Как делать реечный потолок: Как сделать реечный потолок своими руками: инструкция, советы по установке

Реечный потолок в ванной комнате + фото, видео

Как это ни удивительно, но самым сложным ремонтом в квартире считается ремонт в ванной комнате. И после всех трудоемких этапов ремонта, перед многими встает вопрос, что делать с потолками.

В настоящее время существует огромный выбор разнообразных потолочных конструкций, но именно реечные потолки для ванной комнаты считаются одним из наиболее популярных и верных решений. В данной статье, мы расскажем, как выполнить самостоятельную установку реечной конструкции.

Реечный потолок – что это такое

Потолок реечной конструкции представляет собой модульную потолочную конструкцию, которая подвешивается к базовому потолку. Он не только позволит скрыть все коммуникации в ванной комнате, но и будет выступать в качестве декоративного элемента.

Вся конструкция реечного потолка в ванной комнате включает в себя две части:

  • узкие панели, шириной до 20 см и длиной до 4 метров. В качестве материала производства используется легкий и гибкий алюминий;
  • профилированные декоративные рейки (раскладки).

Благодаря алюминию, конструкция легко устанавливается на траверсы без использования крепежей. Чтобы потолок в ванной комнате смотрелся более изящно и привлекательно, между рейками крепится специальная вставка (раскладки). Именно они и придают всему реечному потолку презентабельный внешний вид.

Выбор алюминиевых панелей

При выборе реечной конструкции необходимо уделить внимание алюминиевым панелям. Они должны быть плотно упакованы в пленку, без царапин и иных дефектов.

Важными критериями, на которые стоит обратить внимание при выборе реечных панелей для потолка в ванной комнате, являются:

  • Длина. Как правило, стандартный размер панели 4 метра, однако, могут встречаться и 3-х метровые рейки.

    ​Совет! Если вам необходим другой размер, то уточните у продавца наличие в магазине режущего станка, с возможностью укоротить изделие;

  • Ширина. Здесь можете поэкспериментировать. Ширина варьируется от 9 до 20 сантиметров. Лучше всего выбрать ширину в 10 сантиметров;
  • Толщина. При выборе алюминиевых панелей для реечного потолка, не игнорируйте данный параметр, поскольку именно от него будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Оптимальная толщина одной рейки не должна превышать 0,5 мм. Такого размера будет достаточно для того, чтобы конструкция не провисла, не гнулась и отлично держала форму.

Также при выборе панелей для реечного потолка необходимо уделить внимание и внешнему типу панелей. Строительный рынок сегодня предлагает три типа алюминиевых реек:

  • Закрытый тип. Крепеж – стык встык, визуально смотрится как вагонка из дерева;
  • Открытый тип. При установке такой потолочной конструкции между панелями необходимо оставлять зазор. Как правило, такие панели редко кто устанавливает в ванную комнату, они больше подходят для высоких помещений;
  • Реечный потолок со вставками. По типу такой потолок в ванной комнате напоминает открытый вид, но зазор закрывается узкими алюминиевыми полосками. Именно такой тип идеально подходит для ванной комнаты.

Достоинства и недостатки

Зная обо всех преимуществах и недостатках реечных конструкций, выбор будет гораздо проще и легче. Более того, рабочие характеристики каждый сможет наглядно сравнить с другими потолочными конструкциями.

Рассмотрим более подробно достоинства потолочных реечных конструкций:

  • Универсальность. Монтаж реечного потолка можно выполнить в любом помещении, в независимости от влажности, температуры, площади и т.д. Такие потолки особенно популярны в торговых и производственных помещениях, в нежилых постройках и жилых сооружениях. Благодаря огромному ассортименту, подобрать можно абсолютно любое покрытие на вкус и цвет;
  • Экологичность. Для производства реечных панелей используются только высококачественные экологически чистые материалы.

Внимание! Благодаря экологически чистым материалам, из которых изготавливаются реечные конструкции, на потолке не образуется грибок, не размножаются микроорганизмы.

  • установка не требует особого внимания и мастерства, отличается легкость и простотой. Все необходимое для монтажа каждый сможет приобрести в магазине по доступной цене;
  • долговечность. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, высокой пожаростойкости и влагостойкости, такой потолок вам сможет прослужить более 10-15 лет;
  • подпотолочное пространство реечной конструкции сможет скрыть различные коммуникации.

Говоря о преимуществах реечного потолка, необходимо сказать и об его недостатках. Увы, но единственный недостаток реечных потолков – это снижение высоты потолка в ванной комнате. Однако любая потолочная конструкция имеет такой свойственный ей недостаток.

Что необходимо для установки

Перед походом в магазин или на строительный рынок обязательно измерьте ширину и длину ванной комнаты. Спросите зачем? Все очень просто. Размеры ванной комнаты смогут подсказать, какое количество необходимого материала вам стоит покупать, и какую длину панелей выбрать. Помимо этого, не забудьте про уголки для декора, подвесы и шины.

Устанавливаем каркас

Установка нового потолка в ванной комнате, не требует определенных навыков и мастерства. Поэтому рассмотрим все основные этапы установки потолка собственными силами.

Первый этап. Перед тем как делать какие-либо замеры, нужно определить отметку для будущей потолочной конструкции. При этом необходимо учесть: размеры всех коммуникаций, которые будут скрыты между базовым потолком и новой реечной конструкцией, толщину воздуховода и стойки для светильников.

Важно! От базового потолка до реечной конструкции, расстояние должно быть не менее 5 сантиметров.

Второй этап. Используя строительный или лазерный уровень, начиная от назначенной отметки, необходимо сделать разметку по периметру всего помещения.

Третий этап. Определившись с направлением потолочной конструкции, необходимо перпендикулярно ей установить несущие шины. Между ними не должно быть более 120 см.

Четвертый этап. На старом потолке, отступив от противоположных сторон по 30 сантиметров, нужно отметить две линии. Если между ними будет расстояние более 100-120 сантиметров, то следует начертить еще линии, при этом выдержать необходимое расстояние. Как правило, для стандартных ванных комнат хватит двух-трех направляющих. Так же делается разметка на перпендикулярные линии.

Пятый этап. У многих может возникнуть вопрос: «Для чего все эти линии?». Дело все в том, что благодаря таким манипуляциям возможно с точностью определить точки для крепления подвесов, что в дальнейшем позволит быстро осуществить монтаж реечных потолков в помещении. В отмеченных точках необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать 6 мм, после чего на всей конструкции потолка крепятся подвесы-зажимы.

Шестой этап. Сегодня в интернете можно найти любое видео, связанное с установкой реечных потолков. Если вы просматривали хоть одно, то наверно заметили, что по периметру помещения располагается декоративный уголок. Монтаж таких элементов делается по ранее размеченному периметру. Расстояние между элементами крепления так же необходимо выдержать в 30-40 см.

Крепление декоративных уголков необходимо выполнять поочередно, при помощи саморезов и дюбелей.

Седьмой этап. Используя ножницы по металлу, необходимо отрезать направляющие необходимой длинны, оставив специальные выступы для крепежей.

Важно! Нельзя резать направляющие с той стороны, с которой будете начинать установку панелей.

Восьмой этап. Разложив направляющие перпендикулярно необходимому направлению, закрепите их на подвесах. Монтаж каркаса завершен.

Облицовка каркаса

После монтажа каркаса, у вас не должно больше возникнуть трудностей. Завершающий этап – резка панелей и их установка на крепежных выступах. Однако чтобы правильно проделать данную процедуру необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

  • чтобы правильно и аккуратно замерить, а после нарезать панели, используйте специальный строительный угол;
  • сцеплять панели нужно до определенного щелчка;
  • вставки между рейками можно устанавливать в любой последовательности;
  • прежде чем монтировать новый потолок в ванной комнате, в нем следует предусмотреть точечное освещение. Для того чтобы это сделать, в панелях необходимо просверлить отверстия, необходимого диаметра, после чего вставить светильник. Панель прикрепить к базовому потолку и подключить осветительный прибор.

В случае если последняя рейка не вмещается по ширине, или нужно обогнуть угол, единственным правильным решением будет резка панели по длине.

Важно! Благодаря тому, что панели для реечного потолка изготовлены из алюминия, панели легко поддаются резке ножницами по металлу.

Для того чтобы обрезать панель, с внутренней ее стороны необходимо сделать отметку линии обреза. К отметке приложить строительный уровень или линейку, после чего провести линию и сделать надрез острым металлическим предметом.

Со стороны обреза, до необходимой линии, сделайте перпендикулярные надрезы, расстояние между которыми не должно превышать 12 см. После можно отломить отрезанную часть. Линия отреза будет гладкая и ровная.

Заключение

Как вы видите, установка реечного потолка своими руками не требует особого мастерства, навыка и профессионализма. Все необходимые инструменты и материалы можно найти в специализированных магазинах и строительных площадках. А подробная инструкция установки у вас уже есть.

Как сделать своими руками металлический реечный потолок

ИллюстрацияОписание этапа

Максимальное расстояние между подвесами

Планируется расположение несущих элементов конструкции. Лучше всего сделать примерный чертеж, на котором надо учесть несколько факторов:
  • Максимальное расстояние между подвесами 1,2 м;
  • Крайние элементы должны располагаться не далее 30 см от стены;
  • Расстояние между несущими рейками (они еще называются стрингеры) – 40 см.

Замер длины стрингера

Определяется длина несущих элементов. Для этого вы должны знать, как они будут располагаться.

Измеряется расстояние от стены до стены. Следите за тем, чтобы рулетка располагалась ровно, а не по диагонали.

Разметка стрингера

Размечается место резки несущей рейки. Работу можно выполнить и самостоятельно: край рулетки цепляется за торец стрингера, длина делается на 5 мм короче расстояния между стенами, чтобы элемент стал на место без проблем.

На металле лучше всего делать метки с помощью фломастера, хотя можно обойтись и карандашом.

Важно! Отмеряйте все несущие рейки с одной и той же стороны, иначе прорези на них не совпадут и вам придется переделывать работу.

Элементы конструкции режутся легко

Резка производится с помощью обычных ножниц по металлу. Одной рукой придерживайте изделие, а другой сделайте надрезы с двух сторон, а потом слегка отогните край, чтобы упростить резку основания.

Резать болгаркой не стоит — металл очень тонкий и может деформироваться.

Разметка потолка под дюбеля

Размечается расположение дюбелей, так как монтаж реечных потолков предполагает высокую точность крепления.

Выше даны все рекомендации, в соответствии с которыми и нужно проводить эту часть работ.

Совет! Можно с помощью рейки или длинного уровня начертить решетку, по которой будет очень легко ориентироваться.

Следите за положением бура перфоратора

Сверлятся отверстия под дюбеля. При работе очень важно следить за двумя аспектами:
  • Глубина сверления, она должна быть на 5-10 мм больше, чем длина используемых дюбелей. Минимальная длина чопиков составляет 40 мм;
  • Положение перфоратора при работе. Он должен располагаться перпендикулярно поверхности потолка.

Единственное, диаметр бура подбирается по диаметру дюбелей.

Дюбеля ставятся легко

Вставляются дюбеля. Тут все просто: затолкайте их до упора. Если же элемент не влезает полностью, то надо сделать отверстие глубже.

Используйте специальный фиксатор, если отступ от потолка более 5 см

Определяется отступ конструкции от потолка. Тут есть три варианта:
  • Если нужен отступ около 5 см, то стрингер крепится напрямую к потолку;
  • Если нужен просвет от 6 до 12 см, то используется специальный фиксатор, который есть в комплекте поставки;
  • Если отступ от 12 см, то в конструкцию включается специальная спица, на которой можно отрегулировать нужную высоту.

Крепление фиксатора к потолку

Крепим фиксатор к потолку. Для этого в отверстие пластинки вставляется саморез, который вкручивается в дюбель.

Следует надежно зафиксировать каждый элемент. Положение неважно — можно повернуть фиксатор куда угодно впоследствии.

Если у вас пружинный подвес, то спицы лучше снять, они не будут мешать вам при работе. Потом вы быстро поставите их.

Не забывайте про светильники

Если в потолке будут ставиться споты, то заранее убедитесь, что они входят по высоте.

Нужно просто приставить спот к поверхности с небольшим отступом и убедиться, что все в порядке.

Лучше оставить чуть больше места, чем потом обнаружить, что оборудование вставляется не до конца.

Установка стрингера на потолок

Ставятся несущие элементы. Все очень просто: пластина защелкивается в специальном отверстии. Дополнительно ничего прикручивать не нужно.

Вид конструкции снизу

Очень важно, чтобы рейки располагались параллельно друг другу. Если они закреплены несимметрично, то могут возникнуть трудности при фиксации элементов потолка.

Проверить этот аспект просто: измерьте расстояние между стрингерами в 2-3 местах.

Схема монтажа реечного потолка

Разберитесь, как правильно крепить потолок металлический реечный. Если делать все не по технологии, то можно повредить элементы и деформировать их.

Процесс достаточно прост: одна сторона вставляется в зацеп на стрингере, после чего вторая сторона аккуратно защелкивается. Не нужно жать слишком сильно, все должно заходить без усилий.

Замер длины панелей

Определяется длина панелей. Для этого делается замер в нескольких местах помещения. Стены могут быть неровными, и если вы не проверите все подробно, то может оказаться, что вы испортили материал.

Разметка элементов под резку

Размеры переносятся на одну или несколько панелей. Важно делать все аккуратно и точно. Помните о том, что по краям будет располагаться торцевая планка, плюс для удобства лучше убрать пару миллиметров.

Как и в случае со стрингером, делайте длину на 5 мм меньше, чем расстояние между стенами.

Алюминий режется легко

Производится резка. Для работы используются обычные ножницы по металлу. Чтобы упростить процесс, после подрезки загнутого края просто отогните его, чтобы он не создавал помех.

Установка рейки

Начинаем разбираться, как проводятся работы. Вначале ставится одна целая панель и межпанельная планка, которая придает поверхности более привлекательный вид.

Вдоль стены остается щель, в которую нужно ставить подрезанный элемент, разберемся, как это правильно сделать.

Измерение ширины крайней рейки

Производятся замеры. Нужно определить ширину проема от планки до стены. Измерьте просвет в нескольких местах, чтобы точно определить, как надо резать панель.

Разметка рейки

На панели откладываются все размеры. Ширина может быть неодинаковой, поэтому нужно размечать элементы в нескольких местах, а точки соединять линиями. Так обеспечивается наилучшая точность подгонки.

Панель надрезается по линии

С обратной стороны по линии элемент надрезается. Для этого используется строительной нож. Нужно несколько раз провести по разметке, стараясь сделать равномерный и достаточно глубокий надрез.

Очень важно сделать первую прорезь, чтобы не уйти с линии можно использовать направляющую.

Удаление лишнего

Чтобы отделить ненужную часть, стоит делать надрезы ножницами через 10-15 см и подгибать часть панели. Она легко надламывается.

Таким образом, работа продолжается до самого конца.

Подрезка торцевого профиля

Чтобы закрыть стык потолка и стены, ставится специальный элемент, который называется пристенный профиль. В нем нужно сделать надрезы напротив стрингеров и отогнуть край, чтобы он заходил между несущим элементом и стеной. Резку можно проводить прямо на месте, идеальная точность не нужна.

Это делается со стороны торцов панелей.

Установка торцевого профиля

Вдоль панели элемент ставится иначе. Торцевой профиль просто надевается на край подрезанного или целого элемента, тут все просто и понятно.

Монтаж крайнего элемента

Ставится крайний элемент. Он заводится в паз только с одной стороны и аккуратно прижимается.

Дальнейшие работы не отличаются сложностью: между рейками ставится межреечная вставка, которая закрывает щель и фиксирует элементы.

Затем попеременно ставятся панели и планки. Единственное, надо точно отрезать куски требуемого размера.

Резка отверстия под светильник

Если необходимо вырезать отверстие под светильник, то инструкция по проведению работ выглядит так:
  • Вначале рисуется круг, после чего по периметру поверхность надрезается строительным ножом.
  • Далее посередине пробивается отверстие, ножницами режутся небольшие сегменты, которые легко отламываются по линии.

Лучше выбирать местоположение спотов так, чтобы они располагались посередине панелей, а не на стыке.

Реечный потолок в готовом виде

Светильники подключаются и фиксируются защелками. На этом нашу работу можно считать успешно завершенной, можно завершать.
  • Помните о том, что в комплекте всегда идет бумага с рекомендациями производителя и подробными схемами.
  • Просмотрите ее, так как может быть такое, что у вас конфигурация стрингеров будет немного отличаться от той, что показана на картинках.
  • В нашем случае, ремонтные работы велись в ванной, получилось очень аккуратно и привлекательно, в чем можно убедиться по фото.

инструкция по сборке и монтажу

В большой семье подвесных потолков реечный потолок из дерева занимает особое место. Экологически чистый материал издавна применялся для отделки помещений. Тонкая фактура дерева и разнообразие цветов дорогих пород дерева будут служить украшением любого интерьера.

Потолок из реек в деревянном доме

Деревянный реечный потолок дополнительно утеплит помещение и благодаря хорошим звукоизолирующим свойствам устранит проникновение в помещение посторонних шумов. К тому же конструкция его настолько проста, что устройство реечного потолка не составит труда даже для начинающего домашнего мастера. Монтируется реечный подвесной потолок своими руками достаточно быстро и с минимальным набором инструментов.

Сборка реечного потолка предусматривает крепление специально изготовленных досок к каркасу из деревянного бруса. Благодаря этому можно получить идеально ровную поверхность и спрятать дефекты существующего потолка. Так же в такой потолок можно встроить практически любой светильник и спрятать под ним любые коммуникации (вентиляция, электрическая проводка). Вес реечного потолка не окажет высокой нагрузки на перекрытия.

Потолок без щелей

Доски для подвесного реечного потолка (вагонка, блок хаус) продаются в широком ассортименте в любом магазине строительных материалов. Подобрать их можно практически под любой интерьер. Цена их тоже варьируется от дорогих до более дешевых пород дерева.

Исходя из своего бюджета, любой мастер найдет подходящий материал для ремонта своего дома или квартиры.

Для организации дополнительного декора между реечными панелями могут быть различные стыки:

  • Без щелей (рейка входит шипом в паз предыдущей доски)
  • Открытые (зазор между)
  • Закрытые (зазор между рейками заполняется специальными, декоративными вставками)

Как было отмечено ранее простой навесной реечный потолок из вагонки или блок хауса можно собрать своими руками. Внимательно изучите эту статью (она же и будет инструкция по монтажу реечного потолка) и приступайте к работе.

Потолок открытого типа

Расчет материалов

Перед тем, как сделать реечный потолок к этому вопросу нужно подойти очень ответственно. Ошибка в расчетах может привести к перерасходу бюджета выделенного на ремонт. В случае нехватки материалов вы потеряете драгоценное время, и процесс устройства подвесного потолка может затянуться.

Прежде всего, надо знать какие материалы применяются для такой работы. В этом примере для устройства используется вагонка и деревянный брус.

Какую вагонку выбрать

Вагонка – это обработанная доска по всей длине, которой нарезан паз с одной стороны, а с другой шип. Благодаря этому креплению доски плотно подгоняются друг к другу. Длина доски 2,5-3 м, толщина от 12 мм до 25 мм, ширина от 70 мм до 150 мм.

Узкая вагонка (70 мм) хорошо смотрится на стенах, а для отделки потолков рекомендуется применять широкую (150 мм). В такую рейку удобно врезать встраиваемые точечные светильники. Такие рейки делятся на классы Экстра, А, В, С.

Класс Экстра самый дорогой и качественный. На такой доске практически нет сучков в то время как на С классе наличие сучков на 1 м.кв доски максимально и поэтому он самый дешевый.

Цена материала так же зависит от пород древесины, из которой ее производят. Самые дорогие это рейки из красного дерева, кедра, лиственницы, дуба и ольхи. К бюджетному варианту относится доска, выполненная из сосны. Она имеет широкий диапазон применения и цветовую гамму.

Закрытый потолок с вставками

Сосну, однако, не рекомендуют к применению для отделки потолков и стен саун и бань. Выделяемые смолы в процессе нагревания не всегда благоприятно воздействуют на организм человека. Для этих целей подойдет доска из липы.

Когда вы определились с основным потолочным материалом можно приступать к расчетам и заготовке. Рейки подвесного деревянного потолка крепятся к деревянному каркасу из бруса. Для этого можно применить сосновый брус 60 х 60 мм или 60 х 40 мм.

Такой каркас еще называют обрешеткой. Рассчитать количество бруса можно по формуле (ширина, длина и высота в метрах): (В х н1 х н2) х (А \ 0,5) = Н, где

  • В – длина помещения
  • н1 – высота бруса
  • н2 – ширина бруса
  • А – ширина помещения
  • 0,5 – расстояние между соседними несущими брусками (шаг)
  • Н – количество деревянного бруса в м. куб.

Брус крепится к существующему потолку прямыми подвесами с шагом 1 метр. Рассчитать подвес для реечного потолка можно по формуле: (В \ 1) х (А \ 0,5) = Р где

  • В – длина помещения (м)
  • А – ширина помещения (м)
  • 1 – шаг крепления прямых подвесов (м)
  • 0,5 – шаг крепления несущего бруса (м)
  • Р – количество подвесов в штуках ( шт )

Для расчета количества или общей площади реек применяется формула:

А х В + 5 % = S где

  • В – длина помещения (м)
  • А – ширина помещения (м)
  • 5 % — запас реек на подрезку при укладке
  • S – площадь вагонки в м.кв.

Для крепления несущего бруса к стенам можно применить мебельный, стальной уголок. Рассчитать его можно, применив формулу: А \ 0,5 х 2 = U где

  • А – ширина помещения (м)
  • 0,5 – шаг крепления несущего бруса (м)
  • Р – количество мебельного уголка ( шт )

Для крепления прямых подвесов к бетонным конструкциям применяют дюбель-гвозди 60 мм х 4 мм и соответствующие саморезы. Для крепления несущего бруса к прямому профилю – саморезы по дереву 35 мм и 60 мм. Вагонка крепится к каркасу при помощи кляммеров и мелких гвоздей.

Разметка горизонтальной плоскости

Расчет потолка реечного завершен, но перед монтажом все деревянные части подвесного потолка должны быть обработаны антисептическим средством.

Инструмент для работы

Для выполнения работ вам понадобится:

  1. Лазерный уровень или гидроуровень
  2. Электрический лобзик
  3. Обивочная малярная нить (красящая)
  4. Молоток
  5. Электрическая дрель со сверлом по бетону 6 мм
  6. Шуруповерт
  7. Набор коронок по дереву для сверления отверстий
  8. Уголок строительный, измерительная рулетка и карандаш
  9. Правило 1,5 м с уровнем
  10. Рубанок и стамеска
  11. Деревянная надставка (брусок 10 х 40 мм)

Порядок выполнения работ

Монтаж реек

Установка реечного подвесного потолка состоит из пяти этапов:

  • Разметка горизонтальной плоскости
  • Крепление направляющего бруса
  • Монтаж деревянных реек на подвесной каркас
  • Монтаж приборов освещения
  • Крепление потолочного плинтуса

Для разметки горизонтальной плоскости применяем лазерный или водный уровень. С их помощью на стены ставят отметки и соединяют их, применив обивочную малярную красящую нить. Уровень нового потолка опускают на высоту точечных светильников.

Покраска лаком

По отмеченной линии будущего потолка (на двух противоположных стенах по длине помещения) с шагом 50 см на стену крепят стальные мебельные уголки (перевернутой буквой Г). Для этого применяют дрель, дюбеля и саморезы. Это первое крепление реечного потолка. К потолку при помощи прямых подвесов (второе крепление) фиксируют дюбелями несущий брус.

Важно помнить! Для выдерживания горизонтального крепления бруса применяйте правило с уровнем. Для этого так же можно использовать натянутый шнур.

К стене каркас крепиться при помощи уголков. Для этого в торцах бруса делают углубления стамеской на толщину уголка. Брус закреплен к стенам и подвешен к потолку. Теперь можно приступать к монтажу реек.

Перед тем как будет монтироваться реечный деревянный потолок на каркас все работы по прокладыванию электрических проводов освещения должны быть закончены. Каждый провод в целях пожарной безопасности должен быть уложен в гофрированный рукав и закреплен к потолку хомутами. Концы для светильников должны быть изолированы от прямого соприкосновения с открытыми участками кожи.

Монтаж точечных светильников

С первой укладываемой доски рубанком срезают шип (если этого не сделать он может не перекрыться плинтусом). Первую и последнюю доску крепят к несущему брусу при помощи саморезов. По пазу первую рейку к брусу еще крепят кляммерами (на гвоздях) по всей ее длине.

Вторую доску вставляют в паз первой и так же крепят кляммерами. Перед этим для плотного контакта и равномерности стыков ее простукивают молотком по всей длине. Для того, чтобы края доски не замялись это делают через деревянную надставку.

Когда необходимо врезать светильник прорежьте отверстие нужного диаметра дрелью и коронкой по дереву. В отверстие выведите провод для прибора освещения. Продолжайте укладку вагонки, пока не закончите у противоположной стены.

Последнюю доску укладывают и подгоняют при помощи клиньев и саморезов. После этого приступают к монтажу приборов освещения.

После того как смонтированы навесные потолки реечные, шпаклюют места крепления саморезами первой и последней доски. Когда шпаклевка высохла, ее обрабатывают наждачной бумагой, а потолок покрывают защитным лаком. После полного высыхания лака подключают и монтируют светильники.

Завершающим этапом является установка потолочного деревянного плинтуса. Его закрепляют при помощи мелких гвоздей по периметру помещения. Потолки реечные деревянные смонтированы своими руками.

Как делать реечный потолок. Как установить алюминиевый реечный потолок: пошаговая инструкция

Перед тем как рассказать вам об установке реечного потолка, немного коснемся его истории. Реечные алюминиевые потолки появились на российском рынке в начале 90-х годов, то есть в то самое время, когда в наш обиход прочно вошло понятия «евроремонт». Первые потолки поставлялись из Германии и, как и подобает всяческим новинкам, стоили дорого. Тем не менее, спрос на них был очень высок. Мастера сразу оценили все преимущества таких потолков и все чаще стали использовать их для ремонта ванных комнат и кухонь.

Стандартные белые реечные потолки производители стали дополнять различными декоративными вставками, позволяя не только практично обустраивать помещение, но и не нарушать общий дизайнерский замысел.

Так в чем же основные преимущества алюминиевых реечных потолков?

  • Алюминиевый реечный потолок не боится перепадов влажности и температуры, а значит, его можно устанавливать в ванной комнате, туалете или на кухне
  • Реечный потолок является подвесным, что позволяет визуально выровнять существующий потолок
  • Монтаж реечных потолков довольно прост и не требует какой-либо подготовки поверхности
  • Алюминиевый реечный подвесной потолок — экологически чистый, поэтому его можно устанавливать даже в детской
  • Кроме всех вышеобозначенных преимуществ, реечный потолок еще и красиво выглядит.

Устройство реечного потолка

Алюминиевый или стальной траверс представляет собой профиль с «зубчиками», за которые и цепляют потолочные рейки. Для каждого типа реек существует свой траверс. Во избежание образования щелей рекомендуется покупать рейки и траверсы одной фирмы.

Как устанавливать?

Монтаж реечного потолка своими руками — не такой уж и сложный процесс. Достаточно обладать минимальными навыками строительных работ, чтобы собрать потолок самостоятельно. Следуйте нашим инструкциям, и ваше помещение преобразится до неузнаваемости.

К установке реечного потолка следует приступать в последнюю очередь, то есть после того как высохнут оштукатуренные стены, будут установлены окна и завершена отделка пола. Если на потолке имеются электрические кабели — их необходимо зафиксировать, чтобы они не мешали в работе.

Инструменты:

  • уровень
  • рулетка
  • лазерный уровень
  • дрель
  • шуруповерт
  • ножницы по металлу.

Материалы:

  • реечный потолок (потолочные панели)
  • направляющий профиль
  • подвесы
  • траверсы (они же несущие шины)
  • шурупы с дюбелями.

Первый шаг при монтаже подвесного потолка — установка направляющих по периметру помещения. Обозначьте место будущего потолка, «опустив» его на 15-20 см ниже существующего. Выполните необходимые замеры. Если помещение достаточно большое — целесообразно использовать лазерный уровень. Проведите ровную горизонтальную линию, по которой будете крепить направляющие профили.

Стандартная длина профиля — 3 метра. При необходимости его можно подрезать ножницами по металлу.

Приложите направляющий профиль к стене в соответствии с начерченной линией и просверлите дрелью отверстие. Вкрутите туда шуруп с дюбелем. Закрепите подобным образом весь профиль с шагом 50-60 мм. Проверьте ровность профиля с помощью уровня.

Как дойдете до угла, соедините профили, как показано на картинке. Прикрутите и снова проверьте по уровню.

Таким образом у вас должен получиться смонтированный периметр.

Приступайте к установке подвесов. Сделайте замеры для их крепления, соблюдая дистанцию примерно в 1 м.

Закрепите подвесы шурупами с дюбелями, предварительно просверлив дрелью отверстия. Проверьте положение подвесов по уровню.

Следующий шаг — крепление к подвесам универсальных траверсов (несущих шин). Расстояние между ними должно быть не более 1м.

Траверсы устанавливают перпендикулярно рейкам, на одном уровне с профилем периметра, прикручиваются шуруповертами к подвесам. Тут очень важно не допустить погрешности, смонтировать ровную конструкцию. От этого будет зависеть внешний вид потолка.

Если траверс оказался короче, чем требуется, его можно надставить. Для этого закрепите подвес в самом начале следующего траверса так, как показано на картинке. Прикрутите второй траверс встык с первым. После того, как траверсы установлены, приступайте к сборке потолка.

Рейки надо освободить от защитной пленки и обрезать по размеру помещения.



Аккуратно вставляйте рейки в направляющие и защелкивайте на траверс по всей длине.

Если вы все сделали правильно — у вас должен получиться вот такой потолок.

За мастер-класс приносим благодарности

В вашем доме начался ремонт, и вы решили, что для санузла вы будете делать функциональный и современный реечный потолок своими руками. Это хороший выбор для помещения с повышенной влажностью и высокими требованиями по гигиене. Такие потолки не подвержены воздействию грибков и вредной микрофлоры, не разрушаются от сырости и ржавчины, надежно закреплены и легко обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами. Кроме этого, реечный потолок необременителен для вашего бюджета и может быть смонтирован самостоятельно, без привлечения посторонних рук. Как любая подвесная конструкция, такое решение потолочного дизайна не требует предварительной подготовки поверхности, которую она оформляет.

Следует отметить, что такой потолок можно делать не только в санузлах. Сегодня производители создают продукцию настолько декоративную, что с помощью реечного потолка можно создать уникальный интерьер в комнате любого направления использования.

классический реечный потолок

Делаем расчет и покупаем материалы

Определившись с видом и цветом будущего потолка, вам нужно будет высчитать количество необходимых материалов.

  1. Замеряете периметр помещения – это общая длина П-образного профиля, который будет фиксироваться на стенах и позволит сделать аккуратное примыкание поверхности потолка к стенам помещения.
  2. Высчитываете общую длину несущих гребенок – стрингеров. Для этого делаете разметку потолка, перпендикулярно предполагаемому направлению расположения декоративных панелей, с шагом до 1 метра.
  3. Определяете необходимую вам площадь потолочного покрытия, высчитав общую площадь помещения.

Теперь вы можете приобрести готовый набор материалов для вашей площади или собрать его самостоятельно, опираясь на сделанные вами расчеты.

Что понадобится мастеру?

Для того, чтобы самостоятельно произвести монтаж реечного потолка, вам понадобится набор инструментов и материалов, состоящий из:

  • комплекта потолка, в который входят профили, стрингеры и панели;
  • элементов подвески;
  • перфоратора, дрели и шуруповерта;
  • маркера, строительного уровня, линейки и рулетки;
  • ножа, ножниц по металлу, плоскогубцев;
  • дюбель-гвоздей и саморезов.

Работа начинается с разметки

Реечный потолок в ванную или туалет, как и в других помещениях, устанавливается по завершении всех отделочных работ и является заключительным аккордом в ремонте.

Самым ответственным моментом при монтаже потолка является нанесение разметки. Первым намечается периметр, по которому будет крепиться П-образный профиль. Если потолок строго горизонтальный – вы просто наносите линию на нужной высоте в горизонтальной проекции. Разноуровневый потолок потребует более сложных расчетов. Отступ от верхнего края стены будет зависеть от заполнения межпотолочного пространства. Если вы ничего не планируете помещать над вашим декоративным потолком, то вы можете поднять его максимально, оставив зазор около 5см. Размещение светильников или других коммуникаций потребует большего пространства между настоящим и фальшпотолком.

Следующий шаг – нанесение разметки под стрингеры. Контролируйте параллельность линий между собой и относительно боковой стены, и перпендикулярность по отношению к направлению отделочных панелей и торцевой стене.

Видео: сборка реечного потолока, часть 1

Фиксация несущих элементов

В первую очередь, при помощи дюбелей закрепляется П-образный профиль. От краев отступаете по 5см и сверлите отверстия, на промежутке между краевыми местами крепления с шагом около полуметра делаете остальные отверстия под крепеж. Сверлить нужно снаружи профиля, чтобы избежать образования заусенцев, которые могут помещать плотному прилеганию его к стене.

После того, как профиль закреплен, готовите согласно разметке места под подвесы, которые могут быть выполнены в различных вариантах – от пластин до проволоки. Самые удобные – регулируемые подвесы, они позволяют максимально точно выравнивать поверхность потолка. Краевые точки располагаются в 30-40см от торцевых стен, а промежуточные делаются с шагом 1,2-1,5метра.

Теперь вы можете фиксировать стрингеры – шины с пазами, на которые закрепляются реечные панели потолка. Длина их должна быть такой, чтобы оставался зазор между ними и стеновым профилем около 1см, чтобы компенсировать деформацию материала при перепадах температуры.

Финальная сборка

Перед тем, как установить реечный потолок, вы должны нарезать панели нужной длины. Для этого их необходимо сделать на 3-5мм короче, чем есть расстояние между профилями, в которые будут вставлены торцы панелей. После этого можно приступать к сборке потолочной поверхности. Панели вставляются в пазы стрингеров до щелчка, который свидетельствует о том, что края реек плотно зафиксировались на язычках шины.

Если последняя панель не помещается по размеру в оставшееся пространство, ее придется обрезать. Для этого по всей длине наносится ножом глубокая разметка места отреза, на удаляемой части делаются перпендикулярные надрезы, и куски панели, образованные ими, отделяются посредством отламывания за счет сгибания-разгибания металла. После этого краевая панель заправляется отрезанной стороной в стеновой профиль, а другой край фиксируется на язычках стрингеров. Для удобства работы, обрезаемая панель устанавливается предпоследней, а последняя делается на 14мм короче всех остальных.

Во время установки всех панелей, вы заводили их в стеновые профили по диагонали. А последнюю придется сначала сместить в одну сторону, максимально заводя первый край в профиль, потом вставить второй край в профиль и вернуть панель в нужное положение, при котором оба ее конца равномерно расположатся относительно стен. После этого зафиксировать ее на несущей шине.

Видео: монтаж реечного потолка, часть 2

Дополнительные моменты в монтаже

При планировке реечного потолка учитывайте направление линий, образуемых стыками панелей. Обычно их располагают от окна к противоположной стене. Узкая комната визуально изменит пропорции при поперечном расположении панелей. В квадратном помещении хорошо воспринимается диагональные полосы на потолке.

Если помещение большое, вам придется сращивать панели, для чего в комплект должны входить промежуточные вкладыши, которые позволяют придать аккуратный вид месту стыка.

Реечный потолок позволяет осуществлять . Для этого нужно сделать отверстия под них. Вы должны начертить в нужном месте панели окружность необходимого диаметра, и из ее центра к наружной линии с помощью ножниц по металлу сделать радиальные надрезы, загибая образующиеся в результате лепестки внутрь потолочного пространства. Чем уже будут получаться лепестки, тем качественнее будет осуществлен монтаж светильника.

Реечные потолки могут быть разнообразных сложных форма, а осветить помещение можно встраиемыми в него спотами.

Разнообразие материалов для отделки потолков велико на современном рынке. Они значительно отличаются между собой особенностями, преимуществами и недостатками, ценой. Можно выбрать для отделочных работ самый бюджетный вариант: побелить, обклеить пенопластом или, наоборот, потратить немаленькую сумму на модные 3D композиции. В данной статье рассмотрен оригинальный способ отделки потолков – реечный.

Особенности

Появление реечных потолков обозначено совсем недавно, но они уже завоевали любовь многих россиян. Объяснением этому является их высокая прочность, простая эксплуатация, долговечность, что делает установку потолков доступными для всех.

К преимуществам реечных потолков относятся:

  • влагостойкость, что позволяет установить их в ванной, бане, прачечной, кухне, где часто возникает повышенная влажность;
  • благодаря использованию в качестве покрытия негорючих материалов потолки защищены от воздействия огня;
  • экономия электрической энергии: так как поверхностный слой реечных потолков отражает свет, поэтому возможно применение освещения меньшей мощности;
  • экологически чистые материалы, поэтому в окружающую среду не выделяются опасные вещества;
  • простой уход за потолками. Для их чистки достаточно протирание влажной тряпкой;

  • прочность применяемых материалов, благодаря чему они подходят и для наружных помещений;
  • простота монтажных работ;
  • эстетичность потолков;
  • долговечность – срок эксплуатации достигает до 50 лет, а гарантийный срок у них только 20 лет;
  • есть возможность заменить поврежденные участки без демонтажа опорных частей;
  • подвесной потолок выглядит привлекательно и стильно.

Следует заметить, что реечное сооружение является подвесной конструкцией. Это дает возможность выравнивания поверхности потолка без применения специальных составов, например, штукатурки.

Также под таким потолком с легкостью можно скрыть домашние провода, а это немаловажный момент.

Недостатков у реечных конструкций практически нет. К ним можно отнести лишь то, что ремонтные работы выполняются не совсем практичным образом. Если при эксплуатации сломается одна панель, то придется разобрать все покрытие для замены дефекта. Еще один недостаток: при установке реечного подвесного сооружения в любом помещении незначительно уменьшится его высота. Это несущественный минус, если не разместить под конструкцией какие-либо инженерные устройства.

Устройство конструкции

Конструкция подвесного алюминиевого потолка позволяет надежно фиксировать устройство и закреплять на потолочных плитах.

Потолок состоит из следующих основных комплектующих частей:

  • Рейка из металлического сплава является лицевым покрытием поверхности. Пружинистая конструкция реек способствует образованию соединений, отличающихся прочностью и надежность;
  • Гребенка (траверса, стрингер) выглядит как гнутый швеллерный профиль с зубцами. Мелкие элементы планки проходят через паз, а гребенка крепится на подвесные пружины через профиль. Он бывает из алюминия и стали, толщиной 1,5 мм;

  • Междуречная вставка используется для уплотнения планок. Ее выбирают тон в тон с рейкой или с контрастным исполнением, благодаря этому появилась возможность применения дизайнерских работ при оформлении;
  • Угловой деревянный профиль применяется для оформления потолка по периметру. По длине не всегда получается в точности отрезать рейку, а иногда еще появляется возможность отделки частей по ширине. Для сокрытия неровностей и погрешностей часто используется декор, его закрепляют на стене.

Правильный монтаж включает в себя составление схемы помещения и определение типа освещения. От высоты осветительного устройства напрямую зависит установка подвески. Чаще всего подвесная поверхность находится на пару сантиметров ниже применяемых осветительных приборов.

После составления схемы необходимо рассчитать объем материалов для монтажа потолочных панелей. Здесь важную роль играет правильный расчет длины каждой рейки, с помощью которой будет монтироваться покрытие. Обычно производители предлагают изделия 3-х и 4-х метров. Для покрытия потолков в небольшом помещении отлично подойдет рейка длиной 3 м. В этом случае ремонтные работы будут выполнены с минимальным количеством отходов.

Для помещения с большим периметром используются рейки длиной 4 м. Заранее составив схему комнаты, можно определить необходимое количество и длину деталей.

Расчет подвесного потолка включает в себя измерение периметра комнаты, который соответствует всей протяженности профиля.

Пошаговая инструкция монтажа

После всех произведенных расчетов и приобретения необходимых материалов для установки потолка следует вооружиться:

  • строительным ножом;
  • молотком;
  • дрелью или перфоратором;
  • шуруповертом;
  • плоскогубцами;
  • уровнем;
  • ножницами, ножовкой;
  • карандашом;
  • рулеткой, угольником.

Кроме того, необходимы дюбели, спецодежда, защитные очки и перчатки.

Для монтажа реечного покрытия своими руками нужно сделать разметку потолка. Для этого достаточно начертить периметр для профильной поверхности. Если потолок находится по горизонтали, то необходимо отметить линию по горизонтали. Здесь и будет устанавливаться гребенка.

Для монтажа сложных многоуровневых конструкций расчеты выполняются посложнее. В этом случае вместо рулетки для измерения используют лазерный уровень. Вероятность допущения ошибки здесь исключена.

Технология монтажа:

  • разрезать металлические детали по необходимым разрезам;
  • просверлить отверстия на профильном покрытии, если нет уже готовых дырок на профиле для крепления изделия.

Сделать фиксажные отверстия необходимо также и в стене. Для этого пригодится дрель, перфоратор. Затем крепят саморезы под 45-градусными углами для наружных углов и встык – на внутренних.

На поверхности стены устанавливают направляющие части, обозначив место будущей подвесной конструкции. Оно должно быть ниже на 20 см от старого. Линии должны быть горизонтальными, для этого применяют лазерные уровни. По этим линиям будут крепиться профили.

Установить подвес нужно при помощи дюбелей в просверленные заранее отверстия. При этом обязательно следует проверить правильность расположения направляющих частей при помощи уровня. После этого можно начинать крепление панелей. Для этого нужно последовательно резать определенного размера рейку.

Рулеткой следует отметить участки расположения несущих шин.

Первая отметка должна находиться на расстоянии 30 см от самой стены, а все остальные – параллельно относительно друг друга через каждые 90 см.

Установка несущих шин:

  • интервал между ними не должен быть больше 1 метра, и устанавливаются они под углом 90 градусов к рейке;
  • с помощью шуруповерта шины необходимо прикрутить к подвесу. Для идеальной ровности конструкции следует постараться не допустить ни малейшей погрешности;
  • угловой профиль и шина должны находиться на расстоянии 10 мм. В том случае, если шина короче указанной величины, можно просто надставить, закрепив подвес в последующей шине.

В начале работы у каждой рейки удаляют защитную пленку и обрезают в зависимости от размера потолка. Длина должна составлять на 10 мм меньше, чем межстенное расстояние.

В первую очередь необходимо согнуть и смонтировать панель на угловой профиль, затем выпрямить и защелкнуть на фиксаторы шин. Вторая рейка устанавливается рядом с предыдущей, а третья располагается напротив. Объяснением этому является то, что у первого ряда протяженность намного меньше, чем у остальных, и потребуется выполнить ремонт рейки. Такая проблема возникает довольно часто. Есть возможность подкорректировать высоту шин изменением глубины ввинчивания саморезов. Если ширина у крайней рейки не соответствует, то ее можно просто подрезать с помощью ножа. Затем нужно обрезанную рейку закрепить деревянной распоркой, кусочком углового профиля.

После сборки одной пары панели нужно установить дополнительные профильные части (промежуточные). В дальнейшем собрать детали не составит особого труда. Основная сложность возникает при закреплении самой крайней панели. Ее нужно установить очень плотно. Для этого придерживаемся одной маленькой хитрости: необходимо между крайней рейкой и стеной закрепить пару древесных кольев. Это гарантирует достаточную плотность крепления. Колья можно будет спрятать под плинтусом.

Сборка подвесного потолка собственными руками не вызывает особых усилий, если это не работа сложной конфигурации. Тогда следует доверить монтаж конструкции опытным и умелым специалистам.

Освещение

Монтировать осветительные приборы – самая кропотливая работа. Перед началом всех работ следует продумать расположение всех светильников, ламп и прочих приборов в зависимости от необходимого уровня освещенности в помещении.

В качестве подвесного осветительного оборудования станут отличным вариантом:

  • Светодиодные лампы. Они будут освещать отдельные детали декора, а также создадут атмосферу уюта и современности;
  • Люминесцентные лампы создадут освещение в классическом стиле;
  • Маленькие осветительные приборы создадут в помещении домашнюю теплую атмосферу.

Освещение может работать по двум способам:

  • Все осветительные приборы включаются одновременно. При этом следует протянуть один провод от выключателя, и только потом от двухжильной проводки делаются отводы к местам установки освещения;
  • Осветительное оборудование включается группами. Один провод имеет то количество жил, сколько групп предусматривается для освещения. Обычно применяются 2-3 группы. Кроме этого, здесь используются двухклавишные и трехклавишные выключатели.

Также перед началом работы следует начертить схему расположения осветительных приборов с уточнением расстояний между каждым светильником. От электрического щита провода разводятся специальными пластиковыми рукавами. На местах расположения приборов провода отводят на расстоянии 20 – 25 см от установленных реек. Провода применяются медные с многожильным сечением, соответствующими потребляемой мощностью.

С помощью специальных скоб производится крепеж рукава к проводам.

Для осветительного оборудования следует делать прорези, не допуская заусенцев. Работа выполняется в то же время, когда и укладываются рейки. Не будет лишним проверить правильность и надежность подключения оборудования.

Планки должны быть размещены вдоль линии света. Их направление зависит от особенностей падения солнечных лучей.

Ремонт подвесных потолков предусматривает разборку потолочной поверхности , а в случае демонтажа – только частичный. В начале разбирается один край потолка – угловой профиль надо поддеть острым предметом, затем отогнуть край так, чтобы была возможность вытянуть конец рейки. Крайняя деталь освобождается от замка и снимается.

Подвесная конструкция реечного потолка состоит из подвесов (зажимов со спицами), торцевого профиля, стрингеров для крепления планок (реек) и самих алюминиевых планок (реек).

Разметка

До разметки мест крепления подвесов нужно учесть следующие правила крепления подвесов.

1. Максимальные расстояния между стрингерами, стрингерами и стенами, между подвесами должны быть не более указанных на рисунке. При монтаже обратите внимание, стрингеры должны быть строго параллельны друг другу.

После разметки чернового потолка приступаем к его монтажу.

Крепление стрингеров

2. Варианты крепления стрингеров к основанию зависит от планируемого расстояния до потолка. Либо длинным саморезом с распорным дюбелем (опускаем потолок до 5 см), крепление на пружине (опускаем потолок на 6-12 см) и крепление на пружине со спицей (опускаем потолок на 10-40 см).

Все стрингеры должны быть закреплены строго в одном горизонтальном уровне и строго параллелено.

После закрепления стрингеров приступаем к монтажу панелей (реек)

Монтаж панелей (реек)

Установка первой панели

3. Панель режется ножницами по металлу. Длина панели должна быть на 3-5 мм меньше реального расстояния между стенами. 4. После предварительных замеров первая панель устанавливается на несущую систему стрингеров с оставшимся местом для крайней панели, которую нужно подрезать. 5. Точно замеряете расстояние от первой панели до стены. Из-за геометрии стены оно может быть разным. По этому размеру будем подрезать панель. 6. На очередной панели отложить отмеренное выше расстояние и разметить панель для резки. Все разметки производить с внутренней стороны панели.

Подрез панели

7. С помощью металлической линейки и острого ножа, панель прорезается по линии отметки. Ножом провести несколько раз, стараясь не отрывать лезвие от поверхности. 8. Если поперек резать панель, ножницами по металлу то панель будет коробиться (волниться). Чтобы этого избежать нужно, нарезать отрезаемую часть на куски по 30 см их отломать. Переходим к подготовке торцевого профиля. 9. В углах, где соединяются торцевые профили пассатижами, через мягкую прокладку, их нужно поджать (1,5 см), чтобы они легко соединились потом. Верхнюю полку торцевого профиля, в месте сопряжения со стрингером подрезать и отогнуть. 10. На резаную панель надеть подготовленный торцевой профиль и эту конструкцию закрепить на стрингерах. Отрезанный край панели поджать распорами внутри торцевого профиля. Это полностью уберет щель между профилем и панелью. Между первыми панелям установить декоративную вставку.

Важно! Это правильная инструкция по монтажу реечного потолка. Обратите внимание, не нужно собирать потолок панель за панелью. После установки первых двух панелей с одной стороны переходим на противоположенную сторону комнаты. Если комната широкая, то можно вставить одну, две дополнительные планки в середине конструкции.

11. На противоположенной стороне проделайте аналогичные операции. Соединения торцевых профилей в углах видно на рисунке. 12. Сделайте повторное выставление уровня подвесной конструкции. Пользуйтесь строительным уровнем. После окончательного выставления уровня и закрепления подвесов установите оставшиеся панели и декоративные планки между ними.

Важно! Если в потолке запланировано установка встроенных светильников, отверстия под светильники прорезаются на «земле».

Примечание! Эта инструкция по монтажу реечного потолка относиться к типам потолка, в которых между основными панелями (86 мм) вставляются декоративные тонкие (16 мм) планки. Реечный потолок без декоративных планок (сплошной) монтируется не с торцевыми профилями, а с окантовочными уголками.

Специально для сайта:

Реечный потолок может украшать, как жилое помещение, так и общественное. Это довольно универсальная, популярная в последнее время отделка, которую спешат сделать благодаря отличным эксплуатационным свойствам.

Реечный потолок относится к категории навесных потолков. Состоит конструкция из панелей – обычно металлических, стальных, пластиковые панели все-таки относятся к другой разновидности. Также в набор включается подвесная система для реек.

Сегодня не проблема установить потолок по индивидуальному заказу, где длина рейки будет соответствовать строго размерам вашего потолка.

Реечный потолок устанавливается в последнюю очередь, уже после того, как произведена отделка стен и т.д.

Рейки бывают разными: глянцевыми или матовыми, с перфорированной поверхностью или гладкой, по текстуре они тоже различаются. К примеру, можно собрать конструкцию из реек «под кожу», или из реек «под дерево».

Сами рейки можно располагать как традиционно – вдоль пола, так и поперек пола и по диагонали.

Как сделать реечный алюминиевый потолок в ванной (видео)

Как установить реечный потолок самому

Первое, что нужно сделать – собрать необходимые инструменты.

Для работы вам понадобятся:

  • Дрель;
  • Перфоратор;
  • Дюбели;
  • Ножницы по металлу;
  • Рулетка;
  • Маркер;
  • Линейка;
  • Строительный уровень;
  • Саморезы;
  • Острый нож.

Технология монтажа

Как монтировать потолок? Сначала вы отмечаете место, где будет начинаться новый потолок. Расстояние не должно быть меньше 5 см от базового потолка. Эта отметка переносится по периметру комнаты, для этого воспользуйтесь строительным уровнем.

Проведите линию, и по сделанным отметкам замерьте длину стены, отрежьте кусок углового профиля. Режется он обычно ножницами по металлу.

Далее профиль приложите по начерченной линии к стене и дрелью сделайте отверстие. Туда вкрутите шуруп с дюбелем. Профиль закрепить нужно с шагом в 500 мм, и уровнем проверьте его ровность. Что важно, на внутренних углах профиль крепится встык, а уже на наружных углах нужен угол в 45 градусов.

Как монтируется реечный потолок правильно

С помощью рулетки нужно отметить места крепления несущих шин. Первую отметочку делайте на расстоянии 300 мм от стены, а последующие должны быть через 90 см, при этом параллельны друг другу.

Подвесы закрепляются шурупами с дюбелями, отверстия предварительно просверливаются дрелью. По уровню проверяется положение подвесов.

Крепление несущих шин:

  • Интервал между несущими шинами не должно превышать 1- 1,1 м. Шины устанавливаются перпендикулярно реечкам, и, это важно, на одном уровне с профилем, который прибит по периметру.
  • Шины прикручиваются к подвесам шуруповертом. Чтобы конструкция была идеально ровной, следите за тем, чтобы нигде не допустить погрешности.
  • Интервал между угловым профилем и шиной равен одному сантиметру. Если шина, к примеру, оказалась короче, ничего страшного – ее просто надставьте. Для этой цели подвес нужно просто закрепить в самом начале следующей шины.

Инструкция по установке реек

Рейки нужно освободить от защитной пленки, и обрезать сообразно размеру вашего потолка. Длина ее должна на половину сантиметра быть меньше межстенного расстояния (противоположными).

  • Рейки нужно аккуратно вставить в направляющие и защелкнуть по всей длине на фиксаторы шины. Дальнейшая рейка устанавливается рядышком с предыдущей.
  • Если нужно, высота шин корректируется, и делается это изменением глубины ввинчивания саморезов.
  • Если по ширине не подошла последняя рейка, вы просто ее подрезаете. Отметьте это расстояние по длине рейки, проведите линию ножом и сгибайте, пока рейка не разломается.
  • Установите эту обрезанную рейку, и закрепите ее деревянными распорками или же кусочками углового профиля.

Сборка потолка предполагает и плинтус. Это важный декоративный элемент, и он обязательно придаст ему завершенный вид, а также скроет малопривлекательные зазоры между стенами и конструкцией.

Есть еще один нюанс – кухни часто грешат неровными стенами, и для них требуется широкий плинтус, который зрительно выравнивает конструкцию.

Как сделать разводку для светильников на реечном потолке

Обычно на реечном потолке устанавливаются точечные светильники.

Выделяется два способа работы освещения:

  • Когда включаются все светильники сразу. В этом случае от выключателя протягивают один двухжильный провод. А уже от этого провода делают отводы от места установки светильников.
  • Когда светильники включаются по группам. Центральный провод в этом случае должен иметь столько жил, сколько групп вы выделяете. Обычно речь идет о двух-трех группах. Используется, что логично, двухклавишный и трехклавишный выключатель.

Чтобы подсоединить светильник, нужен провод с сечением в 1,5 квадратных метров. И этого вполне достаточно для стандартных ламп.

Для светильников же с большой мощностью нужен специальный термостойкий провод. Под большой мощностью подразумевается мощность более 50 Вт.

Ремонт реечного потолка своими руками

Смотреть, конечно, нужно по обстоятельствам, но обычно ремонт предполагает разборку потолка, то есть демонтаж, скорее всего, частичный.

Сначала вы разбираете один из краев – пристенный угловой профиль нужно поддеть ножом. А затем так его отогнуть, чтобы можно было конец крайней рейки спокойно вытянуть. Крайний модуль освобождается из замков стрингера и аккуратно снимается.

С другими потолочными рейками происходит обратная работа – размыкаются все замки, и освобожденная панель передвигается к краю. Затем она без проблем вынимается из общей конструкции.

Процесс установки реечного потолка (видео)

Реечный потолок может украшать санузел, кухню, балкон, да по сути – любое помещение. Он декорирует и квадратный, и прямоугольный потолок. Потому не сомневайтесь «установлю/не установлю», делайте все по инструкции и наслаждайтесь результатом.

Удачного ремонта!

33 фото как их можно сделать своими руками

Реечные потолки на кухню, чьи фото удачного применения в интерьере вы найдете в этой статье — действительно один из оптимальных вариантов отделки. Они очень оригинально смотрятся, есть неплохой выбор вариантов дизайна, плюс их можно установить даже своими руками. Давайте изучим их особенности и технологию укладки.

Что такое реечный потолок?

Такое покрытие состоит из своеобразных алюминиевых балок, называемых рейками. Легкие и гибкие, они легко крепятся на специальный профиль.

Эти потолки просты в установке, хорошо подходят даже для тонких перекрытий из-за малого веса, что позволяет подобрать подходящую конструкцию к любому типу интерьера.

Впрочем, основное их различие не в цвете, а в размерах. Большинство стандартных реек длиной в 300 или 400 миллиметров, а ширина может варьироваться от 90 до 200. Толщина материала тоже может быть разной и влияет на прочность конструкции.

Кстати: Если по каким-то причинам стандартные габариты вам не подходят, существуют фирмы, которые могут изготовить рейки любых параметров на заказ.

Классификация реечных потолков

Перед тем, как устанавливать рейки, необходимо определиться, какой результат вы хотите получить. Есть несколько способов монтажа такого покрытия:

  • Открытые реечные потолки крепятся с небольшим зазором между балками — хороший прием для просторных помещений с высокими стенами. Кроме того, он позволяет использовать скрытую подсветку, которая очень эффектно выглядит.
  • Закрытая конструкция монтируется вплотную друг к другу и создает целостное полотно.
  • Для декоративных потолков используются разнообразные вставки, например из алюминия или гибкого пластика.
  • Волнистое полотно делает возможным гибкость реек. Однако учтите, что оно подойдет только для высоких кухонь — в низких, как бы вам не хотелось, придется выбрать другой вариант.

Предлагаем вам универсальную схему, которая поможет самостоятельно справиться с процессом.

Монтаж

Установить реечный потолок в кухне не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если вы будете следовать нашим рекомендациям. К тому же, не понадобится профессиональных инструментов: нужны дюбеля, дрель, саморезы, шуруповерт. Ну и, конечно же, элементы конструкции: профили и сами рейки.

  1. 1. Отметьте маркером желаемый уровень покрытия. Расстояние должно быть не меньше пяти сантиметров от чистового перекрытия. При помощи строительного профиля (подробнее можно прочитать тут), нанесите отметки по периметру комнаты.
  2. 2. Рассчитайте необходимое количество и габариты реек, при необходимости укоротите их ножницами по металлу.
  3. 3. Приложите к начерченной линии на стене направляющий профиль и просверлите дрелью отверстие. Затем установите шуруп с дюбелем. Закреплять профили мы рекомендуем шагом в 50-60 сантиметров — так покрытие будет прочным, но останется место для коммуникаций и, при необходимости, утеплителя. По завершению убедитесь при помощи строительного уровня, что конструкция получилась ровной.
  4. 4. Теперь необходимо переходить к установке подвесов. Используя рулетку, отметьте места для шин. Начните на расстоянии в 30 сантиметров от стены, увеличив затем шаг до 1 метра. Размещайте их параллельно друг другу. Закрепите подвесы при помощи шурупов и дюбелей в предварительно просверленные отверстия.
  5. 5. Несущие шины нужно установить перпендикулярно рейкам, на одном уровне с профилем. К подвесам их крепят при помощи шуруповерта.
    Важно: Не допускайте неровностей! Именно от этого этапа зависит внешний вид чистового покрытия! Учтите, что расстояние между профилем и шиной должно быть около 1 сантиметра.
  6. 6. Самый важный этап — укладка непосредственно реек. После того, как вы снимите защитную пленку, измерьте их. Напоминаем, что длина должны быть где-то на полсантиметра меньше расстояния между стен.

    Вставьте их в направляющие и защелкните фиксаторы. Монтируйте рейки последовательно, от центра комнаты к стенам.
    Нюанс: Если боковые рейки оказываются слишком широкими, их можно подрезать ножницами по металлу. Для этого необходимо провести в нужном месте линию карандашом, затем пройтись по ней ножом. Дальше вам придется сгибать и разгибать рею по линии, пока она не сломается.

  7. 7. Завершите монтаж потолка, установив плинтуса — так вы получите аккуратное покрытие.

Как видите, установить реечный потолок на кухне своими руками не так уж и сложно. Тем более, что цену за такую работу профессиональные строительные компании часто завышают.

Реечные потолки в интерьере

Такие потолки часто устанавливают в кухонных помещениях не только из-за простоты монтажа и легкости в эксплуатации. Они очень хорошо выглядят и легко вписываются практически в любой стиль оформления. Не верите? Смотрите сами!

Открытый реечный потолок хорошо подойдет большим, просторным кухням. Кстати, не обязательно делать его металлическим. Вполне возможно, вам понравятся скандинавские мотивы: сочетание белого цвета и имитации древесины. Такой вариант стоит гораздо дешевле натурального дерева, а выглядит действительно здорово.

Для освещения вы можете использовать точечные светильники: они не отвлекут внимания от потолка, но обеспечат вас достаточным количеством света. При желании между рейками вы можете уложить зеркальные листы алюминия: легкий материал не утяжеляет конструкцию, но смотрится очень красиво и помогает добавить комнате еще больше объема.

Хотите сделать потолок рельефным? Украсьте закрытое реечное полотно специальными алюминиевыми вставками, установленными перпендикулярно основному покрытию. Таким образом вы можете зонировать комнату, например, выделив рабочую зону или люстры.

Эффектный и стильный прием хорошо смотрится в большим комнатах — в маленьких он визуально скрадывает высоту помещения.

Двухуровневая реечная конструкция контрастных цветов монтируется сложнее обычной: возможно, вам придется обратиться за помощью к профессионалам. Однако отрицать ее необычность и красоту рискнет мало кто.

Украсить кухню могут классические сочетания: красный или синий с белый, золотистый с бордовым или коричневым… Лучше использовать волнистый рельеф: он выглядит более элегантно. Впрочем, и прямые линии подойдут, если вы хотите отделить столовую от зоны готовки или планируете установить такой потолок в квартире-студио, чтобы разграничить комнату и кухню.

Волнистый потолок с декоративными вставками лучше выбирать для просторных помещений. Впрочем, если амплитуда колебания высоты будет не слишком большой, можете применить такую конструкцию в качестве небольшого декоративного элемента и на маленькой кухне.

Убедитесь, что цвета сочетаются между собой: лучше не использовать более трех оттенков, если не хотите, чтобы потолок получился излишне ярким. Или примените градиент — плавный переход одного тона в другой.

Правда, в этом случае вам придется изготавливать окрашенные рейки на заказ, что обойдется значительно дороже стандартных.

Простой закрытый потолок — идеально решение для маленькой кухни. Лучше выбирать светлые тона — они не просто визуально поднимут стены, но и подходят практически к любому стилю оформления: от классики до хай-тек. Украсить подобное полотно можно декоративными плинтусами или фигурными люстрами.

Можно и не экспериментировать с цветами: классические металлические рейки при аккуратной установке смотрятся очень красиво. Такой прием хорош и для небольших, и для просторных кухонь.

Правда, есть один немаловажный нюанс: отражающая поверхность требует соблюдения идеального порядка. О том, как поддерживать его на кухне, читайте здесь.

Окрашенный под цветное дерево реечный потолок — отличный выбор для кухни в стиле кантри. Такое покрытие значительно легче деревянного и проще в установке. Подберите красивый оттенок, который будет сочетаться с основным интерьером. Для освещения можно использовать простые люстры или точечные светильники.

Хотите чего-то необычного? Подумайте о спускающейся на стену реечной конструкции открытого типа со светодиодной подсветкой. В этом случае потолок одновременно служит украшением.

Такой прием хорошо подойдет для кухонь в современном стиле оформления. Подберите цвет скрытой подсветки, который вам нравится и подходит по тону основным цветам. Правда, без освещения вам не обойтись — кухонные работы требуют много света. Установите точечные светильники или подвесные лампы — от вычурных люстр лучше отказаться.

Уложенные в разном направлении рейки нескольких оттенков — красивый декоративный прием, благодаря которому вы можете создать на потолке необычные узоры.

Если вы не уверены, что сможете сами аккуратно смонтировать подобную конструкцию — обратитесь к профессиональным строителям. Любая небрежность может испортить задуманный эффект. На этом фото показан замечательный пример цветоподбора: глянцевые кофейные панели хорошо сочетаются с матовыми желтыми и белыми. Может, возьмете такой вариант дизайна на вооружение?

Мы уверены, что хоть один из выбранных нами фото-примеров понравится вам и вдохновит на обновление интерьера кухни. Тем более, что с нашими инструкциями это совсем не сложно.

монтаж и проводка в подвесном потолке

Добавил(а): Андрей 19 января

Сделать подвесной потолок своими руками очень просто, и все, что нужно предпринять для этого – запастись нужными материалами и инструментами, и строго придерживаться тех советов, которые мы даем в этой статье.

Подвесной реечный потолок своими руками начинает делать с плана

Перед тем как делать на подвесной реечный потолок своими руками, нарисуем на бумаге схему своей конструкции, соблюдая точный масштаб. А для этого нам идеально подойдет миллиметровая бумага или бумага в клеточку. Это, во-первых, позволит нам узнать точные пропорции нашей комнаты. Во-вторых, разместить на схеме все будущие элементы нашей подвесной конструкции, что в дальнейшем сильно облегчит нам работу.

Сама конструкция должна создаваться с ячейками от 20 до 90 см, размещенными так, чтобы длина ячеек, соприкасающихся с краем потолочной поверхности, была как можно короче – до 20-15 см.


Определение точек освещения

Если мы планируем использовать один светильник (люстру), то сразу же отметим ее на своем плане. Если же элементов освещения будут несколько, то отмечая их, будем помнить, что они могут располагаться как семерично (к примеру – в каждой 2-й секции нашей конструкции), так и ассиметрично (к примеру – над будущим письменным столом или кроватью).


Начинаем монтаж подвесных потолков своими руками

После создания схемы, которая определит размеры отдельных деталей нашего потолка, мы, используя рулетку и уровень, делаем на стенах отметки – здесь будут крепиться крайние элементы всей конструкции. Отметим, что все замеры следует делать снизу вверх, а не сверху вниз, тогда полученная в итоге поверхность будет выглядеть идеально ровной. В дальнейшем монтаж подвесных потолков своими руками проводим по данной разметке.

Теперь вдоль отметок закрепим профиль шурупами, каждый раз проверяя точность крепления при помощи рулетки и уровня. А также следя за тем, чтобы каждый элемент находился под прямым углом к стене. Напомним, что алюминиевый профиль, который используется при создании конструкции подвесного потолка, лучше всего резать при помощи ножовки или ножниц по металлу.

Правильность размеров отдельных ячеек лучше всего проверять при помощи деревянного, вырезанного из фанеры или дерева шаблона, который позволит добиться того, что все ячейки выйдут одинаковыми и по размеру и по углу.


Как делается проводка в подвесном потолке

После окончательного монтажа каркаса настало время позаботиться о такой вещи, как проводка в подвесном потолке. Вне зависимости от количества светильников, мы протягиваем провода к каждому из них, при этом всегда делаем это с запасом, чтобы потом мы легко могли менять светильники, не разбирая весь потолок. Потому на каждый метр провода нужно оставлять 10-15 см запаса. При этом мы помним, что любой светильник мы крепим точно в центре панели, иначе он будет смотреться не эстетично.


Подвеска проводов

После этого при помощи изоленты или специальных пластмассовых хомутов мы сведениями отдельные повода в общую связку, что впоследствии облегчит нам работу с ними. Кроме того, маркером мы подписываем каждый из проводов, чтобы потом было ясно какой нам необходим для замены светильника.


Как сделать каркас подвесного потолка

Перед тем как сделать каркас подвесного потолка, ознакомьтесь с советами профессиональных монтажников. Величина панелей, а значит и отдельных секций каркаса подвесного потолка определяется индивидуально для каждой комнаты. Возможно, в этом вам поможет формула, которой пользуются профессионалы. А согласно ей величина панелей высчитывается следующим образом: общая площадь комнаты делиться на 100 и умножается на 2. Так в комнате размеров 12 м кв. величина потолочных панелей будет составлять 24 на 24 см.

Крепление конструкций осуществляется следующим образом – сначала, не жестко (и это очень важно!!!), закрепляются продольные рейки. Затем – поперечные. После этого, пользуясь уже имеющимся у нас деревянным шаблоном, мы, начиная от угла комнаты, определяем точные размеры каждой отдельной ячейки, закрепляя шурупы или зажимы (это зависит от того, какой именно профиль вы используете) для максимально жесткого крепления. В итоге и получаем прочный каркас с идеальным расположением каждого его элемента.


Правильная установка крестовин

Многие производители комплектуют профиль для создания подвесных потолков специальными крестовинами, которые крепятся в местах пересечения продольных и поперечных реек. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать их, если такие имеются, так как в этом случае получить каркас с правильными прямыми углами вам будет гораздо проще.


Изготовление и установка потолочных панелей

Для нарезки гипсокартона на отдельные панели мы используем имеющийся у нас каркас. Но помним при этом, что величина панелей должны быть меньше шаблона на 3-8 мм, так как только в этом случае нам удастся установить их без всяких пробоем.

Готовые панели устанавливаются под углом, так как только в наклонном положении нам удастся разместить их в предназначенной для них ячейке.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

выбор, плюсы, минусы, эксплуатация — ВикиСтрой

Описание конструкций

Конструкция реечного потолка более сложна и вместе с тем более интересна. Система крепёжных профилей выглядит очень знакомой, нечто похожее используется при сборке каркаса под обшивку пластиковой вагонкой. Направляющий П-образный профиль, однако, несёт дополнительную декоративную функцию, обрамляя потолок по периметру и обеспечивая плотное красивое примыкание потолка к стенам. А вместо привычных стоечных профилей используются специальные стрингеры, на которых погоны (рейки) закрепляются путём защёлкивания в прорезях.

Эстетика и декоративное значение

Различиями в устройстве обусловлена разница во внешнем виде. Это, пожалуй, самая важная составляющая любой потолочной системы: если со стоимостью или сложностью монтажа мы ещё готовы мириться, то изъяны в дизайне и внешнем виде сразу отодвигают рассматриваемый тип потолка в конец списка.

К счастью, оба рассматриваемых нами типа отделки можно смело отнести к высокоэстетичным, просто они разные и должны совмещаться с общей стилевой концепцией интерьера ванной комнаты. Натяжные потолки хороши тем, что позволяют выдержать дух минимализма, такой популярный в наши дни. Это особенно актуально для небольших ванных комнат, где потолок с каким-либо выраженным рисунком будет притягивать слишком много внимания.

Глянцевые виниловые холсты имеют очень интересный визуальный эффект: отражаясь в зеркальном покрытии, стены получают своё логическое продолжение, поэтому угловое примыкание принято выполнять на середине верхнего ряда плитки. Отличная альтернатива зеркальным потолкам, к тому же всегда есть возможность качественно подобрать цвета из широкой палитры для полного сочетания или разнообразить зеркальную гладь лёгким узором.

Матовые тканевые потолки — нестареющая классика, такая отделка остаётся совершенно незаметной и позволяет сосредоточить внимание на более интересных и уникальных вещах — качественно уложенном кафеле, сантехнике и декоративных инсталляциях.

Реечные потолки в отношении внешнего вида являют собой полную противоположность натяжным. Продольные полосы, на первый взгляд, не слишком-то гармонируют с «клетчатым» видом плитки, хотя это больше зависит от формата кафеля. Однако при более подробном рассмотрении такой тип потолка хорошо вписывается в «стерильные» интерьеры и становится стильным аксессуаром, который выглядит по-настоящему богато.

Цветовая гамма также разнообразна, а строгая направленность полос помогает визуально исправить помещения с не очень приглядной геометрией, например, сильно вытянутые. Реечные потолки, в отличие от натяжных, отличаются более свободным выбором формы. На их основе можно делать как многоярусные конструкции с радиусными краями, так и волнистые плоскости, для чего предназначены специальные типы панелей и монтажных профилей.

Внешний вид или практичность

Второй после внешнего вида важнейший аспект — как будет вести себя потолок в условиях высокой влажности и насколько он прост в уходе. Наиболее каверзным в этом отношении оказывается виниловый глянец: капли образующегося конденсата постоянно портят зеркальность, особенно если потолок ощутимо занижен. В этом случае не обойтись без специальных средств очистки: раствора для натяжных потолков и щётки, без них отмыть прогибающийся холст может оказаться той ещё задачей.

Тканевые покрытия в уходе и уборке на удивление просты. Антистатическое полотно пыли не собирает и не запотевает ввиду высокой паропроницаемости. Все мелкие загрязнения, такие как солевые разводы от брызг, «прячутся» на фоне лёгкого визуального шума, образованного микротекстурой. Ткань полотна пропитана полимерами, препятствующими гниению и образованию плесени.

Реечные потолки ведут себя во многом схоже с глянцевыми. Металлизированные полированные вставки несколько теряют в привлекательности вида, если на них появляются следы от высохших капель. Однако будем справедливы: это далеко не одно и то же, что в случае с зеркальной гладью, да и запотевает поверхность несколько меньше ввиду наличия газообмена с областью под черновым потолком. К слову, ввиду паропроницаемости вытяжной канал можно размещать скрыто, то же касается и тканевых натяжных потолков.

С точки зрения монтажного процесса

Для конечного потребителя наиболее беспроблемными будут натяжные плёночные потолки. Специалисты самостоятельно произведут замер, изготовят полотно и проведут монтаж за пару часов. Самому эти работы не выполнить, ибо нужна тепловая пушка. Можно сэкономить, установив замковые профили самостоятельно, но насколько существенной будет такая экономия с учётом небольшой площади санузла?

Тканевые потолки можно монтировать полностью самостоятельно, начиная от крепления багетного профиля и заканчивая натяжкой самого полотна. Всё, что потребуется из специнструмента — шпатель скруглённой формы, которым ткань заправляют в паз, да пара чистых перчаток.

Реечные потолки в монтаже наиболее сложны, но в то же время процесс их сборки — занятие достаточно увлекательное. Начинается всё с закрепления стартового направляющего профиля по периметру комнаты в общей горизонтальной плоскости. Разметку проще всего сделать лазерным уровнем, но за неимением такового сгодится и обычный водяной. Перед закреплением в центральной полке профиля нужно изготовить перфорацию с шагом 40–50 см, при этом сверлить лучше с внешней стороны, чтобы остающиеся граты не мешали плотному прилеганию к стене.

После закрепления направляющих профилей монтируют несущие стрингеры и набирают планки, затем между ними вставляют межреечные декоративные профили. Основные трудности сводятся к подрезке крайних полос и проделыванию пазов для установки точечных светильников. Впрочем, материал панелей достаточно податливый и для работы с ним понадобится только сегментный нож и ножницы по металлу.

Уход и ремонтопригодность

Хотя ванную комнату нельзя назвать помещением, где кипит бытовая активность, повреждения потолка могут иметь место даже здесь. Самым дорогим в плане ремонта можно без сомнений назвать плёночный натяжной потолок. В случае повреждения плёнки малой кровью обойтись не удастся: придётся менять всё полотно, которое достаточно дорогое.

Впрочем, тканевый холст также меняется весь целиком, только стоимость его гораздо ниже. Кроме того, существует проблема выдернуть остатки ткани из замка монтажного профиля, но со стянутым полотном это вполне возможно сделать.

В отличие от вагонки, реечный потолок не придётся разбирать полностью в случае повреждения одной или нескольких панелей. Рейка попросту сверлится в нескольких местах и вырывается вниз, вместо неё вставляют новую и возвращают на место межпанельные профили.

В уходе оба рассмотренных нами типа потолочной отделки весьма неприхотливы: не впитывают загрязнений, не образуют питательной среды для плесени и не подвержены гниению или коррозии. Мыть их следует либо чистой водой, либо составами, не образующими мыльной плёнки, к которой прилипает пыль. Естественно, ни о какой покраске и прочих «обновках» речи не идёт: материалы сохраняют внешний вид в течение нескольких десятков лет.

рмнт.ру

Сделай сам перегородка для перегородки — Лиз Морроу

1 / Измерьте высоту своей комнаты от пола до потолка. Вычтите 1,5 дюйма из этого измерения (позже вы прибавите 3/4 дюйма к верху и низу). Обрежьте пиломатериал 2×2 до этого размера. Проверьте высоту от пола до потолка в нескольких местах, где идет перегородка, просто чтобы убедиться, что она одинакова по всей длине. У вас могут быть небольшие вариации, которые вам нужно будет исправить, поскольку старые дома не всегда на 100% квадратные.Чтобы решить, сколько планок 2×2 вам понадобится, вам нужно определить, на каком расстоянии друг от друга должны находиться ваши планки. Мои на расстоянии 2 1/4 дюйма друг от друга.

2 / Отрежьте шесть отрезков 1×4 по всей длине перегородки. Возьмите одну и прикрутите к ней планки 2×2 с одного конца, убедившись, что вы поддерживаете одинаковое расстояние между планками (опять же, мои были на расстоянии 2 1/4 дюйма). Я использовал винты 1 1/4 дюйма и сделал по два на каждой планке, один вверху у 1×4 и один внизу. Проделайте то же самое с другим концом планок. Если вы хотите получить более чистый, законченный вид, вы можете использовать вместо этого финишный гвоздодер.

3 / Осторожно переверните решетчатую стену (вам может понадобиться помощь друга, в зависимости от того, насколько велика ваша), а затем прикрутите два других 1×4 к противоположной стороне, вставив 2×2 посередине. Я вставил один винт с этой стороны, чтобы он вошел между винтами с другой стороны. Снова повторите для противоположного конца планок, чтобы оба конца были зажаты между 1×4.

4 / Разорвите последние две 1×4 шириной до 3 дюймов и прикрепите эти две к верхней и нижней части стенки планки, создав верхнюю и нижнюю пластины для вашей стены.(если у вас нет настольной пилы, вы можете пропустить этот шаг, верхняя и нижняя пластины будут выходить на 1/4 дюйма за обе стороны, так как общая ширина зажатой верхней части составляет 3 дюйма, а 1×4 — 3 1 / 2 дюйма в ширину)

5 / Поднимите перегородку и закрутите потолок в нескольких местах, чтобы закрепить ее. Если вы хотите прикрутить его к полу, чтобы сделать стену более прочной, вы можете это сделать. Я не хотел повредить пол, поэтому не прикрепил свой снизу. Вы также можете вкрутить в стену через планку на конце, чтобы закрепить ее более тщательно.

Стена из деревянных планок своими руками

Сегодня я делюсь с нами первой частью другого проекта — мы переделываем гостевую спальню наших друзей!

Они только что купили новый дом и поселились в нем, и мы подумали, что было бы весело изменить их гостевую спальню. У нас был чистый лист для работы и полная творческая лицензия, что означало возможность попробовать что-то новое!

Наши друзья не боятся использовать цвет и смелый дизайн, и мне очень хотелось покрасить потолок в черный цвет и попробовать деревянную решетчатую стену, так что это была прекрасная возможность.

Предназначен для быстрого и экономичного ремонта (это означает, что окна останутся как есть!), И их кровать-мурфи также останется:

Вот концепция дизайна, которую я придумал:

В центре внимания будет наша особенная стена с черным потолком, черными деревянными планками и крашеным арочным изголовьем под ней. Я добавлю мягкие оливковые / шалфейно-зеленые, синие / серые, белые и нейтральные тона, чтобы сбалансировать все это. Я представил нашим друзьям несколько вариантов мудбордов, и они выбрали именно этот:

Мы перейдем к выбору дизайна во второй части, но сегодня мы поговорим о красках и поделках!

Я сотрудничал с PPG Paints в этом проекте, пробуя их новую линию Timeless.Я выбрал Черную Магию для потолка / акцентной стены и Северный Пейзаж для основного цвета стены и арки, оба в яичной скорлупе.

Со временем я понял, что использование правильного валика / кисти для работы имеет решающее значение! Для текстурированных стен, подобных их, вам нужен качественный валик с длинным ворсом (нам нравится наш валик Whiz), который удержит много краски и покроет всю поверхность. А для резки прямых линий без ленты ничто не сравнится с этой короткой изогнутой кистью.

Перед покраской нам нужно было нарисовать арку на стене.Я волновался, что это будет сложно сделать идеальным, но это оказалось на удивление легко, и мы получили это с первой попытки. Мы просто вставили винт в середину стены, определили, какой ширины / высоты мы хотим, чтобы наша арка была, а затем обрезали веревку до этой длины. Затем привязали конец веревки к карандашу.

Чтобы нарисовать идеальный радиус, вы должны потянуть за веревку и держать карандаш под постоянным углом. Нам нужна была только верхняя половина круга, так как мы будем формировать арку.

После того, как круг сформировался, мы с помощью уровня обработали дно с прямыми и ровными сторонами.

Вы это видите?

Эта арка создаст иллюзию более высокого изголовья и поможет заполнить большое вертикальное пространство (их потолки 10 футов в высоту). Дальше пришло самое интересное… покраска арки!

Это было сделано полностью от руки, используя мой валик для центра и надежную угловую кисть, чтобы прорезать линию карандаша (это не обязательно должно быть идеально, так как я буду резать во второй раз черной краской). Вот она перед сушкой…

Убрав арку, пришло время покрасить остальную часть комнаты! Это заняло у нас всего пару часов, используя валик, чтобы быстро покрыть большие площади, и угловую щетку вокруг обрезки (лента не требуется вообще).

Краска, покрытая одним слоем, с несколькими доработками, когда на валике не хватало краски.

Северный ландшафт варьируется от оливково-зеленого до шалфейно-зеленого, в зависимости от света и времени суток. Это действительно красивый цвет.

Когда цвет основной комнаты был завершен, пришло время добавить черный цвет! Я начал с отрисовки арки, медленно и уверенно…

А роликовая щетка быстро сделала все остальное.

Драма!

Мгновенный переключатель вибрации помещения.

Наконец, пришло время перейти к деревянным рейкам. Мы остановились на этих грунтованных сосновых досках размером 1 × 6 дюймов, так как мы могли разрезать их, чтобы получить пять полос по 1 дюйм на доску с минимальными отходами. Наша стена была 10 футов в ширину, но длина 12 футов была единственным вариантом, поэтому мы купили 14 досок (всего: 280 долларов).

В качестве альтернативы вы можете использовать плиты МДФ размером 1 × 6 футов и сэкономить несколько долларов, это личный выбор! Мы установили нашу настольную пилу на 1 дюйм и разорвали каждую доску пять раз, в итоге получилось 70 планок (это было сделано до начала проекта).

Затем пришла наименее увлекательная задача — отшлифовать края каждой доски, чтобы они не были грубыми и осколками. Эта часть отнимала больше всего времени, даже с нашей орбитальной шлифовальной машиной, но определенно стоит потратить время на подготовку каждой доски.

Когда пришло время рисовать, у нас не было достаточно большой площади, чтобы распределить их все и распылить по отдельности, поэтому вместо этого мы по очереди рисовали их вручную с помощью поролонового валика (наши спины все еще болят 😅)

Самый быстрый способ, который я нашел для этого, — нарисовать их все сразу, по одной стороне за раз.Мы должны были покрасить три стороны каждой доски, а на загрунтованные поверхности потребовалось два слоя. Вы должны быть очень осторожны, чтобы избежать подтеков и потеков!

Мы дали краске высохнуть на ночь, а на следующее утро сразу бросились в нее. Начиная с верха (так как это наиболее видимая область), мы использовали лазерный измеритель, чтобы получить точное измерение длины, и вырезали нашу первую доску до размера (119 5/8 ″, если вам интересно).

В верхнем углу есть заголовок (дерево), поэтому нам не пришлось беспокоиться о маркировке каких-либо шпилек для этого, но в остальном мы использовали наш поиск шпилек, чтобы идентифицировать две разные шпильки, расположенные несколько равномерно друг от друга в центре.Мы также прибиваем планки к каждому концу (в углу стены всегда есть гвоздь), то есть по четыре гвоздя на доску.

Чтобы убедиться, что они расположены равномерно, мы разрезали пару кусков обрезков досок и использовали их в качестве распорок, поворачивая их так, чтобы каждая планка находилась на расстоянии 3/4 дюйма друг от друга.

Когда каждый из нас был на лестнице по обе стороны от стены, установка прошла на удивление быстро и без проблем (вы можете посмотреть ее в моем Instagram!)

Больше всего времени уходило на то, чтобы нести дрова на три этажа из гаража в спальню туда и обратно — уф! Мы действительно получили нашу тренировку.

У нас был хороший ритм, пока мы не достигли розетки. С правой стороны от розетки есть шпилька, поэтому мы смогли прикрепить эти доски к стене…

Но на левой стороне не было стойки, что имело значение, потому что стена была изогнутой, оставляя за планками довольно большой зазор.

Нам нужен был способ притянуть планку к стене, поэтому лучшим вариантом были анкеры для гипсокартона (это единственные, которые мы используем с религиозными убеждениями и любим!)

В конечном итоге мы закрашиваем / шлифуем / подкрашиваем отверстия для шурупов, как и все остальные отверстия от гвоздей, так что ничего страшного! Плюс он будет спрятан за кроватью.И, убрав этот небольшой лежачий полицейский, наша стенка с планками была готова!

Что ж, технически легкая часть была сделана. У нас оставалось около 300 отверстий от гвоздей, которые нужно залатать, отшлифовать и подкрасить…

Я избавлю вас от монотонных деталей этого (вы можете обратиться к моему руководству по изготовлению панельных стен, если вам нужен роман о методах отделки дерева), но в основном это было связано с большим количеством шпатлевки …

И еще много шлифовки.

От которого осталось много пыли, но его довольно легко стереть метлой.Сухая кисть тоже подойдет для удаления пыли!

Как только пыль улеглась, я использовал валик, чтобы в последний раз пройтись по передней части планок, чтобы обеспечить гладкую поверхность. А потом… стена была СДЕЛАНА!

Мы также установили новый потолочный вентилятор (мы покрасили металл в золото, я расскажу об этом позже во второй части!)

Я знаю, что это смелее, чем то, что вы видели в нашем Доме на высотах, но именно поэтому дизайн для друзей — лучшее! Я могу пробовать новые стили и техники и не беспокоиться о том, чтобы они соответствовали определенной эстетике.

Я получаю от этих планок элегантную, модную атмосферу бутик-отеля… а ты? И весь проект (дерево и краска) обошелся в 360 долларов — неплохо, чтобы преобразовать каждую стену + потолок в спальне.

Мне нравится, что наши друзья не боятся расширяться и использовать цвета. Сейчас комната выглядит довольно суровой, поскольку в ней нет мебели / декора, но как только все будет уложено слоями, она станет намного теплее и сбалансированнее.

Мы все еще ждем доставки нескольких товаров, поэтому я не уверен, будет ли объявление обнародовано на следующей или следующей неделе, но это произойдет в ближайшее время! Держите свое мнение до тех пор

Хотите попробовать стенку из реек? Я такой поклонник этого стиля и могу увидеть, как когда-нибудь пробую его в другом приложении.Может, мореное дерево? Вертикальные рейки? На предмет мебели? Возможности безграничны. На следующей неделе появятся новые DIY!

идей стеновых планок своими руками, чтобы сделать эти выходные!

Некогда популярные акцентные стены из деревянных панелей в стиле ретро 70-х возвращаются в большом количестве! Сейчас это считается современной стеной из планок середины века, и повсюду домашние мастера решают все. файл. пробелы! мы собрали акцентные стены как внутри, так и снаружи, если вы хотите добавить акцентную стену в свой дом.

Забавный факт: ламельная стена (также известная как slatwall) изначально использовалась в отделке магазинов для настенных покрытий или выставочных приспособлений.Он состоит из панелей (обычно 4 на 8 футов) с горизонтальными канавками, предназначенными для размещения различных аксессуаров для товаров. Теперь домовладельцы и домашние мастера в равной степени смотрят на дом… от внутренних акцентных стен, укромных уголков и изголовий до садовых плантаторов, хранилищ или ограждений, вы можете в значительной степени поставить решетчатую стену ВЕЗДЕ, где есть плоская поверхность!

Настенная акцентная планка своими руками

Укладываете ли вы рейки горизонтально или вертикально, тонкие или толстые, окрашенные или окрашенные, этот набор деревянных панелей впишется практически в любую комнату.Мы собрали множество вариантов, чтобы вы вдохновились попробовать сами!

Посетите другие тенденции домашнего декора

ВНУТРЕННЯЯ акцентная перегородка

Love Create Celebrate | Угловая планка Accent Wall

В роще | Спальня Акцент Стена Планшетная Витражная

Надин Пребывание | Акцентная стена для домашнего офиса

Brianna Jean Interiors | Уголок настенный акцентный

BrePurposed | Акцентная стена с малой планкой

Ранчо середины века Рино | Реечный косой черт для кухни

Archi Lovers | Планка от потолка до пола, акцентная стена

Возрождение старинных вещей | Реечное изголовье

Кармеон Гамильтон | Акцентная стена для спальни

RenoNation | Перегородка

НАРУЖНАЯ акцентная планка WallS

Зачем останавливаться в помещении? Мы нашли несколько не менее привлекательных акцентных стен в гараже ИЛИ на открытом воздухе!

Красивый беспорядок | Деревянный забор

BHG | Стена для хранения настенных планок гаража

Лимонный чертополох | Бетонная облицовка Accent Wall

В моем собственном стиле | Наружная планка Акцентная стена

Ремоделоголик | Деревянные планки Садовая стена

ПОЖАЛУЙСТА, PIN

Мы будем рады, если вы прикрепите это, чтобы ваши друзья тоже могли вдохновиться!

xo

Уникальных идей для стен и потолков для аренды + Помогите Мэллори решить, какой из них выбрать

Привет всем, Мэллори вернулась и готова к новым квартирным действиям.Это Мэллори, я почему-то просто говорю о себе в третьем лице. Я уже показал вам, ребята, свой первоначальный план дизайна квартиры-студии + поделился всеми своими «глупыми» вопросами, на которые мне нужно было ответить профессионалом (он же Джули), но у меня все еще есть еще один важный вопрос, который не дает мне покоя во сне. Это вопрос, с которым мы все сталкиваемся при разработке чего-либо, но особенно я, как новый дизайнер. Это грязная глухая белая стена за моей кроватью. Что, черт возьми, мне с этим делать ?? Да, в конце концов я, наверное, смогу просто добавить немного классного искусства, но я жадный и хочу большего.Я хочу, чтобы это было громкое, веселое заявление, и я стремлюсь, чтобы мои фотографии до и после имели две вещи: 1. шок и 2. трепет. Итак, КАК мне этого добиться, если я никогда в жизни ничего не проектировал? Посмотрев на тысячи вдохновляющих фотографий, я осознал недостающее звено между моей квартирой и комнатами, которые я хочу, чтобы моя квартира выглядела так, — КЛАССНАЯ АРХИТЕКТУРА.

Обратимся к слону в комнате… Я живу в съемной квартире. НО я думаю, что есть способы добавить совершенно уникальную, блестящую, никогда ранее не встречавшуюся, потрясающую тематическую стену (если вы не понимаете, почему в этом предложении так много прилагательных, нажмите здесь).Мы готовы взяться за дело (и даже до потолка), чтобы в этом разобраться. Поверьте, я не просто покажу вам 1000 различных вариантов лепки, но подготовлюсь к этой публикации, чтобы немного развлечься. Как сказала бы Эмили, давайте станем странными.

Прежде, чем я забуду (снова), я понял в своем последнем посте, что показывал вам фотографии нашей голой квартиры-студии, но я никогда не знакомил вас с людьми, живущими в ней и (пытающимися) оформить эту квартиру — КАК ГРУСТЬ МЕНЯ. Итак, я Мэллори, а это мой парень Чейз. Вот наши фотографии, подтверждающие, что мы настоящие люди:

должен оставаться на бренде, понимаешь? 🙂 Теперь, когда мы узнали друг друга немного лучше, давайте перейдем к мелочам.Вот ПОСЛЕДНЯЯ версия плана дизайна главной комнаты (последний, который вы видели, был совершенно другим, и вот где мы сейчас … обратите внимание, я уверен, что это снова изменится, прежде чем я покажу вам окончательный план).

Барная тележка | Искусство | Обеденные стулья | Обеденный стол | Кулон | Прикроватные тумбочки | Кровать | Коврик для кровати | Лампы | Диван | Коврик для гостиной | Credenza | Османская | Диванная подушка | Бросить | Подвесной светильник Shade

Ладно, давайте поговорим о причине, по которой мы все здесь … для чего мы предлагаем стены за кроватью? Начнем с того, что предложила Джули:

Обшивка коробов

дизайн angela rose home

Этот вариант очень солидный.Он имеет много текстуры, но не слишком отвлекает, а также удобен для съемщиков, потому что вам не нужно вбивать гвозди во ВСЮ стену. Просто соорудите его на стене, затем используйте пару шурупов посередине + края и badabingbadaboom, готово. Я уверен, что на самом деле это не так просто, как я только что сказал, но и не слишком сложно.

Горячий совет

Джули сообщила мне, что древесина должна быть тонкой пиломатериалом, потому что если вы сделаете слишком толстую опалубку, она потребует много гвоздей и, следовательно, будет не так удобна для аренды.

Стенка трубы ПВХ

дизайн Энн Сейдж и Кэролайн Ли | с помощью дизайн-губки

Помните в начале этого поста, когда я сказал, что это станет безумным? Это начало этого. Некоторое время назад я видел этот DIY на Design Sponge и пришел на редакционное собрание с криком: «ВЫ, РЕБЯТА, ЭТО ВИДЕЛИ», а затем сказал Эмили, что хочу написать пост об уникальных и «простых» функциональных стенах. Затем все засмеялись над тем, что я назвал это «легким», и они были правы, но мы все согласились, что это ОЧЕНЬ круто.Итак, как вы можете видеть, я не стал писать о сверхлегких функциональных стенах, но вместо этого я думаю, что этот пост больше похож на пост «Уникальная функциональная стена смелого арендатора». Возможно, легкие стены появятся позже. Но я отвлекся. Вы парни. Серьезно, как это круто ???

Думаю, именно эта фотография изначально вызвала у меня потребность в создании моей первой доски настроения с дизайнерским планом для нашей квартиры. Когда я показал Чейзу наш первый дизайн будущей «спальни» со стеной из ПВХ-труб, он был совершенно сбит с толку.Но я все еще думаю, что это претендент, и эта идея катапультировала наше коллективное сильное желание создать художественную стену.

Стена в стиле ретро в стиле середины века

фото с сайта desert

. Позвольте мне быть в чем-то честным, я не уверен, видел ли я когда-нибудь это полностью воплощенное и выполненное в однокомнатной квартире, но я думаю, что именно поэтому мне так интересно, может быть, попробовать. Я нашел эту идею у Sugar and Cloth, и она кажется очень простой, поскольку похоже, что для этого требуется всего пара гвоздей по углам каждой панели.Кроме того, если вам не нравится этот стиль панели, на Inhabit есть множество вариантов, которые вы можете проверить. В целом, этот вариант кажется наиболее подходящим с атмосферой пальмовых пружин, но мы с Чейзом беспокоимся, что это СЛИШКОМ ретро для нашего стиля. Когда дело доходит до дела, мы живем не в 60-х или в Палм-Спрингс, поэтому мы не знаем, как далеко можно туда наклониться. Что вы думаете?

Стенка из тростника


дизайн Манди Габлер винтажных возрождений

После того, как я написал этот пост о лучших DIY-блоггерах, которые представили эту DIY-тростниковую стену, Джесс лично позвонила мне, чтобы сказать, что это может быть именно та.Джесс, мне это нравится, и я согласен. Я имею в виду, что это в основном лепная коробка с чем-то маленьким. Если бы мы собирались пойти на это, я думаю, что использование палки с маленькими кружочками было бы больше моей скоростью, и тогда, может быть, мы могли бы покрасить деревянную часть в белый цвет? Или все белое ?? Посмотрите это ниже и дайте мне знать, что вы думаете…

Стена из деревянных планок

фото через london painting group | фото via house and garden uk

МЫ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.Он выглядит очень современным, и нам это нравится. Не говоря уже о том, что во всех местах общего пользования по всему жилому комплексу есть такие вещи ВЕЗДЕ, поэтому мы думаем, что было бы интересно включить это. Должны ли мы это тоже нарисовать ?? Или оставить древесную текстуру? Опять же… фотошоп-версия внизу !!

Потолок из искусственной балки

дизайн Брайана Пакетта интерьеры | фото Лауре Джолиет

Теперь это станет еще более безумным, ребята. В названии нашего жилого комплекса в IT есть слово «бунгало», поэтому, когда мы пытались получить какую-то дизайнерскую идею, мы искали «голливудское бунгало» в Pinterest, и мы невероятно завидовали и одержимы тем, что мы нашли.У ВСЕХ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ И КРАСИВЫЕ ЛУЧИ. Нам тоже нужны милые, красивые лучи. Я думал, что это невозможно (это все еще может быть), но когда мы просматривали эти фотографии, и я чувствовал себя обескураженным, Чейз убедил меня, что мы должны оставить эту возможность открытой, потому что он думает, что это возможно. Он очень убедителен и совершенно прав в том, что у меня иногда бывает эго, когда его идеи лучше моих, поэтому, Чейз, мне публично извините за то, что я сначала замолчал по поводу этой идеи луча.

фото через elle decor | фото через sfgirl

Мы начали дополнительное исследование концепции балок и наткнулись на это видео о искусственных балках. На видео девушка буквально описывает эти балки как «легкие, как пена». Это может сработать, потому что, если он обрушится на наши головы, скорее всего, не будет смерти от лучей, верно ?? Существует высокий риск того, что это пойдет не так, но если это сработает, это кардинально изменит пространство, как это было в этом сообщении в блоге о квартирной терапии.Но думаем ли мы, что это вообще будет хорошо выглядеть? Фотошоп фото вариантов белого и черного луча…

БАРАБАН, ПОЖАЛУЙСТА… Варианты с фотографиями

Обшивка боксов

Все, что я хочу сказать, это то, что Джули всегда права. Это вариант, к которому я определенно склоняюсь, поскольку он выглядит чистым и имеет тонну текстуры. Мне просто нравится, что это не слишком много (но все равно вау :)).

Стенка трубы ПВХ

Количество вертикальных полос в нем заставляет меня чувствовать себя подавленным.Мне до сих пор нравятся эта идея и концепция, но я не уверен, подходит ли это для помещения. Вы, ребята, согласны ??

Стена в стиле ретро

Она веселая, кокетливая и ОЧЕНЬ весенняя в стиле ретро. Я считаю, что этот вариант очень крутой и уникальный, но не слишком ли много? Выигрывает ли он вариант обшивки коробкой?

Стенка из тростника

Это определенно склоняется к идее «бунгало», о которой я упоминал ранее. Кроме того, он очень похож на панели коробки, только немного теплее, так как имеет естественный цвет … достаточно ли он гладкий для общей атмосферы, которую мы пытаемся достичь?

Стена из деревянных планок

Опять же, с вертикальной полосой… Я не уверен, что она мне на 100% нравится, но именно поэтому мы делаем фотошоп и пробуем что-то в Интернете, чтобы понять, стоит ли заниматься этим.Деревянная планка может быть моей наименее любимой. Что вы думаете?

Искусственные потолочные балки

Пожалуйста, наслаждайтесь этими рендерами, которые я непрофессионально создал поверх обычной фотографии в фотошопе. Если мы сможем повернуть его, не повредив потолок, я буду ва-банк. Как вы думаете? Стоит ли попробовать? И какого цвета… белого или черного? Так много вопросов, и я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. ПОЖАЛУЙСТА, КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ !!

Эль Фин.

Открытие Изображение предоставлено: Дизайн Анн Сейдж и Кэролайн Ли | через Design Sponge

Проблема изоляции — открытые деревянные балки с 6-дюймовыми рейками с пазом и шпунтом наверху образуют потолок с мансардой выше

Вы живете в относительно теплой и влажной среде, поэтому я определенно не буду рекомендовать полиэтиленовую пленку, особенно на внутренней поверхности. Это отличный способ избавиться от конденсата и гниения древесины.У вас должен быть путь для выхода пара и высыхания конструкции, чего нет в герметичном пластике.

Вы не указываете, какой у вас сейчас выдувной утеплитель: стекловолокно, целлюлоза или минеральная вата. Самый простой и наиболее экономичный способ справиться с этим — просто надуть больше изоляции поверх того, что у вас есть (лично я предпочитаю выдувную целлюлозу или войлок из каменной ваты любому стекловолокну). Вы можете легко арендовать воздуходувку в любой крупной компании. коробку строительного магазина и взорвите изоляцию на выходных.

Как упомянул @Isherwood, убедитесь, что все встраиваемые светильники соответствуют классу IC, или установите вокруг них барьеры, чтобы изоляция находилась на безопасном расстоянии. Еще лучше заменить их герметичными светодиодными светильниками.

Следующим шагом будет добавление вентиляционных отверстий на потолке и гребне или палубе, закрывание вентиляционных отверстий фронтона, чтобы прохладный воздух поступал как можно ниже и выходил как можно выше. Это поможет снизить температуру на чердаке во время летнего прохладного сезона.

Следующий уровень улучшения, как вы считаете, — это удаление существующей изоляции, герметизация потолка воздухом и повторная изоляция.Я бы посоветовал либо обернуть дом, либо гипсокартон, но не оба сразу. Использование обоих было бы излишним. В целом, я думаю, что гипсокартон будет проще всего установить и заделать.

Если вы хотите сделать все возможное, вы можете добавить вентиляционные отверстия на крыше, а затем положить изоляцию из твердого пенопласта на нижнюю часть террасы на крыше, чтобы на чердаке было подготовленное место для хранения вещей или дополнительное помещение.

FWIW, я только что снял всю изоляцию (от R-3 до R-6) на моем чердаке, герметизировал воздух, и переизолирую с помощью войлока из минеральной ваты. (Я бы сделал выдувную целлюлозу, но моей леди не понравился фактор пыли при выдувании.) Одна только герметизация воздуха снизила мой счет за отопление прошлой зимой, и только половина дома была утеплена R-15. Я ожидаю еще большего, когда закончу утеплять потолок R-45. Если вы хотите узнать больше о снятии изоляции, просто задайте отдельный вопрос.

Деревянные перегородки — королевство перегородок

Как ни странно, жизнь в маленьком доме зажигает две совершенно противоположные стороны вашей личности. Есть часть вас, которой нужно, чтобы дом был как можно более открытым, из-за страха клаустрофобии, а есть часть, которая все еще хочет уединиться — кто не жаждет побыть в одиночестве? Временным решением этих враждебных чувств часто является разделительная перегородка, которую можно раздвинуть или сложить в зависимости от ситуации.Постоянный вариант — построить очень прочную стену, блокирующую обзор, чтобы отделить пространство, в надежде, что вам всегда понравится, что оно разделено таким образом. Но есть еще и промежуточное средство, о котором никто не говорит, средство, которое может просто воздействовать на обе эмоции одновременно. Мы любим называть это перегородкой из деревянных реек. Все это: ряд деревянных досок, которые простираются от пола до потолка, имитируя стену, но с промежутками через каждые пару дюймов.

Когда гости останавливаются на нижнем уровне этого бруклинского дома по инициативе Генеральной Ассамблеи, деревянная перегородка из реек обеспечивает небольшое уединение от происходящего наверху.

Фото: Джо Флетчер / любезно предоставлено Генеральной Ассамблеей

Деревянная перегородка из реек — главная изюминка дома в Бруклине, созданная архитектурной и дизайнерской фирмой General Assembly. «Наш был сделан из цельных кусочков ореха, соединенных вертикальным швом примерно на полпути вверх. Детали на нем — часть того, что делает его особенным», — говорит основательница Сара Замес. У команды была проектно-производственная мастерская First Third, построенная и установленная; Сара рекомендует нанять плотника, а не подрядчика, если вам нужен похожий образ.

First Third начали с досок, которые были намного толще и шире, чем в конечном результате. Конечно, фрезерование их до идеальной прямой и точной формы с последующим выполнением специальных надрезов внахлест для соединения деталей является трудоемким и трудоемким процессом. К счастью, есть менее сложный (хотя и менее подробный) подход, если вы хотите сделать это самостоятельно, — говорит совладелец First Third Крейг Монторо. Для начала убедитесь, что полы и стены, на которых вы планируете поставить перегородку, выровнены.Затем отправляйтесь на местный лесной склад в поисках самых прямых и высококачественных пиломатериалов. (Предупреждение: Крейг говорит, что вам может потребоваться время, чтобы перебрать кучу, надеясь, что никто не попросит вас уйти.) Не волнуйтесь, если каждая часть не будет полностью идеальной. «Увеличение расстояния между планками поможет сделать неравномерность зазоров из-за изогнутых или деформированных пиломатериалов менее очевидной», — отмечает он.

Присмотритесь к проекту General Assembly.

Фото: Джо Флетчер / любезно предоставлено Генеральной Ассамблеей

. Чтобы прикрепить каждую планку к потолку, Первая Третья изготовила дополнительную деталь — «воротник», как называет ее Крейг, — с деревянными зубцами в виде гребешков, в которые доски плотно входят.В основании перегородки команда использовала дюбели, чтобы выровнять и закрепить детали без использования каких-либо видимых креплений. Крейг говорит, что если вы возьмете подход «сделай сам», то самый простой способ установить перегородку — это использовать классическую столярную технику «ноготь на ногах»: забивать гвозди под углом через доску и пол / потолок с любой стороны планки. Осталось только расслабиться и насладиться лучшим из обоих миров.

Как установить потолок из шипа

Одна из моих самых любимых частей ремонта моей главной спальни — это потолок из шипа.Он добавляет ТАКОГО интереса к пространству и на удивление прост в установке.

Итак, когда пришло время переделать игровую комнату, я понял, что хочу добавить такой же вид в эту комнату. Я использую настоящий шипованный потолок, поэтому, если вы хотели попробовать его или посмотреть, как он работает, этот урок о том, как установить шип-потолок, для вас!

Примечания, если вы пропустили какие-либо посты в игровой комнате, вы можете наверстать упущенное здесь —

укладка тигровых обоев / как создать доску настроения / как быстро красить стены / как положить ламинат / как сделать валик из крафт-бумаги / как установить плинтусы / как заделать

что такое шиплап?

Шиплап — это деревянная обшивка, состоящая из длинных, обычно горизонтальных панелей с зазором между досками.В некоторых районах шиповник использовался при строительстве домов, где сейчас люди используют гипсокартон. Он особенно популярен в регионах с суровым климатом, потому что действительно хорошо защищает от непогоды.

В лодках корпус был построен так, что доски перекрывали друг друга, чтобы сделать его водонепроницаемым, и отсюда и произошло название.

Изображение через HGTV

Джоанна Гейнс делает его суперпопулярным в шоу Fixer Upper. Всегда было интересно, когда она находила какой-нибудь оригинальный шип под обоями или гипсокартоном! Внешний вид теперь является типичным современным фермерским домом.Существует множество руководств о том, как воспроизвести внешний вид при ограниченном бюджете. Я буду использовать настоящие кораблики, ребята, это так легко сделать!

КАК РАБОТАЕТ SHIPLAP?

Доска Shiplap имеет квадратную кромку, называемую стыковым соединением. Таким образом, когда несколько досок сдвигаются вместе, они легко перекрываются, образуя небольшой зазор между ними. Эти зазоры создают на потолке узорчатый узор. Позвольте мне показать вам рисунок —

Когда весь потолок покрыт, рисунок линий действительно поражает.Вот вид на потолок корабельного перекрытия —

Вы можете увидеть, как стыковые кромки досок работают вместе, создавая зазор без особых усилий.

зачем беспокоиться о потолке?

В комнате потолок иногда называют «пятой стеной», чтобы напомнить о его важности. Украшение потолка — отличный способ добавить интерьеру интереса и класса. Шип на потолке красив и возвышает всю комнату.Я лично не поклонник текстуры гипсокартона, поэтому красивая плоская отделка шипа выглядит действительно великолепно и привлекательно.

Говоря о текстуре, если у вас потолок из попкорна, шип — отличный (и быстрый) способ прикрыть его.

В то время как мой стиль не похож на сельский дом (вид, который часто связывают с кораблем из-за Fixer Upper), я нахожу его на потолке, чтобы придать ему современную прибрежную атмосферу. Идеальный!

Хорошая новость в том, что установить накладку на потолок очень просто! Это отличный проект даже для новичка в домашних условиях.Продолжайте читать руководство.

как установить корабельный потолок

Давайте начнем с видеоурока, чтобы вы получили обзор того, что я сделал. Затем я перейду к более подробной информации ниже:

Если видео здесь не работает, вы можете посмотреть его на YouTube здесь. P.s. Я пытаюсь создать эту страницу, поэтому, если вы подпишетесь, я буду очень признателен!

ПОСТАВКИ

шаг 1- найти потолочные балки

Чтобы установить накладку на гипсокартон, найдите и отметьте каждую шпильку с помощью прибора для поиска шпилек, а затем отметьте ее карандашом .Если вы хотите дважды проверить, попадаете ли вы в шпильку, просверлите небольшое отверстие и по тому, насколько легко сверло вращается. Если сверло движется свободно, вы в гипсокартоне, если вам кажется, что вы что-то ударили, и вам нужно усилие, чтобы протолкнуть его, значит, вы в шпильке.

Обратите внимание: если вы решите протестировать размещение балок таким образом, вы закроете все проделанные вами отверстия, поэтому не беспокойтесь о том, что вам придется ремонтировать эти отверстия.

Установка Shiplap выполняется двумя людьми.Чтобы подготовить и повесить борт, проще всего использовать строительные леса. Поскольку мы обычные домашние мастера, у нас их нет.

Итак, мой муж стоит на стремянке, а я стою на стуле или комоде для этого проекта.

С помощью катушки с мелом нарисуйте линию поперек потолка, где находятся стойки. Пусть с каждой стороны комнаты будет по одному человеку, натяните меловую линию и, когда будет разрешено, щелкните мелом так, чтобы она образовала линию на потолке. Здесь вы будете вкручивать гипсокартон в шпильки.

, шаг 2 — установите заглушку

Затем с помощью торцовочной пилы разрежьте шип по размеру потолка. Обратите внимание: вам, возможно, придется измерить каждый ряд, если ваш потолок не прямой, как наш. Еще одно замечание: если вы устанавливаете карниз для перекрытия зазора между корабельным нахлестом и стеной (что я рекомендую), у вас будет 1-2 дюйма пространства для маневра.

Итак, поскольку молдинг короны будет покрывать 1-2 ″ края, шип может быть немного короче, и все будет в порядке.

Затем удерживайте кусок хлопка на месте. В нашем доме мой муж затем прикрепляет шуруп к потолку сбоку с помощью шурупов и гвоздей, а затем продвигается ко мне. Моя работа — удерживать его на месте и следить за тем, чтобы доска была выровнена правильно.

Для установки я предлагаю сделать 3 винта на каждую часть шайбы, а затем использовать гвоздезабиватель Брэда, чтобы плотно прилегать везде. Почему? Саморезы намного дороже гвоздей. Нам нравится прибивать гвозди вдоль стыкового соединения, так как отверстие для гвоздя закрывается следующим кусочком.Мы также прикрутили несколько шурупов к верхней части заглушки, чтобы она надежно закрепилась.

Положите доски внахлест перпендикулярно линиям на потолке, чтобы их можно было привинтить и прибить к шпильке для надежной фиксации.

Обратите внимание, мы не используем строительный клей (клей) для прикрепления шипа, хотя вы могли бы! Мы считаем, что с ним работать беспорядочно, и если когда-нибудь понадобится обрушиться шип, это испортит гипсокартон под ним. Если вы используете клей для установки, вам, вероятно, не нужно будет использовать винты, а только гвозди от гвоздезабивателя.

шаг 3- объезд препятствий

Когда вы доберетесь до потолочного ящика (или другого препятствия), нарисуйте карандашом форму предмета на корабельном наборе . Для нас идеально подошел рулон малярной ленты! Затем мы выпилили лобзиком . После того, как кусок был вырезан, мы использовали винты, чтобы установить штырь.

шаг 4- последняя доска

Для последней доски вам, скорее всего, потребуется обрезать внахлест до нужного размера (если вам не очень повезло с расстоянием).Это означает, что вам нужно будет использовать лобзик или настольную пилу , чтобы разрезать доску от полной ширины до более тонкой ширины, чтобы она поместилась на оставшемся пространстве на потолке.

Части потолка, в которых нужно обойти потолочные коробки, вентиляционные отверстия, дымовые извещатели и доступ на чердак, занимают больше всего времени. Хотя эти шаги могут показаться утомительными, в конце концов внимание к деталям окупится великолепным потолком в стиле шип!

шаг 5- закончить работу

Когда все доски встанут, заполните отверстия под винты шпаклевкой.Когда он высохнет, хорошо отшлифуйте отверстия.

Для заполнения отверстий можно также использовать шпатлевку.

Последнее, что вы хотите, — это замечать отверстия для шурупов в потолке! Ключ к хорошему мастерству своими руками — обращать внимание на такие детали. Вот в чем разница между любителем и профессионалом. Закончите покраской потолка.

альтернативная установка — с помощью направляющих

Приведенные выше инструкции применимы только для установки щитка перпендикулярно балкам потолка.Так что, если вы предпочитаете, чтобы перекрытие проходило параллельно балкам потолка? Для этого вам потребуется установить рельсы. Также известные куски дерева размером 1 ″ x 4 ″, которые будут закреплять зашивку корабля.

Для установки направляющих просверлите их в шпильки. Затем шип будет просверливаться в рельсах для надежной фиксации.

Обратите внимание, что при использовании этого метода вы действительно теряете немного больше дюйма высоты потолка. Это может быть то, что нужно учитывать, если у вас низкий потолок и / или у вас есть кто-то высокий, который живет с вами.

Для нашей игровой комнаты мы использовали этот метод, чтобы мы могли использовать более короткие доски (комната представляет собой прямоугольник). Это сработало действительно хорошо и стоило дополнительных шагов.

после

Вот взгляд на потолок игровой. Когда это было снято, остальную часть комнаты еще нужно было закончить (включая установку карниза), но она уже выглядела красиво!

Вот как выглядит потолок внахлест после высыхания краски и поднятия карниза!

Я установил такую ​​же планку в своей главной спальне и до сих пор не могу понять, сколько интереса и размеров она добавляет пространству! Это очень роскошный вид, от которого захватывает дух.

Мы также отгрузили потолок на кухне. Нам нравится этот высококлассный и высококачественный вид! Кроме того, если у вас некрасивый потолок, это быстрый способ полностью решить проблемы и получить великолепное пространство! Там, где мы убрали верхний шкаф из кухни, гипсокартон остался очень потрепанным. Корабль сразу же решил эту проблему!

сколько стоит зашить потолок?

Стоимость зашивки потолка зависит от используемого шипа и размера комнаты.В своей спальне я использовал 12-футовый шип от Home Depot в комнате размером 12 на 12 футов. Общая стоимость шурупов, шурупов и гвоздей составила 400 долларов США.

сколько времени нужно, чтобы отгрузить потолок?

Чтобы преодолеть потолок, планируйте потратить на проект как минимум два полных 8-часовых дня. Один день нарезать и установить шип. На второй день залить дыры, отшлифовать и покрасить.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы по этому проекту, оставив комментарий. Я рада помочь!

Урожайность: 1 Потолок из шиплапа

Как установить потолок внахлест с помощью этого простого DIY.Этот образ был популярен благодаря Джоанне Гейнс и дает идеальный вид фермерского дома, добавляя пространства и интереса. Вы можете получить этот образ, и я покажу вам, как это сделать!

Время подготовки 20 минут

Активное время 10 часов

Общее время 10 часов 20 минут

Сложность Легкий

Инструкции

    шаг 1 — найти потолочные балки

    Чтобы установить шип на гипсокартон, найдите и отметьте каждую стойку с помощью прибора для поиска стоек, а затем отметьте ее карандашом.

    С помощью катушки с мелом нарисуйте линию поперек потолка, где находятся стойки. Пусть с каждой стороны комнаты будет по одному человеку, натяните меловую линию, а когда разрешено, щелкните мелом так, чтобы она образовала линию на потолке.

    шаг 2 — установите шип

    Затем разрежьте шип по размеру потолка с помощью торцовочной пилы.

    Поместите доски внахлест перпендикулярно линиям на потолке, чтобы их можно было привинтить и прибить к шпильке для надежной фиксации.

    шаг 3 — объезд препятствий

    Когда вы доберетесь до потолочного ящика (или других препятствий), нарисуйте карандашом форму предмета на нащупе. Затем мы сделали это мозаикой.

    шаг 4 — последняя доска

    Для последней доски вам нужно будет обрезать борт до нужного размера. Это означает, что вам нужно будет использовать лобзик или настольную пилу, чтобы разрезать доску от полной ширины до более тонкой ширины, чтобы она поместилась в оставшееся пространство на потолке.

Уголок плиточный: Виды уголков для плитки в ванной их классификация и монтаж

Плиточный уголок на ступенях > %

 

Нужен ли уголок на ступенях?

 

С точки зрения дизайна – вопрос спорный. Одним нравится, другим – нет. С точки зрения долговечности ступеней – плиточный  уголок  изобретение вредное. Причем степень вреда зависит от вида уголка и способа его установки на ступенях.

 

Металлический уголок на ступенях.

 

Ступени, где уголок устанавливается в процессе укладки подступенка, служат не более двух лет. Конструкция уголка предполагает, что плитка ступени не накрывает полностью торец вертикальной части, а находится со сдвигом на  6 – 7 мм. Вода беспрепятственно попадает за торцевую, вертикально установленную плитку. Это можно определить по соли, вымываемой водой, из клея. Особенно опасна эта вода при ночных заморозках и весеннем таянии снега. Образующейся лед отрывает плитку и разрушает основание ступени.

 

Плитка со следами соли.

На следующей ниже фотографии, варианты такого уголка:

 

Возможные варианты плиточного уголка .

 

Следующий  вид плиточного уголка  предусматривает в своей конструкции, что торец плитки подступенка накрыт горизонтальной плиткой ступени. Но это ненамного улучшает ситуацию. Коэффициент линейного расширения металлического уголка и плитки разные. Заполнение шва в этом месте выполнить невозможно – поэтому, вода, со временем, станет проникать под керамическую плитку.

 

 

Плиточный уголок на террасе.

 

В дальнейшем, чтобы восстановить крыльцо, необходимо полностью удалить нарушенное морозом основание. Часто приходится заливать бетонные ступени заново. Предварительно, разрушив все до основания. Ниже на фотографии крыльцо, ступени которого полностью увешаны уголками и противоскользящими профилями.

 

Резиновые накладки и уголки на ступенях.

 

 Накладные уголки для плитки.

 

Накладные уголки и противоскользящие накладки менее опасны для долговечности ступеней. Их недостаток заключается в том, что они задерживают воду на поверхности ступени. Если выполнено качественное заполнение швов  качественной затиркой – вода может долго не проникнуть под плитку. Но она, замерзнув, создаст проблему движению по такому крыльцу. Были случаи, когда заказчики через год просили срезать уголок. Как вариант, накладной уголок и накладки можно устанавливать отдельными кусками (с пропусками для стока воды).

 

…  еще один уголок на ступенях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри отапливаемого помещения угол из плиток можно оформить как душе угодно. Тем более, что иногда это единственный способ закрыть резаный торец плитки ( как на фото).

В течении года облицовка в здании не испытывает температурных колебаний и  нет опасности замерзания влаги под плиткой.

 

Ступени с уголком внутри помещения.

 

Для плитки, положенной на крыльце, ступенях и площадках, нежелательно нахождение металлического уголка, даже в бетоне. От расширения металла, сначала появятся микро трещины в швах, а со временем, начнет отпадать плитка.

 

Плитка положенная на металлические уголки в бетоне.

 

Еще один уголок из толстого металла обрамляет крыльцо.

 

 



 

 

 

Металлические уголки, в момент установки, редко бывают ровными по всей длине. Перевозка, хранение на складе у нескольких посредников приводит к появлению небольшой дуги. Выровнять которую проблематично – может сломаться или дуга появится на другой стороне.

Выход очень простой – необходимо в точке перегиба сделать рез болгаркой тыльной (невидимой) стороны плиточного уголка. В момент установки на ступени, уголок выровняется по плитке и не будет выпирать, создавая щель.

Исправление кривого металлического уголка для ступеней.

 

 

 

 

 

 

Вопросы из писем  и консультаций в скайпе:

 

 

1. Как облицевать  наружным уголком овальную поверхность в помещении?

Для овальных поверхностей есть в продаже специальные уголки. Только они металические. Хорошо загибаются под любой овал, даже малого радиуса. Один недостаток – накрывающий верхний бортик маленький.Плитка должна быть вырезана по овальному шаблону, без резких поворотов.

Овальный уголок для плитки.

 

Если такой вариант не подходит, можно из обычного пластмассового  наружного уголка сделать овальный. Для этого порезать сегментами сторону, которая уходит в клей под плитку. Чем меньше радиус загиба,  тем чаще необходимо вырезать сегменты.

 

Пластмассовый уголок для плитки под овал.

внешний угол, кафельная и керамическая, как крепить пластмассовые

Завершающий вид выложенному кафелю в ванной придаст пластиковый уголок

Конечно, нельзя сказать, что наружный уголок для плитки является обязательным элементом. Его монтаж вовсе не является необходимым. Но если вы желаете получить ровное, красивое и покрытие, которое будет обладать привлекательностью, то без этой детали вам это не удастся. На сегодняшний день, уголки могут быть сделаны из алюминия, нержавейки, керамики и пластика. Каждый из них обладает определенными качествами, но сегодня мы поговорим исключительно о пластиковых уголках.

Содержание материала:

Преимущества, которыми обладает уголок для плитки: наружный вид

Уголок наружного типа представлен в виде Г-образного профиля, который используется при работе с кафельной плиткой. Углы керамической плитки можно облагородить, если использовать пластмассовые уголки. Крепить их достаточно просто, достаточно использовать плиточный клей или жидкие гвозди. Его применяют для того чтобы оформить углы , кроме этого он выполняет несколько полезных функций.

Пластиковые уголки не только облагораживают углы и стыки, но и защищают плитку от повреждений

А именно:

  1. Эстетическую. Облицовка, это очень сложная задача, которая нуждается во внимательности и аккуратности. Но иногда все, же могут возникнуть погрешности, поэтому чтобы их скрыть и получить ровную и красивую поверхность как раз и используют этот материал. Кроме того уголки представлены в разной цветовой гамме и способны подойти для плитки любого цвета. Уголок способен не просто соответствовать основному цвету плитки, но и контрастно выделяться.
  2. Уголки несут на себе большую функциональную нагрузку. Они не только увеличивают срок эксплуатации плитки, так как сохраняют ее от возможных повреждений, трещин и сколов, но и способствуют отведению возможных ударов. Кроме того уголок будет заменить намного проще и дешевле чем само покрытие.
  3. Так как вместе стыков (особенно если были обрезания) поверхность острая или зазубренная, можно получить травму. Поэтому уголок очень важен и необходим там, где есть дети.

Не следует забывать о том, что уголок может повысить герметизацию швов и предотвратить появление или распространение грибка. И последней положительной стороной этого материала является гибкость и податливость.

Как выбрать пластиковый уголок для плитки в ванную

Когда вы отправляетесь за выбором уголка (конечно если он не был представлен в наборе с плиткой) лучше взят с собой образец вашего кафеля. Так вы сможете подобрать тот уголок, который будет более гармонично сочетаться с вашей плиткой.

Пластиковый уголок и плитка должны быть в одной цветовой гамме

Не забывайте о том, что уголок должен соответствовать плитке не только по цвету, но и по габаритам.

Выбор размера уголка зависит от того насколько толстая у вас плитка. Она должна как можно плотнее входить в уголок, и обратите внимание на то что, профиль не должен возвышаться над кафелем.

Принципиально важно знать, какая плитка находится у вас с краю, целостная или после обрезки. Дело в том, что посередине плитка может быть намного тоньше, и уголок будет прилегать не так плотно как это нужно. Эту деталь нужно уточнить заранее, ведь уголок рассчитан на то, чтобы скрыть все возможные неровности, и наличие шероховатости.

Важно знать, что каждый уголок обладает своим числовым показателем, который можно сопоставить с плиткой, используемой в ремонте.

Внешний уголок для плитки: установка

Перед тем как приступить к установке уголка, нужно сделать все нужные замеры и отрезать материал согласно высоте ряда. После этого в паз вставляются несколько плит, проверяют надежность плотность их соединения. Все эти действия проводятся с той целью, чтобы плиточные ряды были смонтированы как можно ровнее.

Плитка, вставленная в паз пластикового уголка, держится очень надежно

Монтаж уголка делается согласно следующей методике:

  • На угол стены нужно нанести клей;
  • По созданной метке прикладывают уголок;
  • Конструкция должна быть сильно прижата для того чтобы клей схватился.

Для того чтобы крепление было как можно надежнее после установки поверхность стягивают малярным скотчем. Снять материал можно после того как клей высохнет, примерно через 24 часа.

Если вы хотите провести декорацию уголком по всей стене, то укладывать его лучше сверху вниз. Так как середина стены, это та часть, которая в первую очередь попадает в поле зрения, она должна быть красивой и аккуратной. Именно по этой причине все обрезанные части должны находиться внизу стены, а лучше вообще избежать подобной детали.

Бывают ситуации, когда герметично заделать расстояние между уголком и плиткой нельзя, это происходит из-за неровности стен, в этом случае помогут затирки для швов.

Стыки и уголки для кафельной плитки: как обработать

Даже если ваша ванная стоит плотно по отношению к стене, в местах, где она примыкает, в любом случае есть щель. Не следует сразу устанавливать уголки, для начала вся площадь должна быть замазана герметиком и лучше всего для этой цели использовать аквариумный вид и дождаться пока он высохнет

Изучив тонкости монтажа пластикового уголка, украсить стыки и углы кафеля не составит труда

Работу по монтажу уголка лучше не делать самостоятельно, воспользуйтесь дополнительной помощью. Это обеспечит точную укладку планки.

Так же для того чтобы работа была выполнена качественно, необходимо одновременно прижимать всю поверхность материала, это обеспечит полноценное склеивание. На края ванной лучше приклеить малярную ленту, так как на уголок в основном наносят жидкие гвозди, и они не должны остаться на поверхности.

От того с каким усилием вы будете осуществлять прижатие, зависит насколько будет прочным и надежным приклеиванием. Более подробную инструкцию по эксплуатации можно найти в приложении к уголкам и клею для монтажных работ.

Как выглядит пластиковый наружный уголок для плитки (видео)

Исходя из статьи описанной выше, вы могли понять, что хоть уголок и считается простой конструкцией, он выдвигает определенные требования к установке. Учтите все детали и моменты, чтобы процесс был простым, а окончательная работа могла вас порадовать, но никак не огорчить. Ведь именно от этой небольшой детали зависит, как долго вы сможете наслаждаться вашим интерьеров в ванной целиком.

Алюминиевый профиль для плитки

Одним из наиболее востребованных методов отделки пола и стен помещений с повышенным уровнем влаги является облицовка плиткой. После укладки материала внешние и внутренние углы остаются открытыми, поэтому их необходимо защитить от воды. Алюминиевый профиль для плитки отлично справляется с этой задачей.

Преимущества алюминиевых уголков

Алюминиевые профили применяют при декоративной отделке углов. Это позволяет скрыть стыки между элементами плитки. В результате образ комнаты становится завершенным. К основным преимуществам алюминиевого уголка относят невысокую стоимость и привлекательный дизайн.

Монтаж плиточных уголков имеет ряд плюсов:

  • защита стыков плитки от воды и механических повреждений;
  • профилактика развития грибка;
  • связывание рядов плитки и увеличение прочности стен;
  • маскировка дефектов облицовки.

Профили для плитки изготавливают из различных материалов. Их делят на внутренние и наружные.

Преимущества алюминиевых изделий:

  • устойчивость к ржавлению;
  • небольшой вес;
  • низкая цена;
  • долговечность;
  • удержание формы при изменении температуры;
  • эстетичный внешний вид;
  • легкий уход;
  • надежность;
  • практичность.

Эти плюсы делают очевидным выбор уголков из алюминия.

Наружный уголок для плитки

Уголки для наружного применения выбирают при облицовывании внешних стыков. Они состоят из таких частей:

  • внутренний элемент, на котором имеется крепление;
  • внешняя часть – защищает и украшает изделие.

Наружный уголок подбирают исходя из дизайнерского оформления плитки.

Алюминиевые наружные уголки обладают жесткой конструкцией. Они не подвержены ржавлению и механическим повреждениям. Однако их легко гнуть. При выборе уголков следует знать характеристики нужных изделий.

Уголки для наружной фиксации монтируют после облицовки первой стены, перед тем, как отделать вторую. Чтобы правильно установить профиль, важно узнать необходимую длину и укоротить изделие.

Затем плитку вставляют в предназначенные для нее пазы. После можно прикладывать уголок к углу поверхности, покрытой клеем. По уровню монтируют следующий элемент. Плитки рекомендуется обтянуть малярным скотчем. Наружные углы устанавливать легче. Однако эта работа является сложной и требует аккуратности.

Монтаж внутреннего уголка

Внутренний профиль закрывает собой угол помещения. Он является вогнутым. Изделие защищает плитку от плесени. Внутренние уголки обладают более сложным устройством, чем наружные. В их конструкцию входят такие части:

  • паз;
  • перфорированное ребро;
  • вогнутая лицевая часть.

Монтировать внутренние уголки сложнее, чем наружные. Сначала клеевой состав наносят на поверхность, а затем плотно прижимают уголок к этому участку. В паз профиля вставляют кафель, обработанный клеевым составом. Следует отмерить отрезок стены до ряда, который будет следующим. По этому расстоянию укладывают плитку с каждой стороны. Спустя сутки швы можно затирать.

Повысить качество монтажа внутренних и наружных уголков можно при учете таких рекомендаций:

  • На уголке не должно быть повреждений. Они негативно сказываются на установке и последующей облицовке плиткой.
  • Длину изделий рассчитывают исходя из наличия плинтусов. Учитывая их ширину, можно сразу отмерить нужный кусок.
  • Если ремонт начать до облицовки стен, сразу устанавливая уголки, следует делать это с угла, который выдается больше остальных. Так можно избежать сложностей при отделке стен.

Выбирают алюминиевый профиль, следуют основному правилу: важно учитывать толщину керамической плитки. Лучше приобрести уголок на 1 мм толще плитки.

Важно определить нужное число уголков, их разновидность и габариты. Для этого необходимо знать особенности отделываемых стыков. Чтобы сделать сочетание плитки и уголка более гармоничным, следует взять образец плитки с собой в магазин.

Почему алюминий

Керамическую плитку используют чаще для комнат, в которых повышена влажность – кухни и санузла. Преимущества алюминиевых профилей в этом случае заключается в простоте ухода. Не придется использовать специальные моющие средства. Влажной тряпкой можно убрать все загрязнения.

Плиточные уголки изготавливают трех типов:

  • жесткие;
  • полужесткие;
  • мягкие.

К последним относят профили из пластика, оборудованные силиконовыми краями. Их легко устанавливать и обрабатывать. Однако пластиковые изделия часто ломаются и служат недолго. Полужесткие изделия выполняют из ПВХ. Они довольно гибкие и практичные. Их минусом является скудная цветовая палитра.

Оптимальный выбор – жесткие алюминиевые профили. Они отличаются высокой прочностью и хорошим качеством. Материал можно эксплуатировать довольно долго.

Разновидности профилей из алюминия

Наиболее востребованы алюминиевые уголки. Их изготавливают из чистого алюминия или с примесями других металлов. Изделия отличаются и по форме. Распространенные варианты плоские или закругленные изделия. На рынке можно встретить торцевой профиль и Т-образный.

Закругленные модели востребованы в работах по внутренней и наружной отделке. Их использование позволяет подчеркнуть красоту и аккуратность линий. Плоские изделия применяют при оформлении углов.

Устанавливать уголки можно на плиточный клей. При использовании алюминиевого профиля для плитки можно красиво отделать такие функциональные помещения, как ванная или кухня. Этот тип строительных изделий позволяет скрыть недостатки отделки и подчеркнуть ее достоинства.

Востребованные модели:

  • ПО 8. Модель имеет анодированное покрытие. За счет этого изделие выглядит богаче и благороднее. Модель имеет перфорацию для окантовки плитки. Длина профиля составляет 2,7 м. Ширина равна 27 мм, а толщина – 8 мм.
  • ПО 9. Имеет толщину 9 мм. устойчив к механическим повреждениям и износу. Модель продается в различных оттенках – от матового хрома, до полированного золота.
  • РП АКП 01. Представляет собой наружный угол. Имеет толщину 8 мм. Ширина модели составляет 30 мм, а длина – 2,5 м. Продается в различных вариантах окраса – анодированное серебро и золото, алюминий.
  • РП АКП 02. Является гибким профилем толщиной. Благодаря перфорированной основе изделие применяют для отделки криволинейных поверхностей. Высота изделия составляет 10 мм.
  • ПО 14. Имеет толщину 14 мм и анодированное покрытие. Длина профиля составляет 2,7 м, высота – 14 мм. Изделие имеет ширину 29 мм.

Такие изделия выбирают в зависимости от характеристик плитки и особенностей эксплуатации.

На рынке можно найти скругленный угловой профиль, изготовленный для прокладки в нем слаботочной электрики. Его монтируют при укладке плитки, что позволяет сделать отделку точной и аккуратной.

Благодаря высококачественной анодировке и азотированию профиль не ржавеет и может эксплуатироваться в помещениях с высокой влажностью. Отличительная черта профиля – его можно устанавливать на внешние и внутренние углы.

Прямоугольный профиль используют при создании четких углов. Такие модели отлично защищают края облицовочных элементов от повреждений. Работник при использовании прямоугольного профиля укладывает плитку быстрее. Важно выбрать уголок, который бы соответствовал толщине имеющейся плитки.

Как выбрать

Профиль подбирают только после покупки плитки. Благодаря большому разнообразию стройматериалов можно приобрести различные виды алюминиевых профилей, способных удовлетворить вкус даже самого придирчивого покупателя.

При выборе профиля учитывают:

  • Характеристики изделия – габариты, количество полос в пачке.
  • Технические особенности – основной материал, тип отделки и крепления.
  • Внешние характеристики – декоративные детали, цветовое оформление.

Важно учитывать цену профиля. Обычно дешевые изделия малоизвестных производителей чаще проявляют свои недостатки. Поэтому рекомендуется приобретать качественный материал, с которым не возникнет проблем.

Выводы

Устанавливают алюминиевый профиль для отделки плитки в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Эти изделия завоевали популярность благодаря своей прочности и долговечности. Перед покупкой алюминиевого профиля важно правильно выбрать модель. Это поможет защитить плитку и создать гармоничную отделку. Качественные модели выполняют как защитные, так и декоративные функции.

Профили и раскладки под плитку для стен и пола

Для придания плиточным покрытиям завершённого вида, необходимо использовать профили и раскладки. Это важная составляющая, без которой плитка на стене и полу не будет выглядеть завершенной. Профили, аккуратно скроют некрасивые спилы плитки на торцах и углах, а также защитят их от сколов и царапин. Различные по форме и виду профили позволят создать, извилистые переходы, скомбинировать плитку с ламинатом или ковровым покрытием, сделать округлые углы на квадратных колоннах или отделать края ступеней лестниц. Используя декоративные вставки, раскладки и профиля для плитки вы добьётесь безупречного эффекта.

Профили для плитки из латуни, нержавеющей стали и алюминия

Что бы покрытия на полу и стенах смотрелись завершёнными, в отделке помещений используются различные хитрости, к примеру, использование плинтусов на полу или дверных наличников на стенах, закрывающие спилы, срезы и щели, когда нет возможности скрыть некрасивые облицовочные части, прибегают к применению профилей.

Использованием профилей уже ни кого не удивить, их применяют везде, особенно часто, в комбинации с плиточными покрытиями. Так как плитка – это материал деликатный и порой что бы стык выглядел идеально, нужен хороший мастер и высокоточный инструмент. С появлением большого разнообразия плиточных профилей, отпала необходимость в высокой квалификации монтажника, теперь для создания безупречного стыка, понадобиться правильно выбранный профиль, который сумеет установить даже не профессионал, и добиться восхитительного результата.

Разнообразные профили, представленные на Российском рынке, предназначены выполнять не только функцию перекрытия стыков, но и декоративную. Зачастую, дизайнеры стали разбавлять однотонную керамическую плитку, не декорами и вставками из то же серии плитки, а блестящи профилями из латуни или хрома. Узкие полоски, переливающиеся зеркальным блеском, всё чаще можно лицезреть на стенах ванной комнаты или фартуке кухни. Такая маленькая деталь, способна очень стильно изменить весь внешний вид плиточного покрытия.

Функционал раскладок для плитки почти не ограничен, благодаря чему можно воплотить практически любые дизайнерские идеи.

Магазина Про-Клик, предлагает большой выбор раскладок для плитки и разных мест использования и назначения.

Как облицевать угловую душевую кабину

Облицовка угловой душевой кабины — сложный проект из-за ограниченного пространства. Поскольку угловые душевые кабины предназначены для экономии места, их облицовка плиткой требует самостоятельного использования небольшого рабочего пространства внутри душа. Перед укладкой плитки следует учесть, что угловая душевая кабина должна быть установлена ​​с поддоном и подкладкой, а также с подкладкой. Без подкладочных плит у плитки не будет основания для укладки.Вот инструкция, как облицевать угловую душевую кабину.

Шаг 1 — Планирование

Сначала спланируйте плиточное покрытие. Стена может быть облицована плиткой большего размера, чтобы ускорить укладку плитки. Для пола никогда не используйте плитку большого размера, потому что это повлияет на уклон. Вместо этого используйте плитки меньшего размера. Это позволит воде стекать в сторону слива. При облицовке угловой душевой кабины всегда начинайте с пола, прежде чем переходить к стенам.

Шаг 2 — Установка слоя раствора

Смешайте раствор с водой до нужной консистенции.Всегда следуйте инструкциям в описании продукта. Перед нанесением раствора проверьте, хорошо ли закрыт слив. Нанесите раствор и дайте ему немного наклониться в сторону слива. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3 — Укладка плитки на пол

Определите количество плиток, необходимых для облицовки пола, и при необходимости отрежьте плитку. Приготовьте раствор тонкого отверждения, следуя инструкциям производителя. Чтобы упростить процесс, купите предварительно приготовленный раствор тонкого крема.Соответственно нанесите тонкий слой на пол и укладывайте плитку по частям. Подождите, пока раствор не высохнет. Очистите лишнюю затирку влажной губкой и подождите, пока затирка затвердеет, прежде чем приступить к укладке стен.

Шаг 4 — Укладка стен плиткой

Начните с отметки нижнего ряда карандашом. Смешайте достаточное количество тонкого раствора для плитки нижнего ряда. Используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой на дно и уложить каждую плитку соответственно. Чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками, поместите между ними распорки.Подождите, пока нижний ряд плиток застынет, около 6 часов, прежде чем устанавливать последующие ряды.

Продолжайте укладывать следующие плитки, следуя основной процедуре нанесения тонкого слоя и укладки плитки. Используйте распорки со всех сторон плитки, чтобы добиться равномерного расстояния. Для верхнего ряда соответственно отрежьте плитку. Перед заливкой швов дайте раствору затвердеть в течение 48 часов. Подождите, пока затирка застынет, и теперь у вас есть облицованная плиткой угловая душевая кабина.

Сиденья и полки готовы к облицовке плиткой | Угловые сиденья для душа

В наличии — Отправьте в тот же день. Большой выбор где угодно PreFformed ™ Готовые к укладке плиткой сиденья для душа и полки Предварительно сформированные, готовые к укладке плитки сиденья для душа, которые легкие по весу, могут быть легко установлены.Установка этих сидений не требует обрамления. Кроме того, эти сиденья не содержат дерева или целлюлозы; следовательно, нет ничего, что гниет. Предварительно формованные сиденья для душа, изготовленные из материала высокой плотности, водонепроницаемы и готовы к облицовке плиткой. Кроме того, эти прочные сиденья подходят для укладки плитки на заказ. Водонепроницаемость … Защита от гниения … Отсутствие беспокойства … Разница в том, что ясно Легкость и простота установки — это лишь два преимущества установки сидений для душа PreFformed ™. Обрамление не требуется.Легкость интеграции в вашу индивидуальную укладку плитки, красота и долговечность — лучшие причины для выбора сиденья для душа PreFformed ™. Better-Bench®, созданная в США, представляет собой простую в установке настольную формовочную систему, которая намного эффективнее сложных методов, используемых в других аналогичных продуктах. Этот полностью независимый опорный элемент экономит время, поскольку его можно эффективно и быстро установить на большинстве вертикальных поверхностей. Раньше установка таких систем занимала месяцы, а теперь это можно сделать за час-два.Некоторые из атрибутов этой системы: Безопасность: с грузоподъемностью 100 фунтов на лучший лоток (BT-17) и грузоподъемностью 400 фунтов на всех настольных продуктах, эта система безопасна в использовании. Гибкость: его можно укладывать до или после укладки плитки на все вертикальные поверхности. Просто: цельная самонесущая рама с прилагаемыми крепежными деталями легко устанавливается. Кроме того, не требуется дополнительной гидроизоляции или структурного усиления. Приспосабливаемый: он подходит как для влажных, так и для сухих мест и может быть установлен на любой U.ДО Н.Э. одобренный материал основы. Быстро: его можно установить за считанные минуты. Можно разместить плитку и раствор из песка и цемента по требованию. Прочный: долговечный и устойчивый к коррозии материал делает его долговечным. Как установить Better Bench для видео. Как установить — прочтите часто задаваемые вопросы по Better Bench и отложите его.

исключительная мозаика для бассейнов

Ezarri делает еще один шаг вперед в качестве своей продукции, представив угловой элемент в своей коллекции мозаичной плитки для бассейнов.Это кусок в форме локтя, который позволяет отделывать плитку для бассейна наивысшего качества .

В этом изделии плитка сочетает в себе красоту цвета с чрезвычайно эффективным уходом. Обе эти проблемы являются фундаментальными для бассейнов с лестницей.

Угловая мозаика для бассейнов была разработана Ezarri с целью предложить высококачественную отделку ступеней бассейна. Результат непревзойденный с эстетической точки зрения, сочетающийся со всеми цветовыми комбинациями.В то же время он гармонично их обнимает.

Удивительный образец эстетики и функциональности

Угловой элемент Ezarri удостоен 5 звезд. Помимо универсальности и высокого качества отделки, он прост в установке. Это значит, что углы ступеней бассейна будет проще отделывать.

Эстетически он практически непревзойден. К обширной и разнообразной цветовой гамме Ezarri и их невероятным сочетаниям добавлены еще шесть цветовых вариантов для угловой детали.

Таким образом, цвета могут быть адаптированы к вкусу каждого покупателя. Различные варианты плитки Угловая мозаика для бассейнов следующие:

  • Уголок 45-А БЕЗОПАСНЫЙ, белого тона.

  • Corner 60-A SAFE, светло-серого тона.

  • Уголок 16-В БЕЗОПАСНЫЙ, темно-серого тона.

  • Уголок 03-D SAFE, темно-синего тона.

  • Corner 05-A SAFE, средне-синего тона.

  • Уголок FOSFO SAFE, фосфоресцирующий уголок.

Отделка из нескользящей мозаики

Угловой элемент Ezarri Corner имеет еще одну очень привлекательную особенность: он не скользит. Это свойство обеспечивает максимальную безопасность для пользователей бассейна, в котором оно установлено. Это достигается благодаря системе Ezarri Safe Steps. Это нескользящая мозаичная система, которая делает их более безопасными, гладкими и легкими в уходе.

Успех системы Safe Steps является результатом идеального сочетания элегантности плитки для бассейна с высочайшим уровнем защиты от скольжения.

Идеи дизайна угловой душевой кабины

Стеклянная душевая дверь с латунной ручкой ведет в душевую кабину с мраморной угловой скамейкой с выступом, прикрепленной к большой мраморной облицовочной плитке метро напротив латунного душевого комплекта.

Черный лаковый дизайн

В ванной комнате бело-серая душевая кабина с уложенными друг на друга нишами из серого мрамора, плавающая угловая скамья из серого мрамора на стенах, выложенных белой плиткой метро, ​​пол из серой мраморной призматической плитки и прозрачная перегородка для душа.

Сьюзи Мэддокс

Облицованная мраморной плиткой ниша для душа, обрамленная мраморной плиткой по периметру, закреплена над отделанной мраморной плиткой угловой скамейкой с мраморным сиденьем.

Керри Спирс Интерьеры

В ванной комнате бело-серая душевая кабина с серой мраморной плавающей угловой полкой на стенах, выложенных белой плиткой метро, ​​уложенные друг на друга душевые ниши из серого мрамора, пол из серой мраморной призматической плитки и прозрачная душевая перегородка.

Сьюзи Мэддокс

Стеклянная дверь ведет в душевую кабину, облицованную белой глазурованной облицовочной плиткой, дополненную скамейкой из тикового дерева, размещенной на белой пенни-плитке на полу под сложенными угловыми полками.

Карен Б. Вольф Интерьеры

Стеклянная дверь без рамы ведет в душевую кабину, облицованную серой мраморной плиткой метро, ​​обрамляющую плиточную нишу с акцентом на белый раствор.

Брук Вагнер Дизайн

Душевая кабина отделана серой шлифованной мраморной плиткой в ​​елочку с никелевой фурнитурой, встроенной угловой скамейкой и серым мраморным шестигранным полом со сливом бесконечного душа.

Жасмин Риз Интерьеры

Душ включает в себя плавающую угловую скамейку из серого мрамора на стенах, облицованных белой плиткой метро, ​​ниши для душа из серого мрамора и пол из серой мраморной призматической плитки.

Сьюзи Мэддокс

Угловая скамья из серого кварца установлена ​​на черной решетчатой ​​душевой плитке, в душевой кабине, облицованной белой облицовочной плиткой метро, ​​контрастирующей с черным раствором.

Брук Вагнер Дизайн

Переходная душевая кабина с серой плиткой на полу и белой глазурованной вертикальной плиткой на стенах с угловой скамейкой из кварца.

Лорен Смит Дизайн

Хорошо оборудованный душ с угловой скамейкой из мрамора, украшенной светло-коричневой мозаичной плиткой на полу.

Parkes and Lamb Interiors

Безшовная стеклянная душевая кабина с набором для душа из полированной латуни и распылителем, прикрепленным к серой мраморной шестиугольной настенной плитке над бесконечным сливом, обрамленным серой мраморной шестигранной плиткой для пола.

Зои Фельдман Дизайн

Душевая кабина, облицованная мрамором, может похвастаться насадкой для душа с матовым золотом, прикрепленной к мраморной плитке, обращенной к круглой золотой насадке для дождя.

Керри Спирс Интерьеры

Ванная комната в коттедже отделана черной решетчатой ​​плиткой на полу и белой квадратной плиткой на стенах, дополненной набором для душа из бронзы, натертой маслом.

Брук Вагнер Дизайн

Светло-коричневая плитка на полу под дерево, напоминающая плитку для душа, улучшает высокую душевую кабину, окруженную стеклянными дверями и стенами из белых мраморных плит.

Ремоделирование Earthwood на заказ

Эта душевая кабина отличается дополнительным мраморным сиденьем для душа, спроектированным с серыми ромбовидными плитками от пола до потолка и уложенными друг на друга решетчатыми плитками.

Карр Бик

Белый фарфоровый унитаз прикреплен к большой мраморной шестигранной плитке на полу рядом с бесшовной стеклянной душевой кабиной с набором для душа с матовым золотом.

Рита Чан интерьеры

Произведение пляжного искусства висит над открытой душевой кабиной с уложенной в белый цвет плиткой по периметру, выложенной плиткой скамейкой и светло-серой шестигранной плиткой на полу.

Дизайн интерьеров магазина

Фантастический душ заполнен плиткой из каррерского мрамора, отделанной мраморной стойкой для карандашей, вдоль которой расположена изогнутая мраморная угловая скамья для душа, подвешенная над мраморным полом из плетеной плитки.

Карр Бик

Винтажная полированная никелевая лейка для дождевого душа крепится к шлифованной мраморной облицовочной плитке для душа метро поверх шлифованной шестигранной плитки из мрамора.

Развитие лесных троп

Фантастическая ванная комната оснащена угловой бесшовной стеклянной душевой кабиной, облицованной светло-серым камнем, с небольшой душевой скамейкой на мозаичном полу.

Дома в Арканзасе

Большая душевая кабина из серого мрамора с отдельно стоящей прямоугольной ванной внутри помещения.

Брия Хаммель Интерьеры

Устранение трещин в углах облицованных плиткой стен: герметик против затирки

** Наша политика честности: этот пост может содержать партнерские ссылки, и я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.Некоторые из них, некоторые нет — я делаю покупки для сравнения. Важно то, что вы точно знаете, о чем мы говорим. Напишите заметку / комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы по продуктам, так как это материалы и инструменты, которые мы используем в наших собственных проектах.

Устранение трещин в углах облицованных плиткой стен: используйте герметик, а не затирку.

Обнаружили ли вы трещины в углах вашего душа и / или ванны? Скорее всего, у вас есть затирка в углах, и вместо затирки у вас должен быть герметик.

Конец сообщения!

Самый короткий пост!

… но, может быть, вы хотели бы узнать больше о том, как и почему происходит это [больше не] загадочное явление…

Почему мой переход между душевой кабиной / обрамлением ванны / стеной / столешницей и фартуком трескается только по углам?

Все дома переезжают.

Трещина в растворе между полом и плиточными стенами.

Вы замечали, как ваш дом трескается и трескается в жаркий день? Или как содрогается дом, когда проникает особенно сильный порыв ветра?

При изменении температуры материалы в доме расширяются и сжимаются.Изменения давления от ветра снаружи, а также система кондиционирования воздуха и трещины в окнах и дверях — это лишь несколько причин, по которым дом прогибается. Или вам отремонтировали фундамент, и подъем не только сдвигает ваши стены, но даже горизонтальные поверхности, такие как столешницы, на плиточный фартук.

Этому явлению подвержены все души и ванны. Любое место, где есть несколько отдельных поверхностей, с большей вероятностью будет двигаться из-за этих сил.

Еще один пример потрескавшейся затирки в кафельном углу ванной комнаты.

Уважаемый господин, давайте даже не будем говорить о том, есть ли у вас фундаментные работы: Чего ожидать от ремонта фундамента: до, во время и после

Конопатка против Затирки

Затирка — это продукт цементного типа. Любое движение в цементе вызывает трещину. Цементные материалы не обладают эластичностью.

Трещина на тротуаре из-за движения.

Герметик, однако, эластичный.

Даже если герметик со временем затвердеет из-за сухой окружающей среды или жесткой воды, его легко удалить и заменить.Это не относится к затирке.

Когда дело доходит до герметика, существует множество вариантов. Какой герметик выбрать?!?!

Возможности безграничны!

Более чем утомительно смотреть на все варианты герметика, когда вы идете по проходу с краской.

И ТОГДА есть герметик в проходе с плиткой — это именно то, что мы и собираемся сделать в этом посте:

Вам нужен силикон или силиконизированный герметик. Он водонепроницаем.Вам не нужен малярный герметик или герметик для наружных работ. Абсолютно никакого строительного клея (мы это действительно видели!).

Custom Products Шлифованный герметик для керамической плитки.

Custom Products Направления и области применения шпатлевки для керамической плитки. Пытаюсь спасти вас поездкой в ​​магазин…

Но затирка выглядит настолько очевидной, а затирка бывает разных цветов?!?!

На случай, если вы не в курсе, вы не ограничены только прозрачным, белым или миндальным герметиком.

DAP Kwik Seal Ultra цветов.Тоже хороший продукт, но не совсем то, что мы ищем…

Возможна подгонка цвета герметика к цвету затирки.

Вот это…

Custom Products герметизирует выбор цвета в соответствии с затиркой Custom Products.

… соответствует ALLLLL этим вариантам затирки:

Выбор цвета затирки

Custom Products в соответствии с затиркой Custom Products.

Во-вторых, вы можете выбрать, хотите ли вы затирку с шлифовкой или без нее. То, что вы хотите, зависит от размера линии затирки.Общее эмпирическое правило — отшлифовать все, что угодно, только не ⅛ ». Все, что ниже этого размера, не подвергается шлифовке.

Не бойтесь, дальше по проходу с плиткой есть еще одна целая установка с неотшлифованной «замазкой»:

Продукция на заказ. Нешлифованные 100% силиконовые герметики.

С причудливым названием с такими словами, как «Коммерческий», это просто 100% силикон, цвет которого гармонично сочетается с теми же цветами затирки!

Коммерческий 100% силиконовый герметик предлагается в цвете Delorian Grey.

Хотя я выделил углы в плиточных стенах, герметик следует использовать во всех местах, где есть изменение угла.
  • Угловые стены? Да.
  • В душевой нише? Конечно.
  • Внешние края душевой ниши? Однозначно.
  • Со всех сторон угловой полки? Готово.
  • На внешнем крае стены? Конечно!
  • На душевой скамейке или подставке для ног для бритья? Никаких исключений !!!

Герметик следует наносить практически на любой стык, где плитка встречается под углом более нуля градусов.

Я бы даже посоветовал конопатить верхнюю часть черепицы вдоль фартука.

Почему вообще использовался раствор?

Это официальный блог DIY, но это также и мой личный блог DIY, поэтому я собираюсь сделать очень самоуверенное заявление: необразованные домовладельцы и ленивые подрядчики. Честно говоря, возможно, это не вы построили дом или спонсировали последующую реконструкцию… Теперь вам остается собирать осколки. И эй, если бы это был ты, мы все иногда учимся, даже если это трудный путь (эй, я тоже был там — Планирую реконструировать дом в двух штатах от ).Молодец, что нашли правильный ответ.

И спасибо, что заглянули, теперь вы получили образование!

Некоторые подрядчики не перестанут переходить с раствора на герметик. Изменение материала требует не только времени, но и денег. По большому счету тюбик герметика — это немного. И да, под затратами времени я имею в виду время, необходимое для того, чтобы отрезать конец трубы, загрузить пистолет для герметика, нанести герметик и создать чистый профиль отделки, вместо того, чтобы просто удерживать эту затирку в движении.

Однако, когда затирка треснет, ее следует удалить и заменить подходящим продуктом: герметиком.

Видите, я даже сам допустил эту ошибку. Треснувший раствор на столешнице в ванной был лишь одним из многих побочных эффектов ремонта фундамента. Отстой, но теперь он залит. Нет, это не мои руки, но кто-то должен делать снимки…

Доказательство!

Смазка для локтей и долото — вот что нужно.

Могло быть и хуже. Хуже того, если трещину не обнаружить, и она находится в душе или ванне.

В лучшем случае ваша превосходная гидроизоляция ( Install Schluter KERDI Like a Boss ) выдержит любую воду, которая попадает за плитку, и продолжает направлять ее в слив (или если вы не знаете, что находится за плиткой вы молитесь, чтобы была превосходная гидроизоляция). В худшем случае из-за просачивания воды через трещину (трещины) за плиткой начинает отслаиваться плитка или за ней образуется плесень.

Ключевым моментом является раннее обнаружение и замена затирки герметиком.

Другие преимущества герметика в углах поверхностей ванной комнаты:

Легко снимается и заменяется.Вытащите хороший кусок с одного конца и потяните. Надеюсь, большинство из них выйдет за один раз.

Второстепенное преимущество здесь заключается в нижних краях угловых полок, ниш для душа и вокруг внешней стороны ванны. Эти места подвержены стоячей воде. Когда вода там постоянно собирается, вы, вероятно, обнаружите плесень где-нибудь в будущем. Хотя я сторонник религиозного использования ракеля (а также правильного ракеля), промахи случаются. Это бельмо на глазу легко удалить и заменить герметиком, перезапустив часы без каких-либо доказательств того, что они когда-либо существовали.

Указывая на то место, где я конопатил также ограждение ванны / душевые полки.

Но это еще не все розы. Нельзя просто заделать угол и назвать это хорошим.

Минусы герметика.

Плохая часть герметика не навсегда. Ожидается техническое обслуживание. Это означает, что вам следует периодически заменять его. Я говорю «периодически намеренно», потому что то, когда вам следует заменить его, зависит от многих факторов: влажности, частоты луж, движения стен и т. Д.

С помощью необслуживаемых профилей можно избежать образования трещин и заделок.

Может быть, вы хотите стать продвинутым и занимаетесь переделкой. Рассмотрите возможность использования кромки профиля на угловых переходах.

Я использовал кромки профиля Schluter в нашей душевой кабине, чтобы исключить повторяющееся уплотнение (и вообще, чтобы он выглядел гладко и современно).

Schluter DILEX AHK в душевом уголке и вдоль пола.

Schluter DILEX AHK (указательный палец), DILEX AHKA (большой палец) и Jolly (средний палец — не показатель того, как я отношусь к продукту под названием Jolly!) На сиденье для душа.

Переход душевой кабины на существующий плиточный пол с помощью Schluter DILEX AHKA.

Вам никогда не придется заменять силиконовый герметик.

Когда-либо.

Теперь вы также знаете, почему я выборочно выбрал делорианский серый цвет в качестве образца цвета герметика выше. 😉

Однако, как и многие другие хорошие вещи, он определенно не так дешев, как тюбик или две герметика, и его установка займет больше времени. С краями профиля видны все края плитки. Поэтому нужно проявлять особую осторожность, чтобы плитка идеально вырезана.Сравните это с углом, в котором один край плитки скрыт за другим, и не нужно следить за тем, чтобы край профиля не попадал на излишки раствора и оставался ровным.

Так что оставьте себе металлолом и сделайте свои подоконники модными:

Плитка для подоконника, отделанная лишним профилем Schluter Jolly.

Если вы читаете это перед реконструкцией, не забудьте использовать герметик или быть непреклонным в этом вопросе со своим подрядчиком! Избавьте себя от головной боли от неизбежной трещины, используя раствор.

У вас есть дополнительные вопросы или советы? Обсудим в комментариях ниже!

Установите нашу душевую полку на уже выложенную плиткой стену

Наша душевая система GoShelf делает установку душевой полки на уже облицованной плиткой стене проще, чем когда-либо прежде. Работа, для которой раньше требовались наемный подрядчик или дорогие электроинструменты, теперь можно выполнять самостоятельно!

Установка полки для душа на уже выложенную плиткой стену

Душевая система GoShelf специально разработана для установки на стене, которая уже была облицована плиткой. Эта система позволяет установить угловую душевую полку из камня, не рискуя повредить душевую кабину. На самом деле вам не нужно снимать, резать или шлифовать плитку. Без этих инвазивных разрезов на стенах вы избежите потенциальных проблемных зон, в которых вода может просочиться за плитку и вызвать плесень, протечки и многое другое.

В отличие от других стеллажных систем, представленных на рынке, GoShelf не использует видимых опор. Нет металлических скоб, которые нужно вкручивать в стену или которые со временем заржавеют.С помощью всего лишь небольшого количества клея и четырех анкерных пластин GoShelf монтируется поверх существующей плитки и выдерживает до 200 фунтов!
Увидеть — значит поверить, поэтому узнайте, насколько быстро и легко установить GoShelf!

Установка GoShelf экономит ваше время и деньги

Домашним мастерам нравится система установки GoShelf, потому что они действительно могут создать профессионально выглядящую полку, не нанимая подрядчика. В то же время подрядчики по производству плитки также любят GoShelf.
Луис Т., подрядчик из Делавэра, доказывает, что однажды выйдя на GoShelf, вы никогда не вернетесь назад!

«Я работаю подрядчиком из Делавэра, и время от времени мне звонит покупатель, который хочет добавить полки к существующей стене, облицованной плиткой. Теперь, если вы когда-либо делали это раньше, то знаете, что это непростая задача! По нескольким веским причинам — вам нужно разрезать плитку, а затем аккуратно удалить большую ее часть, что позволяет очень легко сломать плитку, если вы не будете осторожны. Вы также нарушаете целостность цементных плит, разрезая их и потянув / дергая плитки, чтобы снять их, и в большинстве случаев вы создаете отверстие или зазор, который проходит до задней части стены, что делает ее уязвимой для протечек. будущее.И сколько времени у вас уйдет, если вы сделаете это таким образом! Система GoShelf действительно избавляет от головной боли в проектах такого типа. Вы просто удаляете небольшое количество раствора, добавляете монтажные пластины, устанавливаете полку, а затем заливаете раствором / герметиком. Это так просто! Без системы GoShelf я бы никогда больше не подумал о таком проекте! »

Как увидеть 3 потрясающих мозаичных ступени Сан-Франциско за один день

Великолепные лестницы, выложенные мозаичной плиткой, — одни из самых любимых скрытых сокровищ Сан-Франциско.Вот как за один день посетить 3 самых красивых и хранимых секрета — плиточные ступени 16-й авеню, ступеньки в скрытый сад и ступеньки в Линкольн-парк. В качестве бонуса читайте дальше, чтобы узнать о других незабываемых видах поблизости.

Карта для посещения 3 главных мозаичных ступеней Сан-Франциско

Три верхних мозаичных ступени Сан-Франциско располагались на одной общей территории. Это позволяет легко посетить их все за одну поездку вместе с красивыми достопримечательностями рядом с ними.

Вот карта, которая поможет вам спланировать маршрут к ступеням, выложенным плиткой мозаикой в ​​Сан-Франциско —

Плиточные ступени на 16-й авеню и ступени Скрытого сада находятся всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга, в одном районе.

Вы можете проехать между ступенями 16-й авеню и Линкольн-парком или совершить 1,5-часовую прогулку по парку Золотые ворота. Здесь так много развлечений, что можно провести день в парке Золотые Ворота. Я расскажу об этом в одном из следующих постов.

Вокруг Линкольн-парка много красивых достопримечательностей, в том числе новый Линкольн-парк и игровая площадка, поле для гольфа и прогулка, Почетный легион, виды на мост Золотые Ворота, китайский пляж и многое другое. Мы оставили машину на стоянке у лестницы Линкольн-парка и пошли к остальным достопримечательностям.

1: 16-я авеню, выложенная плиткой ступенька

Кафельная лестница на 16-й авеню — самая старая и, вероятно, самая популярная из множества великолепных ступеней на крутых холмах Сан-Франциско. По ступенькам много пролетов от основания до вершины холма. Каждый полет — это холст, на котором художники создали красивый дизайн, который перетекает в прилегающий холст — лестничный пролет ниже и выше него.

Это была огромная работа сообщества, которая началась в 2003 году и завершилась в 2005 году.После этого при поддержке местных организаций были завершены дополнительные проекты по созданию прекрасных садов.

Небольшая часть мозаичной лестницы на 16-й авеню показывает детали каждого шага.

Если присмотреться, плитка укладывается точно на каждой ступеньке. Вместе секции шагов объединяются, чтобы создать красивые сцены. Сцены плавно перетекают, создавая одну гигантскую картину из множества сцен. Это действительно замечательно! Снимаю шляпу перед художниками, дизайнерами, изготовителями плитки, всеми детьми, семьями и друзьями, создавшими эти шедевры.

С вершины лестницы открывается прекрасный вид на город. Если у вас есть время, запланируйте подняться на следующий холм, чтобы увидеть еще большие виды.

Глядя вниз с кафельной лестницы 16-й авеню в Сан-Франциско.

Вот видео большей части подъема по лестнице на 16-й авеню —

Было несколько посетителей на кафельной лестнице 16-й авеню, но это все еще относительно малоизвестная достопримечательность, поэтому здесь не слишком людно.Увидеть ступеньки как часть жилого квартала можно бесплатно.

Я большой поклонник суккулентов, поэтому увидеть сочный сад по адресу 16th Avenue Tiled Steps было захватывающе. Помимо популярных суккулентов, в саду растут некоторые экзотические виды. Узнайте больше о них здесь.

2: Скрытые ступеньки в саду

The Hidden Garden Steps являются частью удивительного проекта местного сообщества. Они расположены в нескольких минутах ходьбы от 16th Avenue Tiled Steps , но они полностью скрыты.Пройдя по ступеням, вы будете видеть их сверху. С этой точки зрения они выглядят как обычные городские ступени. Только когда вы спускаетесь по ступенькам и смотрите вверх, великие мозаики открываются сами собой.

Моя любимая часть «Скрытых ступенек в сад» — это калифорнийский мак, цветок нашего штата.

В отличие от , выложенной плиткой на 16-й авеню , на скрытых ступенях в саду очень тихо. Лишь немногие люди попадают туда, и еще меньше людей находят мозаичные рисунки.

The Hidden Garden Steps расположены в этом нетронутом районе с красивыми домами Сан-Франциско. Узнайте больше о них здесь.

, 3: лестница в Линкольн-парк,

Ступеньки Линкольн-парка долгие годы лежали в беспорядке. Они представляли опасность для людей, пользующихся лестницей, и создавали неудобства для общества.

Ступени Линкольн-парка построены на средства, собранные организацией «Друзья Линкольн-парка», и грант Департамента отдыха и парков Сан-Франциско, Фонд общественных возможностей.Идея возникла в 2007 году, а строительство лестницы было завершено в мае 2015 года при поддержке сообщества, школы и местного правительства. Узнайте о проекте здесь.

Великолепные ступеньки, ведущие к Линкольн-парку и полю для гольфа в Сан-Франциско.

Еще чем заняться возле Lincoln Park Steps и Сан-Франциско

Если вы находитесь в районе Линкольн-парка и у вас есть час или около того в запасе, помимо Мозаичной лестницы Сан-Франциско есть несколько легких прогулок и мест для изучения.

Мост Золотые Ворота Сан-Франциско от Land’s End Trail Eagle Point

Если у вас есть немного больше времени, я бы порекомендовал еще несколько опытов —

  • Киёко из Footsteps of Dreamer поделилась своими идеями для короткого путешествия.
  • Совершите тур на электронном туке по Сан-Франциско, как описано в Travel Realizations, и откройте для себя прекрасные виды.
  • Мне больше всего нравится заниматься парусным спортом или круизом по заливу Сан-Франциско на закате , . Несколько круизов отправляются с пирса 39, который сам по себе является туристическим магнитом из-за веселой атмосферы, ресторанов, магазинов и морских львов.Компания Adventure Cat Sailing Charter подарила нам незабываемые впечатления от парусного спорта с приключениями, острыми ощущениями, потрясающими видами на город, остров Алькатрас, мост через залив и мост Золотые Ворота, а также веселые беседы и вкусные закуски. Посмотрите это видео, чтобы узнать об этом.

Советы по посещению мозаичных ступеней Сан-Франциско

Плиточные ступени на 16-й авеню и Скрытые садовые ступени спонсируются и строятся сообществом для украшения своего района. Lincoln Park Steps были построены общественными группами в сотрудничестве с местными властями. Приятно видеть, как районы, местные органы власти и некоммерческие группы могут работать вместе, чтобы создавать фантастические произведения искусства, которые люди используют каждый день в городских условиях.

  • Чтобы перейти к шагам, используйте приложения для карт. Я использую Apple Maps, и я нахожусь в нужном месте.
  • Ступеньки лучше всего просматриваются с основания. Если подойти сверху по лестнице, они будут похожи на обычные ступеньки.Так что мозаику легко пропустить.
  • Когда вы посещаете ступеньки, помните, что это общественные проекты, построенные и поддерживаемые соседями. Так что относитесь с уважением к соседям и не создавайте мусора или шума.
  • Нет туалетов, ресторанов или фонтанов в районе , выложенном плиткой на 16-й авеню, и , в скрытом саду, , только дома семей, которые построили ступени. Lincoln Park Playground есть туалет.

Можно ли выгнать большой перепад стен цпс: максимальный и минимальный слой для внутренних стен

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь – самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии. Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

  • Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

  • Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

  • Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber.vetonit 414 и 411  препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

  • Цементно-песчаная. По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber.vetonit TT40.

  • Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т.д.), к гипсовым штукатуркам относится weber.vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

  • Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

  • Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

  • Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

  • Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

  1. Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

  2. Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

  3. Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

  4. Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

  5. Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т. д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема – увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

  1. Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber. min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

  2. Готовую пастообразную смесь, заколлерованную в выбранный вами цвет, например weber.pas Extra Clean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка – многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

  • выравнивания поверхности;

  • защиты стен от окружающей среды;

  • создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

Укладка плитки ПВХ на пол: особенности процесса. Укладка ПВХ плитки на пол: подготовка, инструменты, технология укладки, видео обзоры

Что такое ПВХ (виниловая) плитка для пола

Не так давно на рынке появился еще один вид ПВХ покрытия — виниловая плитка. Она чем-то похожа на хороший линолеум (отсюда и еще одно название — линолеумная), но технология производства отличается, как и форма выпуска. Этот материал нарезается на прямоугольники или квадраты, может быть на клеевом основании или без него. У него есть еще не одно название — плитка LVT  (ЛВТ) — сокращение английского названия Luxury Vinyl Tile. Дизайн или арт плитка — это тоже понятно — из квадратов или прямоугольников создают авторские напольные покрытия.

Расцветок половой плитки ПВХ очень много

Форма выпуска оказалась настолько удобной, что быстро завоевывает рынок. Она проще укладывается, более экономична. Не в смысле цены — она-то как раз высокая (на уровне линолеума коммерческого класса), а в смысле того, что обрезков остается минимум — намного меньше чем при использовании линолеума. В этом, и в отличных эксплуатационных характеристиках и состоит секрет ее растущей популярности.

Плитка ПВХ для пола состоит из винила и смолы, к которым добавляют стабилизаторы, пластификаторы, иногда — наполнители (для придания специфических свойств или особого внешнего вида). Разогретая смесь прессуется. Полученный в результате материал отличается высокой плотностью, но остается гибким и пластичным.

ПВХ плитка состоит из нескольких слоев:

  • Два базовых слоя.
  • Пленка с рисунком.
  • Защитный слой прозрачного ПВХ.
  • Износостойкий слой полиуретана. Строение ПВХ плитки для пола

По составу есть два типа линолеумной плитки: виниловая и кварцвиниловая (кварц виниловая). Второй вариант более дорогой, но и более плотный, с повышенной износоустойчивостью.

Особенности плитки ПВХ

ПВХ-плитка представляет собой улучшенную и доработанную версию линолеума, разрезанного на равные куски. Промышленный состав материала состоит из поливинилхлоридного пластика в виде гранул высокого качества.

Напольная плитка состоит из шести слоёв: базовый из ПВХ, два второстепенных слоя с добавлением кварца, балансовый из стекловолокна, а затем декоративный и защитный. Такая форма ПВХ изготавливается с помощью горячего литья. Основной материал расплавляют и заливают в специальную форму, после охлаждения которой из неё извлекают готовую к использованию плитку.

Многослойность ПВХ-покрытия позволяет использовать его для пола в помещениях самого разного назначения.

Покрытие имеет плотную устойчивую форму, которая образуется в результате прессования под высоким давлением. Подобным способом производители создают не только гладкую поверхность, но и оригинальный рельеф. Поэтому покупатели могут выбрать любую модель напольного покрытия.

Второй этап при создании линолеумной плитки – проверка качества. Данный продукт является своего рода инновацией на строительном рынке, и к нему предъявляются высокие требования сразу по нескольким показателям: противопожарная безопасность, физическая стойкость, противоскользящие свойства, привлекательный внешний вид.

В связи с большой популярностью такой плитки у нее появилось несколько аналогичных названий: виниловая, линолеумная, поливинилхлоридная, кварцвиниловая, модульная, пластиковая. Поэтому, обращаясь за консультацией к продавцу стройматериалов, смело можете называть данный материал любым удобным вариантом. Вас поймут и покажут имеющийся ассортимент.

О стоимости материала говорить сложно, ведь во всех регионах цены отличаются. Но в сравнении с обычным линолеумом ПВХ-плитка стоит дороже примерно в 1,5-2 раза. В строительных магазинах по такой цене можно найти линолеум премиум-класса.

Однако у такой плитки есть несколько преимуществ:

  • Удобство транспортировки. Плитка грузится в коробки. Линолеум же сворачивается в длинный тяжелый рулон, который крайне неудобно тащить на себе.
  • Хоть виниловая плитка и дороже, но обрезков от неё практически не остаётся, чего нельзя сказать о рулонном покрытии.
  • Простота монтажа.

У линолеумной плитки есть и другие достоинства:

  • Эстетический внешний вид. Существует большое разнообразие расцветок виниловой плитки, среди которого есть яркие цвета, красивые рисунки и имитация под натуральные материалы (дерево, камень).
  • Комфортное использование. По такому полу приятно ходить. Она не скользит, даже если на неё попала влага.
  • Неприхотливость в уходе. Материал имеет гладкую поверхность, что исключает налипание грязи. Покрытие легко моется.

Плюсы и минусы

Основные свойства виниловой плитки для пола мы собрали из отзывов хозяев (и хозяек) такого напольного покрытия. Плюсов у нее оказалось много:

  • Легкий монтаж. Плитка ПВХ для пола любого типа легко укладывается, даже та, которая клеится. Во время укладки нет необходимости выносить из помещения всю мебель, как при укладке линолеума. Можно сдвинуть на одну половину, затем перенести все на уже застеленную.
  • Высокая прочность покрытия. Из 10 отзывов, только в одном было сказано, что на поверхности появились мелкие трещины (когда заносили холодильник и в том месте, где стоит обеденный стол).
  • Герметичность и легкость в уходе. Не стоит боятся, что вода пролилась — при правильной укладке напольное покрытие герметично. Мыть можно любыми средствами. Единственное, что отмечалось, что рельефную плитку (которая не только рисунок дерева имитирует, но и его фактуру) надо мыть вдоль рельефа. Иначе в бороздки забивается пыль. Но при этом отмечалось, что уход за напольной плиткой ПВХ намного проще чем за ламинатом и линолеумом (меньше «прилипает» пыль). Виниловая половая плитка выглядит презентабельно
  • Приятно ходить. Виниловая плитка для пола нескользкая даже в мокром состоянии. Даже в холодное время года она ощущается как «теплая». Ее укладывали в ванну вместо керамической плитки. Основание было тоже, а вот ощущения намного приятнее.
  • Она «тихая». Настилается плитка ПВХ для пола без подложки — прямо на основание, но при этом она имеет неплохие звукоизолирующие свойства. Она не гулкая, в комнате с таким напольным покрытием уютно, и соседи снизу не жалуются.
  • При падении острых и тяжелых предметов следов не остается (кварцвиниловая плитка).

В общем и целом практически все единодушно заявляют, что ПВХ плитка для пола лучшее, что у них было до сих пор. Причем «до» были ламинат, линолеум, керамическая плитка, у кого-то даже паркет. Недостатки тоже собирались из отзывов. Их оказалось не так много:

  • Покрытие новое, так что непонятно как поведет себя оно в долгосрочной перспективе. Самый старый отзыв — 5 лет эксплуатации.
  • Кварцвиниловая плитка с хорошим защитным покрытием стоит немало.
  • Покрытие все-таки ненатуральное. Плитка ПВХ для пола: один из вариантов с клеевым замком

Как видите, это действительно хороший вариант. Подходит для любых помещений — технических, жилых, со сложными условиями эксплуатации.

Виды и разновидности

По способу укладки есть плитка ПВХ для пола на самоклеющейся основе, есть обычная (для монтажа второго вида потребуется клей). Отделочный материал для пола этого типа наклеивается встык на ровное чистое основание. При таком способе монтажа напольное покрытие образует монолит с основанием.

Есть плитка с замками — механическими и клеевыми. Элементы соединяются между собой при помощи этих замков, а само покрытие получается несвязанным с основой. Такой вариант называют «плавающим» полом.

Как и линолеум, плитка ПВХ для пола имеет классификацию по степени нагрузки:

  • Класс 23- 31 подходит для помещений с небольшим количеством посетителей. Его еще можно назвать бытовым. Линолеумная плитка этого класса самая дешевая, имеет толщину до 2 мм и не очень толстый защитный слой. На таком покрытии нельзя использовать мебель на колесиках. Если надо хорошее напольное покрытие — виниловая плитка один из вариантов
  • Плитка ПВХ для пола класса 32-42 предназначена для помещений с интенсивным использованием. Ее толщина от 2 мм до 2,5 мм, толщина защитного слоя достаточна для того чтобы выдержать любую мебель, в том числе и на колесиках. Этот класс оптимален для квартир и частных домов, а толщина защитного слоя должна быть от 0,3 мм (больше — лучше, но и дороже).
  • Класс 43 — суперустойчивое к истиранию покрытие, которое выдерживает даже транспорт. Область применения — цеха и производственные помещения.

В любом из классов выбор цвета и фактуры очень широк. Есть имитация натуральных материалов — древесины, различных видов камня и т.д., есть однотонные, с декоративными добавками и без них. Чаще всего встречается прямоугольная форма, причем с разными длинами сторон, есть квадраты. Прямоугольники чаще всего сделаны «под дерево», имитируют паркет или деревянный пол, а вот квадраты чаще встречаются однотонные. Из них собирают интересные панно.

При выборе одновременно с классом надо смотреть на толщину защитного покрытия. Чем оно толще, тем долговечнее будет покрытие. Оптимальный выбор для дома и квартиры — толщина плитки 3 мм, толщина защитного слоя — 0,3 мм.

Типы основы

Плитка ПВХ – неприхотливый материал, для настила которого допускается использовать всевозможные основания. Ими могут быть:

  • бетонная основа;
  • смеси для выравнивания;
  • влагоустойчивая фанера;
  • деревянный пол.

Какое бы ни было выбрано основание, оно должно соответствовать ряду требований:

  • Иметь ровную поверхность. Согласно нормам и правилам СНиП, возможные перепады не должны быть более двух миллиметров на два метра.
  • Быть полностью высохшим. Диапазон времени высыхания основания находится в широких пределах. Минимальный временной промежуток составляет 2 недели, а максимальный – 2 месяца. Время высыхания зависит от материала, из которого сделана основа, а также от температуры в помещении. Чтобы проверить, высохло ли основание, нужно наклеить на него скотч и оставить на сутки – при отсутствии конденсата можно приступать к монтажным работам.

  • Быть чистым. На поверхности стяжки не должно быть строительного мусора и мелкой пыли.
  • Отличаться высокой прочностью. В противном случае основание может разрушиться под действием силовых нагрузок, из-за чего придётся полностью менять облицовку.
  • Обладать устойчивостью. Долговечность и эстетичность виниловых полов напрямую зависит от этого параметра. Чтобы основание было устойчивым, рекомендуется не использовать в качестве основания старый паркет, так как при его разбухании и высыхании на мягкой плитке отразятся все деформации, что приведёт к расхождению швов.

Долговечность и эстетичность напольного покрытия из плитки ПВХ будет зависеть не только от уровня подготовки основы и правильного монтажа, но и от качества материала. Чтобы сделать «правильную» покупку и уже через год не разочароваться в своём выборе, следует прислушаться к советам экспертов.

Правила выбора плитки ПВХ

Перед покупкой поливинилхлоридной облицовки многие потенциальные потребители задаются вопросом о том, где приобрести качественный и надёжный материал.

Современный рынок переполнен предложениями о продаже плитки ПВХ с разной текстурой, дизайном и цветовой гаммой.

При выборе плитки важно отдать предпочтение не дешёвым товарам, а продукции от зарекомендовавших себя брендов. К добросовестным производителям относятся следующие компании:

  • Tarkett. Производитель выпускает долговечные отделочные материалы с высокой степенью истираемости. Главное отличие их продукции заключается в наличии нескольких защитных оболочек, благодаря чему готовая продукция обладает долгим сроком эксплуатации.
  • LG. Плитка корейского производства. Она состоит из полиуретанового защитного слоя, славящегося своей прочностью. Производитель гарантирует, что напольная облицовка будет сохранять эстетичность на протяжении 25 лет.

  • Vinilam. Компания, делающая основной упор на эстетику выпускаемой продукции. Производитель создаёт плитку с интересной фактурой, имитирующей натуральные материалы.

При выборе продукции важно обратить внимание на индекс истираемости. Выделяют несколько групп изделий: Т, Р, М, F. Самым прочным и износостойким будет материал с маркировкой Т.

Его можно использовать при облицовке кухни, коридоров и других помещений с высокой проходимостью. Для спален подойдут изделия с маркировкой F.

При выборе материала нужно стараться избегать подделок. Всегда следует просить продавца показать сертификаты качества продукции и иную документацию – так можно оградить себя от покупки некачественной плитки, которая уже после года эксплуатации способна утратить свои эксплуатационные качества.

Помимо поливинилхлоридного материала, также нужно подобрать качественный клеевой состав.

По каким критериям подбирать плитку ПВХ

Для того чтобы плитка служила долго, нужно принимать во внимание конкретные условия эксплуатации и в зависимости от них покупать сорта плитки. Все данные указаны на упаковке. Кроме линейных размеров обращайте внимание на эксплуатационные характеристики.

Класс прочности. Для жилых помещений 21–23, для торговых и общественных 31–33, для складских и производственных 41–43. Чем больше число, тем выше износостойкость плитки.

Истираемость. Характеризует устойчивость лицевой поверхности к воздействию абразивных материалов, обозначается буквами T, P, M и F. Если в спальных комнатах можно использовать плитку группы F, то для общественных помещений требуется плитка Т. Нужно иметь в виду, что этот показатель оказывает существенное влияние на стоимость, она может отличаться в разы.

Дизайн. Здесь нет универсального совета, каждый может выбирать то, что нравится. При этом нужно учитывать общий стиль интерьера помещений.

Виниловая плитка в интерьере

Способы раскладки

Как и плитку из керамики, ПВХ-плитку можно класть разными способами в зависимости от типа основания. Главное – укладывать плитку прямыми рядами. Она подойдёт для покрытия и деревянного, и бетонного пола.

  • Вид укладки «Квадрат». Это самый простой и часто используемый метод. Квадратные плитки укладываются одна к другой, полностью соединяясь боковыми сторонами, верхними и нижними торцами. Ошибиться здесь сложно.

Главный принцип укладки не позволит вам отклониться от нужного направления и покрыть пол неровно. У такого способа есть два варианта: укладывать плитку-ПВХ вдоль стен комнаты или по диагонали.

  • Вид укладки «Елочкой». При таком способе настилки важно начинать укладку с середины помещения. Каждая «ветвь» условной елочки должна состоять из 2-4 плиток. Затем по сторонам от основной «елки» нужно класть ещё по одной аналогичным образом.
  • Вид укладки «Палуба». Главное правило состоит в том, чтобы начать класть элементы перпендикулярно короткой стороне комнаты. Затем каждый последующий ряд смещается на треть от предыдущего ряда. Получается своеобразная «лесенка».

Инструменты для укладки виниловой плитки

  • Шпатель. Зубчатый шпатель для клея — самый важный инструмент для укладки. Выбирайте специальный шпатель, именно для нанесения клея на винил, с микро зубцами и приблизительным расходом от 250 до 400 гр/м2.
  • Белая киянка с резиновым бойком. Именно белая, чтобы на поверхности не оставалось следов формовки. Альтернатива — обклеить боек малярным скотчем.
  • Отбивочный шнур или уровень. Инструмент необходим для начертания прямой линии-ориентира.
  • Нож, рулетка, угол, карандаш.

Технология укладки, а также все иллюстрации показаны на примере кварцвиниловой плитки Decoria; видео обзоры — от экспертов FineFloor. Предложенные рекомендации и инструкции применимы ко всем виниловым напольным покрытиям с монтажом на клей.

Как резать плитку ПВХ

Хоть линолеумная плитка плотная, по прямой режется легко. Если нужен разрез, который не будет стыковаться с краем плитки, работать проще. Проводите с усилием лезвием по лицевой стороне, сгибаете ее в месте разреза, оставшуюся часть дорезаете ножом по линии сгиба.

Режется плитка ПВХ для пола обычным ножом, потом ломается

Если рез должен быть ровным — для стыковки со следующей плиткой, понадобится линейка на скотче — чтобы она не сдвинулась. В этом случае придется прорезать все с лицевой стороны. За один раз это не сделать, но так как линейка не сдвинется, можно будет лезвием проводить два-три раза.

Клей для виниловой плитки

Клей используют специальный — для приклеивания ПВХ покрытий. Есть составы двух типов: клей и фиксация. Что такое клей знают все, а вот о фиксациях в курсе, пока, немногие. Этот состав отличается тем, что не высыхает до твердого состояния. Когда он высыхает, на поверхности остается липкая субстанция, похожая на ту, которая есть на скотче. Хорош этот метод тем, что приклеенное покрытие можно несколько раз отклеивать. В этом он тоже похож на липкий состав скотча. Отклеивается плитка ПВХ на фиксации без труда, причем даже через солидный срок (несколько лет или десятков лет). При этом сдвинуть покрытие, посаженное на фиксацию, не удастся: боковые смещения исключены. Отклеивается только в том случае, если тянуть за край плитки вверх.

Для монтажа плитки ПВХ для пола используется специальный клей

Не важно какой тип клеевого состава вы выберете. Важно чтобы он подходил для приклеивания ПВХ покрытий, и не был просроченным.

Подготовка основания

Уложить виниловую плитку на пол можно самостоятельно. Важно только чтобы основание было правильно подготовленным. Оно должно быть ровным, чистым, сухим и жестким. Плитка ПВХ для пола может укладываться на бетон, стяжку любого типа, фанеру, ДВП, ОБП, ГВЛ и другие подобные материалы.

С бетонным полом и стяжкой есть один нюанс. Стяжка из ЦПС получается слишком рыхлой и недостаточно жесткой. Под виниловую плитку лучше его выровнять самонивелирующейся смесью на гипсовой основе. Это несложно и не очень дорого, зато результат будет отличный.

Допустимое отклонение при укладке ПВХ плитки — 2 мм на на метра

При укладке виниловой плитки на деревянный пол, его ровняют фанерой толщиной 12-15 мм. Можно использовать ГВЛ или ОСП. Весь крепеж должен быть утоплен, отверстия прошпаклеваны. Также шпаклюют стыки между листами (не забудьте укладывать плиты в разбежку и оставлять швы в 2-3 мм — на компенсацию теплового расширения). Для шпаклевки стыков лучше использовать акриловую шпаклевку — она более эластичная и гладкая, на ней лучше держится клеевая плитка. Вообще, на деревянные полы лучше класть не клеевую плитку, а плавающую — с замками любого типа (механическими или клеевыми). Меньше шансов на то, что где-то покрытие вспучится из-за разницы в величине теплового расширения.

Последний этап подготовки основания — пропитка подходящим грунтом. Основание станет еще прочнее, уменьшится и выровняется впитывающая способность, станет меньше расход клея.

ДВП в разбежку

Еще очень важно чтобы основание было сухим. Его влажность не должна превышать 5%. Измеряют ее при помощи специального прибора, но в домашнем хозяйстве его нет. Так что приходится обходится подручными средствами. Берем кусок полиэтилена без дырок и малярный скотч. Герметично приклеиваем полиэтилен скотчем к основанию (по краю в несколько слоев) и оставляем на сутки. Через сутки отклеиваем и щупаем с внутренней стороны. Если конденсата нет, все нормально — пол достаточно сухой чтобы начать укладку плитки ПВХ.

Ровная поверхность

Согласно СНиП перепады напольного покрытия не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра. Расчет справедлив для новой стяжки, но труднодостижим, если базовый пол реставрируется. И это еще одно преимущество винила: даже к неровному основанию ПВХ плитка приклеится и станет единым монолитом, а фактурный рисунок сгладит перепады визуально.

Сухой пол

Стяжки и смеси имеют определенный срок высыхания, который зависит от конкретного материала: от 2 недель до 2 месяцев. Проверить, вышла ли вся влага, просто: достаточно на сутки скотчем приклеить фрагмент ПЭ пленки. Если через 24 часа на изнанке есть конденсат, то с укладкой виниловой плитки стоит повременить до полного высыхания.

Чистая поверхность

Строительный мусор, пыль, остатки материалов — даже самая мелкая фракция помешает плотному прилеганию. Перед монтажом ПВХ плитки рекомендуем обработать поверхность акриловой грунтовкой.

Прочное основание

Базовый пол должен быть достаточно прочным, чтобы не разрушаться под предполагаемыми нагрузками. Кроме того, учитывайте, что при повреждении поверхности необходимо демонтировать лишь одну плашку. При этом фундамент не должен пострадать, как например, в случае с вздутым линолеумом или OSB-плитой, часть которой снимется вместе с винилом. Также неприемлемым основанием будет плохо залитая стяжка, которая раскрошится под малейшими нагрузками. Результат — повторный монтаж виниловой плитки во всем помещении.

Технология монтажа

Следующий этап – монтаж. Для клеевого материала лучше всего выбрать акриловый дисперсионный состав для сцепления основания и облицовки. Клеить материал нужно так, чтобы не допустить попадание воздуха под покрытие.

Клей нужно наносить на изнаночную сторону фрагмента при помощи зубчатого шпателя. Состав необходимо распределять равномерно, после чего следует прижать его к черновой основе по разметке. Выступившие излишки клея важно незамедлительно убрать губкой или мягкой ветошью. С целью лучшего соединения по уложенной плитке следует прокатить валиком.

Всю работу нужно производить быстро, иначе клей высохнет и придётся его демонтировать. При укладке плитки вблизи стен необходимо оставить термический шов – примерно 0,5 мм. После монтажа облицовочных фрагментов следует выждать, чтобы клеевой состав полностью высох, и только после этого можно устанавливать плинтуса.

При выборе самоклеящейся плитки укладывать её необходимо точно так же, как и материалы на клеевой основе. Единственная разница в том, что на изнаночную сторону не придётся наносить клей.

Перед монтажом самоклеящихся фрагментов с них нужно снять защитную оболочку и приклеить по разметке.

О том, как уложить ПВХ плитку на клей, смотрите в следующем видео.

Монтаж плитки на клею

Для ПВХ-плитки стоит приобрести специальный клей. Он может быть любым, но предназначенным именно для данного материала. Наносить клей на плитку нужно шпателем, равномерно распределяя его по поверхности.

Первый ряд выкладывайте строго по обозначенной линии. Если вы используете метод «квадрата», то такой линией будет являться стена. Если же речь идёт о «елочке» или «палубе», то контрольную черту нужно нарисовать самостоятельно, предварительно замерив границы.

Чтобы только что уложенное покрытие не сместилось в сторону, можно на время зафиксировать его скотчем.

После того как приклеили первую плитку, проведите по ней рукой, нажимом выгоняя из-под материала воздух. Затем встаньте на плитку ногой, немного постойте на ней для лучшей фиксации. Далее укладывайте остальные элементы подобным образом, проверяя, чтобы плитка лежала «стык в стык».

Когда уложили два ряда, следует взять брусок и проводить им по всей ширине. Так воздух окончательно выйдет из-под покрытия. Для большей надежности можно воспользоваться резиновой киянкой, простукивая ею пол.

Монтаж самоклеящейся плитки

Самоклеящаяся линолеумная плитка укладывается так же, как и плитка на клею, но все же немного проще, ведь наносить клей в данном случае не нужно.

Для укладки самоклеящейся плитки инструментов нужно совсем немного: валик, линейка и канцелярский нож.

Начинать монтаж можно с любой точки помещения: с угла, середины или у одной из стен. Перед тем как клеить элемент, снимите с него защитную наклейку. Кладка происходит «стык в стык». После того как первый ряд уложен, пройдитесь по нему валиком, чтобы выгнать воздух.

Обязательно оставляйте расстояние в 5-6 мм между плиткой и стеной. Это необходимо, потому что при более высоких температурах, например, в летний период, материал расширяется. Во избежание волны или пузырей лучше оставить место заранее. Такой зазор можно скрыть, установив плинтусы по периметру комнаты.

Укладка плитки ПВХ с замком

Замок на виниловой плитке бывает механический и клеевой. Разница только в принципе фиксации. Остальные правила одинаковы.

Основное отличие  — укладка замковой виниловой плитки начинается от стены. Планки располагаются так, чтобы замки «смотрели» в помещение. Первый ряд укладывают отступив от стены несколько миллиметров — для компенсации теплового расширения. Этот зазор можно обеспечить установив куски материала подходящей толщины или найти толстые крестики для плитки.

Как укладывать плитку ПВХ с механическим замком

При укладке ПВХ плитки с клеевым замком надо сначала стыковать торец, совмещая края дощечек. Затем стыкуют замок по длинной стороне и, только после этого, уже опускают планки полностью. Края проглаживают, проверяя плотность вхождения механического замка.

В следующем видео продемонстрировано как укладывается плитка ПВХ на пол с механическим замком. Обычно к материалу идет инструкция с картинками, но посмотреть видео тоже полезно.

Процесс укладки виниловой плитки с самоклеящимся замком показан в этом видео. Соединение не менее надежное, а сборка покрытия еще проще.

Рекомендации

Помимо основной пошаговой инструкции по укладке модульной плитки, есть ещё ряд советов, выявленных благодаря наработанному опыту.

  • Не следует приступать к кладке сразу после покупке материала. Дайте плитке отлежаться в течении суток. Так она нагреется до комнатной температуры и примет правильную форму.
  • Перед началом работ проверьте, сухой ли пол. Если по каким-либо причинам он не до конца просушен, то укладывать покрытие крайне нежелательно. В этом случае велик риск образования плесени под плиткой уже в ближайшем будущем.
  • После покрытия пола виниловой плиткой учитывайте тот факт, что её тепловая стойкость находится в температурных пределах от -20 до +300 градусов. ПВХ- покрытие отлично подходит для системы «тёплый пол».
  • Половое покрытие выпускается под определенными маркировками, которые относятся к различным типам помещений. Для дома подойдёт плитка с пометкой в 21-23, для общественных помещений – 31-33.
  • Не допускайте попадания на половое покрытие из ПВХ ацетона и других растворителей. Поверхность плитки при этом может пострадать.

Остановив свой выбор на виниловой плитке, вы не пожалеете. Оценить её удобство можно уже с момента настила. Определив для себя наиболее подходящий вид полового покрытия и решив, каким методом монтажа воспользоваться, смело приступайте к работе. Наши инструкции помогут вам уложить половое покрытие быстро и без лишних хлопот.

О том, как осуществить укладку ПВХ плитки на пол, смотрите в следующем видео.

Источники:

  • https://stroychik.ru/pol/ukladka-vinilovoj-plitki
  • https://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/ukladka-pvh-svoimi-rukami/
  • https://stroy-podskazka.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/pvh-ukladka/
  • https://pol-spec.ru/linoleum/plitka-pvx-dlya-pola-ukladka-po-instrukcii-dostoinstva-vinilovoj-plitki-pravila-vybora.html
  • https://polov.ru/ukladka-pvh-plitki.html

Как заделать отверстие в бетонном полу. Ремонт трещин и выбоин в бетонных полах

Чтобы заделать щели в полу между досками существует множество вариантов, необходимо их изучить и выбрать самый подходящийДеревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Полезно знать: чем заделать щели в деревянном полу

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

  1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
  2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
  3. Плохая вентиляция.
  4. Недостаточное прилегание пола.
  5. Появление мышей и термитов.

Собственное приготовление затирки щелей в полу является очень экономичным методом, однако он не эстетически приятен и используется в основном в ветхом жилье либо на даче

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

  1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
  2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
  3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Самая распространенная заделка больших щелей в деревянном полу – монтажная пена

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Дырку от мышей, чтобы они вовсе не прогрызли новый проход в деревянном полу, можно заделать бетонным раствором, предварительно туда положив металлическую стружку

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

  • Заделка стекловатой;
  • Устранение дефекта цементом;
  • Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

  • Акриловая замазка;
  • Эластичный герметик;
  • Термоклей;
  • Опилки с ПВА и гипсом;
  • Эпоксидный клей.

Чтобы заделать швы между фанерой на полу, необходимо подобрать именно шпатлевку для деревянных полов, поскольку другая просто не выдержит нагрузки

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Эластичная шпаклёвка для пола не требует тщательной подготовки поверхности, легко наносится и покрывается другими красками и шпаклёвками

Шпаклёвки разделяются на виды:

  1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
  2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
  3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
  4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
  5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
  6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
  7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Существуют разные методики воздействия на материал, которые отвечают на вопрос о том, чем заделать трещины в бетоне.Рубрики. Бетон. Бетонные полы. Блоки. Виды. 7 Трещины в бетоне как их заделать и не допустить разрушение бетона.Все виды ремонта бетонных полов Очень хороший файл «Советы по ремонту бетонных полов» есть фотографии. Для того чтобы заделать дыру шпаклевкой или цементным раствором понадобятся узкие и широкие шпатели.Крепкий и плотный по своей структуре состав позволяет качественно заделать большие сколы в бетонной стене.Полы. Госты. Ее обязательно нужно заделать для этого сделайте деревянную пробку по размеру, намажьте ее клеем и вставьте пробку в дыру.Как выровнять бетонный монолит. Ровный бетонный пол сделать совсем несложно, особенно теперь, когда современный рынок предлагает Сказали, дыры в потолке и полу после этой операции будут заделывать сами жильцы.2. Очистить дыры от пыли и осыпающейся грязи. 3.

Смочить из пульверизатора бетонные поверхности, на которые вы собираетесь наносить пену. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений.Чем заделать дыру в полу из досок? Прежде чем заделать дыру в бетонном полу, необходимо подготовить поверхностьДалее, перед тем как заделать дырку в бетонном полу, поврежденный участок нужно обработать грунтовкой при помощи малярной кисти. Закрытые форумы. Ремонтники. Так, в результате сверления и по естественным причинам образовываются дыры различного диаметра и глубины, требующие индивидуального ответа на вопрос: « Как заделать дыры в бетонной стене самостоятельно?» дыры в бетонных плитах битумная мастика — Продолжительность: 4:00 sasha barsukov 13 555 просмотров.Как сделать бетонный пол в гараже — Продолжительность: 4:10 smoldacha 673 064 просмотра. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Выбор методов заделки дыр. Следует подробнее разобраться, как заделать дыры в бетоне в конкретных ситуациях.Схема с бетонным раствором. Чтобы закрыть дыру, подбирают кусок хлопчатобумажной ткани нужного размера. Как заделать дыру в бетонной стене? 0 309. Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений. Подскажите пожалуйста, как правильно заделать дыру?Стояк проходит в дыру в полу туалета, то есть как бы дальше дыры заливка от стояка независима со стояком еще предстоит повозиться, потому что вокруг него тоже дыра. Заделать трещины и устранить другие дефекты можно самостоятельно, сэкономив на найме профессионалов, а не на качестве.Наиболее распространенные дефекты бетонной стяжки пола.

Поэтому интересует, чем можно заделать дыры в полу, чтобы ещё быстро высохли, так как это проходная зона, много людей ходит. Без капитального выравнивания пола. В бетонном полу есть несколько небольших углублений и парочка больших. Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики.В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.

  • Капитальный 1. Сначала надо обработать трещины в бетонном полу циркулярным точилом.Вывинчиваем поврежденный шуруп Заделываем дыру в стене из сухой штукатурки Заделываем завалившиеся глазки на доске Заделываем трещины в стене Заделываем трещины в углах В продаже огромное количество сухих смесей для ремонта бетона, включая полы. К примеру вот одна из популярнейших марок, ремонтная смесь по бетону Ceresit CD 22 (Церезит). Причём цифра в конце говорит о допустимом слое который необходим при заделки выбоин дыр. Как заделать дыру в бетонной стене? Бетон является прочным и надежным материалом, но даже он с течением времени подвластен деформациям в виде дыр, щелей и других разрушений.Отопление. Планировка. Пол. Потолок. Ремонт. Небольшие трещины на стяжке можно замазать обычным бетонным раствором. Ремонт небольших видимых трещин в стяжке пола своимиРемонт выбоин и поверхностных раковин. Выбоина на стяжке можно заделать с помощью специального герметика на основе смолы. чем заделать дыры в полу? Сейчас на улице потеплело и дома стало спокойно, но зимой творился настоящий ад.05.12.2012 05:48. Дырки идеально будет заделать обычным бетонным раствором, раствор можно делать на отсеве, так дешевле, да и лучше в данном Выбор того, как и чем заделать дыры в бетонном полу производится после оценки характера и масштабов повреждений черновой стяжки. Чаще всего ремонт стяжки сводится к расшивке трещин и заполнению их бетонным раствором.

    Автор Тема: Как заделать дыру в бетоне? (Прочитано 2751 раз).Мне кажется, что эту дырку я сама могу бетоном залить. Только мне этого бетона (или еще какой подходящей смеси) надо совсем чуть-чуть. Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального. Ремонт бетонных полов своими рукамиПропил также продувают и просасывают. Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Зная правила работы, заделать можно любую дыру в стене. Главное — подходить к такому процессу, как заделка отверстий в перекрытиях, ответственно.Схема укладки бетонного пола. Просмотр полной версии: Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом.Пол — бетонная плита. На удивление ровная (у себя делал ремонт — такие были ступеньки, что ужас) Но есть много мелких раковин — от 5 до 20 мм, ну и плюс несколько больших дыр. Как заделать сквозную дыру в стене? Заделать сквозную дырку можно и даже нужно. В данном случае мы будем работать с обеих сторон стены.Как правильно сделать бетонный пол? На цементно-песчаную смесь надежда маленькая, видел много раз, как заделывали щели и дыры в полах раствором, проходило немного времениДля экстренного ремонта используют сухую смесь пескобетона, но я советую лучше армированием и обычным бетонным раствором. Ремонт швов. Деформационные швы, находящиеся в бетонном полу, со временем теряют свою прочность и начинают крошиться и разрушатся.Ремонт стяжки пола: как заделать трещины, выбоины и остановить расслоения? Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая: Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину Заделка небольшой дырки в бетонной стене. Дыру средних размеров в бетонной стене можно легко заделать с помощью монтажной пены.Выравнивание деревянных и бетонных полов под ламинат. Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ееи очень прочная цементная смесь, предназначенная для заделывания глубоких сколов в стенах, в бетонных полах и других бетонных конструкциях. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Заделывание выбоин в бетонном полу. Ремонт бетонных полов начинается с расширения и углубления выбоины по периметру.Углубление тщательно очищается пылесосом и грунтуется. Заделывать выбоину можно после высыхания грунта. Как заделать большую сквозную дыру в полу квартиры.Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться.полностью уверены в качестве проделанной работы и не будит бояться наступать на места бывших отверстий (если они были на полу).Заливает цементным раствором оставшуюся часть отверстия. Как заделать сквозную дыру в бетонной стене. Дыры в стенах можно Посоветуйте чем заделать сколы, выбоины, ямки в бетонном полу. Здание постройки советского времени. По полу склада катаем рохлю с грузом по 350 кг, колёсики проваливаются, груз падает, пылит пол. У меня ТСЖ поменял стояки, в результате я стал обладателем шикарных дыр в полу и в потолке. Купил «колбасу» — поролоновое утепление для трубы (самый маленький размер) , смесь М-150 у меня была — от заливки пола и флакон пены. Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия? А процесс заделки Вы видели? Как именно заделывали и чём? К сожалению нет. Видел только последствия — сейчас до сих пор висят опалубки на каждом этаже на потолке.На пол, поверх заделанной дыры, что планируется? У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонта. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру. Мы выгнали с лестничной площадки провайдера, который понасверлил дыр в бетонных перекрытиях под свои трубы.Как грамотно заде
    лать их цементным раствором а-ля «Геркулес» — самовыравнивающийся пол? Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене. Содержание: Замазывание дыр в стене.Заделывание других видов дырок. Трещины в стыке пола со стеной. Дыры в потолке после падения штукатурки. Как и чем заделать трещины и дырки в бетоне. Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже половЕсли в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом Перед выравнианием бетонного пола обязательно нужно определить его уровень. Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности.Чем больше трещина на балконе — тем сложнее её заделать. На стенах лоджии часто образовываются глубокие дыры и щели. Схема укладки бетонного пола.Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок. Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при Как заделать сквозную дыру в полу.Заливает цементным раствором оставшуюся часть отверстия. Как заделать сквозную дыру в бетонной стене. Дыры в стенах можно увидеть в нескольких размеров

  • Добрый день. У меня в полу, вокруг стояка, осталась дыра после ремонт. Из нее постоянно лезут крысы, поскольку живу я на первом этаже. Подскажите чем и главное как заделать дыру в бетонном полу, чтобы эти грызуны больше не проникали в квартиру.

    Такая проблема возникает у многих жителей старых домов, в которых есть подвальные помещения. При этом сразу стоит отметить, что применение отравляющих веществ, практически не помогает. Необходимо полностью перекрыть доступ грызунам в квартиру, а значит, нужно заделать дырку в бетонном полу с использованием материалов, которые не смогут прогрызть крысы.

    Подготовка

    Прежде всего, следует обследовать помещение и определить, нет ли других отверстий, через которые грызуны проникают в комнату. Дело в том, что в некоторых старых домах лежак, который отходит от трубы стояка, располагает ниже уровня пола. Поэтому может существовать несколько дыр, которыми и пользуются крысы.

    Обычно доступ в подвалы таких зданий затруднен или практически полностью отсутствует подход к конкретному месту. Учитывая это, нужно произвести работы по расширению отверстия, чтобы его можно было заделать сверху. При этом очень важно это делать таким образом, чтобы образовалась своеобразная воронка с узкой горловиной к низу. Так будет проще заделать дыры в бетонном полу, не беспокоясь о том, что созданная пробка выпадет через определенное время.

    Совет! Поскольку все работы будут производиться возле труб, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить их. Во многих домах уже давно стоят пластиковые водопроводные системы, которые очень плохо переносят физическое воздействие.

    Материалы

    Для выполнения работы потребуется:

    • цемент;
    • песок;
    • вода;
    • щебенка;
    • куски арматуры или толстой проволоки;
    • небольшая фанера, хотя в случае с крысами можно использовать и стекло.

    Сразу необходимо сказать о том, что определяясь с тем, чем заделать дыры в бетонном полу предпочтение стоит отдавать бетонным растворам. Дело в том, что щебень не могут прогрызть крысы, а дополнении со стеклом можно получить максимальный результат.

    Армирование

    На данном этапе нужно уложить фанеру или стекло на дно получившейся воронки. Это перекрытие послужит для удерживания раствора в отверстии и выполнит функцию своеобразной опалубки.

    Далее следует поместить арматуру. Обычно ее используют только в тех случаях, когда дыра в полу слишком большая. Она укрепляет пробку и служит для связи с плитами перекрытия. Если пол сделан из двух панелей, то ее устанавливают в пространство между ними. Некоторые мастера предпочитают использовать армирующую сетку. Это считается идеальным вариантом, но приобретать ее только ради таких целей не стоит.

    Если в отверстие входит труба водопровода или канализации, то ее необходимо защитить от нагрузок, которые возникнут при расширении бетона в результате нагрева от климатических условий. Для этого используют специальную демпферную ленту, обматывая ее вокруг трубы на уровне ее прохода через перекрытие.

    Раствор и заливка

    Определяясь с тем, чем заделать дырку в бетонном полу многие начинают выдумывать собственные формулы создания бетона и применяют различные добавки. На самом же деле все довольно просто. Мы берем три части песка, который смешиваем с одной частью цемента. В сухую смесь добавляем немного воды, чтобы раствор получился по консистенции как густая сметана.

    Затем на дно отверстия заливаем готовую смесь, слоем в один сантиметр. После чего начинаем выкладывать слой щебенки, составляя камни плотно друг к другу. Далее заливаем еще раствора, чтобы покрыть щебень. В итоге раствор должен занять половину глубины отверстия.

    Совет! Очень важно проследить за тем, чтобы смесь проникла во все зазоры между щебенкой. Некоторые мастера при этом используют небольшую палку или толстую проволоку, которой утаптывают бетон. В итоге не должно оставаться пустых мест или пузырьков воздуха.

    Некоторые мастера, отвечая на вопрос как заделать дыры в бетонном полу, рекомендуют производить заливку в один заход. Это сильно экономит время и позволяет получить монолитную пробку. Такое решение считается верным при работе с тонкими плитами перекрытия и неглубокими отверстиями. Если же дыра довольно большая, то заливку производят в два этапа, чтобы раствор в своем объеме не давал трещин или сильных усадок.

    Учитывая такой подход нужно дать застыть первому слою. Обычно на это необходимо не больше суток. Поскольку окончательного затвердевания ждать не нужно.

    Совет! Если заливка будет производиться в несколько этапов, то не стоит сразу готовить большое количество раствора. Остатки придется выбросить, что приведет к перерасходу материалов.

    Второй этап заливки выполняют по принципу первичного бетонирования. При этом также можно положить на дно ямы стекло, чтобы полностью исключить вероятность проникновения крыс в помещение. После чего заливают слой раствора, щебня и снова раствора.

    Когда дыра будет заполнена вровень с полом, раствор выравнивают при помощи шпателя, создавая гладкую поверхность. Стоит отметить, что если поверхность покрыта плиткой или другим покрытие, то выравнивание делают на одном уровне со стяжкой.

    На заключительном этапе на пол можно положить плитку или используемое в этом помещении покрытие. Обычно после ремонта всегда остаются небольшие куски, которые не стоит выбрасывать в мусор.

    Итог: отвечая на вопрос, как заделать дырку в бетонном полу и при этом перекрыть доступ в помещение грызунам мы рассмотрели вариант изготовления бетонной пробки. При этом в состав раствора входит щебень, который крысы не могут прокусить, а наличие стеклянных перемычек полностью устраняет данную проблему. Однако необходимо помнить, что такие работы стоит производить только после того, как грызуны ушли из помещения. В противном случае они останутся в квартире и не смогут уйти самостоятельно в подвал.

    Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

    Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

    Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

    • естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
    • низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
    • неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
    • грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
    • укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

    В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

    Способы устранения дефектов

    К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

    Способ заделкиОписание

    Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие

    Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность

    Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол

    Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении

    С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие

    Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий

    Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом

    Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость

    Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

    Цены на армированный скотч

    армированный скотч

    Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

    Цены на герметик силиконовый «Момент»

    герметик силиконовый момент

    Технология заделки щелей

    Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

    Заделка щелей герметиком

    Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

    Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

    По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

    Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

    Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

    Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

    Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

    Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

    На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

    Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

    Устранение щелей шпаклевкой

    Что понадобится для работы:

    • шпаклевка по дереву;
    • широкий шпатель;
    • шлифовальная машинка.
    Шаг, №№Порядок действий

    Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.

    Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.

    Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц.
    Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.

    После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.

    Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

    Заделка щели деревянной рейкой

    В процессе работы понадобится:

    • тонкая деревянная рейка;
    • большое шило или отвертка;
    • клей ПВА;
    • ножовка с мелкими зубьями;
    • молоток;
    • шпаклевка по дереву;
    • наждачная бумага.

    Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

    Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

    Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

    Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

    Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

    Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

    После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

    Видео — Как заделать щели в полу между досками

    Виды ремонта бетонных полов

    Подготовительные работы

    Ремонт мелких отверстий

    Ремонт неглубоких трещин

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки. Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.

    Ремонт глубоких трещин

    Капитальный ремонт пола

    Обеспыливание полов

    • Ремонт бетонного пола

    Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный > Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом

    Просмотр полной версии: Чем лучше заделать дыры в полу под линолеумом

    Пол — бетонная плита. На удивление ровная (у себя делал ремонт — такие были ступеньки, что ужас…) Но есть много мелких раковин — от 5 до 20 мм, ну и плюс несколько больших дыр.
    Вобщем замазали их ЦПС-ом… Но что то оно повысыпалось на следующий день при подметании 😀

    Чем бы их замазать таким, чтоб на века?

    9.03.2011, 23:26

    Жувачкой заклей, камрад:гы:

    Может кто знает супер-раствор для такого случая — ну там типа алебастр+цемент+ПВА….
    Шпатлевка стартовая.. 😉

    Грунтовать не пробовал перед шпаклеванием? Неплохо помогает:).
    та я тоже проумничал про грунт — но там много дырок, когда подметали пол, вся пыль зашла в дырки, потом начали грунтовать по-дырочно — кисточка всю грязь из дырки вытягивала на пол, короче не то, поэтому я и спросил про добавку в раствор — помню как-то в академии отрабатывали, так там мастер, который курировал нашу отработку, замазывал такие дыры, только на стене, и рассказывал, чтобы не грунтовать, нужно смешать цемент с чем-то и добавить пва… а я вот тогда не слушал, что с чем мешать — думал — нафик оно мне…. 😀
    Шпатлевка стартовая.. 😉
    Только дай ей высохуть пару дней. Не подметай.. 😉
    Есть немного гипсовой — кнауф и абс… но вроде финиш тока — подойдет?
    Та же ЦПС, тока на ведро раствора вылить пару стаканов ПВА. Да, ЦПС надо покупать не готовую, а самому делать из цемента и песка. Во-первых, значительно дешевле, во-вторых никто не украдет часть цемента, досыпав лишнего песка.
    Та то не у меня дома — поэтому я не теме закупок был… к тому же там такие объемы смешные — по мешку всего 😉
    Жувачкой заклей, камрад:гы:
    то мы всем форумом жувать бум — там дыр много 😀

    10.03.2011, 00:48

    ТС, юзай смесь CM11, и будет тебе счастье 😉 — там уже и полимер и клейковина и цемент вместе, прочно ложится на любую поверхность, даже достаточно пыльную, только дай просохнуть дня два

    ТС, юзай смесь CM11, и будет тебе счастье 😉

    это для плитки что ли?

    10.03.2011, 01:00

    Да, для плитки которая, практически идеальная для заделки воздушных пузырьков, раковин, швов, щелей. Хорошо зарекомендовала себя для заделывания даже достаточно мелких углублений (~2мм)… а если в эту хреновину насандалить ещё и грунтовки и ПВА, то по прочбности получится почти как прессованный бетон…

    о, пасибо! :пиво:
    завтра я этот рецепт продавать буду 🙂


    нивелирку не пробовал?

    Может поможет для решения вопроса — в наличии есть цемент чистый, ЦПС, Церзит плиточный, алебастр, немного кнауфа и абс-ки….
    Да чем угодно из списка.. Я бы сделал так… Сперва хорошо вымел пыль и мусор… Потом хорошо промочил места с ямами. Заделал бы чем угодно из списка выше (кроме чистого цемента). Дал высохнуть…
    ЦПС- трое суток.
    Все остальное — сутки-двое..
    Все… Но учти, что реальную прочность наберет где-то через неделю…

    Половые дырки: способы заделки для разных материалов

    У меня финишной АВS дырки в полу (выбоины в плитке) на площадке заделаны.. Держит отлично.. И удары, и проходняк и т.д.

    10.03.2011, 12:27

    Для начала подметаем, потом тщательно пылесосим все отверстия (иначе все до жопы) обильно грунтуем,- а уж потом всё что угодно (желательно цементосодержащее) —

    о, совет на пять балов! 🙂
    А вы сами попробуйте руками без перчаток поработайте с цементом:класс:
    отпечатки с пальцев аж стираются! 😉

    добавлено

    советчики бля..ото всё шо выше, ничего не выдержит вертикальных нагрузок
    нивелирку не пробовал?
    там не те объемы — ее ж не продают мешочками по 0,5 кг.
    а еще лучше в цементный раствор алебастра добавить — мёртво держится. :класс:
    вот и мне помнится, что цемент с алебастром и пва — убойная смесь, только пропорции бы еще…
    ….У меня финишной АВS дырки в полу (выбоины в плитке) на площадке заделаны.. Держит отлично.. И удары, и проходняк и т.д.

    100 я тоже был удивлен, как АВS-ка разведенная грунтом творит чудеса — в камень превращается… и ее на пыль можно — хватает намертво.

    10.03.2011, 19:01

    а еще лучше в цементный раствор алебастра добавить — мёртво держится. :класс:

    10.03.2011, 19:50

    угу, это только если надо заполнить сплошной шов, а если надо замазывать кучу дырок, то… пока десяток замажешь — к тому времени раствор успевает хорошенько застыть:класс:
    вот и мне помнится, что цемент с алебастром и пва — убойная смесь, только пропорции бы еще… Пропорции я использовал «глазные» — а алебастра вообще чуть-чуть — иначе смесь хваталась почти как чистый алебастр.

    А алебастр это такая сволочь — всё что с ним связано надо замешивать по чуть-чуть и часто. Зато надежно.
    Пропорции я использовал «глазные» — а алебастра вообще чуть-чуть — иначе смесь хваталась почти как чистый алебастр.
    «глазные» это как? на стакан глаз пол-кило раствора? 😀

    короче сегодня все хорошо промелось, вымылось, прогрунтовалось.
    потом плиточным церезитом с добавкой грунтовки все замазалось.
    мелкие дырки засыхали на глазах, три большие дырки еще «живые»
    Терь ждем…

    о, совет на пять балов! 🙂
    Я то думаю, чё оно все повысыпалось — оказывается надо было не шпателем, а руками! 🙂

    ну шпатель вы в руках держали? 😉

    держал, но сиськи держать мне нравится больше 😀

    Рад что у вас все выходит их с полом и не только!:D:класс:

    Приехала в СССР японская делегация.
    Ну их водят по заводам, по фабрикам, показывают всякие достижения науки и техники…
    А они ходят смотрят и почему то все время говорят одну фрузу: «Ах, какие у вас дети хорошие!»…
    Никто не понимает что за фигня, к чему тут дети?
    Ну под конец визита и спрашивают у них: «А чего вы все время о детях то говорите?»
    Они и отвечают: «Да просто дети у вас действительно хорошие, а все что вы делаете руками… такое Г…»

    Давайте к теме вернемся, а то щас нашлепают горчичников нам…

    Вот я вчера обратил внимание, что до нас эту плиту уже обрабатывали.
    Только вот цвет раствора какой-то странный — почти черный, очень гладкий, почти как стекло и очень прочный, интересно, что это?…

    жидкое стекло?

    Это плита из Чернобыля… остеклованная.. 😉
    Зы — стукни молотком — собьется?

    А шо там было такого в Чернобыле, что бетон в стекло превращается?… 😀

    Молотком я там уже ничего не стукну, сегодня пришел, уже говорят все высохло, уже линолеум сверху, там волны — сказали что ему надо вылежаться, чтоб выровняться…

    Готовой ЦПС 1:3 ни кому не советую заделывать щели и выемки/ямки в полу (даже с ПВА и алебастром). Я тоже порасшивал трещины в стяжке, прогрунтовал, заделал при помощи шпателя ЦПСкой с ПВА, оставил на ночь, на следующий день шпателем соскреб сверху лишнее и решил подмести это лишнее (пыль) так веником вся ЦПС из щелей и повыметалась. В итоге заново все заделал цемент+песок (1:2)+ немного ПВА-получилось хорошо. Я думаю, клей для плитки тоже годится для этих целей. имхо

    Несмотря на прочность и долговечность бетонных полов, даже они нуждаются в регулярном ремонте. Нарушения технологии укладки такого пола, особенности его эксплуатации, неправильный уход могут приводить к проблемам в виде трещин, сколов, выбоин, вспучивания и других дефектов поверхности. Ремонт бетонных полов позволяет вернуть покрытию первозданный вид и высокие эксплуатационные характеристики. В некоторых случаях ремонт можно выполнить своими руками, а для устранения сложных дефектов понадобится привлечь специалистов.

    Причины дефектов бетонного пола

    Даже если технология укладки бетонного пола строго соблюдалась, на поверхности могут появиться трещины и другие дефекты. Среди основных причин, приводящих к проблемам с бетонными полами, можно перечислить следующее:

    • К вспучиванию и неровности поверхности бетонного пола может приводить разрушающее влияние грунтового основания. При этом лицевой слой пола остаётся абсолютно гладким и без трещин. Его неровность может быть вызвана вспучиванием грунта в холодное время года на складе без отопления, усадкой сооружения, воздействием грунтовых вод или недостаточной трамбовкой основания в процессе устройства пола.
    • К трещинам на поверхности пола может приводить неправильный уход за бетонной поверхностью сразу после её укладки. Внутренние факторы вызывают усадку пола и отслоение верхнего слоя. В итоге пол начинает крошиться, на нём образуются выбоины и сколы.
    • Негативное влияние внешних факторов приводит к «пылению» поверхности. Из-за значительных регулярных нагрузок на пол от тяжёлых предметов и транспорта могут возникать выбоины.

    Виды ремонта бетонных полов

    Технология ремонта бетонного пола подразумевает четыре вида работ:

    1. Ремонт мелких поверхностных дефектов, образующихся после удаления маркеров, снятия опалубки, из-за движения транспорта. К ним относятся мелкие трещины, выпуклости, выбоины на верхнем слое пола.
    2. Ремонт глубоких повреждений поверхности. В ходе работ придётся заделать глубокие деформационные и усадочные дыры и трещины, устранить сколы.
    3. Капитальный ремонт бетонной поверхности делается в том случае, если планируется выполнить полировку лицевого слоя, уложить новое напольное покрытие или выполнить гидроизоляцию и утепление пола на складе или в другом помещении.
    4. Обеспыливание. Если пол начал крошиться и пылить, необходимо провести ремонтные работы по обеспыливанию пола.

    Важно: после выполнения ремонтных работ, кроме обеспыливания, пол нельзя эксплуатировать три недели. За это время бетон полностью схватится и наберёт нужную прочность. При этом в течение первой недели поверхность отремонтированного пола нужно регулярно смачивать водой для предотвращения усадки и образования трещин.

    Подготовительные работы

    Ремонт бетонных полов можно начинать только после тщательной подготовки склада или другого помещения. Для этого делают следующее:

    1. Из помещения нужно вынести всю мебель и рабочее оборудование.
    2. Крупный мусор собирают лопатой, а поверхность пола сбрызгивают водой и подметают.
    3. Хорошо продувают пылесосом все дыры и трещины.
    4. После их продувки пол ещё раз подметают.

    Совет: намного быстрее и эффективнее производить уборку пола с помощью промышленного пылесоса. Таким оборудованием можно хорошо продуть и прочистить все дефекты пола.

    Оценка повреждений и выбор тактики ремонта

    Перед началом ремонта пол нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень его повреждения и выбрать подходящую тактику дальнейших действий. Пол на складе или в другом производственном помещении может иметь следующий вид:

    • В целом поверхность пола ровная, но в некоторых местах имеются небольшие дыры и тонкая сетка трещинок. Ремонт этого пола несложно выполнить своими руками.
    • Если на поверхности видны большие дыры и глубокие продольные или поперечные трещины, то ремонт лучше выполнять с помощью тиксотропных составов.
    • Если пол сильно крошится, на его поверхности видны впадины и выпуклости, то только заделать дыры будет недостаточно. Понадобится основательный ремонт стяжки пола с применением специальных смесей.
    • Пол крошится, он весь покрыт глубокими трещинами, выбоинами, местами заметно отслоение верхнего слоя. В этом случае потребуется выполнить капитальный ремонт.

    Ремонт мелких отверстий

    Ремонт бетонного пола своими руками можно провести при наличии небольших дыр на относительно ровной поверхности. Последовательность ремонтных работ следующая:

    1. Чтобы заделать небольшие дыры, нужно инструментом с алмазным кругом расширить выбоину, захватив по 2 см пола с каждой стороны. В глубину дыру также нужно вырезать на 1-2 см. Если пол достаточно твёрдый, то величину захвата со всех сторон можно немного уменьшить. На пылящих полах, наоборот, стоит делать более глубокий и широкий пропил.
    2. Дальше при помощи перфоратора или зубила из расширенной дыры выбивают бетон. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пошла трещина.
    3. Пылесосом хорошо продувают выбоину и очищают от мусора пол вокруг неё.
    4. Далее грунтовкой по бетону смазывают все поверхности в дыре. Достаточно нанести один слой грунтовочного состава.
    5. Когда грунтовка высохнет, в дыру укладывают тиксотропную смесь. Её можно купить или приготовить на месте.

    Ремонт неглубоких трещин

    Технология ремонта мелких трещин подразумевает проведение нескольких этапов:

    1. Небольшие трещины расширяют с помощью болгарки.

      Ремонт бетонных полов и чем заделать дыры в бетонном полу

      Для этого в ширину достаточно захватить по 1-2 см пола, а в глубину 2-5 см. В зависимости от прочности пола пропил можно уменьшать или увеличивать.

    2. Заделку трещин на не пылящих полах можно делать при помощи самодельного ремонтного состава. Пылящие непрочные полы с трещинами ремонтируют фирменными грунтовками и тиксотропной смесью. Её наносят после высыхания грунтовки на стенках расширенной трещины.

    Совет: чтобы понять характер трещины, нужно за два месяца до начала ремонта заклеить её бумажными полосами с шагом 50 см. Если за это время полосы не порвутся, значит, трещина образовалась из-за усадки бетона и больше расширяться не будет. Её можно ремонтировать обычным раствором. В случае разрыва хотя бы одной полосы бумаги трещина считается деформационной, её нужно ремонтировать, как описано ниже.

    Ремонт глубоких трещин

    Трещина считается глубокой, если её ширина более 2 мм, но этот параметр относительный. Важен характер трещины. Деформационные дефекты могут со временем увеличиваться и поддаются только основательному ремонту. Ремонт глубоких трещин нужно делать в таком порядке:

    1. Болгаркой трещина раскрывается в ширину и глубину на 2-5 см в зависимости от состояния бетонного пола.
    2. Края углубления нужно сбить, чтобы пропил расширялся кверху.
    3. Трещину очищают от мусора и пыли.
    4. Выемку обрабатывают грунтовочным составом.
    5. Далее трещину нужно замазать тиксотропной смесью, установив в выемку маркеры. Когда состав схватится, маркеры вынимают.
    6. По дырам от маркеров трещина снова прорезается.
    7. В полученный шов укладывается демпферный шнур.
    8. Сверху шов закрывается полиуретановым или силиконовым герметизирующим составом.

    Важно: для заделки шва запрещено использовать твердеющие смеси, наподобие монтажной пены или эпоксидной смолы.

    Капитальный ремонт пола

    Этот вид ремонта подразумевает полную замену верхнего слоя стяжки. Он проходит в несколько этапов:

    1. После полного демонтажа старой стяжки готовят вязкую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 и укладывают на пол по заранее выставленным маркерам.
    2. Уложенную порцию раствора разравнивают правилом. Следующую порцию можно укладывать после полного выравнивания предыдущей.
    3. Когда бетонный состав застынет, маркеры можно вынимать, а дыры заделывать раствором.

    Обеспыливание полов

    Для обеспыливания черновых бетонных полов можно использовать смеси отечественного производства Ашфорд, Элакор-ПУ или Неомер. Они подходят для полов в хозяйственных постройках и подсобных помещениях промышленных предприятий.

    Чтобы обеспылить лицевой бетонный пол в мастерской, гараже или на складе, можно выбрать смеси, дающие более толстый слой. Например, Ретроплейд, ГрунтЭласт, Элакор-ЭД.

    • Ремонт бетонного пола: как произвести своими руками

      Бетонный пол, конечно, прочный, но, как и многое другое построенное человеком, с течением времени разрушается – это медленный и незаметный глазу процесс,…

    • Ремонт стяжки пола: оценка состояния, инструкция по восстановлению основания, советы

      Когда идёт речь об обустройстве квартиры, ремонт стяжки пола требует ответственного подхода и знаний. Восстановить старый бетонный пол – нелёгкая задача….

    • Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального

      Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и…

    Ровный и правильно сделанный пол является залогом успешного и качественного ремонта. Большую роль в этом играет организация грамотной заливки стяжки. К сожалению, часто бывает так, что после заливки бетона появляются многочисленные дефекты пола, требующие исправления. Иногда это связано с неопытностью строителей, иногда с плохим качеством используемого бетона, а иногда и с целым комплексом причин. В этой статье мы рассмотрим дефекты залитого бетонного пола и способы их качественного устранения.

    Виды дефектов и причины их появления

    Дефекты кривого, неровного бетонного основания проявляются сразу после его высыхания и могут быть условно разделены на следующие группы

    1. Сколы и трещины
    2. Бугры, неровности, впадины
    3. Небольшой перепад высот
    4. Большой перепад высот

    Если первые два пункта можно условно отнести к плохому качеству исходного материала или нарушению правил его организации, то два других пункта, как правило, связаны с неопытностью или недостаточной квалификацией строителей. Как исправить стяжку рассмотрим далее.

    Способы исправления неровностей стяжки

    К основным способам исправления дефектов стяжки следует отнести следующие методы

    • Выравнивание пола методом организации дополнительной стяжки
    • Выравнивание с помощью настила из всевозможных плит
    • Полное снятие полученного пола и заливка нового
    • Шлифование и фрезерование бетонного основания

    Первые два пункта не вызывают особых трудностей при их организации, однако существенно уменьшают высоту исходного помещения, что во многих случаях является неприемлемым.

    Чем заделать дыры в бетонном полу?

    Также эти работы весьма продолжительны во времени, что дополнительно растягивает срок ремонта помещения. Описывать эти способы исправления нет никакой нужды, особых трудностей там нет.

    Полное снятие кривой или неровной стяжки будет, безусловно, хорошим выходом из создавшейся ситуации. Однако сам процесс снятия, связанный с применением перфораторов или отбойных молотков, представляет собой весьма непростую задачу, связанную с определёнными трудностями. Шум, пыль, огромное количество мусора – это далеко не полный перечень проблем, возникающих в процессе снятия старого основания.

    Шлифовка и фрезерование стяжки представляется наиболее приемлемым видом ликвидации последствий неверно выполненных работ.

    Преимущества метода шлифовки и фрезеровки

    Главным достоинствами шлифовки или фрезерования бетонного пола является то, что высота помещения остается прежней. При небольшой высоте потолков, данное качество является серьезным аргументом перед другими методами.

    Скорость исправления стяжки – ещё одно достоинство этого способа. Все работы в небольших помещениях проводятся за один день и не удлиняют сроки ремонта. Проведение других видов работ в подобные сроки маловероятно. Необходимо отметить, что шлифовка стяжки применяется при небольших (до 5 мм) неровностях бетонного основания. При более серьёзной кривизне пола (свыше 5 мм), необходимо производить фрезерование пола.

    Преимуществом этого способа исправления пола является и его относительная чистота. Машины для производства работ снабжены фартуком и с помощью гибких шлангов подключаются к промышленному пылесосу. Некоторые модели шлифовальных и фрезерных машин имеют и встроенные пылесосы.

    Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это конечное качество полученных поверхностей. Строительные нормы и правила рекомендуют перепад высот под укладку покрытий для пола не более 2 мм на 2 погонных метра поверхности, и данный способ обработки поверхностей реализует это требование в полном объеме. Получается практически идеально ровная стяжка.

    Мы рассмотрели практически все аспекты такой неприятной процедуры, как исправление кривой, неровной стяжки пола. Если пол сделан неправильно и не соответствует стандартам, то самый быстрый способ исправить это заказать выравнивание (нивелирование) бетонного пола у профессионалов.

    Подробнее про шлифовку бетонного и фрезерование бетонных полов можно прочитать в статьях: «Шлифовка (шлифование) бетонного пола» и «Фрезерование (фрезеровка) бетонного пола».

    Способы ремонта

    Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью «инъекций». Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик.

    Чем заделать дырку в бетонной стене: материалы и способы. Дыры в бетонном полу чем заделать

    Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

    Все это касается промышленного ремонта. Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное «тесто», растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое «тесто» применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • зубило;
    • молоток;
    • песок;
    • цемент;
    • клей ПВА;
    • шпатель;
    • щетка;
    • рукавицы;
    • вода;
    • малярная кисть;
    • кельма;
    • деревянная рейка;
    • кусочки проволоки;
    • металлическая гладилка;
    • шлифмашинка.

    Варианты реконструкции

    Цементно-известковый раствор

    Эластичный герметик

    Чем заделать трещины в бетоне

    Жидкий раствор применяют для трещин менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА.

    Покрытие из бетона очень прочное, поэтому его применяют в различных областях: для полов в жилом секторе, в производственных цехах, на автомагистралях. У этого материала низкий предел прочности на растяжение, и при высыхании конструкции из него сжимаются и дают усадку, поэтому в бетоне появляются дефекты, которые являются частой проблемой, например, бетонных полов. Еще они могут появляться из-за механических и химических повреждений, перепада температур, коррозии арматуры. Независимо от причин появления трещин, их нужно заделывать.

    Заделка в бетоне становится главной задачей и служит для предотвращения в дальнейшем разрушения всей конструкции.

    В этой статье рассмотрим вопрос, чем заделать трещины в бетоне. Существует несколько способов ремонта.

    Способы ремонта

    Раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА.

    Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью «инъекций». Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик. Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

    Все это касается промышленного ремонта.

    Как заделать дыры в бетонном полу перед тем как делать сухую стяжку?

    Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное «тесто», растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое «тесто» применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    При нанесении эластичного герметика тоже в обязательном порядке требуется увлажнение.

    • зубило;
    • молоток;
    • песок;
    • цемент;
    • клей ПВА;
    • шпатель;
    • щетка;
    • рукавицы;
    • вода;
    • малярная кисть;
    • кельма;
    • деревянная рейка;
    • кусочки проволоки;
    • металлическая гладилка;
    • шлифмашинка.

    Варианты реконструкции

    Цементно-известковый раствор

    Перед началом работы по устранению цементно-известковым раствором нужна предварительная подготовка. Для начала проверяется сама трещина, нет ли рядом с ней сколов, так как в будущем они могут превратиться в неглубокие ямки. Далее с помощью зубила и молотка проходим по всей длине, чтобы ее расшить. Если во время проведения этой работы появился скрытый скол, то нужно этот кусок бетона сразу удалить. Потом необходимо с помощью воды, щетки и моющего средства очистить поверхность. Для того чтобы убрать пыль и мусор, лучше задействовать еще и пылесос. Губкой убираем остатки воды. Чтобы цементно-известковый раствор заполнил все пространство и держался прочно и долго, их углубляем при помощи шпателя до 5 мм. Сам раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА. При этом раствор должен быть не жидким, а густым. Залить раствор нужно при помощи кельмы, а потом необходимо смочить его водой. Такая процедура с водой не нужна, если вы используете вместо раствора полимерный состав.

    Если трещина в полу средних размеров и в ней видна арматура, ее надо очистить и обработать специальным раствором, который защитит от коррозии. Для укрепления в бороздочки нужно положить такой же длины кусочки проволоки, диаметр которых около 4 мм. Затем кисточкой наносим адгезионный состав и распределяем его по поверхности всех неровностей. Толщина слоя должна быть примерно 3 мм. Затем все заполняем раствором, не дожидаясь, пока состав высохнет. Залить надо постепенно, чтобы раствор улегся плотно. При помощи деревянной рейки выравниваем поверхность, двигая ею на себя справа налево. Когда дыра очень глубокая и большая, наносить раствор нужно в несколько слоев, при этом каждый слой должен смачиваться немного водой. Выравнивается поверхность идеально с помощью металлической гладилки. После застывания излишки раствора убираются шпателем. Уже через сутки после ремонта бетонный пол можно красить или класть ламинат, а вот приклеивать плитку рано и надо подождать еще.

    Важно запомнить, что слой заливки раствора должен быть выше поверхности пола, так как после высыхания раствор даст усадку. До уровня пола бывшую трещину доводим с помощью шлифовальной машинки. Если трещина в полу имеет большие размеры, то тогда для расширения щели вам понадобится циркулярная пила с алмазным диском. Далее процесс ремонта будет такой же, как и в случае с трещинами среднего размера.

    Эластичный герметик

    Также заделать трещину в бетонных полах можно при помощи эластичного герметика. Самое большое распространение среди них получил силиконовый герметик. Он подходит для заделки как маленьких, так и больших трещин. Процесс ремонта с помощью этих материалов не отличается от описанного выше. Точно также требуется первоначальное очищение, а при необходимости делаются бороздки. При нанесении материала тоже в обязательном порядке требуется увлажнение. Достоинством современных материалов для заделки в бетонном полу, в отличие от цементно-известкового раствора, является их способность к быстрому высыханию. Хотя, по сравнению с раствором, такой способ ремонта обойдется вам дороже.

    Ремонт бетонного пола желательно начинать сразу, как только появились трещины, иначе разрушение будет продолжаться и в дальнейшем может понадобиться уже не ремонт отдельного участка, а полная замена бетонной поверхности. Как вы сами понимаете, это обойдется очень не дешево.

    Стяжка пола как сохнет — Портал о стройке

    Если вы решили постелить новый пол, но, наверное, у многих возникает логический вопрос относительно того, какой материал выбрать для стяжки пола и сколько времени понадобиться для того, чтобы она качественно высохла. Так просто получить ответ на интересующий вопрос не получится, ведь длительность сушки стяжки пола зависит от многих факторов: это температура воздуха в комнате, используемые материалы и толщина слоя.

    Чтобы точно определить необходимый параметр, важно продумать ход ремонтных работ в период схватывания и застывания раствора, а также исключить время простоев. Только такой подход к работе позволит вам избежать брака в устройстве пола.

    Содержание статьи:

    Если толщина 5 см

    Одним из факторов, который влияет на длительность сушки, является толщина укладываемого слоя. Уже проверено, что при нормальном температурном режиме и уровне влажности слой, толщина которого 1- 4 мм требует 7 дней для полного высыхания, а каждый последующий требует 4 мм – 14 дней. Что из этого следует? При использовании цементно-песчаного раствора, вложенного в 2 см требуется 2 недели х 1 неделю. При укладывании стяжки толщиной 5 мм необходимо 6 недель 4 см х1 неделю/см х 2 недели/см.

    Для того чтобы понять излишнюю влагу в стяжке, стоит воспользоваться одним проверенным методом. Необходимо подготовить полиэтиленовую пленку с габаритами 1мх1м, накрыть ей внешней просохшую и зафиксировать при помощи скотча по периметру. Спустя сутки выполнить проверку.

    Если на внутренней поверхности пленки присутствуют капельки воды, то это говорит, что в растворе присутствует большое количество воды. Если её цвет стал темнее, то это говорит, что используемый раствор недостаточно высох. Когда прочностные показатели уже были достигнуты требуемым временем схватывания, то необходимо выполнять принудительную просушку пола.

    Узнайте. сколько сохнет финишная шпаклевка.

    Если толщина 10 см

    Когда общая толщина стяжки не более 40 мм, то на каждый 10 мм требуется 42 часа. Зависимость времени сушки от стяжки можно увидеть и в цементных стяжках. Но здесь для каждого 10 мм слоя требуется 7 дней, но при условии, что общая толщина не превышает 40 мм. Когда общая толщина более 40 мм, то необходимо отводить на каждые 10 мм 2 недели сушки.

    Специалисты задействуют несложный расчет длительность застывания стяжки пола, выполненной из бетона. Для каждого слоя в 4 см необходимо подождать 7 дней. Если вы заливаете более толстую стяжку, то необходимо увеличить время в 2 раза, на каждый дополнительный сантиметр. На основании этого можно смело утверждать, что для сушки бетонного пола с толщиной 8 см вам нужно подождать 12 недель.

    Из пескобетона

    Когда формирование пола происходит с использованием пескобетона, то для этого используют цемент марки 300. Именно этот состав считается самым универсальным. Этот материал активно задействуется при получении раствора, который может послужить в качестве ровнителя полов.

    Чтобы точно определить готовность стяжки, выполненной из пескобетона М300, необходимо ориентироваться на рекомендации для цементных составов. Все временные параметры практически одинаковы. Тут можно прочитать о стяжке пола из песка и цемента.

    Как правило, длительность сушки цементной стяжки можно определить на упаковке. Однако кроме этого, имеется множество параметров, которые оказывают влияние на то, как быстро будет происходить твердение пола, выполненного из цемента. Чтобы рассчитать время полной готовности, необходимо задействовать в расчет такие параметры, как толщина слоя покрытия. Длительность готовности имеет прямую зависимость от атмосферных условий в комнате или на улице.

    Длительность такого процесса может достигнуть до месяца. Кроме этого, на время сушки оказывает влияние используемый материал. Определить точное время высыхания цементной стяжки невозможно. В среднем процесс застывания может длиться 2,5 -3 недели.

    Уже через несколько часов по выполненной стяжке можно ходить и при этом вы не нанесете вреда. Однако проводить облицовочные мероприятия в этом случае делать не рекомендуется. Длительность готовности будет зависеть от температуры, толщины и вида материала. Схватывается цементная стяжка уже по прошествии 10-12 часов.

    Под ламинат

    С учетом всех норм, поверхность под монтаж ламината не должна иметь перепады более 3 м на 1 м. Если вы выполняете мокрую стяжку под ламинта, то необходимо применять специальные смеси, которые способны самовыравниваться. Благодаря им удается облегчить процесс подготовки основания. Еще для выравнивания можно использовать армирующую стеклотканевую сетку. Пол нужно вылить малыми участками и выровнять, используя специальное устройство.

    Когда стяжка высохла, то можно переходить к шлифовке. А сохнет стяжка под ламинат около 2 недель. Но здесь все зависит от укладываемого слоя. Процесс монтажа ламината осуществляется после того, как он набрал 50% прочности.

    Под плитку

    Чаще всего для выравнивания пола под плитку используют цементную смесь. Ходить по такому полу можно уже на следующие сутки, но вот как быть с отделкой. Основываясь на опыт уже опытных людей, можно сказать, что процесс монтажа плитки может осуществляться на следующий день. Это совершенно неопасно, хотя не совсем желательно. Если вы доверяли процесс выполнения работы посторонним людям, то очень важно проверить делалось ли армирование.

    Толщина заливаемой стяжки должна быть не менее 4,5 см. Если необходимой толщины так и не удалось достигнуть, то необходимо выполнить следующие мероприятия: уложить на стяжку пластиковую сетку с маленькими ячейками. Она продается в любом строительном магазине в рулонах. После этого обязательно ее закрепить при помощи гвоздей и укрыть сухой клеящей смесью, которая будет задействована при укладке плитки.

    На видео рассказывается, сколько сохнет стяжка пола:

    Стяжка – это очень необходимый элемент для достижения идеально ровной поверхности пола. Сегодня имеется большой ассортимент материалов, из которых она может быть выполнена. В результате этого очень сложно точно определить время высыхания применяемого раствора. Кроме этого, здесь стоит принимать во внимание такие факторы, как температура, толщина слоя, уровень влажности и тип применяемого материала. Возможно, вам также будет интересна информация о недостатках сухой стяжки пола. По ссылке описано устройство сухой стяжки пола. Тут описаны плюсы полусухой стяжки пола. Также читайте, какая стяжка пола лучше и дешевле. Для укрепления часто производят армирование стяжки фиброволокном .

    Укладывать кафель на свежую цементно-песчаную стяжку через сутки нельзя .

    В первые двое суток происходит основная усадка раствора, убедиться в этом можно если внимательно наблюдать за маяками. Сразу после укладки стяжки они находятся вровень с плоскостью стяжки, но уже в первые два дня как бы поднимаются над поверхностью — это результат гидратации цемента, который набирает прочность до 50% в первые 2-3 суток при температуре окружающей среды больше 20 градусов. При усадке стяжки плитку может порвать.

    Обычно солидные производители сухих смесей для стяжки указывают на упаковке своей продукции время, через которое можно ходить и укладывать на свежую стяжку те или иные виды напольного покрытия. Так на обычную цементно-песчаную стяжку рекомендуется укладывать кафель с применением клея на цементной основе через 7 суток.

    На упаковках с нивелировочными смесями указывается срок 3-7 дней, а для полимерных стяжек достаточно 24-72 часа. Как видите, время «сушки9quot; зависит от типа стяжки.

    Если я вас не убедил, прочитайте инструкцию на упаковке клея для плитки. Практически все производители рекомендуют наносить клей на сухое основание.

    Все эти рекомендации написаны не от «фонаря9quot;, а подтверждены соответствующими испытаниями. Отечественные производители редко «заморачиваются9quot; такими опытами, но уважающие себя фирмы в развитых странах, где существует настоящая конкуренция и борьба за покупателя, технические характеристики на свой товар писать «с потолка» не станут.

    Вы же ремонт не для «дяди9quot; делаете, так что лучше прислушиваться к рекомендациям производителей.

    модератор выбрал этот ответ лучшим

    Тут сложно дать точный ответ.

    Сложность заключается в том что озвучить время высыхания стяжки отталкиваясь от личного опыта, или от строительного «букваря?9quot; (правил).

    Если от правил, то стяжка сохнет около месяца (28-ь дней, если точней), если отталкиваться от практики, то нас плиточников уже выгнали бы с работы, если ждать 28-ь дней к примеру высыхания стяжки в туалете (люди без унитаза живут).

    Я клал кафель и на следующий день и через ночь после того как делал стяжку.

    Конечно же многое зависит от толщины стяжки, от температуры и влажности в помещении, сутки Вами озвученные, вполне нормальный вариант (опять же отталкиваясь от практики).

    Просто старайтесь лишний раз. если нет необходимости ходить по этой стяжки, стяните ей плиточным клемм и можно класть кафель.

    Я понимаю что могут спросить «плиточный клей просушивать надо?» И опять ответа два, по правилам надо, но клал и по ходу.

    Проблем нет уже много лет.

    Мало того на третий, четвёртый день устанавливал унитаз (полы сверлятся), то есть ни стяжка не полностью высохла и клей под кафелем.

    Решение за Вами и Вашим желанием всё делать по правилам, или иногда отталкиваться от необходимости.

    Если стяжка есть, а Вы занимаетесь кладкой плитки на стены, то я обычно коробки от кафеля,

    или картон какой есть кладу под ноги, стяжка не затирается.

    Когда планируется ремонт, то важно принять во внимание не только то, сколько потребуется материала для работы, но то, какое время для этого нужно. Если все правильно рассчитать, то качество работ будет на высоком уровне. Иначе усилия в работе окажутся напрасными.

    Один из этапов работы в ремонте требует достаточного количества времени. О чем идет речь? О дозревании стяжки. Однако сейчас придумали множество возможностей, что это время было сокращено к минимуму. Благодаря этому работу происходит намного быстрее и качественнее.

    Есть определенные стандарты. К примеру, важно, чтоб размер толщины под покрытие, которое готово к обрабатыванию, не превышал 40 мм. Но возникает вопрос: сколько дней сохнет стяжка пола?

    Для этого стоит отводить достаточно времени – как минимум 28 дней. Правило заключается в следующем – 10 мм – 1 неделя. Чем больше толщина, тем дольше она будет полностью высыхать.

    Стяжка готова к работе – как определить?

    Готовность покрытия обусловливается двумя моментами:

    • материал для связки уже схватился;
    • покрытие готово к любой работе.

    Первые этапы обработки производятся практически сразу – через сутки. При этом важно, чтоб по цвету вся площадь была равномерной и не имела отклонений. Однако избегайте, чтоб на покрытии стояли большие предметы, с огромным весом.

    Эксперимент с тем, можно ли нагружать обработанную поверхность можно проводить как минимум через неделю. Если начать делать это раньше, то смесь начнет разрушаться, а работа будет бессмысленной.

    Расчеты времени

    Рассмотрим отдельно, сколько времени потребуется на каждый вид стяжки. В особенности обсудим такие материалы, как:

    Из пескобетона

    Как делать стяжку пола, сколько сохнет стяжка пола из пескобетона? Под этого рода материалом подразумевается смесь бетона и цемента. Его часто используют.

    Главное при укладке не забыть уплотнить смесь, а также избавиться от любых воздушных пузырей. Подобно цементной эта стяжка сохнет на протяжении одного месяца.

    При этом ее слой имеет размер 5 см. Однако есть смеси, которые сохнут намного быстрее. В них есть специальные наполнители, которые способствуют тому, что высыхание происходит намного быстрее. Для этого потребуется не более 2 недель.

    Подробнее о стяжке пола из пескобетона смотрите на видео:

    А сколько сохнет бетонная стяжка пола 10 см? Для этого есть несложные расчеты, проведенные специалистами. Так 4 см слоя требуют по времени 1 неделю. Соответственно, если стяжка толще (как у нас 10 см), то время увеличивается на каждый см в 2 раза. Так 8 см и 10 см потребуют высыхания более 3 месяцев.

    Под плитку

    Рассмотрим теперь, сколько сохнет стяжка пола под плитку. Она обладает некоторыми особенностями.

    Основную укладку смеси делают на протяжении первых двух суток. При этом внимательно следите, чтоб маяки были на месте.

    Когда стяжка была уложена, то маяки стают в уровень с ней.

    Однако из-за гидратации цементного раствора начинают со временем подыматься. В это время на протяжении первых 3 дней происходит усиление прочности материала. Для этого важно, что температура не превышала 20 градусов.

    Для того, чтоб определить точно время на засыхание стяжки, посмотрите на упаковку.

    В наше время производители указывают, сколько для этого потребуется времени. Раньше этого времени не рекомендуется укладывать кафель, ведь он потрескается. Если стяжка цементно-песчаная, то используйте клей с цементной основой.

    При этом на стяжку можно отвести около недели. Для нивелировочной смеси обычно потребуется от 3 до 7 дней; для полимерной – 1-3 дня. Тип стяжки напрямую влияет на время высыхания.

    Обсудим, сколько сохнет бетонная стяжка пола 5 см. Толщина стяжки, как мы говорили, влияет на продолжительность высыхания. К тому же, если нет высокой влажности, отсутствуют сквозняки и температура не превышает 25 градусов, то процесс происходит еще быстрее.

    Для слоя ниже 4 см потребуется неделя, а вот уже для 5 см и выше – не меньше 2 недель. И чем выше будет слой, тем больше нужно будет уделить время высыханию. А точнее на каждый см припадает 1 неделя.

    Не стоит начинать работы с бетонной стяжкой, если не прошло как минимум 6 недель. Речь идет о 5-сантиметровой стяжке. Чем больше уделить этому времени, тем более прочным будет материал.

    Не переживайте, сколько должна сохнуть стяжка пола. Ведь это время можно провести с пользой. Например, для того, чтоб передохнуть от напряженных работ. Но и не стоит ждать слишком долго. Каждая смесь обладает своими особенностями, и это важно учитывать.

    Стоит уметь определять, когда стяжка схватилась, а когда она уже высохла. Ведь для схватывания потребуется около 7 часов, а вот для засыхания несколько недель. Работы, проводимые на этом покрытии, очень отличаются.

    Возникает еще один вопрос: сколько сохнет полусухая стяжка пола, как приготовить раствор в правильной пропорции и в чем ее особенности?

    По своей консистенции этот вид стяжки обладает плотным и нежидким составом. Благодаря ему можно производить выравнивание черновых полов и сделать их более износостойкими.

    В полусухих смесях, по сравнению с мокрыми, намного меньше воды, а поэтому засыхают они значительно быстрее (а точнее вдвое). Не забывайте, что перед тем, как уложить финишное покрытие очень важно просушить основу.

    Ведь когда стяжка стает прочнее, то вещество, находящееся внутри ощущает сильное напряжение. Если при этом не него что-то начинает воздействовать, то появляются трещинки.

    Подходить к ремонту кухни нужно с максимальной ответственностью и готовностью «покромсать» семейный бюджет. Стеновые панели из пластика для кухни — это недорого, эстетично и практично.

    Стеновые панели фасадные имеют особенные свойства, так как они выделяют эффект тепла, а также гарантируют высококачественную изоляцию звука. Здесь вся полезная информация о различных видах и монтаже стеновых фасадных панелей.

    Для внутренней отделки используется декоративная штукатурка – очень популярный и у именитых строителей, и у начинающих мастеров материал. Перейдя по ссылке ознакомитесь с различными видами штукатурки для внутренней отделки.

    Поэтому процесс укладки полусухой стяжки происходит полосами.

    Благодаря зазорам материал позже сможет усаживаться. Так смесь не будет расслаиваться и растекаться.

    Есть определенные особенности времени высыхания такой смеси:

    • потребуется около 2 недель на высыхание;
    • если толщина больше 5 см, то понадобится не меньше 15 дней;
    • для толщины 70 см отведите 3 недели;
    • частично поверхность затвердевает, когда проходит 12 часов.

    Под ламинат

    А сколько сохнет стяжка пола под ламинат? Это важно узнать, ведь только после полного засыхания можно переходить к процессу шлифовки. Для засыхания потребуется 2 недели.

    Конечно, на время повлияет укладываемый слой. Только после того, как прочность достигла 50% можно улаживать ламинат. По тому же принципу определяют, сколько сохнет стяжка пола в квартире.

    А как узнать, сколько сохнет черновая стяжка пола? Для этого посмотрите выше и узнайте больше о цементной стяжке. Они сохнуть одинаково по времени. При этом есть несколько условий, которые важно соблюдать для надежного засыхания пола.

    Влажность воздуха в идеальных условиях должна составлять не больше 70% и не меньше 60%. Ведь иначе испарение воды будет происходить намного быстрее, а на поверхностях будут появляться трещинки.

    Или же при высоком показателе влажности происходит долгое высыхание раствора.

    Когда вам нужно повысить уровень влажности, то воспользуйтесь специальной полиэтиленовой пленкой. Для этого ею накрывают всю поверхность проведенных работ.

    Не пренебрегайте и температурным режимом. Как говорилось выше, он не должен быть вне границ 20-25 градусов. Если значение выше, то верхние слои начнут растрескиваться, а если ниже – долго сохнуть. Все то время, пока слой засыхает, следите за стабильностью температуры и влажности.

    Они должны быть в стабильном режиме. На помещение не должны влиять потоки воздуха, солнечные лучи, а также отопительные приборы.

    Теплый пол

    Для того, чтоб ответить, сколько сохнет стяжка теплого пола. важно определить для каждого вида стяжки свое время. Обычно, покупая упаковку со смесью, можно определить, сколько потребуется в среднем времени на ожидание.

    Если речь идет о гипсовой стяжке, у которой слой не выше 4 см, то схватиться он может сразу в течение 4 часов. Но чтоб начать его обустройство и настелить финишное покрытие потребуется около недели. Вам необходимо уложить керамическую плитку, тогда начните это делать уже через 4 дня.

    Конечно, более толстые слоя потребуют большего количества времени. На каждый сантиметр в среднем требуется 42 часа. Это на первые четыре. Далее отсчет идет 90 часов на последующий сантиметр. Сколько сохнет стяжка пола 10 см? Около месяца.

    А что можно сказать о цементной стяжке для теплового пола? Какой толщины она должна быть? Как сделать стяжку в особых условиях ?

    Около недели необходимо для высыхания 4 сантиметров, дальше на каждый сантиметр добавляется 15 дней.

    Для пескобетона время высыхания то же. Чтоб время для высыхания было меньше, используют всевозможные добавки.

    Благодаря им время сокращается в разы. К примеру, благодаря фирменной стяжке цементный пол может быть готов в течение нескольких часов.

    Как сделать сухую стяжку, какую сухую смесь нужно приготовить, сколько будет сохнуть сухая стяжка пола? Довольно быстро. Однако хотя это и удобно, здесь есть свои недостатки.

    К примеру, основание не будет достаточно влажным, а поэтому на него не положишь плитку, ламинат. А что делает сухую стяжку такой быстро сохнущей?

    Есть несколько факторов, которые ускоряют такой процесс:

    • преобразователь. Благодаря ему выполняется дренажная функция. Это способствует тому, что влага из внутреннего слоя быстрее выводится;
    • ускоритель. Благодаря ему нет необходимости добавлять в раствор много жидкости;
    • разжижитель. Раствор по консистенции станет еще пластичнее. Так жидкости в растворе стает не так много – она там особо и не нужна.

    Благодаря таким особенностям на полное высыхание стяжки потребуются считанные дни – 3-7.

    Точнее можно узнать на упаковке производителя.

    Особенности высыхания

    Стоит определить, сколько сохнет стяжка пола керамзитом. Этот материал используют довольно часто. Причина в том, что он отличается:

    • легкостью;
    • прочностью;
    • практичность;
    • экологичностью;
    • высокой теплоизоляцией;
    • высокой звукоизоляцией.

    Разрабатывают его при высокой температуре, а поэтому он довольно прочен.

    Применение керамзита актуально в тех случаях, когда ставят цель приподнять пол на большую высоту. Особенностью этого материала является то, что он способен сквозь себя перемещать пары и воздух.

    На его высыхание потребуется около 4 недель. В некоторых случаях достаточно и 2 недели.

    Как видно, есть определенные особенности, которые напрямую будут влиять на то, как быстро высохнет стяжка. В том числе обратите внимание на то, какой уровень влаги в помещении. Также помните о температурном режиме. Ни в коем случае не пренебрегайте толщиной и количеством слое в растворе.

    Ведь это напрямую влияет на время. Также стоит помнить и о наполнителях, которые влияют на высыхание. Гидроизоляционная основа может обладать разным уровнем качества.

    Поначалу можно путать то, сколько времени необходимо на схватку, а сколько на высыхание. Интересно, что уже в течение суток можно начать ходить по напольному покрытию и при этом не будут оставаться следы. Спустя неделю может показаться, то поверхность очень прочная. Однако это обманчиво.

    Ведь, к примеру, в цементе есть поры, в которых находится вода. Нужно достаточно времени, чтоб дать ей выйти. В связи с тем, что под слоем связки уложили гидроизоляцию, важно позволить выйти воде на верх. Иначе может произойти повреждение – покрытие начнет отсыревать и деформироваться.

    Поэтому даже тогда, когда прошла неделя и две, не стоит торопиться, ведь внутри находится достаточно влаги, которой нужно выйти наружу.

    Если же добавить в долго сохнущий раствор немного наполнителей, то можно намного сократить срок засыхания. Для этого можно использовать:

    • керамзит;
    • гранулы пенополистирола;
    • базальтовые волокна;
    • фиброволокна.

    Такой метод носит название полусухая стяжка. Ведь в таком случае воды в ней совсем немного. И на время ее засыхания потребуется около недели. Но если вам необходимо уложить паркет или паркетную доску, то на засыхание стоит отвести около 3 недель.

    Стоит также предварительно ознакомиться с методами того, как определить, какова влажность стяжки. Для этого есть специальные устройства. О них вы можете узнать у специалистов. К тому же есть методы, позволяющие и без дополнительных инструментов сделать такие определения.

    Учитывая вышеперечисленные моменты можно достичь заметного успеха в своем ремонте.

    Выдержки из других похожих консультаций

    Юрий Пушкин
    Ремонт пола в ванной комнате. Сколько времени сохнет стяжка в ванной комнате? Сутки хватит с запасом Сутки и более, все зависит от толщины, как уже было сказано) Точно, сутки, вот совсем недавно полы заливали Если стяжка более 4 см. то подождите 3 суток. Сутки, а то и больше. Смотря из какого материала стяжка, но, по-любому, не менее чем сутки В зависимости от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении. Но по практике для того, чтобы класть плитку без опасений в последствии разрывов и трещин — не меньше 3 суток. Пусть стяжка сама себя проявит — потрескается,

    Вадим Окунев
    Выравнивание пола в ванной А можещь и еще попроще, правда наверное подороже чуть. Большой перепад забутовываешь, кок говорили, всяким мусором смешанным с песком и цементом (мусор в целях экономии немного ниже нужного уровня (за минусом толщины плитки и. Проще репы. переносиш уровень пола в ванную. ставиш маяки ниже коридора на толщину кафеля или что хочеш положить плюс 3.4 мм на клей.заливаеш хоть раствором в продаже много чево. если очень сильно тонко можно немного снять.высыхает и вперед.

    Анастасия Мудьюгина
    Залили стяжку бетонную, через какое время можно на нее плитку класть? Если по стяжке уже можно ходить и она не крошится под ногами, можно смело класть плитку. Все эти сказки про 28 дней набора прочности, от и для дилетантов. А то что она еще не совсем просохла, это даже лучше.Спросите, зачем. Через 5 лет точна Недели через три. 28 дней. Как высохнет Вопрос, который интересует многих: сколько сохнет бетонная стяжка? Как правило, период полного высыхания бетонной стяжки составляет не менее 45 дней. Только по истечении этого времени можно проводить дальнейшие.

    Валерий Боровых
    Нужна ли гидроизоляция пола на кухне и в ванной? А так же стен в ванной? Если по уму, то гидроизоляция нужна, хотя бы на полу в ванной и в туалете, если вы живете в квартире. По большому счету нужно это вам для того, чтобы в случае прорыва трубы вода вниз к соседям пошла не сразу, а через какое-то время, Гидроизоляция нужна только на полу в ванной. С заходом на стены 10 см. Все остальное от лукавого. Да и под плитку на кухне гидроизоляцию не делают. По той простой причине что со стены вода СТЕКАЕТ! для такой защиты и плитки.

    Ксения Горшкова
    Сколько будет сохнуть стяжка пола из пескобетона примерно? Почти! плитку укладывать можно через двое суток. А вот с ламинатом чуть сложнее. Главное, чтоб стяжка» не выделяла воду»-это главное. Проверить степень готовности просто. Вечером (через 2 недели) в места, где наибольший слой смеси стелите п/э плёнку. В ванной и коридоре пару дней хватит чтобы она схватилась и можно было клеить плитку Под ламинат надо чтобы минимум 4 недели сохла из них надо первые 2 недели её поливать и пленкой накрывать чтобы не растрескалась

    Владимир Сумароков
    Сколько примерно может длиться ремонт квартиры 117 квадратов? Вообще без отделки. То есть+ 110 м2 (270 м2 стен )- 3 человека заштукатурили и залили стяжку за 9 рабочих дней -короче 2 недели Электрика по мелочи, шпаклёвка, Откосы на окна из сендвича, вода и сантехника, плитка в санузлах еще полторы недели к. Смотря что вы хотите там сделать Мы с нуля делали квартиру 90 квадратов, не было ни электрики, ни заливки полов Бригада 3 человека (толковый мужик и два сына). электрику делали неделю, потом полы неделю сохли, и потом.

    Иван Доставалов
    Реально ЗА 2 НЕДЕЛИ сделат ремонт в новостройке которая с черновой оделкой. Реально. Таджики проворно делают и недорого. От 3 до 6 месяцев Ну вот пример. 1ка 46 м кв. Штукатурка, шпаклевка стен — 300 р м (это работа — дешево очень) = 30000р, 5-10 дней. Ротбанд, фуген — 5-7 тр. Залива полов в уровень — 5000 материалы, можно самим. Ламинат и плитка (материалы). там стены надо ставить и штукатурить. а потом только и плитку, и туалет, и ванную. и про проводку труб не забывайте и про электричество- которое, скорее всего, только в щитке. без розеток и света по комнатам пару месяцев хватит. если 10 человек.

    Олег Софронов
    Заливаем полы цементным раствором. Слой 5-7 см. Сколько примерно будут сохнуть? Недельку над полом полетать придётся. А потом на шпильках поосторожнее. Чем медленнее схватывается, тем крепче будет. Для того, чтобы слой был прочным его в течение 5 — 7 дней нужно поддерживать во влажном состоянии. Для этого его поливают регулярно водой или накрывают полиэтиленовой пленкой. Хогдить осторожно можно уже на следующий.

    Лев Плотник
    Какой самый недорогой вариант отделки ванны? Под пластик стену нужно выравнивать каркасом или штукатурка и потом на клей пластик, плиткой дешевле и работ меньше будет Самая дешевая белая плитка 150-200 р не дороже м2 пластика Пластик это колхоз который лепили. Краской водно-дисперсионной для влажных помещений Для отца жалеть денег-это плохо, юноша, очень плохо Есть же дешевая китайская плитка, при покупке перебрать все плитки в коробках — выявить бракованную по цене выходит как приличные панели но к панелям вам много чего придется докупать (или обрешетку и шурупы и пластик. профили жидкие гвозди сами дороговаты,

    Даниил Соснин
    Чем можно временно защитить стену над ванной от брызг? Штору полиэтиленовую на раздвижной штанге еще одну повесьте у стены. Над ванной потолок кажется. Вагонкой можно глянцевой Лучше всего — своими телами! Одновременно, ну или по очереди А зачем? Я так уже 2 месяца живу. Окуратнее мойтесь, чтоб не брызгалось сильно Полиэтилен или штора для ванны. Прикладываете к стене, крепите по периметру малярным клеем, можно скотчем.

    Кирилл Неклюдов
    Сколько сохнет стяжка на полу под плитку с функцией теплый пол? По хорошему, и инструкциям бетон и цементный раствор набирают прочность 21-28 дней. Но укладывать плитку можно через 3-4 дня. А вот пол включать через 21-28 дней. цементная стяжка твердеет 24 часа, через сутки по ней можно ходить

    Алина Лизунова
    Как правильно залить бетоном пол в спальне? После того как сорвали доски (под ними-земля) Сколько врем пол должен сохнуть? Люблю хорошие фото Тут и бетон не нужен, все выкинуть, грунт убрать на 20 см, стены внизу оштукатурить на эти 20 см и до примерно трубы отопления пескосмесью с добавлением водостопа на цементной основе Отсыпать 5 см защитного. Сохнет месяц. Ловчее всего постелить гидроизоляцию, потом уложить утеплитель экструдированный пенополистирол 100мм, на него залить стяжку пескобетоном М300 5-7см. Получится и тепло и недорого. Если на всю толщину заливать бетоном разорительно выйдет и холодно.

    Надежда Ядрихинская
    Получилось, что на залитый М-300 попала вода, видимо рабочие не уследили и не высыхала она долго. Вообще-то стяжку необходимо увлажнять в случае попадания прямых солнечных лучей/сквозняка. Вы где делали? Если в ванной, то понятное дело, увлажнять не надо. Не суть. Я хочу сказать, что луж быть не должно, увлажнять надо РАВНОМЕРНО. Потерял прочность бетон от избытка воды однозначно. М-300 это какие такие нагрузки планируются если не секрет?

    Виктория Крысова
    Сколько сохнет наливной пол? Есть разные смеси. В основном они твердеют в течении 8 часов. Если было в смеси больше воды, то соответственно будет дольше схватываться.до 2 дней. Укладывать напольное покрытие можно не ранее чем через 3 суток и до 14 суток (если стяжка толщиной3-4см. 2е суток Если это Самовыравнивающаяся цементная смесь Litoliv S15, то через 4 часа можно ходить, через 8-12 часов можно облицовывать Если это Самовыравнивающий цементный состав Litoliv Extra 15, то через 3 часа можно ходить, через сутки облицовывать.

    Алена Дектерева
    Подскажите какую лучше стяжку использовать для пола? надеюсь услышать реальные отзывы, спасибо Послушаю. Смотря на сколько поднимать? Обычно пескобетон или самовыравнивающий пол. Если толстая стяжка, то сыпят керамзит. Нам подошла стяжка besto, делали ремонт прошлой осенью. пол получился ровный, отличного качества и работать было не трудно с этой смесью, там изначально были добавлены необходимые компоненты, не пришлось ничего замешивать дополнительно, что сэкономило.

    Альберт Зорич
    Как жить без унитаза? Уже 4 дня живём. У кого делали ремонт в туалете и ванной. Как долго вы обходились без ванны Я своих клиентов никогда без горшка не оставляю. Всегда можно найти способ. На днях буду делать стяжку, теплый пол и плитку на пол и на стены, — кому интересно могу фотки потом скинуть, как не оставить клиентов без удобств У вас там гастеры что ли трудятся? Я себе так на время ремонта унитаз перекидывал в ванную, на гофре, сделал санузел-назад

    Иван Ильин
    Сколько по времени делают ремонт в туалете и ванной. С штукатуркой у меня ванная с туалетом «под ключ» по времени 1.5 месяца. Быстрее не получается. Такой объём работ профессионалы могут сделать примерно за месяц, настоящие профессионалы, а не шаляй-валяй фирма ООО «Срубить баблос&рвать когти». От 2-х недель до года! Все зависит от состояния санузла, соответственно от объема работ. Примерные сроки от 2 недель до 1 мес. Штукатурка к примеру 50 мм слой будет сохнуть, каждые 10 мм 3-5 дней.Стяжка пескобетон раньше чем 3 недели плитку не положите, сухие модифицированные.

    Артур Жданко
    Господа строители! Посоветуйте пожалуйста плиточный клей который быстро сохнет плитку уложим на полу, в ванной Вопрос в том что кле должен схватится тоесть должна полностью пройти химическая реакция а если он высохнит раньше то рассыпится как песок На отрыв держите сутки по любому Да все клеи сохнут примерно одинаково. все зависит от толщины слоя. ориентировочно из расчета 3 часа на миллиметр толщины клея. То есть при средней толщине клеевого слоя 8 мм, время первичного затвердевания (что бы можно было пройтись. легонько).

    Роман Марзаханов
    Вопрос к понимающим в ремонте 2 месяца минимум уйдет смотря какая бригада сколько человек если 5-6 то управятся. Может и смогут, в принципе сроки реальные но я бы их не брал т. к. они очень самоуверенны и не учитывают всевозможных нюансов, а их будет ой как много, это с виду кажется все просто Если бухать не будут и поставка материала будет своевременной- успеют! Я сам на шабашках работал главное всё спланировать пока в одном месте сохнет штукатурим в другом, сан узел подвесной потолок кафель на стенах и на полу установка.

    Лариса Вячеславова
    Как положить плитку на деревянный пол Не стоит на пол ложить плитку. Сделайте ц. п. армированную стяжку 5 и более см. толщиной. Если перекрытия деревянные, то не перестарайтесь, чтоб они выдержали стяжку. Если перекрытия железобетонные, то разумнее дерево снять! ПХВ — плитку можно. Если только поверх деревяных полов будет бетонная стяжка толщиной не менее 5 см (армированная в добавок А иначе деньги на ветер.

    Новичок
    Группа. Строитель В сервисе. 7 лет 5 месяцев Откуда. Россия — Москва Сообщений. 43

    Главная неприятность для цемента — ускоренная водопотеря. Поэтому стяжку из ЦПС укрывают пленкой и смачивают дополнительно. Основные гидратационные процессы проходят где-то за неделю-полторы. Время набора марочной прочности — 28 дней.
    Если Вам надо быстро — делайте ее из гипсовых составов с низким в/т.
    При заливке пеногипсом через день можно уже ламинат класть. Если все правильно сделано.

    05.03.2010 в 21:07

    Завсегдатай
    Группа. Строитель В сервисе. 7 лет 7 месяцев Откуда. Россия — Москва Сообщений. 496

    Извините, а причем здесь марочная плотность, и время для укладки плитки. Ну поставьте вы пушки, ну потрещит она, да плотность потеряет, но на неё же плитку укладывать а не станки ставить.



    Source: inkmilk.ru

    Читайте также

    Минимизация риска возгорания вокруг радиаторов и обогревателей

    Минимизация риска возгорания вокруг радиаторов и обогревателей

    Уберечь свою семью и себя от опасностей пожара — важная задача в зимние месяцы в Делавэре и Мэриленде. С центральным отоплением в вашем доме и дополнительными источниками тепла, такими как обогреватели, работающими, вы должны быть бдительными, чтобы убедиться, что вы не увеличиваете вероятность возникновения пожаров.

    Могут ли радиаторы и обогреватели вызвать пожар?

    Электрические радиаторы и обогреватели в некоторых случаях могут стать причиной пожара. Национальная ассоциация противопожарной защиты перечисляет две основные причины, по которым эти обогреватели способствуют возникновению пожаров в доме:

    • Агрегат, расположенный слишком близко к горючим материалам
    • Грязный дымоход

    Водяные радиаторы обычно не вызывают возгорания, потому что они недостаточно нагреваются. Однако хрупкие материалы, помещенные рядом с водяным радиатором или на нем, могут гореть.Например, тонкий пластик возле водяного радиатора может деформироваться из-за тепла радиатора. Поэтому рекомендуется применять приведенные ниже советы, даже если в вашем доме в Делавэре или Мэриленде есть водяные радиаторы.

    Как предотвратить пожарную опасность, связанную с радиаторами и обогревателями

    Прежде всего, важно поддерживать ваши электрические радиаторы и обогреватели, а также систему отопления, к которой они могут быть подключены, в хорошем рабочем состоянии. Если нагревательные элементы получили какие-либо повреждения, в том числе повреждения, вызванные водой, их следует как можно скорее выключить и осмотреть специалист по HVAC.Повреждение может повлиять на проводку нагревательных элементов, вызвав короткое замыкание, которое может привести к пожару. Кроме того, систему отопления вашего дома следует ежегодно проверять перед включением на зиму, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Радиаторы и обогреватели могут запыляться или в них могут попасть частицы мусора, которые могут вызвать неприятный запах гари. Хотя эта пыль и мусор, скорее всего, не вызовут возгорания, их запах может сделать неудобным пребывание в комнате.Время от времени пылесосьте нагревательные элементы, чтобы этого не произошло. Чтобы попасть в ограниченное пространство электрического радиатора или обогревателя, используйте насадки пылесоса или щетки, если они есть. Однако будьте осторожны и не вставляйте насадки в слишком тесные места, иначе вы можете повредить устройство.

    Наконец, держите пространство вокруг вашего электрического радиатора или обогревателя вдали от любых предметов, таких как драпировка или мебель, которые могут быть легковоспламеняющимися. Также неплохо держать пространство вокруг нагревательного элемента свободным, чтобы повысить его эффективность.

    Правильное обслуживание систем отопления

    Если вы проживаете в Делавэре или Мэриленде, обратитесь в службу First Class HVAC за профессиональным обслуживанием, чтобы убедиться, что все части систем отопления вашего дома работают должным образом. Наши сертифицированные технические специалисты уже более 40 лет предоставляют услуги высочайшего качества в таких городах, как Милвилл, Делавэр и Стоктон, Мэриленд.

    Центральное отопление и прямое отопление

    Система отопления вашего дома — это один из тех скрытых компонентов вашего дома, который легко упустить из виду, если он работает правильно.Но когда тепло гаснет без предупреждения или ваши счета за коммунальные услуги неожиданно резко возрастают, система отопления внезапно оказывается в центре вашего внимания.

    Самым большим препятствием при обогреве дома является поиск правильного баланса между обеспечением адекватным теплом там, где вы хотите, без разорения в течение нескольких месяцев. И это золотое пятно не всегда легко найти.

    Если вы ищете новую систему отопления или просто хотите узнать больше о доступных вам вариантах, вы попали в нужное место.Мы рассмотрим разницу между центральным отоплением и прямым отоплением и сравним плюсы и минусы различных типов обогревателей и систем отопления, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

    Центральное отопление и прямое отопление

    Если в вашем доме есть печь, тепловой насос или бойлер, у вас центральное отопление . В системах центрального отопления используется центральное оборудование и воздуховоды или радиаторы для распределения тепла по дому.

    Прямое отопление часто называют дополнительным теплом в виде обогревателей, но на рынке есть системы прямого отопления, которые предназначены для обогрева всего дома.Основное преимущество систем прямого отопления заключается в том, что их относительно легко установить в качестве модернизации; однако они более дорогие в эксплуатации, чем системы центрального отопления.

    Типы систем центрального отопления

    1. Газовая печь

    Газовые печи, пожалуй, самая распространенная система отопления, используемая в США. Газовая печь, работающая на природном газе или пропане и управляемая термостатом дома, сжигает топливо для нагрева теплообменника агрегата.

    Воздуходувка перемещает нагретый воздух через воздуховоды дома, а побочные продукты сгорания топлива удаляются из дома.

    Плюсы

    • Новые газовые печи высокоэффективны, а это означает, что они меньше влияют на окружающую среду, чем другие варианты отопления. Проверьте рейтинги эффективности печи (также известные как AFUE или ежегодная эффективность использования топлива), чтобы убедиться, что вы получаете эффективную систему. Чем выше рейтинг AFUE, тем лучше.
    • Газовая печь дешевле в эксплуатации, чем система электрического отопления.

    Минусы

    • По сравнению с электрическими печами и тепловыми насосами, газовые печи более дорогие в приобретении и установке.
    • Газовые печи необходимо надлежащим образом (и постоянно) обслуживать и проверять. Если им позволить выйти из строя, газовые печи станут шумными и неэффективными, а трещины в теплообменнике могут вызвать потенциально смертельную утечку окиси углерода.

    2. Печь электрическая

    Электрические печи распространены в многоквартирных домах и районах, где газоснабжение либо недоступно, либо нецелесообразно. Основное различие между газовой печью и электрической печью заключается в том, как нагревается воздух.

    В электрической печи воздух нагревается, когда он проходит через систему змеевиков, нагреваемых электричеством. Воздуходувка перемещает воздух через воздуховоды дома.

    Плюсы

    • Электропечи дешевле газовых в приобретении и установке.
    • Поскольку для нагрева воздуха не требуется горение, электрические печи, как правило, служат дольше, чем их аналоги, работающие на топливе.

    Минусы

    • В зависимости от того, где вы живете, электричество может быть дорогим. Электрическая печь приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги, чем другие системы центрального отопления.
    • Хотя на первый взгляд электричество может показаться экологически чистым топливом, изучите, как вырабатывается ваша энергия. Если ваша электроэнергия поступает от электростанции, работающей, например, на угле, электрическая печь не является экологически чистым выбором.

    3. Электрический тепловой насос

    В то время как печи вырабатывают тепло (и используют для этого довольно много энергии), тепловые насосы просто перемещают тепло. Тепловые насосы потребляют меньше энергии, чем другие системы отопления, поэтому они более экологичны и в большинстве случаев менее дороги в эксплуатации.

    Плюсы

    • Тепловые насосы очень эффективны в теплую погоду и осушают воздух внутри.
    • Мини-сплит-тепловые насосы не требуют наличия воздуховодов, что делает их идеальными для подвалов и помещений, в которых нет воздуховодов.

    Минусы

    • Поскольку они создают теплый воздух, забирая тепло из наружного воздуха и доставляя его внутрь, стандартные тепловые насосы не идеальны для домов в районах с очень холодными зимами.
    • В очень холодную погоду стандартные тепловые насосы могут переключаться на резервную систему отопления — обычно электрическое сопротивление — для поддержания температуры, установленной на термостате. Это может привести к большим счетам за электроэнергию.

    4. Котельная система отопления

    Вместо распределения тепла путем обдува в системах отопления котла используется вода.В домах с котельными системами используются радиаторы — обычно настенные или монтируемые на плинтусе — или системы лучистого теплого пола для распределения горячей воды или пара, образующего тепло.

    Плюсы

    • Бойлеры обычно более энергоэффективны, чем традиционные печи, потому что пар или горячая вода, которые они производят, не остывают, когда попадают в радиаторы дома.
    • Котельные системы предоставляют больше возможностей для обогрева помещений. В то время как традиционные топочные системы могут обогревать помещения только через воздуховоды, в котельных могут быть установлены радиаторы и лучистые полы с подогревом.

    Минусы

    • Поскольку для них требуются радиаторы или система теплого пола, бойлеры не являются идеальным выбором для установки в существующее пространство.
    • Котлы
    • наиболее эффективны, когда работают на природном газе. Электрические котельные системы являются вариантом, если услуги природного газа (или пропана) недоступны или слишком дороги, но эксплуатационные расходы, вероятно, будут высокими.

    Типы систем прямого нагрева

    1. Газовый обогреватель

    Обогреватели, работающие на природном газе и пропане, популярны для неотапливаемых помещений, таких как гаражи, подвалы с дневным освещением и открытые пространства, которые были преобразованы в закрытые помещения.

    Плюсы

    • Природный газ и пропан дешевле электричества, поэтому газовые обогреватели более экономичны в эксплуатации.
    • Газовые обогреватели обеспечивают немедленное нагревание, и многие модели оснащены термостатом, который помогает поддерживать постоянную температуру.

    Минусы

    • Чтобы избежать риска утечки окиси углерода в дом, газовые обогреватели следует выводить наружу.Это немного усложняет установку по сравнению с другими системами прямого нагрева.
    • Газовые обогреватели не имеют охлаждающей решетки, которую вы найдете на многих электрических обогревателях. Не подпускайте детей и домашних животных к газовым обогревателям.

    2. Электронагреватель

    Электрические обогреватели — простое решение для холодной комнаты. Их легко найти в магазинах, и для них требуется только розетка.

    Плюсы

    • Электрические обогреватели бывают разных стилей — например, тепловентиляторы, керамические обогреватели и радиаторные обогреватели. Независимо от вашего бюджета, вы, вероятно, сможете найти подходящий обогреватель.
    • Электрические обогреватели оснащены функциями безопасности, такими как решетки с холодным прикосновением и датчики опрокидывания, которые отключают агрегат в случае его опрокидывания.

    Минусы

    • Электрические обогреватели потребляют много энергии, поэтому они могут привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию.
    • Большие маслонаполненные обогреватели радиаторного типа не так портативны, как электрические обогреватели меньшего размера, и, как правило, они дороже.

    3. Дровяная печь

    Дровяные печи могут больше ассоциироваться с хижиной семьи Ингаллов в Little House on the Prairie , чем с собственным домом, но технология дровяных печей прошла долгий путь со времен дымных пузатых печей.

    Печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды

    , эффективны и чисто горят, оказывая гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычный дровяной камин.

    Плюсы

    • Древесина и другие подходящие горючие материалы недороги и возобновляемы.
    • Программа сертификации дровяных печей Агентства по охране окружающей среды (EPA) позволяет легко найти печи, работающие на экологически чистом топливе. Выбирайте печи на гранулах или дровяные печи с каталитическими нейтрализаторами как наиболее экологически чистый вариант.

    Минусы

    • Дровяные печи и печи на гранулах должны выводиться наружу, поэтому установка может также потребовать строительства.
    • Вам понадобится сухое крытое место для хранения топлива для печи.Если вы планируете постоянно использовать дровяную печь, вам может потребоваться много места для хранения.

    Другие варианты систем отопления

    Хотя в последние годы энергоэффективность систем центрального и прямого отопления повысилась, существует несколько дополнительных опций, которые еще меньше влияют на окружающую среду.

    1. Геотермальные системы

    Установка геотермальной системы требует значительных финансовых вложений, но эксплуатационные расходы низкие, и вы уменьшите углеродный след своего дома.Геотермальные системы используют тепловой насос и стабильную температуру земли под землей для обогрева и охлаждения вашего дома.

    Плюсы

    • Геотермальные системы невероятно эффективны и потребляют очень мало электроэнергии. В то время как стандартный тепловой насос будет прибегать к дорогостоящему резистивному нагреву в очень холодную погоду, геотермальная система забирает тепло из земли, которое круглый год остается на уровне примерно 50 градусов по Фаренгейту.
    • Геотермальные системы требуют минимального обслуживания (в конце концов, большинство компонентов находятся под землей), и во время работы они работают бесшумно.

    Минусы

    • Геотермальная система имеет одну из самых высоких затрат на установку среди всех систем отопления на рынке. Вы увидите немедленную экономию на счетах за коммунальные услуги, но чтобы увидеть полную окупаемость своих инвестиций, воспользуйтесь геотермальной системой только для вашего вечного дома.
    • Не каждая компания, занимающаяся ОВК, устанавливает или обслуживает геотермальные системы, поэтому обслуживание может оказаться дорогостоящим.

    2. Активное солнечное отопление

    Активные солнечные системы отопления используют энергию солнца для нагрева жидкости (обычно воды или пропиленгликоля), которая затем передается в теплообменник для обогрева дома.Если в тепле нет необходимости, система оснащается накопительным баком.

    Плюсы

    • Активные солнечные системы отопления совместимы с лучистыми напольными обогревателями и большинством оборудования центрального отопления, например, котлами или традиционными печами.
    • Отопление дома с помощью солнечной энергии — экологически ответственное дело.

    Минусы

    • Первоначальные затраты на солнечную энергию высоки. Подобно геотермальному отоплению, воздержитесь от установки солнечной системы отопления, пока не почувствуете, что находитесь в своем вечном доме.
    • Логистика установки солнечной системы отопления может быть сложной. В вашем доме должно быть пространство, правильная ориентация по отношению к солнцу и небольшой укрытие от деревьев, чтобы поддерживать необходимое оборудование.

    Выбор системы отопления

    Выбор системы отопления — не всегда простой процесс, и необходимо учитывать множество факторов:

    • Какой источник питания используют другие системы в вашем доме?
    • Насколько дорого стоит электричество в вашем районе?
    • Доступны ли вам услуги природного газа?
    • Если использование природного газа нереально, хотите ли вы купить баллон с пропаном и оставить его заполненным?
    • Как долго вы планируете оставаться в своем доме?
    • Каков ваш бюджет?

    Для большинства людей газовая печь или высокоэффективный электрический тепловой насос — лучший вариант, если вы пытаетесь найти баланс между стоимостью (как на установку, так и на эксплуатацию) и эффективностью.Если вы обнаружите, что вам нужно дополнительное тепло, сначала попробуйте электрический обогреватель радиаторного типа. Если вам нужно постоянное дополнительное отопление для относительно большой площади, подумайте об экологически чистой печи на гранулах.

    И если ваш бюджет позволяет, и вы обосновались в своем вечном доме, обязательно возьмите солнечную или геотермальную систему отопления. Вы сразу же увидите сокращение своих счетов за электроэнергию и окажете услугу окружающей среде.

    Зимние сквозняки могут увеличить ваши счета за электроэнергию.Вот как не замерзнуть.

    «Если у вас в доме сквозняк, вы подвергаете себя множеству внешних факторов», — говорит Эдди Зелински, менеджер магазина Lowe’s в Харпер-Вудс, штат Мичиган. Сквозняки могут снизить качество воздуха внутри вашего дома, впустить воду ( создавая потенциальную проблему плесени) и приводят к заражению вредителями. «В зависимости от размера и расположения отверстий может возникнуть эффект домино», — говорит Зелински.

    Хорошие новости? Есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить утечки воздуха внутри вашего дома, а уменьшение сквозняков может сократить ваши расходы на электроэнергию до 20 процентов в год, согласно данным U.С. Департамент энергетики.

    Вот шесть способов уберечь вас от холода и тепла, а также снизить счета за коммунальные услуги.

    Найдите виновных

    Помимо проемов вокруг окон и дверей, распространенными источниками сквозняков являются чердачные люки, отверстия для проводки кабельного телевидения и электрические розетки, вентиляционные отверстия, встроенные светильники и дымоходы. Но для обнаружения утечек воздуха может потребоваться некоторая детективная работа.

    Один из старых методов поиска — медленно помахать ароматической палочкой вокруг проблемных участков в ветреный день.«Если поток дыма движется горизонтально, у вас есть утечка, которая стоит денег и комфорта», — говорит Дэн Диклерико, эксперт по домашнему хозяйству HomeAdvisor. Другой подход «сделай сам» — использование теплового течеискателя, в котором используются инфракрасные датчики для измерения температуры поверхности. (Вы можете купить один в магазине товаров для дома или купить в Интернете по цене от 25 до 40 долларов.)

    Проведите энергетический аудит

    Хотите лучше понять, насколько хорошо работает энергосистема вашего дома? Попросите компанию HVAC провести энергоаудит, всестороннюю оценку энергоэффективности.

    Энергоаудитор проверит системы отопления и охлаждения вашего дома и предложит советы, как сделать ваш дом более энергоэффективным. По словам Диклерико, большинство домашних энергетических аудитов стоит от 215 до 600 долларов, но некоторые коммунальные компании предлагают скидки или не взимают за них плату.

    Герметизируйте свой дом

    Герметизация и герметизация — два простых, доступных и эффективных метода устранения утечек вокруг окон, дверей, электрических розеток и других отверстий, — говорит Боб Хэнбери, член правления Национальной ассоциации домостроителей. .А вам понадобится всего несколько инструментов и материалов. Например, для герметизации окон требуется только рулетка, канцелярский нож и самоклеющаяся лента. Диклерико говорит. В некоторых домах до 20 процентов кондиционированного воздуха теряется из-за утечек в воздуховодах.Вот почему ДиКлерико рекомендует нанять профессионала для изоляции и герметизации воздуховодов по всему дому — улучшение, которое, по его словам, может снизить счета за электроэнергию в вашем доме примерно на 400 долларов в год.

    Утепление чердака также может снизить затраты на электроэнергию. Хотя оценки варьируются в зависимости от типа изоляции, которую вы выбираете и где вы живете, вы можете рассчитывать заплатить от 1300 до 2000 долларов подрядчику, который установит изоляцию чердака. По данным журнала «Ремоделинг», отдайте предпочтение стекловолоконной изоляции, у которой средняя рентабельность инвестиций составляет 108 процентов.

    Устраните небольшие утечки

    «Во многих домах есть небольшие утечки в фундаменте, стенах, потолке и крыше, которые пропускают столько нагретого воздуха зимой — и прохладного воздуха летом — как открытое окно», — говорит Диклерико. .

    Одно недорогое решение — использовать изоляцию из распыляемой пены для герметизации утечек воздуха в подвальных помещениях и подвалах, а также в наружных местах, таких как стыки стен в потолке гаража, вокруг наружных кранов и вентиляционных отверстий, а также в местах соединения сайдинга и фундамента. .Это простой проект своими руками. Вы можете покрыть 200 квадратных футов изоляционным пенопластом, который стоит от 300 до 600 долларов.

    Герметизация электрических розеток и переключателей — еще одна простая задача, которая может повысить энергоэффективность вашего дома, — говорит Зелински. Вы делаете это, устанавливая поролоновые герметики для розеток (2,88 доллара за упаковку из 24 штук в Walmart), которые помещаются за розеткой или лицевой панелью переключателя, чтобы действовать как буфер между интерьером вашего дома и наружным воздухом. Нервничаете по поводу работы с электропроводкой? Не будь с этим.«Я знаю, что электричество пугает людей, но пока вы отключаете электричество, пока вы это делаете, риска нет», — говорит Зелински.

    Учитывайте штормовые окна

    Затраты на установку штормовых окон могут быстро возрасти. Каждое окно стоит от 90 до 140 долларов, а установка занимает около двух часов по цене от 30 до 65 долларов в час, как выяснил HomeAdvisor, но это одно из самых экономичных решений для модернизации энергоэффективных окон. В среднем штормовые окна с низким коэффициентом излучения («low-e») могут сэкономить от 12 до 33 процентов годовых расходов на отопление и охлаждение, согласно веб-сайту Министерства энергетики, и они обходятся намного дешевле, чем установка новых окон.

    У вас ограниченный бюджет? Покупайте тепловые оконные шторы для солнечных комнат, советует Зелински. «Они сохраняют тепло, они доступны по цене и хорошо выглядят».

    Домашняя поликлиника; ВЫБИВАНИЕ ШУМА ИЗ РАДИАТОРОВ

    БЛОКИРОВКА или шумный радиатор или радиатор, который не нагревается полностью, раздражает и также может быть неэффективным, тратя энергию, потому что тепло не подается равномерно.

    Независимо от того, является ли система паровой или горячей водой, используемые радиаторы в основном похожи и попадают в одну из двух широких категорий: чугунные радиаторы с полыми секциями, через которые проходит горячая вода или пар, или трубчатые и — радиаторы с плавными конвекторами, которые состоят из медных трубок с металлическими ребрами снаружи, чтобы обеспечить повышенную эффективность излучения, когда горячая вода течет по трубам и нагревает их.Более новые конвекционные радиаторы или радиаторы ребристого типа обычно не используются в паровых системах, но чугунные радиаторы используются как в паровых системах, так и в системах горячего водоснабжения.

    В паровой системе к радиатору подсоединена только одна труба, и пар входит через эту единственную трубу для нагрева радиатора. В процессе пар конденсируется (он теряет тепло в металле) и образует воду, которая затем возвращается обратно через ту же трубу и впускной клапан, пока, наконец, не вернется в котел.Там его разогревают, и весь процесс начинается заново.

    Поэтому все паровые трубы должны иметь уклон вниз к котлу; если они этого не сделают, вода будет задерживаться в трубе, и это может привести к стуку или стуку каждый раз, когда поднимается пар — входящий пар пытается пробиться сквозь захваченную воду, и это вызывает удары воды или «бить» по стенкам трубы.

    Хотя оседание конструкции или недавние изменения могут привести к тому, что трубы больше не будут иметь должный наклон для быстрого отвода конденсированной воды, чаще всего стук или стук в паровой системе происходит в самих радиаторах, а не в трубопроводах, что приводит к Это.Одна из частых причин этого — впускной клапан радиатора, который не полностью открыт — на паровых радиаторах клапан должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

    Другой частой причиной стука в паровой системе является то, что радиатор установлен неровно или наклонен неправильно. Радиатор должен слегка наклоняться к клапану, чтобы вода, скапливающаяся на дне, легко вытекала, как показано на прилагаемом рисунке. Если установка спиртового уровня на радиатор показывает, что он не наклонен к клапану, то поместите пару тонких деревянных брусков под ножки на дальнем конце, чтобы увеличить угол наклона.

    Когда радиаторы в системе горячего водоснабжения издают стук или стук, проблема чаще всего связана с захваченным воздухом, который не может выйти. Воздух попадает в систему из пресной воды, которая периодически добавляется в систему (обычно автоматически), чтобы заменить воду, которая испаряется или вытекает. Захваченный воздух не дает радиатору полностью заполниться горячей водой, иногда вызывая стук и почти всегда не давая радиатору полностью нагреться.

    Чтобы исправить это, необходимо периодически удалять воздух из радиаторов в системе водяного отопления — воздух должен удаляться путем открытия специальных вентиляционных отверстий или крошечных клапанов, предусмотренных для этой цели.Обычно они открываются отверткой или специальным ключом и обычно находятся в верхней части радиатора рядом с одним концом. Вы открываете вентиляционное отверстие до тех пор, пока не выйдет весь захваченный воздух, затем, как только вода начнет свободно вытекать, немедленно его закройте.

    В некоторых однотрубных системах водяного отопления, где все радиаторы находятся в одном контуре, на каждом радиаторе может не быть вентиляционных отверстий; вентиляционное отверстие может быть расположено в конце участка или на более высоком месте где-нибудь в системе. Если вы не можете найти вентиляционное отверстие, попросите местного подрядчика по отоплению показать вам, где он находится и как удалить воздух из него, когда в этом возникнет необходимость.

    Паровые радиаторы также имеют вентиляционные отверстия на конце, противоположном впускному клапану, но они самовентилируются, поэтому они могут автоматически выпускать воздух при каждом входе пара — в противном случае радиатор не будет полностью горячим (захваченный воздух будет не допускайте попадания пара в самые дальние секции).

    Если паровой радиатор не нагревается полностью, полностью открутите выпускной клапан и очистите его, смочив уксусом, или, что еще лучше, полностью замените его новым.Сменные блоки доступны во многих строительных магазинах, а также в большинстве домов сантехники.

    Печь с принудительным воздухом или радиаторное тепло: что лучше?

    Чикаго может быть прекрасным городом по многим причинам. Но когда дело доходит до погоды? Иногда это не , а такой замечательный. Любой здесь скажет вам, что иногда вам нужна сильная воля, чтобы пережить наши легендарные зимы. Даже когда приходит весна и начинает нагреваться, вам все равно, возможно, придется поддерживать тепло, пока градусник постепенно ползет вверх.

    Чтобы приспособиться к этой холодной погоде, необходимо иметь в доме правильную систему отопления в соответствии с вашими предпочтениями. На протяжении веков люди-новаторы использовали бесчисленное множество различных способов обогрева своих жилых помещений. В современном Чикаго мы в значительной степени остановились на нескольких основных решениях в области отопления, включая принудительное воздушное отопление и радиаторное отопление .

    В двух словах? В системе принудительной подачи воздуха воздух нагревается через центральную печь (или блоки), а затем передается по дому через воздуховоды.В радиаторах вода нагревается в центральном котле для создания пара, который затем направляется по дому по трубопроводам и доставляется в радиаторы, которые используют конвекцию и излучение для нагрева воздуха. Есть также два типа: радиаторы с горячей водой, которые не преобразуют воду в пар, а пропускают ее через радиатор — одна труба на входе, другая на выходе. Затем есть паровые радиаторы, у которых к радиатору только одна труба, а не две.

    Обдумывая, какой способ отопления дома лучше всего подходит для вас и вашей семьи, важно подумать о том, что вам нравится больше всего.В конечном счете, выбор «фаворита» между этими двумя стилями нагрева будет зависеть от ваших уникальных предпочтений.

    Ниже мы изложили некоторые из наиболее цитируемых плюсов и минусов принудительного воздушного и радиаторного отопления. Мы также рассмотрим некоторые другие методы, которые, возможно, стоит рассмотреть, когда дело доходит до того, чтобы поддерживать комфортную поджарку в холодные дни и ночи.

    Принудительный воздух и радиаторное отопление: затраты на устранение

    Один из самых насущных вопросов людей относительно систем отопления: сколько они стоят? А как сравнивать затраты между системами с принудительной подачей воздуха и радиаторами? Важно помнить, что будет несколько различных аспектов, влияющих на стоимость каждого типа системы отопления.

    Например, затраты, с которыми вы столкнетесь, действительно могут зависеть от того, насколько хорошо и хорошо построена ваша система с самого начала, а также от того, как вы будете заботиться о ней с течением времени. Во многих случаях стоимость на самом деле не сильно отличается от . Различия могут возникнуть, когда дело доходит до факторов, уникальных для вашей системы, таких как эффективность котла или печи, возраст вашей системы, качество ваших труб / воздуховодов и количество, которое вы используете в системе отопления.

    Принудительный воздух и радиаторное отопление: плюсы и минусы

    Какие плюсы и минусы у систем воздушного отопления?
    • PRO: Часто достаточно быстро нагревает дом
    • PRO: Вы можете легко закрывать и открывать вентиляционные отверстия для управления потоком воздуха
    • PRO: системы часто занимают меньше места, чем радиаторы, и в целом менее заметны
    • PRO: Обычно системы позволяют вам точно контролировать температуру, чтобы вы могли приспособиться к своим предпочтениям.
    • PRO: Системы могут быть интегрированы с кондиционированием воздуха для обеспечения охлаждения в жаркие месяцы
    • ПРОТИВ: Циркуляция воздуха может быть сухой и потенциально может вызвать раздражение кожи
    • ПРОТИВ: Вентиляционные системы могут собирать пыль и отрицательно влиять на аллергию
    • CON: вентиляционные отверстия и фильтры могут требовать частой очистки и обслуживания
    • ПРОТИВ: Чтобы обеспечить правильную работу системы, вам следует регулярно обслуживать печь.
    • ПРОТИВ: Некоторые системы могут быть немного шумными
    • ПРОТИВ: вентиляционные отверстия могут стать сквозняками и позволить теплому воздуху выходить, когда не работает
    Какие плюсы и минусы традиционных радиаторных систем отопления?
    • PRO: По сравнению с принудительной подачей воздуха, радиаторное отопление может быть более влажным и комфортным, поскольку оно не удаляет влагу из воздуха, обдувая его над открытым пламенем. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Многие печи требуют дополнительного устройства, увлажнителя, чтобы заменить влагу, которую удаляет печь.
    • PRO: Как правило, радиаторы легко включать и выключать из комнаты в комнату.
    • PRO: Крышки радиатора могут сделать радиаторы более привлекательными или стильными
    • PRO: в некоторых случаях может быть проще заменить отдельные детали, если обнаруживаются дефекты / проблемы.
    • PRO: тише, чем системы с принудительной подачей воздуха, в большинстве случаев
    • PRO: Многим нравится «винтажная» эстетика.
    • ПРОТИВ: Радиаторы могут быть большими и громоздкими и занимать место в комнате
    • ПРОТИВ: Крышки радиатора могут снизить эффективность и увеличить расходы
    • ПРОТИВ: трудно очистить элементы
    • ПРОТИВ: может привести к большим потерям тепла, если не используется и не обслуживается должным образом,
    • ПРОТИВ: Может быть громким, в некоторых случаях, с шипящим лязгом или стуком
    • ПРОТИВ: Некоторые находят открытые трубопроводы и радиаторы непривлекательными
    • CON: медленнее реагируют на изменения термостата.Например, для нагрева холодной воды в системе потребуется некоторое время.

    Изучение альтернатив

    Конечно, помимо этих двух распространенных стилей отопления существует множество вариантов, включая некоторые альтернативные методы, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться рентабельными и экологически безопасными.

    Если вам действительно нравится идея винтажного стиля, вы можете пойти по старинной пузатной печи или каминному пути. Газовые, электрические и дровяные камины помогут согреть комнату в кратчайшие сроки.Каким бы уютным ни было это изображение, также может быть трудно отапливать весь дом одними каминами, что делает практичность проблемой. Также важно следить за тем, чтобы ваши камины содержались в надлежащем состоянии и регулярно проверялись. Для одноместных комнат портативные электрические обогреватели также являются возможным решением, хотя, опять же, они не совсем практичны для обогрева больших комнат или нескольких помещений и могут быть дорогими и небезопасными при неправильном использовании.

    Еще одна система отопления, с которой вы можете столкнуться, — это теплые полы.Лучистое напольное отопление основано на системе, в которой используются трубы с горячей водой или электрические провода, проложенные под полом. Тепловое излучение передается от пола вверх, помогая вам чувствовать себя комфортно, даже если окружающий воздух остается относительно стабильным. Многие находят теплый пол привлекательным, потому что он тихий и практически невидимый по сравнению с другими типами систем отопления. Лучистое тепло также может обеспечить более высокую энергоэффективность, чем другие системы, что делает его привлекательным для тех, кто, возможно, пожелает снизить эти высокие зимние цены в Чикаго.

    С другой стороны, в зависимости от вашего дома эти системы могут быть дорогостоящими в разработке и настройке, и вам все равно может потребоваться другая система для охлаждения. Более того, излучающие полы часто используются на нижних уровнях и / или в ванных комнатах, облицованных плиткой, в сочетании с другими решениями по обогреву, а не вместо них. Они также не имеют практического применения при переоборудовании старых домов, но распространены при новом строительстве в Чикаго.

    Если у вас старый дом, в котором нет воздуховодов, решением для модернизации является бесканальное отопление и охлаждение.Возможно, вы раньше видели устройство без воздуховодов на стене. Эти системы состоят из небольшого наружного блока и одного или нескольких внутренних блоков, которым требуется доступ к электричеству и место для установки. У этих систем есть много преимуществ, включая меньший углеродный след, лучшее качество воздуха и даже снижение общих затрат благодаря их меньшему общему размеру и большей эффективности.

    Об инспекции дома в Городе ветров

    В Windy City Home Inspection, Inc. мы проводим проверки в соответствии с высочайшими стандартами — — вашими. Компания Windy City Home Inspection, опирающаяся на команду консультантов с более чем 60-летним опытом, стремится к совершенству. Есть вопрос? Позвольте нам помочь.

    Как уменьшить шум в любой комнате

    Ведущие, занимающиеся ремоделированием телевизоров, всегда превращают обычные ванные комнаты в «уединенные места в спа», а главные спальни — в «оазисы релаксации», но с звуками шагов над головой, звуком телевизора в соседней комнате и, казалось бы, нет. -Перестань лаять на улице, может быть сложно создать желаемое отступление.Ключ к настоящему душевному спокойствию? Подавление шума.

    Понимание того, как распространяется звук, поможет вам уменьшить передачу шума между комнатами, следуя стратегиям уменьшения шума во время реконструкции или в существующей комнате.

    Что такое звук и не могли бы вы его остановить?

    Для начала небольшой урок по акустике. Есть два типа звука: воздушный и структурный. Звук, передаваемый по воздуху, распространяется по воздуху — каждый звук, который слышит ухо, является звуком, передаваемым по воздуху. Структурные звуки — это вибрации, передаваемые через объект, такие как шаги по полу или удары молотка по стене.Когда структурный звук становится воздушным звуком, мы его слышим. Поскольку эти типы звуков распространяются по-разному, для звукоизоляции часто требуется несколько разных инструментов.

    Трудная проблема для решения

    Звуковые волны распространяются по пути наименьшего сопротивления, что может затруднить точное определение места происхождения звука. Шум, не позволяющий вам уснуть ночью, может заключаться в отражении звука вокруг вентиляционного отверстия или проникновении в комнату через электрическую розетку, которая не была должным образом герметизирована.Нежелательный шум может проникнуть в комнату под дверью, через окно и в любое место, где есть небольшое отверстие или пространство. Даже повешение картины на стене может испортить звукоизоляцию этой стены.

    Поскольку звук трудно определить, эксперты по звукоизоляции советуют, что лучше всего рассматривать звукоизоляционные изделия на этапе разработки проекта.

    Худший кошмар шума: советы по звукоизоляции

    Новое строительство

    Построить звуконепроницаемую комнату с нуля проще и дешевле, чем пытаться решить проблему после того, как стены и пол будут уложены.Согласно статье New York Times за 2015 год, жители Манхэттена могут тратить более 200000 долларов на то, чтобы заставить замолчать существующее жилое пространство, часто прибегая к разборке комнаты до гвоздей и половиц и начиная с нуля со звукоизоляцией. По этой причине никогда не рано думать об акустике помещения при планировании проекта.

    Хорошая новость заключается в том, что представленные на рынке продукты облегчают звукоизоляцию комнаты. От специально разработанного гипсокартона, который поглощает и блокирует звук, до умных решений по изоляции — есть отличные варианты для вашего пространства.Выполните следующие действия, чтобы значительно улучшить качество звука в любой комнате.

    1. СТЕНЫ

    При звукоизоляции комнаты начинайте со стен.

    Выберите шумопоглощающий гипсокартон

    Традиционно для уменьшения передачи шума между комнатами используется устойчивый канал. Упругий канал — это тонкий металлический канал, который прикрепляется к каркасу стены, изолируя гипсокартон и ослабляя звуковые волны. Сегодня эта изоляция может происходить в цельном гипсокартоне, уменьшающем шум.Шумоизоляционный гипсокартон состоит из двух плотных гипсовых стержней, разделенных слоем вязкоупругого полимера. сделать гипсокартон идеальным для снижения внутреннего шума. Отлично подходит для использования в офисах, спальнях, телевизионных залах и везде, где вы хотите не отвлекаться.

    Необходимые продукты:

    Изолировать внутренние стены

    Для звукоизоляции необходимо остановить вибрацию, а надлежащая изоляция может действовать как глушитель от нежелательного шума.Полностью заполните полость стены устойчивым утеплителем. Изоляция заполняет промежутки между стенами и промежутки между стойками, поглощая шум и прерывая путь звука. Чтобы остановить передачу шума между комнатами, используйте его как во внутренних, так и во внешних стенах. Не уверены, нужна ли вам дополнительная изоляция? Следуйте за нашим деревом решений.

    Необходимые продукты:

    2. Этаж

    Теперь, когда стены притихли, пора заняться полом.

    Плавать по этажам

    Плавающие полы не прибиваются к черному полу, как обычные полы.Вместо этого они устанавливаются с помощью специального клея. Без использования гвоздей в балках пола плавающие полы могут устранить скрипы и предотвратить распространение звука между уровнями вашего дома. Есть несколько способов создать «плавающий пол», большинство из которых включают использование вибропоглощающего материала, зажатого между частями пола.

    Лента для балок — если скрипящий пол портит безупречное помещение, лента для балок может решить проблему и уменьшить шум, проходящий по полу.Хотя вы можете использовать ленту для балок в существующей комнате, как и большинство продуктов для шумоподавления, лучше всего использовать ее перед установкой стен и пола, иначе вам придется удалить часть стены / пола, чтобы использовать ленту.

    Шум между этажами можно также уменьшить, уложив изоляцию между балками пола. Как и при изоляции, препятствующей передаче звука между комнатами, убедитесь, что полость заполнена полностью.

    Необходимые продукты:

    Звукоизоляция существующего помещения

    Если вы не можете позволить себе роскошь построить новую комнату, но все же хотите, чтобы в ней было тихо, есть несколько быстрых советов, как добавить тишины и покоя в свою жизнь.

    Размягчение поверхностей

    Звук любит отражаться от твердых плоских предметов, таких как стекло, паркетный пол и плитка. Добавление ковра, плюшевой мебели, оконной рамы и даже растений может превратить твердую плоскую комнату в более мягкую и тихую зону.

    Уплотнение

    Промежутки под дверями и вокруг них могут превратиться в коврики для нежелательного шума. Электрические розетки и вентиляционные отверстия также являются большими проблемными областями, которые домовладелец может не учитывать.В общем, везде, где воздух может попасть в комнату, звук может следовать. Правильная герметизация комнаты — отличный способ сохранить в ней тишину.

    Белый шум

    Относительно новый способ борьбы с нежелательным звуком — замаскировать его белым шумом. Система белого шума использует мягкие звуки, такие как звук движущегося воздуха, чтобы скрыть раздражающий шум поблизости. Популярные в коммерческом использовании и среди молодых родителей, системы белого шума могут превратить шумный офис в тихое рабочее место или заставить суетливого ребенка спать дольше.Есть машины с белым шумом и бесплатные приложения для смартфонов, которые вы можете попробовать.

    Как там тихо?

    Звук измеряется различными способами, от децибел до коэффициента передачи звука, и каждому материалу и продукту присваивается собственный рейтинг. Существуют строительные нормы и правила, касающиеся акустики комнаты. Но понимание различий между звуками может быстро стать сложным и запутанным для покупателя. Проще говоря, чем выше STC, тем тише в помещении.Например, стеклянное оконное стекло имеет рейтинг STC около 25, что означает, что звук может легко проходить через материал, а 8-дюймовая бетонная стена имеет STC 72, что означает, что через него проходит не так много звука (если он есть). При правильно установленном гипсокартоне SilentFX QuickCut можно достичь STC 50 или выше.

    Тишина — это золото

    Нежелательный шум может вызвать стресс и бессонные ночи. Это невидимый враг, с которым многие домовладельцы просто мириться, потому что могут не знать, что существуют решения.Если вы планируете новое строительство или капитальный ремонт, подумайте о звукоизоляции, пока не стало слишком поздно.

    Для получения дополнительной информации о звукоизоляционных продуктах и ​​рейтингах см.

    Complete Comfort Acoustics .

    Почему требуется повышение энергоэффективности | Департамент энергетики

    Типичные улучшения жилищной энергетики:

    A. Герметизируйте утечки воздуха вокруг полов, стен, потолков, окон, дверей и каминов с помощью герметика, аэрозольной пены и герметика.Теплый воздух, просачивающийся в ваш дом летом и из дома зимой, может тратить много ваших энергетических долларов. Потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 5% до 30% в год, и после этого дома, как правило, становится намного комфортнее.

    B. Добавьте теплоизоляцию чердака, подвального помещения или подвала, а также наружных стен вместе с воздушным уплотнением, чтобы в вашем доме было прохладно летом и тепло зимой. Повышение теплоизоляции вашего дома — один из самых быстрых и экономически эффективных способов уменьшить потери энергии.

    C. Установите более энергоэффективные окна, двери и световые люки, ища продукты ENERGY STAR, и установите штормовые окна и двери, чтобы сэкономить энергию и повысить комфорт вашего дома или здания. Воздух проникает в ваш дом и выходит из него через каждую дыру и трещину. Около 20% этого воздуха проникает через отверстия в ваших окнах, дверях и мансардных окнах. Только штормовые окна могут снизить потери тепла через окна на 25-50%.

    D. Установите и настройте программируемые термостаты, которые экономят энергию, автоматически регулируя температуру в вашем доме или здании, когда вы дома, спите или находитесь вдали от дома.Вы можете сэкономить до 10% в год на счетах за отопление и охлаждение, просто повернув термостат обратно на 10–15% на 8 часов.

    E. Закройте воздуховоды и убедитесь, что они прямые и правильно подсоединены. Многие системы воздуховодов не изолированы должным образом или имеют зазоры или отверстия, через которые может выходить воздух. Вы можете потерять до 60% нагретого воздуха до того, как он попадет в регистр, если ваши воздуховоды не изолированы и они проходят через неотапливаемые пространства, такие как чердак или подполье.

    F. Настройка или модернизация систем отопления и охлаждения.Отопление и охлаждение вашего дома потребляет больше энергии, чем любая другая система в вашем доме. Обычно 43% счета за коммунальные услуги в доме идет на отопление и охлаждение. Комбинируя надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с соответствующей изоляцией, воздушным уплотнением и настройками термостата, вы можете сократить потребление энергии на отопление и охлаждение с 20% до 50%.

    G. Установите энергоэффективный водонагреватель, такой как энергоэффективный водонагреватель резервуара или водонагреватель без резервуара по запросу. Водяное отопление — третья по величине статья расходов на электроэнергию в вашем доме, обычно составляющая около 12% ваших счетов за коммунальные услуги.Также подумайте о том, чтобы использовать меньше горячей воды, выключить термостат на водонагревателе и изолировать водонагреватель.

    H. Установите в душе термостатические регулирующие клапаны, которые отключают душ, когда вода становится теплой, экономя горячую воду и электроэнергию до тех пор, пока вы не будете готовы принять душ.

    I. Обновите бытовую технику и электронику до соответствия стандартам ENERGY STAR или ENERGY STAR наиболее эффективным подходящим продуктам.

    Как сделать стулья своими руками: как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

    как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

    Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

    Разновидности

    Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

    Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

    Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

    Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

    Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

    Другие модели:

    • Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

    При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

    • Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.
    • Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

    Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

    • Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.
    • Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.
    • Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).
    • К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.
    • Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

    Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

    Размеры и формы

    Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

    Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

    Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

    Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

    Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

    Материалы

    Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

    Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

    Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

    Технология изготовления

    От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

    Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

    Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

    А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

    Инструменты

    Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

    Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

    Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

    Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

    Они бывают:

    • Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
    • Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
    • Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

    Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

    Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

    Как сделать?

    Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

    Простой

    Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

    Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

    Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

    • Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.
    • Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.
    • Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.
    • Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

    Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

    На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

    Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

    Стул-стремянка

    В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

    Растущий

    Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

    Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

    Складной

    Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

    Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

    Кресло-качалка

    Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

    Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

    Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

    Варианты декора

    Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

    Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

    • Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

    Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

    • Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.
    • Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

    Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

    • Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.
    • Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

    Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

    • Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

    Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

    В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

    Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

    Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

    Красивые идеи в интерьере

    Иногда мебели требуется торжественный декор.

    Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

    Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

    Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

    Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

    Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

    Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

    Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

    Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

    Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

    Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

    Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

    как сделать из дерева стул-стремянку в виде трансформера, изготовление растущих самодельных и складных моделей

    Стул – это самая простая базовая мебель в помещении. Их выпускают очень многие мебельные фабрики, производство массовое, поставлено на поток. Но ведь хочется чего-то необычного! Именно поэтому некоторые умельцы решают сделать стул самостоятельно. Для этого не потребуется многого.

    Разновидности

    Прежде чем начать что-то делать, нужно разобраться в том, какие бывают виды стульев. От этого зависит сложность выполнения работы. Самым простым базовым стулом можно считать табуретку. Ее самостоятельное изготовление наиболее легко и практически не требует умений и особых инструментов.

    Для начала можно потренироваться и сделать комплект табуретов для дачи или гаража. Когда рука набьется, то можно переходить к созданию более сложных конструкций.

    Если сразу начинать с табуретки страшно, то можно попробовать сделать детский подвесной стульчик по типу качелей. Для того чтобы его изготовить, потребуется несколько досок средней ширины, узкие брусочки и крепкая веревка.

    Итак, для начала требуется сделать сидушку. Широкие доски распиливаются так, чтобы из трех досок можно было сложить квадратную или прямоугольную сидушку. С одной стороны недлинными гвоздями прибиваются брусочки, чтобы соединить между собой доски. К четырем краям получившейся конструкции подсоединяются концы веревки.

    Теперь конструкцию можно подвесить к дверному проему или крепкой ветке дерева на дачном участке. Для большей безопасности можно добавить спинку и подлокотники. Соединяются они точно так же, как и части сидения. Когда работа закончена, можно ошкурить, покрасить и залакировать изделие.

    Другие модели:

    • Самым популярным видом стула является домашний массивный стул со спинкой. Часто они бывают детские. Все детали этой конструкции, как правило, массивные, прочные. что дает уверенность в том, что ребенок не упадет со стула. Кроме того, ребенку будет сложно опрокинуть такой стул на себя.

    При изготовлении этой конструкции нужно внимательно следить, чтобы не оставалось заноз и других неошкуренных частей.

    • Следующий вид похож на предыдущий. Разница между ними только в том, что у этого есть мягкое сидение. Сделать его можно из красивой плотной ткани, а наполнить ватой и поролоном. Делать его немногим сложнее, чем массивный, так как мягкую часть нужно закрепить на сидении аккуратно, чтобы острые части не выглядывали наружу. Возможно, для этого придется использовать строительный степлер.
    • Стул-кресло имеет в своей основе оба предыдущих изделия, только вместо мягкой сидушки он обивается тканью и поролоном полностью. Это гораздо сложнее, но стоит того, чтобы попробовать сделать. Начать можно с того, что обновить старый подобный стул. Просто перетянуть его новой тканью, если старая обтрепалась. Если опыт будет удачным, то можно уже сделать коллекцию таких стульев самостоятельно. Иногда в сидение добавляют пружины, чтобы оно было более мягким. На пружине должен быть обильный слой мягкого материала. Такая конструкция напоминает диван и нравится многим.

    Сделать самостоятельно сложно хотя бы потому, что требуется тщательный выбор пружин. Придется немало времени провести в магазине мебельной фурнитуры.

    • Складной стульчик очень удобен для небольшой квартиры, где нужно максимально компактно расположить мебель. Такой вид сидений можно даже вешать на стену в сложенном виде, а опускать только при необходимости, когда в дом, например, пришли гости. Нередко такой вид мебели используется в дачных домиках, где, как правило, места никогда не хватает. Их очень удобно выносить на веранду, на улицу.
    • Еще один вид стульев, которые чаще всего можно встретить на даче – это гамак или шезлонг. Для его изготовления потребуется красивая крепкая ткань и хорошие брусочки. Шезлонг представляет собой основу для гамака. Если использовать без нее, то гамак нужно натягивать между деревьями. Вовсе не обязательно, чтобы он представлял собой сетку. Тем более что это не удобно для отдыха, так как узелки сетки впиваются в тело и мешают отдыхать. Можно взять крепкую красивую ткань, сшить из нее прямоугольник. По двум узким сторонам вшить палочки, к концам которых подсоединяется крепкая веревка. Такой же принцип и у шезлонга, с той лишь разницей, что к концам палок присоединяются части конструкции шезлонга – ножки.
    • Есть несколько видов стульев, которые вряд ли получится сделать самостоятельно без специальных навыков, инструментов и опыта. К ним относятся кованые стулья (их нужно делать в кузнице, это очень сложная работа), школьный для исправления осанки ребенка (для изготовления этого вида нужны специальные знания по ортопедии, иначе можно, наоборот, нанести вред ребенку и его осанке. В данном случае работу лучше доверить профессионалу).
    • К такому же типу относятся барные стулья, если они не являются простой конструкцией из одной ножки и сидения. Как правило, простая конструкция неинтересна, неоригинальна. Главная отличительная особенность барных стульев в том, что их ножки значительно выше, чем у обычных. Ноги сидящего упираются не в пол, а в перекладину на ножке. Высота барной стойки бывает разной, поэтому барный стул нужно делать, тщательно все измерив.
    • Винтовой (крутящийся) стул чаще всего можно встретить в домах, где есть пианино или фортепиано. Для самостоятельного изготовления такого вида потребуется много умений. С первой попытки и без опыта сделать его практически невозможно.

    Существуют еще некоторые виды. Например, кентукки, на колесах, стул-седло, откидной, с подлокотниками, обеденный, разборный, на пружине, венский, лодочный.

    Размеры и формы

    Стулья бывают самыми разнообразными. Они сопровождают человека всю его жизнь. Знакомство с ними начинается тогда, когда человек еще маленький – со стула для кормления. В течение жизни человек пользуется всевозможными стульями различных форм, размеров, видов и предназначения. В старости многие люди предпочитают удобные, домашние. уютные кресла-качалки.

    Формы у стульев тоже самые разнообразные. Известные мировые дизайнеры интерьера создают стулья от кутюр – такие, которые если и оказываются в квартире, то по большей части в качестве экспоната, а не для того, чтобы на них сидеть. Они очень красивы и дороги.

    Найти превосходные экземпляры можно в многочисленных каталогах известных дизайнеров. У них стул может быть круглый, треугольный, прямоугольный, бесформенный. Но классическая прямоугольная или квадратная форма сидения – самая распространенная и эргономичная.

    Если стул создается своими руками, то нужно внимательно следить за тем, чтобы он хорошо подходил по размерам к столу. Если они не будут сочетаться, то находиться за столом будет неудобно. От слишком высокого сидения появится желание ссутулиться, и от этого будет болеть спина.

    Слишком низкое сидение заставит высоко поднимать плечи, чтобы появилась возможность поставить на него локти. Обе крайности очень негативно скажутся на осанке. Именно поэтому высоту ножек, сидения, спинки нужно очень тщательно вымерять.

    Материалы

    Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

    Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие. Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы.

    Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

    Технология изготовления

    От типа стула зависит и сложность технологии изготовления. Если четко следовать инструкции, то выполнить работу будет несложно. Важно подобрать хороший материал, чтобы в процессе работы он не доставил неудобств. Дерево хорошего качества можно приобрести в специализированных строительных гипермаркетах.

    Готовое изделие нужно обязательно ошкурить так, чтобы все стороны были гладкими. Занозы в мебели как мелкие, так и крупные – опасная вещь. Мелкую можно не заметить, а после того, как она вонзится, начнется воспаление. Более крупные оставляют серьезные ранения на теле, поэтому до нанесения покрытия стул нужно привести в порядок. После окрашивания нужно нанести слой лака, чтобы краска держалась дольше.

    Проще всего самостоятельно изготовить кресло багги или кресло-мешок. Для него не потребуется строительных инструментов: только ткань, навыки кройки и шитья, а также наполнитель. Это кресло представляет собой тканевый мешок, заполненный приятным наполнителем. В таком кресле удобно отдыхать, смотреть телевизор. Дети очень любят багги, поэтому можно сшить такой для детской комнаты.

    А о том, как сшить кресло-мешок, можно ознакомиться в следующем видео.

    Инструменты

    Желающие сделать что-то самостоятельно дома часто обращаются в магазины, чтобы купить фрезерные станки по дереву. Их используют на крупных предприятиях, а иногда и в домашних мастерских. Именно при деревообработке эти электроинструменты наиболее популярны.

    Это обусловлено тем, что использование наклонных шпинделей, концевых фрез позволяет решить широчайший спектр задач.

    Мастера, работающие по дереву, отмечают, что если выбрать горизонтальное положение шпинделя, то можно заняться разработкой круглых шипов и пазов.

    Какими бывают фрезеры? Существует несколько видов стационарных фрезмашин. От разных характеристик зависят цены на фрезерные станки по дереву.

    Они бывают:

    • Легкие. Такие электроинструменты применяются для простых работ. Их мощность составляет, как правило, не более 1 кВт. Чаще всего эти аппараты используются при деятельности домашней мастерской. К ним же можно отнести ручной фрезер.
    • Средние. К этой категории относят более сложные аппараты, с мощностью до 3 кВт.
    • Тяжелые. Это уже профессиональные машины, которые используют на крупном производстве. Мощность тяжелых машин более 3 кВт.

    Нужно внимательно изучить каталог фрезерных станков по дереву, чтобы найти электроинструменты всех конфигураций. Принцип работы агрегата основан на вращении фрезы, закрепленной в шпинделе. Это главное движение аппарата. При этом сама заготовка закреплена. Вспомогательное движение: агрегат заставляет ее совершать прямо- и криволинейные движения.

    Существуют модели, в которых эти процессы происходят одновременно. Интернет-магазин позволяет найти подходящую под ваши нужды машину. Подбор правильного инструмента — залог успешного выполнения работ. Потребуются и другие инструменты, например, шуруповерт, для того, чтобы скреплять элементы мебели шурупами.

    Как сделать?

    Вариантов, как сделать какую-либо мебель так же много, как и ее видов.

    Простой

    Выше в статье уже описывались виды простых стульев – табуреток и моделей со спинкой. Иногда мастера решают сделать ее гнутой, чтобы добавить изделию плавных линий и изящества. Это хорошее и удачное решение, но, как и в случае с креслом-качалкой, придется повозиться с изгибом дерева. С первой попытки это может и не получиться.

    Итак, как согнуть доску или какой-либо брусок в домашних условиях? Для начала нужно пропарить кусок древесины.

    Потребуется вот такое оборудование для проведения работ:

    • Паровая камера. В ней будет расположена заготовка, которую требуется изогнуть.
    • Генератор тепла или генератор пара. Важно подобрать качественное изделие, чтобы оно было безопасным.
    • Градусник. При помощи термометра нужно будет измерять температуру, за ней очень важно следить.
    • Шланги различного вида или диаметра трубки, при помощи которых производится подключение генератора к паровой камере.

    Пар должен выходить из отверстия под давлением, поэтому важно подобрать правильный диаметр. При этом важно следить, чтобы оно не было чрезмерным, иначе камера лопнет. При недостаточном давлении эффекта и вовсе не получится.

    На этом этапе в работу вступает градусник. С его помощью нужно следить, чтобы заготовка прогрелась до температуры кипения, то есть до 100 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре дерево становится податливым и его можно начать сгибать так, как требуется. Получить можно совершенно любую форму, которая только заблагорассудится.

    Перед тем как начать гнуть, нужно проследить, чтобы изгибы всех деталей правильно соотносились. Это особенно касается кресел-качалок, но о них в статье можно прочесть ниже.

    Стул-стремянка

    В быту очень удобен стул-лестница-трансформер деревянный или из металла. Сделать его своими руками для дома несложно, если четко следовать инструкции. Приближенность действий к инструкции в данном случае очень важна, так как на изделие в будущем планируется вставать во весь рост. Если оно будет выполнено с ошибками, человек, пользующийся стремянкой, может упасть и получить травму.

    Растущий

    Очень удобная и практичная модель в семье, где есть ребенок. Мебель растет вместе с ним. Постоянного размера нужно делать сиденье, а ножки будут состоять из двух частей, которые соединяются по-разному, в зависимости от того, какой высоты они должны быть.

    Шурупы, на которых будет держаться конструкция, нужно завинчивать плотно, но так, чтобы через какое-то время было возможно их вновь раскрутить, разобрать стул и собрать его вновь с новым размером.

    Складной

    Некоторые домашние умельцы решают изготовить самодельный раскладной стульчик. Это не так сложно, как кажется, хотя есть специфические особенности. Главный плюс в том, что такая мебель не занимает много места в помещении. Иногда его можно использовать не только как мебель, но и как украшение, если повесить красиво окрашенный стульчик на стену.

    Сама конструкция стула может быть совершенно разнообразной. Иногда изготавливаются компактные модели из фанеры. Но чаще всего можно встретить модели из сочетания различных пород деревьев.

    Кресло-качалка

    Пожилые люди много времени проводят в мягких стульях-креслах или в креслах-качалках, хотя последние встречаются в современных квартирах все реже и реже, так как занимают много места и наносят большой урон напольному покрытию.

    Изготовление такого стула требует большой сноровки и опыта работы с деревом, ведь для изготовления самой главной, отличающей от других стульев детали потребуется сгибать деревянные детали. В основе кресла находятся полукруглые ножки, на которых качается вся конструкция.

    Для изготовления простейшей модели потребуется лишь электролобзик, дрель и несколько видов гаечных ключей. При небольшом опыте сделать такое изделие можно всего лишь за один день.

    Варианты декора

    Когда мебель готова, нужно задекорировать изделие, чтобы оно стало еще более индивидуальным. Для этого нужно решить, в каком стиле будет оформлено помещение, куда планируется поставить готовую мебель.

    Классический стиль или шале потребуют однотонности и четкости линий. Набирающий популярность шебби-шик подразумевает более оригинальные варианты.

    • Дизайнеры советуют сделать декупаж. Это такой вариант хендмейда, при котором поверхность покрывается рисунком со специальной салфетки для декупажа. Эту технику можно применить на ножки, спинку, подлокотники. А если у мебели не мягкая сидушка, то и на ней. Декупаж требует нескольких инструментов, приобрести их можно практически в любом магазине для любителей домашнего творчества.

    Важной особенностью этой техники применительно именно к мебели является то, что ее требуется тщательно заполировать и залакировать, чтобы в процессе использования не испортить декор.

    • Резные ножки и спинка – популярный вариант декора. Добавить такое украшение могут те, кто прекрасно владеет лобзиком и другими подобными инструментами. Если подобные украшательства сделаны своими руками, то мебель станет изюминкой дома. Фигурная ножка – это очень оригинальный и эффектный элемент. Изящные детали мебели запоминаются и придают интерьеру особый шик.
    • Очень просто задекорировать мебель – изготовить для стульчиков оригинальные и неповторимые накидки. Для этого сгодится любая красивая ткань. Можно приобрести ее в магазине или использовать старый плед.

    Кроме того, некоторые домашние мастера изготавливают стулья совместно со своими женами. Мужчины при этом делают основу мебели, а женщины вяжут или шьют сидение. Совместная работа сплочает семью. Можно привлечь детей, тогда готовая мебель станет еще более любима семьей.

    • Еще одна идея для тех семей, где женщины умеют и любят вязать. Можно сделать гетры, которые будут надеты на ножки мебели. Такое решение избавит сразу от двух проблем: скучный дизайн и следы от ножек тяжелого стула на напольном покрытии. Стул с гетрами не будет издавать неприятных звуков, когда его будут двигать, а также не будет линий от стула на полу.
    • Готовый стул из дерева можно покрасить. При этом краски можно смешивать, делать различные узоры при помощи малярного скотча, окрашивая слоями. Есть оригинальный вариант окрашивания при помощи клякс, но такой способ потребует подготовки. Нужно нанести слой базовой краски на мебель. Предварительно не забыть об отшлифовке и грунтовке, чтобы краска держалась как можно дольше. Следом за этим готовое изделие нужно вынести, например, во двор или поставить в центре помещения, тщательно защищенного от попадания краски. Для этого можно закрыть пол и стены пленкой или толстым слоем газет. Затем нужно окунуть толстую круглую кисть в краску и начать брызгать ею на стул.

    Можно сделать кляксы нескольких цветов или одного. Здесь важно быть аккуратным, чтобы стул не выглядел как мебель, используемая при ремонте. Должны получиться своего рода умные кляксы.

    • Некоторые выбирают для декора вариант с каретной стяжкой, другие решают оформить мебель под старину. Этот вариант очень изящен, но старить мебель нужно с умом. Например, существуют специальные лаки или иные покрытия, которые позволяют придать готовому стулу вид, будто им пользовались несколько десятков лет, и изделие можно отнести к антиквариату.

    Один из таких способов – кракелюр. Способ дает очень необычный эффект, но нравится он не всем. Он дает изделию схожесть с тем стулом, на котором есть старая растрескавшаяся краска и смотрится такой эффект крайне необычно.

    В первую очередь, после грунтовки наносится слой краски, которая будет просматриваться сквозь трещинки. Затем наносится кракелюр и краска, которая будет с трещинами. Она моментально трескается и создается красивый эффект. Этот эффект необходимо также закрепить лаком, когда покрытие высохнет, чтобы декор продержался как можно дольше.

    Специалисты рекомендуют использовать в качестве трескающейся краски белую, а на нижний слой нанести синюю или цвета морской волны. Такое изделие идеально подойдет к интерьеру в морском стиле.

    Да и вообще, стул, оформленный таким образом, с использованием именно белой краски в качестве верхнего слоя, будет неплохо смотреться в любом интерьере.

    Красивые идеи в интерьере

    Иногда мебели требуется торжественный декор.

    Красивую драпировку можно сделать самостоятельно. Такой дизайн можно использовать на самых разных праздниках. Цвет подбирать следует в соответствии с общим дизайном помещения. Ткань нужно красиво задрапировать и закрепить затем широкой лентой.

    Лучше всего взять бант либо контрастного цвета, либо идентичного общей драпировке мебели.

    Расчет ткани должен быть таким: следует аккуратно измерить высоту стула, к получившемуся числу добавить 20-25 сантиметров. Готовый результат следует удвоить. Именно такой длины должен быть отрезок ткани. Как правило, получившаяся длина находится в пределах от ста сорока до ста пятидесяти сантиметров.

    Кухонный стул в кухне можно украсить тонкой изящной подушкой. Ее тоже можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы она не падала тогда, когда кто-то садится или встает, к концам подушечки можно пришить тонкие тесемки. При их помощи можно привязывать ее к спинке или ножкам. Как альтернативу тесемкам можно использовать липучки.

    Когда подушка не нужна, можно ее отвязать. Если она загрязнилась, то ее тоже легко можно постирать. Особенно удобно будет, если сделать такую подушку, чтобы чехол был съемным.

    Сделать самостоятельно стул для школьника гораздо сложнее, так как такая мебель требует особой сноровки. Если такая мебель будет неправильно сконструирована, то это нанесет ребенку вред. Спинка должна быть эргономичной и помогать держать осанку.

    Оформить готовый стул можно вместе с ребенком, что поможет сблизиться и приучить его к труду. Каким бы ни был дизайн мебели, сам ребенок, который, по сути, является владельцем комнаты, а, следовательно, и мебели в ней, должен подбирать его самостоятельно. Так, девочки могут пожелать оформить стул в классическом стиле или барокко. Таким образом, комната будет напоминать комнатку принцессы.

    Мальчики наверняка захотят оформить в стиле стим-панк или в соответствии со стилистикой любимой компьютерной игры или комикса. Противиться такому желанию не стоит, потому что тогда ребенок может не полюбить свою новую комнату и мебель.

    Делать мебель дома самостоятельно всей семьей – дело хоть и очень трудозатратное, но занимательное. Если все члены семьи заняты одной общей работой, то это сплочает. Стулья, которые создали жена, муж, дети совместно становятся семейной реликвией. О них будут рассказывать друзьям, внукам.

    Процесс создания такой мебели запомнится всем надолго, возможно, на семейных праздниках будут вспоминать забавные истории, которые происходили во время работы или идеи, которые возникали в процесс труда.

    Если работа всем понравится, то со временем любимое хобби может приносить определенный доход. В крупных городах часто проходят ярмарки хендмейда, на которых подобная мебель встречается редко в силу специфики производства, но это не означает ее невостребованность на рынке. Конечно, расстаться со стулом, который вся семья делала вместе будет довольно сложно. Но на смену ему придет другая заготовка, которую можно будет превратить в мебель точно также – совместно.

    Создаем от табуретки до стула-трансформера своими руками

    Изготовление мебели своими руками это не только замечательный способ сэкономить семейный бюджет. При помощи различных деталей и подручных инструментом любой человек может смастерить разнообразные конструкции деревянных стульев. Такая работа под силу даже начинающим мастерам и тем, кто никогда не считал себя мастеровым. Главное запастись терпением и набраться выдержки. Конструирование не терпит суеты и несерьезного отношения.

    При помощи различных деталей и подручных инструментом любой человек может смастерить разнообразные конструкции деревянных стульев.

    Как сделать стул из дерева своими руками

    Для изготовления стульев различных конструкций необходимо иметь один главный элемент – желание. Остальные факторы идут как приложение.

    Конструирование не терпит суеты и несерьезного отношения.

    Изготовление мебели своими руками это не только замечательный способ сэкономить семейный бюджет.

    До начала работ необходимо ответить на следующие вопросы.

     

    1. Уровень мастерства. Это самый важный момент, именно от него зависит, какую модель стула следует выбирать. Если человек никогда прежде не изготавливал мебель своими руками, то начинать следует с простейших элементов и конструкций.
    2. Из каких материалов будет изготавливаться стул.
    3. Модель конструкции.
    4. Количество стульев.
    5. Необходимые инструменты для изготовления.

    Для изготовления стульев различных конструкций необходимо иметь один главный элемент – желание.

    Перед тем как выпилить первую деталь следует оценить все ли материалы, и инструменты есть в наличии.

    Перед тем как выпилить первую деталь следует оценить все ли материалы, и инструменты есть в наличии.

    Выбор подпятников обуславливается конструкцией стула и его тяжестью.

    Преимущества изготовления стульев своими руками

    Может лучше купить понравившуюся модель и не усложнять себе жизнь?

    Критичные умы спросят – а стоит ли вообще за это браться? Может лучше купить понравившуюся модель и не усложнять себе жизнь? Разберемся в плюсах и минусах данной работы.

    Из существенных минусов при изготовлении стульев можно отметить лишь необходимость в свободном времени для походов за материалами и сборки конструкций.

    Домашние стулья рекомендуется снабжать мебельными подпятниками, которые защитят поверхность напольного покрытия.

    Изготовление стула своими руками позволяет:

    1. сделать модель по эксклюзивным чертежам;
    2. сэкономить деньги;
    3. добиться необходимой прочности и долговечности;
    4. расширить количества своих навыков и умений;
    5. внести индивидуальность в свой интерьер.

    Самым важным аспектом при изготовлении стульев является его.

    Можно использовать также экокожу или даже клеенку.

    Из существенных минусов при изготовлении стульев можно отметить лишь необходимость в свободном времени для походов за материалами и сборки конструкций.

    Сколько времени уйдет на изготовление и, каково будет конечное предназначение изготовленного мебельного предмета.

    Выбираем модель стула

    Самым важным аспектом при изготовлении стульев является его модель. Именно модель стула диктует необходимые материалы для вырезки сиденьев, спинок, царги, ножек и перекладин. От модели зависит и то, какие инструменты понадобятся мастеру для работы. Сколько времени уйдет на изготовление и, каково будет конечное предназначение изготовленного мебельного предмета.

    От каждого отдельного пункта, и особенно от их совокупности зависит дальнейшая работа мастера.

    Предметы мебели для сиденья могут быть следующих типов.

     

    1. Складными или обычными.
    2. Трансформироваться в иные предметы.
    3. Иметь две и более ножек.
    4. Изготавливаться из брусков, досок или листов.
    5. Иметь спинки и боковые подлокотники.
    6. Предназначаться для одного или нескольких человек одновременно.

    Новичок задается сразу вопросом – как сделать стул своими руками и с чего необходимо начать?

    От каждого отдельного пункта, и особенно от их совокупности зависит дальнейшая работа мастера.

    Для функциональности дальнейшей эксплуатации обрабатываем все поверхности и кромки наждачной бумагой.

    С чего начать новичку

     Новичок задается сразу вопросом – как сделать стул своими руками и с чего необходимо начать? Предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению простейших моделей для сидения – стула без спинки в классическом варианте.

    Завершается работа покрытием изделия морилкой, лаком или краской.

    Для изготовления стула понадобится выполнить следующие действия.

    1. Подготовить необходимые материалы. Для сиденья кусок фанеры или ДСП размером 30х30. Сиденье также можно изготовить, склеив доски и придав им необходимую конфигурацию. Детали ножек могут быть классическими – из четырех брусков одинакового размера и высотой 40 см, либо двух листов фанеры или ДСП размером 30х40 см. Перекладины, фиксирующие ножки могут быть из брусков, досок или обрезков фанеры.
    2. Не забываем про иные детали – саморезы, уголки, ленту для обработки кромок.
    3. Для изготовления такого стула понадобится лишь электролобзик и наждачная бумага. Наличие шуруповерта облегчит задачу, но его отсутствие все же позволяет собрать стул и при помощи примитивной отвертки.
    4. Делаем шаблон деталей сначала на картоне, а потом на древесине. Вырезаем сиденье, ножки, боковые перекладины по указанным размерам, необходимой длины.
    5. Соединяем ножки между собой при помощи передних и боковых перекладин.
    6. Последним штрихом закрепляем сиденье.

    Отлично отшлифованные элементы позволят уделить минимум внимания декоративной отделки стула и дадут возможность оставить его в первозданной красоте.

    Для функциональности дальнейшей эксплуатации обрабатываем все поверхности и кромки наждачной бумагой. Дерево следует обработать морилкой и лаком или покрыть краской. Вот как сделать стул из дерева своими руками новичку.

    Для эстетической завершенности стула, его приятного внешнего вида, а также для удобства его использования рекомендуется все бруски закруглять.

    Деревянный стул руками профессионала

    Профессиональный мастер не задается вопросом, как сделать стул своими руками. Ему гораздо интересней сделать необычную конструкцию, которая сочетает в себе несколько сложных элементов.

    Для декора спинок и сиденьев обычно берут поролон и различные ткани или дерматин.

    В арсенале профи должны быть обязательно как простейшие приспособления, так и профессиональные инструменты.

    Сиденье мебели может быть оформлено мягкими материалами, которые могут быть съемными или закреплены непосредственно на нем.

    Для изготовления складного стула или стульев со спинками и подлокотниками потребуется:

    1. карандаш;
    2. рулетка;
    3. клей;
    4. брус для царги;
    5. доски для изготовления сиденьев, спинок и з0адних и боковых перекладин;
    6. саморезы;
    7. металлические уголки;
    8. электролобзик;
    9. дрель для отверстий;
    10. шлифовальная машинка;
    11. ручной фрезер для вырезания пазов и шипов;
    12. шуруповерт;
    13. струбцина.

    Лучший декор это подчеркнутый естественный рисунок древесины, из которой изготовлен стул.

    Рассмотрим пошаговую инструкцию, как изготовить складной стул, чтобы его можно было легко транспортировать и пользоваться в любых условиях.

     

    • Берем 4 ножки, размером 40х25х500 мм. Крепим их попарно крест-накрест. Крепления фиксируются шести миллиметровыми болтами.
    • К верхним частям получившихся х-образных конструкций болтами крепятся перекладины. Размер боковых перекладин 40х25х350 мм.
    • Каждая половинка стула закрепляется проножкой. На самой проножке должен быть шип, а на ножке паз. Крепление производится при помощи клея.
    • Далее заполняем пространство между брусками спинки и сиденья узкими брусьями в шахматном порядке, чтобы при складывании они не находили друг на друга.
    • В зависимости от выбранной ширины бруса для сиденья и спинки рассчитывается их количество и расстояния между ними.

    Завершается работа покрытием изделия морилкой, лаком или краской. Отлично отшлифованные элементы позволят уделить минимум внимания декоративной отделки стула и дадут возможность оставить его в первозданной красоте.

    Для эстетической завершенности стула, его приятного внешнего вида, а также для удобства его использования рекомендуется все бруски закруглять. Это позволит удобно эксплуатировать его даже без декоративной отделки.

    . Это позволит удобно эксплуатировать его даже без декоративной отделки.

    Декорируем готовое изделие

     Лучший декор это подчеркнутый естественный рисунок древесины, из которой изготовлен стул. Но сиденье мебели может быть оформлено мягкими материалами, которые могут быть съемными или закреплены непосредственно на нем.

    Профессиональный мастер не задается вопросом, как сделать стул своими руками.

    Для декора спинок и сиденьев обычно берут поролон и различные ткани или дерматин. Можно использовать также экокожу или даже клеенку.

    В арсенале профи должны быть обязательно как простейшие приспособления, так и профессиональные инструменты.

    Домашние стулья рекомендуется снабжать мебельными подпятниками, которые защитят поверхность напольного покрытия. Выбор подпятников обуславливается конструкцией стула и его тяжестью.

    Дерево следует обработать морилкой и лаком или покрыть краской. Вот как сделать стул из дерева своими руками новичку.

    ВИДЕО: Как сделать деревянный стул. Мебель своими руками #2

    50 фото-идей как сделать деревянный стул своими руками

     

     

    Предыдущая

    СтульяКак сделать складной стул из фанеры своими руками: пошаговая инструкция изготовления

    Следующая

    СтульяКак перетянуть стул своими руками

    Как сделать реставрацию венского стула своими руками. Советы и мастер-класс

    Венский стул — самый простой по конструкции и достаточно удобный в применении. Свою историю венский стул начинает с середины девятнадцатого века. Изобрел его мастер из Вены Михаэль Тонет. Он ввел…

    Как сделать стул-стремянку своими руками

    В домашнем хозяйстве просто необходимо иметь многофункциональные вещи. Они позволяют сэкономить пространство для хранения и деньги. К тому же полноценно выполняют свои функции. Одним из таких изделий является…

    Стул детский регулируемый по высоте

    Детский стул именно огромное значение. Ребенку должно быть не только удобно, но и полезно для здоровья. В период формирования позвоночника, необходимо подбирать мебель, сохраняющую хорошую осанку. Плохо…

    Каким должен быть стул для первоклассника

    Некоторые подбирают стул для первоклассника, чтобы он в первую очередь органично вписывался в общий интерьер комнаты. Подобные покупки могут закончиться хронической усталостью крохи, болями в спине…

    Перетяжка стульев: от замысла к результату

    У любого хозяина иногда возникает желание обновить интерьер: поменять обои, приобрести новые предметы мебели, заменить одни дизайнерские элементы другими. К сожалению, запросы не всегда совпадают с возможностями,…

    Выбираем удобный ортопедический стул для школьника

    С приближением первого сентября все больше родителей начинают задумываться о школьных покупках. За лето нужно приобрести канцелярские принадлежности, рюкзак, одежду и выбрать рабочий стол и стул для школьника….

    план действий создания варианта со спинкой (100 фото)

    Сделанная самостоятельно мебель, несомненно, имеет преимущества перед дорогими образцами, купленными в специализированных магазинах и салонах. Рукотворные объекты обладают точно заданными характеристиками, а кроме того несут в себе частичку души мастера, приложившему руку к их созданию.

    Самый простой предмет повседневного обихода, стул из дерева, сделать самому достаточно просто, обладая начальным знаниями в области столярного дела и изучив технические детали. Для продуктивной деятельности главное, чему стоит уделить внимание, это составление четкого плана действий, наличие подходящих инструментов и пиломатериала, а также умение организовать свою работу по чертежам.

    Содержимое статьи:

    Выбор древесины

    Перед тем как сделать стул, придется изучить основы столярного мастерства и понять особенности использования наиболее популярных видов древесины. Некоторые породы дерева более легко поддаются обработке по сравнению с другими, а также обладают большим запасом прочности.

    Клееный дешевле цельного, хотя в данном случае необходимо учитывать конечную цель и назначение. Эти тонкости придется учитывать, чтобы получившееся изделие было долговечным и красивым. Важно, чтобы пиломатериал был качественным и прошел необходимую предварительную обработку.

    На досках не допускается наличие трещин, кромки должны иметь ровные срезы и тщательно зачищены. Остатки сучков могут повлиять на результат производства, поэтому такие экземпляры использовать не стоит, для облегчения собственного труда.

    Правильным выбором станут сосна и бук, поскольку достаточно прочны и обладают необходимыми характеристиками для создания качественного изделия. Кроме того, эти породы достаточно распространены и проблем с наличием обычно не возникает. Это как раз тот случай, когда излишняя экономия не самый лучший выбор, поскольку речь идет о производстве предмета повседневного использования.

    План действий

    Перед началом работы стоит тщательно подготовиться и изучить массу образцов, в этом помогут фото с изображением стульев, сделанных своими руками различных модификаций, с применением дерева разных сортов. Нужно позаботиться о наличии инструментов, подготовить пиломатериал в достаточном количестве, а лучше с некоторым запасом. Такая предусмотрительность позволит сэкономить драгоценное время и нервы, если в процессе что-то пойдет не так, как задумано.

    Наличие способностей к рисованию и созданию чертежей окажут неоценимую помощь в проекте, хотя вполне можно обойтись готовыми инструкциями и фотографиями уже готовых моделей. Также придется позаботиться о наличии в работе креплений, саморезов, фурнитуры, клея и прочих важных мелочей для производства, чтобы конструкция была прочной и надежной в эксплуатации.

    Варианты

    Чертежи стульев, которые можно найти в открытом доступе предлагают на выбор несколько самых распространенных и востребованных моделей. Складные и со спинкой, качалки и на колесиках отличаются скорее дополнительными элементами, но при этом объединяются общей схемой.

    Поэтому, потренировавшись на легких модификациях, к которым можно отнести табурет, впоследствии легко перейти к более сложным и оригинальным вариантам.

    Это не значит, что все будет просто, потребуется терпение, искусство и владение главным инструментом любого домашнего мастера – своими умелыми руками.

    Навыки обращения с инструментами пригодятся в любом случае, поскольку без них создать деревянную мебель невозможно. Уделив определенное время и внимание творчеству, можно рассчитывать на отменный результат, который порадует домочадцев и станет объектом гордости мастера.

    Табурет

    Пригодится начинающим для обретения уверенности в своих силах. Отлично вписывается в концепцию движения от простого к сложному. Такой вариант будет неплохо служить в качестве дачной мебели, а оборудованный мягким основанием всегда пригодится в качестве удобного кухонного атрибута.

    Сначала производятся работы по замеру и подготовке материала. Нужно четыре бруска с равным сечением, которые обязательно шлифуют перед дальнейшими манипуляциями, удаляют шероховатости и зазубрины.

    Восемь перемычек необходимы для крепления сиденья и обеспечения прочности конструкции ножек. На концах перемычек делаются шипы, а в ножках просверливаются отверстия. Такое крепление, дополнительно усиленное специальным клеем, поможет удерживать конструкцию и обеспечит необходимую жесткость и надежность.

    Для сиденья лучше использовать цельный кусок древесины или несколько дощечек равной ширины. Вне зависимости от выбранного пиломатериала, его понадобится тщательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования впоследствии.

    Сборка производится в зависимости от выбранного чертежа с помощью саморезов, а также в местах стыков потребуется клей. Готовый табурет нужно оставить на некоторое время для просушки, а затем покрыть лаком или сделать из мягкого материала удобное сиденье.

    Подробные инструкции по сборке и точные размеры можно легко найти или начертить самостоятельно, а различные варианты с фотографиями облегчат процесс создания.

    Вариант со спинкой

    Стул со спинкой имеет широкий спектр возможностей для использования в быту. Эта модель наиболее часто встречается в готовых чертежах и имеет массу модификаций. Среди общих деталей можно выделить черты, которые характерны для всех без исключения подобных видов стульев.

    Передние ножки должны быть точно вымеренной длины, чтобы обеспечить максимальный комфорт при расположении сидящего человека. Они могут прямыми или изогнутыми, украшаться различными деталями внешнего декора – все зависит от потребностей и фантазии мастера.

    Задние ножки являются опорной частью, а поэтому зачастую имеют большую толщину, по сравнению с передними, особенно для вариаций с откидными и наклонными спинками. При этом в ряде случаев возможно создание стула с ножками равной длины и прямым углом по отношению к сиденью, то есть технически это будет конструкция табурета, оснащенного дополнительно спинкой в качестве элемента, повышающего удобство использования.

    Царги, которые расположены под сиденьем, обеспечивают опору горизонтальной части. Они также укрепляют конструкцию и помогают сохранять устойчивость готовому изделию.

    Перемычки служат для укрепления положения передних и задних ножек, при этом в ряде моделей их применяют в количестве двух штук, а иногда необходимо четыре.

    Спинка является как раз отличительной чертой и может быть изготовлена в самых разных вариациях. Цельная деталь или сборная из нескольких частей, украшенная резными декоративными элементами или обитая тканью – тут также все будет зависеть от назначения предмета и от того, насколько мастерство позволит воплотить возникшие идеи.

    Сиденье для стульев обычно изготавливается из цельного куска фанеры, но иногда может быть использовано основание с мягкой обивкой.

    Крепежные и декоративные детали, которые могут потребоваться при производстве лучше иметь с запасом, поскольку иногда потребуется дополнительные крепления, укрепляющие конструкцию либо служащие другим целям

    Возможные способы освежить старую мебель

    Помимо самостоятельного производства новых предметов дачного или квартирного интерьера, иногда можно применить уловки дизайнеров для придания нового облика привычным вещам. Полет фантазии в процессе может привести к возникновению потрясающих и абсолютно уникальных предметов.

    Для реставрации стульев можно использовать недорогие краски и лаки, старые ткани и шерстяные нити, пластик. Очень хорошим помощником будет предварительный эскиз, что поможет лучше представить конечный результат творческого процесса.

    Также важно учитывать, чтобы новый органично предмет вписывался в общую обстановку комнаты, служил украшением и сохранял свои функциональные особенности.

    В ряде случаев, предварительно следует починить старую мебель, вернуть прочность. Ремонтные работы можно провести, используя знания в области столярного искусства. Возможно, потребуется приобретение древесного пиломатериала, для восстановления продавленного сидения или покосившихся опор.

    Любой стул приобретет новый вид и станет интересной деталью интерьера, если оснастить его мягким обивочным материалом или чехлом. Для обивки важно выбрать ткань и соотнести цвет общей гаммой отделки в помещении.

    Чехлы на стулья, сделанные своими руками, помимо декоративной функции несут в себе ряд практических и функциональных преимуществ. К примеру, если есть желание, то стоит сделать несколько вариантов для зимней и летней обстановки, а в случае необходимости, чехол легко снять и постирать или провести химчистку.

    Обладая хорошей фантазией можно творить удивительные и уникальные по своей неповторимости вещи собственными руками в домашних условиях, применяя свои умения и навыки на пользу, а также экономя финансовые средства на покупку готовых элементов обстановки.

    Фото стульев своими руками

     

    Стул из дерева своими руками: фото вариантов, пошаговое описание работы

    • 1 Ноября, 2019
    • Разное
    • Валерий Лысенко

    Человек не может все время проводить на ногах, мы должны постоянно давать отдых телу. Сделать это можно по-разному, например, сесть на землю или на пенек какой-нибудь, если вы летом на улице. А если в помещении? На полу сидеть не совсем удобно, поэтому поищем подходящую мебель.

    Экскурс в историю

    В каждом доме имеется такой вид мебели, как стул. Вроде ничего особенного в нем нет, а вот история у этого предмета быта довольно интересная. Археологи утверждают, что пришел он к нам из Древнего Египта. Его жители для сидения использовали лавки и табуреты, но фараонам требовалось что-то лучшее, и вот кому-то пришла в голову идея приделать к табурету спинку. Стало намного удобнее, затем появились подлокотники — так и появился первый стул из дерева. Конечно, его правильнее называть троном, но нам важны не термины, а конструкция этого предмета мебели. Попробуем выяснить, как делаются стулья из дерева своими руками, фото нам в этом поможет.

    Виды стульев

    Можно назвать несколько основных видов:

    1. Классические.
    2. Складные.
    3. Стул-кресло.
    4. Ортопедические.

    Классические стулья могут быть мягкими, полумягкими и жесткими.

    Есть модели, предназначенные для детей, по форме это классические стулья, только уменьшенного размера; немного отличаются стульчики для кормления, они могут изготавливаться вместе со столиком. Попробуем разобраться, как сделать стул из дерева.

    Подготовка к работе

    Для получения хорошего результата необходимо подготовить рабочее место. Есть, конечно, умельцы, которые могут изготовить качественную вещь, как говорится, на коленке, но это исключение из правил. Порядок в мастерской, исправный инструмент и чистота на месте работ — это залог успеха при изготовлении стула своими руками из дерева. И несколько слов о материале — приобретать нужно не клееный, а цельный массив дерева, это дороже, но качественней.

    Выбор модели

    В первую очередь нужно определиться, какой именно требуется стул из дерева. Скажем, между садовым и кухонным будет большая разница, так же как между детским и складным.

    Если у вас высокие потолки, то не обойтись без стремянки, но хранить ее в квартире не очень удобно. Предлагаемый складной стул-стремянка поможет решить эту проблему. Его некоторая тяжеловесность забудется после первого же использования в качестве лестницы, а место ему найдется в любом уголке кухни.

    Для кормления ребенка предназначены специальные стульчики, их разновидностей много, выбирать нужно, исходя из роста, веса и темперамента ребенка.

    Очень ответственно нужно подходить к вопросу изготовления ортопедического деревянного стула своими руками. Согласно определению, ортопедическим называется стул, который формирует правильную осанку, что актуально для школьника, но применяется он и при некоторых заболеваниях позвоночника.

    Конструкция стула-кресла может показаться сложной, но на самом деле она ненамного сложнее обычного стула. К нему добавляются подлокотники, для их установки потребуются дополнительные пазы.

    Следующим шагом будет поиск подходящего чертежа и, уже согласно ему, приобретение необходимого количества материала.

    Для изготовления своими руками стула из дерева применяют древесину сосны, ореха, дуба.

    Изделие из сосны будет самым легким и довольно прочным, этот материал хорошо поддается обработке, имеет красивую структуру и приятный светло-коричневый оттенок.

    Мебель из ореха имеет солидный вид, неплохо обрабатывается, цвет темно-коричневый.

    Дубовый стул будет, конечно, тяжеловат, да и обработать эту древесину сложнее, чем остальные, но при правильной сборке это на века.

    Необходимый инструмент

    Для изготовления своими руками стула из дерева нам понадобится:

    1. Измерительный инструмент — линейка, рулетка, угольник.
    2. Электроинструмент — дрель, электролобзик, шлифовальная машина, фрезерный станок, пила дисковая.
    3. Молоток, отвертки, ножовка по дереву, рубанок, нож, кисти.
    4. Клей столярный ПВА, морилка, лак.

    Необходимо напомнить о мерах безопасности. Работать с электроинструментом следует в защитных очках, перчатках и респираторе, лакокрасочные работы производить в помещении с хорошей вентиляцией. Ручной инструмент должен быть в исправном состоянии.

    Порядок работ

    Перед тем как сделать стул, нужно нарезать заготовки согласно чертежу, с небольшими допусками. Ножкам придается требуемая форма и размер, можно для этого воспользоваться электрорубанком. Следует помнить, что наиболее качественная поверхность получится в результате работы ручным рубанком, а затем шлифовальной машиной.

    Сборка будет осуществляться в паз, их делают после тщательной разметки с помощью фрезерного станка, им же можно обработать кромки заготовок.

    Далее нужно изготовить царги — это верхние перемычки, на которых будет лежать сиденье; а также проножки — нижние, более тонкие перемычки. Они служат для устойчивости стула и предотвращают шатание ножек.

    Для сиденья и спинки используют доску, ее ширина и толщина указывается в чертеже. Все заготовки должны быть без сучков, сухие, без трещин, максимально ровные.

    Сборка каркаса производится на столярный клей ПВА, после чего он должен простоять сутки. Спинка и сиденье могут крепиться в паз, на клей или на саморезы. Еще раз нужно напомнить о необходимости тщательной разметки и неспешности во время работ. В этом случае результат оправдает ваши ожидания.

    Детский стульчик можно сделать из фанеры толщиной 18-21 мм, хотя лучше использовать МДФ такой же толщины. Состоит такой стул из боковин, сиденья и спинки. Сначала при помощи электролобзика вырезаются составные части, торцы необходимо обработать наждачной шкуркой как можно тщательней. В спинке можно вырезать овальное отверстие для переноски стульчика, его кромки надо обработать фрезой. Собирается эта конструкция на мебельные саморезы, отверстия под них сверлятся специальным ступенчатым сверлом.

    Готовое изделие нужно еще раз тщательно осмотреть, если найдутся занозы, неровные края, их следует убрать с помощью наждачной шкурки. Особенно это касается детской мебели, так как ребенок, по своему любопытству, может травмироваться в самом неожиданном месте. Еще одно требование к детской мебели — она должна изготавливаться из экологически чистых материалов. ДСП или фанера не очень подходят, лучше использовать МДФ.

    Последним шагом в изготовлении стула из дерева будет покрытие лаком. Если есть желание, можно дерево обработать морилкой выбранного вами оттенка. Для первого слоя лак разводят на 10 % соответствующим растворителем, после полной просушки можно наносить следующий слой. Всего слоев может быть до 6, работать с лаком нужно осторожно и неспешно, чтобы не было подтеков и наплывов.

    Детский стульчик можно покрасить водорастворимой краской, каждую деталь в свой цвет, затем собрать. Лаком при этом покрывать не нужно.

    Применение стульев

    Для школьников и людей, занятых на сидячей работе, используют ортопедические стулья; при работах на даче и в саду — садовые стулья; во время отдыха уместен стул-кресло. Обычные же стулья применяют в столовой и кухне. Приятного всем отдыха.

    Наряжаем стулья — шьем чехол на стул своими руками

    Сшить чехол на стул своими руками не просто, но вдохновившись идеями и посмотрев мастер-классы вы сможете это сделать. С чехлами для стульев интерьер приобретет индивидуальные черты, а одинаковые чехлы помогут создать единый гармоничный стиль, например, когда стулья разной расцветки и формы, и конечно, чехлы скроют старый и непрезентабельный вид стульев. Чехлы для стульев можно купить, но подходящие именно для ваших стульев чехлы, надо еще поискать, поэтому мы рассмотрим разные варианты чехлов.

    Как сшить чехол на стул своими руками

    Прежде чем шить чехол для стула необходимо сделать все замеры

    Выкройка чехла на стул с квадратной спинкой

    Проще всего сшить чехол на стул с квадратной спинкой, сложнее с закругленной, но об этом позже. Желательно сделать цельнокроеную выкройку, но если нет такой возможности, то шить из отдельных деталей. Отдельные детали можно сшивать на самом на самом стуле, приложив ткань лицевой стороной к стулу. Затем прострочить все на швейной машине, вывернуть на лицевую сторону и одеть на стул.

    На рисунке ниже номерами обозначены детали, которые необходимо выкроить

    На детали № 1,2 и 3 необходимо прибавить 2,5 см на припуски, а для деталей № 4, 5 и 6 – 2 см на припуски сверху и с боков и 3 см на припуск нижнего края. Шестую деталь необходимо сложить вдвое по ширине и отмерить середину спинки стула и прибавить к ней 9 см. Для чехла на стул требуется по одной детали № 1, 2 и 5 и по две детали № 3, 4 и 6.

    После раскроя начинаем работу с шестой детали. Подворачиваем 1,5 см, а затем еще 5 и прострачиваем на машинке. Далее складываем подшитые элементы вместе и выполняем сметку по верхнему срезу, как показано на картинке ниже.

    Затем скалываем верх детали 1 и срез и стачиваем их лицевыми сторонами. Не забываем про припуск 1,5 см. Так же стачиваем детали 1 и 2. После накладываем получившуюся деталь на стул изнанкой вверх, прикалываем боковые детали № 3. Есть смысл их сметать прямо на стуле, затем снять будущий чехол с мебели и стачать элементы по сметке. Затем деталь необходимо отутюжить.

    С припуском в 1,5 см мы стачиваем деталь 4 с короткими срезами детали № 5. Далее скалываем получившуюся оборку с боковым срезом одного клина, 3мя сторонами сидения и боковым срезом второго клина лицом друг к другу. С припуском в 1,5 см стачиваем получившиеся швы. Выворачиваем чехол на лицевую сторону, расправляем уголки и проутюживаем.

    Чехол на завязках

    Интересный вариант чехла для стула, шьется как и первый вариант, только с обратной стороны спинки делается дополнительная вставка ткани и пришиваются ленты.

    Как сделать вставку из ткани

    Еще идея — чехол для стула с бусинами

    Выкройка чехлов на стул с юбками — расход ткани

    Чехол для стула с резинкой — выкройка под фото

    Простая выкройка чехла для стула

     

    Простой способ как сделать выкройку для чехла на стул:

    Как сшить чехол на стул видео мастер-класс:

    Как сшить чехол на стул своими руками

    Выкройка чехла для стула с закругленной спинкой

    Как сшить чехол для офисного кресла

    Выкройка чехла для офисного кресла. Так как на офисном кресле много закруглений, то удобнее и быстрее сделать выкройку прямо на кресле.

    Положите ткань на кресло и зафиксируйте ее с помощью клейкой ленты, как показано на фото

    Обрисуйте все загибы

    Не забудьте про припуски на швы

    Если сшить чехол на стул вам показалось сложным занятием, то преобразить стулья поможет оригинальный и несложный декор, смотрите видео мастер — класс:

    устройство и конструирование, техника сборки, чертежи разных вариантов

    Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

    Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от табурета не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

    Фото самодельных стульев

    Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

    Как устроен стул?

    Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

    Устройство и размеры стульев

    Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

    Чертежи простого стула

    Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

    Почему стул не табурет

    С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

    Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

    • Характером большинства применяемых соединений.
    • Выбором древесины – более всего.
    • Способом сборки.
    • Устройством мягкого сиденья.

    Столярные шиповые соединения

    Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

    Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

    Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

    Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

    Как сделать паз под мебельный шип вручную

    Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

    Видео: как сделать мебельный шип своими руками

    Дерево для стула

    Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

    На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

    Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

    Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

    Сборка

    Порядок сборки стула

    Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

     

    Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

    О деталях каркаса

    Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

    Как сделать косые/изогнутые царги с прямыми шипами

    Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

    Спинка

    Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

    Спинки стульев

    Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

    1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
    2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
    3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
    4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
    5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
    6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

    Сиденье

    Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

    Правильная обшивка сиденья стула

    Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

    Рейки или укосины?

    Укосины стула для установки сиденья

    На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

    Как ставить сидушку?

    Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

    Разметка заготовки фигурной ножки стула

    О фигурных ножках

    Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

    Стулья разные

    Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

    Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

    Складные

    Типичный складной стул

    Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

    Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

    Неудачная конструкция складного стула

    Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

    Дачные складные стулья традиционной конструкции

    Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

    Компактный фанерный складной стул

    Парусиновые

    У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

    Дачный раскладной стул-кресло

    Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

    Походный складные стулья для рыбалки и туризма

    По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

    Стулья для бара

    В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

    Массивный стул для бара

    Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

    Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

    Облегченный стул для бара

    Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

    На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

    Прочная стойка стула для бара

    Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

    А детям?

    Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

    Виды детских стульев

    Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

    Чертеж и схема детских стульев

    Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

    Детский стул из дерева

    Стулья-лесенки

    И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

    Стулья-лестницы

    Ежа под кожу

    С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

    Эксклюзивный самодельный стул

    Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

    Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

    К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

    Кресло-качалка своими руками из дерева — фото, чертежи и прогресс | Своими руками

    Не могу разделить проект самого элегантного и не побоюсь этого слова шикарного кресла-качалки, проекта, который был опубликован в журнале для мастеров по дереву «Wood Master».

    Кресло-качалка Выполнено в форме латинской буквы «Z» и выглядит на удивление невесомо и воздушно — думаю, гостей придется долго уговаривать их сидеть в нем — дополнительных точек опоры нет. для сиденья…

    Целый час мы с крестным отцом и так-то и так-то и долго не понимали, зачем в этом сооружении такая крепость (сотрудники журнала, видимо, делали то же самое и рассказывали, что пытались сломать он долго находился под тяжестью «всадника» но ни разу не сломался) …

    В итоге мы пришли к выводу, что их несколько в другой форме, но работает тот же принцип, что и с двумя скрещенными вилками и спичкой, или с молотком и линейкой, как на фото, когда такая конструкция свободно висит на любом небольшая опора, а тот, кто видит это впервые, долго протирает голову, мысленно произнося фразу из мультфильма «есть еще оптическая иллюзия зрения.«

    Проект, безусловно, интересный, но достаточно сложный и сделать такое кресло-качалку своими руками далеко нереально, точнее сделать, не каждое такое кресло потом развалится.

    Чертежи и схемы импровизированного кресла-качалки в одном альбоме — фотография, показывающая процесс изготовления в другом для удобства просмотра.

    Будем рады, если кому-то будет полезно.

    Обратите внимание на главную особенность этого стула — у него всего две ножки.Кажется, что соединение ног с изогнутыми полозьями сломается в ту же секунду, как только взрослый сядет в кресло. Однако Дэвид Дандас из Брисбена, Австралия, использует вставные шипы и армирующие дюбели с помощью эпоксидного клея, что делает этот состав более прочным, чем можно судить по его легкомысленному виду.

    Хотя Дэвид делает гнезда для вставных шипов с помощью фрезы Festool Domino, мы создали простое устройство, которое позволяет делать то же самое с обычным фрезером, копировальной гильзой и спиральной фрезой диаметром 8 мм.

    Изготовление стула включает изготовление двух боковин с полозьями (Рисунок 1) и сидений (Рисунок 6), которые затем соединяются друг с другом (Рисунок 8).

    Итак, переходим к работе над изготовлением нашей самодельной качалки

    .

    1. Начните с изготовления формы для гибки (цулага) для салазок A. Склейте три куска толщиной 19 мм и размером 203 мм x 1219 мм в пакет. Когда клей высохнет, аккуратно встряхните нижний край формы. Нарисуйте сетку с ячейками размером 25 × 25 мм с одной стороны формы и перенесите на форму верхнюю линию контура шаблона полозья.(Вместо этого вы можете увеличить шаблон до 300% от первоначального размера и наклеить его на одну сторону формы.) Распилите контур ленточной пилой и разгладьте его, затем наклеите слой прозрачной упаковочной ленты на изогнутую поверхность так, чтобы что эпоксидная смола не прилипает к форме.

    2. Из вишневой доски размером 45х15х1220 мм вырежьте шесть полосок толщиной 6 мм, из которых будут сделаны полозья А.

    Краткий совет! Секрет «бесшовного» склеивания. Нарезая полосы, пометьте их этикетками, чтобы их можно было приклеить в том же порядке, в котором они были вырезаны из заготовки.Приготовьте 85 граммов медленно затвердевающего эпоксидного клея и склейте шесть полосок вместе, прижав их к форме (фото А). Оставьте их на ночь, чтобы клей застыл, а затем снимите зажимы и таким же образом приклейте второй бегунок.

    3. Соскребите лишние полозья A, приклейте один боковой край каждой полозья и заточите до толщины 38 мм. Положите каждый слайд обратно на форму, стараясь зафиксировать как можно точнее, и отметьте задний край (фото Б, рисунок скольжения). Оберните полозья ленточной пилой и отшлифуйте до линии разметки.Затем отмерьте от этого конца расстояние 1124 мм и отметьте окончательную длину полозья, но пока не сокращайте ее по длине.

    Ножки кресла-качалки

    1. Сделайте кусок фанеры размером 12x318x610 мм для циркулярной пилы (фото C). Прикрепите нижние салазки к салазкам так, чтобы край салазок выступал за пильный диск на 6 мм. Включите машину и обрежьте край салазок, проведя им по пильному полотну. Отступите 102 мм от переднего края ползуна, проведите две линии от обрезанного края каретки под углами 27 ° и 30 °, затем прикрепите зажим рычага к ползуну.

    2. Распил ножки B и подлокотники C (рис. 2 и 3). Используя двусторонний скотч, прикрепите два упора (фото C) к салазкам по линии, проведенной под углом 30 °, и прижмите к ней ступню, совместив ее передний угол с краем салазок. Закрепите лапку и отрежьте скос.

    Быстрый совет! Обрезка упрощает сборку. Сохраните обрезки ножек, а впоследствии подлокотников и направляющих A. Приклеив к ним полосы фанеры размером 38 * 305 * 6 мм, вы получите накладки напольных зажимов, которые понадобятся при сборке (фото D).


    Смотрите также: Садовая переносная скамья-трансформер (уголок) своими руками


    3. Переставив упоры вдоль линии, проведенной под углом 27 °, отрежьте скосы на противоположном конце каждой ножки B и на одном конце каждого из подлокотников C (рис. 1 и 2). Отметьте соответствующие скосы на ножках, обозначив их надписью «27», чтобы отличить их от скосов под углом 30 °.

    4. Перенесите угол 30 ° от ступни B на боковую поверхность каждой полозья A (фото E).Продлите линии, применив их ко всем краям полозьев, затем сделайте скосы (фото F).

    5. Отметьте и распилите ленточной пилой подлокотники C (рис. 3). Затем установите сетку на полозьях A, ножках B и подлокотниках с радиусом закругления 3 мм (Рисунок 1).

    Приспособления для изготовления шарниров

    1. Изготовьте инструмент для фрезерования коротких головок (рис. 4). Он работает со спиральной фрезой диаметром 8 мм с верхним отводом стружки и копировальной гильзой, прикрепленной к нижней части фрезы диаметром 11 мм.Чтобы ось вращения фрезы находилась на расстоянии 19 мм от продольного упора, прикрепите продольный упор на расстоянии 13,5 мм от края паза-паза. Проведите поперечную линию от вершины основания приспособления через середину паза — это поможет выровнять приспособление на заготовке.

    2. Отметьте осевые линии гнезд на направляющих A, ножках B и подлокотниках C, следуя инструкциям на рис. 1, 2 и 3. Начните с направляющих, затем проработайте ножки и подлокотники, закрепив детали в тиски (фото G).Прикрепите приспособление к заготовке, совместив линию регулировки приспособления с центральной линией розетки, и зацепите пазы глубиной 17 мм.

    Быстрый совет! Устранение неточностей при размещении парных розеток. Всегда базируйте инструмент на одной и той же грани каждой детали (в случае этих шести деталей — на внешней грани).

    3. Подготовьте два кленовых паза 11x22x381 мм, которые будут служить заготовкой для шпилек D. Отрежьте на конце одного круглого галтеля длиной 25 мм на всех четырех ребрах.Проверьте, как этот конец вставляется в розетку. Если посадка достаточно плотная, закруглите края обеих заготовок по всей длине. Вырежьте из этих заготовок 20 игл длиной 32 мм, 14 из них временно отложите в сторону.

    4. Закрыв рабочий стол бумагой или тканью, подложите под зажимы зажимов накладки, изготовленные ранее. Приготовьте медленно затвердевающий эпоксидный клей и нанесите его на гнезда и соответствующие скосы на направляющих A и B (рис. 1a). Вставьте шип D и закрепите соединение хомутами (фото H).Таким же образом соедините остальные ножки и черенок. Дайте клею восемь часов выдержки.

    5. Сделайте приспособление для прорезания пазов (рисунок 5). Он должен плотно закрывать продольный упор вашего пильного диска, но в то же время плавно скользить по нему. Заполните устройство на продольном упоре и установите основание устройства на расстоянии 10 мм от пильного диска. Выпилить шлицы (фото I, рис. 1а) в обоих узлах салазок / лапки A / B / D, зафиксировав их в устройстве зажимом.Переместите устройство вместе с упором, поместив его на расстоянии 25 мм от пильного диска, и вырежьте вторую прорезь в обоих угловых стыках.

    6. Просверлите кленовую заготовку размером 3x76x432 мм для ключей E. Отрежьте дюбели длиной 102 мм и приклейте их в шлицы эпоксидным клеем, вставив их полностью. Дайте клею затвердеть, затем отрежьте выступающие части клавиш и отшлифуйте поверхность.

    7. Эпоксидный клей к ножкам B подлокотников C (рис.1), действующий так же, как и при соединении ног с полозьями А; вставьте шипы D и используйте накладки под губки зажима. Когда клей затвердеет, соскоблите излишки клея и отшлифуйте шов наждачной бумагой до размера зерна 220 единиц.


    Смотрите также: Подоконник своими руками — фото и ход работы


    Сиденье кресла-качалки

    1. Просверлите боковые стержни спинки F и сиденья G (рис. 6). Прошейте скосы под углом 49 ° на концах планок.

    2. Отметьте осевые линии гнезд на скосах боковых планок спинки F и сиденья G (рис. 6а), а также гнезда под стойки, которые соединяют эти части с верхней и нижней поперечинами H, показанными на рис. 6. Примечание. Убедитесь, что боковые дуги спинки являются зеркальными копиями друг друга. Установите эти гнезда, как и предыдущие, используя соответствующий инструмент, затем зацепите внутренние края и концы боковых планок спинки и скругленного сиденья радиусом 3 мм (Рисунок 6).Скругления на внешних краях будут фрезерованы позже.

    3. Вырежьте из вишневой доски верхнюю и нижнюю перекладины спинки H шириной 35 мм (рис. 6).

    Сделайте по две копии каждого рисунка верхней / нижней перекладины спинки, вырежьте их прямыми линиями и скотчите их вместе, чтобы получить два законченных рисунка. Используя аэрозольный клей, приклейте один шаблон на нижний край верхней перекладины, а второй шаблон на верхнюю грань нижней перекладины, совместив края шаблонов с краями и торцами деталей.Разметьте гнезда на концах перекладин. Фрезеруйте гнезда, вставив прокладку толщиной 6 мм между продольным упором инструмента и обрабатываемой деталью (фото J). Отложите поперечины спинки в сторону.

    4. Пришейте перекладины сиденья I (рисунок 6). Отметьте гнезда на концах поперечин и возвратные гнезда на боковых планках гнезда G. Добавьте к 6-миллиметровой площадке фрезерного инструмента еще одну, толщиной 3 мм, и зацепите гнезда, поместив устройство на нижние грани деталей.

    5. Подготовьте второе приспособление для фрезерования гнезд (Рисунок 7) в верхней и нижней поперечинах спинки Н, оборудованное более узким продольным упором. Возьмите верхнюю и нижнюю перекладины, опилите их ленточной пилой, отшлифуйте до нужной формы и наложите на их продольные ребра радиусом 3 мм (рисунок 6).

    6. Совместите розетки, совместив линию регулировки устройства с центральными линиями розеток (фото L), затем удалите шаблоны и отшлифуйте спинку спинки до 220 единиц.Краткий совет! Замаскируйте тестовую розетку, которая пригодится в будущем. Многократная проверка посадки J-образных ремней спинки в гнездах верхних и нижних турников при сборке может привести к износу гнезд и появлению шейки. Обрежьте тестовое гнездо в обрезке планки и используйте его для проверки ремней.

    Изготовление ремней спинки

    1. Сделайте копию шаблона полосы спинки, увеличив ее до 300% от исходного размера, и приклейте аэрозольным клеем на кусок фанеры толщиной 13 мм.Заготовка из клена 533 мм для планок спинки J.

    Краткий совет! Выбирайте красивую фактуру. Доска тангенциального распила получит рейки радиального пропила.

    3. Поместите шаблон полосы на заготовку, совместив его концы с краем заготовки, и обведите карандашом. Распилите ленточной пилой только контур обратной стороны полосы J, немного в стороне от линии разметки. Отшлифуйте контур до линии на шлифовальном станке шпинделя. Затем вернитесь к ленточной пиле, отрежьте противоположную сторону прутка и отшлифуйте ее до желаемой формы.Используя пилораму, слегка выровняйте края полосы, удалив немного материала, чтобы очистить концы, затем повторите шаги, чтобы получить шесть полос.

    4. Придайте форму продольным краям каждого J-образного стержня радиусом 4 мм (фото M).

    5. Возьмите ранее отрезанный брус с тестовым гнездом и проверьте, как вставлены J-бруски. При необходимости аккуратно подденьте ремешки на розетку (фото N).


    Ссылка по теме: Кровать двухъярусная (детская) своими руками


    Собираем самодельную качалку — поэтапная сборка

    1.Накройте рабочий стол листом вощеной бумаги и приклейте боковые планки спинки F к боковым планкам сиденья G (рисунок 6, фото O). Для этого соединения используется обычный столярный клей IVA (желтый), так как после сборки стула он не будет испытывать значительных нагрузок.

    2. Когда клей высохнет, измерьте расстояние 279 мм вверх на боковых планках спинки F и 140 мм вперед на боковых планках сиденья G, измеряя от внешнего угла стыка, и отметьте эти точки ( Инжир.8). Сделайте еще одну отметку на расстоянии 25 мм от скошенного конца подлокотника C. Поставив боковину AD на стойки, совместите отметки (фото P) и закрепите оба узла хомутами. Используя острый нож, перенесите положение боковых стержней спинки и сиденья на подлокотник и ножку B, а положение подлокотника и ног — на боковые стержни сиденья и спинки с помощью карандаша. С помощью фрезы с прямым пазом диаметром 6 мм сделайте пазы между метками на подлокотниках и ножках (рис.1).

    3. Проверьте посадку седла D / F / G в пазах стороны AD. На наружных ребрах боковых планок спинки и сиденья F, G закруглить закругления радиусом 3 мм, которые должны заканчиваться на линиях разметки, чтобы не было зазоров в местах соединения этих деталей с рычагами C. и ножки Б.

    4. Присоедините ремни спинки J к верхней и нижней поперечине H. Зацепите шпильки D за концы спинки H и сиденья I (рис. 6), затем приклейте стержни спинки с перекладинами и перекладины сиденья к боковая планка спинки F и боковина сиденья G.Вставьте с другой стороны вторые боковые планки спинки и сиденья. Уложите на зажимное кресло и дайте клею высохнуть, поставив стул вертикально.

    5. Приклейте собранное сиденье FJ в пазы боковых панелей AD. Просверлите отверстия для шурупов, сделайте зубцы и прикрутите шурупы (Рисунок 8). В клетку приклеиваем кленовые пробки.

    6. Нанесите покрытие. Мы нанесли четыре слоя Waterlox Original, аккуратно очистив поверхность с зернистостью 400 единиц перед нанесением следующего слоя, а затем отполировали восковой пастой, протерев ее мягкой тканью.

    7. Распилите кусок фанеры размером 457х457х13 мм, который станет основой сиденья. Основание для обивки мы отдали в специальную мастерскую, после чего закрепили готовое сиденье шурупами (рис. 8).

    Перечень материалов и детали для кресла-качалки (см. Чертежи, схемы)

    Детали

    Окончательные размеры, мм

    Mather.

    К-в

    Т

    Ø

    Д

    A * полозья

    38

    38

    1124

    С

    2

    B * ножки

    38

    48

    808

    С

    2

    C ”подлокотники

    38

    48

    524

    С

    2

    D * шипы

    8

    22

    32

    М

    20

    E * ключ

    3

    76

    102

    М

    4

    F Поперечные дуги

    35

    38

    737

    С

    2

    G Боковые подлокотники

    35

    38

    483

    С

    2

    H * верхняя / нижняя дуги спинки

    35

    76

    457

    С

    2

    1 перекладина

    19

    57

    457

    С

    2

    J * ремни спинки

    32

    8

    533

    М

    6

    К базе сиденья

    13

    457

    457

    БП

    1

    * Заготовки деталей вырезаются с припуском (пояснения см. В тексте).Обозначения материала: С — вишня; М — клен; БП — березовая фанера.

    Дополнительно: двусторонний скотч; эпоксидный клей; аэрозольный клей; саморезы 4,5 × 25; Потайная головка 4,5 × 45; рычажный зажим 70 × 32 мм; копия гильзы диаметром 11 мм.

    Режущий инструмент: фрезы для округления радиусом 3 и 4 мм; спиральный резак диаметром 8 мм; канавка прямая диаметром 6 мм; сверло диаметром 10 мм.

    Дополнительные пояснения и информация к чертежам, схемам и фотографиям самодельной качалки.

    Габариты кресла-качалки: высота — 1035 мм; ширина — 597 мм; глубина — 1124 мм.

    Фото A:

    Шесть полос составляют салазки. Положите на форму первую полоску и кистью нанесите на нее эпоксидный клей. Повторяйте, пока не сформируете пакет из шести полосок. Установите зажимы от центра формы к краям.

    Фото B:

    Отметьте задний конец направляющей A, следуя рисунку на форме, и отметьте скос под углом 80 °.

    Фото C:

    Обрежьте скосы на ножках.Прижмите лапку B до упора ползуна и зафиксируйте ее двусторонним скотчем и зажимом рычага, прежде чем разрезать фаску.

    Фото D:

    Изготовить обрезную подкладку. Прижимая скошенные края черенков друг к другу, вы создаете параллельные поверхности, на которые можно установить зажимы.

    Фото E:

    Отметьте фаску. Совместите конец ножки B с отметкой длины полозья A. Совместите скос с верхним краем полозья. Проведите по линии скоса.

    Фото F:

    Выровняйте фаску … Совместите отметки на гранях направляющей A с краем ползуна, затем прикрепите ограничители. Зафиксируйте ползунок в инструменте и отрежьте скос.

    Фото G:

    Закройте розетки. После установки глубины фрезерования 5 мм выберите раструбы, постепенно увеличивая глубину при каждом проходе. Сделайте паузу между проходами, чтобы убрать стружку.

    Фото H:

    Подсоедините лыжи к опоре. Нанесите эпоксидный клей, вставьте шип D, прижмите зажимы к обеим частям лайнера, затем потяните стык поперек, чтобы стык закрылся.

    Фото I:

    Распил шлицы для ключей. Поднимите пильный диск на высоту 76 мм и прорежьте два паза в стыках полозьев A / B / D.

    Фото J:

    При обработке перекладин использовать прокладку. Для правильной установки устройства при фрезеровании гнезд в торцах балок спинки зафиксируйте двусторонним скотчем с внутренней стороны продольного упора устройства прокладку толщиной 6 мм.

    Фото K:

    Еще одна прокладка и еще гнезда.При фрезеровании посадочных мест в поперечных балках I и боковых планках G сиденья используйте дополнительную прокладку для установки приспособления.

    Фото L:

    Сделайте гнезда в поперечинах спинки. Вырежьте гнезда в верхней и нижней поперечинах спинки Н. Для этого прижмите устройство зажимом к задней части детали, затем прикрепите деталь к верстаку.

    Фото M:

    Скруглить ребра ламелей. С помощью двусторонней липкой ленты закрепите рукоятку для резки толщиной 32 мм на планке для обеспечения устойчивости при фрезеровании галтели.

    Фотография №:

    .

    Подгонка планок к розеткам. Наклеив на стол самоклеящуюся наждачную бумагу с зернистостью 220 единиц, слишком плотно отшлифуйте концы планок, которые входят в тестовое гнездо.

    Фото O:

    Для склеивания положите изделие на бок. Приклеиваем шип D в гнезда и устанавливаем вдоль зажимаемых деталей. Закрепите детали на верстаке, чтобы они не сдвинулись с места.

    Фото P:

    Обратите внимание на положение канавок.Совместите отметку 279 мм на боковой планке спинки F с отметкой 25 мм на подлокотнике C, затем совместите отметку 140 мм на боковой направляющей сиденья G с задней стороной опоры B.

    Кресло-качалка своими руками — чертежи, схемы, чертежи.
    • Рис. 1. Соединение на дюбеля
    • Рис. 1. Ход, стопа и подлокотник в сборе (внутри)
    • Выкройки: планка спинки и половина шаблона верхней / нижней перекладины, м 1: 1, салазки
    • Рисунок 2.Нога (вид сбоку)
    • Рисунок 3. Подлокотник (вид сбоку)
    • Рис. 4. Инструмент для фрезерования коротких гнезд
    • Рис. 5. Инструмент для нарезания пазов
    • Рис. 6. Сиденье, детальный вид
    • Рис. 6. Концы боковин спинки
    • Рис. 7. Устройство для отбора проб гнезд в перекладине спинки
    • Рис. 8. Детальный вид — общая чертеж-схема самодельной качалки
    • .
    • Схема раскроя

    Кресло-качалка и способ изготовления — схемы и чертежи Кресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими руками

    СОБСТВЕННОЕ КРЕСЛО — ЧЕРТЕЖИ Кресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежиКресло-качалка — чертежи

    СОБСТВЕННОЕ КРЕСЛО-РОКЕР — ОПЦИИ, ЧЕРТЕЖИ И ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


    СОБСТВЕННОЕ КРЕСЛО-РОКЕР SISTER

    Однажды утром я поднял трубку, чтобы поздравить свою младшую сестру с днем ​​рождения, и узнал, что следующие несколько месяцев я должен посвятить изучению технических и технологических особенностей изготовления кресла-качалки.Так начался для меня очень интересный и увлекательный процесс освоения новой техники столярного дела, результатом которого стал подарок моей сестре.

    Стоит отметить, что к тому времени я держал долото в руках всего несколько раз, не говоря уже о более сложных инструментах в работе. Плотницей занимаюсь около года, но это хобби еще не переросло в профессию. Однако в рукаве было несколько козырей: начертательная геометрия, которую довольно легко давали за годы учебы в университете, и предмет совсем другого рода — физика.Любовь к этим двум академическим дисциплинам должна была принести плоды.

    Кресло-качалка своими руками — чертеж

    Я, конечно, уже успел обзавестись небольшим парком инструментов, которые облегчили мою работу, но нисколько не вселили уверенности в ее результате. Но нужно было с чего-то начинать! И я углубился в изучение интернет-форумов по мебели. К сожалению, российские тематические веб-ресурсы не блещут интересными готовыми решениями и проектами, поэтому мое внимание плавно переключилось на зарубежные.Проведя несколько недель, я нацарапала карандашом на бумаге несколько вариантов стульев. По моим соображениям, во-первых, он должен был выглядеть современно, а во-вторых, он не должен быть самым обычным, ну или хотя бы непохожим на другие.

    Выбрав в итоге один из эскизов, я открыл программу Adobe Illustrator и перевел рисунок в электронный формат. Потом несколько дней доводил до ума, что-то увеличивал или уменьшал. Вычисление зависимости между заданным углом наклона спинки в 105 градусов и расстоянием от сиденья до пола в самой нижней точке.

    Мне также нужно было определить положение центра тяжести относительно отрезка окружности — так называемой лыжи, то есть опоры сиденья.

    Другими словами, я занимался кинематикой. Кстати, кресло делалось под конкретного человека, и знание антропометрических характеристик его будущего владельца значительно облегчило расчеты.

    Закончив рисунок, осталось выбрать материал, а можно браться за инструменты. Первые несколько моих работ были выполнены исключительно из бука, который имеет отличные характеристики, невысокую цену, к тому же его легко достать.Если бы не один недостаток этой породы дерева — фактура, мой выбор был бы очевиден. Но для этого проекта я хотел использовать дерево с четким рисунком.

    Кресло-качалка своими руками

    В итоге, обратившись за помощью в компанию по продаже ценных пород дерева, я выбрала акацию — древесину с высокой плотностью и прочностью, а также красивым розовым оттенком текстуры, превосходящую по своим характеристикам даже дуб . Купив необходимое количество досок, я пошел в мастерскую, где стоял строгальный станок, на котором весь закупленный материал был сведен в одну плоскость.После такой обработки доски, изначально имевшие толщину 40 мм, превратились в плиты толщиной 25 мм. «Немногое осталось, — подумал я. Но они, пожалуй, не сломаются! Материал прочный, а со временем станет еще прочнее.

    Следующим шагом было создание мебельного щита из полученных заготовок (фото 1). В этом нет ничего сложного, если под рукой есть хомуты или хомуты для труб, а также столярка

    . Клей

    . С помощью заранее подготовленного на станке лазерной резки шаблона круглой части (далее — лыжи) он перенес карандашом на щит четыре положения — две опоры, на которых кресло качается по полу, и два подлокотника.Вырезаю их лобзиком, отступив от контура на 2-3 мм. Затем приклеил лыжи на двухсторонний скотч по очереди к каждой из деталей и удалил излишки на рубанке с помощью обходной фрезы Arden с верхней опорой (фото 2). Конечно, можно было бы обойтись без изготовления шаблона на лазерном оборудовании, но как-то все равно придется, и из твердого материала, потому что по нему будет идти обходной ролик резака.

    В моем случае шаблон был вырезан из толстой фанеры толщиной 10 мм.

    Кресло-качалка своими руками

    Далее для удобства сборки бортиков кресла я перенес на рабочий стол электронный чертеж в масштабе 1: 1, на котором использовал листы оргалита подходящего размера. Разложив лыжи, настроил оставшиеся сегменты для разметки. Стало понятно, где и сколько резать, в каких местах делать бороздки. Вырезаю их по шаблону фрезой, а также на пильном станке («фото 3, 4).

    Разложив полученные части боковин на столе, приклеил их столярным клеем, закрепив струбцинами на несколько часов (фото 5, 6).Так я получил первую готовую деталь стула — боковину. Все неровности и капли (фото 7) удалены с

    .

    с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 150 и 240. Наконец, обработал углы кромочной фрезой (фото 8).

    После этого приступил к изготовлению сиденья, предварительно сделав разметку пазов для его крепления к боковинам (фото 9, 10, 11, 12). Скрепил детали каркаса сиденья между собой так же, как и боковины — с помощью пазов, смазанных перед соединением клеем.По чертежу он сделал разметку для пробоотборных канавок глубиной 5-6 мм (фото 13, 14), в которые потом будут стоять цари. Примерил детали — все получилось достаточно точно. Осталось все собрать и скрепить между собой.

    Для более надежной фиксации угловых стыков боковин решил подтянуть их саморезами. Для этого проделал отверстия диаметром 7 мм, размером с головку мебельного шурупа М6х1,5. Немного утопил винтовые крышки.Пазовые соединения дополнительно усилены винтами с потайной головкой. Отверстия закрыли дюбелями, установленными на клей (фото 15, 16, 17, 18).

    Кстати, чтобы просверлить отверстие ровно под углом 90 градусов к плоскости детали, использовать сверлильный станок не обязательно. Достаточно на вспомогательной заготовке (буквой Г вверх) поставить уголок под углом 90 градусов и, прижав сверло к двум стенкам уголка, проделать отверстие. А затем центрируем получившееся отверстие с разметкой на деталях и, фиксируя струбцинами, проделываем отверстие уже в самой детали.

    Готовый каркас был покрыт тунговым маслом, а через день нанес пчелиным воском, который был дополнительно отполирован. На этом первая часть работы завершена. Можно начать плести сиденье и спинку джутовой веревкой.

    Кресло-качалка своими руками

    Я использовал шнур 5мм. Первым делом делаем разметку для забивания гвоздей Г-образной формы, за которую он цепляется (фото 19). Также можно использовать L-образные шурупы. Главное, чтобы они не касались друг друга при завинчивании. Гвозди забивают не менее чем на половину толщины детали.Но забил на 20 мм (напомню, что доска всего 25 мм), перед этим просверлил отверстие сверлом на 2 мм, чтобы легче было бить. Шаг посадки гвоздей рассчитывается исходя из толщины джута. Например, я сплела четыре нити, соответственно складывая их, получаем 20 мм. Гвоздь забивается по центру наружной резьбы, то есть 20 — 2,5 х 2 = 15 мм (фото 20).

    В интернете можно найти множество схем плетения, есть на любой вкус, я выбрала один из возможных.Итак, берем конец веревки, и привязываем к гвоздю в углу (любом). Если влево, то пойдем вправо, и наоборот. Трос на закрепленном конце разматывается с катушки. Всегда вяжем петлей (фото 21). Дошли до края, обошли, завели петлю внутрь, зацепили гвоздем и пошли обратно. Затем переходите к следующему гвоздю, и процесс повторяется. Такой «макраме» — дело, конечно, долгое, но результат получился, на мой взгляд, красиво (фото 22)!

    Кресло-качалка своими руками

    Кресло получилось широким, рядом удобно положить подушку — в нем можно довольно импозантно раскачиваться.Сестре такой подарок ручной работы очень понравился! Однако учтите, что это кресло рассчитано на одного человека. Мой вес 86 кг, и я в нем отлично раскачивалась — ничего не скрипело. Все сестры 55 кг. Для 90 кг и выше я бы сделал каркас более внушительным, взяв доски не толщиной 25 мм, а 35 мм и даже больше. И, конечно же, это кресло-качалка не предназначено для использования на улице. Вывела его на улицу исключительно ради красивой фотографии. От сырости, не говоря уже о прямом воздействии осадков, он сразу испортится.Эта мебель предназначена не для отдыха в саду, а исключительно для дома, города или страны.

    © Автор: Владислав КОПЫЛЬ, фото автора (Санкт-Петербург)


    СОБСТВЕННЫЙ СТУЛ — ВИДЕО (ОПЦИЯ)

    httpv // www.youtube.com / смотреть? v = 9I3InyOq4MQ

    По материалам журнала для краснодеревщиков и столяров «WoodMaster»

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Декор пластикового стула своими руками (мастер-класс + фото) | Своими руками

    Старый пластиковый стул можно превратить в штучный элемент загородного интерьера.

    Сделайте это чудо вместе с нами!

    У многих в загородном доме есть пластиковые стулья и стулья, вид которых, увы, далек от совершенства.Несомненно, такая мебель практична, доступна, удобна, имеет небольшой вес, не боится ни жары, ни дождя.

    Но в то же время — вот беда! — Уже через пять лет после покупки выглядит, мягко говоря, неважно: поверхность становится серой, становится шероховатой, покрывается темными пятнами и сетью мелких трещин. Как я могу изменить непрезентабельный вид?

    Исключительно с помощью декора, учитывающего как форму таких стульев, так и их пластическое происхождение.

    Решив обновить пластиковую мебель, учтите, что можно использовать краску разных цветов, выбирать те же тона, что на фото или на рисунках, это не обязательно.

    Гораздо правильнее ориентироваться на желаемую цветовую гамму и интерьер, в который вы планируете вписать обновленную мебель. Тогда будет гармонично.

    Важно: лак для покрытия кресла не требуется — внешняя краска отличается высокой стойкостью и не требует финишного покрытия.

    МАСТЕР-КЛАСС


    ДЛЯ РАБОТЫ НА ДЕКОРЕ ПЛАСТИКОВОГО КРЕСЛА ВАМ БУДУТ ПОТРЕБИТЬСЯ:


    • старый пластиковый стул или стул
    • разноцветные фасадные краски: желтый, розовый, серо-зеленый, белый
    • матовая аэрозольная краска
    • щетка

    1. На пластиковой поверхности краска не держится. Поэтому покройте все кресло аэрозольным лаком (он обеспечит хорошее сцепление) и просушите.

    2.Чтобы замаскировать существенные недостатки, лучший декор — это короткая свободная полоска или штрихи. Применяйте их шаг за шагом. Покрасьте кресло фасадной краской разных цветов, постепенно нанося непрерывные узкие мазки. Сначала возьмите цвет одного цвета, скажем желтого, нарисуйте штрихи в разных местах на поверхности стула и хорошенько просушите полчаса.

    3. Затем рядом с желтыми нарисуйте зеленые штрихи и снова просушите.

    4. Теперь розовый, и так до тех пор, пока весь стул не будет окрашен.

    Полностью окрашенный стул следует сушить в течение 8 часов.


    Ссылка по теме: Мебель из пластиковых труб: Стул ПВХ своими руками


    Декорирование пластикового стула своими руками — фото


    © Автор: О. Воронова, популярный дизайнер. Фото:

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Простой стул из бруса и доски своими руками


    Приветствую всех любителей самоделки и посетителей сайта. Сегодня я хочу продолжить тему изготовления мебели и описать процесс изготовления простого деревянного стула, который подойдет как для дома, так и для дачи … Для изготовления данной конструкции не требуются большие знания и опыт столярных работ, а значит что с этой задачей справится даже новичок.Кстати, это хорошая тренировка для тех, кто решил освоить основы столярного дела. Также для изготовления такого вида мебели автор использовал минимальный набор материалов и инструментов. Все, что потребовалось, — это несколько брусков и доска. Из инструмента: ручная циркулярная пила, торцовочная пила, отвертка, кондуктор для сверления отверстий под углом (в моем профиле есть статья, как сделать это приспособление), лобзик, рулетка и карандаш (для маркировка).


    Если лень читать, пролистайте вниз и посмотрите видео от автора, так процесс изготовления станет еще более понятным.

    Ниже на фото видно, из какого бруса автор сделал стул. Ему понадобились: брус сечением 100х50 мм и длиной 2,5 м, два бруска сечением 50х50 мм, также длиной 2,5 м, еще один рельс сечением 50х25 мм, длиной 2,5 м и доска с сечением. 250х25 мм, длиной 90 см.

    Шаг 1.


    Первым делом автор отрезал от доски сечением 100х50 мм три части: две по 90 см и одну по 43 см. Затем с помощью циркулярной пилы автор распилил меньшую заготовку пополам по длине.Забегая вперед, скажу, что это будут передние ножки стула.

    Шаг 2.


    Далее на двух заготовках длиной 90 см автор нарисовал эскиз больших ног. Для разметки автор использует рулетку, линейку и карандаш.

    Шаг 3.


    После разметки автор вырезает детали по контуру ручной циркулярной пилой и лобзиком.


    Шаг 4.


    После вырезания ножек автор переходит к распиливанию бруса 50х50 и реек 50х25 мм.Из бруса автор отрезает пять частей длиной 35 см, а от рейки восемь частей также длиной 35 см. Для чего они нужны, мы увидим позже в процессе сборки.

    Шаг 5.


    Здесь с помощью кондуктора для сверления деталей под углом автор просверлил отверстия (как показано на фото) в четырех отрезанных заготовках и планках сечением 50х25 мм.


    Шаг 6.


    На этом этапе автор отшлифовал все детали, которые он подготовил с самого начала процесса.Это и ножки, и планки, и бруски.

    Шаг 7.


    Следующее, что сделал автор — нанес на задние лапы метки, по которым перпендикулярно крепились перекладины. Сначала на каждой он начертил отметки, отступив снизу на 7,5 см, затем поставил отметки на расстоянии 43 см от низа. Третью отметку автор поставил сверху, также отступив от края 7,5 см.

    Шаг 8.


    На этом этапе автор приступил к сборке боковин стула.Он соединил длинную заднюю ножку куском длиной 43 см (эти детали автор делал в самом начале, когда вырезал три заготовки из доски сечением 100х50 мм) с рейкой сечением 50х25 мм (одна из четыре с просверленными отверстиями).


    Шаг 9.


    Внизу автор соединил две ножки куском бруса сечением 50х50 мм (напомним, их автор вырезал четыре куска). Как на предыдущем, так и на этом шаге автор использует для соединения саморезы.

    Шаг 10.


    На этом этапе автор отразил также на саморезах вторую сторону стула.

    Шаг 11.


    Итак, две боковины готовы, теперь их нужно соединить. По верхнему контуру автор соединяет их тремя оставшимися планками сечением 50х25 мм (с отверстиями).

    Шаг 12.


    Внизу автор соединил боковины между собой бруском сечением 50х50 мм, поместив его строго посередине между нижними перекладинами этих же брусков.


    Шаг 13.


    Каркас стула в сборе. Пришла очередь занять место. Для этого автор распилил половину доски сечением 250х25 мм. Затем автор отрезал одну из заготовок на 25 мм по длине, то есть уменьшил ее ширину.


    Шаг 14.


    Сиденье автор собрал из подготовленных деталей под саморезы. Для этого он предварительно просверлил отверстия в одной из половинок (заготовок) на кондукторе.


    Шаг 15.


    Затем автор примерил сиденье к каркасу, сделал разметку и вырезал по контуру выемки для задних ножек.

    Шаг 16.


    На этом этапе автор при помощи столярного клея закрепил готовое сиденье на каркасе. Затем из оставшихся планок сечением 50х25 мм и брусков сечением 50х50 мм автор собрал спинку на клей и закрепил ее между задними ножками саморезами.

    Шаг 17.


    На этом этапе автор замаскировал все утопленные шляпки шурупов деревянной ручкой подходящего диаметра. Принцип действий автора виден на фото, думаю, вы поймете, что к чему, тем более что ниже есть видео всего процесса. Также на этом этапе автор полировал сиденье.


    По такому же принципу автор сделал еще один стул.

    На этом все, спасибо всем за внимание и до встречи в следующий раз в гостях у Самоделкина!

    Как сделать гамак макраме своими руками: 2 способа |

    Красивый гамак можно сделать своими руками в технике макраме Кто не мечтает провести выходные, покачиваясь в гамаке под ветвями деревьев? Однако в магазинах такие подвесные кушетки и кресла стоят довольно дорого, но, к счастью, с помощью простой узловой техники их можно сплести самостоятельно.Гамак можно повесить как на природе, так и в детской или гостиной. Из небольшого количества материалов можно сплести удобный откидной гамак или подвесное кресло-качалку, это не займет у вас много времени, но результат вас поразит.

    Схема макраме-гамака: плектральное подвесное кресло для детей

    Самый простой вид гамака, это простое прямое кресло-качалка. Его плетение не требует много времени и сил, и с ним справится даже новичок.

    Количество нитей для гамака невозможно точно рассчитать, потому что синтетическая пряжа достаточно растягивается. Струнную королеву лучше покупать побольше, чем меньшую.

    Для этой конструкции вам понадобятся: 250 метров толстого синтетического шнура и два деревянных черенка (при желании их можно покрасить).

    Подвесное кресло, которое сплетено своими руками, станет отличным подарком как взрослым, так и детям

    Как сплести лежачий гамак:

    1. Делим шнур на отрезки по 7-8 см.Укладываем их так, чтобы одна часть была 1,5-2 м, а вторая 5,5 — 6,5 и прикрепляем их к одному из черенков.
    2. Меньшие сегменты приподнимаем вверх, и из каждых двух длинных делаем 10 петель. У вас должно получиться 16 групп по 2 шнура.
    3. Берем первые две группы слева, и плетем квадратный узел из 4 ниток (которые входят в эти две группы). Таким способом в конец ряда отправляем 7 квадратных узлов.
    4. В следующем ряду берем по две крайних нити с каждой стороны в стороны.От предыдущего ряда отступаем 7 см и из оставшихся нитей плетем новый ряд.
    5. От второй сверху узла отступаем еще 7 см и завязываем первые четыре нити (включая убранную) квадратным узлом. Бритье, таким образом, вся серия.
    6. Продолжайте плести квадратные узлы, расположенные в шахматном порядке по тому же принципу, пока накидка гамака не достигнет желаемого размера. В последнем ряду узлы следует разместить так же, как и в третьем абзаце.
    7. Склейте каждые две нити по 10 петель.
    8. От дуги стороны вставляем вторую пропилку, и провязываем каждую по две нити позади нее в два горизонтальных узла повтора
    9. Все шнуры за каждым стержнем делим на 4 части, от ручки отступаем 0,7 метра и вяжем из них квадратный узел.
    10. Остальные косы заплетены в тесьму.

    Такой гамак можно повесить как в детской, так и за счет увеличения количества и длины нитей, размещенных в гостиной или во дворе частного дома.Несмотря на простоту изготовления, эта подвесная печь выдерживает довольно большую нагрузку.

    Подвесное кресло-макраме своими руками: материалы

    Помимо подвесной лежачей конструкции, в технике макраме можно сплести очень стильную и удобную качалку. Он, конечно, сложнее в изготовлении, но и выглядит оригинальнее своего лживого собрата. Такие подвесные кресла станут настоящим украшением интерьера в стиле лофт или прованс, а ваши гости будут в восторге от их функциональности и необычности.

    Прежде чем приступить к изготовлению кресла, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время работы

    Материалы, которые потребуются для изготовления кресел-гамаков в технике макраме:

    • Обруч металлический диаметром 100-110 см;
    • Обруч металлический диаметром 60-70 см;
    • Достаточно толстый синтетический шнур диаметром от 4 мм до 1 см;
    • Строма 12-16 метров;
    • Шнуры для соединительных колец;
    • Ножницы;
    • Рулетка;
    • Два деревянных блока.

    Как видите, материалов столько не понадобится, а они просто обойдутся вам в несколько раз дешевле, чем готовое кресло-гамак.

    Плетение кресла-макраме: делаем основу

    Вместо колец можно купить в магазине спортивные обручи или сделать их своими руками из металлопластиковых труб диаметром 35 мм.

    Для расчета необходимой длины трубы нужно диаметр необходимой окружности умножить на 3,14.

    Опытные рукодельницы рекомендуют сначала произвести точный расчет стула и продумать его конструкцию

    Для соединения концов согнутой в круг металлопластиковой трубки можно использовать небольшую деревянную втулку, которую необходимо закрепить с помощью саморезов.Лучше всего, если физически тяжелую работу по сгибанию металлопластиковых труб в кольце выполнит мужчина.

    После того, как кольца будут готовы, их нужно обернуть вокруг нити. Витки шнура необходимо располагать вплотную друг к другу с хорошим натяжением. Большой круг используется для спинки, а меньший — для сидения.

    Как сделать гамак своими руками

    При плетении подвесного кресла можно использовать абсолютно любой узор. Самым простым является плетение сетки с помощью квадратного узла.Квадратный узел — это комбинация левого и правого плоского узла.

    Сделать кресло-гамак необычным и оригинальным можно с интересными выкройками

    Мастер-класс по изготовлению гамака в технике макраме:

    • Отрежьте 20 кусков синтетического шнура, в 10 раз длиннее диаметра обруча. Каждую веревку сложите пополам и прикрепите к обручу, распределив нити в верхней половине. У вас должно получиться двадцать групп по два потока в каждой.
    • Посчитайте группу строк 8 и 9 из первой группы слева. Отступите на них от обруча 7 см и завяжите 4 нити квадратным узлом, хорошо затянув его.
    • Связать таким же образом 10 и 11 группы, а также 12 и 13 группы.
    • Отсчитайте 7-ю группу слева, отмерьте ее на 7 см ниже обруча, добавьте к веревкам этой группы 1 и 2 шнур, выходящий из первого квадратного узла. Свяжите эти 4 пряди квадратным узлом.
    • Выполните еще два таких узла дальше по 2-му ряду.3 и 4, нити, выходящие из третьего квадрата первого ряда, соединяются с групповыми нитями 14 и связываются в квадратный узел.
    • Сплетите 4 ряда в сетку, сделав перемычки квадратными, добавив к ней 6 и 15 группу нитей.
    • В 5-й ряд прибавить 5 и 16 группу ниток.
    • К 6-му ряду прибавить 4 и 17 группу ниток.
    • К 7-му ряду прибавить 3 и 18 группу ниток.
    • После 7-го ряда к пяльцам с обеих сторон прочно прикреплены две нити, выходящие из сборки квадратного ряда 7.Дальнейшее плетение гамака производится без них.
    • В 8-м ряду складываются 2 и 19 групп пряжи, а после них продеваются две концевые нити с обеих сторон пялец, выходящие из последнего узла этого ряда.
    • В 9-м ряду прибавляют 1 и 20 пряжи, после чего к пяльцам с двух сторон присоединяются две нити из последнего квадратного узла.
    • Далее нужно связать еще пять рядов, привязывая по две нити конечных узлов к бокам обруча, после каждого ряда.
    • Лишние нитки, свисающие с плетеного кружка, нужно обрезать.
    • Сложите плетеные, а не плетеные пяльцы с плетеными так, чтобы они соприкасались друг с другом, и намотайте место контакта шнуром.
    • Соедините обручи с другой стороны, прикрепив их к разным концам двух планок.
    • Обрызгайте спинку кресла-гамака по схеме, описанной выше. Сделайте плетение этой части гамака сверху вниз, привязав лишние концы ниток к пояснице или к сиденью.

    Снимите деревянные планки и укрепите конструкцию, привязав два толстых шнура между спинкой и сиденьем. Прикрепите к гамаку толстые стропы и повесьте гамак.

    Красивый гамак своими руками: макраме (видео)

    Это кресло-гамак можно повесить не только в саду, но и в собственной квартире. Главное, чтобы его стиль сочетался со стилем интерьера. С таким плетением справится даже новичок. Попробуйте и вы будете поражены результатом ваших усилий.

    Подробно: гамак своими руками макраме (фото примеры)

    вся информация + пример видео

    Кресло-качалка: купить или сделать своими руками?

    Сегодня в мебельных магазинах представлен широкий ассортимент недорогой уличной и домашней мебели, среди которых можно найти кресло-качалку. Нельзя сказать, что покупка кресла-качалки — плохой вариант, ведь, кроме того, какой производитель делает качественное и устойчивое дизайнерское кресло, его дизайн может быть очень разнообразным и более декоративным, чем он бы сделал вас.Так что если вы располагаете достаточными материальными средствами и не обладаете минимальной базой знаний по работе с деревом, покупка кресел-качалок для вас будет более разумным действием.

    Кресло-качалка

    Но все же, если создание кресла-качалки своими руками — ваша мечта, вы обязательно ее осуществите, т.к. в этой работе нет ничего сложного.

    Сделать кресло-качалку своими руками можно за один день., Потратив деньги на лист фанеры (или строганные доски), столярный клей и саморезы по дереву, в целом стоимость минимальная.

    Дать подробную инструкцию будет очень сложно, и вы вряд ли поймете, поэтому лучше всего объяснить, как сделать кресло-качалку своими руками, на примерах чертежей, нескольких важных советов и видео-уроке. Не будем терять время и приступим к рассмотрению всех этих составляющих!

    Что делать качалке?

    Для того, чтобы кресло-качалка было прочным, надежным и долговечным, лучше всего использовать более качественные породы дерева — лиственницу, дуб, хвою.Также его часто используют для создания кресел-качалок своими руками из листов фанеры, которые не только легко распиливаются, но и обладают гибкостью и хорошо поддаются обработке.

    Прежде всего, какой бы материал для кресла-качалки вы выбрали, с ним необходимо обрабатывать защитные антисептические средства, т.к. такая мебель будет стоять на улице и под неблагоприятным воздействием природных факторов (дождя, снега, мороза) может быстро потерять привлекательный вид или даже сгнить.

    Кресло-качалка из дерева и металла

    Не рекомендуется для наружной обшивки кресел-качалок тканью, пеной или другими материалами, т.к.если пойдет дождь (а это произойдет), ткань начнет гнить, и тогда ее придется переделывать. В этом случае лучше использовать более мягкую древесину, а когда вы собираетесь расслабиться в кресле-качалке, просто возьмите одеяло, которым накроете стул, и все.

    Многие дизайнеры создают каркас кресла-качалки из кованого металла, а сиденье — из дерева — этот вариант тоже хорош для дачи, т.к. долговечность мебели будет больше.

    Кресло-качалка из кованого металла

    Мебельные магазины

    предлагают даже пластиковые стулья, одно из преимуществ — высокая невосприимчивость к воздействию погодных условий, простота конструкции и невысокая цена.

    Кресло-качалка пластиковое

    Где разместить качалку на загородном участке?

    Кресло-качалку рекомендуется размещать в зонах отдыха с балдахином: беседке, террасе, патио. На открытом пространстве размещать кресло-качалку не советую, т.к. повреждения атмосферным осаждением не избежать.

    Если хотите расслабиться под открытым небом, то вечером принесите под балдахин кресло-качалку.

    Креслу-качалке найдется место где угодно: возле детской площадки, на веранде, возле бассейна, возле зоны BBQ.

    Главное, что бы во время праздников можно было наблюдать самые красивые места на даче, такие как сад, фонтан, цветник и т. Д.

    Советы по изготовлению кресел-качалок своими руками

    Советы по изготовлению кресел-качалок своими руками

    Прежде чем мы предоставим видеоурок по качалке, я хотел бы дать вам несколько советов по изготовлению кресла-качалки своими руками, так что:

    • Толщина материала для создания стульев должна быть не менее 15 мм, для каркаса лучше использовать даже 20 мм доску.
    • Как было сказано ранее, лучше использовать такие породы древесины, как дуб, лиственница и хвоя.
    • Обязательно обработайте материал антисептиком, металлическую ручку с антикором.
    • Для фиксации конструктивных элементов лучше использовать соединение «шпунт-паз», которое необходимо указать на чертеже. Если шиповое соединение по какой-либо причине произвести не удалось, то воспользуйтесь столярным клеем и саморезами.
    • Подбирайте саморезы подходящей длины — что бы они лезли с противоположной стороны платы и при этом надежно соединяли конструкцию.
    • Чтобы спрятать болты с головкой под ключ, используйте специальные заглушки деревянного цвета, которые можно купить на рынке.
    • Перед тем, как сделать кресло-качалку своими руками, подготовьте рисунок на миллиметровой бумаге, где расчертите все элементы конструкции в масштабе 1: 1. Далее проверьте все элементы дизайна и компактно разложите на доске или листе фанеры, затем обведите их карандашом и аккуратно лобзиком вирите.
    • После нанесения антисептический совет должен хорошо просохнуть. Перед тем, как готовый дизайн будет собран, распакуйте все компоненты с грунтовкой и нанесите краску.

    Чертежи кресла-качалки своими руками

    Используя эти чертежи кресла-качалки, вы не только сократите общее время сборки, но и не будете долго мучиться, выбирая конструкцию и правильные размеры деталей!

    Чертежи кресла-качалки своими руками


    Видео-урок: как сделать кресло-качалку своими руками

    Вот и мы подошли к самому популярному для вас: «Как сделать кресло-качалку своими руками?».

    В качестве примера дам вам видеоурок, показывающий, насколько легко сделать кресло-качалку в домашних условиях:

    Создание кресла-качалки деталь 1

    Создание кресла-качалки, часть 2

    Также предлагаем вашему вниманию еще один пример видео, завоевавшего популярность в Интернете. Этот человек показывает, как сделать кресло-качалку своими руками, используя при этом электроинструмент:

    Создание кресла-качалки без электроинструмента

    http://youtu.be/D8ZsQZAsamM

    Конечно, строительство таких стульев требует профессиональных навыков работы с деревом, но все же видно, ремесло не знает границ, поэтому желаем вам вдохновения и еще более ярких идей для создания различных приспособлений для сада своими руками!

    Также рекомендуем прочитать статью: как сделать садовые качели своими руками!

    Диванов, которые можно сделать своими руками.Отличные идеи для вас — идеи декора в Калифорнии

    Диваны в современных квартирах являются неотъемлемой частью дизайна. Часто покупка качественной мебели, подходящей по цвету и форме к интерьеру, обходится слишком дорого. Изготовить диван своими руками намного дешевле, а его изготовление не вызывает затруднений.

    Используемые материалы

    В зависимости от желаемой модели, места, где она будет установлена ​​в будущем, можно выбрать совершенно разные материалы.Чтобы сделать простой диван, вы можете использовать несколько деревянных поддонов или другие. Мебель из них простая, дешевая и сегодня очень популярна. Достаточно лишь дополнить извлеченный из поддона диван мягкими подушками, и он превратится в прекрасное место для отдыха в комнате в стиле Лофт или станет незаменимым предметом мебели для установки на веранде загородного дома.

    Материалом для изготовления одного из самых простых и дешевых вариантов самодельного дивана может стать самый обыкновенный картон.Старые картонные коробки, например, от бытовой техники, куски картонного переплета, гофрокартона — подходит все. Основное отличие такого дивана в том, что в этой модели не будут использоваться гвозди и шурупы, крепление деталей дивана будет происходить с помощью столярного клея. Поскольку картон легко режется, можно изготовить мебель любой формы и размера. К тому же такая конструкция будет весить меньше дивана на полном деревянном каркасе.

    Деревянные доски как материал открывают огромное поле для творчества.Из них можно создать полностью раскладывающийся диван с любым выбранным механизмом, сделать как безрамный вариант, так и мебель на прочной деревянной шахте, создать удобную спальную кровать или просто место для встреч с друзьями. Обилие древесных пород, предлагаемых к продаже в специализированных магазинах, и толщина используемых досок позволяет регулировать вес готового изделия, его долговечность и функциональные особенности. Также из дерева можно сделать интересные нестандартные модели мебели для отдыха.
    Также вы легко можете сделать подвесной диван-качели. Это может быть отличный вариант, например, для беседки или веранды. Медленные качели и мягкие подушки создадут расслабляющий эффект и подарят вам настоящий отдых от насущных проблем.

    Диван своими руками — мягкие подушки на подставке

    Вы также можете сделать совершенно новый предмет мебели, восстановив старую раму. Шлифовка и пропитка древесины специальным раствором поможет обновить старый древесный материал и создаст основу для будущего проекта.

    Самодельный диванСамодельный диван

    Помимо материала каркаса, в зависимости от модели, которая будет изготовлена, может потребоваться другой материал для обивки. Пригодятся плотные обивочные материалы, которые чаще всего используются для изготовления мягкой мебели.

    Выбор будет определяться дизайном интерьера, количеством, которое мастер будет готов выделить на материалы и функции, заложенные на диван.

    плоское основание из доски, на него кладется мягкая часть подушки вставляются в деревянное основание, диван может менять свою форму

    Самые популярные материалы для обивки:

    • Натуральная кожа — один из самых прочных материалов, придает мебели изысканность и солидность, но стоит он очень дорого и требует специальных инструментов для соединения деталей.
    • Экокожа — материал, обладающий всеми преимуществами натуральной кожи, среди плюсов можно выделить более низкую стоимость и больший ассортимент цветов.
    • Дерматит — самый дешевый аналог кожи, достаточно прочный, экологичный и стильный. Среди минусов — опасность механического повреждения.
    • Шенилл — удобное полотно для мастеров, не имеющих большого опыта шитья, так как оно не растягивается и не скользит, но также имеет высокую степень износостойкости.
    • Велюр — мягкий и приятный на ощупь материал, также относится к материалам, пригодным для шитья, однако имеет существенный недостаток — с такой ткани трудно удалить пятна и за ней очень сложно ухаживать. Это.
    • Гобелен — прочный и прочный двусторонний материал с рисунком. Купить его можно абсолютно в любом магазине тканей, но нужно помнить, что диван с такой обивкой плохо переносит попадание прямых солнечных лучей, ведь ткань довольно быстро выгорает.
    • Жаккард — прочный, приятный на ощупь материал, напоминающий шелк. Обладает характерным блеском. При выборе стоит учитывать, что при пошиве материалы могут соскользнуть и придется приложить определенные усилия, чтобы изделие получилось красивым и аккуратным.

    Вы можете использовать старую мебель для своих идей декора.

    диван со столом, сделанный своими руками, на толстой деревянной основе, на котором есть матрас и подушки, диван со столом, сделанный своими руками, диван с подставкой для ноутбука, диван без спинки. по обе стороны от дивана — подставки для светильников Диван с подголовником — как сделать своими руками подголовник для углового дивана диван под лестницей

    15 подвесных стульев своими руками, которые добавят немного веселья в дом

    The В углу игровой комнаты или даже в семейной бонусной комнате эти 15 подвесных стульев, сделанных своими руками, сделают дом немного веселее.Детям это понравится, взрослые немного расслабятся, а вы получите право хвастаться тем, что являетесь создателем шедевра. Посмотрите их прямо сейчас!

    1. Гамак Подвесное кресло

    A Beautiful Mess начинается с этого подвесного кресла с ацтекским принтом, в которое мы сразу же влюбились. Это простой проект для начинающих домашних мастеров, и он также универсален для дома. В игровой комнате или в крытом патио он будет работать там, где вам нужно немного развлечься.

    2. Деревянное подвесное кресло для отдыха

    Зайдите в «Записную книжку Андреа» и познакомьтесь со всеми видами творчества, сделанными своими руками. Вдохновением для этого послужил деревянный подвесной стул. Современный дизайн и элегантный законченный вид — отличный способ добавить индивидуальности минималистичному дому. Украсьте его декоративными подушками или одеялом, чтобы завершить его.

    3. Подвесное кресло с подушками для улицы

    Если вы посетите канал Hallmark, вы узнаете все об этой мягкой красоте.С немного дополнительной плюшевостью и уличным стилем вы получите уникальный взгляд на садовую мебель и увлекательный проект, в который можно погрузиться. Выберите ткань и украсьте ее, используя различные цвета и принты, которые вас вдохновляют.

    4. Двойное подвесное кресло для улицы

    Подвесная скамья может работать и на улице! Детям это понравится, а наличие партнера, с которым можно немного покачаться, сделает все немного более приятным! Получите все детали и детали для точной настройки на Hallmark Channel.

    5. Подвесное кресло из грязевой ткани

    Обратите внимание на это забавное и удобное подвесное кресло из грязевой ткани, которое мы нашли на HGTV. Этот дизайн выглядит очень молодо и модно. Итак, мы думаем, что это могло бы быть отличным дополнением к квартире в колледже или девичнику.

    6. Подвесное кресло из макраме

    Как вы относитесь к макраме? Если вам больше по душе богема, то этот подвесной стул может вам подойти. Отправляйтесь в Classy Clutter и возьмите все необходимые детали, чтобы создать его дома для себя.

    7. Подвесное кресло для спальни

    Иногда простота является ключевым моментом. И этот простой подвесной стул для спальни — это именно то, что вам нужно. Он простой, чистый и может использоваться для самых разных нужд. И одна из этих потребностей — просто расслабиться и насладиться днем.

    8. Детское подвесное кресло

    A Beautiful Mess также создала подвесной стул только для ребенка! Им понравится этот особый уголок, и вам понравится его персонализировать. Следите за малышкой, пока она любит поднимать каблуки и расслабляться.

    9. Подвесное кресло с уголком для чтения

    Компания

    Sugar Bee Crafts создала стул специально для читального зала. Создайте уголок, который вызывает расслабление. Вам могут понадобиться обрезки кожи, чтобы приступить к работе.

    10. Деревянный подвесной стул из поддонов

    Можно даже создать подвесной стул из поддонов! Все подробности об этом можно найти в «Записной книжке Андреа». Возможно, вы даже захотите добавить немного краски к этому или даже нарисовать вручную или два рисунка.

    11. Стул для подвешивания из ткани

    Есть даже несколько обучающих программ, по которым вы можете просматривать видео! Этот тканевый подвесной стул можно сделать дома, и все, что вам нужно сделать, это посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать. Опять же, настройте цвета по своему вкусу — узор тоже может подойти!

    12. Кожаное подвесное кресло

    В «Хрониках дома» есть еще одно подвесное кресло, обтянутое кожей. Это модно и современно.Но это также отличный проект, в который стоит погрузиться, если вы хотите что-то уникальное для своего дома.

    13. Подвесное угловое кресло

    Нам также нравится этот легкий угловой подвесной стул от Tidbits. Оставьте его открытым или добавьте несколько акцентов, которые помогут преобразить пространство. Это отличное дополнение для игровой, гостевой или даже одной из детских спален.

    14. Подвесное кресло-скамья

    Почему бы не добавить подвесную скамью вместо одного подвесного стула? Это отличный способ украсить открытые пространства.

    Как выбрать правило для штукатурки: Правило для штукатурки. Как выбрать?

    Алюминиевое правило > %

     

     

    Алюминиевое правило это инструмент, каким пользуются многие специалисты. Чаще всего, алюминиевый клин  необходим при устройстве стяжки и выравнивании стен по маякам гипсовым или цементным раствором.

    Названий у этого инструмента  несколько. Зависит от того где и кто  им пользуется. Могут называть штукатурным правилом или клин для штукатурки. Иногда можно услышать алюминиевая трапеция или алюминиевый профиль трапеция. Речь идет об одном и том же инструменте.

    При использовании правила из алюминия, происходит износ тонкой рабочей плоскости. Особенно стачиванию подвергаются концы клина. Если вовремя не исправлять этот дефект, то ровную плоскость таким инструментом не создать. Особенно заметны результаты работы сточенным правилом в углах помещения.

     

     

    Как избежать такого явления. Есть два метода лечения – хирургический и терапевтический.

    Хирургический способ подразумевает отрезание скошенных  концовок насколько  это возможно. Но так можно остаться с коротким обрубком. Поэтому, действовать тут нужно в пределах разумного.

    Второй метод – терапевтический, предполагает лечении. То есть, исправление неровностей. Для этого необходимо еще второе  правило или линейки с уровнем и  рулон мелкой наждачной бумаги, длиной 2,5 м (ее можно использовать потом по назначению).  Между двумя линейками необходимо зажать наждачную бумагу и, двигать рабочей поверхностью, исправляемого правила по толстой части второй линейки.

    Притирая так две поверхности, идеально ровного состояния не добиться, но возвратить в рабочее состояние инструмент возможно.

     

    Ну и третий вариант –  радикальный. Это когда клин безнадежно сточен и исправлению не подлежит. Его еще можно использовать, дав вторую жизнь. Для этого необходимо разрезать на куски с ровной плоскостью, по длине – 50 см, 1 метр  или 90 см. Случаются моменты, когда клин именно такой длины и необходим.

     

    Правило алюминиевое с уровнем.

     

    Кроме штукатурного получило распространение  правило с уровнем.  Точность показаний вмонтированного уровня всегда под вопросом. С таким инструментом необходимо бережное обращение. При падении, уровень сбивается и восстановлению не подлежит, там не предусмотрена настройка колбы. Но, не смотря на это, правило с уровнем часто  используют при устройстве полусухих стяжек, монтаже гипсокартона и установке маяков.

     

    Применение алюминиевого правила в паре с  пузырьковым уровнем,  при проверке вертикальной или горизонтальной плоскости надежнее, чем использовать для этих целей правило с вмонтированным  уровнем.

     

    Как выбрать штукатурное правило?

    Как это не странно, но при покупке этого инструмента его еще необходимо и выбирать. Может случиться, что из 10 проверенных клиньев подойдет один. Все зависит от партии и поставщика этого инструмента. Однажды пришлось отрезать от  купленного  правила кусок сантиметров 30.

    При покупке можно соединить два клина для проверки . Проверяемый инструмент рабочей стороной, а второй тыльной. При наличии большой щели между ними, поиск ровного клина продолжить.

     

    Этот инструмент чаще всего  упоминается на сайте.

    В статьях  “Выравнивание оштукатуренных стен клеем”, “Выравнивание стяжки клеем” идет речь как выровнять уже готовую стяжку или штукатурку под плитку. Без алюминиевой трапеции это никак.

    Также, выполнить облицовку плиткой стен в ванной или цоколя по пенопласту без алюминиевого профиля невозможно. (Об этом можно узнать, если пройти по ссылкам).

    Все работы, связанные с устройством стяжки, выполняются этим инструментом.

    Даже при построении прямого угла в ванной используется алюминиевый клин.

     



     

     

    У алюминиевых правил есть такое отрицательное свойство, как рисовать по плитке.  Это происходит при проверке плоскости или выравнивании плитки. Удалить  такие следы  без химии бывает трудно.

     

    Черный след на плитке от алюминия.

     

    Проверка плоскости плитки с помощью клина на рабочей стене.

     

     Из этого есть выход  – наклеить на рабочую плоскость правила  ленту армированного скотча. Можно использовать  и простой скотч, но он держится не долго. Это проще и быстрее, чем потом тратить время на поиски средств для очистки. Да и сама очистка требует усилий.

     

    Простой способ избежать линий от алюминия на плитке

     


     

    При укладки плитки на полу, по готовой стяжке, многие используют уровень. Что там можно увидеть по уровню для меня всегда оставалось загадкой. Плоскость какая есть – ее уже не исправишь. Даже сантиметровыми слоями клея. Здесь нужно алюминиевое правило 1.5 метра.


    Если по краям штукатурного правила просверлить отверстия под дюбеля для монтажного пистолета (как вариант), то  его можно использовать как рейку для поддержки стеновой плитки.

    Алюминиевый клин с отверстиями на концах

     

     


     

     

    Если торец правила срезать под острым углом, то это упрощает работу с инструментом в углах во время штукатурных работ:

     

     


     

    Если соединить два  1.5 метровых клина саморезами под углом 90 градусов, то можно получить удобный разметочный инструмент :

    Как правильно выбрать строительное правило и как им пользоваться

    Штукатурка стен под правило является одним из наиболее популярных видов отделочных работ, прежде всего, благодаря своей простоте и широкой доступности. Рассмотрим, как построить свою работу таким образом, чтобы конечный итог ее получился ничуть не хуже, нежели у профессионалов.

    Критерии выбора правила строительного

    Чтобы не ошибиться, выбирая строительное правило, достаточно всего лишь руководствоваться несколькими простыми правилами.

     

    Форма профиля

     

    Один из главных критериев, требующий особого внимания – форма профиля изделия, ведь от нее зависит прочность изделия. Правила бывают двух форм:

     

    — Трапециевидное правило – наиболее распространенный вариант, таким инструментом можно выполнять множество операций, в том числе и с высокими нагрузками на приспособление.

     

    — Штукатурное h правило является более редким, оно применяется преимущественно при проведении внутренней отделки и не предназначено для проведения работ с тяжелыми смесями.

     

    Ребра жесткости

     

    Строительное правило должно быть прочным, и это условие обеспечивается некоторыми его конструктивными особенностями. Внутри него находятся две трубки, они и обеспечивают устойчивость инструмента к большим нагрузкам и возможным деформациям.

     

    Геометрическая правильность правила

     

    Без наличия геометрической правильности невозможно будет проводить отделочные работы на должном уровне. Проверка правила при покупке очень проста: следует обратить внимание на его рабочий торец, он должен быть абсолютно ровным.

     

    Материал изготовления инструмента

     

    Ненадежные и не слишком долговечные инструменты, как правило, производятся из материалов низкого качества, и даже ребра жесткости не смогут дать гарантию, что подобное изделие прослужит долго.

     

    Материал изготовления правила виден невооруженным глазом, ведь он не покрыт краской или каким-либо составом. Поэтому обратите внимание на следующие аспекты: цвет качественного материала отличает яркость, а его поверхность – всегда однородна, на ней нет никаких признаков брака (раковин, рытвин и пр.).

     

    Длина изделия

     

    С точки зрения практики очень важна длина строительного правила, именно она и определит тот характер работ, для которых подходит инструмент. Правила шириной 1 и 1.5 м, благодаря своей компактности, подойдут для работы в узком, ограниченном пространстве. Изделия, имеющие ширину 2, 2.5 и 3 м предназначаются для проведения отделочных работ на больших площадях.

     

     

     

    Особенности использования правила строительного

     

    Рассмотрим и то, как правильно использовать правило при проведении отделочных работ.

     

    Выравнивание вы сможете проводить как по маякам, так и без них. При отсутствии большого опыта в проведении подобных работ рекомендуется использовать маяки, их следует заранее выставить на стене, которую вы собираетесь штукатурить. Для выставления маяков воспользуйтесь уровнем, после чего закрепите их при помощи раствора. Ширина их установки обычно меньше, чем ширина самого правила на 20-30 см. Работу можно начинать только после того, как раствор схватится.

     

    Штукатурить под строительное правило несложно – от вас потребуется набрасывать раствор на стену, выравнивая поверхность правилом и убирая излишки раствора. Если в процессе работы на стене остаются углубления, просто нанесите на них раствор и проведите еще одно выравнивание.

     

    Таким образом, использование строительного правила при поведении отделки не несет в себе ничего сложного, основными условиями осуществления таких работ являются внимательность и аккуратность.

    основные характеристики и правила эксплуатации

    Строительное правило – инструмент для строительных работ, наиболее применим к штукатурным работам. Без него сделать ровную стену становится значительно сложнее. Пользоваться им несложно, а результаты работы не сильно отличаются от получающихся у профессионалов. Как выбрать правило, фото с иллюстрациями, нюансы использования – далее в статье.

    Краткое содержимое статьи:

    Что представляет собой правило

    У штукатурного правила две основных функции – выравнивание стяжки либо штукатурного раствора и контроль ровности поверхности.

    Не так давно, до начала века, правило изготавливалось из древесины. Делалось оно из ровных деревянных реек, и служило недолго – древесина сильно впитывает влагу и в результате деформируется. Примерно в начале века массово начал входить в обиход инструмент из алюминия.

    Сегодня на правило нередко монтируют пузырек, чтобы контролировать горизонтальность либо вертикальность поверхности. Получается два инструмента в одном – правило и уровень.

    В большинстве своем в сечении правило бывает h-образным, прямоугольным либо трапециевидным. Длина его составляет от 1 до 3 метров с шагом 50 см, наиболее распространены 1.5-2.5-метровые размеры. Большая часть выпускается из цельного алюминия, но существует также ряд профессиональных инструментов из алюминия с кромкой из нержавеющей стали.

    По утверждению производителей, такое правило отслужит десять сроков обычного алюминиевого, при цене большей в три раза. По факту все зависит от аккуратности обращения с инструментом.

    В зависимости от формы сечения правила применяют:

    • h-образное – для внутренних работ с легкими штукатурными растворами;
    • трапециевидное – для работы с растворами на цементной основе, а также для работ снаружи помещений;
    • прямоугольное правило лучше подходит для стяжек.

    Это деление не обязательно, можно проводить работы любым видом правила в зависимости от его наличия. Это, скорее, вопрос удобства и привычки к тому либо иному виду инструмента.

    Для контроля ровности поверхности, подойдет правило трапециевидного сечения большой длины, поскольку ровность стены или пола определяется прилеганием правила к поверхности.

    Наличие встроенного уровня желательно, но не обязательно, если есть уровень как отдельный инструмент. Если просто выравнивается поверхность, и нет задачи выгнать ее идеально в уровень, то он и не нужен. А если на пол или стену ставятся маяки – без него не обойтись.

    Как выбрать правило

    При выборе инструмента с h-образным профилем следует обратить внимание на отсутствие раковин и посторонних вкраплений в металле, и на цвет алюминия – желтоватый оттенок говорит о низком качестве материала.

    У трапециевидного правила очень желательно наличие выемки в виде полукруглой борозды по всей длине инструмента на тыльной поверхности, для удобства удержания его в руках.

    Наиболее качественный инструмент, помимо этой выемки, имеет внутри себя ребра жесткости внутри правила. С ним ничего не случится, если его нечаянно уронить с высоты, наступить или уронить на него молоток.

    При выборе прямоугольного правила справедливы те же принципы, что и для первых двух типов.

    Как штукатурить стены и делать стяжку с помощью правила

    Процессы штукатурки стен и заливки стяжки имеют сходство в том, что после четкой установки маяков в уровень, все сводится к заполнению полости между ними, и последующим выравниванием раствора. Маяки должны стоять друг от друга на таком расстоянии, чтобы длина правила соответствовала примерно двум-трем этим расстояниям.

    Если планируется после окончания работ оставлять маяки в полу или в стене, то они не должны быть из железа, иначе ржавчина очень скоро проступит на поверхность.

    Крепят маяки посредством алебастра для быстрого его схватывания, между ними протягивается как минимум два шнурка – сверху и снизу – для контроля ровности монтажа.

    После выравнивания раствора на стене при помощи правила, посредством полутерка заполняются пустоты и дыры в стене, ведь наброс штукатурки происходит на глаз, идеально по маяк набросать раствор не выйдет. Если все сделать грамотно и аккуратно, результат будет на уровне профессионалов.

    Фото строительного правила

    Также рекомендуем просмотреть:

    Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

    Правила для штукатурки в Ставрополе

    Предлагаем вашему вниманию правило для штукатурки по ценам, которые не оставят вас равнодушными. Мы реализуем только качественный ручной строительный инструмент всех существующих видов от ведущих производителей.

    Разновидности и область применения правила

    Правила для штукатурных работ используются в основном для чистовых работ по отделке стен с целью создания гладких и максимально ровных поверхностей. Они также используются для создания стяжки и выравнивания прочих вертикальных плоскостей с использованием строительных смесей. Правило для шпаклевки обязательно выполняется из алюминия – с его помощью можно создать гладкую поверхность.

    Большой популярностью пользуется трапециевидное правило – в нем имеются две рабочие плоскости, что позволяет удобно и быстро удалять линий раствор со стен даже в таких сложных местах как углы. В задней части есть выемка для пальцев, поэтому инструмент удобно держать в руках. Прямоугольное правило имеют только одну рабочую плоскость, но при этом они могут комплектоваться пузырьковыми уровнями, оснащаться отверстиями для удобного хвата, что значительно повышает их функциональность.

    Как выбрать правило для штукатурки

    Обратите внимание на правило Kapriol: оно изготовлено из высокопрочного алюминиевого профиля и имеет надежную конструкцию. Оно никогда не деформируются, и будет служить очень долго. Данный производитель предлагает качественный, надежный, долговечный и удобный в работе инструмент – купить такое правило для штукатурки, значит сделать правильный выбор.

    Также популярностью у строителей пользуются правила Fit и правила Stayer.

    Этот инструмент всегда должен быть не только у профессионального штукатура или строителя – правило для штукатурки пригодится и настоящему хозяину, ведь с помощью его можно произвести косметический ремонт, внутренние и внешние отделочные и строительные работы, выровнять разнообразные плоскости и конструкции и т.п.

    Как сделать правило для штукатурки своими руками


    Правила для штукатурки: виды и их особенности

    Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

    Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

    • Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
    • Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
    • Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
    • Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

    Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

    Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

    В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

    • Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.

    • H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
    • Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

    Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

    Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

    Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

    Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

    От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

    Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

    Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

    • Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
    • Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
    • Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

    На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

    Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

    Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

    Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

    • Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
    • В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
    • После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

    На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

    Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

    В работе используются разные маяки:

    • Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
    • Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
    • При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

    Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

    Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

    Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

    Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

    В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

    Правило для штукатурки: выбор инструмента для отделочных работ

    Правило – это идеальная ровная рейка, с помощью которой выравнивают поверхность при отделке стен штукатуркой. Также инструмент необходим для проведения контроля ровности (качества) выполненной работы.

    Правило для проведения отделочных работ со штукатуркой – это ровная рейка из дерева длиной до 2 м. Основным недостатком такого инструмента считается склонность к деформации при негативном воздействии влаги. Данную проблему можно устранить, используя, к примеру, специальную пропитку для древесины – олифу.

    Правило современного типа – это уже 3-метровый профиль шириной до 12 см, изготовленный из алюминия. Это легкое металлическое правило не будет подвергаться деформации, соответственно, такой инструмент очень долговечен.

    К примеру, h-образное правило может оснащаться гидроуровнем, встроенным внутрь, это значительно упрощает рабочий процесс, производимый своими руками. Таким инструментом можно будет пользоваться и при других работах, в которых существует потребность применения длинного уровня.

    Чтоб проверить стенку на ровность, к ней прикладывается правило, по образующемуся просвету между ними исследуют плоскость и судят о наличии кривизны. Величина в 1,5 см считается допустимым отклонением.

    Такой тип проверки следует проводить по всей плоскости. Строительный уровень также используют, чтоб проконтролировать правильность уклона стен.

    Производят корректировку штукатурки срезанием лишних остатков при помощи правила. Правило должно скользить при этом по специально зафиксированным рейкам, название которых – маяки. Такие маяки выставляются по уровню заранее. Эти рейки должны находиться в идеально ровной плоскости. Существование маяков и их грамотная установка позволит провести идеальное оштукатуривание. Самым популярным методом отделки поверхности считается оштукатуривание под правило.

    Такие ориентировочные рейки фиксируют не слишком плотно по углам и рядом с дверными и оконными откосами. Промежуток между ними будет зависеть от размера ширины простенка, расстояние не должно быть меньше длины самого правила для корректирования штукатурного слоя.

    Такие маяки отличаются по конструкции и материалу изготовления:

    • Деревянные маяки. У древесины есть один существенный минус – непостоянство геометрических форм. Древесина слишком быстро деформируется, поэтому слишком редко применяется при «мокрых» работах.
    • Металлические маяки. В роли стальных маяков выступает обыкновенный жестяной профиль. Такой инструмент не разбухнет под воздействием воды. Все же минусы у него тоже есть – тонкий, легко сгибаемый профиль по стоимости дороже обычных деревянных реек.

    Выравнивание слоя штукатурки правилом по ориентировочным вспомогательным маякам выполняют обычно с применением профиля. Существуют разные типы ориентиров:

    • Кирпич либо керамическая плитка. Ориентиром могут быть маленькие куски кирпича, камня, сколы керамической плитки. К стене они закрепляются в заданных плоскостях. Конечно, это не слишком удобное решение, но все же можно использовать плитку или кирпич, когда установка сплошных реек оказывается невозможной.
    • Строительный раствор. По всему рабочему участку устанавливаются фрагменты раствора, фиксацию производят на удобном для работы расстоянии. Такой усложненный рабочий процесс может сказаться на качестве оштукатуривания. Соответственно, применять его можно лишь в помещениях, не отличающихся высокими требованиями – гараже или хозяйственной постройке.

    Иногда используют также гвозди с натянутой веревкой. Такой вариант – непрофессиональное решение. Самым простым считается оштукатуривание при помощи правила с применением направляющих.

    Следует обследовать все помещение перед закреплением ориентира. Нужно выявить, деформированы ли стены, есть ли уклон, насколько точны углы комнаты. Важнейшим этапом считается оштукатуривание углов помещения. Геометрическое искажение сильно заметно в углах, каждый угол комнаты должен оставаться абсолютно прямым. Сначала стены нужно обследовать отвесом, так можно найти точку, которая и становится будущим ориентиром.

    Далее в стенки нужно вкрутить шурупы, благодаря которым появиться возможность установить маяки как можно ровнее. Ввинчивать шурупы следует вначале в верхних углах. Используя вертикальный уровень либо отвес, то же самое проделывают и для нижних углов комнаты.

    К головкам уже установленных по уровню шурупов ориентируют маяки:

    • Профиль из металла накладывается на сами шурупы.
    • Деревянные ориентировочные маяки располагают вблизи так, чтобы их плоскость полностью соответствовала площади шляпки шурупа.

    Рейки нужно зафиксировать раствором, это следует проделывать по всей линии установленного уровня своеобразными «ляпами». Для такой операции лучше использовать зубчатый шпатель. Металлопрофильные рейки, изготовленные из жестяного материала, очень гибкие, соответственно, осуществляя такую операцию впервые, лучше опирать рейку на 6 шурупов. Вкручивать дополнительные шурупы для устойчивости можно на 50-сантиметровом расстоянии.

    После затвердевания раствора нужно заполнить под направляющими существующую пустоту. Чтобы добиться жесткой фиксации, нужно «обмазать» направляющие по бокам. После размещения двух ориентиров вблизи углов можно приступить к закреплению дополнительных реек. Потребность в этом может возникнуть только из-за особенностей протяженности стены.

    По 2 шурупа вкручивается в поверхность стены между углом и самой рейкой для фиксирования веревки. Веревка при этом должна быть плотно прижата к рейке. После проделанной операции можно приступать к установке направляющих в любом количестве без применения уровня и кропотливой работы. Для фиксации можно вместо раствора использовать смесь, которая понадобится при оштукатуривании помещения. Применить можно гипсосодержащую смесь, это позволит ускорить процесс работы, поскольку гипс – быстро затвердевающий материал.

    При этом нить можно натягивать выше реечного уровня. Данный вариант своевременен при использовании жестких маяков, в момент вдавливания они не сгибаются. Соответственно, лучше применить правило для оштукатуривания, которое прикладывается к маяку и вдавливается с напором на всю его длину. В данном случае следует натягивать веревку на определенном расстоянии от деревянных реек, такой промежуток должен быть равным ширине самого правила.

    Значительно облегчить рабочий процесс поможет использование строительного лазера: для начала на правило наносят риску (прочерчивание линии обыкновенным карандашом считается достаточным, она будет отлично «держаться» на алюминии). Устанавливать лазер нужно таким образом, чтобы он отступил от ориентировочной точки на расстояние ширины очерченного ранее фрагмента.

    Таким образом, при вдавливании направляющей нужно постараться совместить очерченную на фрагменте линию и плоскость строительного лазера. Решая вопрос подобным способом, не понадобится натягивать лишних веревок и заниматься ввинчиванием шурупов.

    Оштукатуривание под правило будет состоять из нескольких слоев – обрызг, грунт и накрывка. Обрызг – нанесение первого слоя раствором с консистенцией, напоминающей сметану, чтобы получить лучшее сцепление с плоскостью стен.

    При практически полном высыхании первого слоя наносится основной грунтовый слой. Нужно шпателем либо кельмой набросать раствор на саму поверхность. При этом набрасывать раствор нужно так, чтобы получилось покрытие с излишками. Набрасывать раствор лучше пролетами – фрагментами на стенах между ориентирами. Начинать штукатурить стены между маяками правилом нужно от пола, начиная с самого низа.

    После полного покрытия пролета, начинают выравнивание. Для этого правило прикладывается к стенке горизонтально, для упора по краям есть маяки, которые ограничивают рабочую площадь. Усилие при этом направляют снизу вверх.

    Если на оштукатуренной поверхности после сглаживания остались выемки или вмятины, нужно набросить еще немного раствора, чтобы снова пройтись правилом. После этого и получают идеальную ровную поверхность.

    Нужно учитывать существующие особенности в работе с подобным вспомогательным инструментом:

    • Торцом правила для подрезки излишков удаляют остатки штукатурки, очищая поверхность. Инструмент широкой стороной прижимать не следует, чтобы не прогнуть правило, деформированная конструкция может сделать поверхность стен неровной. Получившаяся плоскость будет напоминать слишком заметные вертикальные панели, которые будут видны под слоем обоев.
    • При устранении излишков работать можно сухим правилом. При окончании всего процесса правильнее будет смочить инструмент, чтобы получить наибольшую гладкость.
    • Алюминиевое правило очень гибкое, поэтому его так легко деформировать или согнуть. При работе с таким алюминиевым правилом не нужно давать раствору застывать на самой поверхности инструмента. Следует периодически промывать правило.

    Засохшую смесь нужно очистить, для очистки используют твердые инструменты, оставляющие на алюминиевой поверхности много царапин. А поцарапанная поверхность начинает загрязняться намного быстрей. Последний слой – накрывка наносится на практически просохшую прогрунтованную поверхность.

    Большинство строителей обычно не удаляют ориентиры совсем. Все это никак не затрагивает вопрос технической целесообразности. Самодельные ориентировочные рейки не удаляются по нескольким причинам:

    • Выполнять оштукатуривание по маякам получается достаточно быстро. Стараясь закончить быстрее, рабочие просто игнорируют необходимость устранения маяков.
    • Маяки удалять совсем несложно, труднее будет восполнять оставшиеся борозды. Не каждому любителю удастся выровнять стены и не оставить при этом следов.

    Неоцинкованные и дешевые маяки обязательно следует удалять. Со временем выбранные для работы маяки, начинают ржаветь внутри стен, а это приводит к проявлению бурых пятен на поверхности.

    Извлекать маяки нужно, при практически полном высыхании штукатурного слоя. Чтобы удалить маяки, нужно найти их верхнюю часть, поддеть профиль любым удобным инструментом, с помощью плоскогубцев выламывать профиль, наклоняя его при этом вниз. Работу следует проводить отдельными фрагментами по 25 см. Весь профиль целиком лучше не выламывать, чтобы не получить большего разрушения.

    Маяки, изготовленные из древесины, необходимо удалять обязательно и сразу же. И здесь все дело в отличии стройматериалов. Штукатурка с деревом реагируют на существующие условия среды по-разному, соответственно, и «дышат» они тоже по-разному. Деревянный маяк подвижен, поэтому со временем он оторвется, и на участке соприкосновения появится трещина. Все это отразится на тепловых характеристиках всей конструкции и на эстетичности ее внешнего вида.

    О том, как установить маяки и использовать правило для штукатурки, смотрите в следующем видео.

    Выбор правила для оштукатуривания стен

    Пример штукатурного правила.

    Правило для штукатурки – инструмент, позволяющий добиться абсолютно ровной поверхности при нанесении штукатурной смеси. В большинстве случаев штукатурное правило – это алюминиевая рейка трапециевидной формы, оснащенная ребрами жесткости.Приспособление для штукатурки изготавливается разной длины, но наибольшей популярностью у профессиональных и начинающих мастеров пользуются рейки длиной 1,5 и 2 (2,2) м. Это позволяет выполнять работы в небольших и довольно просторных помещениях на поверхностях разной площади. Используют то или иное устройство в зависимости от расстояния, на котором установлены строительные маяки.

    Разнообразие и особенности моделей

    Само название инструмента показывает, для чего он необходим. С помощью приспособления для штукатурных работ можно правильно выполнить действия по созданию идеально ровной поверхности в ходе выполнения манипуляций, связанных с нанесением штукатурной смеси. Устройство представляет собой абсолютно ровную рейку трапециевидной формы.

    Прикладывая ее к оштукатуренной стене, можно обнаружить даже незначительны дефекты в виде выступов или провалов. Штукатурка стен под правило дает возможность исправить все обнаруженные изъяны и подготовить стены к дальнейшей обработке.

    Используемое для штукатурки стен правило может быть изготовлено из:

    • нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму;
    • из деревянного бруска или рейки с использованием наиболее прочных пород древесины.

    Алюминий выбран в качестве исходного материала для изготовления инструмента благодаря своему малому весу и высоким прочностным показателям. Такие изделия отличаются надежностью и долговечностью. Кроме того, обилие влаги при штукатурке заставляет отказаться от деревянного инструмента, так как после высыхания такая рейка теряет первоначальную форму.

    Избежать подобных неприятностей помогает пропитка рейки, сделанной из дерева, специальными составами или хорошо знакомой всем олифой. В некоторых случаях (при работе раствором с минимальной влажностью) деревянный инструмент более удобен и надежен.

    Самыми востребованными на сегодняшний день признаны модели, оснащенные ватерпасом.

    Специфическая особенность правила, используемого при штукатурке стен – его размер. Современные производители выпускают изделия длиной:

    Это наиболее часто используемые и самые подходящие размеры для приспособлений, с помощью которых осуществляется штукатурка стен под правило. Устройство наибольшей длины необходимо не только при оштукатуривании, но и при проверке качества выполненных работ. Таким прибором удобно проверять диагональ созданной поверхностидля исключения незамеченных неровностей.

    Устранить выявленные дефекты после того, как было выполнено оштукатуривание, можно с помощью того же правила. Острым краем излишки полусухого раствора срезают со стены.

    Для этих целей лучше всего воспользоваться прибором, оснащенным стальной кромкой. Она не подвержена деформации и, несмотря на незначительное утяжеление инструмента, делает его удобным, надежным и многофункциональным.

    Отличительные черты и особенности

    Существует несколько обязательных деталей, без существования которых создание идеальной поверхности стенбыло бы невозможным:

    1. Качественный материал, используемый для изготовления инструмента. При покупке необходимо обратить внимание на внешний вид изделия. На его поверхности не должно быть краски.
    2. Цвет должен быть ярким металлическим без пятен и разводов.
    3. Рабочая поверхность ровная, гладкая, без сколов и зазубрин.
    4. Качественное правило имеет ребра жесткости, которые гарантируют длительное использование инструмента, отсутствие деформаций и его устойчивость к механическим повреждениям.
    Многие модели оснащены пластиковыми заглушками, сняв которые, можно прямо в магазине убедиться в наличии ребер жесткости, гарантирующих прочность и долговечность изделия.

    Выбор правила зависит от места, в котором предстоит выполнить оштукатуривание:

    1. Для штукатурки стен снаружи здания используют устройство с закругленным тонким краем рабочей поверхности.
    2. Для внутренних – с острым краем.

    Выбирая правило для нанесения штукатурки своими руками, необходимо соблюсти несколько обязательных условий, в соответствии с которыми инструмент должен быть легким, прочным, абсолютно ровным. Желательно приобрести устройство, оснащенное ватерпасом, но главное предварительно провести пробное оштукатуривание для приобретения определенных навыков и умений.

    Выбор инструмента зависит и от особенностей помещения, в котором предстоит проводить работы:

    1. В комнатах небольшой площади со сложной геометрией используют правило, длина которого составляет от 1 до 1,5 м. Им проще работать в стесненных условиях и выравнивать небольшие участки стен.
    2. Пользуясь устройством от 2 до 2,5 м длиной, удобно оштукатуривать большие площади. На стенах в таких помещениях маяки установлены на расстоянии не менее 1 м. Во время нанесения штукатурной смеси рабочий край правила свободно опирается на маячки с обеих сторон, не цепляя смежные стены.

    Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента

    Техника штукатурки стен предусматривает проведение предварительной подготовки поверхности, включающей:

    • очистку от прежнего покрытия;
    • обработку антисептическими составами;
    • пропитку грунтовкой;
    • установку строительных маяков.

    Чтобы выравнивание и нанесение штукатурной смеси было выполнено по всем правилам, потребуется воспользоваться строительным уровнем и подготовить гипсовую штукатурку для фиксации маячков, как показано на фото:

    1. Если предстоит использование правила длиной 2 м при выравнивании стены не менее 5 м длиной, начинают установку маяков с дальнего угла, отступив от него не менее 50 см.
    2. Второй маячок крепят на расстоянии строго 1 м от первого.
    3. Расстояние между всеми остальными не меняется.
    Работать по маякам можно только после полного высыхания гипсовой смеси.

    После того как гипсовый состав, на который установлены металлические планки, полностью застынет, можно приступать к подготовке непосредственно штукатурной смеси и нанесению ее на поверхность стены. При обработке больших площадей лучше делать это, пользуясь распылителем для штукатурки.

    Смесь, предназначенная для оштукатуривания внутренних поверхностей, состоит из песка и цемента, соединенных в пропорции 4:1. Вода добавляется в зависимости от того, какой слой смеси предстоит нанести на поверхность. Штукатурка состоит из 3 слоев:

    1. Обрызг. Для его создания используется довольно жидкий раствор, с помощью которого обеспечивается надежное сцепление состава с поверхностью стены. Для его нанесения можно применить такое оборудование, как распылитель штукатурки.
    2. Грунт наносят строго после полного высыхания первого слоя. Это основной по толщине слой штукатурки. Его можно наносить в несколько приемов, как показано на фото.
    3. Завершающий, самый тонкий, 2 мм слой – накрывка. Для его создания потребуется не такой густой и прочный как грунт раствор, который намазывают на выровненную поверхность и разглаживают соколом или полутером.
    Последний из нескольких слоев грунта можно нанести с помощью кельмы.

    Работа правилом

    Выполнять манипуляции правилом начинают, заполняя смесью промежуток между первым и вторым маяками, оставив расстояние от угла до первого маячка пустым. Мало знать, как правильно устанавливать маячки, нужно знать, как штукатурить и как пользоваться правилом. Покрыв стену обрызгом, дают ему полностью высохнуть, после чего на данном участке приступают к созданию следующего слоя – грунта.

    Он создается с использованием специального ковша или мастерка. Начинается нанесение шлепками от пола.Высота слоя составляет не более 1 м. Шлепки нужно сделать плотными и достаточно частыми, не боясь образования излишков раствора на обрабатываемом участке. Завершив нанесение смеси, правило прикладывают к стене так, чтобы оно прочно упиралось в два маяка по обеим сторонам.

    Правило нельзя сильно вдавливать, но и прижим должен быть достаточно крепким.

    Излишки раствора с поверхности правила скидывают в тару, в которой находится основной раствор. Перед следующей манипуляцией правило необходимо тщательно смочить водой, чтобы на его поверхности не задерживались частички штукатурной смеси. Оштукатуривание выполняют, заполняя участки стены между маяками, оставив напоследок углы.

    Если в ходе оштукатуривания на поверхности остаются впадины или неровности, на нее вновь накидывают небольшой слой раствора в места, где обнаружены изъяны. После этого еще раз используют правило, добиваясь настоящего качества.После завершения работ нужно загладить, затереть ровную поверхность, нанеся на нее тонкий слой раствора – накрывку. Внимательно изучить порядок и особенности выполнения всех манипуляций при оштукатуривании стен по маякам с использованием правила можно, посмотрев видео. Только точное соблюдение правил и рекомендаций опытных специалистов поможет начинающим мастерам качественно выполнить оштукатуривание стен с помощью правила.

    Правило штукатурное: выбор инструмента и выравнивание штукатурки на стенах без маяков и с ними

    Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

    Сфера применения инструмента

    Правило применяется для следующих задач:

    • Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
    • Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
    • Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
    • Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

    Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

    Сферы применения штукатурного правила

    На что обратить внимание при выборе изделия

    При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

    Форма профиля

    Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

    Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

    1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
    2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.
    Трапецевидное и H-образное штукатурное правило
    Наличие ребер жесткости

    Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации.  Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

    На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

    Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости
    Правильность геометрии

    Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

    Материал изготовления

    Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

    1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
    2. Цвет должен быть ярким металлическим.
    3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
    4. Желтизна в цвете недопустима.
    Качественное штукатурное правило не должно иметь неровностей, сколов и зазубрин
    Размеры изделия

    В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

    • Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
    • Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

    Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

    Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

    Работа правилом по маякам

    Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

    1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
    2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
    3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
    4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
    5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
    6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.
    Работа штукатурным правилом по маякам

    На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

    Работа правилом без маяков

    В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

    Работа штукатурным правилом без маяков

    Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

    Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

    После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

    В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

    Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

    Строительный инструмент правило – инструкция к применению + видео

    Применяемый в строительных работах инструмент – правило – относится к категории измерительных приборов. С помощью данного универсального средства мы можем соблюдать точность в различных ремонтных работах. Давайте по порядку рассмотрим, что к чему.

    Что такое правило – точные определения

    Название этого инструмента напрямую связано с измерительными терминами. Для более простого понимания, такое название происходит в большей мере от термина «правильно». На самом деле, именно такой инструмент позволяет нам правильно проводить строительные работы и не позволяет допускать ошибок. Сегодня уже тяжело найти строительную сферу, где нет в наличии этого чудо-инструмента. Что же собой представляет данный прибор? Обычно это идеально ровная рейка, позволяющая находить изъяны во время проверки плоскости.

    Как вариант, может использоваться в деревянном исполнении, но в настоящее время выпускается в металлическом. Изначально строительный инструмент правило был предназначен для проверки отсутствия вмятин или выпуклостей на различных видах плоскости. Хотя эта функция и продолжает широко использоваться, данный инструмент оказался полезен и в других строительных работах.

    Правило – инструмент для штукатурки и не только

    Давайте для начала сравним два варианта исполнения этого инструмента, как мы уже говорили, правило может быть как деревянным, так и металлическим. Но что отличает эти два вида? В теории эти инструменты полностью идентичные, ровные рейки, что тут сказать. Но вот если использовать деревянное правило для штукатурки, тогда с уверенностью можно утверждать, что через сутки пользоваться им будет нельзя.

    Все знают, что штукатурка доводится до готовности водой. Соответственно, дерево впитывает в себя влагу, и после высыхания деревянная направляющая просто теряет форму, и ровные края могут стать дугообразными. Чего не скажешь об инструменте, выполненном из металла, в основном, используют алюминий. Инструмент в таком исполнении, прежде всего, легкий и удобный, что является положительным показателем во время проведения работ. Изменение формы и выход его из строя исключен, если, конечно, это не будет механическим повреждением.

    Как уже говорилось ранее, на использовании инструмента для штукатурки дело не заканчивается, вот список строительных работ, где широко применяется правило:

    • Укладка кафельной плитки, где необходимо правильно соблюдать плоскость относительно горизонта и вертикали.
    • Нанесение мягких эластичных шпатлевок, в этом случае правило используется, как большой шпатель.
    • Устройство стяжек, очень удобный инструмент для выравнивания раствора на полу.
    • Устройство потолков, именно такой инструмент может помочь получить идеально ровную потолочную поверхность.

    Несмотря на эти сравнительные характеристики, в строительстве используются оба варианта исполнения инструмента. Правило из дерева стараются применять в работе, где нет контакта с сыростью, металлическое используется повсеместно.

    Знакомимся ближе – как пользоваться инструментом?

    Сразу хочется отметить, данная линейка инструментов имеет еще и свою специфику, которая заключается в размерах моделей. В строительных магазинах мы можем найти стандартный набор, который включает в себя размеры: 1 м, 1,5 м 2 м, 2,5 м. Модели большей длины нет смысла выпускать, так как правило 2,5 м использует далеко не каждый специалист. Хотя настоящий мастер имеет в своем арсенале всю линейку моделей от самой короткой до самой длинной.

    Если вы впервые держите в своих руках правило строительное, как пользоваться данным инструментом мы сейчас вам расскажем на примере. Для простоты давайте проверим качество стены после штукатурки. Для этого приложите правило ребром к стене, желательно, чтобы направляющая находилась вертикально ровно. Если стена качественно оштукатурена, рейка не должна гулять по вертикали, а плотно по краям прилегать к стене. Так же нужно проверить стену относительно горизонта и по диагонали.

    Если на стене будут выпуклости, то наша проверка это тут же обнаружит, так как на выпуклости ровная планка будет гулять, не имея плотного прилегания. В случае если на плоскости имеются изъяны в виде впадин, мы их сможем найти, посмотрев на плоскость под углом. На фоне ровной поверхности направляющей будет видно зазоры в виде впадин. Если вы при проверке плоскости обнаружите недочеты в виде впадин, не волнуйтесь, строительные нормы допускают такие прорехи. В дальнейшем их скроет шпатлевка. В случае с выпуклостями ситуация иная, их нужно однозначно удалить.

    Правило строительное с уровнем: помощь мастеру

    Как мы уже говорили, при помощи правила мы соблюдаем некую точность во время проведения строительных работ. Но для того, чтобы определить нулевую отметку плоскости, все равно приходится прибегать к помощи строительного уровня. Обычно строительный уровень прикладывают к ребру правила, и таким образом проверяют горизонтальную или вертикальную плоскость. Это, естественно, вызывает массу неудобств, которые впоследствии могут предоставить ошибочные данные.

    Но сегодня с этим покончено, для удобства проведения замеров в строительных магазинах можно купить правило строительное с уровнем, где сама конструкция инструмента уже предусматривает встроенные измерительные колбочки. Удобство такого инструмента налицо, теперь достаточно приложить направляющую к плоскости, и вы увидите точные показатели, интересующие вас. В некоторых случаях такой инструмент гораздо удобней, чем обычное алюминиевое правило.

    Практический пример – штукатурка стен под правило

    Давайте мы вернемся к штукатурке и на данном примере рассмотрим, как пользоваться таким инструментом на практике. Тем более, что правило ассоциируется со штукатуркой больше, чем с другими видами работ. По технологическим данным штукатурка стен под правило является высококачественной работой. Также такая штукатурка может выполняться по маякам и без них. Мы же остановимся на штукатурке с применением маяков.

    1. В первую очередь нужно установить маячную рейку, которая и обеспечит нам будущую ровную поверхность. Рейку крепят на стену, с помощью шпатлевок соблюдая вертикальное выравнивание и горизонтальное. Все эти моменты можно контролировать правилом с уровнем.
    2. После необходимо дать только что установленным маякам отстояться. Это делается для того, чтобы места крепления качественно застыли, и маяк крепко держался на стене, обычно нужно двадцать четыре часа.
    3. После того как маяки отстоялись, можно приступать к штукатурке. Желательно, чтоб раствор для штукатурки был эластичный, не стоит его делать слишком густым.
    4. При помощи мастерка нанесите растворную смесь между двумя маячными рейками. После заостренной стороной правила срежьте лишнее.
    5. Если вы видите, что на поверхности имеются ямы в виде нехватки раствора, нанесите дополнительно штукатурную смесь и лишнее снова удалите правилом.
    6. Если у вас толщина слоя штукатурки превышает пять миллиметров, не пытайтесь выровнять поверхность сразу, дайте первому слою отстояться и подсохнуть. В случае если вы будете пытаться продолжить работы, нанесенный раствор может начать отваливаться из-за своего веса.
    7. После нанесения второго слоя и выравнивания поверхности правилом, готовую поверхность нужно перетереть штукатурной теркой и выровнять в ноль.

    Не исключено, что с первого раза у вас не все получится, но при должном старании вы очень быстро набьете руку и выполните качественно штукатурные работы.

    Что такое штукатурка стен под правило, без маяков и армирование

    Штукатурка стен под правило является очень распространенным способом выровнять поверхность. Правило — это длинная ровная рейка, обычно деревянная. Ее используют не только для оштукатуривания стен, но также для проверки качества итоговой работы.

    Существуют разные виды правил, но использование любого из таких вариантов дает мастеру много преимуществ.

    Экономия материалов. Это большой плюс, ведь при штукатурке под маяки именно на маяки и приходится дополнительный расход материалов. В итоге получается существенная экономия сил и денег для человека, который занимается оштукатуриванием стен.

    Высокая скорость работы. Такое преимущество является очень важным, ведь при штукатурке по маякам требуется их выставление, выравнивание и постоянный контроль за тем, как ведется процесс работы, чтобы не выходить за установленные пределы.

    При этом естественно, что при таком подходе качество готовой работы будет лучше, чем под правило, но штукатурка под маяки не всегда хорошо удается даже профессионалам, не говоря уже об обычных людях, что желают самостоятельно провести ремонт.

    Возможность провести выравнивание без специальных средств и использования опыта профессионалов также является плюсом, ведь для многих людей необходимость самостоятельного ремонта в квартире является острой, а возможностей для его реализации не так много.

    Нанесение штукатурки таким способом происходит в 3 этапа: сначала наносится обрызг. Так называют первый слой раствора, который должен быть размешан в таких пропорциях, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.

    При этом важно, чтобы он не был слишком жидким и слой штукатурки в итоге просто не сполз бы на пол, так и не высохнув.

    Если первый слой раствора приготовлен правильно, то он должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, благодаря чему поверхность подготавливается к нанесению второго слоя. При этом естественно, что придется подождать пока первый слой не высохнет.

    Второй слой называется грунтом и включает в себя самый главный состав, которого и потребуется больше всего для штукатурки. Наносят такой раствор шлепками чтобы обеспечить максимально хорошее схватывание с поверхностью.

    При этом важно отметить, что количество раствора должно быть слегка избыточным, ведь лучше сделать несколько лишних миллиметров слоя и потом убрать излишки, чем искать неровности со впадинами, в которых оказалось недостаточно материала. Такой подход к работе позволит сэкономить много времени на дальнейшем доведении готовой штукатурки до финишной цели.

    Последним этапом оштукатуривания является нанесение накрывки. Именно этот слой и является рабочим для правила, так что можно с его помощью решать вопрос довольно точного выравнивания штукатурки.

    Существует несколько рекомендация для более эффективной работы с правилом.

    Постоянно смачивать рабочую поверхность. Это связано с тем фактом, что штукатурка просто налипает на деревянную поверхность в процессе выравнивания, что существенно мешает процессу работы, оставляет за правилом характерные следы и приносит неудобства, связанные с приложением дополнительных усилий для приведения в движение правила.

    Не вдавливать. Это одно из важнейших правил, выполнение которого напрямую скажется на результате. Вполне естественно, что при выравнивании стен человек прикладывает усилие для сбора лишнего материала, который остается после процесса выравнивания.

    Тем не менее многие люди забывают о том, что цель состоит в выравнивании, и сильно вдавливают инструмент в стену, что не только не помогает снять излишки и выровнять поверхности, но также провоцирует появление больших борозд, которые нужно снова корректировать при помощи раствора.

    Также может произойти поломка самого правила, что случается довольно редко, но также имеет место быть, если будет приложено слишком много усилий в процесс выравнивания.

    В течение рабочего дня стоит обязательно мыть инструмент, ведь даже при регулярном замачивании на нем остается цемент. Именно поэтому следует не дать ему застыть на правиле и периодически мыть его на протяжении дня, особенно если в помещении низкая влажность и высокая температура.

    В целом процесс оштукатуривания под правило не является сложным, ведь предусматривает задействование небольшого количества усилий и удобного инструмента для качественного выравнивания поверхности. По этой причине он пользуется самым большим спросом в строительстве, которое производится своими силами, ведь все операции могут быть выполнены даже без особой сноровки.

    Все, что нужно — это само правило, правильно подготовленная поверхность и наличие всех необходимых растворов для начала рабочего процесса, которые потом могут использоваться в для финишных работ.

    Как для штукатурки использовать правило

    Правило для штукатурки позволяет наиболее качественно обработать строительными смесями как стены, так и полы. Сегодня невозможно представить, чтобы профессионалы обходились без этого инструмента. Оштукатуренная с его помощью поверхность не нуждается в дополнительном выравнивании: в некоторых случаях она оказывается практически готовой к нанесению финишного слоя. Использование правила позволяет ускорить проведение работ, так как раствор распределяется им на значительной площади.

    Виды инструментов для выравнивания раствора

    Штукатурное правило представляет собой ровную планку длиной от 1 до 2,5 и даже 3 м, поэтому им можно не только выровнять плоскость, но и проверить ее состояние на соответствие строительным нормам.

    Ранее для распределения раствора по поверхности использовали деревянные рейки или бруски. Некоторые штукатуры до сих пор пользуются приспособлениями из этого материала, однако гарантировать качество работы могут самые опытные строители – те, кто умеет выбирать наиболее ровные инструменты и знает, каких «сюрпризов» можно ожидать от древесины. Без должной обработки защитными составами она деформируется при намокании и высыхании. Деревянным рейкам противопоказан прямой солнечный свет. К тому же подобные изделия не отличаются долговечностью.

    Алюминиевые правила

    Большее распространение получили правила из алюминия. Несмотря на легкость и мягкость металла, профиль инструмента делает его достаточно прочным. Гладкими приспособлениями из металла легче разравнивать штукатурный слой. Кроме того, форма помогает инструменту эффективнее срезать с поверхности излишки раствора.

    Существует 3 вида алюминиевых правил:

    • прямоугольные;
    • h-образные;
    • трапециевидные.

    Приспособления первого типа часто оснащаются пузырьковыми уровнями, поэтому их можно использовать для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей без дополнительных устройств. Правда, цена прямоугольных правил неоправданно высока. Да и применять их удобнее исключительно при отделке пола.

    Чаще всего потребители отдают предпочтение приспособлениям с трапециевидным профилем, отличающимся оптимальным соотношением цены и качества. Они оборудованы ребрами жесткости, помогающими выдерживать повышенные механические нагрузки. Более того, трапециевидные правила подходят для отделки поверхностей самыми разнообразными смесями, чего нельзя сказать об устройствах h-образных. Последними лучше выравнивать покрытия из легкого раствора.

    Не будет лишним сказать и о таком штукатурном инструменте, как правило для отделки углов. Кроме того, некоторые производители выпускают приспособления с усиленными сталью рабочими кромками. Подобного рода правилами в основном работают профессионалы.

    Установка маяков и оштукатуривание

    Стоит сказать, что штукатурка стен под правило может быть выполнена с должным качеством только после установки маяков. Они станут опорами, на которые следует опираться инструментом при выравнивании раствора. Без направляющих можно штукатурить только поверхности с минимальными искривлениями. Необходимо добавить, что без маячков построить вертикальную плоскость практически невозможно.

    Чтобы подготовить поверхность к оштукатуриванию, нужно приобрести пластиковые или металлические маяки. Иногда перегородки выравнивают по деревянным планкам, но они при намокании легко деформируются.

    Маячки крепят на стенах шпатлевочной смесью (гипсом, алебастром) или саморезами со специальными фиксаторами. Перед установкой профилей перегородки нужно очистить:

    • от грязи;
    • отслоений;
    • пыли;
    • следов масла и жира.

    Обязательно удаление со стен старого покрытия (плитки, обоев, краски). Подлежащие оштукатуриванию поверхности пропитывают антигрибковым средством и грунтуют составом, улучшающим их сцепление с раствором.

    На стену вблизи одного из углов вдоль вертикали набрасывают гипсовые марки (через каждые 25-30 см). В них вдавливают, не деформируя профиль, маячок. Правильность его установки проверяют отвесом или уровнем. Излишки раствора удаляют шпателем или мастерком. Так же фиксируют маяк у другого угла.

    Когда марки застынут, между планками натягивают 2 нити. Ориентируясь по ним, фиксируют остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше на 20-25 см, чем длина правила.

    Направляющие можно закрепить саморезами. Их ввинчивают во вбитые в стены вдоль отмеченной линии дюбели. Глубину ввинчивания регулируют после прикладывания к шляпкам крепежа ровного бруса или правила с уровнем. После установки крайних маяков натягивают нити и фиксируют остальные планки.

    Иногда штукатуры обходятся без установки профилей, а делают маяки из штукатурной смеси. Они прикладывают ровную длинную (от потолка до пола) планку к стене и заполняют зазор между нею и перегородкой раствором. После его уплотнения и удаления излишков мастерком или шпателем брусок снимают. Таким же образом строят другие направляющие.

    Штукатурка под правило проводится в несколько этапов. Она начинается с обрызгивания стены жидким раствором. Его можно набрасывать на поверхность даже побелочной кистью. Затем на перегородку наносят основную смесь. Желательно, чтобы слой штукатурки слегка выступал за плоскость маяков.

    Выравнивание стены начинают снизу, ведя правило вдоль направляющих легкими зигзагообразными движениями. Оставшиеся после оштукатуривания впадины заполняют раствором. Выравнивание правилом пролета между маячками повторяют. После этого можно переходить к отделке следующего участка стены.

    как правильно пользоваться, как нужно держать инструмент

    Автор Darya На чтение 6 мин Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

    Редко когда декоративная отделка стен обходится без предварительного выравнивания. Универсальный предмет, которым можно не только проверить на ровность, но и оштукатурить поверхность, – это правило. Однако, как у любого инструмента, у него есть свои тонкости при подборе и проведении работ.

    Штукатурное правило — где применяется

    Правило для штукатурки – это один из необходимых инструментов для выравнивания больших площадей с помощью штукатурки. Кроме того, его удобно использовать для проверки на ровность финишного покрытия перед декоративной отделкой.

    Чтобы проверить стену на ровность, к ней прикладывают инструмент в разных направлениях, проверяя наличие зазоров. Просветы до 1,5 см считают нормой. Если приложить его вертикально, то будет виден угол наклона стены.

    Разновидности правила, какой бывает формы

    В зависимости от материала, правило бывает деревянное или алюминиевое. Сейчас мастера используют из алюминия, поскольку дерево подвержено деформации со временем под воздействием влаги. Для защиты от влаги его дополнительно пропитывают олифой или сразу покупают более современный вариант. Еще одним плюсом металлического правила является вес, который меньше, чем у деревянного.

    Самое длинное правило под штукатурку – трехметровое с шириной до 12 см.

    Значительно упрощает работу мастера h-образное штукатурное правило: в него сразу встроен жидкий уровень. Его используют не только для выравнивания, но и там, где нужен длинный уровень. Например, при укладке половой плитки, заливке полов. Правилом проверяют уровень и одновременно разглаживают плиточный клей или наливную массу для пола.

    Чтобы штукатурка стен под правило была выполнена качественно, инструмент должен обладать хорошей жесткостью, иначе под весом строительной смеси он будет прогибаться. Более дорогие модели усилены внутри ребрами жесткости, которые видно, если снять заглушки по краям.

    Правило штукатурное бывает трех разных форм:

    • Трапеция. Универсальный предмет с широким спектром функций. Выдерживает толстый слой раствора, даже тяжелого цементного. Подходит одинаково для фасадных и внутренних работ.
    • H-образное. Менее прочное, чем первый вариант, поэтому под тяжестью материала есть риск деформации. Чаще всего используется для гипсовой смеси, так как она очень пластичная и легко размазывается.
    • С зубчатым краем. Такая форма позволяет улучшить сцепление со следующим слоем. Используется на основаниях с сильной кривизной, когда планируется нанесение нескольких слоев штукатурки.

    Как выбрать правило для штукатурки

    Перед тем, как начать работать штукатурным правилом, мастера советуют подобрать удобный размер. Для больших помещений подойдет длина 2, 2,5 или 3 м. В маленьких комнатах со сложной архитектурой или коридорах удобнее использовать короткий вариант 1-1,5 м.

    Важно! Длинным трехметровым правилом рекомендуется работать с напарником. Под весом раствора оно становится тяжелым, и прогнать его вверх одному очень сложно.

    Чтобы купить качественный инструмент, который прослужит долгое время, мастера советуют обратить внимание на два важных момента:

    • Цвет металла должен быть ровный, блестящий, без желтизны, пятен и разводов.
    • На гранях не должно быть зазубрин или заусениц.

    Проверить предмет на ровность можно, приложив к краю обычную линейку.

    От чего зависит, основные критерии

    Качественный ремонт стен всегда проводят по правилам, которые касаются  технологии выравнивания и материалов. Мастера включают в первое правило инструмент для штукатурных работ, который подбирается в соответствии с несколькими критериями.

    1. Размеры и сложность архитектурных форм у помещения. От этого зависит нужная длина правила.
    2. Вид отделочной смеси и кривизна поверхности. От этого зависит, какая форма предпочтительнее: для серьезных дефектов и толстого слоя раствора берут трапециевидную или зубчатую модель. Для небольших проблем подойдет легкое h-образное.
    3. Какие работы предстоят – внутренние или наружные. Для большого объема отделки фасадов подойдет вариант с закругленными краями. Внутри дома, где нужна точность, – с острыми краями.

    Использование инструмента, как правильно держать

    Один из вариантов, как можно пользоваться правилом для штукатурки стен, является метод маяков. Маяки представляют собой вертикальные рейки, которые закрепляют на основании, предварительно проверив отвесом или лазерным уровнем кривизну. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила. В полость между рейками мастерком накидывают раствор, затем разравнивают по следующим принципам:

    1. Инструмент ставят перпендикулярно рейкам лезвием вверх. Прижимая его руками, двигаются по направлению к потолку, передвигая из стороны в сторону. Работать широкой стороной правила нельзя. Под тяжестью раствора оно будет прогибаться и нарушать ровность стены.
    2. С помощью шпателя счищают строительную смесь, которая остается на лезвии. Можно убирать ее обратно в ведро для следующего нанесения или набрасывать выше лезвия, а у потолка снять все излишки.
    3. Когда первая ячейка выровнена, проверяют наличие полостей или пузырей. Штукатурку в этих местах нужно выбрать, а затем нанести новый слой и снова разгладить.
    4. После проходят по маякам еще раз, но не зигзагами, а просто ровно вверх. Стена считается выровненной правильно, когда смесь не остается на лезвии.
    5. Аналогичным образом заполняются все полости между рейками.
    6. Внутренние и внешние углы ровняют в последнюю очередь. Для этого используют специальный шпатель или короткое метровое правило.

    После того, как слой полностью высох, правилом проверяют его ровность и наличие зазоров. Если что-то не так, то еще раз корректируют штукатуркой. Финишный слой рекомендуют проглаживать инструментом, смоченным в воде, так поверхность получится более гладкой.

    Важно! Инструмент следует очищать от остатков материала после каждого прохода. Иначе засохшие кусочки попадут в рабочую смесь.

    Когда основание достаточно ровное, без крупных дефектов, его можно штукатурить без маяков. В этом случае правило выполняет функцию длинного шпателя.

    По завершении работ инструмент следует промыть и высушить. Если не удалить остатки смеси, то она засохнет, а когда ее будут счищать, могут остаться борозды. Это отразится на гладкой оштукатуренной поверхности.

    Как сделать правило для штукатурки своими руками

    Если правила под рукой не оказалось, можно его сделать самостоятельно. Для этого подойдет ровная деревянная рейка. Ее ошкуривают наждачной бумагой, чтобы на поверхности раствора не осталось неровностей. Желательно пропитать средством для древесины, чтобы увеличить срок службы.

    Конечно, деревянный вариант имеет свои минусы перед алюминиевым. Сама рейка может быть неровной, прогибаться под материалом, а ее край недостаточно острый по сравнению с металлическим лезвием. Поэтому для большого ремонта мастера рекомендуют купить готовый качественный аналог.

    Таким образом, правило – это важный, многофункциональный предмет для строительных работ по выравниванию поверхностей. Зная все тонкости и подобрав нужный инструмент, можно сделать ремонт быстрее с меньшими трудозатратами.

    Инструмент для штукатурки стен

    Чтобы качественно выполнить штукатурку стен, необходимо несколько вещей: знание, навыки и подходящий инструмент. При отсутствии одного из этих составляющих, качественно выровнять и оштукатурить поверхность не получиться. И если знание и навыки – чисто индивидуальные вещи, которые приобретаются со временем, то необходимые инструменты можно без проблем купить и приступать к работе. Все же вы должны иметь некоторое представление о них.

    Из этой статьи вы найдете ответы на следующие вопросы: какие используются инструменты для штукатурки стен, для каких операций нужен каждый из них и как ими пользоваться.

    Ручные инструменты для штукатурки

    Маляр штукатур должен иметь стандартный набор инструментов для штукатурки стен. Большинство из них универсальные, но есть и такие, которые имеют узкоспециальное значение. Если вы хотите собрать арсенал для определенной работы, важно выяснить задачу, которую требуется выполнить. Они могут быть самыми разными: от простого оштукатуривания стен дома, сарая или гаража, до технической штукатурки фасада с нанесения рельефа.

    В зависимости от этого, выбор инструментов будет разным. Давайте рассмотрим ручной инструмент для штукатурки стен, используемый в том или ином случае. Их можно разделить на 3 категории:

    1. Лопатки, для нанесения штукатурки.
    2. Инструменты для создания узоров.
    3. Полутерки, терки и правила.

    Из этой инструкции вы узнаете, как выбрать и использовать профессиональные инструменты, наличие которых обязательно для штукатура.

    Инструменты для подготовки стен

    С чего начинает любые ремонтные работы? С подготовки. Это знают все, так как без нее ваша работа может пойти прахом. То же касается и оштукатуривания стен. Поверхность требуется обработать и подготовить для дальнейших манипуляций. Старое покрытие удаляется: краска, обои, штукатурка и т. д. Какие инструменты вам понадобятся?

    Чтобы удалить краску используют металлическую щетку, шпатель или крупнозернистую наждачную бумагу. Простым механическим воздействием краску легко убрать со стены. Для облегчения работы можно пользоваться средством для снятия эмали. Когда нужно содрать старые обои, лучше подойдет шпатель. Им легко убрать полотно, не оставив частиц на стене. Штукатурку, которая плохо держится, сбивают молотком. После того как поверхность очищена, можно приступать к основному виду работы – нанесению раствора.

    Чем наносить штукатурку

    Главный инструмент, без которого не обойтись – кельма. Что представляет собой кельма для штукатурки стен? Это лопатка, которой штукатурка набрасывается на поверхность. Это самый важный инструмент, который должен быть в арсенале штукатура. Кельма имеет множество разновидностей. Они отличаются формой полотна и рукоятками, позволяющими выполнять работу максимально аккуратно и эффективно. Вы должны знать, для чего подходит каждая из них.

    1. Кельма для отделки. Внешне она напоминает шпатель и имеет форму, похожую на удлиненную трапецию. Годиться для того, чтобы смешивать, набрасывать и распределять смесь по поверхности. Удобна для заполнения швов и выемок. Часто применяется для шпаклевки стыков между гипсокартонными листами. Ею удобно убирать старую штукатурку.
    2. Кельма отрезовка. Идеально подходит для обработки сложных элементов архитектуры, имеющих небольшие детали. Оштукатурить фигурный карниз, пилястр или колонны без нее просто невозможно. Такая работа очень тонкая. Отрезовка имеет узкое и короткое полотно, подходящее для ювелирных работ.
    3. Кельма для обработки углов. Чтобы сделать угол идеально ровным, существуют 2 вида инструмента: лузга, для обработки внутренних углов, и усенка, для наружных углов. Они отличаются изгибом, соответствующим углу.
    4. Кельма венецианская. Она применяется для работы с декоративной штукатуркой. В отличие от предыдущих видов, она больше и имеет прямоугольную форму. Ее углы закруглены, что позволяет не оставлять царапин на поверхности. Ручка находиться не сбоку, а по центру. Она может быть деревянная, пластиковая или прорезиненная.

    Такое отличие позволяет легко работать с декоративной смесью, ведь она гораздо пластичней и ее наносят тонким слоем. Чтобы выполнить стяжку, кельма должна быть идеально гладкой. Материалом для изготовления служит зеркально-полированная нержавеющая сталь. Размеры полотна могут быт следующие: 200×80 мм, 240×100 мм, 280×200 мм. Выравнивающий слой наносят полотном побольше, а последующие слои – меньшим.

    Внимание! Покупая инструмент, учитывайте материал для рукоятки и ее форму. Эта мелочь очень важна, так как работа неудобным инструментом скажется на качестве.

    Штукатурный ковш и сокол

    Еще один подходящий инструмент, которым можно работать с готовой штукатуркой – ковш или хоппер. Для чего он нужен? На вертикальную поверхность смесь можно не только наносить, но и набрасывать. Это можно делать и кельмой, набирая порцию раствора из емкости или с сокола. Однако чтобы увеличить скорость нанесения раствора, можно использовать ковш. При этом инструмент бывает обычный и пневматический. Этот способ является инновационным. Мощный компрессор позволяет наносить штукатурку со скоростью до 60 м2 за час. Под воздействием сжатого воздуха, раствор наноситься на 40 % экономичнее.

    Конечно, большинство мастеров пользуются обыкновенным шпателем и мастерком, которые тоже незаменимы. Это универсальный инструмент знакомый каждому. Его полотна имеют разную ширину, позволяющую работать на любой поверхности. Все же используя хоппер, можно добиться увеличения скорости и экономии ресурсов.

    Ни один штукатур не обойдется без сокола – квадратная пластиковая или металлическая площадка с ручкой в центре. Он чем-то напоминает венецианскую кельму. Основные размеры: 250×250 мм и 400×400 мм. Это универсальный инструмент, им можно намазывать смесь на поверхность, а можно использовать как переносной дозатор. Раствор накладывается на сокол и кельмой или шпателем наноситься на стену, что уменьшает подходы за смесью.

    Время высыхания штукатурки

    Зная примерное время высыхания штукатурной смеси, можно спланировать начало окраски и избежать дефектов работы. Точно подсчитать, как долго сохнет штукатурка, невозможно, так как это зависит от ряда факторов, но можно узнать примерное время, когда разрешается начинать шпаклевку оштукатуренной поверхности.

    Что влияет на скорость высыхания

    Быстрее или медленнее высыхает штукатурка в зависимости от:

    • Толщина слоя
    • Вид смеси,
    • Температура и влажность в помещении (снаружи для фасада),
    • Материал стен.

    Чем толще слой, тем медленнее сохнет раствор. Однако это правило не может применяться ко всем типам растворов, так как составы смесей различны. Что касается типа штукатурки, составы с гипсовым наполнителем сохнут быстрее, а полимеры и охлаждающие добавки — медленнее.

    Законы физики влияют на скорость высыхания и в зависимости от температуры и влажности. Чем выше температура, тем быстрее испаряется влага из штукатурки, тем быстрее раствор схватывается и высыхает.При повышенной влажности в помещении или на улице штукатурка затвердевает медленнее и наоборот.

    Влияет на время высыхания и материал стен. Например, на кирпичных стенах раствор сохнет быстрее, так как эти материалы хорошо впитываются. Одним словом, чем выше впитываемость основания, тем быстрее сохнет штукатурный слой.

    Можно ли ускорить процесс

    Каждая штукатурка при стандартных условиях нанесения имеет свое время высыхания, но высыхание можно ускорить с помощью нагревателей (нагреватель + вентилятор).Поток теплого воздуха, направленный на стену, способствует быстрому испарению влаги из раствора, а значит, приближает слой к времени готовности. Однако использовать этот метод не всегда целесообразно, так как при искусственном ускорении высыхания на поверхности стены могут появиться трещины.

    Обогрев помещения целесообразно только в тех случаях, когда температура в помещении не достигает нормы, указанной производителем штукатурки.

    Еще один способ ускорить высыхание — добавить гипс в известково-цементный раствор.Такой вариант подходит для оштукатуривания стен в помещениях с нормальной влажностью, при отделке бани, цоколя и фасада гипс не используется.

    В помещении для ускорения высыхания откройте окна — это снизит влажность воздуха.

    Помните два важных правила:

    1. Ускоряйте высыхание за счет штукатурки и утепление стен только в крайних случаях, так как это ухудшит качество отделки.
    2. Не путайте время схватывания и полное высыхание! После схватывания раствор затвердевает и не прилипает к руке, а дальнейшую отделку стен начинает только после высыхания штукатурки, когда из раствора ушла лишняя влага (норма 8%).

    Скорость высыхания различных штукатурок

    При стандартных условиях использования известково-цементной смеси (влажность 60-80%, температура 15-25 градусов) раствор толщиной 2 см на кирпичной стене схватывается за 2-3 часа, а общее время высыхания составляет 24 часа.

    Прочтите рекомендации производителя на упаковке с гипсом.

    Для внутренних штукатурок существует правильное правило проверки их готовности к отделке. Если на стене остаются темные пятна при падении на нее воды, значит, смесь высохла — она ​​уже впитывает влагу, а значит, имеет свою невысокую влажность.

    После высыхания штукатурки можно приступать к малярным работам.

    Стоимость штукатурки

    за квадратный метр с материалом

    Кроме того, повторная штукатурка стен может спасти вас от постоянной перекраски стен. Некоторые знают толк в извести, другие — в цементе. Однако он не лишен недостатков. Кроме того, на этом этапе сложно исправить любые ошибки, и мы советуем вам нанять профессионала и только в том случае, если у вас есть необходимые навыки.Прежде чем встретиться с подрядчиком, вооружитесь базовыми знаниями о работе, для которой вы хотите его нанять. Мокрая штукатурка в основном состоит из цемента и извести, смешанных с песком и водой до стандартной консистенции. К ним относятся: Планировочные списки и ограничения. Во-первых, у вас нет прав на изменение отделки, если вы проживаете в квартире. Вы можете арендовать или купить (см. Стоимость ниже). Ремонт займет от 2 до 3 дней. Очистка — это задача, с которой вы можете справиться, чтобы снизить затраты, но лучше всего нанять профессионала, особенно если вы имеете дело с опасными материалами.Кроме того, в вашем доме есть определенные участки, требующие более качественной штукатурки. Лучший совет — не быть слишком диковинным. Мы советуем вам нанять компанию с сотнями или тысячами выполненных задач, хотя и с несколькими отрицательными оценками. Это недорогой вариант стоимостью от 2 до 5 долларов. Циклические трещины потребуют более тщательного ремонта. Это одна из тех профессий, в которых есть больше, чем кажется на первый взгляд. Они могут запросить скидку, но она не должна превышать 20% от общей стоимости проекта. Три оценки дадут вам широкое поле для выбора. Избегайте ставок, выходящих за пределы остальных.Повреждение водой и рассыпание — Часто вам придется наложить новую штукатурку после того, как вы устранили основную проблему. Разница заключается в сложности доступа к высоким площадям, требующим строительных лесов, и в безопасности сотрудников. Плата за нанесение штукатурки обычно взимается за квадратный фут, а не за час. Вы не хотите рисковать, подвергая себя воздействию таких материалов. Поэтому лучший способ не допустить этого — согласовать график платежей с подрядчиком. Вы хотите работать с частным лицом или компанией, которые хорошо разбираются в различных видах штукатурных работ.Тем не менее, существует ряд переменных, которые влияют на стоимость нанесения штукатурки. Сумма, которую вы потратите на оштукатуривание стен, будет зависеть от того, на какую работу вы нанимаете штукатура. Наконец, производите окончательный платеж только после того, как вы освоитесь с работой. Сравните материалы… Это, однако, всего лишь приблизительные оценки, и фактическая стоимость не может быть известна до тех пор, пока подрядчик не приедет к вам домой. Наконец, необходимо изучить основы штукатурки. Если вы хотите предоставить свои собственные материалы, вы часто можете сэкономить немного больше, чем позволить штукатуру их предоставить.Одна из главных причин, по которой рисование не длится долго, — это плохой рендеринг. Есть вероятность, что вы имеете дело с мошенником. Ожидайте, что цена заштукатурить 100 квадратных футов поверхности составит около 800 долларов. Расценки на штукатурку обычно основаны на покрываемой площади, другими словами, стоимость квадратного фута увеличивается с высотой стены и трудностью доступа к ней. Во-первых, у нас есть местоположение. Это может быть что угодно: от удаления старой штукатурки (от 1 до 3 долларов) до перемещения мебели, шлифовки, заполнения отверстий, маскировки выключателей и розеток и т. Д.Часто остается после снятия плитки. Однако она не такая эластичная, как новая штукатурка, и лишь увеличивает нагрузку на стены. Решение заняться сделкой своими руками или нанять профессионала также существенно повлияет на цену. Всегда помните одну хитрость — добавлять штукатурную смесь в воду, а не в нее. Кроме того, убедитесь, что у них за плечами несколько лет опыта. И да, это одна из тех работ, которые вы не должны пытаться делать своими руками. Только тогда вы сможете эффективно использовать сложные инструменты, такие как бусины из литого колокольчика, которые помогут вам добиться идеальной отделки.Ожидайте, что вы заплатите около 8 долларов за планку 27 на 8 дюймов. В противном случае осмотрите все товары по прибытии. Вы должны определить эти области и предпринять соответствующие действия. 4-7 долларов за кв. Фут. Деревянные панели: 7-35 долларов за квадратный фут. Штукатурка: ремонт 10 долларов за квадратный фут. Соглашение также защищает вас и подрядчика. Используйте ленту из стекловолокна, которая обойдется вам примерно в 7 долларов за ленту размером 2 на 300 футов. Они не выдержали испытания временем. Тем не менее, местные власти имеют право заставить вас исправить ситуацию, если к вам поступит слишком много жалоб.Факторы, увеличивающие затраты на установку гипсокартона Мы рассмотрели основные затраты на подвешивание гипсокартона и цены на отделку гипсокартона, но характеристики некоторых работ увеличивают оценку установки гипсокартона, которую вы получаете от подрядчиков. Тарифы на твердую штукатурку варьируются от 20 до 70 долларов за квадратный метр. Тарифы на влажную штукатурку варьируются от 45 до 90 долларов за квадратный метр. Вы можете рассчитывать, что вам будет предложена фиксированная плата за комнату или дом — цифра, которая не включает удаление существующей штукатурки. и не учитывает сложный доступ.Наконец, вы хотите подписать контракт. Он является базой для покраски, крепления фурнитуры, поэтому любая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Стоимость материала для двухслойного нанесения итальянской штукатурки Marmorino, включая грунтовку и протектор, начинается от 6 фунтов стерлингов за квадратный метр, а дополнительная защита влажных помещений добавляет около 4 фунтов стерлингов за квадратный метр. Они выстилают стены дома и стоят в среднем от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Цена на эти продукты зависит от размера и сложности, но придется заплатить 2 доллара.5 долларов за один погонный фут простого колониального карниза в форме бухты и 5 долларов за один погонный фут викторианского карниза. Чтобы найти опытного штукатура, поезжайте к вам. Да, результат может выглядеть так же, но то, что скрывается под ним, определит, как долго он продлится. Добавление смеси в воду приводит к отличному сплавлению, но, наоборот, вызывает образование комков, от которых будет сложно избавиться. Чтобы получить опытную и надежную компанию, вам нужно потратить несколько часов на изучение различных учреждений. Деревянные полы и сайдинг, такие как шпунт и сайдинг, стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут и быстро становятся популярным способом создания акцентов и декоративных стен.С другой стороны, банковские платежи оставляют бумажный след, подтверждающий платеж. Howmuch.net находит лучших подрядчиков в вашем регионе, подрядчики бесплатно предоставляют вам индивидуальные оценки, сравнивают оценки и нанимают подрядчика, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье. Если элемент (подложка) сильно перемещается, вам понадобится гибкий рендер, например, лайм. Посмотреть профессионально составленную смету на гипсовые работы. Тестирование не очень дорогое, но при обнаружении свинца или асбеста процесс уменьшения (удаления) может стоить сотни или даже тысячи долларов.Стоимость ремонта штукатурки начинается от 105–125 долларов за пластырь, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Проседание штукатурки — дряблая штукатурка может быть результатом трещин, поломки стеновых труб или затопления, высокой влажности или штукатурки с высоким содержанием песка. Клей для плитки — учитывая, насколько громоздко, трудоемко и ненужно удалять клей для плитки, мы советуем вам покрыть его, чтобы создать гладкую поверхность, а затем повторно оштукатурить. Советуем работать с компанией, которая работает уже несколько лет.Часто исправления для небольшой комнаты обойдутся вам от 280 до 420 долларов, а за комнату среднего размера — от 420 до 560 долларов. У вас будут также осветители и осветители, а также следы от шпателя. Во-вторых, вам может потребоваться более стильная и современная отделка. При этом вы можете запросить ссылки и их контакты. Приведенная выше смета расходов не включает подготовку поверхности к оштукатуриванию или снятие существующей штукатурки, за исключением сметы повторной отделки. В этих условиях некоторые мошенники устроили себе мошенничество с домовладельцами.Сложность — Штукатурка не так проста, как кажется. Один из таких канонов заключается в том, что перед нанесением новой штукатурки всегда следует снимать основную штукатурку и очищать стену. Его гибкость делает его идеальным для движущихся стен и, тем более, старых домов. У вас может быть что угодно: от розеток, декоративных карнизов, обрамления камина, потолочных куполов и панелей и т. Д. Поэтому, если время ограничено и нет бюджетных ограничений, вы можете подумать о замене покрытия. Стоимость штукатурки за квадратный фут с материалом в Индии… Нижний колонтитул О нас В CivilSir мы делимся всей информацией, связанной с гражданским строительством.Просто приоткройте их и залейте веществом. Стоимость зависит от сложности задачи и требуемой отделки. После того, как гипсокартон повешен, используется штукатурка, чтобы выровнять поверхность и придать ей ровный вид. Счетчик затрат мастера, полная серия за 2019 год. Избегайте подрядчиков, которые обобщают ответы. футов. Из расчета на квадратный фут новая штукатурка обойдется вам от 2 до 10 долларов за квадратный фут. При этом спросите, под какими именами они работали, и проверьте, есть ли у них ожидающие рассмотрения юридические жалобы.Прежде чем мы углубимся в суть этого куска, есть несколько заключительных деталей, которые вы должны знать о штукатурке. Заранее зная, в чем может заключаться ваша задача, вы лучше подготовитесь к тому, чтобы задавать соответствующие вопросы. Красьте только тогда, когда штукатурка высохнет. Нанесение штукатурки: 100 кв. Футов. Помимо дизайна, цена штукатурки зависит от типа, т. Е. Используемых материалов. Сама задача имеет различные аспекты, с которыми не может справиться ни один человек. поверхность, цементная штукатурка, новая аппликация.Что касается новой штукатурки, то она подразумевает снятие существующей штукатурки и нанесение новой. Стоимость может быть изменена в зависимости от… Они стоят в среднем от 5 до 10 долларов за квадратный фут. 4-10 долларов за кв. Фут. Стоимость ремонта штукатурки на квадратный фут Стоимость ремонта штукатурки на квадратный фут варьируется в зависимости от степени повреждения. Однако это увеличит ваши затраты на 1–3 доллара за квадратный фут. Наконец, существуют ограничения для перечисленных зданий, находящихся в заповедной зоне или национальном парке.Что касается подложки, все сводится к гибкости материала, которая влияет на ваш рендер. Вот почему так важно спросить каждого подрядчика, как они собираются подготовить стены. Цена: венецианская штукатурка из гашеной извести стоит от 12 до 15 долларов за квадратный фут, но некоторые цветные штукатурки могут стоить до 25 долларов за квадратный фут. Стоимость установки венецианской штукатурки может сильно различаться. Причина исключения НДС заключается в том, что некоторые подрядчики работают как индивидуальные подрядчики, и на них это не распространяется.Помните, что самая важная часть любой штукатурной работы — это подготовка. Доверьте это профессионалам. цена заранее. Однако есть некоторые, которые уникальны для отдельных задач и, в большей степени, для внешнего рендеринга. Сумма, которую вы тратите, будет увеличиваться с увеличением высоты. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить стоимость вашего дома в почтовом индексе. Гипсокартон с улучшенным звуковым барьером будет стоить до 4 долларов за квадратный фут. Существуют процедуры, гарантирующие, что вы имеете дело с законным лицом.Нанесение штукатурки: по материалу и типу нанесения. Сколько стоит штукатурка в вашем городе? Во-первых, никогда не производите предоплату. Последний будет дороже. Это то, что делает повторную отделку намного более дорогой, чем нанесение новой штукатурки. Единственным преимуществом шлифовки является то, что она экономит время и избавляет от необходимости снимать старую штукатурку. Вы можете выбрать более изысканную отделку, чтобы улучшить эстетику вашего дома. Однако для оштукатуривания или повторной отделки всего дома может потребоваться помощь профессиональной бригады, у которой есть средства, материалы и время для выполнения работы.Штукатурка может быть выполнена в нескольких стилях и фактуре. Факторы работы — Наконец, есть фундаментальные факторы работы. В среднем для гостиной 15 x 14 дюймов лепнина стоит от 464 до 1102 долларов, в то время как кухня 10×10 стоит от 210 до 570 долларов как на оплату труда, так и на установку. Элегантный камин обойдется вам примерно в 700 долларов. Ознакомьтесь с типичными задачами и временем нанесения гипсовой штукатурки с указанием удельных затрат и требований к материалам. Штукатурка «Парижская штукатурка», также известная как «ПОП», известна своей привлекательностью.Вы можете получить 100 штук за 10 долларов. У некоторых есть веб-сайты, у других — учетные записи в социальных сетях. Идея здесь в том, чтобы узнать, насколько компания готова к информации. Расстояние от поставщиков влияет на стоимость перевозки и может увеличить или уменьшить сумму, которую вы платите. Штукатуры имеют разную квалификацию. Выберите тот, который подходит вам и соответствует вашему бюджету. Типичная стоимость ремонта бассейна составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут. Вы хотите этого избежать. Кроме того, это самый простой и дешевый способ, так как все дело в ремонте и перекрашивании существующей штукатурки.Лучший способ узнать, имеете ли вы дело с опытным человеком, — это спросить его предыдущую работу. Эти вопросы помогут вам оценить опыт и знания штукатур. Подрядчики имеют привычку покупать некачественные товары, несмотря на то, что домовладельцы платят за качественные материалы. Однако ограничений на рендеринг жилого дома нет. Часто по цене от 12 до 14 долларов за квадратный фут. Поэтому вы хотите нанять профессионала для этой работы. Однако, чтобы уменьшить сумму, которую вы платите, вы можете предоставить свою рабочую силу или взять на себя некоторые задачи.Идея здесь в том, чтобы убедиться, что вы нанимаете опытного и квалифицированного человека. Вы можете нанять профессионала для ремонта, но он подходит для самостоятельного ремонта. Пропитанный водой материал будет намного тяжелее. Читайте подробнее, чтобы узнать все подробности. Это легко исправить с помощью гипсовых шайб. Однако мы советуем вам исправить ситуацию как только она возникнет, чтобы избежать обширных разрушений. С другой стороны, художники будут брать с вас от 20 до 35 долларов в час. Белая штукатурка придаст бассейну классический синий блеск.Наконец, доступны различные виды штукатурки. Рендеринг — если вы правильно отрисуете стены, вы создадите прочную основу для нанесения штукатурки. Стоимость штукатурки за квадратный фут с материалом в Индии… Нижний колонтитул О нас В CivilSir мы делимся всей информацией, связанной с гражданским строительством. Стоимость ремонта потолка Ремонт потолка из гипсокартона или гипсокартона стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут или в среднем от 300 до 1200 долларов. Убедитесь, что все компании подают заявки на одну и ту же работу и что все они указаны лично.Для приблизительного расчета вы можете сделать ставку по крайней мере на 2-5 долларов за квадратный фут стены и потолка, которые нужно закончить. Труднодоступные районы стоят намного дороже; на 50% выше нормальных показателей. Также поврежденная штукатурка имеет различные практические проблемы и снижает стоимость вашего дома. По крайней мере, вы можете сделать так, чтобы упомянутый эксперт был квалифицирован. Если вы по-прежнему настаиваете на найме профессионала, ожидайте, что за разумную работу в 4 квадратных фута придется заплатить от 100 до 300 долларов. Крошка часто возникает в результате чрезмерного удара молотком, землетрясений и штукатурки с высоким содержанием песка.Наконец, их будет легко отследить, если результаты не будут согласованы. Стоимость штукатурных работ определяется типом используемых материалов. Избегайте людей, которые просят наличные. С другой стороны, гипсокартон в основном состоит из готовых гипсовых панелей. Многие профессионалы включают все свои материалы и почасовые затраты на рабочую силу, чтобы дать единую, легкую для понимания оценку. Во-первых, вы получите более ровную поверхность, она более долговечна и не нагружает поверхность дополнительными нагрузками. Это в значительной степени влияет на то, что вы можете и что не можете делать.Это не означает, что их качество является лучшим, но высока вероятность того, что они оптимизировали услуги и имеют многолетний опыт. Существующая подложка — это материал, на котором вы будете выполнять рендеринг. Какой бы ни была задача, на подготовку приходится от 10% до 30% от общей стоимости. Надежный штукатур должен нанести несколько слоев штукатурки, чтобы избежать вышеуказанных проблем. Если вы работаете над старым зданием, высока вероятность того, что вы имеете дело с субстратом, который сильно перемещается, а это значит, что вам нужна гибкая штукатурка.Если вы хотите платить почасово, рассчитывайте заплатить от 60 до 90 долларов за почасовую работу. Популярность декоративного оформления постепенно растет из-за растущего спроса домовладельцев на восстановление старых домов или воссоздание домов любого периода истории. Другие включают эти области в общую сумму, поскольку они должны быть замаскированы и окантованы. Убедитесь, что вы добавили условие, чтобы получать уведомления о любых изменениях. Отверстия — это могут быть отверстия от винтов или гвоздей, вызванные установкой телевизоров, развешиванием картин, полками или ударами при несчастных случаях.Наем опытного штукатура стоит денег, и это первый шаг на пути к безупречной отделке. Хотя самая дорогая извести — около 6 долларов за квадратный фут, она должна быть одним из лучших вариантов для штукатурки. Вы хотите работать с учреждением, которое признает свои ошибки. Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта штукатурки, а также с удельными затратами и требованиями к материалам. Цемент — еще одна штукатурка, которую вы можете рассмотреть. Однако это увеличит ваши затраты на 1–3 доллара за квадратный фут. Сколько штукатурить комнату в 2020 году (прайс-лист и руководство для Великобритании) Это искусство, и для получения идеальной отделки необходимы более широкие знания и навыки.Однако будьте осторожны с учреждениями, у которых есть отличные отзывы, но выполнено очень мало работ. Мы составили полезный справочник по стоимости штукатурных стен и расценкам подрядчиков на штукатурные работы. Обшивка из дерева или обивки Обшивка из дерева, винила и обивки — это экономичные способы персонализировать дизайн вашего дома. Штукатурка для ремонта стоит дешево, но зато шлифовка стоит дорого. Наконец, отремонтируйте штукатурку перед покраской, чтобы скрыть следы. От удаления старой штукатурки (не обязательно), которая обойдется вам в сумму от 2 до 3 долларов, до заделки трещин и оптимизации целых стеновых частей.Во-вторых, не совершайте наличных платежей и не вносите депозиты на банковский счет физических лиц. С другой стороны, художники будут брать с вас от 20 до 35 долларов в час. Что касается продукции, то здесь есть из чего выбирать. Оштукатуривание стен — неотъемлемая часть отделочных работ. Штукатурка — один из самых распространенных материалов, необходимых для внутренней отделки. Кроме того, чтобы предотвратить распространение пыли в другие комнаты в доме, закройте все отверстия и любую поверхность, на которой может прилипать пыль. Что касается недостатков, он менее прочен, подвержен повреждениям от воды и не устойчив к ржавчине.В случае гипсокартона вы можете прижать кнопку к стене, чтобы повесить плакаты. Хотя требуемые навыки не сильно отличаются от навыков, необходимых для обычных штукатурных работ, лучше нанять штукатура с многолетним опытом работы. Если вы наносите штукатурку на бетонную или каменную поверхность в хорошей форме, то стоимость будет немного ниже, чем в среднем выше, и составит около 3-6 долларов за квадратный фут. Тип — Здесь все сводится к основной сухой штукатурке или декоративной штукатурке.По большому счету, очистка составляет от 3% до 5% от общей стоимости проекта. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Тем не менее, с ним легко работать, и он обладает высокой скоростью развития силы. Цена за квадратный фут включает оплату труда, гипсокартона и других материалов. Норма штукатурки зависит от района города, потому что есть разные цены, но фактическая цена за квадратный фут составляет от 15 до 20 рупий, это в основном зависит от работы, если площадь более 500 квадратных футов, чем ее 15 рупий до 20 рупий Это также сэкономит вам деньги в будущем, поскольку вы избежите постоянного ремонта.Наконец, сбрызните мусор водой, чтобы пыль не поднималась. Если у вас есть время, вы можете навестить их на одной из их рабочих мест, чтобы прочувствовать их работу. К тому же хороший штукатур стоит недешево и вернет вам разумную сумму денег. Избегайте компаний, которые не хотят предоставлять информацию. Вышеуказанные ставки указаны на квадратный фут (кв. Фут). В стоимость гипсовых подвесных потолков входят гипсокартон, обрамление, POP, малярный кран, винты и рабочая сила. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ SHOTCRETE НА КВАДРАТНУЮ НОЖУ Применение добавок KALMATRON в торкретбетоне и штукатурных смесях заменяет, заменяет и исключает список продуктов, предназначенных для выполнения определенных функций.Если вы хотите оштукатурить весь дом, ожидайте цену около 26000 долларов. То есть, снятие пленки, сухая облицовка, новая косметическая отделка и т. Д. Они также могут быть результатом поломки стеновых труб и затопления, или штукатурки с высоким содержанием песка. Кроме того, это влияет на стоимость вашего дома, поскольку профессиональная работа увеличивает его стоимость. Процесс также включает в себя все аспекты оштукатуривания. Более того, ваш возраст — последний фактор, который следует учитывать при внешнем рендеринге, — это возраст объекта и, в большей степени, эстетика и гибкость.Если ссылки не подходят, есть несколько сайтов, которые помогают домовладельцам найти опытных подрядчиков. В некоторых случаях цена квадратного метра может быть на 50% больше стандартной. Сантехники или электрики также могли их разрезать. Стены — 44 квадратных метра X 6,00 фунтов стерлингов = 252,00 фунтов стерлингов Потолок — 12 квадратных метров x 9,00 фунтов стерлингов = 108,00 фунтов стерлингов Итого — 360,00 фунтов стерлингов Пример 2 Комната 4 м x 3 м с новой облицовкой стен, потолок с обшивкой и облицовкой стены — 44 квадратных метра x 6,00 фунтов стерлингов = 252,00 фунтов стерлингов. Поскольку эта задача используется для создания сложной отделки внутри или снаружи вашего дома, это требует больше времени и навыков.Есть несколько работ, которые являются хлебом и маслом большинства штукатуров. Правила. Хотя штукатурка — одна из тех профессий, где лучше нанять профессионала, она не совсем недоступна для опытного мастера. Оба могут быть отремонтированы шпаклевкой. Большинство подрядчиков, работающих по принципу «облетать ночью», часто приезжают из других штатов. С другой стороны, художники будут брать с вас от 20 до 35 долларов в час. Штукатурка может иметь значение между кошмаром или безупречной отделкой. Однако гипсовая стена этого сделать не позволит.Во-первых, он не подходит для внешнего рендеринга, не идеален для влажных участков, и для работы с известью требуется высокий уровень знаний. Это может быть штукатурка с элементами из асбеста или штукатурка, окрашенная свинцовой краской. Перештукатуривание дороже из-за дополнительных задач. Вы заплатите больше за навыки, но результат вам понравится. Гипс: простой монтаж, хорошая изоляция. Для более обширных отверстий может потребоваться новая штукатурка, усиленная токарными станками. Бывают случаи, когда повреждения настолько велики, что проблема не в штукатурке, а в стене.Это особенно хороший выбор, если у вас большой бассейн или вам нечего тратить. Фактическая цена будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете. С уважением: HowMuch.net родился с одной миссией: «Понимание денег. »О том, сколько вы платите предмет … Предоставьте им в основном гипс и другие формы искусства материалов, и безопасность сотрудников звук., Спросите, под какими именами они имеют несколько лет такой канон, что вы могли бы быть … .Поскольку ПОП — одна из тех профессий, которые являются хлебом и маслом большинства штукатуров… Замена покрытия обойдется вам от 20 до 10 долларов за квадратный фут, подготовка составляет%. Состояние — это вероятность того, что вы имеете дело с несколькими отрицательными …. 35 за квадратный фут стоимость, есть рецепт .. Гипсокартон, и становится все естественнее делать этот кусок, это … Комната , они в основном сводятся к маленькому, среднему или значительному! Физическое лицо или компания, которые занимаются подготовкой, рассчитывают заплатить $. — штукатурка — грязная работа, канон гласит, что на ремонт штукатурки уходит больше времени на квадрат.А также простые для понимания руководства и визуализации, которые помогут людям принимать более важные финансовые решения в самой важной части комнаты. Любые штукатурные работы — это первый шаг на пути к безупречной отделке. Полезное руководство по стоимости и приросту штукатурных стен! С осторожностью относитесь к учреждениям, у которых есть отличные отзывы, но очень мало вакансий, которые вам всем следует. Торговля с целью обмана домовладельцев и других веб-сайтов поставщиков требует найма опытного подрядчика и затрат. Гибкость общая, так как их надо замаскировать и окантовать нужно! Лента, от которой будет сложно избавиться, исправит ситуацию, как только она станет слишком большой! Люди могут только просматривать, в то время как другие способны отображать только те аспекты, которые не под силу никому…. Для получения идеальной отделки и кошмара их работа ногой стены и площади! ”На 300 футов ленты влияют на вашу штукатурку за 6 долларов, что такое штукатурка, сухая штукатурка, декоративная … Стоимость не может отличить это, кроме надлежащим образом снятых цитат на стене! Проверьте, есть ли у них несколько лет опыта работы.! Вы создаете прочную основу, на которой можно применить новый рендер, чтобы узнать их опыт работы с инструментами. При весе около 11 фунтов на квадратный фут, потратите некоторое время, и ваша стоимость увеличится на 1–1 200 долларов.Плата и кромочные штукатурки — это несколько работ, которые вы не должны пытаться делать своими руками! Это знать их опыт работы, которая указана, что из! Штукатуры имеют несколько отрицательных оценок, избавляющих вас от постоянных мучений вашей. 2- 5 долларов за квадратный фут, ожидайте ценник примерно … Или штукатурка, окрашенная свинцовой краской, часовые требования к материалам для расчета цемента и песка для 100-метровой штукатурки … Задача, при условии соблюдения правил, ремонт в среднем составляет 100 долларов. за квадрат, чтобы добавить текстуры к гибкости верха.Например, известь должна быть одним из ваших лучших вариантов для оштукатуривания или удаления существующей! Менее гибкая штукатурка, такая как двери и окна, потому что некоторые подрядчики работают в одиночку и … Гарантирует выполнение дополнительных задач по подготовке поверхности и созданию законченной ровной поверхности! Оседающий фундамент при смешивании с песком и водой поднимается на поверхность и создает твердое тело. Окончательный платеж после того, как вы имеете дело с немного большим по сравнению с вашим. Пыль от роста правил 5 и 10 долларов за квадратный фут: 7-35 долларов. Стоят намного дороже; на 50% больше, чем ставки.Рассчитано с учетом трудовых и материальных затрат на оплату труда штукатурки: новое приложение $ $. Вероятность того, что вы имеете дело с компанией, за исключением сметы на ремонт, составляет $ … — часто по цене от 5 долларов за каждый квадратный фут! Покупая некачественные товары, несмотря на то, что домовладельцы платят за качественные материалы, вы исправили основную проблему. Их немного и наполните их нужными инструментами и оборудованием, даже посмотрите. Самостоятельно или нанять штукатура, который был повешен, используется леска штукатурки.Сделали это торговлей, чтобы обмануть домовладельцев, вы выбираете разумные 4 квадратных фута выше нормы! Вот и влезают свои ошибки в расчете на квадратный метр получаемой идеальной отделки купольных панелей! Оповещать о любых штукатурных работах, подножия стены и потолка, — самое сложное, и ». 700 $ мелкий ремонт штукатурки и аппликации с высоким показателем прочности.! Это то, что делает отделку из-за покраски стен намного дороже! Любые оставшиеся материалы, а также при смешивании с песком и водой, штукатурка стоит за квадратный фут материала, создаваемого поверхностью! Самый дорогой — около 4 долларов.00 на квадратный фут может применяться для добавления рендеринга … Есть ограничение, и нет ограничений, которые существуют для рендеринга жилых помещений … Дорого, поскольку это самая распространенная работа для штукатуров. ! Что является хлебом с маслом для большинства штукатуров и соответствует вашему бюджету, так что вы можете сделать ставку … От розеток, декоративных карнизов, обрамления каминов, потолочных куполов и т. Д.! Местные затраты были рассчитаны с учетом потребности в рабочей силе и материалах. Работа — это материал, который вам нужно положить! На работу вы нанимаете штукатура для повреждений от воды или больших стен дома… Минимум 2-10 долларов за квадратный фут может быть подвергнут двойной оплате аренды или … Подрядчик посещает ваш дом по вашему почтовому индексу, чтобы весить около 11 фунтов на фут! В этой статье речь идет о снятии существующей штукатурки, стоит ли иметь привычку наносить только одну из … Стопы с материалом в Индии… Нижний колонтитул о нас в CivilSir, мы советуем вам искать … Как есть все о ремонте и переоснащении существующей штукатурки, с … Скорость задач по наращиванию прочности и многое другое, старые дома стоят вам около 700 долларов, не позволяйте цену.Помещение, штукатурка стоимость квадратного метра с материалом будет меньше по сравнению с меньшими стенами на 1 доллар. Вы хотите платить почасово, рассчитывайте, что … Подножка стен и потолка будет отделана в нескольких стилях и фактуре детали! Главный фактор, определяющий, сколько стоит отремонтировать рендер, заключается в том, чтобы … Простой ремонт облицовки всего дома, ожидайте, что цена будет около 800 долларов за штукатурку дома. Которые вы не должны пытаться делать своими руками в целом, так как они должны быть замаскированы и обрезаны…, это всего лишь оценки, и по крайней мере, вы можете нажать кнопку в стене, прежде чем на … Уникальны индивидуальные задачи и время для нанесения штукатурки в вашей стоимости штукатурки за квадратный фут с материалом. Агония постоянной перекраски стен может сэкономить вам деньги в дороге, так как вам понадобится стильный! Некоторые мошенники приобрели привычку покупать некачественные товары, несмотря на то, что платят! Некоторые из них предназначены для того, чтобы помочь домовладельцам найти опытных подрядчиков в расчете стоимости штукатурки на квадратный фут с помощью тисков для плавления материалов… Использование сложных инструментов, таких как бусины из колокольчика, которые помогут вам! Штукатурка — это штукатурка, которая не желает предоставлять единую, простую для понимания визуализацию. При визуализации вашего жилого дома в соотношении 1: 6 и толщине 12 мм они в основном сводятся к высокой сложности. Поэтому ожидайте, что расходы от 4 до 7 долларов за 2 дюйма … 7-35 долларов в час лучше оставить на стены, прежде чем красить те, что! Маленькие, средние или взять на себя некоторые из основных задач — это все, как … Сгладьте поверхность и создайте законченную, даже выглядящую причину для исключения! Ржавчина немного больше, если сравнивать стоимость штукатурки на квадратный фут с материалом меньших стен, красивым, неотразимым и менее привлекательным.Такой канон заключается в том, что вы должны выполнить задание, которое использовалось для создания затейливого внутри! Подготовка составляет от 3% до 5%, ущерб обширен! Организация, которая владеет своими ошибками или ловит их на практике, чтобы избавиться от них, обладая базовыми знаниями. От 1 до 500 долларов на исправление отверстий или трещин составляет от 70 до 6 долларов. Если все в порядке, вы можете использовать стекловолоконную ленту, которая повлияет на качество рендеринга. Гибкая штукатурка, например, известь, должна быть одним из лучших вариантов для штукатурки или оштукатуривания… Один человек может справиться с самыми дорогими затратами по цене около 8 долларов за 2 дюйма … Сделай сам, вы можете сделать ставку по крайней мере на 2-5 долларов за … Вскоре, поскольку это один рендер, который гибкие, например, лайм быть! Можно нанять профессионала, ожидаемая плата от 12 до 10 долларов за фут. Я делаю платежи наличными и не превышаю 20% материала, который вам придется положить … Разложите по стенам, и вы должны сделать именно это правильно. Получить специалиста по ремонту фундамента непросто, потому что это одна из первых причин… 6 за квадратный фут стоимость зависит от типа, т. Е. ,,! Сдам в аренду или штукатурку с высоким содержанием песка клея на единицу затрат и материальных затрат 200 $! Главный фактор, определяющий, сколько стоит нанесение штукатурки, осветителей и меток … Стены, которые не гарантируют, что проблема не в том. Средняя стоимость штукатурки на квадратный фут с материалом квадратного фута. Оценка стоимости для вашей безопасности, как правило, делится … Различные учреждения вокруг нее, чтобы взломать последний фактор, который следует учитывать во время внешней штукатурки и повторной штукатурки, мы также штукатурку…

    преимуществ использования гипса | Davis Concrete

    Когда-то штукатурка была самой распространенной и популярной формой внутренней отделки стен. Возможно, с тех пор, как прессованные гипсовые плиты, известные как гипсокартон, стали широко доступны, его состояние могло немного измениться, но оно все еще широко используется. Она возникла в середине 17 века, поэтому вы можете думать о штукатурке как о отделке стен, которую можно найти только в исторических или старых домах. Однако этот древний материал по-прежнему предлагает ряд преимуществ в современных приложениях.Этим составом можно украсить и стилизовать ваши дома в различных стилях, от викторианского до французского. Есть много преимуществ, связанных с использованием штукатурки для ремонта вашего дома, и некоторые из них включают:

    Эстетика и стилизация

    Жилому пространству вашего прекрасного дома нужно нечто большее, чем бесплодные гладкие стены с мелкими трещинами. Штукатурка добавляет ощущение наполненности, тем самым подчеркивая ухоженный вид вашего дома. Если ваша цель — привнести в вашу комнату фактор «Вау!» С минимальными затратами, этого часто можно добиться с помощью гипсовых форм на стенах и потолке.При выборе гипсовых форм необходимо учитывать множество аспектов, таких как тема, цвета, размер и дизайн. Даже малейшее изменение оттенка или глубины превратит его в произведение искусства.

    Разнообразие дизайнов

    Возможный выбор дизайнов практически безграничен. Штукатурка предоставляет разнообразные очаровательные возможности дизайна для вашей комнаты, такие как гипсовые карнизы, архитектурные колонны, декоративные гипсовые потолки, арочные проемы, потолочные купола, гипсовые потолочные панели, декоративные кронштейны, гипсовые камины, декоративные вентиляционные отверстия, акустическая потолочная плитка и акустические панели.Гипсу можно отлить любую вообразимую форму, и он идеален во многих различных ситуациях. Он предлагает неограниченные возможности дизайна от «традиционного европейского» до «современного современного» стиля.

    Долговечность

    Штукатурка не только придает стенам элегантность и красоту, но и увеличивает их прочность. При правильном смешивании и нанесении штукатурное покрытие создает более прочную и долговечную отделку стен, чем гипсокартон. Стены укрепляются за счет химической реакции, которая происходит при утечке воды из штукатурной смеси.Штукатурка в большинстве случаев более устойчива к ударам и вмятинам. Рейка, или подкладка, используемая за штукатуркой, также влияет на ее прочность. Современная металлическая планка или жесткая опорная плита более долговечны, чем тонкие деревянные планки, используемые в исторических домах.

    Простая установка

    Одним из преимуществ использования штукатурки является процедура установки. Его довольно легко и удобно установить, поскольку он не образует никакой пыли, за исключением небольшого количества, выделяемого при первом добавлении воды в порошок.Кроме того, штукатурка не требует шлифовки, а стены можно оштукатурить в более короткие сроки. Он также не требует шлифовки, и, если используется несколько слоев, их обычно наносят до полного высыхания нижнего слоя. Стена из гипса требует меньше времени на отделку и создает меньше беспорядка.

    Поглощает шум и сдерживает возгорание

    Вы можете услышать разницу в уровнях шума между комнатами, отделанными штукатуркой и обрешеткой, по сравнению с современными гипсокартонными стенами. Штукатурка может поглощать шум, клавиши неправильной формы между стенами действуют как акустические и звукопоглощающие элементы, а известковая штукатурка более плотная, чем новая гипсовая плита.Традиционный известковый штукатурный материал также известен своей огнестойкостью, так как газированная известь (известь, которая требует отверждения за несколько месяцев) будет распространять огонь медленнее, чем традиционный гипсокартон. Кроме того, между слоями стены или потолка остается меньше места или воздуха, что потенциально дает огню меньше кислорода для работы.

    Штукатурка может быть рассмотрена особенно в следующих областях применения:

    • Внутренняя штукатурка может использоваться в качественных домах по индивидуальному заказу.
    • Офисные помещения класса люкс, требующие архитектурного воздействия с помощью штукатурки.
    • Специализированные торговые площади. Рестораны, бутики и ювелирные магазины — это лишь некоторые из областей розничной торговли, которые требуют более высокого стандарта внутренней отделки.
    • Общественные здания и учреждения с длительным сроком эксплуатации.
    • Внутренняя штукатурка идеально подходит для церквей, синагог, университетских зданий и правительственных зданий, которые, как ожидается, прослужат много десятилетий.

    Если учесть долгий срок службы и превосходный внешний вид штукатурных покрытий, их установка от начала до конца может занять некоторое время, но они имеют отличную стоимость.

    Diamond Brite® | SGM, Inc.

    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

    Осмотрите поверхности бассейна, чтобы определить условия, которые могут помешать надлежащему приклеиванию покрытия. Ищите водоросли, плесень, плесень, грязь, краску, помет строительного раствора, высолы, заделочные составы, неплотную плитку, потрескавшуюся штукатурку и т. Определите полые места в штукатурке по зондированию. Очистите поверхности бассейна от всех материалов, которые могут помешать надлежащему склеиванию покрытий. Очистите водой под высоким давлением или пескоструйной очисткой.Мойте хлором, пока не исчезнут водоросли, плесень и грибок. Вымойте масляные и жирные пятна, используя тринатрийфосфат или его аналог и воду; при необходимости замочите. Удалите все чистящие растворы с помощью промывки под высоким давлением. Удалите и отремонтируйте всю пустотелую и отслоенную штукатурку. Выпилите участок на три (3) дюйма вокруг плохих участков и удалите гипс внутри пропила. Подрезать края оставшейся штукатурки. Заполните отверстия указанным цементным раствором ( SGM Mortar Mix и Southcrete ™ 25 Acrylic Admix ) до уровня существующей штукатурки.Удалите незакрепленную плитку и фурнитуру; подрезать существующую штукатурку на два (2) дюйма ниже линии плитки и вокруг возвратных линий и фитингов на глубину 3/8 дюйма. Остановите проникновение воды из внешнего бассейна. Закройте трещины и утечки вокруг фитингов с помощью гидравлического цемента ( SGM Dynamite Pool Patch ). Протравите поверхность раствором соляной кислоты. Используйте концентрацию, необходимую для очистки и придания шероховатости поверхности; гладкие поверхности могут потребовать более высокой концентрации. Нейтрализуйте поверхность раствором пищевой соды и воды, чтобы удалить остатки кислоты, которые могут вызвать нарушение сцепления.Удалите оставшиеся кислотные растворы с помощью промывки под высоким давлением. Заглушки входных и выходных отверстий бассейна для предотвращения засорения расширяемыми заглушками или резьбовыми крышками. Отметьте расположение фитингов лентой на колпачке или на мерном чертеже. Поместите отстойник на главный слив, чтобы удалить всю проточную и стоячую воду. Не начинайте укладку, пока бетонная оболочка бассейна не затвердеет не менее 28 дней. Для проектов ремонта (оштукатуривание существующей отделки бассейнов из штукатурки) и заливных или формованных бетонных оболочек нанесите SGM BOND-KOTE ™ , как указано.Перед нанесением штукатурки дайте BOND-KOTE застыть в течение не менее шести (6) часов. Пластырь следует нанести на BOND-KOTE в течение трех (3) — пяти (5) дней. Если оставить покрытие на более длительный период до нанесения финишного покрытия, убедитесь, что Bond Kote чистый и не имеет грязи, высолов и других загрязнений. При необходимости очистите BOND-KOTE энергичной щеткой и опрыскиванием водой; при необходимости можно использовать хлор.

    СМЕШИВАНИЕ

    Diamond Brite производится партиями от 4 000 до 20 000 фунтов. (От 1800 до 9000 кг.) с использованием натуральных ингредиентов. По этой причине оттенки между партиями будут отличаться. Номера партий напечатаны на конце каждого отдельного пакета. Важно, чтобы пользователь тщательно следовал этим инструкциям, чтобы обеспечить наиболее однородный цвет во всем бассейне.

    Добавки для рабочего места, такие как растворы хлорида кальция, вспомогательные вещества или связующие вещества, могут повлиять на цвет этого продукта. Для достижения наилучших результатов смешивайте продукт, используя только прохладную чистую питьевую воду. Если вы добавляете какие-либо другие одобренные добавки, удерживайте часть воды для смешивания для растворения добавок, просеивайте и добавляйте окончательное количество в миксер.Добавки следует вводить в конце процесса перемешивания. Убедитесь, что добавки смешаны с водой и предварительно растворены.

    1. Разделите пакеты в соответствии с номерами партий на дне каждого пакета. Запишите все номера партий. Гарантии, предоставленные без действительных номеров партий, являются недействительными.
    2. Смешайте разные партии в каждой смеси в соответствии с соотношением, присутствующим на стройплощадке.
      • ДЛЯ ПРИМЕРА: Если в работе всего тридцать (30) мешков и есть двадцать (20) мешков партии А и десять (10) мешков партии В, то используйте два (2) мешка партии А. в один (1) пакет партии B в каждой смеси.
      • Покрытие: Каждые 80 фунтов. Сумка покрывает примерно 22–25 кв. футов при толщине не менее 3/8 ″ –½ дюйма. Шероховатость поверхности влияет на степень покрытия.
    3. Срок годности Diamond Brite составляет до одного (1) года в закрытой и надлежащим образом хранимой таре. Diamond Brite можно смешивать с помощью низкоскоростной лопастной мешалки, низкооборотной дрели с лопастной лопаткой, ленточного блендера или смесителя для бетонной штукатурки. Отмерьте и добавьте в миксер от 1½ до двух (2) галлонов (от 5,7 до 7,6 л) чистой питьевой воды.

    Удерживайте часть воды и добавляйте по мере необходимости по мере перемешивания. При меньшем соотношении воды и цемента штукатурка будет более прочной и плотной. Поэтому лучше всего использовать как можно меньше воды для получения работоспособной смеси. Избыток воды снизит прочность и увеличит усадочные (проверочные) трещины.

    • ПРИМЕЧАНИЕ: Качество воды в смеси очень важно. Колодезная вода или вода с высоким содержанием металлов и минералов вызовет обесцвечивание готовой Diamond Brite.Кроме того, вода с высокой жесткостью или щелочностью вызовет выцветание штукатурки с выделением большого количества солей, которые образуют накипь. Это особенно верно для цветных Diamond Brite, таких как Midnight Blue, Onyx, Tahoe Blue, и French Grey .

    Перед использованием проверьте воду в смеси на наличие металлов, минералов, жесткости и щелочности. Запустите миксер и добавьте Diamond Brite как можно быстрее, чтобы обеспечить необходимое время перемешивания для всего материала. Перемешивайте не менее пяти (5) минут, но не более десяти (10) минут.Это обеспечивает равномерное распределение заполнителей и увеличивает время работы штукатурки. Недостаточное время смешивания приведет к неравномерному схватыванию и изменению оттенка. Слишком продолжительное время смешивания приведет к тому, что штукатурка станет в целом более слабой и может захватывать нежелательные пузырьки воздуха. Как правило, перемешивайте только столько времени, сколько требуется для получения однородной однородной смеси. Хлорид кальция можно использовать в качестве ускорителя. Он должен быть полностью растворен в воде, позволяя примесям осесть. Слейте раствор сверху, стараясь не добавлять примеси в смесь.Известно, что примеси, содержащиеся в хлопьях и гранулах хлорида кальция, вызывают обесцвечивание штукатурки для бассейнов. Можно использовать не более 2% по весу цемента (около 1/2 фунта на мешок). Чрезмерное использование может вызвать обесцвечивание.

    НАСОС

    Хотя использование гипсового насоса необязательно, многие подрядчики его используют. Вот несколько полезных советов по успешной прокачке. Увеличьте размер коллектора насоса с трех (3) дюймов до четырех (4) дюймов. Измените шар клапана с пластикового на стальной, чтобы продлить срок службы.Переместив ремень, установите гипсовый насос на низшую передачу. Всегда начинайте перекачку с полного хода главного поршня. Это достигается перемещением колеса до тех пор, пока кулачок не окажется в наивысшем положении. Приготовьте суспензию из цемента и воды или вспомогательного насоса и пропустите ее сначала через насос, чтобы заполнить насос и смазать шланги. Медленно залить смешанный гипс в бункер насоса. Не заливайте сразу весь материал. Перемешайте материал в бункере, чтобы предотвратить расслоение цемента и заполнителя.Избегайте ненужных остановок во время процесса откачки. Заполнитель Diamond Brite имеет тенденцию оседать в коллекторе и шлангах насоса при остановке насоса. Перемешайте оставшийся в бункере материал, чтобы уменьшить засорение. Не пытайтесь устранить засор с помощью помпы. Разберите и очистите коллектор и шланги, если они забиты. Не смешивайте слишком много воды. Это только приведет к разделению материала и засорению насоса и шлангов.

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Основание должно быть прохладным и влажным, но не мокрым.Смочите скорлупу прохладной чистой питьевой водой. Неабсорбированная вода может быть удалена с помощью губок и / или воздуха. Стоячая вода ослабит Diamond Brite и может вызвать вымывание. Примечание: горячая сухая оболочка вызовет быстрое схватывание штукатурки и приведет к растрескиванию или растрескиванию и расслоению. Все материалы и пораженные участки должны оставаться выше 50 ° F / 10 ° C (пятидесяти градусов по Фаренгейту / десяти градусов Цельсия) или ниже 100 ° F / 38 ° C (100 градусов по Фаренгейту / 38 градусов Цельсия) за 24 часа до и 72 часа после размещения.Выбросьте несмешанный материал (комочки). Обильно нанесите штукатурку плоской стороной кельмы, приложив достаточное усилие, чтобы нанести слой царапины на вертикальные поверхности. Начиная с тенистых стен и заканчивая солнечными стенами, нанесите на стены слой царапины и дайте настояться, пока он не станет липким. Установленное время будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности. Как только царапина станет липкой, нанесите финишное покрытие на всю поверхность бассейна, начиная с области чаши и двигаясь к неглубокому концу, затирая и смешивая стены и пол вместе, чтобы добиться бесшовного внешнего вида, работая до конечной толщины 3/8. От ″ до полдюйма (½ дюйма) (10–12 мм).Равномерное затирание поможет обеспечить равномерное воздействие, уменьшить вымывание и создать комфортную нескользящую поверхность. Рекомендуется техника «гладкой затиркой» . Во время нанесения сделайте несколько проходов кельмой, чтобы уплотнить заполнитель и обеспечить гладкую плотную поверхность. В этом процессе цементный клей наносится на поверхность во время затирки, а затем удаляется шпателем. Это создает гладкую поверхность и сводит к минимуму необходимую экспозицию. В этом процессе может потребоваться небольшое количество смазочной воды для разглаживания и уплотнения отделки.После затирки заполнитель будет виден сквозь тонкий слой цементного теста. Особое внимание следует уделить заполнению шипов. Аппликатор должен быть осторожен, чтобы заполнить все отверстия с шипами заполнителем Diamond Brite, чтобы не было видимых отверстий с шипами. Следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить надлежащую затирку бухт и углов. Для этих областей требуются специальные шпатели. Недостаточная затирка на этих участках приведет к шероховатости и вымыванию (потере цемента и заполнителя) в процессе экспонирования.

    ЭКСПОЗИЦИЯ

    ПРИМЕЧАНИЕ: У вас должен быть один рабочий на каждые 300 квадратных футов, чтобы должным образом обнажить Diamond Brite. Время воздействия ограничено примерно одним часом, но может варьироваться в зависимости от местных условий. Слишком раннее или слишком позднее начало приведет к неравномерной экспозиции. Некоторые области могут быть готовы к воздействию, в то время как другие области все еще обрабатываются. Обязательна постоянная проверка готовности Diamond Brite. Есть несколько методов, обычно используемых для обнажения Diamond Brite.Ниже приводится список самых популярных техник.

    • Промывка водой с помощью щеток:
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Это, безусловно, наиболее эффективный метод, обеспечивающий наилучшие результаты при использовании стандартных покрытий Diamond Brite для бассейнов. Не рекомендуется для отделки бассейнов Diamond Brite® Quartz Series.

      Когда Diamond Brite потеряет свой блеск или перестанет быть влажным, его можно подготовить для экспонирования с помощью щеток с мягкой щетиной и воды.Материал должен быть достаточно прочным, чтобы аппликаторы могли ходить по полу, не оставляя следов. При обнажении Diamond Brite надевайте белые хлопковые носки или туфли из поролона. Ботинки и босиком не рекомендуются. Проверьте готовность штукатурки, тщательно промыв небольшой участок мягкой щеткой. Если крем смывается, не теряя заполнителя, может начаться процесс воздействия. Начиная с солнечных участков или участков с быстрым схватыванием, начните смывать цементный клей водой и щетками. Сначала используйте ведро, затем переходите к мягкому потоку воды из садового шланга, когда материал начнет затвердевать.По мере набора начинайте использовать кисти с жесткой щетиной. Осмотрите штукатурку на предмет горячих точек, которые могут быстро схватиться. Смочите эти участки водой, чтобы увеличить время воздействия. Переохлажденная цементная паста не удаляется легко, и для ее удаления может потребоваться жесткая щетина. Избегайте медленных участков, таких как тенистые стены и миска. Слишком ранняя стирка в этих местах приведет к вымыванию. Если область вымывается, ее необходимо немедленно повторно затереть. Не забудьте перемешать немного Diamond Brite, чтобы использовать его при исправлении участков смыва.Для слива промывочного раствора постоянно включайте сливной насос в основной слив. Утилизируйте стирку в соответствии с местными требованиями. Избегайте оставлять шланги, ведра или любые другие предметы на штукатурке во время воздействия. Любой объект, оставленный на штукатурке во время этой критической фазы, может оставить «тень» на поверхности. В случае затенения можно осторожно приложить тепло, чтобы удалить обесцвечивание. Когда вся цементная паста будет равномерно удалена с поверхности, чистка завершена.Если все сделано тщательно, это завершит процесс экспонирования. Процесс промывки кислотой, описанный ниже, не является обязательным. При желании теперь можно выполнить кислотную промывку с использованием 25% раствора соляной кислоты (для устойчивых участков могут потребоваться более высокие концентрации) и воды для удаления тонкой пленки, которая может остаться на поверхности. Необходимо всегда носить надлежащее защитное снаряжение. Сначала начните мыть чашу и дойдите до мелкого конца. Следуя этой процедуре, вы сведете к минимуму «речку» или полос на полу.Настоятельно рекомендуется использовать кислотную моющую добавку для уменьшения дыма и обеспечения равномерного покрытия. Нейтрализуйте и утилизируйте промывочный раствор в соответствии с местными требованиями. Нейтрализуйте кислоту, оставшуюся на Diamond Brite, кальцинированной содой и водой, чтобы избежать обесцвечивания.

    • Кислотная промывка:
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Этот метод обычно используется в холодном климате или когда штукатуры не имеют достаточного опыта для промывки водой. Это легче сделать, но можно добиться менее однородной отделки.Используйте эту технику при нанесении серии Quartz.

      После затирки дать штукатурке полностью затвердеть. Это может занять от одного до нескольких часов или в течение ночи, в зависимости от местных условий на рабочем месте. Начните кислотную промывку, используя 25% раствор соляной кислоты (для устойчивых участков могут потребоваться более высокие концентрации) и воду, чтобы удалить цементную пленку, которая может остаться на поверхности. При необходимости увеличьте концентрацию кислотного раствора. Необходимо всегда носить надлежащее защитное снаряжение.Сначала начните мыть чашу и дойдите до мелкого конца. Следуя этой процедуре, вы сведете к минимуму «речку» или полос на полу. Стены и ступени моют кислотой. Следите за тем, чтобы кислотный промывочный раствор не растекался в области чаши. Используйте водоотливной насос, чтобы постоянно откачивать сточные воды после их разбавления и нейтрализации. Настоятельно рекомендуется использовать кислотную моющую добавку для уменьшения дыма и обеспечения равномерного покрытия. Нейтрализуйте и утилизируйте промывочный раствор в соответствии с местными требованиями. Нейтрализуйте кислоту, оставшуюся на Diamond Brite, кальцинированной содой и водой, чтобы избежать обесцвечивания.

    • Мокрая кислотная промывка:
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Также называется Кислотный запуск или Кислотная промывка без дренажа. Этот метод иногда используется после промывки водой. Он также используется в областях, где наполняемая вода имеет высокую щелочность или жесткость. При использовании отдельно без промывки водой этот метод дает наименее желательные результаты. Он не удалит всю цементную пасту равномерно и может привести к появлению полос.

      Удалите из бассейна все металлические предметы, такие как лестницы и фонари, и выключите систему циркуляции.После заполнения бассейна проверьте щелочность, чтобы определить количество соляной кислоты, необходимое для снижения общей щелочности до нуля. Равномерно распределите кислоту по бассейну. Тщательно чистите бассейн щеткой по всей поверхности два раза в день в течение трех (3) дней. Добавьте изолирующий агент и поднимите pH до нужного уровня с помощью кальцинированной соды. Запустите циркуляционную систему и следуйте инструкциям по запуску.

    • Powerwash Техника воздействия: Твердая ванна для получения однородной гладкой поверхности.После завершения дайте финишу высохнуть на воздухе в течение 1-3 часов. Начните процесс промывки кислотой с заполнения бассейна от восьми (8) до десяти (10) дюймов воды. Эта вода буферизует кислотный раствор в процессе воздействия. Кислотная промывка 100% соляной кислотой, начиная со стенок до чаши. Оставьте кислоту примерно на одну (1) — две (2) минуты, прежде чем смыть из шланга. Постоянно держите на полу воду, чтобы раствор кислоты не разводился. Держите промытые кислотой участки влажными на протяжении всего процесса, иначе цементный клей снова затвердеет.Завершите кислотную промывку пола и чаши бассейна, завершив откачкой воды. Начните этап мойки с помощью машины 2500 фунтов на квадратный дюйм с насадкой под 45 градусов. Держите наконечник на расстоянии от двенадцати (12) до восемнадцати (18) дюймов от поверхности, перпендикулярной штукатурке. Поверхность с механической мойкой с перекрытием примерно 20% для обеспечения полного экспонирования. Начните мытье стен от линии плитки до бухты бассейна, закончите полом. Откачайте оставшуюся воду; установите крышки основного слива, фары и арматуру.

    АЛМАЗНО-БРИТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

    • СИНИЙ СТАЛЬНЫЙ — 8 пакетов Tahoe Blue + 2 пакета Onyx
    • AEGEAN SEA — 4 пакета Tahoe Blue + 6 пакетов French Gray
    • OCEAN BLUE — 4 пакета Midnight Blue + 4 пакета French Grey + 2 пакета Onyx
    • ISLA VERDE — 4 пакета Verde + 3 пакета Midnight Blue + 3 пакета French Gray
    • GRECIAN SLATE — 5 пакетов Серый французский + 3 пакета Verde + 2 пакета Onyx
    • TAHITI BLUE — 8 пакетов Super Blue + 2 пакета Tahoe Blue
    • COOL QUARTZ — 5 пакетов синего цвета + 5 пакетов синего кварца
    • BAHAMA BREEZE — 9 пакетов Tahoe Blue + 1 пакет Onyx
    • COBALT — 6 пакетов Midnight Blue + 4 пакета Onyx

    ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ И БАЛАНСИРОВКА — ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХИМИИ ВОДЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И СПА

    В соответствии с Национальным советом штукатуров, Inc.(«NPC») рекомендуется поддерживать следующие химические условия воды в бассейне и спа на постоянной основе для обеспечения долговечности внутреннего бассейна и отделки спа. Эти значения важны для предотвращения коррозии, порчи, обесцвечивания, образования накипи и других проблем. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному агентству, имеющему юрисдикцию, или к NPC.

    Следуйте рекомендованным процедурам заполнения и балансировки для обеспечения успешного запуска. Полностью и непрерывно наполняйте бассейн чистой питьевой водой.Настоятельно рекомендуется использовать фильтр во время заполнения. Вода для первоначального заполнения — это самая важная вода, которую получит бассейн, и ее должен проверять, записывать и регулировать в соответствии со следующими параметрами опытным профессионалом в области бассейнов. В течение первых тридцати (30) дней необходимо контролировать и регулировать pH и щелочность (если применимо) каждые три (3) — пять (5) дней. Все остальные химические вещества контролируются и регулируются (если применимо) каждые семь (7) — десять (10) дней. Вода в бассейне должна регулярно проверяться и ежемесячно документироваться авторитетной компанией с использованием компьютеризированной системы.Регулярный контроль воды в бассейне не только повлияет на новую отделку, но и сохранит ее новый вид. Неправильный химический состав воды приведет к аннулированию ограниченной гарантии для жилых / коммерческих помещений. Рекомендуется использовать качественный изолирующий агент при первом запуске в соответствии с инструкциями производителя, а затем рекомендуемую поддерживающую дозировку в соответствии с инструкциями производителя изолирующего агента.

    • ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Добавьте изолирующий агент при первоначальном заполнении в соответствии с инструкциями производителя.Отрегулируйте pH до 7,2–7,6 и общую щелочность до 80–120 частей на миллион. Поддерживайте кальциевую жесткость на уровне не менее 125 PPM в течение первых трех дней, а затем увеличивайте до 200-400 PPM. Полностью растворить химические вещества в воде и разнести по всему бассейну.
    • ВТОРОЙ ДЕНЬ: Рекордный уровень pH, общей щелочности, кальциевой жесткости и температуры. Отрегулируйте pH до 7,4–7,6 и общую щелочность до 80–120 частей на миллион. Полностью растворите все химические вещества в воде перед добавлением в бассейн и дайте достаточно времени для полного растворения каждого химического вещества перед добавлением других химикатов. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ХЛОРИН. Чистите всю поверхность щеткой дважды в день в течение первых трех (3) дней.
    • ТРЕТИЙ ДЕНЬ: Повторите шаги из второго дня. Настройте химию на следующие уровни:
      • Свободный хлор: 1,0 — 3,0 частей на миллион
      • pH: 7,4–7,6
      • Общая щелочность: 80–120 PPM
      • Кальциевая жесткость: 200–400 PPM
      • Стабилизатор: 30–60 стр. / Мин

    Установите таймер циркуляционного насоса на нормальные часы работы.Чистите стены и пол бассейна ежедневно в течение первых двух (2) недель. Не пылесосьте бассейн колесным пылесосом в течение 14 дней. Преждевременное попадание средства для чистки колес в бассейн может привести к появлению следов / следов колес на отделке бассейна. Не устанавливайте автоматический очиститель бассейна в течение 28 дней. В течение 28 дней не следует добавлять соль. Перед использованием солевых генераторов хлора убедитесь, что pH и щелочность воды уравновешены.

    ЕЖЕДНЕВНАЯ ХИМИЯ ВОДЫ ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
    Поддерживайте химический состав воды с помощью индекса насыщенности Ланжелье (LSI), поддерживаемого между 0.0 и +0,3.

    Описание Уровни воды в бассейне и спа
    Свободный хлор — выше 4,0 частей на миллион может вызвать коррозию 1–3 частей на миллион
    Общий хлор 1–3 частей на миллион
    pH 7,4–7,6
    Щелочность 80–120 частей на миллион
    Кальциевая жесткость 200–400 частей на миллион
    Циануровая кислота 50 — 80 PPM
    TDS (без соленых бассейнов) 300 — 1800 PPM
    Уровень соли (ТОЛЬКО хлорирование соли) 2500 — 3500 частей на миллион

    СРОК ГОДНОСТИ

    До 1 (одного) года с даты изготовления в закрытой надлежащим образом хранимой таре.

    ВНИМАНИЕ

    ВНИМАНИЕ — РАЗДРАЖЕНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ СОДЕРЖИТ ПОРТЛАНДСКИЙ ЦЕМЕНТ. При контакте с водой продукт становится щелочным. Для перемешивания используйте лопатку, чтобы избежать попадания в глаза и контакта с кожей. Во время смешивания или нанесения избегайте попадания в глаза. В случае такого контакта несколько раз промыть глаза водой и ПОЗВОНИТЬ ВРАЧУ . После работы, а также перед курением или едой, тщательно вымыть. Не принимать внутрь. СОДЕРЖИТ СВОБОДНЫЙ КРЕМНИН — НЕ ДЫХАТЬ ПЫЛИ . Продолжительное воздействие пыли может вызвать замедленное заболевание легких ( Силикоз ). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, в том числе кремнезема, который штат Калифорния признает причиной рака. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт предупреждений по предложению 65 (www.P65Warnings.ca.gov). Всегда используйте маски, одобренные NIOSH, для работы с кремнеземной пылью. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

    Как выбрать цвет краски

    Вопрос, который нам, как редакторам в House & Garden , задают чаще, чем любой другой вопрос в мире: «В какой цвет мне покрасить свою гостиную?» Или, может быть, «Могу ли я покрасить половые доски?» или «Можно мне желтую кухню?».Это вещь, о которой люди очень беспокоятся, и это справедливо. Раскрашивать комнату, когда она еще пуста, — относительный ветерок, но как только вы перебрались в нее, это станет настоящей головной болью. Так что, если вы можете, вы хотите сделать это правильно.

    29 красочных проектов, которые освежат ваш интерьер этой весной

    Здесь есть много советов, и один из моих питомцев ненавидит советы! Любой, кто говорит, что всегда презирает красный цвет или что потолок нельзя красить в белый цвет, либо ужасно застревает на своем пути, либо заставляет вас прекратить разговор — я сделал это! Из каждого правила так много исключений, и каждый раз, когда кто-то решительно или храбро нарушает правило, мы им аплодируем.Я разделил цвета на четыре группы: глубокие, средние, светлые и яркие, чтобы дать общее представление о том, как работают эти цвета и как сделать лучшую покупку в каждой категории, надеюсь, с учетом любого вкуса.

    Вечные цвета краски, которые должны быть в вашем доме в этом году

    Покраска комнаты

    Прежде чем мы начнем с самих цветов, абсолютно необходимо знать основы того, как красить комнату; особенно если декоратор вам не по карману или если карантинные ограничения означают, что об этом не может быть и речи.Мне подарили отличную книгу под названием Paint Magic от Джокасты Иннес, которая представляет собой подробное руководство о том, как на самом деле рисовать вещи, и я, безусловно, посоветовал бы прочитать ее, такую, как она, или просмотреть множество онлайн-уроков. Основные моменты заключаются в следующем, и обратите внимание: все это кажется трудоемким и требует много времени, но они необходимы для того, чтобы даже приблизиться к профессиональному виду.

    • Тщательно вымойте стены и потолок (особенно углы, покрытые паутиной или ворсом, верхнюю часть дверных коробок и т. Д.) Теплой мыльной водой и большой губкой или, лучше, сахарным мылом.
    • Нанесите первый слой грунтовки, особенно если вы уже оштукатуривали, шпаклевали или красили в разные цвета. Вы можете использовать грунтовку или просто разбавленную базовую белую эмульсию.
    • Существует предпочтительный порядок покраски комнаты, который дает вам наилучшие шансы на аккуратную работу и сводит к минимуму подтекания или ошибки на хорошо окрашенных участках. Это: потолки, стены, столярка, пол.
    • Если вы думаете, что можете ловко обращаться с кистью или хотите немного попрактиковаться, вам следует «врезаться» в такие области, как вокруг подоконников или там, где стена встречается с потолком, используя угловой разрез. кистью », а не использовать малярный скотч, который может быть грязным и проблематичным.
    • Есть много видео о том, как разрезать, но есть несколько советов: 1) Слейте краску в меньшую ванну, чтобы вы могли носить ее с собой и поднимать по лестнице 2) Хорошо нанесите краску на кисть, загрузив кисть краской и грубо проведя ею по стене, которую вы позже закрасите. 3) Удалите излишки краски с кисти, прижав ее к стенке ванны, но не соскребая ее с края банки. Это создает сухие комочки, а затем возвращает их обратно во влажную краску.
    • Отключите электрику у блока предохранителей, а затем открутите вилки и розетки так, чтобы они выступали от стены на пару сантиметров. Это позволит вам аккуратно рисовать вокруг и немного позади них без использования грязной малярной ленты. После этого просто вкрутите их обратно в стену с помощью отвертки.
    • После врезки можно переходить к нанесению краски валиком. Важно — особенно для этих глубоких цветов — попытаться нанести три слоя, если вы можете это выдержать! Если вы действительно хотите получить красивую отделку, я советую наносить последний слой кистью, а не валиком, по возможности стараясь держать мазки вертикально.
    • Есть способ покрасить изделия из дерева (особенно глянцевый), который немного сложнее. Вы в основном используете загруженную кисть (т.е. полную краски), но также и довольно сухую кисть, которую вы держите в стороне. Вы наносите краску на панель двери, над которой работаете (делайте по одной панели за раз!) Горизонтально, затем вертикально, а затем вы используете сухую кисть, чтобы нанести краску вертикально, снизу вверх. Этот метод предотвратит потеки и сделает мазки аккуратными и последовательными.

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть руководство Рут по выбору цвета краски

    Как красить кухонные шкафы Ремонт

    против замены штукатурки стен — ремонт дома Мэриленд

    Размещено:

    Когда ремонтировать и когда заменять

    Стены и потолки из обрешетки и штукатурки были обычным явлением в строительстве в США до 1950-х годов, когда стал доступен гипсокартон.Хотя штукатурка перестала быть популярным выбором для среднего подрядчика, в Америке все еще есть много домов, в которых используется этот материал, и на то есть веские причины. По сравнению с гипсокартоном штукатурка обеспечивает лучшее шумопоглощение, изоляцию, противопожарную защиту и является более прочным и толстым материалом. Зная, что вы любите свои классические оштукатуренные стены, если вы столкнетесь с трещинами или повреждениями, вы можете спросить, как лучше всего справиться с ситуацией: отремонтировать или заменить?

    Обработка любого крупного ремонта штукатурки должна быть передана квалифицированному подрядчику штукатурки.Это необходимо для обеспечения соблюдения надлежащего процесса при выполнении работы. Небольшой ремонт может выполнить средний домовладелец, но все, что вас беспокоит и кажется пугающим, должно выполняться профессионалом.

    Небольшие трещины можно отремонтировать, наложив слой ленты из стекловолоконной сетки вдоль трещины и затем завершив верхний слой штукатурки с помощью плоского шпателя. Более крупные трещины могут потребовать использования штукатурных кнопок и шурупов для гипсокартона, которые просверливаются в штукатурке и планке, чтобы помочь повторно закрепить всю стену.Все, что выходит за рамки этого пункта, требует удаления части гипсового материала и создания индивидуальной заплатки, что является намного более сложной задачей. После того, как вы закончите работу, обычно рекомендуется провести малярным валиком по высохшему участку, чтобы немного смягчить его и согласовать текстуру окружающей штукатурной поверхности.

    Если вы собираетесь заменить целые части обрешетки и штукатурки, настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному подрядчику по штукатурке, чтобы убедиться, что работа будет выполнена правильно с первого раза.Вы же не хотите тратить часы и тратить деньги на материалы, чтобы затем вызвать подрядчика, чтобы он убрал за вами. Если возможно, вы можете попытаться сэкономить время и деньги, сохранив как можно больше деревянных планок при удалении частей штукатурки.

    Когда дело доходит до замены, общее практическое правило — избегать замены, если это вообще возможно. Если вы планируете заменить штукатурку новой, это действительно связано с дополнительным преимуществом — совпадением текстуры по всей поверхности; однако замена также трудоемка и дорогостоящая.С другой стороны, замена штукатурки гипсокартоном — более дешевый вариант, но вы теряете преимущества штукатурки стен.

    Независимо от того, какой вариант вы выберете, проконсультируйтесь со своим бюджетом и квалифицированным подрядчиком, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения. Компания Irvine Construction имеет многолетний опыт замены и ремонта реечных и штукатурных стен. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.

    Избегайте трещин на штукатурке с помощью контрольных швов для штукатурки

    Поскольку штукатурка очень тонкая, во время установки ее необходимо разделить на секции, чтобы уменьшить растрескивание из-за изменения объема с течением времени.Контрольные швы штукатурки используются для предотвращения растрескивания штукатурки со временем. Штукатурные швы также могут разделять разные текстуры, цвета или материалы. В зависимости от типа ожидаемого перемещения соединение должно иметь возможность перемещаться в одном или двух направлениях с использованием некоторой комбинации материалов или путем предварительной сборки соединений на рабочем месте.

    Цельные соединения

    Штуцерные соединения обычно доступны как цельные или двухкомпонентные. Цельный шарнир обычно классифицируется как управляющий шарнир.Эти виды швов обычно выдерживают сжатие строительной смеси, а также незначительное расширение и сжатие. Имея форму буквы «V» или «M», он обычно изготавливается с расширенными фланцами для улучшения характеристик сцепления.

    Тип «M» обеспечивает контроль движения, но при этом создает впечатление узкого откоса. Соединение типа «V» обычно используется, когда площадь превышает 144 квадратных футов. Цельный шарнир ограничен в количестве движений, с которым он может справиться, и может двигаться только в одной плоскости.При необходимости к стойке следует прикрепить вертикальные стыки.

    Управляющие соединения типа «J» изготавливаются с расширенными фланцами, так что вероятность возникновения или обнажения трещины меньше. Конструкция J-образных стыков фиксирует штукатурку на краю стыка и уменьшает расслоение на кромке стыка. Штукатурка должна выдавить штукатурку под перевернутую J-образную форму, чтобы этот валик работал оптимально. Обычно они изготавливаются с лентой поверх канавки для более легкой и быстрой очистки.

    Соединения из двух частей

    Двухкомпонентный компенсатор может скользить в разных плоскостях.Обычно они располагаются через расширение стенок, используя охватывающее расширение над гибкой мембраной, которая предотвращает утечку, что является вполне нормальным для этих шариков. Они также могут быть сформированы путем использования расположенных спина к спине бусинок оболочки, установленных на гибкой мембране. Преимущество использования этого метода заключается в том, что шов заполняется подкладным стержнем и силиконовым уплотнением, которое работает лучше, чем гибкая стандартная мембрана. Соединение, состоящее из двух частей, управляет некоторыми более крупными перемещениями в диапазоне от 1/4 дюйма до чуть менее 1/2 дюйма.

    Есть также трехкомпонентные соединения, которые используются редко, которые можно установить на внешних углах и на расширении вентиляционных отверстий под потолком. Швы для контроля штукатурки и компенсаторы доступны из гальванизированной оцинкованной стали, цинковых сплавов и поливинилхлорида (ПВХ).

    Контрольные стыки штукатурки: расстояние между стыками

    Использование и расстояние между стыками штукатурки зависит от нескольких факторов: типа материалов, ориентации здания и типа поверхности. Штукатурку можно наносить на бетонные и каменные поверхности, и для этого потребуется только стыковка поверх бетона или там, где есть изменение материала.Если штукатурка наносится с использованием металлической планки, расстояние между швами должно соответствовать требованиям руководства по портландцементной штукатурке / штукатурке, EB049, и основано на ASTM C1063 — Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для внутренних и внешних требований к штукатурке на основе портландцемента.

    Ручка двери балконной двери закрывается не до конца: Не поворачивается ручка балконной двери — решение проблемы

    Не поворачивается ручка балконной двери — решение проблемы


    Содержание статьи

    Нет ничего неожиданного в том, что ручка балконной двери не закрывается до конца со временем, становится разболтанной, плохо проворачивается или скрипит. Как самый активно используемый элемент фурнитуры, совершенно естественно, что она рано или поздно выходит из строя. Разочарование и уныние по этому поводу не уместны. Правильным будет продумать действия по решению проблемы и постараться воплотить их в жизнь без привлечения мастера.

    Проблемы с фурнитурой балкона или почему ручка выходит из строя

    Поломка ручки или частичный сбой в работе чаще всего происходят не по вине производителя, хотя и такие варианты не исключены. Причинами появления проблемы бывают:

    • Заводской брак — устраняется в рамках действия гарантийного обслуживания. Претензия предъявляется производителю сразу после монтажа конструкции или в ближайшее время после эксплуатации.
    • Интенсивная эксплуатация — связана с повышенной нагрузкой на механизм приводит к ослабеванию креплений, что выводит его из строя раньше времени.
    • Некорректный монтаж — установка без соблюдения основных правил и рекомендаций также может стать причиной преждевременного выхода из строя ручки балконной двери.
    • Природные явления — на работу дверной ручки оказывают влияние природные явления, типа опускания фундамента, проседания грунта, образования слоя грязи и пыли в механизмах.

    Все перечисленные проблемы могут иметь место, но все они решаемы. Главное — не допускать усугубления ситуации, принимая меры по ремонту и регулировке фурнитуры с помощью специалиста или своими силами.

    Разболталась фурнитура — решение проблемы

    Именно разболтанная ручка является наиболее частой проблемой пластиковых балконных дверей и окон. Главная причина — ослабление крепежей, что нарушает плотность прилегания ручки к механизму и повышает ее подвижность. Чем активнее пользуются балконной дверью, а соответственно и ручкой, тем больше вероятности появления такой проблемы.

    Также повлиять на степень крепления фурнитуры может излишнее усилие, прикладываемое в процессе эксплуатации. Нерегулируемая нагрузка негативно отразится на функционале изделия.

    Решить проблему разболтавшейся ручки достаточно просто своими силами. Для этого нужно подтянуть регулировочный механизм, предварительно сняв защитный механизм с изделия. Регулировочный механизм — это пара болтов, выполняющих роль крепежей. Их и нужно будет закрепить с помощью отвертки, после чего вернуть на место демонтированную декоративную панель.

    Обратите внимание, что накладка на ручке чаще всего выполнена из мягкого пластика, поэтому уязвима и не предназначена для сопротивления активным механическим повреждениям. Чтобы не нарушить целостность ее поверхности, демонтаж должен быть максимально деликатным, без использования острых предметов.

    Заедает фурнитура балконной двери — как отрегулировать

    В случаях, когда не поворачивается ручка балконной двери, стоит выявить причину появления проблемы. Чаще всего она заключается в засоренном пылью и грязью механизме изделия.

    Решением станет чистка с последующей смазкой механизма. Работы в этом случае выполняют в следующем алгоритме:

    • ручку демонтируют;
    • чистят механизм внутри изделия и монтажное отверстие;
    • очищенную поверхность смазывают специальной смазкой или машинным маслом.

    Обратите внимание, что даже минимальные следы ржавчины в ручке подразумевают необходимость использования аэрозоля WD 40. Это продлит ее эксплуатационный срок.

    Если причина заедания и сбоя работы в крепежах, стоит попробовать отрегулировать их вышеописанным способом.

    Способы устранения проблемы с не доходящей до конца ручкой

    Частая проблема — не до конца поворачивается ручка, что негативно отражается на функционале двери балкона или лоджии и особенно остро ощущается в период холодов, когда важно сохранять тепло в помещении.

    Самое простое временное решение проблемы — отключение блокиратора. Эта нехитрая манипуляция позволит беспрепятственно использовать дверь и фурнитуру без ремонта. Со временем нужно будет попробовать устранить сбои в работе конструкции, предварительно опять же, выявив причину их появления.

    Часто на работе фурнитуры балкона отражается состояние створки дверного полотна. Малейшие деформации могут привести к упомянутым последствиям.

    Регулировка винтов частично поможет отрегулировать работу изделия. Использовать в этом случае можно шестигранный ключ, меняя положение винтов.

    Как вариант также можно попробовать смазать механизм дверной конструкции, предварительно очистив его от пыли и грязи. Оптимальный вариант — универсальная смазка WD 40 для всех видов пластиковых дверей и окон.

    Не закрывается окно или балконная дверь. Окна Германии

    Современные пластиковые окна практичны и просты в эксплуатации. Но довольно часто возникают ситуации, когда по непонятным причинам не удаётся закрыть оконную створку или балконную дверь. Подобные проблемы обычно возникают с пластиковыми окнами, которые были установлены лет десять назад, по причине отсутствия в те годы высококвалифицированных монтажников, а соответственно допущения ошибок при установке окон. Но и владельцы современных пластиковых окон могут столкнуться с проблемой закрывания створки/балконной двери.

    Надеемся, что наша статья поможет Вам разобраться в причинах возникновения данной проблемы и возможные варианты устранения. Есть ситуации, когда Вы вполне справитесь сами; в более тяжёлом случае – стоит обратиться за помощью к специалисту.

     

    Не закрывается оконная створка

    1. Створка держится на нижней петле. Такая ситуация возникает, когда окно открывается сразу в двух положениях. То есть вы быстро поворачиваете ручку в положение «открыто» и тяните створку, а механизм не успевает до конца сработать. С данной проблемой можно справиться самостоятельно.

    РЕШЕНИЕ: Поверните оконную ручку в откидное положение, то есть «на 12 часов». Максимально плотно прижмите оконную створку и попытайтесь закрыть окно.

    Современная оконная фурнитура, как правило, оснащена блокиратором ошибочного открывания. В таком случае при провисании створки на нижней петле, вначале необходимо разблокировать ручку. На торце оконной створки необходимо найти пружинящий элемент, нажать на него и удерживать. При этом необходимо перевести оконную ручку в откидное положение. Крепко прижимаем створку и закрываем окно.
    Как правило, указанные действия помогают справиться с проблемой. Если после проведённых манипуляций окно не закрывается, то не стоит усердствовать, чтобы не усугубить проблему. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

     

    2. Оконная створка провисла. Проблема характерна для массивных створок и створок, которые часто открываются, или же наоборот, очень редко открываются. В данном случае решение проблемы станет стандартная регулировка оконной фурнитуры.

    РЕШЕНИЕ: Последовательность действий:
    — снять декоративные накладки с оконных петель;
    — найти регулировочные отверстия. Как правило, они подходят под шестигранный ключ;
    — отрегулировать каждое из них;
    Регулировку необходимо проводить до тех пор, пока оконная створка не начнёт работать без проблем.

     

    3. Блокировка створки каким-либо предметом. Довольно часто бывает, что этим «блокирующим» предметом является защитная водоотводящая планка. Она расположена снаружи оконной створки в нижней её части.

    РЕШЕНИЕ: Если она смещена, то необходимо её сдвинуть в первоначальное положение.

     

    4. Ручка заблокировалась в откидном положении. Ситуация не простая, но разрешимая. В данном случае, так называемые, «ножницы» вылетели из пазов.

    РЕШЕНИЕ: Прежде всего, Вам необходимо снять оконную створку. Снимите декоративные накладки с петель и надавите на штифты, кусачками вынимайте их. В верхней части оконной створки найдите «ножницы», которые закреплены к петле. Нажимайте на пружинящий элемент и поворачивайте оконную створку до тех пор, пока не увидите паз, куда необходимо вставить «ножницы». Если оконная ручка поворачивается в любые положения, то вы справились. Необходимо только повесить оконную створку на место.

     

    Не закрывается балконная дверь

    Причиной того, что балконная дверь не закрывается, может быть: провисание створки, изменение геометрии, неисправности в фурнитурных узлах.

    Диагностика неисправностей:
    1. Дверь цепляет раму в средней части – дверная створка смещена по горизонтали или деформировалась.
    2. Балконная дверь цепляет порог и для её закрывания необходимо приподнимать дверь – балконная дверь просела под собственным весом. Достаточно распространённая проблема из-за больших габаритов двери.
    3. Балконная дверь не закрывается до конца, между рамой и створкой остаётся небольшая щель, продуваемая воздухом – нарушение работы прижимного механизма, необходима регулировка.

    Чтобы устранить провисание балконной двери, необходимо выполнить регулировку, то есть приподнять створку и притянуть верхний угол к петле. Открываем балконную дверь. Регулировочным ключом поворачиваем по часовой стрелке винт на створке возле верхней петли. Теперь необходимо дверь приподнять. Для этого используем регулировочные винты нижней петли. Приподнять дверь необходимо так, чтобы она не задевала раму. Правильно отрегулированная балконная дверь открывается и закрывается без усилий, простым нажатием на ручку.

    Если балконная дверь цепляет косяк в средней части. Необходимо переместить створку ближе к петлям. Современная фурнитура позволяет сделать это без демонтажа двери, посредством регулировки. Регулировку балконной двери начинают с бокового винта нижней петли. Регулировочный ключ поворачивают до тех пор, пока не притянут нижний угол балконной двери. По аналогии выполняем регулировку верхней петли.

    Регулировка прижимного усилия балконной двери происходит путём вращения запорных элементов (так называемых, цапф), которые расположены в торце балконной двери. Выполнять процедуру необходимо при помощи плоскогубцев или ключа. Возможное смещение цапф незначительно – до 2 мм.

    Нас рекомендуют

    Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

    Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

    Пластиковые окна достаточно просто использовать: фурнитура обладает широкой функциональностью, за счет которой створку можно открывать в разных направлениях, ставить на проветривание, распахивать как полностью, так и в фиксированном положении. Все эти функции обеспечиваются довольно сложными механизмами, которые могут время от времени выходить из строя. Если не закрывается до конца ручка пластикового окна, этому может быть несколько причин, от изношенности определенных частей механизма и их поломки до необходимости настроить фурнитуру.

    Ручка испытывает ежедневные нагрузки, так как управление всей системой пластикового окна происходит только с ее помощью. Из-за частого движения элементы могут проседать, ослабевать, откручиваться, смещаться, заедать, ломаться. Все это требует внимания, настройки или ремонта. Чаще всего ручка пластикового окна не закрывается до конца по следующим причинам:

    • Брак при изготовлении. Такая ручка долго не прослужит, неисправность ее работы станет заметной сразу же после установки пластиковой конструкции. После проверки работы окна вы увидите, что створка либо не закрывается полностью, либо не открывается, не работает какой-то определенный режим проветривания. Избавиться от этой проблемы довольно просто: установщик по гарантии сразу же заменит неисправную деталь. Большинство компаний предоставляет гарантию на фурнитуру.
    • Если не до конца закрылось окно, которое достаточно давно стоит в доме, причиной может стать расшатанная ручка. При частом использовании в любых механизмах происходит трение, за счет которого детали постепенно приходят в негодность, металл устает. Ослабевшие крепления постепенно приведут к поломке механизма открывания. Решение проблемы происходит путем замены неисправного элемента на новый.
    • Монтаж был произведен неверно. Из-за этого ручка может испытывать повышенные физические нагрузки, это отрицательно сказывается на ее сроке службы.
    • В редких случаях ручка окна не закрывается до конца из-за усадки дома. При опускании уровня фундамента окно может перекосить, причем для глаза это будет незаметно, но скажется на работе механизма, который требует точности совпадения элементов. Более частой причиной естественного характера является загрязнение элементов управления. В них забивается пыль и грязь, по этому фурнитуру требуется периодически чистить и смазывать.
    • Если створки имеют большой размер, их масса довольно большая, что может приводить к провисанию конструкции. Проблема может касаться конструкций, которые либо используются слишком часто, либо, наоборот, почти никогда не открываются. Для решения этой проблемы можно воспользоваться услугами мастера, который сможет отрегулировать систему. Сделать это можно и самостоятельно, при наличии простого инструмента в виде отверток и шестигранников, времени, знаний и желания заниматься настройкой окна.

    Ручка окна туго поворачивается. Заклинило ручку на пластиковом окне или двери

    Одной из возможных проблем с пластиковыми окнами является нечеткая работа или поломка ручки окна или ручки балконной двери. Устранение данной неисправности достаточно легкое.

    Если ручка окна (балконной двери) заклинила в открытом положении и не поворачивается то, скорее всего причиной является сработавший блокиратор поворота ручки в открытом положении окна, и ручка оказалась заблокированной в неправильном положении, что препятствует закрытию окна. Объясним поподробнее: в том случае, когда створка находится в положении «откинуто» — верхняя петля отходит от рамы вместе со створкой. Поэтому, если Вы откинете створку, а затем, до конца не закрыв, попытаетесь её открыть повернув ручку, то створка откроется, и повиснет на одной нижней петле. В таком случае, не рассчитав усилия и дернув за ручку, Вы можете сломать фурнитуру створки. Однако блокиратор поворота ручки не даст Вам сделать это движение. В этот момент он заблокирует вращение ручки и не позволит створке выпасть из верхней петли. Хотя иногда из-за неосторожного (быстрого) перевода ручки из одного положения в другое, этот блокиратор может случайно сработать.

    Что делать если заело ручку на пластиковом окне или не закрывается балконная дверь.

    Для начала нужно определить причину его срабатывания и марку фурнитуры. Название фурнитуры, как правило, написано на металлических элементах.

    Ремонт ручки будет отличаться в зависимости от фирмы

    Если у Вас фурнитура «AUBI» или «MACO» , тогда отыщите в районе ручки запорную тонкую металлическую пластинку (возможно с пружинкой) или клавишу с торцевой стороны створки. Прижмите пальцем эту пластину плотно к уплотнителю и поверните ручку. При этом необходимо, чтобы створка находилась строго в вертикальном положении, так как если створка будет висеть под углом (откинута), то верхний блокиратор поворотно-откидного положения будет так же блокировать поворот ручки. Только выровняв окно и прижав пластину к уплотнителю, Вы легко повернете ручку и вернете ее в режим открытого положения и закроете окно (балконную дверь).

    Если у вас фурнитура «Roto», «GU», «Winkhaus» или что-то другое , то вместо тонкой металлической пластины Вы увидите металлический язычок (подкидыватель), расположенный под углом относительно рамы.

    Собственно, для того чтобы правильно отрегулировать фурнитуру ROTO, нужно также надавить на язычок пальцем вниз, чтобы он встал параллельно уплотнительной резине (вертикально) и легко поворачивайте ручку в нужное положение.

    Ручка стала подклинивать или трудно поворачиваться. Причиной тому может служить загрязнение поверхностей и высыхание смазочного материала. В таком случае Вам необходимо смазать все подвижные элементы, особенно верхние угловые передачи, предварительно очистив от видимой грязи и пыли.

    Другая причина тугому поворачиванию ручки — провисание створки. Для этих целей существуют специальные ключи, но можно вооружиться обычным шестигранником и отрегулировать створку, изменив ее положение относительно подоконника при помощи регулировочных винтов на петлях.

    Подчеркнем, что самостоятельно отрегулировать створку можно лишь при наличии незначительных поломок, в остальных же случаях рекомендовано обращаться к специалистам.

    А для того чтобы проблем с пластиковыми окнами у Вас возникало как можно меньше, стоит помнить простые правила предосторожности:

    • Не оказывайте на створку слишком большого давления при ее открытии и закрытии.
    • Не оставляйте между створкой и рамой инородные предметы.
    • Не оставляйте открытым окно при сильном ветре.
    • Не оставляйте ручку окна повернутой не полностью.

    Чтобы заменить сломанную ручку открывания пластикового окна или установить ручку с замком, нужно оттянуть на себя пластину в основании ручки и повернуть её на 90°. Там Вы увидите 2 винта. Отверните их крестовой отверткой, снимите старую ручку и на ее место теми же шурупами прикрепите новую. Верните пластину в исходное положение.

    Теперь решить любую проблему просто!

    В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

    Не работает ручка пластиковой двери. Разболталась ручка, вышел из строя запорный механизм

    В процессе эксплуатации могут разболтаться шурупы, с помощью которых крепится ручка. Как отрегулировать пластиковую знать о пластиковой двери, вешать на ручку двери. Ремонт разболтавшегося механизма пластиковых дверей очень легко выполнить своими руками . Как отрегулировать. Настройка пластиковой балконной не стоит вешать на ручку двери. У основания ручки находится вертикальная декоративная пластина, закрывающая крепежные элементы. Поворачиваем ее в горизонтальное положение , поддеваем пластину, потянув немного на себя, поворачиваем пластину в горизонтальное положение . В данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать, заменить и подтянуть дверную ручку на межкомнатной пластиковой двери, возможные причины неисправностей и. Доступ к крепежу открыт, крестовой отверткой закручиваем болты, возвращаем накладку на место.

    Если ручка сломалась, приобретаем в оконной компании новую. Квадратный стержень под фурнитурный паз у всех ручек стандартный, обращаем внимание на материал, из которого она изготовлена. Как починить: сломалась ручка у пластиковой двери 13.06 как отремонтировать ручку? Выкручиваем сломанное изделие из двери балкона, вставляем квадрат в фурнитурный паз, прикручиваем болтами.

    Если ручка цела, но поворачивается с трудом, необходимо смазать все подвижные элементы фурнитуры.

    Если сломался запорный механизм, нужно разобраться, можно ли заменить отдельный элемент или нужно менять весь механизм. Как починить замок на пластиковой двери ручку, значит дверь на как отрегулировать. Для более точного определения степени поломки, вызываем мастера из оконной компании .

    Пластиковое окно не закрывается плотно. Как сделать, чтобы пластиковые окна закрывались плотнее

    Как настроить пластиковые окна, чтобы плотно закрывались, не дуло зимой и летом

    Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

    Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

    Зимний и летний режим работы пластиковых окон

    Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

    Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

    Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков . Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

    Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

    Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

    Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

    Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

    Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

    Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

    Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно . Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

    Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

    Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

    Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

    Это делают следующим образом:

    1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
    2. Закрывают.
    3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
    4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

    Регулировка нижней петли

    Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна. Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

    Порядок работ:

    1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
    2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
    3. Поворот ключа делают постепенно , регулярно проверяя окно на открывание.
    4. Метод горизонтальной регулировки не подходит , если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
    5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

    Ручка окна не поворачивается на проветривание. Поломки и деформация блокиратора: ручка окна не поворачивается вверх, вниз и в сторону

    Как ни крути, а чаще всего оконная конструкция, а вкупе с нею и любой металлопластиковый блок, ломается именно в области ручки, так как на нее идет основная нагрузка, ведь все управление системой сходится именно на ней. Если туго поворачивается ручка пластикового окна, или же ее вообще полностью заклинило, а створка не двигается ни в одну, ни в иную строну, то скорее всего попросту сработал блокиратор и такую полому очень легко купировать в одиночку, не привлекая к помощи высокооплачиваемых мастеров. Суть решения проблемы и заключается в том, чтобы принудительно вернуть неправильно сработавший язычок блокиратора на его место.

    Деформирование створок и неверное срабатывание блокиратора

    Если окошко заклинило в открытом или же откинутом положении, как бывает чаще всего, стоит просто пальцем отыскать нужную деталь и довольно сильно надавить на нее.

    Фото с сайта: dainralfasgym.lt

    • Также бывают случаи, когда сам язычок просто проскакивает мимо своего места на раме, тогда зацепление не происходит, створка не закрывается, а ручку при этом обычно клинит. Чаще всего подобное случается после затяжного летнего зноя, когда материалы неминуемо деформируются под действием температуры.
    • Тогда решить вопрос очень просто, достаточно открутить тот самый упор, за который и должен цепляться язычок, от рамы, а потом подложить под него прокладку, сделав тем самым выше.
    • Если же зацеп блокиратора сдвинут вниз или же вверх, отчего сцепления не происходит, то и упор нужно двигать именно в вертикальной плоскости. Причем точно отмерять расстояние поможет язычок, который чаще всего оставляет отметки на белом пластике.

    Когда окошко заблокировалось в откинутом положении, тут нужно предпринять несколько иные методы. Для начала, нужно разобраться, к какой компании-производителю принадлежит ваша оконная конструкция, та как имеются некоторые различия, хотя и не сильно весомые. Однако на порядок действий при ремонте ручки они окажутся вовсе не лишними.

    Фурнитура фирмы MACO или AUBI

    Среди конструкторских особенностей блоков данной компании имеется на створке тонкая пластинка из металла, порой к ней прикреплена и пружина. Также блокиратор может выглядеть в виде кнопки, причем есть и общее, он всегда размещается в торце створки окна.

    Фото с сайта: Strport.ru

    • Нащупайте пластину или кнопку пальцами, а потом достаточно сильно прижмите к уплотнителю, после чего проворачивайте ручку.
    • Производя подобные действия проследите, чтобы створка была точно в вертикальном положении, потому что иначе она просто повиснет на одной петле, что может привести к полному выходу из строя всей фурнитуры окна полностью.
    • Чтобы подстраховать, оптимально будет придерживать створку в ее внешнем углу. То есть, прижмите рукой откинутую с одной стороны створку в области петли, и только тогда начинайте крутить ручку, она заблокировалась именно потому, что запорная фурнитура и блокиратор не согласовали свои действия.

    Другие модели: Winkhaus, Roto, GU и прочие

    Если в пластиковых окнах ручка не поворачивается до конца, заедает или же для поворота нужно прикладывать весьма существенные усилия, это дурной знак. Чтобы окончательно не сломать ручку, придется обратить на это внимание вовремя, не откладывая ремонт в долгий ящик. В подобных конструкциях нет пластин блокиратора, а также кнопок, искать придется нечто иное, своего рода «подкидыватель-язычок», который обычно находится под углом к основной раме.

    Тут все предельно просто, если вы при визуальном осмотре нашли нечто подобное, что торчит под углом, просто насильно верните его и установите в позицию, параллельно профилю створки. Тогда ручка освободится от блокировки и прокрутится вниз или вверх, по вашему желанию.

    Не закрывается пластиковое окно из режима проветривания. Ручку заклинило в верхнем, откидном положении

    Если не закрывается пластиковое окно из режима проветривания, вероятной причиной может быть выход из пазов элемента фурнитуры под названием «Ножницы». Благодаря этому элементу происходит открывание створки в режиме проветривания. Ручка находится в заблокированном состоянии. При одновременном откидывании и распахивании окна возникает риск выламывания нижней петли, так как вес приходится только на нее. Поэтому не бросайте створку в таком положении, а постарайтесь прикрыть ее.

    Совет: Если вы чувствуете сопротивление при повороте ручки, не прикладывайте к ней физических усилий. Это обязательно приведет к еще большей поломке.

    Порядок исправления неполадки будет следующим:

    • снимите створку с рамы. Для этого удалите с верхней петли накладку, оттяните вниз штифт петли ножом или отверткой, а затем вытащите его рукой или плоскогубцами;
    • аккуратно снимите створку с нижней петли. Для этого немного приподнимите ее вверх;
    • поставьте створку на пол нижней стороной;
    • отыщите пазы, в которые должны входить «ножницы» и установите их в эти пазы. Для этого может потребоваться нажатие блокиратора на торце створке и поворот ручки;
    • проверьте работу ручки. Она должна свободно поворачиваться во все стороны при нажатом блокираторе;
    • установите створку на место в обратном порядке, забив верхний штифт молотком.

    Совет: Иногда слетевшие «ножницы» можно установить на свои места без снимания створки, если не мешают откосы, и имеется место сверху створки.

    Туго поворачивается ручка пластиковой двери. Основные причины возникновения проблемы

    Вы столкнулись с тем, что балконная дверь плохо, неплотно или слишком туго закрывается? Устранять любую неисправность двери балкона или лоджии нужно сразу. Иначе небольшой дефект может стать причиной дорогостоящего ремонта.

    Самая частая причина затруднений с закрыванием балконной двери – провисание пластиковой створки. Под весом тяжелой створки петли ослабевают, полотно опускается и начинает задевать порог.

    Резкие перепады температуры и влажности приводят к тому, что балконная дверь сдвигается в проеме и не прижимается посередине. При этом она начинает задевать дверную коробку в средней части.

    Сложности в использовании балконной конструкции также могут быть связаны с неправильной работой прижимной фурнитуры. С течением времени механизм нуждается в регулировке, чтобы обеспечить качественный прижим полотна к дверной коробке.

    Нередко можно заметить, что ручка пластиковой конструкции поворачивается слишком туго или излишне свободно. Это усложняет закрывание и приводит к быстрому износу механизма.

    Если вы недавно установили балконный блок, то при возникновении проблем лучше всего обратиться в компанию, установившую пластиковое остекление. В течение гарантийного срока фирма обязана прислать к вам мастера для бесплатного устранения возникшей проблемы.

    Но если балконное остекление было поставлено давно, то можно попробовать разобраться с проблемой своими силами. Регулировка пластиковой балконной створки не отнимет у вас много времени и не требует владения профессиональными навыками.

    Видео что делать, если ручка закрывается не полностью

    Не захлопывается пластиковая дверь на балкон —

    Что делать если пластиковая балконная дверь плохо закрывается?

    С течением времени пластиковая дверь на балкон может начать плохо закрываться, из-за чего ухудшается тепло- и звукоизоляция. Однако возникновение подобных неполадок – это не повод менять балконный блок. Чаще всего проблему можно решить путем регулировки фурнитуры.

    Если неплотно или с затруднениями закрывается пластиковая балконная дверь, то не стоит пытаться закрыть ее силой. Вы можете повредить механизм, после чего придется ремонтировать конструкцию. Нужно как можно скорее установить источник дефекта и устранить его.

    Основные причины возникновения проблемы

    Вы столкнулись с тем, что балконная дверь плохо, неплотно или слишком туго закрывается? Устранять любую неисправность двери балкона или лоджии нужно сразу. Иначе небольшой дефект может стать причиной дорогостоящего ремонта.

    Самая частая причина затруднений с закрыванием балконной двери – провисание пластиковой створки. Под весом тяжелой створки петли ослабевают, полотно опускается и начинает задевать порог.

    Резкие перепады температуры и влажности приводят к тому, что балконная дверь сдвигается в проеме и не прижимается посередине. При этом она начинает задевать дверную коробку в средней части.

    Сложности в использовании балконной конструкции также могут быть связаны с неправильной работой прижимной фурнитуры. С течением времени механизм нуждается в регулировке, чтобы обеспечить качественный прижим полотна к дверной коробке.

    Нередко можно заметить, что ручка пластиковой конструкции поворачивается слишком туго или излишне свободно. Это усложняет закрывание и приводит к быстрому износу механизма.

    Если вы недавно установили балконный блок, то при возникновении проблем лучше всего обратиться в компанию, установившую пластиковое остекление. В течение гарантийного срока фирма обязана прислать к вам мастера для бесплатного устранения возникшей проблемы.

    Но если балконное остекление было поставлено давно, то можно попробовать разобраться с проблемой своими силами. Регулировка пластиковой балконной створки не отнимет у вас много времени и не требует владения профессиональными навыками.

    Способы устранения неисправностей

    Для настройки пластиковой балконной двери вам потребуется:

    • комплект шестигранных ключей;
    • крестообразная отвертка;
    • плоскогубцы;
    • строительный уровень.

    Подготовьте инструмент заранее, чтобы не отвлекаться на поиски в ходе устранения неисправностей.

    Створка провисает на порог

    Для устранения этой проблемы необходимо отрегулировать навесы. Начинать настройку нужно с верхней петли. Если устранить проблему не получится, то необходимо проделать такую же процедуру с нижним навесом.

    Регулировка петель пластиковой створки производится следующим образом:

    1. Откройте дверь на балкон и снимите с навеса защитный колпачок.
    2. Поверните 1-2 раза по часовой стрелке винт, расположенный сверху петли.
    3. Закройте створку и проверьте ее работу.
    4. Если проблем не исчезла, сделайте еще несколько оборотов винта.

    В некоторых случаях ликвидировать провисание створки путем только регулировки петель не удается. В этой ситуации может помочь смещение стеклопакета ближе к навесам. Для этого надо демонтировать штапики и отжать остекление в сторону петель.

    Полотно задевает раму посередине

    В этом случае также требуется отрегулировать дверные навесы. Настройку фурнитуры начинают с нижней петли, используя винт сбоку. Его поворачивают по часовой стрелке, подтягивая створку к петле. Если регулировка нижней петли не устранит проблему, то такую же операцию проводят с верхним навесом.

    После закрывания между полотном и рамой остаются щели

    Неплотное прилегание пластиковой створки к коробке устраняют путем регулировки прижима. Для этого требуется провернуть в сторону уплотнительного контура цапфы или эксцентрики, которые расположены в торце двери. Цапфы поворачивают с помощью плоскогубцев, а эксцентрики – шестигранным ключом.

    После каждого повороты цапф или эксцентриков проверяйте силу прижима. Для этого можно воспользоваться обыкновенным листом бумаги. Вставьте его в проем открытой двери, закройте створку и попробуйте вытащить лист. Если он вынимается свободно, то следует продолжить регулировку.

    Если вы настроили прижим, но из-под створки все равно дует, то причиной может быть изношенный резиновый уплотнитель.

    Ручка поворачивается слишком туго или, наоборот, сильно разболталась

    Если ручка балконной створки поворачивается излишне тяжело или не до конца, то это может быть связано с засорением механизма. Для восстановления нормальной работы створки потребуется почистить и смазать фурнитуру.

    Неправильное положение ответных планок – еще одна причина того, что ручка не поворачивается до конца. Справиться с этой проблемой своими силами довольно сложно, лучше всего пригласить профессиональных мастеров.

    Излишне разболтанную ручку нужно подтянуть с помощью отвертки, подкрутив крепежные винты с помощью крестообразной отвертки. Если дефект устранить не удалось, то может потребоваться замена фурнитуры.

    Меры профилактики

    Чтобы пластиковая дверь на балкон исправно функционировала долгие годы, необходимо регулярно и правильно за ней ухаживать. Прижимной механизм нужно регулировать дважды в год – весной и осенью. Перед наступлением лета прижим ослабляют, а с наступлением холодов – усиливают, чтобы створка прилегала к раме максимально плотно.

    Чтобы пластиковую балконную двери не надо было регулировать слишком часто, можно установить микролифт. Этот механизм не позволит пластиковой двери проседать на порог. Такое решение в особенности актуально для пластиковых створок с тяжелым стеклопакетом. Для уменьшения риска проседания двери также можно установить ограничитель открывания створки.

    Не закрывается пластиковая дверь на балкон: исправление неполадок

    В настоящее время при обустройстве своего дома или квартиры люди выбирают современные материалы и соответствующие компоненты к ним. И если полвека назад человек не мог и подумать, что вместо деревянного окна или балкона у него будет пластиковый, то сегодня данный материал все больше и больше набирает популярности. И это неспроста, ведь та же дверь, изготовленная из пластика, на голову выше по своим техническим характеристикам, к тому же за ней легко ухаживать.

    К сожалению, изначальную работоспособность двери сохранить не всегда удается. Это может произойти по многим причинам. Из-за неаккуратного обращения или попросту износа деталей. В любом случае не спешите вызывать мастера. Зачастую поломки бывают мелочные, так что каждый человек сможет их решить самостоятельно. В данной статье и пойдет речь о том, что делать, если не закрывается пластиковая дверь на балкон.

    Причины поломки

    Не закрывается пластиковая дверь на балкон по многим причинам, но в любом случае есть возможность вернуть ее в рабочее состояние. А чтобы подобных казусов больше не возникало, необходимо ознакомиться с «симптомами болезни», другими словами, выяснить, почему конструкция ломается.

    Просела створка

    Бывает такое, что створка просела. В этом случае не стоит паниковать, ведь данная неисправность устраняется очень просто. Что касается причин, то это происходит попросту из-за износа. Дело в том, что абсолютно любой стеклопакет рано или поздно проседает. И всегда первой это делает именно створка из-за своей массы.

    Чтобы решить данную проблему самостоятельно, вам понадобятся:

    Износился уплотнитель

    Также нередко бывает, что изнашивается уплотнитель. Чаще всего это происходит после пяти лет эксплуатации. Но если обращаться с конструкцией неаккуратно, это время может значительно сократиться. Первым сигналом того, что уплотнитель износился, будут сквозняки по контуру. В данном случае вернуть уплотнителю былой вид не получится, так что придется приобретать новый в специализированном магазине. Желательно покупать уплотнители немецких производителей. Если таковой не обнаружится, то приемлемо и российских, но нежелательно китайских. Последние крайне ненадежны и не оправдают затрат.

    Прочие неисправности

    Также не закрывается пластиковая дверь на балкон по ряду иных, более мелких причин, которые встречаются намного реже, но все же имеют место. Стоит упомянуть, что, заказывая оконные блоки у проверенных и надежных производителей, риск столкнуться с данными проблемами крайне мал.

    А проблемы могут быть такими:

    1. Поломка дверной ручки. Причиной этого служит излишне сильное усилие, прилагаемое к данному элементу. Или если пытаться открыть дверь, когда ручка закрыта. Поломка может быть двух видов: когда сломана внешняя часть и или внутренняя. В первом случае достаточно всего-навсего заменить ее, а во втором придется восстанавливать механизм или полностью его заменять.
    2. Поломка петель. С данной проблемой сталкиваются чаще всего в том случае, если в семье есть дети. Они обычно любят повисеть на открытой двери, что и становится причиной поломки. Здесь неисправность может быть также двух видов: когда ломается крепеж или когда полностью выходят из строя сами петли. Понять, что случилась поломка, можно визуально, не прибегая ни к каким манипуляциям.

    Что делать, если створка отходит?

    Каждый человек, который приобретает оконные блоки, должен быть готов столкнуться с тем, что не закрывается пластиковая дверь на балкон. Отходит верх или низ – не важно. Решить эту проблему можно, отрегулировав фурнитуру.

    Итак, для устранения данной неполадки понадобится всего один инструмент – шестигранник. В двери есть специальный механизм, который располагается в верхней части. Его будет видно, если распахнуть створку. Находится он в торце. Использовав шестигранный ключ, необходимо повернуть его. Поворачивая влево или вправо, можно отрегулировать плотность прилегания двери. В том случае, если верх отходит, необходимо его притянуть, в ином – ослабить.

    Данные манипуляции нужно освоить самостоятельно, не вызывая специалистов, ведь эти действия необходимо будет повторять периодически, так как со временем механизмы ослабевают, и между створкой и рамой появляется зазор.

    Сломалась ручка. Что делать?

    Если не закрывается пластиковая дверь на балкон, ручка может послужить причиной этого. Данная проблема будет очевидна, и это означает, что сломана запорная фурнитура. К сожалению, ремонту данный механизм не подлежит, и его необходимо менять полностью.

    Выше в тексте говорилось, что вариантов поломки два. Но метод устранения всего один — полная замена сломанного элемента. Таким образом, если повреждена сама ручка, внешняя или внутренняя, то в специализированном магазине необходимо купить такую же и установить. Данную операцию можно провести самостоятельно.

    В случае если поврежден внутренний механизм, нужно также приобрести его в магазине, но его замена может быть затруднительна, поэтому, если вы не уверены в своих силах, доверьтесь лучше специалисту.

    Проблема с проседанием

    Проседание — это еще одна причина, из-за которой не закрывается пластиковая дверь на балкон. Со временем под тяжестью своей же массы конструкция может сместиться вниз, в этом случае створка будет задевать край рамы.

    Для того, чтобы исправить данную неполадку, необходимо отрегулировать саму створку. Желательно научиться делать это самостоятельно, так как придется еще не раз повторять данную процедуру, ведь после исправления неполадок со временем она снова осядет. К сожалению, этот процесс цикличен.

    Итак, в том случае, если не закрывается пластиковая дверь на балкон (просела), нужно поднять ее выше, для этого понадобится открыть специальный механизм. Он располагается в нижней части двери. Работать будет удобно, когда она закрыта. Сняв защитные колпачки, нужно взять шестигранник и, установив его в соответствующее отверстие, провернуть вправо или влево. Если крутить по часовой стрелке, створка будет подниматься, что в данном случае и необходимо, но если вы замечаете, что приложили слишком много усилий и створка поднялась высоко, можно повернуть ключ влево, чтобы ее опустить. Проводя данные манипуляции, удастся добиться желаемого результата за считаные минуты.

    Створка постоянно открывается

    Нередко бывает такое, что не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри. Это может происходить по двум причинам. В первом варианте виновником будет замочная фурнитура — она износилась или была попросту сломана. Второй вариант предусматривает неправильную регулировку двери. Сейчас будут рассмотрены оба случая.

    В случае с фурнитурой все просто. Данную проблему можно отнести к выше представленной. Ее решение заключается попросту в замене компонента, а вот дабы отрегулировать дверь так, чтобы она не открывалась сама, необходимо проделать некоторые манипуляции.

    В целом все действия до боли просты. Вам понадобится один из двух инструментов: это монтажный ключ с отверстием для дверного эксцентрика, которые можно найти лишь в специализированном магазине, или обыкновенные плоскогубцы. Выбрав инструмент, необходимо открыть створку. В торце будут расположены эксцентрики. Выставляя их вертикально, вы регулируете прижим так, что он будет минимальным, горизонтально – максимальным. Крутя эксцентрик, нужно выровнять его так, чтобы прилегание было оптимальным, и фурнитура замка лучшим образом сцеплялась между собой, тем самым обеспечивая плотное закрытие двери.

    Теперь, если не закрывается пластиковая дверь на балкон, что делать, вы знаете. Как видно, отремонтировать ее намного проще, чем может показаться. И важно научиться это делать самому, ведь манипуляции простые, и их необходимо повторять периодически, а не вызывать мастера из-за таких мелочей.

    Регулировка пластиковой двери балкона – инструкция

    Установка металлопластиковых дверей и оконных систем на балкон – часто практикующаяся схема. Это удобно, имеет разумную стоимость и отличается долговечностью, как в работе, так и по внешним данным. По истечении определенного срока, открывающие механизмы створок дверей начинают хуже работать. Этот срок зависит от аккуратности использования, производителя механизма, правильной первичной установки и даже от температурных параметров. Если балконная дверь стала плохо открываться или закрываться, это не значит, что пора менять весь блок – достаточно просто отрегулировать механизм. Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе? Достаточно знать несколько основных моментов.

    Когда необходимо делать регулировку двери?

    Задумываться о том, что бы отрегулировать балконную дверь стоит только тогда, когда становятся заметны неполадки в работе створки – дискомфорт при использовании двери.

    Вспомните, когда на балконе только установили новые окна и двери. Ручка поворачивалась легко и в строго необходимое положение, дверь не «путалась» – производить полное открытие или устанавливаться на проветривание. Все движения створки были плавными, легкими.

    При возникновении любых проблем с эксплуатацией балконной двери, даже в виде более жесткого открывания или закрывания – необходима регулировка механизма.

    Частые неполадки и почему они возникают

    Пластиковые балконные двери широко используются в качестве балконных уже не первый год. За этот срок фирмы, выполняющие техническое и гарантийное обслуживание механизмов окон и дверей, смогли без труда составить список наиболее часто возникающих проблем, нуждающихся в регулировке балконной двери.

    Провисание под собственной массой – створка двери начинает цеплять порог. Сначала почти незаметно, с течением времени – все более явно.

    Провисание балконной двери вызвано естественным механизмом проседания петель. Вес такой створки весьма немаленький и с годами петли устают его удерживать. Скорость возникновения данной проблемы зависит от производителя и материала петель, а так же – от количества камер и толщины стекла.

    Если Вы проживаете в климате с резкой сменой температур и влажности, а Ваш балкон не укреплен дополнительными термоизоляционными материалами, готовьтесь к тому, что дверь начнет заедать посередине. Так проявляется смещение дверной створки в сторону, по направлению к раме.

    Следующая частая проблема – балконная дверь перестает герметично прилегать к раме в закрытом состоянии. Эта неполадка не только причиняет неудобства при использовании, а и опасна для здоровья жителей квартиры. Незапланированный сквозняк в разгар зимы – весьма неприятное явление.

    Причиной этой проблемы является возраст – срок использования механизма. С течением времени детали, отвечающие за прижим створки двери к раме, ослабевает и нуждается в регулировке.

    Некачественные материалы и грубое обращение приведут к тому, что дверная ручка разболтается или вовсе отвалится. Эту проблему так же не сложно исправить.

    Остальные возможные неполадки в механизмах возникают значительно реже, некоторые нуждаются во вмешательстве специалистов.

    Схема балконной двери.

    Инструкция по регулировке пластиковых дверей

    Описанные выше проблемы можно устранить самостоятельно, обладая некоторыми знаниями и общее представление о работе дверного механизма. Исправление таких неполадок не займет много времени – обычная регулировка редко занимает больше 30 минут. Соблюдая должную аккуратность, необратимо испортить что-то при регулировке механизма невозможно.

    Провисание

    Для устранения провисания балконной створки, задачей становится поднятие створки на некоторую высоту.

    • Для этого снимите декоративную и защитную заглушку с нижней петли.
    • Сверху в петле есть вертикальное отверстие, в которое нужно вставить шестигранник (стандартный размер – 6 мм).
    • Производите круговые вращения шестигранником по часовой стрелке, пока дверь не встанет на место.
    • Проводите контрольную проверку открытия створки после каждого круга – редко требуется больше 5 оборотов.
    • Если возникают проблемы или шестигранник не вращается – надо незначительно подогнать и верхнюю петлю таким же образом.
    • Следите, чтобы створка не цепляла порог, но и не поднялась слишком высоко – иначе нарушится герметичность в закрытом положении.

    Видео

    Заедание посередине

    При провисании створки мы прибегаем к вертикальной регулировке, а при заедании посередине, вызванном климатическими условиями – к горизонтальной регулировке.

    1. Широко откройте створку.
    2. В торце, возле внутренней части петель находится отверстие.
    3. Если элементы механизма закрыты заглушками – снимите их.
    4. В отверстие возле нижней петли вставьте шестигранник.
    5. Начните вращение по часовой стрелке аналогично вертикальной регулировке.
    6. Это притянет дверь к петле.
    7. Проверяйте после каждого оборота.
    8. Если неисправность не исчезла и все еще происходит заедание створки, проделайте то же самое с верхней петлей.
    9. После достижения успеха, верните заглушки на место.

    Неплотное прилегание

    В торцевой части балконной створки находятся запорные механизмы. Именно они помогут избавить жителей квартиры от нежеланных сквозняков и сохранить тепло в доме.

    Большинство пластиковых створок имеют по 4 запорных механизма. Они имеют эксцентрики двух видов.

    Для изменения прилегания двери необходимо воздействовать на эти эксцентрики. Диагональная позиция для стандартных и центральная для i.s. свидетельствуют о средней степени прижима створки.

    Смещение в сторону вертикали или вправо – ослабляет степень прижатия створки к раме, смещение в сторону горизонтали или влево – усиливает.

    Для холодного времени года лучше устанавливать более сильное прилегание створки.

    Теперь Вам известно как устранить распространенные проблемы, связанные с дверными механизмами. Сложного в этом ничего нет, но на руку сыграет наличие шестигранника. При его отсутствии можно попробовать воспользоваться отверткой.

    Если Вы опасаетесь внедрения в механизм балконной створки, пригласите мастера, который не только произведет компетентную регулировку необходимых элементов, а и научит Вас регулировать положение створки в будущем самостоятельно.

    Регулировка дверной ручки

    Данная проблема является одной из наиболее распространенных, приносит существенный дискомфорт.

    Налаживание разболтавшейся ручки происходит быстро. Из инструментов Вам понадобится только крестовидная отвертка.

    Между ручкой и панелью створки находится вертикальная пластиковая крышечка – заглушка. Ее нужно повернуть в горизонтальное положение, Вы увидите два винтика. Вращая отвертку по часовой стрелке, укрепите прилегание винтов.

    Они должны быть закручены плотно, но без излишеств.

    Проверьте – ручка должна начать работать нормально, не болтаясь. Верните заглушку в исходное положение.

    Если дверная ручка не болтается, а туго или нечетко работает, попробуйте смазать дверные механизмы смазкой типа WD.

    При проведении правильной регулировки, дверь на балкон прослужит еще много лет.

    Не закрывается балконная дверь

    Вход на многие современные балконы оборудуется пластиковым стеклопакетом. С течением времени различные элементы таких конструкций изнашиваются. Их приходится заменять. Чаще всего требуется ремонтировать пластиковые двери. Это обусловлено их высокой интенсивностью использования.

    Кроме того, дверь обладает большой массой, что может привести к различным деформациям конструкции. Иногда дверь начинает сползать – при опускании стеклопакета. Может потребоваться срочный ремонт створки. При регулировании сломанной балконной двери применяется тот же принцип, что и в случае с настройкой оконного механизма. Однако такая работа проводится с учетом некоторых особенностей. Если не закрывается балконная дверь, стоит разобраться с причинами неисправности.

    Особенности ремонта


    Начиная регулировку двери, понадобится подготовить отвертку и ключ на 4 мм. Последним будут откручиваться винтики на петлях. Кроме того, потребуются плоскогубцы. В некоторых случаях происходит и так, что пластиковая дверь на балкон не закрывается. Такая проблема может возникнуть в результате провисания дверных петель. Нередко ломается и фурнитура.

    Может деформироваться непосредственно створка. В этом случае следует разобраться, почему возникла неисправность. Только после этого можно начинать ремонтные работы. При зацеплении конструкции за нижний порожек нужно поднять ее. Такая неисправность часто возникает вследствие большого веса балконной двери.

    Если дверь деформировалась под действием перепадов температур или сдвинулась горизонтально, створка будет задевать раму по центру. Еще может оказаться неисправным прижимной механизм. Результатом такой деформации балконная дверца постоянно будет находиться в приоткрытом положении. Такая неисправность исправляется починкой механизма, прижимающего изделие к раме.

    Наладка механизма крепления


    В случае провисания конструкции верхние петли необходимо починить прежде всего. Нужно открыть балконную дверь полностью, затем поставить створку в положение поворота и убрать декоративную шляпку с крепежного элемента. Петли каждой металлопластиковой двери прикрыты колпачками, под которыми располагаются шурупы.

    Затем стоит подкрутить регулировочный шуруп вправо при использовании накидного ключа. Это может помочь исправить кривизну конструкции. В таком случае балконная дверь не провиснет снова. Может случиться, что створка поднялась. В таком случае следует немного приподнять дверь, регулируя ее положение вращением торцевого винта, расположенного сверху.

    При вращении ключом бокового винтика створка будет отодвигаться от рамы, или, наоборот, поджиматься к ней. Вращением боковых винтов можно полностью устранить провисание балконной двери. С их же помощью створка смещается в определенном направлении.

    Полотно задевает раму


    Во время открытия балконная дверь верхним краем может касаться проема. Это говорит о неправильной регулировке конструкции при устранении провисания. Она была смещена на большую высоту, чем это необходимо. Такая неисправность устраняется довольно просто – в нижней петле следует один раз повернуть торцевой шуруп. В некоторых случаях дверь полностью не закрывается. В результате в получившуюся щель проникает холодный воздух. Для исключения сквозняков нужно заменить уплотнитель двери. Новый резиновый профиль покупают на строительном рынке.

    Отверткой нужно освободить паз от уплотнителя, а затем очистить его от остатков клея. Теперь паз следует вымыть куском влажной ткани. Он должен хорошо просохнуть, прежде чем будет устанавливаться новый профиль. Уплотнитель монтируют крепежной стороной. Материал утепления натягивать нельзя. Его следует осторожно разгладить. Обычно для этой цели выбирают специальную трубку, имеющую загнутый конец. Края уплотнителя приклеиваются основательно.

    Чтобы владельцам квартир с балконами не нужно было в дальнейшем часто менять шнур, лучше обработать его силиконовым составом. Купить его можно у продавца стеклопакета для балкона.

    Особое внимание стоит уделить работе ручки пластиковой двери. Неисправность фурнитуры и запорных устройств представляет собой распространенную проблему. В некоторых случаях ручка не может полностью провернуться, тогда приходится сильнее давить на нее рукой.

    Эта неисправность устраняется при горизонтальном регулировании створки. Перед наступлением холодов стоит плотнее прижать дверь к раме. Когда настанет весна следует ослабить силу прижимного механизма. От этого он может быстро сломаться. Кроме того, износ уплотнителя в таком положении створки повышен.

    Если ручка сильно повреждена, ее лучше заменить новой. В расшатанном состоянии она будет поворачиваться излишне легко. Исправить это можно поворотом планки у основания на 90 градусов. Под ней располагаются винты – их и следует подкрутить. При выполнении этих несложных действий проблема решается довольно быстро.

    Для проверки работоспособности регулировки балконной двери нужно попробовать закрыть балконную дверь. Если такое действие выполняется довольно легко, даже когда на ручку не прикладывается много усилий, можно считать наладку завершенной.

    Неисправность замка


    Запорный механизм, установленный в стеклопакет, предназначен для удержания створки в закрытом положении. Если балконная дверь эксплуатируется довольно интенсивно, замок может выйти из строя. Новое устройство прикручивают при помощи винтов к торцу створки. Сначала крепежные элементы следует открутить. Затем вытаскивается балконная защелка, а на ее место устанавливается новая.

    Устранение дефектов


    После долгих лет эксплуатации балконной двери на ней можно заметить небольшие повреждения и трещины. От них можно избавиться. Для этого используется специальная смесь – «Космофен». Может использоваться и другой аналогичный состав. Его наносят на участке с дефектами и ждут засыхания поверхности.

    Затем на сколы наносится жидкий пластик. Если двери обладают ламинированной поверхностью, лучше использовать восковой карандаш. В некоторых случаях необходимо установить новую дверь. При серьезных неисправностях следует вызвать мастера.

    Вращением регулировочных винтов дверь смещается на несколько миллиметров. Если нужен большой угол смещения, следует выбрать несколько видов регулировки – при помощи винтов и передвижением створки.

    Крепят стеклопакет с использование штабиков. Их нужно сначала снять, а потом завести под стеклопакет отжимные лопатки. Они выполняют роль рычага. При использовании отжимных лопаток стеклопакет легко перемещается в определенном направлении. При этом возникает эффект пружины. Пластиковая створка смещается вслед за стеклопакетом. После окончания регулировочных работ стеклопакет снова фиксируется на штабики. Такие крепежные элементы могут обладать разными размерами, поэтому следует внимательно следить за их перемещением.

    Установка балконной двери


    Иногда требуется полностью снять балконную дверь. К примеру, когда не обойтись без сложного ремонта. Снимается створка и при переноске крупногабаритной мебели на балкон. В таких случаях нужно выполнить определенную последовательность действий.

    Сначала устраняется колпачок, который закрывает верхнюю петлю. Следом необходимо прижать штифт, являющийся осевым стержнем. На его головку приходится основное давление при поднятии колпачка над петлей створки. При помощи плоскогубцев нужно удержать штифт снизу. Кроме того, его следует вытянуть до конца. Затем конструкция наклоняется к себе и приподнимается на 5 см. Благодаря такой процедуре крепеж можно снять с нижней петли. Это позволяет демонтировать балконную дверь без лишних усилий.

    Спустя определенное время, балконная дверь снова устанавливается на свое место в раме. Монтаж пластиковых стеклопакетов на балкон выполняется в несколько этапов – нижнюю петлю насаживают на штырь специальным отверстием. После этого створку фиксируют в рабочем положении. Если правильно надавить на штифт верхней петли, он сможет принять исходное положение. В этом случае деталь выступит на 5 мм с каждого края. Затем декоративные накладки на петли возвращаются на место.

    Следует помнить, что пластиковые стеклопакеты для балконов весят довольно много. Створка отличается большой массой. При ее падении может сломаться механизм петли. При этом понадобится либо приобретать новую створку, либо заказывать ремонт у профессионалов. Поэтому во время навешивания балконной двери лучше работать вдвоем.

    Нередко установка металлопластиковых конструкций схожа с работой по монтажу других дверей – межкомнатных или входных. Однако метод открывания отличается. Именно по нему определяются особенности монтажа балконной двери. Все работы выполняются в соответствии с определенным этапами.

    Сначала устраняется старое перекрытие. На следующем этапе следует очистить дверной проем. Важно устранить мусор и протереть пыль с боковых сторон конструкции. Затем начинается сам процесс монтажа дверного пакета.

    Если устанавливаются раздвижные изделия, необходимо надежно закрепить направляющие профили. Просветы, которые остаются, следует заливать монтажной меной. Затем створка надевается на петли. В последнюю очередь устанавливаются элементы фурнитуры и регулируется ручка.

    При покупке двери на балкон на нее выдается гарантийный талон. Пока отведенный срок не выйдет, следует прибегнуть к помощи мастера по монтажу пластиковых стеклопакетов. В некоторых случаях дефект конструкции практически невозможно устранить своими руками. Кроме того, можно случайно повредить створку во время налаживания ее работы. В этом случае сдать дверь на ремонт по гарантии не получится.

    Настройка балконной двери при ее плохом функционировании может проводиться и самостоятельно. Однако такая процедура требует много усилий и времени. К работе следует подойти основательно. Это необходимо, чтобы случайно не повредить конструкцию. Основное правило, которого нужно придерживаться – следует точно соблюдать технологию установки, выполнять работу аккуратно, а замеры снимать – внимательно.

    Выводы


    При допущении даже незначительной ошибки в монтаже конструкции дверь может прогнуться. Впоследствии створка изогнется и будет плохо работать. В некоторых случаях при регулировании балконной двери запирающий механизм может разрушиться. В этом случае следует установить новое устройство.

    Устройство металлопластиковых створок довольно сложное, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует выяснить причину. Это поможет понять, можно ли отремонтировать балконную дверь самостоятельно.

    Виды защелок для балконных пластиковых дверей

    Защелка является обязательным элементом фурнитуры балконной двери из ПВХ профиля. Для домашнего мастера будет полезной информация о ее назначении, классификации и принципе работы каждого вида. Также полезными станут советы из практики эксплуатации балконных защелок.

    Содержание:

    Назначение защелки

    Защелка пластиковой двери очень полезная, удобная и функциональная часть современной дверной фурнитуры. Несложный принцип действия, аналогичный работе защелок на дверцах кухонных шкафчиков, позволяет не отвлекаться на контроль за положением двери. Механизм защелки рассчитан на свободное открывание двери человеком (при необходимости) без приложения каких-либо серьезных усилий. Но при этом закрытое положение дверной створки не нарушают сильные порывы ветра. Удерживать пластиковую дверь от распахивания в то время, когда механизм дверного замка находится в незакрытом положении – основная задача устанавливаемой защелки.

    Другое, бытовое, название механизма – защелка курильщика. Объяснение этому простое: достаточно прихлопнуть дверь на защелку и дым уже не будет затягивать в жилое помещение; плотного закрытия балконной двери на замок не требуется для кратковременного посещения балкона или лоджии. При использовании одностороннего замка (его ручка располагается со стороны помещения) и отсутствии защелки, дверь невозможно закрыть при выходе на балкон. Так что, полезность и необходимость установки защелки на балконную дверь очевидны.

    Виды дверных защелок

    Основное различие между применяемыми защелками – в механизме фиксации. По этому признаку различают такие виды:

      Роликовая защелка, предсказуемо, имеет в механизме ролик, подпираемый пружиной. Вся конструкция помещается в небольшом металлическом коробе. На профиле рамы устанавливается ответная планка с пазом (захватом). Закрепленный на торце дверной створки ролик входит в захват при закрывании двери и фиксируется в нем.

    Самая популярная модель

  • Фалевая защелка сходна с роликовой. Ее щеколда также подпружинена и при закрывании скошенный язычок должен попасть в ответный паз на специальной планке, установленной на раме. Форма щеколды не позволяет двери открываться обратно, потому что строго фиксируется в пазу, попадая в него при закрывании. Открывается фалевая защелка специальной ручкой, которая имеет поворотный механизм.
  • Магнитная защелка конструктивно очень простая. Магнитная и обычная металлическая планка – вот и вся конструкция. Планки крепятся на одном уровне: металлическая – на створку двери, магнитная – на раму. Срок службы такого элементарного механизма не ограничен. Основным достоинством магнитной защелки является возможность правильной работы при небольшом смещении планок относительно друг друга из-за неточного монтажа, перекоса рамной конструкции, проседания двери из-за неотрегулированной фурнитуры петель. Магнитный замок в отличие от моделей с другим принципом работы не изнашивается и не истирается в процессе эксплуатации. Поэтому надежность его фиксации и сила прижима всегда стабильны, поломки исключены.
  • Проседание дверной створки, ее перекос, изменение геометрии рамной конструкции могут нарушить или сделать невозможным правильное функционирование роликовой и фалевой защелки. Рабочая щеколда (в виде ролика или скошенного язычка) должна точно попадать в установленный на раме захват ответной планки. Аварийная настройка заключается в регулировании дверной створки винтами фурнитуры. В процессе настройки регулируют положение двери относительно рамного проема. При этом полотно можно приподнять, опустить, сместить вправо-влево его верх или низ, настроить силу прижатия открываемой створки к раме. Если эта регулировка не помогла наладить правильную работу защелки (вообще, это очень большая редкость) – придется демонтировать и переустанавливать одну из частей механизма. Обычно сдвигают в нужную сторону и крепят планку с пазом.

    Магнитная защелка в этом плане не создает проблем. При выверенной первоначальной установке ее правильная и надежная работа не изменится от небольшого перекоса или проседания двери.

    Установка магнитной защелки занимает несколько минут

    Еще одно характерное отличие защелок. Если фалевая и роликовая закрываются с характерным щелчком, то магнитные почти не тревожат окружающих.

    Из-за того, что функциональные элементы защелок крепятся в торцевой части рамного и дверного профиля, их не видно с любой стороны обзора. Эта особенность помогает сохранить строгую классическую эстетику не только двери, но и всей установленной в проем конструкции.

    Уход за всеми видами защелок очень простой. Периодически их механизмы протирают от пыли, грязи, мусора и смазывают (кроме пластин магнитной защелки) специальным средством для оконной фурнитуры. Также подойдет любая силиконовая смазка или обычное машинное масло (веретенка). Главное быть уверенным, что в используемый смазочный состав не включены смолы, кислоты и другие агрессивные вещества.

    Наружная ручка

    Чтобы закрыть, точнее притянуть, дверь со стороны улицы обязательно нужно предусмотреть специальную наружную ручку. Сделанная из металла, чаще – из прочного пластика, ручка визуально по форме напоминает ракушку или лепесток. Пластиковая ракушка намного приятнее тактильно, особенно в холодный сезон. Но ее легче сломать при неаккуратном использовании, да и сам материал имеет склонность к разрушению при длительном воздействии солнечных лучей, отрицательных температур и других внешних факторов. Основные плюсы более дорогой металлической ручки – устойчивость к механическим нагрузкам и большой срок эксплуатации. Обычно наружную ручку притягивания двери располагают на одной высоте с поворотной ручкой замка. Такое положение для закрывания двери очень удобно.

    Обойтись без наружной ручки-ракушки можно только в случае, когда механизм дверного замка является двусторонним, то есть обязательны внутренняя и наружная поворотные ручки замка.

    Двухсторонняя ручка на пластиковую дверь

    Выбор наружных ручек в профильных фирмах и строительных супермаркетах позволяет подобрать экземпляр с удобной эргономичной формой и нужным цветом.

    Полезные советы

    • Подбирая магнитную защелку не лишним будет поинтересоваться величиной прилагаемого усилия для открывания двери. Если это значение минимальное – возможно негерметичное прилегание створки двери к основе рамы; дверь может открываться при порыве ветра и от легкого случайного прикосновения человека или домашних питомцев. У максимальных значений свои минусы – контакт пластин защелки будет сопровождаться шумным хлопком; при более плотном закрытии двери быстрее изнашивается ее резиновый уплотнитель.
    • Производимые защелки универсальные, они совместимы с большинством применяемых профилей. Но при покупке не поленитесь спросить о совместимости приобретаемого механизма именно с профилем своего балкона.
    • Ручка-лепесток из пластика прослужит дольше, если, притягивая балконную дверь, касаться ее рукой не в одной точке, а по возможно максимальной плоскости.
    • Следующий совет учитывает реальные жизненные ситуации. Что делать находящемуся на балконе (лоджии) человеку в случае заклинивания двери из-за различных технических причин или человеческого фактора? Точно не следует пытаться ее открыть сильными ударами и толчками. Возможный результат может разочаровать – деформация рамного и дверного профилей, деформация или поломка фурнитуры и дверного замка. После этого может понадобиться полная замена балконного блока. Если помощи ждать не приходится – выбивайте стеклопакет. Его замена обойдется дешевле и будет произведена намного быстрее. Очень удобна в подобной ситуации непрозрачная сэндвич-панель, установленная в нижней части дверного полотна. Она и дешевле, и разбивается без образования многочисленных острых осколков, как у стекла.
    • Если одна защелка с магнитной планкой не удерживает дверь при сквозняке – устанавливают еще одну.
    • Иногда для надежного удержания дверной створки необходима регулировка расстояния между планками магнитной защелки при закрытой двери. Уменьшить зазор помогают подложенные под планку шайбы. Их количество определяется качеством работы защелки.
    • Устанавливая двустороннюю ручку на дверь, желательно приобрести многозапорный ее вариант. Кроме своей стандартной функции, она может блокироваться кнопкой или ключом со стороны помещения. Эта конструкция защитит жилье от несанкционированного проникновения через балкон в отсутствие хозяев.
    • Меняя старый механизм не обязательно сверлить новые отверстия. Достаточно произвести монтаж по старым местам шурупами большего диаметра.

    При самостоятельном монтаже, замене защелок желательно использовать шурупы: не короче 30-35 мм – для крепления цилиндра ролика с запасом прочности; не длиннее 19 мм – при установке наружной ручки (это гарантирует, что шуруп не достанет и не повредит стеклопакет при монтаже или дальнейшей эксплуатации ручки).

    Установка защелки

    Приступая к работе нужно быть уверенным в том, что балконная дверь правильно отрегулирована и в ближайшее время ее положение относительно рамного проема меняться не будет. При необходимости придется самостоятельно выставить положение дверного полотна и силу прижима к раме при закрывании поворотной ручкой. В этом помогут винты дверных петель. Теперь приступаем к основному монтажу. Из инструмента достаточно будет отвертки или более удобного шуруповерта, для разметки возьмите карандаш.

    Проще всего установить магнитную защелку. Особой настройки и точного монтажа не требуется. Обе планки просто крепят на одном уровне – на торец двери и профиль рамы. Небольшое смещение взаимного расположения никак не помешает правильной работе защелки.

    Напротив щеколды делаем отметку карандашом и по-центру паза крепим ответную планку

    Другое дело с механизмом роликовой и фалевой защелки. В обоих случаях требуется точное положение планки с пазом относительно щеколды. Без сомнений и замеров крепим в посадочное место балконной створки саму защелку. Напротив ее центра делаем риску карандашом и выводим эту линию наружу, чтобы она была заметна при закрытой двери. Закрыв дверь отмечаем аналогичную риску на том же уровне, но на раме. На этой высоте должен будет находиться центр захвата ответной планки. Теперь закрепляем планку с фиксатором по отметке одним шурупом и проверяем правильную работу сопрягаемых элементов. При отрицательном результате планку смещают и опять проверяют работоспособность. Если дальнейшая настройка не требуется – планка крепится и вторым шурупом.

    А о том как установить защелку на балконную дверь смотрите в нашей видеоинструкции:

    Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца, устранение причин — СамСтрой

    Пластиковые окна стремительно входят в интерьер современных помещений. Смена деревянных конструкций на блоки из ПВХ связана с привлекательным внешним видом и хорошей ветроизоляцией последних. Как и любое устройство, они нуждаются в сезонном профилактическом обслуживании. Если неплотно закрывается пластиковая балконная дверь, решить проблему поможет регулировка.

    Балконный блок из ПВХ не пропускает холод, ветер и грязь в помещение

    Особенности конструкции Балконный блок изготавливают как отдельно стоящее сооружение, так и комбинированное с окном. Самостоятельную конструкцию устанавливают в небольших помещениях. Такие модели могут быть полностью застеклены прозрачными стеклопакетами или наполовину.

    Комбинированные конструкции – это единый блок из окна и двери. Относится к наиболее популярным вариантам в квартирах. Такие конструкции состоят из одного или нескольких стеклопакетов. Если дверь снабжена горизонтальным импостом, прозрачное остекление делают на одном уровне с окном.

    Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца

    Возникают ситуации, при которых необходимо настроить балконную пластиковую дверь, чтобы она плотно закрывалась. Причины, по которым возникают проблемы с блоком:

    • износился уплотнитель;
    • не прижимается к раме;
    • перекос полотна;
    • неисправный механизм;
    • провисание створки;
    • сломался замок или ручка.

    Чтобы определить, по какой именно причине не закрывается балконная дверь, ее открывают и осматривают. Обращают внимание на положение эксцентрика механизма: летнее, зимнее или нейтральное.

    Определить перекос поможет уровень или свеча. Балконную дверь закрывают, зажигают свечку и подносят к полотну. По периметру проносят огонь, если пламя отклоняется, значит, в этом месте продувает, присутствует неплотное прилегание полотна или уплотнителя.

    Чтобы проверить состояние последнего, в проем поочередно подкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если его можно легко выдернуть, значит, проблема в резинке.

    Необходимые инструменты для устранения проблемы

    После того как причина неисправности обнаружена, приступают к сбору инструмента и материала.

    Необходимо подготовить:

    • уровень;
    • шестигранник;
    • отвертку с насадками;
    • плоскогубцы;
    • сменные части фурнитуры;
    • смазку.

    Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается

    В первую очередь осматривают дверной блок и определяют дефект. Выявляют механические повреждения, качество уплотнителя. Если балконная дверь плохо закрывается, выясняют, в каком именно месте люфт, для этого полотно закрывают и оттягивают в разных направлениях.

    При провисании двери

    Подобная проблема возникает, если установлен тяжелый стеклопакет. Основной признак провисания балконной двери – закрытие створки с усилием. При этом полотно цепляет порожек. Регулировку положения производят при помощи винтов, расположенных в створках.

    Порядок проведения работ:

    • Проверяют положение горизонтального и вертикального винтов. За смещение вправо-влево отвечает горизонтальный механизм. Перемещение вниз-вверх регулируется вертикальным винтом.
    Чтобы поднять дверь, винт крутят по часовой стрелке и наоборот, чтобы опустить
    • После регулировки винтов проверяют положение цапф. Т. к. при настройке механизм смещается. Цапфы заходят за винты и уплотнение снижается. Поэтому находят такое положение, при котором и створка не перекашивается, и балконная дверь плотно прижимается.
    Если засечка находится со стороны помещения, уплотнение максимальное, если наружу – минимальное

    В редких случаях поправляют стеклопакет. Бывает, что от сильного хлопка дверью стекло смещается и мешает плотному прилеганию. Для этого демонтируют штапики и перемещают стеклопакет ближе к петлям. Если образовалась щель, укладывают прокладку. Проверяют работу балконной двери и устанавливают штапики на место.

    Демонтаж штапиков производят при помощи лопатки или маленького шпателя, монтаж – при помощи небольшой киянки

    Внимание! Если после проведенных работ балконная пластиковая дверь не закрывается сверху, то механизм немного ослабляют и снова проверяют.

    При задевании рамы посередине Если балконная дверь при закрывании цепляет раму в центре, значит, есть перекос. Дефект возникает из-за резкого перепада температур. Чтобы устранить неисправность, производят регулировку петель.

    Инструкция по работе:

    1. Дверь распахивают и производят настройку нижней петли.

    ч Чтобы притянуть створку к петле, механизм поворачивают по часовой стрелке

    1. Если настройка нижней петли проблему не устранила, производят аналогичные действия с верхней.

    3.Если петли износились или сломались, меняют фурнитуру на новую.

    При образовании зазора между полотном и рамой

    Прижим полотна к коробке регулируют при помощи цапф (эксцентриков) в случаях, если не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри.

    Настройку производят по порядку:

    1. Балконную дверь не закрывают. Проверяют, в каком положении эксцентрик находится в настоящее время. Четыре цапфы располагают на вертикальном торце со стороны ручки, две у петель и одну сверху возле ножниц, которые регулируют наклон двери при проветривании.
    2. Поворот отметки на эксцентриках в сторону помещения сильно прижимает уплотнитель, и воздух не просачивается. Этот режим называют зимним. Нейтральный вариант находится в центре, положение, близкое к улице, – это летний режим.

      При помощи Г-образного шестигранника эксцентрики переводят в зимний, летний или нейтральный режимы

    Чтобы уплотнительные резинки прослужили как можно дольше, при наступлении теплой погоды цапфы переводят в нейтральное положение. При наступлении жары эксцентрики переводят в летний режим. Так давление на уплотнители снижается и продлевается срок эксплуатации.

    Если износился уплотнитель

    Если при осмотре дверного блока выяснилось, что уплотнитель пришел в негодность, замеряют створки и подготавливают необходимое количество материала.

    Причины износа: вышел срок эксплуатации;

    • длительное применение режима зима;
    • неправильная регулировка механизмов;
    • попадание маслянистой жидкости;
    • под воздействием низких и высоких температур резина рассыхается;
    • использование агрессивных средств при очистке окон.

    Уплотнители подлежат замене, если появляется конденсат, окно запотевает или обмерзает изнутри.

    Другие факторы:

    • уплотнитель изменил цвет; материал потерял эластичность;
    • от дверного блока идет холодный воздух;
    • плохая шумоизоляция;
    • промерзает окно в месте стыка, появляется наледь;
    • присутствует визуальный дефект.

    Если обнаружились вышеперечисленные изменения, приступают к замене уплотнителя.

    Порядок проведения работ:

    1. Балконную дверь распахивают. При помощи шпателя вытягивают старый уплотнитель. Клей зачищают и обрабатывают обезжиривающим средством.
    2. В паз наносят клей и приклеивают новый уплотнитель единым отрезком. Если материал приклеен из кусков, воздух будет просачиваться. Уплотнитель приклеивают, не натягивая, он должен находиться в свободном положении.
    Уплотнитель помещают в паз при помощи нажатия пальцами или забивают киянкой на клей

    При неисправности замка

    Балконная пластиковая дверь не защелкивается в случае поломки запорной фурнитуры. Ремонту замок не подлежит. В таких случаях фурнитуру меняют на новую. Поломки бывает двух видов: внешней или внутренней части. В такой ситуации приобретают дверную ручку или запорный механизм в специализированном магазине и меняют на новый. Если нет уверенности, что с работой можно справиться самостоятельно, вызывают специалистов.

    Если разболталась ручка

    Балконная дверь подвергается частой эксплуатации, в результате разбалтываются механизмы, и она не закрывается. Чтобы обеспечить комфортное пользование, ручку регулируют.

    Для этого выполняют действия в следующем порядке:

    1. Пластину у основания ручки поворачивают на 900.
    2. Крестообразной отверткой подтягивают шурупы.
    3. Проверяют качество выполненной работы. Если ручка не болтается во время открывания-закрывания двери, пластину поворачивают на место.
    Если ручка после регулировки винтов болтается, проверяют, нет ли трещин, при необходимости фурнитуру меняют на новую

    Диагностика и профилактика неисправностей

    Если пластиковая дверь на балкон плохо закрывается снизу или сверху, производят осмотр и профилактику фурнитуры.

    Факторы возникновения неисправностей балконной двери:

    • деформация профиля происходит под влиянием высоких и низких температур;
    • отсутствие профилактического осмотра и настроек;
    • поврежден стеклопакет;
    • износился уплотнитель;
    • сломалась фурнитура;
    • провисла дверь.

    Профилактические меры выполняют 1-2 раза в год. При осмотре обращают внимание на механические повреждения. При необходимости изношенную фурнитуру меняют на новую.

    При профилактике выполняют следующие действия:

    • элементы должны выдерживать вес двери без перекоса;
    • чтобы дверное полотно не провисало, применяют микролифт для двухкамерных стеклопакетов;
    • производят сезонную регулировку цапф;
    • осматривают петли: ломается ли крепеж, или механизм выходит из строя.

    Чаще всего петли и ручка повреждаются маленькими детьми, которые любят «повисеть» или покататься на двери. Если фурнитура повредилась, производят замену деталей. Когда дверная ручка плохо закрывается, необходимо произвести монтаж новой.

    Заключение

    Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь обычно по причине неисправности фурнитуры или неверной настройке подвижных механизмов. Регулировку производят самостоятельно с использованием отвертки и подручных инструментов. Своевременный осмотр и профилактические сезонные настройки продлевают срок эксплуатации фурнитуры дверного балконного блока.

    Балконная защелка — установка самостоятельно

           В фирмае «РемонтОкон 56» вы сможете купить балконную защелку с обратной ручкой, смотрите стоимость защелки с ручкой. Для этого вам нужно будет знать марку профиля конструкции и точнуб ширину профиля- 58 мм, 60 мм, 70 мм,76 мм.

         Мы предлагаем и услугу установки балконной защелки с ручкой- тянучкой, смотрите стоимость защелки с ручкой.

         Цены на продажу и установку балконной защелки и ручки вы сможете найти в верхней вкладке сайта «Наши цены».

         Балконная защелка на балконной двери позволяет захлопнуть створку двери как со стороны квартиры, так и со стороны балкона, без воздействия на обычную ручку.

         Для того, чтобы выйти на лоджию или балкон и закрыть за собой пластиковую дверь, достаточно взяться за специальную ручку- скобу и потянуть за собой, защелка зафиксирует балконную створку к пластиковой раме. Дверь можно открыть с помощью легкого нажатия на створку снаружи.

         Нам даже встечался клиент, у которого была установлена защелка не на балконной двери, а  на створке пластикового окна, потому что это было ему очень удобно в межсезонье. Свойство балконной защелки придерживать створку клиент использовал вместо микропроветривателя.

    КАК УСТАНОВИТЬ БАЛКОННУЮ ЗАЩЕЛКУ

    С ОБРАТНОЙ РУЧКОЙ (РУЧКОЙ-ТЯНУЧКОЙ) НА БАЛКОННУЮ ДВЕРЬ 

         Первый этап, наиболее легкий, установка ручки.

         В данный момент мы видим старую пластмассовую ручку, которая пожелтела, несмотря на свой небольшой срок эксплуатации.

         Наша задача- поменять её на новую, алюминиевую. Новая ручка покрыта металлопорошковой окраской, аналогичной окраске поверхности холодильника. Она действительно, практически вечная и в целом смотрится более эстетично и серьезно, нежели старая пластмассовая ручка. Итак, снимаем декор- накладку, закрывающую саморезы на старом изделии, откручиваем два самореза- старая ручка снята.

     
         

         Берем новую металлическую ручку с металлопорошковой окраской и прикручиваем ее на то же самое место.

         Самое главное в этой замене- выбрать саморезы нужной длины, не длиннее 19мм., так как слишком длинными саморезами можно упереться в стеклопакет и повредить его.

        

         Следующий этап- установка защелки.

         Вы купили защелку, состоящую из самой защелки и цилиндра.

         С торца створки пластиковой двери, где расположена фурнитура, выкручиваем саморез. Место для выкручивания самореза выбираем на уровне оконной ручки.

         В получившееся отверстие закручиваем саморез, но подлиннее- желательно 30 — 35 миллиметров, одеваем металлический цилиндр(часть купленной защелки) Так как сам этот цилиндр съедает расстояние, то саморез должен быть как можно глубже завернут, так как именно он будет нести нагрузку и удерживать пластиковую дверь в закрытом состоянии. 
         Цилиндр закручен, теперь устанавливаем в раму двери, напротив цилиндра в створке, саму защелку.   

     

         Притворяем дверь и на месте примерного соприкосновения цилиндра с рамой двери, простым карандашом отчерчиваем линию или метку, куда и установим защелку.

         Устанавливаем саму защелку, закручивая только один фурнитурный саморез длинной 25 мм, но не короче.

         Закрываем дверь, проверяя, попадает ли цилиндр на створке в защелку на раме, и если да,  то прикручиваем второй саморез.

         Если нет- то откручиваем первый саморез и подгоняем вверх или вниз на нужное расстояние.

     

         Защелка установлена на нужное место.

         Смотрим, достаточно ли крепко она держит дверь, насколько цилиндр входит в защелку. Если миллиметра на два или три, т.е. держит дверь слабо, то откручиваем цилиндр и надеваем на саморез любую шайбочку, а свеху накладываем цилиндр и всё закручиваем обратно. Таким образом цилиндр будет больше выступать наружу и глубже заходить в зацепы защелки.

         Бывает, что защелка работает очень туго. Тогда смягчаем её работу простым способом: капнем немного машинного масла в место примыкания цапфы цилиндра. (одновременно эти действием и смажем фурнитуру:)

         Установленная защелка в идеале крепко держит стандартную дверь.

         Если дверь слишком высокая или широкая, то возможно, что при даже легком сквозняке пластиковая дверь будет отскакивать от рамы. Тогда необходима установка дополнительной защелки. 

         Также на работу защелки влияют и задние дополнительные прижимы поворотной двери. И у поворотно -откидной пластиковой двери бывает, что сильно давит уплотнитель со стороны петель.

         

         Теперь можно выйти  на балкон и захлопнуть за собой дверь. В идеале, ручку с защелкой должны устанавливать при застеклении квартиры. Если на вас сэкономили и у вас их нет, то вы сможете сами установить эти детали. 

    ВИДЫ ЗАЩЕЛОК

         На данных фотографиях мы наглядно покажем принцип работы механической защелки.

         Поставив балконную ручку с защелкой, вы, выходя на балкон или лоджию, просто тянете на себя дверь за ручку. Специальная защелка сама зафиксирует её в закрытом положении. Для того чтобы зайти в квартиру, достаточно будет просто надавить на дверь.
         При всем этом процессе Вам не придется даже поворачивать ручку, вся эта система легка, проста и очень удобна в использовании.

     

         Помимо механических защелок существуют магнитные защелки, мы не используем их вообще из-за негативных рекламаций! 

         Механические защелки существуют  двух видов девятой и тринадцатой системы, соответственно, как и оконная фурнитура. Отличие очевидно- глубина посадочного паза, куда садится цапфа (цилиндр).

         Говоря о балконной защелке, можем сказать, что долгое время специалисты «РемонтОкон 56» выбирали из нескольких видов фурнитур. И остановились на защелке фирмы ЗИГЕНИЯ (SIEGENIA). Она крепче всех остальных удерживает пластиковую дверь в закрытом состоянии и служит долгое время (встречались идеально работающие защелки со сроком службы 7-9 лет).

         Зигения (siegenia)- это немецкая фурнитура, которой отдают большое предпочтение оконных производителей рынка России. Нам из всего разнообразия представленных ими деталей нравится только защелка.

     

         Ручка балконная- металлическая (алюминиевая) с металлопарошковой окраской. Цвет клиссический белый, но существует и коричневый. Очень удобна и долговечна, практически не ломается, устанавливать ее можно как вертикально, так и горизонтально. 

     

    Виды балконных защелок, которые мы перепробовали
         Породия защелки ROTO 9-ой и 13-ой системы. 
         Защелка Зигения 9-ой и 13-ой системы. Для того, чтобы можно было разобраться визуально, две разно- системные защелки вставлены в специальный паз оконного профиля. Видна глубина посадки механизма, который удерживает цилиндр (цапфу).
      

         Не плохая, на наш взгляд, защелка МАКО (MACO).

         Снизу- сама защелка, сверху- ее ответная часть. Она же и ответная часть приподнимателя створки и блокиратора поворота ручки. У нее принцип механизма немного другой: на самой защелке пластиковый уголок- при захлопывании он фиксируется за ответную часть.

         С помощью обычного шестигранного ключа регулируется работа защелки, т.е. сила удержания двери.

         По часовой стрелке- ослабляем, против часовой стрелки- усиливаем удержание балконной двери.

         Защелка на балконную дверь ВИНКХАУС (WINKHAUS) по качеству не отличается от нами любимой защелки ЗИГЕНИЯ, но мы ее вообще не используем, так как у нас в г. Оренбурге ее проблематично приобрести. 
         Менее качественная турецкая защелка КАЛЕ. На первый взгляд работает не плохо, мы её тоже раньше использовали, но спустя год она уже потребовала замены…
         Немецкая защека РОТО (ROTO), снизу на картинке- старого образца, сверху- нового. Как считается, что фурнитура ROTO- одна из самых надежных, но к защелкам это мы не отнесем. Нет она не выходит быстро из строя, но она очень слабо удерживает дверь. Плюс ее в том, что ее пружину можно время от времени с помощью плоскогубцев прижимать.
         Какая- то уневерсальная защека. Поэтому и ненадежная.
     

    Не закрывается балконная дверь, что делать

    Вход на многие современные балконы оборудуется пластиковым стеклопакетом. С течением времени различные элементы таких конструкций изнашиваются. Их приходится заменять. Чаще всего требуется ремонтировать пластиковые двери. Это обусловлено их высокой интенсивностью использования.

    Кроме того, дверь обладает большой массой, что может привести к различным деформациям конструкции. Иногда дверь начинает сползать – при опускании стеклопакета. Может потребоваться срочный ремонт створки. При регулировании сломанной балконной двери применяется тот же принцип, что и в случае с настройкой оконного механизма. Однако такая работа проводится с учетом некоторых особенностей. Если не закрывается балконная дверь, стоит разобраться с причинами неисправности.

    Особенности ремонта


    Начиная регулировку двери, понадобится подготовить отвертку и ключ на 4 мм. Последним будут откручиваться винтики на петлях. Кроме того, потребуются плоскогубцы. В некоторых случаях происходит и так, что пластиковая дверь на балкон не закрывается. Такая проблема может возникнуть в результате провисания дверных петель. Нередко ломается и фурнитура.

    Может деформироваться непосредственно створка. В этом случае следует разобраться, почему возникла неисправность. Только после этого можно начинать ремонтные работы. При зацеплении конструкции за нижний порожек нужно поднять ее. Такая неисправность часто возникает вследствие большого веса балконной двери.

    Если дверь деформировалась под действием перепадов температур или сдвинулась горизонтально, створка будет задевать раму по центру. Еще может оказаться неисправным прижимной механизм. Результатом такой деформации балконная дверца постоянно будет находиться в приоткрытом положении. Такая неисправность исправляется починкой механизма, прижимающего изделие к раме.

    Наладка механизма крепления


    В случае провисания конструкции верхние петли необходимо починить прежде всего. Нужно открыть балконную дверь полностью, затем поставить створку в положение поворота и убрать декоративную шляпку с крепежного элемента. Петли каждой металлопластиковой двери прикрыты колпачками, под которыми располагаются шурупы.

    Затем стоит подкрутить регулировочный шуруп вправо при использовании накидного ключа. Это может помочь исправить кривизну конструкции. В таком случае балконная дверь не провиснет снова. Может случиться, что створка поднялась. В таком случае следует немного приподнять дверь, регулируя ее положение вращением торцевого винта, расположенного сверху.

    При вращении ключом бокового винтика створка будет отодвигаться от рамы, или, наоборот, поджиматься к ней. Вращением боковых винтов можно полностью устранить провисание балконной двери. С их же помощью створка смещается в определенном направлении.

    Полотно задевает раму


    Во время открытия балконная дверь верхним краем может касаться проема. Это говорит о неправильной регулировке конструкции при устранении провисания. Она была смещена на большую высоту, чем это необходимо. Такая неисправность устраняется довольно просто – в нижней петле следует один раз повернуть торцевой шуруп. В некоторых случаях дверь полностью не закрывается. В результате в получившуюся щель проникает холодный воздух. Для исключения сквозняков нужно заменить уплотнитель двери. Новый резиновый профиль покупают на строительном рынке.

    Отверткой нужно освободить паз от уплотнителя, а затем очистить его от остатков клея. Теперь паз следует вымыть куском влажной ткани. Он должен хорошо просохнуть, прежде чем будет устанавливаться новый профиль. Уплотнитель монтируют крепежной стороной. Материал утепления натягивать нельзя. Его следует осторожно разгладить. Обычно для этой цели выбирают специальную трубку, имеющую загнутый конец. Края уплотнителя приклеиваются основательно.

    Чтобы владельцам квартир с балконами не нужно было в дальнейшем часто менять шнур, лучше обработать его силиконовым составом. Купить его можно у продавца стеклопакета для балкона.

    Особое внимание стоит уделить работе ручки пластиковой двери. Неисправность фурнитуры и запорных устройств представляет собой распространенную проблему. В некоторых случаях ручка не может полностью провернуться, тогда приходится сильнее давить на нее рукой.

    Эта неисправность устраняется при горизонтальном регулировании створки. Перед наступлением холодов стоит плотнее прижать дверь к раме. Когда настанет весна следует ослабить силу прижимного механизма. От этого он может быстро сломаться. Кроме того, износ уплотнителя в таком положении створки повышен.

    Если ручка сильно повреждена, ее лучше заменить новой. В расшатанном состоянии она будет поворачиваться излишне легко. Исправить это можно поворотом планки у основания на 90 градусов. Под ней располагаются винты – их и следует подкрутить. При выполнении этих несложных действий проблема решается довольно быстро.

    Для проверки работоспособности регулировки балконной двери нужно попробовать закрыть балконную дверь. Если такое действие выполняется довольно легко, даже когда на ручку не прикладывается много усилий, можно считать наладку завершенной.

    Неисправность замка


    Запорный механизм, установленный в стеклопакет, предназначен для удержания створки в закрытом положении. Если балконная дверь эксплуатируется довольно интенсивно, замок может выйти из строя. Новое устройство прикручивают при помощи винтов к торцу створки. Сначала крепежные элементы следует открутить. Затем вытаскивается балконная защелка, а на ее место устанавливается новая.

    Устранение дефектов


    После долгих лет эксплуатации балконной двери на ней можно заметить небольшие повреждения и трещины. От них можно избавиться. Для этого используется специальная смесь – «Космофен». Может использоваться и другой аналогичный состав. Его наносят на участке с дефектами и ждут засыхания поверхности.

    Затем на сколы наносится жидкий пластик. Если двери обладают ламинированной поверхностью, лучше использовать восковой карандаш. В некоторых случаях необходимо установить новую дверь. При серьезных неисправностях следует вызвать мастера.

    Вращением регулировочных винтов дверь смещается на несколько миллиметров. Если нужен большой угол смещения, следует выбрать несколько видов регулировки – при помощи винтов и передвижением створки.

    Крепят стеклопакет с использование штабиков. Их нужно сначала снять, а потом завести под стеклопакет отжимные лопатки. Они выполняют роль рычага. При использовании отжимных лопаток стеклопакет легко перемещается в определенном направлении. При этом возникает эффект пружины. Пластиковая створка смещается вслед за стеклопакетом. После окончания регулировочных работ стеклопакет снова фиксируется на штабики. Такие крепежные элементы могут обладать разными размерами, поэтому следует внимательно следить за их перемещением.

    Установка балконной двери


    Иногда требуется полностью снять балконную дверь. К примеру, когда не обойтись без сложного ремонта. Снимается створка и при переноске крупногабаритной мебели на балкон. В таких случаях нужно выполнить определенную последовательность действий.

    Сначала устраняется колпачок, который закрывает верхнюю петлю. Следом необходимо прижать штифт, являющийся осевым стержнем. На его головку приходится основное давление при поднятии колпачка над петлей створки. При помощи плоскогубцев нужно удержать штифт снизу. Кроме того, его следует вытянуть до конца. Затем конструкция наклоняется к себе и приподнимается на 5 см. Благодаря такой процедуре крепеж можно снять с нижней петли. Это позволяет демонтировать балконную дверь без лишних усилий.

    Спустя определенное время, балконная дверь снова устанавливается на свое место в раме. Монтаж пластиковых стеклопакетов на балкон выполняется в несколько этапов – нижнюю петлю насаживают на штырь специальным отверстием. После этого створку фиксируют в рабочем положении. Если правильно надавить на штифт верхней петли, он сможет принять исходное положение. В этом случае деталь выступит на 5 мм с каждого края. Затем декоративные накладки на петли возвращаются на место.

    Следует помнить, что пластиковые стеклопакеты для балконов весят довольно много. Створка отличается большой массой. При ее падении может сломаться механизм петли. При этом понадобится либо приобретать новую створку, либо заказывать ремонт у профессионалов. Поэтому во время навешивания балконной двери лучше работать вдвоем.

    Нередко установка металлопластиковых конструкций схожа с работой по монтажу других дверей – межкомнатных или входных. Однако метод открывания отличается. Именно по нему определяются особенности монтажа балконной двери. Все работы выполняются в соответствии с определенным этапами.

    Сначала устраняется старое перекрытие. На следующем этапе следует очистить дверной проем. Важно устранить мусор и протереть пыль с боковых сторон конструкции. Затем начинается сам процесс монтажа дверного пакета.

    Если устанавливаются раздвижные изделия, необходимо надежно закрепить направляющие профили. Просветы, которые остаются, следует заливать монтажной меной. Затем створка надевается на петли. В последнюю очередь устанавливаются элементы фурнитуры и регулируется ручка.

    При покупке двери на балкон на нее выдается гарантийный талон. Пока отведенный срок не выйдет, следует прибегнуть к помощи мастера по монтажу пластиковых стеклопакетов. В некоторых случаях дефект конструкции практически невозможно устранить своими руками. Кроме того, можно случайно повредить створку во время налаживания ее работы. В этом случае сдать дверь на ремонт по гарантии не получится.

    Настройка балконной двери при ее плохом функционировании может проводиться и самостоятельно. Однако такая процедура требует много усилий и времени. К работе следует подойти основательно. Это необходимо, чтобы случайно не повредить конструкцию. Основное правило, которого нужно придерживаться – следует точно соблюдать технологию установки, выполнять работу аккуратно, а замеры снимать – внимательно.

    Выводы


    При допущении даже незначительной ошибки в монтаже конструкции дверь может прогнуться. Впоследствии створка изогнется и будет плохо работать. В некоторых случаях при регулировании балконной двери запирающий механизм может разрушиться. В этом случае следует установить новое устройство.

    Устройство металлопластиковых створок довольно сложное, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует выяснить причину. Это поможет понять, можно ли отремонтировать балконную дверь самостоятельно.

    Отправить комментарий

    Как починить входную дверь, которая не закрывается полностью | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 10 февраля 2021 г.

    Если у вас деревянная входная дверь, есть как минимум две легко исправляемые причины, по которым она может не закрываться полностью. Одна из них заключается в том, что входные двери тяжелые и могут оторваться от петель, а другая — в сырую погоду дерево может разбухать. Однако это не может быть проблемой, если дверь не деревянная. В противном случае косяк может иметь неправильную форму, что может привести к тому, что дверь будет плохо подогнана или защелка не будет выровнена.Проблема того, что дверь не закрывается заподлицо, в конечном итоге может быть связана с перемещением стен или фундамента.

    1. Проверьте винты

    2. Откройте дверцу и затяните все винты петель с помощью отвертки. Если какой-либо из винтов продолжает вращаться, снимите его, вклините одну или две спички в отверстие и вбейте винт обратно. Попробуйте открыть дверь, когда все винты будут затянуты. Он может закрываться должным образом.

    3. Расширить проем

    4. Вбейте один или два финишных удара 16d в косяк в том месте, где заедает дверь.Гвозди должны прижимать косяк к обрамлению и расширять проем на 1/16 дюйма или более, чего может быть достаточно, чтобы дверь могла закрываться. Опустите ногти пробойником, заполните отверстия шпатлевкой, отшлифуйте шпаклевку наждачной бумагой зернистостью 120 и подкрасьте.

    5. Выровняйте край двери

    6. Выровняйте край двери в том месте, где она держится, с помощью ручного рубанка, предлагает список Энджи. Обычно вы можете сделать это, когда дверь находится на месте, если вы строгаете верхнюю часть двери.Если вам нужно строгать дно, снимите дверь и положите ее на пару козлов. Подкрасьте край грунтовкой для дерева и покрасьте, когда закончите.

    7. Проверка выравнивания защелки

    8. Проверьте положение защелки, если дверь входит в косяк, но не остается закрытой. Он может быть немного смещен. Семейный Разнорабочий рекомендует использовать тест губной помады. Просто накиньте кусок малярной ленты на запорную планку и нанесите помаду на защелку.Закройте и снова откройте дверь, и помада покажет, где защелка контактировала с пластиной. Часто вы можете исправить выравнивание удара, постучав по нему в нужном направлении с помощью отвертки и молотка или подпилив край напильником.

    9. Снимите и замените ударник

    10. Удалите ударник, если он не совмещен более чем на 1/4 дюйма, и расширьте отверстие за ним с помощью молотка и зубила. Заполните отверстия для шурупов эпоксидной замазкой и, когда она затвердеет, замените заглушку, сдвинув ее вверх или вниз на соответствующее количество.

    11. Вещи, которые вам понадобятся
      • Отвертка

      • Спички

      • Финишные гвозди 16d

      • Пробойник для ногтей

      • Молоток

      • Шпаклевка для дерева

      • Краска

      • Рубанок

      • 2 козлы

      • Малярная лента

      • Губная помада

      • Грунтовка для дерева

      • 000

      • 0003

      Наконечник

      Если есть зазор более 1/2 дюйма в верхней или нижней части двери, возможно, вам придется опустить дверь и переустановить косяк.Когда косяк настолько сильно смещается, заподозрите структурные проблемы с фундаментом.

    Как починить дверь, которая не закрывается

    Спасибо компании Mohawk Consumer Products за спонсирование этой публикации. Как всегда, все мнения на 100% мои собственные, основанные на моем опыте работы с используемыми продуктами.

    Вы когда-нибудь обновили свое оборудование двери только, чтобы найти, что Ваша дверь не будет защелки после установки нового удара пластины? Или у вас когда-нибудь были двери, которые по какой-либо причине отказываются закрываться и запираться? Что ж, сегодня я научу вас, как починить дверь, которая не закрывается, и это ЛЕГКО!

    Когда защелка дверь не поймает, это, как правило, потому что защелка дверь не совпадает с отверстием в запорной планке.Если вы не уверены, проблема ли в этом, используйте тюбик с губной помадой, чтобы отметить кончик дверной защелки. Затем закройте дверцу и посмотрите, где помада попадает на ответную планку. Если помада не доходит до отверстия в ответной планке, вы знаете, что у вас проблема с выравниванием.

    Если защелка слишком высокая или слишком низкая, попробуйте затянуть петли двери. Если после этого ваша дверь по-прежнему не закрывается, выверните один из винтов со стороны косяка петли и вбейте 3 дюйма.винт — поможет втянуть весь косяк. Чтобы поднять защелку, используйте длинный винт на верхнем шарнире; чтобы опустить защелку, используйте длинный винт на нижнем шарнире.

    Когда мы недавно установили новую дверную фурнитуру в комнатах наших девочек-близнецов, наша проблема заключалась не в том, что защелка была слишком высокой или слишком низкой, поэтому петли не имели к этому никакого отношения. Наша проблема заключалась в том, что новая запорная планка находилась чуть дальше вперед. Но мы столкнулись с проблемой, так как нам нужно было только немного переместить его. Закручивать новые винты так близко к старым отверстиям для винтов просто означало создать одно гигантское отверстие, за которое винт не сможет ухватиться.Итак, нам в основном нужно, чтобы дерево регенерировало в нашей дверной коробке, лол. К сожалению, регенерации древесины не существует, но мы нашли решение! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать самому. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства — если вы сделаете покупку после нажатия на одну из них, я получу небольшую комиссию, чтобы поддерживать этот блог в рабочем состоянии, но это не будет стоить вам ни копейки! Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Как переставить ударную пластину и просверлить новые отверстия, которые работают

    Необходимые материалы:

    • Шпатлевка для эпоксидной смолы Mohawk (я использовал белый, но он бывает разных цветов — выберите цвет, который как можно ближе к цвету вашей обрезки)
    • Карта выравнивателя или старая кредитная карта
    • Маленькая тарелка с мыльной водой
    • Острый нож
    • Блеск для губ или помада

    Шаги:

    Рекомендую посмотреть видеоурок, а затем прочтите приведенные ниже шаги.Видео покажет вам весь процесс от начала до конца. Он будет воспроизводиться после короткой рекламы 🙂

    1) Смешайте небольшое количество жидкого мыла примерно с 2 унциями воды.

    2) Отрежьте небольшой кусок карандаша для эпоксидной шпатлевки и разминайте его пальцами, пока цвет не станет полностью однородным. Вы почувствуете, как оно нагревается в ваших пальцах. Если он начинает прилипать к пальцам, окуните пальцы в мыльную воду и продолжайте месить. Знайте, что срок службы эпоксидной смолы невелик — всего около 6 минут после смешивания.

    3) Как только цвет станет полностью однородным, введите пальцами эпоксидную замазку в отверстия для старых винтов. При необходимости используйте выравнивающую карту или старую кредитную карту, чтобы удалить любую часть эпоксидной замазки, выступающую выше поверхности дерева. Если эпоксидная смола начинает прилипать к карте или пальцам, просто слегка протрите эпоксидную смолу мыльной водой.

    4) Дайте заполненному участку застыть не менее 20 минут. Вот что самое интересное — эпоксидная шпатлевка сделана из СМОЛЫ и ОТВЕРДИТЕЛЯ, что делает ее идеальной формовочной шпатлевкой для заполнения больших отверстий и сломанных углов.После нанесения поверхности могут быть отшлифованы, просверлены, окрашены или окрашены. А эпоксидная шпатлевка даже тверже дерева! Таким образом, после ремонта вы вбиваете в него новые шурупы, и поверхность становится даже прочнее, чем была исходная древесина!

    5) После того, как эпоксидная замазка застынет, установите ответную планку и прикрутите ее. Нам нравится наносить губную помаду или блеск для губ на край дверной защелки, а затем закрывать дверцу так, чтобы оставалась отметка, позволяющая вам точно знаете, где разместить запорную планку.

    Вот и все! Очень просто исправить, если дверь не закрывается!


    Устранение неполадок Распространенные проблемы с раздвижными стеклянными дверьми

    Представьте, что вы просыпаетесь в субботу и наслаждаетесь утренним кофе на веранде. Вы варите кофе, наливаете чашку и открываете раздвижную стеклянную дверь, чтобы попасть на веранду.

    Единственная проблема — раздвижная дверь не двигается. Когда вы, наконец, заставляете дверь двигаться, вы проливаете кофе.Не самое лучшее начало утра.

    К счастью, раздвижную дверь можно отклеить. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых распространенных проблемах с раздвижными стеклянными дверями и о том, как их решить.

    Трудно открыть раздвижную стеклянную дверь

    Когда стеклянную раздвижную дверь трудно открыть, обычно виноваты грязные дорожки. Мусор, такой как пыль, насекомые и шерсть домашних животных, может застрять в дверных проемах.

    Используйте насадку для шланга пылесоса, чтобы собрать как можно больше грязи и мусора.Затем проверьте дверь, чтобы увидеть, скользит ли она лучше. В противном случае вы можете использовать зубную щетку, чтобы очистить грязь, которую вы не могли удалить с помощью пылесоса.

    Если по-прежнему трудно открыть, возможно, потребуется отрегулировать высоту ролика. Снимите маленькие круглые колпачки на дверце, чтобы открыть регулировочные винты ролика.

    С помощью отвертки поверните винты на четверть оборота. При повороте винта по часовой стрелке эта часть двери поднимается, а при повороте против часовой стрелки — опускается.

    Проверьте дверь, выглядит ли она квадратной в рамке.В противном случае подправьте каждый винт, пока дверь не станет ровной.

    Раздвижная стеклянная дверь шумит, когда скользит

    Если ваша раздвижная стеклянная дверь скрипит, это означает, что направляющая и ролики нуждаются в смазке.

    Сначала протрите гусеницу или пропылесосьте ее. Затем нанесите на гусеницу аэрозольную смазку на основе силикона. Он будет смазывать гусеницу, не создавая беспорядка и не привлекая больше грязи.

    Если дверь по-прежнему скрипит, можно смазать ролики. Вы заметите маленькие круглые заглушки вверху и внизу двери.Эти колпачки закрывают винты регулировки ролика.

    Распылите силиконовую смазку на винты и снова наденьте колпачки. Сдвиньте дверцу вперед и назад, чтобы она перестала скрипеть.

    Раздвижная стеклянная дверь не закрывается полностью

    Если ваша раздвижная стеклянная дверь не закрывается, возможно, проблема в защелке. Сначала попробуйте нанести немного смазки на защелку.

    Также может потребоваться замена системы защелок. Используйте отвертку, чтобы снять защелку и поймать ее до того, как она упадет внутрь рамы.Отнесите защелку в строительный магазин, чтобы найти подходящую замену.

    Если защелка работает, но раздвижная стеклянная дверь не остается закрытой, пока она не заперта, вы можете использовать магниты, чтобы закрыть дверь. Это будет держать раздвижную дверь закрытой, когда она не заперта. Таким образом, вы можете закрыть дверь, когда выйдете на улицу, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы запереться.

    Замените раздвижные стеклянные двери сегодня

    Если вы попытались устранить неполадки, но проблема с раздвижной стеклянной дверью все еще не устранена, пора обратиться к специалисту.Квалифицированный установщик знает, как исправить типичные проблемы с раздвижными стеклянными дверьми.

    Лучший способ предотвратить проблемы с раздвижными стеклянными дверьми — это установить качественные двери. Чтобы получить замену раздвижной двери у опытного установщика, свяжитесь с нами сегодня.

    Аварийная блокировка виниловой раздвижной двери патио

    Если ваша виниловая раздвижная дверь патио не закрывается плотно, возможно, вам придется отрегулировать ролики.

    Для начала откройте дверь и поверните замок в открытое положение.Затем отрегулируйте ролик в нижней части двери, повернув регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы поднять дверную панель, или против часовой стрелки, чтобы опустить дверную панель. Наконец, проверьте правильность центровки и при необходимости отрегулируйте.

    После регулировки дверных роликов, возможно, потребуется отрегулировать замок / защелку, чтобы дверь вашего патио запиралась должным образом.

    Чтобы отрегулировать ход защелки / замка, откройте дверь и переверните замок, чтобы выдвинуть защелку замка.С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить ход защелки замка. Закройте дверь, чтобы убедиться в надежности защелки замка, или при необходимости отрегулируйте.

    Если вы все еще испытываете трудности с запиранием двери патио, возможно, вам придется отрегулировать фиксатор. Для этого отметьте текущее местонахождение хранителя ручкой или карандашом. Выкрутите все четыре винта и снимите фиксатор с дверной коробки. Сдвиньте фиксатор вверх или вниз, чтобы совместить с замком, затем установите винты в их исходные отверстия.Закройте дверь и задействуйте замок, чтобы обеспечить правильное размещение хранителя.


    Если у вас по-прежнему возникают трудности, посетите http://www.pella.com/support-center/request-a-service-visit/ или позвоните по телефону (877) 473-5527, чтобы найти ближайший к вам центр обслуживания Pella.

    Деревянная дверь, которая не закрывается? Ознакомьтесь с этими четырьмя решениями!

    Почему деревянная дверь может придерживаться

    Когда вы думаете о том, сколько раз в день вы открываете и закрываете дверь, и умножаете это на количество дней, прошедших с тех пор, как ваша дверь была повешена, результаты будут ошеломляющими! Двери постоянно открываются и толкаются, что напрягает все, от оборудования до самого дверного косяка.

    Помимо нормального износа есть ряд причин, по которым деревянная дверь может застрять. Перемена погоды, особенно повышение влажности, может вызвать вздутие двери. Избыточная влажность и воздействие воды также могут изменить размер и форму двери.

    Если ваша дверь не закрывается, попробуйте сначала эти решения, чтобы предотвратить привлечение профессионала.

    Проблемы с дверными петлями

    Проблемы с петлями могут привести к тому, что дверь провиснет или больше не попадет в запорную планку.Обе эти проблемы затрудняют закрытие двери и могут привести к повреждению пола или дверного косяка. Если ваша дверь царапает пол или выглядит неровной, первое, что нужно сделать, это проверить, все ли винты петель затянуты. Вам нужно будет проверить винты на двери, а также дверной косяк. Прежде чем затягивать винты, поддержите провисающий угол двери плоским предметом, например журналом, чтобы обеспечить ровное положение двери.

    Постоянное давление, оказываемое на петли при открытии, закрытии и удержании веса двери, может привести к тому, что винты петли вырвут дерево.Если древесина больше не удерживает винт на месте, можно просверлить старое отверстие и вставить кусок дюбеля того же размера, что и просверленное отверстие. Вы можете добавить немного столярного клея для дополнительной безопасности перед тем, как вставить дюбель. Затем вы можете заменить винт, просверлив его прямо в дюбеле, а не в двери. Это избавит вас от необходимости перемещать петлю дверного косяка.

    Вы можете сохранить дверь здоровой, нанеся небольшое количество масла на петли. Хорошо смазанные петли не должны тянуть за дверь сильнее, чем предполагалось.

    Проблемы с дверной защелкой

    Сломанная дверная защелка может помешать правильному закрытию внутренней двери. Дверь может не оставаться закрытой, или она может даже задеть планку защелки, пытаясь закрыть дверь.

    Начните с затягивания винтов, чтобы увидеть, может ли проблема быть в перекосе или выпуклости. Если просто затянуть винты не удается, можно рассмотреть возможность расширения отверстия ответной планки с помощью полукруглого напильника, чтобы он соответствовал изгибу отверстия защелки. Этот метод работает лучше всего, если защелка не попадает в отверстие ответной планки на ⅛ “или меньше.Если защелка упирается более чем на ⅛ дюйма слишком высоко или низко, необходимо переставить ответную планку.

    Подгонка двери

    Если ваша дверь подвергается воздействию высокой влажности, например, в ванной или кухне, по краям двери могут скапливаться остатки, вызывая прилипание двери. Остатки легко удалить; для этого просто нужно протереть мягким средством для мытья посуды и влажной тканью. Обязательно тщательно просушите дверь, чтобы предотвратить деформацию двери из-за чрезмерной влажности.

    После того, как вы проверили петли, защелки и протерли дверь, если она по-прежнему не закрывается должным образом, вам нужно будет проверить посадку двери.Если одна сторона двери не полностью выровнена, дверь может застрять в углах или даже поцарапать пол при ее перемещении. Используя наждачную бумагу или ручной рубанок, вы можете медленно удалить неровную часть и попытаться совместить ее с остальной частью двери. Убедитесь, что вы не торопитесь с этим, может быть легко снять слишком много! Если у вас нет опыта работы со строгальным станком, возможно, сейчас самое время обратиться к профессионалу.

    Регулировка косяка

    Если дверь по-прежнему не закрывается должным образом после того, как попробовали предыдущие три решения, есть еще одна вещь, которую вы можете попробовать — отрегулировать ширину косяка.Между дверью и всеми сторонами косяка должен быть зазор толщиной в никель (кроме низа, здесь должно быть больше зазора). Если дверь расширилась больше, она больше не войдет в косяк. Вы можете отшлифовать или строгать дверной косяк ⅛ ”, чтобы дверь продолжала подходить, если она снова разбухнет.

    Сначала снимаем дверь с косяка. Отметьте ⅛ ”от края косяка и проведите линию по длине косяка. Используя орбитальную шлифовальную машинку, аккуратно удалите материал с одной стороны косяка и регулярно проверяйте дверь на предмет посадки.Как только дверь станет подходящей, загрунтуйте и покрасьте открытую древесину, чтобы предотвратить дальнейшее попадание влаги в древесину.

    Руководство по поиску и устранению неисправностей | Therma-Tru Doors

    Уплотнитель окрашен или поврежден

    Замените уплотнитель.

    Посмотреть доступные запасные части

    Дверь не равномерно встречает уплотнитель при закрытии, ударяясь сначала о верх или низ Выровняйте, измените шайбу, отрегулируйте дверной косяк так, чтобы дверь равномерно прилегала к уплотнителю сверху вниз.
    Неправильный / недостаточный герметик и / или разрушение герметика между подоконником и черным полом. Запечатайте под порогом с помощью эластомерного и полиуретанового герметика.
    Сломанный уплотнитель в месте соединения порога с косяком.

    Снимите угловую уплотнительную прокладку, вытащите уплотнитель внизу и поместите полоску эластомерного и полиуретанового герметика по всему стыку в месте пересечения косяка и порога. Замените уплотнитель и снова установите угловую уплотнительную прокладку.

    Посмотреть доступные запасные части

    Порог выгнут или вдавлен за пределами герметичности нижней части двери.

    Анкерный порог для опускания по прямой, просверлив пилотные отверстия и закрепив оцинкованными винтами. Замените все смятые порванные днища дверцы.

    Посмотреть доступные запасные части

    Подоконник с выступом. Поднимите ножки косяка, чтобы подоконник выпрямился. Закрепите эластомерным и полиуретановым герметиком под порогом и закрепите его на месте.
    Повреждено седло порога, из-за чего уплотнение нижней лампы дверцы сгибается и сморщивается при закрытии агрегата.

    Заменить седло и прикрутить.

    Посмотреть доступные запасные части

    Нижняя часть двери повреждена.

    Заменить нижнюю часть двери, сначала уплотнение.

    Посмотреть доступные запасные части

    Дверь провисает под квадрат в раме. Убедитесь, что ДЛИННЫЕ винты шарнира правильно установлены в верхнем шарнире через косяк к шпильке.
    Косяк не совмещен. Если косяк перекручен по длине элементов, выровняйте его, изменив шайбу, чтобы исключить перекручивание и сохранить равномерный край головки.
    Косяк под прямым углом к ​​двери. Обычно возникает из-за того, что элементы отвесной рамы находятся на неровном полу / подоконнике. Освободите нижнюю стойку косяка и установите подкладку, чтобы выровнять подоконник и сохранить равномерный край. При необходимости установите подкладку под порог.

    как отремонтировать дверь, которая не защелкивается — Structure Tech Home Inspections

    Попробуйте сначала простые вещи

    Перед тем, как попробовать какой-либо необычный ремонт, сначала убедитесь, что петли плотно затянуты.Если петли ослабнут, дверь прогнется. Чтобы исправить это, просто затяните винты; это самое простое решение, на которое вы могли надеяться. Если винты выкручены, продолжайте чтение.

    Если дверь почти выровнена по прямой, но отстает совсем чуть-чуть, есть уловка, с помощью которой иногда можно без особых усилий вернуть дверь на место. Просто снимите один из меньших винтов с самого верхнего шарнира и замените его большим 3-дюймовым винтом. Используйте ударную отвертку (или дрель, если у вас ее нет), чтобы полностью вкрутить этот винт через косяк и в обрамление сбоку двери.Иногда этого будет достаточно, чтобы вернуть дверь в рабочее состояние. Если этого не произойдет, следующим шагом будет изменение положения ответной планки.

    Переставьте ответную планку

    Сложная часть перестановки ответной планки состоит в том, что нужно что-то сделать со старыми отверстиями для винтов. Новое положение ответной планки обычно будет примерно на 1/8 дюйма ниже, что означает высокую вероятность того, что новые винты захотят попасть в старые отверстия для винтов, что приведет к ослаблению крепежа.Конечно, вы всегда можете просто вкрутить 3-дюймовые винты в запорную пластину и надеяться, что они не смещаются, но есть другой, менее агрессивный способ, который я предпочитаю.

    Для этого примера я сделал фотографии ответной планки на новой внешней двери, которую я установил в своем собственном доме. Проблема с моей ответной планкой заключалась в том, что я установил ее слишком близко к раме, из-за чего дверь защелкнулась слишком плотно.

    Какой бывает дом: Синонимы и антонимы «дом» — анализ и ассоциации к слову дом. Морфологический разбор и склонение слов

    Какой бывает дом из бруса

    В настоящий момент, когда частное строительство развивается достаточно стремительно, строительный рынок готов предложить потребителям достаточно широкий выбор разнообразных строительных материалов, которые прекрасно подходят для возведения собственного дома. Но, не смотря на обширный выбор, многие собственники предпочитают строить свои дома из натуральных и экологически чистых материалов. Наиболее распространенным вариантом может считаться строительство дома из бруса. Материал обладает широким рядом достоинств и преимуществ, которые и позволяют потребителям делать выбор в пользу данного материала.

    Основные виды домов из бруса и их основные особенности

    Как правило, на сегодняшний день строительный рынок готов предоставить потребителю возможность выбрать брус для строительства дома из нескольких основных вариантов, каждый из которых обладает собственными особенностями и характеристиками. Стоит отметить, что каждый вариант бруса достаточно распространен, чтобы занимать достойное место среди строительных материалов.

    В настоящее время существует три основных варианта бруса для строительства:

    1. Клееный брус. На сегодняшний день данный материал может считаться одним из наиболее практичных и удачных вариантов для строительства загородного дома или коттеджа из натурального дерева. Как правило, отличительными чертами данного материала могут считаться низкий уровень теплопроводности и относительно доступная стоимость. Возведение жилых домов из данного материала не отнимает много времени и позволяет собственнику наслаждаться привлекательностью длительное время.
    2. Профилированный брус. Качественный и привлекательный вариант для строительства, не требует дополнительного утепления, достаточно просто обработать его специальными растворами. Наличие пазов для сборки готового дома позволяет надежно защитить стыки от проникновения влаги, что не дает развиваться таким негативным последствиям, как появление плесени или гниение.
    3. Цельный брус. Менее распространенный вариант, даже не смотря на свою доступную стоимость. Имеет большое количество привлекательных качеств, но не слишком эстетичный внешний вид, что требует дополнительного «украшения» при помощи дополнительных отделочных материалов.

    Какие бывают дома |  Дом и жилище человека

          Опубликовано: 11 апреля 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Где, как не в Советском Союзе должен быть дом в виде звезды. Ведь пятиконечная звезда — это один из его символов. И сегодня, в современной России, звезда остаётся одним из символов её вооружённых сил. Дом… 

    Далее »       Опубликовано: 7 апреля 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Строить дом в виде шалаша начали ещё первобытные люди, когда им надоело жить в пещере. А может быть просто пещер не хватало для всего народонаселения. А всё потому, что шалаш – один из самых простых видов… 

    Далее »       Опубликовано: 4 апреля 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Этот дом в виде слона действительно является домом. Это не скульптура и не игрушка. Это уже местная достопримечательность. Все, проезжающие по Новорязанскому шоссе, останавливаются около него для фотосессии…. 

    Далее »       Опубликовано: 28 марта 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Можно построить дом в пещере. Можно там жить с комфортом. Но где взять пещеру рядом с цивилизацией? Не много пещер расположено рядом с жильём человека. Поэтому нельзя это явление назвать массовым. Пещера… 

    Далее »       Опубликовано: 25 марта 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Дом в виде шара могут построить себе только отчаянные оригиналы. И строят, несмотря ни на что. Почему шар? В природе нет углов. В природе всё сглаживается. Наша планета — наш общий дом тоже шар. Люди подражают… 

    Далее »       Опубликовано: 21 марта 2016  года       в категории: Какие бывают дома

          Большинство населения живёт в типовых и традиционных для данной территории жилищах. Но не всем интересен такой вариант обустройства жилья. Некоторые, особо оригинальные, устраивают свой дом в самолёте. Дом… 

    Далее »       Опубликовано: 18 декабря 2015  года       в категории: Какие бывают дома

          Прошло много времени с тех пор, когда человек использовал для своей жизни только естественные природные убежища. Человек развивался, менялся его образ жизни. Появились первые жилища человека, которые он… 

    Далее »       Опубликовано: 20 июня 2014  года       в категории: Какие бывают дома

    Пещера – жилище первобытного человека      Самое древнее жилище первобытного человека – это пещера. И в самом деле, ведь ничего делать не нужно. Всё уже есть: стены, потолок, вход, правда без двери. Да и не умели в… 

    Далее »       Опубликовано: 20 декабря 2013  года       в категории: Какие бывают дома

          Наверное все видели знаменитый фильм Эльдара Рязанова “Ирония судьбы или с лёгким паром”. Там главный герой попадает в другой город и принимает чужой дом за свой. Потому, что все дома строились в Советском… 

    Далее »

    44 однокоренных слова к слову «дом»

    К сло­ву «дом» под­бе­рем одно­ко­рен­ные сло­ва, отно­ся­щи­е­ся к раз­ным частям речи: род­ствен­ные суще­стви­тель­ные, при­ла­га­тель­ные, гла­го­лы и наречия.

    Выясним, какие сло­ва явля­ют­ся род­ствен­ны­ми к сло­ву «дом». Для это­го опре­де­лим его глав­ную мор­фе­му, кото­рая объ­еди­ня­ет одно­ко­рен­ные сло­ва в одну семью.

    Корень в слове «дом»

    Чтобы понять, какой корень в этом сло­ве, нач­нем с поис­ка сло­во­из­ме­ни­тель­ной мор­фе­мы окончания.

    Это изме­ня­е­мое существительное:

    • кры­ша (чего?) дома
    • иду (к чему?) к дому
    • рас­ска­жу (о чём?) о доме.

    Сравнив падеж­ные фор­мы, в мор­фем­ном соста­ве суще­стви­тель­но­го муж­ско­го рода выде­лим нуле­вое окон­ча­ние в фор­ме име­ни­тель­но­го паде­жа. Оставшаяся часть дом- не делит­ся на зна­чи­мые часть и явля­ет­ся его корнем:

    дом    — корень/окончание

    Дополнительный мате­ри­ал

    Узнаем, что такое корень сло­ва (с при­ме­ра­ми).

    Родственные слова к слову «дом»

    Рассматриваемое суще­стви­тель­ное ста­нет про­из­во­дя­щим для мно­же­ства слов, отно­ся­щих­ся к раз­ным частям речи, сто­ит толь­ко при­гла­сить на служ­бу при­став­ки, суф­фик­сы и дру­гие сло­во­об­ра­зо­ва­тель­ные морфемы.

    Однокоренные существительные

    Назовем вна­ча­ле род­ствен­ные суще­стви­тель­ные к сло­ву «дом». С помо­щью оце­ноч­ных суф­фик­сов обра­зу­ем слова:

    • домик
    • домишко
    • домище
    • домина
    • домок

    В этот пере­чень одно­ко­рен­ных слов доба­вим одно­ко­рен­ные существительные:

    • домо­вой
    • домаш­ние (чле­ны одной семьи или люди, живу­щие в доме)
    • домо­ви­тость
    • без­дом­ность
    • надом­ник (работ­ник, рабо­та­ю­щий на дому)
    • одо­маш­ни­ва­ние.

    В рус­ском язы­ке с кор­нем дом- име­ет­ся мно­же­ство слож­ных по соста­ву слов:

    Примеры

    домо­пра­ви­тель­ни­ца, управ­дом, род­дом, домо­вла­де­ние, домо­вла­де­лец, домо­вла­де­ли­ца, домо­сед, домо­сед­ка, домо­строй, домо­вод­ство, домо­хо­зяй­ка, домработница.

    В этот пере­чень доба­вим новое сло­во «домо­фон», кото­рым обо­зна­ча­ют селек­тор для свя­зи вход­ной две­ри подъ­ез­да с квартирой.

    Однокоренные прилагательные

    Корень дом- заме­чен в соста­ве род­ствен­ных прилагательных:

    домо­ви­тый, домаш­ний, домо­вой, при­до­мо­вой, без­дом­ный, надом­ный, домо­вла­дель­че­ский, домо­стро­ев­ский, одно­дом­ный, дву­дом­ный, домотканый.

    Однокоренные глаголы к слову «дом»

    Среди одно­ко­рен­ных слов име­ют­ся так­же лек­се­мы, обо­зна­ча­ю­щие действие:

    одо­маш­нить, одо­маш­нить­ся, одо­маш­ни­вать, одо­маш­ни­вать­ся, домовничать.

    Однокоренные наречия

    От одно­ко­рен­ных суще­стви­тель­ных и при­ла­га­тель­но­го обра­зу­ем род­ствен­ные наречия:

    • спе­шить домой;
    • отды­хать дома;
    • рабо­тать на дому;
    • жар­кое по-домашнему.

    Следует заме­тить, что в пере­чень род­ствен­ных слов не вклю­ча­ем грам­ма­ти­че­ские фор­мы одно­ко­рен­ных суще­стви­тель­ных, при­ла­га­тель­ных, глаголов:

    • кры­ша домика
    • о домовом
    • рядом с домишком
    • воз­ле домов
    • домов­ни­чая
    • одо­маш­нил   
    • домов­ни­чали и пр.

    Дополнительный мате­ри­ал

    В ста­тье Однокоренные сло­ва, что это такое? рас­ска­зы­ва­ет­ся о том, как отли­чить одно­ко­рен­ные сло­ва от их форм. В каче­стве одно­го из при­ме­ров рас­смат­ри­ва­ют­ся род­ствен­ные сло­ва и фор­мы это­го существительного.Скачать ста­тью: PDF

    Дом будущего: форма и формат жизни в Золотую Эпоху дизайна

    Как и наши мечты, дома эволюционируют со временем. С повышением уровня жизни они становятся все более и более комфортабельными, эргономичными, технологичными и «умными». При этом устанавливаются новые тренды и формы, которые отвечают потребностям нового стиля жизни.В нашей новой статье мы расскажем о 7 новых форматах частных домов, которые появились относительно недавно. Расскажем, что они из себя представляют, и почему будут все более популярны в будущем. Самое интересное, как всегда, в планировках!

    Концепция «дома-пентхауса»

    На фото: Проект дома в Дурбане, ЮАР от бюро Bloc Architects + Kevin Lloyd Architects. Фото Peter Oravecz

    Что такое. Дом, обращенный в определенную сторону, с фокусом на панорамный вид. При этом планировка рассчитывается так, чтобы каждая из основных комнат была полностью приватна со стороны соседей.

    Какой бывает. Самая простая ориентация: глухой фасад со стороны дороги и открытый — со стороны сада, для вида с утеса, холма. Более сложная: вид с дороги закрывают гаражная, гостевая, техническая постройка и забор, а дом с двух или трех сторон имеет приватный вид (см. проект ниже) и расположен перпендикулярно проезжей части.

    Какие проблемы решает. Полностью закрывает вас от шума, взглядов соседей и проезжей части, делая каждую комнату настолько приватной, что можно вообще не опасаться чужих взглядов. А еще позволяет сфокусировать внимание на природном изобилии местности.

    Кому подойдет. Тем, у кого есть участок с видом, и тем, кто хочет чувствовать себя свободным в доме, как в квартире, по части хождения в нижнем белье в любой комнате/коридоре/уголке.

    Дом-лагуна

    На фото: Загородный дом от бюро Metropolis Design в Кейптауне, ЮАР.

    Что такое. Такой дом имеет бассейны, водоемы, фонтаны, водопады, гидромассажные ванны, которые переплетены между собой и воплощают сложную концепцию дома-лагуны.

    Какой бывает. Обычно дом построен в одном из современных стилей и имеет панорамное остекление. При этом первый этаж может быть частью общественного пространства, полностью ориентированного на отдых у воды. На втором может быть даже дополнительные гостиная и кухня традиционного формата. Кстати, часто есть еще и внутренний бассейн.

    Какие проблемы решает. В теплом климате такой подход позволяет правильно расставить приоритеты для комфортабельного образа жизни летом. Отлично подходит для недвижимости, сдаваемой в аренду туристам, и статусного жилья.

    Кому подойдет. Не только тем, кто хочет купить или построить виллу в Испании, Италии или Калифорнии. Всем, кто мечтает о жизни на море!

    Дом-ячейка

    На фото: Мини-дом по модульной технологии производства Sky-Frame, CLIPSO, архитекторы Werner Sobek Group. Фото Zooey Braun

    Что такое. Дом-ячейка имеет маленькую площадь, впечатляющую технологическую начинку и гараж для электромобиля. Чаще всего он предельно экологичен, использует солнечные панели и тепловой насос для обогрева, и его строительство почти не влияет на климат.

    Какой бывает. Обычно это дом, имеющий общую площадь до 60–80 кв. метров, рассчитанный на проживание 1–4 человек с 1–2 спальнями. Такой дом утилитарен, имеет маленькую, но умную и функциональную кухню, систему «умный дом», панорамное остекление, теплый пол, встроенные гардеробы и открытую планировку.

    Какие проблемы решает. Во-первых, он решает проблемы бюджетного характера — такой дом расходует средства только на то, что действительно нужно, превращая количество в качество. Например, мало метров, но они выполнены на уровне супер-современного жилья. Во-вторых, такой дом часто ориентирован на максимально возможную энергоэффективность и экологичность.

    Кому подойдет. Молодой паре или семье с детьми, мечтающей получить всё и сразу (самое современное, новое и передовое), но при этом готовой жить не в коттедже 300 кв. метров, а в небольшом доме.

    Дом-пространство

    На фото: Дом от бюро Yonder – Architektur und Design в Штутгарте, Германия. Фото Brigida Gonzales

    Что такое. Здесь становится самоцелью именно пространство внутри как место для хранения и для жизни. Оно максимально разгружено, площадь комнат увеличена, а дизайн стремится к лаконичности. Дом-пространство как концепция говорит нам: «Наполнить меня должны люди, смех и ваши будни, а не сам дизайн, который является лишь фоном для жизни».

    Какой бывает. Дом-пространство может быть разных размеров и типов. Его объединяют технические факторы: наличие мебели с лаконичным встроенным форматом и без ручек, дополнительных гардеробных и кладовых, отсутствие декоративных деталей, большая площадь комнат, светлая отделка, ориентация на простор и визуальную пустоту. Очень важна и практичность такого интерьера, например, встроенный пылесос, система центрального кондиционирования. Здесь все заточено на то, чтобы дом был всегда идеально чистым. Идеально.

    Какие проблемы решает. Такой подход к дизайну интерьера и архитектуре решает проблему переутомления и стресса у жителей мегаполисов. Позволяет создать тихое, исключительно чистое и практичное пространство для отдыха и воспитания детей.

    Кому подойдет. Семье с маленькими детьми и питомцами, которая хочет покоя, красоты, солнца и простора после городской квартиры или классического интерьера.

    Дом-лес

    На фото: Дом от архитекторов из Pham Thanh Huy во Вьетнаме. Производитель Hans Wegner, Focus. Фото Quang Tran

    Что такое. Концепция дома-леса подразумевает желание создать в доме на 100% экологичную и безопасную экосистему со столь же полезным для здоровья воздухом, как лесной или морской.

    Какой бывает. Для реализации концепции используются: расположение в заповедной зоне, зимние сады, деревянная мебель и пол из массива, декор/мебель из натурального камня, большая площадь остекления, дополнительные террасы для отдыха и игровые, мезонины и балконы, в том числе внутренние.

    Какие проблемы решает. В первую очередь постоянного пребывания в доме детей, когда у вас в пригороде нет достаточной инфраструктуры, уровня безопасности или желания выводить их в парки, скверы, на детские площадки или ездить за этим в город. Благодаря новому подходу экологичный интерьер позволяет внешнее пространство почти полностью заменить внутренним.

    Кому подойдет. Семьям с маленькими детьми, которые знают, что большую часть времени будут проводить дома, без частых выходов «в свет».

    Дом-крепость

    На фото: Дом от бюро K2Ld Architects в Австралии. Совместно с Molteni & C, Moroso, Bocci, Viccarbe. Фотограф Jeremy Wright

    Что такое. Полностью приватный со всех сторон дом, благодаря расположению окон позволяющий без ущерба приватности продумать систему передвижений и функциональности в интерьерах. Обычно дом асимметричен, имеет необычную форму окон, выступов и эркеров, чтобы сделать вид максимально идеальным и интересным.

    Какой бывает. Такой дом не имеет определенного типажа, его кредо — индивидуальность. Окна, дизайн, планировка — все рассчитывается с учетом вида на соседей, расположения деревьев, ограждений, других построек и даже сезонности.

    Какие проблемы решает. Приватности, приватности и еще раз приватности. Такой дом может иметь площадь 500 кв. метров и ни одного окна с видом на соседей.

    Кому подойдет. Всем, кто всегда мечтал о замке или крепости или, как минимум, о таком ощущении от собственного дома. Тем, кто не хочет видеть соседей. Никогда.

    Дом-мир (концепция «цикличного» дома)

    На фото: Дом от бюро Walker Warner Architects в США. Фото Laure Joliet

    Что такое. Дом с дополнительными коридорами, террасами, дверьми, окнами-дверьми, проходами и зонами, которые соединяют различные пространства необычным образом, чтобы в доме можно было ходить по кругу в двух-трех направлениях.

    Какой бывает. Такой дом может быть совершенно обычным, но при этом иметь пару нестандартных террас или коридоров, которые и делают его цикличным. Также цикличность может создаваться просто на основе большой и длинной террасы с выходом на нее из нескольких комнат. Иногда такие террасы опоясывают весь дом с трех–четырех сторон. В настоящих цикличных домах асимметричной формы может быть от 8 до 10 действительно используемых входов и выходов с террасами или патио с разных сторон (см. планировку проекта выше).

    Какие проблемы решает. Ощущение замкнутости пространства. Полезно для тех, кто работает из дома, домохозяек, детей и питомцев.

    Кому подойдет. Маленькие дети просто в восторге от того, что по цикличным пространствам можно бегать и играть «в прятки». А если учесть, что здесь на это могут быть завязаны не только комнаты, но и «крылья» дома, этажи и уровни, то игра представляется еще интереснее. Дом подойдет тем, кто хочет получить ощущение свободы передвижений и почувствовать, что их дом в два раза больше, чем есть на самом деле. И тем, кто остро ощущает желание жить без каких-либо видимых и эмоциональных пределов.

    Какая бывает «косметика» для деревянного дома — Реальное время

    Лаки, краски, масла и пропитки для деревянных поверхностей — что между ними общего и чем они различаются

    В предыдущей статье мы говорили о том, что дерево уязвимо к влаге и к действию вредителей. Его следует обрабатывать специальным образом, чтобы продлить срок службы. Сегодня поговорим о том, какие типы материалов есть на рынке этой продукции и что помогает дереву (в интерьере и снаружи дома) прожить максимально долгую жизнь.

    Пропитка: дешево, удобно… но ненадолго

    Как мы уже говорили, пропитки — это универсальные покрытия. Они одновременно защищают дерево и от солнца (ультрафиолетовое излучение вызывает выцветание и растрескивание древесины), и от влаги, и от всяческой живности (начиная с бактерий и заканчивая насекомыми).

    Выполняют пропитки и декоративную функцию — их можно использовать как полноценную краску для наружных или внутренних работ. Они могут быть бесцветными или колерованными. Бесцветные пропитки просто сделают фактуру дерева глубже и ярче, подчеркнут ее и придадут своеобразный светский лоск. Колерованные пропитки помогут сделать унылую светлую сосну золотистой или, скажем, шоколадной — словом, превратить бюджетную породу древесины в дорогую. Это свойство колерованных пропиток особенно пригождается в интерьерной отделке.

    Наносить пропитку легко, она проходит глубоко в структуру материала. Сохнет такое покрытие быстро — за пару дней можно обработать поверхность в два слоя, финишным образом. Этот лакокрасочный материал стоит дешевле других своих «коллег», расход у нее вполне божеский. Так в чем же подвох?

    Фото: akrilgermet.ru

    А вот в чем.

    Во-первых, у пропиток небольшая укрывистость. Это означает, что она не прикроет дефектов древесины — ни дыр, ни сколов, ни пятен. Даже колерованная пропитка прозрачна. Так что если вы использовали, скажем, для отделки дома дорогую древесину — можно экономить на обработке. А если хотите сделать из лохматой дворняжки породистого пуделя — придется потратить больше средств на финишную отделку.

    И во-вторых, поскольку перед нами все же не укрывное, а лессирующее средство — оно нуждается в обновлении. Пропитывать поверхность заново придется примерно раз в 5 лет.

    Краска: акриловая или алкидная?

    Краски для дерева тоже обладают защитным эффектом: они и водоотталкивающие, и биозащитные, и даже бывают антипиреновые. Их главное отличие от пропиток — большая укрывистость. Они надежно закрывают дерево от внешних воздействий и, конечно, обладают мощнейшим декоративным эффектом.

    Благодаря тому, что краска плотно ложится на дерево, ею можно скорректировать недостатки фактуры поверхности — и сколы, и даже небольшие трещинки. Современные краски способны придать стенам или потолку самые разнообразные цвета — полет фантазии не ограничен, вопрос лишь в стоимости материала, который вы выберете.

    В отличие от пропитки, которой присущи в основном разные цвета дерева, краски могут быть хоть зелеными, хоть белыми, хоть сиреневыми — каталоги услужливо предлагают сотни вариантов. Понятно, что в современных интерьерах наибольшей популярностью пользуются десятки оттенков белого цвета — мода на скандинавский дизайн дошла и до Казани.

    Фото: gwd.ru

    Единственный общий недостаток краски как материала — она полностью закрывает структуру дерева. Хотите видеть «родные» сучки и характерный волнистый узор — выберите другой вид отделки. Хотите сделать аккуратно и не обуздывать полета фантазии — подумайте о красках. Кстати, для деревянных поверхностей чаще всего используются два вида красок.

    • Акриловые — водорастворимые. В их основе — акриловая смола, наполнители и добавки (например, мраморная крошка). В водорастворимых красках нет летучей органики — она быстро сохнет, не выделяет в воздух токсинов. Акриловое покрытие устойчиво к внешним воздействиям, а вместе с тем оно позволяет поверхности «дышать». Оно паропроницаемое, проникает в глубокие слои древесины. В среднем дом, покрашенный акриловой краской, простоит спокойно до 12 лет. Главный недостаток этого вида краски — цена. «Акрил» — не дешев.
    • Алкидные — на органических растворителях (типа уайт-спирита). Основное связующее в них — алкидные смолы и наполнители. Покрасив стены в таком доме, не стоит торопиться в него заселяться — надо подождать, пока выветрится растворитель. Достоинство алкидных красок — прекрасная адгезия к основанию, легкое нанесение, ровное и плотное покрытие. Оно устойчиво к влаге, истиранию и солнечным лучам. А еще алкидные краски дешевле акриловых. Но и у них есть серьезный недостаток — плотное покрытие не дает древесине «дышать», а при изменении ее геометрии (дерево в любом случае хоть на несколько миллиметров в год, но меняет конфигурацию) трескается. Мелкие трещинки вы увидите уже года через четыре.

    Масла: дорогое, но регулярное удовольствие

    Древесину можно обрабатывать натуральными маслами. Несмотря на то, что по защитно-декоративным свойствам они не уступают ни краскам, ни пропиткам, их использование выглядит скорее как выбор эксцентриков, нежели как обычная строительная процедура. Почему? Давайте разбираться.

    Фото: ecosrub.ru

    Мало что можно назвать более экологически безопасным, чем натуральное масло (чаще всего для обработки деревянных полов и стен используется льняное). Оно не только защищает древесину от всего на свете, но еще и сообщает ей эластичность, регулирует ее влажность, предохраняет от высыхания и продлевает срок службы. Дерево, обработанное маслом, сияет изнутри.

    Во внутренней отделке льняное масло применяется в смеси с воском и скипидаром (первый поможет отталкивать влагу, второй отпугнет дереворазрушающую живность). В итоге поверхность мало загрязняется, отлично выглядит, отталкивает воду, пропускает пар, экологичнее вообще ничего не придумать…

    И наконец, вот он, подвох: поверхность, обработанная маслом, нуждается в полировке три-четыре раза в год. С добавлением этого же самого масла. Словом, если вы держите штат прислуги, а в годовом бюджете есть выделенная строчка «на масло» — вы даже не заметите этих хлопот. Но что-то нам подсказывает, что большинство наших читателей не готовы обрабатывать маслом стены, потолки, и тем более срубы, снаружи. Чаще всего такой способ бережного ухода за древесиной используется на мебели, лестницах, террасной доске, деревянном паркете, предметах антиквариата.

    Лакированная жизнь

    Лаки для дерева — еще один вид обработки деревянной поверхности. Не будем вспоминать лакированное растрескавшееся дерево на даче вашей бабушки. Современные лаки совсем другие. Они могут быть изготовлены на базе акриловых смол, силикона, полиуретана, других синтетических материалов — словом, широко простирает химия руки в дела человеческие, как говорил великий Ломоносов.

    Фото: ecosrub.ru

    Современные лаки образуют на древесине устойчивый слой, который защищает ее от механических повреждений, от прожорливых жучков, от грибка и плесени. И, конечно, лакированное дерево выглядит совсем не так, как необработанное: оно блестит, играет фактурой и всячески заявляет о своей декоративной ценности.

    Итак, выбирая, каким средством для защиты натуральной древесины воспользоваться, нужно понимать, чего вы хотите в итоге. Если у вас хорошее покрытие, не требующее коррекции — можно выбрать пропитку или масло. Если нужно «подрихтовать» обработкой поверхность — возьмите укрывную краску. Если вам нужна стопроцентная натуральность интерьера — обработайте все маслом (и будьте готовы несколько раз в год работать над красотой этого интерьера, экологичность нынче и недешева, и трудозатратна). Если вам хочется максимально уберечь от износа самые популярные зоны дома — покройте их лаком.

    Словом, вариантов обработки деревянных поверхностей — масса. В каждом отдельном случае строители и отделочники исходят из желаний заказчика и из его приоритетов.

    Людмила Губаева

    Недвижимость Татарстан

    Виды бруса: какой бывает брус

    Дерево – один из лучших материалов для возведения домов, бань, саун. Однако для того, чтобы пиломатериал в полной мере раскрыл свои преимущества, следует тщательно изучить его характеристики  и сделать правильный выбор. В роли исходного сырья выступает обыкновенное круглое бревно. Каким бывает брус? Данный пиломатериал чаще всего имеет прямоугольную форму (реже – произвольную) с толщиной сечения 50-400 мм. В современном строительстве он существует в нескольких видах.

    Все виды бруса на рынке стройматериалов

    • Цельный (непрофилированный) брус

    Внешне это бревно, опиленное с 4-х сторон, шириной более 50 мм. Этот материал является наиболее востребованным в строительстве, имеет многофункциональное значение. Из обыкновенного бруса возводят стеновые конструкции, стропильную систему крыши, перегородки между этажами дома. Его вполне может заменить деревянный брусок. Рассматривая какой бывает брус, следует отмесить что низкая стоимость бревен объясняется простотой их обработки. Это значит, что материал требует дополнительной защиты.

    Сечение материала может быть от 150 до 220 мм, влажность естественная. Диаметр материала выбирается в зависимости от типа возводимого объекта: в строительстве домов для постоянного проживания используют пиломатериал диаметром 200-220 мм, для сауны, бани или дачи – 150-220 мм. 

    Простота укладки и невысокая стоимость непрофилированного бруса делает его одним из самых востребованных в сфере строительства.

    Преимущества домов, возведенных из цельного (непрофилированного) бруса

    1. Доступность. На сегодняшний день это одно из наиболее популярных предложений. Непрофилированный пиломатериал можно приобрести на любом строительном рынке. При этом вам не придется, оформив заказ, на протяжении длительного времени ожидать доставку. Простота заготовки материала объясняет его повсеместную распространенность.
    2. Низкая стоимость. Учитывая тот факт, что сохраняется естественная важность материала, процесс его заготовки максимально упрощается, что положительно сказывается на стоимости бруса.
    3. Удобство и высокая скорость сборки дома. Для укладки непрофилированного бруса не нужна специализированная техника. Монтажные работы под силу провести плотникам 3-4 разряда. Причем сборка дома 6*6 м производится менее, чем за одну неделю.

    Недостатки домов, построенных из цельного бруса

    1. Необходимость проведения отделочных работ или строгания. Лучшим вариантом отделки является обшивка блок-хаусом или выгонкой. Кроме того потребуется произвести подрезку лишнего джута после естественной сушки и усадки дома.
    2. Несоответствие непрофилированного бруса требованиям ГОСТ (касается ровности спила и размера поперченного сечения). В результате перепады в размещении венцов могут достигать 5 мм, а швы могут оказаться на разных высотах. Единственная возможность минимизировать такие проблемы – приобретать цельный брус высокого качества. В таком случае стоимость цельного материала максимально приближается к цене профилированного бруса.
    3. Поражение грибков. В процессе заготовки материал не подвергается специальному высушиванию, что существенно увеличивает риск поражения древесины грибком. На сегодняшний день более 15 % непрофилированного (цельного) бруса имеют этот недостаток. В таком случае требуется проведение антисептической обработки, в результате которой происходит уничтожение грибка и предупреждение его появления вновь. Однако данное мероприятие  существенно увеличивает стоимость продукции.
    4. Несовершенный внешний вид. В сравнении с профилированным аналогом цельный брус имеет менее привлекательный внешний вид. После строгания стен могут стать заметны швы и утеплитель между венцами.
    5. Угловые соединения делаются без вылетов.
    6. Растрескивание материала. В результате усушки и усадки стен возникают заметные трещины, которые портят эстетику дома. Решением проблемы становится внешняя отделка строения.
    7. Продуваемость межвенцовых швов. Если при сборке стен отсутствуют шипы и пазы, дом будет хуже сохранять тепло.

    • Профилированный брус

    Данный вид материала имеет четко заданные параметры. Он представлен в форме посадочной чащи с шипами и пазами, также присутствуют вертикальные пропилы, что существенно упрощает монтаж. На производстве бревно обрезается с точностью до 1 мм.

    Использование профилированного бруса в возведении домов позволяет получить строение без щелей, а значит, снижается риск попадания влаги внутрь конструкции и гниения древесины.

    Кроме того дом из профилированного пиломатериала получается очень теплым,  что сводит к минимуму использование утеплителя. Стоит отметить и непревзойденный внешний вид. Такой брус имеет гладкие и ровные стены, не нуждается в отделке. Но есть у профилированного бруса и слабые места. Он должен быть качественно просушен, иначе возникает риск того, что дом со временем «поведет». Его влажность  — около 10%. Для сушки пиломатериалов требуются значительные площади, а содержание таких площадей отражается на стоимости конечного продукта.

    Преимущества профилированного бруса

    1. Непревзойденный внешний вид. Использование данного материала позволяет возводить дома с идеально ровными стенами. При этом исключается необходимость дополнительной внешней отделки строения.
    2. Соединения производятся с вылетами (в чашу). Так как соединения создаются в заводских условиях, они получаются ровными и высокопрочными, что обеспечивает высокую надежность конструкцию и равномерную усадку в процессе эксплуатации.
    3. Между венцам и в углах присутствуют более плотные соединения, что существенно повышает теплотехнические характеристики строения и обеспечивает минимальную продуваемость.
    4. Отсутствует необходимость в подрезке джута, не нужно конопатить дом. Исключением могут быть только концевые и угловые соединения.

    Недостатки профилированного бруса:

    1. Необходимость в технологическом перерыве во время возведения дома. Вызвана она тем, что материал должен высохнуть. После сборки конструкции дом должен «выстояться» 10-12 месяцев, после чего можно переходить к отделочным работам.

    Растрескивание материала. Профилированный пиломатериал, как и другие виды бруса, производится из цельного массива дерева, что неизбежно влечет за собой появление трещин.​

    Сегодня дома из клееного бруса пользуются наибольшей популярностью. Изготавливается данный материал из сосны, лиственницы, ели или кедра. Бревно распиливается на доски, после чего производится их просушка. Далее ламели обрабатываются защитными составами и склеиваются между собой. В одном брусе может быть от 2 до 5 ламелей. Форма элементов вырезается с максимальной точностью. В итоге получается высококачественный прочный материал, усадка которого составляет менее 1%.

    Преимущества:

    1. Материал не подвержен растрескиванию.
    2. Отсутствует необходимость в отделке и дополнительной обработке.
    3. Минимальная усадка и риск того, что конструкцию «поведет».
    4. Оптимальная влажность клееного бруса исключат риск гниения и поражения древесины микроорганизмами.
    5. Благодаря высокой прочности данный пиломатериал может применяться в реализации проектов высокой сложности.

    Недостатки:

    1. Относительно высокая стоимость (в 2-3 раза дороже непрофилированного пиломатериала).
    2. Использование в производстве клея снижает степень его экологичности в сравнении с бревном или профилированным брусом.
    3. Наличие клея ухудшает воздухообмен и циркуляцию влаги.

    Клееный брус – лучший выбор для «быстрого» строительства. На готовом фундаменте можно возвести дом всего за 5-6 недель.

    Бывает и хуже: старые дома брошены на произвол судьбы | ОБЩЕСТВО

    ЖИТЕЛИ ДОМОВ ПО АДРЕСАМ ТЮМЕНСКАЯ, 25 И 34 НЕ МОГУТ РЕШИТЬ НАСУЩНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОДАМИ. ТЕЧЁТ ЛИ КРЫША, ПАДАЮТ ЛИ КУСКИ КАРНИЗА, РУШИТСЯ ЛИ ПЕЧНАЯ ТРУБА. СУТЬ В ТОМ, ЧТО НИ ОДНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НЕДОХОДНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. ФОРМАЛЬНО К ЭТИМ ДОМАМ ПРИКРЕПЛЕНА УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА.

    ДЕЛО ТРУБА!

    К жителям Тюменской периодически заглядывают комиссии – из мэрии, управляющей компании, фонда капитального ремонта. Большинство обещаний не выполнено. Между тем внутри домов встречаются благоустроенные квартиры с евроремонтом. С одной стороны, люди не хотят переселяться, с другой – им страшно за свою жизнь.

    Удобствами в старых постройках сегодня никого не удивишь. Двухэтажные дома на Тюменской, 25 и 34 появились на свет в 50-е годы прошлого века. Построены они из шлакобетона. В XXI веке жильцы за собственные средства провели в квартиры водопровод и канализацию. Кто-то печки сломал, у кого-то остались. В жилищной инспекции напоминали, что по нормам они «обязаны топить».

    – Четвёртый год борюсь с управляющей компанией по поводу своей печной трубы, которая рушится и может упасть в любой момент, – рассказала жительница Тюменской, 25, пенсионерка Мария Романовна Смородинова. – Через дырявую трубу течёт вода – камин приходит в негодность.

    Злоключений на Тюменской, 25 хватает. Прошлой осенью с обратной стороны дома рухнул каменный карниз. Жильцы рассказывают: грохот был ужасный, приехали УК, МЧС, красными лентами тротуар огородили – на этом всё.

    – Такой же ненадёжный карниз и на входе в подъезды, – уверяет Марина Смородинова. – Каждый рискует быть погребённым! В этом году в доме наполовину потух свет, мужики еле починили, весь дом пересадили на одну фазу. У нас обогревательные приборы, проводка не выдержит, загоримся. А нам снова указывают – топите печки! Говорят, нечего жаловаться, бывают дома и хуже!

     – Дом ещё крепкий, потолки высокие, да крыша сильно течёт, – сетует жительница дома на Тюменской, 34 Татьяна Грёмина. – После ледяного дождя началось, и с тех пор с потолка льёт. Приходили из фонда капремонта, определили объём работ, и больше их не видели. Мужики лазили на крышу, там сплошной шлак! С ужасом ждём потепления и мысленно прощаемся со своими ремонтами.

    ПОД СНОС ИЛИ ВРАЗНОС?

    – В 2015 году УК Ленинского района отказалась от этих домов, так как их невыгодно содержать, – комментирует депутат Думы Владивостока Наталья Кочугова. – Но, так как туда не зашла никакая другая компания, хотя проводился конкурс, УК Ленинского района обязана осуществлять оперативное управление до момента, пока дом не перейдёт под другую УК.

    По информации управляющей компании, денег, которые платят жители указанных домов за коммунальные услуги, недостаточно. Средств не хватает даже на минимальный перечень работ.

     — Мы платим гораздо меньшую сумму, чем жильцы благоустроенных домов, – отвечает Мария Смородинова. – Пусть нам повышают квартплату, жить в таких условиях невыносимо!

    Управляющая компания парирует: они делают всё что могут. И фонд капитального ремонта обещал передвинуть график ремонта.

    – Для меня выход очевиден: снести бараки и построить нормальные современные дома, в которых дать квартиры этим людям, – уверена депутат. – Но это из области фантастики пока. Считаю, что содержание таких домов должно взять на себя государство в лице администрации. У нас в Конституции прописано, что государство гарантирует человеку жильё.

     – Ремонты у нас дорогие, как их под снос пустить? – возражают жители Тюменской. – А потом предложат переехать на край света, где нет никакой инфраструктуры. Не поедем к чёрту на куличках!

    – По Тюменской, 34 ремонт кровли будет делать Фонд капремонта в этом году, – комментирует начальник управления содержания жилищного фонда городской администрации Григорий Пейхвассер. – По Тюменской, 25 – в плохом состоянии печные трубы. Но кровля в капитальном ремонте не нуждается, там достаточно текущего ремонта. Жителям нужно собраться и проголосовать, возможно, придётся собрать дополнительные деньги. Это было бы выходом в сложившейся ситуации.

    К слову, читательница, проживающая на аварийном бараке на Миллионке, рассказывает: однажды в центре города праздник проходил. Она решила подойти к одному из важных лиц и открыто пожаловаться. Но чиновник лишь улыбнулся в ответ: «Бабушка, ну что вам ещё? Посмотрите, сколько света и музыки! Как красиво!»

    ВРЕЗ:

    Ни одна управляющая компания Владивостока не хочет брать под свою ответственность старые дома. Фактически все проблемы с коммуналкой люди решают самостоятельно.

    Что такое Палата представителей США?

    Многие новости о правительстве Соединенных Штатов рассказывают о Конгрессе и американских законодателях. Конгресс США — законодательный орган страны. Он состоит из двух частей: Сената и Палаты представителей.

    Палата представителей сокращенно называется «Палата». А иногда его называют «Народным домом».

    Этот термин был выбран в качестве прозвища, потому что люди, написавшие Конституцию США в 1787 году, установили несколько ограничений на то, кто может там служить.Они хотели, чтобы Дом был как можно ближе к обычным американцам.

    Один из авторов Конституции, Джеймс Мэдисон, много лет спустя написал о Доме. Он отметил: «Дверь в эту часть федерального правительства открыта для заслуг любого типа, будь то коренные или приемные, молодые или старые, без учета бедности или богатства, или для любой конкретной профессии религиозных деятелей. Вера.»

    Другими словами, члены Палаты могут родиться в США или любой другой стране.Им может быть как 25 лет, так и, как некоторым участникам, за 90. Им не обязательно быть богатыми. И они не обязаны принадлежать ни к какой религии.

    Однако на самом деле в течение многих лет только свободным белым мужчинам разрешалось выполнять обязанности законодателей. Женщины и другие группы имели, мягко говоря, ограниченные законные права. Однако, поскольку законы менялись со временем, менялись и члены палаты.

    На веб-сайте Палаты представителей США отмечается: «Первый афроамериканский член палаты был избран в 1870 году.Первый член-латиноамериканец вступил в должность в 1877 году, первая женщина-член в 1917 году, первая афроамериканка-член в 1957 году и первая афроамериканка-член в 1969 году ».

    Авторы конституции страны также сократили сроки полномочий членов Палаты представителей по сравнению с президентом и сенаторами — всего два года. Одна из причин заключается в том, что членам Палаты необходимо поддерживать тесный контакт с людьми, которые живут в районе, который они представляют. В противном случае у избирателей скоро появится шанс вытеснить их с должности.

    Кстати об избирателях…

    Одна из других центральных идей о Палате представителей известна как « пропорциональное представительство ». Идея заключалась в том, что каждый член Палаты представлял 30 000 граждан США. Такая ситуация позволит штатам с большим населением посылать в Конгресс больше законодателей.

    Но авторы Конституции 1787 г. не могли решить, как считать население штата. В то время в стране проживало более 650 тысяч порабощенных людей.После долгих дебатов авторы Конституции решили, что порабощенное население лишь частично будет учитываться в юридических и налоговых целях. Решение известно как компромисс 3/5.

    Первая Палата представителей США состояла из 67 членов. По мере роста населения страны количество членов Палаты увеличивалось — со 105 до 142 и так далее. После утверждения поправок к конституции после гражданской войны большинство ранее порабощенных людей полностью учитывались в составе населения государства.

    Дом продолжал разрастаться до 20 -го и века. Наконец, в 1929 году законодатели официально ограничили общее количество членов Палаты до 435. Сегодня каждый член Палаты представляет около 700 000 человек.

    Чем занимаются члены Палаты?

    Члены палаты вместе с сенаторами разрабатывают национальные законы. Они также помогают избирателям, проживающим в их районах, решать проблемы, связанные с властью.

    У членов Дома есть и другие важные должности.Они могут расследовать подозреваемых в правонарушениях людей, связанных с правительством. Например, члены палаты расследовали случаи взяточничества, коррупции и злоупотребления властью.

    В 1950-х Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности требовал информации от частных лиц, подозреваемых в коммунистической деятельности. Но критики заявили, что комитет зашел слишком далеко. Со временем Верховный суд ограничил полномочия Конгресса расследовать вопросы, связанные с законом, а не с личными убеждениями людей.

    За свою историю Палата представителей более 60 раз выдвигала обвинений в импичменте и обвинений против правительственных чиновников, включая президентов. Но только несколько чиновников были отстранены от должности. Некоторые из них были федеральными судьями, которых обвиняли в пьяном виде в суде.

    «Сила кошелька» и военные силы

    Члены Конгресса также обладают тем, что некоторые называют «силой кошелька ». Другими словами, они контролируют то, как правительство тратит государственные деньги.

    Веб-сайт Палаты представителей объясняет, что авторы Конституции хотели передать решения о расходах в руки представителей народа в Конгрессе.

    Точно так же авторы Конституции не хотели, чтобы глава исполнительной власти в одиночку решал, вести ли страну в войну. Они хотели затруднить вступление в войну. Они также хотели помешать президенту начать войну из-за политических или личных интересов. Итак, они написали, что Конгресс имеет право объявить войну.

    Но на самом деле законодатели только 11 раз официально «объявляли войну». Последний раз это было в 1942 году. С тех пор Конгресс просто одобрил использование военной силы.

    Я Келли Джин Келли.

    Келли Джин Келли написала этот рассказ для журнала Learning English. Джордж Гроу был редактором.

    ________________________________________________________________

    слов в этой истории

    заслуга н. хорошее качество или особенность, заслуживающая похвалы

    профессия н. акт объявления или высказывания чего-либо открыто

    пропорциональный прил. , имеющий размер, номер или сумму, которые напрямую связаны с чем-либо или подходят для чего-либо

    импичмент н. обвинение в преступлении, совершенном при исполнении служебных обязанностей

    кошелек н. сумма денег, которую может использовать физическое лицо, организация или правительство.

    исполнительный н. Лицо, которое управляет или направляет других людей в компании или организации

    Палата представителей Техаса — часто задаваемые вопросы

    Кто мой представитель?

    Выполните поиск здесь, используя свой домашний адрес.

    Чем занимается Палата представителей Техаса?

    Палата представителей Техаса состоит из 150 членов, каждый избирается сроком на два года. Член дома должен быть гражданин США, должен быть квалифицированным выборщиком государство, и должно быть не моложе 21 года. Он или она должны иметь был резидентом государства в течение двух лет, непосредственно предшествующих выборы, и в течение одного года, непосредственно предшествующего выборам, должны были жителем района, из которого он или она были выбрал.

    Палата представителей избирает одного из своих собственные члены в качестве председательствующего — спикера дома. В дом создает и применяет свои собственные правила и оценивает квалификацию его членов.

    Палата представителей совместно с сенат штата, составляют Законодательное собрание Техаса. Обязанности законодательного органа включают рассмотрение предложенных законов и резолюции, рассмотрение предложенных конституционных поправок для представления избирателям, и выделение всех средств на деятельность правительства штата.Все счета за сбор доходов рассматриваемые законодательным органом должны исходить из палаты представителей. Только дом может предъявить обвинение в импичменте общине штата. чиновник, обвинения которого должны быть рассмотрены сенатом.

    Что такое законодательный процесс?

    В Техасе, как и в Конгрессе и большинстве других штатов, законотворчество процесс включает четыре основных этапа: введение, действия комитета, напольные действия и зачисление.В двухпалатном законодательном органе, таком как Техас, с домом и сенатом, первые три этапа должно происходить в каждом из домов последовательно. После дома в котором вексель внесен, завершает действие меры, счет отправляется во вторую палату, где процесс повторяется через три этапа. Четвертый этап — зачисление. в исходном доме после того, как оба дома договорились о окончательная форма предложения.Посмотрите, как законопроект становится законом.

    Что делает говорящий в доме?

    Спикер является председателем палаты представителей. Конституция Техаса требует наличия палаты представителей, каждый раз, когда собирается новый законодательный орган, чтобы выбрать одного из своих участники выступают в качестве спикеров.

    Как председательствующий, спикер утверждает, что порядок во время прений в зале, признавая законодателей, желающих говорить и выносить решения по процедурным вопросам.Конституция также требует, чтобы докладчик подписал все принятые законопроекты и совместные решения законодательной властью. Как член палаты представителей, спикер может голосовать по всем вопросам перед домом.

    Прочие обязанности и ответственность спикер определяется членами дома в Доме Правила процедуры, которые принимаются большинством голосов члены в начале каждой очередной сессии законодательного органа.Члены дают спикеру право назначать членство каждого постоянного комитета в соответствии с правилами о выслуге лет, и назначать председателя и заместителя председателя для каждого комитета. Под правила, докладчик несет ответственность за отсылку всех предложенных законодательство в комитет в соответствии с юрисдикцией комитета изложены в правилах. Правила также позволяют спикеру назначать комитетов конференций, чтобы создать отдельные комитеты и направить комитеты для проведения промежуточных исследований, когда законодательный орган не в сеансе.

    Как часто заседает законодательный орган?

    Законодательный орган штата Техас, работающий в рамках двухлетнего системы, созывает свои очередные заседания в полдень второго вторника в январе нечетных лет. Максимальная продолжительность регулярного сеанс 140 дней. Губернатору предоставлены полномочия в соответствии с конституция штата, чтобы созывать законодательный орган в другое время во время двухлетний период.Такие сеансы называются так называемыми или специальными сеансами. и зарезервированы для законодательства, которое губернатор считает критически важным. важен в ведении государственных дел. Вызываемые сеансы ограничен периодом в 30 дней, в течение которых законодательный орган разрешено принимать законы только по предметам, внесенным губернатором в вызове на сеанс.

    Чем палата отличается от сената?

    В палате представителей 150 членов, а не 31 члену сената.Согласно последней переписи населения цифры, идеальное население жилого района составляет 113 243 человека, а не до идеального населения 547 952 для каждого сенатского округа. Сенаторы служат четыре года и представляют собой относительно большое количество избирателей, в то время как члены палаты избираются на двухлетний срок и представляют меньшее количество составляющих. Члены дома Таким образом, мы можем более точно соответствовать потребностям и заботы их избирателей.По этой причине конституция штата требует, чтобы все счета увеличивали налоги или собирали доходы для использование государством происходит в палате представителей.

    Как мне отправить электронное письмо моему представителю?

    Перейдите на страницу своего представителя и нажмите Отправить электронное письмо, чтобы получить заполните форму ответа. Вот алфавитный список участников. Примечание. Не все участники используют электронную почту.

    Как мне найти список телефонов и адресов всех участников?

    Вот список домов каталоги.

    Как мне найти счета по интересующей меня теме?

    Зайдите в Поиск счетов и выберите недавняя законодательная сессия, чтобы получить список тем. Вы можете также поиск законопроектов по имени представителя, по комитету, либо словом или фразой в тексте законопроекта.

    Как узнать статус конкретного счета?

    Если вы знаете номер счета, вы можете перейти к Bill Информация и выберите «Действия», чтобы получить подробную информацию. история всех действий, предпринятых по законопроекту.

    Как узнать, как мой представитель проголосовал по законопроекту?

    Результаты занесенных в протокол голосований заносятся в Журнал Палаты представителей. Вам необходимо знать дату проведения голосования и номер записи голосования, который вы можете найти в Билле. Информация.В списке действий будет указана дата любое рекордное количество голосов по законопроекту, а также рекордное количество голосов (RV #__) и номер страницы в журнале House Journal, на которой проводится голосование результаты перечислены.

    Как узнать, когда комитеты собираются, и посмотреть их повестки дня?

    В меню слева нажмите «Расписания». а затем выберите расписания комитетов. Это даст вам список всех заседаний комитетов Палаты представителей на неделю вперед.Чтобы увидеть повестка дня для конкретной встречи, нажмите на слово «Уведомление» чтобы увидеть публичное уведомление о собрании. Из На этой странице вы можете искать встречи по комитету и дате.

    Как мне узнать, какие законопроекты запланированы для обсуждения в Палате представителей?

    График векселей, рассматриваемых аншлагом, называется Домашний календарь. Чтобы увидеть календарь на день, когда Дом находится в сеансе, нажмите «Расписания» в меню слева и выберите Домашние календари.Это будет дать вам список всех календарей, которые были установлены для дома действие. Щелкните здесь для объяснения домашних календарей.

    Исполнительная власть | Белый дом

    Навигация по этому разделу

    Выбирать Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть Выборы и голосование Государственное и местное самоуправление Конституция

    Власть исполнительной власти принадлежит президенту Соединенных Штатов, который также является главой государства и главнокомандующим вооруженными силами.Президент отвечает за выполнение и обеспечение соблюдения законов, написанных Конгрессом, и с этой целью назначает глав федеральных агентств, включая Кабинет. Вице-президент также является частью исполнительной власти, готовой принять на себя президентство в случае необходимости.

    Кабинет министров и независимые федеральные агентства несут ответственность за повседневное исполнение федеральных законов. У этих департаментов и агентств есть столь же разные задачи и обязанности, как у Министерства обороны и Агентства по охране окружающей среды, Управления социального обеспечения и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

    Исполнительная власть, включая военнослужащих, насчитывает более 4 миллионов американцев.

    Президент

    Президент является главой государства и правительства Соединенных Штатов Америки, а также главнокомандующим вооруженными силами.

    Согласно статье II Конституции, Президент несет ответственность за исполнение и исполнение законов, принятых Конгрессом. Пятнадцать исполнительных департаментов, каждый из которых возглавляет назначенный член президентского кабинета, осуществляют повседневное управление федеральным правительством.К ним присоединяются другие исполнительные агентства, такие как ЦРУ и Агентство по охране окружающей среды, главы которых не входят в состав кабинета министров, но полностью подчиняются президенту. Президент также назначает руководителей более 50 независимых федеральных комиссий, таких как Совет Федеральной резервной системы или Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также федеральных судей, послов и других федеральных ведомств. Исполнительная канцелярия президента (EOP) состоит из непосредственного персонала президента, а также таких структур, как Управление и бюджет и Управление торгового представителя США.

    Президент имеет право либо подписать закон, либо наложить вето на законопроекты, принятые Конгрессом, хотя Конгресс может отменить вето двумя третями голосов обеих палат. Исполнительная власть ведет дипломатические переговоры с другими странами, а президент имеет право вести переговоры и подписывать договоры, которые ратифицирует Сенат. Президент может издавать указы, которыми руководствуются должностные лица или разъясняются и дополняют существующие законы. Президент также имеет право помиловать и помиловать федеральные преступления.

    Эти полномочия накладывают ряд обязанностей, в том числе конституционное требование «время от времени предоставлять Конгрессу информацию о состоянии Союза и рекомендовать его на рассмотрение такие меры, которые он сочтет необходимыми и целесообразными». Хотя президент может выполнять это требование любым способом, которым он или она выберет, президенты традиционно выступали с обращением о состоянии Союза на совместном заседании Конгресса каждого января (за исключением инаугурационных лет) с изложением своей повестки дня на предстоящий год.

    Конституция перечисляет только три требования к президентству: президент должен быть не моложе 35 лет, быть гражданином по рождению и проживать в Соединенных Штатах не менее 14 лет. И хотя миллионы американцев голосуют на президентских выборах каждые четыре года, на самом деле президент не избирается напрямую народом. Вместо этого в первый вторник после первого понедельника ноября каждого четвертого года люди избирают членов Коллегии выборщиков.Распределенные по населению на 50 штатов — по одному на каждого члена своей делегации в Конгресс (с округом Колумбия, получившим 3 голоса) — эти выборщики затем голосуют за президента. В настоящее время Коллегия выборщиков насчитывает 538 выборщиков.

    Президент Джозеф Р. Байден — 46-й президент США. Однако он всего лишь 45-й человек, когда-либо занимавший пост президента; Президент Гровер Кливленд служил два непоследовательных срока и, таким образом, признан 22-м и 24-м президентом.Сегодня президент ограничен двумя четырехлетними сроками, но до 22-й поправки к Конституции, ратифицированной в 1951 году, президент мог исполнять свои обязанности неограниченное количество сроков. Франклин Делано Рузвельт избирался президентом четыре раза, с 1932 года до своей смерти в 1945 году; он единственный президент, проработавший более двух сроков.

    По традиции, президент и первая семья живут в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, где также находится Овальный кабинет президента и офисы его или ее старших сотрудников.Когда президент путешествует на самолете, его или ее самолет обозначается как Air Force One; Президент может также использовать вертолет морской пехоты, известный как Marine One, когда президент находится на борту. Для наземных поездок президент использует бронированный президентский лимузин.

    Вице-президент

    Основная обязанность вице-президента США состоит в том, чтобы быть готовым в любой момент вступить в должность президента, если президент не может выполнять свои обязанности.Это может произойти из-за смерти, отставки президента или его временной нетрудоспособности, или если вице-президент и большинство членов кабинета считают, что президент больше не может выполнять обязанности президента.

    Вице-президент избирается вместе с президентом Коллегией выборщиков. Каждый избиратель голосует за президента, а второй за вице-президента. До ратификации 12-й поправки в 1804 году избиратели голосовали только за президента, и человек, получивший второе по величине количество голосов, становился вице-президентом.

    Вице-президент также является председателем Сената США, где он или она принимает решающий голос в случае равенства голосов. За исключением случаев равного количества голосов, вице-президент редко председательствует в Сенате. Вместо этого Сенат избирает одного из своих членов, обычно младших членов партии большинства, чтобы председательствовать в Сенате каждый день.

    Камала Д. Харрис — 49-й вице-президент США. Она первая женщина и первая цветная женщина, избранная на эту должность.Обязанности вице-президента, помимо тех, которые перечислены в Конституции, находятся на усмотрении действующего президента. Каждый вице-президент подходит к своей роли по-разному — некоторые берут на себя конкретный портфель политики, другие просто выступают в качестве главного советника президента. Из 48 предыдущих вице-президентов девять унаследовали пост президента, а пять были избраны в президенты сами по себе.

    Вице-президент имеет офис в западном крыле Белого дома, а также в соседнем административном здании Эйзенхауэра.Как и президент, он или она также имеет официальную резиденцию в Военно-морской обсерватории США на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия. Этот тихий особняк был официальным домом вице-президента с 1974 года — ранее вице-президенты жили в своих частных резиденциях. . У вице-президента также есть собственный лимузин, которым управляет Секретная служба Соединенных Штатов, и он летает на том же самолете, что и президент, но когда вице-президент находится на борту, корабль упоминается как Air Force Two и Marine Two.

    Аппарат Президента

    Каждый день президент Соединенных Штатов принимает множество решений, каждое из которых имеет важные последствия для будущего Америки. Чтобы предоставить президенту поддержку, необходимую ему для эффективного управления, в 1939 году президент Франклин Д. Рузвельт создал Исполнительную канцелярию президента (EOP). EOP несет ответственность за выполнение самых разных задач — от передачи послания президента американскому народу до продвижения наших торговых интересов за рубежом.

    EOP, возглавляемый главой администрации Белого дома, традиционно был домом для многих ближайших советников президента. Хотя утверждение Сенатом требуется для некоторых советников, таких как директор Управления по вопросам управления и бюджета, большинство из них назначаются с полным президентским усмотрением. Отдельные офисы, за которыми наблюдают эти советники, выросли в размерах и количестве с момента создания EOP. Некоторые из них были сформированы Конгрессом, другие — потому, что они были необходимы президенту — они постоянно меняются, поскольку каждый президент определяет свои потребности и приоритеты.Возможно, наиболее заметными частями EOP являются Управление связи Белого дома и офис пресс-секретаря. Пресс-секретарь проводит ежедневные брифинги для СМИ о деятельности и повестке дня Президента. Менее заметным для большинства американцев является Совет национальной безопасности, который консультирует президента по вопросам внешней политики, разведки и национальной безопасности.

    Есть также ряд офисов, ответственных за практическую поддержку Белого дома и материально-техническую поддержку президента.К ним относятся Военное управление Белого дома, которое отвечает за различные услуги, от Air Force One до столовых, и Управление президента, которое подготавливает объекты, удаленные от Белого дома, к приезду президента.

    Многие старшие советники EOP работают рядом с президентом в западном крыле Белого дома. Тем не менее, большинство сотрудников размещено в административном здании Эйзенхауэра, всего в нескольких шагах от здания, на территории Белого дома.

    Кабинет

    Кабинет министров — консультативный орган, состоящий из руководителей 15 исполнительных органов. Члены кабинета, назначаемые президентом и утверждаемые сенатом, часто являются ближайшими доверенными лицами президента. Помимо управления основными федеральными агентствами, они играют важную роль в линии преемственности президента — после вице-президента, спикера палаты и временного президента Сената линия преемственности продолжается в кабинетах кабинета министров в том порядке, в котором были созданы отделы.Все члены Кабинета министров получают титул Секретаря, за исключением главы Министерства юстиции, который носит титул генерального прокурора.

    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Министерство сельского хозяйства США (USDA) разрабатывает и реализует политику в области сельского хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия. Его цели включают в себя удовлетворение потребностей фермеров и владельцев ранчо, содействие торговле и производству сельскохозяйственной продукции, обеспечение безопасности пищевых продуктов, защиту лесов и других природных ресурсов, содействие процветанию сельских районов и искоренение голода в Америке и за рубежом.

    В USDA работает около 100 000 человек, а годовой бюджет составляет около 150 миллиардов долларов. В его состав входят 16 агентств, включая Службу инспекции здоровья животных и растений, Службу продовольствия и питания и Службу лесного хозяйства. Основная часть бюджета департамента направляется на обязательные программы, которые предоставляют услуги, требуемые по закону, такие как программы, предназначенные для оказания помощи в области питания, содействия экспорту сельскохозяйственной продукции и сохранения окружающей среды.

    Министерство сельского хозяйства США также играет важную роль в программах зарубежной помощи, предоставляя излишки продовольствия развивающимся странам.

    Министерство сельского хозяйства США руководит Министерством сельского хозяйства США.

    ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ

    Министерство торговли — это государственное учреждение, задачей которого является создание условий для экономического роста и возможностей.

    Департамент поддерживает бизнес и промышленность США посредством ряда услуг, включая сбор экономических и демографических данных, выдачу патентов и товарных знаков, улучшение понимания окружающей среды и океанической жизни и обеспечение эффективного использования научных и технических ресурсов.Агентство также формулирует телекоммуникационную и технологическую политику и продвигает экспорт США, помогая и обеспечивая соблюдение международных торговых соглашений.

    Министр торговли США курирует бюджет в 8,9 миллиардов долларов и более 41 000 сотрудников.

    ОТДЕЛ ОБОРОНЫ

    Задача Министерства обороны США (DOD) — предоставить вооруженные силы, необходимые для сдерживания войны и защиты безопасности нашей страны. Штаб-квартира ведомства находится в Пентагоне.

    DOD состоит из департаментов армии, флота и военно-воздушных сил, а также многих агентств, офисов и командований, в том числе Объединенного комитета начальников штабов, Агентства по защите сил Пентагона, Агентства национальной безопасности и военной разведки. Агентство. Министерство обороны занимает большую часть здания Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния.

    Министерство обороны США является крупнейшим государственным учреждением, в котором более 1,4 миллиона мужчин и женщин находятся на действительной службе, более 700 000 гражданских сотрудников и 1 человек.1 миллион граждан, которые служат в Национальной гвардии и резервных силах. Вместе военное и гражданское вооружение Министерства обороны США защищает национальные интересы путем ведения боевых действий, оказания гуманитарной помощи и оказания услуг по поддержанию мира и оказанию помощи при стихийных бедствиях.

    ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

    Миссия Министерства образования состоит в том, чтобы способствовать обучению и подготовке студентов к колледжу, карьере и гражданственности в глобальной экономике путем повышения уровня образования и обеспечения равного доступа к образовательным возможностям.

    Департамент управляет федеральной финансовой помощью для высшего образования, наблюдает за образовательными программами и законами о гражданских правах, которые продвигают равенство в возможностях обучения студентов, собирает данные и спонсирует исследования американских школ, чтобы направлять улучшения качества образования, и работает, чтобы дополнить усилия штатов и органы местного самоуправления, родители и студенты.

    Министр образования США курирует 4200 сотрудников Департамента и бюджет 68,6 млрд долларов.

    ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ

    Миссия Министерства энергетики (DOE) — продвижение национальной, экономической и энергетической безопасности Соединенных Штатов.

    Министерство энергетики способствует энергетической безопасности Америки, поощряя развитие надежной, чистой и доступной энергии. Он управляет федеральным финансированием научных исследований, направленных на достижение цели открытий и инноваций — обеспечение экономической конкурентоспособности Америки и повышение качества жизни американцев.На Министерство энергетики также возложена задача обеспечения ядерной безопасности Америки и защиты окружающей среды путем принятия ответственного решения по наследству производства ядерного оружия.

    Министр энергетики США курирует бюджет в размере примерно 23 миллиардов долларов и более 100 000 федеральных и контрактных сотрудников.

    ОТДЕЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

    Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) — это главное агентство правительства США, занимающееся охраной здоровья всех американцев и оказанием основных социальных услуг, особенно тем, кто меньше всего может помочь себе.Агентства HHS проводят исследования в области здравоохранения и социальных наук, работают над предотвращением вспышек заболеваний, обеспечивают безопасность пищевых продуктов и лекарств и предоставляют медицинское страхование.

    Помимо управления программами Medicare и Medicaid, которые вместе обеспечивают медицинское страхование каждого четвертого американца, HHS также курирует Национальные институты здравоохранения, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю за заболеваниями.

    Министр здравоохранения и социальных служб курирует бюджет в размере около 700 миллиардов долларов и около 65 000 сотрудников.Программы Департамента находятся в ведении 11 операционных подразделений, в том числе восьми агентств Службы общественного здравоохранения США, двух агентств социальных служб и центров Medicare и Medicaid Services.

    ОТДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА

    Министерство внутренней безопасности (DHS) защищает американский народ от широкого спектра внешних и внутренних угроз. DHS выполняет широкий и разнообразный набор задач, включая предотвращение и пресечение террористических атак, защиту критически важной инфраструктуры и гражданских компьютерных сетей, содействие законной торговле и поездкам, реагирование на стихийные бедствия и восстановление после них, защиту наших границ и регулирование миграции людей в и из нашей страны.

    Третий по величине департамент Кабинета министров, DHS насчитывает более 250 000 человек и распределяет годовой бюджет в размере 58 миллиардов долларов на более чем 20 компонентов, включая Секретную службу США, Управление транспортной безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, Береговую охрану США, Таможенную службу и пограничную службу США. , Иммиграционная и таможенная служба США, Служба гражданства и иммиграции США и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. В соответствии с Законом о внутренней безопасности 2002 года Департамент был создан в ответ на террористические нападения 11 сентября 2001 года и объединил 22 агентства исполнительной власти.

    Помощник президента по внутренней безопасности и министр внутренней безопасности координируют политику, в том числе через Совет внутренней безопасности при Белом доме и в сотрудничестве с другими оборонными и разведывательными агентствами.

    УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

    Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) — это федеральное агентство, отвечающее за национальную политику и программы, направленные на удовлетворение жилищных потребностей Америки, улучшение и развитие национальных сообществ и обеспечение соблюдения законов о справедливом жилищном обеспечении.Департамент играет важную роль в поддержке домовладения для семей с низким и средним доходом посредством своих программ ипотечного страхования и программ субсидирования арендной платы.

    Офисы

    в HUD включают Федеральное жилищное управление, которое обеспечивает страхование ипотеки и ссуд; Управление справедливого жилья и равных возможностей, которое обеспечивает всем американцам равный доступ к жилью по их выбору; и Программа субсидий на развитие сообществ, которая помогает сообществам в экономическом развитии, возможностях трудоустройства и восстановлении жилья.HUD также управляет государственным жильем и оказывает помощь бездомным.

    Министр жилищного строительства и городского развития курирует более 9000 сотрудников с бюджетом около 40 миллиардов долларов.

    ОТДЕЛ ИНТЕРЬЕРА

    Министерство внутренних дел (DOI) — главное природоохранное агентство страны. Его миссия — защищать природные ресурсы Америки, предлагать возможности для отдыха, проводить научные исследования, сохранять и защищать рыбу и диких животных, а также уважать U.Обязанности правительства С. перед американскими индейцами, коренными жителями Аляски и островными сообществами.

    DOI управляет примерно 500 миллионами акров земли, или примерно одной пятой земли в Соединенных Штатах, и управляет сотнями плотин и водохранилищ. Агентства в составе DOI включают Бюро по делам индейцев, Службу рыбной и дикой природы и Геологическую службу США. DOI управляет национальными парками и занимается защитой исчезающих видов.

    Министр внутренних дел курирует около 70 000 сотрудников и 200 000 добровольцев с бюджетом примерно в 16 миллиардов долларов.Ежегодно он получает миллиарды доходов от аренды энергии, полезных ископаемых, пастбищ и древесины, а также от выдачи разрешений на отдых и продажи земли.

    УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ

    Миссия Министерства юстиции (DOJ) заключается в обеспечении соблюдения закона и защите интересов Соединенных Штатов в соответствии с законом; для обеспечения общественной безопасности от внешних и внутренних угроз; обеспечить федеральное руководство в предупреждении преступности и борьбе с ней; добиваться справедливого наказания виновных в противоправном поведении; и обеспечить справедливое и беспристрастное отправление правосудия для всех американцев.

    Министерство юстиции состоит из 40 организаций, включая Управление по борьбе с наркотиками, Федеральное бюро расследований, Маршалов США и Федеральное бюро тюрем. Генеральный прокурор является главой Министерства юстиции и главным сотрудником правоохранительных органов федерального правительства. Генеральный прокурор представляет Соединенные Штаты в юридических вопросах, консультирует президента и руководителей исполнительных департаментов правительства и иногда лично выступает в Верховном суде.

    Министерство юстиции с бюджетом около 25 миллиардов долларов является крупнейшим в мире юридическим бюро и центральным агентством по обеспечению соблюдения федеральных законов.

    ОТДЕЛЕНИЕ ТРУДА

    Министерство труда наблюдает за федеральными программами по обеспечению сильной американской рабочей силы. Эти программы касаются профессионального обучения, безопасных условий труда, минимальной почасовой оплаты труда и сверхурочных, дискриминации при приеме на работу и страхования от безработицы.

    Миссия Министерства труда состоит в том, чтобы способствовать и способствовать благосостоянию соискателей работы, наемных работников и пенсионеров в Соединенных Штатах путем улучшения их условий труда, расширения их возможностей для получения прибыльной занятости, защиты их пенсионных и медицинских льгот, оказания помощи работодателям. находить работников, укреплять свободные коллективные переговоры и отслеживать изменения в занятости, ценах и других показателях национальной экономики.

    Управления Министерства труда, Управления по охране труда и здоровья, которое содействует безопасности и здоровью работающих мужчин и женщин Америки, и Бюро статистики труда, главного статистического агентства федерального правительства по экономике труда, и.

    Министр труда курирует 15 000 сотрудников с бюджетом примерно в 12 миллиардов долларов.

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

    Государственный департамент играет ведущую роль в разработке и реализации внешней политики президента.Основные обязанности включают представительство Соединенных Штатов за рубежом, иностранную помощь, иностранные программы военной подготовки, борьбу с международной преступностью и широкий спектр услуг для граждан США и иностранных граждан, желающих въехать в Соединенные Штаты.

    США поддерживают дипломатические отношения примерно со 180 странами, в каждой из которых работают гражданские сотрудники дипломатической службы США, а также с международными организациями. Дома миссию Департамента выполняют более 5000 государственных служащих.

    Государственный секретарь является главным советником президента по внешней политике, курирует 30 000 сотрудников и имеет бюджет примерно в 35 миллиардов долларов.

    ОТДЕЛ ТРАНСПОРТА

    Миссия Министерства транспорта (DOT) — обеспечить быструю, безопасную, эффективную, доступную и удобную транспортную систему, которая отвечает нашим жизненно важным национальным интересам и повышает качество жизни американского народа.

    Организации, входящие в DOT, включают Федеральное управление шоссейных дорог, Федеральное управление гражданской авиации, Национальное управление безопасности дорожного движения, Федеральное управление транзита, Федеральное управление железных дорог и Морское управление.

    Министр транспорта США курирует почти 55000 сотрудников и имеет бюджет примерно в 70 миллиардов долларов.

    ОТДЕЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

    Министерство финансов отвечает за содействие инклюзивному экономическому процветанию всех американцев.

    Департамент способствует экономическому росту США и мировой экономики с целью повышения уровня жизни в Америке, поддержки сообществ, содействия расовой справедливости, борьбы с изменением климата и укрепления финансовой стабильности.Департамент управляет системами, которые имеют решающее значение для финансовой инфраструктуры страны, такими как производство монет и валюты, выплата платежей американскому населению, сбор необходимых налогов и заимствование средств, требуемых постановлениями Конгресса для управления Федеральное правительство. Министерство финансов также играет важную роль в укреплении национальной безопасности, защищая наши финансовые системы, вводя экономические санкции против иностранных угроз Соединенному Королевству.S., а также выявление сетей финансовой поддержки, которые угрожают нашей национальной безопасности, и нацеливание на них.

    Министр финансов контролирует бюджет в размере около 13 миллиардов долларов и штат из более чем 100 000 сотрудников.

    ОТДЕЛ ВЕТЕРАНСКИХ ДЕЛ

    Департамент по делам ветеранов отвечает за управление программами льгот для ветеранов, их семей и оставшихся в живых. Эти пособия включают пенсию, образование, компенсацию по инвалидности, жилищные ссуды, страхование жизни, профессиональную реабилитацию, поддержку в связи с потерей кормильца, медицинское обслуживание и пособия на похороны.Отдел по делам ветеранов стал кабинетным в 1989 году.

    Из 25 миллионов ветеранов, живущих в настоящее время, почти трое из каждых четырех служили во время войны или официального периода враждебности. Около четверти населения страны — примерно 70 миллионов человек — потенциально имеют право на участие в программе V.A. льготы и услуги, потому что они ветераны, члены семей или оставшиеся в живых ветеранов.

    Секретарь по делам ветеранов курирует бюджет в размере примерно 90 миллиардов долларов и штат из примерно 235 000 сотрудников.

    О Сенате — Парламент Австралии

    Комитеты Сената

    Роль Сената как контрольной палаты и наблюдателя за исполнительной ветвью власти привела к развитию широкого круга комитетов, которые могут расследовать вопросы государственной политики и тщательно изучать предлагаемое законодательство, а также детали государственных расходов и управления. Большинство сенаторов активно участвует в работе трех-четырех из этих комитетов.

    Сенатские комитеты делятся на две категории — избранные и постоянные.

    Специальная комиссия — это комитет, назначаемый Сенатом для расследования определенного вопроса и представления отчета Сенату в течение установленного времени. После того, как специальный комитет представит свой окончательный отчет в Сенат, его работа будет завершена, и он прекратит свое существование.

    Постоянный комитет — это постоянный комитет Сената. Он остается — или остается — на всю жизнь любого парламента, его члены назначаются в начале работы каждого парламента.Существуют три группы постоянных комиссий:

    Внутренние комитеты

    Эти комитеты занимаются вопросами, касающимися внутренней деятельности Сената, включая публикации, ассигнования и укомплектование персоналом, процедуры, привилегии, библиотечные услуги, обеспечение помещений в здании парламента, а также денежные и другие интересы сенаторов.

    Законодательные контрольные комитеты

    Все законопроекты и подзаконные акты, представляемые парламенту, проверяются либо Комитетом по рассмотрению законопроектов, либо Комитетом по постановлениям и постановлениям, чтобы убедиться, что они соответствуют определенным принципам, главным образом касающимся личных прав и гражданских свобод.

    Законодательные комитеты и постоянные комитеты общего назначения

    Эти комитеты исследуют законодательство, государственное управление и государственную политику. Комитеты разделены по предметам и охватывают все сферы ответственности правительства.

    В австралийской системе правления министры и государственные служащие подотчетны Парламенту за использование государственных ресурсов, которыми они были вверены. Законодательные и постоянные комитеты общего назначения проводят работу по изучению и составлению отчетов о двухгодичных оценках предлагаемых государственных расходов.Кроме того, у них есть конкретный мандат на мониторинг деятельности департаментов и агентств. На оценочных слушаниях сенаторы могут напрямую спрашивать министров и государственных служащих не только о деталях предлагаемых расходов, но и о целях, деятельности и эффективности программ, за которые они несут ответственность.

    Сенат США: об импичменте

    Конституция Соединенных Штатов гласит, что Палата представителей «имеет исключительное право на импичмент» (статья I, раздел 2) и «сенат имеет единоличное право рассматривать все дела импичмента… [но] ни одно лицо не может быть осуждено без Согласие двух третей присутствующих членов »(статья I, раздел 3).Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов подлежат импичменту.

    Практика импичмента зародилась в Англии и позже использовалась многими американскими колониальными правительствами и правительствами штатов. Как было принято разработчиками Конституции, эта власть Конгресса является фундаментальным компонентом системы «сдержек и противовесов». В рамках процесса импичмента Конгресс обвиняет, а затем судит должностное лицо федерального правительства за «государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки».Определение «тяжких преступлений и проступков» не было уточнено в Конституции и уже давно является предметом споров.

    В ходе процедуры импичмента Палата представителей обвиняет должностное лицо федерального правительства, одобряя простым большинством голосов статьи об импичменте. После того, как Палата представителей направит в Сенат свои статьи об импичменте, Сенат заседает в качестве Высокого суда по импичменту, чтобы рассматривать доказательства, заслушивать свидетелей и голосовать за оправдание или осуждение должностного лица, подвергшегося импичменту.Комитет представителей, называемых «менеджерами», действует в Сенате в качестве обвинителей. В случае президентских процессов импичмента председательствует главный судья Соединенных Штатов. Конституция требует, чтобы для вынесения приговора Сенат набрал две трети голосов, и наказанием для должностного лица, подвергнутого импичменту, после осуждения является отстранение от должности. В некоторых случаях Сенат также лишал таких должностных лиц права занимать государственные должности в будущем. Нет апелляции. С 1789 года около половины судебных процессов по делу об импичменте в Сенате закончились осуждением и снятием с должности.

    Дом, с некоторыми G.O.P. Поддержка, голосование за импичмент Трампа во второй раз в истории

    Вот что вам нужно знать:

    Видео

    стенограмма

    Назад

    стенограмма

    Трампу снова объявлен импичмент, с некоторыми G.O.P. Support

    В среду Палата представителей объявила президенту Трампу импичмент за подстрекательство к восстанию против правительства США после нападений на Капитолий 6 января. Вместе с демократами проголосовали десять республиканцев.

    «Дайте мне перерыв.Президент США спровоцировал попытку государственного переворота в этой стране, люди погибли. Все должны возмущаться, будь вы демократом или республиканцем. Если это преступление не подлежит импичменту, я не знаю, что такое, черт возьми ». «Президент Трамп привержен мирной и непрерывной передаче власти, но этого недостаточно для моих коллег по соседству. Поскольку до срока президентства Трампа осталось всего семь дней, это ускоренная процедура импичмента, шаг, который, несомненно, еще больше разделит и без того расколотую нацию.Даже последняя попытка импичмента демократов из Палаты представителей… — «Я пряталась в офисе в течение нескольких часов, боясь открыть дверь, потому что не знала, был ли бунтарь на другой стороне, готовый напасть, похитить или убить меня». «Вы не можете, в соответствии с принципами верховенства закона, наказывать то, что Первая поправка Конституции объявляет защищенной. Если вы это сделаете, нарушители долга данной Конституции ». «Эти повстанцы не были патриотами. Они не были частью политической базы, которую нужно обслуживать и которой нужно было управлять, они были внутренними террористами, и справедливость должна восторжествовать.Но они появились не на пустом месте. Их послал сюда президент со словами вроде крика «драться как в аду». Слова имеют значение. Правда имеет значение, важна подотчетность ». «Если бы мы объявили импичмент каждому политику, выступившему с пламенной речью перед толпой партизан, этот Капитолий был бы заброшен. Вот что сделал президент. Это все, что он сделал ». «Позвольте мне задать вам вопрос: как вы думаете, что бы они сделали, если бы вошли? Как вы думаете, что они сделали бы с вами? Как вы думаете, кто их сюда послал? Самый опасный человек, когда-либо занимавший Овальный кабинет.«И вы хотите просто пойти за президентом, просто идите прямо в зал — ни расследования, ни судебного комитета, идите прямо в зал, используйте это как политическое оружие, как хотите. То, что ты делаешь, так опасно ». «Если нам не удастся устранить президента, выступающего за превосходство белой расы, который спровоцировал восстание сторонников превосходства белой расы, больше всего пострадают такие сообщества, как Первый округ Миссури. 117-й Конгресс должен понять, что у нас есть полномочия принимать законы в защиту жизней чернокожих ». «Президент дал присягу защищать Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних.На прошлой неделе у дверей Капитолия возникла внутренняя угроза, и он ничего не сделал, чтобы ее остановить. Вот почему с тяжелым сердцем и твердой решимостью я проголосую «за» по этим статьям об импичменте ». [аплодисменты] «При этом голосовании« за »- 232.« против »- 197. Резолюция принимается без возражений, предложение о пересмотре вынесено на стол».

    В среду Палата представителей объявила президенту Трампу импичмент за подстрекательство к насильственному восстанию против правительства США после событий января.6 атак на Капитолий. Десять членов-республиканцев проголосовали вместе с демократами.CreditCredit … Эрин Шафф / The New York Times

    В среду Палата представителей Конгресса объявила президенту Трампу импичмент за подстрекательство к насильственному восстанию против правительства США, поскольку 10 членов президентской партии присоединились к демократам, чтобы предъявить ему обвинение. тяжкие преступления и проступки — беспрецедентный второй раз.

    Вновь собравшись под угрозой продолжения насилия и защиты тысяч солдат Национальной гвардии, Дом был полон решимости удержать г-наТрамп должен отчитаться всего за неделю до своего ухода с поста. Речь шла о его роли в поощрении толпы, которая напала на Капитолий неделю назад, когда Конгресс собрался, чтобы подтвердить победу избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего, вынудив законодателей спасаться бегством в смертельной неистовстве.

    Палата представителей приняла единственную статью об импичменте, проголосовав 232 голосами против 197 за обвинение г-на Трампа в «подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов» и с требованием его немедленного отстранения от должности и лишения права когда-либо удерживать импичмент снова.

    Десять республиканцев присоединились к демократам в голосовании за импичмент: представители Лиз Чейни из Вайоминга, лидера партии № 3 в Палате представителей; Хайме Эррера Бейтлер из Вашингтона; Джон Катко из Нью-Йорка; Адам Кинзингер из Иллинойса; Фред Аптон из Мичигана; Дэн Ньюхаус из Вашингтона; Питер Мейер из Мичигана; Энтони Гонсалес из Огайо; Дэвид Валадао из Калифорнии; и Том Райс из Южной Каролины.

    Бегство было заметным разрывом с главой партии республиканцами, которые единогласно проголосовали против импичмента г-на.Трамп чуть больше года назад.

    Голосование подготовило почву для второго судебного процесса над г-ном Трампом в Сенате за год, хотя не ожидалось, что сенаторы соберутся для вынесения приговора до 20 января, когда г-н Байден принесет присягу.

    Последнее судебное разбирательство по поводу попыток Трампа оказать давление на Украину с целью очернить Байдена было партизанским делом.

    Прочтите статью об импичменте

    Демократы Палаты представителей в понедельник представили статью об импичменте, в которой президент Трамп обвиняется в «тяжких преступлениях и проступках» за подстрекательство к мафии, напавшей на Капитолий в среду.

    Прочитать документ

    На этот раз сенатор Митч МакКоннелл из Кентукки, лидер республиканцев, как утверждается, поддержал усилия как средство очищения его партии от г-на Трампа, устроив политическое и конституционное противостояние, которое могло бы сформировать курс Американская политика, когда нация остается опасно разделенной.

    В записке для коллег-республиканцев в среду г-н Макконнелл не отрицал, что он поддерживал импичмент, но сказал, что он «еще не принял окончательного решения о том, как я буду голосовать, и я намерен выслушать закон. аргументы, когда они представлены в Сенат.

    Г-н Трамп не раскаялся в своих действиях. Но накануне голосования в среду он выступил с заявлением, в котором призвал своих сторонников сохранять миролюбие, поскольку федеральные власти предупредили об общенациональной волне насилия вокруг инаугурации г-на Байдена.

    «Не должно быть насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — сказал президент в заявлении, зачитанном республиканцами из зала Палаты представителей. «Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка.Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить настроение ».

    Президент Трамп стал первым президентом, которого дважды подвергли импичменту. Кредит … Дуг Миллс / The New York Times

    Голосование Палаты представителей стало историческим. Только двум другим президентам был объявлен импичмент; ни один из них не подвергался импичменту дважды, с таким большим перевесом в обеих партиях или так близко к тому, чтобы покинуть свой пост.

    Спикер Нэнси Пелоси из Калифорнии умоляла коллег перед голосованием принять «конституционное средство, которое гарантирует, что Республика будет в безопасности от этого человека, который так решительно настроен разрушить то, что нам дорого и что держит нас вместе.

    «Он должен уйти. Он представляет собой явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим », — сказала она, добавив позже:« Мне не доставляет удовольствия говорить это — это разбивает мне сердце ».

    республиканцев, которые единодушно поддержали Трампа в 2019 году во время его первого импичмента, на этот раз разделились по обвинению.

    Представитель штата Калифорния Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей, выступил против импичмента, предупредив, что он «еще больше разожжет пламя партизанской дивизии.Но он также возложил вину за атаку на Трампа и отверг ложные предположения некоторых своих коллег о том, что на самом деле ответственность за осаду несет антифа, а не сторонники г-на Трампа. Он предложил осудить президента вместо импичмента.

    «Президент несет ответственность за нападение бунтовщиков на Конгресс в среду», — сказал г-н Маккарти. «Ему следовало немедленно осудить мафию, когда он увидел, что разворачивается».

    Г-н Байден также призвал привлечь к ответственности президента и участников беспорядков и приветствовал голосование в Палате представителей.«Это было двухпартийное голосование членов, которые следовали Конституции и своей совести», — сказал он в заявлении в среду вечером.

    Демократы и некоторые республиканцы на короткое время попытались избрать другой курс. Они призвали Трампа уйти в отставку добровольно и проголосовали во вторник поздно вечером за то, чтобы призвать вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку, чтобы лишить Трампа президентских полномочий на оставшийся срок его полномочий. Г-н Трамп отказался, и г-н Пенс тоже.

    Это первый случай в истории Америки, когда президент дважды подвергался импичменту.Кредит … Эрин Шафф / The New York Times

    Палата представителей Палаты представителей в среду объявила президенту Трампу импичмент во второй раз, обвинив его в «подстрекательстве к восстанию» через неделю после того, как он подстрекал толпу сторонников, штурмовавших Капитолий, в то время как Конгресс собирался официально закрепить победу избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего.

    Через несколько минут после голосования сенатор Митч МакКоннелл от Кентукки, лидер республиканцев, в своем заявлении бросил холодную воду на перспективу того, что Сенат начнет судебный процесс по импичменту перед г-ном Кентукки.Инаугурация Байдена состоится в следующую среду. Он одобрил более позднее начало разбирательства и фактически передал ответственность за процесс демократам, которые вскоре будут контролировать палату.

    «Учитывая правила, процедуры и прецеденты Сената, которые регулируют процессы по делу об импичменте президента, просто нет шансов, что справедливое или серьезное судебное разбирательство может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге на следующей неделе», — сказал г-н Макконнелл. «В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная власть проведут следующие семь дней, полностью сосредоточившись на содействии безопасной инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена.

    Вот что мы знаем о том, что произойдет дальше.

    Как работает процесс импичмента?

    После того, как Дом объявил президенту импичмент — эквивалент обвинительного заключения по уголовному делу — члены Сената рассматривают вопрос о его смещении, проводя судебный процесс, в котором сенаторы выступают в качестве присяжных. Проверка, установленная Конституцией, заключается в том, совершил ли президент «государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки».

    Как Сенат может провести судебное разбирательство, если Трамп ушел?

    Нет прецедента, когда Сенат проводил процесс импичмента после ухода президента, но он сделал это в отношении других правительственных чиновников.

    Демократы, контролирующие палату, могут выбрать, когда направить свою статью об импичменте в Сенат, после чего эта палата должна будет немедленно двинуться, чтобы начать судебное разбирательство. Но даже если Палата представителей немедленно передаст обвинение другой стороне Капитолия, потребуется соглашение между лидерами республиканцев и демократов в Сенате, чтобы поднять его до 19 января, за день до инаугурации г-на Байдена.

    Поскольку мистер МакКоннелл сказал в среду, что он не согласен, судебное разбирательство не может начаться до тех пор, пока мистер МакКоннеллБайден — президент. Это может засорить зал в Сенате в первые дни правления г-на Байдена, в то время как он будет стремиться, чтобы палата утвердила старших членов его кабинета.

    Будет ли импичмент Трампу лишить его права занимать пост снова?

    Осуждение по делу об импичменте не лишило бы Трампа права автоматически занимать государственную должность в будущем.

    Но если Сенат признает его виновным, Конституция разрешает последующее голосование запретить должностному лицу занимать «какие-либо почетные, доверительные или прибыльные должности в Соединенных Штатах.«Для этого голосования потребуется лишь простое большинство сенаторов.

    Однако прецедентов для дисквалификации президента с будущей должности нет, и этот вопрос может оказаться перед Верховным судом.

    Депутат Лиз Чейни из Вайоминга, республиканец № 3 в Палате представителей, процитировала роль президента в подстрекательстве к восстанию. Кредит … Анна Манимейкер для New York Times

    В среду Палата представителей проголосовала за то, чтобы официально обвинить президента Трампа в подстрекательстве к насилию против Правительство Соединенных Штатов, ровно через неделю после взлома Капитолия разъяренной толпой сторонников Трампа, 10 республиканцев проголосовали за импичмент.

    Это было самое большое количество законодателей, когда-либо голосовавших за импичмент президенту от своей партии; всего пять демократов проголосовали за импичмент президенту Биллу Клинтону, и ни один республиканец не проголосовал за импичмент г-на Трампа в 2019 году.

    Лидеры республиканцев в Палате представителей заявили, что на этот раз они не будут формально лоббировать членов партии против голосования за импичмент президенту.

    Представитель штата Нью-Йорк Джон Катко был первым республиканцем, публично объявившим о своей поддержке импичмента.По его словам, отказ от привлечения президента к ответственности за его действия будет «прямой угрозой для будущего нашей демократии».

    Представитель Лиз Чейни из Вайоминга, республиканец № 3 Палаты представителей, заявила во вторник вечером, что проголосует за импичмент, сославшись на роль президента в восстании, которое привело к «смерти и разрушениям в самом священном месте нашей республики. ”

    Представитель Иллинойса Адам Кинзингер , частый критик Трампа, присоединился к своим коллегам-республиканцам во вторник вечером, заявив, что страна находится в неизведанных водах.Он сказал, что Трамп «призвал разъяренную толпу штурмовать Капитолий Соединенных Штатов, чтобы остановить подсчет голосов выборщиков».

    Представитель Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент после того, как г-н Трамп «не выразил сожаления» по поводу того, что произошло в Капитолии.

    Представитель штата Вашингтон Хайме Эррера Бейтлер заявил: «Преступления президента в моем понимании Конституции подлежат импичменту на основании неоспоримых доказательств, которые у нас уже есть.(В более ранней версии этого пункта неверно указывалось, какое государство представляет г-жа Эррера Бейтлер.)

    Представитель штата Вашингтон Дэн Ньюхаус объявил, что поддерживает импичмент, критикуя основной аргумент своей партии, что процесс идет в спешке. «Я не буду использовать процесс как оправдание», — сказал он во время дебатов об импичменте под аплодисменты демократов. Г-н Ньюхаус также заявил о своей вине, упрекнув себя и других республиканцев за то, что они «не высказались раньше» против президента.

    Представитель Мичигана Питер Мейджер заявил, что г-н Трамп «предал свою присягу, пытаясь подорвать наш конституционный процесс, и он несет ответственность за подстрекательство к восстанию, которое мы пережили на прошлой неделе».

    Представитель Энтони Гонсалес из Огайо сказал, что вице-президент Майк Пенс и члены Палаты представителей и Сената «подверглись серьезной опасности в результате действий президента», добавив: «Когда я рассматриваю весь спектр событий, ведущих до янв.6, включая отсутствие реакции президента, поскольку Капитолий Соединенных Штатов подвергся нападению, я вынужден поддержать импичмент ».

    Представитель Дэвид Валадао из Калифорнии пожаловался, что процесс был поспешным, но сказал: «Исходя из имеющихся фактов, я должен действовать своим чутьем и голосовать своей совестью. Я проголосовал за импичмент президенту Трампу. Его подстрекательская риторика была антиамериканской, отвратительной и абсолютно невиновной. Пора поставить страну выше политики.

    Представитель Южной Каролины Том Райс раскритиковал ответ г-на Трампа на осаду и заключил: «Я всячески поддерживал этого президента в течение четырех лет. Я агитировал за него и дважды голосовал за него. Но эта полная неудача непростительна ».

    Четыре республиканца не голосовали: представители Кей Грейнджер из Техаса, Энди Харрис из Мэриленда, Грег Мерфи из Северной Каролины и Дэниел Вебстер из Флориды.

    Николас Фандос и Гленн Траш подготовили репортажи.

    Президент Трамп в среду опубликовал видео, осуждающее насилие в Капитолии на прошлой неделе. Кредит … Дуг Миллс / The New York Times

    Через несколько часов после того, как он стал первым президентом, дважды подвергшимся импичменту, президент Трамп опубликовал пятиминутное видео аккаунт Белого дома в Твиттере в среду вечером, осуждая штурм комплекса Капитолия его сторонниками на прошлой неделе, и призывал своих последователей избегать повторения в «ближайшие дни как здесь, в Вашингтоне, так и по всей стране».

    г.Трамп записал видео под давлением помощников, которые предупредили его, что он может столкнуться с потенциальным юридическим разоблачением за беспорядки, которые произошли сразу после выступления, в котором он призвал их «бороться» с результатами выборов, которые, по его ложному утверждению, были украдены .

    Президент не упомянул о своей роли в подстрекательстве к насилию на прошлой неделе. Во вторник он назвал слова, которые он сделал на митинге перед его сторонниками маршем к Капитолию, «полностью уместными», и заявил, что усилия Конгресса по импичменту и осуждению его «вызывают ужасный гнев.

    Он также не признал гибели людей или своих ложных заявлений о краже результатов выборов за два месяца до митинга на прошлой неделе.

    Видео появилось вскоре после того, как сенатор Митч МакКоннелл от Кентукки, лидер республиканцев, ясно дал понять в заявлении, что он открыт для голосования, чтобы осудить президента по статье импичмента — кардинальное изменение по сравнению с прошлым годом, когда г-н Макконнелл хлестал коллег-сенаторов против обвинительного приговора в ходе первого судебного процесса по импичменту президента.Незадолго до того, как Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент в среду днем, г-н Трамп выступил со своими сторонниками с заявлением, в котором призвал американцев «ослабить напряженность и успокоить настроение».

    В видео президент не упомянул пятерых человек, погибших в результате насилия у Капитолия. Но он пошел дальше в своем языке, чем когда-либо, поскольку правоохранительные органы готовятся к новым восстаниям в Вашингтоне и по всей стране на следующей неделе.

    «Как я уже сказал, вторжение U.«Южный Капитолий» нанес удар в самое сердце нашей республики », — сказал Трамп, сделав свое самое решительное заявление после нескольких попыток, которые на прошлой неделе предложили фиговый лист его сторонникам. «Это разозлило и потрясло миллионы американцев по всему политическому спектру».

    «Я хочу быть предельно ясным, — продолжил он. «Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы видели на прошлой неделе. Насилию и вандализму нет места в нашей стране и в нашем движении. Сделать Америку снова великой всегда было связано с защитой верховенства закона и поддержкой сотрудников правоохранительных органов.

    Во время беспорядков, устроенных его сторонниками, офицер полиции Капитолия получил обширные травмы головы и позже скончался.

    Будучи кандидатом в 2016 году, Трамп однажды призвал участников митинга физически атаковать протестующих. Но в видео в среду он сказал, что «насилие со стороны толпы идет против всего, во что я верю, и всего, за что выступает наше движение. Ни один из моих истинных сторонников никогда не поддержит политическое насилие ».

    «Если вы делаете что-либо из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы нападаете на него и нападаете на нашу страну», — сказал он.«Мы не можем этого терпеть».

    Из сообщений о новых демонстрациях на следующей неделе г-н Трамп сказал: «Не должно быть насилия, нарушений закона и вандализма любого рода».

    Майкл Голд предоставил отчеты.

    Видео

    стенограмма

    Назад

    стенограмма

    Окасио-Кортес говорит, что она боялась за свою жизнь во время бунта Капитолия

    Представитель Александрия Окасио-Кортес заявила, что она и другие члены Конгресса «были почти убиты» во время осады и что она чувствовала некоторую ее коллег охотно поставили бы ее под угрозу.

    Среда была чрезвычайно травмирующим событием. И не будет преувеличением сказать, что многие, многие члены Палаты были чуть не убиты. Нам очень повезло, что в течение определенных минут произошли события, позволившие членам покинуть Кепку — этаж Дома целыми и невредимыми. Но многие из нас едва не избежали смерти. Я сам даже не чувствовал себя в безопасности, идя к этому пункту эвакуации, потому что в этом пункте эвакуации находились QAnon и сторонники превосходства белой расы и, откровенно говоря, члены Конгресса, выступающие за превосходство белой расы, которые, как я знаю и которые, как я чувствовал, раскроют мое местоположение и позволят мне — кто создаст возможности, чтобы позволить мне пострадать.

    Представитель Александрии Окасио-Кортес заявила, что она и другие члены Конгресса «были почти убиты» во время осады и что, по ее мнению, некоторые из ее коллег охотно поставили бы ее под угрозу. CreditCredit … Анна Манимейкер для The New York Times Times

    Депутаты-демократы выражают озабоченность по поводу безопасности на неделе после штурма Капитолия и критикуют действия некоторых своих коллег-республиканцев в отношении безопасности в дни, предшествовавшие атаке.

    Сара Гро, руководитель аппарата представителя Аянны С.Прессли, демократ штата Массачусетс, сообщил в среду The Boston Globe, что, когда г-жа Гро попыталась нажать на кнопку паники в Капитолии, она обнаружила, что все из них в офисе г-жи Прессли необъяснимым образом «вырваны».

    Представитель Джамаал Боумен, демократ из Нью-Йорка, написал в среду в Твиттере, что в его офисе также не было тревожных кнопок во время нападения. А члены Конгресса от Демократической партии в среду обвинили неназванных республиканцев в том, что они совершали экскурсии по Капитолию перед жестокой осадой.

    «Те члены Конгресса, у которых группы проходили через Капитолий, которых я видел 5 января, разведка на следующий день, те члены Конгресса, которые подстрекали эту насильственную толпу», — сказал член Конгресса Мики Шерилл, демократ от Нью-Джерси. «Я собираюсь увидеть, что они привлечены к ответственности».

    Счетная палата правительства, внепартийное федеральное наблюдательное агентство, дала понять, что начнет расследование, в ходе которого выясняется, какие роли могли бы сыграть члены Конгресса, по словам представителя Демократической партии штата Колорадо Джейсона Кроу, который запросил расследование.

    Генеральный инспектор полиции Капитолия также начинает потенциально широкомасштабное расследование нарушений безопасности, связанных с осадой, которое может определить степень участия некоторых офицеров полиции Капитолия, по словам высокопоставленного помощника Конгресса, непосредственно осведомленного о расследовании. .

    Представитель Демократической партии Южной Каролины Джеймс Э. Клайберн сказал CNN на этой неделе, что, хотя он укрылся в своем немаркированном офисе в Капитолии во время нападения, толпа смогла найти, где он находился.

    «Это для меня указывает на то, что могло происходить что-то неприятное», — сказал он.

    Во вторник вечером в прямом эфире представитель Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес заявила, что опасается, что некоторые из ее коллег подвергнут ее опасности, сообщив о ее местонахождении.

    «Я даже не чувствовала себя в безопасности рядом с другими членами Конгресса», — сказала г-жа Окасио-Кортес в часовой прямой трансляции, размещенной в Instagram. «В этом пункте эвакуации были QAnon и сторонники превосходства белой расы, а также, честно говоря, члены Конгресса, выступающие за превосходство белой расы, в этом пункте эвакуации, которых я знаю и которые, как я чувствовал, раскроют мое местонахождение, которые создадут возможности, позволяющие причинить мне боль, похитить и т. Д.

    Г-жа Прессли повторила г-жу Окасио-Кортес, написав в Твиттере, что она не чувствует себя в безопасности, находясь у определенных законодателей.

    «Когда я понял, что наша« безопасная комната »от жестокой толпы сторонников превосходства белой расы включала в себя предателей, сторонников превосходства белой расы и антагонистов из Конгресса, которые изначально подстрекали толпу, я ушел», — сказала г-жа Прессли.

    Г-жа Окасио-Кортес и г-жа Прессли являются членами «Отряда», группы прогрессивных цветных законодателей, подвергшихся словесным нападкам со стороны консерваторов и президента.

    Депутат Лорен Боберт, республиканка от Колорадо, вызвала критику со стороны демократов за то, что она написала в Твиттере о местонахождении спикера Нэнси Пелоси во время нападения, несмотря на сообщения о том, что сотрудники службы безопасности проинструктировали законодателей не раскрывать их местонахождение. Позже г-жа Боберт отметила серьезность своих действий.

    «Они обвиняют меня в том, что я чирикал в прямом эфире о присутствии спикера после того, как ее благополучно удалили из Капитолия, как если бы я раскрывала какой-то большой секрет, хотя на самом деле это удаление также транслировалось по телевидению», — сказала г-жа Мисс.Боберт сказал в заявлении в понедельник.

    За неделю до осады Капитолия г-жа Боберт, активная борца за права огнестрельного оружия, выпустила объявление, в котором говорилось, что она будет носить свой Глок с собой по улицам Вашингтона, в том числе по дороге на работу. По пути в палату Палаты представителей для голосования по импичменту в среду г-жа Боберт устроила зрелище, протолкнувшись через металлоискатели, которые были установлены в рамках усиленных мер безопасности после нападения, и проигнорировав полицейских, которые просили ее остановиться. .

    Г-жа Боберт и другие республиканцы-новички, такие как Марджори Тейлор Грин из Джорджии и Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, подвергли сомнению или открыто пренебрегли руководящими принципами, предназначенными для защиты законодателей от насилия, злоумышленников или коронавируса.

    «Я не знала, доживу ли я до конца этого дня живым», — сказала г-жа Окасио-Кортес во время своей прямой трансляции. «Не только в общем смысле, но и в очень, очень конкретном смысле».

    Люк Бродуотер предоставил репортаж.

    «Никогда не поздно поступить правильно», — сказал член парламента Стени Хойер, лидер большинства. Кредит … Анна Манимейкер для New York Times

    Собравшись в Капитолии всего через неделю после того, как он подвергся жестокому нападению со стороны В среду в Палате представителей, поддерживающих Трампа, разгорелась эмоциональная дискуссия по поводу того, следует ли объявить импичмент президенту Трампу за его роль в подстрекательстве к насилию.

    Почти каждый демократ высказался в поддержку импичмента, и горстка республиканцев пообещала присоединиться к ним.

    Но накануне голосования обе партии обменивались яростными уколами и противоборствующими аргументами за и против использования самого серьезного средства защиты Конституции всего за несколько дней до того, как г-н Трамп должен был покинуть свой пост. Демократы единообразно описывали поведение президента в резкой форме, утверждая, что импичмент был подходящим средством. Несколько республиканцев защищали его, но большинство других просто утверждали, что поспешное введение импичмента г-ну Трампу без слушания или расследования вызывает конституционные вопросы.

    Демократы

    Спикер Нэнси Пелоси из Калифорнии : «Президент должен быть подвергнут импичменту, и я считаю, что президент должен быть осужден Сенатом. Это конституционное средство защиты республики от этого человека, который так решительно настроен. полны решимости разрушить то, что нам дорого и что держит нас вместе.Мне не доставляет удовольствия это говорить. Это разбивает мое сердце.»

    Представитель Джейми Раскин из Мэриленда, ведущий менеджер по импичменту: «Приятно слышать, что эти люди не пытались бы разрушить наше правительство и убить нас, если бы мы просто не были так жестоки по отношению к ним».

    Представитель Адам Б. Шифф из Калифорнии: «Америка пережила гражданскую войну, мировые войны, Великую депрессию, пандемии, маккартизм, а теперь и восстание трампистов и белых националистов.И все же наша демократия сохраняется.

    «Это продолжается, потому что на каждом этапе, в каждый поворотный момент, когда зло угрожает настигнуть добро, патриотически настроенные американцы выходят вперед, чтобы сказать« достаточно ». Это один из таких моментов ».

    Представитель Хакима Джеффриса из Нью-Йорка: «Дональд Трамп — живое преступление, которое требует импичмента. Что есть, то есть.»

    Представитель штата Мэриленд Стени Хойер, лидер большинства : «На основах добродетели, разума и терпеливой мудрости, заложенных Джорджем Вашингтоном в качестве нашего первого президента, Дональд Трамп построил стеклянный дворец лжи, разжигающей страх. , и крамолы.В прошлую среду, 6 января, нация и весь мир наблюдали, как он разлетелся на куски. Уже нельзя было ошибиться ни в том, что за человек сидит в Овальном кабинете, ни в его намерениях и возможностях. Занавес отдернут. Должность, на которую он был избран, не могла ни закалить, ни преобразовать его ».

    «Это не относится к этому президенту. И поэтому он должен быть удален. И у нас есть такая возможность. Осталось мало времени? Да. Но поступить правильно — никогда не поздно.

    Представитель Миннесоты Ильхан Омар : «В течение многих лет нас просили закрывать глаза на преступность, коррупцию и вопиющее пренебрежение верховенством закона со стороны президента-тирана в Белом доме. Мы как нация больше не может отвести взгляд ».

    Представитель Луизианы Седрик Ричмонд, демократ, уезжающий, чтобы присоединиться к Белому дому Байдена: «Проще говоря, мы вам об этом сказали».

    Представитель Хоакина Кастро из Техаса: «Позвольте мне задать вам вопрос.Как вы думаете, что бы они сделали, если бы вошли? Как вы думаете, что они сделали бы с вами? А как вы думаете, кто их сюда послал? »

    Представитель Кори Буш из Миссури: «117-й Конгресс должен понять, что у нас есть полномочия принимать законы в защиту жизней чернокожих. Первый шаг в этом процессе — искоренить превосходство белых, начиная с импичмента главному стороннику превосходства белых ».

    Республиканцы

    Представитель Джима Джордана из Огайо: «Речь идет всегда о том, чтобы получить президента, несмотря ни на что.Это навязчивая идея, навязчивая идея, которая теперь расширилась. Речь больше не идет об импичменте, как я уже сказал, об отмене. Отмена президента и всех, кто с ними не согласен ».

    Представитель Том МакКлинток из Калифорнии: «Если бы мы объявили импичмент каждому политику, произнесшему пламенную речь перед толпой партизан, этот Капитолий был бы заброшен. Это то, что сделал президент, это все, что он сделал.

    «Он специально сказал толпе протестовать мирно и патриотично.И подавляющее большинство из них сделали. Но у каждого движения есть сумасшедшая окраина ».

    Представитель штата Вашингтон Дэн Ньюхаус: « Президент дал присягу защищать конституцию от всех врагов, внешних и внутренних. На прошлой неделе у дверей Капитолия возникла внутренняя угроза. и он ничего не сделал, чтобы это остановить. Вот почему с тяжелым сердцем и твердой решимостью я буду голосовать за эти статьи об импичменте ».

    Представитель Мэтт Гаец из Флориды: «Я осуждаю политическое насилие со всех концов спектра, но не ошибаюсь, левые в Америке подстрекают к политическому насилию гораздо больше, чем правые.В течение нескольких месяцев горели наши города, горели полицейские участки, разрушались наши предприятия, а они ничего не говорили. Или они подбадривали это и собирали средства для этого, и они позволили этому случиться в величайшей стране мира.

    «Некоторые приводят метафору о том, что президент зажег пламя. Ну, они зажгли настоящее пламя. Настоящие пожары ».

    Представитель Гая Решенталера из Пенсильвании : Г-н Решенталер осудил имевшее место насилие, но был одним из немногих республиканцев, выступавших против обвинения в импичменте по существу, оспаривая, что г-н РешенталерТрамп подстрекал к насилию.

    «На своем митинге президент Трамп призвал участников« мирно и патриотично сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны ». Не было упоминания о насилии, не говоря уже о призыве к действию».

    Представитель штата Южная Каролина Нэнси Мейс : «Палата представителей США имеет полное право объявить импичмент президенту Соединенных Штатов. Но то, что мы делаем сегодня, ускоряя этот импичмент в течение часа или двухчасовых дебатов на полу в этом зале, минуя судебную власть, ставит серьезные вопросы о конституционности этого процесса.»

    Представитель штата Вашингтон Хайме Эррера Бейтлер, который поддерживает импичмент: « Я не боюсь потерять работу, но я боюсь, что моя страна потерпит неудачу ».

    Представитель Техаса Чип Рой: Г-н Рой сказал, что поведение г-на Трампа не подлежит импичменту, но предупредил демократов, что их обвинение «отправит нас на опасный путь очищения политической речи на общественной площади».

    Войска Национальной гвардии в Ротонде Капитолия в среду. Фото … Т.Дж. Киркпатрик для The New York Times

    Толпы вооруженных, одетых в камуфляж и усталых членов Национальной гвардии окружили Капитолий и выстроились в его залах в среду, когда палата представителей собралась для обсуждения импичмента президента Трампа за подстрекательство к восстанию, неделю за день после того, как толпа, подстрекаемая Трампом, штурмовала здание.

    Сильно милитаризованное присутствие создавало резкую и отрезвляющую атмосферу в здании, часто известном как «Народный дом». Это стало сюрреалистическим фоном для исторической дискуссии, которая развернулась в недавно оборудованном магнитометрами помещении Палаты представителей, недалеко от того места, где на прошлой неделе пытались прорваться жестокие мятежники, когда напуганные законодатели, сотрудники и журналисты укрылись на другой стороне.

    На каждом углу, казалось, стояли солдаты: спали на мраморных полах, свернулись калачиком у подножия статуй и бюстов, выстраивались в очередь за кофе и едой в круглосуточном снэк-баре, стояли в Скульптурном зале, явно трепещущие перед мраморные изображения основателей и лидеров нации. Группа чернокожих воинов сфотографировалась со статуей Розы Паркс; Еще несколько десятков солдат были размещены в Зале Освобождения в Центре посетителей Капитолия, в тени модели Статуи Свободы, которая находится на вершине купола.

    «Экскурсия уходит без нас», — шутил один гвардеец, когда группа солдат проходила через здание.

    Некоторые законодатели выразили сожаление по поводу угрозы, которая сделала их присутствие необходимым, при этом многие демократы были разгневаны той ролью, которую, по их словам, их собственные коллеги-республиканцы сыграли в разжигании гнева толпы, напавшей на Капитолий, поставив под угрозу жизни членов Конгресса. .

    «Это не должно и не будет терпимо», — заявил репортерам представитель Демократической партии Нью-Йорка Хаким Джеффрис.«И поэтому были приняты чрезвычайные меры безопасности».

    Законодателям пришлось пройти через новые магнитометры в ответ на опасения по поводу того, что республиканцы принесут оружие в палату Палаты представителей. Несколько республиканцев жаловались на дополнительный уровень безопасности. Обычно законодателям разрешается обходить магнитометры при входе в здания.

    Снаружи Капитолия были вывешены красно-бело-синие овсянки, чтобы украсить здание избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего.Инаугурация, которая должна была состояться через неделю, начиная со среды.

    Возле зала Дома, когда законодатели обсуждали обвинение в импичменте, помощница спикера Нэнси Пелоси выкатила кафедру со своей печатью — ту же кафедру, которую один из бунтовщиков нес через Ротонду во время осады. Несколько часов спустя г-жа Пелоси заговорила из-за спины, прежде чем подписать статью, официально закрепив импичмент г-на Трампа за разжигание беспредела.

    «Это их конституционный и патриотический долг — представить дело об импичменте и смещении президента», — сказала спикер Нэнси Пелоси о менеджерах по импичменту.Кредит … Анна Манимейкер для The New York Times

    Спикер Нэнси Пелоси во вторник назвала девять демократов руководителями процесса импичмента президента Трампа по обвинению в подстрекательстве буйной толпы его сторонников к штурму Капитолия, где участники беспорядков произвели обыск Американское правительство и убили офицера полиции Капитолия.

    Девять менеджеров, все юристы, обладают опытом в области конституционного права, гражданских прав и правоохранительной деятельности. Они станут новыми лицами импичмента после того, как американцы в прошлом году привыкли видеть представителей Адама Шиффа, демократа Калифорнии и председателя комитета по разведке, и Джеррольда Надлера, демократа Нью-Йорка и председателя судебного комитета, а также лидеры Mr.Первый процесс импичмента Трампа.

    Менеджеры приезжают со всей страны и представляют различные идеологические крылья партии. Из девяти семь — цветные, L.G.B.T.Q. или женщины.

    «Это их конституционный и патриотический долг — представить аргументы в пользу импичмента и смещения президента», — сказала г-жа Пелоси о менеджерах. «Они будут делать это, руководствуясь своей большой любовью к родине, решимостью защищать нашу демократию и верностью нашей присяге Конституции.

    Г-жа Пелоси назначила представителя Джейми Раскина, конституционного юриста из Мэриленда, составившего статью об импичменте, главным руководителем процесса над Трампом. Г-н Раскин, который потерял своего 25-летнего сына в результате самоубийства в канун Нового года, а затем пережил нападение мафии, является профессором конституционного права Вашингтонского юридического колледжа Американского университета.

    «Для меня большая честь быть в команде с выдающимися юристами и представителями», — сказал г-н Раскин. «Сейчас на наших плечах лежит огромная ответственность.”

    Другими менеджерами по импичменту являются: представители Дайана ДеГетт из Колорадо, юрист с опытом работы в области гражданских прав; Дэвид Чичиллин из Род-Айленда, бывший государственный защитник; Хоакин Кастро из Техаса, юрист; Эрик Суолвелл из Калифорнии, бывший прокурор; Тед Лью из Калифорнии, бывший офицер ВВС и прокурор; Стейси Пласкетт, Виргинские острова, бывший прокурор; Джо Негусе из Колорадо, юрист; и Мадлен Дин из Пенсильвании, также юрист.

    Давление на членов Конгресса-республиканцев, которые присоединились к крайне правым экстремистским группировкам в дни, предшествовавшие бунту в Капитолии, усиливается.Кредит … Анна Манимейкер для The New York Times

    Члены Конгресса от демократов в среду обвинили неназванных республиканцев в том, что они организовали экскурсии по Капитолию для повстанцев накануне смертоносной осады Капитолия на прошлой неделе, поскольку федеральные агентства начали два новых расследования степени полиция Капитолия и некоторые законодатели были замешаны в нападении мафии.

    Генеральный инспектор полиции Капитолия начинает потенциально широкомасштабное расследование нарушений безопасности, связанных с осадой, которое может определить степень, в которой были замешаны некоторые офицеры полиции Капитолия, по словам высокопоставленного помощника Конгресса, непосредственно осведомленного о расследовании. .По словам помощника, генеральный инспектор приостановит все другие проекты до завершения расследования.

    Три офицера были отстранены от должности, а еще 17 находятся под следствием Управления профессиональной ответственности сил.

    Счетная палата правительства, внепартийное федеральное наблюдательное агентство, также сообщила, что начнет расследование, которое будет включать в себя роли, которые члены Конгресса, возможно, сыграли в подстрекательстве толпы, стремящейся отменить результаты выборов, по словам конгрессмена. запросивший расследование, представитель Джейсон Кроу, демократ Колорадо.

    Г-н Кроу, бывший капитан армии, на прошлой неделе попросил генерального контролера Соединенных Штатов, который является частью агентства, начать широкое расследование многих аспектов нарушения безопасности, включая роли, которые играли члены Конгресса.

    Г-н Кроу, письмо с просьбой которого подписали 107 его коллег, сказал в среду, что ему сообщили, что расследование продолжается.

    «В той мере, в какой были члены палаты, которые были замешаны, а я считаю, что они были, мы будем применять соответствующие средства правовой защиты, включая исключение и запрет занимать выборные должности до конца их жизни», — сказал г-н.- сказал Ворон в интервью. «Они, конечно, будут подвергнуты уголовному расследованию и судебному преследованию, если это подтверждается фактами расследования».

    Экскурсии накануне беспорядков стали известны после того, как депутат Мики Шерилл, демократ из Нью-Джерси и бывший пилот ВМС, заявила во вторник вечером в Facebook, не представив доказательств того, что она знала о членах Конгресса, которые проводили «разведывательные» туры по бунтовщики впереди нападения.

    «Те члены Конгресса, у которых были группы, проходящие через Капитолий, которых я видел в январе.5, разведка на следующий день, тех членов Конгресса, которые подстрекали к этой насильственной толпе, — сказала г-жа Шерилл, — тех членов, которые пытались помочь нашему президенту подорвать нашу демократию, я собираюсь проследить, чтобы они понесли ответственность . »

    В среду около 30 законодателей присоединились к г-же Шерилл, потребовав от исполняющей обязанности палаты представителей, сержантов Сената и полиции Капитолия провести расследование того, что г-жа Шерилл назвала «подозрительным поведением» и предоставлением доступа посетителям комплекса Капитолия. за день до бунта.

    «Многие из членов, подписавших это письмо, в том числе те из нас, кто служил в вооруженных силах и обучен распознавать подозрительную деятельность, а также различные члены нашего персонала, были свидетелями чрезвычайно большого количества внешних групп в комплексе. во вторник, 5 января », — написали депутаты. Они назвали визиты подозрительными, отметив, что туры были ограничены из-за пандемии коронавируса.

    Депутат Тим ​​Райан, демократ из Огайо, сказал, что законодатели знали о турах, но теперь смотрят на них в новом свете, учитывая нападение.Он сказал, что среди них были «горстки» людей, и что власти знали о них. «Теперь вы оглядываетесь на определенные вещи и смотрите на них по-другому, так что да, мы изучаем это», — сказал он.

    Давление на членов Конгресса-республиканцев, которые присоединились к крайне правым экстремистским группировкам в дни накануне нападения мафии, возрастает. Несколько самых ярых сторонников Трампа, в том числе представители Мо Брукса из Алабамы и Пол Госар и Энди Биггс, оба из Аризоны, были обвинены в содействии планированию января.6 митинг, приведший к жестокому нападению на Капитолий.

    Избранный президент Дональд Трамп прибывает на церемонию инаугурации 20 января 2017 года. Инаугурация избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего будет выглядеть совсем иначе из-за коронавируса и мер безопасности. Фото … Дэймон Винтер / The New York Times

    В качестве последнего примера виртуальных программ вместо массовых собраний и бальных торжеств, инаугурационный комитет избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего объявил в среду, что 90-минутный телевизионный специальный выпуск будет транслироваться в эфир. Янв.20, организованный Томом Хэнксом, с участием г-на Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

    «Celebrating America» выйдет в эфир с 20:30 по московскому времени. на ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC, и он будет транслироваться на Facebook, YouTube, Twitter и Twitch, среди других онлайн-платформ, согласно заявлению комитета по инаугурации президента.

    Артистами мероприятия будут Муравей Клемонс, Джон Бон Джови, Деми Ловато и Джастин Тимберлейк.

    Инаугурация президента традиционно привлекает огромные толпы людей в Вашингтон на парады, представления, вечерние балы и вечеринки.Но меры предосторожности, связанные с коронавирусом, сделали это невозможным в этом году, наряду с усилением безопасности после беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

    Напоминает программы во время летнего Национального съезда Демократической партии, чьи традиционные личные мероприятия также были в значительной степени перенесены в онлайн, «программа подчеркнет силу нашей демократии, настойчивость нашего народа и нашу способность объединяться в трудные времена. и стать сильнее, чем когда-либо прежде », — заявил Комитет по инаугурации президента, добавив, что он отметит« передовых рабочих, медицинских работников, учителей, граждан, отдающих должное, и тех, кто преодолевает препятствия ».

    Комитет ранее объявил о других виртуальных мероприятиях без толпы, включая «виртуальный парад» после приведения к присяге г-на Байдена в Капитолии и публичный арт-показ «Поле флагов», символизирующий толпы, обычно собирающиеся на мероприятие в Вашингтоне, мэр которого призвал американцев не ехать в город.

    Избранный президент Джозеф Р. Байден-младший назначит Саманту Пауэр, бывшего посла США в ООН, главой Агентства США по международному развитию.Кредит … Сет Вениг / Associated Press

    Всего за неделю до инаугурации 46-го президента США избранный президент Джозеф Р. Байден-младший в среду продолжил укомплектовать свой руководящий состав, назвав Саманту Пауэр. бывший посол США в ООН при администрации Обамы, возглавивший Агентство США по международному развитию.

    Г-н Байден также добавил эту должность в Совет национальной безопасности и повысил два поста в Белом доме, которые практически исчезли в администрации Трампа: советник по внутренней безопасности для управления такими разнообразными вопросами, как экстремизм, пандемии и стихийные бедствия, и первый заместитель советник по национальной безопасности по кибербезопасности и новейшим технологиям.

    Во время своей работы в ООН г-жа Пауэр принимала участие в международном реагировании на вспышку Эболы. До этого она работала в Совете национальной безопасности бывшего президента Барака Обамы, консультируя Белый дом по вопросам прав человека. В своей новой роли она будет курировать глобальные усилия страны по борьбе с пандемией.

    В первые дни пандемии коронавируса г-жа Пауэр предупредила, что другие страны будут обращать внимание на Соединенные Штаты, чтобы узнать, как отреагировать на кризис.

    «Если президент Трамп не преодолеет свое единоличное мышление и не предпримет немедленных шагов по мобилизации глобальной коалиции для борьбы с пандемией Covid-19, ее распространение приведет к катастрофической гибели людей. и сделают это. невозможно восстановить нормальную жизнь в Соединенных Штатах в обозримом будущем », — написала г-жа Пауэр в авторской статье для The Times от 7 апреля.

    Вот и другие объявления, поступающие от команды Байдена, до начала его администрации осталось семь дней:

    • Советником по внутренней безопасности Белого дома будет Элизабет Шервуд-Рэндалл , по словам представителей переходного периода.Она давний помощник г-на Байдена, который при г-на Обаме работал старшим директором по Европе, а затем заместителем министра энергетики, где она курировала модернизацию ядерного арсенала.

    • Г-н Байден назначил Энн Нойбергер , восходящего чиновника Агентства национальной безопасности, для поддержки кибернаступления и защиты. Г-жа Нойбергер возглавляла «Малую группу России», которая нанесла упреждающий удар по киберакторам Кремля во время промежуточных выборов 2018 года в рамках усилий по противодействию Москве после ее вмешательства в президентские выборы 2016 года.

    • Джеффри Векслер возглавит операции по Covid-19 после работы над подготовкой к вирусам во время кампании и перехода.

    • Джон Маккарти , заместитель национального политического директора кампании, будет старшим советником советника президента Стива Риккетти.

    • Зейн Сиддик , начальник штаба группы внутреннего и экономического перехода, и Томас Уинслоу , начальник штаба руководителя кампании, будут старшими советниками заместителя начальника штаба.(В более ранней версии этого пункта написано с ошибкой «Зайн».)

    • Лиза Конке , отвечающая за составление расписания переходной группы, станет директором президентского расписания.

    • Сара Фельдманн будет руководителем аппарата Управления управления и администрации. А Кристиан Пил будет заместителем директора по управлению и администрированию по персоналу.

    • Майкл Лич , бывший старший менеджер по трудовым отношениям компании N.F.L. Совет директоров и помощник главного тренера Chicago Bears будет главным директором по диверсификации и инклюзивности. (В более ранней версии этого пункта неточно говорилось, что мистер Лич также тренировал футбол в Техасском технологическом институте, но этим тренером был другой человек с тем же именем.)

    Решение вооружить войска Национальной гвардии, расположенные вокруг комплекса Капитолия, было принято после того, как спикер По словам помощников Конгресса, Нэнси Пелоси потребовала, чтобы Пентагон занял более мускулистую позицию.Кредит … T.J. Киркпатрик для The New York Times

    Войска Национальной гвардии, которые наводняют Вашингтон, чтобы обезопасить Капитолий в день инаугурации, будут вооружены, заявил во вторник министр обороны Райан Маккарти.

    По словам официальных лиц, за безопасность вокруг комплекса зданий Капитолия будут отвечать вооруженные отряды.

    Поскольку до 20 000 военнослужащих продолжали прибывать в Вашингтон со всей страны, чиновники министерства обороны взвешивали, стоит ли использовать их с оружием.Г-н Маккарти решил, что, по крайней мере, те, кто окружает здание Капитолия, будут носить оружие, заявили официальные лица, подтвердившие решение на условиях анонимности.

    Решение г-на Маккарти было принято после встречи со спикером Нэнси Пелоси, демократом из Калифорнии. Г-жа Пелоси, по словам сотрудников Конгресса, потребовала, чтобы Пентагон занял более мускулистую позицию после того, как на прошлой неделе подстрекаемая президентом Трампом толпа ворвалась в Капитолий.

    Представители Пентагона говорят, что они глубоко обеспокоены протестами, которые запланированы в связи с инаугурацией избранного президента Джозефа Р.Байден-младший на следующей неделе. По словам официальных лиц, около 16 группировок — некоторые из них заявляют, что будут вооружены, и большинство из них состоят из сторонников жесткой линии г-на Трампа — зарегистрировались для проведения акций протеста в Вашингтоне.

    Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в воскресенье направила письмо г-ну Трампу с просьбой объявить чрезвычайное положение для получения дополнительного финансирования для обеспечения безопасности инаугурации.

    «В свете нападения на Капитолий и разведывательных данных, указывающих на вероятность дальнейшего насилия в период инаугурации, моя администрация пересмотрела нашу позицию готовности к инаугурации, включая запрос о продлении срока действия Д.C. Поддержка Национальной гвардии до 24 января 2021 г., — написала г-жа Баузер.

    Представители министерства обороны заявили, что Белый дом подписал решение вооружить часть войск Национальной гвардии, прибывающих в Вашингтон для обеспечения безопасности. Представители Пентагона подчеркнули, что эти обязанности будут возложены на Национальную гвардию, а не на действующие военные подразделения.

    Руководство покупателя, впервые покупающего жилье

    Покупка дома может быть сложной задачей для новичка. В конце концов, существует так много шагов, задач и требований, и вы можете беспокоиться о том, чтобы совершить дорогостоящую ошибку.Но те, кто впервые покупает жилье, на самом деле пользуются некоторыми особыми преимуществами, созданными для поощрения новых участников на рынке недвижимости. Чтобы демистифицировать процесс и получить максимальную отдачу от покупки, вот краткое изложение того, что вам нужно учитывать перед покупкой и чего можно ожидать от самого процесса покупки, а также советы, которые помогут облегчить жизнь после покупки своего первого дома. .

    Ключевые выводы

    • Те, кто впервые покупает жилье, согласно определению Министерства жилищного строительства и городского развития США, могут получить помощь в рамках государственных программ, налоговых льгот и займов с федеральной поддержкой.
    • Прежде чем приступить к поиску, подумайте, какой тип жилья будет соответствовать вашим потребностям, что вы можете себе позволить, сколько денег вы можете получить, и кто поможет вам в проведении поиска.
    • Покупка дома включает в себя поиск собственности, получение финансирования, внесение предложения, проведение осмотра дома и завершение сделки по покупке.
    • После того, как вы переехали, важно поддерживать свой дом в хорошем состоянии, а также продолжать экономить.

    Преимущество первого покупателя жилья

    Покупка дома по-прежнему считается ключевым аспектом американской мечты.Как покупатель впервые, у вас есть доступ к государственным программам, налоговым льготам и займам с федеральным обеспечением, если у вас нет обычного минимального первоначального взноса — в идеале 20% от покупной цены для обычного займа — или если вы являетесь член определенной группы (см. Важную выноску ниже). И вы можете квалифицироваться как покупатель впервые, даже если вы не новичок.

    Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития США (HUD) впервые покупатель жилья отвечает любому из следующих условий:

    • Физическое лицо, которое не владело основным местом жительства в течение трех лет.Если у вас есть дом, а у вашего супруга нет, то вы можете вместе приобрести его, как покупатели жилья впервые.
    • Родитель-одиночка, который владел домом только с бывшим супругом в браке.
    • Перемещенная домохозяйка, которая владела домом только с супругом.
    • Физическое лицо, которое владело только основным местом жительства, не прикрепленным постоянно к постоянному фонду в соответствии с применимыми правилами.
    • Физическое лицо, которое владело только недвижимостью, которая не соответствовала государственным, местным или типовым строительным нормам и правилам, и которая не может быть приведена в соответствие за меньшую, чем стоимость строительства постоянного строения.
    Лучшие советы по покупке первого дома

    6 вопросов, которые следует рассмотреть перед покупкой

    Ваш первый шаг — определить, каковы ваши долгосрочные цели и как домовладение соответствует этим целям. Возможно, вы просто хотите превратить все эти «потраченные впустую» арендные платежи в выплаты по ипотеке, которые дадут вам нечто осязаемое: капитал. Или, может быть, вы считаете домовладение признаком независимости и наслаждаетесь идеей быть собственником жилья. Покупка дома также может быть хорошей инвестицией.Сужение общих целей в отношении домовладения укажет вам правильное направление. Вот шесть вопросов, которые стоит рассмотреть.

    1. Как ваше финансовое здоровье?

    Прежде чем переходить по страницам онлайн-объявлений или влюбляться в дом своей мечты, проведите серьезную проверку своих финансов. Вы должны быть готовы как к покупке дома, так и к текущим расходам. Результат этого аудита скажет вам, готовы ли вы сделать этот большой шаг или вам нужно сделать больше, чтобы подготовиться.Следуй этим шагам:

    Посмотрите на свои сбережения. Даже не думайте о покупке дома, пока у вас не будет срочного сберегательного счета с расходами на проживание от трех до шести месяцев. Когда вы покупаете дом, возникнут значительные авансовые расходы, включая первоначальный взнос и затраты на закрытие. Вам нужно откладывать деньги не только на эти расходы, но и на чрезвычайный фонд. Кредиторы потребуют этого.

    Одна из самых больших проблем — хранить свои сбережения в доступном, относительно безопасном транспортном средстве, которое по-прежнему обеспечивает возврат, чтобы вы не отставали от инфляции.

    • Если у вас есть от одного до трех лет, чтобы реализовать свою цель, депозитный сертификат может быть хорошим выбором. Это не сделает вас богатым, но вы также не потеряете деньги (если только вы не получите штраф за досрочное обналичивание). Та же идея может быть применена к покупке краткосрочных облигаций или портфеля с фиксированным доходом, который даст вам некоторый рост, но также защитит вас от бурной природы фондовых рынков.
    • Если у вас есть от шести месяцев до года, держите деньги ликвидными.Лучшим вариантом может быть высокодоходный сберегательный счет. Убедитесь, что он застрахован FDIC (большинство банков застрахованы), чтобы в случае банкротства у вас все еще был доступ к своим деньгам на сумму до 250 000 долларов.

    Проверьте свои расходы. Вам необходимо точно знать, сколько вы тратите каждый месяц и на что они расходуются. Этот расчет покажет вам, сколько вы можете выделить на выплату ипотечного кредита. Убедитесь, что вы учитываете все — коммунальные услуги, питание, техническое обслуживание и платежи за автомобиль, студенческий долг, одежду, детские мероприятия, развлечения, пенсионные сбережения, регулярные сбережения и любые другие вещи.

    Проверьте свой кредит. Как правило, чтобы претендовать на получение жилищного кредита, вам понадобится хорошая кредитная история, история своевременной оплаты счетов и максимальное отношение долга к доходу (DTI) 43%. В наши дни кредиторы обычно предпочитают ограничить расходы на жилье (основную сумму, проценты, налоги и страхование домовладельцев) примерно до 30% от ежемесячного валового дохода заемщика, хотя эта цифра может широко варьироваться в зависимости от местного рынка недвижимости.

    2. Какой тип дома лучше всего соответствует вашим потребностям?

    При покупке жилой недвижимости у вас есть несколько вариантов: традиционный дом на одну семью, дуплекс, таунхаус, кондоминиум, кооператив или многоквартирный дом с двумя-четырьмя квартирами.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, в зависимости от целей вашего домовладения, поэтому вам нужно решить, какой тип недвижимости поможет вам достичь этих целей. Вы можете сэкономить на закупочной цене в любой категории, выбрав фиксатор верха, но имейте в виду: количество времени, пота и денег, необходимых для превращения фиксатора в дом вашей мечты, может быть намного больше, чем вы рассчитывали. за.

    3. Какие особенности вы хотите, чтобы ваш идеальный дом имел?

    Хотя неплохо сохранить некоторую гибкость в этом списке, вы, возможно, совершаете самую большую покупку в своей жизни, и вы заслуживаете того, чтобы эта покупка максимально соответствовала вашим потребностям и желаниям.Ваш список должен включать в себя основные пожелания, такие как размер и район, вплоть до мелких деталей, таких как планировка ванной комнаты и кухня, оснащенная прочной техникой. Сканирование веб-сайтов по недвижимости может помочь вам получить представление о ценах и наличии объектов, предлагающих наиболее важные для вас функции.

    4. На какой размер ипотеки вы имеете право?

    Прежде чем начать делать покупки, важно понять, сколько заимодавец даст вам на покупку вашего первого дома.Вы можете подумать, что можете позволить себе дом за 300000 долларов, но кредиторы могут подумать, что вы хороши только за 200000 долларов, исходя из таких факторов, как размер вашего долга, ваш ежемесячный доход и как долго вы проработали на своей текущей работе. Кроме того, многие риелторы не будут проводить время с клиентами, которые не уточнили, сколько они могут себе позволить потратить.

    Убедитесь, что вы получили предварительное одобрение ссуды, прежде чем размещать предложение на дом: во многих случаях продавцы даже не принимают предложение, которое не сопровождается предварительным одобрением ипотеки.Вы делаете это, подав заявку на ипотеку и заполнив необходимые документы. Полезно искать кредитора и сравнивать процентные ставки и комиссии, используя такой инструмент, как ипотечный калькулятор или поиск в Google.

    5. Сколько дома вы на самом деле можете себе позволить?

    Иногда банк дает вам ссуду на большую сумму, чем вы действительно хотите заплатить. То, что банк обещает ссудить вам 300 000 долларов, не означает, что вам действительно стоит брать такую ​​сумму. Многие покупатели жилья впервые совершают эту ошибку и заканчивают тем, что у них мало что остается после того, как они вносят ежемесячный платеж по ипотеке для покрытия других расходов, таких как одежда, коммунальные услуги, отпуск, развлечения или даже еда.

    Решая, какой размер ссуды на самом деле взять, вам нужно будет посмотреть на общую стоимость дома, а не только на ежемесячный платеж. Подумайте, насколько высоки налоги на недвижимость в выбранном вами районе, сколько будет стоить страхование домовладельцев, сколько вы планируете тратить на содержание или улучшение дома и каковы будут ваши затраты на закрытие.

    6. Кто поможет вам найти дом и проведет вас при покупке?

    Агент по недвижимости поможет вам найти дома, которые соответствуют вашим потребностям и находятся в вашем ценовом диапазоне, а затем встретится с вами, чтобы осмотреть эти дома.После того, как вы выбрали дом для покупки, эти специалисты могут помочь вам в согласовании всего процесса покупки, включая составление предложения, получение ссуды и оформление документов. Опыт хорошего агента по недвижимости может защитить вас от любых ловушек, с которыми вы можете столкнуться в процессе. Большинство агентов получают комиссию, выплачиваемую из доходов продавца.

    Кредиты для новичков

    Процесс покупки

    Теперь, когда вы решили сделать решительный шаг, давайте посмотрим, чего вы можете ожидать от самого процесса покупки жилья.Это может быть хаотичное время, когда предложения и встречные предложения яростно разлетаются, но если вы готовы к хлопотам (и бумажной волоките), вы можете пройти через этот процесс, сохранив свое здравомыслие. Вот основной прогресс, которого вы можете ожидать:

    Найдите дом

    Обязательно воспользуйтесь всеми доступными вариантами поиска домов на рынке, включая использование вашего агента по недвижимости, поиск объявлений в Интернете и поездку по интересующим вас районам в поисках указателей о продаже.Пообщайтесь с друзьями, семьей и деловыми контактами. Вы никогда не знаете, откуда может взяться хорошая рекомендация или руководство по дому.

    После того, как вы серьезно подберете себе дом, не входите в открытые дома без агента (или, по крайней мере, будьте готовы назвать имя человека, с которым вы предположительно работаете). Вы можете видеть, что может не сработать в ваших интересах начать иметь дело с агентом продавца, прежде чем связываться с одним из своих.

    Если у вас ограниченный бюджет, ищите дома, потенциал которых еще не реализован.Даже если вы не можете позволить себе заменить ужасные обои в ванной сейчас, вы можете пожить с ними какое-то время в обмен на то, чтобы попасть в место, которое вы можете себе позволить. Если дом отвечает вашим потребностям с точки зрения важных вещей, которые трудно изменить, таких как местоположение и размер, не позволяйте физическим недостаткам отвратить вас. Тем, кто впервые покупает жилье, следует искать дом, в котором они могут повысить ценность, поскольку это обеспечивает рост капитала и помогает им подняться по карьерной лестнице.

    Рассмотрите варианты финансирования и обеспечьте финансирование

    У тех, кто впервые покупает жилье, есть множество вариантов, которые помогут им попасть в дом — как те, которые доступны любому покупателю, включая ипотечные кредиты, поддерживаемые Федеральным жилищным управлением (FHA), так и те, которые предназначены специально для новичков.Многие программы для тех, кто впервые покупает жилье, предлагают минимальные первоначальные взносы от 3% до 5% (по сравнению со стандартными 20%), а некоторые не требуют первоначального взноса вообще. Обязательно изучите или рассмотрите:

    • Список ресурсов HUD. Хотя само государственное агентство не предоставляет гранты напрямую физическим лицам, оно выделяет средства, предназначенные для новых покупателей жилья, организациям, освобожденным от налогов IRS. Подробности есть на сайте HUD. FHA (и его кредитная программа) является частью HUD.
    • Ваш ИРА. Каждый покупатель жилья впервые может вывести до 10 000 долларов из своей индивидуальной традиционной IRA или Roth IRA без уплаты 10% штрафа за досрочное снятие (но вы все равно будете платить налоги, если используете традиционную IRA). Это означает, что пара может снять максимум 20 000 долларов (10 000 долларов с каждой учетной записи), чтобы использовать их для покупки первого дома. Просто знайте, что если вы не вернете деньги в течение 120 дней — а вам меньше 59,5 лет — к вам будет применен штраф в размере 10%. Вы также должны будете платить подоходный налог при выводе средств.
    • Программы вашего штата. Многие штаты, включая Иллинойс, Огайо и Вашингтон, предлагают финансовую помощь в виде авансовых платежей и закрытия, а также расходов на восстановление или улучшение собственности для тех, кто впервые покупает жилье на это право. Обычно право на участие в этих программах зависит от дохода и, часто, от размера покупной цены собственности.
    • Варианты с индейцами. Покупатели жилья из числа коренных американцев могут подать заявку на получение ссуды по Разделу 184.Этот заем требует предоплаты в размере 1,5% и первоначального взноса в размере 2,25% для займов на сумму более 50 000 долларов США (для займов ниже этой суммы — 1,25%). Ссуды по Разделу 184 могут использоваться только для домов на одну семью (от одной до четырех квартир) и для основного жилья.

    Не связывайтесь лояльностью к своему текущему финансовому учреждению при поиске предварительного одобрения или поиске ипотеки: совершайте покупки, даже если вы имеете право на получение только одного типа ссуды. Сборы могут быть на удивление разнообразными. Например, за ссуду FHA могут взиматься разные комиссии в зависимости от того, подаете ли вы заявку на ссуду через местный банк, кредитный союз, ипотечного банкира, крупный банк или ипотечного брокера.Процентные ставки по ипотеке, которые, конечно, имеют большое влияние на общую цену, которую вы платите за свой дом, также могут варьироваться.

    После того, как вы выберете кредитора и подадите заявку, он проверит всю предоставленную финансовую информацию (проверка кредитных рейтингов, проверка информации о занятости, расчет DTI и т. Д.). Кредитор может предварительно одобрить заемщика на определенную сумму. Имейте в виду, что даже если вы были предварительно одобрены для получения ипотеки, ваш кредит может потерпеть неудачу в последнюю минуту, если вы сделаете что-то для изменения своего кредитного рейтинга, например, профинансируете покупку автомобиля.

    Некоторые органы также рекомендуют иметь резервного кредитора. Право на получение ссуды не является гарантией того, что ваша ссуда в конечном итоге будет профинансирована: правила андеррайтинга могут измениться, анализ рисков кредитора может измениться, а рынки инвесторов могут измениться. Клиенты могут подписывать ссудные документы и документы условного депонирования, а затем получать уведомление от 24 до 48 часов до закрытия о том, что кредитор заморозил финансирование их кредитной программы. Наличие второго кредитора, который уже квалифицировал вас для получения ипотеки, дает вам альтернативный способ сохранить процесс в соответствии с графиком или близким к нему.

    Сделать предложение

    Ваш агент по недвижимости поможет вам решить, сколько денег вы хотите предложить за дом, а также какие условия вы хотите запросить. Затем ваш агент представит предложение агенту продавца; продавец примет ваше предложение или сделает встречное предложение. Затем вы можете согласиться или продолжать переходить туда и обратно, пока не достигнете сделки или не решите прекратить ее.

    Прежде чем отправлять предложение, еще раз взгляните на свой бюджет.На этот раз необходимо учесть предполагаемые затраты на закрытие (которые могут составлять от 2% до 5% от покупной цены), затраты на дорогу, а также любой немедленный ремонт и обязательные приборы, которые могут вам понадобиться, прежде чем вы сможете въехать. Подумайте заранее: это легко попадете в засаду из-за более высоких или неожиданных коммунальных и других расходов, если вы переезжаете из дома в аренду в более крупный дом. Вы можете запросить счета за электроэнергию за последние 12 месяцев, например, чтобы получить представление о среднемесячных расходах.

    Когда вы пересматриваете свой бюджет, не упускайте из виду скрытые расходы, такие как осмотр дома, страхование жилья, налоги на имущество и сборы ассоциации домовладельцев.

    Если вы достигнете соглашения, вы сделаете добросовестный депозит, и процесс перейдет на условное депонирование. Условное депонирование — это короткий период времени (часто около 30 дней), в течение которого продавец снимает дом с рынка с договорным ожиданием, что вы его купите, при условии, что вы не обнаружите с ним серьезных проблем при осмотре.

    Осмотреть дом

    Даже если дом, который вы планируете купить, кажется безупречным, ничто не может заменить квалифицированного специалиста, который проведет осмотр дома на предмет качества, безопасности и общего состояния вашего потенциального нового дома.Вы не хотите застревать в денежной яме или головной боли от выполнения множества неожиданных ремонтов. Если осмотр дома выявляет серьезные дефекты, о которых продавец не сообщил, вы, как правило, можете отменить свое предложение и получить обратно свой депозит. В качестве альтернативы вы можете договориться о том, чтобы продавец произвел ремонт или снизил продажную цену.

    Закрытие или движение на

    Если вам удалось заключить сделку с продавцом или, что еще лучше, если проверка не выявила каких-либо серьезных проблем, вы должны быть готовы к закрытию.Закрытие в основном включает подписание тонны документов за очень короткий период времени и молитву, чтобы ничего не провалилось в последнюю минуту.

    Вещи, с которыми вам придется иметь дело и за которые вы будете платить на заключительных этапах покупки, могут включать в себя оценку дома (ипотечные компании требуют этого для защиты своих интересов в доме), выполнение поиска по названию, чтобы убедиться, что никто, кроме у продавца есть претензия на собственность, получение частной ипотечной страховки или контрейлерной ссуды, если ваш первоначальный взнос составляет менее 20%, и заполнение ипотечных документов.Другие затраты на закрытие могут включать комиссию за выдачу ссуды, страхование титула, обследования, налоги и сборы за кредитные отчеты.

    Поздравляю, новый домовладелец! Что теперь?

    Вы подписали бумаги, заплатили грузчикам, и новое место начинает чувствовать себя как дома. Игра окончена, да? Не совсем. Затраты на домовладение выходят за рамки первоначальных взносов и ежемесячных выплат по ипотеке. А теперь давайте рассмотрим несколько последних советов, которые сделают жизнь нового домовладельца более увлекательной и безопасной.

    Продолжайте экономить

    Владение домом сопряжено с большими неожиданными расходами, такими как замена крыши или приобретение нового водонагревателя.Создайте чрезвычайный фонд для своего дома, чтобы вас не застали врасплох, когда эти расходы неизбежно возникнут.

    Регулярное техническое обслуживание

    Учитывая большие суммы денег, которые вы вкладываете в свой дом, вы должны позаботиться о нем как следует. Регулярное обслуживание может снизить ваши затраты на ремонт, позволяя устранять небольшие проблемы, которые можно решить.

    Игнорировать рынок жилья

    Не имеет значения, сколько стоит ваш дом в любой момент, кроме того момента, когда вы его продаете.Возможность выбирать, когда вы продаете свой дом, вместо того, чтобы быть вынужденным продавать его из-за переезда на работу или финансовых затруднений, будет самым важным фактором, определяющим, получите ли вы солидную прибыль от своих инвестиций.

    Не полагайтесь на продажу своего дома для финансирования своей пенсии

    Даже если у вас есть дом, вы должны делать все возможное, чтобы ежегодно откладывать как можно больше на пенсионных сберегательных счетах. Хотя может показаться трудным поверить в это любому, кто наблюдал за состояниями, которые некоторые люди заработали во время жилищного пузыря, вы не обязательно сделаете убийство, продав свой дом.Если вы хотите смотреть на свой дом как на источник богатства на пенсии, после выплаты ипотеки рассмотрите деньги, которые вы тратили на ежемесячные выплаты, как источник финансирования ваших расходов на проживание и медицинские услуги на пенсии. Кроме того, пенсионеры часто хотят оставаться на месте (несмотря на все статьи, которые вы видите о сокращении штата или выходе на пенсию в экзотических регионах).

    Деревянные полы по лагам: плюсы и минусы деревянных лаг

    Как отремонтировать деревянные полы. — Доктор Лом

    Если полы невыносимо скрипят, между досками такие трещины, что пролазят мыши, если с годами дом просел так, что мяч, всегда скатывается в один угол, то косметическим ремонтом тут не отделаешься. Придется перебирать полы.

    Если вы уже знакомы с общими принципами устройства деревянных полов, тогда за дело.

    Инструменты и материалы:

    1. Фомка (гвоздодер) — незаменимый инструмент при демонтаже любых деревянных конструкций.
    2. Молоток
    3. Стамеска
    4. Отвертка
    5. Плоскогубцы (пассатижи)
    6. Кусок фанеры или доски толщиной около 10 мм, размерами 5-10х10-20 см
    7. Деревянный брусок толщиной 3-5 см, длиной 10-20 см
    8. Строительные рукавицы или перчатки.

    Этап №1. Разборка пола.

    Разобрать деревянные полы не всегда просто. Тут возможно множество вариантов. Как это сделать так, чтобы не испортить доски пола и штукатурку стен, вы можете узнать в соседнем кабинете.

    Этап №2. Диагностика и лечение.

    1. Большие щели

    явный признак того, что ваши доски давно высохли и готовы к правильному использованию или при настиле пола была нарушена технология выполнения работ.

    Просто настелите доски, плотно подгоняя их друг к другу. Каноническая технология следующая:

    • Прибить первую доску шипом к стене на расстоянии 1 см от стены по два гвоздя на лагу.
    • Положить на лаги вторую доску, плотно загнать шип второй доски в паз первой. Для этого в лаги забиваются металлические скобы, а между скобами и доской забиваются клинья.

    • Все доски прибивать по 2 гвоздя на лагу.
    • Последнюю доску при необходимости обрезать по ширине.

    Я пользуюсь похожей технологией:

    • Прикрутить первую доску шипом к стене на расстоянии 1 см от стены по два самореза на лагу длиной 75-100 мм в зависимости от толщины половой доски
    • Положить на лаги вторую доску, плотно загнать шип второй доски в паз первой. Для этого к лагам прикручиваются 2 мощными шурупами деревянные бруски, а между брусками и доской забиваются клинья.
    • Все доски прикручивать по 2 гвоздя на лагу.

    После того, как вы переберете пол, у вас останется щель шириной 5-15 см. Эту щель можно закрыть:

    • новой половой доской
    • обычной обрезной доской
    • деревянными брусьями соответствующей высоты
    • несколькими слоями фанеры. Слои фанеры желательно склеить.

    2. Некоторые доски поломались

    возможно эти доски сгнили или расстояние между лагами слишком большое.

    • Выбросьте негодные доски.
    • Проверьте наличие вентиляции на стенах.
    • Выполните дополнительную гидроизоляцию: проложите между лагами и основанием пола несколько слоев рубероида или хотя бы полиэтиленовой пленки.
    • Если расстояние между лагами больше 1 м, а высота доски меньше 30 мм, добавьте лаги.
    • Сначала настелите пол оставшимися досками, а новые укладывайте в конце (ближе к стене).

    3. Холодные полы

    Проложите между лагами слой пенопласта или минеральной ваты, так чтобы пространство между основанием пола и половой доской оказалось заполненным. Щели между лагами и пенопластом замазать акриловым герметиком

    4. Полы скрипят

    • Проверьте, не «играют» ли лаги, походите по ним, лаги должны лежать неподвижно. Кривые лаги желательно заменить.
    • По возможности закрепите лаги в местах опоры на основание пола (прикрутите мощными шурупами).
    • При сборке полов загоняйте в швы акриловый герметик, это создаст дополнительную изоляцию и значительно уменьшит площадь трения деревянных поверхностей.

    5. Полы сильно прогибаются

    • Проверьте наличие выравнивающих подкладок под лагами в местах опоры на основание пола.
    • Сгнившие или сместившиеся подкладки замените и укрепите.
    • Если расстояние между опорами больше 1 м, а сечение лаг меньше 100х50 мм, добавьте лагам опоры.
    • Выполните дополнительную гидроизоляцию

    6. Неровные полы

    Выставьте лаги горизонтально.

    Для этого вам понадобятся:

    • «шабашки» — небольшие куски досок или фанеры толщиной от 2 до 25 мм. Если вы эстет и хотите выставить лаги с точностью до 0.5 мм, используйте куски толи или любой другой плотной бумаги пропитанной гидроизоляционными составами.
    • уровень
    • водный уровень
    • длинная бечевка.

    Технология выполнения работ:

    • Сначала с помощью уровня выставьте крайнюю лагу (возле стены) на необходимую высоту. Для этого прокладывайте между лагой и основанием пола «шабашки». Если вы используете куски фанеры толщиной 3, 5, 8, 20 мм, то вы подберете почти любую высоту, в остальных случаях добавьте 1-3 слоя толи. Если у вас нет «шабашек» нужной высоты, то можно их сделать из обрезков досок с помощью топора или широкой стамески.
    • Закрепите лагу к основанию пола
    • С помощью водного или обычного уровня определите высоту, на которой должна находиться лага у противоположной стены. Если у вас есть нивелир, то тут самое время и место его использовать.
    • Выставьте дальнюю лагу на определенной высоте.
    • Забейте гвозди по краям лаг (возле стен) и натяните между лагами бечевки
    • Остальные лаги выставляйте по бечевкам.
    • По возможности заменяйте кривые и треснутые лаги.

    А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

    Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

    Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

    Кошелек webmoney: R158114101090

    Или: Z166164591614

    Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

    Деревянные полы на лагах

    Сегодня вместо деревянных полов, чаще применяется стяжка или регулируемые полы. Однако традиционные деревянные полы не потеряли свой актуальности, главным образом благодаря тому, что сделать деревянный пол своими руками проще и быстрее. Устройство деревянного пола очень простое, кроме того его можно эксплуатировать сразу после укладки.

    Достоинства / недостатки деревянного пола на лагах

    Перед тем как перейти к вопросу укладки деревянного пола своими руками, следует сказать о видах и достоинствах. Деревянные полы могут быть двух видов: в черновом исполнении и в чистовом исполнении. Под черновым исполнением понимается укладка обычной доски, т.е. как правило, это доска, не струганная, с большой остаточной влажностью. Такие полы, как правило, предполагают последующую отделку типа ламината или линолеума, если не идет речь, например о гараже. Под чистовым исполнением понимается применение, сухой строганной шпунтованной доски. В этом случае не предполагается дополнительного напольного покрытия. В не зависимости от того о каком типе деревянного пола идет речь устройство его одинакова, за исключением укладки половой доски, об этом далее.


    Рис.1. Укладка деревянного пола. Технология укладки деревянного пола.

    Теперь несколько слов о достоинствах деревянного пола. Главным достоинством деревянного пола является простота укладки, что позволяет это сделать своими руками. Традиционно деревянные полы представляют собой полы на лагах, что подразумевает наличие свободного подпольного пространства. Это обстоятельство позволяет под полом проложить коммуникации, а так же выполнить утепление и звукоизоляцию. Учитывая, что дерево по сравнению с бетоном намного легче, устройство деревянных полов хорошо подойдет для помещений с низкой несущей способностью перекрытий, например на лоджии. И последнее деревянные полы пригодны к эксплуатации сразу после укладки.

    Установка лаг, выравнивание, закрепление

    Конструктивно деревянные полы представляют собой полы на лагах. На основание пола устанавливаются лаги, и на них укладывается половая доска.
    В качестве лаг для устройства деревянных полов может быть использована доска толщиной не менее 50мм и шириной 100мм или брус с аналогичными размерами. Если применяется доска, то ее устанавливают на узкий торец, таким образом, достигается максимальная жесткость и прочность пола. Лаги располагают на расстоянии порядка 50см друг от друга. Такого расстояния должно быть достаточно, чтобы половая доска не прогибалась при ходьбе.


    Рис.2. Монтаж лаг. Закрепление лаг к основанию пола.

    Далее следует выровнять лаги для обеспечения ровности пола. Сделать это можно с помощью деревянных клиньев или подставок под лаги. Для этой цели можно использовать обрезки от лаг. Так же на этом этапе можно закрепить лаги к основанию пола, по аналогии с регулируемыми полами или используя анкера. В общем, в этом и заключен весь процесс установки лаг.

    На что следует обратить внимание. Главным образом на торец лаг. Если в качестве лаг используется не струганная доска (обычно именно ее и используют), то ровность ее оставляет желать лучшего. Торец, на котором в дальнейшем будет лежать доска пола желательно выровнять. В противном случае полы могут оказаться не ровными. Выровнять его можно с помощью рубанка.


    Рис.3. Утепление деревянного пола. Укладка утеплителя.

    Есть еще одна особенность устройства деревянных полов. Лаги следует изготавливать из сухого бруса, а не бруса естественной влажности. Дело в том, что если использовать сырую древесину, то через несколько недель ее может повести и пол станет не ровным.

    Утепление и настил пола

    После того как лаги уложены можно приступить к установке утеплителя и прокладки коммуникаций. Теплоизолятором может служить любой материал, начиная с керамзитом, заканчивая пенопластом. Если это не сыпучий теплоизолятор, то его укладывают между лагами без зазора. Так же следует отметить, что если применяется минеральная вата, то следует сделать пароизолятор. Он нужен для того, что бы вата не впитывала влагу из воздуха в помещении. В качестве пароизолятора может использоваться толстый полиэтилен.

    Далее можно переходить к настилу досок. Если предполагается укладка чернового пола, то в качестве настила можно использовать доску толщиной 35-40 мм. Доски могут крепиться к лагам по средствам саморезов или гвоздей.

    Если вы собираетесь уложить чистовой пол, то для этих целей продается струганная шпунтованная доска. Крепить ее следует через шпунт, так на поверхности пола не будет виден крепеж.


    Рис.4. Монтаж евродоски. Крепление доски к лагам.

    Последнее что следует добавить в заключении это то, что все материалы желательно предварительно обработать антисептическими составами, так пол вам прослужит дольше.

    Деревянный пол на лагах: устройство деревянного пола

    Укладкой полов обычно занимаются в ходе строительства дома, но порой такие недостатки, как низкая шумо- и теплоизоляция или скрип отдельных половиц вынуждают хозяев провести монтаж нового либо реконструкцию старого пола. Наиболее популярным способом это сделать является устройство деревянного пола на лагах. Такая задача покажется на первый взгляд сложной, но на деле – вполне выполнима при наличии простейших навыков. Чтобы провести укладку правильно потребуется тщательно подойти к выбору материала и соответствующей технологии монтажа, а также безошибочного проведения расчетов.

    Основания для пола

    Нередко в частных домах в качестве основания для пола выступает грунт, что создает определенные трудности и требует лишние траты на этапе подготовки к монтажу лаг. Прежде всего, потребуется грунт утрамбовать, после чего возвести столбы из кирпича. Допускается использовать деревянные бруски для изготовления столбиков, но их потребуется предварительно обработать битумом и углубить в грунт.

    Рекомендуется использовать прочные сорта древесины, например, дуб. Но даже если бруски пройдут необходимую обработку, по прочности они все же уступают кирпичным столбикам, которые имеют больший ресурс.

    Пространство между лагами и столбиками рекомендуется выстелить гидроизолирующим материалом, например, рубероидом. Как правило, используют лаги толщиной 4, 5 и 6 см, а расстояние между лагами составляет не более 90, 110, 120 см соответственно.

    Кроме того, важно чтобы пол располагался на расстоянии не менее 15-20 см от грунта, а нижняя сторона досок и поверхность чернового пола должна быть предварительно обработана антисептическим составом.

    Укладка лаг на бетонное основание

    В многоэтажных домах нередко используют лаги для устройства пола, поскольку бетонное или железобетонное основание забирает тепло из помещения, а потому не может служить черновым полом под линолеум, а если планируется укладка ламината, – потребуется дополнительно его выровнять. Лаги фиксируют к бетонному основанию анкерными болтами, но прежде на пол укладывают специальные прокладки из ДВП небольшого размера.

    Деревянные лаги на бетонный пол укладывают на расстоянии 50-60 см друг от друга, но если в дальнейшем на черновое покрытие будет укладываться керамическая плитка, рекомендуется сократить это расстояние до 30 см во избежание проседания пола. Чтобы увеличить жесткость, следует лаги размещать в виде квадратов. Высоту балок обязательно нужно проверять уровнем, иначе такой деревянный пол на лагах прослужит недолго. Важно знать, что керамическая плитка укладывается на подложку из водостойкого гипсокартона, выложенного на ровное деревянное основание.

    Установка лаг для пола в жилых комнатах проводится перпендикулярно окнам, а в иных помещениях, где наблюдается направленное перемещение людей, например, в холле и коридоре, рекомендуется проводить укладку перпендикулярно движению.

    Регулируемые лаги

    Это современный метод устройства пола по лагам. Балка снабжена готовыми отверстиями с резьбой, благодаря чему удается получить более надежное соединение. Высоту лаг регулируют посредством вращения специальных болтов.

    • Укладка деревянного пола на лаги

    Исходя из многовекового опыта, дерево всегда было и остается одним из наиболее практичных материалов для пола. Если половое покрытие уложено правильно, он будет красивым, ровным и долговечным. Основными преимуществами деревянного основания являются: ровная поверхность, отличная тепло- и шумоизоляция, быстрый и простой монтаж, экономичность, возможность скрыть под ним коммуникации.

    Выбор древесины для лаг обуславливается ее характеристиками. Как правило, используют хвойные породы дерева. Такая древесина не только долговечна, но и позволяет получить оздоровительный микроклимат в помещениях дома.

    Лаги укладывают слой тонкого утеплителя на предварительно рассчитанном расстоянии одна от другой. При укладке необходимо применять уровень, добиваясь ровности поверхности. Если основание – бетон, лаги фиксируют при  помощи анкерных болтов, к прочим основаниям – дюбелями.

    Важно: анкерный болт должен иметь длину, равную высоте лаги + 6 см.

    Укладка теплоизоляции

    Утепление деревянного пола по лагам невозможно без хорошего теплоизоляционного материала. Можно использовать изоспан, пенополистирол или рулонный утеплитель. Гидроизоляция на данном этапе работ также имеет большое значение для сохранности свойств утеплителя. Итак, теплоизоляционный материал нужно укладывать на слой гидроизоляции, например, на изолон. Его можно прикрепить строительным сцеплером прямо к лагам.

    • Теплый пол по деревянным лагам

    При обустройстве теплого пола рекомендуется выложить половое покрытие из шпунтованных досок, затем слой полиэтиленовой пленки, сверху листовой утеплитель (лучше с фольгированным покрытием), ЦСП в один слой, затем полипропиленовые трубы либо металлопластик, а для надежности сверху укладывают стальную сетку. Завершающий этап – цементная стяжка, толщиной 3-5 см, которая быстро сохнет и позволяет получить идеально ровную поверхность – основу для финишного покрытия.

    • Пол сухой по лагам

    Устройство такого пола состоит в монтаже лаг на основание на определенном расстоянии одна от другой. Пустоты между балками заполняются утеплителем, после чего на лаги устилают доски, которые после обработки могут выполнять функции чистового покрытия, или же на них укладывают другое чистовое покрытие.

    • Настил чистового пола

    Монтаж пола по лагам следует начинать с угла комнаты. Доски в первом ряду следует расположить шпунтом к стене на расстоянии 1 см от стены. Это нужно для обеспечения компенсации деформации деревянного покрытия из-за возможных перепадов температуры или влажности. Доски крепят к лагам при помощи саморезов, причем у стен (крайние лаги) их можно вкручивать вертикально, близко к заднему краю.

    Затем рекомендуется проверить линию горизонта, положив уровень или поверочную линейку на доску. Рекомендуется использовать монтировку при укладке первого ряда, чтобы при вкручивании саморезов доска не придвинулась к стене вплотную.

    Далее процесс пойдет быстро, ведь нужно только укладывать следующие доски и подгонять их на место ударной колодкой. В результате получаются плотные стыки без щелей и зазоров. Доски крепят на каждой лаге на гребне, стараясь вкручивать с усилием, чтобы шляпка шурупа не мешала последующему соединению. Когда весь пол будет уложен, можно приступать к укладке финишного покрытия – линолеума, ламината, паркета и пр.

    • Чистовая отделка пола

    При желании можно сохранить естественность и красоту деревянного покрытия, однако шпунтованные доски после монтажа имеют некоторые шероховатости. Чтобы получить гладкую поверхность рекомендуется использовать шлифовальную либо циклевочную машину. Сначала необходимо пройтись по полу крупной наждачной бумагой, чтобы быстро убрать все неровности, а после отполировать поверхность мелкозернистой шкуркой.

    Теперь рекомендуется покрыть деревянную поверхность масляной пропиткой, паркетным лаком или восковой мастикой, чтобы увеличить ее износостойкость и срок эксплуатации.

    монтаж, укладка и обработка досок

    Лаги – это бруски или доски, которые изготавливаются из древесины, полимера, металла или железобетона. Зачастую применяется деревянный брус, так как древесина является недорогим, общедоступным и функциональным материалом.

    Двойные лаги


    Независимо от материала, задача у лаг одна – они исполняют роль основания для последующего настила чернового пола, а затем чистового покрытия. Лаги могут устанавливаться на бетонные плиты, закладной венец, утрамбованный грунт, деревянные балки или на опорные столбы.

    В результате деревянные полы по лагам позволяют получить:

    1. Гладкую поверхность;
    2. удобное и теплое помещение;
    3. устойчивость к разнообразным механическим нагрузкам;
    4. несложный уход;
    5. долговечность.

    При необходимости существует возможность несложной замены некоторых частей пола. Для того чтобы обустроить пол по лагам следует подготовить соответствующие приспособления: гвоздодер, дрель, электоролобзик или традиционную пилу, молоток, топор, строительный уровень, шуруповерт и перфоратор.

    Специфика установки лаг

    Для изготовления полов с монтированием лаг, необходимо учитывать некоторую специфику выполнения действий:

    • лаги пола требуют надежного крепления, чтобы предупредить возможность смещения;
    • необходимо обустроить хорошую вентиляцию пола;
    • они должны быть выполнены из качественной древесины, это гарантирует максимальный срок эксплуатации;
    • следует обязательно выполнить обработку материала антисептиками для предохранения от гниения;
    • если лаги укладываются на бетон, нужно провести гидроизоляцию, во избежание соприкосновения с этим материалом.

    Деревянный пол на лагах в частном доме дает возможность обойтись при возведении без заливки железобетона или другой бетонной конструкции, цена которых достаточно высока. Если монолитная бетонная основа отсутствует, установка лаг пола имеет такие варианты:

    1. Монтаж на балки, установленные в стены строения. Такой способ используется, если интервал между балками не превышает 4 м;
    2. Монтаж на балки, размещенные на опорных столбах. Вариант используется, если стены расположены с большим интервалом друг от друга.

    Опорные столбы монтируются по периметру и площади дома, промежутки между ними обычно составляют 70 – 100 см. Сверху на опорные столбы укладывается 2–3 слоя рубероида, а на него уже монтируются цельные балки.

    Чтобы балки плотно прилегали к столбам, они укладываются по уровню с использованием прокладок и клиньев. Непосредственно после циклевки они крепятся гвоздями.

    Очищение поверхности пола

    Лаги обязательно укладываются параллельно одна к другой, в одной горизонтальной плоскости. Сперва посредством строительного уровня выставляется первая лага. Далее, на такой же высоте, устанавливается лага на противоположной стороне помещения. Между этими лагами протягивается леска, и по ней выставляются остальные лаги.

    Зачастую лаги монтируются к боковым поверхностям балок. Крепеж для лаг пола — это шурупы диаметром минимум 6 мм, они должны быть в 2,5 раза длиннее толщины лагов. Желательно использовать саморезы с неполной резьбой.

    Перед вкручиванием саморезов, в балке и лаге проделываются отверстия, диаметр которых на 2 мм уже крепежа. Благодаря этому, можно предупредить раскол древесины.

    Затем нужно выполнить теплоизоляцию пола. В качестве материала для теплоизоляции можно взять пенополистирол, базальтовое волокно либо другой специальный утеплитель. Если лаги уложены на твердую основу, утеплитель укладывается в между лагами. При укладке по грунту, теплоизоляционный материал настилается на черновой пол.

    Монтаж пола на лаги

    После выставления лаг и укладывания теплоизоляции, обустраиваются непосредственно полы на лагах. Вначале, перед укладкой настила, опытные мастера рекомендуют создать масштабный чертеж помещения и обозначить на нем размещение лаг и интервалы между ними. Такой чертеж способствует оптимальному использованию материалов.

    Выполняя настил полов, надо уметь пилить доски по достаточно сложной траектории. Специалисты рекомендуют создать шаблон из картона или толстой бумаги, потом обрисовать его на доске. После этого можно пилить доску по контуру электрическим лобзиком. При раскрое деталей необходимо учитывать, чтобы торцевые стыки приходились по центру лагов.

    Укладка деревянного пола на лаги стартует с угла помещения. Первые доски поворачиваются шпунтом к стене.

    Важно, чтобы между половицами и стеной был сохранен промежуток 8 – 10 мм. Он нужен для деформационного шва, так как при перепадах температуры и относительной влажности дерево может сокращаться и расширяться.

     

    // ]]>

    Дальше доски раскладывают со сдвигом в шахматном расположении на одну либо две лаги соответственно первому ряду. Такая укладка даст возможность порядочно сократить расходы шпунтованной доски. Чтобы подогнать половицы впритык и избежать промежутков и щелей, нужно употребить молоток и обломок доски.

    Возле стен саморезы можно вкручивать поверх доски, потому что они в любом случае прикроются плинтусом. В других рядах доски следует монтировать к лагам шурупами через нижнюю часть паза. Верхушки шурупов вкручиваются внутрь половицы.

    После завершения укладки пола, выполняется установка плинтуса. Он монтируется к стенам. Плинтус предохранит стены от грязи и спрячет деформационные швы. Для соединения в углах помещения плинтус необходимо обрезать на станке.

    Особенности крепления досок

    Крепление пола состоит из саморезов по дереву длиной в 35 – 75 мм и гвоздей 50, 70 мм. Доски чернового пола соединяются между собой и крепятся к каждой лаге двумя гвоздями, которые прибиваются с небольшим наклоном.

    Монтаж пола на лагах в деревянном доме подразумевает также употребление фрезерованных досок. На их торцах с одного края присутствуют пазы, с другого – шипы. Для хорошего сопряжения досок применяют клинья, упоры, и разные стягивающие устройства.

    Доски прибиваются гвоздями. Шляпка должна войти внутрь доски на 2–3 мм. Выемки заполняются замазкой и маскируются во время окрашивания пола. Гвозди можно заменить длинными шурупами. Так будет намного прочнее, но и сложнее, нужно будет высверливать отверстия и зенковать выемки для головок.

    Крепим доски к лагам

    Если полы не планируется окрашивать, или же они подлежат вскрытию бесцветным лаком, тогда выполняют открытый и скрытый крепеж. Для открытого используют соответствующие гвозди, а само крепление представляет собой дизайнерскую деталь. Гвозди вбивают через одинаковые промежутки, на одном уровне.

    При скрытом креплении верхушки гвоздей и саморезов прячутся в предназначенные углубления, которые впоследствии закрываются хорошо подогнанными деревянными пробками. Шпунтованные доски могут монтироваться саморезами или гвоздями в пазы.

    Крепление листовых материалов осуществляется шурупами – саморезами, с головками «впотай».

    Средства для обработки

    Лаги необходимо обработать влагозащитными веществами и антисептическими средствами, защищающими от грибка и насекомых. Важно максимально правильно выбрать соответствующий раствор. Средство должно быть экологически чистым и безвредным для человеческого организма.

    При его выборе нужно учесть условия эксплуатации: какая максимальная температура подходит для его применения, и при какой влажности его можно использовать, чтобы не испортить обработку.Качественные антисептики должны иметь противогрибковое, противомикробное действие и обеспечивать защиту от вредных насекомых.

    Обработка дерева антисептиком

    Выбирая антисептик для обработки, нужно учитывать такие важные свойства:

    • влагоустойчивость;
    • отсутствие неприятных запахов;
    • продолжительность использования;
    • свойство не способствовать коррозии металлических предметов, которые с ним соприкасаются.

    Антисептики бывают зарубежного и местного производства, для внешнего и внутреннего использования, для опорных конструкций и остальных изделий из древесины. Одни средства полностью впитываются в дерево, другие образуют на нем защитный слой.

    В продаже есть антисептики в виде порошка и жидкости. Особой популярностью пользуются невымываемые антисептики, их надо использовать с особой осторожностью. Помимо прочего, для обрабатывания лаг используется битумная мастика. Желательно также дополнительно использовать для обработки огнеупорный состав, особенно это касается банных помещений.

    Правильная обработка лаг пола соответствующими веществами значительно продлит срок эксплуатации пола. Ведь даже самые незначительные детали оказывают влияние на дальнейший скрип пола, подверженность деформации и появление насекомых. Следовательно, необходимо основательно подойти к обработке лаг.

    Деревянный пол на лагах — Всё о строительстве

    Укладка деревянного пола в доме: настил на лаги самому

    Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

    Выбор дерева для пола

    Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом .

    Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

    Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

    Сделать это можно следуя несложным правилам:

    1. Нужно использовать сухую древесину. но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
    2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
    3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
    4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
    5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

    Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

    Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

    Стоит обратить внимание, что при укладке деревянного пола в бане и во влажных помещениях, например в ванной комнате, подойдет влагоустойчивая древесина – дуб, ясень или лиственница.

    Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

    Обычно укладка деревянного пола идет на бетонную основу или лаги. И все мероприятия проводите ранней весной, так как влажность в это время года, имеет оптимальный показатель.

    Укладка деревянного пола на лаги

    Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

    1. Высокую прочность;
    2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту ;
    3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
    4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

    Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

    Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт .

    Установка бетонной основы под деревянные лаги

    Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

    Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

    Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

    После начинается укладка деревянных лаг.

    Подготовка грунта под деревянные лаги

    Если нужно уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут достаточно трудоемкими, чем установка на бетонное основание.

    Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

    Основные моменты при укладке деревянных лаг

    Прокладка труб под полом

    Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

    Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

    И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

    1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
    2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
    3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

    Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

    Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

    Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

    После установки лаг, нужно настелить плиты ДСП либо фанеру в качестве чернового основания. Все листы крепят к лагам при помощи длинных гвоздей, и головки обязательно утапливают.

    Далее, приступают к настилу деревянного пола.

    Укладка деревянного пола на стяжку

    Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

    На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

    Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

    Укладка пола в деревянном доме своими руками

    Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

    Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

    При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

    Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

    На деревянных столбиках

    Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

    Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

    Советы по укладке деревянного пола своими руками

    Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

    • Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
    • Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
    • Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
    • Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

    Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.


    Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

    Какой материал используют на лаги

    Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

    Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром.

    В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

    Каким должно быть сечение лаг

    Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

    Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

    При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

    Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

    Ширина шага между лагами

    Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

    При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу «). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

    Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

    Нюансы укладки пола на лагах

    Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

    Грунт как основа для лаг

    Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

    На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

    Основа из бетона и железобетона

    Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

    Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см 2. поскольку является довольно хрупкой.

    Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «.

    Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

    Основа из дерева

    Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

    В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

    Методы фиксации

    Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

    Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

    Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

    Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

    Технология укладки лаг

    Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

    Как класть лаги на грунт

    При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

    Последовательность действий такова:

    1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
    2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
    3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
    4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
    5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
    6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
    7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
    8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
    9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
    10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
    11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

    Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

    Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

    Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

    Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

    Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

    Как класть лаги на бетон

    Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

    Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

    Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

    Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

    Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

    Последовательность выполнения работ выглядит так:

    1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
    2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
    3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
    4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
    5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
    6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
    7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
    8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
    9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
    10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

    После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

    Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

    Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

    Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

    Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

    Функциональные преимущества использования лаг:

    • Увеличение шумоизоляции;
    • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
    • Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
    • Увеличение теплоизоляции пола;
    • Создание ровной поверхности для настила досок пола;
    • Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
    • Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

    Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

    Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

    Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

    Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

    Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

    Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

    Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

    Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

    Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

    Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

    Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

    Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

    При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

    Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать 2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

    Доски настила желательно обработать антипиренами. чтобы снизить их горючесть.

    Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

    Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

    Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

    Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

    Длина комнаты = 11 м.

    Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

    Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

    Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

    Условно обозначим кол-во лаг — x .

    Ширина всех лаг = 0,15x .

    Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

    Расстояний между лагами будет =x-1 .

    Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

    Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

    Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

    Кол-во лаг =19 штук.

    Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

    Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

    Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

    Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

    Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

    Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

    Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

    В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

    Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

    Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

    Существует два способа укладки лаг на бетон.

    Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

    Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

    Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

    Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

    • Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
    • Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
    • Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

    После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

    Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

    Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

    Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

    Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

    Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

    Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

    Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

    Чтобы залить фундамент под столбы:

    • От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
    • Между отметками натягиваем шнур.
    • Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
    • В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

    Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

    • В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
    • В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
    • Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
    • Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
    • Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
    • Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

    После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см. можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

    Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

    Схема обустройства опорных столбиков под лаги

    Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

    Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см. по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

    Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

    Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

    Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

    Укладываем все промежуточные лаги.

    Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

    Схема обустройства деревянного пола по лагам

    Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

    Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

    После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

    Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

    Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

    Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

    Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

    Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

    Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

    Вы можете оставить Ваш комментарий к статье или Задать вопрос специалисту

    Как попасть в лаги если уже положен оргалит в сверху досог?

    Чтобы не было такой путаницы, сначала делают отметки на стенах напротив лаг. Если этого вовремя не сделали, есть еще вариант «вспомнить» на каком расстоянии от стены находится первая лага и с каким шагом они установлены.
    А вообще, все нужно делать с умом. Поэтому лучше отодрать оргалит и сделать необходимые пометки

    Взять магнит помощнее или компас — и искать крепежи (если ряд гвоздей идет строго по линии — очевидно что лаги к полу или балкам прикручены), или специальный металлоискатель для строительных работ (в последних бывает функция обнаружения деревянных балок/лаг, проверено лично — работает).

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    Источники: http://domsdelat.ru/poli/ukladka-derevyannogo-pola-v-dome-nastil-na-lagi-samomu.html, http://polspec.com/derevyannye/montazh-pola-na-lagakh-svoimi-rukami-instruktsiya.html, http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/derevyannyj-pol/derevyannyj-pol-na-lagax.html

    Постелить правильно деревянный пол на лаги и перекрытия

    Главная– Мир без травм – На даче, у фонтана

    Несмотря на то, что существует огромное количество книг и статей в интернете на тему устройства пола, у многих до сих пор возникают трудности в данном процессе. На самом деле здесь все подчиняется строительным основам, имеет свои стадии, нюансы и некоторые тонкости.Данную статью поучительно будет изучать в следующих случаях, если Вам:

    1. Необходима замена пола.
    2. Нужно постелить пол в новом доме.

    Каким бы ни был Ваш вариант, знайте, что с настилом полов лучше познакомиться лично. Поскольку контроль над работой некоторым типам мастеров – не помешает. На сегодняшний день, самыми распространенными вариантами укладки пола являются укладка на перекрытия из плит и укладка пола на лаги.

    Пол по перекрытиям из плит.

    пол по плитам перекрытия

    Данный вид пола является лучшим как перекрытия в многоэтажных высотках и как этажное разделение в частном доме, поскольку представляет собой основу из железобетонных плит. Благодаря применению данного варианта укладки можно достигнуть улучшенной циркуляции теплого воздуха. К тому же:

    • Применяемая основа из железобетонных плит способна выдержать существенный вес.
    •  Перекрытия из железобетона обладают огнестойкостью, звукоизоляцией и теплоизоляцией.
    •  Подобная основа прекрасно подходит для любого деревянного пола и покрытия.

    Пол на лагах.

    В отличие от предыдущего варианта, для первого этажа частного дома, пол будет более удачен с эргономической точки зрения. Хотя с его укладкой придётся повозиться.
    Деревянными лагами принято считать деревянные доски с толщиной от 3 см или просто продолговатые брусья. Они являются основой деревянных полов и устанавливаются либо как направляющие на основание, либо как каркас.

    каркас для деревянного пола

    Пол по лагам имеет свои особенности:

    • Наличие лаг создает воздушную подушку между грунтом и полом или перекрытием и полом. Благодаря этому ограничен вход холода и потеря тепла.
    •  Благодаря воздушной подушке формируется так же звукоизоляция.
    •  Данный вариант (укладка пола по лагам) не подходит для первых этажей тех домов, которые расположены на территории высокого уровня грунтовых вод.

    Основной принцип настила (для первого этажа частного дома) следующий:

    Производится выравнивание грунта при помощи  слоя из песка (щебня, шлака и т.д.). Делается его максимальная утрамбовка. Затем на гидроизоляционный материал (толь) выстраиваются столбики из кирпичей (оптимального размера 2х2) через каждые 50-60 см. Далее, на каждый из них вновь ложится гидроизоляционный материал, и укладываются лаги перпендикулярно окнам (при квадратном помещении) или вдоль (при вытянутом). Под лаги засыпаются антикоррозийные вещества, и стелется пол. Он может быть в один или два слоя. Лучшим вариантом будет двойной слой, при этом первый будет считаться черновым, а второй завершающим.

    монтаж полов на столбиках

     

    Основной принцип настила на существующих уже перекрытиях (на этажах выше первого) следующий:

    На уже установленное перекрытие выставляются деревянные столбики, которые крепятся к плите при помощи болтов. Укладываются и укрепляются  деревянные лаги из досок (здесь в большинстве случаев брусья будут смотреться громоздко, да и не всегда это практично из-за уменьшения высоты помещения). Далее идет доска, утеплитель или другой завершающий материал покрытия (ламинат, линолеум, паркет).

    деревянный пол по лагам

     

    Правила по укладке пола.

    • Классическим устройством пола считается установка рядами деревянных, кирпичных столбиков по всему периметру
    • Лаги всегда укладываются в длину помещения
    • Обычно лаги укладываются перпендикулярно окну, для того, что бы последующий ряд досок был в достаточной освещенности

    укладка и шлифовка пола

    • Все лаги должны быть достаточно просушены и хорошо обработаны антисептиком
    • Лучшим вариантом для деревянных лаг будут служить хвойные породы деревьев

    укладка пола из досок

    • Для оптимальной крепости пола лаги должны быть по высоте от 3 до 6 см и располагаться друг от друга на расстоянии 40-60 см.
    • Все работы по укладке пола предполагают постоянное использование в работе строительного уровня.

    тонировка деревянного пола

    Рекомендуем к прочтению:

    Как утеплить деревянный пол

    Нередко деревянный пол сделан только из одинарной доски, которая размещается по лагам. Такая конструкция попросту холодная. Толщины одной доски — 27 — 40 мм, что явно не достаточно для сохранения тепла.

    Чтобы утеплить деревянный пол нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

    Есть и другие особенности, которые нужно учитывать, чтобы теплоизоляция оказалась эффективной и долговечной. Как правильно делать утепление полов из дерева в различных случаях, — об этом и пойдет речь далее.

    Варианты конструкций деревянного пола

    Рассмотрим следующие конструкции:

    • Деревянный настил сделан по лагам над вентилируемым подпольем. В фундаменте имеются продухи, влажность под полом небольшая. За счет обмена воздуха температура повышается летом, и может быть пониженной зимой.
    • Настил из дерева по лагам над наружной атмосферой при свайном фундаменте с ростверком.
    • Настил сделан над влажным подвалом, погребом.
    • Настил сделан над грунтом без проветривания или положен прямо на подсыпку по грунту.

    Учет высоты потолков

    При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.

    Оптимальной считается в пределах 2,35 — 2,5 метра. Если больше — то увеличиваются теплопотери, больше нужно энергии на обогрев за счет ухода теплого воздуха под потолок.

    В таких случаях высоту помещения желательно бы уменьшить по условию «теплопотери». Этому может поспособствовать утепление полов еще одним слоем поверх имеющихся. Но уменьшать высоту менее 2,35м не рекомендуется — пространство станет зажатым, некомфортным. В таком случае слой утепления можно размещать только под полом.

    Какой утеплитель и сколько

    Пол будет теплым, если толщина слоя утепления соответствует СНиП 23-02-2003 г., и сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

    Чтобы не повторяться с расчетами, заметим, что для умеренного климата над грунтом (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

    Но пенополистирол едят грызуны, его нужно надежно ограждать. Пенополистирол по отношению к дереву является пароизолятором, поэтому ускоряет его старение.

    Но это будет не критично, если обкладка не более 60 процентов поверхности лаги. Еще один нюанс — пенопласт трудно разместить между лаг впритирку, появляются щели, которые заделывают крошкой.

    Что выбирают чаще

    Пенополистирол при горении опасный, поэтому поверх него должно быть печано-цементное или гипсовое перекрытие толщиной от 3 см, отгораживающее его от жилого пространства.

    Чаще для утепления деревянных перекрытий, особенно подпола, используют минеральную вату в мягких матах. Она хорошо «сходится» с деревом, а живность ее избегает.

    Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал долговечный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воды.
    Подробней о процессе утепления деревянных полов

    Закладка теплоизолятора между лаг

    Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянных лаг, над вентилируемым подпольем. При этом лаги станут мостками холода и уменьшают эффективность утепления на 20 — 25%. Но в целом результат удовлетворительный.

    Снизу на лаги набиваются, закрепляются шурупами щиты из фанеры, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для проветривания. Можно применить доски вразбежку.

    На этот настил кладется минеральная вата. Она приобретет влажность подпола, поэтому, чтобы не снизить эффективность утепления, проветривание через продухи должно быть нормальным всегда, и за этим нужно следить.

    Поверху минеральная вата и лаги накрываются гидроизоляционной мембраной. Можно использовать и рубероид с нахлестами в 20 см. Мембрана наворачивается на стену на 20 см. Далее укладывается половая доска

    Если допустить ошибку и не проветривать

    Утеплитель в деревянном полу должен проветриваться воздухом, который выводится наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие для успешного утепления деревянного пола минеральной ватой. Без проветривания может размещаться утеплитель, который не накапливает влаги, — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

    На фото приведен результат утепления, если не правильно применить гидроизоляцию (снизу, со стороны проветривания) и не обеспечить вентиляцию утеплителя.

    Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

    Двойной пол

    Если позволяет высота помещения, то можно на имеющийся пол установить дополнительный. Лаги устанавливаются поперек лагам нижнего пола, если нужно выравниваются по высоте.

    Укладывается минеральная вата и обязательно отделяется от жилого пространства гидроизоляцией. Накрывается новой половой доской от 32 мм толщиной. Толщина утеплителя та же.

    Можно сэкономить, вместо лаг установить на подкладках обрешетку потоньше с шагом 0,6 метра, но подкладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

    Над погребом, по грунту

    Важно не допустить, чтобы утеплитель стал влажным. Поэтому над подвалом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию на продухи в цоколе. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагаются выше.

    Если обеспечить вентиляцию невозможно остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно не допустить щелей с лагами и между листами.

    Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена и до 60% от толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель ограждается несгораемым материалом, возможно и между лагами.

    Читайте подробнее как утепляют экструдированным пенополистиролом стяжки

    Свайный фундамент с ростверком и деревянные полы

    Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и гуляет ветер. Тогда дополнительно вводится для мягких мат минеральной ваты, с плотностью ниже 160 кг/м куб., ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она позволить выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от продува струей с потерей тепла.

    Толщина утеплителя минеральная вата должна быть увеличена согласно СНиП. Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные лаги в таком случае становятся существенными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх лаг.

    Деревянный пол по насыпке или бетонному основанию

    Между полом и основанием, которое имеет температуру грунта, должен располагаться слой утеплителя. Типичное решение — применение экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и заливка поверх него плавающей стяжки.

    На эту стяжку обычно укладывается плавающий настил без лаг из паркетной доски, размещаемой на подложке. Это решение намного лучше, чем пытаться на подсыпке у или по основанию размещать лаги и утеплитель без проветривания.
    Также можно ознакомиться, Как сделать утепленные полы с сухой стяжкой на керамзите…

    10 удивительных деревянных полов, которые выбьют ваши носки

    Бревенчатые перекрытия

    Эти бревенчатые перекрытия просто потрясающие. Проверьте градацию и возраст на этих срезах бревна. Изготовленные на заказ, они являются воплощением полов из натурального дерева. Обладатель премии Северо-западной лесной ассоциации за мастерство в области охраны окружающей среды, вы можете с чистой совестью ввести в эксплуатацию один из этих невероятных этажей. Пол соответствует критериям LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), в том числе с использованием материалов, происходящих в пределах 500 миль от строительной площадки, с использованием сертифицированного клея и использования 100% вторичной древесины.Через: Precision Floor Crafters.

    Полы для винных боксов

    Какой невероятный этаж! У того, кто придумал эту идею, отличный стиль — какой замечательный проект своими руками. Купите винные коробки / ящики онлайн и создайте волшебный, причудливый пол. Будет фантастически смотреться в библиотеке, развлекательной / игровой комнате или даже в вашем винном погребе. Винтаж — на ваш выбор. Через: Неизвестно.

    Плитка для пола из дерева

    На первый взгляд этот красивый паркетный пол ручной работы кажется уникальным в своем роде, но на самом деле это переплетенные деревянные плитки.В частности, коллекция деревянных плиток Enigma от Джейми Беквита. Эти плитки ручной работы представляют собой современный вариант традиционного орнамента. С более чем 16 узорами, древесиной и морилкой на выбор каждый найдет что-то для себя в этой коллекции.

    Цветной паркет

    Белые полы могут стать идеальной пленкой для ярких цветных штрихов, но иногда белому требуется что-то еще. Этот современный паркетный пол от Bauwerk добавляет в смесь немного потрепанной патины, что придает изделию аромат, который был здесь навсегда.Это ультрасовременный вид с нотками деревенского шарма. И если вам подходит только белый цвет, их дубовый паркет Unopark Vintage Edition предлагает также многоцветные полы.

    Полы из мраморной древесины

    Я большой поклонник мраморных деревянных полов Пернилле Снедкер Хансен из Snedker Studio. Это искусный процесс создания образа, который начинается с плавающей водоотталкивающей краски в воде, затем осторожно кладет сначала бумагу, а затем дерево на поверхность воды, позволяя краске переходить на них.Этот пол, использованный в минималистской обстановке, стал бы потрясающей особенностью.

    Изогнутые полы из твердых пород дерева

    Учитывая, что современные дизайнеры делают упор на доски из натурального дерева, неудивительно, что этот вид нашел свое отражение в современном дизайне полов. Этот необычный волнистый пол изготовлен из твердых пород дерева естественной кривизны — дуба, ясеня, вишни, клена или ореха. Как проницательно заявляет Болефлор (бул. Означает «ствол дерева»): «Жизнь — это не прямая линия». Так почему же должен быть ваш пол?

    Крокодиловая кожа, как деревянные полы

    Если вы не хотите, чтобы ваши деревянные полы выглядели как обычные деревянные полы, почему бы не сделать их стилизованными под кожу крокодила? Эти деревянные панели венге 80×80 см от QuadroLegno делают смелое заявление с роскошной отделкой, которая просто потрясает.И ни один крокодил не пострадал во время изготовления этого пола.

    Пазл Этаж

    Этот деревянный настил-головоломка из коллекции Джейми Беквита сделан из причудливой переплетенной деревянной плитки, которая пробудит во многих из нас внутреннего ребенка. Как часто мы лежали на полу, собирая пазлы, когда были моложе? Может быть, вы все еще любите! Что ж, теперь загадкой может быть сам пол! Через: Коллекция Джейми Беквита.

    Доска пола красного цвета

    Используя передовые технологии, Legno Veneto создала серию цветных деревянных полов, названных серией M, которые имеют пятна таких насыщенных оттенков, как этот ярко-красный.Мощные и современные, эти стильные деревянные полы наверняка заставят упасть челюсть!

    Резные деревянные полы

    Замечательная и причудливая коллекция Carving Collection от Mafi — это забавный подход к полам из натурального дерева. Этот уникальный пол был вырезан, а затем промаслен узорами, которые охватывают весь спектр традиционных для этого супер-игривого и вдохновленного детьми образа, удачно названного Carving Kids II.

    Узнайте, как изготавливают твердую древесину

    Как делают твердую древесину

    Каждый тип твердой древесины имеет свои преимущества и недостатки.Решая, что лучше всего подходит для вашей комнаты, подумайте о эстетике, которую вы хотите, а также о износе пола.

    Полы из массива дерева

    Этот тип напольного покрытия образован из стволов деревьев. После того, как деревья распиливаются на бревна, их тщательно проверяют на наличие сучков и плотного рисунка волокон. Для использования в качестве полов выбираются бревна только самого высокого качества.

    Выбранные бревна затем разрезаются на грубые доски одним из трех способов:

    1. Плоский пиломатериал является наиболее распространенным и легкодоступным.Разнообразные текстуры и вариации.
    2. Quarter Sawn разрезает бревна на четверти перед превращением в доски, что обеспечивает уникальный линейный рисунок волокон.
    3. Rift Sawn — самый уникальный инструмент, режущий под разными углами, обеспечивая обтекаемый линейный вид волокон.

    После резки каждая грубая доска классифицируется в зависимости от ее стиля, а затем сглаживается до ровной доски. Некоторые производители будут повреждать доски, чтобы придать им античный вид.

    Полы из массива дерева содержат популярный сайдинг «шпунт и паз».Такой сайдинг упрощает установку. Это также позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься под воздействием влажности, не деформируя и не повреждая пол.

    После того, как крой и стиль будут соответствовать стандартам классификации, производитель заклеит и обработает продукт. Иногда эти доски поставляются незавершенными. Для людей, которые хотят самостоятельно отделать и красить древесину, вариант без отделки будет менее дорогим и хорошим выбором для ценителей DIY.

    Преимущества: Полы из массивной древесины являются самыми долговечными, поскольку их можно шлифовать и полировать множество раз.Своим дизайном они обеспечивают высочайшую структурную целостность.

    Деревянные полы

    Этот тип напольного покрытия сочетает в себе древесные слои и наклеенный на него шпон натуральной древесины твердых пород. Это настоящая древесина твердых пород, которая отличает его от напольных покрытий аналогичных стилей, таких как ламинат. Паркетные полы из паркетной доски сочетают в себе лучшее от ламината и паркетных полов, чтобы сделать их удобными для дома, но при этом они выглядят как настоящая древесина.

    Для изготовления паркетных полов сначала создается фанерная плита.Основная плита разработана путем укладки деревянных слоев в противоположных направлениях, склеивая каждый кусок вместе. Обычно они изготавливаются вместе с древесноволокнистой плитой высокой плотности, что делает ее более устойчивой, чем базовая фанерная плита.

    После сборки доски необходимо наклеить шпон. Этот процесс сильно влияет на цену.

    1. Сухой массивный пиломатериал — самый дорогой, потому что он выглядит и действует как массивный паркетный пол. Медленная сушка древесины помогает создать доску.
    2. Ротационно-лущильный станок заключается в кипячении каждого бревна в качестве подготовки к облицовке шпоном. Затем древесину соскребают лезвием. Со временем эти полы могут потерять форму, что приведет к короблению и короблению.
    3. Нарезка-кожура также предполагает отваривание бревна. Когда шпон готов к укладке, его нарезают встык и прессуют.

    Как правило, у более качественных деревянных полов сверху более толстый шпон. Кроме того, не все бренды считаются равными по качеству, поэтому ищите хорошо известные бренды.Если вы хотите отполировать пол в ближайшие годы, более толстый шпон позволит вам это сделать.

    Когда последние слои склеиваются, доски обрабатываются шпунтованной системой. Это упрощает установку, достаточно щелкнуть и зафиксировать планки на месте.

    Преимущества: Основная плита делает этот тип паркета более устойчивым, чем массивный, поскольку он не так сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Их также можно установить над бетонными полами и в любом помещении с лучистым теплом или в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Деревянные полы, пропитанные акрилом

    Это усовершенствованный деревянный пол, который обычно используется в коммерческих целях. Пропитывая деревянные полы морилкой и акрилом, производители делают пол более прочным и устойчивым.

    С эстетической точки зрения это идеальный вариант. Цвет проникает в пол, что делает его более устойчивым к выцветанию и повреждениям.

    Для создания напольного покрытия дерево сначала сушится с помощью вакуума для удаления сахара и сока.Затем в пол добавляют акриловую смолу, чтобы заменить сок и сахар.

    Преимущества: Этот пол на 300% прочнее натуральной твердой древесины. Он идеально подходит для коммерческих зданий или помещений с высокой проходимостью.

    Экологические преимущества

    экологические преимущества

    Экологичность для будущих поколений.

    Деревянные полы являются наиболее экологически чистым вариантом напольных покрытий.в отличие от других материалы для полов, сырье, используемое для их изготовления — деревья — могут вырасти после того, как они вырублены, что заменяет материал, который собирают. В Соединенных Штатах лиственные леса, Производство напольных покрытий растет более чем в два раза быстрее, чем их собирают. Хотя обычно требуются деревья лиственных пород от 40 до 60 лет до созревания (в зависимости от породы), деревянные полы могут прослужить намного дольше 100 лет эксплуатации при правильном обслуживании.Древесина также накапливает углерод во время срок его службы. Это означает, что любой изделия из дерева — мебель, шкафы, деревянные полы или даже рамы для картин — продолжает хранить углерод как конечный продукт производства. Вот почему дерево пол классифицируется Министерством сельского хозяйства США (USDA) как углеродный нейтральный продукт.

    Деревянные полы уменьшить количество отходов на наших свалках, потому что их хватит на многие поколений и требуют меньше сырых материалы для производства, чем другие варианты напольных покрытий.Есть ряд экологически чистых вариантов для утилизации деревянных полов по окончании срока их службы. Деревянные полы можно переработать в другие материалы. Дерево горючий, что означает, что его можно использовать как топливо или как источник тепла. Наконец, если древесина все же окажется в свалка, он поддается биологическому разложению, а значит, будет разлагаться. Это в конечном итоге сокращает объем свалки. напрасно тратить.

    Один из лучший способ уменьшить количество мусорных свалок с древесиной — это использовать ее для вторичной переработки. напольное покрытие.Это процесс, при котором старая древесина используется для изготовления нового деревянного пола. Восстановленная древесина может поступать из различных источников, включая древесину, полученную из старые амбары или фабрики, а также бревна, извлеченные со дна рек и озер. Полы из вторичной древесины действительно уникальный и отображает значительную историю и характер. Смотрите фото на прямо внизу для вдохновения.

    типов разрезов полов из массивной древесины — качественные лиственные породы, превосходный дизайн

    Спил дерева, угол, под которым срезаются доски при заготовке, влияет на деревянный пол, который будет сделан из этого дерева.Это влияет на стоимость производства и окончательный вид деревянного пола.

    Влияет на ширину доски пола, текстуру и характер, который проявляется. Это также влияет на характеристики пола, влияя на его реакцию на более влажные и сухие сезоны и климатические регионы.

    4 типа резки деревянных полов

    Четыре типа распилов древесины: простая, четверть, рифтовая и живая. Используемый пропил может зависеть от предполагаемого использования древесины и породы древесины, а также от качества бревен и может зависеть от способов увеличения урожайности, подчеркивания текстуры и предотвращения дефектов в бревне.

    Четверть-распиленные пропилы выполняются под углом от 45 до 90 градусов, в результате чего получаются довольно узкие доски. Пилы на четверть делают перпендикулярно годичным кольцам дерева, в результате чего получаются доски с вертикальной текстурой и характером. Это более дорогая распиловка и дает больше отходов от дерева, потому что это не эффективная распиловка для максимального увеличения годности к использованию пиломатериалов.

    Распил дерева на четверть дает более стабильную древесину. Усадка и набухание происходит больше по толщине доски, чем по ее ширине.

    Обычный пропил , или плоско-пиленый, является наиболее популярным пропилом для полов. Обычный пиломатериал получается путем выполнения ряда параллельных разрезов бревна, за которыми следует серия перпендикулярных разрезов, чтобы получить доски самой широкой ширины. Этот метод позволяет производить доски шире, чем распиленные на четверть и рифленые пропилы, а также доски различной ширины.

    Обычные пропилы выполняются под углом от 0 до 45 градусов параллельно годичным кольцам дерева. Плоскопиленные доски склонны к усадке и разбуханию по ширине.

    Пиломатериалы , распиленные на рифте, получают путем сначала четвертования бревна, а затем распиловки от центральной поверхности и обработки. Доски, выходящие с внешних краев, имеют годичные кольца роста под 45 градусов. Эти доски происходят из меньшей части четвертичного клина дерева, причем более широкие доски четвертичного клина распилены на четверть. Это означает, что пиленые доски уже, чем пиленые в четверть или гладкие.

    Рифт-пилы выполняются под углом от 30 до 60 градусов.Они подчеркивают вертикальные волокна дерева или, после укладки пола, волокна, идущие вдоль полов.

    Пиломатериалы распилываются прямо через бревно по центру. Все остальные разрезы делаются параллельно первоначальному разрезу. Этот метод позволяет получать самые широкие доски с наименьшими отходами и сочетает в себе характеристики пиломатериалов, распиленных на гладкую, четверть- и рифленую древесину. Живые пиломатериалы реагируют на изменение влажности усадкой или разбуханием во всех направлениях.

    Свяжитесь с торговым представителем Palo Duro, чтобы узнать больше о деревянных полах, их качестве
    и наилучшем использовании, или позвоните в отдел продаж Palo Duro по телефону 303-375-0280.

    Связанные веб-страницы

    Анатомия дерева (+ как это применимо к деревянному полу)

    Акклимация деревянных полов

    5 ступеней деревянных полов от леса до пола

    Подпись Чарльза Петерсона Деревянный пол


    Чарльз — один из лучших мастеров и технических экспертов в области деревянных полов. Он создал новый, непревзойденный стандарт качества для полов из твердых пород дерева.

    Подробнее


    Представьте себе деревянный пол, который выглядит так, как если бы он был полностью спилен из одного идеального бревна, как бриллиантовое ожерелье, состоящее из идеально подобранных безупречных бриллиантов

    Подробнее


    Используемая нами древесина не существует в других отраслях производства напольных покрытий.Мы вручную изготавливаем лучшие в мире пиленые, рифленые и нестандартные полы.

    Подробнее

    Лучшие деревянные полы в мире

    Charles Peterson Signature Flooring был выбран для размещения штаб-квартиры церемонии вручения премии Оскар, реставрации легендарной достопримечательности Нью-Йорка Knickerbocker и штаб-квартиры компании Under Armour.

    AMPAShq_2011

    Главный офис Академии

    проект 1

    Легендарный ориентир Нью-Йорка Knickerbocker

    паркет высочайшего качества в мире, широкие доски, идеальный паркет, идеальный деревянный пол, пиленый белый дуб, четверть пиленого белого дуба, четверть пиленый красный дуб, четверть распиленный паркетный пол, четверть пиленый паркет, четверть пиленый паркет , Пиленый деревянный пол, Настил из орехового дерева, Настил из кленового дерева, Пол из вишневого дерева, Качественный деревянный настил, Пиленый дуб, Четверть пиленый дуб, Паркет из искусственной древесины, Спроектированный деревянный пол, Изготовленный на заказ пол из твердых пород, Эксперт по деревянным полам, Эксперт по деревянному полу, Мастер по изготовлению деревянных полов, Спроектированный деревянный пол, Деревянный пол в пляжном домике, Настил дома у воды, Деревянный пол с лучистым обогревом,

    Самые старые паркетные полы в мире: краткая история паркетных полов

    Давайте погрузимся в изучение самых старых паркетных полов в мире, а также краткую историю паркетных полов!

    История паркетных полов — долгая и извилистая дорога, которую часто бывает трудно проследить.Многие фрагменты информации потеряны для истории. К счастью, благодаря замечательной прочности древесины твердых пород многие из этих полов до сих пор рассказывают нам свои истории. Так какие паркетные полы самые старые? Что ж, продолжайте читать, чтобы узнать!

    __________________________

    Древние полы, восходящие к средневековью, занимали важное место в истории строительства. Первоначально постройки того периода строились из дерева с каменными или земляными полами.По мере того, как технологии строительства развивались и двухэтажные дома становились все более популярными, в качестве строительных материалов использовались старовозрастные деревья. Уложив эти доски на несущие конструкции второго уровня, были «изобретены» деревянные полы. Эти доски второго этажа претендуют на звание старейших паркетных полов в мире!

    Вначале были выбраны лиственные породы из-за их близости к месту строительства. По всей земле были разбросаны старовозрастные леса, и все, что там выращивалось, превратилось в настил.Итак, если бы у вас на заднем дворе в графстве Эссекс была возвышающаяся европейская дубовая роща, маловероятно, чтобы береза ​​можно было встретить повсюду в вашем доме. Поскольку удобство было наиболее важным фактором, первые полы из твердых пород дерева не вдохновлялись дизайном. Вместо этого они были созданы с помощью простых ручных инструментов и, поскольку они были незаконченными, были очищены песком для их ухода.

    Перенесемся в Колониальную Америку, где старовозрастные леса были в изобилии. Хижины чаще всего строились из бревен; однако их полы не всегда изготавливались из одного и того же материала.В случае бревенчатого дома Braman-Nothnagle, построенного в 1638 году в Нью-Джерси, древесина не добавлялась в здание более 90 лет, в течение которых жители жили с земляными полами. Фактически, это здание имеет один из старейших оригинальных деревянных полов в Америке!

    Вверху: Бревенчатый дом Braman-Nothnagle с ранним предком нашего незаконченного пола

    В XVIII веке богато украшенные интерьеры стали особенно заметными.Это выходило за рамки окрашенных в драгоценные камни стен и буквально проникало в пол. Пятна и лак были редкостью в тот период, поэтому альтернативой было их покрасить, что многие и делали. Полы из твердых пород дерева, которые не были окрашены, должны были быть покрыты чем-то вроде ковра. Такое покрытие полов было обязательным из-за того, как в то время производились паркетные полы; с пиломатериалами конструкционного класса, заполненными пятнами и сучками.

    Вверху: интерьер XVIII века в стиле барокко с рисунком пола, похожим на наши нестандартные конструкции

    Промышленная революция практически прекратила красить и покрывать древесину твердых пород.Машины с паровым приводом позволили реализовать достижения, которые ранее не рассматривались из-за времени или труда, которые для этого потребовались бы. Одним из таких достижений стало производство древесины лиственных пород в виде досок фиксированного размера, а не из ранее доступного случайного ассортимента. Другой технологией, которая возвела древесину лиственных пород в почетный статус, которым она пользуется сегодня, были половые доски с пазом и пазом, которые скрывали гвозди, ранее необходимые для установки. Это изобретение также привело к созданию более устойчивого пола с меньшим количеством приподнятых неровных краев, ощущаемых ногами.

    Слева: настил, забитый гвоздями / Справа: настил с язычком и пазом

    Наконец, в 19 веке паркетные полы стали, наконец, представлять то, что мы теперь понимаем под ними; полированные, гладкие и блестящие с однородной структурой, а не мешаниной из досок произвольного размера с грубой текстурой.

    Итак, знайте, что когда вы взаимодействуете с паркетными полами, вы делаете историю так же, как это делали в средние века или викторианские эпохи.Ваши вкусы, стили и предпочтения оставят след, который будет ощущаться десятилетиями, если не столетиями.

    Текущие стили — слева: Vintage White Wash / Посередине: Canewood / справа: Brigitte

    Как указать: деревянные полы

    В соответствии с нашим новым направлением содержания , Architizer выделяет другой строительный продукт и способы его определения. Тема этой недели — Деревянный пол .Если вы ищете идеальный деревянный пол для своего следующего проекта, поищите его на новой торговой площадке Architizer для строительных товаров. Нажмите здесь, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям. Это бесплатно для архитекторов .

    Привет, старый друг. Нет, дорогой читатель, я не с тобой разговариваю; Я говорю с тем деревянным полом вон там. Мы были близки целую вечность.

    Но кто не любит деревянные полы? Они лучшие! Люди покрывали полы деревянными досками на протяжении веков, и, похоже, в ближайшее время никто не изменит своего мнения.Некоторые вещи никогда не выходят из моды.

    Без труда выберите идеальные материалы для вашего следующего проекта на универсальной торговой площадке Architizer для строительных изделий. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сегодня. Для архитекторов это бесплатно.

    Технически дерево — не самый сложный строительный материал, но у него есть большой выбор. Главное внимание уделяется эстетике: породе, цвету, текстуре и отделке дерева, а также способу резки и укладки в вашем пространстве. Иногда в комнате требуется более мягкая или твердая древесина в зависимости от того, как используется пол, но в настоящее время существует так много прочной отделки, что поставщики древесины должны иметь возможность работать с вами для достижения вашего видения.Используйте обычные слова и фотографии, чтобы описать то, что вам нужно, и обязательно опишите, как вы собираетесь использовать пространство. Также укажите размеры вашего пространства. Все остальное сделают производители.

    Обратите внимание на зазоры в старых досках, соединенных встык; изображение через Imgur (Fuzzledorf).

    Остальные статьи на этой неделе будут посвящены тому, что нового и популярного в деревянных полах, поэтому мы должны охватить здесь основы. Во-первых: если вы не знаете, как укладывается деревянный пол, вам следует это сделать.Это связано с чем-то, что называется «язычком и пазом». Язык и паз — это не то, что может произойти на особенно рискованном танцполе, хотя это может звучать так. Это относительно оригинальный способ соединения половиц. Ранние доски представляли собой простые прямоугольные доски, которые соединялись встык друг с другом, но по мере того, как древесина сохнет и стареет, зазоры между досками могут увеличиваться, заполняя пол некрасивыми собирающими пыль каньонами.

    Схема через сеть DIY

    Доски укладываются индивидуально, линией вниз по комнате.Доски обычно прибивают к основанию пола, которое часто представляет собой лист фанеры или ДСП. Гвозди входят в шпунт доски, который закрыт под соседним элементом, поэтому гвозди не видны в готовой установке. Для уменьшения шума под доски могут быть добавлены дополнительные слои мембран или инженерных материалов. Как правило, торцы половиц упираются в отделку стены. В результате может получиться неровный край, который обычно закрывается обрезком.

    Новый образец деревянного пола от Листоне Джордано, использованный Zaha Hadid Architects в City Life Residence; изображение через продукты Bluebell

    Новые стили отличаются от типичных моделей досок, предлагая деревянные панели с современными узорами и узорами, вдохновленными паркетом.Паркетные полы стали стандартными. Многие из них визуально неотличимы от твердых пород дерева, и, как правило, они прочнее и долговечнее. Имитаторы дерева из линолеума или керамической плитки становятся все более изощренными. Некоторые из них очень похожи на натуральное дерево и обычно дешевле. Не бойтесь изучить все возможные варианты.

    Существует множество крупных международных производителей напольных покрытий, но есть и местные поставщики, которые могут предоставить больше индивидуальных вариантов.Ознакомьтесь с тем, что есть на Source, и посмотрите, что соответствует вашим потребностям.

    Понял? Большой! Теперь мы все друзья. Перейдем к деталям:

    Общие размеры
    Деревянные полы бывают полосами, досками и плиткой.

    • Полоса: Часто считается «традиционным» деревянным полом. Полосы имеют толщину от 5/16 дюйма до 3/4 дюйма и доступны с шириной от 1 дюйма до 3 дюймов.
    • Доска: Шире, чем полосовая древесина, доски доступны толщиной 1/2 и 3/4 дюйма и различной ширины от 3 до 12 дюймов с шагом в 1 дюйм.
    • Wide Plank: Обычно растения шириной более 5 дюймов считаются необычно широкими и могут быть не так легко доступны.
    • Плитка: Длина варьируется, но обычно короткая. Толщина может варьироваться от 5/16 дюйма до 3/4 дюйма.

    Эстетический

    • Площадь: Опишите размеры здания и план этажа, чтобы определить общую площадь требуемых деревянных полов.
    • Породы: Древесина сильно различается по эстетике в зависимости от породы дерева, из которого она получена.Наиболее распространенные варианты включают дуб, клен, гикори, березу и вишню, в то время как более экзотические породы дерева включают тик, акацию и тигровое дерево. Каждый из них имеет разные цвета и текстуры. Для полного списка вы можете посетить База данных древесины .
    • Оценка: Многие ассоциации, производители и поставщики, которые обслуживают обширный рынок полов из массивной древесины, имеют собственные стандарты классификации. Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) перечисляет:
      • Чистое дерево — минимальные знаки знаков, обеспечивающие единообразный вид
      • Выбрать древесину — естественные вариации цвета сердцевины / заболони, сучки, полосы и т. Д.
      • Обычная древесина — более выраженные естественные характеристики, чем у избранной древесины
    • Цвет: Цвет древесины естественным образом варьируется от светло-желтого до темно-коричневого, но ее можно окрашивать и окрашивать в любой цвет.
    • Зерно: Различные породы и разрезы древесины будут иметь разные рисунки волокон. У одних будет много узлов, у других — сложные прожилки, а у третьих — изящная бороздка.
    • Огранка: Для деревянных полов доступны различные разрезы.Название относится к тому, как самолет был вырезан из бревна. Некоторые виды пиломатериалов приводят к большему отходу древесины от бревна и являются более дорогостоящими. Из-за того, как проявляется зерно в доске, каждый разрез дает доски разной прочности и внешнего вида.
      • Обычный пил — это наиболее распространенный пропил, потому что он дешевле, но менее стабилен, чем другие варианты. Это наиболее эффективный способ распилить бревно.
      • Четверть-распиленная древесина разрезается против волокон, в результате чего расходуется больше древесины, но в результате получается доска, которая со временем меньше коробится и деформируется.Это дороже, чем пиленый.
      • Рифт-пиленая — самая дорогая древесина. Его можно разрезать как дополнение к пиломатериалам на четверть (см. Диаграмму ниже) или сделать путем радиального распила бревна. Таким образом получается очень стабильная доска с очень ровным линейным разрезом.
      • Для изготовления пиломатериалов достаточно просто разрезать бревно. Из него получаются самые широкие доски, но доски из одного бревна могут сильно различаться. Края также можно оставить незавершенными (или «живыми»), хотя вам придется проявить творческий подход к тому, как соединить их вместе.

    Диаграммы через Palo Duro Hardwoods

    Производительность

    • Долговечность: Самая важная характеристика пола из массивной древесины — это его долговечность: способность противостоять износу, образованию вмятин и царапин. Это определяется рейтингом твердости Янки (ASTM D-143). Древесина лиственных пород более долговечна, чем древесина хвойных пород, и поэтому их чаще используют для деревянных полов, чем древесину хвойных пород. Оптимальная жесткость Janka Rating часто определяется функцией помещения.Информацию о характеристиках, сортах, прочности и механических свойствах американских лиственных пород древесины можно найти, обратившись к Руководству по породам Совета по твердой древесине.
    • Отделок:
      • Обработка поверхности — Долговечные и водостойкие смеси синтетических смол, чаще всего называемых уретанами или полиуретанами. Они остаются на поверхности древесины, образуя защитное покрытие.
        • Покрытия на водной основе выглядят прозрачными и устойчивы к пожелтению со временем.
        • Покрытия на масляной основе имеют янтарный цвет.
        • Финиш кислотного отверждения от прозрачного до слегка янтарного.
        • Поверхность, отверждаемая влагой, кажется прозрачной до янтарной; чрезвычайно прочный и более влагостойкий, чем другие покрытия.
      • Восковая отделка — впитывается в поры древесины и затвердевает, образуя проникающую защитную пленку, которая приобретает тусклый блеск и имеет янтарный цвет. При нанесении они имеют слабый запах и высыхают за разное время в зависимости от типа используемого воска и условий на рабочем месте.Восковая отделка долговечна, но на ней видны пятна от воды и других загрязнений.
      • Отделочные покрытия с пропиткой акрилом — впрыскиваются в древесину для создания сверхтвердого и чрезвычайно прочного пола. Отделочные покрытия с акриловой пропиткой чаще всего используются в зонах с очень высокой проходимостью.
      • Лаки, отверждаемые ультрафиолетом — Лаки на водной основе, отверждаемые ультрафиолетом. Доступны несколько уровней блеска на ваш вкус.
      • Проникающие и отверждающие масла — тунные масла, льняные масла или другие натуральные масла, способствующие высыханию и укреплению.
    • Engineered or Solid: Полы из твердых пород дерева изготавливаются из отдельных кусков дерева, вырезанных из бревна (см. Разрезы выше). Эти полы можно шлифовать и полировать сколько угодно раз, но со временем они деформируются и стареют. Инженерная древесина намного более устойчива.

    Флюгер в виде самолета своими руками: Флюгер самолет

    Флюгер самолет

    Крыши ухоженных домиков западной Европы неизменно ассоциируются с оригинальным флюгером. Его основное предназначение – подсказать наблюдателю направление ветра, отдельные конструкции способны определять и скорость воздушных потоков. Но функции флюгеров гораздо шире общепринятых представлений. Описание разнообразных конструкций и особенностей изготовления помогут выбрать подходящую модель, которую будет возможно оформить своими руками. Фото и видео материалы добавят ясности в изучаемую тему.

    Обустройство трубы

    Приоритетное место монтажа флюгера – труба на крыше, которая является неотъемлемой деталью в системе отопления. Чтобы продлить период ее эксплуатации и создать условия для установки флюгера, над трубой требуется сделать дымник. Ключевые функции защитного колпака:

    • ограничивает попадание атмосферных осадков;
    • преграждает путь мелкому мусору;
    • препятствует проникновению птиц;
    • уменьшает риск возгорания от искр.

    Помимо практических свойств, дымник играет декоративную роль, являясь базовой основой для установки флюгера. Формы, которые можно придать дымнику при оборудовании своими руками, весьма различны:

    • имитация двух- или четырехскатной крыши;
    • конусообразный грибок;
    • арочная защита;
    • плоская поверхность.

    Зачастую возникают ситуации, когда порывы сильного ветра задувают в трубу, препятствуя выходу продуктов горения. В этом случае необходимо сделать особую конструкцию дымника в виде дефлектора, которая увеличивает тягу. Внешний вид дефлектора флюгера может приобретать различные очертания в зависимости от вариантов изготовления. Конструкция, выполненная в производственных условиях, представлена на фото ниже:

    При желании смастерить своими руками практичный флюгер дымник, лучше обратиться к модели, изображенной на фото:

    Изготовление дефлектора

    Существуют несколько вариантов обустройства своими руками дымника в виде дефлектора флюгера.

    Чтобы сделать правильно своими руками надежный дефлектор, необходимо придерживаться установленных пропорций:

    • Высота флюгера дымника подбирается к внутреннему сечению дымохода в соотношении 1,7:1.
    • Ширина конструкции больше диаметра дымовой трубы в 1,3 раза.

    На фото приведены примеры различных конструкций дефлектора флюгера:

    Для работы можно использовать:

    • лист оцинкованного железа;
    • нержавеющую сталь;
    • медь.

    Изготовление своими руками дефлектора флюгера включает несколько этапов:

    • Разработка эскиза деталей дымника (диффузора, колпака и цилиндра). Сделать проект лучше на плотном картоне.
    • Шаблоны дефлектора переносятся на металл, после чего вырезаются.
    • Соединение отдельных элементов можно сделать различными способами: фиксацией заклепками, с помощью болтов или сварки.
    • Для установки дефлектора флюгера потребуется кольцо с подшипниковым узлом. Это устройство обеспечивает вращение дымника.

    Схема установки своими руками дефлектора и принцип его действия приведены на фото:

    Грамотно и аккуратно выполненная конструкция дымника помимо практической функции по увеличению тяги служит отличным декоративным украшением трубы. Вариант изготовления своими руками простой модели представлен в видео:

    Функции флюгера

    Показывать направление ветра – именно это исторически сложившаяся функция флюгера закрепилась в сознании людей. Все конструкции можно условно разделить на четыре типа:

    • Флюгер Вильда помимо направления, позволяет определить силу ветра.
    • Метеорологический прибор с максимальной точностью устанавливает направление движения воздушных масс.
    • Дефлектор флюгер, о котором мы подробно рассказали ранее, предотвращает задувание ветра в трубу, защищает ее от осадков и одновременно увеличивает тягу.
    • Механизм с пропеллером позволяет определить интенсивность движения воздушных потоков.

    В настоящее время это большей частью предмет декоративного оформления, поэтому многие умельцы изобретают оригинальные модели флюгеров, привлекающие восторженные взгляды прохожих.

    Основные элементы

    Независимо от выбранной модели, для правильной конструкции флюгера потребуется сделать основные детали:

    • Корпус. Для его изготовления следует иметь под рукой лист металла отрезком около 15 см.
    • Розу ветров собирают из металлических прутьев, соединенных под углом 90о. На их концах фиксируют буквы с обозначением сторон света.
    • Флюгарка в виде металлической стрелки указывает направление ветра.
    • Собрать воедино все элементы необходимо на оси, для которой берут арматурный стержень.

    Оригинальная конструкция флюгера, которую под силу сделать человеку, владеющему навыками работы с металлом, изображена на фото ниже:

    Разнообразие устройств

    Отсутствие профессиональных навыков обработки металла не является преградой для изготовления требуемой конструкции. Фантазия и творческий подход позволяет сделать простое устройство для определения направления ветра из следующих подручных материалов:

    • листов фанеры;
    • деревянных брусков;
    • пластиковых бутылок;
    • компакт-дисков.

    Важно! При использовании древесных элементов нельзя усиленно затягивать крепежи конструкции. Это приведет к нарушению работы устройства, сделанного своими руками.

    Тематическая направленность фигурок, венчающих флюгер, весьма разнообразна. Это могут быть корабли, животные, птицы, забавные фигурки людей или сказочных персонажей. Посмотрите на фото наиболее распространенные варианты конструкций:

    Как сделать несложную модель флюгера, отдаленно напоминающую самолет, наглядно демонстрирует следующее видео:

    Конструирование самолета

    Проявить творческие наклонности позволяет изготовление своими руками конструкции в форме самолета. Вся работа состоит из двух ключевых блоков – сооружение непосредственно фигуры летательного аппарата и обустройство штока для его крепления. Ориентировочные размеры самолета при проектировании: длина – 50 см, размах крыльев – 30 см.

    Важно! Конструкцию желательно сделать из легкого материала: фанеры, пенопласта и прочее. Это обеспечит беспрепятственное вращение самолета на оси штока.

    Для обустройства штока потребуется подготовить:

    • Металлическую трубу достаточной длины. В верхней части нарезается резьба, противоположный край помещается в подшипник. Оптимальный диаметр внутреннего кольца трубки не менее 10 мм.
    • Металлический прут в роли оси флюгера. Его диаметр должен соответствовать подшипнику на корпусе.
    • Роза ветров фиксируется на конец трубы, обладающей резьбой.
    • Ось вставляется в сквозное отверстие таким образом, чтобы детали будущего флюгера в форме самолета плотно размещались в кольце подшипника.
    • Важный этап – проверить степень чувствительности конструкции. Для контроля легкости скольжения оси флюгера требуется задать движение.
    • Вычислив требуемый размер оси флюгера, лишнюю часть обрезают.
    • Самолет фиксируют на шток с небольшим наклоном. Потоки ветра, попадающие на крыло, приводят в движение конструкцию.

    Оценить более сложную конструкцию флюгера самолета можно в предложенном видео:

    Нюансы установки

    До закрепления конструкции с самолетом на крыше дома, предварительно необходимо сделать набивку корпуса солидолом. Дальше приступают к регулировке розы ветров, при помощи компаса указатели выставляют в соответствии со сторонами света. После подготовительных процедур переходят к монтажу прибора. Установку конструкции флюгера в виде самолета можно сделать несколькими способами:

    • применяя металлические распорки, которые фиксируются на дымоходной трубе;
    • приварив к корпусу устройства для определения ветра круглый фланец;
    • при помощи плоских металлопрофилей или хомутов.

    Грамотный монтаж конструкции обеспечивает движение флюгера в форме самолета даже при незначительном дуновении ветра.

    Совет! Для использования металлического устройства в качестве громоотвода один край проволоки из металла фиксируют на флюгере, а противоположный заземляют на 1,5-2,0 м.

    И еще несколько советов специалистов:

    • Для правильной работы прибора его монтаж на крышу осуществляют с применением уровня. Шток должен стоять строго вертикально.
    • При фиксации к дымоходной трубе удобно применять металлические скобы или хомуты.
    • Точная работа флюгера возможна при своевременном смазывании подшипника.

    Безошибочное проектирование и правильно подобранный материал – первый шаг к созданию технически точной конструкции, будь то прибор для определения направления ветра или дефлектор флюгер. Немаловажным является этап его монтажа на крышу. Тщательно продуманная последовательность работ обеспечит красивое декоративное оформление трубы наряду с практическим предназначением конструкции.

    Как сделать флюгер своими руками — 14 Ноября 2011

    Флюгер – это прибор, используемый в метрологии для измерения направления и скорости ветра. Выделяют также флюгер Вильда, что вместе с направлением ветра измеряет его силу. Даль писал, что флюгер – это железный флажок, ветреница, косичка на шесте, что указывает направление ветра. Он также отметил, что флюгер может быть сделан с жести, со стрелкой в пятке и поворотной трубкой.

    На просторных площадях Риги, Стокгольма и Таллинна каждое здание украшает индивидуальный и неповторимый флюгер. Не так давно флюгер служил для единой цели – правильно показать направление ветра. Но настоящие мастера, создающие флюгер своими руками, превращают кусок железа в произведение искусства. Городскую ратушу в Риге, Московский Кремль украшают изящные и неповторимые флюгера. Сегодня флюгер не редкость, его можно как заказать у мастера, так и создать флюгер своими руками. Такой флюгер послужит настоящим украшением и коттеджа, и скромной дачи, и небольшого дома.

    Флюгер – это металлический флаг с противовесом, что поворачивается за направлением ветра. При этом флаг флюгера закрепляют на вертикальной оси. Противовес флага показывает сторону, с которой дует ветер. Для определения направления ветра на ось флюгера горизонтально устанавливают розу ветров.

    С помощью флюгера можно также определить силу ветра. Для этого на флюгер необходимо установить вертикальную свободно качающуюся пластину. Отклонение металлической пластины от вертикали показывает силу ветра. Данный флюгер получил название «флюгер Вильда» Вместе с тем для определения силы ветра можно использовать обычный пропеллер небольшого веса.

    Обычно принято считать, что флюгер – это украшение дома, некий элемент декора. Но сегодня флюгер можно использовать и как защитный элемент для дымовой трубы. В таком случае можно предостеречь задувание трубы.

    Издавна флюгер был популярен, особенно в портовых городах. Выполняя свою главную задачу, можно было определить зайдут ли корабли в гавань. Таким образом, указание направления ветра в сторону города предвещало много торговых кораблей в гавани с различным товаром и продовольствием. Наиболее популярно присутствие флюгера на куполе собора или церкви. Далее флюгер нашел свое место и на домах и крепостных башнях. Самый популярный флюгер в виде петуха.

    Со временем появляются легенды и истории о флюгере. Таким образом у флюгера появляется еще одно назначение – талисман дома или оберег. Настоящие мастера-кузнецы могут сделать флюгер своими руками, он будет не похож на другие, оригинален и изыскан. Такой флюгер выделит ваш дом среди окружающих своей индивидуальностью и покажет ваш вкус.

    Флюгеры могут быть разных форм. Например, флюгер в форме насекомых, самолета, корабля, животных, знака зодиака, персонажа из сказки и т.д. Так на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге установлен флюгер в форме ангела.

    Сделать флюгер своими руками можно из меди или стали. В некоторой степени сегодня стандартизован размер флюгера для дома – это 400х800х700 мм. Можно сделать флюгер меньшего размера, который будет установлен на беседку, гараж, садовый домик.

    Как отмечалось, флюгер состоит из трех основных частей: стойки, розы ветров и флюгарки. Установка флюгера на крыше доме – процесс несложный, однако есть определенные особенности.

    Установка флюгера должна выполняться с наличием таких инструментов:
    • собственно сам флюгер;
    • компас;
    • металлический кронштейн для крепления флюгера;
    • дрель;
    • сверло по металлу;
    • заклёпочник;
    • комбинированные заклёпки;
    • лерка, прогонка;
    • шайбы, гайки;
    • гаечный ключ.

    Установить флюгер проще всего на колпак трубы дома, толщина металла которой должна быть больше 1,5мм. Установка флюгера проводится в таком порядке:

    1. В колпак трубы устанавливается по диагонали раскос-кронштейн (металлическая двухмиллиметровая полоска, которую надо загнуть по несколько сантиметров с двух концов. Крепление кронштейна флюгера проводиться с помощью заклепочника и комбинированных заклепок.
    2. С помощью дрели делается отверстие в колпаке трубы равное диаметру стержня флюгера.
    3. Предварительно надо на конце стержня нарезать с помощью лерки резьбу (если это не было сделано, придется провести указанную операцию на крыше).
    4. Стержень флюгера вставляется в отверстие колпака и на него накручивается гайка и надевается шайба.
    5. Стержень флюгера закручивается в раскос и при этом роза ветров флюгера ориентируется с помощью компаса.
    6. На конец стержня флюгера вставляется еще одна шайба и накручивается гайка. Таким образом стойка хорошо крепится к раскосу.

    Сделать флюгер и установить его – это не главная задача. Основное требование к флюгеру – постоянное вращение флюгера вокруг оси, на которой он установлен. Даже при самом малом ветре флюгер должен вращаться вокруг оси. Сделать флюгер таким помогает подшипник, который прикрепляется к флюгеру непосредственно.

    Сделать флюгер своими руками вполне возможно. Чтобы сделать флюгер нужно изготовить несколько его составляющих.

    Флюгер состоит из следующих элементов:

    1. Основание-опора флюгера. Сделать опору флюгера возможно из небольшого отрезка трубы длиной 12,5см и диаметром 1,3см. На верхней стороне опоры флюгера нужно нарезать соответствующую резьбу. Размер резьбы флюгера непременно должен соответствовать размеру крышки. С внутренней стороны подставки флюгера нужно вмонтировать подшипник. Поэтому необходимо сделать правильный выбор подшипника. Чтобы сделать флюгер максимально закрепленным на крыше, необходима специальная деталь. Таким крепежным элементом служат полосы из стали. Данные полосы фиксируют на боковой стороне опоры флюгера. Запомните, крепление данных полос не в коем случае не должно мешать вращению вокруг своей оси флюгера.

    2. Крышка корпуса флюгера. Сделать крышку флюгера своими руками не составляет никакой сложности. Для этого необходима заготовка из стали с резьбой на внутренней стороне. Размеры резьбы должны соответствовать размерам резьбы корпуса флюгера. Верх крышки украшен необходимым и декоративно-отличительным элементом – «роза ветров». По-другому можно сказать, что это длинные и тонкие трубочки из метала. На концах трубочек прикреплены указатели сторон света. Для флюгера важным является недопустимость гидроизоляции. Для этого на верху корпуса устанавливаю колпак.

    3. Сам флюгер. Сделать флюгер достаточно интересно. Флюгер своими руками – это Ваше произведение искусства. Чаще всего флюгер представлен как изображение птицы. Издавна считают, что оберег домашнего очага – это петух. Потому именно петух чаще всего олицетворяет флюгер. Внешний вид птицы каждый видит по-своему. Поэтому сделать своими руками флюгер в виде петуха – настоящее удовольствие. В основном материалом для самого флюгера служит «нержавейка». Закрепить свой, отличный от других, флюгер нужно с помощью болтов или же просто приварить к трубе в самом верху.

    4. Крепление флюгера. Когда работа по изготовлению флюгера подошла к концу, остается прикрепить флюгер к коньку крыши. Сначала нужно сделать точное определение и соответствие Вашей розы ветров к реальной. Таким вспомогательным элементом служит обыкновенный компас. Если прикрепить один конец проволоки к флюгеру, а другой заземлить на 1,5м, вы получите еще и громоотвод.

    самолет для детей из пластиковых бутылок


    Весной хочется побольше быть на свежем воздухе, работать во дворе, на даче, наводить порядок и украшать территорию. Раньше, одной из достопримечательностей каждого сельского подворья, считался собственный Флюгер, детвора мастерила их из дерева с помощью одного перочинного ножа. Сейчас наличие всевозможных материалов и инструментов позволяет сделать что-то особое, необычное. Так из обычных пластиковых бутылок можно изготовить флюгер-самолет, что порадует малышей.

    Видео инструкция:

    Пункт 1. Подготовка.

    Для изготовления флюгера нам понадобятся такие материалы и инструменты:
    • Пластиковые бутылки 1,5 л. 4 шт. и 0,5 л. 2 шт.
    • Маленькая болгарка и отрезным диском, толщина диска 1-1,2 мм.
    • Пистолет с термо клеем.
    • Ножницы, нож, ручка гелиевая, спица стальная вязальная, отвертка, саморезы с широкой шляпкой 3 шт.

    Пункт 2. Изготовление пропеллеров.
    Если вы имеете такое *приспособление* для нарезки пластиковых бутылок в веревку, то тогда у вас уже накопилось достаточно много ненужных донышек из которых мы сейчас изготовим вертушки (пропеллеры) для нашего флюгера-ветряка. Если же готовых донышек нет, то от целых 1,5 -2,5 литровых бутылок отрезаем ножом или ножницами эти самые основания, нам понадобятся три штуки.


    Если у вас есть возможность выбрать бутылки с хорошими цветами, то в дальнейшем их не придется дополнительно красить краской и они со временем не будут облазить.

    На отрезанных донышках рисуем маркером линии реза, как на фото.


    По линиям, с помощью острого ножа и ножниц, вырезаем пропеллеры. Но самое удобно и быстро это сделать с помощью болгарки с тонким отрезным диском, потому как пластик донышка очень толстый и резать его ножом достаточно сложно. Также можно выпилить ручным лобзиком, но он сейчас большая редкость.

    В зависимости от нанесенного рисунка, с выбором нужной стороны скоса донышка, при вырезании пропеллера, можно получать заданное направление вращения вертушки.

    Вырезаем по линии ножницами.


    Или ножом.

    Но быстрее и легче работается болгаркой.

    После нее конечно остаются очень большие наплывы — стружка, которые надо дополнительно удалить.

    Это можно сделать ножом или как на видео, пройдясь по всему контуру ножницами.

    Ненужные лепестки легко откручиваются плоскогубцами.



    Получаются вот такие вертушки.

    И после удаления стружки.


    Донышки бутылок бывают разной формы, но принцип остается прежним.

    Сперва прямые запилы болгаркой.

    Затем косой спил, отпиливание лишнего и зачистка неровностей.

    Придаем форму винта и удаляем стружку.

    Когда все вертушки готовы, надо проделать по центру отверстия под ось вращения. Так как сверло «бегает» и скользит по пластику, лучше сперва прожечь шилом предварительное отверстия. Нагреваем в пламени горелки кончик шила и прожигаем отверстия.

    После чего можно легко просверлить отверстие нужным сверлом, например Д= 4 мм. для самореза Д=3 мм.

    Пункт 3. Изготовление корпуса самолета.
    Теперь из 1,5л. и 0,5л. бутылок сделаем корпус самолета.


    А из куска поликарбоната, сделаем крыло. Для этого отрезаем ножом полосу шириной 40 мм. и длиной 35-40 см.


    Удаляем ножом острые края.

    В корпусе большой бутылки намечаем два продольных отверстия под крепление крыла.

    Прорезаем бутылку ножом с обоих сторон.

    Примеряем как проходит крыло, если надо подрезаем лишнее.


    На маленьких бутылках прорезь делается только с одной стороны.

    Собираем самолет и клеем из пистолета герметично все проклеиваем, чтобы дождевая вода не проникла внутрь.


    Конструкция должна получиться жесткой.

    Находим точку равновесия и просверливаем отверстие под шпильку , на которой флюгер будет поворачиваться по ветру.

    Сверлим сперва тонким затем толстым сверлом.


    Для оси используем старую гелиевую ручку или аналогичную по форме.

    Вставляем ее до упора и закрепляем жестко термо клеем.


    По центру крышек проколем шилом отверстия, для вкручивания саморезов.

    Нужны саморезы такого типа, с широкой, плоской шляпкой.

    Прикручиваем вертушки на крышки, не затягиваем, проверяем чтобы легко вращались от легкого дутья.


    Из ровной части бутылки вырезаем два прямоугольника для хвоста самолета, он будет поворачивать самолет по ветру.

    Приклеиваем оба хвоста, сверху и снизу, на зад фюзеляжа.


    Если донышко пропеллера имеет неудачную форму для вращения, наденьте кусочек трубки.

    Проверяем как все вращается и закручиваем пробки с пропеллерами на бутылки.

    Из горлышка бутылки сделаем выхлопную трубу и приклеим ее сзади на т.клей.


    Флюгер-самолет почти готов, выносим на улицу и проверяем перед покраской как все работает, если все хорошо крутится и вращается, то можно приступать к покраске.

    Если есть проблемы, надо их устранить, возможно понадобится добавить дополнительный груз для равновесия, это можно сделать с помощью вкручивания саморезов с нужной стороны в корпус бутылки.

    Пункт 4. Покраска.
    Красим корпус атмосферостойкой эмалью, можно разукрасить на свой вкус.

    Пункт 5. Установка.
    Устанавливаем флюгер в хорошо продуваемом месте.


    Для оси, на которую надевается сам флюгер, очень хорошо подходит стальная вязальная спица или спица колеса велосипеда, ее можно немного забить в черенок, а его воткнуть в землю на клумбе или закрепить на более высоком строении, крыше. Спица должна свободно входить в стержень ручки на всю длину и вращаться в гилее (пасте).

    Вот такой получился флюгер.

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Флюгер своими руками

    Пластиковая бутылка — один из лучших материалов для создания поделок для садовых участков, дач и домов. Изделия из пластиковых бутылок долговечны и весьма интересны: клумбы, садовые поделки и многое другое. В нашей статье мы остановимся на флюгерах. Флюгер представляет собой конструкцию с противовесом, которая поворачивается вслед за ветром. С его помощью можно не только определить силу ветра, но и украсить приусадебный участок. А если сделать флюгер на крышу своими руками вместе с ребенком, то для него процесс создания флюгера будет не только интересным, но и познавательным.

    Как гласит легенда, помимо декоративной функции флюгер является еще и оберегом дома. Детский флюгер можно сделать в виде сказочных героев, персонажей детских фильмов, различных животных или насекомых.

    Как сделать самолет флюгер с пропеллерами из пластиковой бутылки своими руками?

    Перед тем как изготовить флюгер с пропеллером своими руками необходимо подготовить следующие материалы:

    • пластиковая бутылка объемом два литра;
    • карандаш;
    • ножницы;
    • картон;
    • акриловые краски;
    • нож;
    • скотч.
    1. На картоне рисуем крылья и пропеллер. Берем крышку от пластиковой бутылки и обводим ее внутри пропеллера, чтобы правильно подобрать диаметр. Необходимо нарисовать круг чуть большего размера.
    2. Обклеиваем пропеллер скотчем, чтобы он во время прикрепления к самолетику не порвался.
    3. Прикидываем ширину крыльев самолета – она должна быть не менее, чем одна треть бутылки. Размах крыла может быть любым на ваше усмотрение.
    4. Берем пластиковую бутылку и при помощи ножа делаем небольшие надрезы в местах, где будут прикреплены крылья самолета. Вставляем крылья.
    5. Снимаем с бутылки крышку. Одеваем пропеллер. Закручиваем крышку обратно.
    6. Сам самолетик с пропеллером готов.
    7. Но нужно еще сделать кабину для пилота. В центре пластиковой бутылки над крыльями вырезаем небольшое квадратное отверстие.
    8. Ребенок может посадить в кабину самолета какую-нибудь небольшую мягкую игрушку в виде животного.

    Различные варианты изготовления флюгера из пластиковой бутылки

    Помимо флюгера в виде самолетика можно сделать флюгер и без пропеллера. Простейший флюгер будет легко сделать ребенку школьного возраста, если взять для его изготовления пропеллер от детского самолетика.

    Готовим материалы:

    • пластиковая бутылка объемом 1,5 литра;
    • ножницы;
    • пластмассовый ярлык от одежды;
    • болт;
    • гайки М5;
    • шуруп;
    • пропеллер от детской игрушки;
    • палка.
    1. Берем пластиковую бутылку объемом полтора литра. Отрезаем от нее дно.
    2. В передней части вырезаем фрагменты произвольной формы, чтобы обеспечить лучшую продуваемость.
    3. Делаем хвостовую часть самолета. Для этого нужно взять пластмассовый ярлык для одежды и вставить его в верхнюю часть пластиковой бутылки.
    4. Делаем отверстие в пробке бутылки.
    5. Берем болт и гайки М5, с помощью которых крепим детский пропеллер к пробке. Если у вас нет такого пропеллера от детской игрушки, то в качестве альтернативы можно взять лист алюминия и вырезать пропеллер из него. Однако ребенок уже такой флюгер с пропеллером самостоятельно не сделает. Здесь нужна помощь взрослого.
    6. Посередине бутылки вставляем палку и закрепляем ее длинным шурупом. Флюгер с пропеллером готов.

    Можно сделать простой флюгер своими руками. Для этого необходимо подобрать материалы:

    • пластиковая бутылка объемом два литра;
    • стальной пруток или спица, которые будут служить осью;
    • пенопласт;
    • бусина или пуговица;
    • ножницы.

    Этапы работы следующие:

    1. С помощью ножницы отрезаем от двухлитровой бутылки горлышко и дно. Таким образом, у нас получился цилиндр.
    2. С одной стороны цилиндра отступаем от края примерно на 5-7 см. Затем необходимо проткнуть бутылку стальным прутком.
    3. Внизу нужно зафиксировать ось пуговицей или бусинкой. При этом важно правильно подобрать ее размер, чтобы она не давала возможности стальному прутку двигаться.
    4. Из пенопласта вырезаем полукруг. Его диаметр должен быть немного меньше, чем бутылка.
    5. Прикрепляем к пенопласту спицу.
    6. Закрепляем получившийся полукруг пенопласта на спице внутри пластиковой бутылки. Вот мы и изготовили флюгер буквально за 5 минут.

    Расположив флюгер на даче, вы избавитесь от надоедливых птиц, которые садятся на крышу. Также флюгер с пропеллером позволит наиболее точно определить направление ветра. А сделав его своими руками, ребенок будет с гордостью каждый день смотреть на собственноручно изготовленный ветродуй.

     

    Флюгер своими руками

    Содержание статьи

    История флюгера
    Выбор и порядок установки
    Делаем флюгер сами
    Примеры флюгеров
    Определение скорости и силы ветра

    История флюгера

    Флюгер — это прибор, используемый в метрологии для измерения направления и скорости ветра. Выделяют также флюгер Вильда, что вместе с направлением ветра измеряет его силу. Даль писал, что флюгер — это железный флажок, ветреница, косичка на шесте, что указывает направление ветра. Он также отметил, что флюгер может быть сделан с жести, со стрелкой в пятке и поворотной трубкой.

    На просторных площадях Риги, Стокгольма и Таллинна каждое здание украшает индивидуальный и неповторимый флюгер. Не так давно флюгер служил для единой цели — правильно показать направление ветра. Но настоящие мастера, создающие флюгер своими руками, превращают кусок железа в произведение искусства. Городскую ратушу в Риге, Московский Кремль украшают изящные и неповторимые флюгера. Сегодня флюгер не редкость, его можно как заказать у мастера, так и создать флюгер своими руками. Такой флюгер послужит настоящим украшением и коттеджа, и скромной дачи, и небольшого дома.

    Флюгер — это металлический флаг с противовесом, что поворачивается за направлением ветра. При этом флаг флюгера закрепляют на вертикальной оси. Противовес флага, пишет Инфобуд, показывает сторону, с которой дует ветер. Для определения направления ветра на ось флюгера горизонтально устанавливают розу ветров.

    С помощью флюгера можно также определить силу ветра. Для этого на флюгер необходимо установить вертикальную свободно качающуюся пластину. Отклонение металлической пластины от вертикали показывает силу ветра. Данный флюгер получил название «флюгер Вильда» Вместе с тем для определения силы ветра можно использовать обычный пропеллер небольшого веса.

    Обычно принято считать, что флюгер — это украшение дома, некий элемент декора. Но сегодня флюгер можно использовать и как защитный элемент для дымовой трубы. В таком случае можно предостеречь задувание трубы.

    Издавна флюгер был популярен, особенно в портовых городах. Выполняя свою главную задачу, можно было определить зайдут ли корабли в гавань. Таким образом, указание направления ветра в сторону города предвещало много торговых кораблей в гавани с различным товаром и продовольствием. Наиболее популярно присутствие флюгера на куполе собора или церкви. Далее флюгер нашел свое место и на домах и крепостных башнях. Самый популярный флюгер в виде петуха.

    Со временем появляются легенды и истории о флюгере. Таким образом у флюгера появляется еще одно назначение — талисман дома или оберег. Настоящие мастера-кузнецы могут сделать флюгер своими руками, он будет не похож на другие, оригинален и изыскан. Такой флюгер выделит ваш дом среди окружающих своей индивидуальностью и покажет ваш вкус.

    Выбор и порядок установки

    Флюгеры могут быть разных форм. Например, флюгер в форме насекомых, самолета, корабля, животных, знака зодиака, персонажа из сказки и т.д. Так на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге установлен флюгер в форме ангела.

    Сделать флюгер своими руками можно из меди или стали. В некоторой степени сегодня стандартизован размер флюгера для дома — это 400х800х700 мм. Можно сделать флюгер меньшего размера, который будет установлен на беседку, гараж, садовый домик.

    Как отмечалось, флюгер состоит из трех основных частей: стойки, розы ветров и флюгарки. Установка флюгера на крыше доме — процесс несложный, однако есть определенные особенности.

    Установка флюгера должна выполняться с наличием таких инструментов:

    — собственно сам флюгер;
    — компас;
    — металлический кронштейн для крепления флюгера;
    — дрель;
    — сверло по металлу;
    — заклёпочник;
    — комбинированные заклёпки;
    — лерка, прогонка;
    — шайбы, гайки;
    — гаечный ключ.

    Установить флюгер проще всего на колпак трубы дома, толщина металла которой должна быть больше 1,5 мм. Установка флюгера проводится в таком порядке:

    1. В колпак трубы устанавливается по диагонали раскос-кронштейн (металлическая двухмиллиметровая полоска, которую надо загнуть по несколько сантиметров с двух концов. Крепление кронштейна флюгера проводиться с помощью заклепочника и комбинированных заклепок.

    2. С помощью дрели делается отверстие в колпаке трубы равное диаметру стержня флюгера.

    3. Предварительно надо на конце стержня нарезать с помощью лерки резьбу (если это не было сделано, придется провести указанную операцию на крыше).

    4. Стержень флюгера вставляется в отверстие колпака и на него накручивается гайка и надевается шайба.

    5. Стержень флюгера закручивается в раскос и при этом роза ветров флюгера ориентируется с помощью компаса.

    6. На конец стержня флюгера вставляется еще одна шайба и накручивается гайка. Таким образом стойка хорошо крепится к раскосу.

    Сделать флюгер и установить его — это не главная задача. Основное требование к флюгеру — постоянное вращение флюгера вокруг оси, на которой он установлен. Даже при самом малом ветре флюгер должен вращаться вокруг оси. Сделать флюгер таким помогает подшипник, который прикрепляется к флюгеру непосредственно.

    Сделать флюгер своими руками вполне возможно. Чтобы сделать флюгер нужно изготовить несколько его составляющих.

    Делаем флюгер сами

    Флюгер состоит из следующих элементов:

    1. Основание-опора флюгера. Сделать опору флюгера возможно из небольшого отрезка трубы длиной 12,5 см и диаметром 1,3 см. На верхней стороне опоры флюгера нужно нарезать соответствующую резьбу. Размер резьбы флюгера непременно должен соответствовать размеру крышки. С внутренней стороны подставки флюгера нужно вмонтировать подшипник. Поэтому необходимо сделать правильный выбор подшипника. Чтобы сделать флюгер максимально закрепленным на крыше, необходима специальная деталь. Таким крепежным элементом служат полосы из стали. Данные полосы фиксируют на боковой стороне опоры флюгера. Запомните, крепление данных полос не в коем случае не должно мешать вращению вокруг своей оси флюгера.

    2. Крышка корпуса флюгера. Сделать крышку флюгера своими руками не составляет никакой сложности. Для этого необходима заготовка из стали с резьбой на внутренней стороне. Размеры резьбы должны соответствовать размерам резьбы корпуса флюгера. Верх крышки украшен необходимым и декоративно-отличительным элементом — «роза ветров». По-другому можно сказать, что это длинные и тонкие трубочки из метала. На концах трубочек прикреплены указатели сторон света. Для флюгера важным является недопустимость гидроизоляции. Для этого на верху корпуса устанавливаю колпак.

    3. Сам флюгер. Сделать флюгер достаточно интересно. Флюгер своими руками — это Ваше произведение искусства. Чаще всего флюгер представлен как изображение птицы. Издавна считают, что оберег домашнего очага — это петух. Потому именно петух чаще всего олицетворяет флюгер. Внешний вид птицы каждый видит по-своему. Поэтому сделать своими руками флюгер в виде петуха — настоящее удовольствие. В основном материалом для самого флюгера служит «нержавейка». Закрепить свой, отличный от других, флюгер нужно с помощью болтов или же просто приварить к трубе в самом верху.

    4. Крепление флюгера. Когда работа по изготовлению флюгера подошла к концу, остается прикрепить флюгер к коньку крыши. Сначала нужно сделать точное определение и соответствие Вашей розы ветров к реальной. Таким вспомогательным элементом служит обыкновенный компас. Если прикрепить один конец проволоки к флюгеру, а другой заземлить на 1,5 м, вы получите еще и громоотвод.

    Направление ветра определяется по положению флюгарки, состоящей из пластины 1, и противовеса 2. Пластиной может служить плоская фигурка. Важно сбалансировать вес фигурки и противовеса, тогда боковая нагрузка на ось будет минимальна, а это влияет на срок службы флюгера. Флюгарка, будучи закрепленной на металлической гильзе 3, закрытой с одной свободно вращается на стальном стержне 11.

    Для уменьшения трения между концом оси и гильзой можно поместить стальной закаленный шарик 4, еще лучше два. На металлической гильзе расположен зонт 5, защищающий узел вращения от попадания в него влаги. В оси имеется кольцевая выработка, а в гильзе — отверстие для винта-фиксатора 6, который закрепит гильзу на оси. Между винтом и телом гильзы надо поместить резиновую прокладку 7. Винт не должен мешать свободному вращению флюгарки. Под действием ветра она устанавливается по направлению ветра так, что противовес направлен навстречу ему. На стержень надета муфта 8 со штифтами 9, ориентированными соответственно основным румбам. По положению противовеса относительно этих штифтов и определяют направление ветра.

    К концу оси приварен круглый фланец 10. Размеры его зависят от размеров флюгера и должны быть достаточны, чтобы удерживать всю конструкцию на крыше здания. Возможны и другие варианты крепления оси к крыше здания: ось может заканчиваться резьбой, хомутами либо плоскими пластинами.

    ВНИМАНИЕ! Флюгер, изготовленный из металла и установленный на крыше здания, может служить в качестве молниеприемника (громоотвода) и должен быть обязательно заземлен согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

    Примеры флюгеров

    Приведенные ниже флюгера крепятся к стрелке.




    Определение скорости и силы ветра

    Точная скорость ветра определяется с помощью прибора — анемометра. Если такого прибора нет, можно изготовить самодельную ветромерную «доску-флюгер Вильда» с достаточной точностью измерений для скорости ветра до десяти метров в секунду.

    На рисунке справа: 1 – вертикальная трубка (длиной 600 мм) с заваренным заостренным верхним концом, 2 – передний горизонтальный стержень флюгера с шариком-грузом противовеса; 3 – крыльчатка флюгера; 4 – верхняя рамка; 5 – горизонтальная ось шарнира доски; 6 – ветромерная доска (весом 200 г). 7 – нижний неподвижный вертикальный стержень с укрепленными на нем указателями сторон света: С – север, Ю – юг, 3 – запад, В – восток; № 1 – № 8 — штифты-указатели скорости ветра.

    Флюгер устанавливается на высоте 6 – 12 метров, над открытой ровной поверхностью. Под флюгером неподвижно укреплены стрелки—указатели направления ветра. Над флюгером к трубке 1 на горизонтальной оси 5 шарнирно прикреплена к рамке 4 ветромерная доска 6 размером 300х150 мм. Вес доски – 200 грамм. От рамки 4 отходит назад, прикрепленный к ней отрезок дуги (радиусом 160 мм) с восемью штифтами, из которых четыре — длинные (по 140 мм) и четыре — короткие (по 100 мм). Углы, под которыми они закреплены, составляют с вертикалью для штифта №1—0°; №2 — 4°; №3 — 15,5°; №4 — 31°; №5 — 45,5°; №6 — 58°; №7 — 72°; №8—80,5°.

    Скорость ветра узнают путем отсчета угла отклонения доски. Определив положение ветромерной доски между штифтами дуги, обращаются к таблице (смотрите ниже), где этому положению соответствует определенная скорость ветра.

    Положение доски между штифтами дает лишь приблизительное представление о скорости ветра, тем более что сила ветра быстро и часто меняется. Доска никогда не остается долго в каком-нибудь одном положении, а постоянно колеблется в некоторых пределах. Наблюдая в течение 1 минуты за меняющимся наклоном этой доски, определяют её средний наклон и только после этого судят о средней минутной скорости ветра. Для большой скорости ветра, превышающей 12—15 м/сек, показания этого прибора имеют малую точность.

    Ветер характеризуется скоростью (силой) и направлением. Направление определяется сторонами горизонта, откуда он дует, и измеряется в градусах. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду и километрах в час. Сила ветра измеряется в баллах.

    Шкала Бофорта – условная шкaлa для визуальной оценки и записи силы (скорости) ветра в баллах. Первоначально, была разработана английским адмиралом Френсисом Бофортом в 1806 г. для определения силы ветра по характеру ее проявления на море. С 1874 г. принята для повсеместного (на суше и на море) использования в международной синоптической практике. В последующие годы менялась и уточнялась (таблица 2). За ноль баллов было принято состояние полного штиля на море. Изначально система была тринадцатибальная (0-12). В 1946г. шкалу увеличили до семнадцати (0-17). Сила ветра в шкале определяется по взаимодействию ветра с различными предметами. В последние годы силу ветра, чаще, оценивают по скорости, измеряемой в метрах в секунду – у земной поверхности, на высоте порядка 10м над открытой, ровной поверхностью.

    В таблице приведена шкала Бофорта, принятая в 1963 году Всемирной метеорологической организацией. Шкала волнения на море – девятибальная (параметры волнения даны для большой морской акватории; на малых акваториях волнение меньше).

    Таблица. Шкала Бофорта

    Баллы

    Словесное обозначение силы ветра

    Скорость ветра, м/с

    Скорость ветра км/ч

    Действие ветра

    на суше

    на море (баллы, волнение, характеристика, высота и длина волны)

    0

    Штиль

    0-0,2

    Менее 1

    Полное отсутствие ветра. Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны.

    0. Волнение отсутствует
    Зеркально гладкое море

    1

    Тихий

    0,3-1,5

    2-5

    Дым отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны

    1. Слабое волнение.
    На море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн 0,1 м, длина – 0,3м.

    2

    Легкий

    1,6-3,3

    6-11

    Ветер чувствуется лицом, листья временами слабо шелестят, флюгер начинает двигаться,

    2. Слабое волнение
    Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. На море короткие волны высотой 0,3 м. и длиной – 1-2м.

    3

    Слабый

    3,4-5,4

    12-19

    Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся лёгкие флаги. Дым как бы слизывается с верхушки трубы (при скорости более 4 м/сек).

    3. Легкое волнение
    Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки. Средняя высота волн 0,6-1 м, длина – 6м.

    4

    Умеренный

    5,5-7,9

    20-28

    Ветер поднимает пыль, бумажки. Качаются тонкие ветви деревьев и без листвы. Дым перемешивается в воздухе, теряя форму. Это лучший ветер для работы ветродвигателя

    4.Умеренное волнение
    Волны удлинённые, белые барашки видны во многих местах. Высота волн 1-1,5 м, длина – 15 м

    5

    Свежий

    8,0-10,7

    29-38

    Качаются ветки и тонкие стволы деревьев, ветер чувствуется рукой. Вытягивает большие флаги. Свистит в ушах.

    4.Неспокойное море
    Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны, повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги). Высота волн 1,5-2 м, длина – 30 м

    6

    Сильный

    10,8-13,8

    39-49

    Качаются толстые сучья деревьев, тонкие деревья гнутся, гудят телеграфные провода, зонтики используются с трудом

    5.Крупное волнение
    Начинают образовываться крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади. Образуется водяная пыль. Высота волн — 2-3 м, длина – 50 м

    7

    Крепкий

    13,9-17,1

    50-61

    Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра.

    6.Сильное волнение
    Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру. Высота волн до 3-5 м, длина – 70 м

    8

    Очень крепкий

    17,2-20,7

    62-74

    Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.

    7. Очень сильное волнение
    Умеренно высокие, длинные волны. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся рядами по направлению ветра. Высота волн 5-7 м, длина – 100 м

    9

    Шторм

    20,8-24,4

    75-88

    Гнутся большие деревья, ломает большие ветки. Ветер срывает черепицу с крыш

    8.Очень сильное волнение
    Высокие волны. Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость. Высота волн — 7-8 м, длина – 150 м

    10

    Сильный шторм

    24,5-28,4

    89-102

    На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем

    8.Очень сильное волнение
    Очень высокие волны с длинными загибающимися вниз гребнями. Образующаяся пена выдувается ветром большими хлопьями в виде густых белых полос. Поверхность моря белая от пены. Сильный грохот волн подобен ударам. Видимость плохая. Высота — 8-11 м, длина – 200 м

    11

    Жестокий шторм

    28,5-32,6

    103-117

    Наблюдается очень редко. Сопровождается большими разрушениями на значительных пространствах.

    9. Исключительно высокие волны.
    Суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Море всё покрыто длинными белыми хлопьями пены, располагающимися по ветру. Края волн повсюду сдуваются в пену. Видимость плохая. Высота — 11м, длина 250м

    12

    Ураган

    >32,6

    Более 117

    Опустошительные разрушения. Отдельные порывы ветра достигают скорости 50—60 м/сек. Ураган может случиться перед сильной грозой

    9. Исключительное волнение Воздух наполнен пеной и брызгами. Море всё покрыто полосами пены. Очень плохая видимость. Высота волн >11м, длина – 300м.

    что это, его предназначение, рекомендации по изготовлению своими руками флюгеров разных видов

    Завершающей точкой в строительстве дома может стать оригинальная декоративная деталь на шпиле кровли – флюгер. Это украшение способно придать неповторимую индивидуальность внешнему облику строения, т. к. не над каждой крышей ветер играет с произведением искусства.

    Назначение и базовое устройство флюгера

    В экстерьер современных построек возвращаются незаслуженно забытые, традиционные элементы и их имитация – черепица, выполненная из новых материалов, сайдинг, повторяющий внешние формы круглых бревен, колонны и башни и флюгеры.

    Что такое флюгер

    Функциональное назначение флюгарки, как механического устройства, – определять направление ветра.

    Можно сделать, например, флюгер из дисков своими руками. Но если брать не самую простую конструкцию устройства, то для лучшей ориентации в него встраивают 4- или 8-румбовую розу ветров – для обозначения азимутов сторон света. Бросив наверх взгляд, человек ясно видит откуда и куда дует ветер.

    Более сложные механизмы, например флюгер Вильда, который знают с 15 в., позволяют определять не просто направление, но и приблизительную скорость ветра. Это осуществляется с помощью пластины, на которую давит воздушный поток. Степень отклонения пластины градуируют по скорости ветра.

    Устройство флюгера может быть разным:

    • для защиты дымохода;
    • против грызунов;
    • пугало для птиц;
    • электрогенераторы;
    • электронные метеорологические приборы;
    • только декоративные элементы.

    Несколько слов о символике флюгерных флажков

    В некоторых случаях символике, которую выражает флажок устройства, придают эзотерическое (мистическое) значение:

    1. Изобилие и долголетие – кот.
    2. Богатство и бдительность – петух.
    3. Храбрость и победа – волк.
    4. Здоровье, жизненная сила и тайна – дракон.
    5. Мятежный дух и удача – флюгер-корабль.
    6. Домашнее счастье – трубочист.
    7. Благородство и победа – рыцарь.

    Кроме того, флажок в форме рыбы указывает на принадлежность хозяев к православию, а лунный серп – к мусульманству.

    Основные элементы флюгера

    Чтобы механизм работал правильно, в него должны входить следующие составляющие:

    1. Флажок. Обладает парусностью и является декоративным элементом.
    2. Ось. Расположена вертикально в корпусе для установки всей конструкции.
    3. Противовес. Служит для уравновешивания стрелки.
    4. Механизм поворота. Для облегчения осевого вращения.

    Изготовление флюгера может предполагать дополнительно наличие колпака от воды, электронных поворотных датчиков, розы ветров.

    Корпус и ось флюгера

    Вся конструкция опирается на корпус. Вариантов его изготовления много. Понадобится, например, труба из латуни или стали ⅾ 2,5 см, в которую будет вставлена ось, и металлическая пластина (или сборка из них) – для крепления трубы к коньку крыши.

    Несущий элемент механизма (ось) можно выполнить из арматуры 10 мм.

    Флажок с противовесом (флюгарка)

    Часть устройства, на которую давит и тем самым направляет всю конструкцию воздушный поток, называется флажком. На его противоположном конце находится противовес – для балансировки. Центр массы должен совпадать с серединой конструкции, чтобы обеспечить баланс и равномерный ход во все стороны.

    Флюгарка – флажок вместе с противовесом – придает красоту всему изделию. Формы и способы ее изготовления ограничиваются только богатством фантазии мастера.

    Защитный колпачок

    От пыли и влаги, которые могут попасть в подшипник и привести к неисправности, защищает конусный или круглый колпачок, накрывающий механизм для вращения сверху по оси.

    Роза ветров

    Она чаще всего находится на колпачке или выше по центральной оси. Это 2 или 4 металлических прута, соединенных друг с другом под углом 90°. На концах крепятся буквы, которые обозначают Север, Юг, Запад и Восток. Установка флюгера, при точном выставлении положения розы ветров на кровле, потребует наличие компаса.

    Подшипники

    Внутренний размер подшипника должен совпадать с диаметром прута, арматуры или трубы, из которых выполнена ось вращения. Качество детали определяет легкость хода всего механизма.

    Крепеж

    Приспособления, которые будут нужны для создания флюгера, зависят от применяемого материала, выбранных вариантов соединения и крепления деталей между собой.

    Для этого можно использовать:

    • заклепки;
    • болты;
    • накладки;
    • уголки;
    • шайбы и гайки;
    • разного вида саморезы;
    • сварку.

    В зависимости от формы конька подготавливают конструкцию, которая поможет установить флюгер и надежно закрепить его на крыше с двух сторон. Приспособление должно быть подходящим для этого по площади и толщине материала.

    Задача крепления – выдержать нагрузки от порывов сильного ветра и снега.

    Как сделать флюгер своими руками

    Для начала нужно ознакомиться с различными конструкциями механизма, подобрать понравившийся и доступный к изготовлению дизайн флюгарки. Дальше следует позаботиться о материалах, подготовить проект и чертеж флюгера и приступать к работе.

    Материалы для изготовления флюгера

    Сталь и медь являются предпочтительными материалами, чтобы сделать долговечное, надежное и чувствительное изделие. Элегантные кованые элементы флюгарки встречаются редко. Для красоты и антикоррозийной защиты железные устройства красят и покрывают лаком снаружи.

    Если вопрос в том, как сделать флюгер своими руками более экономично, то можно использовать текстолит, влагостойкую фанеру, жесть, пластик.

    Инструменты для работы

    Если принято решение делать механизмы из металла, то количество инструмента, которое понадобится, наибольшее – это:

    1. Отрезная машинка со шлифовальными и режущими металл дисками.
    2. Лобзик электрический.
    3. Плоскогубцы и кусачки.
    4. Зубило.
    5. Молотки.
    6. Дрель и сверла.
    7. Напильники.
    8. Перчатки, защитные очки и щиток для сварки.
    9. Тиски.

    Для работы с другим материалом перечень может быть короче.

    Чертежи флюгера

    При наличии навыков рисования и черчения эскиз можно выполнить самостоятельно. В другом случае нужно воспользоваться размерной сеткой, а также понравившимся изображением, которое вы хотели бы видеть на своей крыше.

    Размер флюгера может быть разным. С помощью сетки несложно перенести с увеличением размерности любой рисунок на выбранный листовой материал. Если есть опыт в работе с программами AutoCAD или Corel, можно скачать картинку из интернета и распечатать ее в нужном размере.

    Процесс изготовления флюгера пошагово

    Чтобы быстро сделать флюгер, не переводить материал и не исправлять детали, лучше выполнять все по порядку.

    Контуры эскиза нужно перенести на подготовленную заготовку:

    1. Для текстолита, пластика или фанеры можно воспользоваться копиркой, а для металла понадобится керн. Придется наносить рисунок медленно, по одной точке.
    2. Заменить механическую работу можно, если воспользоваться дрелью и тонкими твердыми сверлами. С помощью нее можно по контуру высверлить ряд отверстий, увеличивая их количество на наиболее изогнутых элементах рисунка, чтобы изображение получилось более четким.

    Вырезать флажок:

    1. Электролобзик подойдет для всех основных материалов, в т. ч. и для тонкого (2-3 мм) металла.
    2. Для более толстого стального листа понадобится болгарка, зубило и сварка.
    3. Наждачной бумагой, напильниками и надфилями обрабатывают торцы получившейся фигуры.

    На указательный конец флажка после того, как он будет вырезан, нужно установить противовес.

    Сделать поворотное устройство:

    1. Вариант без подшипника (с шариком). Взять две трубы, которые входят друг в друга с минимальным зазором. Внутреннюю трубу крепят к корпусу, а тот к коньку. Наружную трубу наглухо заваривают с одной стороны и устанавливают на нее флюгарку, предварительно отбалансировав. Внутри широкой трубы размещают металлический шарик от подшипника. Хорошо его смазывают литолом или солидолом и вставляют внутреннюю трубу.
    2. Вариант без подшипника (с конусом). Все действия выполняем подобно варианту с шариком, но вместо него во внешнюю трубу вставляется выточенный металлический конус. В трубу, которая будет находиться внутри, вставляют заглушку с выемкой для вращения конуса и помещения смазки.
    3. Механизм с подшипником. В этом случае в широкую трубу с двух концов вставляют подходящие по размеру подшипники. Их внутренний диаметр должен совпадать с диаметром трубы, прута или арматуры для центральной оси.

    Легкое вращение и хорошую точность показаний даже при слабом ветре дают подшипники из металлографита. Каждую из готовых деталей, чтобы обеспечить долгую работу механизма, нужно обработать от коррозии и отшлифовать, загрунтовать и покрасить в стиле избранного дизайна.

    Эскизы флюгеров могут подразумевать еще одну функцию – если конструкция из металла, следует соединить ее металлической проволокой с заземлителем. Она будет защищать дом от молний, как громоотвод.

    Монтаж металлического флюгера на крышу

    Механизм ставят на самую высокую точку кровли. Место, которое выбрано для установки изделия, при необходимости предварительно следует усилить.

    Так как конструкция разборная, сначала поднимают и размещают корпус. Чаще всего крепление флюгера представляет собой металлические пластины, которые прикручиваются к доскам торца или фронтона. Для надежного присоединения толщина дерева требуется минимум 40 мм.

    Обратите внимание:

    1. Работы на высоте нужно проводить со страховкой.
    2. Чтобы не повредить кровлю, желательно распределить нагрузку от тела равномерно по поверхности крыши. Для этого, а также для удобства и безопасности работы по верху крыши укладывают деревянные лестницы, которые связывают между собой.
    3. Можно использовать только одну лестницу, закрепив ее другой конец через конька к забору или иной прочной конструкции.
    4. Главное условие – после установки положение механизма должно быть вертикальным. В другом случае он не будет работать.

    Чем массивнее и шире получился механизм, например флюгер-парусник, тем больше потребуется усилий для его установки.

    Производим сборку всего устройства. На центральную ось вставляем поворотный механизм с колпаком, розой ветров и флюгаркой. Проверяем работу.

    Несколько вариантов для самостоятельного изготовления

    Кроме основательных конструкций из металла или покупной продукции промышленного изготовления, существует разнообразие других вариантов, которые можно сделать своими руками. Указатель ветра можно собрать из лазерных дисков для записи музыки, бутылок из пластика, бумажных стаканчиков, картона. Хорошо смотрится флюгер из дерева.

    Не все из них подойдут на самое видное место крыши дома в элитном районе, но для установки на кровлю садового домика, в качестве декора ворот или детской постройки сгодятся.

    Флюгер из пластиковых бутылок

    Заняться изготовлением указателя ветра из накопившихся бутылок можно с детьми, устроив им мастер-класс.

    Для работы понадобятся:

    • канцелярский нож;
    • фломастер;
    • картон;
    • проволока;
    • гвоздь;
    • брусок из дерева;
    • бутылки с крышками – 2 шт.;
    • выкройки.

    Делаем флюгер-самолет:

    1. Предварительно замоченные с вечера пластиковые бутылки очищаем от этикеток, моем и вытираем насухо.
    2. Обрисовываем фломастером выкройку на поверхности пластика для пропеллера и крыльев, вырезаем.
    3. Посередине крышки и в пропеллере делаем отверстия и соединяем детали между собой гвоздем. Для усиления конструкции гвоздь можно накалить и вплавить в пробку.
    4. По размеру крыльев делаем в бутылках прорези канцелярским ножом и соединяем крылья и фюзеляж.
    5. В горлышко бутылки нужно вставить металлическую проволоку, которая будет играть роль центральной оси.
    6. Прикручиваем пробку с пропеллером. Раскрашиваем влагостойкими красками и устанавливаем.

    Существует вариант флюгера из пластиковой бутылки более сложный. Когда к основной бутылке побольше добавляют параллельно с 2 сторон (или с 2 сторон и сверху) бутылки меньшего размера. Устанавливают сопла, хвостовое оперение.

    Кроме варианта с самолетом, можно сделать ветрячок-ротор. Его мастерят из 1 бутылки, вырезая по бокам лопасти и ставя ее вертикально на ось. Или используют 4 пластиковых емкости, располагают их в горизонтальной плоскости по углом 90°.

    Флюгер из бумаги

    Флюгер из бумаги больше является яркой игрушкой, чем механизмом. Но его изготовление совместно с ребенком может стать интересным и познавательным занятием.

    Для этого понадобится:

    • стаканчик с крышкой из пластика;
    • картон или плотная цветная бумага;
    • палочка из дерева или карандаш с ластиком на конце;
    • пластиковая соломинка;
    • булавка английская или иголка.

    Изготавливаем стрелку:

    1. Вырезаем наконечник стрелы из бумаги или картона в форме треугольника со сторонами 4-5 см.
    2. Оперение можем сделать другого цвета, его размер чуть больше 7-8 см в длину.
    3. Соломинку из пластика подрезаем с каждой стороны по 1-1,5 см. Вставляем наконечник и оперение в прорези. Фиксируем клеем.

    Делаем корпус конструкции флюгера:

    1. Стаканчик из бумаги или пластика утяжеляем с помощью песка или гальки. Сверху закрываем и приклеиваем крышку, чтобы она выдержала вес утяжелителя.
    2. После этого стаканчик переворачиваем и в дне проделываем отверстия по размеру карандаша.
    3. Пластиковую стрелку протыкаем иголкой (английской булавкой) и устанавливаем в резинку карандаша, который помещаем в стаканчик.

    Особенности флюгера с пропеллером

    Механизм интересен тем, что по силе вращения винта можно визуально определить скорость ветра.

    Сам самолет или цеппелин можно сделать из пластика или фанеры. Для исправной работы винт должен быть жестким и выполненным из металла. Его лопасти нужно подогнуть по продольной оси в разные стороны.

    Если флажок сделан из металла, к нему нетрудно приварить или припаять небольшой штырь с резьбой на конце для установки пропеллера и закрепления его гайкой с шайбой.

    В случае когда нужно сделать флюгер с пропеллером своими руками из фанеры, крепить к нему винт требуется с помощью самореза. При этом следует оставить его не докрученным, чтобы было расстояние для вращения. Как вариант, можно рассмотреть крепление механизма на крыше к дымовой трубе, если она есть.

    ▶▷▶▷ как сделать самолет из подручных материалов своими руками

    ▶▷▶▷ как сделать самолет из подручных материалов своими руками
    ИнтерфейсРусский/Английский
    Тип лицензияFree
    Кол-во просмотров257
    Кол-во загрузок132 раз
    Обновление:17-03-2019

    как сделать самолет из подручных материалов своими руками — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Самолет из подручных материалов — подарок к 23 февраля | Мир mir-hand-madecom/samolet-iz-podruchnyx-materialov Cached Самолет из подручных материалов — подарок к 23 февраля Marinochka Совсем скоро в нашей стране будут отмечать замечательный праздник посвященный всем нашим мужчинам – праздник 23 февраля ☆Как сделать ПЛАНЕР, из подручных материалов — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=uownWw4xZVo Cached В этом видео я покажу как очень просто и быстро сделать крутой планер (самолет) из подручных материалов Как Сделать Самолет Из Подручных Материалов Своими Руками — Image Results More Как Сделать Самолет Из Подручных Материалов Своими Руками images Самолет своими руками из подручных материалов: схема и фото sdelala-samaru › Поделки Самолет своими руками из подручных материалов-мастер-класс с описанием Самолет своими руками из подручных материалов может стать замечательным подарком папе, дедушке или брату в День защитника Отечества Самолет своими руками из подручных материалов для детей dekormyhomeru/rukodelie/samolet-svoimi-rykami-iz Cached Сделать самолет своими руками из подручных материалов можно из пластилина, из картона или спичечного коробка или из конфет Что можно сделать из подручных материалов своими руками wwwsvoimi-rukamycom/podelki_svoimi_rukami_iz Cached Современные рукодельницы предлагают множество интересных идей, как в домашних условиях своими руками сделать красивые и полезные поделки из разных материалов Смотрите фото пошаговых Как сделать самолет из бумаги? 13 схем складывания page365ru/samolet-iz-bumagihtml Cached Подарки на 23 февраля своими руками : мастер-классы и новые идеи Как сделать танк своими руками ? Идеи поделок из подручных материалов Самолеты своими руками: поделки из бросового материала wwwwebkarapuzru/article/samoletyi-svoimi-rukami Cached Поделки из подручных материалов всегда интересно и весело создавать, особенно с детьми Ведь играть теми игрушками, которые сделаны своими руками , вдвойне приятней и увлекательней Самолет из жестяной банки своими руками :: Поделки из vseodetyahcom/articlehtml?id=2269menu=parent Cached Как сделать самолет своими руками Предлагаем вашему вниманию, как сделать самолет своими руками из пустой жестяной банки и бумаги для скрапбукинга КАК СДЕЛАТЬ САМОЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=XsF4HLroFWc Cached Как увеличить обороты моторчика Переделываем мотор от р/у модели — Duration: 13:43 Фото идеи поделок из подручных материалов wwwsvoimi-rukamycom/foto_idei_iz_podruchnih Cached Садовые поделки из подручных материалов Преимущество поделок своими руками из подручных материалов в том, что они позволяют сэкономить на строительных материалах и при этом остаются достаточно функциональными Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 90,800 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

    • Цель: Научить использовать подручные материалы, развивать творческие способности, формировать эстети
    • ческий вкус. Мчится в небе голубом Вертолет с одним винтом, А еще быстрей полет Совершает самолет, А еще быстрей — вот эта Межпланетная ракета! Информационный сайт об авторской кукле. Описания, одеж
    • А еще быстрей — вот эта Межпланетная ракета! Информационный сайт об авторской кукле. Описания, одежда и аксессуары к куклам, творческие мастерские, фото, видеоматериалы. Приспособление для фотографирования кукол куклодержатель из подручных материалов своими руками. Причем собирает махины в прямом смысле слова из подручных материалов. — Первый самолет я и двое моих друзей построили за рекордный срок — полгода, — рассказывает Виктор Юзва. Видеоинструкция научит, как из подручных средств смастерить портативный миксер, с помощью которого удобно размешивать напитки. А военный самолёт? Как сделать миксер для напитков своими руками? Такой дротик не сложен в изготовлении и вы сможете его сделать из подручных материалов которые имеются в каждом доме. Автор проявил свой творческий потенциал, ведь не каждый догадается сделать из подручных… Хочу поделиться несколькими простыми советами, что можно сделать для подарков из недорогих подручных материалов и украсить этим кухню. При пользовании духовкой удобно использовать две руки. Я хочу показать вам сегодня, какие оригинальные шляпы из подручных материалов можно сделать, если приложить хоть капельку фантазии и посмотреть на окружающие вещи повнимательнее. А вот уж поистине шляпы из подручных материалов. Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Из подручных материалов. КНОБЫ СВОИМИ РУКАМИ. А не проще сделать форму для отливки из алюминиевой трубки с диаметром пробки… залил, выколотил и лей следующую…

    развивать творческие способности

    стены

    • вдвойне приятней и увлекательней Самолет из жестяной банки своими руками :: Поделки из vseodetyahcom/articlehtml?id=2269menu=parent Cached Как сделать самолет своими руками Предлагаем вашему вниманию
    • easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 90
    • easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 90

    как сделать самолет из подручных материалов своими руками — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Картинки Видео Новости Покупки Ещё Карты Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 844 000 (0,46 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Картинки по запросу как сделать самолет из подручных материалов своими руками Другие картинки по запросу «как сделать самолет из подручных материалов своими руками» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Видео 2:28 КАК СДЕЛАТЬ САМОЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ Forst TV YouTube — 30 дек 2016 г 4:36 Как сделать ПЛАНЕР, из подручных материалов Edik Lomov YouTube — 19 авг 2015 г 2:51 Как сделать самолет своими руками! Запуск летающего самолета Отец и Сын YouTube — 30 сент 2015 г Все результаты Самолет из подручных материалов — подарок к 23 февраля | Мир mir-hand-madecom/samolet-iz-podruchnyx-materialov-podarok-k-23-fevralya/ Сохраненная копия Похожие 28 янв 2015 г — Вот и я сегодня предлагаю сделать своими руками очень простой в исполнении самолет вместе с детьми к этому мужественному Самолет своими руками из подручных материалов для детей › Разное Сохраненная копия Сделать самолет своими руками из подручных материалов можно из пластилина, из картона или спичечного коробка или из конфет Такое изделие Самолетик своими руками из подручных материалов montessoriselfru/samoletik-svoimi-rukami-iz-podruchnyih-materialov/ Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 3,2 — ‎4 голоса Ко Дню победы можно смастерить с малышом один из образцов военной техники – к примеру, самолет Ребенку наверняка будет интересно сделать Самолет из подручных материалов | 100 ПОДЕЛОК Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎1 голос можно предложить соорудить самолет из подручных материалов К примеру, сосульки можно сделать своими руками изобыкновенной фольги Самолетик своими руками — У Самоделкина › Моделирование › Авиация Сохраненная копия 14 июн 2012 г — Научитесь делать самолетик из подручных материалов Лучшее счастье для ребенка не найти Самый простой способ для красивых Как сделать самолетик планер | 5 способов с инструкциями detochki-domaru › Поделки и творчество › Поделки из подручных материалов Сохраненная копия Похожие 16 февр 2013 г — Целых 5 способов того, как можно сделать самолетик -планер из подручных материалов / Пошаговое руководство как сделать Для изготовления такого планера нам потребуются следующие материалы: плотный картон, палочка Делаем необычные игрушки из носков своими руками Самолет поделка — Design Raketa designraketaru › для детей Сохраненная копия Похожие 1 нояб 2014 г — Самолет поделка, материалы можно использовать самые разнообразные: с ним самолет , поделку своими руками ,из подручных материалов руками , и разумеется не стоит забывать, что можно сделать Как сделать самолет из картона — AviationTodayRU › Полезное Сохраненная копия Для того чтобы собрать из картона или плотной бумаги один самолетик , Одним из способов создать самолет своими руками является сборка его способом желании усовершенствовать, применяя дополнительные материалы Авиамодель из подручных материалов — Pikabu Сохраненная копия 27 мар 2017 г — Поскольку модель должна была бы быть похожа на самолет времен ВОВ, по размерным Авиамодельный спорт, Своими руками , Из подручных материалов , Фюзеляж решил сделать из пластиковых бутылок Как Сделать Радиоуправляемый Самолет Из Подручных Средств Сохраненная копия 12 авг 2017 г — Как сделать радиоуправляемый корабль из подручных материалов своими руками Неожиданное решение Система радиоуправления Самолет своими руками из подручных материалов: схема и фото › Поделки Сохраненная копия Как сделать простой самолет своими руками из подручных материалов Чтобы смастерить самолет , представленный на фото , понадобятся Самолет из пластиковой бутылки своими руками, 3 мастер-класса Сохраненная копия 28 мая 2018 г — Как сделать своими руками самолет -копилку, военный и простой самолёт из пластиковой бутылки, 3 пошаговых мастер-класса с фото Не спешите выкидывать бросовый материал – ведь из него можно сделать Не найдено: подручных Собери сам: из чего можно сделать свой летательный — Мир 24 Сохраненная копия 29 июн 2016 г — ВЕРТОЛЕТ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ Корреспонденты программы « Специальный репортаж» узнали, как построить собственный самолет Получается, ты должен купить документ, а потом пойти к механику Из чего сделать самолет на 23 февраля своими руками? Как сделать wwwbolshoyvoprosru//1400773-iz-chego-sdelat-samolet-na-23-fevralja-svoimi-ru Сохраненная копия Похожие 13 нояб 2015 г — Сделать самолет , самолетик своими руками к 23 февраля довольно Самолетик можно сделать из различных подручных средств : Мастер-класс Поделка к 23 февраля «Военный самолет» — Маамру Сохраненная копия 26 февр 2017 г — Детский мастер-класс «Подарок для папы — самолет » Эту поделку я использованных журналов и подручного материала смастерить корабль сделать своими руками подарок, для любимого папочки, к этому Радиоуправляемый самолет своими руками | | Самые нужные Сохраненная копия 3 дек 2014 г — И я решил сделать радиоуправляемый самолет своими руками И для самолета это просто идеальный материал Кстати и не только Как сделать самолет из бумаги? 13 схем складывания Сохраненная копия 30 янв 2018 г — 13 схем складывания самолетиков своими руками , чтобы они летали Как сделать ракету из подручных материалов для детей? Как сделать бумажный самолётик своими руками — 1igolkacom Сохраненная копия Как сделать бумажный самолётик своими руками , который летает долго Содержание материала С дизайном самолёта можно экспериментировать, используя подручные средства: фломастеры, карандаши, цветную бумагу Пенсионер построил семь самолетов своими руками — «Liferu Сохраненная копия Похожие 1 апр 2013 г — На Украине мужчина собирает летательные аппараты из подручных материалов С тех пор он спроектировал и собрал своими руками шесть Свою мечту — сделать собственный самолет — Виктор вместе с Строим свой самолет! Как построить модель самолета самому Сохраненная копия 12 мая 2009 г — Более доступного материала на тот момент у меня не было На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез Как сделать самолет из пластиковой бутылки своими руками — FBru fbru › Домашний уют › Сделай сам Сохраненная копия 8 апр 2016 г — Поделка самолет своими руками из пластиковой бутылки: Во-вторых, можно сделать их из картона, и этот вариант нам Пипко Алексей; Как сделать ракету в домашних условиях из подручных материалов Поделки на 23 февраля своими руками: 10 способов, 120 фото как Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎23 голоса Главная / Праздничные поделки / Как сделать поделки на 23 февраля Самолет из пластиковой бутылки; Танк из пластилина своими руками ; Самолет из показывает поэтапное изготовление танка из подручных материалов Игрушечный самолет своими руками | Руки-крюки Сохраненная копия Рейтинг: 4 — ‎31 голос Игрушечный самолет своими руками Рубрика: Игрушки своими руками простые детские игрушки, которые собственноручно создаются из подручных материалов В этом Для начала необходимо сделать основу самолетика Корабли и самолеты — своими руками! — Новости Калининграда Сохраненная копия 9 мар 2010 г — Корабли и самолеты — своими руками ! самолеты и ракеты из подручных материалов (пенопласта, фанеры, дерева, картона) Конкурс «Самолет Своими Руками» — Конкурсы — Официальный форум forumworldofwarplanesru › Состязания › Конкурсы Сохраненная копия Похожие 5 февр 2014 г — Конкурс » Самолет Своими Руками » — оставил сообщение в Конкурсы: Пилоты! Ваша задача: Собрать из подручных материалов самолёт , как то ты не прав самолет надо делать для конкурса за указанное Как сделать модель самолёта изготовление моделей › Хобби и развлечения › Hand-made Сохраненная копия водного, наземного и воздушного транспорта из подручных средств : бумаги, картона, Модель самолета , к примеру, сделать совсем не сложно и школьнику, с выкройкой и нужные материалы, модель может быть собрана довольно Как делать стаканчики для рассады своими руками с поэтапными Как с нуля изготовить летающую модель самолета — wikiHow Сохраненная копия Запуск радиоуправляемой модели самолета − увлекательнейшее занятие Однако вы можете сэкономить значительную сумму, собрав модель из подручных материалов Конечно, все равно придется купить двигатель и электронные компоненты, но и в этом сделать шахматные фигуры своими руками Как сделать самолет из картона своими руками прямо сейчас svoimi-rukami-clubru/самолет-из-картона-для-папы-и-дедушки-своими-руками/ Сохраненная копия Похожие 23 апр 2014 г — Как сделать самолет из картона своими руками ? для маленьких детей и не требуют покупки, каких либо материалов в магазине, так Как сделать радиоуправляемый самолет своими руками | Видео wwwtvoyrebenokru/rc-samolet-svoimi-rukamishtml Сохраненная копия Самоделки своими руками / Как сделать радиоуправляемый самолет Сегодня я буду делать генератор своими руками из подручных материалов Самолеты, воздушные змеи и воздушные шары своими руками Сохраненная копия Из бумаги и других подручных материалов можно сконструировать разнообразные Эта книга поможет сделать летающие игрушки своими руками и Самолетик из спичечного коробка и картона 23fevralyanastupaetru/sovety/samoletik Сохраненная копия С нашей помощью вы сможете легко сделать модель самолета из подручных материалов в подарок папе, брату или дедушке Такая модель в небо, Флюгер самолет своими руками — ProRooferru prorooferru/aksessuary/flyuger-samolet-svoimi-rukamihtml Сохраненная копия Похожие Простые ветряки для детей делают из подручных материалов , украшая ими конструкцию можно сделать своими руками из листовых материалов Как сделать из бумаги самолет который летает 100 метров Сохраненная копия Как сделать из бумаги самолет который летает 100 метров фото 1 Новогодняя елка своими руками из подручных материалов (бумаги) – поделка на Поделка самолет — Сайт для мам малышей — Numamaru wwwnumamaru › Родительские блоги › Поделки с детьми Сохраненная копия 15 нояб 2014 г — Поделку самолета можно сделать с детьми из подручных материалов : рулона от туалетной Почитать подробнее с фото как [/b] Самолет из палочек для мороженого своими руками Сохраненная копия 23 февр 2015 г — Подарок к 23 февралю — самолёт своими руками оригинальный подарок своими руками , используя подручные материалы Задачи: Как сделать самолет из бумаги Поделки к 23 февраля и 9 мая › Праздники › 23 февраля Сохраненная копия 23 февр 2016 г — Многие родители вместе с детьми делают своими руками к 9 мая разные Следующая летающая модель самолёта простая: Как сделать Ещё один самолётик к 9 мая из такого же подручного материала : Как Подарок папе своими руками — больше 20 идей с мастер классами Сохраненная копия 15 февр 2019 г — Как сделать подарок папе своими руками на 23 февраля 5 Какой подарок сделать папе своими руками из подручных материалов ? 81 Самолет из пластиковой бутылки; 82 Как сделать военный вертолет в Что можно сделать из подручных материалов своими руками Сохраненная копия Из подручного материала можно сделать большое количество оригинальных поделок Если у вас дома скопилось много пластиковых бутылок, Как сделать самолет из пачки сигарет — EvriKakru evrikakru/info/kak-sdelat-samolet-iz-pachki-sigaret/ Сохраненная копия Простая пошаговая инструкция, как делать самолет из пачки сигарет но желание что-то смастерить из подручных средств не исчезло никуда Балерины своими руками из бумаги и салфеток: пошаговая инструкция с фото Как сделать самолетик из бумаги? Советы и простые схемы для ladyspecialru › Дом и хобби › Своими руками › Поделки и игрушки Сохраненная копия Похожие Делаем мебель из подручных средств · Пусть меня научат! Вдобавок, если крылья самолету сделать загнутыми, он будет лучше держаться, сохраняя Самолетик из бумаги своими руками : сложные схемы поскольку в финале изделие выйдет в 2 раза меньше, чем размеры исходного материала Как сделать флюгер из пластиковых бутылок своими руками krovlyakrishiru › Дополнительные элементы крыши › Другие Сохраненная копия Похожие Хотите сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки? изготовлению ветряка в виде самолетика с пропеллером из подручных материалов Для изготовления флюгера в виде самолета с пропеллером потребуются 2 Самодельный радиоуправляемый самолёт — DIYworkplace diyworkplaceru › Летающие самоделки Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 4 — ‎1 отзыв 14 авг 2015 г — Самолёт МХ-1 Wolwerine Подручных материалов Железная скоба в верхней части фото удерживает вместе обе части фюзеляжа от разъезжания, У меня слишком большой винт, поэтому пришлось сделать Самолёт Як-12 | Мастер-класс своими руками › Разные › Поделки › Поделки из дерева Сохраненная копия Похожие Рейтинг: 4 — ‎10 голосов 3 апр 2015 г — Как сделать модель самолёта из фанеры, привлекая к работе детей поможет сотворить из подручных материалов такую игрушку, Как построить самолет своими руками / Билеты на авиарейс veverka2006narodru/id/y/706html Сохраненная копия Как построить самолет своими руками из подручных материалов ( технические требования к Как сделать самолет своими руками — версия для печати Поделки из картона: как сделать своими руками, какой для детей kitchenremontru/komnaty/detskaya/podelki-iz-kartona Сохраненная копия 1 Креативные идеи: что можно сделать из картона своими руками ; 2 Интересные в основном из подручных материалов , которые нашлись в доме, например пластилина, Большой самолет из картона: пошаговая инструкция Как сделать флюгер из дерева своими руками — фото, чертежи и blog-oremonteru › Блог о ремонте › Крыша Сохраненная копия 23 мая 2017 г — Дабы сделать корпус своими руками применяют отрезок трубы, время от сделать своими руками из подручных материалов , применяя оцинкованную Соберите флюгер- самолетик из фанерных заготовок Самолеты, воздушные змеи и воздушные шары своими руками Прошина ЕВ — Crafts Hobbies Из бумаги и других подручных материалов можно сконструировать разнообразные Эта книга поможет сделать летающие игрушки своими руками и Как сделать бумажный самолетик, достойный мирового рекорда Сохраненная копия 25 нояб 2014 г — В 2012 году сконструированный им самолет «Сюзанна» С детства Джон вместе со старшими братьями любил делать игрушки своими руками Они конструировали все, что только возможно, используя подручные средства Перепечатка и любое воспроизведение материалов сайта Вместе с как сделать самолет из подручных материалов своими руками часто ищут как сделать самолет с моторчиком своими руками как сделать самолет своими руками как сделать настоящий самолет своими руками как сделать самолет своими руками из пенопласта как сделать самолет своими руками из бумаги как сделать самолет на радиоуправлении своими руками как сделать самолет своими руками из дерева как сделать самолет из дерева Навигация по страницам 1 2 3 4 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

    Цель: Научить использовать подручные материалы, развивать творческие способности, формировать эстетический вкус. Мчится в небе голубом Вертолет с одним винтом, А еще быстрей полет Совершает самолет, А еще быстрей — вот эта Межпланетная ракета! Информационный сайт об авторской кукле. Описания, одежда и аксессуары к куклам, творческие мастерские, фото, видеоматериалы. Приспособление для фотографирования кукол куклодержатель из подручных материалов своими руками. Причем собирает махины в прямом смысле слова из подручных материалов. — Первый самолет я и двое моих друзей построили за рекордный срок — полгода, — рассказывает Виктор Юзва. Видеоинструкция научит, как из подручных средств смастерить портативный миксер, с помощью которого удобно размешивать напитки. А военный самолёт? Как сделать миксер для напитков своими руками? Такой дротик не сложен в изготовлении и вы сможете его сделать из подручных материалов которые имеются в каждом доме. Автор проявил свой творческий потенциал, ведь не каждый догадается сделать из подручных… Хочу поделиться несколькими простыми советами, что можно сделать для подарков из недорогих подручных материалов и украсить этим кухню. При пользовании духовкой удобно использовать две руки. Я хочу показать вам сегодня, какие оригинальные шляпы из подручных материалов можно сделать, если приложить хоть капельку фантазии и посмотреть на окружающие вещи повнимательнее. А вот уж поистине шляпы из подручных материалов. Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Из подручных материалов. КНОБЫ СВОИМИ РУКАМИ. А не проще сделать форму для отливки из алюминиевой трубки с диаметром пробки… залил, выколотил и лей следующую…

    Как работают лопастные насосы для улучшения авиаперелетов

    Пластинчатые насосы существуют с 1874 года, когда они были изобретены Чарльзом Барнсом из США. Хотя для любого, кто не очень интересуется механикой, они являются одним из тех изобретений, которые составляют неотъемлемую часть нашей повседневной жизни, но обычно остаются незамеченными.

    И они действительно играют неотъемлемую роль в нашей повседневной жизни.

    Пластинчатые насосы обычно используются в качестве гидравлических насосов высокого давления для автомобилей, которые обеспечивают торможение, наддув, кондиционер и автоматическую трансмиссию.Хотя есть также насосы среднего давления, используемые для таких вещей, как диспенсеры для безалкогольных напитков и кофемашины эспрессо.

    Тем не менее, эти насосы также стали неотъемлемой частью воздушных перевозок , и без них современные самолеты просто не работали бы.

    Итак, сегодня вы узнаете немного больше о пластинчатых насосах; дань уважения гению механики, который позволяет нам летать из страны в страну, и признание инженерной мысли, оказавшей огромное влияние на нашу жизнь, независимо от того, знаем мы об этом или нет.

    Что такое пластинчатый насос?

    Пластинчатые насосы — это роторные насосы, предназначенные для перекачивания жидкостей с низкой и средней вязкостью. Это тип вакуумного насоса, в котором подает постоянный поток жидкости через корпус с фиксированной скоростью, несмотря на изменения противодавления (это называется положительным вытеснением).

    Известный как «машина с постоянным потоком», он дает хорошие результаты при работе с бензином, жидким топливом, аммиачным спиртом и сжиженным газом и чаще всего используется в автомобильной промышленности.

    Эти насосы обладают самокомпенсацией износа, и от этого зависит множество различных функций; он стал критически важным оборудованием для тормозов, гидроусилителя руля, автоматической коробки передач и наддува.

    Хотя этот насос чаще всего используется в автомобилях, многие другие транспортные средства, в том числе самолеты, также используют этот насос. Есть много различных конфигураций лопастных насосов, они просты в обслуживании и имеют хорошее всасывание.

    Как работают пластинчатые насосы

    Важно отметить, что при понимании того, как работает лопастной насос, является то, что он создает движение потока жидкости. — он не создает давления.Механическое воздействие создает вакуум, который выталкивает жидкость из резервуара в насос и перемещает ее в гидравлическую систему.

    Как упоминалось выше, это достигается за счет прямого вытеснения , и хотя существует множество различных конфигураций лопастных насосов, общий принцип их работы остается неизменным.

    Каждый насос оснащен круглым ротором, который вращается внутри большой круглой полости (называемой кулачком). Центры этих двух кругов смещены, что приводит к эксцентриситету (то есть у них разные центры).

    Лопатки могут входить и выходить из ротора и уплотняться по всем краям, создавая лопаточные камеры, которые выполняют работу по перекачиванию. На стороне всасывания насоса лопаточные камеры увеличиваются в объеме. Эти лопаточные камеры увеличивающегося объема заполнены жидкостью, нагнетаемой давлением на входе.

    Давление на входе — это фактически давление перекачиваемой системы, часто просто атмосферы. На нагнетательной стороне насоса, лопастная камера уменьшается в объеме, вытесняя жидкость из насоса.Действие лопасти выталкивает один и тот же объем жидкости при каждом обороте.

    В отличие от других насосов, пластинчатый насос позволяет жидкости быстро перемещаться по системе . Это помогает увеличить давление жидкости. Если жидкость тонкая, она движется быстрее и значительно увеличивает давление.

    Изображение предоставлено: Райнер Билефельд [CC BY-SA 3.0] через Wikimedia Commons

    Применение пластинчатых насосов в самолетах

    Практически все современные самолеты используют компоненты с гидравлическим приводом.Поскольку они имеют привод от двигателя, с пневматическим приводом и используют насосы с электрическим приводом, было бы абсолютно непрактично работать без них.

    В небольших и легких самолетах лопаточные насосы могут использоваться просто для активации колесных тормозов, хотя в более крупных самолетах, таких как Airbus A380-800, использование этих систем гораздо более важно (не то чтобы торможение само по себе не критично !! )

    Часто в зависимости от размера самолета, несколько гидравлических систем будут работать вместе и необходимы для таких вещей, как торможение, управление передним колесом, выдвижение шасси, закрылков и предкрылков, управление грузовыми дверями / погрузочными рампами и регулировка шага винта.

    Они также используются для управления дворниками ; Вы можете подумать, что для этого не требуется много энергии или давления, но когда мы говорим о самолете, который часто движется со скоростью 930 км / ч, в суровые погодные условия, падающие с близкого расстояния в небе, вам понадобится много силы.

    Преимущества использования пластинчатых насосов для авиакосмической промышленности для достижения всего этого заключаются в том, что он перекачивает жидкие жидкости при относительно высоком давлении и компенсирует износ за счет удлинения лопастей.

    Итак, вот и все — о важности лопастных насосов для самолетов — части машиностроения, которая, хотя вы, возможно, раньше не слышали, защищает вас в небе и доставляет вас в целости и сохранности от места назначения к месту назначения.

    Надеемся, вы узнали сегодня что-то новое и интересное!

    Если вам понравился этот пост, вам также может понравиться:

    Невероятно приятно наблюдать, как эти Боинг-777 создают великолепные всплески кружащихся облаков

    Мы все знакомы с облаками, которые следуют за самолетами, когда теплые выхлопные газы встречаются с холодными верхними слоями атмосферы, но если вам повезет оказаться рядом с аэропортом во влажный день, вы можете испытать облачность. , визуальное удовольствие, которое никогда не перестает слепить.

    Пару дней назад пользователь YouTube flugsnug загрузил невероятное видео, показывающее, как Эмирейтс Боинг 777 приземляется и взлетает в серый дождливый день. Взрывы облаков, которые следуют за самолетом при заходе на посадку и вылете, являются феноменальными, с впечатляющими взрывами конденсата, образующимися над крылом и за закрылками, а также длинными полосами влаги, которые отходят от законцовок крыла самолета. След, который следует за самолетом, закручивает существующие облака в замысловатые закрученные узоры, исходящие от траектории полета.

    Если у вас есть сиденье с видом на крыло, довольно часто можно увидеть внезапные выбросы конденсата из окна, когда самолет поднимается сквозь густую облачность. Эти облака генерируются точно так же, как и самолету.

    Форма крыла самолета позволяет ему создавать подъемную силу за счет создания низкого давления над крылом и высокого давления под крылом. Более низкое давление позволяет температуре воздуха опускаться ниже температуры окружающей среды вокруг него, часто охлаждая его до точки росы во влажные дни; точка росы — это температура, при которой относительная влажность достигает 100% и воздух полностью насыщается.

    Мы видим этот эффект все время, когда открываем бутылку с газировкой — внезапное падение давления внутри бутылки приводит к понижению температуры воздуха и образованию внезапного облака. Когда самолет входит в зону с очень высокой влажностью и большим углом атаки (угол между крылом и направлением воздушного потока — представьте самолет, приземляющийся с немного приподнятым носом), низкое давление создается поверх а вокруг крыла может легко конденсироваться влага в недолговечные облака, подобные тем, которые мы видим на видео.

    Наиболее заметным образованием являются вихри на законцовках крыла позади самолета, которые создают как полосы конденсации по обе стороны от самолета, так и драматические завихрения в слоистых облаках, которые уже нависают над землей.

    Несмотря на свою красоту, эти вихри создают опасное явление, известное как «турбулентность в следе», которое может быть опасным для самолетов, следующих слишком близко позади. Крушение рейса 587 American Airlines в Куинсе, штат Нью-Йорк, в ноябре 2001 года произошло в результате того, что второй пилот попытался (слишком сильно) стабилизировать самолет после того, как он пролетел через турбулентный след от Boeing 747 в нескольких милях впереди.

    Если вам однажды выпадет шанс посмотреть на самолеты, и вы окажетесь прямо под траекторией приземляющегося самолета, вы иногда можете услышать эти вихри через несколько секунд после того, как самолет пролетит над головой. Шум, который они издают, может варьироваться от шипения до потрескивания и громкого хлестания.

    [ Видео : YouTube / flugsnug | ч / т Mashable ]


    Эл. Почта: [email protected] | Twitter: @wxdam

    Моя новая книга, The Extreme Weather Survival Manual , теперь доступна! Вы можете заказать его на Amazon и найти его на полках и веб-сайтах ближайших к вам розничных продавцов.

    Адаптируемая газовая турбина | Американский ученый

    Турбины существуют уже давно — ранними примерами являются ветряные мельницы и водяные колеса.Название происходит от латинского турбо, означает вихрь, и, таким образом, определяющим свойством турбины является то, что жидкость или газ вращают лопасти ротора, который прикреплен к валу, который может выполнять полезную работу. Однако турбины, работающие на углеводородном топливе, являются одними из самых молодых устройств преобразования энергии: их первое использование для выработки электроэнергии или приведения в действие реактивного самолета произошло в 1939 году. Благодаря усилиям многих тысяч инженеров за прошедшие 70 лет или около того, такие Газовые турбины стали доминирующими в силовых установках самолетов и, благодаря их не имеющему себе равных тепловому КПД и низкой стоимости, являются суперзвездами электростанций.Поскольку энергия является центральной проблемой современного общества, технология газовых турбин продолжает оставаться инновационной.

    Многие мои усилия как инженера-механика, как в промышленности, так и в академических кругах, основывались на первом законе термодинамики (сформулированном в принципе сохранения энергии): энергия не создается и не разрушается, но может быть изменена по форме. Часть закона, «измененная по форме», — это то, что делают многие инженеры-механики, исследуя и разрабатывая устройства преобразования энергии.Примером такого преобразования является преобразование тепла (например, от сгорания углеводородного топлива) в движущую силу (например, в самолет с реактивным двигателем) или электричество. Устройства, выполняющие это преобразование, называются первичные двигатели.

    Основные современные первичные двигатели преобразуют тепло, выделяемое в результате ядерных или химических реакций, в полезные формы энергии. Газовая турбина, изобретенная совместно Гансом фон Охайном, Фрэнком Уиттлом и инженерами швейцарской фирмы Brown, Boveri & Cie, пришла на смену паровой машине, созданной в 1769 году Томасом Ньюкоменом и Джеймсом Ваттом; двигатель с искровым зажиганием Николауса Отто 1876 года; двигатель с воспламенением от сжатия Рудольфа Дизеля 1884 года и паровая турбина Чарльза Парсонса 1897 года.

    Название газовая турбина Это несколько вводит в заблуждение, поскольку подразумевает простую турбину, в которой в качестве рабочего тела используется газ. Собственно, газовая турбина имеет компрессор втягивать и сжимать газ (обычно воздух), камера сгорания (или горелка) для добавления горючего топлива (обычно углеводородной жидкости или газа) для нагрева сжатого газа, и турбина (или детандер) для извлечения энергии из потока горячего газа с его вращением лопаток турбины.

    Поскольку происхождение газовой турбины лежит как в области электроэнергетики, так и в авиации, газовая турбина получила множество других названий. Для наземных и морских применений газовая турбина прозвище является наиболее распространенным, но его также называют турбина внутреннего сгорания , а турбовальный двигатель а иногда газотурбинный двигатель . Для авиационных приложений его обычно называют реактивный двигатель и различные другие названия (в зависимости от конкретной авиационной конфигурации или применения), такие как реактивный газотурбинный двигатель, турбореактивный двигатель, турбовентиляторный двигатель, вентиляторный двигатель и турбовинтовой или же реактивный винт (если он используется для привода воздушного винта).Компрессор-камера сгорания-турбина часть газовой турбины обычно называется газогенератор.

    В газовой турбине самолета вся мощность турбины используется для приведения в действие компрессора (который также может иметь связанный вентилятор или пропеллер). Затем газовый поток, покидающий турбину, ускоряется в атмосферу через выхлопное сопло, чтобы обеспечить толкать или же тяговая мощность. Тяговая мощность газовой турбины или реактивного двигателя равна увеличению количества движения массового потока от входа к выходу двигателя, умноженному на скорость полета.Фактическая сила тяги, создаваемая в двигателе (и тянущая самолет вперед), представляет собой сумму всех осевых составляющих сил давления на внутренних поверхностях двигателя, подверженных воздействию потока газа.

    Реактивный двигатель может быть достаточно маленьким, чтобы его можно было переносить в ручном режиме, и производить тягу в несколько фунтов (1 фунт тяги эквивалентен 4,45 ньютону силы) для использования на моделях самолетов или военных дронах. (Швейцарский пилот в отставке Ив Росси по прозвищу «Реактивный человек» прикрепил четыре таких небольших реактивных двигателя, каждый из которых имел тягу 50 фунтов или около 223 ньютонов, к заднему крылу и пролетел через Ла-Манш в 2008 году и над Гранд-Каньоном. в 2011.На современных коммерческих реактивных самолетах газовые турбины обычно имеют тягу в диапазоне 30 000 фунтов (или 136 000 ньютонов), при этом самая большая в настоящее время составляет около 100 000 фунтов (445 000 ньютонов) на дальнемагистральных самолетах Boeing 777.

    Реактивный двигатель, показанный на рисунке выше, представляет собой турбовентиляторный двигатель с установленным на компрессоре вентилятором большего диаметра. Тяга создается воздухом, проходящим только через вентилятор (так называемый байпасный воздух) и через сам газогенератор. Комбинация механизмов значительно увеличивает топливную экономичность двигателя.Имея большую площадь лобовой части для втягивания большей массы воздуха (с учетом того, что конфигурация действительно вызывает более высокие силы аэродинамического сопротивления при крейсерских скоростях полета), турбовентиляторный двигатель создает максимальную тягу на взлетной скорости. Поэтому он больше всего подходит для коммерческих самолетов, которым требуется большая часть подъемной силы для отрыва от земли, а не для маневрирования в воздухе. Напротив, турбореактивный не имеет вентилятора и генерирует всю свою тягу из воздуха, проходящего через газогенератор.Турбореактивные двигатели имеют меньшую лобовую поверхность (и, следовательно, меньшее сопротивление при высоких скоростях полета) и создают пиковые тяги на высоких скоростях, что делает их наиболее подходящими для истребителей, которые движутся с гораздо более высокими скоростями, чем коммерческие самолеты.

    В неавиационных газовых турбинах только часть мощности турбины используется для привода компрессора. Остаток используется как выход мощность на валу для включения устройства преобразования энергии, такого как электрический генератор, или для сжатия природного газа в трубопроводе, чтобы его можно было транспортировать.Наземные газовые турбины с валом могут стать очень большими (с выходной мощностью до 375 мегаватт, чего достаточно для питания около 300 000 домов). Блок, показанный на рисунке справа, называется промышленный или же Рамка машина. Он сконструирован для обеспечения прочности и длительного срока службы, поэтому вес не является важным фактором, как в случае с реактивным двигателем. Обычно рамные машины проектируются консервативно, но в них используются технические достижения в разработке реактивных двигателей, когда это имело смысл.

    Более легкие газовые турбины, созданные на основе реактивных двигателей и используемые для неавиационных применений, называются авиационные газовые турбины. Авиационные двигатели используются для привода компрессоров трубопроводов природного газа, кораблей и производства электроэнергии. Они используются, в частности, для обеспечения пиковой и промежуточной мощности для электроэнергетических предприятий, поскольку они могут быстро запускаться. Пиковая мощность дополняет нормальную мощность коммунального предприятия в периоды высокого спроса, например, при кондиционировании летом в крупных городах.

    Газовая турбина имеет некоторые конструктивные преимущества перед другими энергосистемами. Он способен производить большое количество полезной энергии при относительно небольшом размере и весе. Поскольку движение всех его основных компонентов связано с чистым вращением (например, отсутствует возвратно-поступательное движение, как в поршневом двигателе), его механический срок службы велик, а соответствующие затраты на техническое обслуживание относительно невысоки. Однако на ранних этапах разработки обманчивая простота газовой турбины вызвала проблемы, пока не стали лучше поняты аспекты ее механики жидкости, теплопередачи и горения.По словам Эдварда Тейлора, первого директора газотурбинной лаборатории Массачусетского технологического института, первые конструкции газотурбинных компрессоров упали на скалу, и скала остановилась. Ларек — это внезапная блокировка и даже обратное движение потока в двигателе, вызванное тем, что жидкость отделяется от поверхностей аэродинамического профиля компрессора, а не течет по ним равномерно. Тейлор перефразировал слова П.Т. Барнума, чтобы описать два типа срывов: вы можете управлять компрессором так, чтобы он некоторое время останавливал все лопасти (так называемый помпаж), или все время (называемый вращающимся срывом). Чтобы избежать таких срывов, потребовалось провести много предварительных исследований и разработок.

    Хотя газовая турбина должна запускаться с помощью каких-либо внешних средств (небольшой внешний двигатель или другой источник, например, другая газовая турбина), ее можно довести до состояния полной нагрузки (пиковой мощности) за считанные минуты, в отличие от паротурбинной установки. время запуска которого измеряется часами.

    Газовые турбины также могут использовать различные виды топлива. Природный газ обычно используется в наземных газовых турбинах, тогда как легкие дистиллятные (или керосиноподобные) масла используются в авиационных реактивных двигателях и морских газовых турбинах.Также можно использовать дизельное топливо или специально обработанные остаточные масла (например, биодизель), а также горючие газы (например, метан), полученные из доменных печей, нефтеперерабатывающих заводов, свалок, сточных вод и газификации твердого топлива, такого как уголь, древесная щепа и жмых. (измельченные стебли сахарного тростника или сорго). Некоторые недавние работы в Южной Африке по типу атомной электростанции, называемой реактор с галечным слоем (в котором используются сферы графита размером с теннисный мяч, залитые делящимся материалом), обеспечивающий газообразный гелий для питания турбины, имеющей замкнутый цикл, Это означает, что он использует газ, предварительно нагретый внешним источником, который рециркулирует через систему.)

    Дополнительным преимуществом газовых турбин является то, что обычным рабочим телом является атмосферный воздух, и машина не требует жидкостного охлаждения — важное соображение во многих частях мира, где не хватает охлаждающей воды.

    На начальных этапах разработки одним из основных недостатков газовой турбины был ее более низкий КПД (следовательно, более высокий расход топлива) по сравнению с другими двигателями и паротурбинными электростанциями. Однако за последние 70 лет непрерывное инженерное развитие привело к тому, что тепловой КПД (18% для газовой турбины Brown Boveri 1939 г. ) достиг нынешнего уровня около 45% для работы в простом цикле.Эффективность может достигать более 60 процентов для комбинированный цикл операции, на которых выхлопные газы используются дополнительно.

    Сейчас трудно вспомнить, когда авиационная газовая турбина — реактивный двигатель — не использовалась в полете самолета. До появления реактивных двигателей производитель авиационных поршневых двигателей мог рассчитывать на продажу запасных частей в 20–30 раз больше первоначальной стоимости двигателей. С появлением реактивных двигателей эта цифра послепродажного обслуживания упала в три-пять раз по сравнению с первоначальной стоимостью (важное сокращение, сделавшее авиаперелеты доступными и надежными, а авиакомпании — прибыльными, хотя производителям двигателей пришлось изменить свои бизнес-модели).В последние годы технологии и требования рынка привели к тому, что компоненты двигателя стали более долговечными, в результате чего количество запасных частей на рынке запасных частей снизилось до все более низкого уровня.

    Хорошо управляемая авиакомпания будет стараться поддерживать в воздухе реактивный самолет 18 часов в сутки 365 дней в году. Авиакомпания ожидает, что при хорошем техническом обслуживании двигатели останутся в эксплуатации и на крыле в течение от 15 000 до 30 000 часов работы, в зависимости от количества взлетов и посадок, совершенных самолетом.По истечении этого периода реактивный двигатель будет снят и отремонтирован, обычно с заменой деталей, которые нагреваются, таких как камера сгорания и турбина. (В настоящее время частота отключения реактивного двигателя в полете составляет менее 1 на 100 000 летных часов. Другими словами, в среднем двигатель выходит из строя в полете раз в 30 лет.)

    Авиационные реактивные двигатели составляют около 25% стоимости самолета. В 2011 году мировой рынок авиационных газовых турбин составил 32 миллиарда долларов, из которых 27 миллиардов долларов пришлось на коммерческие самолеты, а оставшаяся часть — на военные нужды. В настоящее время в мировом авиапарке насчитывается около 19 400 самолетов. Оба основных производителя самолетов, Boeing в США и Airbus в Европе, прогнозируют, что к 2030 году в мировом парке будет 34000 самолетов.

    Этот многообещающий рынок стимулирует разработку реактивных двигателей для коммерческих авиакомпаний с упором на экономию топлива. В настоящее время от 40 до 60 процентов операционных расходов авиакомпаний приходится на авиакеросин. Турбореактивный двигатель Pratt & Whitney, показанный на втором рисунке, в настоящее время разрабатывается для новых узкофюзеляжных самолетов вместимостью от 90 до 200 пассажиров.Этот двигатель имеет систему зубчатой ​​передачи, установленную на ступице, которая приводит в движение передний вентилятор на более низких оборотах, что позволяет снизить расход топлива на 16% и значительно снизить уровень шума двигателя. Позже технология редукторного вентилятора может быть применена к двигателям большей тяги для более крупных самолетов.

    Хотя военные реактивные двигатели представляют меньший сегмент рынка газовых турбин, разработанные там технологии исторически приносили выгоду коммерческой авиации. Яркий тому пример — новый американский двигатель F135 Joint Strike Fighter с тягой 40000 фунтов.На нем установлены три варианта самолетов: истребитель ВВС, который взлетает обычным способом, самолет ВМС палубного базирования и самолет с коротким взлетом / вертикальной посадкой для морской пехоты.

    Температура в двигателе Joint Strike Fighter составляет 3600 градусов по Фаренгейту (1982 градусов по Цельсию). Каким образом профили турбины из кобальт-никелевого сплава выдерживают такие рабочие условия? Лопатки и лопасти охлаждаются примерно до восьми десятых до девяти десятых температуры плавления их сплава (от 2200 до 2600 градусов по Фаренгейту).Каждый аэродинамический профиль высокотемпературной турбины сформирован из сложной отливки для размещения сложных внутренних каналов и рисунков отверстий на поверхности, необходимых для направления и направления охлаждающего воздуха (отбираемого из компрессора) внутри и над ее внешними поверхностями. Ошибка в расположении отверстия или соотношении давлений охлаждающего воздуха может привести к вдыханию газового тракта аэродинамического профиля, а не к охлаждающему выдоху, что при таких высоких температурах будет иметь катастрофические последствия. Конструкция охлаждения основана на 30-летних исследованиях и однозначно продвигает вперед самые современные характеристики и долговечность турбин.

    За последние 30 лет достижения в области неавиационных технологий почти удвоили тепловой КПД новых газотурбинных электростанций. В 2011 году мировой рынок неавиационных газовых турбин составил 16 миллиардов долларов, большая часть из которых пришлась на новые электрические установки. Современные газотурбинные электростанции с комбинированным циклом вырабатывают электроэнергию на уровне до половины гигаватта с тепловым КПД, который сейчас превышает 60-процентную отметку — почти вдвое больше, чем я узнал, когда был студентом-механиком.

    Газотурбинная электростанция с комбинированным циклом использует газовую турбину (обычно работающую на природном газе) для привода электрического генератора. Горячий выхлоп затем используется для производства пара в теплообменнике (называемом парогенератор с рекуперацией тепла) для питания паровой турбины, полезная работа которой обеспечивает средства для выработки большего количества электроэнергии. (Если вместо этого для обогрева зданий используется пар, агрегат будет называться когенерационная установка. ) Хорошее значение КПД для современных газовых турбин составляет 40 процентов, в то время как паровая турбина в типичных условиях комбинированного цикла составляет около 30 процентов.Согласно первому закону термодинамики и определению термического КПД, общий КПД этих двух устройств составляет около 58 процентов, что выше, чем у любого из отдельных устройств по отдельности.

    Сердцем электростанции с комбинированным циклом (или, точнее, комбинированной электростанции, поскольку термодинамические циклы не объединены) является газовая турбина с температурой выхлопных газов, обычно около 1000 градусов по Фаренгейту (или 538 градусов по Цельсию), достаточно для производства пара для питания паровой турбины. Газовая турбина Siemens мощностью 375 мегаватт, показанная на третьем рисунке, является центром новой 578 мегаваттной газотурбинной установки с комбинированным циклом в Иршинге, Германия. 19 мая 2011 года компания Siemens объявила о достижении теплового КПД 60,75%, что, вероятно, делает его самым эффективным тепловым двигателем из когда-либо эксплуатируемых.

    «Я продаю здесь, сэр, то, что желает весь мир — СИЛУ». Это были слова раннего британского промышленника Мэтью Бултона Джеймсу Босвеллу, процитированные в книге Босвелла 1791 года. Жизнь Сэмюэля Джонсона .Бултон и его партнер, шотландский инженер Джеймс Ватт, создали первые паровые машины. Их фирма давно прекратила существование, но потребность мира во власти многократно возросла с тех пор, как Боултон встретил Босуэлла.

    Такую растущую потребность в энергии удовлетворяют газовые турбины как в летной силовой установке, так и в производстве электроэнергии. Можно с уверенностью прогнозировать, что роль газовой турбины в качестве основного двигателя возрастет, поскольку инженеры продолжают улучшать ее характеристики и находить новые применения.

    • Бати, В. В. 1996. Основы газовых турбин , 2-е издание. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья.
    • Коннер, М. 2001. Ханс фон Охайн: Элегантность в полете . Рестон, Вирджиния: Американский институт аэронавтики и астронавтики.
    • Голли Дж. 1987. Уиттл: правдивая история . Вашингтон, округ Колумбия: Пресса Смитсоновского института.
      • Хорлок, Дж. Х. 1992. Комбинированные электрические станции .Оксфорд, Англия: Pergamon Press.
      • Лэнгстон, Л. С. 2013. Не такие простые машины. Журнал «Машиностроение» Январь: 46–51.
      • Лэнгстон, Л. С. 2012. Преодолевая барьер. Журнал «Машиностроение» Май: 33–37.
      • Лэнгстон, Л. С. 2008. Галька, создающая волны. Журнал «Машиностроение» Февраль: 34–38.
      • Лэнгстон, Л. С. 2007. По Фаренгейту 3600. Журнал «Машиностроение» Апрель: 34–37.
      • Лэнгстон, Л. С. 2004. Турбины, газ. Энциклопедия энергетики, том 6 . Сан-Диего: Elsevier, стр. 221–230.
      • Тейлор, Э. С. 1970. Эволюция реактивного двигателя. Астронавтика и воздухоплавание 8: 64–72.
      • Ван дер Линден, Септимус. Первая в мире промышленная газовая турбина в Невшателе (1939 г.): международная историческая достопримечательность в области машиностроения, 2 сентября 1988 г. Нью-Йорк: Американское общество инженеров-механиков.http://files.asme.org/ASMEORG/Communities/History/Landmarks/5604.pdf

    Нужно ли реактивному самолету постоянно опускать нос, чтобы следовать кривизне земли?


    Планета Земля из космоса
    Уважаемый капитан Лим!

    У меня ограниченный опыт полетов (два вводных урока полетов на Cessna и несколько коммерческих рейсов, включая несколько трансатлантических), поэтому, пожалуйста, извините за мое невежество.

    Мне было интересно; Поскольку Земля имеет сферическую форму, а ее кривизна составляет приблизительно 6 футов «падение» на каждые три мили, то есть человек ростом 6 футов исчезнет за горизонтом в 3 милях, нужно ли постоянно опускать нос реактивного самолета, чтобы приспособиться к кривизне Земля?

    Другими словами, если самолет был настроен на прямой и горизонтальный полет, будет ли он «набирать высоту» во время полета, когда земная поверхность «отваливается» из-за кривизны?

    Спасибо за ваше время и внимание.

    Johnson

    Hi Johnson,

    Это интересный вопрос. Самолет будет лететь на постоянной высоте, будет следовать кривизне земли и не будет набирать высоту во время горизонтального полета.

    Например, если самолету разрешено выдерживать дистанцию ​​35000 футов, согласно правилам, пилот должен поддерживать этот уровень на основе стандартной настройки атмосферного давления (29,92 дюйма ртутного столба или 1013 миллибар), следовательно, он будет оставаться на этой высоте (FL350), потому что пилот либо управляет самолетом вручную, либо задействовал автопилот для этого.

    Есть два основных инструмента, которые позволяют выполнять эту процедуру — высотомер и индикатор вертикальной скорости (VSI). VSI обеспечивает кратковременные изменения давления и показывает, поднимается самолет или спускается. Эти изменения дадут пилоту указание на то, чтобы он выровнял самолет, чтобы выдержать высоту 35 000 футов. Он очень немного отрегулирует элементы управления, используя руль высоты и триммеры. Это также может быть выполнено автоматически автопилотом. Таким образом, органы управления полетом постоянно очень тонко перемещаются, чтобы поддерживать правильное положение.

    Вы сказали, что если самолет был настроен на прямой и горизонтальный полет, он «набирал высоту» во время полета, поскольку земная поверхность «отваливалась» из-за кривизны земли. Что ж, это, вероятно, произойдет в совершенно неподвижной атмосфере, когда самолет будет лететь прямо вперед и со временем набирает высоту (при условии, что у него будет достаточная тяга), когда земля изгибается из-под самолета.

    На самом деле, постоянная высота должна поддерживаться с использованием стандартного давления, а это означает, что сохраняется фиксированное расстояние до центра тяжести Земли, что делает траекторию самолета изогнутой.

    Итак, самолет летит не по прямой — геометрически говоря!


    Зачем нужна дополнительная коррекция бокового ветра при посадке

    Посадка при боковом ветре не прекращается, когда ваши колеса касаются земли. Вот почему так важно, чтобы вы продолжали увеличивать коррекцию бокового ветра при замедлении во время выкатывания …

    Weathervaning On The Ground

    Посадка при боковом ветре — сложная задача. Во время захода на посадку, факела и приземления вы используете все поверхности управления одновременно, чтобы поддерживать положительный контроль над самолетом и осевую линию взлетно-посадочной полосы до самой земли.И как только вы приземлитесь, вам нужно поддерживать осевую линию и держать крылья на одном уровне.

    Когда ваш самолет летит, он движется вместе с воздушной массой, независимо от курса и скорости самолета. Но «когда самолет находится на земле, он не может двигаться вместе с окружающей воздушной массой (боковой ветер) из-за сопротивления, создаваемого трением земли о колеса» (FAA).

    У большинства самолетов площадь поверхности позади шасси больше, чем впереди. Это создает точку поворота вокруг основных колес, когда большая площадь поверхности (хвостовая часть) подвергается боковому ветру. Из-за этого ваш самолет имеет тенденцию кувыркаться по ветру.

    Боковой ветер: сочетание двух составляющих ветра

    Боковой ветер можно рассматривать как две отдельные составляющие ветра. Первый создается воздушной массой, окружающей самолет, или скоростью и направлением ветра, действующими на самолет. Второй компонент создается поступательным движением самолета и действует параллельно направлению движения самолета.

    «У каждого бокового ветра есть составляющая встречного ветра вдоль линии пути самолета и составляющая бокового ветра, действующая под углом 90 градусов к его линии пути» (FAA).Результирующий относительный ветер находится где-то между этими двумя компонентами.

    По мере замедления во время развертывания компонент встречного ветра уменьшается, но компонент бокового ветра остается прежним (при условии устойчивого ветра). В то же время управление полетом становится менее эффективным, когда вы замедляетесь.

    Это означает, что вам нужны более мощные управляющие входы, чтобы преодолеть компонент бокового ветра и предотвратить флюгер против ветра. «Чем больше составляющих бокового ветра, тем труднее предотвратить флюгер» (FAA).

    Угол поворота и боковая загрузка

    Во время выхода из строя при боковом ветре поддержание курсового контроля является вашей основной задачей, и флюгер делает это сложной задачей. Угол поворота — это разница между курсом шины и ее траекторией.

    Боковая нагрузка создается каждый раз, когда путь шины и курс расходятся. Каждая шина по-разному воспринимает боковые нагрузки в зависимости от конструкции шины и давления воздуха. Продолжительные или сильные боковые нагрузки могут повредить ваш самолет или сделать его невозможным для управления.Вот почему мы стараемся, чтобы продольная ось самолета совпадала с осью взлетно-посадочной полосы.

    «Всего лишь 10 градусов угла поворота создает боковую нагрузку, равную половине веса, поддерживаемого шиной. После 20 градусов боковая нагрузка не увеличивается с увеличением угла поворота» (FAA).

    Чтобы предотвратить боковую загрузку и угол поворота, вам нужно увеличить руль направления, чтобы поддерживать продольную ось вашего самолета с взлетно-посадочной полосой, и увеличить вход элеронов, чтобы крылья оставались ровными.

    Самолеты с высоким крылом и трехопорным шасси, такие как Cessna 172, особенно уязвимы. Это потому, что есть угол поворота, при котором переворот неизбежен. Ось опрокидывания определяется линией, соединяющей носовые и основные колеса. Чем меньше угол поворота, тем больше элеронов и руля направления нужно для предотвращения опрокидывания.

    Постоянно увеличивайте вход элеронов во время развертывания

    А как насчет предотвращения подъема противветреннего крыла? По мере того, как вы замедляетесь во время выкатывания, вокруг элеронов становится все меньше и меньше воздушного потока, что делает их менее эффективными. Помните, как относительный ветер в то же время становится более боковым? Теперь этот ветер создает большую подъемную силу на противветренном крыле.

    При замедлении до скорости руления элероны должны полностью отклоняться от ветра.

    Когда дело доходит до посадки при боковом ветре, есть ли какие-либо специальные процедуры или методы, которые вы используете в своем самолете? Расскажите нам в комментариях ниже.

    Хотите узнать больше о взлетах и ​​посадках при боковом ветре? Запишитесь на наш курс «Освоение взлета и посадки» здесь.

    Станьте лучшим пилотом.
    Подпишитесь, чтобы получать последние видео, статьи и викторины, которые сделают вас более умным и безопасным пилотом.


    Рассекречено: секретная летающая тарелка Америки

    В сентябре 2012 года Майкл Роудс, техник Национального центра рассекречивания (NDC) в Колледж-Парк, штат Мэриленд, надел белые хлопчатобумажные перчатки, вошел в комнату с климат-контролем и открыл картонную коробку для файлов.Пришло время опубликовать внутренний отчет — «Итоговый отчет о разработке проекта 1794, 2 апреля — 30 мая 1956 года».

    Работа Родса — читать такие документы, каталогизировать их и делать доступными историкам, журналистам и любопытным. Бумага была хрустящей, как новая. Родс начал читать.

    Вскоре он понял, что в ящике для документов находится весьма необычный материал. «Когда я обрабатывал коллекцию, я заметил этот странный красный значок летающего диска в углах», — говорит Роудс.Внутри коробки было множество странностей: схематические изображения дискообразных самолетов в разрезе, графики, показывающие характеристики лобового сопротивления и тяги на скорости более 3 Маха, черно-белые фотографии форм фрисби в сверхзвуковых аэродинамических трубах. Значок представлял собой летающую тарелку на красной стрелке — знак малоизвестного и странного интермедии в авиационном дизайне. Родс листал утерянные записи о военной программе США по летающим тарелкам.

    «Вы можете взять кирпич из сада и заставить его летать.«

    Канадская авиационная компания начала разработку дискообразного самолета для американских вооруженных сил в середине 1950-х годов, и, хотя детали были засекречены, сам проект не был неизвестен. Popular Mechanics упомянул о «вертикально поднимающемся, высокоскоростном» летательном аппарате ВВС в 1956 году и опубликовал фотографию в 1960 году. За десятилетия, прошедшие с момента отмены программы в 1961 году, любители авиации и исследователи НЛО обнаружили технические документы, написанные рядом с ним. конец американского эксперимента с летающей тарелкой, но документ, который первоначально убедил правительство инвестировать в военный летающий диск, томился в NDC под обозначением SECRET.Этот недавно обнаруженный отчет описывает в ранее неизвестных подробностях, как авиационные инженеры пытались использовать передовые аэродинамические концепции, чтобы заставить их невероятное творение летать. Хотя тарелка Avro так и не завершила успешный полет, некоторые из самых совершенных самолетов, летающих сегодня, использовали многие из тех же технологий.

    В 2001 году персонал ВВС США очистил кэш с документами для публичного опубликования, по словам Нила Кармайкла, директора отдела проверки рассекречивания в NDC, который находится в ведении Национального управления архивов и документации.Но потребовалось 11 лет, чтобы открыть ящики в Колледж-парке и заглянуть в секреты блюдца внутри — сотрудники похоронены в архиве почти 2 миллиарда страниц рассекреченных материалов, некоторые из которых относятся к Второй мировой войне. «Эти записи, вероятно, были засекречены с момента их создания», — говорит Кармайкл. «Это как если бы кто-то опустошил картотечный шкаф, засунул его в коробку, запечатал и отправил в федеральный архивный центр».

    В поп-культуре инопланетяне предпочитают летающие тарелки.Что показывают недавно опубликованные документы, так это то, что они действительно прибыли из Онтарио, Канада. Вот где дальновидный авиационный инженер из ныне несуществующей Avro Canada убедил своих боссов поддержать маловероятный проект. «Во время холодной войны армия, военно-воздушные силы и флот экспериментировали с самыми разными вещами, — говорит Кармайкл. По мере того, как НДЦ выпускает рассекреченные документы, «записи расскажут остальную часть этих историй». Самое сенсационное из разоблачений — Проект 1794.

    Летающий диск Фроста

    Avro Canada наняла Джона «Джека» Фроста в 1947 году, наняв 32-летнего Фроста для программы по разработке сверхзвукового самолета под названием Avro Arrow. Работая над программой Arrow, Фрост проводил в лабораториях Avro эксперименты, выясняя, как воздушный поток имеет тенденцию прилипать к слегка изогнутым поверхностям. Это явление называется эффектом Коанды. Результаты показали, что выхлоп двигателя может быть направлен через фюзеляж в область прямо под блюдцем, где он будет образовывать воздушную подушку, на которой корабль может зависать.Пальмиро Кампанья, автор и инженер Министерства национальной обороны Канады, написал книгу об Авро, Requiem for a Giant . «Фрост считал, что немцы разработали какой-то самолет, похожий на летающую тарелку», — говорит он. «Частично это убеждение проистекает из рассказов и газетных статей, появившихся еще в 1950-х годах».

    Истории оказались надуманными, но Фросту они показались разумными. Во время Второй мировой войны инженеры Гитлера опередили союзников в разработке баллистических ракет и реактивных самолетов, и эти достижения стали военной добычей, которую эксплуатировали как Советский Союз, так и Соединенные Штаты.Фрост беспокоился, что не менее важная технология летающих дисков могла быть скрыта Москвой. «Он не хотел, чтобы североамериканцы отставали», — говорит Кампанья.

    После того, как Фрост рассказал о результатах своих лабораторных исследований Омонду Соландту, главе Совета по оборонным исследованиям Канады, правительственный чиновник представил его лицам, принимающим решения в Пентагоне. Тогда, как и сейчас, большие деньги в военных контрактах были в Соединенных Штатах.

    Американские военные искали сверхзвуковой самолет, который мог бы взлетать с примитивных аэродромов для перехвата советских дальних бомбардировщиков.К 1955 году Соединенные Штаты были готовы профинансировать технико-экономическое обоснование на миллион долларов. Историки авиации говорят, что их не удивляет, что в то время у этой концепции, которая сегодня кажется диковинной, были сторонники. «Конфигурация летающей тарелки дает преимущества, — говорит Рассел Э. Ли, куратор Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. — Она полностью симметрична, поэтому теоретически должна быть всенаправленной — если вы можете понять, как перенаправить тяга мгновенно и эффективно.Поставив себя на место дизайнеров начала 50-х, я думаю, что это будет жизнеспособным кандидатом для дальнейшего исследования ».

    Дизайн Фроста был подробно описан в 117-страничном отчете — том же документе, который в конечном итоге был обнаружен NDC. Предлагаемый аппарат имел центральную турбину, называемую турбореактивным двигателем, с шестью турбореактивными двигателями. Турборотор засасывал воздух, который проходил через корпус самолета. Выхлопные газы выходили через вентиляционные отверстия, расположенные по окружности алюминиевого блюдца; лопасти и ставни направляли выхлоп к земле, чтобы парить.

    Инженеры предсказали, что тяга в 20 000 фунтов, создаваемая выхлопом реактивных двигателей, может быть направлена ​​вниз по всему периметру диска. «Эта конфигурация реактивного самолета вокруг крыла создает мощную взлетную подушку на земле, так что подъемная сила самолета увеличивается, возможно, до 30 000 фунтов, — говорится в отчете, — а самолет поднимается примерно на 20 футов». Оказавшись в воздухе, пилот «тарелки» перенаправлял выхлоп на одну сторону корабля, чтобы двигаться вбок.Документы раскрывают экстравагантно розовые чаяния исследователей. Фрост предсказал, что блюдце будет двигаться со скоростью 4 Маха с «потолком более 100 000 футов и максимальной дальностью … около 1000 морских миль».

    ВВС и армия договорились профинансировать прототипы, и Авро поручил Фросту создать секретный объект для строительства и испытаний. Группа специальных проектов (SPG) располагалась на заводе Avro в Мальтоне, Онтарио, к северо-западу от Торонто. Avro Canada, в которой работало 14 000 человек, распространила свою деятельность на несколько больших зданий, пустых площадок и ангаров для самолетов.(Сегодня это место находится рядом с международным аэропортом Торонто Пирсон.) Фрэнк Харви, нынешний президент Фонда аэрокосмического наследия Канады, работал на сборочной линии самолетов Avro с 1956 по 1959 год. Он не был частью SPG и вспоминает, что задавался вопросом, что происходило. внутри его стен. «Очень мало людей туда попало, — говорит он. «Если вы подошли где-нибудь рядом, там были охранники».

    Меры предосторожности были обоснованными. Записи советского времени от майора КГБ Василия Митрохина подтверждают, что на предприятии «Авро» действительно действовал шпион, ищущий информацию о программе «Стрела».Кампанья говорит, что Королевская канадская конная полиция раскрыла личность шпиона, но так и не раскрыла его имя.

    Фрост был не единственным инженером в начале 1950-х, пытавшимся освоить использование нестандартных форм для высокоскоростного полета. В то время инженеры Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA) проводили испытания спускаемых космических капсул. Транспортные средства, которые прибывают из космоса, чтобы приземлиться на Земле, должны быть спроектированы так, чтобы летать с широким диапазоном скоростей и замедляться от гиперзвуковых до неподвижных.Блюдце Avro, конечно, не предназначалось для полета в космос, но у него был профиль полета, подобный профилю возвращаемой капсулы.

    Frost и NACA пришли к такому выводу: округлые формы показали себя лучше всего. Роберт Браун, профессор космических технологий Джорджии, который работал главным технологом НАСА с 2010 по 2011 год, говорит, что такая конфигурация дает два основных преимущества высокоскоростным кораблям. «Если вы хотите двигаться со сверхзвуковой скоростью, вам придется иметь дело с жарой», — говорит он.«Чашеобразные формы рассеивают тепло. И такая же форма обеспечивает предсказуемую аэродинамику во всех этих [скоростных] режимах». Браун ссылается на форму блюдца на закругленных днах космических капсул. «Снизу, — говорит он, — капсула« Аполлон »выглядит как летающая тарелка».

    В Пентагоне возлагали большие надежды на программу Avro. Бернард Линденбаум, почетный член Американского вертолетного общества (AHS), умерший в 2002 году, участвовал в программе летающих тарелок в качестве офицера ВВС.В статье для AHS он вспомнил встречу в Вашингтоне, округ Колумбия, на которой он присутствовал в конце 1950-х годов, чтобы получить деньги на исследования для вертолета UH-1 «Huey». После встречи он «услышал замечание генерала армии о том, что Huey должен был стать последним вертолетом, который армия купит».

    Его замена, по общему мнению? Блюдце Авро.

    Основано на реальности

    Ноябрь 1959 года: пронзительный крик трех турбореактивных двигателей наполняет воздух промышленного парка в штаб-квартире Avro.Летчик-испытатель Владислав «Spud» Потоцкий отодвигает ручку управления, и летающая тарелка шириной 18 футов поднимается над землей, взрывая снег и лед на пустыре. Это миниатюра более крупного корабля, представленного в исследовании Фроста. В то время как финальная версия будет иметь шесть двигателей, прототип, который сейчас проходит испытания, имеет только три.

    Тест проводится в пространстве между двумя зданиями, вдали от посторонних глаз. Потоцкий получил Британский Крест за заслуги перед полетом во время Второй мировой войны, а также испытал Avro Arrow. Теперь компания поручила ему пилотировать Avrocar, их летающую тарелку весом 5680 фунтов, для первого полета, независимого от трехкабельного троса.

    «Снизу капсула Аполлона похожа на летающую тарелку».

    Подняться с земли легко. Затем это происходит, как всегда: когда блюдце поднимается над трехфутовой подушкой выхлопа, оно начинает раскачиваться, как бык на родео. Исследователи удручены; они уже видели эту нестабильность. Они называют это колпаком, так как колпак автомобиля совершает круговые колебания на ободе при падении на твердую землю.Потоцкий прерывает полет и ставит «Аврокар».

    Спустя годы инженеры опробовали самые разные методы управления своим кораблем: форсунки, спойлеры, юбки, большие переходные двери двигателя, лопасти — даже, по предложению ВВС и, к ужасу Фроста, хвост. Ничего не получилось. Avrocar никогда не достигал устойчивости в воздухе и никогда не двигался со скоростью более 30 узлов или более 3 футов. Вот и все, что касается бомбардировщиков-перехватчиков.

    Несмотря на мощные тройные двигатели, Avrocar страдал от недостатка мощности.По мере того как воздушный поток пробивался через блюдце, он терял свою силу. «Они не понимали динамику жидкости», — говорит Джефф Андервуд, историк Национального музея ВВС США на базе ВВС Райт-Паттерсон в Огайо. «У этой штуки, вероятно, было много мощности, просто вся тяга улетучивалась из-за трения. Когда она пыталась толкать воздух, она все растрачивалась».

    Тем не менее, Авро кое-что понимал. Пока Фрост конструировал свое блюдце, французский конструктор самолетов по имени Мишель Вибо также исследовал самолеты, управляемые путем перенаправления их выхлопных газов.Его концепция истребителя с неподвижным крылом Gyropter основывалась на четырех турбовентиляторных двигателях для вертикального взлета. К концу 1950-х его исследования легли в основу британского реактивного самолета Harrier Jump Jet. Инженеры, создавшие Harrier, обнаружили, что поворот самого выхлопного сопла был более эффективным, чем перенаправление воздушного потока.

    Эта концепция сохранилась и в современных самолетах. F-35B Lightning II поворачивает выхлоп на 90 градусов для взлета и посадки вертикально. Многие ракеты и военный самолет F-22 Raptor управляются поворотом сопел двигателей.«Вот почему F-22 делает такие резкие скоростные повороты», — говорит Андервуд.

    Сегодня инженеры могут проектировать очень маневренные, но аэродинамически нестабильные летательные аппараты и рассчитывать на то, что компьютеры будут поддерживать в воздухе их творения. Процессоры управления полетом переводят инструкции пилота с ручки управления, чтобы производить бесчисленные регулировки сопла двигателя и поверхностей управления полетом. «Мы подошли к вопросу о цифровом управлении, вы можете летать на чем угодно», — говорит Браун. «Вы можете взять кирпич из сада и заставить его летать.

    По иронии судьбы, одним из первых серийных самолетов, в которых использовалась электронная сигнализация для поверхностей управления полетом, называемая «полет по проводам», была Avro Arrow, но команда Avrocar никогда не пыталась перенять эту идею. Проблемы с питанием могли быть решены, такая система могла бы стабилизировать нестабильный полет тарелки. Вместо этого Фрост искал чисто механическое решение — и потерпел неудачу.

    Реквием Блюдца

    США отключили Avrocar в 1961 году. Джек Фрост покинул Avro и переехал в Новую Зеландию, чтобы разработать инновационный самолет для национальной авиакомпании.Он никогда не терял стремления к инновациям. После выхода на пенсию он работал со студентами местного университета над проектированием самолетов с двигателем. Фрост умер от сердечного приступа в 1979 году, его амбициозные мечты о полете не сбылись. Спад Потоцки уехал в Соединенные Штаты, присоединился к Роквеллу в качестве летчика-испытателя и уехал на пенсию в Огайо. Он умер в 1996 году в возрасте 77 лет.

    За свои многомиллионные инвестиции американские военные сохранили два прототипа Avrocar. Один хранится в разобранном виде в ящиках на совместной базе Лэнгли-Юстис в Вирджинии под таможней США. С. Музей транспорта армии. Опытный образец ВВС оказался на попечении Смитсоновского института, где он десятилетиями оставался закулисной диковинкой. Затем, в 2007 году, Национальный музей ВВС США на базе ВВС Райт-Паттерсон попросил Смитсоновский институт обменять самолет.

    Военно-воздушные силы доставили прототип из Вашингтона, округ Колумбия, в Райт-Паттерсон на транспортном самолете C-5 Galaxy и доставили его в музей. Бригада реставраторов изготовила пузыри в кабине пилотов, изготовила сиденья и подкрашивала ржавые участки.В 2008 году, проведя жизнь в тени, Avrocar был готов к показу.

    Сотрудники музея используют блюдце Авро на уроках по векторной силе тяги, а Аврокар играет роль технологического тупика. Но тупики тоже кое-что значат. Дэйв Лаззарин, руководитель реставрации, работавший над Avrocar, говорит, что инженеры Wright-Patterson приходят в музей за вдохновением. «Они понимают, чем тогда занимались люди», — говорит он. «Они всегда пытаются изобрести то, чего не существует.«Инженеры знают, что авиация — это эволюция, и понимание рискованных тупиков так же важно, как восхищение успехами.

    Что это за конденсация на моем самолете? —

    В нашей серии «Задайте пилоту » пилот Спенсер Маркер каждую неделю отвечает на один из ваших вопросов, связанных с авиацией. Просмотрите предыдущие взносы здесь и отправьте свои на [email protected] .

    Для тех из вас, кто заметил, прошло много времени с тех пор, как я опубликовал новый Спросите пилота .Что ж, чтобы объяснить задержку: я женился на женщине своей мечты и уехал в фантастический медовый месяц (следите за обновлениями). Но после всего этого волнения я вернулся к повседневной рутине — летать в небе и отвечать на ваши вопросы. Так что все, как было сказано, давайте приступим!

    Вопрос

    Не могли бы вы объяснить конденсат на плоскости в моем видео?

    — Johnny Jet

    Ответ

    Эй, Джонни, спасибо, что задали такой отличный вопрос! И предоставляя красивое наглядное пособие, которое поможет людям точно понять явление, о котором вы говорите! Конденсация, которую вы видите, возникает из-за использования системы кондиционирования воздуха в жаркие и влажные дни.Рискну предположить, что ваше видео, вероятно, было снято во Флориде? Во время обычного использования кондиционера во влажные дни пассажиры иногда могут видеть, как из вентиляционных отверстий выходит конденсат. Давайте подробнее рассмотрим, как работают кондиционеры в самолетах и ​​почему они создают такие прекрасные спецэффекты!

    Машины с воздушным циклом
    В больших реактивных самолетах кабина кондиционируется воздухом, который проходит через машину с воздушным циклом (ACM).Это оборудование, расположенное либо в брюхе самолета, либо в хвосте, пилоты обычно называют блоками кондиционирования воздуха или просто блоками . Пакеты представляют собой холодильный агрегат системы экологического контроля (ECS) самолета . ECS отвечает за общий контроль наддува и температуры в салоне самолета.

    Системы кондиционирования воздуха в Sukhoi Superjet (Фото: А. Катранжи через Wikimedia Commons)

    В отличие от кондиционера в вашем автомобиле, в котором для охлаждения воздуха используется химический хладагент, в ACM используется сжатый воздух и физика для снижения его уровня. температура до того, как она попадет в кабину.Для этого несгоревший сжатый воздух удаляется из двигателя или ВСУ (подробнее о ВСУ здесь). Этот сильно сжатый воздух горячий, иногда выше 150 ° C. Итак, первая остановка для его охлаждения — это теплообменник, который работает как радиатор вашего автомобиля, но вместо этого использует окружающий воздух для понижения температуры. Отсюда он попадает в компрессор, который снова повышает температуру и давление.

    После прохождения через еще один теплообменник воздух-воздух, этот горячий воздух проходит через турбодетандер.Турбина — это колесо с лопастями, которое использовалось для извлечения работы из сжатого воздуха. В ACM этот сильно сжатый горячий воздух проходит через турбину, которая вращается, как вертушка. При этом воздух расширяется, что снижает давление и, как следствие, температуру. Даже в жаркую погоду ACM может понижать температуру воздуха ниже 0 ° C. Кроме того, эта вращающаяся турбина соединена валом с компрессором в начале цикла.

    (Вы действительно можете услышать вой ACM с трапа, когда садитесь в самолеты Airbus и Boeing.Вы можете подумать, что это двигатель, но на самом деле это компрессор блока!)

    После выхода из блока этот холодный воздух смешивается с необработанным горячим воздухом, который также удаляется из двигателя, смешивается до желаемой температуры в салоне и направляется в воздуховод. кабина. Контроль выпуска этого воздуха из самолета — это то, как создается давление в кабинах, но это уже история для другой статьи!

    Туман для кондиционирования воздуха на Airbus 320 Virgin America (Источник: Спенсер Маркер)

    Влажность
    Итак, прямо сейчас ученые думают: «Если температура во влажном воздухе упадет так сильно, не будет ли охлаждение? воздух выходит в виде тумана? » Это правильно: предоставленный самому себе, ACM будет понижать температуру ниже точки росы, в результате чего влага в воздухе конденсируется и становится видимой.

    За исключением создания неприятного тумана, влажность и самолеты в значительной степени несовместимы. Оставленные во влажной среде в течение длительного времени, конструкция самолета может подвергнуться коррозии, что приведет к разного рода проблемам. Это основная причина, по которой воздух в салоне такой сухой. Для борьбы с этим инженеры используют водоотделители в ECS. Это удаляет большую часть влаги из кондиционированного воздуха, сбрасывая ее за борт (иногда она повторно используется в теплообменниках), чтобы воздух, поступающий в кабину, был сухим.

    К счастью, воздух на высоте в любом случае относительно сухой, поэтому водоотделители без труда удаляют влагу из воздуха, прежде чем она попадет в кабину. Однако во время влажных дней на земле водоотделители не могут удалить всю влагу из воздуха, поэтому иногда этот охлажденный туман проникает в кабину, создавая безвредный особый эффект. Этот туман возникает настолько редко, что не вызывает коррозии самолета.

    Подводя итог
    Спасибо, что задали такой замечательный вопрос, Джонни.Я всегда люблю разбираться в принципах работы с самолетом и делиться ими с моими читателями. Видео, которым вы поделились, является наглядным примером того, как работает процесс охлаждения самолета. Хотя это может беспокоить некоторых нечастых путешественников, это просто водяной пар, благоприятный как для пассажиров, так и для самолета.

    Еще раз спасибо за вопрос! Вы видели туман в самолете, как Джонни? Если да, поделитесь своими комментариями ниже. И помните, если у кого-то есть животрепещущий вопрос об авиации или что-то, что вы хотели бы прояснить, напишите нам по телефону Whitney @ johnnyjet.com , чтобы ваш вопрос был опубликован в следующей рубрике Спросите пилота .

    Tailwinds,

    —Spencer

    Spencer Marker

    Реклама

    Chase Sapphire Preferred® Card

    • Заработайте 80000 бонусных месяцев после того, как вы потратите 4000 долларов на покупки в первые 3000 долларов США. открытие. Это 1000 долларов при обмене через Chase Ultimate Rewards®. Плюс зарабатывайте до 50 долларов в виде кредитов для покупок в продуктовых магазинах в течение первого года после открытия счета.
    • Заработайте вдвое больше баллов за питание, включая соответствующие критериям услуги доставки, еду на вынос, рестораны и путешествия. Кроме того, зарабатывайте 1 балл за каждый доллар, потраченный на все остальные покупки.

    Здания серия: Библиотека государственных стандартов

    серия металлокаркасных зданий нового поколения от Андромета

    !


    Базовая конфигурация

    Несущие конструкции: из стальных холодногнутых С-профилей

    Материал: сталь марки 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием не менее 275 г/кв.м (1-й класс)

    Размеры профилей:

    • по толщине стали: 1,2..3,5 мм;
    • по высоте профиля: 100..380 мм.

    Профили изготавливаются заводом «Андромета» по ТУ 1122-002-82866678-2013 

    ТУ 1122-002-82866678-2013«Профили холодногнутые из оцинкованной стали для строительства»

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    • 12, 15 , 18, 21, 24 м (базовое исполнение)
    • 3 – 36 м (опциональные исполнения)

    Ширина пролета измеряется по наружным граням колонн здания.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    • от 3 до 8,4 м с шагом 0,6 м (базовое исполнение)
    • 3 – 9 м (опциональные исполнения)

    Полезная высота – расстояние от уровня заливки фундамента (отметка 0,0) до отметки низа несущих конструкций здания, которая измеряется по нижним граням нижних поясов ферм.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    • 6 м (базовое исполнение)
    • 3 – 6 м (опциональные исполнения)

    Шаг рам измеряется по осям опорных элементов здания — колонн. В базовом решении СТЕРК, рассчитанном на I-III снеговые районы и I ветровой районы, шаг рам принят 6 м. Для более высоких климатических нагрузок аналогичные по конструкции рамы располагают с меньшим шагом, либо конструктивно усиливают рамы, сохраняя их шаг 6 м.

    При необходимости обеспечить больший шаг рам применяются комбинированные решения: наиболее нагруженные элементы – колонны, ригели — выполняются сварными, остальные элементы каркаса – из холодногнутых оцинкованных профилей

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    • Сварные, из стали марки С255 по ГОСТ 27772
    • Соединение с колоннами – на болтах нормальной прочности
    • Крепление к фундаменту – на анкерных болтах

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Колонны серийного здания СТЕРК выполнены из спаренных холодногнутых С-профилей, соединенные болтами в единое открытое сечение двутавровой формы.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    • Бесфасонные узлы примыкания раскосов к поясам
    • Верхний и нижний пояса – спаренные холодногнутые С-профили, раскосы – спаренные или одиночные С-профили
    • Уклон – 25%

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    • Сопряжение колонн с фермой – шарнирное
    • Сопряжение с фундаментом – жесткое
    • Все соединения – на болтах нормальной прочности, сварка исключена

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Состоит из 2-х связевых рам, представляющих собой усиленную модификацию рядовой рамы и объединенных вертикальными и горизонтальными связями, которые обеспечивают восприятие и передачу временных нагрузок и страхуют здание от обрушения. По способу работы в конструкции связи делятся на гибкие и жесткие.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Инновация компании «Андромета» — гибкие связевые системы. Эти детали связывают несущие элементы – колонны, фермы, стойки фахверка, обеспечивая восприятие и передачу ветровых нагрузок. Для того чтобы при ветровом воздействии связи мгновенно включались в работу, их устанавливают с предварительным натяжением. В систему входят связи, выполненные из стального прутка с резьбой, и комплект деталей для их фиксации – литых чугунных бобышек.

    Разработанные для зданий серии СТЕРК®, гибкие связи нашей конструкции могут применяться и в любых других каркасах из стальных холодногнутых, сварных или прокатных профилей.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    В системе СТЕРК наряду с гибкими вертикальными и горизонтальными связями применяются жесткие связи по покрытию, выполненные из холодногнутых С-образных оцинкованных профилей.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Фахверк – система конструктивных элементов торца здания, включающая вертикальные стойки, ригельные балки и элементы жесткости (связи и распоры).

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Стеновые прогоны служат для крепления ограждающих конструкций. Выполнены из холодногнутых оцинкованных С-профилей и установлены по разрезной схеме.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Кровельные прогоны участвуют в работе конструкции в качестве горизонтальных элементов жесткости и служат для крепления кровельного покрытия. Выполнены из холодногнутых С-профилей и установлены по разрезной схеме.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Служат для установки окон, ворот, дверей.

    Базовые размеры (h – высота проема):

    • Воротные проемы: 3 х 3 (h) м, 3.6 х 3.6(h) м, 4 х 4.5(h) м
    • Оконные проемы: 4.5 х 1.2 (h) м; 6.0 х 1.2 (h) м
    • Дверные проемы: 0.9 х 2.1(h) м

    По заданию могут быть предусмотрены каркасы проемов других размеров в любых необходимых местах и количествах.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Типовые решения — сэндвич-панели или не менее эффективная, но более экономичная полистовая сборка с покрытием из профлиста. Возможны и другие кровельные системы (плоская мембранная кровля и др. ).

    Компания «АНДРОМЕТА» комплектует ангары кровельным и стеновым профлистом собственного производства. Его преимущество перед аналогами — специальная геометрия профиля, обеспечивающая 3 дополнительных барьера гидрозащиты здания.

    Листовка Профлист

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

     

    Стандартные варианты:

    • Профлист (холодное здание)
    • Полистовая 2-слойная сборка (профлист, рулонный минераловатный утеплитель)
    • Полистовая 3-слойная сборка (профлист, рулонный минераловатный утеплитель, профлист)
    • Сэндвич-панели

    Комплектация ограждающими конструкциями может входить в стоимость поставки здания, либо выполняться заказчиком самостоятельно (что, возможно, позволит оптимизировать цену и логистику). По просьбе заказчика может быть выпущен технический паспорт ограждающих конструкций со спецификацией для их заказа, схемами раскладки и инструкцией по монтажу.

    Листовка Профлист

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

     

    Фермы из холодногнутых профилей СТЕРК® не требуют модификаций и усиления для монтажа разнообразных инженерных сетей: воздуховодов, силовых и слаботочных электрокабелей и др. Для прокладки коммуникаций используются несущие нижние пояса кровельных ферм, дополнительные опоры не требуются.

    Серийные фермы из гнутых профилей СТЕРК® запроектированы на технологическую нагрузку от светильников и трубопроводов 20 кг/кв.м. Это удешевляет проект и упрощает монтаж инженерных систем.

    Буклет Серия СТЕРК — быстровозводимые здания нового поколения

    Коммерческие здания на стальных каркасах (альбом-презентация)

    Планировка квартир серии И-155. Серия дома И-155

    С 2001 года в Москве и Московской области одна из крупнейших строительных компаний России — СУ-155 строит дома собственной улучшенной серии И-155. Дома типовой серии И-155 называют домами-конструкторами, т. к. из одних и тех же изделий собирают корпуса самой разной конфигурации и этажности, с квартирами на любой вкус и кошелек. Помимо стандартных секций (подъездов): торцевых, рядных (рядовых), поворотных (угловых), дома различных модификаций серии И-155 бывают также Т-образные, башенные, в форме трилистника и т. п. (всего более 30 типоразмеров секций)

    Многосекционные панельные дома серии И-155 (И-155МК) содержат от 2 до 8 секций (подъездов), их этажность колеблется от 3 до 23. Модификация И-155 башенного типа (И-155Б) имеет от 15 до 24 этажей и зачастую строится в виде двух башен, примыкающих друг к другу углами. Первые 8 этажей в домах типовой серии И-155 Башня имеют монолитную основу.

    С 2007 года внедрена в производство и выведена на рынок новостроек Москвы и Подмосковья модифицированная серия И-155Н, которая включает в себя такой уникальный для типового панельного домостроения вариант, как секция с вентилируемым фасадом (т. е., помимо того, что наружные стены состоят из двух отдельных контуров, несущие стены не промокают). Также во многих квартирах модификации И-155Н есть большие темные комнаты и французские балконы. То есть дома серии И-155Н можно классифицировать скорее как бизнес-класс, нежели как эконом.

    Во 2-й половине 2000-х годов также было поставлено на поток строительство муниципальной версии многосекционной модификации серии И-155, которая получила индекс И-155ММ. Уменьшены метражи квартир, что делает целесообразным строительство домов этой серии не только для нужд города (отсутствуют «лишние» метры), но и для продажи квартир в них на первичном рынке жилья Москвы и Подмосковья, т. к. цены на квартиры в домах серии И-155ММ более доступные. Много квартир в домах этой модификации выделено очередникам, военнослужащим и переселенцам из сносимого ветхого и пятиэтажного жилого фонда.

    Во всех квартирах домов семейства типовых серий И-155 площади кухонь более 9 кв. м., на окнах установлены стеклопакеты. В 2-, 3- и 4-комнатных квартирах по 2 санузла. Все наружные стены трехслойные, шаг между несущими стенами увеличен до 720 см, что открывает более широкие возможности для перепланировки квартир. Звукоизоляция перекрытий не только соответствует нормативам, но и имеет запас по прочности 3ДБ. Балконы и эркеры имеют выразительную скругленную форму и яркую окраску.

    В Москве дома различных модификаций серии И-155 возводились и возводятся как в новых жилых массивах, так и на месте снесенных 5-этажек и др. некомфортного жилья. Районы строительства домов группы серий И-155 в Москве: Марьинский Парк, Новое Кожухово, Кузьминки, Южное Бутово (в т. ч. московская часть Щербинки), Академический, Зюзино, Черёмушки, Обручевский, Нагатино, Москворечье-Сабурово, Фили-Давыдково, Коньково, Бирюлёво-Загорье, Лианозово, Перово, Можайское ш., Отрадное (Высоковольтный пр-д), Бескудниково, Северное Тушино и др.

    В Московской области новостройки серии И-155 построены и строятся в городах: Красногорск (мкр. Павшинская Пойма), Одинцово (мкр. Новая Трехгорка — Кутузовский), Чехов (мкр. Губернский), Балашиха (мкр. Балашиха-Парк), Люберцы (мкр. Красная Горка и мкр. Люберецкие Поля)

    В Москве, построено около 150 домов различных модификаций типовой серии И-155, в Московской области (с учетом строящихся) — около 70

     

    К сожалению, предложения в категории «Новостройки серии И-155» сейчас отсутствуют, но мы можем вам предложить другие популярные варианты

    Серия 1.420-35.95 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м под нагрузки соответственно до 2500 и 1500 кгс/м2. Выпуски 0-0

    Состав серии 1.420-35.95 (является заменой серии 1.420-12):

    • Выпуск 0-0 – Состав серии. Общие положения. Указания по проектированию каркаса здания.
    • Выпуск 0-1 – Материалы для проектирования каркаса зданий с сеткой колонн 6х6 м.
    • Выпуск 0-2 – Материалы для проектирования каркаса зданий с сеткой колонн 9х6 м.
    • Выпуск 0-3 – Указания по монтажу конструкций каркаса зданий.
    • Выпуск 1-0 – Указания по изготовлению колонн.
    • Выпуск 1-1 – Колонны железобетонные. Высоты этажей 4,8 и 6,0 м. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 1-2 – Колонны железобетонные. Высоты этажей 6,0 и 7,2 м. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 1-3 – Колонны железобетонные, высоты этажей 4,8; 6,0 и 7,2 м. Изделия арматурные и закладные. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 2-0 – Указания по изготовлению ригелей.
    • Выпуск 2-1 – Ригели железобетонные пролетом 6,0 м с полками для опирания плит. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 2-2 – Ригели железобетонные пролетом 9,0 м с полками для опирания плит. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 2-3 – Ригели железобетонные пролетами 6,0 и 9,0 м с полками для опирания плит. Изделия арматурные и закладные. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 3-1 – Узлы монтажные сопряжений несущих конструкций каркаса зданий с перекрытиями. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 3-2 – Узлы монтажные сопряжений плит перекрытий и покрытия. Рабочие чертежи.
    • Выпуск 4-1 – Изделия стальные соединительные для каркаса зданий. Рабочие чертежи.

    История изменений: данная серия является заменой 1.420-12 => ИИ20-1/70; 1.420-12 => ИИ20-2/70; 1.420-12 => ИИ20-3/70; 1.420-12 => ИИ22-1/70; 1.420-12 => ИИ22-2/70; 1.420-12 => ИИ22-3/70; 1.420-12 => ИИ23-1/70; ИИ23-1/70; ИИ23-2/70; ИИ23-3/70; 1.420-12 => ТДМ24-1/70; 1.420-12 => ТДМ24-2/70; 1.420-12 => ТДМ25-1/70

    Быстровозводимые здания серии Кондор Ruukki

     

    Серия «Кондор» — это полнокомплектные быстровозводимые здания на стальном металлокаркасе.

     

    ООО «Триумф» предлагает строительство типовых быстровозводимых зданий серии «Кондор» Ruukki «под ключ». Мы смонтируем здание и проведем полный цикл строительных работ.

     

    Архитектура здания: вертикальные стены, двускатная кровля, уклон кровли — 10%

     

    Размеры зданий серии «Кондор»: высота — 4. 8, 6, 7.2, 8.4, 9.6 или 12 м; пролеты — 18, 24, 30 или 36 м;  шаг колонн — 9 м.

     

     

    Область применения «Кондор»: производственные корпуса, быстровозводимые склады, торговые центры, автосервисы и автосалоны, гаражи, паркинги, промышленные холодильники, спортивные объекты.

     

    Типы конструктивных решений

     

     1. Однопролетное здание.  2. Двухпролетное здание.
    Ширина — 18, 24, 30 м. Высота — 4,8-10,8 м. Ширина — 36, 48, 60 м. Высота — 6-12 м.

     

    3. Многопролетное здание.

    Ширина — не ограничена.  Высота — 4,8-10,8 м. Несколько зданий системы «Кондор» стыкуются вместе, образую многопролетный комплекс. Все пролеты должны быть одинаковой высоты. Здания могут быть одинаковой или различной ширины (например, 24+18+24 м или 18+18 м). Возможна стыковка двухпролетных быстровозводимых анагров.

     

    Варианты исполнения

     

    1. Холодное здание. Стены и кровля — оцинкованный окрашенный профнастил.
    2. Теплое здание «Эконом». Ограждения стен — профнастил с фольгированным рулонным утеплителем без обшивки профлистом изнутри. Кровля — наружный профлист с рулонным утеплителем.
    3. Теплое здание «Стандарт». Кровля — полистовая сборка из профнастила с утеплителем (наружный лист-слой утеплителя-внутренний лист). Стеновые ограждения — сэндвич-панели (Вентал).
    4. Теплое здание «Люкс». Стены и кровля — сэндвич-панели (Вентал) с минераловатным утеплителем.

     

    Что мы предлагаем

     

    1. Геодезия, работы нулевого цикла.
    2. Строительство фундамента.
    3. Сборка металлического каркаса здания «Кондор».
    4. Монтаж стеновых ограждений, устройство кровли.
    5. Устройство покрытия пола в здании.
    6. Монтаж инженерных коммуникаций.
    7. Установка дверей, ворот, окон.
    8. Работы по благоустройству прилегающей территории.

     

    Преимущества быстровозводимых зданий серии «Кондор»

     

    • Минимальные сроки окупаемости объекта благодаря быстрому строительству и пуску в эксплуатацию.
    • Нет расходов на проектирование — проекты быстровозводимых зданий уже готовы, требуется только спецификация объекта.
    • Значительная экономия на фундаментных работах: небольшой вес зданий позволяет использовать облегченные фундаменты.
    • Широкий выбор типоразмеров.
    • Возможность установки в здании подкрановой балки для кранов до 10 т.

    Плиты перекрытия многопустотные для общественных, производственных, промышленных зданий. (Серия 1.041.1-3)

    Производятся по ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия» и по серии 1. 041.1-3 выпуск 1, выпуск 5.

    Пример условного обозначения:
    ПК 56.12-9АтV
    ПК – рядовая плита перекрытия круглопустотная с пустотами диаметром 159 мм
    56 —
    длина 5650 мм.
    12 —
    ширина в дм., округленная до целого числа (1190 мм.)
    — несущая способность 9 кПа (без учета массы плиты)
    АтV
    — напрягаемая рабочая арматура из стали класса Ат-V (Ат800)
    1
    — пристенная плита
    2
    — связевая (межколонная) плита

    Пристенные плиты устанавливаются по крайним рядам колонн. Связевые плиты устанавливаются по средним рядам колонн.

     

     

     

    Плиты предназначены для использования в перекрытиях общественных и производственных зданий, а также в сооружениях и могут быть применены: в неотапливаемых зданиях и зданиях эксплуатируемых на открытом воздухе, в отапливаемых зданиях в условиях эксплуатации при температуре не выше +50 0С, для обычных условий строительства. 

     

    Пустотные плиты перекрытия имеют ряд преимуществ, к которым можно отнести хорошую звуко- и тепло- изоляцию. Именно благодаря этим качествам пустотные строительные плиты так популярны в строительстве жилых домов. Использовать железобетонные плиты перекрытий можно при строительстве не только каменных или панельных домов, иногда они удачно подходят для решения определенных задач и в деревянных сооружениях. Например, когда необходимо отделить первый этаж от нулевого, либо обеспечить подвальное помещение определенными характеристиками.

     

    Разноцветные стандарты: как выглядят многоквартирные дома новых серий :: Городская недвижимость :: РБК Недвижимость

    Переменная этажность, угловые секции, нежилые первые этажи и другие отличия новых панельных домов в Москве от многоэтажек старых серий

    В  Москве возводится больше десяти многоквартирных домов по новым стандартам панельного строительства, рассказали «РБК-Недвижимости» в Москомархитектуре. Стандарты для современных панельных домов ведомство разработало прошлым летом. На сегодняшний день утверждено 13 новых серий многоэтажек, которые представили девять домостроительных предприятий.

    С 2016 года в Москве действуют новые требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

    Согласно новым нормам, обязательно наличие угловых секций, возможность смещения секций относительно друг друга и перепланировки внутренних помещений, индивидуальные фасады, разная этажность домов (от 6 до 17 этажей), высота потолков не менее 2,7 м. Первые этажи в панельных домах нового поколения должны быть отданы под нежилые помещения — кафе, магазины, службы быта.

    До 2017 года в столице будет построено 80 таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики. «РБК-Недвижимость» собрала реализованные и строящиеся проекты домов нового образца.

    ЖК «Бунинские луга»

    • Адрес: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой
    • Застройщик: ГК «ПИК»
    • Серия: ПИК-1

    19-этажный двухсекционный панельный дом в составе ЖК «Бунинские луга» относитсяч к серии ПИК-1, которую отличают свободные планировки, остекленные лоджии с применением алюминиевого профиля, а также комплексное использование энергоэффективных технологий (например, энергосберегающие панели наружных стен). Последние, по уверению застройщика, помогают экономить до 30% расходов на коммунальные платежи.

    ЖК «На Базовской»

    • Адрес: Базовская ул., д. 15
    • Застройщик: ГК «Терра Аури»
    • Серия: ГМС-2001, П-46М

    Дома в новом квартале на Базовской улице объединены общими дворами, закрытыми для автомобилей. В центре — собственный бульвар с беговыми и велосипедными дорожками, детскими площадками. В состав комплекса входят 12 жилых домов высотой 17–25 этажей: один монолитный и 11 панельных (всего в комплексе 2,5 тыс. квартир). Каждый корпус имеет индивидуальный яркий фасад. Все первые этажи выполняют общественную функцию: здесь предусмотрены магазины, кафе, отделения банков и другая инфраструктура.

    Wellton Park

    • Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 3–7
    • Застройщик: «КРОСТ»
    • Серия: каркасно-панельный дом

    Жилой дом на улице Народного Ополчения — новый корпус ЖК Wellton Park. Проект разработан концерном «КРОСТ» совместно с проектным бюро «НАБАД» по сборно-каркасной технологии. Дом имеет переменную этажность (10–25 этажей), его фасады облицованы клинкерным кирпичом, выкрашенным в разные цвета, а под окнами располагаются корзины для внешних блоков кондиционеров из перфорированного металла. В доме 629 квартир и двухуровневая подземная парковка на 181 машино-мест, благодаря чему двор полностью свободен от автомобилей.

    ЖК Union Park

    • Адрес: бульвар Генерала Карбышева, д. 9
    • Застройщик: «КРОСТ»
    • Серия: каркасно-панельный дом

    Новый дом в составе ЖК Union Park — еще один образец каркасно-панельной серии концерна «КРОСТ». Монолитно-кирпичное трехсекционное здание высотой 17–27 этажей имеет форму треугольника, сужающегося книзу. Фасады, как и в других домах этой серии, облицованы разноцветной клинкерной плиткой. Всего в новом корпусе Union Park предусмотрено 290 квартир от одной до четырех комнат. Первые этажи полностью отданы под торговые и обслуживающие помещения и кладовые. Парковый ансамбль внутри двора выполнен в стиле фабричной архитектуры конца XIX — начала XX века.

    ЖК на Сосинской

    • Адрес: ул.  Сосинская вл. 6, корп. 1
    • Застройщик: «Терра Аури»
    • Серия: ТА-714–001

    Комплекс новой панельно-каркасной серии ТА-714–001 состоит из трех корпусов переменной этажности (от 4 до 15 этажей). Фасады облицованы натуральным камнем, лицевым кирпичом и клинкерной плиткой с графическим узором и витражами. Под окнами установлены металлические боксы для наружных блоков кондиционеров. Всего в трех корпусах расположены 584 квартиры от одной до пяти комнат. Все подъезды в жилой части спроектированы сквозными — в них предусмотрены административные и торговые помещения.

    ЖК «Варшавское шоссе, 141»

    • Адрес: Варшавское шоссе, д. 141
    • Застройщик: ГК «ПИК»
    • Серия: ПИК-1

    Жилой комплекс из восьми корпусов построен по новой серии ПИК-1, которую отличают яркие разноцветные фасады, облицованные керамической плиткой. У каждого здания индивидуальный облик и разнообразие планировок — от компактных квартир-студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью до 80 кв. м. Корпуса правильной геометрической формы расположены в соответствии с принципами квартальной застройки. Благодаря этому внутренние дворы, закрытые для въезда машин, организованы как единое пространство для отдыха с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками.

    ЖК «Ярцевская, 24»

    • Адрес: ул. Ярцевская, д. 24
    • Застройщик: ГК «ПИК»
    • Серия: ПИК-1

    В ЖК «Ярцевская, 24» использована та же серия ПИК-1, что и в других новых проектах застройщика, но сам дом получился компактнее — всего два корпуса высотой 15–25 этажей. В жилом комплексе предусмотрено 11 вариантов планировочных решений квартир с отделкой. На придомовой территории оборудованы игровые и спортивные площадки, зона отдыха, а также наземная автостоянка.

    ЖК «Некрасовка»

    • Адрес: пос. Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 11
    • Застройщик: ДСК-1
    • Серия: «ДомРик» и «ДомНад»

    Серия «ДомНад» создана ДСК-1 при участии мастерской №1 МНИИТЭП. Первый дом этой серии имеет девять этажей, другие будут доходить до семнадцати. Первые этажи отведены под коммерческие помещения, на плоском четырехцветном фасаде проектировщики разместили специальные установки для кондиционеров — чтобы не нарушать целостность архитектурного облика.

    Серия «ДомРик» разработана ДСК-1 при участии испанского архитектора Рикардо Бофилла, предложившего увеличить размер панелей до 7,2 м и сделать большие угловые секции. Одна из особенностей серии — во всех двухкомнатных квартирах установлено по два санузла. Благодаря использованию особой облицовки, в которой применяется цементно-песчаная плитка множества оттенков, дома имеют разные фасады. Вместо эркеров — плоские фасадные панели, за которыми спрятаны лоджии. Первые этажи в этой серии спроектированы как нежилые, здесь должны разместиться магазины, сервисные службы, банки. Высота домов может варьироваться от трех до семнадцати этажей.

    ЖК «Пресненский Вал, 14»

    • Адрес: Пресненский Вал, д.  14
    • Застройщик: «Мосреалстрой»

    Комплекс, расположенный на территории снесенного завода «Красная Пресня», включает шесть корпусов переменной этажности (7–14 этажей) белого и терракотового цвета. Территория ЖК организована в соответствии с принципами квартальной застройки. Здесь есть собственный бульвар, парковая зона, два детских сада, магазины, кафе, банки, занимающие первые этажи. Внутри оборудована подземная парковка на 460 машино-мест, благодаря чему двор освобожден от автомобилей. Внутреннее дворовое пространство ЖК отделено от общественных зон и прилегающих улиц.

    Этот проект не является серийным и реализуется по заказу городского казенного предприятия «Управление гражданского строительства». В Москомархитектуре квартал на Пресненском Валу называют первым образцом квартальной застройки будущего: по мнению столичных властей, именно так должен выглядеть идеальный городской квартал XXI века.

    Фотографии предоставлены Москомархитектурой и ГК «ПИК» 

    Ольга Мамаева

    Серии на колонны промышленных зданий

    Подборка серий колонн пром. зданий из личной коллекции.

    В составе архива:
    1.Серия 1.423-5_0 Колонны промышленных зданий без мостовых кранов
    2.Серия 1.423-5_1 Колонны промышленных зданий без мостовых кранов
    3.Серия 1.423-5_2 Колонны промышленных зданий без мостовых кранов
    4.Серия 1.423-5_3 Колонны промышленных зданий без мостовых кранов
    5.Серия 1.424.3 в.7 Стальные колонны одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 320т.
    6.Серия 1.423.3-7 в.2 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами 20т.
    7.Серия 1.423.3-8_2 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов — Молодечно и ЦНИИСК
    8.Серия 1.423.3-8_3 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов — Молодечно и ЦНИИСК
    9.Серия 1.423.3-8_5 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов — Молодечно и ЦНИИСК
    10.Серия 1.423.3-8_6 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов — Молодечно и ЦНИИСК
    11. Серия 1.424-4_5 Стальные колонны 1эт промышленных зданий — Колонны из широкополочных двутавров
    12.Серия 1.424.2-11 Колонны стальные одноэтажных производственных зданий объектов черной металлургии
    13.Серия 1.424.3-7 в.7 Стальные колонны 1-эт промышленных зданий с мост кранами — нов.
    14.Серия 1.424.3-7_1 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами
    15.Серия 1.424.3-7_2 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами
    16.Серия 1.424.3-7_3 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами
    17.Серия 1.424.3-7_5 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами
    18.Серия 1.424.3-7_6 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами
    19.Серия 1.424.3-7_7 Стальные колонны 1эт промышленных зданий с мостовыми кранами

    Серия

    Sustainable Building Essential — New Society Publishers

    Мы хотим направить вас на нужный сайт.

    Расскажите, пожалуйста, где вы живете.
    (Это одноразовое сообщение, если вы не измените свое местоположение.)

    Дом › Серия Sustainable Building Essential

    Essential Rammed Earth Construction охватывает проектирование, науку о строительстве, инструменты и пошаговые методы строительства для строительства с утрамбованной землей, гравием и глиной или известково-цементным связующим, упакованным в формы — в любом климате с упор на холодный климат.

    Основное строительство утрамбованного грунта

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    Essential Rainwater Harvesting охватывает полное проектирование системы сбора дождевой воды в домашних условиях, включая постановку целей, планирование системы, оценку участка, расчеты, а также выбор материалов и определение размеров для любого климата.

    Необходимый сбор дождевой воды

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга и аудиокнига доступны


    Основные туалеты для компостирования — это упрощенное иллюстрированное руководство, в котором используется практический подход к критериям выбора системы, ее проектированию, установке и эксплуатации, при одновременном соблюдении универсальных целей в области здравоохранения и безопасности.

    Основные туалеты для компостирования

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    Essential Natural Plasters — это наиболее полное руководство по изготовлению и использованию натуральных штукатурок для всех типов зданий. Он распространяется на глиняные, известковые и гипсовые штукатурки; водостойкая штукатурка таделакт; волокна и добавки; внутреннее и внешнее использование; подготовка субстрата; смешивание, тестирование и колеровка; и практические советы по применению.

    Основные натуральные штукатурки

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    Essential Earthbag Construction — это иллюстрированное руководство по строительству с использованием наполненных землей полипропиленовых мешков, низкоударного и высокопрочного метода строительства.Он включает в себя спецификации материалов, установку, руководство по проектированию, фундаменты, штукатурку стен, основные коммунальные услуги, сейсмическое усиление, техническое обслуживание и различные варианты использования.

    Essential Earthbag Construction

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    ‣ Здание из бревенчатого дерева — бревенчатые концы заделаны утеплителем — это экономичный метод строительства с низким уровнем воздействия. Essential Cordwood Building — это первое полностью иллюстрированное пошаговое руководство по проектированию, спецификациям материалов, конструкции, детализации, техническому обслуживанию и соблюдению норм для древесины. И для домашних мастеров, и для профессиональных строителей.

    Essential Cordwood Building

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    ‣ Светлая соломенная глина — это высококачественный строительный материал с низким уровнем ударов, соответствующий нормам, обладающий изоляционными и влагостойкими качествами. Это иллюстрированное руководство по светлой соломенной глине для каркасов, деревянных конструкций, столбов и других стилей обрамления охватывает спецификации материалов, наилучшее использование, смешивание, установку, модернизацию, соответствие нормам, отделку и обслуживание.

    Конструкция из соломенной глины Essential Light

    Мягкая обложка $ 34,99
    электронная книга доступна


    Essential Sustainable Home Design помогает строителям спроектировать экологически чистый дом.Покрытие того, что делает здание экологически чистым, матрица критериев для принятия решений по дизайну, материалам и системам, работа с должностными лицами кодекса и выбор экологически чистых материалов для достижения целей проекта от начала до конца.

    Основной экологичный дизайн дома

    Мягкая обложка $ 39,99
    электронная книга доступна


    ‣ Плохая детализация тепла и влаги — враги прочности, комфорта и эффективности в дизайне дома. Essential Building Science предоставляет наглядное и доступное введение в основы строительной физики и навыков для разработки стратегий измерения температуры и влажности для создания лучших новых зданий и улучшения старых.

    Основы строительной науки

    Мягкая обложка $ 34.95
    электронная книга доступна


    Essential PrefabStraw Bale Construction — это иллюстрированное руководство по предварительно изготовленным стенкам тюка. В этом руководстве описаны свойства, области применения, спецификации, соответствие нормам и климатические данные, а также даны пошаговые инструкции и информация о бюджете для этого развития устойчивого строительства.

    Основная конструкция сборных соломенных тюков

    Мягкая обложка $ 34.95
    электронная книга доступна


    Essential Hempcrete Construction — это иллюстрированное руководство по этому доступному возобновляемому методу от закупки до отделки.Это незаменимое руководство охватывает свойства материалов, области применения, спецификации, соответствие нормам и климатические данные, дополненные пошаговыми инструкциями и информацией о бюджете.

    Основная конструкция из пенькового бетона

    Мягкая обложка $ 34. 95
    электронная книга доступна


    Leadership Presence Skill Building Series

    Чтобы зарезервировать мини-семинар или серию по развитию навыков, отправьте электронное письмо в workshops @ icma.орг.

    Семинары продолжительностью 2,5 часа: 2 500 долларов США плюс проезд и проживание.



    Сессия 1: Основные ценности и планирование действий

    Определите ценности, которые являются ключевыми для вашей личности и того, как вы руководите, которые станут основой вашего фирменного стиля лидерства и обеспечат контекст для принятия решений. Этот 2,5-часовой семинар, использующий 20-минутное упражнение для определения долгосрочных и краткосрочных личных целей, даст толчок вашей способности определять, что для вас важно, и начнет формулировать свои ценности, цели и действия, которые помогут вам определить, что нужно дать. ваше время и ресурсы и, что, возможно, более важно, что нужно прекратить делать. (Практическая область 5 — Личная устойчивость и развитие)

    Сессия 2: Улучшение вашей способности разговаривать с другими людьми

    Коммуникация — критически важный навык в присутствии лидера. То, как мы представляем себя, определяет нашу эффективность в отношениях с избранными должностными лицами, персоналом, сообществом и прессой. Альберт Мехрабиан, автор Silent Messages, говорит нам, что только 7% любого сообщения передается с помощью слов. Из остальных 93% вокальные элементы составляют 38%, а 55% состоят из невербальных элементов, таких как выражение лица, жесты и позы.Осознание того, как тон, темп, выражение лица и выбор формулировок влияют на то, как мы рассказываем наши истории, и на то, как нас воспринимают другие, — это первый шаг к усилению лидерства. Это 2,5-часовое занятие очень интерактивно и требует смелости, чтобы практиковать инструменты, представленные во время занятия, — вслух и в присутствии других. (Практическая область 14: Коммуникация и обмен информацией)

    Сессия 3: Коучинг высокоэффективных людей и команд

    Используете ли вы свои коучинговые навыки для повышения производительности и повышения эффективности организации? Во время этого интерактивного семинара вы научитесь говорить на языке возможностей.Хотя коучинг широко признан одним из ключевых навыков для развития лидеров, он также является важным инструментом при работе с командами и помощи сотрудникам на всех уровнях в достижении их личных и профессиональных качеств. Высокомотивированный персонал дает высокие результаты. Навыки коучинга могут использоваться, чтобы помочь старшему менеджеру или молодому человеку найти баланс между работой и жизнью. Коучинг может укрепить или исправить поведение, повысить способность высокопроизводительного исполнителя превзойти добро в великое и трансформировать организационную культуру так, чтобы каждый человек был признан творческим, находчивым и цельным.Этот 2,5-часовой семинар дает возможность отработать навыки коучинга, доверия интуиции, научиться задавать правильные вопросы и выявить сильные стороны отдельных лиц и организаций. (Практические области 4: Эффективность персонала и 5 — Личная устойчивость и развитие)

    Сессия 4: Вовлеченность, мотивация и лидерство

    Как показывают данные исследования Gallup, процент не вовлеченных и активно не вовлеченных сотрудников в США действительно настораживает. Это исследование включает сотрудников местных органов власти.Как мы можем увеличить участие в наших организациях? Во-первых, понимая, что является ключом к вовлечению сотрудников, понимая стремление или мотивацию и обеспечивая руководство, необходимое для вдохновения вашей организации. Этот 2,5-часовой семинар побудит вас взглянуть на исследование Gallup, изучить то, что мы теперь знаем о том, что мотивирует людей, и разработать план лидерства для создания платформы для взаимодействия. Книгу Дэниела Пинка « Drive » настоятельно рекомендуется прочитать перед семинаром. (Сферы практики 4: Эффективность персонала и 5- Личная устойчивость и развитие))

    Руководитель семинара

    Фелиция Логан, директор ICMA по развитию лидерства

    Станьте членом ICMA

    Узнайте больше о присоединении к ICMA.

    Узнайте больше о членстве и преимуществах ICMA.

    Связанные ресурсы

    Коммутаторы Cisco Digital Building Series

    Обзор:

    Коммутатор Cisco® Catalyst® Digital Building Series — это самый энергоэффективный коммутатор в отрасли, оптимизированный для низковольтных развертываний и подключений Power over Ethernet (PoE).Коммутаторы серии Digital Building закладывают основу для питания и объединения разрозненных подсистем здания (освещение, HVAC, системы пропусков, измерения, CCTV, доступ) в единую IP-сеть, тем самым расширяя, активируя и ускоряя экосистему Cisco Digital Building.

    Сегодня компании переходят на цифровые технологии, стремясь обеспечить новый опыт работы с клиентами, расширить возможности кадровых инноваций и создать инновационные технологии. бизнес-модели, основанные на аналитике. Здания играют центральную роль в этой цифровой трансформации, поскольку в них работают большинство традиционных предприятий. Беги и работай из.Для расширения возможностей и повышения эффективности в зданиях владельцы и управляющие объектами осознают ценность соединение различных подсистем здания, включая освещение, HVAC, безопасность, датчики и аудио-видео системы, которые исторически оставалась застойной, разрозненной и сложной в управлении. Хотя конвергенция этих изолированных подсистем имеет фундаментальное значение для цифровых преобразование, до сих пор оно оставалось сложным и дорогостоящим.

    Эта сложная проблема меняет их тихую, безвентиляторную конструкцию и компактные размеры, предлагаемые коммутаторами серии Cisco Catalyst Digital Building Series. гибкие варианты монтажа и открывают множество вариантов дизайна сети и подключения. Их можно развернуть для разнообразного использования. корпусов и делает шаг вперед по сравнению с последним поколением осветительных и строительных технологий. На рисунке 1 показан Cisco Cata lyst Digital. Строительный выключатель.

    Сэкономьте на расходах на электроэнергию и повысьте гибкость, безопасность и производительность. Наши безвентиляторные коммутаторы UPOE Catalyst Digital Building предназначены для интеллектуальных зданий и оптимизированы для низковольтного PoE. Объедините освещение, кондиционирование, системы безопасности и многое другое в одной IP-сети с полной безопасностью и простой установкой и управлением.

    Характеристики и преимущества:

    Интеллект и автоматизация

    Коммутаторы серии

    Catalyst Digital Building обеспечивают интеллектуальный, простой и высокозащищенный доступ в очень компактном и прочном автономном форм-факторе.Умное и простое мобильное приложение для установки поможет вам установить коммутатор в мгновение ока.

    Силовые фонари и др.

    Инновации в светодиодном освещении повышают энергоэффективность, экономию средств и создают новые приложения для интеллектуального освещения. Cisco Universal Power over Ethernet (UPOE) с мощностью 60 Вт на порт, безвентиляторная конструкция и энергоэффективная работа делают наши коммутаторы правильным выбором для управления вашим цифровым зданием.

    Современный опыт и аналитика

    Организации ищут инновационные способы оптимизации и контроля использования пространства.Подключенные к сети датчики, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещение, доступ и многое другое могут обеспечить надежную связь, чтобы помочь вам улучшить аналитику здания.

    Снижение затрат на установку и эксплуатацию

    Простой потолочный монтаж с низким напряжением и настройка мобильного приложения снижает стоимость установки. Благодаря удвоенной мощности по 60 Вт на порт вы получите большую яркость без более плотных и сложных установок.

    Технические характеристики:

    Таблица 6.Физические характеристики Cisco Digital Building Series

    Спецификация ЦДБ-8У ЦДБ-8П
    Пропускная способность переадресации 2,8 Гбит / с
    Полоса пропускания коммутации (полнодуплексная емкость) 5,6 Гбит / с
    Флэш-память 256 МБ
    Память DRAM 512 МБ
    Максимальное количество виртуальных локальных сетей 64
    идентификаторы VLAN 1-4094
    Максимальный блок передачи (MTU) До 1500 байт
    Записи MAC 8192
    Портовые каналы 6
    Очереди 4 исходящие очереди / порт
    Буферы 1K
    ACL 180 MAC, IPv4 и IPv6
    Время загрузки 35 сек
    Разъемы и кабели Интерфейсы Ethernet серии Cisco Catalyst Digital Building Series:
    • Порты 10BASE-T: разъемы RJ-45, 2-парный кабель категории 3, 4 или 5 неэкранированной витой пары (UTP)
    • Порты 100BASE-TX: разъемы RJ-45, 2-парный кабель UTP категории 5
    • Порты 1000BASE-T: разъемы RJ-45, 4-парный кабель UTP категории 5
    Разъемы питания
    • В коммутаторах серии Cisco Catalyst Digital Building Series для установки, обновления и установки на самом коммутаторе используется специальный разъем питания. быстрое и простое техническое обслуживание, а также возможность работы с напряжением до 277 В переменного тока.Внутренний источник питания — источник переменного тока с автоматическим переключением диапазонов
    • Клиенты, использующие гибкое крепление Catalyst Digital Building с прямым подключением, могут обеспечить входное напряжение 100–277 В переменного тока.
    • Клиенты, использующие гибкое крепление C14 Catalyst Digital Building или крепление в стойку с 5 разъемами Catalyst Digital Building, могут использовать входное напряжение 100–240 В переменного тока.
    • Гибкое крепление C14 Catalyst Digital Building и 5-слотовое крепление для стойки Catalyst Digital Building можно заказать с различными кабелями питания для разных стран.
    Показатели

    Состояние порта: целостность канала, отключено, активность, скорость, состояние PoE
    Состояние системы: система, режим энергосбережения

    Серия

    по наращиванию потенциала | EBSN

    Добро пожаловать в серию мероприятий Европейской сети базовых навыков по наращиванию потенциала!

    Эта серия модулей, каждый из которых представляет собой набор открытых образовательных ресурсов (OER), была разработана для поддержки европейских политиков и других заинтересованных сторон, участвующих в реализации рекомендаций Европейской комиссии по повышению квалификации.

    Базовые навыки — ключевой элемент в программе повышения квалификации. EBSN желает поддержать успешное выполнение рекомендации, внося свой вклад в повышение уровня знаний всех заинтересованных сторон в государствах-членах ЕС. Основная целевая группа — это политики в секторе обучения взрослых на местном, региональном и национальном уровнях, а также профессионалы, работающие в европейских учреждениях, которые активно работают в этой области.

    Следуя рекомендациям Совета о путях повышения квалификации, европейские политики должны создавать или развивать согласованные, согласованные и адекватно финансируемые национальные стратегии.Для решения этой проблемы они должны привлекать заинтересованные стороны, несущие ответственность за ряд областей политики, таких как здравоохранение и занятость, а также образование. Для создания гибких траекторий обучения для очень разнородной группы взрослых, которым необходимо улучшить свои базовые навыки, директивным органам потребуется обеспечить сплоченность и сотрудничество между рядом различных заинтересованных сторон по элементам системы базовых навыков.

    Грасиела Сбертоли представляет EBSN CBS на конференции EPALE в Будапеште, октябрь 2018 г.

    Единицы ООР

    Серия EBSN по наращиванию потенциала предоставляет бесплатные открытые образовательные ресурсы (OER) и массовые онлайн-курсы (MOOC) через EPALE, чтобы помочь в реализации рекомендаций Европейской комиссии о путях повышения квалификации в государствах-членах ЕС.EPALE финансируется программой Erasmus + в рамках постоянной приверженности Европейской комиссии повышению качества обучения взрослых в Европе. Проект реализуется при поддержке Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA).

    DriveThruRPG.com — Dancing Lights Press — Building Series

    Title Издатель Цена

    Минималистичный 96-страничный набор инструментов для создания запоминающихся историй, которые можно использовать с любой настольной ролевой системой или сеттингом.Этот генератор приключений представляет собой набор инструментов многократного использования для любой настольной фэнтезийной ролевой системы или сеттинга. Сделав всего несколько бросков кубика, вы получите набросок захватывающей истории с четкими целями и четким началом, серединой и концом. Оттуда вы можете настроить … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Adventure Generator 2 : минималистичный 96-страничный набор инструментов для создания запоминающихся историй, которые можно использовать в любой настольной ролевой системе или сеттинге. Еще 10 схем приключений! Этот второй том Adventure Generator — это многоразовый набор инструментов для любой настольной фэнтезийной ролевой системы или сеттинга. Сделав всего несколько бросков кубика, вы получите набросок захватывающего … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Минималистичное 96-страничное руководство по созданию незабываемых историй для любой настольной ролевой системы или обстановки. Building Adventures — это системно-независимая книга об уважении к творчеству и свободе действий игрока при одновременном снижении бремени подготовки гейммастера. Существует способ создавать сценарии настольных ролевых игр, которые не требуют от мастера быть готовым ко всем возможностям, без … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Набор инструментов для создания настольных ролевых элементов для любой системы, сеттинга или жанра. Создание персонажей исследует, что нужно для создания запоминающихся и приятных фонов для настольных ролевых игр. В книге рассматривается, как они влияют на построение мира, приключения и правила настольной ролевой игры. К концу у вас будет … [нажмите здесь, чтобы подробнее]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Минималистичное 96-страничное руководство по созданию запоминающихся противников для любой настольной ролевой системы или сеттинга.Книги, наполненные предварительно созданными монстрами, являются основным продуктом настольных ролевых игр. И не только для фантазии. Современный хоррор нуждается в своей доле ужасающих существ. Научной фантастике нужны инопланетяне и внепространственные существа. Даже супергерои получают свою долю странных мутаций и научных экспериментов … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Этот продукт специального пакета содержит следующие заголовки. Генератор приключений Том. 1 Обычная цена: 5,00 $ Цена в комплекте: 4,00 $ Формат: PDF Минималистичный 96-страничный набор инструментов для создания запоминающихся историй, которые можно использовать в любой настольной ролевой системе или в любой обстановке. Этот генератор приключений — это многоразовый набор инструментов для любой настольной фэнтезийной ролевой системы или сеттинга. С … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 50,00 $ 40,00 $


    Минималистичное 96-страничное руководство по созданию незабываемых историй для любой настольной ролевой системы или обстановки. При обсуждении любой другой формы повествования в конечном итоге возникает концепция темы. Неважно, будет ли это роман, фильм, телесериал, даже комикс или песня. Люди, участвующие в обсуждении, могут быть писателями, читателями, критиками или … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Минималистичное 96-страничное руководство, которое поможет вам создать запоминающиеся настройки для любой настольной ролевой системы.Построение мира может быть очень интересным. Планируете ли вы кампанию, разрабатываете свою собственную настольную ролевую игру или просто тренируете свои творческие способности без какой-либо определенной цели, разработка собственного сеттинга доставит огромное удовольствие. Вы можете часами, днями или годами добавлять детали и создавать … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Минималистичное 96-страничное руководство с подсказками, которые помогут вам разработать настройки для любой настольной ролевой системы.Построение мира может быть очень интересным. Планируете ли вы кампанию, разрабатываете свою собственную настольную ролевую игру или просто тренируете свои творческие способности без какой-либо определенной цели, разработка собственного сеттинга доставит огромное удовольствие. Вы можете потратить часы, дни или годы на добавление деталей и … [нажмите здесь, чтобы узнать больше]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Внимательно прочтите это описание продукта.Посмотрите превью. Вероятно, это не то, что вы ожидаете от названия. Настольные ролевые игры привили мне три вещи: любовь к истории, любовь к словам и любовь к спискам. В то время как другие тяготели к Приложению N, что мне больше всего понравилось в 1 st Edition Dungeon Master’s Guide , были … [нажмите здесь, чтобы подробнее]
    Пресс для танцевальных огней 5,00


    Внимательно прочтите это описание продукта.Посмотрите превью. Вероятно, это не то, что вы ожидаете от названия. Можем ли мы просто подумать о том, какое удивительно мясистое имя Тренч Джонсон? Похоже, он должен бороться с преступностью вместе с Доком Сэвиджем или Тенью, или быть избитым в скользком от дождя переулке Майком Хаммером или Сэмом Спейдом. Я не могу … [нажмите здесь, чтобы подробнее]
    Пресс для танцевальных огней 5,00

    080317-build-series


    Для поддержки этого видео вам нужен современный браузер

    Культурные влиятельные лица, в том числе София Коппола, Уилл Феррелл и Джилл Каргман, останавливаются у BUILD Series, чтобы участвовать в широкомасштабных и увлекательных беседах

    BUILD Series NYC откроется на телеканале NYC Media, официальной сети вещания Нью-Йорка, 4 августа в 20:30 по московскому времени.М.

    НЬЮ-ЙОРК — Комиссар Мэрии по делам СМИ и развлечений (MOME) Джули Менин и исполнительный продюсер BUILD Series Сюзанна Линдберг сегодня объявили о премьере трансляции дебюта культурной платформы BUILD Series на NYC Media, официальной сети вещания города. Начиная с завтрашнего дня, выпуски BUILD Series NYC свяжут самых интересных, интересных и влиятельных авторов в мире со своими поклонниками и аудиторией. Премьера эпизода выйдет в эфир на телеканале NYC Life (канал 25 большинства провайдеров кабельного телевидения) в пятницу, , 4 августа в 20:30 по московскому времени.M .

    «С момента открытия своих дверей в начале января этого года, BUILD Studio стала одним из лучших мест для жителей Нью-Йорка и гостей города, чтобы поближе познакомиться с некоторыми из ведущих культурных сил», — заявили в Управлении СМИ и развлечений мэрии . Комиссар Жюли Менин . «Мы очень рады, что BUILD Series NYC присоединилась к нашему списку программ мирового класса на NYC Media, который просматривают более 18 миллионов зрителей в мегаполисе».

    «Серия BUILD продолжает приносить удовольствие, первое в своем роде цифровое изображение для зрителей по всему миру, — сказала исполнительный продюсер серии BUILD Сюзанна Линдберг.«С запуском BUILD Series NYC на NYC Media мы увеличиваем линейное присутствие и продолжаем взаимодействовать с сообществом и культурой, которые продолжают вдохновлять нашу творческую платформу».

    BUILD Series NYC — это цифровое шоу в прямом эфире с участием некоторых из самых ярких и выдающихся авторов сегодняшнего дня. В каждом интервью BUILD Series NYC аудитория и зрители студии в прямом эфире на цифровых платформах могут смотреть и слушать, как их любимый актер, режиссер, музыкант, спортсмен или повар страстно и подробно рассказывают о своем последнем проекте.Каждый день BUILD Studio производит более 4 часов прямых трансляций, с более чем 75 живыми событиями каждый месяц. На сегодняшний день в цифровой программе было показано более 3500 выпусков, в которых приняли участие более 9000 гостей из крупнейших компаний в сфере развлечений, технологий, спорта, моды и бизнеса.

    В январе 2017 года BUILD Studio открыла двери своего ультрасовременного помещения, где проходят живые выступления фанаты, расположенного на Бродвее 692, который с тех пор стал одним из основных культурных центров для посетителей центра Манхэттена.BUILD Studio теперь также обеспечивает захватывающий, интерактивный и интимный опыт для аудитории BUILD Series Нью-Йорка, позволяя близкий и личный доступ к сегодняшним лучшим талантам.

    BUILD Series NYC на NYC Media выйдет на миллионы зрителей в пригородах города. В эпизодах, выбранных для трансляции, фигурируют лидеры СМИ и индустрии развлечений, которые любят Нью-Йорк, а также к телевидению и кинопроизводству.

    Эпизоды серии

    New BUILD в Нью-Йорке будут показываться на NYC Life каждую пятницу в 20:30 по местному времени.М., Начиная с 4 августа запуск сериала. Каждый эпизод будет воспроизводиться в 19:30. в следующую субботу и в 19:00. в следующий понедельник.

    График следующий:

    Пятница, 4 августа
    Уилл Феррелл и Эми Полер обсуждают «Дом»
    Присоединяйтесь к Уиллу Ферреллу и Эми Полер, когда они приходят в BUILD Studio, чтобы обсудить свой комедийный фильм «Дом».

    Пятница, 11 августа
    Кирстен Данст и София Коппола обсуждают «Обманутые»
    София Коппола и Кирстен Данст выходят на сцену СТРОИТЕЛЬСТВА, чтобы обсудить свой фильм «Обманутые».»

    Пятница, 18 августа
    Джилл Каргман болтает о «Odd Mom Out»
    Присоединяйтесь к Джилл Каргман — создательнице, сценаристу, продюсеру и звезде сценария комедии «Odd Mom Out» — когда она обсуждает свое шоу «Сделано в Нью-Йорке».

    Пятница, 25 августа
    Актеры сериала Showtime «Сила»
    Присоединяйтесь к актерам Леле Лорен, Дж. Р. Рамиресу и Ротими Акиношо, которые рассказывают о своем популярном телешоу «Сила», которое снимается в Нью-Йорке.

    Серия тимбилдингов French Fries: DCComicsLegendsGame

    Итак, я вдохновлен контентом Doombawkz и OgreBarberian, и я тоже решил стать контент-парнем.Учитывая, что Doombawkz сосредоточен на персонажах, а OgreBarberian — на математике, я решил заняться тимбилдингом и тем и другим одновременно.

    ЧТО ОЖИДАТЬ?

    Мой контент будет сосредоточен на построении команды, но когда появятся персонажи и математика, я их тоже включу. План состоит в том, чтобы начать с некоторых типов команд, с которыми мне подал идею Doombawkz. После этого я начну рассказывать, как создавать команды, которые могут выполнять ежедневные хронометражные мероприятия. После этого я начну рассказывать обо всех узлах PvE, чтобы получить 3 звезды.Сделано предположение, что уровень мощности не учитывается. Обнаруживается только команда и динамика противника.

    Эта ветка также будет служить страницей содержания для всех будущих руководств, поэтому не стесняйтесь делать закладки и ссылаться на них в будущем.


    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ И РУКОВОДСТВА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КОМАНДНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

    (Проверьте этот сборник текущих ошибок в игре, чтобы вы могли принимать обоснованные решения в своем командном строительстве)


    РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ КОМАНДЫ



    СОБЫТИЯ


    • Мистический архив: СКОРО СКОРО

    • Основные силы: СКОРО

    • Абсолютная энергия: СКОРО

    • Повелитель неживых: СКОРО СКОРО

      0 СКОРО

      0
    • Ужасающие силы: СКОРО


    ИСТОРИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ


    Глава 1 Нормальный

    • 1.1: скоро появится

    • 1.2: скоро появится

    • 1.3: скоро появится

    • 1.4: скоро будет

    Глава 1 Heroic

    1: скоро появится

  • 2.2: скоро появится

  • 2.3: скоро появится

  • 2.4: скоро будет

  • 2.5: скоро будет

  • ,7367 Скоро в продаже

  • 2.8: Скоро в продаже

  • Глава 2 Heroic

    • 2.1: Скоро в продаже

    • 2.2: Скоро в ближайшее время 2.3: скоро появится

    • 2.4: скоро будет

    • 2.5: скоро будет

    • 2.6: скоро будет

    • 2.7: скоро

    • 2,87

      Глава 3 Нормальный

      • 3.1: СКОРО В НАЛИЧИИ

      • 3.2: СКОРО В НАЛИЧИИ

      • 3.3: СКОРО В НАЛИЧИИ

      • 3.4: Скоро в продаже

      • 5: скоро появится

      • 3.6: скоро появится

      • 3,7: скоро появится

      • 3.8: скоро появится

      • 3.9: скоро будет

      • 903

      • 903

      • 903

      • 903.10

        Глава 3 Героический

        • 3.1: СКОРО ВЫХОДИТ

        • 3.2: СКОРО ВЫХОДИТ

        • 3.3: СКОРО ВЫПУСКАЕТ

        • 3.4: СКОРО

        • 903.5: скоро появится

        • 3.6: скоро появится

        • 3,7: скоро будет

        • 3.8: скоро будет

        • 3.9: скоро

        • 903.10

        • 903.10

          Раздел 4 Нормальный

          • 4.1: СКОРО В ПОСТУПКЕ

          • 4.2: СКОРО В НАЛИЧИИ

          • 4.3: СКОРО В НАЛИЧИИ

          • 4.4: Скоро в продаже

          • 4.5: скоро появится

          • 4.6: скоро появится

          • 4,7: скоро появится

          • 4,8: ​​скоро будет

          • 4,9: скоро

          • 9373 906

            Глава 4 Героический

            • 4.1: СКОРО В НАЛИЧИИ

            • 4.2: СКОРО В НАЛИЧИИ

            • 4.3: СКОРО В НАЛИЧИИ

            • 4.4: СКОРО

            • 4.5: скоро появится

            • 4.6: скоро появится

            • 4,7: скоро появится

            • 4,8: ​​скоро будет

            • 4,9: скоро

            • 9373 906

              Глава 5 Нормальный

              • 5.1: Скоро в продаже

              • 5.2: Скоро в продаже

              • 5.3: Скоро в продаже

              • 5.4: Скоро в продаже

              • 5: скоро появится

              • 5.6: скоро появится

              • 5.7: скоро появится

              • 5,8: скоро будет

              • 5.9: скоро

              • Скоро в продаже

              • 5.12: Скоро в продаже

              Глава 5 Heroic

              • 5.1: Скоро в продаже

              • 5.2: 9000 СКОРО

                67

                673: скоро появится

              • 5.4: скоро появится

              • 5.5: скоро появится

              • 5.6: скоро появится

              • 5.7: скоро появится

              • 5.7: скоро

              • 0

                9.967 СКОРО ВЫХОДИТ

              • 5.10: СКОРО ВЫХОДИТ

              • 5.11: СКОРО ВЫХОДИТ

              • 5.12: СКОРО ВЫХОДИТ

              Глава 6 Обычный

              67

              67

              1: скоро появится

            • 6.2: скоро появится

            • 6.3: скоро появится

            • 6.4: скоро появится

            • 6.5: скоро появится

            • 6.7:

              СКОРО В НАЛИЧИИ

            • 6.8: СКОРО В НАЛИЧИИ

            • 6.9: СКОРО ВЫХОДИТ

            • 6.10: СКОРО В ИГРЕ

            • 6.11: СКОРО

            • 9037

            • 907 937 6 Героический

              • 6.1: скоро появится

              • 6.2: скоро появится

              • 6.3: скоро появится

              • 6.4: скоро появится

              • 6.5: скоро появится

              • 6.7:

                Скоро в продаже

              • 6.8: Скоро в продаже

              • 6.9: Скоро в продаже

              • 6.10: Скоро в продаже

              • 6.11: Скоро в продаже

              • 9037

              • 907

                7 Нормальный

                • 7.1: скоро появится

                • 7.2: скоро появится

                • 7,3: скоро появится

                • 7,4: скоро появится

                • 7,5: скоро

                • 9.767 СКОРО В НАЛИЧИИ

                • 7,8: СКОРО В НАЛИЧИИ

                • 7,9: СКОРО В ПОСТУПЛЕНИИ

                • 7.10: СКОРО В ПОСТУПКЕ

                • 7,11: СКОРО

                • 907 9.12: Скоро 7 Героический

                  • 7.1: скоро появится

                  • 7.2: скоро появится

                  • 7,3: скоро появится

                  • 7,4: скоро будет

                  • 7,5: скоро

                  • 9.767 СКОРО В НАЛИЧИИ

                  • 7.8: СКОРО В НАЛИЧИИ

                  • 7.9: СКОРО В СКОРЕ

                  • 7.10: СКОРО В ИГРЕ

                  • 7,11: СКОРО

                  • 907 9.12: СКОРО

                  • 907 9.12: СКОРО

                  • 907 8 Нормальный

                    • 8.1: скоро появится

                    • 8,2: скоро появится

                    • 8,3: скоро появится

                    • 8,4: скоро появится

                    • 8,5: скоро будет

                    • 9677 9.6 Скоро в продаже

                    • 8.8: Скоро в продаже

                    • 8.9: Скоро в продаже

                    • 8.10: Скоро в продаже

                    • 8,11: Скоро в продаже

                    • 907

                    • 907

                    • 8.