобы соединить деталь 2 с реальной доской перед ней, вам все равно придется немного выдвинуть ее (из коридора в следующую комнату), положить доску и задвинуть деталь 2 обратно. Звучит сложно, но я не могу подумайте о другом подходе.

Последний ряд ламината

как установить последний ряд ламината — slideshare

2 мая 2015 г. как установить последний ряд ламината — руководство по установке — универсальный монтаж: в этом руководстве описана универсальная установка

Get Price

как установить ламинат последние несколько рядов — укладка ламината и виниловой доски

2 ноя 12, 2017 в этом видео я покажу, как укладывать последние несколько рядов ламината или виниловой доски.Я поделюсь несколькими хитростями, которые значительно упростят вашу установку.

Получить цену

Установка последнего ряда ламината в коридорах

2Установка последнего ряда ламината в коридорах может быть сложной задачей. Я опишу, как «сделай сам» справится с этой задачей.

Получить цену

Установка ламината последнего ряда — установка ламината

2Установка ламината последнего ряда включает в себя измерения по мере того, как вы разрезаете, чтобы получить последнюю ширину ламината, которая подходит правильно.

Получить цену

как укладывать ламинат — ель

2 17 мая 2019 г. узнать, как самостоятельно укладывать ламинат, с помощью этого простого метода, как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, будет слишком

Получить Цена

установка ламината — крайний как

2установка ламината для этой статьи по устройству каменного пола прокрутка. если последний ряд меньше 2 дюймов, обрежьте первый ряд досок более узким, чтобы позволить разрезать первый ряд досок, чтобы уместить последний ряд, и подготовить фанерный черновой пол для пола из твердых пород дерева или ламината.

Получить цену

как установить ламинат — баланс small business

2feb 11, 2019 вот пошаговое руководство по установке ламината, типа напольного покрытия, которое, как только вы доберетесь до последней доски в ряду, отрезать планку

Получить цену

Как установить настил Pergo: глава 6 — последний ряд для pergo click

2апр 16, 2013 Установка последнего ряда немного отличается от других. Разложите ряд досок, затем используйте обрезок, чтобы сделать линию отреза.как установить ламинат настоящие советы своими руками pergo xp flooring — продолжительность: 36:26.

Получить цену

Советы и рекомендации по установке ламината — happy harry’s

2подробнее о важных советах и ​​приемах по установке ламината. ламината рассчитайте ширину комнаты, чтобы определить последний укладываемый ряд.

Получить цену

Указания по укладке ламината как работает

2Ламинатный пол, вероятно, придется разрезать продольно для последнего ряда.Выровняйте полы поверх последнего ряда установленных досок. использовать доску

Получить цену

Установка ламината с защелкиванием — руководство kronotex

2 «мы думали, что укладывать ламинат будет сложно, но у нас все получилось. последний ряд ламината почти наверняка будет слишком длинным, что делает его

Get Price

быстрым способом укладки ламината — findanyfloor.com

2Установка ламината — относительно простой способ добавить красивый и прочный пол в ваш дом или же .последний ряд ламината выложить язычком или вырезанной частью.

Получить цену

Последний ряд досок (ламинат) — doityourself.com

2полный пол из твердых пород дерева, инженерный и ламинатный пол — последний ряд досок (ламинат) — я дошел до последнего ряда, и, конечно же, это не так. t

Узнать цену

Как укладывать ламинат pergo.is

2 (при установке последнего ряда досок или под дверные коробки и радиаторы отопления). Если вы предпочитаете, компания Pergo предлагает третий вариант укладки вашего нового ламинатного пола.

Get Price Ламинированный пол

— ламинат прихожей с противоположными дверными проемами — как

2i совсем недавно решил ту же проблему с моей собственной прихожей. Решение, которое я сделал, было следующим. я отрезаю кусок так, чтобы он подходил к двери

Получить цену

как установить последний ряд ламината — установка

2 февраля 2019 г. — как установить последний ряд ламината — руководство по установке — универсальная установка: это В руководстве рассказывается об универсальной установке

Get Price

для резки последнего ряда паркетных полов. Руководства по дому sf gate

Специалисты по напольным покрытиям используют обычную процедуру для прибивания всех досок в установке, за исключением тех, что находятся в первом и последнем рядах.проблема при укладке первого

Get Price

как установить последний ряд без тяги — мебель и деревообработка

2 марта 2010 г., когда вы заканчиваете последний ряд, бывают случаи, когда вы не можете использовать тягу. Альтернативой использованию тяги является изменение стороны планки, лежащей на полу, с канавкой. укладка ламинатных полов

Получить цену

укладка ламинатных полов профессионалы в области настила пола

2если ламинатные полы должны быть установлены поверх нового бетонного пола, подождите, пока может потребоваться монтировка для затягивания стыка для последней доски в любом ряду.

Получить цену

Как установить плавающий пол из ламината Практические инструкции diy

2а ламинатный пол является «плавающим полом», то есть его не крепят непосредственно к .., если последний ряд пола уже, чем ширина доску, придется порвать

Узнать цену

Как установить последний ряд ламината

Универсальная установка в этом руководстве описывается универсальная установка последнего ряда. Затем вы вставляете доску под дверной косяк и стучите по ней тягой на себя, чтобы она вошла в прилегающую доску.

Как установить плавающий пол из ламината How Tos Diy

Удерживая длинную сторону доски второго ряда под углом, вставьте шпунт в паз.

Способ укладки ламината последнего ряда . Поскольку волокна ламината чувствительны к воде. Стена также может быть не прямой, она может выгибаться внутрь или наружу. Установка откидного ламината под дверные косяки.

Измерьте зазор в большинстве случаев последней строки.Как установить последний ряд ламината 1. Начните второй ряд с того места, где вы начали первый.

Если поверхность пола имеет повреждения или неровности, вам может потребоваться удалить их и уложить жесткую подложку из тонкой фанеры перед укладкой листов пенопласта и укладкой ламината. Когда по крайней мере 4 ряда будут вместе, можно переместить пол в положение, закрепленное должным образом, и теперь у вас будет отличный фундамент для строительства. Первое, что вам нужно сделать, это уложить несколько первых рядов ламината от стены до стены.

Перед началом установки удалите все плинтусы и обшивку по периметру комнаты, а также все нагревательные резисторы или крышки воздуховодов, установленные в полу. Используйте оставшиеся доски, которые вы разрезали в конце первого ряда, чтобы начать следующий ряд. В этом видео показано, как укладывать последний ряд ламинатного пола fausfloor без тяги.

При укладке последнего ряда ламината зачастую пространство будет не таким.Шаг 1: выложите несколько первых рядов ламината или виниловой доски. Укладка ламината последнего ряда.

Чтобы установить последний ряд ламината под дверным косяком, необходимо сначала обрезать доску по размеру пространства. Вам нужно будет сделать один или два разреза для начала и конца. Учебник по установке ламината, как установить последний ряд ламината.

В основном из-за того, что стены не совсем параллельны стене, с которой вы начали.

Установите ламинатный пол

Как установить ламинат

Прокладки для пола из ламината Установка Bq и от

Как расположить плавающие полы в шахматном порядке Home Guides Sf Gate

Как установить последний ряд ламинатных полов из твердых пород дерева Mryoucandoityourself

Самостоятельная установка ламинатных полов Ninja

Установка последнего ряда ламинатных полов в коридорах

Советы и рекомендации по установке ламинатных полов Cpt

Как установить ламинатные полы


Установка ламината — практическое руководство для дома

Укладка ламината — идеальный вариант напольного покрытия для домашних мастеров с любым опытом.С помощью подходящих инструментов и набора инструкций вы можете легко установить ламинат за один день.

Инструменты и материалы

  • Торцовочная пила Настольная пила
  • Рулетка
  • Нож выдвижной
  • Карандаш
  • Защитные очки
  • Пылезащитная маска
  • Наколенники
  • Молот
  • Комплект для установки на пол (распорки, блокировка и тяга)
  • Доска пола ламинат
  • Подложка *
  • Пароизоляция *

На что следует обратить внимание:

Подложка

Рекомендуется проложить подкладку между черным полом и половыми досками, чтобы улучшить акустику и обеспечить больший комфорт под ногами.Крепление подкладки также помогает удерживать ламинат на месте после завершения укладки.

Пароизоляция

При установке на бетон, ниже уровня земли или в помещении с высокой влажностью или влажностью требуется пароизоляция. Влагозащитные барьеры предотвращают проникновение влаги из бетонного основания в ваш новый пол.

Акклиматические доски пола

Поместите ламинатные доски в закрытые упаковки в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им акклиматизироваться не менее 72 часов, прежде чем устанавливать ламинат.Это позволяет вашим полам адаптироваться к температуре и влажности в помещении и снижает вероятность набухания, усадки и деформации пола.

Прочтите инструкцию производителя

Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, перед началом укладки обязательно внимательно прочтите инструкции, прилагаемые к материалам для напольного покрытия.

ШАГ 1 — ПОДГОТОВИТЬ ПОДПОЛ

Для достижения наилучших результатов укладывайте ламинат на деревянный или бетонный черновой пол.Прежде чем приступить к укладке, важно убедиться, что черновой пол чистый, прочный и ровный. Итак, перед тем, как приступить к укладке пола, обязательно:

  • Удалить существующий пол
  • Удалить молдинги
  • Тщательно пропылесосьте черновой пол и очистите его от мусора
  • Убедитесь, что черный пол выровнен (с помощью линейки или лазерного уровня)

PRO СОВЕТ: ваш черный пол должен иметь не более your дюйма разницы в высоте вверх или вниз в пределах 8 футов.Если пол нуждается в выравнивании, вы можете нанести самовыравнивающийся раствор тонкого слоя, чтобы заполнить низкие места на черновом полу (его можно купить в большинстве магазинов товаров для дома).

Затем положите влагобарьер на черновой пол и убедитесь, что части перекрывают друг друга и скрепляются изолентой.

Наконец, раскатайте стяжку по черному полу.

ШАГ 2 — ПОДГОТОВКА ДВЕРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Перед тем, как установить ламинат по вашему выбору, сначала нужно обрезать имеющийся дверной косяк, чтобы освободить место для нового пола.Если вы удаляете старый пол, дверной косяк может уже иметь достаточно места для вашего нового ламината. В противном случае вам понадобится подрезная пила, чтобы аккуратно и аккуратно обрезать дверной косяк.

Сначала прижмите кусок ламината к нижней части дверного косяка и проведите линию там, где верх ламината встречается с дверным косяком. Эта линия будет вашим следом отреза. С помощью подрезной пилы и обрезка ламината в качестве основы отрежьте дверной косяк и прилегающую обшивку. Если на вашем новом напольном покрытии нет предварительно установленной подложки, убедитесь, что вы приняли во внимание толщину подложки при измерении разреза.

Подробные инструкции см. В нашем руководстве по укладке ламината вокруг дверей.

ШАГ 3 — КАК ПЛАНИРОВАТЬ ПЛАНИРОВКУ

  • Откройте коробки и осмотрите продукт. Это может показаться утомительным, но стоит быстро осмотреть каждую плату на наличие дефектов, таких как коробление, сколы или раскалывание
  • Используя пилу, осторожно отрежьте язычок от досок, которые вы будете использовать вдоль начальной стены.
  • Затем убедитесь, что распорки расширительного зазора находятся на месте вдоль начальной стены, затем начните укладывать доски пола так, чтобы плоская сторона плотно прилегала к распоркам, а сторона с пазами была обращена в комнату.
  • Положите стартовый ряд слева направо

ШАГ 4 — КАК Уложить первые два ряда

Теперь вы готовы приступить к укладке первых двух рядов пола.

При установке половиц необходимо убедиться, что вы соединяете доски в порядке, показанном на изображении ниже.

  • Чтобы соединить платы 1 и 2, используйте небольшой угол, чтобы облегчить язычок стороны платы 2 в сторону канавки платы 1, пока они не будут плотно прилегать друг к другу, как две части пазла
  • Затем положите доску 2 на черновой пол, пока доски не зафиксируются на месте
  • Укладывайте доски слева направо

ШАГ 5 — КАК Уложить остальную часть пола

  • Продолжайте укладывать доски слева направо: повторяйте этот процесс, пока ваш черный пол не будет покрыт
    • Чтобы пол оставался устойчивым, при укладке пола обязательно располагайте доски в шахматном порядке.
      • Никогда не нужно, чтобы швы в соседних рядах находились на расстоянии менее 6 дюймов (для дополнительной устойчивости мы рекомендуем расстояние между швами 12 дюймов).
      • Соблюдайте минимальную длину концевых досок (мы предлагаем минимальную длину 8 дюймов).
  • Чтобы обеспечить надежный замок между досками, подумайте об использовании ударного блока, чтобы закрепить доски на месте

PRO СОВЕТ: при установке ударного блока у края доски, которую вы устанавливаете на место, убедитесь, что он находится над язычком, а не напротив него, иначе он будет раздавлен.

ШАГ 6 — КАК ОБРЕЗАТЬ И УСТАНОВИТЬ КРАЙКУ

  • Когда вы дойдете до концевых частей, измерьте расстояние между предпоследней доской и зазором и отметьте край доски карандашом

PRO СОВЕТ: при обрезке половиц по размеру кладите доску рисунком или лицевой стороной вниз, а затем обрежьте ее дисковым ножом с мелкими зубьями — мы рекомендуем использовать торцовочную или настольную пилу.

  • Для установки этих наконечников мы рекомендуем использовать тягу для плотной посадки

ШАГ 7 — КАК УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДНИЙ РЯД

  • Измерьте ширину, необходимую для последнего ряда, и вычтите компенсационный зазор производителя.
  • Измерьте поверхность доски (за исключением шпунта) и надрежьте (разрежьте вдоль) последние доски по краю канавки.
  • У некоторых напольных покрытий есть небольшой пластиковый язычок в короткой боковой канавке досок, который помогает соединить детали вместе.Обязательно удалите пластиковый язычок перед обрезкой доски
    • .
  • Используйте тягу и молоток, чтобы закрепить последний ряд на месте.

ШАГ 8 — КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМИНАТНЫЙ ПОКРЫТИЕ ВЕНТС

  • Вырежьте любую подкладку или пароизоляцию, закрывающую вентиляционное отверстие, выдвижным ножом
  • Неплотно положите доску на вентиляционное отверстие и обратите внимание, где планка перекрывает отверстие
  • Возьмите карандаш и отметьте эти участки доски прямо на поверхности половицы

PRO СОВЕТ. Рекомендуется отметить доску примерно на один сантиметр шире вентиляционного отверстия, чтобы решетка легко входила внутрь.

  • Обрежьте эти доски соответствующей пилой, затем установите вокруг вентиляционного отверстия

ШАГ 9 — КАК УСТАНОВИТЬ ПОРОГОВЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ДЕТАЛИ

Измерьте и отметьте элементы настила порога

После того, как вы подрежете дверной косяк до нужного зазора, вам нужно измерить и отметить кусок или куски ламината, проходящие через порог. Если ваш пол идет параллельно двери, вам, скорее всего, придется обрезать только один кусок ламината.

Используя угольник для обрамления, измерьте глубину дверного косяка, продвигая угольник под только что вырезанный зазор, пока инструмент не коснется дверной коробки или шпильки. Измерьте внутренний косяк, а также обе стороны двери, где находится обшивка. Перенесите эти измерения на свой ламинат. Если ламинат проходит перпендикулярно двери, вам нужно будет измерить и отметить несколько частей.

Разрежьте ламинат

Теперь, когда у вас есть точные размеры зазора дверного косяка, обрежьте ламинат, чтобы он хорошо вписался в зазор.Поскольку вы делаете выемку, вам понадобится лобзик с низкопрофильным лезвием. Ручная копировальная пила также подойдет, если вам неудобно пользоваться лобзиком.

Прежде чем делать какие-либо разрезы, убедитесь, что видимая или хорошая сторона ламината обращена вниз. Копировальные пилы, лобзики и даже циркулярные пилы режут на ходу вверх, поэтому самая чистая сторона пропила останется на видимой стороне ламината при резке лицевой стороной вниз.

Установите ламинат с зубцами

Теперь установите ламинатные доски с выемками в дверной проем.Поскольку в большинстве новых ламинатных полов используется система защелкивающихся язычков и пазов, вам придется обрезать верхний паз ламинатной доски, который идет перед частью с пазами.

Для установки можно использовать строгальный или шлифовальный станок. После того, как вы удалите канавку соединительной планки, вставьте деталь с выемкой под обрезанный дверной косяк и вдавите деталь на место. Поскольку вы удалили примыкающую канавку, вам нужно использовать клей ПВА типа 2 только на этом стыке.

ШАГ 10 — ЗАВЕРШЕНИЕ

Теперь, когда ваш ламинат уложен, пора внести последние штрихи в ваш проект.Обязательно:

  • Выньте распорки между торцевыми досками пола и стеной
  • Обрежьте лишнюю подкладку, которая скручивает стену
  • Если вы производите установку в более влажном климате или в комнате, где присутствует значительное количество влаги, обязательно нанесите силиконовый герметик в пространство расширения по периметру пола.
  • Прикрепите плинтусы и молдинги к стенам по мере необходимости не прикрепляйте их к полу

Вот и все! Вы успешно уложили ламинат плавающим методом — всего за 10 простых шагов!

Как вы думаете? У вас есть коммерческие секреты или советы по укладке ламинатных полов плавающим методом? Напишите нам в комментариях!
Статья обновлена ​​18 сентября 2019 г.

5 советов по укладке ламинатного пола как PRO

Спасибо Select Surfaces за спонсорство этой публикации! Все мысли о том, как легко укладывать ламинат Select Surfaces, принадлежат мне лично.

Укладка ламината была сделана своими руками, и это оказалось намного проще, чем я ожидал. Это может показаться немного пугающим для нас, новичков в домашнем хозяйстве, но я здесь, чтобы сказать вам, что эта работа довольно проста и может выглядеть так, как будто ее сделал профессионал! Я вырвал ковровое покрытие в нескольких наших спальнях и установил великолепный ламинат от Select Surfaces, чтобы мгновенно обновить комнату. Вы найдете множество онлайн-руководств по укладке напольных покрытий, но у меня есть 5 советов , которые помогут вам сделать ламинатный пол таким, как если бы это сделал профессионал прямо здесь!

Советы по укладке ламината для начинающих

1Не экономьте на качестве! Я думаю, что если вы потратите время на установку своего собственного ламината, это позволит сократить расходы на профессиональную установку.Итак, выбирайте ламинат более высокого качества! К счастью для нас, Select Surfaces предлагает качественный пол и отличную цену. Мне очень понравилась текстура настоящего дерева, созданная на каждой доске, а толщина каждой доски делает вид супер-люкс. Найдите напольные покрытия Select Surfaces в Интернете или в местном клубе Sam’s Club.

2Этот второй совет хорош, но вы удивитесь, сколько людей недооценивают материалы. Каким бы неприятным ни было повторение измерений, ехать в Sam’s Club за дополнительным напольным покрытием посреди установки — это намного хуже.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сделать несколько измерений вашего пространства. Я измерял несколько раз, чтобы убедиться, что у меня есть правильное количество коробок на квадратный метр плюс 10% дополнительных отходов.

3 Подготовьте комнату перед началом работы. Нет, я не имею в виду мыть пол (, вы тоже должны это сделать! ). Я говорю об обрезке дверных коробок, планок или молдингов, которые выше планки. Это необходимо для красивой укладки пола вокруг дверных проемов, если вы не снимаете плинтусы при укладке напольного покрытия.Кроме того, это сделает ваше законченное пространство более изысканным. Это признак профессионально выглядящей работы!

Не весело залезать в канавку, укладывая пол, и останавливаться, чтобы обрезать дверные проемы, особенно если это комната с несколькими дверями и дверными проемами. Я использовал качающийся мультитул для обрезки гильз. Просто положите доску рядом с дверной обшивкой и отметьте высоту планки на дверной обшивке. Используйте свой осциллирующий инструмент, чтобы вырезать отмеченную часть, и вы сможете вставить доску, чтобы красиво осмотреть двери.

4 Вы можете придать своему полу более стильный вид, если он расположен в шахматном порядке. Сложить пол в шахматном порядке очень просто: нужно использовать неиспользованный отрезок последней доски в ряду, чтобы начать следующий ряд. Мой ламинат Driftwood от Select Flooring выглядел УДИВИТЕЛЬНО потрясенный.

Как пошатнуть ламинат

Как установить ламинированный пол и расставить доски

  1. Начните с укладки одной полной доски (стороной с выступом к стене) в левом углу комнаты, учитывая требования к расширительным зазорам, что обычно Зазор от 1/4 до 1/2 дюйма от стены.

    Я рекомендую купить комплект для установки напольного покрытия , который я купил примерно за 35 долларов США, который поставляется с распорками, тяговым стержнем, отбойным молотком и молотком!

  2. Поднимите правую сторону второй планки на угол 30 градусов и поместите гребень на коротком конце в паз первой планки. Опустите доску, чтобы соединить их вместе.
  3. Продолжайте укладывать доски до тех пор, пока не будет завершен весь первый ряд ламината.
  4. Используйте остаток последней доски первого ряда, чтобы начать второй ряд, при условии, что его длина составляет не менее 16 дюймов (40 см).

    Обязательно вставьте шпунт в канавку перед началом нового ряда. Он должен легко щелкнуть. Переставьте и попробуйте еще раз, если вы столкнулись с сильным сопротивлением. Будьте осторожны, чтобы не сломать язычок доски. Используйте брусок и молоток, чтобы закрепить на месте.

    Чтобы не заканчивать ряд доской длиной менее 16 дюймов (40 см), может потребоваться разрезать первую доску.Всегда удаляйте бороздку на последней планке.

  5. Продолжайте укладывать ламинат, пока пол не будет готов. Используйте тягу и молоток, чтобы установить последний ряд. Заменить основу и / или молдинг обуви.

5Последний совет и один из самых важных после №4. ЗАВЕРШИТЕ работу. Обязательно замените плинтусы и установите переходы (при необходимости). Не откладывайте отделку комнаты. Могу заверить вас, что появятся другие дела или проекты, и вы либо забудете, либо продолжите отталкивать отделку пола.Вам захочется насладиться полностью законченной комнатой.

Ладно, друзья! Вы готовы заняться ламинатом? Я знаю, что вы справитесь, и это будет проект, который и дальше будет вызывать у вас улыбку. Обязательно отправляйтесь в местный Sam’s Club, чтобы купить красивый ламинат от Select Surfaces уже сегодня! Это отличный вариант для поделок на выходных. Я хотел бы увидеть вас до и после. Отметьте меня @casawatkinsblog в своем посте в Instagram или Facebook, и вы сможете увидеть его у себя в других аккаунтах!

Чувствуете мотивацию? Посмотрите эти комнаты, которые я обновил с помощью ламината Select Surfaces, и обновите и ваш дом.

Модернизация спальни Scandi Glam Комната для мальчиков Artsy Industrial

Связанные

.
22Июн

Грщ помещение: Выбор и проектирование ГРЩ | Проектирование электроснабжения

22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Главный распределительный щит ГРЩ — Сборка ГРЩ

Конструкция главного распределительного щита ГРЩ представляет собой низковольтный вариант оборудования, которое используется зачастую с целью снабжения электрической энергией самых разнообразных объектов.

ГРЩ расшифровка

ГРЩ расшифровка — Главные распределительные щиты — представляют собой панели, соединенные между собой механическим или электрическим способом. ГРЩ устанавливаются рядом с мощными источниками энергии — подстанциями и трансформаторами, поэтому панель главного щита рассчитана на диапазон номинальных токов 600-4000 А. Главные распределительные щиты часто устанавливаются в частных домостроениях, где заменяют вводно-распределительные устройства (ВРУ). В многоэтажных жилых домах и общественных зданиях они также используются, если ввод находится недалеко от щитовой комнаты или непосредственно в ней. В таких случаях ГРЩ заменяют вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ).
Благодаря конструкции щита такого типа, удается обеспечить полноценный ввод, распределение, а также последующий учет электрической энергии непосредственно в жилых домах и даже в промышленных помещениях.

Щит ГРЩ помимо этого выполняет функции контроля, а также полноценной защиты всех отходящих электрических цепей от возможных возникновений перегрузок и в некоторых случаях от коротких замыканий.

Чтобы получить подробную консультацию специалиста или заказать оборудование — свяжитесь с нашим менеджером по телефону

Производство ГРЩ

Щит ГРЩ выполняет первостепенную функцию на любом производстве — распределяет энергию (зачастую 0,4 кВ) следом за понижающими трансформаторными подстанциями (в большинстве случаев — это 2 независимые подстанции) соразмерно требуемой нагрузки каждого потребителя, а также защищает силовую цепь от перегрузки.

Окромя этого, ГРЩ выполняет задачи учета и контроля энергопотребления (при установке ЩУ), а также подключения бесперебойных источников питания сети (при установке АВР).

Завод «Декада» позволяет купить ГРЩ с доставкой в любую точку России в требуемые сроки.

Производство ГРЩ ВРУ осуществляется квалифицированным персоналом с опытом работы от 3-х лет на высокотехнологичном оборудовании.

Для щита ГРЩ производство которого располагается в двух городах мы используем комплектующие ведущих мировых производителей. Приборы проходят тщательный контроль и испытания и обладают всеми необходимыми сертификатами качества.

ГРЩ главный распределительный щит.


Использование распределительного щита ГРЩ

ГРЩ главный распределительный щит предназначался с целью применения в силовых сетях с трехфазным током и номинальным показателем напряжения, которое находится в диапазоне от 220 и до 380 Вольт.

При этом стоит отметить, что частота используемого тока должна составлять 50 Гц. Панель электрощита ГРЩ обеспечивает полноценное распределение электрической энергии непосредственно между групповыми потребителями.

Также конструкция может быть использована для последующего оснащения объектов, которые могут иметь абсолютно любое предназначение.

В компании Декада  вы можете щит ГРЩ купить по специальной цене!

Процесс производства и соответственно сборки ГРЩ выполняется при полном соответствии любой технической, а также проектной документации, которая в свою очередь предоставляется заказчиком. Компоновка оборудования такого типа является многопанельной.

Сами панели разделяются между собой на односторонние и двусторонние относительно вариаций их обслуживания.

Между собой панели объединяются и соответственно помещаются в один корпус. Относительно своего функционального назначения можно разделить ГРЩ панели на следующие виды:

  • Вводные. Используются для монтажа аппаратов смыкания автоматического типа и соответственно для установки аппаратов размыканий сети.
  • Секционные. Дают возможность полноценно обеспечить прием, распределение, а также последующий учет электрической энергии и соответственно защиту сетей от возможных скачков номинального напряжения.
  • Линейные. Позволяют создать возможность распределить электрическую энергию непосредственно на отходящие линии. Они оборудуются специальными выключателями автоматического типа и рубильниками.

Скачать памятку ГРЩ

Сборка ГРЩ ВРУ в Москве

Наличие собственной проектно-конструкторской базы позволяет в оптимальные сроки разработать и поставить заказчику электрощитовое оборудование грщ с максимальным обеспечением требуемых эксплуатационных качеств.

При сборке НКУ ГРЩ ВРУ используются шкафы Schneider Electric (Prisma Plus) и x-Energy (EATON | Moeller), а также других ведущих поставщиков импортной продукции — АВВ, Siemens, Legrand, RITTAL. Компания Декада имеет официальные партнерские сертификаты на сборку щитового оборудования.

За время работы производственный отдел компании собрал тысячи щитов различной модификации, комплектации в различных сферах использования.

Нами были собраны такие шкафы как — шкаф наружного освещения, шкаф параллельной работы — шкаф распределительный бесперебойного питания, шкафы соединения, управления, учета, шинных соединений, ВРУ для котельной, главный распределительный щит ДГУ ЩАП, щиты аварийного питания, автоматики, автоматического ввода гарантированного питания, бесперебойного питания вентиляционных систем и кондиционеров, энергоснабжения, щиты диспетчеризации, защиты трансформатора, освещения, питания ИБП, питания серверных стоек, щиты уличного исполнения, квартирные, распределительные бытовые, собственных нужд и учёта и т.д.

Сборочный цех предприятия ДЕКАДА оснащен оборудованием для обработки медных шин, а также монтажным инструментом и отвечает самым высоким современным требованиям к сборке производителей электрощитового оборудования. Персонал сборочного производства состоит из квалифицированных сертифицированных специалистов прошедших обучение у поставщиков. Сборка ГРЩ и силовых шкафов производится под строгим наблюдением руководства компании (более того, любой желающий может посмотреть прямую трансляцию из цеха)

Для обеспечения качества готовой продукции каждое выпускаемое изделие проходит объем требуемых испытаний на сертифицированном и поверяемом оборудовании на основе собственной электролаборатории.

ООО «Декада» осуществляет сборку шкафов ГРЩ ВРУ в Москве с применением современных технологий и в соответствии с последними требованиями к качеству электрощитового оборудования. Мы осуществляем поставки электрощитового оборудования во все регионы России.

Установка ГРЩ

Так как щиты распределения, управления являются ключевыми узлами в энергоснабжении, к их установке и подключению следует подходить с особой ответственностью. Доверять данный процесс следует только профессионалам, которые имеют необходимый уровень доступов к этому типу работ. Наилучшим вариантом будет обращение в специализированную компанию, которая имеет опыт обслуживания объектов с аналогичной нагрузкой и параметрами токов.

Надежность распределительного щита обеспечивает не только правильный учет и распределение электроэнергии, но и безопасность здания. Важно подобрать необходимые выключатели и УЗО грамотно: подсчитать их количество, убедиться в соответствии характеристикам тока и напряжения. После подключения следует проводить тесты и контрольные проверки.

Установка ГРЩ щитов производится с учетом следующих особенностей:

  • Вводно-распределительные устройства должны корректно высчитывать расход электроэнергии. Счетчики следует приобретать высокого класса и качества. Это имеет большое значение для экономики и учета расходов, а также их рационализации.
  • Все аппараты на щит ГРЩ  нужно подбирать с учетом характеристик цепи и потребления оборудования. Принимается во внимание напряжение, сила тока и многие другие параметры.
  • Грамотный расчет номинала защитных устройств гарантирует своевременное отключение оборудования при перегрузках и коротких замыканиях (подразумеваются автоматические выключатели и предохранители).
  • В некоторых случаях требуется установка устройства защитного отключения УЗО. Для некоторых сетей это является острой необходимостью, в других можно устанавливать на усмотрение специалиста.
  • Марка применяемых проводов и кабелей должны соответствовать правилам и требованиям безопасности, при этом могут использоваться разные типы, если этого требуют конкретные условия.
  • Нужно проверить на соответствие схему заземления и зануления распределительного щита и всего оборудования, которое подключено к нему.
    Все перечисленные нюансы нужно учитывать еще на этапе проектирования и выбора схемы подключения щита и распределительных устройств. Важно обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и организовать правильные и безопасные условия для работы по установке и монтажу ВРУ.

Энергонадзор не разрешает ставить ГРЩ на улице, как и написано в Правилах устройства электроустановок.

А Электросети могут указывать в ТУ (технических условиях), что можно поставить ГРЩ на улице рядом с домом, приблизительно на расстоянии 1 метра.

Правила устройства грщ вру. Устройство грщ вру

Устройство грщ вру для комплектации трансформаторных подстанций, вводных устройств на промышленных предприятиях, в административных и жилых зданиях.

Правила устройства и установки щитов ГРЩ ВРУ:

  1. Производить установку следует на фундаментах, стенах, полу и иных жестких и твердо стоящих конструкциях. Устройство нужно устанавливать на такой высоте, чтобы до верхней части было не более 3 м от пола.
  2. Монтаж щитов лучше производить в зоне, близкой к входной.
  3. Если через помещение с ГРЩ или ВРУ проходит трубопровод, их должно отделять расстояние не менее 50 см.
  4. Располагать щит следует таким образом, чтобы его дверцы могли широко распахиваться не менее чем на 100 градусов.
  5. Проходы в месте монтажа должны иметь ширину минимум 80 см.
  6. В помещении должна присутствовать естественная вентиляция, электрическое освещение и положительная температура воздуха от 5 и более градусов по Цельсию.

Распределительный щит ГРЩ

До того, как электричество достигнет конечного потребителя и станет источником питания бытовых приборов, производственных станков, светильников, оно проходит несколько этапов. Самый первый – это генерация на электростанции, затем идет передача по кабельным линиям и проводам. Непосредственно перед окончанием данного пути энергия попадает в электрощит, через который люди управляют энергоснабжением конкретного объекта: здания, сооружения.

Для этой цели проводят монтаж распределительного щита ГРЩ. Они могут быть различными в зависимости от моделей, заданной нагрузки и сложности электросети. Монтаж щитов представляет собой процесс последовательной установки и подключения различных аппаратов: счетчиков, выключателей. УЗО, АВР и т.д.

ГРЩ внутренней установки. Маркировка

Для упрощения обслуживания и эксплуатации вводного и распределительного оборудования нужно правильно разместить принятые обозначения на составные элементы щита.

На концах проводов во внутренней сети нужно располагать маркировку в соответствии с электрическими схемами ВРУ. Выглядеть обозначения должны контрастно на фоне цвета изоляции. Главные требования, выдвигаемые к маркировке: она должна быть устойчивой к истиранию, а символы – легко различимыми.

Концы сборных шин разных фаз обозначают следующим образом: латинская заглавная буква L и цифра (1,2 или 3).

Зажимы для проводников, относящихся к распределительным и групповым цепям, маркируют по порядковым номерам, а относящихся к защитным устройствам – значком заземления. Размеры этого значка и способы его крепления/нанесения диктуются ГОСТ 21130.

Не всегда можно закрепить фазные проводники распределительных и групповых цепей непосредственно на выводах аппаратов. В этом случае можно использовать промежуточные зажимы. Для удобства монтажа их располагают над нулевой рабочей шиной на минимальном расстоянии. Зажимы должны гарантировать качественное соединение внешних проводников тех же сечений, что и выводы аппаратом. Обозначают их в щите по порядковым номерам.

На аппараты (выключатели, УЗО, переключатели и т.д.) наносят маркировочную символику в соответствии со схемой цепи. Обозначения можно закрепить на корпусе прибора или комплектующих элементах рядом с ним. Значки должны хорошо считываться, длительное время оставаться яркими и быть устойчивыми к внешним воздействиям.

Соответствующие паспортные таблички с указанием важной информации закрепляют на каждом ГРЩ внутренней установки — шкафном или однопанельном ГРЩ ВРУ и на всех по отдельности секциях многопанельного устройства. Размещают «паспорта» на внешних сторонах дверцы. Обязательно указание следующих данных:

  1. Название завода-производителя или его эмблема, товарный знак;
  2. Знак качества и соответствия;
  3. Информация о типе устройства — щиты ГРЩ ВРУ;
  4. Значение номинального напряжения;
  5. Значения тока;
  6. Степень защиты;
  7. Может присутствовать отметка для ВРУ II класса;
  8. Масса;
  9. Указание ТУ;
  10. Год выпуска и др. технические характеристики, которые изготовитель посчитал необходимым разместить на этом документе.
Купить ГРЩ. Цена устройства

Обратившись в компанию ООО «Декада», Вы не пожелаете о сделанном выборе, так как все работы выполняются в строго оговоренные сроки и максимально быстро чтобы купить ГРЩ. Вся выпускаемая на нашем производстве продукция проходит строгий контроль качества и полностью соответствует установленным стандартам и нормативам. Цены и стоимость выпускаемых изделий вы можете уточнить у менеджера компании.
Если ГРЩ имеет три ввода или ввод от дизельной электрической станции, то дополнительные вводы могут быть добавлены к каждой из вышеназванных разновидностей.

Сборка ГРЩ

ГРЩ может комплектоваться как по стандартной схеме согласно ГОСТу, так и по индивидуальной – предоставленной заказчиком или разработанной проектно-конструкторским отделом производителя. Важными моментами являются выбор корпуса с определенной степенью защиты (она может достигать и значения IP66), а также конкретных комплектующих. Обычно заказчики сами выбирают комплектующие разных брендов, однако наш завод может предложить свой вариант – наиболее целесообразный по техническим параметрам и подходящий по цене.

ГРЩ сборка проводится только монтажниками и инженерами, получившими специальное разрешение и прошедшие подготовку – от правильности подключения элементов и соблюдения технологии зависит не только функциональность всего оборудования, но и безопасность в целом. Стоит отметить, что условия эксплуатации прибора и его местоположение учитываются еще на стадии проектирования, а установка производится в помещениях, предусмотренных для этой цели.

Компания «Декада занимается сборкой ГРЩ низковольтного оборудования по всей России, в том числе щитов ГРЩ. В изделиях мы применяем только качественные комплектующие от известных отечественных и иностранных производителей. Мы предоставляем гарантию на щиты и работы, а также предлагаем оптимальные цены!

  • многолетний опыт работы в сфере электрики;
  • сотни довольных клиентов и положительных отзывов;
  • использование лучших комплектующих для сборки щитов ГРЩ;
  • профессионализм персонала;
  • возможность полного контроля сборки ГРЩ заказчиком.

Схема ГРЩ. Проект ГРЩ

Несмотря на то, что каждый щит ГРЩ имеет свои собственные спецефические особенности — в каталоге нашей компании (более 8000 моделей) размещаются универсальные схемы ГРЩ, которые входили в тот, или иной проект.

Посмотреть пример схемы (проекта) на главный распределительный щит — тут.

Внутреннее устройство ГРЩ. Фото шкафов
Видео лекция в ГУМРФ (ГРЩ и АРЩ)

Изготовление ГРЩ по ПУЭ

ГРЩ — это главный распределительный щит подстанции, через который реализуется электроснабжение всех зданий и сооружений, а также обособленные их элементы, входящих в соответствующую электрическую сеть. Её роль может выполнять также и вводное распределительное устройство или же низковольтный (до 1000 Вольт) распределительный щит. В его состав входит совокупность электрических аппаратов, конструкции и приборов, установленных на вводе питающей электроустановку линии, оборудованной элементами защиты от перегрузок и короткого замыкания.


Как и к любым электроустановкам, к ГРЩ предъявляется ряд требований, описанных в правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Вот основные из них:

  1. Фазное напряжение (220 В) цепей электроприёмников реализуется путём установки, глухо-заземлённой нейтрали. То есть напряжение между одним из фазных проводов и нулевым выводом должно быть 220-230 Вольт.
  2. Питание силовых и осветительных электроприёмников должно выполняться от одного и того же понижающего трансформатора.
  3. Расположен щит ГРЩ должен во влагозащищённом здании или помещении, без протекания крыши во время выпадения осадков.
  4. Вход в ГРЩ не должен захламляться, а также к нему должен обеспечен круглосуточный доступ обслуживающего персонала.
  5. Внутри помещения, где установлен главный распределительный щит, должны быть установлены светильники для качественного освещения.
  6. Шины ГРЩ должны быть маркированы в соответствии с требованиями по электробезопасности, а именно жёлтая шина — фаза А, зелёная — В, красная — С.
  7. На каждом из автоматов отходящих линий должны быть чёткие, понятные надписи про то какую конкретно электроустановку они питают.
  8. Все надписи и нумерация должны совпадать с принципиальной схемой, которая обязательно должна присутствовать в здании где установлен ГРЩ.
  9. На вводе в ГРЩ должны быть установлены аппараты управления и коммутации.
  10. Запрещается доступ посторонних лиц в главные и вводные распределительные установки, поэтому на самих щитах или же на дверях в подстанцию где они устанавливаются оборудованы запорные устройства.
  11. ГРЩ нельзя устанавливать в помещениях с централизованны водоснабжением, например, санузлах, ванных комнатах, душевых, банях и других, и в других помещениях, связанных влажными технологическими процессами. В случае необходимости ГРЩ должны быть надёжно герметизированы, то есть предотвращать попадание влаги на токопроводящие элементы.
  12. Подводящие и отходящие кабеля должны быть надёжно закреплены, и промаркированы. На бирке указано тип кабельной продукции, её сечение, а также куда она проложена.
  13. Помещения, где расположены ГРЩ или же ВРУ, должны иметь естественную вентиляцию, а температура в них не должна опускаться ниже +5С.

Изготовление ГРЩ согласно ПУЭ должен выполнять персонал с соответствующей подготовкой, прошедших инструктаж с проверкой знаний и имеющих, чёткое понятие об опасности электрического тока и его воздействия на человеческий организм.

Главный распределительный щит (ГРЩ) — КС Системы

ООО «КС Системы» является российским производителем низковольтных комплектных устройств (НКУ), распределительных щитов, шкафов управления и автоматики, выполненные на релейной логике или с помощью систем управления на программируемых логических контроллерах (ПЛК) с использованием операторских панелей или промышленных компьютеров. Сборка осуществляется как по проектам, которые разработали наши специалисты по требованию ТЗ заказчика, так и по документации предоставленной заказчиком. Компания имеет собственное производство в Санкт-Петербурге.

Наличие в штате высококвалифицированных инженерно-технических специалистов дают возможность выполнять работы по проектированию и монтажу НКУ на высоком уровне качества. В нашей работе первое место занимает качество производимой продукции, конкурентная конечная стоимость, ответственный подход к каждому проекту. Основным нашим конкурентным преимуществом является высокое качество изделия и конечная стоимость для Заказчика.

Направления использования НКУ являются: станкостроение, машиностроение, энергетическая промышленность, промышленные предприятия, деревообрабатывающее производство строительные организации промышленных и жилых зданий, а также модернизация различного оборудования.

В наших проектах используются комплектующие различных отечественных и импортных производителей, таких как: ABB, DKC, IEK, Klemsan, Legrand, LG(LS), Siemens, Schneider-Electric, WAGO, TDM, ОВЕН, КЭАЗ и другие, что позволяет найти подход к любым требованиям Заказчика. Производство оборудования на базе этих комплектующих, позволяет нам производить качественные изделия и соответствовать требованиям ГОСТ Р и Евразийского союза (ЕАС).

Компания ООО «КС Системы» поможет Вам найти оптимальное решение Вашей задачи на любом этапе разработки от проекта до изготовления готового НКУ. Обеспечит цикл услуг по оптимизации технико-экономического решения с учетом специфических требований Заказчика на изготовление электрощитового оборудования. Проверит документацию предоставленную Заказчиком, выявит возможные ошибки в документации и предложит оптимальное их решение.

Основное направление деятельности нашей компании является изготовление электрощитового оборудования на напряжение 220/380 В, шкафов управления и автоматики любой сложности.

АВР — автоматический ввод резерва.
ВРУ — вводно-распределительные устройства.
ГРЩ — главный распределительный щит.
ЩА — щиты автоматики (шкаф автоматики).
ЩУ — щиты управления (шкаф управления).
ЩО — щит освещения (шкаф освещения).
ЩС — щит силовой (шкаф силовой).
ЩЭ — щит этажный.
ЩРЭ — щиты распределительные этажные.
ЩК — Щит квартирный/коттеджный.

как устроен новейший российский краболов

Совсем скоро из Отрадного на ходовые испытания выйдет головное судно для добычи краба «Русь» проекта 03070. Это первый отечественный краболов, построенный по программе инвестиционных квот. Судно новое и потому, достойное того, чтобы внимательно изучить основные механизмы и помещения. Подробности того, как устроена «Русь», – в партнёрском материале портала Sudostroenie. info и ОАО «Пелла».

 

Наш герой построен на заводе «Пелла» в Ленинградской области по заказу группы компаний «Антей». Закладка судна состоялась в марте 2018 года, до введения нового порядка предоставления инвестиционных квот. Тем не менее, по своим основным параметрам «Русь» соответствует требованиям, предъявляемым к строящимся по инвестквотам судам.

 

Краболов «Русь» / Фото: ОАО «Пелла»

 

Судно строится по проекту 03070, разработанному конструкторами «Пеллы». Длина судна составляет 50,45 м, ширина – 12,53 м, осадка – 6,72 м, полное водоизмещение – 1931 тонну.
 

Основное предназначение «Руси» – специализированный донный лов краба различных пород: камчатского, опилио, синего и т.п. Улов сортируется, хранится и транспортируется в специальных корзинах (RSW-танках) в живом виде. Поэтому такой тип краболовов называют «живовозом».

 

Краболов проекта 03070. Вид сверху / Фото: ОАО «Пелла»

 

Энергоустановка

 

Осмотр основных помещений судна начнём с машинного отделения. Чтобы попасть к «сердцу» судна, необходимо пройти через помещение главных распределительных щитов (ГРЩ).

 

Распределительные щиты в помещении ГРЩ

 

Здесь расположены ГРЩ напряжением 440 В и 230 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Возможность работы на частоте 60 Гц внедрена в проект по просьбе заказчика. Предполагается, что «Русь» будет эксплуатироваться в водах Дальнего Востока, где желательна возможность работы оборудования на двух частотах. В российских портах судно может использовать режим 400 В 50 Гц, в иностранных, например, в Южной Корее, Китае или Вьетнаме переходить на режим 440 В 60 Гц.


Распределительный щит в помещении ГРЩ

 

В это же помещение вынесены пускатели и устройства аварийного отключения всех основных устройств, находящихся в машинном отделении.

 

Аварийные выключатели в помещении ГРЩ

 

В наиболее ответственных помещениях машинного отделения используется система аэрозольного пожаротушения, которая срабатывает от температуры или задымления. В помещении ГРЩ, куда приходят все кабели бортовой электросети, такая система также имеется.

 

Раструб системы пожаротушения

 

Вот так выглядит основное помещение машинного отделения, где расположен главный двигатель мощностью 1200 кВт от компании Wartsila. Финская компания также является поставщиком и другого основного оборудования пропульсивного комплекса – валолинии, гребного винта регулируемого шага в насадке, а также валогенератора мощностью 550 кВт, на котором вырабатывается электроэнергия.

 

Главный двигатель Wartsila 6L20

 

В этом же помещении расположены два вспомогательных дизель-генератора (ВДГ) производства компании Caterpillar. Мощность каждого ВДГ составляет 565 кВт.

 

Вспомогательные дизель-генераторы

 

Также в машинном отделении обязательно присутствуют сепараторы для очистки топлива и масла от примесей.

 

Сепараторы в машинном отделении

 

Технические помещения

 

Помимо машинного отделения, на судне есть ряд не менее важных технических помещений. Одно из них – помещение холодильных машин. Здесь расположены три холодильных машины (чиллеры), которые обеспечивают жизнедеятельность перевозимого краба.

 

Помещение холодильных машин

 

Работающие на фреоне машины непрерывно охлаждают воду и воздух, которые подаются к кработанкам (RSW-танкам) для поддержания постоянной температуры воды +2 градуса.

 

Холодильная установка

 

Мощность каждой холодильной машины составляет 440 кВт. По словам конструкторов, такая мощность позволяет полностью охладить заполненные водой танки за 8 часов. За этот период температура воды понижается с +25 до +2 градусов.


Также в этом помещении расположены воздушные компрессоры, которые насыщают воду в кработанках свежим воздухом.

 

Компрессоры подачи воздуха в кработанки

 

Комфортные условия необходимо поддерживать не только для перевозимой продукции, но и для экипажа. Для этого на судне предусмотрены два кондиционера. Первый отвечает за отопление и кондиционирование рулевой рубки.

 

Кондиционер рулевой рубки

 

Второй, более мощный, предназначен для снабжения воздухом необходимой температуры жилых и служебных помещений.

 

Основной кондиционер

 

Ещё одно важное техническое помещение – помещение аварийного дизель-генератора (АДГ). В качестве аварийного и стояночного в проекте 03070 используется дизель-генератор Caterpillar C7 мощностью 148 кВт.
 

Согласно правилам Российского морского регистра судоходства, АДГ обеспечивает энергоснабжение аварийных потребителей в течение не менее чем восемнадцати часов.

 

Помещение АДГ

 

Из помещения АДГ можно попасть в помещение подруливающего устройства, расположенного в носовой части судна. Вот так выглядит сверху подруливающее устройство насосного типа pump jet. Помимо маневрирования, подруливающее устройство может обеспечивать передвижение судна со скоростью до 3 узлов, даже при выключенном главном двигателе.

 

Помещение подруливающего устройства

 

Ещё одно важное помещение – мастерская. Здесь расположены станки, позволяющие произвести оперативный ремонт в удалении от базы технического обслуживания.

 

Мастерская

 

Поскольку судну придётся проводить в море долгое время, для хранения запасов необходимы кладовые.  

 

Кладовая для хранения продуктов

 

Они оборудованы не только стеллажами, но и холодильниками разной вместимости для хранения провизии.

 

Холодильники

 

Рулевая рубка

 

Осмотрев «сердце» и основные «внутренние органы» судна, логично изучить его мозг. Поднимемся в рулевую рубку.

 

Рулевая рубка краболова проекта 03070

 

Здесь находятся посты управления, наблюдения и связи. В частности, отсюда осуществляется управление пропульсивным комплексом судна.

 

Оборудование рулевой рубки

 

Здесь же можно увидеть некоторое отечественное судовое комплектующее оборудование. Например, пульты судовождения от компании «НЭМО». Хотя на них установлены панели с именитыми брендами, сами щиты производятся в России.

 

Пульт управления движением судна


На ходовом мостике расположены три поста судовождения: центральный и два бортовых. Также в этом помещении находится рабочее место штурмана – штурманский пост.

 

Штурманский пост

 

Для комфортного несения вахты в помещении рулевой рубки предусмотрена зона отдыха.

 

Зона отдыха в рулевой рубке

 

 

Промысловое оборудование

 

Основным предназначением судна является добыча краба, поэтому приступим к изучению промыслового оборудования.
 

«Русь» будет работать с конусными ловушками японского типа. Основные зоны работы с промысловым оборудованием расположены в носовой и кормовой частях. Пустые ловушки укладываются стопками на кормовой площадке, палуба которой покрыта не гниющим деревом – лиственницей. Здесь расположен гидравлический кран грузоподъёмностью 2100 кг при вылете стрелы 8 м. Он может использоваться для складирования провизии и ЗИП в кладовые.

 

Кормовая площадка

 

В районе кормовой площадки расположена кладовая наживки. В основном, в качестве наживки используется замороженная рыба, которая после обработки на измельчителе наживки кладётся в ловушки в качестве приманки.

 

Измельчитель наживки

 

Ещё один важнейший элемент кормовой площадки и добычи краба – кошара. Она представляет собой загородку для хранения хребтины – гибкого троса к которому крепятся ловушки.

 

Кошара для хранения хребтины

 

Через грузовой люк (лацпорт) ловушки с наживкой выбрасываются в море связками по 10-20 штук – порядками. Для каждого порядка на хребтину навешиваются якоря и сигнальные буи. За сутки выставляется до 10 порядков.

 

Макет ловушки конусного типа

 

Выставив ловушки, краболов собирает их через определённое время. Выборка порядка производится в носовой части по правому борту.

 

Вид сверху на носовую часть краболова «Русь»

 

Здесь расположен выборочный блок. Оборудование управляется с помощью гидравлических клапанов.

 

Рабочее место оператора выборочного блока

 

С помощью кран-балки ловушки с крабом поднимаются на сортировочный стол.

 

Кран-балка для выборки ловушек

 

Ловушка раскрывается и начинается сортировка. Крабы малого размера (молодь) и самки выпускаются обратно в море.

 

Сортировочный стол

 

Отобранный краб попадает в помещение эжектора и обработки краба, где происходит взвешивание и учет улова.

 

Помещение эжектора и обработки краба

 

Затем с помощью транспортёра краб распределяется по RSW-танкам. На краболове-живовозе проекта 03070 предусмотрено девять кработанков общей вместимостью около 461 куб. м.

 

RSW-танки для хранения живого краба

 

Вот так кработанки выглядят снизу. Для сохранения температуры на ёмкости нанесён толстый слой термоизоляции.

 

Термоизоляция кработанков

 

Эжектор, находящийся в помещении обработки краба, используется для забора воды с глубины 200 метров. Таким образом на судно поступает вода с химическим составом и температурой, привычной для краба. 

 

Барабан для шланга, наматывающее устройство и шахта эжектора

 

Для работы с крышками кработанков и корзинами с крабами используется носовой грузовой кран грузоподъёмностью около 3600 кг при вылете стрелы 12 м.

 

Носовой грузовой кран

 

Опустошённые ловушки попадают обратно на кормовую площадку по дороге транспортировки ловушек, которая идёт внутри вдоль правого борта судна.

 

Дорога транспортировки ловушек

 

Ловушки перетаскиваются по одной на специальном тросе, подающемся через блоки.

 

Оборудование для транспортировки ловушек

 

При этом хребтина подаётся в кормовую часть по хребтинопроводу – специальному трубопроводу, проложенному от выборочного комплекса до кормовой площадки вдоль левого борта.

 

Хребтинопровод в носовой части судна

 

Поданная на кормовую площадку хребтина складывается в кошару.

 

Хребтинопровод вдоль левого борта судна

 

Санитарно-бытовые помещения

 

Как и любое судно, краболов «Русь» оборудован бытовыми помещениями для экипажа.

 

Помещение прачечной

 

Например, вот так выглядит санитарная каюта. В этом помещении находится санитарная кровать, душ, туалет и шкаф с медикаментами.

 

Санитарная часть

 

Для приготовления пищи предусмотрен современный камбуз со всей необходимой техникой.

 

Камбуз

 

Вот так выглядит столовая, она же кают-компания экипажа. Одновременно в ней могут находиться до 25 человек.

 

Столовая с раздаточной зоной

 

Жилой блок

 

Всего экипаж, вместе с капитаном и старшим механиком, насчитывает 30 человек. Свободное от вахты время экипаж может проводить в комнате салоне отдыха.

 

Салон отдыха экипажа

 

Капитан и старший механик размещаются в каютах повышенной комфортности. В каюте старшего механика находится информационная панель, показывающая важные параметры работы судна.

 

Рабочее пространство в каюте старшего механика

 

Здесь же можно проводить оперативные совещания. Для чего предусмотрена соответствующая мебель.

 

Рабочее пространство в каюте старшего механика

 

Для размещения остального экипажа предусмотрены двухместные каюты. Каждая каюта оборудована санузлом с душем.

 

Стандартная двухместная каюта

 

Всего на краболове «Русь» двенадцать таких двухместных кают стандартной компоновки.

 

Стандартная двухместная каюта

 

Также на «Руси» имеются в наличии две гостевые каюты повышенной комфортности.

 

Гостевая каюта

 

В завершение краткого обзора судна следует отметить, что особенность проекта 03070 заключается в том, что на этой же платформе (корпус и основное энергетическое оборудование) конструкторы «Пеллы» разработали близкие по способу лова промысловые суда – краболов-процессор, ярусолов и сейнер. Идея «единой платформы» позволяет создавать промысловые суда для различных целей быстро и в рамках бюджета заказчика, считают на верфи.

 

Краболов «Русь» / Фото: ОАО «Пелла»

 

А наш герой – «Русь» вскоре отправится к месту будущей работы на Дальний Восток.

 

Текст, фото: Александр Полунин

Материал подготовлен по заказу ОАО «Пелла»

Главные распределительные щиты ГРЩ — качественные предложения от производителя

В широком классе современного электротехнического оборудования главные распределительные щиты ГРЩ, являющиеся основным звеном систем электроснабжения зданий и их отдельных частей, играют особую роль.

Используемые на всех объектах, к которым подаётся электроэнергия, а это и жилые многоквартирные дома, и производственные помещения, административные учреждения, бизнес-центры, торговые комплексы и прочие нежилые помещения, строения и площадки, ГРЩ, принимающие электроэнергию от ближайшей подстанции, далее распределяют её между всеми существующими на объекте потребителями электротока, выполняют задачи её коммерческого учёта, обеспечивают контроль и защиту установленного электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий в сети.

Современное производство ГРЩ, которым, в частности, занимается известная петербургская НПК “Катарсис”, имеющая и филиал в Москве, основано на реализации как разработанных ею проектов, так и использовании элементов оборудования собственного производства с обеспечением полного цикла услуг, завершающимся установкой и пусконаладочными работами, и выполнением гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

Линейка продукции НПК “Катарсис” весьма широка — это целый спектр высококачественного электрощитового оборудования, дизельные и контейнерные электростанции, источники бесперебойного питания (ИБП), в том числе и ИБП морского применения, а услуги включают и задачи энергоаудита, разработки решений в сфере малой энергетики и в других направлениях использования электротехнического оборудования в различных областях промышленности и народного хозяйства.     

Работа с заказчиками НПК “Катарсис”

В компанию “Катарсис” имеет смысл обратиться как по поводу проектирования ГРЩ любого назначения и класса сложности, так и по вопросам его комплектации, выбрав вариант самостоятельного определения необходимых компонентов или воспользовавшись рекомендациями специалистов компании. Обязательным должно быть составление и согласование технического задания, на основе которого начнётся выполнение работ. В зависимости от выбранных типов панелей, входящих в конструкцию ГРЩ, будет, соответственно, определён и состав используемых деталей этого щита.

Поскольку ГРЩ представляют собой разборные секции, которые несложно разъединяются и собираются, то доставка агрегата к месту монтажа очень удобна, а сам монтаж происходит с большой экономией времени.

Не в укор заказчикам, следует заметить, что главный распределительный щит является достаточно сложным оборудованием, выполняющим чрезвычайно серьёзные и сложные задачи, а значит, будет эффективнее во всех отношениях, если его установкой займутся профессионалы, опыт и знания которых позволят предупредить возможные ошибки и риски, вызывающие неприятные последствия, и обеспечить надёжное функционирование всей системы электрооборудования объекта.

НПК “Катарсис” — авторитетный, надёжный и ответственный партнёр, выполняющий заказы в срок и с высоким качеством. 

Правила размещения, особенности монтажа ГРЩ

Электрические установки размещаются и монтируются по определенным нормам. Критерии, которым должны соответствовать помещения для ГРЩ, изложены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Вводные и главные распределительные щиты помещаются в электрощитовых. Доступ в эти помещения разрешается только обслуживающему персоналу. Их внутренняя организация должна обеспечивать безопасные условия эксплуатации оборудования. 


Требования к электрощитовым 

При проектировании следует учитывать особенности местности. Пункты обслуживания и щитки могут располагаться в сухих подвалах, к которым предъявляется ряд требований. Среди них:

  • открывающаяся наружу дверь с замком;

  • наличие противопожарных перегородок, отделяющих данные помещения от остальных, с показателем огнестойкости материала не менее 0,75 ч;

  • высота, позволяющая разместить вводные устройства над уровнем воды при потенциально возможном затоплении;

  • хорошая естественная вентиляция;

  • наличие приборов рабочего, аварийного, ремонтного электрического освеще

ния. 

Не допускается: 

  • расположение электрощитовых под помещениями повышенной влажности, санузлами, душевыми, кухнями, пищеблоками. Исключение составляют случаи, когда возможно устроить качественную гидроизоляцию;

  • прокладка коммуникаций через помещение, особенно газо- и трубопроводов для транспортировки воспламеняющихся жидкостей, канализации. Разрешается только отапливать саму электрощитовую. Если трубы для горячей или холодной воды все же прокладываются, они должны быть покрыты материалом, исключающим образованием конденсата, и тепловой изоляцией. Запрещено делать ответвления, использовать запорные элементы. 

Типовые размеры электрощитового помещения в жилых зданиях – 3х5 м. Покрытием пола служит материал, исключающий образование цементной пыли. Обязательно наличие средств индивидуальной, противопожарной защиты, аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

Альтернативные способы монтажа НКУ 

Если установка ГРЩ и ВРУ невозможна в специально отведенном помещении, оборудование помещается в шкафы со степенью защиты не менее IP31 и с запирающимися дверцами. При этом выбирается: 

  • место, комфортное для работы обслуживающего персонала;

  • отапливаемый тамбур, проход, вестибюль;

  • ниша в стене. 

Зона установки должна быть максимально близкой ко входу в здание. Высота до верхней части шкафа – не меньше 3 м от уровня пола. Угол раскрывания дверок – более 100º. 

Монтаж выполняется так, чтобы на стенах не было никаких выступающих элементов. 

Опытные специалисты компании РКМ Электро помогут выбрать оптимальное место расположения ГРУ, выполнят качественный профессиональный монтаж, подберут набор внутреннего оборудования НКУ в соответствии с заданной функциональностью. 

Полезные статьи компании ООО ПКФ «ЭнергоЦентр»

ГРЩ (расшифровка: главный распределительный щит) ‒ это низковольтный прибор, который принимает и распределяет электрическую энергию до электропотребителей. Осуществляет учет, защищает групповые линии от перегрузок и токов короткого замыкания.

Установки используют:

  • в офисных зданиях;
  • в многоквартирных домах;
  • на промышленных предприятиях;
  • в медицинских учреждениях;
  • на других объектах с повышенными требованиями электробезопасности.

Применяют в сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью, с напряжением не более 380 В и частотой 50 Гц.

Устанавливают аппараты возле мощных источников энергии ‒ трансформаторных подстанций и генераторов (газовых, дизельных, бензиновых). Первые предназначены для питания основных щитов, вторые ‒ резервных.

Из чего состоит ГРЩ

Устройство представляет собой сборную металлическую конструкцию. В ее состав входят следующие панели:

  • вводные ‒ включают счетчики учета и агрегаты, принимающие электроэнергию от источника;
  • линейные (распределительные) ‒ питают выходящие линии;
  • секционные ‒ содержат автоматические выключатели, которые позволяют запитывать несколько секций от одного ввода. Чаще всего здесь размещают АВР, используемый в качестве резервного снабжения потребителей электричеством.

Как выглядит ящик ГРЩ

Изделия комплектуют преимущественно двумя вводами. В этом случае их делят на те, что работают на общую или каждый на свою нагрузку. Питание поступает через магистральный шинопровод, производимый из меди. Мощные щиты оснащают медным шинопроводом, более слабые ‒ алюминиевым.

Использование УКРМ позволяет компенсировать реактивную мощность. Они снижают потери электрической энергии. Установки входят в состав оборудования, предназначенного для крупных промышленных компаний.

Прибор в собранном виде напоминает шкаф, разделенный на зоны, закрытые дверцами. На дверях находятся органы управления, индикация. В зависимости от типа исполнения ГРЩ ставят на пол, подвешивают или встраивают в стену. Устанавливают в помещениях, защищенных от влаги, радиационного воздействия, вибраций.

Чем ВРУ отличается от ГРЩ

Вводно-распределительное устройство также используют для приема, учета, дальнейшего распространения электричества по различным объектам. С его помощью контролируют правильное распределение нагрузки по сети.

Представляет собой закрытый односторонний металлический ящик с дверцами, в котором расположена электротехническая аппаратура. Эксплуатируют приборы в жилых и общественных зданиях, в заводских цехах. Может быть представлен в напольном и подвесном исполнении.

Разница между аппаратами заключается в том, что главный распределительный щит обычно стоит первым в иерархии подстанции и/или является ее частью. Он рассчитан на ток от 600 до 3200 А.

Устройство ВРУ

Производство ВРУ осуществляют по нормам ГОСТ Р 51732-2001. Отраслевой стандарт регламентирует конструкцию, комплектность, контактные зажимы, основные сведения, маркировку, защитные покрытия и другие технические требования, согласно которым сила тока не должна превышать 630 А.

Жилье

GR Solaris предлагает вам роскошь и комфорт в наших 306 стандартных номерах и номерах Делюкс с видом на океан. Они красиво оформлены, и вы можете выбрать между кроватью размера «king-size» или двумя двуспальными кроватями. (тип кровати при наличии)

Номер Делюкс

Классически оформленный номер с видом на сад или удобствами отеля, с балконом, кроватью размера «king-size» или двумя двуспальными кроватями и удобствами для обеспечения приятного комфорта.Площадь номера: 38 м2 / 408 … (* В зависимости от наличия)

Номер Делюкс с видом на лагуну

Элегантный номер с балконом и прекрасным видом на лагуну, с кроватью размера «king-size» или двумя двуспальными кроватями, предназначенными для приятного пребывания. Площадь номера: 38 м2 / 408 …

Делюкс с видом на лагуну и джакузи.

Просторный номер с видом на лагуну, джакузи под открытым небом на террасе, кровать размера «king-size», включая набор солей для ванн и пузырей.Площадь номера: 53 м2 / 559 …

Номер делюкс с видом на океан

Номер с видом на океан, балконом и множеством удобств, чтобы насладиться невероятным отдыхом. Площадь номера: 38 м2 / 408 …

Номер Делюкс рядом с океаном.

Номер с видом на океан с балконом, кроватью King Size или двумя двуспальными кроватями. Площадь номера: 38 м2 / 408 …

Двухместный номер с панорамным видом на океан

Элегантный номер с балконом и панорамным видом на океан, с кроватью размера «king-size» и разнообразными удобствами.Площадь номера: 53 м2 / 559 ф …

Номер Делюкс с видом на океан и джакузи.

Просторный номер с прекрасным видом на океан, джакузи на открытом воздухе на террасе, с кроватью размера «king-size» или двумя двуспальными кроватями, а также с набором солей для ванн и пузырьков. Площадь номера: 53 м2 / 559 …

Романтический пакет Deluxe

Романтический номер с видом на океан, с кроватью размера «king-size», балконом, специальным декором, а также халатами и тапочками, бутылкой местного вина и ужином на двоих. Площадь номера: 38 м2 / 408 …

Удобства

  • Мини-бар с пивом, безалкогольными напитками и водой.
  • AM / FM Радио-будильник.
  • Утюг / Гладильная доска.
  • Сейф в номере.
  • Ванная комната с косметическим зеркалом.
  • Фен.
  • Кофеварка.
  • Кондиционер.
  • Спутниковое телевидение с международными программами.
  • Телефон с прямым набором номера и система голосовой почты.
  • Бесплатный Wi-Fi.

Также включает:

  • Круглосуточное обслуживание в номерах.
  • Еда и напитки без ограничений.
  • Безмоторные водные виды спорта.
  • Все оздоровительные и оздоровительные комплексы санатория.
  • Все курортные мероприятия и развлечения.
  • Курортные налоги и чаевые.

Особые пожелания в номерах:

  • Дополнительные места в номерах **
  • Детская кроватка
  • Ванночки для младенцев **
  • Детская коляска **
  • Оборудование для инвалидов (стулья, банки и сиденья) **
  • Кофейный сервиз в номерах
  • Микроволновая печь **
  • Минибар
  • Коврик на кровать
  • Меню подушек

** По любым специальным запросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Все запросы выполняются при наличии возможности.

NDV Stereo Grtsch Kit Библиотека бесконечного плеера для Kontakt (Загружаемые звуки)

О стереобарабанной установке NDV Grtsch:

Этот продукт представляет собой ударную установку Gretsch® «в стиле Фила Коллинза» с множеством сэмплов, созданную для воспроизведения с помощью Infinite Player от Sonic Reality. Он был записан в Пасадене, Калифорния, в «Mower Studios» с барабанщиком прогрессивного рока Ником Ди Вирджилио.Это набор из семи частей, записанный в зале с кирпичными стенами, созданном по образцу ныне несуществующей студии Townhouse в Лондоне, где был записан новаторский третий альбом Питера Гэбриэла и Фила Коллинза «Face Value». Звучание этой установки очень похоже на стиль Фила Коллинза и Genesis начала 80-х. Росс Гарфилд, Доктор Барабанов, предоставил Нику набор настроек и настроек, чтобы воспроизвести звук ударных именно этого персонажа. Эта установка была записана с включенными ловушками. Малый барабан этого набора имеет режущий «пинг», аналогичный звуку малого барабана Билла Бруфорда и Стюарта Коупленда.Этот набор NDV Gretsch® очень четкий, энергичный и разнообразный. Вы можете получить все — от плотного сухого звука до массивного звука большого тома — все в одном!

Профиль Ника Д Вирджилио:

Ник Ди Вирджилио — один из лучших барабанщиков современного рока и прогрессивного рока. Он работал с Genesis, Spock’s Beard, Tears For Fears, Kevin Gilbert, Jordan Rudess, Mike Keneally, а также с множеством других сторонних и сольных проектов. Ник исполняет все, от солидных поп-ритмов до причудливых ритмов прогрессивного рока с нестандартной размерностью, и является одним из немногих барабанщиков, у которых есть плавное, легкое чувство наравне с одним из самых ярких барабанщиков в истории рока, Филом Коллинзом.

Звуковые заметки:

Цитата Дэйва Керзнера из Sonic Reality о Нике Ди Вирджилио: «Я играл с Ником в группе Кевина Гилберта. Он, безусловно, один из лучших барабанщиков, с которыми я когда-либо играл, и я всегда был поражен его талантами. музыкант. Он оказал огромную помощь Sonic Reality во многих областях благодаря помощи в презентации Ocean Way Drums и многого другого. Как и Ник, я тоже поклонник Genesis и Tears for Fears, а также покойного Кевина Гилберта, которого мы оба имел счастье сотрудничать с. Итак, для его ProFile мы решили провести различные сессии в старой студии Кевина, чтобы записать различные классические БОЛЬШИЕ звуки ударных, которые нравились нам обоим. Несмотря на то, что Ник является барабанщиком, одобренным Mapex, я посоветовал нам также сэмплировать классическую установку Premier® и Gretsch®, чтобы имитировать звучание в стиле прогрессив-рок и Genesis. Во время этих сессий в Mower мы также пробовали дополнительные малые барабаны, в том числе малый барабан Tama®, который использовался на альбоме Nirvana Nevermind, а также винтажную установку Leedy 40-х годов, которые также будут выпущены отдельно для Infinite Player.Эти комплекты и дополнительные малые барабаны, а также комплекты NDV Premier и Gretsch предоставляют несколько хороших деталей для замены при создании собственных комплектов, поскольку они имеют схожие элементы, такие как звук этой большой комнаты. Хотя мы не записали много грувов для наборов Gretsch и Leedy, мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО записали многодорожечные грувы из примерно 40 различных песен Genesis плюс грувы из Tears for Fears, Spock’s Beard и Кевина Гилберта. Эти многодорожечные грувы могут в конечном итоге быть выпущены и для Infinite Player.»

Простой в использовании, интуитивно понятный и гибкий графический интерфейс пользователя!

Играете ли вы с клавиатуры, V-Drums ™ или любой другой электронной ударной установки, в Drum Masters 2 есть одни из самых продвинутых функций для циклической рандомизации ударов, артикуляции исполнения, такой как призрачные ноты, ролики малого барабана и удары от центра к краю. к ободку. С новым «обучением MIDI» пользовательские наборы могут быть адаптированы для любой настройки пэда ударных. Он включает GM, iMap и новый режим Performance для выразительных MIDI-грувов и универсальной совместимости — все в одном пакете.В довершение всего к готовым миксам, встроенным эффектам и бесконечным возможностям расширения , Drum Masters 2 — идеальное решение для виртуальных ударных!


Пример снимка экрана «Multi» ударной установки Drum Masters

Наборы стереобарабанов Drum Masters:

Drum Masters Stereo Drum Kits отлично подходят для быстрой загрузки и эффективного использования мощности вашего компьютера. Вместо микширования дискретных микрофонных каналов, как в многодорожечных наборах Drum Masters, с помощью Stereo Kits у вас есть готовое к работе микширование микрофонов, сохраненное в меньшем количестве каналов, занимающих меньше полифонии.У вас по-прежнему есть индивидуальный контроль над общими уровнями для каждой части набора, такой как бочка, малый барабан, томы, шляпы и тарелки, что обеспечивает баланс скорости и удобства без полной потери звуковой гибкости. Кроме того, большинство наборов ударных микшируются без дополнительной обработки для получения естественного акустического звука с гибкостью, позволяющей получить широкий спектр воспроизводимых звуков в вашей DAW с использованием ваших любимых плагинов эффектов. Части набора также легко взаимозаменяемы для создания неограниченного количества индивидуальных наборов.Наборы Drum Masters также можно комбинировать с аутентичными звуковыми грувами из одной и той же сессии для создания безупречной барабанной дорожки с реалистичностью.

Характеристики:

• Разнообразный ассортимент наборов: Уникальные нестандартные и винтажные ударные установки от легендарных барабанщиков и ведущих брендов.
• Фирменные стили и звуки: Аутентичные техники и записывающее оборудование, использованные во время сеанса для воссоздания звуков ударных от культовых альбомов классического рока до джаза, соула, блюза, хип-хопа, мира, поп и других стилей.
• Готовые стерео миксы! Стерео микшированные части набора с общим контролем уровня бочки, малого барабана, томов, хэтов и тарелок. Стерео комплекты загружаются быстро и невероятно эффективно расходуют мощность вашего компьютера. Идеально для ноутбуков!
• Необработанный естественный акустический звук: Записанный естественным образом без дополнительной обработки для максимальной гибкости при производстве, обработке и проектировании в вашей DAW.
• GM и iMap Drum Maps: Как General Midi, так и отмеченные наградами макеты ударных iMap ™ от Sonic Reality обеспечивают максимальную совместимость и выразительный реализм при создании треков ударных.
• Попеременные удары левой и правой рукой! В наборах Drum Masters iMap есть чередующиеся удары левым и правым джойстиками по отдельным клавишам, чтобы избежать эффекта пулемета и имитировать естественную игру ударника двумя руками.
• Динамические скорости и несколько положений барабана! Наборы ударных отображены как с несколькими скоростями, так и с различными положениями каждого барабана от центра к краю и к ободу.
• Идеальный материал для использования с плагинами эффектов: Обработайте каждый микрофонный канал отдельно или вместе с помощью ваших любимых плагинов студийных эффектов и эквалайзера канальной полосы в DAW.
• Можно сделать неограниченное количество индивидуальных наборов! Наборы Drum Master являются гибкими и настраиваемыми, что позволяет менять части набора между наборами для создания своих собственных гибридных наборов ударных.
• Использует программное обеспечение Infinite Player: Все наборы и грувы Drum Masters воспроизводятся из библиотеки Sonic Reality Infinite Player для Kontakt, которая работает автономно для Mac и ПК и как плагин для основных DAWS, таких как ProTools, Cubase, Logic, Sonar, Digital Performer и многое другое.
• Бесконечно расширяемая коллекция! С Infinite Player вы можете расширить и добавить больше наборов ударных, грувов и звуков других инструментов Sonic Reality в свою коллекцию.

Режимы отображения: iMap, GM, V-Drum, Custom

iMap

iMap — это запатентованная схема сопоставления нот / набора ударных MIDI, разработанная Sonic Reality, которая обеспечивает улучшенное живое исполнение наборов ударных через MIDI-клавиатуру. iMap помещает барабаны в их наиболее гибкое и интуитивно понятное положение, позволяя каждому пальцу обеих рук независимо и скоординированно управлять набором сэмплов.Немного потренировавшись, можно за один дубль наложить полные барабанные грувы, дающие невероятное ощущение и грув. I-Map имеет положение левого и правого стика на барабане, а также множество положений от центра до края и обода. Он включает в себя дополнительные функциональные артикуляции, которые вы не часто получаете от других барабанных продуктов, такие как левая и правая клавиши для барабанов малого барабана, отдельные призрачные ноты, открытая ступня шляпы, дросселирование, крутые аттракционы и многое другое.


нажмите для увеличения

GM (General MIDI)

GM — классический формат отображения для стандартных файлов MIDI.Кнопка переназначения IMAP / GM в Sonic Reality работает путем переназначения выбранных заметок IMAP на заметки GM. Вы можете изменить весь мультикит с IMAP на GM с помощью одного простого клавишного переключателя. Это обеспечивает лучшую выразительность без ущерба для универсальной совместимости с лупами GM MIDI.

V-образный барабан

Все наборы Drum Masters 2 были назначены для мозга TD-20 V-Drum компании Roland. Возможности мэппинга V-Drum включают переключатель римшота / боковой ручки малого барабана и замысловатые элементы управления артикуляцией хай-хэта.Циклическая рандомизация и детальная выборка артикуляции представляют реалистичный подход к игре на электронных барабанах!

На заказ

Назначьте любую артикуляцию любого инструмента любой MIDI-ноте! Используя функцию MIDI Learn или интерфейсную ручку, эта картографическая панель обеспечивает максимальную гибкость для использования с любой электронной ударной установкой, контроллером с несколькими пэдами или любым другим MIDI-устройством.

О бесконечном плеере Sonic Reality

Infinite Player — это механизм лицензирования, который разрешает воспроизведение звуков Sonic Reality в Native Instrumens Kontakt и бесплатном Kontakt Player. Kontakt является ведущим в отрасли сэмплером и в сочетании с безупречным сэмплером Sonic Reality и тщательным написанием сценариев обеспечивает максимальную гибкость.

Зарегистрировав Infinite Player, можно легко установить и расширить любые звуки Sonic Reality для Kontakt. Библиотека Infinite Player появится в вашей библиотеке Kontakt так же, как библиотека Kontakt, Akoustik Piano или Elektrik Piano. После однократной установки Infinite Library все недавно установленные звуковые наборы Sonic Reality для Kontakt появятся автоматически!

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.Любые торговые марки и названия моделей приводятся только для справки; никакая принадлежность не подразумевается.

Список зданий | Office of Space Optimization

Официальный номер здания1 Официальный строительный кодекс Официальное название здания Официальный адрес кампуса Функциональный статус зоны кампуса 2 год постройки Год приобретения Общий фонд Процент 3 Квадратных фута брутто 4,6 Назначаемых квадратных футов 5 Статус
013 TB03 ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ 03 (IEC ) 1030 13-я УЛИЦА ОТКРЫТОГО КАМПУСА 1960 0 11 404 8 034 ОТКРЫТО
015 ACAD THE ACADEMY 970 AURORA AVENUE OFF CAMPUS ДРУГОЕ 1892 0 0 0 ОТКРЫТО
030 DHLL DINING HALL 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 2254 1,784 ОТКРЫТО
КУХНЯ КУХНЯ 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 402 334 OPEN
030B KCNC KITCHEN COOLER 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0136103 OPEN
031 MARR MARR ALPINE LABORATORY 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST GENERAL 1963 84 6,563 4,362 ОТКРЫТО
032 MCFL MOORES COLLINS FAMILY LODGE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 2004 0 4,015 2,234 OPEN 9001 033 LMBR LIMBER 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0577 506 OPEN
033A CAROPY COUNTER 116 MTN RSH ST GENERAL 1

0 1234 1102 OPEN
033B FRTL FIRE TOOLS 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0121102 OPEN
033C LTRN LATRINE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0762 0 OPEN
034A SUMM Округ RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 347 304 OPEN
034B VHCL ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 04 OPEN
034C GRGE GARAGE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0731 648 OPEN
034D GRSH GARAGE SHED 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 162 141 OPEN
034E ELSH ELECTRIC SHOP 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST GENERAL 1920 100232188 OPEN
035 KIOW KIOWA LAB 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0162141 RD 116 MTN RSH ST AUXIL 2757 ОТКРЫТЫЙ
035A PDLP PONDEROSA LODGEPOLE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 1,994 1548 OPEN
035B PGRG PONDEROSA GARAGE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 343 319 ОТКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ RD 8 RDH 116 GNER STORN ОБЩЕЕ 1920 100144 0 ОТКРЫТО
035D ОБРАБОТКА ОТХОДОВ WSTE 818 ОКРУГ RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 100 619 0 ОТКРЫТО
035E ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ 818 ОКРУГ RD 116 MTN RSH ST ОБЩЕЕ 1920 100 54 0 ОТКРЫТО
036A WPTI WAPATI 818 UNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
036B MRMT MARMOT 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 126108 OPEN
036C CHKR CHICKAREE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 138119 OPEN
036D PIKA PIKA 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
036E WLLW WILLOW 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 336311 OPEN
036F BISN BISON 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109 OPEN
036G BCAT BOBCAT 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 318 284 OPEN
036H COYO COYOTE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109 OPEN
036J BHRN BIGHORN 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109K OPEN 900 PORC PORCUPI NE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109 OPEN
036L SPRG SPRING HOUSE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST GENERAL 1920 100100 0 OPEN
037A JAY JAY 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 117 100 OPEN
037B MRTN MERTENSIA 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 469 426 OPEN
037C NTCR NUTCRACKER 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109 OPEN
037D CHKD CHICKADEE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0124
037E PTRM PTARMIGAN 750 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0124106 OPEN
037F JNCO JUNCO 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0124106 OPEN
037G FLYC FLYCATCHER 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0124 OPE N
037H ГРУППА 818 ОКРУГ RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 126108 OPEN
037J HUMM HUMMINGBIRD 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
037K FNCH FINCH 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 108 OPEN
037L GSHK GOSHAWK 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 125 107 OPEN
037M SPSK SAPSUCKER 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0120102 OPEN
037N ASPN ASPEN 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 506 355 ОТКРЫТЬ
037P WRVR ВЕТРОВАЯ РЕКА 818 ОКРУГ RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 126108 ОТКРЫТЬ
037Q SSKN SISKEN 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 115 98 ОТКРЫТЬ
037R ABSA ABSAROKA 818 COUNTY RD 116 MTN RS 1920 0 376341 OPEN
037S TETN TETON 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
037T WASA WASATCH 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
037U UNIT UNITA 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 0 126 108 OPEN
037V ZUNI ZUNI 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 126 108 OPEN
037W TLRS TULAROOSA 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 127 109 OPEN
037X ROBN ROBIN 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0126108 OPEN
038A BATH HOUSE 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 656 0 OPEN
038B MGRN MEGARON CLASSROOM 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST GENERAL 1920 100 910 851 OPN
038C CLMB COLUMBINE 8 MT18 COLUMBINE RD18 RSH ST ОБЩЕЕ 1920 100 770 369 ОТКРЫТО
039A ОБСЕРВАТОРИЯ ОБСР 818 ОКРУГ RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0121106 ОТКРЫТО
039B ОПАСНОСТЬ HAZMAT SHED 818 COUNTY RD 116 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 82 73 ОТКРЫТ
039C TNDR COUNTY LAB RD 116 818 MTN RSH ST AUXIL 1920 0 1,283 1,195 ОТКРЫТО
096 PRL3 4845 PEARL EAST CIR. 4845 PEARL EAST CIR. ОТКРЫТЫЙ КАМПУС В АРЕНДУ 0 0 ОТКРЫТО
131 ATHN ATHENS NORTH CT 1855 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1987 0 47 917 33 956 ОТКРЫТО
133 TB33 РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЖИЛЬЯ 1328 17TH ST N BLDR CRK AUXIL 1960 0 4 326 3520 ОТКРЫТЫЙ
134 TB87 FAMILY ST N BLDR CRK AUXIL 1942 0 2893 982 OPEN
136A FACT1 FACULTY-STAFF CT 1 1245 19-й ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 2844 2264 OPEN
136B FACT2 FACULTY-STAFF CT 2 1250 18-й ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 2830 2264
136C FACT3 FACULTY-STAFF CT 3 1255 18TH ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 2830 2264 OPEN
136D FACT4 FACULTY-STAFF CT 4 1255 19th ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 2844 2264 OPEN
136E FACT5 FACULT5 1740 STAHFF ST N BLDR CRK ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1954 0 3514 2873 ОТКРЫТЫЙ
136F FACT6 FACULTY-STAFF CT 6 1750 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 3498 2877 OPEN
136G FACT7 FACULTY-STAFF CT 7 1760 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 9004 0 3498 136 2873 OPEN -STAFF CT 8 1850 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 3514 2,873 OPEN
136J FACT9 FACULT9 FACULTY-STAFF CT 9 1860 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1954 0 3514 2,873 OPEN
140 TB49 ПАРА КОНВЕРСИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬ 1201 19TH ST N BLDR 1950 CRK AUXIL 0 1,688 0 ОТКРЫТО
141 TB34 РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЖИЛЬЯ 1320/1322 19TH ST N BLDR CRK AUXIL 1913 1950 0660532 OPEN
143 TB68 FAM HOUSING CENTER 1330 19TH ST N BLDR CRK AUXIL 1935 1969 0 2,250 1515 ATC ATC
144A1 A1 1930 АФИНЫ S T N BLDR CRK AUXIL 1957 0 6,293 5,448 OPEN
144A2 ATCTA2 ATHENS CT A2 1950 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1957 0 6,293 5,448 OPEN
144A3 ATCTA3 ATHENS CT A3 1931 GRANDVIEW AVE NDR CRK AUXIL 195,448 0 6,29311 5,293 5,49 CT A4 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 1957 0 6293 5,448 OPEN
144B1 ATCTB1 ATHENS CT B1 1910 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1957 0 7,494 6493 OPEN
144B2 ATCTB2 ATHENS CT B2 1957 ATHENS ST N BLDR OPEN 0 ATHENS ST N BLDR OPEN 0
144B3 ATCTB3 ATHENS CT B3 2050 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1957 0 7,494 6,493 OPEN
144C1 ATCTC1 ATHENS CT C1 2030 ATHENS ST N BLDR CRK AUXIL 1957 0 8,408 7,182 OPEN
144C2 ATCTC2 ATHENS BLV C2 2031 CRK AUXIL 1957 0 8,408 7,182 OPEN
144M1 ATCTM1 ATHENS CT MAIL1 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 1957 0 97 45 OPEN
144M2 ATCTM2 ATHENS CT MAIL2 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 9001 144 0 97 45 OPEN GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 1957 0 97 45 OPEN
144S2 ATCTS2 ATHENS CT STORAGE2 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 1957 0 97 45 OPEN
144S3 ATCTS3 ATHENS CT STORAGE3 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR7 97 CRK 0 451 ATHENS CT TCOM1 1951 GRANDVIEW AVE N BLDR CRK AUXIL 1957 0 97 0 OPEN
145 TB35 РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ДОМА 1324/1326 19TH ST N BLDR CRK AUXIL 1950 1986 0 1067 962 OPEN
150A MRCTA MARINE COURT A 1350 20TH ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 37,793 26,449 OPEN
150B MRCTB МОРСКОЙ СУД B 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 10,208 8,698 OPEN
150C MRCTC МОРСКОЙ СУД C 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 2,720 2313 OPEN
150 MRCTD MARCTD 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 4160 3581 OPEN
150E MRCTE MARINE COURT E 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 4980 4312 OPEN
150F MRCTF MARINE COURT F 1350 20TH ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 3,338 2,886 OPENCTG 900 МОРСКОЙ СУД G 1350 20-Я УЛИЦА N BLDR CRK AUXIL 1965 0 10 644 9 115 ОТКРЫТО
150H МОРСКОЙ СУД MRCTH H 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 10 208 8 698 ОТКРЫТО
150J MRCTJ МОРСКОЙ СУД J 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 г. 10644 9115 ОТКРЫТЫЙ
МОРСКОЙ СУД MRCTK 150K K 1350 20-я улица N BLDR CRK AUXIL 1965 0 10208 8698 ОТКРЫТЫЙ
150M MRCTM МОРСКОЙ ПОЧТА 1350 20-й ST N BLDR CRK AUXIL 1965 0 324 0 ОТКРЫТЫЙ
167 PFPS ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАССЕЙНА 13 ПУЛЬТОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ 13 PFPS N BLDR CRK AUXIL 0 0 0 OPEN
1701A NTCT1A NEWTON CT 1A 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 27,186 20,353 OPEN
1701B NTCT1B NEWTON CT 1B 1475UX FOLSOM & 2300 ARAPAHOE AUXIL 2011 0272 900 ARAPAHOE NIL 2011 BLDRA 0122 900 ARAPAHOE NIL 20112 NTCT2A NEWTON CT 2A 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,607 6,668 OPEN
1702B NTCT2B NEWTON CT 2B 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,466 6,668 NONT 1470C CRK AUXIL 1975 0 8,466 6,668 NONT270C NONT 2 170C NEW
170C ОТКРЫТЫЙ
170C ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,454 5,902 OPEN
1702D NTCT2D NEWTON CT 2D 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,586 6,668 OPEN
1702E NTCT2E CRK NEWTON CT 2E 1475 AROLSAHO 2300 FOLSAHO 2300 6,586 FOLSAHO 2300
1702F NTCT2F NEWTON CT 2F 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 6,668 OPEN
1702G NTCT2G NEWTON CT 2G 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 NBLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 NBLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 NBLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 NBOE NBLDR CRK AUXIL 1975 0 8,481 142 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,613 6,668 OPEN
1702J NTCT2J NEWTON CT 2J 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8613 6,668 OPEN
1702K NTCT2K NEWTON CTDR 2K 1475 FOLSAUM 481 6668 ОТКРЫТЫЙ
1702L NTCT2L НЬЮТОН КТ 2L 1475 Фолсом & 2300 Арапахое N BLDR ЦРК AUXIL 1975 0 8613 6668 ОТКРЫТЫЙ
1702M NTCT2M НЬЮТОН КТ 2М 1475 Фолсом & 2300 Арапахое N BLDR ЦРК AUXIL 1975 0 8454 6668 ОТКРЫТЫЙ
1702N NTCT2N НЬЮТОН КТ 2н 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,586 6,668 OPEN
1702P NTCT2P NEWTON CT 2P 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,454 6,668 OPEN
1702R NTCT CRK2R NEWTON CTA 2R 0 8454 6,668 0 8,586 6,668 ОТКРЫТО
1702S NTCT2S NEWTON CT 2S 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,454 6,668 OPEN
1702T NTCT2T NEWTON CT 2T 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BL 1975 CRKEN AUXIL 170 8,468 NBL 1975 CRKEN AUXIL 670 8,468 NBL 1975 CRKEN AUXIL 900 2U 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,586 6,668 OPEN
1702V NTCT2V NEWTON CT 2V 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,586 6668 OPEN
1702W NTCT2W NTCT2W 1400 NTCT6,668 OPEN
1702W NTCT2W NEW 14T NEWT 1975 0 8,454 6,668 ОТКРЫТО
1702X NTCT2X NEWTON CT 2X 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 8,454 6,668 OPEN
1702Y NTCT2Y NEWTON CT 2Y 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLUETON 1975,611 OPEN 0 8,586 ARAPAHOE N BLOK N 1975,611 OPEN 0 CRK AUXIL 8,511 0 CRK AUXIL 1975,611 0 CRK AUXIL 8,511 8,586 ARAPAHOE N 1975,611 0 CRK AUXIL BOILERA 1475 FOLSOM и 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170AB NTCTAB NEWTON CT BOILERAB 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170B NTCTB NTCTB BOILER CRK 2300 NEW и AUXIL NTCTB 2300 CT AROLAP IL 1975 0155 0 OPEN
170CD NTCTCD NEWTON CT BOILERCD 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170EF NTCTEF NEWTON CT BOILEREF 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXENIL 1975 0115 011 0155 0 N BLDR CRK ВСПОМ. CT BOILERGH 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170JK NTCTJK NEWTON CT BOILERJK 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK NULL 1975 0155 0 OPEN
170L2 ARAPAHOE NTCTL NEW 1475 CRK NTCTL NEW
170L2 NTCTL NEW ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1975 0834725 ОТКРЫТЫЙ
170L3 NTCTL3 NEWTON CT L3 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 1157 995 OPEN
170LM NTCTLM NEWTON CT BOILERLM 1475UX FOLSOM & 2300 ARAPAHKOEN NBL115 NEWTON CT BOILERNP 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170PH NTCTPH NEWTON CT PUMPHOUSE1 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0308 0 OPEN
NEWTRS NTCORS NTC NTC 230011 NEW 170TRS NTCORS NTCORS NTC NTC NTC AUXIL 1975 0 308 0 ОТКРЫТЫЙ ARAPAHOE NTCO ​​NTC NTC NTC NTC AUXIL 19 CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170TU NTCTTU NEWTON CT BOILERTU 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
170VW NTCTVW NEWTON CT BOILERVW 1475UX FOLSOM и 2300 ARAPAHOEN NTC CRAPAHOEN NBOIL 900 170 170 NBL170 NEWTON CT BOILERXY 1475 FOLSOM & 2300 ARAPAHOE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 155 0 OPEN
191 DACR ДЕТСКИЙ ЦЕНТР (DACR) 2202 ARAPAHOE AVE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 4,104 2818 OPRAD
191A DACENTER CHILD CHILD 2202 R CRK AUXIL 1975 0 2360 1854 OPEN
191B DACRB ДЕТСКИЙ ЦЕНТР (DACRB) 2202 ARAPAHOE AVE N BLDR CRK AUXIL 1975 0 189180 OPEN
202 CLUB UNIVERSITY CLUB 972 BROADWAY MAIN CAMP GENERAL 1939 100 27266 205ENTER UNIVERSITY CAMP GENERAL 1939 100 27,266 205ENTER 1654 GENERAL 1969 100 27266 UEMO UNIVERSITY 15 15,511 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ EUCLID AVE 1953 0 247 951 149 683 OPEN
205A ЗДАНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДОВ BREG 1681 EUCLID AVE MAIN CAMP AUXIL 2008 0 60 0 OPEN
207 DEN DENISON ARTS & SCIENCES BLDG 1080 BAMPROADWAY 100 HOME 2011 19129 (МУЗЕЙ) 1030 BROADWAY MAIN CAMP GENERAL 1937 100 31 237 21 253 OPEN
209 EPRK EUCLID AV AUTOPARK 1725 EUCLID AVE MAIN CAMP AUXIL 1991 0 138 452 0 OPEN
210 TLC TECHNOLOGY LE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 1045 18-Й ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1986 0 16 773 8 945 ОТКРЫТО
211 MCOL BRUCE CURTIS BLDG 1440 CENTRAL CAMPUS MALL ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1911 100 43 410 26 156 ОТКРЫТЫЙ
212 COTT GATES ОТКРЫТЫЙ WOODRUAMPFF WOODRUAMPFF WOMEN CURTIS 10011 3 85 11 299 110011 18 85 11 2
  • 18 85 11 2
  • 215 ECON ECONOMICS BLDG 1445 CENTRAL CAMPUS MALL ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1930 100 29 603 15,634 OPEN
    216 GUGG GUGGENHEIM GEOGRAPHY BLDG 1475 CENTRAL CAMPUS MALL MAIN CAMP GENERAL 1908 100 22908 14,223 BLDUCER MAIN CAMP ОБРАЗОВАНИЕ
    217 2908 14,223 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
    217 ОТКРЫТЬ
    218 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕАТР 1515 CENTRAL CAMPUS MALL MAIN CAMP GENERAL 1902 100 70 794 39 480 ОТКРЫТЬ
    221 HLMS HELLEMS ARTS & SCIENCES BLDG 1550 CENTRAL CAM PUS MALL ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1921 100 95 065 52 001 ОТКРЫТ
    221A TB40 ВРЕМЕННЫЙ BLDG 40 1550 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 100 159 132 ОТКРЫТ
    224 ХИМИЧЕСКИЙ КРИСТОЛ ХИМИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 1951 ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 7513 10050 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 7513 10050 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 7513 CIRES COOP INST ДЛЯ RSCH В ENV SCI 1665 CENTRAL CAMPUS MALL ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ RPS 1987 0 25,445 14,365 OPEN
    226 EKELEY SCIENCES BLDG 1601 CENTRAL CAMPUS MALL MAIN CAMP GENERAL 1925 100 133,132 81,793 ARCAMPUS MAIN CAMPUSIN
    229 2009 100 179 802 108 171 ОТКРЫТО
    231 ATLS ROSER ATLAS CENTER 1125 18-Й СТАНДАРТ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 2006 100 70 740 38 392 ОТКРЫТО
    232 KTCH KETCHUM ARTS & SCIENCES BLDG 1775 CENTRAL CAMPUS MALL MAIN CAM P GENERAL 1938 100 57 262 29 730 OPEN
    235 HALE HALE SCIENCE BLDG 1350 PLEASANT ST MAIN CAMP GENERAL 1894 100 41556 22 546 OPEN
    237 MKNA MCKENNA LANGUAGES BLDG 1505 PLEASANT ST MAIN CAMP GENERAL 1937 100 22668 PLEASANT ST MAIN CAMP GENERAL 1937 100 22668 CAMP GENERAL 1876 100 25 159 14 410 OPEN
    241 WDBY WOODBURY ARTS & SCIENCES BLDG 1600 PLEASANT ST MAIN CAMP GENERAL 1890 100 12 937 7 914 ОТКРЫТЬ
    241E HUMN EATON HUMANITIES BLDG 1610 PLEASANT MALIN 900 PLEASANT PLEASANT M 900 PLEASANT MALIN CAMP 2995 2995 PLEASANT MALIN 900 PLEASANT 2995 ОСНОВНОЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1922 100 86721 48 191 ОТКРЫТО
    244 ТЕПЛИЦА GH-1 № 1 В МАКИ 1275 ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ MACKY DR ОБЩИЙ 1918 100 3 299 2969 ОТКРЫТО
    245 LIBR БИБЛИОТЕКА NORLIN 1157, 18-Й ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1939 г. 100 323 975 229 955 ОТКРЫТО
    249 ВЫПУСКНИК КЕНИГ ЦЕНТР ВЫПУСКНИКОВ 1202 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ АВИАГЕНТ ОБЩИЙ ЛАГЕРЬ 1884 100 8 264 5 164 ОТКРЫТЫЙ
    249 A ALMG 120 900 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 7511 ОТКРЫТЫЙ ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР 7511 7511 ОТКРЫТЫЙ ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР 7511 АНТИВНЫЙ ЦЕНТР 7511 ПРОДАЖА ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР 7511 АНТИВНЫЙ ЦЕНТР 7511 ОТКРЫТЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 7511 2584 VPMP VARSITY LAKE НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1500 UNIVERSITY AVE MAIN CAMP AUXIL 1991 0 401 0 OPEN
    252 STBK 1402 BROADWAY 1402 BROADWAY GRANDVIEW RPS 2011 0 1,663 1,320 OPEN
    254 FPA A&S FINANCE AND PAYROLL ADMIN 19,416 GENERALVI 900 CAS CENTER FOR ASIAN STUDIES 1424 BROADWAY GRANDVIEW GENERAL 1950 1964 100 5942 3901 OPEN
    257 PFDC PAGE FOUNDATION CENTER 1305 UNIVERSITY AVE GRANDVIEW OTHER 1903 197 4 0 10 276 6 885 OPEN
    261 ЦЕНТР ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ CEDU 1505 UNIVERSITY AVE GRANDVIEW GENERAL 1914 1997 100 19 351 9 055 OPEN
    264 IBS ИНСТИТУТ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК 1440 15-Й СТАНДАРТ GRANDVIEW 900 295 GRANDVIEW GENERAL 100 2611 GRANDVIEW GENERAL 2010 100 55 811 GENERAL UNIVERAL GENERAL 100 267 267 UNIVER GENERAL 2010 100 55 24 976 15,685 ОТКРЫТО
    267 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ OB1 A&S 1 1201 17th ST GRANDVIEW GENERAL 1950 1963 100 8676 5,021 ОТКРЫТО
    269 ARMT ARMOURY TRAILER 1511 UNIVERSITY AVE GRANDVIEW GENERAL 1987 100 831 753 ОТКРЫТОЕ GRDEW 1985 1985 1232 TB95 TEMPOR 0 1,967 1,637 ОТКРЫТО
    278 TB78 ВРЕМЕННЫЙ BLDG 78 1510 13-й ST GRANDVIEW RPS 1996 0 2,696 1,315 ОТКРЫТО
    279 TB65 ВРЕМЕННЫЙ BLDG 65 1301 GRANDV IEW AVE GRANDVIEW RPS 1909 1988 0 2 923 1556 ОТКРЫТЫЙ
    279A TB65A TEMPORARY BLDG 65 GARAGE 1301 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 1909 1988 0 390 344 ОТКРЫТО
    280 TB97 ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ 97 1320 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW 1940 100 2289 22886 GRANDVIEW GENEROR 2890 2289 1514 13-й ST GRANDVIEW RPS 1930 1982 0 2092 1834 OPEN
    282 TB70 TEMPORARY BLDG 70 1302 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 2001 0 4644 2980 OPEN
    283 TB82 TEMPORARY BLDG 82 (БЫВШИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ GRANDVIEW) 2036/1335 GRANDVIEW AVE
    286 GVAS 1330/1332 GRANDVIEW 1330/1332 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW GENERAL 1949 1968 100 1776 941 OPEN
    287 TB99 TEMPORARY BLDG 99 1429 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 1950 0 1394 1072 OPEN 9 0011 288 TB88 ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ 88 1338 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 1981 0 3,015 2014 ОТКРЫТО
    289 TB66 TEMPORARY BLDG 66 1445 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 2002 0 3 823 0 ОТКРЫТО
    290 TB66 1983 GRANDERVIEW GRANDERVIEW 3 823 1 844 ОТКРЫТОЕ ЗДАНИЕ 93 185 ГЕНДЕРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 93 1,844 295 TB98 TEMPORARY BLDG 98 1215 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW RPS 1998 0 2,829 2,168 OPEN
    296 IBS2 INST OF BEHAV SCI NO 2 1546 BROADWAY GRANDVIEW GENERAL 1910 1963 100 5,553 2,589 OPEN
    299C NBB299C NBB299C 2589 ОТКРЫТЬ
    302 C4C ЦЕНТР ДЛЯ СООБЩЕСТВА 2249 WILLARD LOOP DR MAIN CAMP AUXIL 2010 0 317 286 109 041 OPEN
    309 RGNT REGENT ADMINISTRATIVE CENTER 2055 REGENT DR MAIN CAMP GENERAL 1964 100 83 742 48 921 ОТКРЫТО
    310 UCTR УНИВЕРСИТЕТ ADMIN CTR 914 BROADWAY MAIN CAMP GENERAL 1930 1970 100 15 091 7838 ОТКРЫТО
    312 TB19 UNIV ADMIN CTR ПРИЛОЖЕНИЕ 924 BROADWAY MAIN CAMP GENERAL 1920 1955 100 2076 1417 ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ ВЕЧЕРИНКА 1
    • 324 ОТКРЫТОЕ ЗДОРОВЬЕ
    00 324 DRB ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 1959 0 55 538 24 209 ОТКРЫТЬ
    326 CHEY CHEYENNE ARAPAHO HALL 960 GREEN MTN ST MAIN CAMP AUXIL 1954 0 108 959 71 722 ОТКРЫТЬ
    327 WLRD WILLARD HALL 2200 WILLARD LOOP DR MAIN CAMP AUXIL 1955 0 89 931 59250 WILLARD LOOP 330 ОТКРЫТЫЙ ЛАГЕРЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1949 0 89931 59250 DR MAIN CAMP AUXIL 1956 0     63618 OPEN
    332 REED REED HALL 1001 COCKERELL DR MAIN CAMP AUXIL 1947 0 25 683 17 787 OPEN
    334 MUS IMIG MUSIC BLDG 1020 18-Я ОСНОВНАЯ КАМЕРА P GENERAL 1955 100 102 204 60 774 ОТКРЫТЬ
    336 FRND FARRAND HALL 2200 BAKER DR MAIN CAMP AUXIL 1948 0 132,550 80,079 OPEN
    338 CROS CROSMAN HALL 1015 COCKERELL DR MAIN CAMP AUXIL 1947 0 25 936 17 906 OPEN
    HALL 2320 ADIN MAIN DRUX 1947 0 26 941 17518 ОТКРЫТЬ
    340 CKRL COCKERELL HALL 2370 LIBBY DR MAIN CAMP AUXIL 1947 0 25 372 17561 ОТКРЫТЬ
    344 ENVD ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН BLDG 1060 18-й ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1948 100 60 412 43009 OPEN
    BAKER HALL BAKER HALL BAKER HALL 2005 100 60412 43009 0 113 238 67 267 ОТКРЫТО
    347 FBST FOLSOM BIKE STATION 0 ОСНОВНОЙ ЛАГЕРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 0 347 0 ОТКРЫТО
    348 LIBY LIBBY HALL 2115 BAKER DR MAIN CAMP AUXIL 1955 0 109 022 71 791 ОТКРЫТЬ
    350 BRKT BRACKETT HALL 2350 LIBBY DR MAIN CAMP AUXIL 1947 0 26 901 17 128 ОТКРЫТЬ
    354 WDEP ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАВОД 1100 18-Й ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1910 0 26 891 10 970 ОТКРЫТЫЙ
    355 JILA JILA AVE 1900 COLOR
    357 DDW DUANE D-WING 1950 КОЛОРАДО-АВИ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1966 100 31 423 15420 ОТКРЫТО
    359 ДУАН ДУАН ФИЗИКС 2000 КОЛОРАДО-АВИ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1971 100 186 805 116 295 ОТКРЫТО
    363 БЕССЭМПСОН БЕНЕР ГЕНЕРАД КАМПЕР 100 1997 ГОДОВ 52 666 ОТКРЫТО
    369 ЗДАНИЕ МАТЕМАТИКИ 2300 ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ КОЛОРАДО-АВЕ, ОБЩИЙ 1992 100 58 981 37 746 ОТКРЫТЫЙ
    370 РАМИ РАМАЛИ БИОЛОГИЯ BLDG 1805 ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ КОЛОРАДО-АВИ 1952 1 00 109 222 67 630 OPEN
    373E GOLD GOLD BIOSCIENCES BUILDING 1945 COLORADO AVE MAIN CAMP RPS 1995 0 132 639 65 743 OPEN
    373N PORT PORTER BIOSCIENCES 1925 COLORADO AVE MAIN CAMP GENERAL 1971 100 106 949 60568 MOSCH MAIN CAMPY 190 900 106 949 60568 MOSCH MAIN CAMPY GENERAL 1971 100 106 949 60568 MOSCOL 1971 100 151 419 88 228 ОТКРЫТЬ
    376 TB81 GATEHOUSE / ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 2150 COLORADO AVE MAIN CAMP AUXIL 1995 0 30 26 OPEN
    377 STTB STADIUM BICKET Building 2095 COLORADO AVE MAIN CAMP AUXIL 1935 0 554 387 STOLADO AVE MAIN CAMP 1935 0554 387 STOLADO OPEN 900 ОБЩИЕ 1956 100 148 619 10 3699 ОТКРЫТО
    378E STSB STADIUM SKY BOX 2085A COLORADO AVE ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 2003 0 114 862 54090 ОТКРЫТО
    379 ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕКТ IPRC 2250 СТАДИОН DR ОСНОВНОЙ ЛАГЕРЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 2015 326 730 103 753 ОТКРЫТО
    380 SWLL SEWALL HALL 1720 UNIVERSITY AVE MAIN CAMP AUXIL 1934 0 98 127 62 019 OPEN
    380A NBB380A NBB — SEWALL GARAGE GARAGE MAIN CAMP AUXIL 0 0 ОТКРЫТЫЕ ЗАЛ

    11 382 ПРИЯТНЫЙ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 10 43173 24769 ОТКРЫТ
    382A TB01 TEMP BLDG 1 НА КЛАР МАЛОМ 1715 ПРИЯТНЫЙ СТ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ 1898100 8673 4901 ОТКРЫТО
    384 ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1855 ПРИЯТНЫЙ ГЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 1973,205 320522 CARLSON GYMNASIUM 1900 PLEASANT ST MAIN CAMP GENERAL 1924 100 52 630 34 519 OPEN
    387 FH BALCH FIELDHOUSE COMPLEX 1995 COLORADO AVE MAIN CAMP AUXIL 1936 0 69 153 50 944 OPEN
    387E FHPB BALCH FIELDHOUSE PRESSBOX 2005 COLORADO AVE MAIN CAMP AUXIL 1968 0 20,735 14,776 OPEN
    388 CHMP CHAMPIONS CENTER 2150 STADIUM DR MAIN CAMP AUXIL 2015 215 547 121 747 DREN
    389 DALW DAL WARD AUXIL 1001 747 039 DALW DAL WARD AUXIL 10011001 39001 OPEN
    389 DALW DAL WARD ATHLETIC 21001 CAD 21001 ATHLETIC 1991 CHST    CHEMICAL STORAGE BUILDING    1060 REGENT DRIVE    MAIN CAMP    GENERAL    2009        100    165    140    OPEN
    403    WLAW    WOLF LAW BUILDING    2450 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    GENERAL    2006        100    183,609    110,165    OPEN
    405    FLMG    FLEMING BUILDING    2445 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    GENERAL    1958        100    125,271    68,607    OPEN
    406    KCEN    KITTREDGE CENTRAL    2480 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    2013        0    100,740    56,000    OPEN
    407    KITW    KITTREDGE WEST HALL    2400 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    1981        0    73,809    45,529    OPEN
    409    SMTH    SMITH HALL    2525 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    1963        0    91,816    53,186    OPEN
    410    ANDS    ANDREWS HALL    2510 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    1963        0    61,827    35,181    OPEN
    411    BUCK    BUCKINGHAM HALL    2605 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    1964        0    60,217    33,726    OPEN
    412    ARNT    ARNETT HALL    2590 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    AUXIL    1964        0    61,570    31,938    OPEN
    414    FISK    FISKE PLANETARIUM & SCI CENTER    2414 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    1975        100    16,768    12,910    OPEN
    416    OBSV    SOMMERS-BAUSCH OBSERVATORY    2475 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    GENERAL    1951        100    8,306    5,944    OPEN
    418    SLHS    COMMUNICATION DISORDERS    2501 KITTREDGE LOOP RD    MAIN CAMP    GENERAL    1960        100    22,558    13,953    OPEN
    4 20    EVNT    COORS EVENTS/CONFERENCE CENTER    950 REGENT DR    MAIN CAMP    AUXIL    1979        0    202,321    123,944    OPEN
    427    EDEP    EAST DISTRICT ENERGY PLANT    980 REGENT DR    MAIN CAMP    AUXIL    2014        0    55,159    43,671    OPEN
    430    KOBL    KOELBEL BUILDING — LEEDS SCH OF BUS    995 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    1969        100    165,660    97,652    OPEN
    432    ECCR    ENGINEERING CLASSROOM WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    60,979    30,032    OPEN
    432S    ECCS    ENGINEERING COMP SCIENCE DEPT WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    17,238    13,513    OPEN
    433    ECST    ENGINEERING SOUTH TOWER    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    16,895    4,538    OPEN
    434    ECES    ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    51,345    21,336    OPEN
    435    ECSL    ENGINEERING STORES & LABS    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1993        100    12,817    6,461    OPEN
    436    ECCE    ENGINEERING CIVIL & ENVIRO WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    92,012    52,481    OPEN
    438    ECAD    ENGINEERING ADMINISTRATION WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    20,679    7,074    OPEN
    439    ECOT    ENGINEERING OFFICE TOWER    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    91,268    33,378    OPEN
    440    ECME    ENGINEERING MECHANICAL WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    52,099    35,765    OPEN
    441    ECNT    ENGINEERING NORTH TOWER    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    16,720    5,692    OPEN
    442    ECAE    ENGINEERING AEROSPACE WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    40,720    29,205    OPEN
    444    EC EE    ENGINEERING ELECTRICAL WING    1111 ENGINEERING DR    MAIN CAMP    GENERAL    1965        100    114,314    76,498    OPEN
    445    ITLL    DRESCHER UNDERGRADUATE ENGINEERING    1045 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    1996        100    36,322    21,763    OPEN
    447    DLC    DISCOVERY LEARNING CNTR    1095 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    2002        100    51,030    21,949    OPEN
    455    LESS    LESSER HOUSE    2501 COLORADO AVE    MAIN CAMP    GENERAL    1930    1985    100    3,427    2,088    OPEN
    455A    NBB455A    NBB—LESSER HOUSE GARAGE    2501 COLORADO AVE    MAIN CAMP    GENERAL                0    0    OPEN
    458    EHSC    ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY CNTR    1000 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    1995        78    22,270    13,695    OPEN
    482    PDPS    POLICE & PARKING SERVICES CTR    1050 REGENT DR    MAIN CAMP    AUXIL    1991        0    31,985    18,437    OPEN
    484    RPRK    REGENT DR AUTOPARK    1050 REGENT DR    MAIN CAMP    AUXIL    1991        0    336,125    1,520    OPEN
    486    GROC    GROUNDS AND RECYCLING OPS CNTR    1060 REGENT DR    MAIN CAMP    GENERAL    2014        100    19,318    15,923    OPEN
    493    CPMP    COLORADO POND PUMP STATION    2700 COLORADO AVE    MAIN CAMP    AUXIL    1991        0    478    0    OPEN
    494    GASR    GAS REGULATOR BUILDING    2750 COLORADO AVE4    MAIN CAMP    GENERAL    1992        0    918    0    OPEN
    501    TB16    TELECOM EQUIP BLDG SMILEY CT    1302 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1992        0    131    0    OPEN
    502A1    SMCTA1    SMILEY CT A1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    7,740    6,268    OPEN
    502A2    SMCTA2    SMILEY CT A2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    11,563    9,409    OPEN
    502A3    SMCTA3    SMILEY CT A3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    11,563    9,408    OPEN
    502B1    SMCTB1    SMILEY CT B1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    18,305    14,346    OPEN
    502B2    SMCTB2    SMILEY CT B2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    18,302    14,354    OPEN
    502B3    SMCTB3    SMILEY CT B3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    18,300    14,482    OPEN
    502B4    SMCTB4    SMILEY CT B4    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    18,300    14,482    OPEN
    502D1    SMCTD1    SMILEY CT D1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    3,966    3,428    OPEN
    502D10    SMCTD10    SMILEY CT D10    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    5,928    5,124    OPEN
    502D2    SMCTD2    SMILEY CT D2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    5,928    5,124    OPEN
    502D3    SMCTD3    SMILEY CT D3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    3,966    3,416    OPEN
    502D4    SMCTD4    SMILEY CT D4    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    5,928    5,124    OPEN
    502D5    SMCTD5    SMILEY CT D5    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    5,928    5,124    OPEN
    502D6    SMCTD6    SMILEY CT D6    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    3,966    3,416    OPEN
    502D7    SMCTD7    SMILEY CT D7    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    3,966    3,416    OPEN
    502D8    SMCTD8    SMILEY CT D8    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    3,966    3,416    OPEN
    502D9    SMCTD9    SMILEY CT D9    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    7,892    6,832    OPEN
    502E1    SMCTE1    SMILEY CT E1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    10,873    9,347    OPEN
    502E2    SMCTE2    SMILEY CT E2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    10,873    9,347    OPEN
    502E3    SMCTE3    SMILEY CT E3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    10,873    9,347    OPEN
    502E4    SMC TE4    SMILEY CT E4    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    10,873    9,373    OPEN
    502L1    SMCTL1    SMILEY CT L1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    346    287    OPEN
    502L2    SMCTL2    SMILEY CT L2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    676    581    OPEN
    502L3    SMCTL3    SMILEY CT L3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    346    287    OPEN
    502M1    SMCTM1    SMILEY CT MAIL1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502M2    SMCTM2    SMILEY CT MAIL2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502M3    SMCTM3    SMILEY CT MAIL3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502S1    SMCTS1    SMILEY CT STORAGE1    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502S2    SMCTS2    SMILEY CT STORAGE2    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1 963        0    170    0    OPEN
    502S3    SMCTS3    SMILEY CT STORAGE3    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502S4    SMCTS4    SMILEY CT STORAGE4    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    502S5    SMCTS5    SMILEY CT STORAGE5    1300 30TH ST    EAST CAMP    AUXIL    1963        0    170    0    OPEN
    530    BIOT    JENNIE SMOLY CARUTHERS BIOTECH BLDG    3415 COLORADO AVE    EAST CAMP    GENERAL    2012        100    404,026    178,657    OPEN
    540    ECPDC    EAST CAMPUS POWER DIST. ЦЕНТР 1360 33RD ST EAST CAMP AUXIL 0 1491 0 ОТКРЫТЫЕ
    542 GH-3 RESEARCH PARK ПАРНИКОВЫЕ 1380 30TH ST EAST CAMP ОБЩИЕ 1993 100 10324 9,738 ОТКРЫТЫЙ
    547 SLKR ФУТБОЛЬНЫЕ РАЗДЕВАЛКА 3595 DISCOVERY DR EAST CAMP AUXIL 2008 0 2275 1751 ОТКРЫТЫЕ
    548 ЛЫЖИ SKI CENTER STORAGE 3597 DISCOVERY DR EAST CAMP AUXIL 2010 0450 0 ОТКРЫТО
    549 TB84 BRYAN BENJAMIN SAX SKI TEAM BLDG 3601/3603 DISCOVERY DR EAST CAMP AUXIL 1967 0 3517 2870 OPEN
    550 # N / A AUX TRACK STORAGE FLDD DISC POTTS 3609 DISCOVERY DR EAST CAMP AUXIL 2005 0 720 0 OPEN
    551 # N / A POTTS FIELD TRACK STORAGE 3625 DISCOVERY DR EAST CAMP AUXIL 1990 0 1285 1226 OPEN
    553 ARL АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 1255 38TH ST EAST CAMP GENERAL 960 1981 100 34435 ОТКРЫТЬ
    555 RPMP RSCH PARK НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1257 38TH ST EAST CAMP AUXIL 1991 0 295 0 OPEN
    558 LSTR LASP SPACE TECHNOLOGY RSCH CTR 1234 INNOVATION DR EAST CAMP RPS 1991 0 117 540 68 878 OPEN
    560 IBG INST 30 STEHAVIAST CAMP 1480 ОБЩИЕ 1966 100 25 627 14 626 ОТКРЫТО
    561 TB48 СКЛАД № 4 3300 МОРСКОЙ СЕНТ-ВОСТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ RPS 1962 0 2,000 1,930 ОТКРЫТО
    562 LSRL LIFE SCI RESEARCH LAB (RL-4) 1520 30-й СТАНДАРТНЫЙ ЛАГЕРЬ ОБЩИЙ ВОЕННЫЙ 1964 100 11 98011 563 ОТКРЫТЫЙ NO 3 3300 MARINE ST EAST CAMP RPS 1962 0 2,000 1,921 OPEN
    564 RL2 RESEARCH LAB NO 2 1540 30TH ST EAST CAMP AUXIL 1963 0 76 855 49 394 OPEN
    565 TB46 СКЛАД № 2 3300 MARINE ST EAST CAMP RPS 1962 0 2,000 1, 921 OPEN
    566 LITR LITMAN RESEARCH LAB (RL-1) 1560 30TH ST EAST CAMP GENERAL 1961 100 53 923 35 591 OPEN
    567 TB45 СКЛАД № 1 3300 MARINE ST EAST CAMP RPS 1962 0 2000 1 927 OPEN
    568 ARCE CTR CAMP & RSCE CTR ADMIN 3100 MARINE ST EAST CAMP GENERAL 1969 100 186 279 113 499 OPEN
    568A ARCEA ADMIN & RSCH CTR MECH BLDG 3100 MARINE ST EAST CAMP GENERAL 1969 100131 0 OPEN
    569 TB15 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ BLDG 3210 MARINE ST EAST CAMPEN 900 AUXIL 1951 1,186 0 ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТР И ПРИЛОЖЕНИЕ 3205 MARINE ST EAST CAMP AUXIL 1958 0 9 349 8 484 OPEN
    573 MSSC MARINE ST SCIENCE CTR (RL-6) 3215 MARINE ST EAST CAMP RPS 1958 0 51811 33 535 OPEN
    575 HSSC HOUSING SYS SERVICE CENTER AST CAMP AUXIL 1967 0 37,997 27,413 OPEN
    576 SLL SCIENCE LABORATORY 3400 MARINE ST EAST CAMP GENERAL 1960 100 27,112 16,571 OPEN
    578 HFOC HOUSING & DINING SERVICE FAC OPS CNTR 3500 MARINE ST EAST CAMPAUXIL 1994 0 38,581 900 57 ЦЕНТР 3645 MARINE ST EAST CAMP ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1973 100 27 547 17 633 ОТКРЫТО
    583 ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРЕХОВ ОРЕХОВ 3300 ОРЕХОВ ST EASTCAMPN АРЕНДОВАНА 2005 100 73 790 64 864 ОТКРЫТО
    584 HPCF ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И ТВОРЧЕСТВА 1777 EXPOSITION DR EASTCAMPN RPS 1974 2002 88 764 61 472 OPEN
    589 SPSC SPACE SCIENCE BUILDING 3665 DISCOVERY DR EAST CAMP RPS 1997 2010 0 100 036 77 625 ОТКРЫТО
    590 SEEC MACALLISTER BUILDING 4001 DISCOVERY DR EAST CAMP GENERAL 1991 2012 291 042 180 469 ОТКРЫТО
    590A NBB590A NBB — SEEC SKYWATCH EAST CAMP GENERAL 0 0 ОТКРЫТО
    591 SEEL Sampon EAST ENERGY ENERGY ENVIR 400 2015 CAMP 100 176 031 70 459 OPEN
    592 WILD 2860 WILDERNESS PLACE 2860 WILDERNESS PL EASTCAMPN GENERAL 1983 2014 100 62 644 0 РЕМОНТ
    593 WIND WIND TUNNEL 4001 DISCOVERY DR EAST CAMP ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3 469 ДРУГИЕ 2 982 EAST CAMP 0 WILDERNESS UNDOOR UNO
    595 ДРУГОЕ 2,982 OPEN 0 0 OPEN
    597 COLE COLEMAN INSTITUTE SPACE 3825 IRIS AVE OFF CAMPUS ДРУГОЕ 0 4593 0 OPEN
    604 WVC VILLAGE CNTR DINING COMMONS 510 30TH ST WILL VILL AUXIL 212 854 0 ПОСТРОИТЕ
    607 WVRC WILLIAMS VILLAGE RECREATION CENTER 3225 APACHE DR WILL AUXIL 2004 2007 0 11 035 8 490 ОТКРЫТО
    606N DRLN DARLEY TOWERS NORTH 500 30TH STWILL 900 DRLN 60466 SOFT DRLY 500 307 42423 ОТКРЫТОЙ ДОРОЖНЫЙ 19 469 0 72,423 ST WILL VILL AUXIL 1969 0 50 541 30 706 OPEN
    608C STNC STEARNS TOWERS CENTER 600 30-я улица WILL AUXIL 1966 0 19 700 16 149 OPEN
    608E STNE STEARNS TOWERS EAST 600 30-й STNE STEARNS TOWERS EAST 600 30-й STWILL VILL AUXILA 60 1966 0 113 654 600 30-Й СТУЛ ВИЛЛ ВЛАДЕНИЕ 1966 0 113,380 72,062 ОТКРЫТО
    611 WVHP ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА ВИЛЬЯМС-ВИЛЛ 3200 БАЗЛИН РД УИЛЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1966 0 8 277 426 ОТКРЫТО
    615 WVSTO ВИЛЬЯМС ВИЛЛАДЖ НАЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ 3180 BASELINE RD WILL VILL AUXIL 2012 0896 0 ОТКРЫТО
    621 WVN WILLIAMS VILLAGE NORTH 3300 BASELINE RD WILL AUXIL 2011 0 142 693 73 919 ОТКРЫТО
    623 WVPH WVPH WILLIAMS 0 VILLAGE WILL PUMPHOLLUSE 3502 0 BASELINE RD BOLLAGE OPEN 3502 WEBER HALL 3275 APACHE DR WILL VILL AUXIL 2003 2007 0 190 867 131 179 OPEN
    630B BCAPB BEAR CREEK APT B 3355 APACHE DR WILL AUXIL 2003 2007 0 190 886 132 863 ОТКРЫТИЕ
    650 URES UNIVERSITY RESIDENCE 3600 CADDO PKWY WILL 6 906 748 0 VILL AUXIL 725 TB72 TEMPORARY BLDG 72 5278 TABLE MESA DR SOUTH CAMP RPS 1990 1997 0 16 576 14 173 OPEN
    825 KVCU KVCU РАДИОБАШНЯ ЮЖНЫЙ ЛАГЕРЬ ДРУГОЕ 1997 0 128 0 OPEN

    Основной список зданий Определения:
    1 Здание: Критерии, используемые для добавления зданий в Официальный основной список зданий, основаны на рекомендациях, содержащихся в Руководстве по инвентаризации и классификации учреждений среднего образования. Инструкции гласят следующее (все четыре должны быть выполнены, чтобы быть включенными в инвентарь): 1. Они прикреплены к фундаменту. 2. Они крытые. 3. Они обслуживаются коммунальным предприятием, за исключением освещения, и 4. Они являются источником значительного технического обслуживания и ремонта.

    2 Функциональный статус: Категории: AUXIL — вспомогательное предприятие; ОБЩЕЕ — академическое, исследовательское, административное использование; АРЕНДА — сдаваемое в аренду здание; ДРУГОЕ — разное.категории; RPS — Услуги по исследованию недвижимости.
    3 Процент Общего фонда: процент здания, эксплуатируемого и обслуживаемого Общим фондом.
    4 Квадратные футы брутто: Сумма всей площади на всех этажах здания, включенных в пределах внешних граней его внешних стен, включая области прохода через пол, даже незначительные, для циркуляции и шахт, которые соединяют один этаж с другим.
    5 Назначаемых квадратных футов: сумма всех площадей на всех этажах здания, назначенных или доступных для назначения жильцу или определенному использованию.
    6 Могут быть случаи, когда цифры GSF отражают строящееся здание и / или где обновления еще не производились.

    509 Превышен предел пропускной способности

    509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности. Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Reginald Swivel Counter Stool — Sam’s Club

    Покрытие порошковой краской, отделка темного цвета шампанского и прочная стальная рама обеспечивают долговечное качество. Он оснащен сиденьями на высоте стойки, уютным сиденьем из вспененного материала, покрытым темно-коричневым винилом, и акцентом на спинке из дерева с богатой отделкой под орех. Поворот на 360 градусов и кольцо подножки обеспечивают комфорт и легкость. Детализированная округлая форма и привлекательная отделка сочетаются с традиционным и современным стилем декора. Идеально подходит для кухни, уголка для завтрака, острова или столовой.

    Обратите внимание: наши фотографии максимально точны, но цвет продукта и монитора может отличаться. Прикосновение мастерства ручной работы также создает вариации цвета, размера и дизайна; следует ожидать небольших различий.

    Правила и планы

    Технические характеристики
    • Прочная стальная рама с роскошным виниловым сиденьем и подушкой из огнестойкого пеноматериала
    • Простота сборки
    • Рама с отделкой темного шампанского, спинка сиденья с отделкой из богатого ореха и сиденье темно-коричневого цвета
    • Плавный поворот на 360 градусов
    • Удобное кольцо подножки для максимального комфорта
    • Изогнутая спинка для оптимальной поддержки
    • Сиденье: 16.75 дюймов ДИАМЕТР x 24,75 дюйма В; Подушка: 3 «THK
    • Спинка: 17,25 дюйма Ш x 17,75 дюйма В; Подставка для ног: 6,5 «H
    • Прибл. вес: 28 фунтов
    • Поддерживает до: 250 фунтов
    • Материалы: сталь с порошковым покрытием, тополь, винил, ДСП, пенополиуретан.
    • В целом: 20,75 дюйма (Ш) x 22,25 дюйма (Г) x 39,25 дюйма (В)
    Гарантия

    В маловероятном случае, если деталь или продукт окажутся дефектными по материалам или изготовлению, незамедлительно отправьте письменное уведомление и оригинал квитанции, включая дату и место покупки (фотокопия не допускается), с номером позиции, четкую фотографию устройства с указанием проблемы и подробное объяснение по адресу: SEI, Attn: Customer Service, 600 Freeport Parkway, Suite 200, Coppell, Texas 75019, или по телефону 1-800-633-5096. После проверки претензии SEI заменит любой дефектный продукт или недостающую деталь. Если дефектный товар или деталь необходимо вернуть, SEI отправит письменное разрешение и телефонную бирку для возврата. Возврат не принимается без письменного разрешения SEI. Гарантия не распространяется на стекло и зеркала. Эта гарантия применяется при условиях разумного использования и не распространяется на косметические повреждения, вызванные стихийными бедствиями, несчастными случаями, неправильным использованием, злоупотреблением или небрежностью. Ответственность за случайный или косвенный ущерб исключена в максимальной степени, разрешенной законом.

    Размер в собранном виде

    20,75 «Ш x 22,25» Г x 39,25 «Г

    Компонент Страна

    Импорт

    Информация о доставке

    Стандартный — от 2 до 6 рабочих дней

    Premium — от 2 до 5 рабочих дней

    Express — 1 до 2 рабочих дней

    Доставка недоступна в AK, HI или Пуэрто-Рико

    Устройства плавного пуска

    БЛОК-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ KBM

    ООО «Завод ЭнергоМаш» производит котельные различных типов с разной мощностью, рассчитанные на разные виды топлива: от крупных промышленных объектов до передвижных установок и мини-котельных.

    Процесс производства котельных можно разделить на следующие этапы:

    • Этап 1: Изготовление металлического блок-модуля, строительство отдельного здания из легких металлических конструкций или подготовка существующего здания, которое в дальнейшем будет использовано для монтажа котельной.
    • Этап 2: Сборка основных компонентов. Соединение компонентов таким образом, что создается единая конструкция котельной;
    • Этап 3: Контроль качества.Это обязательный этап для любой производимой нами котельной;
    • Этап 4: Приемочные испытания и приемочные процедуры отделом контроля качества вместе с клиентом. Вышеуказанные операции выполняются на производственных площадях компании.

    После успешного выполнения всех этапов котельная упаковывается и готовится к отправке на место монтажа.

    Инжиниринговый процесс включает в себя разработку всей необходимой проектной документации, начиная с предпроектного проектирования и подготовки технического задания на оборудование и котельную, заканчивая согласованием различной технической документации.

    Инжиниринговый процесс включает в себя обработку всех этапов проекта с учетом действующих норм и правил, Строительного кодекса России и других документов.
    Наша компания имеет опыт проектирования объектов теплоснабжения, что позволяет решать поставленные Заказчиком задачи в кратчайшие сроки и сокращает период между заключением договора (начало проектирования и строительства) и пусконаладочными работами.

    АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ ABTP

    Блочные тепловые узлы (или индивидуальные тепловые узлы) — это способ снизить затраты на энергоносители.Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является монтаж, поставка и монтаж автоматических блочных тепловых пунктов для энергоснабжающих организаций, ЖКХ, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний, различных промышленных и машиностроительных предприятий. Автоматизированные блочные отопительные установки позволяют контролировать фактическое потребление тепловой энергии и контролировать общее или текущее потребление тепловой энергии за определенные периоды времени, что облегчает обслуживание энергопотребляющих объектов и помогает значительно снизить затраты.Мы успешно развиваем автоматизированные блочные тепловые узлы, энергоэффективные системы теплоснабжения, инженерные системы. Также мы специализируемся на проектировании, монтаже, реконструкции, автоматизации; Предлагаем гарантийное и послегарантийное обслуживание.

    Назначение автоматических тепловых пунктов блочного типа
    Автоматизированных блочных тепловых пунктов (или индивидуальных тепловых пунктов) — это способ снижения затрат на энергоносители. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является монтаж, поставка и монтаж автоматических блочных тепловых пунктов для энергоснабжающих организаций, ЖКХ, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний, различных промышленных предприятий.

    С помощью автоматизации тепловых пунктов решаются следующие задачи:
    1. Управление теплоснабжением зданий осуществляется с учетом температуры окружающей среды и динамики ее изменения.
    2. При автоматизированной системе отопления подача тепла осуществляется за счет поддержания заданного температурного диапазона.

    СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И ОТПРАВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

    Решение автоматизации и диспетчеризации инженерных систем города основано на программно-аппаратном комплексе.
    Аппаратно-программный комплекс включает программируемые логические контроллеры, блоки сбора и обработки данных, а также комплекс программ для разработки проектов автоматизации и диспетчеризации различного масштаба.

    Преимущества использования программно-аппаратного комплекса для автоматизации инженерных сетей:

    • экономия топлива, электроэнергии и воды;
    • снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
    • увеличение срока службы оборудования;
    • снижение простоев оборудования;
    • минимизация аварийных ситуаций;
    • учет энергопотребления;
    • снижение затрат на персонал.

    Функции, выполняемые программно-аппаратным комплексом при полной автоматизации инженерных сетей любых типов и версий:

    • контроль пуска и останова котлов, регулировка мощности;
    • каскадное управление работой котлов;
    • активация резервного котла при отключении основного котла;
    • автоматическая регулировка параметров теплоносителя;
    • автоматическая подача контуров теплоснабжения;
    • контроль работы котельных насосов;
    • защита оборудования на случай непредвиденных обстоятельств;
    • реализация алгоритмов энергосбережения при работе котельной;
    • аварийная сигнализация, звуковое оповещение и передача аварийных сообщений на верхний уровень;
    • уведомлений через sms и e-mail;
    • управление с помощью платы управления, расположенной на лицевой стороне шкафа / компьютера;
    • архивирование и автоматическая подготовка отчетов.

    Цели автоматизации:

    1. Безопасная работа.
    2. Энергоэффективное управление.

    Задачи автоматизации:

    • Обеспечение безопасных технологических режимов инженерных систем
    • Снижение расхода топлива и энергии.
    • Увеличение срока службы технологического оборудования
    • Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
    • Снижение численности производственного персонала и повышение его эффективности

    Словенский разговорник — Wikitravel

    Словенский разговорник

    Словенский ( slovenski jezik ) или словенский ( slovenščina ) — национальный язык Словении, официальный региональный язык на юге Австрии и северо-востоке Италии и один из официальных языков ЕС.Его не следует путать со словацким ( slovenčina ). Словенский — южнославянский язык, тесно связанный с сербским и хорватским, на котором говорят примерно 2,4 миллиона человек по всему миру. В Словении у вас могут возникнуть проблемы с пониманием, даже если вы говорите по-словенски, из-за 56 диалектов, на которых говорят в Словении.

    A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z , Ž / a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v , z, ž

    Руководство по произношению [править]

    гласные [править]

    В словенском пять гласных: a, e, i, o, u похожи на испанские гласные.

    В некоторых словенских словах буква r , как и в сербохорватском, становится жесткой полугласной, когда она стоит перед другим согласным, например, в rdeč (красный) или rjav (коричневый), или когда он стоит. между двумя согласными, как в Brnik (аэропорт Любляны) или vrt (сад). Как и в других славянских языках, звучание каждой гласной чистое и ясное. Обратите внимание, что у гласных есть как длинные, так и короткие звуки.

    А
    «а» в слове «далеко» [длинное] (аа) / «а» в слове «сверху» [короткое] (э-э) «abeceda» (алфавит)
    E
    ‘e’ в «bled» [длинное] (ehh) / ‘e’ в «met» [короткое] (eh) «edinče» (единственный ребенок)
    я
    «ee» в «see» [длинное] (ee) / «i» в «bit» [короткое] (ih) «ica» (маленькая корова)
    O
    «oa» в «плаще» [длинный] (ох) / «o» ​​в «подчиняться» [короткий] (ох) «obala» (пляж)
    U
    ‘oo’ в «pool» [длинное] (oo) / «oo» в «book» [короткое] (u) «ura» (часы)

    Consonants [edit]

    В словенском двадцать согласных.Они могут быть озвученными или глухими. Они произносятся так, как пишутся (см. Алфавит).

    B
    буква «б» в слове «лучший» [конец слова «п», звук]; «bdenje» (бдение)
    С
    «ts» в «ставках»; «вагон» (царь)
    Č
    буква «ch» в слове «шоколад»; «čmrlj» (шмель)
    D
    буква «д» в «дне» [конец слова «т»]; «дальява» (расстояние)
    Dž
    буква «j» в «джипе»; «джумбус» (шум)
    F
    буква «ф» в переводе «далеко»; «фижол» (фасоль)
    G
    буква «г» в слове «го» [конец слова «к»]; галеб (чайка)
    H
    «ч» в «жаре»; «хайдук» (бандит)
    Дж
    «y» в «Янки»; «Югославия» (Югославия)
    К
    буква «к» в «пинке»; «камра» (спальня в словенских фермерских домах)
    L
    ‘l’ в слове «left» [но ‘w’ перед другим согласным или в конце слова]; «Леталище» (аэропорт)
    Lj
    «ли» в «батальоне»; «любка» (женская форма)
    M
    «м» в слове «мама»; «mah» (мох)
    N
    «н» в «ничего»; произносится как испанский — как в «Señor» после an i; общая черта у славян.ni [nyee]; «Нитье» (Нити)
    Nj
    ‘n’ в «новостях»; «нджива» (поле)
    -п.
    буква «p» в «пути»; «патос» (экстаз)
    R
    буква «r» звучит так же, как испанская «r» в «rico» или «er», когда она используется как гласная; «rjutje» (рев)
    S
    буква «s» в «семерке»; «шрамба» (шкаф)
    Š
    «ш» в «шоке»; «Щетка» (кисть)
    Т
    буква t в слове «такси»; «товариш» (товарищ)
    В
    ‘v’ в «вазе» [после гласной или перед согласной — звук ‘w’, сам по себе — звук ‘oo’], «včasih» (иногда)
    Z
    буква «z» в «нуле»; «злато» (золото)
    Ž
    «су» в «удовольствии» или «ге» в «гараже»; «žrtev» (жертва)

    Звонкие согласные: b, d, g, j, l, m, n, r, v, z, ž. Невозвученные согласные — это c, č, f, h, k, p, s, š, t.

    Внимательно посмотрите на буквы č, š и ž. Они характерны для словенского и некоторых других языков Центральной и Южной Европы. Также обратите внимание на то, как вы произносите j и h на словенском языке.

    Некоторые буквы иногда группируются с другими буквами и имеют немного другое произношение. То же самое происходит, когда они занимают определенное место в слове.

    Примеры:

    Когда l стоит в конце слова или помещается после любого согласного, кроме j , оно произносится как w , как в bel (BEW, «белый»), popoldan (POPOWDAN, «после полудня»).

    V произносится как ‘v’ перед гласными ( vaja «упражнение», voda «вода»), перед согласными r ( vrt «сад», vreme «погода») и до гласные в слове ( живети, «жить», звезек, «записная книжка»). Когда v стоит в конце слова, после гласной или перед согласным (кроме r и l ), оно произносится как w , как в prav [prow] («ОК») , kovček [kowcheck] («чемодан»).Когда v стоит в начале слова или когда оно появляется между согласными или перед двумя или более согласными, оно произносится как «u», как в vprašati [uprashati] («просить»), vhod [ukhod] ( «подъезд»), avto [авто] («легковой, легковой»).

    В разных частях Словении люди произносят слова по-разному. В Мариборе говорят: впрашати [фпрашат] («спрашивать»), вход [фход] Словенский r произносится сильно, слегка перекатывается. Он произносится как er, когда стоит перед другим согласным или между двумя согласными.

    В западной Словении «как» означает «како», а в восточной Словении «как» означает (как в России) «как».

    В нескольких словах, в которых они встречаются, две одинаковые гласные или согласные произносятся как один длинный, как в priimek («фамилия»), oddelek («отдел»).

    Дифтонги обыкновенные [править]

    Словенские дифтонги обычно рассматриваются как сочетание двух фонем, гласной и / j / или гласной и [w] (часто записываемой как [u].Словенские фонетические дифтонги — это [ew, Ew, aw, Ow, ej, oj, Oj, aj, uj]. Дифтонги [aw] и [aj] можно безопасно использовать как эквиваленты английских / aU / и / aI /.

    aj
    Как слово «глаз»
    ej
    Как «ay» в «pay»
    oj
    Как «ой» в «игрушке»
    uj
    Как «wee» в «Week»
    ae
    Как ‘a’ в слове «отец» и ‘e’ в слове «пустой»
    ija
    Как «ia» в «Лидии»
    ije
    Как «ie» в испанском слове «miedo»
    Общие диграфы [править]
    nje
    похоже на испанский звук «ñe» в «muñeco» [nyeh]
    lj
    как «ли» в «лук-порей»
    джа
    как «диа» в «Лидии» [дях]
    коже
    как «тихий» в испанском слове «quiero» [kyeh]

    Ударение [править]

    Как и в сербохорватском, ударение обычно приходится на второй или третий последний слог, но в любом случае ударение всегда делается заглавными буквами.

    Список фраз [править]

    Основы [править]

    Общие признаки

    ODPRTO [ohd-PEHR-toh]
    Открыть
    ЗАПРТО [zah-PEHR-toh]
    Закрыт
    ВХОД [VUH-hoht]
    Подъезд
    ИЖД [ИХЗ-хохт]
    Выход
    ПОТИСНИ [poh-TEES-nih]
    Нажать
    ВЛЕЦИ [ВЛЕХ-цих]
    Тянуть
    STRANIŠČE [strah-NEESH-cheh]
    Туалет
    МОШКИ [МОХШ-ких]
    Мужчины
    ЛЕНСКОЕ [ЖЕНС-кэ]
    Женщины
    PREPOVEDANO [preh-poh-VEH-dah-noh]
    Запрещено / Запрещено
    Здравствуйте.
    Živjo. ( ЖЕЕ-вых ) / Здраво. ( ЗДРАХ-вох )
    Как дела?
    Како си? ( ках-КОН см.? ) / Како сте? ( ка-КОН стех? )
    Хорошо, спасибо.
    Хвала, добро. ( HVAH-lah, DOH-broh )
    Как вас зовут?
    Kako ti je ime? (inf) ( kah-KOH tee yeh ee-MEH? ) / Kako Vam je ime? (pol) ( ка-КОН vahm yeh ee-MEH? )
    Меня зовут ______.
    Ime mi je ______. ( ee-MEH mee yeh____ )
    Приятно познакомиться.
    Мне весели. ( meh veh-seh-LEE )
    Пожалуйста.
    Prosim. ( ПРОХ-СИМ )
    Спасибо.
    Хвала. ( HVAA-лах )
    Большое спасибо.
    Hvala lepa. ( HVAA-лах LEH-тьфу )
    Пожалуйста. (в ответ на «Спасибо»)
    Prosim. ( PROH-sihm ) / Ni za kaj.( в девичестве Зах Кай )
    Да.
    Да. ( да ) / Ja
    №
    Ne. ( neh )
    Да, пожалуйста.
    Да, просим ( да PROH-sihm )
    Нет, спасибо.
    Нэ, хвала. ( neh HVAH-lah )
    Простите. [пройти]
    Само мало, просим. ( sah-MOH MAH-loh, PROH-sihm )
    Простите. [извиняться]
    Опростите.( ох-прохс-тройник )
    Мне очень жаль.
    Опростите. ( ох-прохс-тройник )
    Прощай,
    Насвиденье. ( nahs-VEE-deh-nyeh )
    До свидания!
    Adijo! ( ah-DYOH! ) (инф)
    Увидимся позже.
    Živijo. ( ZHEE-viyoh )
    Я плохо говорю по-словенски.
    Slabo govorim slovensko. ( slah-BOH goh-voh-REEM sloh-VEHNS-koh )
    Вы говорите по-английски?
    Govorite angško? ( goh-voh-REE-teh an-GLEHSH-koh? )
    Здесь есть кто-нибудь, кто говорит по-английски?
    Je tukaj kdo, ki govori angško? ( yeh TOO-kai KH-doh, kih goh-voh-REE ahn-GLEHSH-koh? )
    Помогите!
    На помощь! ( на пх-МОХЧЧ! ​​)
    Осторожно!
    Пази! (инф. ) ( PAH-zee! ) / Пазите! (для.) ( PAH-zee-teh! )
    Добрый день. / Добрый день.
    Добер дан ( DOH-ber dahn )
    Доброе утро.
    Dobro jutro. ( DOH-broh YOO-troh )
    Добрый вечер.
    Dober večer. ( DOH-behr veh-CHEEHR )
    Спокойной ночи.
    Lahko noč. ( LAA-koh nohtch )
    Я не понимаю.
    Ne razumem.( neh rah-ZOO-mahm )
    Я понимаю.
    Razumem. ( рах-зоо-ман )
    Где туалет?
    Kje je stranišče? ( kyeh yeh strah-NEESH-cheh )

    Проблемы [править]

    Оставь меня в покое.
    Пустите меня при мире. ( POOS-tee-teh meh pree MEE-roo )
    Не трогай меня!
    Не дожьте до меня! ( nah doh-TEE-kahj-teh seh meh! )
    Я позвоню в полицию.
    Poklical bom policijo. ( poh-KLEE-kahl bohm poh-lee-TSEE-yoh )
    Полиция!
    Policija! ( пох-ли-цее-ях! )
    Стоп! Вор!
    Установите тату! ( oos-TAH-vee-teh TAH-too! )
    Мне нужна твоя помощь.
    Potrebujem vašo pomoč. ( poh-treh-BOO-yehm VAH-shoh poh-MOHTS )
    Это чрезвычайная ситуация.
    Сем в стиски. ( sehm oo STEES-kee )
    Я потерялся.
    Izgubil sem se. ( eez-GOO-beel sehm seh )
    Я потерял сумку.
    Изгубил сем торбо. ( eez-GOO-beel sehm TOHR-boh )
    Я потерял бумажник.
    Изгубил sem denarnico. ( eez-GOO-beel sehm deh-NAHR-nee-tsoh )
    Я болен.
    Bolan sem./Slabo mi je. ( BOH-lahm sehm / SLAH-boh mee yeh )
    Я был ранен.
    Poškodoval sem se. ( pohsh-KOH-doh-vahl sehm seh )
    Мне нужен врач.
    Потребитель здоровья. ( poh-treh-BOO-yehm zdrahv-NEE-kah )
    Могу я использовать ваш телефон?
    Лахко упорабим ваш телефон? ( ла-КОН oo-poh-RAH-beem vahsh teh-leh-FOHN? )

    Числа [править]

    0
    нихч ( нихч )
    1
    ena ( EH-nah )
    2
    два ( двах )
    3
    три ( дерево )
    4
    štiri ( SHTEE-rih )
    5
    ПЭТ ( ПЭТ )
    6
    шест ( шехст )
    7
    седем ( SEH-dehm )
    8
    осем ( OH-sehm )
    9
    devet ( deh-VEHT )
    10
    deset ( deh-SEHT )
    11
    enajst ( eh-NAIST )
    12
    дванайст ( два-НАИСТ )
    13
    тринайст ( дерево-НАИСТ )
    14
    štirinajst ( shtih-rih-NAIST )
    15
    петнайст ( peht-NAIST )
    16
    шестнайст ( шест-НАИСТ )
    17
    sedemnajst ( seh-dehm-NAIST )
    18
    осемнайст ( oh-sehm-NAIST )
    19
    devetnajst ( deh-veht-NAIST )
    20
    двасет ( DVAI-seht )
    21
    enaindvajset ( eh-nain-DVAI-seht )
    30
    тридесет ( TREE-deh-seht )
    40
    štirideset ( shtee-rih-DEH-seht )
    50
    petdeset ( PEHT-deh-seht )
    60
    šestdeset ( SHEST-deh-seht )
    70
    sedemdeset ( SEH-dehm-deh-seht )
    80
    осемдесет ( OH-sehm-deh-seht )
    90
    devetdeset ( deh-VEHT-deh-seht )
    100
    сто ( стох )
    101
    сто ена ( стох а-нах )
    200
    двести ( ДВЕХС-то )
    300
    tristo ( TREES-toh )
    400
    štiristo ( shtee-REES-toh )
    500
    петсто ( ПЭТ-сток )
    600
    шестьсто ( ШЕХ-стох )
    700
    sedemsto ( SEH-dehm-stoh )
    800
    осемсто ( OH-sehm-stoh )
    900
    devetsto ( deh-VEHT-stoh )
    1000
    тисоч ( Тройник )
    1001
    тисочена ( тройник-SOHCH EH-nah )
    2000
    два тисоч ( Два ТЭЭ-соч )
    10 000
    deset tisoč ( DEH-seht TEE-sohch )
    1 000 000
    милижон ( ми-ЛИОН )
    № _____ ( поезд, автобус и пр. )
    številka ( shteh-VEEL-kah ) _____ ( vlak, avtobus, итд. )
    половина
    пол ( пол )
    меньше
    манж ( манж )
    подробнее
    več ( vehch )

    Время и даты [править]

    сейчас
    sedaj ( SEH-дай ) / zdaj ( Zdai )
    позже
    pozneje ( pohz-NEH-yeh ) / kasneje ( kahs-NEH-yeh )
    перед
    пред ( пред )
    утро
    JUTRO ( YOO-TROH )
    полдень
    полдан ( POHL-dahn )
    после полудня
    пополдне ( poh-POHL-dneh ) / пополдан ( poh-POHL-dahn )
    вечер
    večer ( VEH-chehr )
    ночь
    ночей ( ночей )
    полночь
    полноч ( POHL-nohch )
    сегодня
    датчан ( DAH-nehs )
    вчера
    včeraj ( VCHEH-rai )
    завтра
    джутри ( YOO-tree )
    сегодня вечером
    nocoj ( NOH-цой )
    на этой неделе
    ta teden ( tah TEH-dehn )
    на прошлой неделе
    prejšnji teden ( PREYSH-nyee TEH-dehn )
    на следующей неделе
    наследний тэдэн ( на-СЛЕХД-ные ТЕХ-ден )
    Часы [править]
    час. AM
    ena ( EH-nah )
    два часа утра
    дв ( дв )
    полдень
    полдан ( POWL-dahn )
    час дня
    тринайст ( дерево-НАИСТ )
    два часа дня
    štirinajst ( shtih-rih-NAIST )
    Продолжительность [редактировать]
    _____ минут
    1 минута / 2 минуты / 3,4 минуты / 5-100 минут ( mee-NOO-tah / mee-NOO-tee / mee-NOO-teh / MEE-noot )
    _____ часов
    1 ура / 2 ури / 3,4 ура / 5-100 ур ( OO-rah / OO-ree / OO-reh / oor )
    _____ дн.
    1 дан / 2 дня / 3,4 дня / 5-100 дней ( дан / ДНЭХ-вах / ДНЕХ-вее / днэ )
    _____ неделя (недель)
    1 тэдэн / 2 тэдна / 3,4 тэдни / 5-100 тэднов ( ТЭН-дэн / ТЭД-нах / ТЭД-нее / TEHD-nohf )
    _____ мес.
    1 мес. / 2 мес. / 3,4 мес. / 5-100 мес. ( MEH-sets / meh-SEH-tsah / meh-SEH-tsee / meh-SEH-tsehf )
    _____ год (лет)
    1 лето / 2 лета / 3,4 лета / 5-100 лет ( LEH-toh / LEH-tee / LEH-tah / leht )
    дней [править]
    Воскресенье
    недель ( нех-ДЕХ-лях )
    Понедельник
    ponedeljek (poh-neh-DEH-lyehk )
    вторник
    торек ( TOH-rehk )
    Среда
    среда ( SREH-dah )
    Четверг
    četrtek ( cheh-TUHR-tehk )
    Пятница
    петек ( PEH-tehk )
    суббота
    sobota ( soh-BOH-tah )
    месяцев [править]
    январь
    января ( YAH-nwahr )
    Февраль
    februar ( FEH-brwahr )
    Март
    мАрек ( мАч )
    апрель
    апрель ( ah-PREEL )
    Май
    май ( май )
    июнь
    Джунидж ( Ю-урожденная )
    июль
    Юлий ( Ю-ли )
    август
    август ( ow-GOOST )
    сентябрь
    сентябрь ( sehp-TAHM-buhr )
    Октябрь
    октобер ( ohk-TOH-buhr )
    ноябрь
    ноябрь ( noh-VAHM-buhr )
    декабрь
    декабрь ( daht-SAHM-buhr )
    Время и дата записи [править]

    время: 18:47, восьмая четверть — četrt na 9, четверть восьмая — tričetrt na 4, половина восьмого — pol 10

    дата: (день / месяц / год) 12.август 2005, 12.8.2005

    Цвета [править]

    черный
    črna ( CHEHR-nah )
    белый
    bela ( BEH-lah )
    серый
    сива ( SEE-vah )
    красный
    rdeča ( rhd-DEH-chah )
    синий
    модра ( MOH-drah )
    голубой
    синя ( SEE-nyah )
    желтый
    rumena ( roo-MEH-nah )
    зеленый
    zelena (zeh-LEH-nah )
    оранжевый
    оранжна ( оранжна )
    фиолетовый
    vijolična, škrlatna ( vyoh-LEECH-nah, shkr-LAHT-nah )
    коричневый
    РЯВА ( РЯХ-ВАХ )
    розовый
    roza ( ROH-zah )

    Транспорт [править]

    самолет
    летало ( leh-TAH-loh )
    вертолет
    вертолет ( HEH-lee-kohp-tehr )
    такси
    такси ( TAHK-см. )
    поезд
    vlak ( vlahk )
    трамвай
    трамвай ( ТРАХМ-вай )
    автобус
    автобус ( ow-TOH-boos )
    тележка
    возичек ( VOH-zee-chehk )
    легковой
    авто ( OW-toh )
    фургон
    доставно возило ( dohs-TOW-noh voh-ZEE-loh )
    грузовик
    камион ( KAH-myohn )
    паром
    trajekt ( TRAH-yehkt )
    корабль
    ладжа ( лах-дях ) / брод ( брохд )
    лодка
    чолн ( чоун ) / ладья ( лАХ-дях )
    велосипед
    коло ( КОН-лох )
    мотоцикл
    мотор коло ( MOH-tohr-noh KOH-loh )
    Автобус и поезд [править]
    Сколько стоит билет до _____?
    Koliko / Kolko je vozovnica do_____? ( koh-LEE-koh / KOHL-koh yeh VOH-zohv-nee-tsah doh…? )
    Один билет до _____, пожалуйста.
    Ино возвнико до _____, просим. ( EH-noh VOH-zohv-nee-tsoh doh …? )
    Куда идет этот поезд / автобус?
    Kam gre ta vlak / avtobus? ( kahm greh tah vlahk / AHF-toh-boos? )
    Где поезд / автобус до _____?
    Kje ima odhod vlak / avtobus do _____? ( kyeh EE-mah OHD-khohd vlahk / AHF-toh-boos doh …? )
    Этот поезд / автобус останавливается в _____?
    Али та влак / автобус устави в _____? ( AH-lee tah vlahk / AHF-toh-boos OOS-tah-vee veh…? )
    Когда отправляется поезд / автобус на _____?
    Kdaj odide vlak / avtobus za _____? ( kdai OH-dee-deh vlahk / AHF-toh-boos zah …? )
    Когда этот поезд / автобус прибудет в _____?
    Кдай гордость влак / автобус в _____? ( kdai PREE-deh vlahk / AHF-toh-boos veh …? )
    автовокзал
    автобусна postaja ( ow-toh-BOOS-nah POHS-tah-yah )
    вокзал
    железнишка постая ( ZHEH-lehz-neesh-kah POHS-tah-yah )
    зал ожидания
    čakalnica ( CHAH-kahl-nee-tsah )
    продажа билетов
    продажа возвратниц ( PROH-dah-yah VOH-zohf-neets )
    трек
    перон ( PEH-rohn )
    билет
    vozovnica ( VOH-zohv-nee-tsah )
    сиденье
    седеж ( СЭХ-деж )
    тренер
    универсал ( VAH-gohn )
    проводник
    спреводник ( SPREH-vohd-neek )
    экспресс
    expresni vlak ( ehx-PREHS-nee vlahk )
    междугородний поезд
    ИМС клапан ( EE-TSEH vlahk )
    Словенские железные дороги
    Slovenske železnice (SŽ) ( SLOH-vehn-scheh ZHEH-lehzh-nee-tseh (SEH-ZHEH) )
    Направления [править]
    Как мне добраться до _____?
    Kako pridem do _____? ( ках-КОН ПРИ-дехм дох. ..? )
    Как добраться до вокзала?
    Kako pridem do železniške postaje? ( ка-КОН PREE-dehm do zheh-LEHZ-neesh-keh pohst-EYE-yeh? )
    Как добраться до автовокзала?
    Какое место занимает автобусное сообщение? ( ка-КОН PREE-dehm doh OW-toh-boos-neh pohst-EYE-yeh? )
    Как добраться до аэропорта?
    Како придем на леталище? ( ка-КОН PREE-dehm nah leh-tah-LEE-shcheh? )
    Как добраться до центра города?
    Kako pridem do centra? ( ка-КОН PREE-dehm doh TSEHN-trah? )
    Как добраться до молодежного общежития?
    Како придем до младинскега отеля? ( kak-KOH PREE-dehm doh mlah-deens-KEH-gah hoh-TEH-lah? )
    Как добраться до гостиницы _____?
    Какое примечание до отеля _____? ( как-КОН PREE-dehm doh hoh-TEH-lah? )
    Как я могу попасть в консульство Америки / Канады / Австралии / Великобритании?
    Како придем делать америшкега / канадскега / австралскега / британскега конзулата? ( kak-KOH PREE-dehm doh ah-MEH-reesh-keh-gah / KAH-nahd-scheh-gah / ows-TRAHL-sch-gah / bree-TAHNS-keh-gah кон-зоо-лах-тах? )
    Где их много…
    Kje je polno … ( kyeh yeh POHL-noh … )
    … отелей?
    … хотелов? ( хох-ТЭН-низкий )
    … ресторанов?
    … реставрация? ( РЭХС-буксир-рах-цы )
    … бары?
    … баров? ( BAH-рядный )
    … сайты посмотреть?
    … Знаменитости? ( ZNAH-meh-NEE-tohs-tee? )
    Можете показать меня на карте?
    Mi lahko pokažete na zemljevidu? ( Mee lah-KOH poh-kah-zhet-eh nah zem-yeh-VEE-doo? )
    улица
    cesta / ulica ( TSEH-stah / OO-lee-tsah )
    Поверните налево.
    Zavijte levo. ( zah-VEE-teh LEH-voh )
    Поверните направо.
    Zavijte desno. ( zah-VEE-teh DEHS-noh )
    осталось
    levo ( LEH-voh )
    правый
    desno ( DEHS-noh )
    прямо
    наравность ( нах-РАХВ-нохст )
    в сторону _____
    проти _____ ( Тройник ПРОХ )
    за _____
    мимо _____ ( MEE-moh )
    до _____
    пред _____ ( пред )
    Следите за _____.
    Бодите позорны на _____. ( BOH-dee-teh poh-ZOHR-nee nah … )
    пересечение
    крижище ( кри-ЖИ-ЩЕХ )
    север
    север ( SEH-vehr )
    юг
    кувшин ( yoog )
    восток
    вжод (‘ooz-HOD )
    запад
    заход ( заход )
    в гору
    навзгор ( nowz-GOHR )
    скоростной спуск
    навздол ( nowz-DOHL )
    Такси [править]
    Такси!
    Такси! ( TAHK — см. )
    Отведите меня в _____, пожалуйста.
    Одпельите меня, просим, ​​в / на _____. ( OHD-peh-lyee-teh meh, PROH-Кажется, vuh / nah )
    Сколько стоит добраться до _____?
    Колико стане делать _____? ( КОН-ли-ко СТА-не-до? )
    Отведите меня туда, пожалуйста.
    Пелейте меня тя, просим. ( PEH-lyee-teh meh tyah, PROH-Кажется )
    таксометр
    Таксиметр
    ( TAHK-see-meh-tehr )
    Включите таксометр, пожалуйста!
    Включите, просим, ​​таксиметр! ( ВКЛЁО-чи-тэ, ПРОХ-кажись, ТАХК-см-мех-техр! )
    Остановитесь, пожалуйста!
    Установите тукай, просим! ( OOS-tah-vee-teh TOO-kai, PROH-Кажется )
    Подождите здесь минутку, пожалуйста!
    Почакайте тукай за тренутек, просим! ( POH-chah-kai-teh TOO-kai zah TREH-noo-tehk, PROH-Кажется! )
    Вы можете сказать мне, когда туда добраться?
    Али ми лахко повести, кдай прити до.( AH-lee mee LAH-koh POH-vehs-teh, kdai PREE-tee doh )
    Жилье [править]
    Есть ли у вас свободные номера?
    Али имате просто собо? ( AH-lee ee-MAH-teh PROHS-toh SOH-boh? )
    Сколько стоит комната для одного / двух человек?
    Kakšna je cena enoposteljne / dvoposteljne sobe? ( КАКШ-нах да ЦЕХ-нах а-но-пош-тех-ЛИЕ-не СОХ-бех? )
    Есть ли в номере . ..
    Али има соба… ( AH-lee EE-mah SOH-bah )
    … простыни?
    … рухе? ( РЮ-хе )
    … ванная?
    … копальнико? ( koh-pahl-NEE-tsoh )
    … телефон?
    … телефон? ( teh-LEH-fohn )
    … телевизор?
    … телевизор? ( teh-leh-VEE-zohr )
    Могу я сначала осмотреть комнату?
    Si lahko ogledam sobo? ( см. LAHH-koh oh-GLEH-dahm SOH-boh? )
    У вас есть что-нибудь потише?
    Imate kakšno mirnejšo sobo? ( ee-MAH-teh KAHKSH-noh meer-NAY-shoh SOH-boh? )
    …больше?
    … večjo? ( VEH-chyoh? )
    … чище?
    … больше чисто? ( BOH-lee CHEES-toh? )
    … дешевле?
    … cenejšo? ( ЦЕХ-ные-шох? )
    Хорошо, я возьму.
    Prav, vzel jo bom. ( prow, OO-zew yoh bohm )
    Я останусь на _____ ночей.
    Ostal bom _____ noč / noči. ( OHS-буксирный боем … нохч / NOH-chee )
    Вы можете предложить другой отель?
    Mi lahko припорочите наркотель? ( mee LAH-koh pree-poh-roh-CHEE-teh drook HOH-tew? )
    У вас есть сейф?
    али имате сэф? ( AH-lee ee-MAH-teh sehf )
    …локеры?
    … omarice na ključ? ( ой-ма-ре-цех нах клёч? )
    Завтрак / ужин включен?
    Ali je zajtrk / kosilo vključen / vključeno? ( AH-lee yeh ZAY-turk / KOH-see-loh VKLYOO-chehn / VKLYOO-cheh-noh? )
    Во сколько завтрак / ужин?
    Ob kateri uri je zajtrk / kosilo? ( ohb KAH-teh-ree OO-ree yeh ZAY-trehk / KOH-see-loh? )
    Пожалуйста, уберите мою комнату.
    Просим, ​​почистите моё собо.( PROH-кажется, POH-chees-tee-teh MOY-oh SOH-boh )
    Вы можете разбудить меня в _____?
    Me lahko zbudite ob _____? ( meh LAH-koh zboo-DEE-teh ohp____? )
    Я хочу проверить.
    Rad bi se odjavil. ( raht bee seh oh-DYAH-feel )
    номер с видом
    соба с разгледом ( SOH-bah zuh RAHZ-gleh-dohm )
    общая комната
    skupna ležišča ( SKOOP-nah LEH-zheesh-chah )
    общая ванная
    skupna kopalnica ( SKOOP-nah KOH-pahl-nee-tsah )
    горячая вода
    воды ( VROH-chah VOH-dah )
    сельский туризм
    kmečki turizem ( KMECH-kee TOO-ree-zehm )
    завтрак
    zajtrk ( ZAI-tuhrk )
    обед
    косило ( koh-SEE-loh )
    ужин
    вечерья ( VAH-cheh-ryah )
    закуска
    пригризек ( pree-GREE-zehk )
    Деньги [править]

    ПРИМЕЧАНИЕ Словения теперь использует евро (€, EUR) в качестве своей валюты, ранее использовав словенский толар (SIT).

    Принимаете ли вы американские / австралийские / канадские доллары?
    Ali sprejemate ameriške / avstralske / kanadske dolarje? ( AH-lee spreh-YEH-mah-teh ah-meh-REESH-keh / ows-TRAHLS-keh / kah-NAHDS-keh doh-LAH-ryeh? )
    Принимаете ли вы фунты стерлингов?
    Ali sprejemate britanske funte? ( AH-lee spreh-yeh-MAH-teh bree-TAHNKS-keh FOON-teh? )
    Вы принимаете кредитные карты?
    Али sprejemate kreditne kartice? ( AH-lee spreh-yeh-MAH-teh kreh-DEET-neh kahr-TEE-tseh? )
    Можете ли вы поменять мне деньги?
    Mi lahko zamenjate denar? ( mee LAH-koh zah-meh-NYAH-teh DEH-nahr? )
    Где я могу поменять деньги?
    Kje lahko zamenjam denar? ( kyeh LAH-koh zah-MEH-nyahm DEH-nahr? )
    Можете ли вы поменять мне дорожный чек?
    Mi lahko vnovčite potovalni ček? ( mih LAH-koh oo-noh-VCHEE-teh poh-TOW-nih check? )
    Где я могу обменять дорожный чек?
    Kje lahko vnovčim potovalni ček? ( kyeh LAH-koh vuh-NOHF-cheem poh-toh-FAHL-nee check? )
    Какой курс обмена?
    Kakšno je menjalno razmerje? ( KAHKSH-noh yeh meh-NYAHL-noh rahz-MEH-ryeh? )
    Где банкомат?
    Kje je bankomat? ( kyeh yeh bahn-KOH-maht? )
    Банкомат
    банкомат ( BAHN-koh-maht )
    Монеты
    kovanci ( koh-VAHN-tsee )
    Банк
    банка ( BAHN-kah )
    Обменный пункт
    menjalnica ( MEH-nyah-nee-tsah )
    евро
    евро ( EH-oo-roh )
    Кредитная карта
    кредитная карта ( KREH-deet-nah KAHR-tee-tsah )
    Дебетовая карта
    дебетна карта ( DEH-beht-nah KAHR-tee-tsah )
    Деньги
    денар ( DEH-nahr )
    Чек
    чек ( чек )
    Дорожный чек
    potovalni ček ( poh-TOH-vahl-nee check )
    Валюта
    valuta ( vah-LOO-tah )

    Еда [править]

    Стол на одного / двух человек, пожалуйста.
    Mizo za enega / два, просим. ( MEE-zoh zah eh-NEH-gah / dvah, PROH-Кажется )
    Можно мне посмотреть меню?
    Али лахко видим джедильник, просим? ( AH-lee LAH-koh VEE-dahm yeh-DEEL-neek, PROH-Кажется? )
    Есть специальность дома?
    Ali obstaja hišna specialiteta? ( AH-lee ohbs-TAH-yah HEESH-nah speh-tsyah-lee-TEH-tah? )
    Есть ли что-нибудь из местных деликатесов?
    Али застая локально посебность? ( AH-lee ohbs-TAH-yah loh-KAHL-noh poh-SEHB-nohst? )
    Я вегетарианец.
    Sem Vegetarijanec. ( sehm veh-geh-tah-RYAH-nehts )
    Я не ем свинину.
    Ne jem svinjine. ( neh yehm svih-NYEE-neh )
    Я ем только кошерную пищу.
    Джем само кошер хранения. ( yehm SAH-moh KOH-shehr HRAH-noh )
    Не могли бы вы сделать его «облегченным», пожалуйста? ( минус масло / сливочное масло / сало )
    Лахко упоратите manj olja / masla / masti?
    питание по фиксированной цене
    мужчин ( MEH-урожденная )
    по меню
    po naročilu ( poh nah-roh-CHIH-loo )
    завтрак
    zajtrk ( ZAY-tehrk )
    обед
    malica / kosilo ( mah-LEE-tsah / koh-SEE-loh )
    ужин
    večerja ( veh-CHEH-ryah )
    обед
    оброк ( OH-brohk )
    суп
    юха ( Ё-ха )
    закуска
    аперитив ( ah-peh-REE-teew )
    закуска
    prejed ( PREH-краситель )
    основное блюдо
    главная jed ( GLAW yeht )
    пустыня
    сладица ( слэх-дэ-цах )
    пищеварительный
    digestiv ( dee-GEHS-teew )
    закуска
    пригризек ( pree-GREE-zehk )
    Я хочу _____.
    Želim _____. ( ZHEH-leem ____ )
    Я хочу блюдо, содержащее _____.
    Želim jed z_____. ( ZHEH-leem yehd zuh____ )
    курица
    piščanec ( peesh-CHAH-nehts )
    говядина
    govedina ( goh-VEH-dee-nah )
    рыбы
    риба ( REE-bah )
    ветчина
    шунка ( ШУН-ка )
    колбаса
    клобаса ( клох-BAH-sah )
    сыр
    сэр ( провидец )
    яйца
    jajca ( YAI-tsah )
    салат
    solata ( soh-LAH-tah )
    овощи
    zelenjava ( zeh-LEH-nyah-vah )
    фрукты
    садье ( SAH-dyeh )
    хлеб
    крон ( крон )
    тосты
    opečeni kruh ( oh-PEH-cheh-nee krooh )
    круассан
    rogljiček ( roh-GLYEE-chehk )
    пончик
    оброч ( OH-брошюра )
    лапша
    резанци / тестенин ( reh-ZAHN-tsih / tehs-teh-NEE-neh )
    рис
    риж ( риж )
    фасоль
    фижол ( FEE-жохл )
    Можно мне стакан _____?
    Лахко добим козарец _____? ( лах-КОН DOH-beem koh-ZAH-rehts _____? )
    Можно мне чашку _____?
    Lahko dobim skodelico _____?
    Можно мне бутылку _____?
    Lahko dobim steklenico _____? ( LAH-koh DOH-beem steh-kleh-NEE-tsoh ____? )
    кофе
    кава ( КАН-вах )
    эспрессо
    экспрес кава ( EHKS-prehs KAH-vah )
    чай
    чай ( чай )
    сок
    сок ( сок )
    молоко
    млеко ( MLEH-koh )
    (газированная) вода
    (газирана) вода ( (gah-zee-RAH-nah) VOH-dah )
    вода
    вода ( ВОХ-да )
    пиво
    пиво ( PEE-voh )
    красное / белое вино
    rdeče / belo vino ( RDEH-cheh / BEH-loh VEE-noh )
    Можно мне _____?
    Али лахко добим_____? ( AH-lee lah-KOH DOH-beem ____? )
    соль
    соль ( сол )
    перец черный
    črni poper ( chrnee POH-pehr )
    масло сливочное
    масло ( MAHS-loh )
    Простите, официант? [М] / официантка? [F]
    Oprostite, natakar? [M] / natakarica? [F] ( oh-prohs-TEE-teh, nah-TAH-kahr? [M] / nah-tah-kah-REE-tsah? [F] )
    Я закончил.
    Jaz sem končal. ( ядер sehm KOHN-chahl )
    Было вкусно.
    Bilo je odlično. ( BEE-loh yeh ohd-LEECH-noh )
    Пожалуйста, очистите тарелки.
    Однесите, просим, ​​крожнике. ( охд-НЕХ-см-тех, ПРОХ-кажись, крохж-неэ-кех )
    Чек, пожалуйста.
    Рачун, просим. ( RAH-choon, PROH-sihm )

    Бары [править]

    Вы подаете алкоголь?
    Ali strežete alkohol? ( AH-lee streh-ZHEH-teh ahl-KOH-hohl? )
    Есть столовый сервиз?
    Али стрежете при мизи? ( AH-lee streh-ZHEH-teh pree MEE-zee? )
    Пиво / два пива, пожалуйста.
    Пиво / два пива, просим. ( ПЭЭ-вох / двех ПЭЭ-ви, ПРОХ-кажется )
    Бокал красного / белого вина, пожалуйста.
    Kozarec rdečega / belega vina, prosim. ( koh-ZAH-rehts rdeh-CHEH-gah / beh-LEH-gah VEE-nah, PROH-Кажется )
    Пинта, пожалуйста.
    Велико пиво, просим. ( veh-LEE-koh PEE-voh, PROH-кажется )
    Бутылка, пожалуйста.
    Стекленико, просим. ( steh-kleh-NEE-tsoh, PROH-Кажется )
    коктейль
    коктайл ( КОН-хвост )
    мартини
    мартини ( mahr-TEE-nee )
    бренди
    žganje ( ZHGHA-nyeh )
    коньяк
    коньяк ( KOH-nyahk )
    виски
    виски ( VEES-kee )
    водка
    водка ( ВОХД-ках )
    ром
    ром ( ром )
    вода
    вода ( ВОХ-да )
    клубная газировка
    раденская ( RAH-dehn-skah )
    тоник
    тоник ( TOH-neek )
    апельсиновый сок
    pomarančni sok ( poh-mah-RAHN-chnee sohk )
    Кокс ( сода )
    кокакола ( koh-kah-KOH-lah )
    У вас есть закуски в баре?
    Имате какшне пригризке? ( ee-MAH-teh KAHKSH-nyeh pre-GREES-keh? )
    Еще один, пожалуйста.
    Še enega / eno, prosim. ( ше-а-НЕ-га / Э-но, ПРО-кажется )
    Еще один раунд, пожалуйста.
    Še enkrat enako, prosim. ( шех EHN-kraht eh-NAH-koh, PROH-кажется )
    Когда время закрытия?
    Kdaj se zapre? ( kd-ahy seh zah-PREH? )

    Покупки [править]

    Это у тебя моего размера?
    Али подражать в моди великости? ( AH-lee ee-MAH-teh toh veh MOH-yee veh-lee-KOHS-tee? )
    Сколько это стоит?
    Колико стане? ( ко-ли-ко СТА-не то? )
    Это слишком дорого.
    To je predrago. ( toh yeh preh-DRAH-goh )
    Вы бы взяли _____?
    Али би взели _____? ( AH-lee bee VZEH-lee ____? )
    дорогие
    драго ( ДРАХ-гох )
    дешево
    poceni ( poh-TSEH-nee )
    Я не могу себе этого позволить.
    Nemorem si privoščiti. ( neh MOH-rehm см. Pre-VOSH-chih-tee )
    Я не хочу этого.
    Tega nočem.( ТЕХ-га NOH-chehm )
    Вы меня обманываете.
    Hočete me ogoljufati. ( хо-че-тэ мэ о-го-лйо-фа-тройник )
    Мне это не интересно.
    Не занима меня. ( neh zah-neh-mah meh )
    Хорошо, я возьму.
    Добро, взел бом к. ( DOH-broh, OO-zehl bohm toh )
    Можно мне сумку?
    Lahko dobim vrečko? ( LAH-koh doh-BEEM VREHCH-koh? )
    Вы отправляете (за границу)?
    Ali lahko pošljete? ( AH-lee lah-KOH posh-LYEH-teh? )
    Мне нужно…
    Potrebujem … ( poh-treh-BOO-yehm )
    … зубная паста.
    … зобна крем. ( ZOHB-nah KREH-mah )
    … зубная щетка.
    … зобная щеточка. ( ЗОХБ-на ЩЕХТ-ках )
    … тампоны.
    … тампоны. ( тахм-POH-урожденная )
    … женские салфетки.
    ženski prtički. ( ZHEHNS-kee puhr-TEECH-kih )
    … мыло.
    …мило. ( MEE-loh )
    … шампунь.
    … шампон. ( шахм-ПОН )
    … обезболивающее.
    … tablete proti bolečinam. ( tah-BLEH-teh boh-leh-CHEE-nahm )
    … лекарство от простуды.
    … здравило против прехладу. ( zdrah-VEE-loh PROH-tee preh-HLAH-doo )
    … желудочное лекарство.
    … zdravilo za želodec. ( zdrah-VEE-loh zah zheh-LOH-dehts )
    …бритва.
    … бривник. ( BREEW-nihk )
    … бритвенные лезвия.
    brivice. ( брих-ВЭЭ-цех )
    … крем для бритья.
    krema za britje. ( KREH-mah zah BREET-yeh )
    … дезодорант.
    дезодорант. ( дех-зох-до-RAHNT )
    … духи.
    dišava. ( диш-АН-вах )
    … зонт.
    … дежник. ( ДЕЖ-нихк )
    …солнечный крем / лосьон.
    … krema / mleko za sončenje. ( KREH-mah / MLEH-koh zah sohn-CHEH-nyeh )
    … открытка.
    … разгледница. ( rahz-GLEHD-nih-tsah )
    … почтовые марки.
    … почтне знамке. ( ПОХШТ-не ЗНАХМ-ке )
    … батарейки.
    … baterije. ( бат-ТЕХ-рых )
    … писчая бумага.
    … писемски папир. ( pee-SEHMS-kee PAH-peer )
    …карандаш.
    … свинчник. ( СВИНЧ-нихк )
    … ручка.
    … перо. ( peh-ROH )
    … Книги на английском языке.
    … knjige v angleščini. ( KNYEE-geh oo ан-GLEHSH-chee-nee )
    … Журналы на английском языке.
    … revije v angleščini. ( REH-vyeh vuh ahn-GLEHSH-chee-nee )
    … газета на английском языке.
    … описание в углу.( chah-soh-PEES oo ahn-GLEHSH-chee-nee )
    … англо-словенский словарь.
    … angleško — словенский словарь. ( ahn-GLEHSH-koh-sloh-VEHNS-kee SLOH-vahr )

    Вождение [править]

    Я хочу арендовать машину.
    Рад би найел авто. ( рахт пчела NAH-yehl OW-toh )
    Могу ли я получить страховку?
    Se lahko zavarujem? ( seh LAH-koh zah-VAH-roo-yehm? )
    Остановка
    ( по указателю )
    упор ( упор )
    в одну сторону
    enosmerna cesta ( eh-nohs-MEHR-nah TSEHTS-tah )
    выход
    нимаш предности ( NEE-mash prehd-NOHS-tee )
    парковка запрещена
    parkiranje prepovedano ( pahr-KEE-rah-nyeh preh-poweh-DAH-noh )
    ограничение скорости
    омеджитев хитрости ( oh-meh-YEE-tay heet-ROHS-tee )
    газ ( бензин ) заправка
    črpalka ( chr-PAHL-kah )
    бензин
    бензин ( BEHN-tseen )
    дизель
    дизельско горы ( DEE-zehls-koh goh-REE-voh )
    дорожный знак
    прометний знак ( про-MEHT-урожденный знак )
    светофор
    semafor ( seh-MAH-fohr )
    дорога
    цеста ( ЦЕХС-тах)
    улица
    cesta / ulica ( TSEHS-tah / oo-LEE-tsah )
    квадрат / цирк
    trg ( tuhrg )
    тротуар
    плотник ( PLOHCH-neek )
    драйвер
    возник ( ВОХЗ-ник )
    пешеход
    pešec ( PEH-shets )
    водительские права
    вознишко доволжение ( vohz-NEESH-koh )
    предприятие
    prehitevanje ( preh-hee-TEH-vah-nyeh )
    комиссия
    казен ( КАЗ-зен )
    ГАИ
    prometna policija ( proh-MEHT-nah poh-LEET-sihyah )
    объезд
    обвоз ( OHB-vohz )
    платная станция
    cestninska postaja ( цехц-NEENS-ках pohs-TAH-yah )
    плата за проезд
    цестнина ( цехст-нэ-нах )
    виньетка (дорожная наклейка)
    vinjeta ( vih-NYEH-tah )
    автоматическая платная дорога
    ABC [Avtomatsko Brezgotovinsko Cestninjenje] ( ow-toh-MAHTS-koh brehz-goh-TOW-eens-koh tsehst-nee-NYEH-nyeh )
    пограничный переход
    мейни переход ( мэй-нэ ПРЕХ-хохт )
    таможня
    carina ( tsah-REE-nah )

    Языковой барьер [править]

    Вы говорите по-английски?
    Govorite angško? ( goh-voh-REE-teh ahn-GLEHSH-koh? )
    Здесь кто-нибудь говорит по-английски?
    Ali tukaj kdo govori angško? ( AH-lih TOO-kai kdoh goh-VOH-rih ahn-GLEHSH-koh? )
    Я немного говорю. ….
    Говорим мало ….. ( goh-VOH-reem MAH-loh )
    Я понимаю.
    Razumem. ( рах-зоопарк-мехм )
    Я не понимаю.
    Ne razumem. ( neh rah-ZOO-mehm )
    Не могли бы вы говорить помедленнее?
    Lahko govorite malo počasneje, prosim? ( ла-КОН гох-во-РИ-те МА-лох пох-ча-НЕ-ЙЕ ПРО-СИХМ? )
    Не могли бы вы повторить это, пожалуйста?
    Лахко поновите, просим? ( ла-КОН poh-NOH-vih-teh, PROH-sihm )
    Не могли бы вы показать мне мой словарь / разговорник?
    Ali mi lahko pokažete v mojem slovarju / fraz? ( AH-lee mee LAH-koh poh-KAH-zeh-teh vuh MOH-yehm sloh-VAH-ryoo / frahz? )

    Полномочия [править]

    Я не сделал ничего плохого.
    Ničesar nisem zagrešil. ( nee-CHEH-sahr NEE-sehm zah-GREH-sheel )
    Это было недоразумение.
    Gre za nesporazum. ( greh zah nehs-poh-RAH-zoom )
    Куда вы меня ведете?
    Kam me peljete? ( КАМ МЕ ПЕХ-ЛИЕ-ТЕХ? )
    Я арестован?
    Sem aretiran? ( sehm ah-reh-TEE-rahn? )
    Я гражданин США / Австралии / Великобритании / Канады.
    Sem ameriški / avstralski / britanski / kanadski grški državljan.( sehm ah-MEH-reesh-kee / ows-TRAHLS-kee / bree-TAHNS-kee / kah-NAHDS-kee GRSH-kee dehr-ZHOW-lyahn )
    Я хочу поговорить с американским / австралийским / британским / канадским консульством.
    elim poklicati ameriški / avstralski / britanski / kanadski grški konzulat. ( ZHEH-leem poh-KLEE-tsah-tih ah-meh-REESH-kee / ows-TRAHLS-kee / bree-TAHNS-kee / kah-NAHDS-kee GRSH-kee kohn-ZOO-laht )
    Я хочу поговорить с юристом.
    Хочем говорить со своим цветником.( KHOH-chehm goh-voh-REE-tee suh SVOY-eem ohd-veht-NEE-kohm )
    Могу я сейчас просто заплатить штраф?
    Ali lahko zdaj plačam globo? ( AH-lee LAH-koh zdai PLAH-chahm GLOH-boh? )

    Emergency [править]

    Помогите!
    На помощь! ( нет POH-motch! )
    Осторожно!
    Пази! ( PAH-zee! )
    Огонь!
    ГОРИ! ( го-РИ! )
    Уходи!
    Пойди страна! ( poy-DEE strahn! )
    Вор!
    Tat! ( тат! )
    Остановите вора!
    Установите тату! ( oos-TAH-vih-teh tah-TOO! )
    Вызовите полицию!
    Pokličite policijo! ( poh-KLEE-chih-teh poh-liht-SEE-yoh! )
    Где находится полицейский участок?
    Kje je policijska postaja? ( kyeh yeh poh-LEE-tsihy-skah pohs-TAH-yah? )
    Не могли бы вы мне помочь?
    Али ми лахко помагате, просим? ( AH-lih mih lah-KOH poh-MAH-gah-teh, PROH-Кажется )
    Могу ли я воспользоваться вашим телефоном / мобильным телефоном / мобильным телефоном?
    Али лахко упорабим ваш телефон / мобильный / мобитель? ( AH-lih lah-KOH oo-poh-RAH-beem vahsh teh-LEH-fohn / moh-BIHL-neek / moh-BIH-tehl? )
    Произошла авария!
    Zgodila se je nesreča! ( zgoh-DEE-lah seh yeh neh-SREH-chah! )
    Позвоните на
    Покличите ( poh-KLEE-chih-teh )
    .
    22Июн

    Утепление своими руками пола: бетонного и деревянного разными способами

    22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    бетонного и деревянного разными способами

    Казалось бы, что за невидаль – утепление пола своими руками? Подсыпал керамзита или положил пенопласт в реечную обрешетку – вот и все.

    Но случается, и нередко, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не чувствуется. А затем – весна, и от пола по стенам плесень или мокрец ползут. А потом пол начинает играть, а еще потом – проваливаться.

    Все это значит, что пол был утеплен наспех, непродуманно и без учета всех обстоятельств. Технология утепления пола основана на знании термодинамики пола, которая отнюдь не проста. Попробуем разобраться в ней и мы.

    Механизмы передачи тепла и их значение для пола

    Как известно, существует три механизма теплообмена: непосредственная теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол основное значение имеют первые два. Конвекция или вовсе места не имеет, или очень слаба. Но если уж появилась, то ее малость с избытком «компенсируется» ее вредностью: конвективные потоки где-то да найдут себе выход, пусть микроскопическую щелочку, и она станет очагом распространения гнили и плесени. В таких случаях говорят, что пол «свистит».

    Теплопередачу уменьшают, применяя плохо проводящие тепло материалы, а вот тепловое излучение отсечь труднее: полностью непрозрачные для него материалы чаще всего либо хорошо проводят тепло сами по себе (полированные металлы), либо не прочны и недолговечны (вспененные материалы и пластики). Между тем отдача тепла через пол посредством инфракрасного излучения может превышать непосредственную теплопередачу.

    Самый эффективный способ борьбы с инфракрасным излучением – многослойная экранировка. Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает в обе стороны. Даже если экран – абсолютно черное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит лишь половину потока теплового излучения, а половину отразит назад.

    Допустим, экран – алюминиевая фольга с пластиковым покрытием; коэффициент отражения – примерно 70%. Эти 70% такой экран сохранит в помещении сразу, а из оставшихся 30% половину, 15%, вернет назад. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит отток тепла в 6,67 раза. Второй слой – еще в 6,67 раза, итого – 44,4 (6,67х6,67). Если исходный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а эффективность экранирования составит 97,75%.

    Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества достаточно хорошо отражают инфракрасное излучение. К примеру, сажа, сфотографированная через инфракрасный светофильтр, выглядит светло-серой, а почти черная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, наоборот, хорошо поглощают тепловое излучение: многократно переотражаясь в полостях между гранулами и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, грея его. Не менее половины тепла все равно вернется обратно, но для хорошей экранировки слоев потребуется много.

    Выводы:

    1. Для теплоизоляции пола пригодны любые подходящие по прочности и плохо проводящие тепло материалы.
    2. Теплоизоляцию пола следует выполнять слоистой.
    3. Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей структуре пола следует располагать с холодной стороны, чтобы предыдущие слои успели вернуть обратно в помещение как можно больше теплового излучения.

    Точка росы

    Напомним: проценты влажности, которые показывает гигрометр – это относительная влажность. Она показывает, насколько воздух насыщен влагой до ее конденсации и образования тумана (100% относительной влажности). Абсолютная же влажность – это объемный процент содержания водяного пара в воздухе. Например, 1% абсолютной влажности означает, что в 1 куб. м воздуха содержится 10 л водяного пара.

    «Влагоемкость» воздуха при повышении температуры увеличивается, т.е. если относительно сухой теплый воздух охладить, он может насытиться влагой до того, что она сконденсируется и выпадет. Именно поэтому горячий иссушающий воздух пустыни, унесенный в окрестные горы ветром, питает влагой тамошние ледники, а те, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

    Температура, при которой при заданной абсолютной влажности начинается ее конденсация, и называется точкой росы. Для теплотехнических расчетов удобно наоборот, привязывать абсолютную влажность к температуре. В таком случае говорят о температуре точки росы.

    Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности описывается в целом логарифмической функцией, но для «условно-комнатного» диапазона температур ее можно аппроксимировать тремя отрезками прямой по четырем точкам:

    • 0 градусов Цельсия – 0,7% абсолютной влажности;
    • +20 градусов – 1,8% абсолютной влажности;
    • +32 градуса – 3% абсолютной влажности;
    • +38 градусов – 4% абсолютной влажности.

    Точка росы и пол

    Если точка росы попадет внутрь утепленного пола даже с микроскопическими пустотами, то в них выпадет конденсат. Вследствие «эффекта пустой бутылки» (это интересная штука, но описывать её в настоящей статье будет не слишком уместно) конденсат будет накапливаться в полу, тот перестанет утеплять и станет источником отсыревания помещения. Именно поэтому утеплять помещения настоятельно рекомендуется в первую очередь снаружи, но наружных полов не бывает.

    Точка росы и здоровье

    Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От нее весьма сильно зависит комфорт помещения и состояние здоровья его обитателей:

    • Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
    • При температуре точки росы в +24 градуса физически крепкие здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
    • При температуре точки росы в +21 градус постельное белье и одежда отсыревают, все предметы кажутся липкими. Без видимой причины начинаются простудные заболевания.
    • При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, хочется открыть форточку даже в мороз, что чревато теми же простудами.
    • Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортный диапазон по влажности.

    Выводы:

    1. При расчете утепления пола в первую очередь нужно следить, чтобы точка росы не попала внутрь помещения.
    2. Утепление пола следует по возможности делать потолще. Тогда температурный градиент (разность температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянется», и абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации за счет диффузии паров влаги.
    3. Смотреть еще раз вывод 3 из предыдущего раздела.

    Теперь, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и методам, способным обеспечить надлежащее утепление пола в квартире.

    Материалы

    Вермикулит

    Вермикулит – экологически чистый и абсолютно безвредный продукт переработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, образующихся при выветривании темных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в смеси с силикатами (жидким стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая или мраморная мука) наполнителем.

    Выпускается вермикулит плитами толщиной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые плиты можно резать ножовкой по металлу или острым монтажным ножом. Вермикулит не очень тяжел: работу по укладке плит может выполнять один человек. По прочности приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих свойствах дает представление рисунок. Структура плотная, микрополости замкнутые, конвекция и накопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.

    К сожалению, этот замечательный материал, в качестве утеплителя не имеющий буквально ни одного недостатка, довольно дорог. И все же для утепления пола в частном доме достаточно обеспеченного хозяина его можно рекомендовать однозначно, а в прочих случаях возможность утепления вермикулитом следует основательно продумать, тем более что гранулированный вермикулит дешевле и вполне пригоден для приготовления гранулобетона (см. ниже).

    Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхлый плитный материал. Он отлично подходит для дорогого, но высокоэффективного утепления стен и находит применение в горшечном садоводстве как абсорбент и дозатор поливочной влаги.

    Минеральная вата

    Алюминированная минеральная вата

    В минвате нет условий для возникновения конвекции: микрополости хоть и открытые, но слишком мелкие, и воздух в них застревает из-за его собственной вязкости, поэтому прямая теплопередача сквозь минвату ничтожна, стоимость же ее невысока. Однако вред для здоровья от уложенной открыто минеральной ваты общеизвестен. Кроме того, от постоянной вертикальной нагрузки, хотя бы и незначительной, минвата спадается и теряет теплоизолирующие свойства, а влагу затягивает в себя довольно интенсивно и при этом также спадается.

    Тем не менее, минеральная вата благодаря своей дешевизне, стойкости к внешним воздействиям и долговечности нередко применяется для теплоизоляции жилых помещений. Возможны случаи (наподобие описанного ниже утепления деревянного пола в сборном щитовом доме) когда альтернативой минвате является только дорогой вермикулит.

    Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой производится специальными матами, листовыми или рулонными, или плитами, закрытыми с одной или двух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой (см. рис). Утепление открытыми массивами минваты допустимо лишь в нежилых помещениях или со стороны подвала. Но все равно, алюминированная минвата при несущественном увеличении цены на нее имеет важные преимущества:

    • Каждый слой металла – высокоэффективный тепловой экран. Один слой алюминированной с двух сторон минеральной ваты практически полностью исключает теплопередачу излучением.
    • Переотражение инфракрасного излучения от экранов в сочетании с поглощением в массиве минваты выравнивают температурный градиент в утеплителе. Положил три слоя – точку росы можно выбросить из головы.
    • Алюминированная минеральная вата при соблюдении технологии ее укладки (см. далее) не требует отдельной пароизоляции.

    Маты из алюминированнаой минваты тоньше открытых – от 6 мм, поэтому в некоторых случаях могут использоваться без обрешетки.

    Укладку минеральной ваты следует производить непременно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пол из пробки минвату укладывают сплошным слоем; между лагами – крайне желательно плитами в размер ячейки обрешетки. В любом случае стыки и края плит тщательно проклеивают специальным скотчем, чтобы исключить попадание в воздух помещения микроиголок, губительных для органов дыхания. Со временем скотч ослабнет, но и минвата шелушиться перестанет.

    Пенопласт

    При настилке чистового пола по лагам (об устройстве такого пола вы можете почитать в отдельной статье) один из самых лучших материалов для утепления – пенопласт. Его преимущества в данном случае следующие:

    1. Исключена конвекция – материал плотный.
    2. Отражающая способность в инфракрасной области такая же, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не требуется.
    3. Конденсат не образуется: материал сплошной.
    4. Пенопласт дешев, экологичен, безвреден.

    Однако пенопласт непрочен и не стоек к внешним воздействиям. И в каждой бочке меда найдется ложечка дегтя: как раз «слишком хорошие» изолирующие свойства пенопласта не гарантируют от перемещения точки росы внутрь помещения в зданиях, построенных из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т. п. Поэтому утепление пола пенопластом может быть рекомендовано только как дополнительная мера в помещениях достаточно сухих, и обязательно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.

    Керамзит

    Керамзит – окатыши алюмосиликатного состава; попросту – округлые кусочки обожженной глины. Экологически чист, безвреден, дешев, очень плохо проводит тепло, прочен, долговечен. Самый распространенный утеплитель под стяжку (о формированию всех видов стяжек пола читайте здесь).

    Главный недостаток – высокая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, поэтому керамзитовое утепление пола требует хорошо продуманной и тщательно выполненной пароизоляции. Может применяться как в качестве засыпки, так и в виде наполнителя легкого бетона вместо гравия.

    Неоспоримое достоинство утепления пола керамзитом – в сочетании с бетонной стяжкой попадание точки росы в помещение исключено и, если стены и потолок без щелей и не пористые, можно без опасений для окончательного утепления использовать дешевый и высокоэффективный пенопласт.

    Волокнистые органические утеплители

    Рулон джутового утеплителя

    Такого рода утеплители изготавливаются из синтетических органических волокон, льняного или джутового волокна, часто – алюминированными. Выпускаются плитами или в рулонах, ткаными или рыхлыми. По механическим и теплотехническим свойствам идентичны минвате и совершенно безвредны, но натуральные от влаги гниют, а синтетические со временем (5-12 лет) стареют и спадаются.

    Сфера применения – дополнительное утепление и подушка-демпфер под ламинат, плавающий пробковый настил или мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Преимущества – легкость работы: комнату можно утеплить буквально за час, пользуясь лишь монтажным ножом и скотчем.

    Гипсоволокно

    Гипсоволокно (сухая стяжка) предназначена специально для подстилки под теплый пол. Для утепления сама по себе неприменима: через год-два набирает влагу и теряет свои качества.

    Пенополиуретан

    Эковата – натуральная вариация на “тему” пенополиуретана

    Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления. Всем хороший способ, но требует профессионального оборудования с навыками и дорогой финишной отделки.

    Наливное утепление

    Предельно простой способ, и можно настилать сразу декоративное покрытие без лаг. Но применяемая для этого смесь ThermoPlast весьма дорога. Утепляются таким способом в основном полы в частном жилье элитного класса.

    Пенобетон и газобетон

    Пенобетон – это, в сущности, «вскипевшая» и тут же застывшая газировка во внезапно открытой теплой бутылке. Достигается это либо приготовлением цементно-песчаного раствора на насыщенной газом воде и нагреванием при начале схватывания, либо схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон приготовляется не на воздухе, а на азоте, что придает ему дополнительную стойкость и прочность. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях малоэтажных зданий.

    Как теплоизолятор, пено- и газобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его. По цене – дешевле, но для утеплителя все равно дороговат и довольно гигроскопичен, примерно как керамзит. Для утепления пола может быть использован при наличии остатков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

    Гранулобетон

    Пенопластобетон

    Гранулобетон в некотором роде терминологическое противоречие, так как любой бетон – гранулы со связующим. Гранулобетоном обычно называют цементно-песчаный раствор с «непривычными» гранулами: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с легкими заменителями щебня называют легким бетоном.

    Для теплоизоляции чаще всего используется гранулобетон с пенопластовыми или вермикулитовыми гранулами. Приготовить его можно самостоятельно, миксером для бетона в ведре или корыте. Теплоизолирующие свойства высоки, конвекция и конденсация влаги исключены. Прочность – немного выше, чем у пенобетона. Пенопластобетон к тому же еще и недорог.

    Приготовление и использование гранулобетона требуют полного цикла бетонных работ, поэтому использовать его для теплоизоляции целесообразно в сложных случаях, как-то утепление пола на первом этаже в доме с мокрым подвалом и т. п. в качестве верхнего слоя двухслойной стяжки.

    О пароизоляции

    Пароизоляция пола должна выполняться заодно с теплоизоляцией, так как комфортные температура и влажность в помещении неразрывно связаны. Пароизолирующая пленка укладывается либо под низ утепления, либо поверх него, либо между его слоями. Точное ее расположение требует теплотехнического расчета по параметрам конкретной комнаты, мы дадим далее лишь общие указания. В любом случае пароизоляцию нужно укладывать цельным пластом, тщательно проклеивая стыки кусков пленки строительным (не бытовым!) скотчем, и заворачивать на стены на 10-15 см выше уровня базового пола.

    Подробнее об особенностях процесса пароизоляции читайте по ссылке.

    О толщине изоляции

    Лучшее средство выдержать безопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. Поэтому утепление пола следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учетом чистового настила, позволяют уложить утепление в 12 и более см – отлично, проблем не будет. Для увеличения толщины утепления лучше увеличивать толщину подсыпки, а толщину бетонного слоя делать обычную. В противном случае под чистовым полом следует предусмотреть подушку из волокнистого алюминированного утеплителя; в крайнем случае – из более дешевой минваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

    Способы утепления пола

    Первый этаж

    Утепление пола первого этажа – самый сложный вид работы такого рода: теплоотдача велика, и вероятность отсыревания из подвала также. Если из подвала есть доступ к перекрытию, очень хорошо: нужно прежде всего утеплиться оттуда минватой. Подвал – помещение нежилое, так что минеральную вату можно использовать самую дешевую. Укладывать маты минваты нужно в обрешетку из оцинкованных U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. статью о гипсокартонных потолках), с пароизоляцией. Деревянный каркас во влажном подвале быстро сгниет и обойдется дороже.

    Работать придется вдвоем-втроем: при прикреплении профилей к потолку (который в данном случае испод вашего пола) нужно придерживать пленку; профили ложатся на нее. Маты в ячейках удерживаются либо подсунутой под полки каркаса металлической оцинкованной сеткой, либо натянутой в виде сетки рыболовной леской – она не ржавеет и не гниет.

    В начале и в конце отопительного сезона нужно будет проводить ревизию утепления: подправлять провисшие маты и заменять негодные. При таком способе дальнейшее утепление пола в квартире производится обычными методами.

    Обшивка утеплителем потолка в подвале – то с чего стоит начинать работы по утеплению пола 1 этажа (почему – было сказано в начале статьи)

    Если же добраться до своего пола из-под низу невозможно, то все зависит от состояния базового пола: если его стяжка потрескалась и крошится – необходим капитальный ремонт пола. В случае, если базовый пол в удовлетворительном состоянии, рекомендуемые способы утепления следующие:

    1. Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (строго по технологии!), или вермикулит и настелить опять. Если база сухая, только холодная, и конденсации влаги в комнате замечено не было, можно использовать органические утеплители или пенопласт.
    2. Снять настил с обрешеткой, уложить прямо на базу дополнительную пароизоляцию и залить второй слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, затем полностью перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это потребует большего труда, но решит проблему раз и навсегда.

    Верхние этажи

    Утепление бетонного пола в квартирах верхних этажей проще – оно производится по п.1 списка в предыдущем параграфе либо следующим образом:

    • Снимаем старый настил.
    • В обрешетку укладываем алюминированные утепляющие маты.
    • На лаги укладываем фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и более – 18-20 мм.
    • Восстанавливаем настил.

    Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно стелить по фанере. Это удобно, если фанерная подушка на обрешетке сделана ранее.

    Под теплый пол

    Под теплый пол на любом этаже потребуется дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки в 20-25 мм и утепление алюминированными матами в два слоя. Причины более экономические: не радиатор, к чему соседей за свои деньги сверху греть. Также такой способ подготовки помещения под установку теплого пола не требует дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного выполнения.

    Деревянный пол

    Деревянный пол следует утеплить не только в частном доме сборно-щитовой конструкции, но и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не даст разгуляться грибкам. При этом главное условие: пароизоляция укладывается ПОВЕРХ утепляющего материала, свободно и с пазухами – дерево должно дышать (см. рис).

    Единственно пригодный материал – алюминированная минеральная вата. Вермикулит, конечно, подойдет еще лучше, но такая роскошь для строений со сроком службы не более 20 лет вряд ли оправдана. Пол дачного домика можно осенью утеплить обычной минватой – она дешевле. За зиму шелушение материала прекратится, и ЧНЕ (количество твердых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений такого класса.

    А без лаг можно?

    Вполне естественный вопрос: как сделать утепление пола без лаг? Устройство обрешетки требует дополнительно и труда, и затрат. Способы утепления пола на скорую руку без устройства новой обрешетки описаны выше. В случае капитального ремонта пола или нового строительства можно рекомендовать следующее, считая от базового пола:

    1. Второй слой пароизоляции.
    2. Второй слой стяжки из теплого бетона на пенопласте или вермикулите.
    3. Алюминированные маты.
    4. Плавающий настил из шпунтованных фанерных плиток 12-16 мм на жидких гвоздях.

    В сухих домах из силикатного кирпича или железобетона дополнительной пароизоляции с теплой стяжкой не требуется. Чистовой декоративный настил может быть любого типа.

    Итог

    Утепление пола своими руками несложно, кроме полов, пришедших в негодность и требующих капитального ремонта. С применением современных материалов оно в большинстве случаев не требует полной переборки пола. Однако для качественного итога работы нужно знать свойства утепляющих материалов и основы теплотехники.

    Видео: разбор схемы устройства пола с утеплением

    Видео: пример работ по утеплению пола

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции

    Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

    Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

    Оптимальные утеплители для деревянных полов

    Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

    Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

    Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

    Утеплители для экономных хозяев

    Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

    • сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
    • опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
    • шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
    • керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
    • простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
    • рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
    • пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

    При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

    Модернизированные недешевые утеплители

    Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

    • Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
    • Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
    • Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

    Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

    Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

    Схемы утепления пола из древесины

    В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

    Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

    Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

    Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

    Теплоизоляция пола над низким подпольем

    Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

    • Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
    • Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
    • Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
    • Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
    • Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

    Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

    • Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
    • Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
    • Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
    • В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

    Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

    Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

    Способ утепления пола над высоким погребом

    Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

    • Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
    • Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
    • Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
    • Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
    • Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

    Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

    Устройство двойного пола

    Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

    Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

    • снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
    • установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
    • вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
    • уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
    • заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
    • укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
    • настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
    • в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

    Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

    На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

    Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Утепление пола своими руками | 5domov.ru

    Суровый климат на территории России накладывает отпечаток на технологию строительства жилых домов и других бытовых помещений. Они должно быть тёплыми и эффективно противостоять агрессивному воздействию внешней среды. Защита домов от холода – комплексное мероприятие, важной частью которого является утепление пола.

    Оглавление

    1. Основные виды утеплителя для пола
    2. Утепление пола в доме
    3. Утепление деревянного пола
    4. Утепление бетонного пола
    5. Утепление пола в квартире
    6. Утепление пола на балконе
    7. Утепление пола в бане

    Суть любого утепления состоит в защите внутреннего помещения от неблагоприятных атмосферных явлений, таких как: мороз, ветер, дождь, снег. Мероприятия по защите пола должны решать две основные задачи:

    1. Не дать теплу «выветриться» из помещения.
    2. Не дать холоду проникнуть в помещение.

    Технологии защиты пола от холода могут отличаться в зависимости от предназначения помещения и материала основания.

    Основные виды утеплителя для пола

    1. Полистирол. Самый популярный и дешевый строительный материал с высокими теплоизоляционными показателями. Полистирол не разрушается от воздействия влаги.

      Полистирол

    2. Минеральная вата — универсальный утеплитель. Не горит, легко поддаётся обработке. Надёжно сохраняет тепло и практически не проводит звук. Используется только в комбинации с гидроизоляцией.

      Минеральная вата

    3. Эковата. Идеально подойдёт для ценителей экологически чистых материалов. На две трети состоит из переработанной целлюлозы. Обладает высокими теплоизолирующими характеристиками.

      Эковата

    4. Изолон. Современный огнеупорный утеплитель. Не впитывает влагу. Хороший звукоизолирующий материал.

      Изолон

    5. Пенофол. Тонкий утеплитель, состоящий из нескольких слоёв. В роли основного материал выступает полиэтилен, закрытый с двух сторон алюминиевой фольгой. Не впитывает влагу. Хорошо защищает от шума.

      Пенофол

    6. Арболит. Это смесь цемента и древесных опилок. Благодаря присутствию в составе дополнительных химических элементов не является экологически чистым строительным материалом. Плохо переносит воздействие влаги.

      Арболит

    7. Керамзит. Сыпучий материал. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Не горит. Экологически чистый материал.

      Керамзит

    Важно! Вне зависимости от выбранного утеплителя следует правильно его использовать. В противном случае, положительный эффект от утепления уменьшиться.

    Утепление пола в доме

    В частном доме проблема холодного пола стоит очень остро. Он часто построен прямо на земле, не имея подвального помещения. В зависимости от типа основания и конструкции дома выделяют несколько технологий утепления:

    1. Утепление деревянного пола.
    2. Утепление бетонного пола.

    Утепление деревянного пола

    Рассмотрим ситуацию, когда необходимо утеплить пол в деревянном доме советского периода. Такие полы самые проблемные, так как состоят из двух ярусов. Первый ярус — черновой пол, второй ярус – чистовой.

    Рассмотрим основные этапы проведения работ:

    1. Очистка помещения от мебели и предметов быта. Это позволит значительно ускорить процесс производства работ.
    2. Демонтаж внешней части пола. Он состоит из досок, которые удаляются при помощи гвоздодёра или монтировки.

    Важно! Все торчащие из досок гвозди обязательно загибаются. Иначе можно серьёзно повредить ногу или руку.

    1. Очистка чернового пола от окаменевших остатков песка или керамзита.

    Важно! Окаменевшие остатки утеплителя могут быть спрессованы. Для облегчения очистки чернового пола рекомендуется применять ручной электрический инструмент. Подойдет перфоратор средней мощности.

    1. Демонтаж чернового покрытия пола. Для этого подойдёт обычный гвоздодёр.
    2. Осмотр несущих нагрузку лаг. Они отвечают за прочность всей конструкции. При необходимости, нужно заменить сгнившие лаги. Обязательно пропитать их антисептиком для замедления процесса гниения и образования плесени.

    Важно! Размер новых лаг должен соответствовать старым.  Для получения ровной поверхности надо натянуть шнурку, по которой выровнять все лаги.

    1. Настил нового чернового снования пола. Рекомендуется использовать обрезную доску хвойных пород дерева, толщиной 20-30 мм. Ширину доски можно выбрать любую. Настил нельзя стелить непосредственно на несущие лаги. Сначала снизу опорных балок прибиваются доски, к которым и будет крепиться черновой пол. В качестве крепления используются саморезы по дереву 70-80 мм. По этой обрешетке укладывается деревянный настил. Креплением служат обычные гвозди 50 – 60 мм.

    Важно! Всю конструкцию из дерева надо обработать антисептиком. Между досками следует оставить небольшой зазор, так как дерево способно расширяться и сжиматься, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды.

    1. Гидроизоляция. На черновой настила укладывается слой гидроизоляции. Его функция — пропускать пар по направлению к земле и не давать просачиваться влаге от земли. Поэтому лучше использовать материал на мембранной основе.
    2. Установка направляющих брусьев для чистового пола. Они укладываются в перпендикулярном направлении к несущим лагам, с шагом 900 – 1000 мм. Рекомендуется использовать деревянный брус прямоугольного сечения 50×150 мм. Высота бруса не может быть меньше, чем толщина утеплителя. Вся деревянная конструкция пропитывается антисептиком.

    Важно! Между стеной и брусом оставляется небольшой зазор. Он заполняется утеплителем.

    1. Укладка утеплителя. Самые востребованные материалы — пенопласт, пеноплекс или минеральная вата. Тщательно заполняются все полости в полу. Любая пустота будет выступать в качестве мостика холода, портя общую картину. Не запрещается комбинировать разные типы утеплителя в пределах одной комнаты. Главное выдержать необходимую толщину слоя. Он не должен подниматься над направляющими брусьями чистового пола.
    2. Укладка чистового пола. Он состоит из старых или новых досок, толщиной 40 — 50 мм. Крепиться к брусьям при помощи саморезов по дереву 60 – 70 мм или гвоздей 60 – 70 мм. Чистовой пол можно покрасить или покрыть лаком.

    Важно! Рекомендуется использовать оцинкованные гвозди, так как они не подвержены коррозии.

    На этом работы по утеплению деревянного пола в частном доме считаются законченными.

    Утепление бетонного пола

    Бетонное и железобетонное основание характерно для полов в современных частных домах. С необходимостью утепления такого пола можно столкнуться при покупке пустой кирпичной коробки. Технология утепления бетонного пола в корне отличается от аналогичной схемы для деревянного основания.

    1. Укладка утеплителя. Рекомендуется использовать жесткие виды материалов, такие как пенопласт или пеноплекс. Плиты утеплителя устанавливаются стык в стык, без зазоров. Можно приобрести утеплитель с пазами. Тогда процесс монтажа плит сильно облегчиться.

    Важно! Если зазоров избежать не удастся, то они заполняются монтажной пеной. Главное придавить плиты грузом, чтобы пена их не подняла

    1. Гидроизоляция. Поверх плит утеплителя укладывается гидроизолирующий слой. Обычно это простая полиэтиленовая плёнка. Она вырезается с напуском на стену 50 – 100 мм. Все стыки плёнки со стеной проклеиваются скотчем.
    2. Сборка арматурного каркаса. Поверх плёнки укладывается арматурная проволока толщиной 8-10 мм. Размер ячейки 500×500 мм. Арматура скрепляется между собой при помощи вязальной проволоки.

    Важно! Тщательно следить за качеством арматуры. Не рекомендуется укладывать ржавые прутки.

    1. Заливка цементно-песчаной стяжки. Она заливается поверх арматурного каркаса. Толщина стяжки 40 — 50 мм. Рекомендуется использовать раствор марки М150 (соотношение портландцемента М400 к песку 1:3). Перед заливкой весь периметр помещения снизу оклеивается специальной деформационной лентой. Это поможет предотвратить образование трещин в процессе твердения раствора.

    За стяжкой надо следить первые 48 часов. Поверхность всегда должна быть влажной, иначе стяжка может растрескаться.

    Важно! Для получения ровной поверхности стяжку заливают по маякам из оцинкованного перфорированного профиля. Они монтируется с помощью строительного уровня, с шагом 2- 3 м.

    1. Укладка финишного покрытия. Это может быть: линолеум, керамический гранит, наливной пол, ламинат, пробковый пол, паркет.

    Соблюдая эти простые правила, можно своими руками выполнить все работы быстро и качественно.

    Утепление пола в квартире

    Кроме способа утепления пола с помощью пенопласта или пеноплекса в квартире может использоваться древесно-стружечная плита.

    Древесно-стружечная плита — популярный и довольно грубый материал. Подходит для основания под линолеум или ковролина. Для качественной укладки утеплителя надо соблюдать определённый порядок действий:

    1. Монтаж гидроизоляции. По бетонному основанию укладывается гидроизоляционный материал – полиэтиленовая плёнка. Все стыки со стеной тщательно проклеиваются влагостойким скотчем.
    2. Монтаж листов ДСП. Они укладываются на гидроизоляционный слой и крепятся к основанию пола с помощью дюбель-гвоздей. Оптимальная толщина листа древесно-стружечной плиты 18-20 мм, а размер гвоздей 40-50 мм.

    Важно! Следует оставить 5-6 мм между стеной и листом ДСП. Это позволит предотвратить образование «волн» на полу.

    1. Укладка финишного покрытия. Так как ДСП не имеет защиты от влаги, то рекомендуется ограничить выбор финального слоя линолеумом или ковролином.

    Утепление пола на балконе

    Прошли времена, когда балконы использовались только для хранения лыж и санок. В новых домах это полноценная комната, часто с отоплением. Чтобы получить такое помещение, надо провести ряд строительно-ремонтных работ, важной частью которых является утепление пола на балконе.

    Широкий выбор утеплителя и технологий его укладки может напугать неподготовленного человека. Существует несколько способов утепления по деревянным лагам или направляющим. Они актуальны, когда надо получить идеально ровную поверхность. Если вы желаете просто утеплить пол по существующему горизонту, то оптимальным выбором станет метод «сухой стяжки». Рассмотрим алгоритм проведения работ:

    1. Укладка гидроизоляционного слоя. Подойдёт обычная полиэтиленовая плёнка. Она укладывается на сухое и чистое бетонное основание балконной плиты. При раскройке материал надо предусмотреть запас с каждой стороны в 10-15 см. Стык стены с плёнкой проклеивается скотчем.

    Важно! Пред укладкой плёнки затираются все неровности и выбоины на поверхности плиты. Для этого подойдет готовая цементно-песчаная смесь или влагостойкий плиточный клей.

    1. По периметру балкона наклеивается демпферная лента. Она должна гасить все колебания материала покрытия от изменения погодных условий.
    2. На следующем этапе устанавливаются два маяка из бруса вдоль длинной стороны балконной плиты. Достаточная высота маяка 80-100 мм. Для монтажа направляющих используется строительный уровень.
    3. Засыпается керамзит. Толщина слоя равняется высоте направляющего бруса. Для стандартных балконов это 80-100 мм. Керамзит засыпается частями и выравнивается с помощью алюминиевого правила.
    4. По слою керамзита монтируется плита из гипсоволокна. На каждой плите предусмотрен замок, так они скрепляются между собой. Стыки плит заделываются силиконовым герметиком или жидкими гвоздями.
    5. По готовому основанию укладывается абсолютно любое финишное покрытие.

    Выполнив все рекомендации, вы получите балкон с тёплым и ровным полом.

    Утепление пола в бане

    Индивидуальные бани лучше всего строить с деревянными полами. Их необходимо грамотно утеплить. Рассмотрим технологию утепления деревянного пола:

    1. Установка опорных лаг. Они служат основанием для пола. Рекомендуется использовать деревянный брус прямоугольного сечения 150 – 200 мм, с шагом укладки 400 – 500 мм. Если он устанавливается на цоколь, то места соприкосновения с бетоном обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.

    Важно! Пол в бане доложен монтироваться с уклоном в одну сторону для эффективного удаления влаги из помещения.

    1. На низ бруса набивается доска, на которую будет уложен черновой пол. Толщина доски 20 – 30 мм.
    2. Затем набивается черновой пол. Можно использовать доску низкого качества. Для крепежа применяются оцинкованные гвозди или саморезы 30 -40 мм.

    Важно! Черновой пол в банных помещениях рекомендуется выполнять из хвойных пород дерева. Они более устойчивы к воздействию влаги.

    1. На черновой пол укладывается пароизоляция. Это материал на основе мембраны. Его задача отвести влагу от слоя утеплителя и не дать подсасывать её от земли. Стык между стеной и гидроизоляцией проклеивается влагостойким скотчем.
    2. Сверху в каждую ячейку чернового пола укладывается утеплитель. Его толщина должна совпадать с глубиной ячеек чернового пола. Оптимальным вариантом является пенополистирол. Он не разрушается от воздействия влаги и отлично сохраняет тепло.

    Важно! Все стыки между плитами утеплителя заделываются монтажной пеной. Это позволит создать единую теплоизолирующую плиту.

    1. Сверху на утеплитель укладывается второй слой гидроизоляции. Подойдет любой рулонный материал. С каждой стороны оставляется запас 100 – 150 мм для завода на стены.
    2. Поверх второго слоя гидроизоляции монтируется чистовой пол. Для пола в бане подойдут липовые доски толщиной 25 – 30 мм. Они крепятся к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей 40 – 50 мм.

    Важно! Деревянные доски чистового пола не рекомендуется обрабатывать антисептиком. Лучше периодически выносить их и просушивать на открытом воздухе.

    Перечисленные выше советы должны помочь утеплить полы любого типы, в помещениях разного предназначения. Главное не торопиться и вдумчиво выполнять рекомендации специалистов.

    Утепление пола своими руками

    5 (100%) 3 votes


    два лучших способа + пошаговые инструкции

    Независимо от того, проживаете ли вы на даче круглогодично или бываете лишь в теплое время года, качественная теплоизоляция будет отнюдь не лишней. Утепление дает не только комфорт от пребывания в доме, но и защищает строение от сырости, внешнего воздействия, разрушения.

    Пол на даче

    Начинать нужно с основания – если полы в доме холодные, на обогрев уйдет немало времени и энергоресурсов. Итак, рассмотрим, как утеплить пол на даче своими силами и с наибольшей эффективностью.

    Как утеплить пол на даче

    Содержание статьи

    Какой материал выбрать

    Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:

    • материальными возможностями владельцев дачи;
    • сложностью укладки;
    • долговечностью;
    • стойкостью к влаге и грызунам.

    Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.

    Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.

    Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.

    Как легко определить качественный керамзит

    Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.

    Опилки и стружка

    Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.

    Шлак для утепления пола

    Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.

    Стекловата

    Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.

    Утепление пола пенопластом

    Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.

    МатериалОсновные свойства

    Пеноплекс

    		Плиты ЭППС не боятся влаги, температурных колебаний, промерзания, а благодаря высокой плотности и особой структуре отлично сохраняют свою форму весь период службы. Утеплитель легкий, к тому же плиты имеют  удобную систему соединения, так что справиться с монтажом может любой.

    Минераловатные утеплители

    		Выпускаемые в различных модификациях, они обладают повышенной износостойкостью, меньшей гигроскопичностью, дольше служат. Есть маты и плиты с фольгированным покрытием, отражающем тепло и увеличивающим эффективность теплоизоляции в разы.

    Пенополиуретан

    		Напыляемый утеплитель образует плотный и бесшовный слой изоляции, устойчивой к любым негативным воздействиям. Благодаря пористой структуре, утеплитель не оказывает больших нагрузок на фундамент и перекрытия, и отлично подходит для теплоизоляции полов на втором этаже, мансарде и чердаке. Правда, для напыления необходима специальная установка, а также навыки работы с ней, поэтому самостоятельно утеплить пол этим способом проблематично.

    Эковата

    		Целлюлозный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Экологически чистый, обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Утеплитель задувается в подпольное пространство с помощью установки, так как вручную равномерно распределить и уплотнить слой довольно сложно.

    Цены на минеральную вату «Роквул»

    минеральная вата роквул

    В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.

    Вспученный вермикулит

    Способы теплоизоляции

    Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.

    Утепление пола по лагам

    Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.

    Устройство утепленной стяжки по грунту

    Утепление по лагам

    Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

    Схема утепления пола по лагам

    Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

    • уровень;
    • дрель;
    • рулетка;
    • строительный степлер;
    • монтажный нож;
    • электролобзик.

    Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

    Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

    Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

    Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

    Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

    Рекомендуемое расстояние между лагами пола

    Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

    Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

    Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

    Схема укладки двух слоев утеплителя

    На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

    Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

    Настил пароизоляционной мембраны

    Края склеивают лентой

    Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

    Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

    Настил крупногабаритных самонесущих плит

    Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

    После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

    Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.

    Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

    Утепление по бетонной стяжке

    Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

    Для работы вам понадобится:

    • утеплитель пеноплекс;
    • пленка для гидроизоляции;
    • демпферная лента;
    • армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
    • профили для маяков;
    • строительный гипс;
    • цемент и песок;
    • инструменты.

    Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

    Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

    Укладка демпферной ленты самоклеящейся

    Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

    Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

    Монтаж теплоизоляционных плит

    На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

    При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

    Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

    Схема нанесения клея на пенополистирол

    Как правильно приклеивать пенополистирол

    Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

    Маяки закреплены раствором

    Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

    Заливка смеси между маяками

    Выравнивание выполняется правилом

    Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

    Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

    Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

    Видео — Как утеплить деревянный пол на даче

    Утеплить пол на даче своими руками

    Теплоизоляция полов на даче имеет свои особенности. Здесь можно использовать недорогие практичные материалы, главное — надежно защитить их от влаги и грызунов. Утепление чаще всего выполняют двумя способами – по черновому полу либо поверх финишного покрытия (дощатого пола). Оба варианта имеют простую технологию, поэтому утеплить пол на даче своими силами сможет каждый.

    Утеплить пол на даче

    Содержание статьи

    Утепление черновому полу

    Этот способ применяется наиболее часто и подходит для любых видов основания. Его преимущество в том, что на утеплитель нет никаких нагрузок, поэтому можно использовать сыпучие и хрупкие материалы.

    Необходимые инструменты:

    • строительный уровень;
    • электролобзик или ножовка;
    • молоток;
    • шуруповерт;
    • рулетка.

    Кроме того, потребуются такие материалы:

    • пергамин;
    • утеплитель;
    • строительный скотч;
    • грунтовка для дерева.

    Подготовка основания

    Демонтаж дощатого пола и проверка целостности лаг

    Шаг 1. Если дача давно эксплуатируется, полы нужно снять, проверить целостность лаг, очистить основание от накопившегося мусора. Старые изношенные полы демонтируют полностью, поскольку утеплять их нет смысла. Если полы в хорошем состоянии, все элементы снимают аккуратно, половицы для удобства нумеруют. При обнаружении следов плесени, влажных участков или серых пятен на лагах, последние нужно демонтировать, вынести на воздух, просушить, пятна обработать наждачной бумагой. После этого древесину хорошо пропитывают грунтовкой и опять высушивают на солнце. Половицы также внимательно осматривают, при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой и сушат. Крепкие лаги без дефектов снимать не нужно.

    Пропитка древесины улучшит влагостойкость и увеличит срок службы лаг, досок пола

    Шаг 2. Основание очищают от мусора, тщательно выметают пыль по углам и на стыках, заделывают раствором широкие щели. Если дача только построена, и основанием для полов служит цементная стяжка, ее достаточно подмести. Лаги в этом случае делают самостоятельно из бруса 100х150 мм или прочных досок сечением 100х50 мм. Древесина должна быть обязательно ровной, хорошо просушенной, без дефектов. Перед установкой лаги нужно прогрунтовать, а основание застелить рубероидом.

    Гидроизоляция пола рубероидом

    Схема укладки опорных лаг бетонное основание

    Шаг 3. Устанавливают брус с шагом 60-80 см, в отдельных случаях – до 100 см, при этом поверхность брусьев должна быть строго горизонтальной. Поскольку на даче больших нагрузок на пол обычно не бывает, лаги можно не фиксировать к основанию при помощи дюбелей.

    Укладка деревянных лаг

    Лаги укладываются с шагом не более 40 см

    Укладка гидроизоляции

    В качестве гидроизоляции можно взять пергамин – плотный, долговечный, не слишком дорогой материал. Его расстилают поверх лаг, хорошо распределяют между брусьями. Чтобы пергамин плотно прилегал к поверхности и не сдвигался при дальнейших действиях, его можно зафиксировать на внутренней стороне лаг скобами строительного степлера. Полосы пергамина укладывают обязательно с напуском в 10-15 см, а швы закрепляют алюминиевым скотчем или специальной мастикой. Стены также должны быть закрыты гидроизоляцией на высоту 15 см от пола.

    Укладка пергамина на лаги

    Разумеется, можно взять и обычный полиэтилен, но его легко повреждают грызуны, которые разводятся под деревянными полами, если дача используется не слишком часто. Крепится полиэтиленовая пленка точно так же, как и пергамин.

    Процесс утепления

    Для утепления полов на даче чаще всего применяют недорогие материалы: керамзит, минеральную или стекловату, пенопласт и даже опилки. При грамотной укладке эти утеплители служат не хуже, чем более современные и дорогие их аналоги.

    Шаг 1. Подготавливают утеплитель. Плитные материалы раскраивают так, чтобы их ширина была на пару сантиметров больше, чем расстояние между лагами. Рулонные утеплители обрезают непосредственно при укладке. Если используются опилки, их необходимо обработать антипиреном и смешать с известью, объем которой должен составлять около 10% от объема опилок. Известь помогает защитить утеплитель от мышей, а пропитка антипиреном снизит горючесть материала. После этого опилки необходимо хорошо просушить на воздухе.

    Укладка утеплителя

    Шаг 2. Выбранный утеплитель плотно закладывают между лагами, ровняют. Нельзя оставлять пустот по углам, вдоль стен или между отрезками материала, это снижает эффективность теплоизоляционного слоя. Если на стыках плит образовались зазоры, следует задуть их монтажной пеной. Как правило, плитные и рулонные утеплители укладывают в 2 слоя, перекрывая целым полотном швы нижней прослойки. Независимо от вида утеплителя, его поверхность должна быть на 2 см ниже верхней кромки лаг. Этот зазор обеспечивает необходимую вентиляцию подпольного пространства.

    Шаг 3. Поверх утеплителя настилают пароизоляционную пленку. Это может быть специальная мембрана или все тот же пергамин, который обладает высокими пароизоляционными свойствами. Пароизоляция стелется внахлест, стыки полос закрепляют мастикой или скотчем. Материал нельзя крепить к стенам или натягивать, наоборот, он должен свободно лежать на поверхности, полностью закрывая основание. Во избежание сдвигов при укладке пола, пленку можно зафиксировать степлером к лагам в нескольких местах.

    Иногда не удается оставить вентиляционный зазор, и слой утеплителя располагается вровень с лагами. В этом случае после укладки пароизоляции на лаги набивают крест-накрест деревянные рейки 20х40 мм с шагом 40 см. Именно к этой обрешетке будет крепиться черновой пол.

    Укладка доски на лаги с обеспечением вентиляционного зазора между доской и утеплителем

    Еще несколько слов об утеплителях.

    Минеральная вата теряет свои свойства от избытка влаги, поэтому при укладке финишного покрытия следите за тем, чтобы не повредить пароизоляционный слой. Влага из воздуха, а также вода при мытье полов легко проникает в любые отверстия и напитывает вату. Это существенно сокращает срок ее службы.

    Утепление полов минватой

    Виды минваты по плотности

    Пенопласт повреждается мышами. Если дача используется время от времени, под полом разводится огромное количество мышей, которые прогрызают полиэтилен и проделывают в пенопласте ходы. А вот пергамин грызунам не по вкусу, поэтому под слоем пергамина пенопласт будет в безопасности.

    Утепление пенопластом

    Сухие опилки оседают и спрессовываются, что увеличивает их теплопроводность. Чтобы этого избежать, к чистым опилкам добавляют гашеную известь (10% от общей массы утеплителя), антисептический раствор (7-8%) и сухой гипс (5%). Раствор немного увлажнит опилки, поэтому массу нужно будет быстро выложить между лагами, пока не схватился гипс. В результате получится достаточно твердый и прочный слой, который отлично удержит тепло в помещении. Плесень и гниение такому утеплителю не страшны, поскольку всю влагу из опилок впитает гипс. Иногда вместо гипса используют цемент, добавляя его в том же количестве.

    Смесь из опилок, цемента и извести можно применять в качестве утеплителя

    Укладка пола

    Настил досок пола

    Укладка доски пола

    Завершающим этапом утепления является настил досок пола. Предварительно подготовленные и пронумерованные доски укладывают на место, плотно подгоняют одну к другой и закрепляют саморезами. Если вдруг образовались зазоры, можно забить их тонкими клиньями или заделать шпатлевкой. Обязательно проверяйте в процессе укладки горизонталь покрытия, иначе поверхность может получиться волнистой. Когда доски будут уложены, монтируют обратно плинтусы и обрезают выступающие края гидроизолирующей пленки.

    Укладка массивной доски

    В новостройке вместо досок можно применить ДСП или ОСП. Листы материала раскраивают по размерам помещения, укладывают на лаги, прикручивают саморезами. В каждом ряду плиты немного смещают по длине, чтобы стыки не совпадали. В завершение швы между плитами заделывают шпаклевкой, поверхность при необходимости шлифуют, очищают от пыли, обязательно грунтуют. Как финишное покрытие можно положить линолеум, ламинат или другой практичный материал.

    Расстояние между лагами под обшивку плитами ОСП

    Черновой пол из ОСП плит

    Пример монтажа плит на лаги — альтернатива дощатому полу

    Утепление по деревянному полу

    Если полы на даче очень крепкие и ровные, и вскрывать их нет желания, можно выполнить утепление прямо по доскам. Минус этого способа в том, что высота потолков уменьшится примерно на 8-10 см.

    Инструменты и материалы

    Для работы вам потребуется:

    • шлифовальная насадка;
    • электролобзик;
    • строительный уровень;
    • грунтовка;
    • шпаклевка по дереву;
    • бруски 50х50 мм;
    • листовой материал, например, ДСП;
    • пароизоляционная пленка;
    • утеплитель;
    • саморезы;
    • шуруповерт;
    • строительный скотч.

    Бруски будут выполнять функции лаг, поэтому они должны быть ровными, без дефектов, хорошо просушенными. Поскольку рабочий процесс займет совсем немного времени, бруски следует заранее обработать антисептической пропиткой и высушить.

    Подготовка пола

    Шаг 1. Аккуратно снимают плинтусы и очищают пол от пыли. Проверяют горизонтальность поверхности уровнемером.

    Шаг 2. Если на полу есть выступы, поверхность обрабатывают шлифовальной насадкой. Щели между досками и выемки шпаклюют.

    Шпатлевание деревянного пола

    Шаг 3. Рабочую поверхность покрывают двумя слоями грунтовочной смеси, дают полу высохнуть.

    Шаг 4. Брус раскладывают на полу параллельными рядами с шагом 30 см. От крайних брусьев до стен расстояние равняется 2-3 см. С помощью уровня и деревянных клинышков бруски выставляют точно по горизонтали и прикручивают к основанию саморезами.

    Укладка и крепления лаг

    Шаг 5. Пространство между брусьями заполняют утеплителем. Лучше всего для этого подходит минеральная вата и пенопласт. Образовавшиеся швы нужно задуть пеной.

    Укладка утеплителя в пространство между лагами

    Шаг 6. Утеплитель сверху застилают пароизоляционной мембраной, тщательно расправляя материал и закрепляя швы между полосами скотчем.

    Минвата закрыта мембраной

    Шаг 7. Листовой материал раскраивают для удобства на квадраты и приступают к настилу. Начиная со второго ряда, листы укладывают со смещением стыков на 20-25 см. Швы должны быть минимальными, поэтому подгоняйте квадраты как можно плотнее.

    Укладка листового материала на лаги

    Шаг 8. Если поверх ДСП вы планируете настилать доски, дополнительная обработка черновому полу не нужна. Для более тонких финишных покрытий необходимо зашпаклевать стыки и обработать весь пол шлифовальной насадкой. После этого убирают пыль, наносят грунтовку и ждут, пока пол высохнет.

    Описанные варианты являются наиболее практичными для дачи; при соблюдении технологии, менять теплоизоляционный слой не придется минимум лет 10.

    Утепленный пол на даче прослужит минимум 10 лет

    Сравнительная таблица утеплителей для пола

    НаименованиеПреимуществаМинусыТеплопроводность
    ОпилкиДешевый, экологичный материал, отличается малым весомГорючесть, подверженность гниению0,090-0,180 Вт/мК
    КерамзитЭкологичный, долговечный материал, не подвержен гниению, негорючБольшой вес, хрупкость0,148 Вт/мК
    ПенопластНе гниет, водоустойчив, отличается малым весом и легкостью в монтажеНизкая паропроницаемость, не выдерживает высоких температур, при плавлении выделяет токсины0,035-0,047 Вт/мК
    Минеральная ватаНизкая теплопроводность, удобна в монтаже, экологична, пожаробезопаснаПри увлажнении дает усадку и теряет теплоизолирующие свойства0,039 Вт/мК

    Видео — Утеплить пол на даче

    Утепление деревянного пола своими руками: пошаговая инструкция

    Как правило, утепление пола в частном доме осуществляется еще на этапе его возведения – в таком случае, никаких проблем не должно возникнуть. А что делать, если был куплен уже готовый частный дом и необходимо провести работы по утеплению? С утеплением стен все более-менее понятно – минеральная вата, гипсокартон и немного труда. А вот с утеплением полов все гораздо сложнее – придется изучить возможные варианты, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Впрочем, даже специалисты считают – с процессом утепления деревянного пола справится даже абсолютно неопытный человек.

    Оглавление: 
Материалы для утепления деревянного пола
- Минеральная вата
- Пеноплистирол 
Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция
Утепление деревянного пола на грунте
Двойные полы

    Рекомендуем прочитать:
Внутреннее утепление стен своими руками: технологии и рекомендации
Утепление лоджии своими руками: технологии и пошаговая инструкция
Утепление входной и балконной двери своими руками

    Материалы для утепления деревянного пола

    Рекомендуем прочитать: 
Как утеплить пол на балконе

    Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.

    При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:

    • стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
    • присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
    • если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.

    Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол.  Их качественные характеристики действительно впечатляют:

    Минеральная вата

    • плотность этого материала очень низкая;
    • срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
    • экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
    • отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
    • негорючий материал.

    И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.

    Пеноплистирол

    • устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
    • срок использования составляет 10 и более лет;
    • объем пенополистирола и его форма устойчивы;
    • не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
    • высокий уровень прочности;
    • экологическая чистота.

    Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу.

    И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.

    Рекомендуем прочитать: 
Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов

    Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция

    Какой бы материал в качестве утеплителя вы не выбрали, обязательно нужно провести подготовительные работы. И это будет первым этапом во всем рассматриваемом процессе. Его лучше выполнять в следующей последовательности:

    1. Снимаем плинтус – делаем это аккуратно, потому что по окончании работы он же будет установлен и на место. Если деревянный плинтус пришел в негодность, то сразу же организуйте его замену.
    2. Начинаем поднимать деревянные половицы – это делается с помощью гвоздодера (если половицы между собой соединены гвоздями) или шуруповертом (в случае использования в качестве крепежных элементов саморезов).

    Обратите внимание: снимая и складывая половицы, обязательно пронумеруйте каждую из них – это поможет не запутаться в процессе обратного восстановления напольного покрытия. Кстати, снимать половицы специалисты рекомендуют начинать от окна.

    1. Следующий шаг – осматриваем лаги на предмет наличия гнили или плесени. Если есть слишком поврежденные лаги, то их придется полностью заменить. В крайнем случае, можно обработать каждую лагу защитным раствором (самое простое – битумная мастика).
    2. Вычищаем основание под лагами – подметаем, пылесосим.

    Этап по подготовке пройден и можно смело приступать к прокладке утеплителя.

    Важно: не забудьте обеспечить себе защиту, если собираетесь работать с минеральной или каменной ватой – перчатки, респиратор, очки.

    Для того чтобы утепление деревянного пола своими руками было сделано действительно качественно, в своей работе точно следуйте нижеуказанным рекомендациям:

    1. Между лагами укладывается теплоизоляционный материал – все виды ваты (минеральная, эко-, каменная) реализуются в виде небольших матов, они отлично «вписываются» в пространство между лагами. Если используете керамзит, то его просто насыпают между лагами, а слой такого утеплителя должен быть не менее 10 см.

    1. Сверху на теплоизоляционный материал обязательно укладывается слой пароизоляции – это может быть и обыкновенная полиэтиленовая пленка. Укладывается пароизоляционный материал полосами внахлест друг на друга, а соприкосновение полос между собой должно составлять не менее 15 см.

    Обратите внимание: при использовании в качестве теплоизоляционного материала пенопласта специалисты говорят о том, что можно слой пароизоляции исключить. Но не экономьте на этом – всего лишь один слой полиэтиленовой пленки способен эффективно защитить от негативного воздействия влаги на половицы.

    На этом, в принципе, утепление деревянного пола своими руками окончено – остается лишь вернуть назад половицы (не забудьте их установить в том же порядке, как и снимали – для этого и нумеровали каждую) и установить плинтус.

    Вышеуказанная инструкция утепления пола отлично подходит в том случае, если основание пола цементное, но в старых частных домах непосредственно под полами находится грунт – что делать в таком случае?

    Утепление деревянного пола на грунте

    В таком случае в качестве теплоизоляционного материала целесообразно использовать только керамзит.

    Его преимущества заключаются в следующем:

    • керамзит устойчив к перепадам температур воздуха;
    • структура рассматриваемого теплоизоляционного материала пористая, что дает легкость керамзиту – это и обеспечивает звукоизоляцию, и не создает дополнительную нагрузку на фундамент дома;
    • монтаж теплоизоляционной «подушки» сможет выполнить даже подросток – керамзит очень легкий и сыпучий;
    • является экологически чистым материалом – он изготавливается из глины.

    Чтобы утеплить керамзитом деревянный пол на грунте, нужно следовать следующим рекомендациям:

    1. Осматривается основание под полом (грунт) и засыпается слоем мелкофракционного щебня в 10-15 см – это задержит влагу из грунта. Ручной трамбовкой этот слой нужно тщательно утрамбовать, для получения лучшего эффекта рекомендуется пролить щебень водой.
    2. Следующий слой – песок, причем его насыпают слоем 10 см и тоже аккуратно утрамбовывается.
    3. Сверху на песок укладывается слой гидроизоляции – керамзит очень хорошо впитывает влагу и сразу же теряет свои качественные/теплоизоляционные свойства. В качестве гидроизоляции может служить и рубероид (самый экономичный материал), и геотекстильное полотно (обойдется дороже).

    1. Теперь можно сыпать керамзит – его слой также должен составлять 10 см. И его также нужно утрамбовать, правда, делать это следует крайне осторожно! Хрупкие фрагменты рассматриваемого теплоизоляционного материала могут легко разрушиться и превратиться в пыль, поэтому не переусердствуйте. Чтобы добиться хорошей трамбовки можно смешать мелкую и среднюю фракцию керамзита.
    2. На слой керамзита кладем пароизоляционный слой – достаточно будет и полиэтиленовой пленки. Кладется тоже способом «внахлест» размер соединения должен быть не менее 15 см. Крепится уже проложенный слой пароизоляционного материала к лагам строительными скобами с помощью степллера.

    Обратите внимание: специалисты рекомендуют на слой керамзита проложить армирующую сетку (она продается на строительных рынках) и скрепить полученный теплоизоляционный «пирог» тонким слоем цементно-песчаного раствора.

    Двойные полы

    Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки.  Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол. Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.

    Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.

    Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.

    Загрузка…

    Утепление пола. Чем и как утеплить пол дома своими руками?

    Утепление пола под стяжку, деревянного пола, бетонного пола, пола по грунту, пола первого этажа. Чем лучше утеплить пол: пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой

    КАК УТЕПЛИТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ, ДЕРЕВЯННЫЙ, ПОЛ ПО ГРУНТУ, ПОЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА 

    Для создания уютной атмосферы в доме очень важно круглогодично поддерживать в нём комфортную температуру. Решить эту проблему можно при помощи утепления стен, крыши, а также пола. Качественная теплоизоляция в доме поможет сделать его более комфортным и уютным, а кроме того позволит снизить затраты на отопление помещений в холодное время года.

     

    Утепление пола — несложный процесс, справиться с которым можно самостоятельно. Для начала нужно изучить основные характеристики помещения, факторы внешнего воздействия на него, его основные функции, и, исходя из этого, подобрать оптимальный материал для утепления. Далее стоит изучить особенности укладки того или иного утеплителя.

     

    ЧЕМ ЛУЧШЕ УТЕПЛЯТЬ ПОЛ ПОД СТЯЖКУ? 

    На современном рынке представлено большое количество утеплителей, каждый из которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки. От правильного выбора утеплителя, а так же грамотных строительных работ зависит микроклимат и уют вашего дома.

     

    Утепление стяжки из цемента по грунту

    При выборе утеплителей для пола важно учесть особенности конструкции здания, в какой местности располагается, в том числе учесть климат и наличие особенностей, которые могут оказывать влияние на его эксплуатацию.

    Прежде чем приступить к выбору конкретного утеплителя, стоит определить наиболее общие критерии для любого из них:

    — надежность и долговечность;

    — высокий показатель прочности на сжатие;

    — легкость и простота его применения;

    — низкий уровень поглощения влаги;

    — устойчивость к высоким и низким температурам;

    — устойчивость к грибкам и другим разрушениям.

     

    Далее рассмотрим наиболее широко распространённые теплоизоляционные материалы, которые применяются для утепления стяжки пола, познакомимся с их характеристиками, достоинствами и особенностями.

     

    УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПОД СТЯЖКУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

    Минеральная вата — популярный материал для теплоизоляции различных поверхностей. Он прост в применении и очень доступен. Также важным достоинствами минваты является ее негорючесть, за счет чего она может быть использована рядом с источниками высоких температур. 

     

    Утепление пола и стяжки пола минеральной ватой

    Особенность минеральной ваты — ее гигроскопичность, т.е. она впитывает влагу, за счет чего со временем снижает свою прочность. Данная проблема решается путем использования гидроизоляционного материала, которым укрывается утеплитель.

    Также к недостаткам этого вида утеплителя является усадка. Во избежание этого выполняется дополнительное армирование бетонного основания пола.

     

    УТЕПЛЕНИЕ БЕТОННОГО ПОЛА ПЕНОПЛАСТОМ

    Пенопласт также очень популярный материал для утепления пола и иных поверхностей. Он лёгкий, но в то же время прочный, обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, устойчив к влаге и различным микроорганизмам. Пенопласт прост в применении, не требует специальных инструментов для обработки.

     

    Схема утепления бетонного пола пенопластом

    К недостаткам данного утеплителя относят возможность выделения вредных для человеческого организма веществ при воздействии на материал очень высоких температур. Кроме того, не стоит использовать пенопласт для утепления пола в помещениях, где есть предрасположенность к появлению грызунов, так как они могут его грызть, проделывая проходы.

     

    УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ГРУНТУ ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 

    КАК УТЕПЛИТЬ ПОЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА

    В последние годы все большую популярность в утеплении приобретает пеноплекс. Его преимуществами является высокая прочность на сжатие при очень небольшом весе, нулевое поглощение влаги, что обеспечивает его надежность и долгую службу. Материал не доставит хлопот при транспортировке, резке, монтаже.

    Схема утепления полов первых этажей и по грунту экструдированным пенополистиролом (пеноплекс/батэплекс)

    Утепление пола пеноплексом можно легко сделать своими руками, не имея большого опыта в строительстве.

    Недостатками этого утеплителя является возможность его разрушения при активном воздействии ультрафиолета, а также горючесть от высоких температур.

    После подбора оптимального материала для утепления пола полезно будет ознакомиться с основными этапами данного процесса.

     

    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОЛА ПОД СТЯЖКУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ 

    В первую очередь нужно подготовить основание пола под стяжку, которое представлять собой грунт или железобетонную плиту. При подготовке грунтового основания для начала нужно тщательно уплотнить землю, создав максимально ровную поверхность. Далее укладывается слой щебня или гравия, толщина которого должна быть около 30 см. Вторым слоем укладывается песчаная «подушка», толщиной в 10 см.

    При подготовке бетонного основания ровная поверхность создается путем срезания выпуклых частей и других шероховатостей с помощью шлифовальной машинки, а ямки и трещины затираются шпаклёвкой. Далее остается только убрать оставшуюся от выравнивания пыль и строительный мусор. В завершении на поверхность наносится 2 слоя грунтовки.

     

    УТЕПЛЕНИЕ ПОД ПОЛОМ СВОИМИ РУКАМИ
    1. На стыке стен и пола зазоры и щели замазываются цементным раствором или специальным герметиком.
    2. Для того чтобы компенсировать возможное температурное расширения стяжки в будущем, по периметру комнаты наклеивают демпферную ленту.
    3. Далее в теплоизоляционном материале вырезают пазы для различных труб и проводов, которые должны быть уже установлены.
    4. Важно также примерить утеплитель к месту перед его укладкой. Он должен достаточно плотно прилегать к ленте и основанию пола, а его части друг к другу.
    5. После примерки можно приступать к креплению материала на основание. Специалисты советуют производить укладку утеплителя в шахматном порядке.
    6. Гидроизоляционный материал укладывается поверх утеплителя, и его листы скрепляют строительной лентой или скотчем.

    КАК СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ ПОЛА
    1. При использовании в качестве утеплителя пеноплекса или пенопласта на гидроизоляцию устанавливается арматурная сетка с ячейками в 10 см. Полотна сетки укладывают внахлёст и скрепляют между собой проволокой. При утеплении пола минеральной ватой часто применяют сетку из стеклоткани.
    2. Для ровной заливки стяжки создают маячки из алюминиевых уголков.
    3. Раствор для стяжки можно приготовить из специально предназначенной для этой цели строительной смеси или же самостоятельно смешать песок, цемент и воду в пропорции 3:1:1,2 соответственно.
    4. Далее наносится полученный раствор, аккуратно и равномерно распределяется по поверхности пола.
    5. Чтобы стяжка полностью затвердела и приобрела прочность и долговечность потребуется от 14 до 28 дней. Во избежание появления трещин и других неровностей в процессе высыхания поверхность следует регулярно увлажнять.

      Познакомившись с наиболее популярными теплоизоляционными материалами, их основными характеристиками и особенностями применения, сделать грамотный выбор будет значительно проще. Специалисты «ДомПрофКомплект» рады будут проконсультировать Вас по любым техническим вопросам, а так же по выбору оптимальных материалов для утепления вашего пола.

      Изоляция полов своими руками — TheGreenAge

      Самостоятельная установка утеплителя пола

      Не все работы по утеплению дома должны выполняться профессионалом. Это довольно просто сделать, если вы энтузиаст DIY, и все материалы доступны в вашем местном магазине DIY. Рулон волокна (длина 7 м x ширина 1 м) будет стоить около 15 фунтов стерлингов, а изоляционные плиты для бетонных полов — около 20 фунтов стерлингов (2,4 м x 1,2 м). Очевидно, что шерстяные волокна и изоляционные плиты бывают разной толщины и, следовательно, обеспечивают разный уровень изоляции, поэтому, пожалуйста, обратитесь к представителю местного магазина DIY для получения более подробной информации.Заполнение зазоров между плинтусом и полом силиконовым герметиком стоит около 20 фунтов стерлингов.

      Профессиональная установка утеплителя пола, очевидно, дороже, поэтому стоит проконсультироваться с множеством местных фирм, чтобы получить расценки.

      Если вы все же решите провести изоляционные работы самостоятельно, обязательно примите соответствующие меры предосторожности, например, наденьте защитную одежду, поскольку некоторые изоляционные материалы являются раздражающими, и с ними не следует работать голой кожей.

      Также нет необходимости утеплять полы на втором или третьем этаже, если комнаты внизу отапливаются. Если комната находится, например, над подвалом или гаражом, вы можете использовать процесс, аналогичный описанному выше для деревянного пола, просто прикрепив шерсть между балками (если у вас есть к ним доступ).

      Утепление подвесного деревянного пола

      Подвесной деревянный пол, при котором половицы опираются на деревянные балки, можно изолировать одним из двух способов:

      1.Доступ к половицам снизу

      Если у вас есть легкий доступ к нижней части половиц (возможно, если у вас есть подвал), вы можете просто вставить жесткую изоляционную доску между балками и использовать рейки, чтобы удерживать их на месте (если требуется). С помощью пилы нужно разрезать изоляционную плиту на точную ширину балок; если вы сделали это правильно, то можете использовать деревянный молоток, чтобы аккуратно вставить изоляцию на место, и она должна оставаться на месте, чтобы вам не понадобились рейки.

      Если при разрезании изоляции ширина ее намного меньше ширины балок, очевидно, что она просто выпадет из балок, поэтому в этом случае вам придется удерживать их на месте. Самый простой способ сделать это — надвинуть изоляцию на место и удерживать ее там с помощью реек, которые вам нужно будет прикрепить к внутренней стороне балок, как показано на схеме.

      2. Нет доступа к нижней части подвесного пола

      К сожалению, если нет доступа к нижней части подвесного пола, работа усложняется, так как половицы необходимо удалить перед изоляцией.В этой ситуации вместо жестких изоляционных плит используется ватный утеплитель.

      Первый шаг — приподнять половицы, чтобы обнажить балки. Это, вероятно, будет означать перемещение мебели с пола, и если половицы нестандартного размера, стоит отметить, где они идут — либо нарисовать карту, либо пронумеровать их из угла — чтобы убедиться, что они подходят, как и раньше!

      После того, как вы обнажили балки, вы можете заметить, что одна или две гниют, поэтому при необходимости их можно заменить.Затем сетку необходимо распределить по всей площади пола, убедившись, что она существенно провисает между балками. Эта провисающая сетка действует как «гамак», в котором находится изоляция.

      Следующий шаг — уложить изоляционную вату между балками, как правило, параллельно балкам. Стоит попробовать купить шерсть такой же ширины, как у балок, хотя всю изоляционную шерсть можно очень легко обрезать по размеру, чтобы обеспечить хорошее прилегание. Как и в случае с изоляцией чердака, чем толще шерсть, тем лучше будет изоляция, однако вы определенно не хотите, чтобы изоляция касалась земли под подвесным деревянным полом, поэтому убедитесь, что сетка не провисает до такой степени.Установка утеплителя пола также должна действовать как исключающий сквозняк, предотвращая попадание сквозняков в дом через пол. Мы рекомендуем использовать утеплитель из овечьей шерсти (несмотря на то, что он более дорогой), потому что он более воздухопроницаемый, чем искусственная изолирующая вата, а также является 100% натуральным материалом, с которым можно работать без защитной одежды.

      После того, как между балками будет установлена ​​изоляция, половицы необходимо перемотать поверх балок, чтобы завершить работу.

      Изоляция массивных полов

      Многие дома построены с твердыми полами, большинство из которых сделаны из бетона.Их можно либо изолировать по мере необходимости, либо они могут быть специально предназначены для модернизации изоляции. Однако вы потеряете несколько дюймов от высоты комнаты, так как пол теперь будет немного выше.

      Изоляцию бетонных полов невозможно выполнить с помощью ваты, используемой для деревянных полов, так как она мягкая и может сжиматься, когда люди ходят по ней. Вместо этого используются листы изоляционной плиты из полистирола (например, изоляционная плита Celotex 50/100 мм). Полистирол легко режется и просверливается, но обладает высокой устойчивостью к сжатию; он также обладает прекрасными изоляционными свойствами.

      Сначала уложите влагонепроницаемую мембрану по всему твердому полу. Затем уложите изоляционные панели из пенополистирола вместе по всему полу, чтобы не было зазоров, и соедините их вместе с помощью клея или изоляционной ленты. В завершение уложите ДСП по всему полу (соединяя детали друг с другом с помощью соединения шпунт и паз) и приклейте на место.

      Как установить изоляцию и пароизоляцию в подвесных помещениях

      Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт существующего дома, установка изоляции пола окупится экономией энергии и повышенным комфортом.На ранних этапах строительства строитель должен проинформировать всех субподрядчиков (сантехнических, электрических, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. Д.), Что им необходимо сохранять пространство между балками пола как можно более свободным.

      1) Проложите дренажные линии, электропроводку и воздуховоды ниже нижней части изоляции, чтобы можно было установить сплошной слой изоляции. Если вы живете в районе с морозными зимами, водопровод может быть расположен внутри изоляции для дополнительной защиты. Наилучший подход состоит в том, чтобы провести водопроводную сеть вместе в нескольких местах для балок.Утеплитель можно разрезать и обматывать по сантехнике.

      2) Все утечки воздуха между кондиционируемой зоной дома и подпольем должны быть закрыты. К высокоприоритетным утечкам относятся отверстия вокруг сливов ванн и других сливных линий, камеры для воздуховодов, а также отверстия для электропроводки, водопровода и воздуховодов (включая соединения воздуховодов на полу).

      3) Теплоизоляционные войлоки с прикрепленной пароизоляцией обычно используются для изоляции каркасных полов. Убедитесь, что утеплитель имеет надлежащую ширину для расстояния между балками утепляемого пола.Необходимо полное покрытие; пустот в изоляции быть не должно. Войлок должен быть установлен заподлицо с черным полом, чтобы устранить любые зазоры, которые могут служить проходами для потока холодного воздуха между изоляцией и черным полом. Войлочные элементы также должны быть обрезаны по всей длине изолируемой балки и прорезаны, чтобы они подходили к проводке и водопроводу.

      4) Изолируйте ленточную балку между воздуховодами и полом, насколько позволяет пространство. Используйте изоляционные подвески (проволочные рейки), расположенные через каждые 12–18 дюймов, чтобы удерживать изоляцию пола на месте, не сжимая ее более чем на 1 дюйм.

      5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата. В большинстве регионов страны пароизоляция должна быть обращена вверх. Однако в некоторых регионах государств Персидского залива и других районах с мягкой зимой и жарким летом он должен быть направлен вниз.

      6) Все воздуховоды в подвесном пространстве должны быть изолированы.

      7) Все линии горячей и холодной воды в подвесном пространстве должны быть изолированы, если они не расположены внутри изоляции.

      8) Вентиляционные отверстия для ползания следует закрыть после того, как убедитесь, что оно и все строительные материалы в нем высохли.

      Для теплоизоляции стропильных систем пола лучше установить сетку или изоляцию из пенопласта на нижней стороне стропильных ферм. Затем пространство, образовавшееся между сеткой или изоляцией и черным полом, следует заполнить рыхлой изоляцией.

      Если вы правильно изолируете подползти, в дополнение к воздушной герметизации и контролю влажности, вы сэкономите на расходах на электроэнергию и повысите комфорт своего дома.

      Как изолировать пространство для подполья, зависит от того, вентилируется оно или нет.Традиционно, в соответствии с требованиями большинства строительных норм, в ползунках вентилируют, чтобы предотвратить проблемы с влажностью. Однако многие профессионалы в области строительства теперь признают, что строительство непроветриваемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащего контроля влажности и методов наружного дренажа.

      Есть две основные причины для такого мышления: 1) вентиляция зимой затрудняет поддержание тепла в подпольях; и 2) теплый и влажный наружный воздух летом, попадающий в подполье через вентиляционные отверстия в фундаменте, затрудняет осушение помещения.Фактически, этот воздух может повысить уровень влажности в подзарядке.

      Изоляция невентилируемого пространства для обхода

      Если у вас есть или будет непроветриваемое пространство для обхода, то лучше всего герметизировать и изолировать стены фундамента, а не черновой пол. следующие:

      • Вы можете избежать проблем, связанных с вентилируемым пространством для обхода.
      • Требуется меньше теплоизоляции (около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов со стенами высотой 3 фута.)
      • Трубопроводы и воздуховоды находятся в кондиционируемом объеме дома, поэтому они не требуют теплоизоляции для повышения энергоэффективности или защиты от замерзания.
      • Воздушное уплотнение между домом и подъездом менее критично.

      К недостаткам изоляции подвесного пространства можно отнести следующее:

      • Изоляция может быть повреждена грызунами, вредителями или водой.
      • Для системы смягчения воздействия радона потребуется вентиляция подполья наружу.Если не планировать строительство, устойчивое к радону, может потребоваться герметизация пола с целью уменьшения воздействия радона за счет вентиляции.
      • Подземное пространство должно быть герметичным, и необходимо поддерживать воздушный барьер.
      • Дверь для доступа в лазейку должна располагаться внутри дома через черный пол, если только герметичная, изолированная дверца в стене по периметру не построена и не обслуживается.

      Изоляция стен в подъездных путях


      1) Изучите планы по этому методу изоляции фундамента вместе с органами по борьбе с вредителями и местными строительными чиновниками, чтобы обеспечить соответствие нормам.Схема изолированной стены в подвесном пространстве DOE

      2) Устраните или закройте вентиляционные отверстия в фундаменте.

      3) Убедитесь, что топки для сжигания и водонагреватели, расположенные в подвесном пространстве, представляют собой герметичные блоки сгорания, оборудованные системой сгорания с приводом.

      4) Заделайте все утечки воздуха через внешнюю стену во время и после строительства, включая ленточную балку.

      5) Найдите доступ к рабочему пространству внутри дома или установите доступ по периметру, который останется герметичным после многократного использования.

      6) Установите жесткую пенопластовую доску или изоляцию из войлока — наружную пену, внутреннюю пену или внутренний войлок — для достижения полного изоляционного покрытия. Изолируйте ленточную балку изоляционным войлоком, а также доступ к рабочему пространству, если он находится в стене.

      7) Установите сплошной термитный щит между ленточной балкой и кирпичной стеной фундамента, который покрывает изоляцию стены и полностью выходит наружу (или оставьте изоляционный зазор от 2 до 4 дюймов вверху для осмотра термитов).

      8) Установите выпускной патрубок в подвесном пространстве, полагаясь на неплотность пола, обеспечивающую путь возвратного воздуха.

      Изоляция вентилируемого холла

      Вот несколько рекомендаций, которым необходимо следовать для изоляции вентилируемого холла:

      1) Тщательно закройте все отверстия в полу выше («потолок» ползунка), чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь. дом.

      2) Изолируйте между балками пола рулонным стекловолокном. Установите его плотно на черновой пол. Тщательно заделайте все швы, чтобы ветер не попал в утеплитель. Кроме того, надежно закрепите изоляцию механическими креплениями, чтобы она не выпала из пространства балок в ближайшие годы.Не полагайтесь на трение между стекловолокном и деревянными балками, чтобы закрепить его на месте.

      3) Накройте изоляцию домашней пленкой или нанесите на нее пароизоляцию.

      4) Установите полиэтиленовый замедлитель парообразования или аналогичный материал поверх грязного пола. Тщательно заклейте все швы скотчем. Вы также можете покрыть полиэтилен тонким слоем песка или бетона, чтобы защитить его от повреждений. Не накрывайте пластик чем-либо, что может сделать в нем дыры, например, щебнем.Если вы планируете заливать бетонную плиту, убедитесь, что высота подпольного пространства соответствует местным нормам и правилам.

      5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата.

      При надлежащей изоляции подвесного пространства необходимо также принять во внимание меры по контролю влажности и герметичность. Наконец, вам необходимо учитывать сопротивление радона или контроль при установке любого типа фундамента.

      Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по теплоизоляции домов

      Предоставлено EERE

      Как сделать и установить свою собственную изоляцию — DIY

      Узнайте, как сделать и установить собственную изоляцию с использованием газет и фермы молотковая мельница.

      Иногда это происходит по «правильной» причине (истинные истощающиеся запасы легко обнаруживаемых ископаемых топлива, на котором наше общество стало так отчаянно зацепили). Иногда это случится из-за «неправильного» причины (фиаско Картера в связи с массовым вмешательством нового правительства и сокрушительные налоги, маскирующиеся под энергетический «план», скажем, или спекуляция коммунальными предприятиями, многонациональными корпорации и другие поставщики нефти, газа, угля, электричество и т. д., которые мы все используем). А иногда это произойдет как по правильным, так и по неправильным причинам в в то же время.

      Но по какой-либо причине или по сочетанию причин требуется место, нет никаких сомнений в том, что произойдет: Цена на все «традиционные» (ископаемое и ископаемое топливо) топливо) энергия, которую вы используете с этого момента, будет поступать только одно направление. . . ВВЕРХ!

      О, будут долгожданные краткосрочные изменения этого основной тренд время от времени. (Прямо сейчас для экземпляр — благодаря новой продукции из британского Северного моря месторождения, внезапный экспорт нефти Мексикой, открытие Северный склон на Аляске, увеличение откачки в Саудовской Аравии прошлым летом и некоторые другие факторы — мир мягко говоря купается в нефти, и есть довольно бешеная нефть и снижение цен на бензин происходит негласно.)

      Однако для всех практических целей эти мимолетные неприятные ощущения можно игнорировать (конечно, после того, как вы максимально использовали их, когда бы они ни присутствовали сами себя). Следите за основной тенденцией. И это очень простой и очень, очень сильный тренд — сейчас и для как можно дальше в будущее peer — по цене всех «традиционных» форм энергия подниматься и подниматься и продолжать расти.

      Опять же, на камне ничего не выгравировано. планшет везде, где говорится, что вы должны оставаться большим Невольный покупатель ископаемого топлива в первой место.

      Вы могли бы, например, построить и переехать в Энди Подземный дом типа Дэвиса (см. Интервью Пахарей в МАТЬ НЕТ. 46). . . а затем полностью проплыть через самая холодная зима за более чем 100 лет (зима 1976-77 гг.) на всего 1,29 доллара на отопление, как только что сделал Энди.

      Или у вас может быть Дэвид Райт, который сейчас живет в 93% отопление и охлаждение самодостаточного дома собственной конструкции (см. Интервью Пахарей в MOTHER NO. 47) составьте набор планов для вашей семьи.

      Вы могли бы даже получить Джесси Дж. Савелла (см. «Вот Пассивно отапливаемый и охлаждаемый дом, который вы можете себе позволить … и захочет «) построил одно из своих скупых домов для ты.

      Но что, если вы не можете позволить себе переехать в одну из Эти новые энергоэффективные дома?

      «Ну, это все очень мило», — некоторые из вас недавно сказал нам, «и мы, конечно же, благодарим МАТУ за то, что она принесла эти новые открытия в области энергоэффективного жилья для наших внимание. Но сейчас мы не можем себе позволить такое место.Нам придется какое-то время оставаться на месте. А также мы даже не уверены, что можем себе это позволить! Что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы сократить количество энергии, которое нам придется использовать для согреет ли наш нынешний дом этой зимой? И не говори нам установить изоляцию. . . потому что мы не можем позволить себе счет на 300 долларов или 400 долларов или больше за это, и, кроме того, большинство подрядчиков, устанавливающих изоляцию, имеют отставание заказов как оно есть ».

      Можно сделать и установить утеплитель самостоятельно!

      Но кто сказал, что вы должны платить сегодняшние возмутительные цены за изоляция? (Один подрядчик, которого мы знаем, поднял цены на три раз только в августе месяце!) А кто сказал у вас поставить свое имя в горшок, а затем терпеливо ждать несколько дней или даже недели, прежде чем изоляционная фирма сможет связаться с вами?

      Никто, вот кто! Не тогда, когда можно быстро, безопасно и легко изготовить одну из лучших изоляционных материалов изобретен.Не тогда, когда вы можете сделать эту изоляцию равной или намного превышают спецификации (огнестойкость, паразит- расстойка и т. д.) любого производителя в данной области. И нет когда вы можете делать все самостоятельно в свободное время и всего за одну пятую или меньше наличных расходов на какая, вероятно, плохая изоляция отбросит вас назад, если вы наняли подрядчика, который установит его для вас.

      Да, конечно. Все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это только потому, что вы всю жизнь промывали мозги в «Идеального маленького потребителя».И это не твое вина. В настоящее время даже механики и магазинные журналы (который 30 лет назад дал бы вам именно такой информации, которую МАТЬ теперь собирается передать вам) будь вежливым — и для тебя дорого! — вымысел эта изоляция так или иначе не является изоляцией, если только поставляется в пакете с товарным знаком, и «настоящий» подрядчик устанавливает это для вас.

      Самодельные теплоизоляционные работы

      Ну, ребята, этот миф просто неправда. Там вполне может быть непонятным выбором изоляции на текущий рынок.И некоторые из них определенно больше огнестойкий. . . или более защищенный от паразитов. . . или больше воды стойкий. . . или проще установить в новостройке … или проще взорвать старые стены. . . или более это или менее это, чем любой из других. Но когда дело доходит до прямого рентабельность (даже по ценам подрядчика), всесторонняя доступность, простота установки практически под любые условия, минимальная токсичность и абсолютный минимум использования ресурсы планеты в высшей степени «естественным» способом. . .в небывалый победитель и чемпион всегда был, остается и наверное, всегда будет. . . обычное оле целлюлозное волокно.


      Ага. Целлюлозное волокно. Это не что иное, как старые газеты, картонные коробки и другие виды макулатуры. . . земля хорошо. . . и лечится некоторыми легкодоступными и недорогие химикаты, чтобы сделать его самозатухающим и защита от паразитов.

      Трудно придумать более доступный, простой, или менее дорогостоящая изоляция. .. но фактор «R» ( чем выше «R», тем лучше) на каждый дюйм целлюлозное волокно — очень респектабельный 4. Даже когда вы покупаете в готовом виде, значит, это чрезвычайно рентабельный изоляция. А когда вы сделаете это сами, ваши сбережения могут действительно стремительно!

      Это «макин» тоже совсем не сложно. в виде Исследователи MOTHER недавно доказали это сами. Это в основном состоит из [1] собранных вместе достаточно сухих, как кость лом картон или старые газеты, [2] просматривая их молотковая мельница фермерского типа для максимально точного измельчения, [3] смешивание — до или после того, как целлюлоза грунтовка достаточная огнестойкость и средство от паразитов для защиты его и [4] кладем готовую изоляцию в нужное вам место. Это.

      Используйте молотковую дробилку фермерского типа

      Единственная «сложность», которую мы обнаружили во всем этом проект своими руками — это не что иное, как настоящий, живая, настоящая молотковая мельница справится с измельчением целлюлоза, как с ней следует обращаться. Маленький сад «измельчители-измельчители» типа мульчера просто не будут жевать бумага или картон в пушистую пушистую массу волокон это лучшая изоляция. (Практическое правило: если вы можете все еще читал целые слова на своей газетной бумаге, это не было измельчить достаточно мелко.)

      То, что вы хотите сделать (если у вас его еще нет), арендовать, занять или обменять какое-то время на одну из молотковые молотковые дробилки, которыми владеют многие фермеры (единицы очень похожи на измельчители листьев и измельчители ветвей что вы часто видите, что бригады инженерных сетей используют вместе дорога).

      Позаботьтесь также о том, чтобы всю бумагу и картон вы корма через измельчитель сухая и остается такой же (влага может превратить измельченную целлюлозу в «компост»). И всегда надевайте респираторную маску, чтобы защитить легкие. как от бумажной пыли, так и от мелких химических частиц, когда вы Работа.

      Между прочим, это последнее предостережение никоим образом не предполагают, что химические вещества, используемые для обработки целлюлозы, в любом случае очень опасно. Борная кислота, антипирен используется большинством производителей этого утеплителя, является — как вы, наверное, знаете — настолько мягкие, что у врачей часто назначают его как средство для промывания глаз. Этот конкретный противопожарного средства сейчас так не хватает (потому что нынешнего огромного спроса на изоляцию), что Исследовательская группа MOTHER проверила и в настоящее время рекомендует огнестойкий целлюлозный утеплитель с применением буры.И бура, как вы наверняка знаете, это настолько безопасно, что это главное ингредиент в некоторых мылах для стирки.

      Сульфат алюминия, перечисленный здесь как грызуны и насекомые. репеллент лучше всего рассматривать в перспективе, когда вы понимаете что это один из химикатов, который обычно называют квасцами. (хотя этот термин более точно описывает двойной сульфат аммония или одновалентного металла, такого как натрий или калий и трехвалентный металл, такой как алюминий, железо или хром). Короче говоря, химическое вещество — это вяжущий и, как таковой, с ним можно безопасно обращаться без перчатки (хотя мы рекомендуем не допускать попадания пыли ваши легкие и подальше от слизистых оболочек).Нести в помните, однако, что сульфат алюминия очень агрессивен по отношению к большинство металлов. . . и по этой причине равный вес обыкновенная известь (которая нейтрализует квасцы) должна быть заменили половину сульфата алюминия, когда вы лечили утеплитель будет использоваться в металлических постройках или передвижных домах.

      Самодельный утеплитель: цена подходящая

      Как показывает первая таблица, воспроизведенная в галерее изображений, МАТЕРИ исследователи измельчили и протестировали шесть партий целлюлозы волокно .. . каждый из которых содержал разный процент средство от паразитов и огнезащитное средство. После попытки зажечь все испытания смешивают с пропановой горелкой и соблюдают результатов (см. диаграмму в галерее изображений), мы рекомендуем минимум 25 фунтов сульфата алюминия (или половины сульфата алюминия и половину лайма) и 12 фунтов буры смешивать с каждыми 100 фунты измельченной газетной бумаги или картона.

      Это соответствует общей стоимости химикатов (8,50 долл. США за 100 шт.). фунтов за сульфат алюминия и 15 долларов.00/100 фунтов за бура) менее 4,00 долларов за 100 фунтов бумаги, обрабатывали . . . или 5 ¢ квадратного фута, когда чердак заполнены слоем целлюлозного волокна толщиной 6 дюймов (которое дает общий «R» фактор, равный 24, и это очень хорошо). Это довольно выгодно по сравнению с площадью 24 1/2 square за квадрат. фут, который местный подрядчик взимает за заполнение чердака всего 5 дюймов коммерчески производимой целлюлозы волокно. В доме площадью 1300 квадратных футов это сразу экономия 253,50 $ прямо здесь.. . и ты получаешь на одну пятую больше шумоизоляции!

      Химикаты были смешаны с нашими первыми шестью тестовыми партиями встряхивая их на бумагу, пока она подавалась в нашу молотковая дробилка; молотковая мельница. Именно этот метод используется коммерческие производители изоляционных материалов из целлюлозного волокна, мы посетили. . . но у него есть небольшой недостаток: химические вещества имеют тенденцию оседать из смеси при обращении с ней и, если не принять меры, больше огнезащитного чем мы хотели бы видеть, будет в конце любого места залил этим утеплителем.

      По этой причине мы попробовали размолоть целлюлозу сам, сложив в кучу, а затем присыпав контролируемые количества буры и сульфата алюминия через поверхности волокна. Мы, конечно, думали, что — поскольку пламя горит — потребуется меньше химикаты для огнестойкости измельченной изоляции, если они химикаты были помещены поверх целлюлозы вместо позволяя просеивать его на дно.

      Идея, кажется, заслуживает внимания, и наши испытания пропановой горелки указывают, что примерно еще один цент химического затраты могут быть сокращены с каждого квадратного фута чердака толщиной 6 дюймов изоляция без снижения огнестойкости при этот метод распределения буры и сульфата алюминия используется.Это увеличивает экономию на целлюлозном волокне. Стоимость установки дома площадью 1300 квадратных футов от $ 253,50. до 266,50 долларов. Конечно, это не большая дополнительная экономия, но тот, о котором вы должны знать.

      Самодельная установка изоляции

      Самодельная целлюлоза MOTHER оказалась такой же простой — нет больше и не меньше — устанавливать по мере наличия в продаже аналог. Очень легко налить и разложить между балками и другими конструкциями чердака. А также так же легко добавить еще больше позже, в любое время.

      Укладка изоляции в стены и другие закрытые помещения несколько сложнее. Обычно для этого требуется просверлить ряд отверстий во внешней части дома сайдинг (или что часть сайдинга действительно будет удалена), так что материал можно вдавить в полости с помощью вентилятор изоляции. В строительных магазинах иногда есть эти воздуходувки в аренду. . . и некоторые умные домашние мастера фактически заставили свою целлюлозу стены со шлангом, прикрепленным к выпускному концу сверхмощный пылесос.

      И последнее: любая изоляция из целлюлозы — независимо от того, купленный в магазине или самодельный — впитает влага при воздействии любой влажности. Это из Конечно, снижает значение «R» материала. . . и целлюлоза волокнами следует утеплять только чердаки, стены, места для ползания и т. д., которые, как вы знаете, останутся сухими.

      Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1977 г.

      Как изолировать ползун под вашим домом

      Добавление изоляции между балками в ползун под домом.
      Под моим домом есть подполья, и зимой полы очень холодные. Как лучше всего изолировать пространство для обхода с ограниченным бюджетом? -Margaret

      Hi Margaret,

      Наличие подползки под вашим домом может сделать ваш дом зимой холоднее, чем дом, построенный на бетонной плите. Кроме того, плесень и плесень могут быть проблемой в пространстве для ползания, поэтому вам нужно обязательно принять меры против этого.

      Чтобы сделать полы в доме теплее и предотвратить образование плесени и грибка в подвесном пространстве, требуется нечто большее, чем просто изоляция.Вот как уменьшить влажность и изолировать пространство под вашим домом:

      • Покрытие: Начните с удаления любых предметов, хранящихся под вашим домом, а также любого строительного мусора, такого как обрезки дерева или битого кирпича. Затем выровняйте грязь в подвесном пространстве и устраните любые проблемы, которые могут возникнуть с водой, стоящей под вашим домом, заполнив любые отверстия или углубления. Наконец, покройте всю область под домом слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил.Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
      • Изоляция под полом: Изоляция из стекловолокна в рулонах или рулонах — самый экономичный и простой способ сделать изоляцию между балками пола в подвале. Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полом в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате.Установите изоляцию так, чтобы бумажная пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемого жилого помещения, и убедитесь, что изоляция плотно прилегает к балкам. Удерживайте изоляцию на месте снизу с помощью изоляционных опорных проводов или прикрепив скобами проволочную сетку к нижней части балок.
      • Огороженный фундамент: Если ваш фундамент не огорожен, заполните пространство между внешними опорами кирпичом, бетонными блоками или решетчатыми панелями. Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, а затем положите на него кирпичи или блоки.Установите в стенах вентиляционные отверстия в фундаменте так, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.

      Удачи в вашем проекте,

      Дополнительная информация

      Предыдущая статьяНовый сезон лучших новых продуктов для современного домовладельцаСледующая статьяКак выбрать портативный кондиционер для вашего дома

      Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил эксперт по домашнему хозяйству для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

      Проекты по утеплению домов своими руками и быстрые советы

      Немного утеплителя дома своими руками может защитить вас от сквозняков и страшных счетов за электроэнергию. Вы можете снизить расходы на отопление и охлаждение на целых 20%, если заткните все места, куда проникают сквозняки.

      Хотя большинство людей просят профессионалов сделать большую работу по изоляции стен и потолков, вот несколько быстрых советов по изоляции, которые вы можете сделать за 15 минут или меньше.

      # 1 Получите дверную змею — самая простая изоляция для дома своими руками

      Не допускайте проникновения сквозняков с помощью дверной змейки — предмета, который вы размещаете вдоль трещины под дверью. Зазор 1/8 дюйма может пропускать столько холодного воздуха, сколько отверстие диаметром 2,4 дюйма во внешней стене, поэтому дверная змея имеет значение.

      Популярные чтения

        10 разумных способов использования перекиси водорода

        Очистка и разгрузка

        Нетоксичен.Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

        Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

        Живопись и освещение

        Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

        12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

        Слайдшоу

        Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

      Свернутое одеяло — отличная змея — или вы можете купить его по реальной цене менее чем за 20 долларов.

      № 2 Герметик вокруг сушильной машины и вентиляционных отверстий в ванной комнате

      Отверстие в стене, через которое выходят вентиляционные отверстия сушилки и ванной, также пропускает воздух. Выйдите на улицу и нанесите силиконовый герметик на внешний край вентиляционных отверстий, где он встречается со стеной.

      Самые популярные советы по уходу за домом

        17 вещей, которые нельзя делать с домом

        Советы по уходу за домом

        Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

        Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

        Советы по уходу за домом

        Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

        5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

        Советы по уходу за домом

        Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

        Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

        Советы по уходу за домом

        Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

        12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

        Советы по уходу за домом

        Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.

      Вы также не дадите насекомым и другим существам проникнуть через вентиляционные отверстия.

      # 3 Повесьте тяжелые шторы

      Повесьте шторы или шторы из плотного материала, которые сохранят ваше дорогое искусственное тепло зимой и не будут пропускать палящее в комнате солнце летом.

      Открывайте шторы в солнечные зимние дни. Свет поднимает настроение и согревает дом.

      # 4 Нанесите герметизирующую пленку вокруг дверей и окон

      Зазоры вокруг дверей и окон — главный источник потерь тепла.

      Наконечник для рук

      Канатный герметик и клейкая лента из вспененного материала не требуют инструментов.

      Установите уплотнитель — узкий кусок металла, винила, резины или поролона — вокруг них, чтобы не допустить выхода кондиционированного воздуха и проникновения наружного воздуха.

      # 5 Установите изоляционную пленку для окон

      Оконная пленка добавляет слой блокирующего холода пластика, который снижает потери тепла примерно на 10%. Он поставляется в виде листов, которые вы нарезаете по размеру, приклеиваете липкой лентой к оконному стеклу, а затем нагреваетесь феном для плотного и плавного прилегания. Он не будет блокировать естественный свет, поэтому вы можете наслаждаться солнечным светом и изолированным окном. Вы также можете использовать это на раздвижных стеклянных дверях.

      Обязательно сначала очистите окна, иначе клей на пленке может не прилипнуть.

      # 6 Добавить пенопласт для дверей патио

      Сократите потери тепла из этой стеклянной двери, установив жесткую изоляционную панель поверх любых дверей или частей дверей, которые вы не используете в холодные месяцы. Обрежьте панель по размеру двери, а зимой вставьте ее в дверную коробку. Приходите весной, вытащите обратно

      # 7 Установите изоляционные рукава на трубы водонагревателя

      Защитите трубы от потери тепла (или, что еще хуже, от замерзания и взрыва в один очень холодный день!), Завернув их в трубную муфту.Это полоски изоляционного материала из стекловолокна, которые плотно прилегают к трубе. Вы можете приклеить их к трубе.

      Бонус: Вы поднимете температуру воды на два-четыре градуса, так что вам не придется так долго ждать горячей воды.

      # 8 Оберните водонагреватель изоляционным одеялом

      Если ваш водонагреватель старый или находится в неотапливаемой части вашего дома, вы сократите свои счета за отопление на целых 16% с помощью изоляционного покрытия. Существуют различные типы изоляционных покрытий для водонагревателей, но большинство из них сделано из стекловолокна или фольги и стоит менее 50 долларов.

      Вам нужно будет обернуть газовый обогреватель иначе, чем электрический. Из соображений безопасности и доступа разные элементы каждого типа не могут быть покрыты. Внимательно прочтите инструкции для вашего типа обогревателя.

      # 9 Купите каминную вилку

      Ваш камин и дымовая труба могут стать супермагистралью для сквозняков: одно исследование показало, что открытый камин увеличивает счета за отопление на целых 30%. Заглушка для камина — надувной кусок уретана, который вы вставляете в очаг, когда не используете его, который очень похож на квадратный воздушный шар, — не пропускает холодный воздух и не пропускает теплый воздух.

      # 10 Установка изолятора лестницы чердака

      Дверь в потолке, ведущая на чердак, — еще один источник огромных сквозняков. Изолятор чердачной лестницы (также называемый крышкой лестницы) — это вставка в виде палатки из пенопласта, ткани с алюминиевым покрытием или стекловолокна, которую вы можете прикрепить ремнем или скобами к дверному проему.

      Ищите один с застежкой-молнией, чтобы можно было пролезть на чердак, не вытаскивая изолятор.

      Связано: Энергоаудит своими руками, чтобы выяснить, где у вас утечки

      Руководство по теплоизоляции полов

      Около 10% теплопотерь в среднем доме приходится на первый этаж.

      Если ваш пол еще не утеплен, это может быть хорошим шагом, который поможет вам сократить счета за электроэнергию.

      Не уверены, есть ли у вас изоляция пола или хотите ее установить, но не знаете, как это сделать? Читайте дальше, чтобы узнать больше об утеплении пола и о том, какой вариант подходит для вашего дома.

      Вам нужно утеплить пол?

      Нет смысла вкладывать деньги в дорогую изоляцию пола, если она вам не нужна или не подходит для вашего дома, но откуда вы знаете, так или иначе?

      Нужна ли вам изоляция пола, зависит от вашего дома и типа полов:

      • Старые дома с «подвесными полами» , которые фактически находятся над пустотой, вероятно, будут терять больше тепла через пол.

      • Дома с цельный (бетонный) пол , построенный с 1930-х годов, имеют меньшую проблему. Однако изоляция бетонного пола может быть установлена ​​и обычно представляет собой слой твердой изоляции, который кладется непосредственно на пол.

      • Современные дома имеют тенденцию включать плиты из полистирола на несколько дюймов ниже поверхности бетонного пола, эффективно снижая этот тип теплопотерь.

      Каким бы ни был ваш дом, вы все равно можете предпринять какие-то меры, чтобы утеплить пол.

      Четыре способа утеплить пол

      1. Протяжка — просто используйте герметик или конопатку, чтобы заполнить зазоры между половыми досками и между плинтусами и полом.

      2. Добавьте изолирующий слой под ковер или напольное покрытие — попробуйте подложку из ДВП или пенопласт.

      3. Коврик — это не решит всех ваших проблем, но, положив коврик поверх голых половиц, вы защитите от сквозняков и согреете пальцы ног.

      4. Изоляция пола — если у вас есть люк для доступа, который позволяет вам попасть в пространство для обхода (пустоту) под половицами, это относительно простой процесс, в противном случае вам придется взяться за половицы. Вам нужно будет использовать сетку или деревянные планки, чтобы удерживать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты на месте под половицами.

        В качестве альтернативы может быть проще использовать войлок, а не утеплитель в виде одеяла. Батареи обычно также имеют преимущество в том, что они имеют немного более высокое значение R — чем выше значение R, тем выше эффективность изолятора.Также можно рассмотреть овечью шерсть из-за ее воздухопроницаемости.

      Однако следует помнить одну вещь: вентиляция. Пустота (или пространство для ползания) под половицами будет иметь вентиляционные решетки, и они не должны быть заблокированы, поскольку в противном случае половицы могут стать влажными и начать гнить.

      Что еще нужно утеплить в доме?

      Хотя изоляция пола — отличный способ сэкономить деньги, это ни в коем случае не первая форма изоляции, на которую стоит обратить внимание в своем доме.

      Изоляция чердака

      Если у вашей собственности есть крыша с чердаком, то изоляция чердака — это первое, на что вам следует обратить внимание, особенно потому, что примерно 25% тепла в вашем доме теряется через чердак.

      Утеплитель

      Loft дешево купить, прост в установке (вы даже можете сделать это самостоятельно) и может сэкономить значительные суммы денег на протяжении многих лет.

      Даже если у вас уже есть изоляция чердака, возможно, стоит проверить, установлены ли у вас рекомендуемые уровни.Рекомендуемая глубина изоляции в виде одеяла составляет от 250 до 270 мм. Если изоляция вашего чердака была установлена ​​некоторое время назад, велика вероятность, что это меньше.

      И хотя изоляция чердака стоит дешево, чтобы купить и установить, также можно получить гранты на изоляцию чердака.

      Изоляция стен

      Хотя установка утеплителя намного дороже, чем изоляция чердака, изоляция стен может сэкономить вам еще больше денег в долгосрочной перспективе.

      Изоляция стен обычно делится на два типа, в зависимости от того, какой у вас дом.Изоляция полых стен, обычно подходящая для домов, построенных после 1930 года, заключается в закачивании изоляции в пространство между внешней и внутренней стенами. Утеплитель сплошных стен в ранее построенных домах изолирует саму внешнюю стену.

      Если ваш дом был построен совсем недавно, все еще есть большая вероятность, что у вас уже есть изоляция полых стен, но теперь вы знаете об этом.

      Проблема с этой формой изоляции в том, что вам обычно потребуется помощь при ее установке.Например, для полой стены в стене необходимо просверлить отверстия, через которые перекачивается изоляционный материал.

      К счастью, существует множество грантов на энергоэффективность, которые помогут вам оплатить затраты на изоляцию стен.

      Протяжка

      Если установка надлежащей теплоизоляции кажется слишком большой работой, не волнуйтесь, есть решение для быстрого исправления, которое может сэкономить вам деньги и энергию, дешево купить и легко сделать самостоятельно.

      Защита от сквозняков — это защита трещин и пространств вокруг обычно участков потери тепла вокруг дома.Наиболее частыми виновниками являются окна и двери (и их рамы), но вы также должны проверить, нет ли сквозняков вокруг почтовых ящиков и дымоходов.

      К счастью, эту проблему легко решить. Материалы для защиты от сквозняков, такие как ленты для защиты от сквозняков, можно разместить вокруг оконных проемов, или вы можете использовать замазку или герметик в любых прозрачных трещинах.

      Для больших зазоров между нижней частью вашей двери и рамой вы можете купить щетки или навесные устройства защиты от сквозняков, которые можно легко прикрепить.Точно так же почтовые ящики могут быть закрыты клапанами или щетками, как EcoFlap.

      Для больших щелей, таких как дымоходы, вам нужны специализированные изделия. Воздушный шар дымохода надувается и вставляется в дымоход или, что еще лучше, если вы не используете дымоход, вы можете просто закрыть его сверху.

      Изоляция гаражных полов фанерой и жесткой пеной

      Если вы превращаете свой гараж в жилое пространство и планируете установить новый пол, обычно разумно начать с изоляции бетонного пола.Вы также можете утеплить пол гаража, если планируете использовать гараж как мастерскую, даже если вы все еще храните в нем автомобили. Утепленный пол может сделать работу в гараже более комфортной в холодную погоду.

      Утеплить бетонные полы можно двумя способами. Вы можете прикрепить к полу деревянные шпалы, заполнить щели изоляцией из жесткого пенопласта, а затем уложить финишный пол. Или, как показано здесь, вы можете покрыть плиту изоляцией из жесткого пенопласта, добавить два слоя фанеры, а затем добавить финишный пол.

      Любой подход требует, чтобы вы надлежащим образом подготовили плиту перед тем, как начать. Он должен быть в хорошем состоянии, без лишней влаги и как можно более ровным. Перед изоляцией плиты необходимо решить любые проблемы.

      Контроль влажности

      Каждый раз при укладке напольного покрытия на бетон важно контролировать просачивание влаги через бетон. Хотя он выглядит как сплошная скала, бетон на самом деле довольно пористый, и грунтовая влага легко мигрирует через плиту, воздействуя на любой поверхностный материал, уложенный поверх бетона.Особенно важно контролировать влажность в помещениях, чтобы не повредить материалы покрытия полов, но важно контролировать влажность, даже если гараж останется местом для хранения транспортных средств.

      Контроль влажности в гараже осуществляется с помощью листов фанеры для наружного применения, уложенных поверх пенопластовых изоляционных панелей, а также путем укладки листа полиэтиленовой пластмассы в качестве пароизоляции, препятствующей проникновению влаги. При утеплении плиты в новом строительстве обычно сначала укладывается пароизоляция, а затем заливка плиты.Но при добавлении утеплителя к существующей плите пароизоляция кладется поверх плиты до того, как будут установлены пенопластовые изоляционные панели.

      Работа с краями

      Пенопласт и два слоя фанеры могут увеличить высоту пола гаража на 2 дюйма. Это может быть проблемой, если гараж будет по-прежнему использоваться для хранения автомобилей, так как это оставляет вам значительно приподнятый выступ у входа в гараж. Доступны различные окантовочные полосы или пороги, которые помогут сгладить этот переход.Уточняйте у производителей плитки для пола гаража переходные пороги, которые подходят по высоте утепленного пола гаража.

      Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

      • Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил
      • Пенопластовая изоляция (степень сжатия)
      • Строительная лента для тяжелых условий эксплуатации
      • Универсальный нож
      • Листы фанеры для наружных работ толщиной 1/2 дюйма
      • Циркулярная пила
      • 7/8-дюймовые винты для наружного применения (нержавеющие)
      • Шуруповерт
      • планки кромочные / пороговые

      Инструкции

      1. Уложите пароизоляцию

        Утепление бетонных полов в гараже начинается с покрытия всего пола полиэтиленом толщиной 6 мил, который будет служить пароизоляцией.Перекрыть швы внахлест на 6-8 дюймов и заклеить швы водонепроницаемой строительной лентой. Проденьте полиэтилен по сторонам стен на 3–4 дюйма и закрепите на стенах строительной лентой.

      2. Пенопласт для укладки

        Поверх полиэтилена уложите листы жесткого пенопласта высокой плотности. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать пену по размеру (для этого также подойдет ножовка или пила для гипсокартона). Оставьте зазор 1/4 дюйма по периметру. Заклейте швы пенопластов прочной строительной лентой.

        подсказки

        • Обязательно используйте панели из жесткого пенопласта , пригодные для сжатия, которые предназначены для установки под бетонными плитами. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком или производителем, чтобы узнать, какую толщину и R-значение лучше всего использовать.
        • К некоторым изоляционным панелям прилагается пароизоляция. Для этого типа панелей не требуется пластиковая пленка, поскольку сами панели обеспечивают достаточный пароизоляционный слой, когда швы герметизируются непроницаемой лентой.

      3. Укладка фанерных панелей

        Положите листы фанеры для наружного применения толщиной 1/2 дюйма на пенопласт, расположив листы перпендикулярно длине пенопласта, чтобы швы фанеры не совпадали со швами пенопласта. Разместите панели на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга с зазором 1/2 дюйма по периметру. Этот зазор по периметру учитывает сезонное расширение и сжатие фанеры.

        Добавьте второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма поверх первого слоя, расположив этот слой перпендикулярно первому с тем же интервалом.Скрепите два слоя фанеры 7/8-дюймовыми винтами для наружной установки.

      4. Установить порог / переходы

        Если гараж по-прежнему будет использоваться для хранения автомобилей, сгладьте переход между фальшполом и внешней подъездной дорогой, установив пороговые планки подходящего размера. Следуйте инструкциям производителя по прикреплению полосок; многие поставляются со строительным клеем, предназначенным для этой цели.

      22Июн

      Бетонная труба для канавы: Купить бетонную трубу в канаву на заезд на участок в Москве и Московской Области

      22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

      Труба в канаву: железобетонная и гофрированная


      Вопрос с тем, какая подходит труба в канаву, решается в случаях, когда следует отделить проезжую часть дороги от домов, стоящих вдоль нее. Как правило, это чаще всего присутствует в частном секторе, когда монтируется труба дренажная для канавы на проезд. Приходится учитывать такие составляющие, как: сечение, материал трубы для определенной канавы. Малейшие ошибки приведут к тому, что осадочные и грунтовые воды пройдут сквозь систему и начнут подмывать дорожное полотно, основания домов, вследствие чего возникнут аварийные ситуации.

      Материалы для конструкций, плюсы и минусы

      Труба в канаву должна выдерживать вес легкового авто и груженого самосвала, поэтому материал трубы в канаву обязан иметь максимально высокую жесткость и несущую способность. Производители предлагают богатый ассортимент труб для канавы, которые с легкостью переносят нагрузки, образование воды под насыпью и отличаются повышенными практическими и пользовательскими характеристиками.

      Рекомендуем к прочтению:

      Рассмотрим все типы материалов для трубы в канаву:

      1. Металлические трубы дренажные для канавы применяются довольно давно и, несмотря на возможность коррозии металла, служат минимум 30 лет. Чтобы предотвратить быстрое ржавление, рекомендуется специальная дополнительная обработка составом, гидроизолирующий материал и достаточно толстые стенки трубы для въездной канавы. Конструкция отличается прочностью и не подвержена пережиманию при проезде тяжелой спецтехники.
      2. Трубы бетонные для канавы также пользуются популярностью, поскольку имеют большое сечение и достаточную пропускную способность, что гарантирует сохранность дорожного покрытия. Отличаясь массивным весом, труба железобетонная для канавы нечасто применяется в бытовых условиях, однако практичность материала подтверждена высокой прочностью, неподверженностью коррозии и предельно долгим сроком эксплуатации. При всех плюсах, элемент отличается хрупкостью, поэтому при достаточно серьезном механическом воздействии, трубы бетонные для канавы могут быть отколоты, а это уже нарушит практические свойства всей системы, да и необходимость применения специальной техники для транспортировки и монтажа тоже не экономит средства.
      3. Лотки бетонные или железобетонные показаны к применению только при малой глубине и являются альтернативой бетонным трубам для канавы. Данный вариант может стать неплохим способом при обустройстве отвода через трассу, однако монтаж лотков требует применения техники и знания особенностей установки довольно хрупкого материала, поэтому способ не пользуется популярностью.
      4. Самодельная конструкция – вариант дешевый и практичный. Делается из элементов ПВХ самого большого диаметра, затем обвязывается каркасом из прута металлического, после чего заливается бетонным составом. Вся система отличается надежностью, практичностью и полностью отвечает требованиям дренажных сливов, однако большие трудозатраты и покупка материалов не всегда оправдывают результат.
      5. Еще один вариант – труба ПВХ для канавы . Именно он считается самым продуманным и экономически выгодным. Поэтому, стоит поговорить о нем подробнее.

      Преимущества ПВХ элементов для дренажной канавы на въезде

      Пластиковая гофрированная труба идеально выдерживает нагрузки внешнего характера. Из-за специального профиля сечения компонентов, давление на конструкцию не локальное, сохраняющееся в одной точке, а распределяющееся равномерно по всей поверхности. Благодаря такому свойству, ПВХ элемент может выдерживать огромные массы, постоянный большой поток автомобилей и при этом обеспечивать свободное прохождение талых, грунтовых или других потоков, сохраняя функциональность в периоды паводков. К тому же есть другие плюсы ПВХ трубы для въездной канавы:

      Рекомендуем к прочтению:

      1. Простой монтаж, обеспечиваемый посредством фитингов, которые надежно держат все элементы;
      2. Пластиковая труба обладает легким весом, что облегчает монтаж и транспортировку;
      3. Дренажные элементы ПВХ не подвержены коррозии и могут использоваться многократно;
      4. Доступная стоимость трубы ПВХ для канавы – несомненное достоинство, а разноразмерность сечения и длины помогают подобрать лучший вариант для каждого индивидуального случая;
      5. Долгий срок эксплуатации. Гофрированная труба ПВХ для канавы прослужит не менее 50 лет.

      Важно! Система дренажа обустраивается таким образом, чтобы потоки шли только через трубопровод. В противном случае возможно подмывание дорожного полотна, основания домов и прочих строений. Подбор ширины должен происходит с учетом интенсивности потоков, включая сезонные паводки.

      Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

      Бетонная труба в канаву — заезд и канализация

      Жителям загородных домов приходится сталкиваться со многими особенностями и проблемами, которые просто неведомы владельцам городских квартир.

      Для чего она нужна?

      Им приходится не только обслуживать свой собственный дом, но и следить за состоянием своего участка, а также коммуникаций, которые призваны упростить жизнь в своем доме.

      Одной из важнейших задач становится создание канавы, которая проходит мимо участка и выполняет не одну функцию. Основным элементом, обеспечивающим ее эффективную работу, является бетонная труба в канаву, благодаря которой лишняя влага отводится от участка туда, куда требуется хозяевам.

      Основной функцией канавы является удаление излишней воды с участка, а в некоторых случаях и не с одного, а со всех, которые лежат выше. Если же канавы не будет, то участок будет слишком увлажнен, а в некоторых случаях это может превратиться в настоящий потоп, особенно весной.

      Варианты применения труб в канаве — канализация или мост?

      Сегодня, практически в каждом частном доме есть локальная канализация, сток от которой также очень удобно соединять с канавой. В большинстве случаев железобетонные трубы включаются в систему канализации.

      Обязательно при строительстве канавы нужно учитывать то, что по ней будет проезжать достаточно тяжелая техника, ведь строительство дома без этого невозможно. И при этом большое значение имеет не только прочность самого переезда, но и ширина.

      Однако, бетонная труба в канаву на заезд к участку может применяться очень успешно, выдерживая достаточно большой вес, до нескольких тонн.

      Укладка трубы в канаву

      Глубина канавы обычно не превышает одного метра, однако нет смысла делать ее меньше пятидесяти сантиметров. Трубы обычно укладываются во время дождей осенью. Но перед тем, как их закладывать, необходимо заметить, на какой максимальный уровень поднимается вода в канаве.

      При укладке труб это понадобится для того, чтобы остался воздушный промежуток. Понадобится эта воздушная подушка весной, когда ледяная пробка внутри трубы может помешать проходить талым водам.

      Таким образом, талая вода пройдет по трубе над слоем льда и избавит переезд и участок от участи затопления.

      Какая труба подойдет лучше всего?

      Длина труб для канавы должна составлять не меньше трех метров. Одиночная труба укладывается таким образом, чтобы внутренний ее диаметр был больше расстояния от дна канавы до наибольшего уровня осенних вод.

      Если же используется несколько более тонких труб, то вода должна доходить примерно до середины верхней.

      Бетонные трубы для канавы

      Уважаемые клиенты! Просим обратить внимание на то, что бетонные трубы сняты с производства и в данный момент мы реализуем современные железобетонные трубы с футеровкой. Данные трубы во много раз превосходят по качеству обычные бетонные трубы. Перейти в каталог >>>

      Бетонные трубы для канавы – оптимальный вариант для прокладки дренажной канализации на участках с большой транспортной нагрузкой в промышленном масштабе или же при заезде во двор для частных случаев. Для того чтобы избежать подмывания дорожного полотна, которое может стать причиной созданий аварийно-опасных ситуаций на дорогах, необходимо правильно выбрать материал и осуществить монтаж.

      Футерованная бетонная труба для канавы Интегра – наиболее подходящий вариант. Ведь канализационные и дренажные системы, построенные из таких труб, отличаются повышенной прочностью, износоустойчивостью и долговечностью. А значит, легко перенесут повышенные нагрузки в виде не только легкового, но и грузового автотранспорта.

      Трубы с футеровкой обладают необходимой жесткостью и несущей способностью, а значит, как нельзя лучше подходят для создания дренажных систем. Диаметр труб необходимо подбирать в зависимости от того, какая пропускная способность нужна на данном участке. Трубопереезды из футерованных железобетонных труб считаются наиболее долговечным и надежными.

      Кроме того, бетонные трубы с футеровкой в канаве редко разрушаются, а значит, такая дренажная система прослужит не одно десятилетие, не потеряв своих свойств. Бетонные футерованные трубы можно использовать для создания заезда, при этом не повредив само дорожное покрытие.

      Выбирая футерованные бетонные трубы Интегра для канавы, вы можете быть уверены  в том, что они:

      • прослужат более 50 лет;
      • обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью;
      • не деформируются в процессе эксплуатации;
      • не потеряют своей прочности;
      • не подвержены коррозии;
      • не зарастают изнутри, а значит, их проходимость не ухудшится;
      • выдержат повышенные нагрузки;
      • сохранят герметичность вне зависимости от объема стоков и оказываемого давления;
      • обеспечат качественный дренаж;
      • не нанесут вреда окружающей среде.
      Если вам нужны футерованные бетонные трубы для канавы и создания дренажной системы, обращайтесь к нам. Позвоните по телефонам, указанным на сайте, и специалисты компании СпецПластБетон ответят на все интересующие вас вопросы, дадут подробную консультацию и подскажут, какого диаметра, длины и в каком количестве вам понадобятся материалы в зависимости от целей и нужд. Приобрести трубы с футеровкой Интегра вы можете в любом количестве: как оптом, так и в розницу. В любом случае их стоимость вас приятно удивит.

      б у, дымовые, 400, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

      Несмотря на то, что рынок предлагает большой выбор металлических и полимерных труб, железобетонные изделия не утратили свою актуальность. Об этом свидетельствует большой спрос, как на железобетонные трубы б у, так и новую продукцию.

      Далее мы подробно ознакомимся с их особенностями, видами и сферой применения.

      Трубы из железобетона

      Особенности железобетонных труб

      Достоинства

      В первую очередь следует сказать, что существует две технологии изготовления железобетонных труб:

      • По технологии центробежного литья;
      • Путем вибропрессования.

      Оба этих варианта позволяют добиться надежности и высокого качества изделий.

      В частности можно выделить следующие достоинства труб из железобетона:

      • Высокая прочность.
      • Способность выдерживать серьезные механические нагрузки.
      • Морозоустойчивость, благодаря чему трубопровод из железобетона может эксплуатироваться в условиях сурового климата.
      • Устойчивость к резким перепадам температур.
      • Монтаж трубопровода упрощен раструбной и фальцевой конструкцией. Правда, для монтажа магистралей большого диаметра необходимо использовать подъемную технику.
      • Устойчивость к коррозии и гниению, благодаря чему бетонный трубопровод во многих случаях более предпочтителен, чем металлический.
      • Долговечность – срок эксплуатации может достигать 50 лет.
      • Доступная цена.

      Таким образом, бетон является наилучшим материалом для трубопроводов, эксплуатация которых сопряжена с возможными высокими внешними нагрузками, так как он более прочен, чем пластик. Поэтому такие трубы чаще всего применяют при устройстве промышленных коммуникаций, а также в качестве конструктивных несущих элементов.

      Погрузка труб осуществляется подъемной техникой

      Недостатки

      Конечно же, бетонные трубы, как и любые другие материалы, не лишены некоторых недостатков, среди которых можно выделить:

      • Большой вес – это усложняет их транспортировку и монтаж.
      • Внутренняя поверхность стенок обладает шероховатой поверхностью, что увеличивает сопротивление потоку. Правда, в некоторых случаях для устранения этого недостатка поверхность покрывают специальными покрытиями.
      • Неустойчивость к агрессивной среде, поэтому железобетонный трубопровод невозможно использовать для транспортировки химических веществ.

      Конструкция раструбной трубы

      Виды и конструктивные особенности

      Способы соединения

      ЖБИ трубы в первую очередь различаются по типу соединения.

      Они бывают:

      • Раструбными – по форме схожи с пластиковыми и чугунными канализационными изделиями. Герметизация стыков осуществляется при помощи специальных уплотнителей. Надо сказать, что эти труты наиболее простые в монтаже, поэтому при устройстве трубопроводов чаще всего используют именно их.
      • Фальцевые – отличаются тем, что по кромкам имеют выбранные четверти, которые позволяют соединиться отдельные элементы. Инструкция по их монтажу подразумевает герметизацию стыков обычный цементно-песчаный раствор.

      Основным достоинством таких изделий является то, что они обладают одинаковым наружным диаметром по всей протяжности. Правда, если укладывается железобетонная труба в канаву, то это особого значения не имеет.

      Схема устройства фальцевой трубы

      Следует отметить, что оба этих вида труб выпускаются как в напорном, так и в безнапорном варианте исполнении.

      Железобетонная труба 400 мм диаметром

      Маркировка

      Новичку выбрать своими руками ЖБИ трубы для тех или иных задач не просто, так как они бывают разных видов. Помочь в этом деле поможет следующая маркировка, которая представляет собой комбинацию из букв и цифр.

      Расшифровывается она следующим образом:

      • Первая группа цифр – обозначает внутренний диаметр в сантиметрах.
      • Вторая комбинация – обозначает длину труб (в дециметрах).
      • Последняя цифра – обозначает класс несущей способности изделия. От этого значения зависит допустимая глубина, на которую разрешается закладка магистрали.

      Обратите внимание! Напорные трубы изготавливаются в четырех основных модификациях по рабочему давлению, которое может составлять от 5 до 20 атмосфер. Эти изделия можно использовать для транспортировки любых неагрессивных жидкостей.

      Буквенная аббревиатура позволяет получить следующую информацию об изделии:

      • Напорные трубы маркируются аббревиатурой ТН.
      • Безнапорные раструбные трубы маркируются аббревиатурами – Т, ТБП, ТП, ТС и пр. Маркировка в данном случае говорит об особенностях стыковочного узла, к примеру, раструб с бортиком, раструб с подошвой и т.д.
      • Трубы с фальцевым соединением имеют похожую маркировку – ТФ, ТБФП, ТФП, ТЭ, ТО и др.

      На фото – фундамент из бетонных труб

      Область применения

      Трубы из железобетона успешно используют в самых разных областях гражданского и промышленного строительства.

      Чаще всего этот материал встречается в таких конструкциях:

      Обратите внимание! В последнее время получили широкое распространение железобетонные дымовые трубы, которые имеют ряд преимуществ перед стальными аналогами.

      Дымовая бетонная труба

      Кроме того, как уже было сказано выше, прямоугольные и круглые трубы нередко используют в качестве конструктивных элементов, к примеру, при возведении фундаментов, в качестве опор ограждений и пр.

      Вывод

      Железобетонные трубы стали традиционным материалом при сооружении ряда гражданских и промышленных конструкций. Это связано в первую очередь с их прочностью и многими другими характеристиками. Однако, в виду некоторых недостатков, как и любой другой материал, их нельзя назвать универсальными.

      Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

      Труба в канаву на заезд: выбор материала и правила устройства дренажа

      Содержание статьи

      Дренажная канализация прокладывается в канавах, которые отделяют проезжую часть дороги  от стоящих вдоль нее домов. Труба в канаву на заезд во дворы укладывается по правилам, которые помогают избежать ошибок во время  монтажа и при выборе материала. В противном случае, осадки и грунтовые воды не пройдут через дренажную систему, подмоют дорожное полотно и вызовут аварийную ситуацию. Как этого избежать, расскажет данная статья.

      Материалы для дренажной системы

      Труба для дренажной канавы обязана выдерживать, как вес легкового транспорта, так и груженый «КАМАЗ». Поэтому выбирайте материал, который бы имел максимальную жесткость и несущую способность.

      Строительный рынок предлагает изделия из таких материалов, которые легко и безопасно переносят воду под насыпью, сделанной перед воротами дома. К ним относятся:

      Металлическая труба для канавы перед домом

      • Металлическая дренажная труба. Применяется много лет и, несмотря на предрасположенность к коррозии, служит на протяжении 30-40 лет. От коррозии изделие защищает дополнительная гидроизоляция и толстые стены. Такие конструкции выдерживают серьезные нагрузки и не пережимаются даже под весом тяжелой груженой техники.
      • Бетонная труба в канаву. Используется чаще других, поскольку обеспечивает пропуск большого объема воды без причинения вреда дорожному покрытию. В бытовых условиях применяется редко, так как отличается значительным весом, из-за чего для монтажа изделия требуется привлекать подъемную технику.
      • Железобетонные лотки. Изделия применяются при небольшой глубине залегания и могут заменить бетонную трубу. Такой вариант дренажа оправдывает себя при устройстве отвода через дорогу дождевых осадков. Процесс монтажа лотков требует больших трудозатрат и знания специальных приемов установки хрупких конструкций. Тонкости проведения монтажных работ описываются в рекомендациях производителя данных изделий.
      • Самодельная железобетонная труба в канаву. Делается из пластиковой канализационной трубы самого большого диаметра или нескольких труб (в зависимости от ожидаемого потока воды). Сначала подготавливается основание, на которое укладываются пластиковые трубы. Им отводится роль своеобразной гильзы. Поверхность труб обвязывается армирующим каркасом из металлического прута, после чего они заливаются бетоном. Получившаяся монолитная конструкция соответствует требованиям сточной системы.

      Наиболее оптимальным вариантом устройства дренажа под заездом на земельный участок считаются специальные гофрированные трубы. О них поговорим далее.

      Преимущества пластиковых труб

      Гофрированная пластиковая ПНД  труба в канаву отлично выдерживает внешние  нагрузки. Это происходит благодаря специальному профилю сечения элементов, когда давление на трубу не концентрируется в одной точке, а распределяется по всей поверхности изделия. Вследствие этого увеличивается несущая способность дренажной системы.

      К другим преимуществам таких элементов относится следующее:

      • способность выдерживать серьезные нагрузки, несмотря на легкий вес;
      • несложный монтаж, который обеспечивается за счет различных фитингов, упрощающих сборку составляющих коллектора;
      • сравнительно небольшая стоимость;
      • устойчивость по отношению к агрессивным средам и коррозии;
      • при соблюдении технологии производства строительных работ трубы для канавы на даче могут прослужить свыше 50 лет.

      Правила устройства дренажа

      Дренажная система с бетонным коллектором

      Дренажные трубы прокладывайте в траншею или канаву в следующей последовательности.

      1. Выровняйте стенки канавы и сделайте наклонные откосы.
      2. Устройте основание под дренажную трубу в виде песчаной подушки или армированного бетона (толщина 10-15 см).
      3. Уложите трубу на подготовленное основание и засыпьте 30-сантиметровым слоем щебня (предпочтение отдается гранитному материалу средних фракций).
      4. Позаботьтесь о достаточном запасе водоизолирующего материала (глины) и механизмов для трамбовки. Глина понадобится для устройства переезда через канаву.
      5. Прежде чем делать дорожное полотно, уложите слой геотекстиля – материала, который имеет большую плотность. Благодаря этому, создаваемая транспортом нагрузка перераспределится по всей площади находящейся в канаве перемычки. Геотекстиль также используют для укрепления откосов насыпи.
      6. Сделайте дополнительную защиту насыпи с помощью бетона, потом уложите дерн или другие доступные материалы.

      На заметку! Дренажная система устраивается так, чтобы вода проходила только через трубу. Если она будет просачиваться сквозь материал насыпи, то произойдет разрушение дорожного полотна и создастся аварийная ситуация.

      Независимо от того, из какого материала сделана труба для канавы перед дачным участком, важно правильно определить ее сечение. При правильном расчете грунтовые и дождевые воды любой интенсивности будут свободно проходить по каналу.

      Важно! Предусмотрите также, что у основания самодельного коллектора иногда скапливается мусор. Его можно задержать с помощью декоративных решеток, сделанных из прочного металла. Образовавшиеся заторы легко удаляются при помощи лопаты.

      Трубы из пластика выдерживают серьезные нагрузки

      Пластиковые гофрированные трубы в канаву наилучшим образом защитят въезд с дороги на вашу территорию. Они обеспечивают свободное передвижение воды сквозь искусственную насыпь и выдерживают даже груженый транспорт. Вы оцените их достоинство, если сделаете дренаж по предложенной технологии. Удачи!

      Видео: делаем заезд на участок

      Понравилась статья? Поделитесь ей:

      Круглая труба — Foley Products

      Армированная круглая бетонная труба

      • Доступны диаметры от 12 до 96 дюймов в исполнении класса III, IV и V
      • Доступны специальные конструкции

      Различная толщина стенок и конструкция классы могут ввести в заблуждение тех, кто не знаком с конструкциями железобетонных труб (RCP). RCP доступен как с различной толщиной стенки, так и с конструктивным классом. Независимо от указанной или предоставленной толщины стенки, класс конструкции будет обрабатывать те же указанные требования к нагрузке.

      Стандартный RCP доступен на нескольких предприятиях Foley Products с толщиной стенки «B» или «C». B-стенка рассчитывается путем простого деления диаметра трубы (в дюймах) на 12 и прибавления 1 дюйма. C-wall просто добавляет ¾ дюйма к вышеприведенному расчету. Например, 60-дюймовый RCP будет иметь толщину стенки B 6 дюймов (60/12 = 5 + 1) и толщину стенки C 6,75 дюйма. (60/12 + 1.75)

      Стандартные конструкции RCP варьируются от Класса I до Класса V; однако большинство производителей производят только классы от III до V.Труба класса III разработана для прохождения испытания на нагрузку D (см. ASTM C497) диаметром 1350 фунтов / фут / фут. Следовательно, независимо от того, указана ли RCP как B-стенка или C-стенка, труба класса III должна пройти одно и то же испытание на D-нагрузку. Конструкция с более тонкой B-стенкой требует дополнительной арматурной стали, чтобы выдерживать требуемую D-нагрузку. Это позволяет производителю предлагать наиболее экономичное решение с учетом затрат на сырье и фрахт в вашем регионе.

      Часто инженеры-проектировщики определяют трубу с «С-образной стенкой», думая, что они получают дополнительное бетонное покрытие поверх арматурной стали; однако, независимо от указанной толщины стенки, минимальные требования к покрытию одинаковы в соответствии со спецификацией ASTM C76.

      RCP — это стандарт, по которому измеряются все материалы дренажных труб, и, несмотря на шумиху вокруг конкурсов, инженеры-проектировщики продолжают «доверять свою марку» проверенному высокопрочному, упругому и надежному выбору… АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ ТРУБА.

      Northern Concrete Pipe, Inc.

      Северная бетонная труба, Inc.
      1. Дом
      2. Прейскурант

      Эти цены предназначены только для оценки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

      Цены указаны с учетом существенных скидок в зависимости от количества и местонахождения.
      Свяжитесь с нами, чтобы узнать точную цену.

      Бетонная труба с резиновым соединением (RJ) Цены указаны за линейный фут
      ASTM
      C-14-3      		 Армированная труба ASTM C-76 Прибл.
      Вес
      фунтов / фут
      Класс II Класс III Класс IV Класс V
      12 « 18,30 18,85 119
      15 « 23.15 23,40 24,70 157
      18 « 28,90 30,50 31,80 191
      21 « 36.90 39,85 41,50 238
      24 « 42,90 46,90 47,40 291
      27 « 63.00 62,85 65,45 66,90 427
      30 « 73,80 71,55 75,55 78,95 482
      36 « 96.90 96,85 100,75 106,85 639
      42 « 121,40 120,45 130,00 140,40 685
      48 « 156.70 157,65 169,70 203,90 863
      54 « 181,35 181,20 213,85 258,50 1071
      60 « 221.85 218,55 267,75 289,45 1296
      66 « 273,80 271,50 319,40 384,00 1738
      72 « 315.40 307,50 370,15 514,50 2023
      78 дюймов и больше — Запрос предложений
      Концевые части с развальцовкой
      12 дюймов x 6 футов $ 340,00
      		42 дюйма x 8 футов 1210 долларов.00
      15 дюймов x 6 футов 365,00
      		48 дюймов x 8 футов 1545,00
      18 дюймов x 6 футов 405,00
      		54 дюйма x 8 футов 1955,00
      24 дюйма x 6 футов 485.00
      		60 дюймов x 8 футов 2365,00
      30 дюймов x 6 футов 580,00
      		72 дюйма x 8 футов 3235,00
      36 дюймов x 8 футов 1135,00

      Водопроводные трубы и дренажная труба, бетонный водовыпуск

      Обзор

      Наши туннели для водопропускных труб поставляются из пластика HDPE, оцинкованной стали и бетона.Мы также предлагаем широкий ассортимент размеров для удовлетворения ваших конкретных требований.

      Что такое водопропускная труба?

      Водопроводная труба — это сооружение или туннель, например, водопропускная труба, которая позволяет воде течь под различными препятствиями, такими как дороги, тропы или даже железные дороги. Они имеют тенденцию быть погруженными в землю и окружены почвой. Кульвери может быть изготовлен из трубы, железобетона или других материалов.

      Водопропускные трубы могут использоваться в качестве перекрестных дренажных каналов, а также для разгрузки канав на обочинах дорог, в которых трубы водопропускных труб используются для отвода воды, но в основном дренажные трубы водопропускных труб позволяют пропускать воду под дорогой в естественных ручьях.

      Водопропускные трубы используются либо для ливневых переходов, таких как переход пешеходов или движения транспорта через водный путь, либо для управления стоками — например, водопропускные трубы для ливневых стоков.

      Водовыпускные трубы могут быть различных форм и размеров, водовыпускные трубы могут быть круглыми, эллиптическими, плоскими или с открытым дном и даже коробчатыми конструкциями. Правильный размер и форма водопропускной трубы для использования зависит от множества факторов, таких как ограничения вверх по течению, высота проезжей части / пути, а также гидравлические характеристики водного пути.

      Устанавливаемая водопропускная труба должна быть установлена ​​правильно, чтобы обеспечить минимальный ущерб окружающей среде, и должны быть приняты меры для защиты водопропускной трубы от эрозии. Это можно свести к минимуму путем правильной установки и определения размеров, мы можем посоветовать вам, как лучше всего это сделать.

      Что такое водосточная труба?

      Водопроводные трубы действуют как сооружения, перемещающие воду из одного места в другое. Поэтому водопропускные трубы для ливневых стоков перемещают воду, которая может привести к затоплению, например, канавы на обочине дороги или водотоки, которые могут переполняться и затопляться из-за большого количества осадков, и переносят ее в другое место.

      Каковы преимущества водопроводных труб?

      • Безопасно проложенные водопропускные трубы могут обеспечить размещение диких животных и защитить здоровье ручья.
      • Водосточные трубы могут помочь предотвратить эрозию.
      • Разрешить проход рыб, диких животных и других водных организмов.
      • Если следовать передовой практике, воздействие на окружающую среду и водную биологию водного пути будет минимальным.
      • При использовании в лесах водопропускные трубы с поперечным дренажом могут улучшить качество воды, в то время как лесохозяйственные работы продолжаются.
      • При правильной установке целостность проезжей части может быть сохранена.
      • В случае водопропускной трубы ливневой канализации их можно использовать для предотвращения затопления.

      Завершите строительство переходов водопропускных труб и трубопроводов канав с нашими экономичными и эффективными решениями. К ним относятся стальные оцинкованные трубы, водопропускные трубы из ПНД большого диаметра или бетонные водопропускные трубы.

      Варианты пересечения водоотводов и трубопроводов канавы

      Почему именно бетонная труба? — AmeriTex Pipe & Products

      Прочность

      Сборная железобетонная труба — самая прочная труба на рынке, которая может быть спроектирована и испытана для соответствия любым условиям нагрузки.В отличие от гибкой трубы, бетонная труба имеет большую часть необходимой прочности, заложенной в трубу, и гораздо меньше зависит от ее установки. Бетонные трубы производятся в соответствии с ASTM C-76 и AASHTO M 170 в классах прочности от Класса I до Класса V. Эти значения прочности подтверждаются испытанием на подшипник с 3 кромками или испытанием D-нагрузки, проводимым на заводе.

      Прочность

      В сегодняшних экономических условиях проектирование с расчетом на долгосрочное и устойчивое выполнение проекта является обязательным условием для инженера.В отличие от труб из других материалов, бетонные трубы доказали свою эффективность. Бетонные трубы не ржавеют, не горят, не рвутся, не деформируются и не деформируются, а также невосприимчивы к большинству элементов окружающей среды. Инженерный корпус армии США рекомендовал сборные железобетонные трубы с расчетным сроком службы 70–100 лет, и существует множество примеров установок, которые превышают эти параметры.

      Надежность

      Надежный продукт не только должен хорошо работать, он должен быть полностью понят и вызывать доверие тех, кто определяет и использует продукт.Понимание того, как работает продукт, способность предвидеть и предотвращать потенциальные проблемы, а также наличие опытных монтажных бригад жизненно важны для обеспечения хорошо спроектированного и построенного проекта. Ни один из представленных на рынке материалов для труб не является более понятным, используется чаще и зависит от более чем железобетонных труб. Доказанный опыт использования, а также постоянные исследования и разработки в области производства бетонных труб внушают доверие инженерам и строителям на протяжении многих десятилетий.

      Конструкция и трубопровод

      Вся дренажная труба служит одной цели; действовать как канал для перемещения определенного количества ливневой воды из одной точки в другую. Этот канал вместе с окружающей почвой обеспечивает структуру, которую должна обеспечивать установка. При использовании железобетонных труб в дополнение к трубопроводу вы получаете большую часть конструкции, необходимой для поддержки любого типа нагрузки, создаваемой поверх трубопровода.В отличие от гибкой трубы, где до 95% конструкции необходимо тщательно спроектировать и установить в полевых условиях, бетонная труба обеспечивает до 85% расчетной прочности конструкции.

      Воспламеняемость

      Бетонная труба не горит. Труба из термопласта легко воспламеняется. TxDOT выпустил директиву в 2009 году в ответ на лесные пожары в Техасе. Это потребовало от любого легковоспламеняющегося материала трубы использования негорючей обработки концов различной длины.

      Значение

      Подземная инфраструктура — это актив, который финансируется и поддерживается государственными или частными организациями, инвестирующими в проект доллары налогоплательщиков или акционеров.

      Все затраты на первоначальное проектирование, строительство, стоимость материалов, осмотр и техническое обслуживание составляют общую стоимость или «стоимость» актива. Любой актив, требующий дополнительных инвестиций для ремонта, обслуживания и / или замены для поддержания своей стоимости в течение всего срока службы актива, фактически увеличивает стоимость актива для владельца.

      Для того, чтобы сделать правильный первоначальный выбор материалов, собственник должен правильно понимать актив, а также стоимость или стоимость актива в течение проектного срока службы. Затраты на проектирование, установку и осмотр гибкой трубы превышают сопоставимые затраты на бетонную трубу. Стоимость бетонных труб не упадет в течение всего срока реализации проекта.

      Местное производство

      Почти каждый крупный или средний муниципалитет имеет поблизости производителя бетонных труб.Это позволяет сократить время доставки и повысить доступность продукта. Это также означает, что местные производственные мощности производят продукцию, разработанную в соответствии с местными стандартами. Если возникает проблема, обычно есть инженерный и вспомогательный персонал. Эти производители также нанимают большое количество местных жителей и вносят свой вклад в налоговую базу, тем самым поддерживая вашу местную экономику.

      Стоимость

      Анализ наименьших затрат — это эффективный метод оценки двух альтернативных материалов с разным сроком службы или экономической эквивалентностью.Факторами, которые влияют на традиционный анализ, являются срок службы проекта, срок службы материала, первоначальная стоимость, процентная ставка, уровень инфляции, затраты на замену и остаточная стоимость. Первоначальная стоимость важна для инженера и владельца, но не раскрывает полную стоимость трубопровода. При анализе наименьших затрат следует также учитывать затраты для путешествующих людей и предприятий из-за объездных путей и замены потенциальных катастрофических отказов.

      Изделия из гибких труб могут иметь более низкую начальную стоимость, но они не так рентабельны, как бетонные трубы.В долгосрочной перспективе гибкая труба имеет более короткий срок службы и требует высококачественной подстилки и засыпки. Процедура установки должна быть точной, чтобы подстилка и засыпка приобрели требуемые структурные характеристики. Во время и после установки проверка гибких трубопроводных систем имеет решающее значение для производительности, и во многих юрисдикциях обязательными являются испытания оправки или лазерное / видеонаблюдение. Как правило, реальная стоимость (установка, техническое обслуживание и замена) гибкой трубы может быть вдвое больше, чем у бетона, исходя из срока службы 50 лет и более.

      Если гибкие изделия указаны правильно, железобетонные трубы могут конкурировать с ними по той же или более низкой цене! Бетонная труба — это самый прочный продукт для дренажа, наиболее эффективный с точки зрения гидравлики, и он имеет большую ценность в настоящее время и в будущем как инфраструктурный актив.

      Установка

      Бетонная труба вдалеке выполняется из пластика или металла. Жесткость и масса бетона позволяют легко и безопасно укладывать его в канаву без нарушения линии или уклона.Кроме того, соединения сборных железобетонных труб легко собираются, что помогает минимизировать время, необходимое для установки. Когда время монтажа имеет значение или когда почва затрудняет монтаж, сборные бетонные трубы — просто самый логичный и ответственный вариант.

      Поскольку бетонная труба представляет собой жесткую систему труб, которая более чем на 85% зависит от прочности трубы 7 и только на 15% зависит от прочности грунтовой оболочки, установка упрощается. Во многих случаях установка пластиковых или металлических труб может занять больше времени, чем сборных железобетонных труб.Это потому, что структурная и гидравлическая целостность гибких труб во многом зависит от того, насколько хорошо вы подготовите окружающую почву при установке, а не от присущей им грубой прочности. Обеспечение всех условий и установка в соответствии с национальными спецификациями может оказаться дорогостоящим и трудоемким делом при установке гибкой трубы.

      Бетонная труба имеет неограниченный диапазон прочности труб, из которой можно выбирать, и прочность демонстрируется перед установкой.Указав бетонную трубу:

      • У проектировщика больше контроля над прочностью труб, чем у любого другого аспекта проекта
        • .
      • Установщик меньше полагается на качественную установку
      • Снижена стоимость закладных материалов
      • Требуется меньшее уплотнение
      • Легче поддерживать уклон и выравнивание
      • Нет проблем с чрезмерным прогибом
      • Имеется меньшая стоимость жизненного цикла проекта
      • Имеется более низкая стоимость обслуживания в течение проектного срока проекта
        • .
      • Снижена вероятность отказа
      • Снижение риска для специалиста, проектировщика и владельца проекта, а также снижение общей ответственности перед общественностью после сдачи проекта в эксплуатацию

      Стандартные установки — это термин, обозначающий технологию, используемую для строительства фундаментов сборных железобетонных труб.Расчет стенки трубы — ее толщина и количество армирования — основывается на напряжениях и деформациях в трубе. Этот подход более точен и может привести к созданию труб, требующих меньшего количества материала. Кроме того, стандартный подход к установке позволяет более широкий выбор материалов для засыпки, от гранулированных материалов до глины, и требует меньшего уплотнения засыпки.

      Стандартные установки

      были приняты Американским обществом инженеров-строителей (ASCE) в качестве Спецификации 15-93- Стандартная практика прямого проектирования подземных сборных железобетонных труб с использованием стандартных установок. Он был принят позже в 1996 (16-м) издании Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO). Стандартные технические условия для автомобильных мостов, раздел 17, Системы взаимодействия железобетонных конструкций с грунтом.

      Стандартные установки

      обеспечивают несколько преимуществ при использовании бетонных труб:

      • Обеспечивает гибкость для соответствия проектным требованиям и условиям площадки
      • Позволяет сократить пределы выемки
      • Можно использовать менее дорогие засыпки
      • Может снизить уровень уплотнения
      • Повышает производительность подрядчика при установке железобетонной трубы

      Существует несколько типов стандартных установок, которые обеспечивают универсальность для адаптации к полевым условиям.

      • Тип 1 : Установка высочайшего качества с использованием отборных сыпучих грунтов с высокими требованиями к уплотнению для набивки и подсыпки.
      • Тип 2 : Позволяет обрабатывать илистые зернистые почвы с меньшим уплотнением, необходимым для окучивания и подсыпки.
      • Тип 3: Позволяет использовать почвы с менее строгими требованиями к уплотнению для окучивания и подсыпки.
      • Тип 4: Позволяет использовать местный природный материал для окучивания и подсыпки без необходимости уплотнения.(При каменном фундаменте требуется 6 дюймов подстилки)

      Короткие отрезки бетонных труб облегчают работу с существующими коммунальными службами. Монтаж бетонных труб с использованием траншейных коробов не требует особого внимания при перемещении траншейной коробки. На нарушение подстилки и засыпки в процессе перемещения траншейного ящика соблюдаются все стандарты монтажа и рекомендации производителей. Используя стандартные длины бетонных труб, можно часто проверять точность линии и уклона.

      Гибкость конструкции и конструкции

      В некоторых проектах элементы дизайна немного сложнее или запутаннее, чем в других. Сборные железобетонные трубы обеспечивают решения для этих проектов, будь то карьер, глубокие захоронения, туннели, бестраншейные, неглубокие захоронения, вертикальные конструкции или сложные изменения выравнивания. Конструировать бетонную трубу несложно; математика правильная и легко определимая.

      Сборные железобетонные трубы придают вам прочность и гибкость, чтобы обеспечить успех ваших самых требовательных приложений.Трубы производятся с различными размерами, формами, вариантами соединений и уплотнений. Также существует множество футеровок и покрытий, которые могут работать в самых агрессивных средах.

      Основные характеристики бетонных труб относятся к канализационной, ливневой канализации и водопропускным трубам. Многие атрибуты также могут применяться к коробчатым секциям, используемым для ливневой канализации, водопропускных труб, туннелей, мостов и подземных систем задержания. Бетонные трубы и коробчатые секции вмещают большие объемы сточных вод на крошечной площади.

      Бетонные трубы, произведенные в начале двадцать первого века, являются следствием

      • Компьютерное проектирование и анализ
      • Современные конструкции бетонных смесей
      • Автоматизированное дозирование с компьютерным управлением
      • Прецизионная арматура из проволоки
      • Технологии производства, ориентированные на качество
      • Гидроизоляционные швы улучшенные
      • Новые стандарты установки

      Сборные железобетонные коробчатые секции также имеют те же преимущества, что и бетонные трубы.

      • Лучший контроль качества, чем у гибких труб
      • Простота установки
      • Снижение опасности открытых траншей
      • Снижение воздействия на окружающую среду
      • Время объезда сокращено
      • Время проектирования уменьшено
      • Возможна своевременная доставка с заводов производителей для небольших строительных площадок и сжатых графиков строительства
      • Бригады, знакомые с процедурами установки бетонных труб, могут установить коробчатые секции с минимальным обучением

      Соединения бетонных труб

      Бетонная труба предлагает различные соединения, от герметичных до герметичных.На них не влияет тип обратной засыпки, использованной при установке. Перед установкой трубы необходимо продемонстрировать характеристики соединения на заводе, а целостность соединения можно проверить в полевых условиях различными способами. В случае бетонной трубы прогиб не повлияет на возможность испытания полевого стыка. Жесткость поперечного сечения бетонной трубы делает сборку соединения простой операцией. Жесткая целостность соединения сводит к минимуму вероятность проникновения заделки и проседания переполнения, часто называемого инфильтрацией.

      Герметичные герметичные соединения RCP выдерживают минимальный гидростатический внутренний напор 13 фунтов на квадратный дюйм, равный 30 футам воды. (ASTM C 443 или C 1628)

      Типы соединений бетонных труб включают:

      • Прокладки уплотнительного кольца.
      • Профильные прокладки.
      • Растворы и мастики.

      Уплотнительные кольца используются на всех санитарных и некоторых ливневых RCP, где требуются герметичные соединения. Эти прокладки могут использоваться в соединениях в соответствии с обозначениями ASTM, C 443, C 1628 или C 361 для приложений с низким давлением.

      Профильные прокладки используются в ливневых водопропускных трубах, ливневых и санитарных коллекторах RCP. Труба изготавливается с одинарным смещенным гладким концом в соответствии с обозначением ASTM C 443 или C 1628.

      Раствор или мастика используются для ливневой канализации, водопропускных труб и горизонтальных эллиптических железобетонных труб. На нижнюю половину раструба и верхнюю половину прилегающего патрубка наносят раствор или мастику.

      Мастика и бутиловые герметики наносятся в соответствии с обозначением ASTM C 990

      В некоторых случаях качественным стыком может быть обертка, нанесенная на внешнюю поверхность стыка.Они могут быть указаны в соответствии со стандартом ASTM C 877.

      Бетонная масса

      В низинных или болотистых условиях плавучесть заглубленных трубопроводов зависит от массы материала трубы, веса объема воды, вытесняемой трубой, веса жидкой нагрузки, переносимой трубой, и веса трубопровода. материал засыпки. Когда уровень грунтовых вод находится выше переворота трубопровода, существует возможность плавучести или плавучести. Хотя траншея для установки труб в болотистой местности обезвожена, участок траншеи ниже по течению (после первоначальной засыпки) может стать насыщенным.Это привело бы к плавучести на трубе. Масса бетонной трубы обычно противодействует этой выталкивающей силе. Альтернативные материалы, такие как термопластическая труба и гофрированная металлическая труба, могут подниматься вертикально или изгибаться горизонтально в условиях водно-болотных угодий. Во время засыпки на одной стороне трубы может накапливаться больше, чем на другой. Масса бетонной трубы выдерживает боковые нагрузки, и конструкция остается верной линии и уклону.

      Масса бетонной трубы позволяет:

      • Эффективное уплотнение засыпки и засыпки
      • Предотвращение смещения при засыпке, обеспечение соблюдения проектного уклона и выравнивания
      • Маловероятное перемещение конструкции после установки
      • Пониженная вероятность размещения
      • Снижение вероятности повреждений при последующем строительстве или ремонте в поэтапных проектах

      Гидравлический КПД

      Ключ к долгосрочным характеристикам и эффективности заключается в способности материала сохранять свою первоначальную форму и выравнивание.Жесткость и масса сборных железобетонных труб позволяют ей значительно превосходить гибкие трубопроводные системы в этой критической области, что, в свою очередь, помогает повысить гидравлический КПД за счет минимизации сопротивления потоку воды, которое часто возникает при нарушении формы или целостности гибкой трубы.

      Гидравлическая мощность (количество воды, которое может передать труба) всех типов труб зависит от гладкости внутренней стенки трубы. Чем ровнее стенка, тем больше гидравлическая способность трубы.Гладкость трубы представлена ​​коэффициентом шероховатости Мэннинга, обычно называемым « n». ». Чем ниже значение« n »по шкале Мэннинга, тем больше объем воды, которая будет течь по трубе.

      Гидравлический анализ дренажных систем включает оценку проектного расхода на основе климатологических характеристик и характеристик водосбора. Гидравлический расчет дренажной системы всегда включает экономическую оценку. В течение проектного срока на площадке будет возникать широкий спектр паводковых потоков с соответствующими вероятностями.Выгоды от строительства системы большой пропускной способности, способной выдержать все эти ураганы без вредных последствий наводнения, обычно перевешиваются первоначальными затратами на строительство. Экономический анализ компромиссов выполняется с разной степенью усилий и тщательности. Анализ рисков уравновешивает стоимость дренажной системы с убытками, связанными с неадекватной производительностью. С бетонной трубой риска нет. Обладая долгим сроком службы и гидравлической эффективностью, бетонная труба удовлетворяет требованиям гидравлической конструкции системы.

      При обсуждении коэффициента шероховатости трубы часто упоминаются два основных значения: значения лабораторных испытаний и расчетные значения. Разница между значениями лабораторных испытаний « n » Маннинга и принятыми расчетными значениями значительна. Значения Мэннинга « n » были получены с использованием чистой воды, гладких стыков, отсутствия нагрузок и прямых участков трубы без изгибов, люков, мусора и других препятствий. Результаты лабораторных исследований указывают только на разницу между трубами с гладкими и шероховатыми стенками.Грубая стенка, такая как гофрированная металлическая труба без футеровки, имеет относительно высокие значения « n », которые примерно в 2,5–3 раза больше, чем у гладкостенных труб.

      Было обнаружено, что трубы с гладкими стенками имеют значение «n» в диапазоне от 0,009 до 0,010, но исторически инженеры, знакомые с бетонными трубами и канализацией, использовали 0,012 или 0,013. Этот проектный коэффициент от 20 до 30 процентов учитывает различия между лабораторными испытаниями и фактическими условиями установки различных размеров, а также учитывает коэффициент безопасности.Использование таких проектных коэффициентов является хорошей инженерной практикой, и для обеспечения единообразия для всех материалов труб применимое лабораторное значение Мэннинга « n » должно быть увеличено на аналогичную величину для получения сравнительных расчетных значений.

      Исследования пришли к выводу, что конструкции, в которых используются бетонные трубы, в большинстве случаев можно уменьшить по крайней мере на один размер по сравнению со стальными, алюминиевыми и гофрированными гофрированными трубами из ПНД. Чтобы инженеры-проектировщики и владельцы могли выбрать подходящую дренажную трубу для конкретной водопропускной трубы или канализации, критически важно, чтобы применяемые значения Мэннинга « n » были расчетными значениями, а не лабораторными значениями

      Согласно расчетным значениям, бетонная труба имеет превосходные гидравлические характеристики, а инженеры понимают и обладают надлежащей проверкой гидравлики бетонной трубы.

      Качество и центровка так же важны, как и характеристики поверхности ствола. Кроме того, регуляторы входа и выхода влияют на гидравлику дренажной системы. Поток воды в трубе дросселируется или ограничивается входом в трубу. Входное отверстие может иметь верхнюю стенку, расширяющийся конец или выступающую трубу. Это состояние существует почти во всех поперечных водостоках и типично для пересечений участков и уездных проезжих дорог. Управление на выходе происходит, когда поток воды через трубу регулируется условиями на выходе из трубы.Выходной контроль обычно не существует, если выходной конец трубы не находится под водой или если отверстие было повреждено или ограничено. Выходы гибкой трубы легко повредить, что повлияет на гидравлику трубопровода.

      Контроль качества и испытания бетонных труб

      Дозирование и смешивание на ведущих заводах отрасли были модернизированы за последние 10 лет. Характеристики этой операции процесса производства труб обычно включают:

      • Системы взвешивания и дозирования с компьютерным управлением
      • Смесительные системы с компьютерным управлением
      • Автоматизированные системы регистрации
      • Испытания на абсорбцию

      Американская ассоциация бетонных труб предлагает постоянную программу обеспечения качества, которая называется «Программа сертификации заводов по производству качественного литья».(http://www.concrete-pipe.org/qcast.htm)

      Эта программа аудита и инспекций, состоящая из 124 пунктов, охватывает проверку материалов, готовой продукции и процедур обработки / хранения, а также документацию по испытаниям производительности и контролю качества. Заводы сертифицированы для обеспечения ливневой канализации и водопропускных труб или в рамках комбинированной программы санитарной канализации, ливневой канализации и водопропускных труб.

      Устойчивое развитие

      Исторически сложилось так, что бетон является наиболее прочным и экологически безопасным материалом для инфраструктуры и крупного строительства.Он продолжает работать еще долго после завершения срока службы проекта, поддерживая структурную целостность, тем самым снижая затраты, связанные с ремонтом и заменой.

      Стойкость сборных железобетонных труб имеет еще одно преимущество; это не мимолетная прихоть. Когда указана бетонная труба, проекты, которые вы строите сегодня, с большей вероятностью будут совместимы с любыми будущими расширениями или изменениями.

      Экологически чистый

      Сборные железобетонные дренажные изделия известны своей прочностью и долговечностью.Они не сгорают, не подвергаются преждевременной коррозии, не деформируются или не смещаются с уклона, что снижает гидравлические характеристики, а также не разрушаются под нагрузками, заложенными в конструкцию трубы. Инфраструктура сборного железобетона, состоящая из наиболее широко используемых в мире строительных материалов, быстро интегрируется в экосистемы. Это ясно демонстрируется использованием трехсторонних сборных коробов, используемых для размещения естественных каналов ручьев на пересечениях дорог, и сборных железобетонных труб для ливневой канализации и водостоков в долинах и на берегах.

      Сегодня признание экологичности материала или продукта приобретает все большее значение для многих специалистов по спецификациям. Бетонные трубы подходят для проектов LEED и подходят для устойчивого развития.

      В отличие от пластиковых труб, бетон изготавливается из безвредных, натуральных материалов. Производство бетона требует меньше энергии, чем производство пластика. Он также пригоден для вторичной переработки и практически не влияет на окружающую среду. А при использовании местных ресурсов бетон также может обеспечить более низкую стоимость топлива для доставки.

      Как один человек может очистить всю водопропускную трубу | Журнал Concrete Construction

      Во время сильного наводнения прошлой осенью 18-дюймовая водопропускная труба под моей подъездной дорожкой была заполнена до верха отложениями. Результат: сильная эрозия подъездной дороги и грунтовой дороги, которая круто вела в гору мимо моего дома к другим домам на склоне холма за пределами города Лион, штат Колорадо.

      Мы использовали лопату с длинной ручкой, чтобы выкопать песчаные отложения на обоих концах 35-футовой водопропускной трубы (и отремонтировать дорогу).В результате у нас осталось 30 футов утрамбованного песка и камней размером до 9 дюймов.

      Разместив призыв о помощи на веб-сайте Public Works и в социальных сетях, мы получили различные предложения. В большинстве случаев использовался вакуумный грузовик или большое количество воды. Но поскольку весь фронт Колорадо находился в ужасном состоянии, вакуумные грузовики в этом районе вызывали гораздо более серьезные проблемы, чем наша подъездная дорожка. А поскольку водоснабжение у нас осуществляется только грузовиком на 1000 галлонов, большой объем воды тоже не подходил.

      Поискав в Интернете, мы нашли простой ручной инструмент от ООО «Дизайн-АЛЛ». Владелец, Брайан, согласился прислать нам один, чтобы попробовать. Инструмент для чистки водопропускной трубы — это своего рода мотыга на вертлюге, которая позволяет вдавить инструмент в кульверт на 10-футовом отрезке трубы. При вытаскивании мотыга падает вниз, увлекая за собой мусор.

      Моя жена настояла на том, чтобы взяться за этот проект. Она работала несколько дней, используя очиститель водопропускных труб и другой инструмент, который она изобрела, чтобы сначала разрыхлить осадок, чтобы инструмент встал на место и вытащил лопату, полную песка и камней.Хотя она, безусловно, добилась прогресса, движение шло медленно, а центр водопропускной трубы оставался заполненным.

      Однако во время первого таяния большого снега за зиму мы могли сказать, что вода, хотя и медленно, двигалась через водопропускную трубу. Затем в июне произошла сильная гроза, которая, казалось, заполнила канаву на дне водопропускной трубы осадком. Мы предположили, что труба тоже заполнена. Затем мы вырыли канаву ниже водопропускной трубы с помощью обратной мотыги и приготовились снова начать рытье водопропускной трубы.Но, к нашему изумлению, мы увидели, что дождь фактически смыл большую часть наносов, и после небольшой дополнительной работы с инструментом теперь водопропускная труба почти свободна от наносов.

      Итак, в конце концов, инструмент работал очень хорошо, когда водопропускная труба была заполнена не полностью. Урок — не позволять ему забиваться до отказа! Другая трудность заключалась в том, что с такой длинной водопропускной трубой и глубокой и изогнутой канавой под ней было невозможно использовать 20 футов трубы, чтобы протолкнуть инструмент и вытащить его, не отсоединяя трубу при каждом проходе.Внизу не так много зазора.

      Мы хотим искренне поблагодарить Design-ALL за инструмент. Несколько соседей добились хороших результатов с более короткими водопропускными трубами, которые не были забиты до отказа. См. Дополнительную информацию об этом инструменте на сайте www.design-all.com.

      Проектирование стыков бетонных труб

      — что это для вас?

      Сама по себе прочность конструкции соединения бетонных труб является решающим фактором для многих, так как они могут обеспечить водонепроницаемое соединение, допускающее поперечное или продольное перемещение.

      Но чтобы понять эти конструкции трубных соединений, мы должны понимать, как долго существуют системы канализации и ливневой канализации.

      Датируемая 3200 годом до нашей эры Шотландия, мы можем увидеть остатки ранних дренажных систем на Оркнейских островах. А системы ливневой канализации можно найти в 4000 — 2500 г. до н.э. Эшнунна / Вавилония — Месопотамская империя (Ирак). Большинство из них были построены из обожженных на солнце материалов или тесаного камня.

      Возможно, в то время это еще не понимали, но эти первые приверженцы дренажных систем знали, что нужно удалять эти запахи и отходы из дома.

      Перенесемся на тысячи лет вперед, и мы придем к современной конструкции трубных стыков, которая намного превосходит нашу историю, когда сточные воды буквально сбрасывались на городские улицы.

      Современная конструкция соединения труб

      Бетон существует уже много веков, и в Соединенных Штатах он широко используется в трубах для ливневой канализации и в санитарных системах.

      Только научные, химические и технологические достижения продвинули процесс производства бетона.Это позволило бетонной промышленности разработать различные процессы смешивания, повысить прочность и даже разработать различные конструкции труб и соединений труб.

      Соединения инженерных труб

      Трубные соединения спроектированы таким образом, чтобы при прокладке непрерывной линии трубы внутри трубы не было неровных провалов, впадин или деформаций, которые могли бы вызвать просачивание или эксфильтрацию. Совместные конструкции помогают с:

      • Боковое или продольное перемещение
      • Более простая установка — хотя алюминиевые траншейные ящики необходимы для обеспечения безопасности монтажников труб.Щелкните следующую веб-страницу, чтобы узнать об этом больше.
      • Прочность при сдвиге или вертикальном движении

      И все эти преимущества включают в себя множество различных типов соединений. В производстве бетонных труб имеется несколько систем соединений, отвечающих требованиям стандартов ASTM или AASHTO.

      1. Резиновая прокладка стыков (наша любимая)
      2. Предварительно отформованные эластичные герметики для швов (в соответствии с ASTM C 990)
      3. Язык и канавка для раствора
      4. Внешние уплотнительные ленты

      ASTM — это согласованные технические стандарты для широкого спектра материалов, продуктов, систем и услуг, которые существуют как для ливневых, так и для бытовых канализационных стыков.В то время как стандарты AASHTO публикуют спецификации, протоколы испытаний и руководства, которые используются для ливневой канализации и водопропускных труб.

      Совершенно очевидно, что стандарты и практика изменились за последнее столетие, и бетонные трубы предлагают инженерам множество вариантов, которые можно указать в зависимости от области применения.

      15 февраля 2020 г.

      продуктов — Ассоциация сборного железобетона штата Вирджиния

      Сборные культиваторы коробчатого сечения

      • Сборные коробчатые кульверты доступны с пролетами и подъемами от 3 до 12 футов.Стандартная длина коробчатого сечения составляет от 6 до 8 футов.
      • Доступны одно- и многоствольные сборные коробчатые блоки.
      • Сборные передние и боковые стенки доступны для обработки торцов коробки.
      • Стыки обычно представляют собой шпунт и паз для набивки шовной мастики, бутиловых прокладок или строительного раствора в соответствии с ASHTO M198.
      • Доступен большой ассортимент фитингов, включая люки и боковые тройники, колена, тройники, переходники, потрепанные и скошенные концы, переходники, заглушки / заглушки и т. Д.
      • Доступны различные футеровки и покрытия, если это требуется условиями проекта .
      • Стандартные конструкции коробчатых водопропускных труб ASTM C789 (AASHTO M259), C850 (AASHTO M273) и PS62, а также специальные конструкции и геометрия.
      • Доступны специальные конструкции для глубокого заполнения, подъема специальных нагрузок и т. Д.

      Типовые области применения включают

      • Все диапазоны заполнения и условия динамической нагрузки
      • Открытая траншея, насыпь или бестраншейная установка
      • В качестве альтернативы многоствольной круглой трубе
      • Идеально подходит для условий низкого покрытия с большим расходом
      • Хорошая замена для открытых каналов и канав
      • Ливневые стоки и водопропускные трубы
      • Короткопролетные автомобильные мосты
      • Туннели для пешеходов, скота, тележек для гольфа
      • Удержание подземных ливневых стоков
      • Системы пополнения подземных вод и песчаных фильтров
      • Коммунальные туннели

      Трехсторонние мосты и водоводы


      Трехсторонние прямолинейные сборные железобетонные блоки с плоским настилом, сегментированно размещенные на бетонном фундаменте, могут использоваться для образования моста.Блоки связываются вместе с помощью залитых шпоночных соединений, предварительно сформированных в основании и между блоками, или механически с помощью боковых стяжек прядей или стержней после натяжения.

      Большинство трехсторонних мостовых систем предлагают единицы свободного пролета от 6 до 42 футов в сочетании с вертикальными зазорами от 2 до 14 футов. Эта гибкость в сочетании с возможностью заливки под углом до 45 градусов, переходных и радиальных форм позволяет использовать широкий диапазон конфигураций открывания. Все это — и многое другое — позволяет быстро и эффективно реализовать проект полностью сборного железобетона!

      Типовые приложения

      включают

      • Строительство и замена традиционных мостов
      • Установка с несколькими ячейками для более длинных пролетов
      • Подземные сооружения для удержания ливневых вод
      • Туннели
      • Большинство трехсторонних мостовых систем соответствуют или превосходят следующие требования: Спецификации AASHTO Коды ACI Переменные мертвые нагрузки на землю HS20, HS25, Альтернативные военные нагрузки

      Подпорные и звукоизоляционные стены

      Независимо от того, возводите ли вы опорную стену для нового строительства или поддерживаете обрушивающийся земляной откос, сборные подпорные стены — быстрое, эффективное и экономичное решение.

      Системы

      просты в проектировании, изготовлении и установке. Плоские облицованные, полностью бетонные «панельные» стены или бетонно-земляные «детские» стены гарантируют неизменное качество!

      Типовые приложения

      включают

      • Подпорные стены гравитационного типа
      • Стены из каменной кладки
      • Свободно стоящие стены с шумоизоляцией
      • Шоссе
      • Парковочные места
      • Ячейки для хранения
      • Отвалы грузовиков
      3 Продукты для борьбы с ливнями

      Экологические проблемы стали горячей темой в последние годы.Сборные железобетонные изделия могут помочь решить многие проблемы управления ливневыми водами, связанные с новой застройкой, а также защитой дамб, плотин, берегов озера и рек. Они также обеспечивают защиту от эрозии ливневой канализации, выпускных отверстий коробчатых водопропускных труб, дренажных систем полигонов и переходов с низким уровнем воды.

      Типовые приложения

      включают

      • Противоэрозионные маты и блоки — гибкие и проницаемые
      • Рассеиватели энергии — удерживают и задерживают воду, позволяют регулировать поток
      • Хранилища ливневых вод — подземные хранилища

      Разные сборные изделия

      Сборные железобетонные изделия доступны в различных формах и размерах и выполняют множество задач.

      • Срединные барьеры
      • Маркеры полосы отвода
      • Парковочные бамперы
      • Защитные ограждения для скота
      • Заборы и строительные панели
      • Поилки и кормушки

      Труба железобетонная

      Железобетонные трубы доступны в диаметрах от 12 ″ до 144. Стандартная длина трубы составляет 8 футов. Доступны более длинные длины. Доступны стандартные и толстые стенки. Соединения могут быть шпунтовыми, с ограниченным уплотнительным кольцом, одинарным смещением с профильной прокладкой, стальным концевым кольцом и двойными уплотнительными кольцами с отверстиями для проверки воздуха.Соединения соответствуют требованиям ASHTO M198, ASTM 0443 и 0361 и Бюро мелиорации США. Доступен большой ассортимент фитингов, включая люки и боковые тройники, колена, тройники, переходники, скошенные концы, переходники, настенные гильзы, заглушки / заглушки и т. Д. При необходимости в соответствии с условиями проекта доступны различные облицовки и покрытия. Стандартные конструкции труб из железобетона ASTM C76 (AASHTO M170), C361 и C655, AW WA C300 и 0302 и Бюро мелиорации США. Доступны конструкции для внутреннего гидростатического давления до 65 фунтов на квадратный дюйм.Доступны специальные конструкции для глубоких засыпок, подъемных труб, труб на сваях и т. Д.

      ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

      • Открытая траншея, насыпь или бестраншейная установка
      • Магистральные и ливневые канализационные отводы
      • Трубопроводы очистных сооружений, инженерные туннели и облицовка туннелей
      • Ливневые водостоки, водопропускные трубы и канализационные коллекторы
      • Все диапазоны заполнения и условия постоянной нагрузки
      • Удержание ливневых стоков под водой
      • Отводы водослива
      • Системы распределения орошения

      Эллиптическая бетонная труба

      Эллиптическая бетонная труба доступна с эквивалентными круглыми диаметрами от 18 (14 × 23) до 144 (116 × 180) дюймов.Ориентация может быть горизонтально-эллиптической или вертикально-эллиптической. Стандартная длина трубы составляет от 6 до 8 футов. Доступны стандартные толщины стенок. Стыки обычно представляют собой шпунт и паз для набивки швов из мастики, бутиловых прокладок или раствора в соответствии с ASHTO M198A. Доступен большой ассортимент фитингов, включая люки и боковые тройники, колена, тройники, переходники, скошенные концы, переходники, настенные гильзы, заглушки / заглушки и т. Д. При необходимости в соответствии с условиями проекта доступны различные облицовки и покрытия.Стандартные конструкции эллиптических труб ASTM 0507 (AASHTO M207).

      ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

      • Горизонтально-эллиптический для большей пропускной способности при мелком потоке и заполнении Вертикальный эллиптический для более высокой скорости промывки при низком расходе
      • Ливневые стоки, водопропускные трубы и канализационные коллекторы
      • Удержание подземных ливневых стоков
      • Системы подпитки подземных вод
      • Пешеходные туннели )

      Впускные конструкции VDOT

      Входные конструкции

      VDOT доступны практически для любого типа ливневой канализации.Входные отверстия выполнены в виде верхних блоков, которые совместимы с другими сборными элементами колодцев. Комбинация этих верхних блоков с другими стандартными сборными компонентами колодцев может удовлетворить требования практически в любой ситуации. Эти воздухозаборники изготавливаются в соответствии со стандартами и спецификациями VDOT. Ниже приведены краткие описания этих входных конструкций.

      DI 1
      • Решетчатое впускное отверстие
      • Решетка для переноски груза

      DI 2
      • Входное отверстие для бордюра / решетки
      • Решетка, несущая нагрузку
      • Доступен с выступом A или B для использования со всеми стандартами VDOT для бордюров и водостоков.
      • Доступна длина горловины до 20 футов в соответствии со стандартными размерами VDOT.

      DI 3/4
      • Впускное отверстие для бордюра
      • Доступно с выступом A или B для использования со всеми стандартами VDOT для бордюров и желобов.
      • Доступна длина горловины до
      20 футов в соответствии со стандартными размерами VDOT.

      DI 5
      • Впускное отверстие для канавы
      • Доступны различные уклоны.
      • Доступны различные решетки.

      DI 7
      • Решетчатое впускное отверстие
      • Доступны различные решетки.

      DI 10
      • Вход для капель с решетчатым ограждением и средним барьером.
      • Решетка для переноски груза.
      • Впускное отверстие может быть предусмотрено для размещения одной или обеих сторон срединного барьера.

      DI 11
      • Впускной патрубок канавы
      • Доступны различные решетки.

      Торцевые стенки VDOT

      Торцевые стенки VDOT доступны для всех типов труб диаметром до 84 дюймов. Эти торцевые стенки могут быть предусмотрены для труб с перекосом, а также для нескольких труб. Торцевые стенки производятся в соответствии со стандартами и спецификациями VDOT. Ниже приведены краткие описания конструкций торцевых стенок.

      Описание продукта

      EW-1, EW-1A, EW-1S

      Прямая торцевая стенка для культиваторов
      — Подходит для труб размером от 36 дюймов (круглые) или 53 на 34 дюйма (эллиптические)
      — Доступны прямые или косые соединения

      EW-2, EW-2A, EW-2S

      Крылатая торцевая стенка для культиваторов для труб
      — Подходит для труб размером от 42 до 96 дюймов (круглые) или от 60 x 38 дюймов до 106 x 68 дюймов (эллиптические)
      — Доступны прямые или косые соединения

      EW-6, EW-6S

      Прямая торцевая стенка для многотрубных культиваторов
      — Подходит для труб диаметром до 36 дюймов
      — Доступны прямые или косые соединения

      EW-7, EW-7S

      Крылатая торцевая стенка для многотрубных кульвертов
      — Подходит для труб размером от 42 до 96 дюймов
      — Доступны прямые или косые соединения

      EW-9

      Прямая торцевая стенка для трубных арок
      — Подходит для труб арочной дуги до 38 дюймов (подъем)

      EW-10

      Прямая торцевая стенка для нескольких арок труб
      — Подходит для труб арки диаметром до 38 дюймов (подъем)

      EW-11

      Концевая стенка с наклоном для культиваторов
      — Оборудована несущей решеткой для труб
      — Подходит для труб диаметром до 60 дюймов
      — Доступна с уклоном 3: 1, 4: 1 и 6: 1

      EW-12

      Наклонная торцевая стенка для дренажа трубы
      — Оборудована защитными экранами от грызунов
      — Подходит для труб диаметром до 8 дюймов
      — Доступна с уклоном 2: 1 и 4: 1

      .
      22Июн

      Люстра из чего состоит: Из чего состоит люстра потолочная

      22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

      Подвесная или потолочная люстра: основные отличия

      Во всем многообразии осветительных приборов, представленных на российском рынке, лидируют два типа люстр: подвесные и потолочные. Неискушенному покупателю кажется, что разница между ними лишь в дизайне: одни более длинные, вторые короче и компактнее. Но это ошибочное суждение. В чем их главные отличия, расскажем в статье.

      Подвесная люстра: ветеран среди светильников

      Первый прообраз подвесного осветительного прибора появился в XII веке. Изделие представляло собой потолочную балку, на которую крепились медные чаши. Их заполняли горючими веществами: маслом или жиром. Позже по периметру чаш стали устанавливать свечи, а после изобретения электричества — лампочки. Люстры в соборах и храмах сохранили внешний вид своих средневековых прародителей.

      Особенности конструкции и крепления

      Подвесная люстра состоит из одного или нескольких плафонов и подвеса для их монтажа. Подвес — это цепь или струна, через которую проходят электрические шнуры к патронам. На его конце со стороны потолка предусмотрен чашеообразный декоративный элемент. Он маскирует место соединения проводов.

      Последнее время стало модно украшать дом подвесными люстрами без абажуров.

      Крепится люстра на металлический крюк. Обычно его устанавливают при строительстве квартиры. Если делаете ремонт и крюк уже вмонтирован, проверьте его на прочность. Это позволит избежать внезапного обрушения люстры. Подвесьте на него груз, соответствующий весу будущего светильника, и оставьте на несколько дней. Если крюк наклонится или выпадет, крепление надо заменить.

      Вы можете укоротить светильник, отсоединив звенья цепи или обрезав струну. При выборе длины подвеса руководствуйтесь правилом: между нижней деталью светильника и полом должно быть расстояние 2-2,5 м. Если оно больше, изделие будет смотреться высоко и одиноко, меньше — будет мешать, его будут задевать головой или руками.

      Виды подвесных люстр

      Мы не будем описывать особенности дизайна приборов. Их огромное количество и проще увидеть в магазине или в каталоге. Но остановимся на типологии в зависимости от конструкции. Этот параметр непосредственно связан с осветительными возможностями изделия.

      • Одиночная модель имеет одну лампу. Она удобна для зонирования помещения или на кухне, где нужно осветить обеденный стол. Дизайн может быть разнообразным: декоративный патрон без абажура, с текстильным или пластиковым плафоном или светодиодное решение.

      • Парные или тройные висячие плафоны на штанге также удобны для освещения отдельной области или небольшого помещения.

      • Классический трех— и пятирожковые варианты позволяют равномерно распределить свет.

      • Многоярусные приборы обеспечивают максимально яркое освещение, но гармонично сочетаются только со сложными интерьерами, где много декоративных деталей.

      Потолочные люстры в интерьере небольших квартир

      Согласно строительным нормам, высота потолка колеблется от 2,5 м в хрущевках и новостройках, до 3,2 м в элитном жилье. Однако нижняя граница часто снижается в результате выравнивания поверхности или установки натяжных полотен. В таких помещениях длинные светильники неуместны: они «съедают» пространство и выглядят громоздко. Оптимальное решение — потолочные люстры. Они минималистичны и гармонично вписываются в маленькие квартиры.

      Конструкция и монтаж

      В комплектацию изделия входят планка для крепежа и деталь, декорирующая место крепления. Из нее выводятся плафоны. Источники света могут быть вмонтированы непосредственно в прибор.

      Крепежную планку фиксируют при помощи саморезов или шурупов на потолке и маскируют плотно прилегающим к нему элементом, напоминающим тарелку. Все это закрепляют удерживающими гайками, далее устанавливают плафоны и другие составляющие.

      Если меняете подвесную люстру на потолочную, не срезайте, а загните крюк. Возможно, он вам пригодится при следующем ремонте.

      Чтобы увеличить осветительную способность изделия производители дополняют его отражателем, который рассеивает свет.

      Виды потолочных люстр

      Конструкция накладывают ограничение на разнообразие ассортимента. Поэтому основная типология касается стилевых решений: на рынке представлены классические и винтажные образцы, варианты в японском стиле, хай-тек и т.д.

      Модели различаются по количеству ламп. Но чем их больше, тем меньше их мощность. Например, у образца с 10 патронами, мощность лампочки составляет всего 20 Вт. Даже при большом числе патронов площадь помещения, в котором можно установить потолочный прибор, ограничена.

      Мы рассказали об установке подвесной и потолочной люстр к бетонному потолку. Это можно сделать самостоятельно. Если у вас натяжная или гипсокартонная поверхность, монтаж усложняется, и мы рекомендуем обратиться к профессионалам. Без специальных инструментов и дополнительных деталей, которые укрепят место подвески, установить светильник нельзя.

      Подвесная и потолочная люстры: в чем разница

      Мы составили сравнительную таблицу, чтобы вы могли наглядно увидеть отличия осветительных приборов. Это поможет выбрать наиболее оптимальный вариант.



      Подвесная

      Потолочная

      Внешний вид

      Массивная. Плафоны находятся на расстоянии от потолка.

      Компактная. Вплотную примыкает к потолку.

      Область применения

      Любые помещения высотой от 2,5 м: квартиры, офисы, кафе, рестораны и т.д.

      В основном жилые комнаты с потолком 2,5 м и ниже.

      Способ крепления

      Монтируется на крюк, установленный в потолке.

      Устанавливается с помощью крепежной планки, входящей в комплект.

      Монтаж в гипсокартонном потолке

      Люстры тяжелые, поэтому нужны металлические направляющие или иные усиливающие элементы.

      Есть легкие модели, которые устанавливаются непосредственно в гипсокартон.

      Акценты в помещении

      Привлекает внимание и требует максимально полного соответствия дизайну комнаты.

      Не бросается в глаза. Если вы допустили стилевые ошибки при покупке, гости их не заметят.

      Освещение

      Можно выбрать многоярусные приборы, которые осветят большие пространства.

      Освещения не будет хватать в комнате площадью больше 30 кв.м.

      Направленность света

      Есть варианты, в которых плафоны поворачиваются. Их можно направить вверх, в стороны или вниз.

      Направление света не регулируется.

      Итак, подвесные люстры уместны в больших помещениях и имеют ограничения при монтаже. Потолочные покупают для небольших комнат с низкими потолками. По функциональным особенностям и в той, и в другой конструкции есть свои преимущества и недостатки.

      Нельзя сказать, что какой-то тип люстр относится к премиум-сегменту, а какой-то — к эконом-классу. И среди подвесных, и среди потолочных моделей можно найти недорогие варианты и роскошные решения, которые станут украшением любого интерьера. Главное, чем вы должны руководствоваться при покупке, — гармоничное соотношение размеров помещения, дизайна интерьера и люстры.

      Правильные названия элементов светильника

      Правильные названия частей люстры или бра знать необходимо. Хотя бы для того, чтобы быстро и продуктивно объясняться с консультантом в магазине светотехники. Сделаем из этой статьи маленький словарик.

      Основные термины

      В любом светильнике есть:

      • источники света (лампы),

      • осветительная арматура.

      Можно выделить осветительные приборы с ЭБУ (электронным блоком управления, контроллером), и с ПДУ (пультом дистанционного управления) –то есть электроникой и средствами управления.

      Присмотримся к лампам и к арматуре как к обязательным частям в составе светотехники.


      Лампы

      Современные источники света в бытовых светильниках могут быть:

      • светодиодными,

      • люминесцентными,

      • галогеновыми,

      • лампами накаливания (старая добрая «лампочка Ильича»).

      У каждого типа свои плюсы и минусы, но это тема отдельного разговора. Главное чтобы вы четко могли попросить лампочки, которые нужны именно под ваш светильник.

      Лампа состоит из двух основных частей: колбы и цоколя (всего деталей больше 10). В колбе находится собственно то, что светится, а цоколь вкручивается в патрон арматуры. Размер цоколя (Е27, Е14 и т.д.) – этот параметр очень важно знать четко, подбирая лампы к своему светильнику.

      Арматура

      Основные конструктивные элементы осветительного прибора, которые держат на себе лампы и декор, составляют каркас светильника. В арматуре проложена электропроводка. Самая главная деталь здесь – кронштейн (у люстр и других подвесных светильников) или стойка (торшеры, настольные лампы). «Ножки», которые отходят к лампам – это рожки.

      Опорная часть, на которой светильник стоит или висит – это основание или крепление.

      Предмет, который прикрывает лампу, приглушая, фокусируя или рассеивая свет, по-правильному называется отражателем или рассеивателем (смотря какого эффекта достигает свечение). Привычное для нас название – абажур или плафон.

      Абажуром называют тканевую, пластиковую, бумажную, стеклянную деталь на каркасе, которая закрывает лампу сверху. Под плафоном обычно подразумевают стеклянные, хрустальные, пластиковые «колпаки», закрывающие лампы у потолочных или настенных светильников.

      Что касается электрики: у торшеров, настольных ламп, бра, которые не подключаются напрямую к сети, есть еще один заметный внешний элемент – шнур питания со штепсельной вилкой на конце (или USB-разъемом).

      Этой информации будет вполне достаточно, чтобы корректно объяснить продавцу магазина светотехники, что вы хотите, и чтобы он вас понял.



      Система комментирования SigComments

      Из чего делают люстры и светильники

      Фурнитура люстры, бра и торшеров изготавливается из высокопрочных марок стали и сплавов, не подверженных коррозии, пластической деформации и усталости; затем ее методом электролиза покрывают необходимым металлом. Получаемые покрытия поражают своими свойствами, так, например, возможно получить золото 24 карата (999 проба) или 14 карат (585 проба).

      Проба (нем. Probe, от лат. probo — испытываю, оцениваю) благородных металлов — количественное содержание золота, серебра, платины или палладия в лигатурном сплаве, из которого изготовляются ювелирные изделия, зубопротезные диски, монеты, медали и др. В большинстве стран принята метрическая система обозначения Пробы. В СССР она введена 15 ноября 1927. По этой системе Проба обозначается числом частей благородного металла в 1000 частях (по массе) лигатурного сплава. По каратной системе, принятой в США, Великобритании и Швейцарии, 1000-я Проба металла соответствует 24 условным единицам, называемым каратами. Проба сплавов благородных металлов, из которых разрешается изготовлять ювелирные и др. изделия, устанавливаются законодательным путём (БСЭ).

      Гальваника– это процесс нанесения тонкого защитно-декоративного слоя металла электростатическим способом.Блестящая отражающая поверхность говорит о том, что на арматуру нанесено гальваническое покрытие, иногда оно может быть матированным. Этот слой наносится для того, чтобы украсить металлическую арматуру и защитить материал от коррозии.В отличие от покраски, гальваническое покрытие более ровное и прочное.Гальванический слой — это не имитация цвета, например золота, хрома, никеля, а само золото, хром, никель нанесенные тонким слоем.В домашних условиях эксплуатации светильника, с качественно нанесенной гальваникой ничего не произойдет в течение 8 и более лет.

      Латунь-двойной и многокомпонентный медный сплав, с основным легирующим элементом — цинком. Обладает более высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Это высокотехнологичный материал, он хорошо обрабатывается, поэтому очень хорошо используется. Изделия из латуни не требуют покраски, внешний вид их привлекателен сам по себе. Мода на латунь никогда не проходит. Благодаря ее прочности изделия из нее долгие годы прослужат Вам и останутся еще Вашим потомкам. Можно сказать, что латунь – это «вечный» материал. Темнеть латунные изделия не будут, потому что все детали покрываются специальным лаком. Детали с нанесенным на них порошковым лаком проходят термообработку в печи при температуре 200С. После этого образуется прозрачное и очень стойкое защитное покрытие. Его нельзя случаяно снять или поцарапать, поэтому изделия спокойно можно протирать от пыли влажной тряпкой.

      Бронза— сплав меди с оловом, алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами, за исключением цинка.Необыкновенно пластичный и долговечный, обладающий неограниченными декоративными возможностями, этот материал дал начало новому виду ремесла – художественной бронзе. Изделия из бронзы живут долго, иногда – столетия, и трудно бывает решить, какая люстра лучше – созданная в конце Х1Х века или в начале этого года. Может быть, и не надо сравнивать, потому что люди разные. Одни покупают только новые изделия, а другие предпочитают вещи с долгой историей. Бронза, окисляясь, приобретает патину (стойкую окраску) — от зеленой до коричневой и черной, а кроме того, хорошо поддается химической тонировке, золочению, полировке, ковке, чеканке, гравировке, что разнообразит цвет и фактуру изделий. Покрытие арматуры светильников может быть выполнено в различных цветах патинирования. Свойство бронзы давать богатую по градациям игру бликов и теней. Отличные литейные свойства бронзы позволяют воспроизводить мельчайшие детали, успешно используется пластическая выразительность бронзовых подтеков, зазубрин и прочих следов литья, которые подчеркивают живость лепки и следы непосредственной ручной работы.

      Египетский хрусталь Asfour уже догнал более знаменитый ранее хрусталь австрийской марки Сваровски по изысканности, высокому стилю и качеству исполнения – содержание оксида свинца (PbO) не менее 30%, благодаря чему быстро завоевал мировые рынки света, являясь представителем средней ценовой категории. Доказательством этому есть тот факт, что ведущие производители стран Европы, Америки, Азии стараются если не полностью использовать, то разнообразить свой модельный ряд хрустальными подвесками Asfour. С целью заметно снизить стоимость светильника, при этом, не теряя на качестве. Изящество подвесок Asfour ублажит взгляд самого строгого покупателя и принесет неповторимую красоту в любой интерьер.

      Хрусталь Сваровски Страсс производится только из самого чистого сырья; вы никогда не увидите в кристаллах каких-либо “примесей”. Содержание двуокиси свинца в хрустале Сваровски превышает 30%, создавая великолепную игру света. Высокая доля свинца в хрустале делает его очень плотным и позволяет добиться сильнейшего светопреломления, поскольку свет преломляется тем больше, чем больше разница между плотностями тех сред, в которых он движется, в данном случае – воздуха и хрусталя. Концерн Сваровски – единственный на сегодняшний день производитель хрусталя, использующий машинную огранку, все его конкуренты ограничены возможностями ручного труда (чешские производители также гранят на станках октагоны — другими словами небольшие восьмигранники или простейшие кристаллы, использующиеся в люстрах, однако качество огранки заметно уступает аналогичному у Сваровски). При производстве хрустальных подвесок в Сваровски используются высокоточные прецизионные станки и компьютерное моделирование граней. Достигаемая таким способом точность огранки (погрешность не более 1 микрона) вкупе с отменным качеством полировки гарантируют великолепный блеск хрустальной люстры на многие десятилетия. Несмотря на то, что хрусталь Сваровски от изделий конкурентов можно легко отличить на глаз, он надежно защищен от подделок лазерной гравировкой, наносимой в тело каждого кристалла. Хрусталь Сваровски начал маркироваться раньше, чем бриллианты De Beers.

      Алабастр — природный тонкозернистый минерал гипса. Внешне похожий на мрамор, он мягче и прозрачнее последнего. Благодаря своим качествам, алабастр — незаменимый материал в декоративном искусстве.

      Комплектующие, детали для светильников и люстр, запчасти и фурнитура для люстр


      Так как мы сами производим светильники, мы можем предложить большой выбор деталей для светильников.


      Все комплектующие для люстр и светильников можно разделить на следующие категории:


      Некоторые детали есть в наличии, остальное произведём в Сжатые сроки или закажем для Вас. Указанные ниже детали — чаще всего нужны для самостоятельного ремонта светильников.

      Мы продаём фурнитуру и запчасти для светильников в своём магазине в Петербурге. Если вы живёте в другом городе, отправим Вам.

      Комплектующие для светильников:

      Патрон Е27 (стандартный) резьбовой (Италия)

      Материал:

      пластик

      Мощность:

      60 Ватт

      Можно покупать поэлементно

      Патрон Е14 (миньон) резьбовой (Италия)

      Материал:

      пластик

      Мощность:

      60 Ватт

      Можно покупать поэлементно

      Патрон Е27 резьбовой (Италия)

      Материал:

      пластик

      Мощность:

      60 Ватт

      Можно покупать поэлементно

      Патрон Е27 металлокерам. резьбовой (Италия)

      Цвет:

      золотой, серебряный

      Материал:

      сталь+керамический сердечник

      Мощность:

      100 Ватт

      Патрон Е27 металлокерам. резьбовой (Италия)

      Материал:

      сталь+керамический сердечник

      Мощность:

      100 Ватт

      Цена указана за «рубашку» + основание

      Патрон Е14 металлокерам. резьбовой (Италия)

      Цвет:

      стальной (серебро)

      Материал:

      сталь + керамический сердечник

      Мощность:

      60 Ватт

      Патрон Е14 металлокерам. резьбовой (Италия)

      Материал:

      сталь + керамический сердечник

      Мощность:

      60 Ватт

      Патрон Е14 «оплывшая свеча» (Италия)

      Цвет:

      белый, кремовый, бежевый

      Материал:

      пластик

      Мощность:

      60 Ватт

      Цена указана за комплект

      Чехол Ретро, оплывшая свеча D28 h200 мм.

      Материал:

      Пластик

      Ограниченная серия.

      Чехол на патрон Е14. H80 D30мм

      Цвет:

      Материал: алюминий

      Материал:

      Покрытие: порошковая краска

      Цена указана за L80 мм. Производим на заказ любой длины

      Длина на заказ. цена указана для размера от 30 до 100 мм

      Цвет:

      хром, золото, бронза, латунь

      Материал:

      сталь

      Патрон G9 без кольца

      под трубку 10 мм, кольцо в комплект не входит

      Патрон g9 с кольцом

      Материал:

      керамика + сталь

      Кольцо для G9 (стальное)

      Материал:

      сталь

      Трубка резьбовая М10х1 Длина 30 мм

      Материал:

      сталь

      Другие размеры: порежем на заказ

      Трубка резьбовая М10х1 Длина 60 мм

      Материал:

      сталь

      Другие размеры: порежем на заказ

      Трубка резьбовая М10х1 Длина 120 мм

      Материал:

      сталь

      Другие размеры: порежем на заказ

      Трубка резьбовая М10х1 Длина 1000 мм

      Материал:

      сталь

      Другие размеры: порежем на заказ

      Трубка резьбовая М10х1 Длина 1000 мм (1 метр)

      Материал:

      сталь

      есть брак покрытия, поэтому скидка

      Труба М12х1 стальная. Резьба на концах (длина любая)

      Материал:

      сталь

      Цена указана за длину 200 мм

      Труба М10х1 стальная. Резьба на концах (длина любая)

      Материал:

      сталь

      Цена указана за длину 400 мм

      Труба М12х1 латунная. Резьба на концах (длина любая)

      Материал:

      латунь

      Цена указана за длину 400 мм

      Диаметр трубки 12 ммТрубка внутренняя резьба 10 мм

      Диаметр трубки 12 мм

      Материал:

      Оцинкованная сталь

      Материал:

      Оцинкованная сталь

      Материал:

      сталь

      Декоративная гайка (колпачок) под М4

      Материал:

      латунь

      Пружина для плафона

      Пружина для плафона (проволока)

      Провод для люстры прозрачный (1 м)

      Провод для люстры прозрачный (1 м)

      Провод для люстры жёлтый (1 м)

      Провод для люстры жёлтый (1 м)

      Цанговый зажим для провода

      Цвет:

      белый, прозрачный, жёлтый, серый

      Материал:

      пластик

      Провод с вилкой и выключателем

      Провод с вилкой и выключателем

      Провод с вилкой и выключателем

      Цвет:

      прозрачный

      3 метра. без выключателя

      Вилка разборная чёрная

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      пластик

      Выключатель «дёргалка» для бра (Италия)

      Материал:

      пластик

      Выключатель для торшера проходной

      Материал:

      Пластик

      Цвет:

      некрашеный

      Материал:

      Сталь

      Резьба внутренняя М10х1

      Рым с гребёнкой для цепи

      Цвет:

      некрашеный

      Материал:

      сталь

      Резьба внутренняя М10х1

      Рым (бугель) латунный

      Материал:

      латунь

      Цепь для люстры

      Материал:

      сталь

      Цепь для люстры бронзовая

      Материал:

      латунь

      цена за 1 метр, 50х20

      Хрустальная розетка для люстры

      Цвет:

      прозрачный

      D100 мм. отверстие 27 мм

      Хрустальная розетка для люстры

      Цвет:

      прозрачный

      D120 мм. отверстие 26 мм, высота 35 мм

      Цанговый зажим для троса

      Цвет:

      хром, бронза

      Материал:

      сталь

      Трос стальной

      Крепление потолочное для троса

      Материал:

      нержавейка

      С цангой под трос 1 мм

      Поворотный механизм

      Материал:

      латунь

      Поворотный механизм

      Цвет:

      бронзовый

      Материал:

      сталь

      Чашка под плафон

      Цвет:

      некрашеный / цвет по RAl

      Материал:

      сталь

      Есть разные формы

      Чашка на патрон Е27 d44 L62 мм

      Материал:

      сталь

      Чашка на патрон Е27

      Материал:

      сталь

      Крепёж на крюк («серьга»)

      Материал:

      оцинкованная сталь

      Планка для люстры или бра

      Материал:

      сталь

      Делаем на заказ

      Потолочный стакан (чашка) на крюк d70 мм

      Цвет:

      некрашеный / цвет по RAl

      Материал:

      Сталь

      Есть другие формы и размеры

      Потолочная чашка на планку d70 мм

      Цвет:

      некрашеный / цвет по RAl за доплату

      Материал:

      Сталь

      Есть другие размеры

      Потолочная чашка диаметр D70 h30 мм цанга под провод + под трос

      Цвет:

      чёрный (возможна покраска по RAL в другой цвет за доплату)

      Материал:

      сталь

      чёрный (возможна покраска по RAL в другой цвет за доплату)

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка диаметр 70 мм

      Материал:

      сталь

      Чашка потолочная под планку

      Материал:

      сталь

      Чашка потолочная под планку

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка на крюк D95 мм

      Цвет:

      белый, чёрный (другой цвет по RAl за доплату)

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка на крюк D105 мм

      Цвет:

      белый, чёрный (другой цвет по RAl за доплату)

      Материал:

      сталь

      Большая потолочная чашка D200 Н115 мм

      Материал:

      Сталь

      Можем сделать другую модель (размер, форма)

      Потолочная чашка диаметр D140 h30 мм

      Цвет:

      золотистый (краска)

      Материал:

      сталь

      Количество отверстий и цанговых зажимов можем сделать любое

      Потолочная чашка на планку d140 h30 мм

      Цвет:

      чёрный, белый

      Материал:

      сталь

      Есть другие размеры

      Потолочная чашка диаметр D140 h30 мм цанга под провод +3 цанги под трос

      Цвет:

      белый (возможна покраска по RAL в другой цвет за доплату)

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка диаметр D140 h30 мм 3 цанги под провод

      Цвет:

      белый (возможна покраска по RAL в другой цвет за доплату)

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка диаметр D140 h30 мм 2 цанги под провод

      Цвет:

      белый (возможна покраска по RAL в другой цвет за доплату)

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка на планку d140 мм (4 отв. )

      Цвет:

      чёрный (другой цвет по RAl за доплату)

      Материал:

      сталь

      Есть другие размеры

      Потолочная чашка диаметр 140 мм

      Материал:

      сталь

      Потолочная чашка латунная D200 мм

      Материал:

      латунь

      Цена зависит от размера и согласованного тз

      Квадратная потолочная чашка

      Цвет:

      белый и чёрный (другие цвета за доплату)

      Материал:

      сталь

      цена зависит от размера

      Для люстры «паук» (с большим количеством проводов или подвесов). Цена рассчитывается индивидуально на основе ТЗ

      Цвет:

      некрашеный / цвет по RAl за доплату

      Материал:

      сталь

      D340 h30 мм (можем сделать любой размер)

      Потолочная чашка диаметр D400 мм

      Цвет:

      чёрный (возможна покраска в другой цвет)

      Материал:

      сталь

      Шар подвеска 20 мм

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      хрусталь

      Восьмигранник 14 мм два отверстия

      Цвет:

      розовый, медовый, сатин

      Материал:

      хрусталь

      Цепь из восьмигранников 14 мм

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      хрусталь

      Подвеска капля На фото высота 50-60 мм

      Цвет:

      доступны разные цвета

      Материал:

      стекло

      На заказ высота до 200 мм

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      стекло

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      стекло

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      стекло

      Подвеска квадратная прозрачная 14 мм два отверстия

      Цвет:

      прозрачный

      Материал:

      хрусталь

      Подвеска миндаль 38 мм

      Материал:

      стекло

      Подвеска миндаль 38 мм

      Цвет:

      фиолетовый

      Материал:

      стекло

      Подвеска миндаль 38 мм

      Материал:

      стекло

      Подвеска миндаль 38 мм

      Цвет:

      янтарный

      Материал:

      стекло

      Подвеска шар D20 мм

      Цвет:

      фиолетовый

      Материал:

      стекло

      Подвеска шар D20 мм

      Материал:

      стекло

      Материал:

      стекло

      Подвеска шар D20 мм

      Цвет:

      янтарный

      Материал:

      стекло

      Подвеска дубовый лист 38 мм

      Цвет:

      фиолетовый

      Материал:

      стекло

      Подвеска дубовый лист 38 мм

      Подвеска дубовый лист 38 мм

      Цвет:

      янтарный

      Материал:

      стекло

      Страницы

      Люстра с пультом управления.

      Устройство и работа. Как выбрать

      Осветительные приборы постоянно совершенствуются, технологии их изготовления обновляются. Это дает возможность сделать каждую квартиру или дом комфортным и уютным. На сегодняшний день наиболее популярной стала люстра с пультом управления. Она очень удобна в пользовании, не требует сложной установки и подключения.

      В случае возникновения неисправности в люстре не обязательно обращаться к специалистам. Изучив ее конструкцию, и имея элементарными навыками монтажных работ по электротехнике, можно самостоятельно устанавливать, подключать и ремонтировать люстру и другие приборы освещения.

      Устройство и работа

      Люстра с пультом управления может функционировать на значительном удалении, а необходимый режим освещения настраивается кнопками на пульте управления набором определенных комбинаций кнопок. Число функций зависит от устройства люстры. Чем сложнее устройство, тем выше стоимость люстры.

      Разновидности исполнений
      Все люстры, оснащенные пультом управления можно разделить на виды:
      • Со светодиодными лампами. Устройство состоит из различных цветных светодиодов, которые оказывают влияние на меняющуюся по цвету подсветку. Чаще всего подобные люстры используются для выполнения декораций, и часто выходят из строя. Светодиоды подключены к питанию через конденсатор, который уменьшает напряжение до необходимой величины. Светодиоды подключаются по последовательной схеме. В связи с этим, если выйдет из строя хотя бы один светодиод, то остальные светодиоды также не будут функционировать. При ремонте обычно меняют весь блок, а не отдельные диоды.
      • С галогенными лампами. Чтобы подключить такие лампы, применяют трансформаторы с импульсным преобразователем напряжения. При возникновении неисправности ламп, их тестируют мультиметром по очереди каждую лампу. При исправности всех ламп, проверяют работоспособность трансформаторов.
      • Комбинированные. Такая конструкция имеет более сложную структуру. В ней сочетается работа галогенных и светодиодных ламп. Их можно включать все вместе, либо по очереди. При неисправностях пользуются методами, которые применялись для светодиодных и галогенных видов люстр.

      Все люстры оснащены радиоуправляемыми реле, в которых находится приемник радиосигнала, приходящего с пульта управления. Каждая отдельная люстра с пультом управления отличается своим числом электромагнитных реле, которые выполняют подключение разных по величине токов.

      Напряжение на реле подводится через конденсатор, который гасит часть напряжения, а лишняя энергия компенсируется с помощью балластного конденсатора. Серьезным недостатком такого элемента является место припайки реле к общей плате. При длительной работе прочность пайки снижается, и реле в любое время может отсоединиться от платы, что приведет к выходу из строя всего блока.

      Важным составным элементом конструкции люстры является пульт управления.

      Он имеет простое устройство, небольшое число кнопок и несколько функций. Простая электросхема позволяет пульту работать длительное время, без неисправностей. Он может перестать работать только из-за разрядившихся элементов питания.

      Особенности управления

      Каждый человек мечтает регулировать освещение в своей квартире с помощью пульта управления. Такие устройства отличаются удобством применения, функциональностью. Свет можно выключать, не вставая с дивана. Люстра с пультом управления – это хорошая возможность достичь наибольшего удобства и комфорта, при этом экономя электрическую энергию. Основным достоинством такой люстры является удаленное управление.

      Подобные приборы освещения, оборудованные пультами управления, дают возможность управлять ими на удалении от 30 до 100 метров. Свет можно включить даже, находясь в другой комнате. Внешнее оформление люстр практически не отличается от обычных без управления.

      Люстра с пультом управления может функционировать в различных режимах.

      Это зависит от числа и вида ламп, наличия подсветки. Обычно она заключается в нескольких цветах. Некоторые цвета можно отключить, а другие оставить.

      Существуют модели люстр, в которых имеется функция плавной замены цветового освещения. Люстра с пультом управления может изменять цвет по вашему желанию. В это время основной свет может быть различным из-за частичного отключения ламп. Управляемая потолочная люстра вполне подходит для оформления интерьера помещений, создания красивого и удивительного дизайна.

      Стационарными выключателями света можно не пользоваться при наличии дистанционного пульта управления, кроме случаев, когда батарейки в пульте отслужили свой срок. На пульте есть кнопки, определяющие режим работы освещения, комплексное освещение разными видами ламп, либо раздельное включение света. От модели люстры зависит наличие функций разных режимов освещения.

      Вот некоторые из них:
      • Режим выключения.
      • Задействована в работе половина ламп внутреннего круга.
      • В работе другая половина ламп наружного круга люстры.
      • Все лампы включены и светят одновременно.
      Как выбрать

      Люстра с пультом управления выбирается по определенным признакам:

      • Особенности конструкции. Их необходимо учесть, если планируется установка люстры на натяжном потолке. Особенность таких потолков заключается в том, что материал его изготовления не способен выдерживать повышенные температуры. Люстру необходимо выбирать светодиодную, так как она меньше других нагревается при работе. Галогенная люстра с пультом управления сильно нагревается, и может испортить покрытие потолка. Энергосберегающие лампы в люстре, как и светодиодные, также вполне подходят для натяжного потолка.
      • Внешний вид и дизайн. Размеры помещения играют большую роль в этом вопросе, так же как цветовое решение и стиль интерьера комнаты.
      • Дальность работы пульта управления. При установке люстры в обычной квартире подходит любой пульт, так как дальности работы даже самого слабого пульта вполне хватит. Для загородного дома может понадобиться более мощный пульт, а следовательно, и основной блок устройства должен быть большей мощности.
      • Уровень освещения и мощность люстры. Эти данные зависят от вида комнаты, в которой будет устанавливаться люстра. Необходимо соблюдать некоторые правила: в столовой, кухне или гостиной освещенность должна быть не менее 200 люкс, а в детской комнате или спальне хватит и 150 люкс. Для прихожей нормальным уровнем считается 100 люкс.
      • Тип ламп. Наиболее дешевые модели люстр включают в себя лампы накаливания. Люстра с пультом управления с галогенными и энергосберегающими лампами стоит намного дороже. Однако они намного надежнее в применении, и обладают большей эффективностью освещения комнат.

      При выборе качественной люстры необходимо внимательно выбирать ее производителя. Современная торговая сеть предлагает большой выбор моделей. Большую долю составляют люстры китайского изготовления. Но не все китайские люстры имеют низкое качество. В Китае множество фабрик работает под руководством владельцев США и стран Европы.

      Стоимость люстр известных фирм, действующих в Китае, значительно ниже, однако не уступает по качеству продукции других производителей. При выборе люстры рекомендуется проверить наличие сертификата качества. При его отсутствии не стоит делать покупку, так как большая вероятность нарваться на подделку низкого качества.

      Установка и подключение

      Рассмотрим подробнее, как правильно выполняется установка и подключение люстры, оснащенной пультом управления.

      Установка люстры с пультом не имеет особых отличий от установки обычной люстры без пульта управления. Перед приобретением необходимо проверить комплектность люстры, наличие инструкции по эксплуатации и установке.

      Также нужно проверить исправность патронов для ламп, хотя бы визуальным осмотром, на отсутствие повреждений. Можно попросить торгового работника собрать устройство люстры и проверить ее работу от пульта управления. В комплекте люстры должна быть планка с установочными отверстиями и болты с гайками.

      • Потолок необходимо внимательно осмотреть и разметить на нем места будущих отверстий в плите для крепления планки, чтобы не попасть сверлом в проводку. Если потолок выполнен из гипсокартона, то для этого применяются специальные болты.
      • Закрепить планку на потолке с помощью дюбелей.

      • После установки планки необходимо отключить питание сети с помощью автоматического выключателя в распределительном щитке.

      • Далее можно начинать работу по подключению выходящих из потолка проводников. Их необходимо выпрямить и сделать одинаковыми по длине. Обращаться с этими проводами нужно с особой аккуратностью, во избежание их повреждений и переламывания. В противном случае, если проводники отломятся возле потолка, то придется долбить поверхность потолка, и выполнять наращивание проводов. Это намного усложнит задачу.
      • Зачистить изоляцию проводов с их концов на длине 1,5 см.
      • Найти фазный проводник. Если провода цветные, то чаще всего красный провод – это фаза. Но для верности лучше перестраховаться и проверить фазу специальным индикатором в виде отвертки с прозрачной ручкой. Если провода одинакового цвета, то проверять придется в любом случае. Для поиска фазы необходимо развести проводники в стороны, включить питание сети автоматом, и индикатором определить фазный провод. Далее, можно снова отключить питание сети.
      • Если в вашей квартире был установлен двухклавишный выключатель, а из потолка выходят три проводника, то два из них – фазные, а третий нулевой. Проверку фаз выполнить по аналогии с двумя проводами. Для удобства можно отметить фазные проводники маркером. Один фазный провод придется заизолировать, из-за его ненадобности, и произвести замену двухклавишного выключателя на одноклавишный.
      • В корпусе чаши люстры находится блок управления и клеммник для соединения жил проводов. На клеммник чаще всего подходят три цвета проводов: черный или синий, красный или коричневый, желто-зеленый. Необходимо подключить подводящие провода к красному (фазе) и черному (нулю). Третья клемма с желто-зеленым проводом в домах старой постройки не используется.

      • Обычно контроллер уже подключен к группам ламп. На корпусе контроллера может быть изображена схема подключения, однако можно изменить схему групп ламп по своему усмотрению.

      • Установку люстры рекомендуется выполнять с помощником. Он должен держать люстру, когда вы будете выполнять подключение проводов к клеммам. Если помощника нет, то целесообразно временно подвесить люстру на веревку или проволоку с помощью крючка. Так будет удобнее подключать электропроводку.
      • Заключительным этапом является сборка остальных элементов люстры, включая лампы и абажур. При вкручивании ламп следует обратить внимание на обеспечение качественного контакта цоколя с лампой. При этом следует соблюдать аккуратность, во избежание повреждения ламп.
      • Подать питание в сеть освещения, включив автомат в распределительном щите, и проверить работоспособность всей системы освещения с помощью пульта управления. Нельзя забывать, что люстра может работать от пульта управления, если выключатель включен, и подано напряжение.
      Неисправности и их устранение

      Люстра с пультом управления и эксплуатируемая в разных режимах, больше других приборов освещения подвержена выходу из строя и возникновению различных неисправностей. Проблемы могут начинаться от необходимости замены батареек, и заканчиваться выходом из строя программной платы, контроллера или блока питания.

      Пример самостоятельного ремонта люстры

      После обнаружения неисправности люстры, необходимо начать работы по ее восстановлению.

      Распространенные неисправности и методы их устранения:
      • Люстра не включается и не реагирует на команды с пульта, а также не включается от выключателя. Чаще всего при такой неисправности выходит из строя реле управления. Чтобы проверить его работоспособность, используют мультиметр, подключив к нему провод реле. Если реле оказалось неисправным, то оно подлежит замене, так как его восстановление нецелесообразно. Дешевле обойдется купить новое реле, чем отремонтировать старое.
      • Галогенные и светодиодные лампы не включаются от пульта управления, при этом нормально работают от выключателя. Перед самостоятельным выполнением ремонта люстры с пультом, необходимо сначала проверить работоспособность аккумуляторов или батареек. Если после их замены люстра не работает, то можно попробовать открыть корпус пульта, взять обезжиривающее средство и протереть им плату. Это в большинстве случаев помогает, так как контакты для кнопок на плате со временем замасливаются, и не обеспечивают качественного контакта. Также нужно внимательно осмотреть плату и обратить внимание на то, не нарушена ли пайка деталей платы. Пульты часто роняют, поэтому необходимо тщательно осмотреть, нет ли мелких трещин на плате, обрывов дорожек, ослабления паяных мест элементов платы. В случае обнаружения отпаявшихся деталей, взять маломощный паяльник и осторожно подпаять все проблемные места.

      • В галогенном типе люстры несколько ламп не работают, ни от выключателя, ни от пульта управления. Необходимо будет заниматься ремонтом люстры. Следует обратить внимание, сколько ламп не включается. Если перегорела одна лампочка, то возможно, что она отслужила свой срок, и ее просто пора менять. А если сгорели сразу все лампы, то вероятнее всего вышел из строя электронный трансформатор. Его проверяют мультиметром. Если электронный трансформатор оказался неисправным, то он подлежит замене. При проведении замены трансформатора необходимо использовать чистые перчатки.

      • Не включается люстра, оснащенная светодиодными лампами. Никакие способы включения не помогают. При такой неисправности требуется проведение ремонта люстры, а именно проверка балластного конденсатора. Из конденсатора выходит проводник, который необходимо зачистить и соединить с мультиметром, настроенным на режим замера напряжения. При нормальных показаниях напряжения измерительным прибором, можно сделать вывод, что неисправность скрывается в последовательной цепи лампочек. Если при измерении мультиметром выявлено недостаточное напряжение, либо его полное отсутствие, то необходима замена конденсатора.

      При самостоятельном производстве ремонта, люстра с пультом управления требует к себе повышенной осторожности, так как на проводах подается опасное для жизни напряжение. При невнимательной работе и несоблюдении элементарных правил безопасности можно получить электрическую травму.

      Похожие темы:

      Как установить и подключить люстру самому, своими руками.

      Люстра — классический, наиболее эффективный источник освещения жилых помещений. Расположение люстры посередине потолка, позволяет достигнуть наиболее равномерного распределения светового потока. В зависимости от конструкции, люстры либо подвешиваются на крюк, либо жестко крепятся к потолку с помощью дюбель-гвоздей(потолочное крепление). Имеется два основных варианта установки люстр потолочного крепления.

      1. На потолок, к месту, где подведены питающие провода, с помощью дюбель — гвоздей крепится специальная перфорированная планка, входящая в конструкцию люстры. Но перед этим на планку с помощью гаек крепятся два винта. Набор отверстий позволяет сделать это так, что расстояния между винтами и между отверстиями в корпусе совпадает. После того как, планка прикреплена к поверхности потолка, питающие провода присоединяются, корпус люстры одевается обратно, декоративные гайки накручиваются и затягиваются.

      Очень часто, в квартирах (особенно старой планировки) посреди потолка, имеется довольно большое отверстие, предназначенное для крепления крюка подвесной люстры. В этом случае, необходимо немного сместить место крепления планки, но с таким расчетом, что-бы, это отверстие оказалось закрыто корпусом, после его установки.

      Таким образом, устанавливаются большинство современных бюджетных люстр. И, надо сказать, намного удобнее, проводить их установку вдвоем, желательно — c использованием устойчивой лестницы-стремянки.

      Дело в том, что после крепления установочной планки, необходимо произвести подключение питающих проводов. Это гораздо удобнее делать с помощью обеих рук — а ведь при этом, приходится держать на весу люстру. Некоторые электрики выходят из этого положения, при помощи достаточно прочного проволочного крюка, на который можно ее временно подвесить.

      2.Нередко, встречаются люстры, так сказать — со встроенной «начинкой». Это может быть, например, понижающий трансформатор или исполнительный электронный блок дистанционного управления — контроллер. Такие люстры крепятся к потолку немного по-другому. Их корпус состоит из двух частей — более массивного основания, с понижающим трансформатором или или блоком контроллера и внешней панели, с некоторым количеством, декоративно оформленных электрических патронов — светильников. В первую очередь, к потолку крепится основание, с помощью 3-х (иногда 4-х) дюбель-гвоздей. Если потолок гипсокартонный — используются специальные дюбеля — «бабочки».

      Далее, производится подключение питающих проводов. Два питающих провода подключаются к контактам клеммника присоединенным к первичной обмотке трансформатора или питающему клеммному разъему контроллера. Маркировка этих контактов — L(фаза) и N(рабочий ноль). Если имеется третий, заземляющий провод его следует подключить к клеммному контакту — PE(земля), а в его отсутствии к корпусу люстры. На основание снизу присоединяется внешняя панель, с помощью винтов с декоративными шляпками.

      В обоих случаях, перед установкой обязательно демонтируются легкобьющиеся детали — стеклянные или хрустальные отражатели и рассеиватели. После того как, люстра подключена и установлена, вворачиваются (или вставляются) эл. лампы и проверяется работоспособность во всех режимах. Хрупкие и легкобьющиеся детали устанавливаются в последнюю очередь.

      Если крюк уже имеется, то остается только, подвесить на него люстру и присоединить питающие провода, затем поднять вверх декоративный колпачок скрывающий крюк и место электрического соединения, и зафиксировать его в этом положении. Что бы декоративный колпачок полностью закрывал место крепления и соединения, крепежный крюк не должен выступать слишком далеко от поверхности потолка. После этого, вкручиваются эл. лампы, и проверяется работоспособность во всех режимах. В последнюю очередь, как всегда — устанавливаются легко бьющиеся и хрупкие части.

      Как подключить провода.

      Что касается «хрущевок», «сталинок»,» ленининградок» и прочих квартир в домах строившихся до 1991 года — подключить люстру в них несколько проще, нежели в объектах новостроя. После демонтажа старой люстры, в комнате , чаще всего, можно увидеть такую картину. Посередине потолка — отверстие для крепления крюка, из него же (или рядом с ним) торчат три провода. На стене двухклавишный выключатель(как вариант — два одноклавишных), если снять его крышку, видно — подключенный так-же, к трем проводам.

      Если выключатель один одноклавишный, третий провод как правило, все-равно — рядышком, отведен в сторонку и изолирован. Это означает, что скорее всего, что бывшая люстра имела, только один режим освещения и была подключена только к двум из трех проводов, торчащих из потолка. В прихожей, кухне, спальне, туалете, в ванной — из потолка торчат два питающих провода и вариантов нет, проводка проложена для подключения однорежимного светильника (люстры).

      Все же, большинство люстр советского периода было рассчитано на три режима освещения:
      1. Режим неяркого освещения — горит только центральная лампа, а в вариантах без светильника с центральной лампой — меньшая часть боковых.
      2. Режим умеренно яркого освещения — центральная лампа не горит, горят боковые лампы, а в вариантах без центрального светильника — большая часть боковых.
      3. Режим полной яркости — горят все лампы.

      Принципиальная электрическая схема трех-режимной люстры включает в себя две электрические ветви, в каждой из которой — группа электрических светильников, подключенных между собой параллельно. Один из трех проводов, выходящих из люстры является общим, для обеих ветвей. Если между общим проводом и каким-либо, из двух остальных, возникает рабочее напряжение — одна из групп работает. Если напряжение присутствует между общим проводом и обоими остальными — работают обе группы.

      В однофазной сети напряжение возникает между фазой и рабочим нулем. Если общий провод люстры постоянно подсоединен к рабочиму нулю, а на два остальные через двойной выключатель подается фаза — такое подключение можно считать правильным. Если общий провод люстры постоянно соединен с фазой, а на два остальные через выключатель подается рабочий ноль — люстра так-же будет работать. Но полностью правильным такое подключение считать нельзя, оно не исключает поражения эл. током человека при замене перегоревших ламп, при «нерабочем» положении выключателя. Наглядное изображение подключения люстры через двойной выключатель вы можете посмотреть здесь

      Итак, в любом случае, самое главное — найти из трех проводов, торчащих из потолка, один, общий.
      Готов предложить вам два способа, решения этой проблемы.
      Первый способ более простой и легкий.

      Провода торчащие из потолка аккуратно разводим в стороны, после чего переводим обе клавиши выключателя, в положение «включено». Индикаторной отверткой поочередно касаемся оголенных концов. Если огонек в отвертке загорается, на двух проводах, а на третьем — нет, то скорее всего проводка смонтирована правильно, а третий провод (где огонька не было) является общим.

      Чтобы окончательно удостовериться, переводим обе клавиши выключателя в положение «выключено» и проводим вторичную проверку наличия напряжения, на концах проводов. Если индикатор ни где не светится, значит все в порядке, выключатель размыкает электрическую цепь, отсекая фазу.

      Рассмотрим другой вариант. При полностью включенном, а так же, полностью отключенном выключателе огонек индикатора загорается при касании оголенного конца, только одного провода. Это означает во-первых, что проводка смонтирована не совсем правильно, во-вторых, этот провод по-видимому, и является общим.
      А если нет? Ведь, очень часто, в последнем случае, индикатор загорается при касании абсолютно любого из трех проводов, при любом положении выключателя. Дает о себе знать, так называемая, «электрическая наводка».

      Если возникают подобные неясности, что-бы развеять сомнения, лучше обратиться к другому способу поиска общего провода, хотя и более сложному, но более надежному. Для этого, лучше всего, воспользоваться современным измерительным прибором — цифровым мультиметром. Ставим мультиметр в положение для измерения переменного напряжения (ACV), переводим одну из клавишей электрического выключателя в рабочее положение.

      Поочередно касаясь оголенных концов щупами мультиметра, ищем, два проводника (из трех,торчащих из потолка), на которых присутствует напряжение. Очевидно, что общий проводник — один из них. Осторожно помечаем эти два провода (можно просто отогнуть их в сторону, не перемыкая). Далее, переводим включенную клавишу выключателя, в положение выключено, а другую наоборот, включаем. Проверяем напряжение между помеченными проводами — оно должно исчезнуть.

      А если нет под рукой мультиметра? Можно воспользоваться простейшим измерительным прибором электрика — контрольной лампочкой. Электрический патрон заряженный двумя проводами с вкрученной эл. лампой — позволит наглядно определить присутствие напряжения между проводами. Применение «контролек» запрещено ПУЭ — они считаются небезопасными.

      Одним из щупов мультиметра встаем на оставшийся, третий провод и прикасаемся поочередно другим щупом, к оголенным концам двух помеченных проводов. Прикоснулись к одному, напряжения нет. Прикоснулись к другому — есть напряжение. Этот проводник и будет являеться общим, для эл. ветвей нашей люстры, его небходимо пометить особо.

      Дело осталось за малым, обнаружить общий проводник на самой люстре. Вкручиваем все лампочки. Поставив мультиметр в режим измерение сопротивления(R), на предел 200 ом, производим измерение поочередно, между тремя концами проводов выходящих из люстры. Находим два провода, сопротивление между которыми больше всего. Ни один из них, общим не является. Общим будет оставшийся — третий. Помечаем его.

      Теперь, когда нам известны общий провод люстры и общий питающий, можно приступить к подключению. Предварительно, отключаем напряжение в квартире полностью. Присоединяем провода люстры с помощью клеммного соединителя, к питающим концам, торчащим из потолка — общие вместе, остальные произвольно.

      При наличии у люстры дополнительно, четвертого провода с изоляцией желто-зеленого цвета (заземляющего), последний изолируется и никуда не подключается. Подаем напряжение, проверяем работу люстры. Если не допущено ни каких ошибок — все должно работать.

      В современных квартирах вместо трех, из потолка торчат четыре провода. Четвертый провод — заземляющий, в остальном все так-же, как и в старых квартирах. Если он, имеет желто-зеленый цвет изоляции (как и положено) тогда, все просто. Он должен присоеденяться к корпусу люстры, через выходящий из нее провод, такого-же цвета. В случае, если изоляция всех четырех проводов (выходящих из потолка) имеет белый цвет, найти его бывает хлопотно.

      Первым этапом, выключается вводной автомат щитка. Далее берется кусок провода, достаточно длинный, что-бы дотянуться до радиатора водяного отопления. Один из его концов зачищается(снимается изоляция) и наматывается на вентиль батареи (неокрашенная ее часть), второй зачищается и присоединяется к щупу мультиметра. Мультиметр ставится в режим измерения сопротивления, вторым щупом проверяем поочередно все четыре провода. Провод, на котором мультиметр покажет сопротивление (оно должно быть очень незначительным) и является заземляющим.


      Как подключаются люстры с дистанционным управлением.

      Люстры снабженные пультом дистанционного управления — наиболее современные бытовые осветительные устройства. Конструктивно состоят из нескольких ветвей светильников (часто светодиодных) и управляющего устройства — контроллера. Помимо, собственно, функции освещения, подчас такие люстры могут играть роль многопрограммного цветомузыкального устройства, снабжены таймером. Управляются при помощи дистанционного пульта, специально прилагающегося к ним. Это достоинство, является одновременно и их недостатком — людям свойственно, постоянно терять абсолютно любые дистанционные пульты, даже не выходя из комнаты.

      Люстры снабженные двумя пультами управления — дистанционным и базовым стационарным (с функцией поиска) лишены и этого недостатка. Базовый стационарный пульт управления устанавливается и подключается в место настенного выключателя. С помощью функции поиска, можно быстро отыскать «потерянный» дистанционный пульт, имеющий в своей конструкции звуковой зуммер.

      Люстры без стационарного пульта, снабженные только пультом дистанционным, подключаются к питающей сети очень легко. В старых квартирах достаточно подключить из трех проводов торчащих из потолка два — общий и любой, из оставшихся, заземление корпуса не подключается. Оставшийся неподключенным, провод надежно изолируется, отгибается в сторону.

      В новых квартирах (где из потолка торчат четыре провода) подключается еще и заземление корпуса люстры. Настенный выключатель либо остается на своем месте, в постоянно включенном состоянии, либо убирается вовсе. В последнем случае, два из трех проводов, на месте выключателя, соединяют между собой. Какие именно два — легко определить опытным путем, поочередно перемыкая все три провода между собой, одновременно включая люстру «дистанционкой».

      Дело обстоит не намного сложнее, с люстрами имеющими еще и стационарный пульт, который требует питания 220 вольт, для своей нормальной работы. Поэтому, необходимо его этим питанием обеспечить. В первую очередь, отключив питание в распред. щите, необходимо демонтировать настенный выключатель, аккуратно развести в стороны концы проводов, к которым он был подключен. На потолке соединяем общий и любой другой провод (кроме заземляющего), вместе. Так они у нас теперь и останутся. Включаем питание, между оголенными концами двух (из трех) проводов, к которым был подключен выключатель, должно появиться напряжение — проверяем с помощью мультиметра.

      Эти провода должны подсоединятся к клеммам L и N стационарного пульта, а последний провод — к клемме «выход», в разных пультах она может обозначаться по разному, необходимо внимательно познакомится с инструкцией (обязательно прилагается к люстре). Если имеется клемма PE — не подключайте ее никуда. Один из проводов люстры подключается к сдвоенному потолочному питающиму проводу, второй к одиночному, третий, заземляющий корпус — к заземляющему проводу из потолка, если он имеется.

      Контроллеры с дистанционным управлением, для люстры.

      Любая люстра с дистанционным управлением содержит в себе специальное устройство — электронный контроллер. С помощью его, осуществляется перебор различных режимов освещения, путем включения-отключения групп светильников, входящих в состав люстры, с помощью дистанционного пульта, либо согласно заранее заданной программы. Иногда, подобное устройство, вместе с пультом управления можно приобрести в розничной продаже, отдельно от люстры, за сравнительно небольшие деньги.

      Изменив схему подключения светильников люстры и подключив ее через контроллер, можно добиться кроме собственно, дистанционного управления ее режимами, еще и улучшение функциональности, за счет увеличения количества этих режимов. Ведь, если с помощью двухклавишного выключателя, возможно управление двумя ветвями эл. цепи люстры, то с контроллером, количество их возрастает, в среднем (зависит от исполнения ), до шести. Плюс, возможность программировать поведение, подключенных источников света. Ниже, в качестве примера расположена электрическая схема подключения люстры, состоящей из пяти светильников.

      Так как размеры корпуса контроллера невелики, при монтаже его легко спрятать, например, в достаточно большое отверстие на потолке, предназначенное для крепления крюка. Первый выключатель предназначен для переключения люстры в «рабочее» положение — через него подается питание в схему контроллера. Второй выключатель — аварийный, предназначен для включения части люстры, в случае выхода контроллера из строя. Обычно, подключают его далеко не всегда, и совершенно напрасно — поломка сложного электронного устройства, произведенного в КНР, это обычное дело. Подключение люстры через контроллер TC-42A смотрите здесь

      Все работы связанные с прикосновением к оголенным концам проводов производятся при полном снятии напряжения.

      В начало.
      На главную. Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

      Как выбрать и подключить люстру, подвес и другие потолочные светильники

      Правильно подобранные светильники могут визуально приподнять потолок, зонировать пространство, подчеркнуть декор. Более того, стильные люстры и подвесы сами могут стать дизайнерскими акцентами в интерьере.

      Перед покупкой светильника советуем задать себе три вопроса:

      1. Какая задача стоит перед осветительным прибором? Он станет заливать светом всю комнату или подсвечивать определённую зону?
      2. В каком стиле должен быть выполнен светильник, чтобы он органично вписался в интерьер?
      3. Насколько яркий свет он должен давать?

      В зависимости от ответов вы сможете подобрать люстры, подвесы, потолочные светильники, светодиодные панели, поворотные споты, трековые или точечные светильники.

      Важно заранее знать технические характеристики комнаты, для которой вы подбираете светильник. Держите в голове площадь и высоту потолков.

      Для небольших помещений подойдут споты, трековые и точечные светильники, светодиодные панели, некрупные потолочные люстры. В просторных комнатах можно разместить крупные люстры и подвесы, при необходимости дополнить их точечными светильниками или спотами.

      Если у вас невысокие потолки, рекомендуем выбирать припотолочные осветительные приборы, если высокие — обратите внимание на подвесные конструкции. Тип потолка и разновидность крепления также влияет на выбор светильника.

      Кроме типа светильников, важно количество лампочек и их мощность. Чем больше пространство и выше потолки, тем больше света вам понадобится.

      Теперь о технических характеристиках. В Леруа Мерлен представлены приборы со встроенными светодиодами и те, лампочки к которым необходимо подбирать дополнительно.

      Модели со встроенными LED’ами — экономичные и технологичные. Светильники под лампу отличаются разнообразием форм и стилей. Экономичности же можно легко достичь, если подобрать к ним светодиодные лампочки.

      Большинство светильников под лампы оснащены патронами с винтовой резьбой под цоколи Е27 и Е14. Остальные оборудованы пружинящими посадочными гнездами и контактными группами. Небольшая часть моделей рассчитана на более редкие виды лампочек, к примеру, трубчатые.

      Наиболее популярные виды лампочек по типу цоколя:

      Подбираем мощность ламп

      Если вы хотите купить светильник со встроенными светодиодами, обратите внимание на яркость светового потока, он измеряется в люменах (лм). Если предпочитаете модели под лампу, важно учесть количество лампочек и предельную мощность, на которую рассчитан каждый цоколь.

      Зависимость уровня освещённости от мощности/светового потока лампы:

      Чтобы понять, сколько лампочек потребуется для конкретной комнаты, нужно знать две вещи: площадь комнаты и норму освещённости, которую можно узнать в таблице выше. Берём площадь и умножаем на количество ватт/люмен. Затем выбираем лампочки и смотрим их мощность/световой поток. Делим результат на количество ватт/люмен для одной лампочки и получаем количество лампочек, требуемое для освещения конкретной комнаты.

      Поправки:

      • если высота потолков больше трёх метров, умножаем число Вт/лм на 1,5;
      • если стены комнаты и мебель тёмные, берём количество света с запасом в 20-30%;
      • значения актуальны для люстр без абажуров; помните, что при тёмных/непрозрачных покрытиях освещённость будет ниже.

      Потренируемся. Нужно подобрать люстру для спальни площадью 18 кв.м, высота потолков 2,7 м. Умножаем площадь спальни на значение в Вт из таблицы ниже. 18×12=216 Вт. Подойдёт люстра с пятью лампочками накаливания по 40-60 Вт или с пятью LED-лампами по 6-8 Вт.

      Соотношение мощности лампочек разных типов:

      Подробнее о том, как выбрать лампу для светильника, советуем почитать в специальной статье на нашем сайте.

      Виды потолочных светильников

      По способу расположения потолочные светильники делятся на:

      • встраиваемые;
      • накладные;
      • подвесные.

      Источники света отличаются друг от друга по форме, цвету и другим характеристикам. Одна из важнейших — тип светового потока. Он бывает:

      • рассеянным;
      • отраженным;
      • направленным.

      В первом случае лампа закрыта рассеивателем, проходя сквозь него, свет становится мягким и равномерно заполняет всё пространство. Во втором варианте свет направляется на стены и потолок, в третьем — на нужные поверхности.

      По внешнему виду принято различать следующие типы светильников:

      Стили потолочных светильников

      В Леруа Мерлен существует собственная классификация интерьерных стилей. Мы выделяем четыре большие группы: неоклассика, дизайн, шарм и природа. На сайте и в гипермаркетах вы сможете подобрать светильники, подходящие под любое из этих четырёх направлений.

      Неоклассические светильники отличаются традиционными формами. К примеру, к ним можно отнести люстры с хрустальными или стеклянными подвесками и лампочками-свечками. Дизайнерские выполнены в духе лофт, хай-тек и минимализм. Шарм-модели вы узнаете по изящным формам и цветочным узорам, а природные — по натуральным материалам, это может быть плетёный из ротанга абажур или сделанное из дерева основание.

      Стили светильников на примере люстр:

      Отдельно стоит выделить хрустальные светильники (люстры и подвесы). Это не просто неоклассика — это классика на все времена.

      Ещё один подвид светильников — детские. Как правило, модели для детских комнат отличаются яркими расцветками. Они могут быть стилизованы под фигуры зверей, кораблей и самолётов, часто изображают героев мультфильмов.

      Кроме того, есть универсальные светильники, которые подходят для интерьеров во всех стилях. Самый яркий представитель этой категории — точечные светильники.

      Типы светильников

      Люстры

      Самая многочисленная семья светильников. Люстры бывают потолочными и подвесными. Первые располагаются прямо под потолком, вторые свисают ниже, могут держаться на цепи или кабеле-тросе. Отдельно можно выделить люстры на штанге.

      Виды люстр по типу расположения:

      Выбор люстры зависит от площади и высоты комнаты, а также от типа потолка (обычный или натяжной).

      Потолочные светильники идеальны для помещений с невысокими потолками. Если высота позволяет, можно выбрать люстру на цепи/кабель-тросе или же на жёсткой штанге.

      Существует универсальное правило подбора диаметра люстры. Чтобы светильник выглядел уместно, сделайте расчёты: измерьте длину и ширину комнаты, сложите две величины и разделите на 12. Это будет правильный диаметр осветительного прибора для данного пространства.

      Для определения оптимального расстояния от осветительного прибора до пола/другой важной поверхности также существуют математическо-дизайнерские законы. В среднем от макушки взрослого человека до светильника должно быть 46-70 см, но для разных комнат работают свои закономерности.

      Оптимальное расстояние от пола/стола до нижней части светильника:

      Важный момент: для комнат с натяжными потолками действуют особые требования к расположению люстры. Полотно чувствительно к перепадам температуры и может деформироваться от нагревания. Важно, чтобы между потолком и лампочками было достаточное расстояние. Не рекомендуем вешать потолочные люстры с закрытыми плафонами — они могут нагреваться. Исключение составляют светильники со светодиодными лампочками. В помещениях с подвесными потолками правильнее всего использовать подвесные люстры с плафонами, которые направлены вниз или в разные стороны.

      Учтите, что люстра может быть как основным источником освещения, так и частью композиции. К примеру, в гостиной можно использовать такую схему: крупная люстра над журнальным столиком, встроенные или поворотные споты по периметру.

      Люстра в гостиной как яркий акцент:

       

       

       

      Подвесы

      Такой тип светильника хорош для зонирования пространства и для создания уютной атмосферы. Подвесы отличаются от подвесных люстр меньшей площадью освещения: обычно у них всего одна-две лампы, а если это LED-модели, их световой поток не превышает 1000 лм.

      Подвесы служат для подсветки конкретной зоны, это может быть кухонный или журнальный стол, зона отдыха в гостиной или прикроватная тумбочка в спальне.

       

       

      Настенно-потолочные светильники

      Разновидность накладных источников освещения. Могут с одинаковым успехом крепиться и на стену, и на потолок. Дают мягкий рассеянный свет. Занимают мало места, подходят для установки в малогабаритных квартирах с низкими потолками.

      В народе их называются «тарелками», так как чаще всего светильники имеют круглую форму. Впрочем, в Леруа Мерлен вы найдёте также квадратные модели, приборы в виде звёздочек, цилиндров, облачков и других декоративных фигур.

      Большинство настенно-потолочных светильников оборудованы встроенными светодиодами. Самые популярные типы цоколей у светильников под лампу: E27, GU10, E14.

      У многих светильников есть функция изменения температуры света от холодного к тёплому белому и/или же смены цветов RGB (базовые красный-голубой-белый и смешанные оттенки). В зависимости от модели регулировка цветов возможна как от обычного выключателя, так и от пульта/мобильного приложения.

      Несмотря на то, что большинство этих светильников минималистичны и утилитарны, вы можете подыскать стильные классические и ультрасовременные модели.

      Кстати, такие осветительные приборы особенно популярны для детских комнат.

      Пример дизайнерского настенно-потолочного светильника:

       

       

      Поворотные споты

      С помощью таких светильников можно обеспечить рассеянный свет, выделить различные зоны или, к примеру, подсветить картины на стенах. Каждый спот можно направить в нужную сторону и зафиксировать в этом положении.

      Как и настенно-потолочные светильники, поворотные споты занимают мало места и не «крадут» высоту потолка, поэтому отлично подходят для маленьких помещений.

      Большинство поворотных спотов выполнены в дизайнерском стиле. Чаще всего встречаются споты чёрного и белого цвета, а также модели с металлической фактурой.

      Споты рассчитаны на одну, две, три, четыре или шесть лампочек. Причём есть светильники со встроенными светодиодами и есть те, к которым лампочки нужно подбирать отдельно.

       

       

       

      Трековые светильники

      Лет 30 назад трековые светильники встречались только в офисах, крупных торговых и выставочных центрах. Сейчас всё больше людей выбирает эти технологичные приборы для квартир и частных домов.

      Трековый светильник состоит из спотов или прожекторов, которые закреплены на шинопроводе. Шинопровод — модуль из алюминиевого сплава, внутри которого расположены электрические контакты. Лампы можно двигать по шинопроводу и направлять в разные стороны.

      Такие приборы словно придуманы для комнат, выполненных в стиле лофт, сканди и минимализм. Трековые светильники используют и в сугубо утилитарных помещениях, к примеру, в гардеробных, гостиных, спальнях и на кухнях.

      В Леруа Мерлен трековые светильники представлены в чёрном, белом и серебристом цветах. Есть модели под лампу и со встроенными светодиодами. Шинопроводы могут быть встраиваемыми и накладными, последние также можно подвешивать на тросы.

      Подробнее об этом типе осветительных приборов вы можете почитать в статье на нашем сайте.

       

       

      Точечные светильники

      Точечные светильники находятся вне стилевых различий. В Леруа Мерлен представлены минималистичные модели, которые подходят как к классическим, так и к современным интерьерам.

      Точечные светильники могут быть врезными и накладными, под лампу или со встроенными светодиодами. Встраиваемые светильники можно крепить к потолкам, которые позволяют спрятать техническую часть светильника. То есть ко всем потолкам, кроме бетонных: к натяжным, подвесным, сделанным из гипсокартона. Накладные подходят для любых поверхностей.

      В небольших комнатах можно использовать только точечные светильники, в больших — сочетать их с люстрами или подвесами.

      Подробнее об этом типе осветительных приборов вы можете почитать в материале на сайте.

       

       

      Светодиодные панели

      Светодиодные панели бывают узкими и длинными, квадратными, круглыми. Неширокие прямоугольные лампы используются для подсветки рабочих зон, к примеру, столешницы под кухонными шкафами. Квадратные панели чаще всего вешают в офисах — они минималистично выглядят, дают ровный белый свет. Круглые конструкции отлично подходят для дома, смотрятся стильно и лаконично.

      LED-панели окупаются в течение года-двух. Светодиоды потребляют на 90% меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Рассчитаны на 30-50 тысяч часов работы без потери качества освещения, не требуют регулярного техобслуживания.

      В Леруа Мерлен вы найдёте три типа панелей: встраиваемые, накладные и подвесные. Первые два вида подходят для невысоких потолков.

      Большинство LED-панелей оборудованы рассеивателем из оргстекла, он обеспечивает равномерное освещение. Рассеиватели бывают матовыми и призматическими. Первые задерживают достаточно много света, но делают его мягким и приятным для глаза. Вторые пропускают больше света, поэтому они более энергоэффективные.

      Большинство рассеивателей — белые или прозрачные, также в Леруа Мерлен представлено несколько цветных вариантов, например,

      панель с изображением облаков на небе.

      Особенности монтажа

      Если вы выбрали подвесную конструкцию, помните: длину шнура или цепи почти всегда можно скорректировать. Для этого достаточно подрезать часть провода или разомкнуть звенья цепи и убрать лишнюю часть. То же самое касается шинопроводов для трековых светильников, только в этом случае для изменения длины понадобится отпилить ненужный участок с помощью ножовки по металлу.

      Если в светильнике предусмотрено несколько лампочек, есть смысл разбить их на две-три группы и снабдить каждую отдельным выключателем. Он может быть двух- или трёхклавишным. Это решение поможет вам менять сценарий освещения.

      С той же задачей справится и выключатель с диммером. Внимание: во время выбора выключателя с диммером уточните у консультанта, какие лампы с ним сочетаются.

      Если в изначальной комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления, можно докупить и подключить его отдельно.

      Большинство светильников крепятся на крюк или на планку. Отдельно стоит рассмотреть методы монтажа трековых светильников и способы крепления любых типов осветительных приборов на натяжные потолки.

      Мы советуем доверять монтаж светильников профессионалам. Вы всегда можете обратиться к нашим партнёрам, мастерам сервиса «Руки.ру»

      Выбирайте светильники, лампочки и пульты в разделе Освещение на нашем сайте. Также будем рады видеть вас соответствующем отделе в гипермаркетах Леруа Мерлен.

      Определение люстры от Merriam-Webster

      Chan · de · lier | \ ˌShan-də-ˈlir \

      : разветвленный, часто декоративный осветительный прибор, подвешенный к потолку.

      Sia Chandelier Тексты песен Значение и анализ

      Если вы не были под роком, вы наверняка слышали сингл Сии «Chandelier» с ее нового альбома 1000 Forms of Fear .

      В прошлом у нее был коммерческий успех, но эта песня вошла в десятку лучших на Billboard 100 и, кажется, повсюду.

      Я сидел на этом посте и решил, что сейчас хорошее время, потому что я полагаю, что эта песня прозвучит сегодня из многих выступающих на новогодних вечеринках как своего рода вдохновляющая танцевальная песня.

      В прошлом Sia добивалась наибольшего успеха в инди-сценах из-за тонкой глубины ее текстов и сложных тональных и гармонических аспектов в написании песен.На первый взгляд, эта песня идет вразрез с этой историей, имея чисто попсовую привлекательность.

      Эта статья будет попыткой показать, что лирически все еще есть глубина ее прошлого материала.

      Давайте начнем с причины, по которой я думаю, что песня вообще взорвалась. Если вы спросите кого-нибудь о тексте, они, вероятно, запомнят только припев:

      Я буду качаться от люстры, от люстры

      Я буду жить так, как будто завтра не существует

      Как будто его не существует

      Я буду летать как птица в ночи, чувствую мои слезы высыхают

      Я буду качаться от люстры, от люстры

      Люстра Хор

      Эти тексты в основном поднимают настроение.

      • Живите полной жизнью.
      • Выйти и повеселиться.
      • Делайте то, что не входит в вашу зону комфорта.
      • Лови день.

      Это ощущение подкреплено парящей мелодией и общим хорошим чувством поп-песни.

      Но обратите внимание, что в текстах, на которые намекают, уже есть некоторая грусть. Я буду жить так, как будто завтра не существует, имеет двоякое значение. Это может указывать на безрассудство (как качание на люстре). Его также можно понимать немного более буквально, поскольку он повторяется.

      Может быть, завтра для нее не будет, и у нее есть основания верить в это. Еще одним ранним признаком печали является то, что ее слезы высыхают. Она плакала.

      Sadness in Sia’s Chandelier Тексты

      Стихотворный текст идет быстро, и его, как правило, легко пропустить. Начало уже выдает, что песня не такая веселая, как можно было бы представить:

      Тусовщицы не пострадают

      Ничего не чувствую, когда я научусь?

      Я толкаю его вниз, нажимаю вниз

      Я тот, кто хочет хорошо провести время

      Телефон взорвался, звонит мой дверной звонок

      Я чувствую любовь, чувствую любовь

      Здесь подразумевается, что главная девушка — это тусовщица или даже проститутка.Я знаю, что некоторые люди возражали против этой интерпретации, когда я впервые ее предложил. Но фраза «чтобы хорошо провести время» — это точное выражение, используемое для обозначения секс-работы.

      Стих даже заканчивается словами «Я чувствую любовь, чувствую любовь». Это вторичное подкрепление идеи, что она предлагает кому-то заняться сексом. Я полностью признаю, что это не означает, что она обязательно секс-работник. Это всего лишь одно толкование, подкрепленное весьма специфической формулировкой в ​​этом стихе.

      Она делает вид, что всегда хорошо проводит время, что она счастлива и не может пострадать.Фактически, она поставила такой щит, что ничего не чувствует. Она подавляет плохие чувства.

      Следующая часть: «1, 2, 3, 1, 2, 3, выпей / брось их обратно, пока я не сбился со счета». Эта девушка употребляет алкоголь крайне нездоровым образом, чтобы заглушить свои чувства. У нее создается впечатление, что она выходит на улицу и развлекается, но она в депрессии и, вероятно, зависит от алкоголя, чтобы заглушить свои эмоции.

      Другая половина припева:

      Но я держусь за свою жизнь, не буду смотреть вниз, не открою глаза

      Держи мой стакан до утра, потому что я просто держусь сегодня вечером

      Теперь качели от люстры имеют двоякое значение.Это не символ того, чтобы жить нетрадиционной, свободной жизнью в полной мере. Это кажется здесь символом близкой к катастрофе. Она еле держится. Она даже не может смотреть на то, что делает.

      «Я просто держусь сегодня вечером» сформулировано очень осторожно.

      С одной стороны, это может означать, что она держится на ночь. Она выживет. Более мрачная интерпретация состоит в том, что она продержится только на до сегодняшней ночи.

      Когда ночь закончится, она уйдет в смерть.Это не так неправдоподобно, как кажется. Если мы вспомним упоминания об алкоголе, возможно, она пытается передозировать.

      Она качается от люстры, как крик о помощи. Люди склонны не думать об алкоголе как об опасном наркотике, но люди все время умирают от него. То, как Сиа произносит эту фразу, я просто держусь за эту ночь, снова и снова в конце песни подразумевает эту более мрачную интерпретацию.

      Второй стих

      Если вы еще не уверены, второй стих приводит к этому толкованию:

      Солнце взошло, я в беспорядке

      Пора уходить, бежать с этого

      Вот и позор, вот и позор

      Ночь была совсем не веселой.Ей стыдно за свои поступки, и она хочет убежать от них.

      Затем он снова переключается на: 1,2,3 напиток. Вы можете попытаться возразить, что именно так работают песни. Есть куплеты и припевы. Не следует интерпретировать форму как реальный жизненный цикл, потому что все песни имеют эту циклическую форму.

      Вот, думаю, оправдано. Она хочет избавиться от стыда, и ее механизм преодоления — питье. Итак, она начинает «отбрасывать их», чтобы забыть и снова стать счастливой и беззаботной.

      Это классический цикл наркоманов. Препарат вызывает чувство стыда. Стыд побуждает вас избавиться от стыда с помощью наркотика. И так далее.

      Песня прекрасно иллюстрирует эту концепцию.

      Но он делает гораздо больше, потому что он также обманом заставил многих людей думать, что песня счастливая, о том, чтобы быть беззаботной и жить сегодняшним днем.

      Carpe diem!

      Одна из тех, что имитируют жизнь, искусство имитируют жизненные спирали.Песня обманула слушателя точно так же, как алкоголь обманул Сию. Это заставляет вас чувствовать себя хорошо в данный момент, но скрывает скрытую печаль.

      Я еще раз повторю, насколько мрачна эта песня. Дело не только в зависимости и ее ужасном цикле. Сиа многозначительно ссылается на конец своей жизни. Мы слышим «живи так, как будто завтра не существует», но на самом деле она говорит, что завтра может и не быть.

      Для наркомана завтра может не быть. Это не гипотетически.

      Итак, в следующий раз, когда вы будете танцевать и получать удовольствие от этой песни, и вы думаете про себя: Я собираюсь воспользоваться днем ​​, вспомните, о чем он на самом деле. Песне удалось обмануть вас так же, как наркотики обманывают миллионы людей.

      Качели от люстры — это значит, что вы держитесь за дорогую жизнь.

      Если вам это понравилось, возможно, вам понравится мой анализ «Современной любви» Мэтта Натансона.

      Руководство по дизайну, стилю и типам

      Когда дело доходит до светильников, ничто так не выделяется, как люстра.Это все, что блестит, задает настроение в комнате, а иногда и является предметом разговора между вашими гостями. Но сначала вы захотите познакомиться со всеми различными дизайнами, стилями и типами люстр, чтобы узнать обо всех возможностях добавления люстры в свой дом.

      Давайте начнем с основной информации о люстрах и различных типах, формах, отделке и функциях в следующих разделах:

      После того, как вы составите представление о доступных типах люстр, мы рассмотрим 3 вещи, которые вам нужно будет учесть при выяснении деталей того, какой тип люстры лучше всего подходит для вашего дома:

      И в последнем разделе нашего руководства по люстрам дизайнер интерьеров Дженнифер Пост делится взглядом дизайнера на то, как выбрать люстру, чтобы помочь вам выбрать люстру, которая будет выделяться в вашем доме.

      Что такое люстра?

      Что ж, давайте сделаем шаг назад и спросим, ​​а что такое люстра? По своей сути люстра — это светильник, который свисает с потолка. Люстры, которые чаще всего используются в столовой, могут использоваться для создания акцента в любой комнате, например, в гостиной, спальне и патио. Люстры имеют несколько ламп, часто в несколько ярусов, и используются для общего освещения.

      Подобный стиль света, подвесной светильник, можно спутать с люстрой.Подвеска обычно включает в себя только один плафон / источник света, подвешенный на одной проволочной / подвесной системе, в то время как люстра имеет несколько плафонов / источников света, часто соединенных разветвленной рамой. Однако даже с этим различием разница между подвесными светильниками и люстрами кажется очень размытой при сравнении подвесок большего размера. Для большинства более крупный подвесной светильник в более широком смысле понимается как люстра, даже если технически это может быть подвесной светильник.

      Хотя образ традиционной люстры часто весьма специфичен — подвесной светильник с несколькими рожками и канделябрами с висящими под ними бусами и кристаллами — современный дизайн люстры (по определению) переосмысливает традиционную концепцию люстр новым и инновационным способом.

      Виды люстр

      Выбор подходящей люстры — это выбор правильного типа люстры для вашего конкретного освещения. Ваш мотив — это стиль или дизайн люстры? Это освещение люстры? А может это финиш? Здесь вы сможете увидеть разницу между множеством разных типов люстр.

      Дизайн и стиль люстры:

      Один из самых захватывающих аспектов рынка люстры — это открытие стиля, который вы обожаете для своего дома.Чтобы соответствовать дизайну вашего дома, подумайте о следующих типах дизайна люстр, и какая из них лучше всего подойдет для вашего дома.

      Современный дизайн люстры

      Современные люстры и люстры середины века отличаются как эпохой, из которой возник их стиль, так и стремлением создать мебель, которая была бы эстетически приятной и функциональной.

      Люстра Sky Bang от Stickbulb

      Дизайн современной люстры

      Являются ли инновационный дизайн и минимализм ключевыми темами вашего дома? Современный дизайн отличается от других стилей и создает ультрасовременные люстры, демонстрирующие, как можно переосмыслить дизайн люстр для повседневного использования.

      Люстра Zettel’z 5 от Инго Маурера

      Люстра в деревенском стиле Дизайн

      Характеризуется акцентом на простоту и натурализм и данью американскому Западу, использование дерева, кованого железа и лампочек в стиле Эдисона является обычным для люстр в деревенском стиле.

      Уличная люстра Sawyer от Hinkley Lighting

      Дизайн люстры для фермерского дома / Ремесленник

      В том же духе деревенского стиля люстры фермерских домов вызывают нотку ностальгии. В этих люстрах часто используется прозрачное стекло или нет стекла, чтобы показать голые лампы в стиле Эдисона, состаренное дерево и металлические детали.

      Люстра Wyatt от Hinkley Lighting

      Дизайн промышленных люстр

      В промышленном дизайне используется открытая древесина и металл, чтобы усилить образ освещения, которое могло быть использовано на фабрике или в промышленности.

      Люстра Fulton от Hinkley Lighting

      Формы люстры

      Когда у вас появится представление о стиле, который вам нравится, вы можете подумать, какую форму может принять ваша люстра. Люстра — это гораздо больше, чем просто количество рожков.Обратите внимание на люстры различных форм.

      Люстры прямоугольные

      Прямоугольная люстра Movimento от Ridgely Studio

      Чашечные люстры

      P592-593 Чаша (большая) Джордж Ковач

      Кластерные люстры

      Люстра Pili от Arturo Alvarez

      Люстры Sputnik

      Люстра Sputnik от Robert Abbey

      Люстры в клетке

      Подвесной светильник Color Swag Dome Cage от Lights Up!

      Люстры Globe

      Светодиодная мини-люстра в форме полумесяца от Lee Broom

      Люстры из бисера

      Люстра Caboche от Foscarini

      Люстры от Finish

      Как и в случае со стилем, вы хотите определить, хотите ли вы, чтобы металлическая отделка вашей люстры или цвет стекла согласовывались или контрастировали с окружающей мебелью и любыми другими осветительными приборами. Например, хромированная люстра может хорошо сочетаться с настенными бра из бронзы, если они имеют схожий стиль дизайна.

      Люстры из латуни

      Люстра Meurice от Robert Abbey

      Люстры из бронзы

      Люстра Agnes от Roll & Hill

      Золотые люстры

      Подвеска Crown Major от Nemo

      Хромовые люстры

      Люстра Conant 4 Light от Feiss

      Люстры по функциям освещения

      Определившись с дизайном люстры в комнате, лучше всего подумать о том, как ее освещение будет работать в вашем доме.

      1. Верхние люстры : Верхние люстры фокусируют свет вверх, создавая отраженную атмосферу вокруг пространства, а не прямое освещение вниз.
      2. Люстры направленного света : Люстры направленного света, похожие на традиционный стиль люстр, обеспечивают беспрепятственный свет внизу. Идеально, когда в вашей комнате требуется много прямого сфокусированного света, а также рассеянного света.
      3. Ambient Lighting : За исключением люстр с направленным светом, большинство люстр не идеальны для обеспечения рабочего освещения — большинство из них гораздо лучше подходят для создания окружающего освещения из-за их акцента на рассеянном, непрямом свете.

      Хотя самый простой вариант — выбрать стиль, соответствующий вашему дому, другой вариант — найти люстру, которая контрастирует с окружающей средой. Вы можете обнаружить, что классическая хрустальная люстра более ослепительна в современном пространстве, чем простой большой плафон-колокольчик.

      Независимо от того, какой тип люстры вы выберете, ключевым моментом является выбор стиля, который улучшит окружающее пространство и не будет отвлекать от тематики комнаты.

      3 вещи, которые следует учитывать при выборе идеальной люстры

      1.Размещение люстры

      Во внутреннем пространстве люстра должна быть по возможности центрирована. Вот три причины, почему:

      1. Эстетика: хорошо продуманная люстра вызывает восхищение со всех сторон. Размещение люстры по центру дает вам 360-градусный обзор, позволяющий любоваться всеми красивыми элементами.
      2. General Light: Искусственный рассеянный свет более равномерно распределяется от центрального положения.
      3. Симметрия: Люстра, скорее всего, единственный подвешенный объект, лучше всего ставить в центре для визуального баланса.

      2. Монтажная высота

      В столовой люстра должна висеть на высоте примерно 30 дюймов над поверхностью обеденного стола, чтобы люди, сидящие вокруг нее, могли видеть друг друга и не получали бликов в глазах. Если у вас высокий потолок (9 футов или выше), добавьте около 3 дюймов на каждый дополнительный фут высоты потолка.

      В других помещениях всегда следует учитывать такую ​​прямую видимость и безопасное пространство при установке люстры. В конце концов, осветительный прибор гораздо менее привлекателен, если он закрывает вам обзор или если вы продолжаете биться о него головой.

      3. Яркость люстры

      Идеальный световой поток для окружающего освещения в столовой или любой другой комнате определяется площадью помещения. На 100 квадратных футов столовой требуется около 300-400 люмен. (Для получения дополнительной информации о рекомендуемых световых потоках для любой комнаты вы можете перейти здесь.) Поэтому было бы разумно рассмотреть световой поток люстры как часть вашего процесса выбора. В интересах правильного расслоения света люстра не может быть единственным источником окружающего освещения в помещении, но, скорее всего, она будет основным.

      За более современными идеями освещения люстр следите за нашими фаворитами на Pinterest:

      Определение и значение люстры | Словарь английского языка Коллинза

      Примеры ‘люстра’ в предложении

      люстра

      Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент.Подробнее… Зритель попадает в зеркальный шкафчик, в центре которого висит люстра, ее огни пульсируют и мерцают.

      Times, Sunday Times (2016)

      Вам было больно, когда вы и люстра упали на пол?

      Солнце (2008)

      Комната освещена люстрой с искусственными электрическими свечами и хрустальными украшениями.

      Солнце (2013)

      С потолка свисают люстры из прозрачного стекла.

      Times, Sunday Times (2014)

      Сделайте ставку на гламур с серьгами-люстрами.

      Times, Sunday Times (2014)

      Эти серьги-люстры — легкий намек на племенную тенденцию.

      Times, Sunday Times (2012)

      Закончите парой серег-люстр.

      Times, Sunday Times (2012)

      Ресторан находится в длинном зале с каменными стенами и множеством мини-люстр, свисающих с балок.

      Times, Sunday Times (2014)

      Его пять комнат обставлены антикварной мебелью, имеют высокие потолки и маленькие люстры.

      Times, Sunday Times (2010)

      В моей комнате над кроватью была большая розовая люстра из муранского стекла.

      Times, Sunday Times (2013)

      Подробнее …

      С потолков свисают огромные люстры из муранского стекла.

      Times, Sunday Times (2013)

      Мраморные полы, люстры и широкие лестницы напоминают о давно минувшей эпохе.

      Times, Sunday Times (2015)

      В интерьере блестящие деревянные полы, люстры и поразительные произведения искусства.

      Times, Sunday Times (2010)

      Вместо этого используйте шик, повесив люстры над каждым столом для гарантированного вау-фактора.

      Times, Sunday Times (2008)

      Столовая изысканно обставлена ​​изящными люстрами и настенными кронштейнами, а из окон открывается прекрасный вид на сады.

      Times, Sunday Times (2008)

      Нигде нет ни жалюзи, ни занавесок, но повсюду разбросаны многочисленные люстры из прозрачного стекла.

      Times, Sunday Times (2010)

      Как многие из нас знали, что есть еще люди, у которых есть настоящие люстры, которые нужно повесить экспертом, или рояли, требующие настройки.

      Times, Sunday Times (2009)

      Стены, потолки, люстры и кровати были вырезаны изо льда.

      Times, Sunday Times (2007)

      И это всего лишь гардеробная, в которой, конечно же, есть большая люстра, сделанная на заказ.

      Times, Sunday Times (2014)

      Одним из ярких моментов является сицилийский бальный зал в стиле барокко с люстрами из муранского стекла.

      Times, Sunday Times (2014)

      Номера так же элегантны благодаря мраморным ваннам, паркетным полам и венецианским люстрам.

      Times, Sunday Times (2013)

      Имеет витражи, люстру, террасу на крыше и балкон.

      Солнце (2010)

      К потолку в виде люстры подвешена целая перевернутая яблоня, освещающая местную толпу.

      Times, Sunday Times (2015)

      Он попал под обстрел после того, как появились фотографии декора, который включал в себя причудливую красную ковровую дорожку и красные стены, люстру и перья фазана.

      Солнце (2015)

      Q Мне нужна большая люстра, которую я могу повесить на своей площадке.

      Times, Sunday Times (2007)

      Sia — Chandelier Тексты песен, означающие

      анонимный

      нажмите звездочку, чтобы проголосовать

      30 июля 2016 г. отчет

      В этой песне Сиа начинает объяснять, как она использовала наркотики, чтобы скрыть боль. «Тусовщицы не пострадают, ничего не чувствуют, когда я научусь, я давлю, давлю.«Затем она заявляет, что устраивала вечеринки в надежде, что вечеринки и выпивка помогут ей почувствовать себя лучше, и чтобы она могла почувствовать эту долю признательности за то, что устроила вечеринку, и попытаться заставить себя почувствовать, что им действительно не все равно». Я единственная. Чтобы хорошо провести время, телефонные звонки взрываются, звонят в мою дверь, я чувствую любовь, чувствую любовь. «Затем она объясняет, как она пьет напиток за напитком за напитком, пока она не настолько пьяна, что не может даже вспомнить свой последний глоток». 1, 2, 3, 1, 2, 3, выпить, 1, 2, 3, 1, 2, 3, выпить, 1, 2, 3, 1, 2, 3, выпить, бросить их обратно, пока я не потеряю счет .«Затем она объясняет, как она так много вечеринок и вечеринок, как будто завтра не наступит, и что она так кайфует, чтобы скрыть боль, что она похожа на птицу, летящую в темной одинокой ночи, а потом вечеринки еще больше». люстра, от люстры. Я буду жить так, как будто завтра не существует, как будто его не существует. Я буду летать, как птица, сквозь ночь, чувствую, как мои слезы высыхают. Я собираюсь раскачиваться от люстры, от люстры ». Затем она говорит, что знает, что она в таком плохом состоянии и настолько пьяна, что знает, что близка к смерти, поэтому она не будет смотреть вниз в темную бездну смерти, но она настолько пристрастилась к наркотикам, что до сих пор не может открыть глаза, чтобы увидеть все проблемы, которые у нее есть, и что ей нужно прекратить, и что ее зависимость настолько сильна, и она так напугана, что думает, что если она будет держать свой стакан полным, она наконец может дойти до этого утреннего света, и она думает, что сможет продержаться только эту ночь, и что этот процесс повторяется каждый день.»О, я просто держусь за дорогую жизнь, не буду смотреть вниз, не открою глаза, держу свой стакан полным до утреннего света, потому что я просто держусь сегодня вечером, Помогите мне, я держусь за дорогая жизнь, не буду смотреть вниз, не открою глаза, держи мой стакан полным до утреннего света, потому что я просто держусь сегодня вечером, на сегодня ». Затем она говорит, что, когда похмелье наконец прошло, она видит, что у нее проблемы, и хочет избавиться от них, и что стыд растет, поэтому она просто пьет и устраивает вечеринки еще больше, чтобы попытаться скрыть этот стыд, даже если она попадает в то же самое депрессивное состояние.»Солнце взошло, я в беспорядке, мне нужно убираться, теперь нужно бежать отсюда, вот и позор, вот и позор. , 3, выпить, 1, 2, 3, 1, 2, 3, выпить, бросить их обратно, пока я не потеряю счет. Я собираюсь качаться на люстре, на люстре. Я буду жить, как завтра не существует, как будто его не существует. Я буду летать, как птица, сквозь ночь, почувствовать, как мои слезы высыхают. Я собираюсь качаться от люстры, от люстры. О, я просто держусь за Дорогая жизнь, не буду смотреть вниз, не открою глаза, держи свой стакан полным до утреннего света, потому что я просто держусь сегодня вечером, помоги мне, я держусь за дорогую жизнь, не буду смотреть вниз выиграл Не открывай глаза, держи свой стакан полным до утреннего света, потому что я просто держусь на сегодня, на сегодня, на сегодня, потому что я просто держусь сегодня вечером, о, я просто держусь за Сегодня вечером, помоги мне, я держусь сегодня вечером, на сегодня, потому что я просто держусь сегодня вечером, потому что я просто держусь за Сегодня вечером, о, я просто держусь за сегодня, за сегодня, за сегодня. «

      Музыкальное видео

      Sia «Chandelier» — это визуальное изображение зависимости, которое необходимо увидеть — ВИДЕО

      Певица и автор песен Sia Furler представила музыкальное видео на свой новый сингл «Chandelier» во вторник, и, как и песня, это фантастических . Люди по глупости спят на «Chandelier» с тех пор, как она вышла почти два месяца назад, но это все еще одна из лучших песен, выпущенных в 2014 году! Кстати, на «Chandelier» сейчас записано одно из самых ярких музыкальных клипов года.

      Режиссер Сиа и Дэниел Аскилл (который также снял визуализацию Сиа «Дыши меня»), музыкальное видео «Люстра» имеет только одну скорость: маниакальный. Зрители наблюдают, как молодая девушка, одетая в купальник телесного цвета и строгий белокурый парик Sia, отчаянно танцует, пробираясь по разным комнатам серьезно обветшалой квартиры. На первом кадре видео девушка неподвижна, осторожно подвешивая свое тело к дверному косяку своей спальни.

      Сначала я подумал, это Сиа? Она такая крошечная! Нет, конечно, не Сиа.Это Мэдди Зиглер из реалити-шоу Dance Moms . На самом деле это ничего не значит для меня, но, возможно, имеет значение для вас — я в основном бабушка, когда дело касается реалити-шоу. Последним реалити-шоу, которое я смотрел неукоснительно, могло быть FOX Joe Millionaire еще в 2003 году. Ах, воспоминания. Но вернемся к «Люстре».

      Сначала я был немного расстроен тем, что сама Сиа не собиралась появляться в видео, но мое разочарование исчезло, когда я быстро загипнотизировал причудливые танцы Зиглера.Прыгая, вертясь и катаясь по спальне, Зиглер направляется на кухню, а затем в гостиную. При этом она никогда не перестает двигаться . Я полагаю, что по крайней мере или из этого распорядка были поставлены, но часто кажется, что она просто придумывает это по мере продвижения — и это потрясающе. Когда песня подходит к концу, Зиглер стоит в дверном проеме квартиры, неоднократно кланяясь, с маниакальной улыбкой на лице. Ого. Это жуткий образ, но в то же время мощный. Как будто она говорит: «Войдите … если осмелитесь».

      В «Chandelier» Sia поет о безумной тусовщице, которая буквально качается ночью на люстре, но наутро искалечена чувством сильной вины и стыда. Женщина из «Люстры» окружает себя фальшивыми друзьями, которым она на самом деле наплевать. Она занимается самолечением с помощью алкоголя. Она вышла из-под контроля. Конечно, я не могу с уверенностью сказать, что «Люстра» автобиографична, но Сиа откровенно рассказывала о своей борьбе с алкоголем и наркоманией в прошлом.(Интересно отметить, что на видео есть портрет Сии, висящий на стене спальни.)

      На мой взгляд, квартира представляет собой сознание рассказчика — беспокойное, заброшенное и захламленное. Безумные танцевальные движения и бесконечная детская энергия Зиглера прекрасно воплощают в себе безрассудство, с которым рассказчик живет своей жизнью. Это видео — воодушевляющее, удивительно захватывающее визуальное изображение зависимости и, возможно, даже депрессии. Престижность Sia за то, что она выбросила из ниоткуда одно из лучших музыкальных клипов в этом году!

      Посмотрите музыкальный клип на песню «Chandelier» ниже.Если вам нравится то, что вы слышите (и видите), подумайте о поддержке Sia, купив «Chandelier» в iTunes. Новый альбом Sia, 1000 Forms of Fear , выйдет этим летом.

      Изображения: Sia / YouTube

      Реалистичный посыл люстры Sia

      SiaVEVO / Youtube

      Когда я впервые услышал по радио песню « chandelier », первое, что привлекло мое внимание, это ее ритм.Вскоре после этого я посмотрел видео и понял, что за этой песней стоит реальный смысл : алкоголизм . Есть так много « тусовщиц », на которых друзья могут повлиять на то, чтобы выпить, и со временем им придется бороться с зависимостью .

      Сиа , которая также является автором песен, упомянула в интервью, что она страдала пристрастием к алкоголю и болеутоляющим .

      Цель этого поста для вас, как женщины, — узнать из другой истории о последствиях чрезмерного употребления алкоголя и к чему это может привести.

      Прокрутите вниз, чтобы получить подробную информацию о песне, которую напевает Сиа и с которой себя отождествляют миллионы женщин.

      SiaVEVO / Youtube

      То, что когда-то было реальностью

      Песня « Chandelier » — это история «женщины» с проблемой выпивки , которая потеряла часть своей жизни. Когда Сиа поет, в ее голосе передаются эмоции: отчаяние и надежда — может быть, когда-нибудь найдет свет, который перевернет ее мир.

      Появляется Мэдди из Dance Moms , она элегантно позирует, опираясь на дверь; создавая иллюзию, что она пожилая женщина. Попадая в комнату, «тусовщица» находит в спирте relize , чтобы не чувствовать боли.

      К сожалению, некоторые женщины совершают ошибку, полагая, что алкоголь решит проблемы. Они верят, что «выпивка облегчит эмоциональную боль , велика вероятность, что это так, но реальность — это лишь вопрос времени.

      SiaVEVO / Youtube

      Тусовщицы МОГУТ ПОЛУЧИТЬСЯ

      По ее движениям и выражению лица можно было увидеть, что «ее» история началась в молодом возрасте. Обстоятельства привели ее к пьянству, но каким-то образом она надеялась сбежать из ужасного мира, в котором оказалась в ловушке.

      « Я буду жить, как будто завтра не существует » — это, безусловно, единственный момент, в котором тусовщица чувствует себя трезвой, желая лучшей жизни — где она могла бы жить, наслаждаясь каждой секундой.

      Большинство людей, страдающих алкогольной зависимостью, хотят помощи, но боятся того, что о них могут подумать другие. Если у вас есть друг или член семьи, который может оказаться в такой ситуации, предложите свою помощь. Возможно, не сейчас, но со временем вы сможете передать им ключ к лучшей жизни.

      SiaVEVO / Youtube

      Люстра

      Сплетничая с некоторыми из моих подруг об этой песне (которую мы все любим), мы не могли понять, какой символизм стоит за словом « chandelier ».Наш вывод был очень простым, большинство женщин, страдающих проблемой зависимости, сами становятся объектами .

      Люстра символизирует — в данном случае — красивых женщин, которые переходят с одного места на другое, пытаясь освободиться.

      SiaVEVO / Youtube

      Она верила, что может, поэтому она и сделала.

      Самая глубокая часть песни: « Я буду летать, как птица в ночи, почувствуй мои слезы, пока они высыхают ».Она надеялась вылечиться, и она так и сделала, потому что знала, что однажды она снова станет трезвой; прожить жизнь без слез и печали … Понимание того, что тусовщиц могут пострадать и что алкоголизм реален.

      SiaVEVO / Youtube

      Ее побег

      Когда линза расплывается, она возвращается в реальность; давая женщинам, которых можно отождествить с ее историей, — надежды . Кроме того, позволяя другим увидеть, что можно преодолеть любое препятствие, каким бы большим и трудным оно ни казалось.

      Жить или знать кого-то, кто страдает зависимостью, может быть очень сложно. Однако есть помощь тем, кто хочет изменить свою жизнь. Не расстраивайтесь, станьте своим собственным героем, мотивируя себя или человека, которого вы, возможно, знаете, чтобы обратиться за помощью.

      Девушка или молодая женщина не пейте только потому, что это делают другие. Ставьте на ноги и уважайте себя превыше всего.

      22Июн

      Ремонт швов стеновых панелей: Заделка швов стеновых панелей

      22 Июн 2021 alexxlab Комментировать

      Заделка швов стеновых панелей

      Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

      Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

      Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

      Виды герметизации панельных швов

      При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

      В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

      Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

      Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

      Как можно проводить ремонт швов:

      • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
      • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
      • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

      Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

      Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

      Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

      Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

      Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

      Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

      Косметический ремонт дома

      Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

      Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

      Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

      Мероприятия, проводимые со стыками:

      • Стык очищается от смолы.
      • Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
      • Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
      • После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

      Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

      Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

      Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

      • первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
      • в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
      • после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
      • далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

      Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

      Технология «Теплый шов»

      Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

      Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

      • Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
      • Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
      • Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
      • На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
      • Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
      • После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

      Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

      • Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

      Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

      Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

      Летуненко Мария Николаевна,
      Магистрант СПбГАСУ,
      г. Санкт-Петербург
      E-mail: [email protected]

      Данная статья посвящена проблеме герметизации межпанельных швов в панельных зданиях. Стыки панелей должны исключать теплопотери, возможность проникания атмосферной влаги на внутренние поверхности ограждений, препятствовать переувлажнению материалов заполнения стыков и прилегающих к стыкам участков стен. Межпанельные стыки — самые уязвимые участки панельного здания. Нарушение герметизации швов влечёт за собой повышение теплопотерь и такие последствия как сырость в помещениях, сквозняки, плесень и проч. Надежная герметизация позволяет не только снизить затраты на отопление жилья, но и сделать его более комфортным и безопасным. В статье описываются наиболее распространенные способы герметизации швов панельных зданий, а также анализируются достоинства и недостатки каждого из приведенных методов ремонта швов.

      Ключевые слова: панельное домостроение, межпанельный шов, герметизация межпанельных швов, реновация фасадов.

      В годы в нашей стране приступили к массовому строительству панельных жилых домов, что позволило существенно улучшить жилищные условия миллионов семей. Панельное домостроение широко применяется и в настоящее время. Степень износа таких домов в наибольшей степени зависит от состояния межпанельных швов. Нарушение герметичности межпанельных швов приводит к теплопотерям через швы и намоканию самих панелей, что, в свою очередь, снижает теплотехнические характеристики и приводит к ускоренному износу ограждающих конструкций. На сегодня остро стоит проблема надежного и долговечного ремонта межпанельных шов.

      Существует несколько основных технологий ремонта межпанельных швов.

      Ремонт наружных швов цементно-песчаным раствором.

      Самая простая и дешевая технология. При ремонте цементно-песчаный состав наносится поверх старой шовной массы. При таком варианте ремонта внутренняя полость шва остается неотремонтированной, и сам шов не будет обладать достаточной эластичностью, как следствие, быстро разрушится из-за постоянного изменения размера шва, обусловленного воздействием климатических условий. Следует отметить, что при нанесении ремонтного состава на неподготовленную поверхность значительно снижается степень адгезии контакта старой и новой шовной массы, это увеличивает вероятность адгезионного разрушения шва и сокращает срок службы. Достоинства технологии — простота и низкая стоимость.

      Ремонт наружных швов слоем мастики.

      Герметизация межпанельных швов полимерной мастикой является наиболее распространенной технологией. Герметизирующие мастики, в свою очередь, могут быть твердеющие и нетвердеющие.

      Герметизирующие нетвердеющие мастики представляют собой густовязкую однородную массу, которая остается пластичной в течение всего времени эксплуатации здания. Получают их на основе полиизобутилена и синтетических каучуков, пластифицированных минеральными маслами и наполненных порошкообразным мелом или известняком.

      Твердеющие мастики — вязкие липкие массы на основе полимеров, затвердевающие без подогрева. Наполнители этих мастик — асбестовое волокно, мел, полевой шпат и пр. В свежем состоянии — это пластичные массы, в которых масло со временем окисляется и мастика твердеет. Мастики этого типа непригодны для уплотнения стыков между панелями из-за малой пластичности (их удлинение не превышает 25%). Срок службы этих мастик невелик и редко превышает 2 года.

      Осуществляется полная зачистка стыка плит от старого герметика, мастика наносится поверх на чистый стык. При нанесении мастики невозможно обеспечить одинаковую толщину слоя по всей длине шва, следовательно появляются внутренние напряжения, которые приводят к образованию сквозных отверстий, см. рис.2. Данная технология может осуществляться как с обновлением только слоя герметика, так и с обновлением материала утеплителя.

      Реновация межпанельных швов по технологии «ППШ»

      Технология «Поверхность-Покраска-Шов» отличается комплексным подходом к ремонту межпанельных швов и осуществляется в несколько этапов. Важную роль играет первоначальная подготовка и ремонт поверхности плит, их защита и покраска. Качественная подготовка поверхностей обеспечивает высокую степень адгезии материалов и продлит срок службы швов. Герметизация швов по технологии осуществляется полисульфидными лентами (см.рис.1). Предварительно полностью заменяется заполнение шва. В отремонтированный шов укладывается вилатерм и минеральная вата. Лента приклеивается на полисульфидный клей. Между наружным уплотнителем (вилатермом) и лентой обязательно оставляется вентилируемый зазорю. Благодаря этому зазору влага из панели удаляется. Таким образом панель восстанавливает теплоизоляционные характеристики. Благодаря этому повышается энергоэффективность здания — снижаются затраты на отопление, см. таблицу 1.

      Рисунок 1 — Схема технологии герметизации межпанельного шва при помощи полисульфидной ленты.

      Несмотря на то, что за прошедшие годы конструкция панелей существенно улучшилась. С точки зрения обеспечения необходимого теплосопротивления ограждающей конструкции, в панельных домах как в старых, так и новых, по-прежнему остро стоит проблема обеспечения герметичности швов между панелями. Практически все применяемые методы ремонта разгерметезированных швов не дают долговечного результата.

      Таблица 1 — Данные УК «FORTUNА» о потреблении энергии на отопление

      Техноголия ППШ выгодно отличается от остальных вариантов ремонта использованием полисульфидной ленты, которая более устойчива к механическим и климатическим воздействиям, чем неотвердевающие мастики. Согласно ВСН 58-88(р) (Приложение 3) срок эксплуатации нетвердеющих мастик при благоприятных условиях составляет 8 лет. В то время как, межремонтный срок капитального ремонта фасадов составляет 25 лет. А в условиях климата Северо-Западного региона срок службы мастик резко сокращается (см.рис.2).

      Рисунок 2 — Состояние межпанельных швов через пол года после ремонта

      Рисунок 3 — Состояние швов через три года после ремонта

      Герметизация швов полисульфидной лентой представляет собой оптимальное решение. Эта простая технология не требует специального оборудования, защищает швы и плиты от проникновения воды, благодаря паропроницаемости позволяет влаге удаляться из панелей. По технологии ППШ восстановлены миллионы квадратных метров фасадных площадей в Германии. В настоящее время эта технология успешно применяется в странах Восточной Европы. Опыт эксплуатации зданий после выполнения работ по системе FFF (ППШ) свидетельствует о том, что за счёт улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций удаётся экономить до 25 % затрат на отопление панельных зданий. В Германии есть здания, на которых были выполнены работы около 30 лет назад. Состояние лент, герметизирующих швы между панелями в этих зданиях, не вызывает нареканий.

      Следует отметит, что реновация фасадов панельных зданий по технологии ППШ существенно улучшает облик здания (Рис.4-5)

      Рис. 4 — Ленинградская область, г. Пикалёво. Вид фасада до ремонта по технологии ППШ и четыре года спустя.

      Рис.5- Германия. Вид панельных зданий после реновации фасада по технологии ППШ.

      Рис.6- Германия. Вид панельных зданий после реновации фасада по технологии ППШ.

      Литература

      1. «Панельные здания Петербурга. Технические характеристики. Проектные решения. Методы ремонта».
      2. Баглай А.П., Карапузов Е.К., Омельченко А.А. Герметизация стыков сборных зданий и сооружений.- К.: Будивельник, 1999.-143 с.
      3. Соминский М.Б. Герметизация и утепление стыков наружных ограждений эксплуатируемых панельных зданий Строимздат 1995, 72с.
      4. Каменский, В.Г. Теплозащитные качества наружных стен крупнопанельных жилых и общественных зданий / В.Г. Каменский. — М.: Строй- издат, 1985.-128 с.
      5. ВСН (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

      Ремонт швов в панельных домах: технология проведения работ и кто должен делать. Одна из множества проблем панельных домов – плохо заделанные швы между панелями. Это может проявляться в виде намокания стен, появления грибка, нарушения звукоизоляции. Если стыки заделаны плохо, это не только будет вносить дискомфорт при проживании в квартире, но станет дальнейшей причиной разрушения панелей, в сварное соединение может утратить прочностью. Но самый большой урон наносит попадание влаги в швы и промерзание.

      Для решения этой проблемы вам провести утепление и ремонт швов в панельных домах.

      Такие работы требуют больших затрат и проводят их организации-подрядчики при очередном ремонте дома.

      Виды ремонта

      На этапе строительства панельных домов проводят первичную герметизацию и утепление швов, когда монтаж окончен, в чистые пазы укладывают утеплитель, наполняют стык раствором и герметизируют извне. На этом работы считаются выполненными, а швы – уплотненными. При последующей эксплуатации здания из-за сдвига панелей и усадки дома герметизация панельных швов нарушается. С этого момента у жильцов начинаются настоящие проблемы.

      Ремонт межпанельных швов в панельных домах выполняют промышленные альпинисты. Основная цель при заделывании швов – не допустить попадание влаги на внутреннюю полость шва и предупредить промерзание материалов для уплотнения в зимнее время.

      Для герметизации используют такие материалы:

      • Герметики или герметизирующие мастики.
      • Вилатерм.
      • Жгут (гидроизолирующий).
      • Монтажная пена.

      Использование всех вышеуказанных материалов зависит от того, какой вид ремонта проводят. Если в вашем доме идет косметический ремонт, то будут проводить очистку участков швов, где повредилась мастика. Если протечек влаги и промерзаний не было, а утеплитель еще не повредился, то используют один герметик или мастику с герметизирующими свойствами.

      Но обратите внимание, что далеко не все организации и компании на рынке таких услуг делают свою работу качественно и добросовестно. Некоторые из таких используют для заделки швов песчано-цементный раствор. Большинство фирм перестали использовать битумную мастику в роли герметизирующего материала. Это связано с тем, что она портит внешний вид здания, а если ее покрыть краской, то последняя начинает со временем шелушиться и отпадать.

      При проведении капитального ремонта стыки раскрываются полностью и проводят полную замену материала утеплителя. После этого проводят герметизацию и окрашивание. Если при ремонтных работах была соблюдена технология, то такие соединения будут служить не один год. Да, от того, как будет проведено заделывание швов, будет зависеть срок службы здания в целом. При совокупности капитального и косметического ремонта мы получим вторичную герметизацию и ремонт межпанельных швов в панельных домах.

      Технология и способы ремонта стыков

      Главное требование для проведения качественных ремонтных работ является именно правильно подобранные и высококачественные материалы, а также точное выполнение всей технологии производства.

      Есть 3 основных способа ремонта

      • Замазка швов.
      • «теплый шов».
      • Гидроизоляционные работы.

      Если речь идет о замазке стыков, то такие работы выполняют без вскрытия и замены основного герметика. В этом случае сверху наносят мастику. Этот способ ремонта используют при отсутствии внутри квартиры визуальных признаков нарушения герметичности, а повреждение шва и его верхнего слоя само по себе незначительно. Такие работы обычно проводят сразу же при косметическом ремонте.

      А вот гидроизоляция стыков происходит с полной очисткой и заменой герметизирующего материала. Но при всем этом утепление стыков не проводят. Как правило, используют полиуретановый однокомпонентный герметик для межпанельных швов и стыков, под названием Гермафлекс 127. Этот материал отлично подходят для изоляции вертикального шва, а также выдерживает температурные перепады в достаточно широком диапазоне (от -50 градусов до +80), а еще быстро затвердевает.

      Он бывает белого или серого оттенка, и отлично совмещается с любыми типами красок для фасадов. Срок по гарантии составляет целых 8 лет. Ремонт межпанельных швов в панельных домах по этой технологии дает возможность защитить их от попадания влаги, но все же это не убережет от холода, который будет попадать в помещение через горизонтальные незаделанные стыки.

      Герметизация наружного шва подразумевает, что это будет только защита от попадания влаги и воды внутрь, но здесь не идет речь о холоде. Для этой цели используют гидроизолирующие составы, и проводят полное заполнение шва меж панелей с использованием монтажной пены, которая создает утепляющий эффект.

      Обратите внимание, что таким образом, пена будет находиться между плита, а значит, будет защищена от попадания лучей с ультрафиолетом. Это продлит срок службы. Если вы использовали герметик, то он будет защищать плиты и стыки от попадания в них воды. Заделанные стыки – гарантия того, что у вас не появится грибок и плесень в помещении.

      Теплый шов

      Технология ремонта швов в панельных домах «теплый шов» достаточно новая, но эффективная, чем те, что приведены выше. Для проведения таких работ нужно будет частично или полностью вскрыть межпанельный шов. Старый герметик и материал утепления удаляют, а стыки очищают от различного мусора. Когда эти работы выполнены, в стыки укладывают полый утеплитель Вилатерм.

      Полости при возможности заполняют монтажной пеной для того, чтобы утеплить шов как можно лучше. Стык следует замазать при помощи мастики с герметизирующим эффектом или просто герметиком.

      Но при этой технологии у вас не будет заполняться вся полость стыка. Чтобы решить этот вопрос с заполнением, с учетом всех недостатков многих способ была разработана особая технология, которая называется «плотный шов».

      Данная технология является усовершенствованной версией теплого шва. В ней предусмотрена заделка швов в панельных домах при помощи монтажной пены и утеплителя Вилатерм, и пространства, находящегося позади него.

      Этим же способом заделывают и горизонтальные пазы дома. Когда этот этап работ окончен, стыки герметизируют при помощи герметика или мастики. Так, если стыки в соседних квартирах не герметизировали, то через неутепленные швы холодных воздух к вам попасть все равно не сможет.

      Внимание! Такие работы должны быть обязательно проведены при температуре воздуха не ниже -16 градусов. На счет верхнего предела температуры никакой регламентации нет.

      Пазы можно утеплять и без вскрытия. Это требуется, когда паз слишком узкий или снаружи заделан крепким раствором. Тогда вам придется сверлить отверстия по высоте стыка, шаг которых будет 0,2-0,3 метра. Через проделанные отверстия следует залить монтажную пену, причем работы следует проводить снизу вверх.

      Обратите внимание, что стык можно считать заделанным, если из отверстия вышла пена. Излишки материала следует удалить. В этом случае теплоизоляцию не укладывают, так как ее роль играет монтажная пена. Поверх цементного покрытия наносим мастику. Для предотвращения промокания стен стык должен быть заделан тем же способом.

      Только при соблюдении всех технологических нюансов вы получите качественную заделку при ремонте швов в панельном доме. Если что-то сделать не так, то работы проведены зря. Выше второго этажа подобные работы доверяют только промышленным альпинистам.

      Утепляем стыки квартиры

      Провести герметизация можно даже со стороны квартиры. Обычно такие работы проводят при ремонте в квартире, когда в ней нет никакой мебели. Перед началом работ следует определиться с объемами. Для этого все вскрывают и проверяют на наличие материала для утепления. Если строители его установили и он в хорошем состоянии, то тогда для утепления можно использовать лишь монтажную пену, причем для запенивания между панелями можно не вскрывать паз до конца, а просверлить отверстия вдоль него. Все работы следует проводить от пола к потолкам. Нижний и верхний стык следует утеплять по всей длине, а не только там, где соединяются плиты.

      Когда нет утеплителя внутри соединений, их придется вскрывать и полностью, и прочищать от скопившейся грязи. Перед тем, как начать укладку Вилатерма, следует проложить монтажную ленту или строительный флизелин, на который следует нанести небольшой слой пенки.

      Теперь, пока пена еще не успела застыть, на нее следует поместить утеплитель и прижать деревянной лопаткой. Такую операцию проводите осторожно, чтобы вы случайно не повредили материал. Далее оставшееся заполняем пеной с тем расчетом, чтобы она не выходила при застывании. Стык следует заделать раствором из цемента, а после зашпатлевать. В этом случае применение герметизирующей мастики не нужно.

      Те, кто проживают на первом этаже, могут собственноручно заняться заделыванием и ремонтом по всем технологиям. Это не будет ничем отличаться от работ, которые делают изнутри, помимо того, что стык вы буде замазывать не цементным раствором, а мастикой. Так как все операции будут проведены с подмостков или лестницы, соблюдайте все требования по технике безопасности при работе на высоте.

      Итоги

      Радует, что в последнее время все больше жильцов стало осознавать, что при качественном выполнении работ по герметизации и утеплению швов они получат комфортное для проживания жилье без плесени и грибка.

      Анализ существующих технологий восстановления герметизации стыков стеновых панелей

      Летуненко Мария Николаевна,
      Магистрант СПбГАСУ,
      г. Санкт-Петербург
      E-mail: [email protected]

      Данная статья посвящена проблеме герметизации межпанельных швов в панельных зданиях. Стыки панелей должны исключать теплопотери, возможность проникания атмосферной влаги на внутренние поверхности ограждений, препятствовать переувлажнению материалов заполнения стыков и прилегающих к стыкам участков стен. Межпанельные стыки — самые уязвимые участки панельного здания. Нарушение герметизации швов влечёт за собой повышение теплопотерь и такие последствия как сырость в помещениях, сквозняки, плесень и проч. Надежная герметизация позволяет не только снизить затраты на отопление жилья, но и сделать его более комфортным и безопасным. В статье описываются наиболее распространенные способы герметизации швов панельных зданий, а также анализируются достоинства и недостатки каждого из приведенных методов ремонта швов.

      Ключевые слова: панельное домостроение, межпанельный шов, герметизация межпанельных швов, реновация фасадов.

      В 60-е годы в нашей стране приступили к массовому строительству панельных жилых домов, что позволило существенно улучшить жилищные условия миллионов семей. Панельное домостроение широко применяется и в настоящее время. Степень износа таких домов в наибольшей степени зависит от состояния межпанельных швов. Нарушение герметичности межпанельных швов приводит к теплопотерям через швы и намоканию самих панелей, что, в свою очередь, снижает теплотехнические характеристики и приводит к ускоренному износу ограждающих конструкций. На сегодня остро стоит проблема надежного и долговечного ремонта межпанельных шов.

      Существует несколько основных технологий ремонта межпанельных швов.

      Ремонт наружных швов цементно-песчаным раствором.

      Самая простая и дешевая технология. При ремонте цементно-песчаный состав наносится поверх старой шовной массы. При таком варианте ремонта внутренняя полость шва остается неотремонтированной, и сам шов не будет обладать достаточной эластичностью, как следствие, быстро разрушится из-за постоянного изменения размера шва, обусловленного воздействием климатических условий. Следует отметить, что при нанесении ремонтного состава на неподготовленную поверхность значительно снижается степень адгезии контакта старой и новой шовной массы, это увеличивает вероятность адгезионного разрушения шва и сокращает срок службы. Достоинства технологии — простота и низкая стоимость.

      Ремонт наружных швов слоем мастики.

      Герметизация межпанельных швов полимерной мастикой является наиболее распространенной технологией. Герметизирующие мастики, в свою очередь, могут быть твердеющие и нетвердеющие.

      Герметизирующие нетвердеющие мастики представляют собой густовязкую однородную массу, которая остается пластичной в течение всего времени эксплуатации здания. Получают их на основе полиизобутилена и синтетических каучуков, пластифицированных минеральными маслами и наполненных порошкообразным мелом или известняком.

      Твердеющие мастики — вязкие липкие массы на основе полимеров, затвердевающие без подогрева. Наполнители этих мастик — асбестовое волокно, мел, полевой шпат и пр. В свежем состоянии — это пластичные массы, в которых масло со временем окисляется и мастика твердеет. Мастики этого типа непригодны для уплотнения стыков между панелями из-за малой пластичности (их удлинение не превышает 25%). Срок службы этих мастик невелик и редко превышает 2 года.

      Осуществляется полная зачистка стыка плит от старого герметика, мастика наносится поверх на чистый стык. При нанесении мастики невозможно обеспечить одинаковую толщину слоя по всей длине шва, следовательно появляются внутренние напряжения, которые приводят к образованию сквозных отверстий, см. рис.2. Данная технология может осуществляться как с обновлением только слоя герметика, так и с обновлением материала утеплителя.

      Реновация межпанельных швов по технологии «ППШ»

      Технология «Поверхность-Покраска-Шов» отличается комплексным подходом к ремонту межпанельных швов и осуществляется в несколько этапов. Важную роль играет первоначальная подготовка и ремонт поверхности плит, их защита и покраска. Качественная подготовка поверхностей обеспечивает высокую степень адгезии материалов и продлит срок службы швов. Герметизация швов по технологии осуществляется полисульфидными лентами (см.рис.1). Предварительно полностью заменяется заполнение шва. В отремонтированный шов укладывается вилатерм и минеральная вата. Лента приклеивается на полисульфидный клей. Между наружным уплотнителем (вилатермом) и лентой обязательно оставляется вентилируемый зазорю. Благодаря этому зазору влага из панели удаляется. Таким образом панель восстанавливает теплоизоляционные характеристики. Благодаря этому повышается энергоэффективность здания — снижаются затраты на отопление, см. таблицу 1.


      Рисунок 1 — Схема технологии герметизации межпанельного шва при помощи полисульфидной ленты.

      Несмотря на то, что за прошедшие годы конструкция панелей существенно улучшилась. С точки зрения обеспечения необходимого теплосопротивления ограждающей конструкции, в панельных домах как в старых, так и новых, по-прежнему остро стоит проблема обеспечения герметичности швов между панелями. Практически все применяемые методы ремонта разгерметезированных швов не дают долговечного результата.

      Таблица 1 — Данные УК «FORTUNА» о потреблении энергии на отопление

      Техноголия ППШ выгодно отличается от остальных вариантов ремонта использованием полисульфидной ленты, которая более устойчива к механическим и климатическим воздействиям, чем неотвердевающие мастики. Согласно ВСН 58-88(р) (Приложение 3) срок эксплуатации нетвердеющих мастик при благоприятных условиях составляет 8 лет. В то время как, межремонтный срок капитального ремонта фасадов составляет 25 лет. А в условиях климата Северо-Западного региона срок службы мастик резко сокращается (см.рис.2).


      Рисунок 2 — Состояние межпанельных швов через пол года после ремонта


      Рисунок 3 — Состояние швов через три года после ремонта

      Герметизация швов полисульфидной лентой представляет собой оптимальное решение. Эта простая технология не требует специального оборудования, защищает швы и плиты от проникновения воды, благодаря паропроницаемости позволяет влаге удаляться из панелей. По технологии ППШ восстановлены миллионы квадратных метров фасадных площадей в Германии. В настоящее время эта технология успешно применяется в странах Восточной Европы. Опыт эксплуатации зданий после выполнения работ по системе FFF (ППШ) свидетельствует о том, что за счёт улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций удаётся экономить до 25 % затрат на отопление панельных зданий. В Германии есть здания, на которых были выполнены работы около 30 лет назад. Состояние лент, герметизирующих швы между панелями в этих зданиях, не вызывает нареканий.

      Следует отметит, что реновация фасадов панельных зданий по технологии ППШ существенно улучшает облик здания (Рис.4-5)


      Рис. 4 — Ленинградская область, г. Пикалёво. Вид фасада до ремонта по технологии ППШ и четыре года спустя.


      Рис.5- Германия. Вид панельных зданий после реновации фасада по технологии ППШ.


      Рис.6- Германия. Вид панельных зданий после реновации фасада по технологии ППШ.

      Литература

      1. «Панельные здания Петербурга. Технические характеристики. Проектные решения. Методы ремонта».
      2. Баглай А.П., Карапузов Е.К., Омельченко А.А. Герметизация стыков сборных зданий и сооружений.- К.: Будивельник, 1999.-143 с.
      3. Соминский М.Б. Герметизация и утепление стыков наружных ограждений эксплуатируемых панельных зданий Строимздат 1995, 72с.
      4. Каменский, В.Г. Теплозащитные качества наружных стен крупнопанельных жилых и общественных зданий / В.Г. Каменский. — М.: Строй- издат, 1985.-128 с.
      5. ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

      Нужна герметизация швов? Заделка швов стеновых панелей герметизацией от АльпаТек.

      Герметизация швов стеновых панелей в Гомеле и Гомельской обл.

      Одна из наиболее серьезных проблем панельных домов — протекающие швы, в результате чего в квартире держится холод, сырость и появляется грибок. Межсезонные перепады температур и неблагоприятные атмосферные факторы способствуют заполнению пустот влагой и последующему их разрушению.

      Компания АльпаТек производит профессиональный ремонт межпанельных швов с использованием самых надежных технологий и в кратчайшие сроки. Также к нам можно обратиться и по поводу герметизации балконов, лоджий и окон — все работы выполняются исключительно специалистами-верхолазами.

      Особенности герметизации швов

      К первым признакам разгерметизации межпанельных стыков можно отнести повышенную влажность в квартире, гуляющие сквозняки, в особо тяжелых случаях — протечки во время дождя.

      Стоимость… Фото работ

      Компания АльпаТек производит профессиональный ремонт межпанельных швов с использованием самых надежных технологий и в кратчайшие сроки. Также к нам можно обратиться и по поводу герметизации балконов, лоджий и окон — все работы выполняются исключительно специалистами-верхолазами.

      Хотите, перезвоним Вам утром? Закажите обратный звонок! Заказать звонок


      Какие проблемы решит герметизация швов

      К первым признакам разгерметизации межпанельных стыков можно отнести повышенную влажность в квартире, гуляющие сквозняки, в особо тяжелых случаях — протечки во время дождя.

      Грамотная заделка панельных швов позволит получить заметный результат сразу же после выполнения работ. В доме станет значительно теплей и суше, более того — улучшится шумоизоляция.

      Вопрос к жителям панельных домов — вы хотя бы раз вблизи видели, какие могут быть щели? Отвечаем — вплоть до дыр на улицу. Наши специалисты легко справляются и со сквозной герметизацией швов между панелями.

      К основным причинам разрушения заделанных стыков относятся:

      • нарушения, допущенные в процессе производства бетонных блоков и плит;
      • осадка здания;
      • некачественные герметики.

      Особо отличаются в этом отношении дома, построенные с начала 60-х годов прошлого века. Удешевление строительства временами понималось как полное отсутствие каких-либо действий или материалов, в данном случае — надежной изоляции. Временами под слоем штукатурки полностью отсутствует утепляющий слой.

      Герметизация межпанельных швов выполняется в несколько этапов:

      • очистка стыков между блоками в зависимости от степени повреждения;
      • замазка и гидроизоляция стыков;
      • утепление и финальная обработка.

      Специалисты нашей компании определяют необходимую степень заделки швов, исходя из состояния непосредственно панельных блоков (наличие сколов и пустот), стыков между ними и жалоб владельцев квартир.

      Особое внимание уделяется торцевым стенам и верхним этажам — именно они принимают на себя основную ветровую и ливневую нагрузку.

      Мы применяем стандартные технологии герметизации швов, но всегда учитываем индивидуальные особенности каждого объекта.

      Наше предложение

      Компания АльпаТек выполнит качественно и с гарантией следующие виды работ:

      • герметизацию швов панельных швов;
      • герметизацию балкона и лоджии , в том числе — козырьков;
      • герметизацию швов окна.

      Стоимость услуг рассчитывается в каждом случае отдельно. При этом учитывается количество подлежащих заделке швов, строительных материалов, используемого оборудования и непосредственно тарифов.

      Пятилетний опыт работы на рынке промышленного альпинизма, наличие надежных поставщиков, а также собственной техники и оборудования, дают нам возможность удерживать установленный уровень цен на ремонт межпанельных швов вне зависимости от курса иностранной валюты.

      Мы можем гарантировать безупречное качество всех видов услуг, которые мы оказываем («Мы любим, когда все идеально!»©)

      Телефоны:

      • Velcom: +375 (44) 468 04 80

      • MTS: +375 (33) 343 83 00

      • Life: +375 (25) 545 28 69

      Наши работы

      Герметизация швов

      Адрес: Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Мазурова д. 66 корпус 1

      Заказчик: Председатель ЖСПК

      Объем работ: 47 м. — герметизация шва / 3 шт — герметизация балкона / 12 шт — герметизация выступов

       2 чел.  12 дней  Апрель 2015 г.

      Подробнее об объекте

      Герметизация швов

      Адрес: Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Мазурова д. 6

      Заказчик: Частное лицо

      Объем работ: • Герметизация отлива над рамой 2-х компонентной мастикой «Оксипласт» / • Герметизация примыканий плит балкона с монтажом дренажа этажом выше / • Герметизация примыкания плит балкона под рамой

       2 чел.  1 день

      Подробнее об объекте

      Цены на ремонт межпанельного шва

      На­ша ком­па­ния предо­став­ля­ет про­фес­сио­наль­ные услу­ги по гер­ме­ти­за­ции фа­са­дов, бал­ко­нов, окон с 1999 г. Ма­сте­ра «Альп-ур» — спе­ци­а­ли­сты в об­ла­сти вы­сот­ных стро­и­тель­но-ре­монт­ных и мон­таж­ных ра­бот. Мы про­во­дим ка­че­ствен­ный ре­монт меж­па­нель­ных швов с до­ступ­ной це­ной за метр гер­ме­ти­зи­ру­ю­щей за­дел­ки.

      На­ру­ше­ние гер­ме­тич­но­сти сты­ков меж­ду стро­и­тель­ны­ми кон­струк­ци­я­ми при­во­дит к ухуд­ше­нию мик­ро­кли­ма­та по­ме­ще­ний, по­яв­ле­нию про­те­чек, на­мо­ка­нию стен, утеч­ке теп­ла зи­мой. Ес­ли меж­па­нель­ные швы зда­ния утра­ти­ли гер­ме­тич­ность, и вы хо­ти­те про­ве­сти их ре­монт по при­ем­ле­мой цене, об­ра­щай­тесь в «Альп-ур» по те­ле­фо­ну +7(343)226-40-55.

      Вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти со­еди­не­ний па­не­лей Гер­ме­ти­за­ция фа­са­да про­мыш­лен­ны­ми аль­пи­ни­ста­ми Фор­ми­ро­ва­ние изо­ля­ции меж­ду па­не­ля­ми с утеп­ле­ни­ем

      При гер­ме­ти­за­ции меж­па­нель­ных со­еди­не­ний спе­ци­а­ли­сты «Альп-ур» стро­го сле­ду­ют всем тре­бо­ва­ни­ям тех­но­ло­гии про­ве­де­ния ра­бот, при­ме­ня­ют сер­ти­фи­ци­ро­ван­ные ма­те­ри­а­лы.

      Для ор­га­ни­за­ции ра­бот на вы­со­те мы при­ме­ня­ем подъ­ем­ное обо­ру­до­ва­ние, а так­же ме­то­ды про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма. По­след­ний ва­ри­ант ор­га­ни­за­ции ра­бот поз­во­ля­ет быст­ро и недо­ро­го вы­пол­нять за­ка­зы, свя­зан­ные с вы­сот­ны­ми услу­га­ми. Сме­та на ре­монт меж­па­нель­ных швов аль­пи­ни­ста­ми-под­ряд­чи­ка­ми со­став­ля­ет­ся по­сле осмот­ра объ­ек­та.

      За­мет­ки за­каз­чи­ку

      • Мы успеш­но за­ни­ма­ем­ся гер­ме­ти­за­ци­ей швов зда­ний на тер­ри­то­рии Ека­те­рин­бур­га и Сверд­лов­ской об­ла­сти.
      • Пер­вич­ную и вто­рич­ную за­дел­ку сты­ков мож­но за­ка­зать за на­лич­ный и без­на­лич­ный рас­чет.
      • Про­во­дим ра­бо­ты по гер­ме­ти­за­ции швов зда­ний для част­ных лиц и ор­га­ни­за­ций.
      • Вла­де­ем все­ми необ­хо­ди­мы­ми до­ку­мен­та­ми для про­из­вод­ства ра­бот.
      • Об­ла­да­ем всей необ­хо­ди­мой тех­ни­кой и сна­ря­же­ни­ем.
      • Го­то­вы бес­плат­но вы­ехать на объ­ект для по­дроб­ной кон­суль­та­ции и уточ­не­ния де­та­лей за­ка­за.
      • Вы­езд со­труд­ни­ка мож­но за­ка­зать по тел. +7(343)226-40-55 или по элек­трон­ной по­чте [email protected]
      • Да­ем га­ран­тии на без­опас­ное про­ве­де­ние ра­бот.

      Сто­и­мость ре­мон­та меж­па­нель­ных швов в па­нель­ных до­мах

      При по­яв­ле­нии про­те­чек, ро­сте по­ка­за­те­лей воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мо­сти со­еди­не­ния фа­сад­ных па­не­лей про­во­дят вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­ти­зи­ру­ю­щей за­дел­ки. На­деж­ный гид­ро­за­щит­ный ба­рьер в ме­стах со­чле­не­ния стро­и­тель­ных кон­струк­ций не толь­ко предот­вра­ща­ет про­теч­ки и сы­рость, но и не до­пус­ка­ет про­ник­но­ве­ние вла­ги внутрь сте­но­вых ма­те­ри­а­лов. Это зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет про­дол­жи­тель­ность их экс­плу­а­та­ции.

      Рас­цен­ки на ре­монт меж­па­нель­ных швов за­ви­сят от объ­е­ма и ти­па ра­бот. Вы­де­ля­ют три ос­нов­ных ти­па по­втор­ной гер­ме­ти­за­ции сты­ков: без уда­ле­ния ста­рой за­дел­ки, с ее ча­стич­ной ли­бо пол­ной за­ме­ной.

      • Без уда­ле­ния ста­рых ма­те­ри­а­лов

        Это наи­бо­лее до­ступ­ный по цене вид вос­ста­нов­ле­ния гер­ме­тич­но­сти сты­ков фа­сад­ных па­не­лей. Он пред­по­ла­га­ет на­не­се­ние до­пол­ни­тель­но­го слоя гер­ме­ти­ка по­верх ста­ро­го. Для по­втор­ной об­ра­бот­ки при­ме­ня­ют гер­ме­ти­зи­ру­ю­щий со­став то­го же ти­па, что был ис­поль­зо­ван при пер­вич­ной гер­ме­ти­за­ции.

      • Ча­стич­ная за­ме­на за­дел­ки

        Несколь­ко до­ро­же обой­дет­ся ча­стич­ная за­ме­на ста­рых ма­те­ри­а­лов. Ее вы­пол­ня­ют на участ­ках то­чеч­ных про­мер­за­ний и про­те­чек в сты­ках фа­сад­ных па­не­лей. В хо­де ра­бот гер­ме­ти­зи­ру­ю­щий шов уда­ля­ют на участ­ке опре­де­лен­ной дли­ны и за­ме­ня­ют их но­вы­ми ма­те­ри­а­ла­ми.

      • Пол­ная за­ме­на ста­рой за­дел­ки

        Это наи­бо­лее тру­до­ем­кий тип ре­мон­та изо­ля­ции, по­это­му на дан­ный вид ра­бот уста­нов­ле­ны бо­лее вы­со­кие рас­цен­ки. Пол­ную за­ме­ну гер­ме­ти­за­ции на­чи­на­ют с уда­ле­ния ста­рой изо­ля­ции и под­го­тов­ки к уклад­ке но­вых ма­те­ри­а­лов. За­тем стык за­пол­ня­ют мон­таж­ной пе­ной и по­кры­ва­ют гер­ме­ти­зи­ру­ю­щим ма­те­ри­а­лом.

        В хо­де за­ме­ны за­дел­ки мо­жет быть про­ве­де­но утеп­ле­ние дан­ных участ­ков фа­са­да. Для это­го в со­еди­не­ние па­не­лей укла­ды­ва­ют уплот­ня­ю­щий утеп­ли­тель. Дан­ная тех­но­ло­гия, по­лу­чив­шая на­зва­ние «теп­лый шов», не толь­ко за­щи­ща­ет от про­те­чек и про­ду­ва­ния, но и утеп­ля­ет.

      Услу­ги, со­пут­ству­ю­щие за­дел­ке фа­сад­ных сты­ков

      Гер­ме­ти­за­ция бал­ко­нов

      Устра­не­ние про­те­чек на бал­коне сле­ду­ет про­во­дить с на­руж­ной сто­ро­ны кон­струк­ции. Это пре­ду­пре­жда­ет про­са­чи­ва­ние вла­ги вглубь ограж­да­ю­щих кон­струк­ций.

      Гер­ме­ти­за­ция окон

      За­дел­ка при­мы­ка­ний окон­ных кон­струк­ций к сте­но­вым про­емам за­щи­ща­ет по­ме­ще­ния от про­ник­но­ве­ния вла­ги и хо­лод­но­го улич­но­го воз­ду­ха. До­пол­ни­тель­ное утеп­ле­ние предот­вра­ща­ет их про­мер­за­ние.

      Промышленные альпинисты рекомендуют:

      Герметизация межпанельных швов. Цены | Промышленый альпинизм

      Наша компания долгое время занимается профессиональным выполнением фасадных работ. Аварийное обрушение, мелкий косметический ремонт, затруднительны без помощи промышленных альпинистов. Самыми востребованными работами являются услуги по утеплению и герметизации межпанельных швов.

      Основной проблемой потери тепла в панельных домах и промышленных зданий является разгерметизация межпанельных швов. Причиной тому служит некачественный материал, несоблюдение технических особенностей строительства или неправильная герметизация. При попадании влаги через стыки панелей в жилом помещении образуются грибки. Большая влажность воздуха способствует почернению стен, а также потолков. Правильная герметизация стыков стеновых панелей обеспечивает термо-, а также влагоизоляцию помещения. Повышается долговечность фасадов, а также уменьшаются расходы на энергетику при эксплуатации зданий.

      Герметизация швов в панельных домах, также как и герметизация в загородном доме, делится на два вида:

      • первичный происходит на стадии строительства зданий,
      • вторичный во время ремонтных работ в уже эксплуатируемом здании.

      У нас стоимость герметизации швов ниже, чем в других компаниях, так как мы используем собственную технику и оборудование, а также осуществляем работы собственными силами, не прибегая к услугам подрядчиков.

      Герметизация межпанельных швов без вскрытия

      Сначала межпанельные пустоты заполняются пеной методом шприцевания. Потом швы обрабатываются грунтовкой. Затем их заделывают мастикой.

      Герметизация межпанельных швов со вскрытием

      Герметизация деформационных швов осуществляется путем вскрытия и очищения полости от старой мастики, а также цементного раствора. Производится удаление старого утеплителя. После проветривания проводятся повторные работы по заделке межпанельных наружных швов.
      Наши сотрудники выполняют ремонт и утепление швов в панельных домах уже не один год, и зарекомендовали себя как одни из лучших специалистов в городе. Мы производим ремонт деформационных швов любой сложности и на любой высоте.

      РАСТРО — Технические решения — Технические решения локальных задач — Гидроизоляция (герметизация) швов и трещин — Герметизация межпанельных швов

      Герметизация горизонтальных стыков трехслойных наружных стеновых панелей с утеплителем при новом строительстве


       

       


      Последовательность выполнения работ

       
        

      Общий вид горизонтального стыка наружных стеновых панелей.
              

      Горизонтальный стык трехслойных наружных стеновых панелей с утеплителем при новом строительстве.
        

      1. Предварительные утепление и герметизация шва 

      Заполнить очищенный межпанельный шов монтажной пеной не на всю глубину.
        

      2. Финишное утепление шва

      В полость шва плотно уложить теплоизолирующую антиадгезионную прокладку Вилатерм (жгут или трубу).
        

      3. Финишная герметизация шва 

      Оставшуюся полость шва заполнить одним из следующих герметиков:

      •полиуретановый герметик ИЖОРА®;
      •полиуретановый герметик ИЖОРА® «Зимний».

      Выбор материала определяется температурой наружного воздуха при проведении работ.
        

      Оптимальное соотношение глубины шва к ширине шва
      a:b = 1:3

      Герметизация швов в Краснодаре | ГК «Альпеко»

      Межпанельные швы, которые были загерметизированы герметиками, будут препятствовать переувлажнению прилегающих элементов стен и совмещенных с ними участков, как снаружи, так и внутри. Это позволит исключить возможность продувания – проникновения атмосферной влаги внутрь помещения.

      К сожалению, предотвратить старение герметизирующих материалов невозможно. Теряя упругость, они становятся жесткими, ломкими – внутри них растет внутреннее напряжение, и процесс разрушения становится неизбежным. С учетом этого стоит время от времени задумываться об обновлении слоя герметика – все конструкции ремонтопригодны, а значит при своевременном обслуживании можно добиться максимальной продолжительности срока службы любого здания. Современные межпанельные швы обеспечивают герметичность более 15 лет, а также прекрасно поддаются ремонту.

      Как понять, что требуется ремонт швов?

      Появление конденсата, проникновение холодного воздуха в помещение – все это последствия разрушения герметика.  Для качественного результата повторную обработку необходимо проводить предварительно очистив предыдущий разрушенный слой. Если этого не сделать своевременно, пострадает не только герметик, но и прилегающие к нему кромки панелей – процесс замораживания-оттаивания или сжатия-расширения действует губительно для всех видов материалов.

      Так, появление черной плесени не только вокруг швов, но и в доме в целом, свидетельствует о наличии повреждений такого характера.  Сам разрушенный утеплитель превращается в мостик холода  — из-за того, что температура внешних стен понижается, на них появляется конденсат, он в свою очередь становится питательной средой для спор. Этот грибок будет не только разрушать материал отделки, но также является крайне вредным для организма.

      На разрушение герметика влияет не только окружающая среда, но также и физические, температурные эффекты, которые приводят к попеременному растяжению и сжатию материала. Также причиной разрушения может быть сдвиг элементов конструкции при неравномерной усадке здания, т.е. каждый находится в трехосном напряженном состоянии.

      К третьему году эксплуатации здания заканчивается усадка стеновых панелей, это также оказывает негативное влияние на швы и при хорошем раскладе должно быть компенсировано за счет использованного материала. Размер таких деформаций может быть существенным и достигать 30-35%. Так, в средней полосе России суммарное раскрытие стыка с модульными панелями будет достигать 5 мм.

      Процесс заделки между панелями имеет множество нюансов, так следует знать, что чем больше отношение толщины герметика к ширине шва, то тем большему напряжению будет подвергаться материал. Правильно будет сделать толщину слоя герметика в два-три раза тоньше ширины внесения герметика. Этот фактор имеет решающее значение при герметизации стыков, если их устье превышает 10 мм. К сожалению, это характерно для полносборного строительства в России.

      В чем преимущество современных герметиков

      Гереметики – это крайне технологичные материалы, простые в использовании, стоящие сравнительно недорого, но при этом позволяющие значительно улучшить качество конструкции, сохранение микроклимата в помещении.

      Этот вид материала обладает адгезией, что позволяет наносить его быстро. Ремонтная герметизация фасадов зданий требует большого опыта и знаний, так как далеко не все виды герметиков подойдут и кроме того, перед тем как приступить непосредственно к данной работе, необходимо провести ряд подготавливающих мероприятий – очистку, обезжиривание, восстановление целостности элементов кострукции и пр.

      Таким образом, своевременная повторная обработка защищает не только ваш дом, продлевает срок его качественной службы, но также напрямую влияет на здоровье тех, кто будет постоянно находиться в этом помещении.

      Очень большую пользу данные работы приносят для обработки балконов. Зачастую герметизация межпанельных швов решает такие проблемы, как выветривание помещений, образование конденсата на окнах. Выполнению таких работ, как герметизация и заделка, а также гидроизоляции швов должна предшествовать проверка, например, при помощи тепловизора, которая позволит безошибочно определить, лежит ли проблема выветривания и конденсата в панельном пространстве. Гидроизоляции швов квартир в кирпичных и блочных домах стоит уделить не меньше внимания. Идея использования данной технологии не нова, она имеет обширное промышленное прошлое.

      Избавьтесь от грибка на стенах, конденсата и сквозняка – 8 800-550-94-62  позвоните нам по бесплатной горячей линии и вызовите специалиста для оценки стоимости работ.

      Избавьтесь от грибка влаги и плесени прямо сейчас, позвонив нам по указанным ниже телефонам или воспользуйтесь формой обратной связи.

      Как отремонтировать отделяющуюся картонную плиту | Home Guides

      Разделение бортовой доски может быть повторяющейся проблемой в помещениях с высокой влажностью или с большими колебаниями температуры. Например, бортик, установленный в ванной комнате, будет расширяться и сжиматься при каждом использовании душа. В конечном итоге это может привести к разделению панелей, даже если они заделаны конопаткой. За исключением замены материала, вы можете использовать несколько методов для ремонта отделяющейся доски.

      Герметизация бортовой доски

      Если ваша бортовая доска устанавливается с использованием гвоздей или зажимов, а не строительного клея, вы можете снять ее, отшлифовать и загрунтовать перед установкой панелей.Грунтовка деревянной облицовочной доски поможет герметизировать древесину и не даст ей впитывать влагу, тем самым предотвращая ее расширение и сжатие в некоторой степени. Если вы не можете удалить бортик, попробуйте загрунтовать и закрасить открытые трещины по мере их появления. Это не заполнит трещины, но поможет уменьшить количество расширений панелей в периоды колебаний температуры и влажности.

      Заполните швы

      Хотя даже самый лучший герметик в конечном итоге поддастся расширению и сжатию вашей бортовой доски, использование качественного герметика для герметизации трещин и швов является хорошим среднесрочным решением.Никогда не заполняйте трещины или швы затвердевающим материалом, например шпатлевкой для дерева или шпатлевкой. Уплотнение швов позволяет панелям расширяться, не вызывая дополнительных трещин. Выберите герметик под покраску или убедитесь, что цвет герметика соответствует цвету вашей бисерной доски.

      Цвета

      Покраска бисерной доски в более темный цвет может быть полезна для того, чтобы скрыть точки, где она разделяется. Хотя он ничего не делает для заполнения промежутков, более темный цвет поможет сделать разделения менее заметными. Покраска разделительной доски может быть намного проще, чем снятие всех панелей и их грунтование.

      Контроль влажности

      Если вы обнаружите, что расстояние между бортовыми панелями меняется в зависимости от времени года или, если оно установлено в ванной комнате, при использовании душа, вы можете просто минимизировать колебания. Вытяжной вентилятор в ванной комнате может помочь свести к минимуму уровень влажности в помещении во время душа. Если ваш блок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет отдельную настройку контроля влажности, возможно, стоит снизить влажность в помещении и посмотреть, исчезнет ли проблема с разделительной доской.

      Ссылки

      Писатель Биография

      Эндрю Лихи был писателем с 1999 года, освещая такие разнообразные темы, как практические руководства по технологиям и политика генетически модифицированных организмов в поставках африканских продуктов питания. Он получает степень доктора медицины, ремонтируя фермерский дом 1887 года, расположенный в Сосновых степях Нью-Джерси.

      Как исправить плохой шов в стене | Home Guides

      Когда шов гипсокартона хороший, его не видно. Когда он плохо установлен, из-за его видимости вся стена выглядит плохо.К дефектам, которые делают шов видимым, относятся неровности, пузыри или вздутие бумаги и трещины. Все эти дефекты можно исправить с помощью шовного состава, или грязи, и ленты для гипсокартона, но трещины указывают на возможность проблем со стенами или фундаментом. Часто они возникают, когда дом оседает и стены выходят из строя. Дом может продолжать оседать, поэтому требуется специальная обработка, чтобы предотвратить повторение трещин.

      Нанесите на неровные швы столько слоев универсальной грязи, сколько потребуется для их выравнивания.Распределите первый слой 4-дюймовым ножом для гипсокартона, а следующий — 6-дюймовым ножом. Для нанесения последующих слоев используйте более широкие ножи. Таким образом, вы сможете постепенно накладывать края на стену, заполняя неровный зазор в середине шва.

      Дайте каждому слою грязи высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить следующий. Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой с зернистостью 120, когда он высохнет, и покройте его грунтовкой для гипсокартона, прежде чем красить.

      Отремонтируйте подъемную ленту, разбив пузыри углом ножа для гипсокартона и вырезав отслоившуюся бумагу канцелярским ножом.Если от стены отделяется лента гипсокартона, вырежьте ее таким же образом.

      Покройте области, с которых вы сняли ленту, универсальной грязью и наложите поверх нее новую бумажную ленту. Лента лучше держится, если ее сначала намочить. Соскребите ленту и сразу же нанесите на нее еще один слой. Когда лента и грязь высохнут, сделайте плоский шов, нанося два или более верхних слоя постепенно более широкими ножами. Перед окраской отшлифуйте и прогрунтуйте.

      Закрепите потрескавшиеся швы горячей грязью и лентой из стекловолокна.Соскребите старую ленту с потрескавшихся швов и удалите высохшую грязь ножом для гипсокартона. Убедитесь, что с вас не осталось пятен и пыли, которые могут испачкать свежую шерсть.

      Приготовьте достаточное количество порошкообразной шовной массы или горячей грязи, чтобы покрыть шов, смешав ее с водой в лотке. Смешайте грязь до более рыхлой консистенции, чем универсальная грязь. Он должен быть почти текучим.

      Нанесите тонкий слой горячей грязи на потрескавшийся шов с помощью 4-дюймового ножа для гипсокартона и наложите на него ленту из стекловолоконной сетки.Покройте шов еще большим количеством горячей грязи и соскребите грязь. Работайте достаточно быстро, чтобы можно было размазать и соскрести всю горячую грязь до того, как она затвердеет.

      Покройте ремонт двумя или тремя слоями неотверждающейся универсальной смеси для швов, используя более широкое лезвие для каждого слоя, чтобы разгладить шов. Последний слой отшлифовать и прогрунтовать.

      Ссылки

      Наконечники

      • Трещины на швах и подъемная или пузырчатая лента иногда сопровождаются лопнувшими гвоздями. Вытяните все такие гвозди и замените их шурупами для гипсокартона, прежде чем снова заклеить шов.
      • Горячий грязь трудно шлифовать после схватывания, поэтому обязательно тщательно соскребите его, пока он еще податлив.

      Предупреждения

      • Смойте горячую грязь с инструментов и поддона, прежде чем она застынет. После этого трудно удалить.

      Writer Bio

      Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

      Как покрасить или перекрасить стеновые панели

      Светлый цвет краски может вдохнуть новую жизнь в старую облицовку стен.

      Стеновые панели из темного дерева наверняка пережили период своего расцвета, и он определенно закончился! Облицовку стен бывает сложно обновить, и сможете ли вы восстановить ее, заполнив канавки, зависит от того, сделаны ли ваши панели из цельной древесины или фанеры.

      Вот несколько советов и предложений, как обновить стеновые панели в вашем доме.

      Панели из массива дерева

      Панели из массива дерева. Если ваши панели из массива дерева, сделанного из отдельных досок, досок с пазами или V-образными пазами, не пытайтесь заполнять канавки, так как они будут треснуть и выпадать из-за древесина сжимается и расширяется в зависимости от времени года.

      Чтобы придать облицовке массивной древесины новый вид, либо слегка отшлифуйте и покрасьте древесину, либо удалите доски и замените их гипсокартоном. Если обшивка из сосны с сучками, обязательно используйте грунтовку на масляной или шеллаковой основе, блокирующую пятно, чтобы предотвратить просачивание смолы в древесине сквозь краску.

      Панели из фанеры

      Если обшивка представляет собой разновидность тонкой фанеры, которая была популярна в 1970-х годах, у вас есть еще несколько вариантов:

      Глянцевую поверхность фанерных панелей необходимо отшлифовать перед отделкой.

      Покраска фанерных панелей

      Вы будете удивлены, насколько красивый светлый цвет может улучшить внешний вид стеновых панелей. Если ваша обшивка прогибается или прогибается, когда вы на нее нажимаете, покраска, вероятно, является вашим единственным решением, поскольку заполнение канавок со временем будет расшатывать.

      Для покраски фанерных панелей:

        Не забудьте грунтовку!
      • Шаг №1. Панели из песка: Большинство панелей из фанеры имеют гладкую поверхность, которая препятствует хорошему прилипанию краски. Поэтому перед тем, как начать, отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой средней (зернистостью 120), чтобы удалить блеск.
      • Шаг № 2: Загрунтовать панели: Затем нанесите высококачественный грунт и дайте ему высохнуть. Если есть какие-то проблемы с тем, что грунтовка не прилипает, перешлифуйте и исправьте ее сейчас, потому что будет только хуже!
      • Шаг № 3: Покраска панелей: Наконец, нанесите не менее двух слоев латексной краски для стен. На готовой стене по-прежнему будут бороздки, но они будут гораздо менее заметны, а общий вид значительно улучшится.

      Замена покрытия фанерных панелей

      Если фанерные панели жесткие и не прогибаются при нажатии на них, вы можете заполнить канавки герметиком для гипсокартона перед покраской, чтобы получить гладкую поверхность.

      Выполните следующие шаги, чтобы восстановить поверхность фанерных панелей:

      • Шаг № 1: Шлифовка панелей: Начните с шлифования поверхности наждачной бумагой среднего размера (зернистостью 120), чтобы удалить глянцевую поверхность.
      • Шаг № 2: Грунтовка панели: Затем нанесите ровный слой грунтовки, чтобы получить однородную поверхность, к которой шпатлевка прилипнет.
        • Шовный герметик.
      • Шаг № 3: Заполнение канавок: После высыхания грунтовки заполните канавки в обшивке стандартным герметиком для швов гипсокартона. С помощью шпателя нанести тонкий слой герметика в трещины. Не используйте шпаклевочный состав, который недостаточно прочен, или герметик, который не станет гладким.
      • Шаг № 4: Дополнительные слои: Дайте стыковочной смеси высохнуть и дать усадку в течение ночи перед нанесением каждого дополнительного слоя.Продолжайте наносить состав тонкими слоями до полного заполнения трещин.
      • Шаг № 5: Обшивка панелей песком: После высыхания шовного состава отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости.
      • Шаг № 6: Загрунтовать панели: Нанесите слой латексной грунтовки для стен, чтобы герметик не просвечивал.
      • Шаг № 7: Покраска панелей: Наконец-то вы готовы нанести два слоя высококачественной латексной краски для стен на панели!
      Налегка со шпателем!

      Не намочите шовный герметик, чтобы сэкономить время.Мало того, что она потрескается и будет выглядеть ужасно, влажная замазка впитается в панели, заставляя ее постоянно разбухать и деформироваться.

      Снятие или закрытие панелей

      Если вы пришли к выводу, что заполнение и шлифовка — это большая работа, вы можете пропустить переделку панелей в пользу постоянного ремонта.

      Если молдинги и накладки устанавливаются поверх обшивки, как это обычно бывает, начните с их удаления. Используйте молоток и плоскую монтировку, чтобы снять любую четверть круглого, плинтуса, карниза, перил стула или дверных и оконных наличников.Отметьте, откуда берутся молдинги на обратной стороне, и сохраните их для повторного использования позже.

        Отделочный гипсокартон.
      • Вариант № 1: Восстановить старую стену: Если стена покрыта штукатуркой или гипсокартоном за панелями, и панель не была приклеена к поверхности стены, вы можете удалить обшивку и восстановить старую поверхность стены с помощью гипсокартона сложный. Перед заполнением отверстий для гвоздей в гипсокартоне шовным составом слегка вдавите поверхность вокруг отверстия для гвоздя, используя молоток с закругленной головкой или специальный молоток для гипсокартона, чтобы шовный герметик приклеился и стал гладким.Удаление обшивки приведет к тому, что некоторые молдинги будут немного короче, поэтому вам нужно будет либо добавить их к существующим, либо заменить их.
      • Вариант № 2: Покрытие поверх обшивки: В качестве альтернативы, вы можете установить слой гипсокартона 1/4 дюйма непосредственно поверх обшивки, убедившись, что гипсокартон прибит гвоздями или винтами к стойкам стены. Затем заклейте скотчем и заполните швы, а также головки гвоздей или шурупов, как при любой работе с гипсокартоном. Это может показаться трудным, но по сравнению с заполнением и шлифовкой нескольких сотен канавок в панелях, несколько швов гипсокартона не кажутся такими трудоемкими! Покрытие панелей приведет к увеличению толщины стены, поэтому некоторые молдинги придется обрезать, а кожухи вокруг дверей и окон, возможно, потребуют прокладки, чтобы закрыть любые зазоры.

      Дополнительная информация

      Панели: повторное крепление незакрепленных панелей — на доме

      Панели — это удобный и экономичный метод улучшения внешнего вида неприглядной стены. Стены, покрытые зазубринами, канавками, царапинами, плохо покрашенными или покрашенными обоями, являются идеальными кандидатами для облицовки панелями.

      Панели доступны во множестве стилей, цветов и узоров. С канавками или без них, натуральный шпон или фотообработка, светлые или темные — выбор практически безграничен. А за бесчисленное множество вариантов приходит широкий диапазон цен. Например, лист фотообработки или готового материала может стоить доли листа с отделкой из натурального шпона.

      В любом случае окончательный выбор будет во многом зависеть от желаемого внешнего вида и бюджета, в рамках которого он должен быть реализован. Другим решающим фактором является размер обшиваемого помещения.Если одна стена комнаты обшита панелями, количество необходимых листов будет меньше, чем то, что в противном случае потребовалось бы для обшивки всей комнаты. Следовательно, можно использовать более дорогие панели.

      И наоборот, если все стены в комнате должны быть сделаны, или если комната большая, бюджет может диктовать использование материалов по более умеренной цене. При прочих равных возможна ошибка качества. В конечном итоге материал будет выглядеть лучше, прослужит дольше и за ним будет легче ухаживать.

      Помимо обшивки, необходимы и другие материалы для отделки (плинтус, угловая отделка и т. Д.).) гвозди для обшивки панелей, клей для панелей, немного краски для внутренних стен и шпатлевка. Необходимые инструменты: малярная кисть, чистовой молоток, циркулярная пила и / или ручная пила с острым чистящим лезвием, уровень и рулетка. Также полезно иметь под рукой пару пильных лошадей, на которые можно положить материал во время резки.

      Перед установкой первого листа необходимо выполнить несколько предварительных шагов. Во-первых, если облицовка должна быть установлена ​​поверх гипсокартона или штукатурки, найдите стойки.Это можно сделать с помощью электронного датчика на шпильке или с помощью чистового гвоздя и молотка. После того, как один шип был обнаружен, остальные обычно можно найти на шестнадцати дюймовых центрах. По возможности гвозди обшивки следует вбивать в шпильки для более надежного крепления. Это особенно важно на стыках стыков двух листов.

      Большинство панелей выпускается в виде листов шириной четыре фута и высотой восемь футов. Лучше начинать с угла. Во-первых, определите, является ли угол отвесным (то есть уровнем вверх и вниз), поместив уровень в угол.Если прилегающая стена значительно отклонена от вертикали, возможно, потребуется оторвать первый кусок обшивки, чтобы он соответствовал стене. Это происходит по двум причинам: чтобы угловая планка закрывала стык, и чтобы первый лист был вертикальным. Чрезвычайно важно, чтобы первый лист был вертикальным, чтобы гарантировать, что все последующие части будут вертикальными. С помощью уровня установите отвес и совместите заводской край первого листа с этой линией.

      Используя клей для панелей в пистолете для уплотнения, нанесите полоску клея среднего размера по всему периметру листа и через равные промежутки времени по всему полю. Нанесите клей зигзагообразно для наилучшего покрытия. Затем приложите лист к стене и прикрепите его с помощью гвоздей. По возможности гвозди следует устанавливать в канавки на расстоянии восьми-десяти дюймов друг от друга. Прибивание в местах стыков должно быть немного плотнее. Там, где нет бороздок, гвозди следует установить пробойником и замаскировать с помощью шпатлевки соответствующего цвета.

      Самый сложный аспект монтажа панелей связан с обрезкой окон, дверей и электрических коробок. Используйте измерительную ленту, чтобы перенести эти места на обратную сторону обшивки и сделать надрезы с помощью лобзика и ручной пилы с острым финишным лезвием.

      После установки всей обшивки ее можно установить по углам, потолку и основанию. Отделка потолка не обязательна, в зависимости от того, насколько аккуратна установка.

      Распространенной проблемой, которая возникает после установки панелей на некоторое время, является коробление. Обычно это происходит из-за чрезмерной влажности.Чтобы исправить это, перед заменой панели на стойки необходимо нанести клей для панели.

      Исправить просто. Вставьте монтировку под незакрепленную панель и приоткройте участок. Используйте деревянный брусок в качестве рычага и для защиты отделки. Ослабляйте край по одному гвоздю за раз. Удалите все гвозди с незакрепленного края. Держите загрунтованную область панели обрезками древесины. Нанесите полоску клея для панелей с помощью пистолета для уплотнения на поверхность гипсокартона, штукатурки или шпильки.

      Подождите, пока клей схватится, удалите клинья и прижмите панель на место. Забейте в панель гвозди соответствующего цвета по склеенному краю. Лучше всего вбить гвозди в старые отверстия от гвоздей. Заполните отверстия и шляпки гвоздей шпателем соответствующего цвета.

      Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните в нашу службу поддержки в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

      Как отремонтировать швы стеновых панелей

      Ремонт стеновой панели швы — это простая задача, с помощью которой вы можете выполнить ее на выходных.Стеновая плита или гипсокартон может быть изготовлен из гипса, пластика или дерева. Стеновые плиты используются в жилищном строительстве. Швы стеновой плиты проклеиваются и заделываются герметиком для швов гипсокартона. Использование стеновых панелей дает множество преимуществ, таких как лучшая защита дома от огня и простота обслуживания и ремонта. Стеновые панели также являются декоративными и могут быть установлены снаружи или внутри вашего дома.

      При изменении погодных условий стена имеет тенденцию к разрушению, что приведет к образованию трещин на стыке гипсокартона. Одной из причин поломки может быть незакрепленный способ заклеивания сеткой из гипсокартона. Ниже приведены необходимые вам материалы и инструкция по ремонту швов стеновых панелей.

      Шаг 1. Открытие шва стеновой плиты

      С помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона необходимо соскоблить штукатурку, закрывающую шов стеновой плиты. Используя плоский ободок ножа и слегка наклоненный, проведите его по шву сверху вниз. Когда лента для стеновых панелей уже видна, слегка вытащите ее.Удалите остатки штукатурки, чтобы обнажить шов.

      Шаг 2 — Обертывание шва стеновой панели

      С помощью куска сетчатой ​​ленты для гипсокартона оберните шов стеновой панели по всей его поверхности. Сделайте чистый прямой надрез на ленте для гипсокартона на конце ленты с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона.

      Шаг 3 — Нанесение состава для швов гипсокартона

      Нанесите состав для швов гипсокартона по линии над лентой для гипсокартона с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Нанесение герметика может иметь ширину около четырех дюймов, чтобы полностью охватывать ленту и проходить через верх и низ ленты.Создайте ровный слой герметика гипсокартона, чтобы покрыть ленту. Ему нужно дать полностью высохнуть в течение ночи.

      Шаг 4. Шлифовка швов стеновых панелей

      С помощью шлифовальной машинки разгладьте швы стеновых панелей. Шлифовку нужно производить как следует, чтобы не было неровностей с неровностями. Форма ленты может быть легко сформирована из-под штукатурки гипсокартона.

      Шаг 5 — нанесение второго слоя

      Нанесите второй и более широкий слой герметика для швов гипсокартона с помощью 12-дюймового ножа для гипсокартона.Приложение должно иметь ширину около 8 дюймов и выглядеть тонким и гладким. Подождите шесть-восемь часов, чтобы полностью высохнуть.

      Шаг 6. Нанесение третьего слоя.

      Второй слой, как и первый, необходимо отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой. Нанесите третий слой толщиной около 10 дюймов, когда второй слой полностью высохнет. Дайте снова высохнуть в течение 6-8 часов.

      Шаг 7 — Окончательная шлифовка и перекраска

      Убедитесь, что последнее покрытие гипсокартона высохло, прежде чем снова отшлифовать его наждачной бумагой.Перед окраской стеновых панелей удалите всю пыль с шлифовки влажной тряпкой.

      как исправить швы в вагонке

      Как закрыть швы обшивки (с изображениями) — wikiHow

      Слегка потрите обшивку наждачной бумагой с зернистостью 220. Подготовьте всю стену, отшлифуя каждую панель отдельно. Следуйте структуре древесины, работая сверху вниз. Текстура — это темные линии волокон в древесине, и, следуя им, вы с меньшей вероятностью поцарапаете дерево.【Получить цену】

      Идеальные швы обшивки панелей — этот старый дом

      Вот старый трюк плотника, который может помочь скрыть несовершенные швы: удерживайте лист обшивки на месте и нарисуйте вертикальную линию карандашом на стене по краю листа. Затем нарисуйте полосу шириной 2 дюйма по стене по центру карандашной линии. 【Получить цену】

      Как скрыть швы при установке обшивки | Сегодняшний домовладелец

      Чтобы гипсокартон не просвечивал через швы обшивки: Отметьте шов обшивки карандашом.Отодвиньте лист обшивки в сторону. Распылите черную аэрозольную краску на шов по карандашной линии. 【Получить цену】

      Как заполнить швы на панели перед покраской | Домашние гиды.

      Поместите плоский край ножа на обшивку так, чтобы он попал в верхнюю часть шва. Наклоните рукоять ножа вниз, чтобы его лезвие располагалось на стене под углом 45 градусов. Перетащите нож вниз. 【Получить цену】

      Как заполнить и отремонтировать трещины в деревянных панелях | DoItYourself.com

      Для более глубоких повреждений деревянных панелей, таких как отверстия или царапины, можно использовать воск или липкую замазку.Воск наносится на отверстия шпателем. В случае царапин нанесите его как мелок и просто покрасьте. 【Get Price】

      Как устранить швы в стенах дома на колесах | Hunker

      Закройте проклеенные швы герметиком. Подрядчики называют это соединение «грязью». Держите шпатель под углом 45 градусов и нанесите тонкий слой грязи на поверхность ленты. Сгладьте неровности и гребни в грязи и дайте стыковке высохнуть. 【Получить цену】

      Как устранить швы в стенах передвижных домов | Hunker

      Производители передвижных домов обшивают стены панелями из винилового картона и крепят их на место с помощью реек.Подрядчики называют обрешетку, закрывающую швы, «войлоком». Удалите войлок, чтобы обнажить швы Seven Trust, затем используйте штукатурный продукт или герметик с лентой для гипсокартона, чтобы устранить швы в стенах передвижного дома. — AskingLot.com

      Чтобы гипсокартон не просвечивал через швы обшивки: Отметьте шов обшивки карандашом. Отодвиньте лист обшивки в сторону. Распылите черную аэрозольную краску на шов по карандашной линии.Установить вагонку на стену. как починить бортик? Шаг 1 — Удалите поврежденные панели. Используя лом, осторожно подденьте. 【Get Price】

      Как заполнить и отремонтировать трещины в деревянных панелях | DoItYourself.com

      Простую трещину в деревянной обшивке несколько легко отремонтировать. Выполните следующие действия, чтобы отремонтировать и заполнить трещины в деревянных панелях. Шаг 1 — Определите цвет шпатлевки для дерева. При повреждении деревянной панели ремонт завершается простой шпаклевкой. Шпаклевка и цвет имеющейся деревянной панели должны совпадать.【Получить цену】

      Как скрыть швы обшивки? — Керамика

      Прикрепите обшивку к стене с помощью клея для панелей и финишных гвоздей. Залейте в пистолет для уплотнения тюбик клея для панелей и нанесите небольшое количество его на стену примерно через каждые 10 дюймов. Приложите панель к стене и вдавите ее в клей. Отодвиньте панель от стены и дайте клею стать липким. 【Получить цену】

      Как исправить и отремонтировать гипсокартон — Lowe’s

      Используйте нож для гипсокартона, чтобы покрыть заплатку шпаклевочной массой или легким герметиком в перекрестном порядке. растушевка краев, чтобы он сливался со стеной.Чтобы растушевать край, увеличивайте давление и угол наклона ножа для гипсокартона по мере того, как вы дойдете до внешних краев области заплатки, чтобы минимизировать или истончить состав на гипсокартоне 【Получить цену】

      Ремонт стеновых панелей | HomeTips

      Как отремонтировать или заменить стеновые панели, которые были поцарапаны, помяты, потрескались или выдолбились. Как и другие материалы для поверхности стен, вагонка может быть повреждена в результате повседневного износа в доме. На досках могут появиться трещины, царапины, вмятины и пятна. Получить цену】

      Как отремонтировать обшивку ванной комнаты


      Обшивка из бисера потрескавшейся краской.(ФОТО ЧИТАТЕЛЯ)

      Вопрос: Моя дочь наняла подрядчика, чтобы очистить и заменить ее ванную комнату. Это была хорошая работа, за исключением того, что краска в канавках обшивки очень быстро испортилась, оставив некрасивые зазоры. Обшивка — натуральное дерево. Подрядчик вернулся, заделал зазоры и перекрасил, но проблема возникла снова. Одна доска даже раскололась. У подрядчика позиция «не для меня». Что вызвало проблему и что с этим можно сделать?

      — Bethesda

      Ответ : Настоящая древесина сжимается и набухает, в основном по ширине, поскольку она впитывает или теряет влагу.Хотя многие люди этого не осознают, краска — особенно покрытия на водной основе, которые почти всегда используются в наши дни, — не останавливает этого. Хотя краска не пропускает жидкую воду, водяной пар все еще проходит.

      Когда картон окрашивают, а не красят, движение дерева не является проблемой, потому что нет пленки краски, которая трескалась бы и выглядела некрасиво. Промежутки между досками становятся чуть шире или уже. Приспособление к движению дерева на самом деле является одной из умных особенностей дизайна бортовой доски.

      Однако при окрашивании картона краска не справляется с усадкой и разбуханием древесины. Он трескается и оставляет некрасивые щели. Хуже всего они смотрятся на белой или светлой краске. В темных тонах промежутки больше похожи на тени и не так заметны.

      Герметизация стыков — не решение. Конечно, герметик более гибкий, но это не мешает дереву двигаться. Поэтому, когда герметик растягивается, чтобы не отставать от дерева, новая краска на поверхности все еще трескается.

      Что делать? Соскребите герметик и оторванную и отслаивающуюся краску между зазорами.Используйте тонкий шпатель или малярный инструмент «пять в одном». Подождите, пока воздух высохнет и никому не нужно будет принимать душ, поэтому промежутки будут как можно шире. Выясните, является ли левая или правая сторона каждого зазора «язычком», где доски стыкуются друг с другом. Затем аккуратно нанесите тонкий слой краски на язычковую сторону каждого сустава. Если вы видите голое дерево, сначала нанесите немного грунтовки, дайте ей высохнуть, затем повторите с финишной краской. Избегайте нанесения такого количества краски, чтобы она капала и забивала шов.

      Подождите, пока краска на языке высохнет. Затем покрасьте другую сторону каждого стыка. Если краска размазывается на стороне, которую вы не хотите красить, закройте эту поверхность широким шпателем.

      Вопрос: Я удалил обои пароваркой, скребком, локтевой смазкой и терпением. Но я не уверен, что тот же метод работает с краской. Есть ли способ справиться с работой, когда обои были закрашены (предыдущими владельцами)?

      — Alexandria

      Работает тот же базовый подход, за исключением того, что вам, вероятно, сначала нужно проделать крошечные отверстия в поверхности, чтобы все, что вы используете для смягчения клея, могло попасть за обои.

      Перед тем, как это сделать, сначала проверьте, предназначены ли обои для легкого снятия. Есть шанс, что вы можете просто использовать шпатель, чтобы приподнять край, создав выступ, достаточный для того, чтобы можно было оторвать весь лист.

      Если вам не повезло, купите инструмент для надрезания обоев, чтобы проколоть краску и бумагу, не повредив основную стену.

      1 2 3