Укладки паркетной доски схема: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

Схема укладки паркетной доски — По полу

Самостоятельная укладка паркетной доски вполне допустима, если четко соблюдать алгоритм действий согласно выбранному типу монтажа, правильно подобрать материалы и крепления, уделить время подготовке поверхности. Какие способы монтажа доски существуют и в чем особенности каждого из них? Об этом ниже.

Содержание

Что такое паркетная доска?


Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.

Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.

Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.

Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.

Конструктивные особенности доски: из чего состоит?


Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.

Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.

Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.

Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.

Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.

Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.

Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.

Какие варианты укладки используют?


Прежде чем приступить к подготовке монтажа, нужно определиться с тем, какой будет технология укладки с учетом типа основания, особенностей материала (структуры и параметров). Крепить плашки можно тремя вариантами:

  • на клей;
  • механическим способом;
  • «плавающим» методом.

Каждый вариант имеет свои особенности. Так называемый «плавающий» способ с системой «шип-паз» считается самым распространенным. По аналогичной схеме монтируют и ламинат. Актуальным он будет исключительно в случаях, когда толщина плашки не превышает 14 мм.

Главное достоинство такого варианта крепления — доска после монтажа не будет нуждаться в дополнительной обработке и может эксплуатироваться сразу после высыхания лаковой или масляной смеси на поверхности пола. Кроме того, класть паркетную доску таким образом несложно и вполне под силу даже людям без опыта.

Так называемый клеевой метод подразумевает крепление покрытия на клей с попутным склеиванием досок между собой. Этот вариант удобно использовать при толщине плашек более 14 мм. Минус его — трудоемкость работ и расходы на качественный клей.

Механический вариант крепления подразумевает использование саморезов. Крепежи загоняют в паз под определенным углом. Такой вариант монтажа уместен при использовании доски с толщиной от 20 мм с черновой основой из дерева или лагов.

Как правильно подготовить основание?


Нужно понимать, что пошаговая инструкция по монтажу паркетной доски будет отличаться в зависимости от типа чернового пола. Подготовка пола для монтажа деревянного покрытия включает в себя:

  • восстановление;
  • корректировку;
  • очистку.

Все виды работ — важный этап монтажа паркетной доски, поэтому выполняться должны с максимальной ответственностью.

Как подготовить деревянный пол?


Какой станет технология подготовки деревянного пола зависит от его состояния. Если основание относительно новое, практически без дефектов в виде перепадов высоты, досок с плесенью или пораженных грибком, этап восстановления пропускают. Старый пол необходимо будет отремонтировать с заменой по необходимости поврежденных зон.

А вот без корректировки основания обойтись не получится. Прогибы досок потребуют укрепления, сучки — шлифования, трещины — заделывания. Важный момент — проверка степени искривления поверхности. Чтобы добиться идеально ровной поверхности можно обработать пол циклевочным оборудованием или выбрать вариант со шпаклеванием. Обязательный этап — проверка конструкции лаг, подразумевающая демонтаж досок в одной из зон для анализа состояния подпола.

Бетонное основание — особенности подготовки


Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.

В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.

Что нужно знать о подложке под деревянный пол?


Независимо от типа монтажа и разновидности основания, правильно класть паркетную доску на слой подложки. Материал между чистовым и черновым полом выполняет следующие функции:

  • сглаживает небольшие неровности;
  • повышает уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
  • равномерно распределяет нагрузку в процессе использования пола;
  • предотвращает контакт влаги с финишным деревянным покрытием;
  • продлевает срок службы пола.

Чаще всего используют подложку из вспененного полиэтилена, также пользуются популярностью туплекс, пробковый материал, фольгированная подложка и слой из полистирола.

Как крепить доску на клей: инструкция


Нужно отметить, что уложить паркетную доску непросто. Метод один из самых трудоемких, подразумевающий серьезные затраты на материалы для крепления. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают, когда необходимо устроить пол в масштабных по площади помещениях. Впрочем, в квартирах и частных домах паркетную доску также допускается клеить на поверхность, не забывая о том, что клеевые смеси быстро схватываются и исправить недостатки в процессе работы будет не так просто.

Качественная и правильная укладка на клей подразумевает крепление плашек непосредственно на основание. Наносят клей на стяжку из бетона, фанеры или гипсового варианта чернового пола. Основание должно быть подготовленным — ровным и чистым. Укладывают доску по следующему алгоритму:

  1. Первый ряд плашек раскладывают в том порядке, в котором они будут лежать, после чего наносят клей на черновой пол с учетом площади, занимаемой первым рядом.
  2. Первая плашка монтируется с зазором от стены (не менее 6 мм).
  3. Вторая доска крепится к первой с использованием специального подбивочного молотка. Фиксировать элементы пола между собой нужно быстро, учитывая, что клей быстро сохнет и не оставляет времени для внесения коррективов.
  4. Последнюю доску в ряду в случае необходимости подрезают.
  5. Укладывают остальные ряды досок.
  6. Последний ряд при необходимости также подрезают.

Как правило, для монтажа используют одно- или двухкомпонентный клей на водной основе, который обеспечивает нужный уровень фиксации материала на поверхности основания.

Как укладывать пол из паркетных досок «плавающим» методом: этапы


Самая простая — укладка плавающим способом своими руками. Работы не займут много времени, выполняются сухим способом и не требуют дополнительных элементов крепления. Начинать монтировать пол можно сразу после устройства подложки. И здесь опять же, есть два варианта укладки:

  • на клей;
  • с помощью замковой системы.

В первом случае, кроме готовых соединений «шип-паз», на торцы досок наносят клей для дополнительной их фиксации между собой. Укладка на черновой пол будет выглядеть следующим образом:

  • доски размещают гребневой стороной по направлению к стене, двигаясь от левого угла комнаты;
  • вторая доска вставляется в замок до характерного щелчка и предварительной обработкой торцовых частей клеем;
  • при необходимости доски последнего ряда и у порога подрезаются.

Чтобы добиться максимально плотного соединения и надежности «плавающего» пола, доски между собой подбивают специальным молотком.

Монтаж паркетной доски на лаги — как правильно?


Чтобы правильно положить доску на лаги, нужно иметь минимальный опыт работы с паркетными материалами, так как способ этот по сравнению с вышеописанными достаточно сложный. Монтируют материал на лаги по следующему алгоритму:

  1. Проверяют уровень влажности лагов, устраняют возможные дефекты.
  2. Лаги покрывают фанерной подложкой. Этот этап пропускают только в том случае, если паркетная доска имеет достаточный уровень толщины. Шаг между лагами небольшой.
  3. Паркетные плашки фиксируют на клей или с помощью замковой системы на слой подложки.

Готовый пол может использоваться практически сразу после укладки.

Паркетная доска и система «теплые полы» — возможно ли?


Несмотря на высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств, основание под паркетную доску можно устроить по принципу «теплые полы». Дополнительная теплоизоляция не помешает, тем более, что материал вполне гармонично сочетается с конструкцией пола с подогревом.

Единственно возможный вариант теплого пола для монтажа покрытия из паркетной доски — на водной основе. Электрические системы обогрева исключается, так как повышенная температура в области пола приведет к растрескиванию по мере эксплуатации досок системы замкового соединения.

Укладку материала начинают на отключенную систему, остывшую до комнатной температуры. После устройства деревянного пола, ее подключают не раньше, чем через неделю, постепенно наращивая температуру. Важно, чтобы температура по всей поверхности пола была одинаковой — это предотвратит деформацию покрытия.

Устройство порога — полезные советы


Финишной частью монтажа пола из паркетной доски станет укладка плинтусов и порогов. Порог необходим для маскировки перехода между комнатами, кроме того, он позволит независимо от того, какие способы укладки были выбраны улучшить эстетический вид помещения, защитить стыки от пыли и грязи, продлить эксплуатационный срок пола, сформировать целостную картину интерьера.

Порог может быть выполнен из дерева, ламината, металла, пластика и даже пробкового материала.

В заключение несколько полезных советов. Учитывая, что материал придется подрезать, не помешает знать, чем пилить паркетную доску так, чтобы не нарушить ее целостность. Идеальный вариант — электролобзик. Инструмент позволит распилить доску быстро и качественно.

Для того, чтобы швы на готовом полу из дерева не так бросались в глаза, следует располагать их параллельно падающему из окна свету. Укладывать паркетную доску можно не только на бетон или по дощатым полам, но и на нестандартные варианты оснований — линолеум, ковролин или плитку. В таких случаях подложку не используют, так как черновой пол уже обладает необходимым уровнем тепло- и звукоизоляции.

Рисунки укладки паркета

КЛАССИЧЕСКИЕ РИСУНКИ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

РАЗБЕЖКА

Укладка паркета рисунком разбежка (палуба), различается на:
а) симметричные, со сдвигом паркетных плашек на 1/3 длины или на 1/2 длины;
б) хаотичные – отсутствие симметрии.
Изменение угла наклона укладки и наличие разных пород дерева придает рисунку неповторимость.

01 02
разбежка (палуба) прямая, хаотичная Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, хаотичная Фото Фото Фото
_____
03 04
разбежка (палуба) прямая, сдвиг 1/3 Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, сдвиг 1/3 Фото

_____

05 06
разбежка (палуба) прямая, сдвиг 1/2 Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, сдвиг 1/2 Фото

_____

07 08
разбежка (палуба) двойная диагональная, хаотичная
уклада лестница, две породы дерева

ЁЛОЧКА

Укладки ёлочка различаются на прямые и диагональные.
Присутствие разных пород дерева и различные форматы плашек придают рисунку неповторимость и позволяют увеличивать визуальные размеры помещения.

11 12
ёлочка двойная диагональная Фото

_____

ёлочка двойная прямая Фото

_____

13 14
ёлочка тройная диагональная

_____

ёлочка тройная прямая
_____
15 16

ёлочка четверная диагональная Фото

_____

ёлочка четверная прямая Фото

_____

17 18
ёлочка двойная диагональная из разноформатного паркета
_____
ёлочка прямая из разноформатного паркета

_____

19 20
ёлочка из разноформатного паркета с пропорцией 1 к 3
_____
ёлочка с пропорцией 1 к 3 из паркета одинакового формата
____
21 22
ёлочка двойная диагональная из разных пород дерева
_____
ёлочка диагональная из разных пород дерева

_____

23 24
ёлочка тройная диагональная из разных пород дерева
_____
ёлочка «французская»

_____

КВАДРАТЫ

Укладки квадрат различаются на прямые и диагональные, простые (вьетнамка) и сложные (колодец).
Присутствие разных пород дерева и декоративные вставки (бордюр, жилка и т.п.) создают красивый орнамент и придают рисунку неповторимость. Циклевка паркета, уложенного квадратом, позволяет придать помещению неповторимый вид.

25 26
квадрат сложный диагональный из двух пород (дуб, красное дерево) Фото
_____
квадрат сложный прямой из двух пород (дуб, клен) Фото
_____
27 28
квадрат двойной сложный прямой из двух пород дерева Фото Фото
_____
квадрат двойной сложный диагональный из двух пород дерева Фото Фото
_____
29 30
квадрат сложный (колодец) из двух пород дерева с прожилками из клена 
_____
квадрат тройной (художественный) из трех пород дерева
_____
31 32
квадрат простой (вьетнамка) тройной диагональный Фото
_____
квадрат простой (вьетнамка) тройной Фото

_____

33 34
квадрат простой (вьетнамка) четверной, диагональный Фото
_____
квадрат простой (вьетнамка) четверной Фото

_____

35 36
квадрат тройной диагональный с художественными вставками 
_____
квадрат тройной прямой с художественными вставками
_____

ПЛЕТЕНКА

Укладки плетенка различаются на прямые и диагональные.
Присутствие разных пород дерева и различные форматы плашек придают рисунку неповторимость и позволяют увеличивать визуальные размеры помещения.

37 38
плетенка из двух пород дерева дуб, клен 

_____

плетенка из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото
_____
39 40
плетенка двойная из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото
_____
плетенка двойная из двух пород дерева дуб, клен 
_____
41 42
плетенка тройная из двух пород дерева  дуб, клен 

_____

плетенка тройная из двух пород дерева дуб, красное дерево

____

43 44
плетенка четверная из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото 
_____
плетенка четверная из двух пород дерева дуб, клен
_____
45 46
плетенка двойная из разноформатного паркета, две породы дерева 
_____
плетенка (пропорция 2 к 3) из двух пород дерева 
_____
47 47
плетенка (пропорция 3 к 2) Фото плетенка (пропорция 2 к 1) из двух пород дерева Фото

ФРИЗ

Фриз – это декоративный элемент паркетной укладки. Фриз обрамляет периметр паркетного ковра, придавая ему завершенный вид, сглаживает конструктивные неточности или отступления от симметрии в помещении. (Фото)

49 50

51 52

_____

РИСУНОК УКЛАДКИ ФРИЗА В УГЛУ

53 54

55

_____

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

бордюр 

Паркетный бордюр – это художественно-декоративный элемент паркетного пола в виде мозаичной полосы. Обычно обрамляет периметр основного паркетного ковра, придавая ему завершенный вид, сглаживает конструктивные неточности и отступления от симметрии в помещении.
Бордюр используется во внутренних зонах паркетного пола, с целью выделения определенных участков или для визуального разделения помещения на зоны. Варьируя шириной и расположением паркетного бордюра, можно влиять на зрительное восприятие паркетного пола. 

розетка

Розетка – это элемент художественного паркета, выполненный в виде декоративной композиции с использованием нескольких ценных пород древесины. Тонировка художественного паркета обычно не требуется, в составе розетки уже есть древесина всех расцветок. Обычно розетка имеет форму круга или овала, но могут быть и другие формы. (Фото)


инкрустированный паркет

Инкрустированный паркет – недорогая альтернатива художественному паркету. (фото)
Использование инкрустированных планок при укладке штучного паркета позволяет простыми способами создавать на полу различные художественные композиции.
Заказав всего 10-15 инкрустированных планок на любой вкус, и используя обычный штучный паркет, можно легко создать современный художественный паркетный пол без особых затрат!
В качестве основы используется планка стандартного штучного паркета. В нее, на всю толщину паркетной планки врезаются детали композиции, изготовленные из других пород древесины.


МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

Модульный (щитовой паркет) – это художественный паркет, рисунок которого состоит из повторяющихся модулей, изготовленных в производственных условиях. На объекте происходит только сборка общего орнамента пола из заранее приготовленных щитов. (фото)

22. 07.15

Варианты укладки паркетной доски: 10 стильных рисунков

На протяжении многих лет паркетная доска не утрачивает своей популярности в мире дизайна. С помощью этого отделочного материала можно придать помещению природного тепла, сделать жилье более уютным. Паркет превосходит многие другие материалы по сроку службы и удобству эксплуатации, а современное производство позволило ощутимо снизить цену на паркетные полы. Еще одно достоинство штучного паркета — разнообразие способов укладки, с помощью которых можно создать невероятный интерьер. 

ReRooms расскажет о десяти самых интересных паркетных рисунках, которые вам обязательно приглянутся. 

1. Палубный рисунок 

Этот рисунок — самый распространенный и простой в исполнении. Не обязательно иметь специальные навыки, чтобы уложить его самостоятельно в своей квартире. Еще один плюс палубного рисунка — универсальность, так как он подходит для любых помещений, выполненных в разных направлениях. При такой укладке расход сырья будет минимальный, если же укладывать паркет в хаотичном порядке, не соблюдая определенный шаг, тогда экономия будет еще больше. 

У этого рисунка есть множество вариаций: разбежка хаотичная, по диагонали, с разным смещением. Вариантов много, и вы обязательно найдете что-то для себя. 

Паркет Bauwerk

С помощью палубного рисунка можно визуально изменить пропорции комнаты: если использовать дощечки вдоль комнаты (от двери до окна), помещение зрительно вытянется, а если поперек — наоборот, сократится. 

Чтобы такой рисунок смотрелся интереснее, используйте паркет разных цветов. 

2. Диагональная палуба

Популярная разновидность классического палубного рисунка. Это все та же разбежка, только паркетные доски укладывают не параллельно стене, а из угла в угол. С помощью такого рисунка можно зонировать помещение или расставить акценты на деталях интерьера, также можно зрительно увеличить пространство квадратных комнат и узких коридоров. Однако помните: при такой раскладке расход материала значительно увеличивается.

3. «Елочка»

Это, наверное, один из самых знаменитых паркетных рисунков советских времен. Трудно было найти квартиру, в которой бы не красовался подобный узор. Со временем этот рисунок не потерял актуальности, и многие дизайнеры все еще используют его в своих интерьерах. Плашки укладывают под прямым углом друг к другу, в результате чего получается рисунок «елочка». Монтаж производят как вдоль стен, так и по диагонали.

У «елочки» тоже есть различные вариации: венгерская «елочка», французская, двойная. Например, двойную «елочку отличает то, что в одном направлении укладывают сразу две плашки. Чтобы сделать рисунок интереснее и богаче, сочетайте разные сорта дерева: так вы добьетесь интересного визуального эффекта и повысите контрастность комнаты. 

4. Шашки

Такая раскладка немного сложнее, чем предыдущие, так как для того, чтобы получить квадрат, нужно использовать 5-6 дощечек. Готовые модули стыкуются между собой при помощи боковых и торцевых замков. Чтобы четко выделить квадраты, соседние модули нужно расположить под углом 90 градусов относительно друг друга.  

Для разнообразия рисунка используйте разные породы древесины, разные оттенки или предварительно обработайте половину паркета морилкой. Очень эффектно будет смотреться рисунок, расположенный диагонально. 

5. Плетенка

Этот способ укладки относится к художественным, поэтому самостоятельно произвести монтаж плетенки будет довольно трудно. Узор — это переплетение 3-4 плашек, где сердцевина заполняется контрастной породой дерева. Плетенку можно укладывать как прямо, так и диагонально.

Такой рисунком можно использовать в маленьких помещениях для визуального расширения пространства. Чтобы достигнуть такого эффекты, мы рекомендуем использовать два тона: светлый и темный. Так пол в квартире станет одним из главных декоративных элементов в интерьере.  

Фото: tavolinifloors.com

6. Ромбы

Еще один интересный геометрический рисунок, который используется при укладке паркета. Его также называют «шереметьевская звезда»: узор использовали в архитектуре русских дворцов, где он выглядел роскошно и благородно. 

Укладка ромбами сложна в исполнении: дощечки укладывают под углом 45 градусов, за счет чего получаются шестигранники, напоминающие соты. Подберите несколько пород дерева, отличающихся друг от друга на полтона, и вы получите объемный рисунок. 

7. Сочетаем сразу несколько вариантов 

Не ограничивайте себя только одним вариантом укладки паркета: используйте сразу несколько, например «елочку» и растяжку. Чем больше вы будете экспериментировать с рисунками, тем интереснее и необычнее будет получаться результат. Фантазируйте не только с рисунками, но и с цветами и породами древесины. 

8. Оформляем в рамку

Даже обычную растяжку можно сделать более роскошной и оригинальной, оформив ее в рамку. Тем более такой способ довольно прост в исполнении и не вызовет проблем у новичков. Рамка выкладывается параллельно стенам или по диагонали, а углы, как правило, закрываются «елочкой». Чтобы усложнить узор, добавьте декоративные элементы в рамке. 

Вариантов такой укладки масса, и ограничивается выбор только вашей фантазией. 

9. Геометрическое безумие 

Не обязательно использовать классические плашки правильной геометрической формы. Выбирайте дощечки неправильной треугольной и четырехугольной формы для создания необычного интерьера. Такой вариант особенно подойдет для тех, кто хочет создать скандинавский или экостиль с необычными декоративными элементами. 

Фото: theidealist.com

10. Создаем картины 

Чтобы реализовать такой способ, придется потрудиться: во-первых, найти паркет необычной формы, во-вторых, детально продумать композицию будущего пола. Самостоятельно вы вряд ли справитесь с такой задачей, поэтому лучше прибегнуть к помощи дизайнеров. Стоить такое удовольствие будет недешево, но результат того стоит. 

Только посмотрите, как фантастически выглядит такой пол. 

Фото: squarespace.com

Рисунки укладки паркета: елочкой, вразбежку, шашки, плетенка. Варианты укладки штучного паркета

Расскажем и покажем основные рисунки, применяемые при укладке штучного паркета.

Классический вариант (палуба, разбежка)

Самый популярный способ укладки штучного паркета, распространенный еще с советских времен. Надёжность, практичность, экономичность — 3 параметра популярности этого типа укладки. Плашки паркета со всех 4 сторон соединены между собой.

Палуба Разбежка по диагоналиРазбежка хаотичная

Обычно классический рисунок укладывают вдоль стен, по направлению падения света из окна.

Само название «разбежка» произошло от метода укладки — каждый последующий ряд паркетных плашек смещается относительно предыдущего.

Смещение может быть 2 типов:

  • смещение в половину плашки — образует строгий геометрический рисунок. расход на 10-15% больше хаотичной укладки
  • хаотичное смещение — строго параллельными остаются только ряды паркетных плашек. Самый экономичный метод укладки — наименьший расход материала.

Также популярна диагональная укладка паркета. Это та же разбежка, при которой паркетные плашки укладывают не параллельно стене, а по направлению из угла в угол. Для такой укладки запас материала придется увеличить еще на 5-7%.

Итак, самый простой и недорогой метод укладки паркета (в том числе с точки зрения расхода материала) — это хаотичная разбежка параллельно стенам.

Венгерская ёлка

Венгерская ёлка

Второй по популярности рисунок укладки паркета, который считается «классическим». При такой укладке благодаря разным углам падения света создается ощущение, что фактура у паркетных плашек разная, и рисунок становится очень фактурным.

Для укладки паркета венгерской ёлкой требуется 2 вида паркетных плашек: с правым и с левым замком. Обычно упаковка паркета для укладки «венгеркой» состоит из плашек с правым и левым замком в соотношении 1:1. Запас материала для укладки венгерской елкой должен составлять не менее 7-10%.

Укладку производят и вдоль стен, и по диагонали. В первом случае монтаж всегда начинают из центра комнаты.

Французская ёлка

Французская ёлка

Как видно из схематичного рисунка, каждая плашка паркета еще на производстве срезана под углом 450 по торцам. Запас этого материала должен составлять 3-5% от площади помещения.

Шашки

Укладка шашки Один из несложных рисунков укладки паркета. Паркетные плашки укладываются «квадратами», а квадраты относительно друг друга — под углом 900. При таком способе «играть» свет будет на квадратах, выделяя каждый из них. Для усиления этого эффекта зачастую укладывают паркет разного цвета или из разных пород — например, ясень и орех. Таким образом создается нестандартный оригинальный рисунок паркета.

Укладывается паркет «шашками» и вдоль стен, и по диагонали — дело вкуса. Запас материала будет составлять от 3 до 15%.

Для укладки шашечками так же, как и в случае с венгерской елкой, используются плашки с правым и левым замком — учитывайте этот момент при выборе и покупке материала. Также придется учитывать законы геометрии — длина паркетных плашек должна делиться на ширину без остатка — иначе квадрат собрать не получится.

Квадраты

Укладка квадрат Рисунок основан на узоре «шашки», но каждый «квадрат» обрамляется отдельной рамкой (обноской), которая обычно делается из другой породы древесины. Укладывается такой рисунок и параллельно стенам, и по диагонали. В случае, когда «обноска» широкая и выполнена из 2-3 плашек из разных пород древесины, такой рисунок называют «Петербургским».

Плетенка


Укладка плетенка

Такой способ укладки паркета уже относится к художественным. Основа рисунка — «переплетение» 2 или 3 паркетных плашек, с заполнением сердцевины контрастной породой дерева. Запас при таком рисунке должен быть очень большим — 20-25% от площади комнаты.

Это основные, распространенные способы укладки штучного паркета. Благодаря широким производственным возможностям, можно изготовить художественный паркет для укладки любых форм, рисунков, сложности. В таком случае паркетным плашкам придают нужную форму на производстве, подгоняют геометрию, и поставляют на объект в «собранном» виде (обычно просто склеенными скотчем). Дело мастера-укладчика — не перепутать модули и узоры, и уложить красивый, ровный, уникальный паркетный рисунок — пол Вашей мечты.

Фотогалерея — виды укладки штучного паркета

Секреты укладки паркетной доски своими руками

На смену штучному паркету, весьма популярному в свое время, сегодня приходят более современные материалы. Среди них достойную конкуренцию паркету составляет паркетная доска со столь же презентабельным, благородным внешним видом. Но это напольное покрытие значительно доступнее по цене, менее прихотливо к уходу, более устойчиво к механическим повреждениям.

Одно из бесспорных достоинств паркетной доски – простота укладки. Если для укладки штучного паркета обычно приходится приглашать квалифицированных специалистов, услуги которых обходятся достаточно дорого, то паркетную доску вполне реально уложить своими руками.

Основание для укладки паркетной доски

Паркетная доска может укладываться на разные основания:
  • бетонное
  • деревянное, дощатое или со стяжкой из листовых материалов
  • вторым слоем на старое напольное покрытие (линолеум, коротковорсный ковролин, плитку)
  • на лаги
  • на теплый пол
Требования к основанию такие же, как для всех напольных покрытий — целостность, прочность, отсутствие значительных перепадов высоты. Под паркетную доску уклон должен составлять не больше 2 мм на 1 м (если в рекомендациях производителя напольного покрытия не указаны другие требования), а неровности, кривизна поверхности — не больше 1 мм на 20 см. Погрешности основания, не превышающие этих значений, можно выровнять с помощью подложки. Сильно поврежденное бетонное или деревянное основание подлежит демонтажу и обустройству по-новой.

Вторым слоем паркетную доску можно укладывать при отсутствии вздутий, дефектов, неровностей старого покрытия. Ковролин или линолеум выполнят роль подложки, поверх них укладка осуществляется исключительно плавающим способом. Поверх плитки возможна плавающая и клеевая укладка, перед укладкой на клей поверхность обязательно нужно обезжирить.

На лаги можно укладывать только паркетную доску достаточной толщины (минимум 22 мм), она не должна прогибаться. Требования к лагам:

  • сухие, прочные без гнили
  • установленные с шагом 40-60 см.
  • с поверхностью, находящейся на одном уровне по всей площади помещения

Поверх лаг нужно натянуть пленку для гидроизоляции, зафиксировав скобами, и прикрутить саморезами листы фанеры толщиной 2 см. Листы должны располагаться в шахматном порядке, чтоб швы между ними приходились на середину балки. Необходимо оставлять компенсационные швы между листами 0,5-1 см и зазор 1-1,5 см по периметру. При значительной толщине паркетной доски и небольшом шаге между лагами возможна укладка непосредственно на них без фанерной подложки, с фиксацией гвоздями скрытым способом.

С паркетной доской совместимы исключительно водяные системы теплого пола, накануне монтажа подогрев необходимо отключить. Не рекомендуется использовать поверх систем подогрева доску толщиной более 8,5 мм. Для теплых полов лучше подходит клеевой способ укладки паркетной доски.

Подготовка к укладке

Прежде чем приступать к укладке паркетной доски, необходимо провести ревизию и подготовку основания (выравнивание, упрочнение), проверить уровень его влажности (при проверке гигрометром он должен составлять не более 2-3%), тщательно очистить от мусора, пыли.

Следующим этапом является гидроизоляция и укладка подложки (если паркетная доска укладывается поверх старого покрытия, этот шаг можно пропустить).

  • Пленка для гидроизоляции расстилается внахлест и проклеивается скотчем на стыках и по периметру
  • Если паркетная доска будет укладываться плавающим способом, используется мягкая подложка из вспененного полиэтилена, полистирола, или пробковая
  • Рулонную подложку укладывают встык, маты — встык и вразбежку
  • Для клеевой укладки необходима твердая подложка из влагостойкой фанеры, длина и ширина листов не должна превышать 1 м. После крепления подложку необходимо отшлифовать и очистить от пыли

Купленная доска должна вылежаться в помещении, где будет настилаться пол, но распаковывать ее рекомендуется непосредственно перед укладкой.

Требования к микроклимату в помещении:
  • температура 18-24⁰
  • влажность 30-60%

Также до начала работ рекомендуется провести точные измерения и составить схему раскладки досок. При этом нужно учитывать такие моменты:

  • Если в последнем ряду придется подрезать доску, и ее ширина составит меньше 6 см, необходимо произвести также подрезку досок в первом ряду, чтоб ширина первого и последнего рядов была одинаковой
  • Подрезка досок по ширине также может понадобиться, если стена, вдоль которой они укладываются, очень кривая. Лучше, чтоб неровно подрезанные доски прилегали к той стене, возле которой впоследствии будет стоять мебель
  • Длина последнего фрагмента в ряду должна быть не меньше 50 см.
  • Доски необходимо укладывать вразбежку, со смещением на ½ или ⅓ длины, но не меньше, чем на 50 см.

Необходимые инструменты

  • электролобзик для распиливания досок (можно заменить пилой или ножовкой с мелкими зубьями)
  • облегченный молоток для подбивки, лучше резиновая киянка
  • длинное (1,5-2 м) правило, уровень
  • линейка, угольник, рулетка, карандаш
  • для укладки на клей — зубчатый шпатель
  • струбцина или скоба для подбивки последних досок
  • в качестве подбивочного бруска можно использовать обрезки досок, а распорные клинья изготовить из подручных материалов

Способы укладки паркетной доски

Паркетная доска выпускается с замковыми соединениями, обеспечивающими фиксацию досок между собой. Возможно также их дополнительное крепление к основанию. Исходя из особенностей помещения, выбирается направление укладки.

Технология укладки

Паркетная доска может укладываться:

  • плавающим способом
  • твердым способом (на клей)
  • с фиксацией гвоздями к лагам

Плюсы и минусы плавающей и клеевой укладки

Плавающая укладка:

  • высокая скорость и простота
  • возможность коррекции ошибок в процессе укладки
  • возможность ремонта, замены отдельных досок
  • при переезде покрытие можно полностью демонтировать и использовать доски повторно
  • неподверженность деформациям при колебаниях температуры
  • отсутствие расходов на клей
  • готовность к эксплуатации сразу после укладки

Минусы:

  • не подходит для помещений с высокой нагрузкой на пол и площадью больше 50 м²
  • не рекомендуется для теплых полов
  • чувствительна к неровностям основания
  • требует обязательного использования переходных порожков

Укладка на клей:

  • не имеет ограничений по площади и нагрузке
  • менее требовательна к основанию, позволяет сгладить неровности
  • отлично сочетается с теплыми полами

Минусы

  • возрастают затраты времени и труда
  • дополнительные расходы на клей
  • возможна эксплуатация только после полного отвердения клея
  • исправление ошибок, ремонт, обслуживание полов затрудняются
  • невозможно использовать доски повторно

Направление и рисунок укладки

  • по прямой, вдоль длиной стены (самый простой и часто применяемый способ)
  • поперек, обычно применяется для визуального расширения узкого помещения или если паркетная доска укладывается на старый дощатый пол (доски должны лежать перпендикулярно половицам основания)
  • по диагонали, подходит для квадратных помещений, позволяет сделать угол композиционным центром помещения, акцентируя на нем внимание. Более сложный способ с большим числом отходов

Укладка паркетной доски своими руками

Перед укладкой первого ряда нужно установить у стенок распорные клинья, раскроить доски в соответствии со схемой укладки.

Особенности диагональной укладки

При диагональной укладке доски обрезаются под острым углом, обычно 30 или 45⁰. Лучше всего натянуть шнур из угла в угол, и первый ряд досок выравнивать по нему.

Можно начинать укладку от угла, двигаясь от окна к двери, либо от центра комнаты, двигаясь слева направо. Панели сначала соединяются торцами в ряды, затем свежесобранный ряд присоединяется к уже уложенному. Первый, центральный ряд, получится самым длинным, его желательно после соединения панелей торцами укладывать на место вдвоем с помощником. Чтоб он не смещался в процессе пристыковки следующих рядов, необходимо поставить сверху груз. Важно, чтоб при укладке узкие стыки шли вразбежку.

Плавающая укладка

  1. Первый ряд собирается у стены, пазом к ней, вплотную к распорным клиньям. Доски соединяются торцами и для максимально плотного примыкания слегка подбиваются через прокладку, например, деревянный брусок
  2. Укладка будет осуществляться быстрее, если с уложенным рядом соединять панели не поодиночке, а собрать их в ряд, затем соединить ряды, подбивая каждую доску. Чтоб панели не расходились, можно в местах стыков временно скреплять их с помощью обрезков доски, заодно при этом устраняются перепады высоты
  3. По мере надобности вырезаются отверстия под трубы, сверху на эти места устанавливаются специальные заглушки
  4. Последний ряд подбивается через скобу, в районе дверного проема доска подрезается для плотного примыкания к коробке
  5. После укладки доски по всей площади удаляются распорные клинья, устанавливаются плинтусы и порожек

Укладка на клей

Для укладки паркетной доски нельзя использовать клей на водной основе. Обычно достаточно наносить клеевой состав только на основание, но в случае интенсивной нагрузки на пол можно дополнительно промазывать клеем тыльную сторону досок. Рекомендуется также проклеивание стыков.

Клеем можно покрывать участок пола под каждую укладываемую панель, но если хватает сноровки, удобнее покрыть клеем участок по всей длине комнаты и шириной в 3 доски. Сначала собирается и прижимается к основанию первый ряд, обращенный к стене выступ перед началом укладки нужно срезать. Дальше используется наборный метод, доски подсоединяются к уложенному ряду поштучно, каждая тщательно прижимается. Необходимо оперативно удалять излишки клея.

Укладка на лаги

Для фиксации паркетной доски к лагам в пазы под углом 45⁰ забиваются гвозди без шляпок, между собой доски соединяются замками.

Укладка паркетной доски своими рукаvи: видео инструкция:

Итог

Паркетную доску можно укладывать на подготовленное основание или старое напольное покрытие. Проще всего укладка плавающим способом. Укладка на клей более трудоемкая, но такое напольное покрытие выдерживает значительные нагрузки. Укладка по диагонали сложнее укладки по прямой, требует тщательных расчетов и связана с увеличением отходов.

 

Схемы укладки паркетной доски

Монтаж паркетной доски, оснащенной замковыми соединениями, — процедура достаточно несложная. Настил происходит сравнительно быстро и без всяческих затруднений.

Схема укладки паркетной доски

В основе технологии укладки лежит замок, точно и плавно соединяющий и  фиксирующий паркетные доски между собой, в результате чего отпадает надобность в дополнительном склеивании структурных элементов напольного покрытия. Поверхность доски максимально ровная, практически лишена визуальных швов. Она не нуждается в дополнительном особом уходе, а в случае повреждения дефектную доску представляется возможным легко снять, заменив новой.

Настилка паркетной доски

Итак, прежде всего, необходимо измерить ширину помещения, подсчитав нужное количество рядов досок. В случае, когда ширина крайнего ряда составляет менее 4 см, придется отпилить, сделав более узкими, доски самого первого ряда. Для проведения монтажных работ вам понадобятся деревянные клинья, а также довольно прочный и устойчивый подбивочный брусок.

  1. Шпунт, имеющий выступ, следует приложить к стене. Этот выступ впоследствии должен быть удален, чтобы обеспечить запас деформации.
  2. Далее следующая доска устанавливается короткой стороной своей в самый угол предыдущей доски и опускается на пол. Точно также укладываются все остальные доски первого ряда. Посредством клиньев необходимо отрегулировать удалённость крайней доски от поверхности стены (порядка 9 мм).
  3. Последняя доска ряда отпиливается до требуемого размера (при этом нужно учитывать запас, который потребуется  для компенсационного шва), после чего доска монтируется на свое «законное» место.
  4. Теперь можно начинать укладку следующего ряда досок. Для этого можно воспользоваться куском, который остался после предыдущего отпиливания. Перехлёст материала должен составлять как минимум 50 см. По аналогии монтируются все остальные доски и последующие ряды.
  5. Затем следует удалить монтажные клинья, после чего пристукнуть посредством подбивочного бруска, уложив при этом все доски одного ряда таким образом, чтобы шов стал как можно плотнее. Не рекомендуется использовать вместо подбивочного бруска часть паркетной доски.
  6. Во время подгонки последней доски, во время монтажа досок под лестницей либо же отопительными радиаторами, во время укладки досок  в дверных проёмах или рамах  штифт шпунта должен быть удален при помощи любых подходящих инструментов, к примеру, стамески. После этого доску нужно уложить скользящим движением на место. Одновременно в шпунте нужно воспользоваться клеем.
  7. В конце доски необходимо стянуть, к примеру, с помощью монтажной лапы либо же стяжной скобы. Также не забывайте и о применении защиты между стяжным приспособлением и поверхностью стены.
  8. Завершающий этап – монтаж плинтусов и порогов.

Как снять паркетную доску

Демонтаж паркетного пола может быть актуален в самых различных ситуациях: полная замена паркетного пола, замена чернового пола, снятие отдельных элементов, которые были повреждены и нуждаются в замене и т. д. Разборка паркетного пола может сопровождаться некоторыми трудностями. Среди них необходимость снятия каждой доски, не повредив ее. Также при снятии нужно обязательно нумеровать каждую доску, чтобы при повторной укладке сэкономить как время, так и собственные силы. Если же паркетные доски не являются для вас какой-либо ценностью, процесс демонтажа значительно облегчается. Для этого необходимо подготовить лом, молоток, топор и пилу. Тем не менее, и в данном случае есть свои нюансы. Порой паркетная доска укладывается на специальную подложку, которая прочно приклеена на цементное основание пола. При этом некоторые строители саму доску аналогично приклеивают к этой подложке. Поэтому здесь вам понадобится и циркулярная пила. И не забывайте при проведении демонтажных работ своевременно убирать скопившийся мусор, так как он будет существенно затруднять процесс снятия досок, к тому же именно он может стать причиной различного рода ранений и травм.

Методика укладки паркетной доски самостоятельно

Следует заметить сразу, что монтаж паркета можно осуществить двумя способами: плавающим и фиксированным. Второй предполагает использование гвоздей или клея. Без сомнения, он является наиболее надёжным, однако, предпочтение ввиду ряда весомых преимуществ отдают плавающему способу.

Он заключается в том, что доски соединяются между собой посредством замкового механизма, а также склеиваются специальным клеем. Данный тип укладки всегда красив, надёжен и прост. А самое главное: вы будете уверенными на 100%, что не наступите босыми ногами на гвозди.

После выбора метода укладки необходимо составить схему размещения паркетных плашек. Не обязательно ее зарисовывать или чертить, главное: иметь четкое понимание в дальнейшей схеме действия. Если монтаж плашек осуществляется художественным образом, в таком случае необходимо нанести четкую разметку на основание пола, чтобы не сбиться с симметричности рисунка. В других ситуациях, какой бы тип укладки вы не предпочли, монтаж начинается от стены. Делается укладка от той, которая выходит на передний план и открывает взгляду всю плоскость покрытия. Это требуется для того, чтобы обрезанные плашки и дефекты сдвинулись к той стене, которая меньше всего бросается в глаза.

После того, как определен способ укладки и составлена схема, следует подготовить инструменты и расходные материалы, а после можно начинать монтаж. Помните, что зазор между паркетными плашками и стеной должен быть около 2 см. В зависимости от уровня влажности в комнате, паркет может сжиматься и расширяться. Небольшой зазор около стены позволяет паркету «дышать», оставаясь при этом идеально ровным без трещин и перепадов высот.

После того, как вы уложили первую плашку, следует надёжно ее зафиксировать. Далее вставляется вторая в замковый паз, а вся доска простукивается по всей длине специальным молоточком. Данное действие необходимо для хорошей плотности стыковки досок. Использовать обычный молоток в таком случае крайне не рекомендуется, поскольку таким образом можно сбить край плашки. Если же киянки у вас нет, то в таком случае возьмите обычный молоток, однако, на доску во время простукивания стелите брусок древесины.

Самое главное: произвести правильно и ровноукладку первого ряда досок. Именно от качества ее выполнения будет полностью зависеть внешний вид всего напольного покрытия. Чтобы контролировать ровность укладки, используйте обычный шнур или строительный уровень. Отбросьте лень в сторону и сверяйтесь с уровнем как можно чаще

Популярные услуги

5 вещей, которые следует учитывать при выборе деревянных полов для кухни

Сохранить артикул

Деревянные полы часто используются на кухнях в современных домах. Его часто применяют для первых этажей открытой планировки, кухонных пристроек и современных интерьеров, при этом одинаковая отделка пола используется во всех комнатах. Он обеспечивает неподвластное времени качество, гигиенично и за ним легко ухаживать.

Поскольку дерево — это натуральный материал, при выборе его для этого практичного помещения следует учитывать некоторые факторы. Тем не менее, если за ним правильно ухаживать, деревянный пол идеально подходит для кухни.

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

  1. ВИД ДЕРЕВА

Паркет из инженерной древесины — лучший вариант для кухни, так как он имеет многослойную конструкцию, которая обеспечивает отличную устойчивость в условиях изменяющейся влажности. Мы не рекомендуем использовать массивную древесину для кухни, поскольку она более склонна к естественным движениям и может деформироваться при постоянном воздействии тепла и изменений влажности. Ознакомьтесь с нашей коллекцией инженерных полов.

  1. ОТДЕЛКА ДЕРЕВА

Мы рекомендуем отделку пола на кухне лакированным деревом. Он более прочен, чем масло, и защищает дерево на уровне поверхности, поэтому жидкость и пятна не могут проникнуть так легко. Лакированная отделка также более гигиенична, поскольку помогает предотвратить скопление бактерий на полу — отлично подходит для такого практичного пространства. Посмотреть инженерные лакированные деревянные полы.

Нельзя сказать, что промасленные деревянные полы не подходят для кухонь.Мы советуем чистить этот тип отделки более регулярно, чтобы предотвратить повреждение пятен и разливов. Более того, регулярная чистка может привести к износу покрытия раньше, чем где-либо в доме, а это означает, что пол, возможно, потребуется смазать маслом раньше, чтобы обеспечить его надежную защиту.

  1. ПЕРВЫЙ ПОДХОДИТ НА КУХНУ

Дуб Беркли белый

Установка элементов на деревянный пол может предотвратить естественное движение древесины, что может привести к появлению щелей или короблению пола в дальнейшем.Помня об этом, мы рекомендуем укладывать кухню перед деревянным полом.

  1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Деревянный пол естественным образом расширяется и сжимается при повышении и понижении уровня тепла и влажности. В большинстве комнат дома эти изменения незначительны, но тепло и пар от готовки могут вызвать большие колебания на кухне. Чтобы контролировать эти изменения и поддерживать деревянный пол в идеальном состоянии, кухня должна хорошо вентилироваться и оснащаться вытяжным вентилятором.

  1. ПРИБОРЫ

Если на кухне стоит стиральная или посудомоечная машина, убедитесь, что они подключены правильно, чтобы избежать риска утечки. Вода может покоробиться, если ее быстро не смыть.

Еще нужно подумать о духовке. Большинство современных встроенных духовок хорошо изолированы и вряд ли вызовут проблемы. Однако некоторые традиционные напольные печи выделяют много тепла и могут создавать горячие точки.Горячая точка может высушить древесину вокруг печи, что приведет к усадке и деформации досок. Если есть опасения, подумайте о плиточном очаге вокруг духовки.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМОЛАДНИКА

  • Открывание окон во время приготовления пищи поможет отвести тепло и влагу, защитив деревянный пол.
  • Приборы следует регулярно проверять, чтобы избежать неожиданных утечек.
  • Немедленная очистка пролитого материала позволит избежать повреждений или пятен.
  • Размещение циновок рядом с плитами и раковинами поможет уловить брызги или остатки пищи, которые иначе остались бы незамеченными.
  • Пол следует регулярно подметать щеткой с мягкой щетиной и нашим безопасным набором для уборки, используемым для повседневной уборки. Мыло One Coat Soap можно использовать для более интенсивного мытья полов, промасленных маслом.

Неподвластное времени качество пола из натурального дерева может фантастически выглядеть в доме. Просмотрите коллекцию паркетных полов в поисках идей.

Сохранить артикул


Полы в елочку: 5 лучших напольных плиток и рисунков в елочку

Знаете ли вы, что узор плитки «елочка» назван в честь сельди из-за его сходства с костной структурой рыбы? Или что римляне сначала использовали узор на своих дорогах, прежде чем он стал одним из самых популярных в мире дизайнов полов из твердых пород дерева?

Архитекторы в Древнем Риме обнаружили, что дороги могли бы прослужить дольше, если бы кирпичи были выложены в том же направлении, что и транспортный поток.

Деревянный пол в елочку — это тип паркета, который широко описывает любой паркетный пол, уложенный по рисунку. Например, паркетные полы также включают в себя шевронные узоры, а также треугольники, квадраты и даже кривые.

Елочка против Chevron

И «елочка», и «шеврон» имеют повторяющиеся зигзагообразные V-образные формы с прямоугольными досками одинакового размера, расположенными под углом 90 градусов друг к другу; однако пол с рисунком «елочка» состоит из досок, расположенных в шахматном порядке, при этом прямой край одной доски совмещен со стороной другой, в то время как шевронный узор создается путем расположения досок, срезанных под углом и размещенных так, чтобы они пересекались по прямой.Узор «елочка» добавляет динамичности полу, а шеврон — единообразия.

Применение рисунков «елочка» и «шеврон» на деревянных полах началось в 16 веке и стало очень популярным среди французской знати и по всей Западной Европе. Паркетные полы появились в Англии в 17 веке, и эта тенденция сохранилась и в 20 веке, поскольку они стали ассоциироваться с архитектурными стилями, олицетворяющими роскошь, богатство и величие.

Паркетные полы уступили место более дешевым ковровым покрытиям примерно в 1930-х годах, и многие красивые деревянные полы оставались скрытыми под текстильными напольными покрытиями в течение почти полувека. Популярный интерес к паркету возродился в 1980-х годах, когда в дизайне появились тенденции в сторону винтажного и ретро-стиля, вдохновляющие на создание высококлассных проектов. С момента возрождения популярный интерес к деревянным полам сохранился, особенно благодаря тому, что как в традиционном, так и в современном дизайне жилых и коммерческих зданий отдается предпочтение как елочка, так и шеврон, чтобы добавить элемент вневременной изысканности.Деревянные полы также привлекли внимание дизайнера благодаря тому, что естественный вид становится модным в современных интерьерах.

Пол в елочку: материалы, цвета и размеры

Хотя полы в елочку изначально были предпочтительны для больших пространств, современные конструкции успешно добавляют глубины на небольших площадях. Для создания пола в елочку можно использовать различные породы дерева, в том числе красный дуб, белый дуб, клен, сапеле, гикори и орех. Характерная текстура древесины и цвет каждой твердой древесины добавляют свой неповторимый штрих к окончательному результату дизайна — например, белый дуб имеет прямую текстуру со светлой заболонью и сердцевиной от светлого до темного.Паркетные полы при правильном уходе могут прослужить несколько поколений.

Дизайнеры часто используют две или более породы дерева, чтобы добиться максимального контраста цветов, а также текстуры древесины в современных инсталляциях. Доски с рисунком «елочка» также могут быть украшены специальными бордюрами, чтобы создать индивидуальную версию классического узора. В местах, подверженных воздействию воды, таких как ванные комнаты и кухни, керамическая или каменная плитка с имитацией дерева может быть размещена в виде елочки для достижения определенных целей дизайна.

Рисунок пола в елочку

Полы в елочку можно создать из широких или узких досок — широкие доски идеально подходят для современных интерьеров, а узкие блоки подходят для городских, промышленных или шебби-шик.Чередование цветов также может создать богатый вид в современных планах декора.

Инженерные деревянные доски, которые состоят из инженерной древесины или шпона твердых пород на фанерной основе из твердой древесины, представлены в широком ассортименте цветов, отделки, фактур и размеров, что увеличивает гибкость дизайна и дает возможность для необычных цветовых сочетаний. Бамбук и плитка из вторичного дерева также являются элегантным выбором для полов с ёлочкой.

Доски или блоки из массивной древесины твердых пород поставляются без отделки и перед установкой требуют окраски, шлифовки и герметизации.Окрашивание может помочь вам достичь желаемого тона или больше выделить зерна, но сохранение естественности в моде, когда это древесина твердых пород. Популярные оттенки цветовой палитры пола с рисунком «елочка» включают серый, черный, коричневый и белый, переходящие от светлого к темному по глубине цвета.

Полы в елочку: установка, стоимость и обслуживание

Современные полы в елочку уложены шпунтовым методом. Настоятельно рекомендуется профессиональный установщик, поскольку создание классического узора требует мастерства и точности работы.

Стоимость установки пола в елочку зависит от нескольких факторов, в том числе от выбора материала — твердой древесины или конструкционной древесины, типа твердой древесины, толщины пола и отделки. Этот паркет из массива французского дуба в елочку, например, стоит 99 долларов за квадратный метр и поставляется без отделки. Паркет Boral в блочном стиле стоит от 51 доллара за квадратный метр. Массивный паркет стоит дорого и стоит от 150 до 250 долларов. Стоимость установки будет составлять от 30 до 50 долларов за квадратный метр в зависимости от сложности, в то время как шлифовка и полировка (для твердой древесины) будет стоить дополнительно 30-35 долларов за квадратный метр.

Осмотр перед установкой позволит проверить и подтвердить, подходит ли существующий черновой пол для нового пола. Напольное покрытие можно укладывать на различные структурно устойчивые, плоские и сухие основания, такие как фанера, ДСП, древесина, бетон или сухая стяжка. Доски имеют шпунтованный профиль, склеиваются между собой с помощью клея и прибиваются гвоздями для пола. В качестве альтернативы вы можете использовать метод плавающего пола для инженерных древесных плит.

Натуральное масляное или лаковое покрытие защищает поверхность от разливов, пятен и износа.Регулярная уборка пылесосом, мытье полов и чистка с помощью утвержденного средства для чистки деревянных полов сохранят пол в отличном состоянии на долгие годы. Кроме того, естественное старение полов из твердой древесины придает большую аутентичность.

5 вдохновляющих идей полов в елочку

1. Коридоры в елочку

Динамичное движение пола в елочку оказывает гостеприимный эффект в подъездах и коридорах домов. Нанесение выкройки зависит от размеров пространства в фойе.Пол в елочку в узкой прихожей создает ощущение большого пространства. Большие прямоугольные вестибюли могут сочетать узор в елочку с прямыми досками или каменным полом для контраста и рельефа.

www.houzz.com

В приведенном ниже приложении классический пол из темного дерева с прямыми досками уравновешивается мраморной плиткой, уложенной в елочку, что придает современный вид традиционному дизайну пола.

www.houzz.com / Коридоры в елочку

2.Елочка двойная

Традиционные полы в елочку создаются из одинарных досок. Двойной рисунок «елочкой» объединяет доски в пары, создавая более смелый визуальный эффект. Станьте более творческими, смешивая цвета, зерно, отделку или виды для получения потрясающего двухцветного эффекта. Установка двойной или тройной планки не только создает более крупный узор в виде елочки, но и производит более впечатляющий эффект.

www.houzz.com

Полы

«в елочку» идеальны в качестве обычных полов — купите его для некоторых комнат вашего дома и разбейте его, уложив прямые доски в других местах.

3. Плитка под дерево «елочка» для ванных комнат и влажных помещений

Керамическая плитка под дерево, уложенная в елочку, представляет собой эстетичную, но практичную альтернативу традиционным деревянным или паркетным полам во влажных помещениях. Ванные комнаты, кухни и прачечные подвержены воздействию влаги, а варианты на основе дерева могут деформироваться и плесневеть. Плитка под дерево из керамики или камня обеспечивает тот же неподвластный времени дизайнерский результат без проблем, связанных с влажностью.

В этом дизайне ванной комнаты от Beaumont Tiles плитка в елочку под дерево была использована как на полу, так и на стене, чтобы уравновесить преобладающее использование белого цвета в палитре. Изображение: Beaumont Tiles.

Изображение: плитка Beaumont

4. Авторы плитки Heringbone соединяют различные пространства в дизайне открытой планировки

В открытой планировке с отдельными элементами пол в елочку действует как связующая нить, создавая единый вид и добавляя выразительности большому пространству.Полы в елочку также позволяют плавно переходить между соседними комнатами.

В проекте Facet House дубовый паркет, идущий из гостиной, плавно сливается с белым керамогранитом в кухонной зоне с узором «елочка», связывающим два пространства.

Facet House / Dezeen

Классический пол с рисунком «елочка» — это пол с эффектным оформлением — он всегда впечатляет; Тем не менее, откажитесь от идеи использовать узор по всему дому, поскольку со временем он может создать однообразие.

5. Фигурные стены в елочку

Воссоздавая модернистское прошлое 70-х годов в роскошных отелях Mercure Hotels в Чарльзтауне во время реконструкции, компания Webber Architects разместила доски Havwoods Pallido на стене в зоне регистрации в классическом узоре «елочкой», чтобы создать привлекательный элемент. Предварительно обработанные (ламинатные) доски позволили завершить работу без каких-либо перерывов в работе.

www.tophotelnews.com

Плитка Heringbone и деревянные полы и / или половицы доступны в плитках толщиной 12 мм или деревянных, ламинатных или виниловых досках в Сиднее и Мельбурне.

Изображение: 123RF.com

Установка деревянных полов: полное руководство

Узнайте, что знают профессионалы: когда клеить, прибивать или плавать… и как избежать трех отрицательных факторов конструкции!

Щедрое использование полов из твердых пород древесины во всем доме — одна из самых горячих тенденций в области жилой архитектуры за последние годы. И дизайнеры интерьеров, и покупатели жилья заново открыли для себя теплый паркетный пол, который привносит в интерьер дома. Натуральный материал приносит чувство баланса и синергии.

Строители жилых домов обнаружили, что новые изделия, такие как паркетные полы, могут быть проще и экономичнее в установке, чем традиционные лиственные породы. Паркетные полы представляют собой удивительную альтернативу другим типам напольных покрытий, но они не свободны от потенциальных проблем.

В этой статье рассказывается о некоторых передовых методах укладки паркетных полов. Первая передовая практика — это тщательное планирование.Если вы заранее потратите время на планирование вашего проекта установки, то это стоит того, чтобы избежать трех отрицательных факторов строительства: ремонт, доработка и повторение!

8 вопросов, на которые нужно ответить перед началом работы

Установка деревянного пола — крупный проект. Относитесь к нему с уважением, которого он заслуживает. Вот восемь важнейших вопросов, на которые вы должны ответить, чтобы спланировать и составить бюджет для успешной укладки паркетных полов.

1. Какие полы из твердых пород дерева лучше всего укладывать на бетонную плиту?

Изделия из твердой древесины различаются по глубине, обычно от трех восьмых до чуть более полдюйма.

Более тонкий материал может быть более экономичным и выгодным, если общая высота пола является проблемой. Премиальные сорта имеют более толстый слой износа, что дает больше возможностей для шлифовки и повторной полировки, продлевая срок службы инженерного деревянного пола.

2. Какой тип чернового пола будет лежать под уложенной паркетной доской?

Вам необходимо понять, как подготовить черновой пол, который может немного отличаться в зависимости от типа чернового пола.

Все поверхности следует очистить соскребом и очистить от мусора. Основание пола также должно быть сухим, прочным и структурно неповрежденным.

Бетонные полы должны быть как можно более плоскими в соответствии с допусками производителя (восьмой дюйм на десятифутовой площади является хорошим отраслевым стандартом). * Бетонные полы также должны иметь уровень относительной влажности (RH), указанный производителем. к настилу, который вы устанавливаете. Вы можете официально подтвердить и задокументировать уровень относительной влажности чернового пола в соответствии со стандартом ASTM F2170 для определения относительной влажности на месте в бетонных плитах.

При установке на деревянный черновой пол процент влажности (MC%) должен быть измерен и проверен надлежащим образом. Поверхность чернового пола должна быть надежно закреплена без рыхлого материала. Если это не может быть достигнуто, возможно, потребуется заменить или перекрыть существующую поверхность чернового пола.

3. Следует ли плавать, прибивать, скреплять или склеивать искусственную древесину лиственных пород?

При принятии этого решения учитываются разные факторы. Это зависит от типа поверхности, на которую вы устанавливаете пол.Это также зависит от среды, в которой вы живете. Это модернизация или новое строительство?

Вы должны установить плавающую конструкцию из твердой древесины, когда вам нужна гибкость. Укладка парящего паркетного пола хорошо работает на любом уровне пола и на большинстве типов чернового пола. Установка плавающего паркетного пола на бетон может быть отличным выбором, если у вас черный пол ниже уровня грунта. Это также отличный вариант, если вы решите включить систему лучистого тепла. * (Не забывайте о пароизоляции!)

Напротив, приклеивание твердой древесины к бетону дает вам очень надежное решение.Клей хорошо работает, когда вы укладываете конструкционную древесину на бетонный черновой пол, но убедитесь, что вы четко понимаете инструкции производителя по нанесению, прежде чем приклеивать этот пол.

Планируйте прибить паркетный пол, если у вас деревянный черновой пол. Если вы используете правильный пневматический пистолет для гвоздей, этот метод обеспечивает установщику простой и контролируемый подход к установке.

4. Какой клей лучше всего подходит для деревянных полов?

Какой клей продукт рекомендован производителем. Различные типы клея лучше всего подходят для разных полов. Факторы окружающей среды также играют роль. Избегайте клеев на водной основе, поскольку они вызывают расширение и сжатие деревянных изделий. Хороший клей образует прочное соединение, но при этом остается гибким в течение длительного времени.

5. Будет ли под паркетным полом встроена система лучистого тепла?

В таком случае паркетные полы являются здесь привлекательным вариантом. Процесс производства инженерной древесины создает стабильную сердцевину, которая сопротивляется расширению и сжатию из-за изменений окружающей среды.Убедитесь, что рассматриваемая система лучистого тепла совместима с паркетным полом. Планируете ли вы установить конструкцию из твердой древесины таким образом, чтобы она была совместима с системой лучистого тепла? Например, прибивание или скрепление паркетных полов над системой излучающего тепла требует особой осторожности. Всегда консультируйтесь с обоими производителями в процессе планирования.


Скачать бесплатно — Установка деревянных полов: чего ожидать

6. Какие испытания на влажность вы будете проводить перед установкой?

Важно проверить содержание влаги (MC%) деревянного чернового пола.Также важно, если черновой пол бетонный, чтобы правильно проверить относительную влажность (RH). Не забудьте также протестировать деревянные изделия, которые вы собираетесь установить. Избыточная влажность — вернейший путь к выходу из строя напольного покрытия.

7. Есть ли у вас подходящее место, время и условия для акклиматизации паркетных полов?

Древесина твердых пород нуждается в акклиматизации, но разные производители требуют разные вещи. Всегда консультируйтесь с конкретным производителем относительно их требований.

После того, как ваши изделия из спроектированной древесины будут доставлены, передовая практика предписывает поддерживать эксплуатационные условия в здании в течение примерно пяти дней. Разместите открытые картонные коробки из искусственной древесины в центре комнаты, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, избегая попадания прямых солнечных лучей. Такое размещение помогает свести к минимуму расширение и сжатие, что снижает риск деформации из-за влажности.

8. Сколько времени, сил и денег потребуется для реализации проекта?

Стоимость установки из твердой древесины варьируется.Стоимость материалов варьируется от трех до 13 долларов за квадратный фут, в зависимости от марки продукта. Стоимость установки составляет от 3 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности конструкции.

Если вы домовладелец, вы также можете спросить себя, сможете ли вы сэкономить деньги, выполнив установку самостоятельно. Возможно. Более острый вопрос, на который вы должны ответить, заключается в том, оправдает ли сокращение авансовых затрат ваше время, которое вы потратите на неумелую укладку, особенно по сравнению с вашей более низкой совокупной стоимостью владения, понесенной за счет привлечения профессионала в области напольных покрытий.Получите несколько профессиональных предложений. Проанализируйте стоимость рабочей силы и материалов в сравнении с предлагаемыми услугами и гарантиями. Тогда сделайте свой выбор.

Не делайте предположений — исследуйте и прочтите инструкции.

Чтобы подробно ответить на эти вопросы, вам понадобится много информации. Тем не менее, эта информация необходима для увеличения шансов на успешную укладку паркетного пола.

После того, как вы выбрали изделие из древесины лиственных пород, отправной точкой для ответа на любой вопрос является ознакомление с рекомендациями производителя.Поздравляем, если вы придумали, как установить свою сеть Wi-Fi или собрать мебель Ikea, не внимательно изучая инструкции. Такой подход здесь не работает.

Лучший способ укладывать паркетный пол — строго следовать инструкциям производителя. Всегда помни:

У разных продуктов разные характеристики, даже у продуктов одного производителя.

Не делайте опасного предположения, что все инструкции производителя по подготовке поверхности и установке любого из их продуктов одинаковы. Будьте активны и задавайте вопросы. Это руководство — идеальная отправная точка для составления списка вопросов.

Если вы любитель выходного дня, было бы неплохо обратиться за помощью к специалисту по напольным покрытиям. Примите во внимание вашу собственную историю: это ваш первый крупный проект напольных покрытий или у вас есть некоторый опыт?

Контрольные списки

для упрощения установки

Мы составили четыре контрольных списка, которые помогут вам немного упростить проект паркета.Первый контрольный список применяется независимо от метода установки. Каждый из трех других контрольных списков относится к разному варианту установки: приклеиванию, прибиванию гвоздями или плавающему.

Контрольный список перед установкой

Уход за черным полом

  • Оцените и подготовьте поверхность черного пола. Соскребите и очистите поверхность, обязательно удалив весь мусор.
  • Произведите необходимый ремонт черного пола.
  • Если бетонный черновой пол уже уложен, проведите испытание на влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170, чтобы проверить его готовность к укладке.
  • Если деревянный черновой пол уложен, измерьте процент содержания влаги (MC%) деревянного чернового пола и паркетного пола, чтобы убедиться, что вся спроектированная древесина лиственных пород акклиматизирована и подходит для укладки.

Работа с древесиной твердых пород

  • Очень важно распаковать и акклиматизировать паркетный пол в контролируемых условиях.
  • Будьте осторожны при укладке паркетной доски.Убедитесь, что стыки имеют соответствующие смещения и вы избегаете заметных узоров.
  • Убедитесь, что черновой пол ровный в пределах не менее одной восьмой дюйма на расстоянии десяти футов. * При необходимости нанесите выравнивающий состав для пола, чтобы уменьшить отклонения.

Скачать бесплатно — Установка деревянных полов: чего ожидать

Glue It: самое надежное решение

  • При выборе начальной стены учитывайте текстуру искусственной древесины твердых пород, а также то, как свет может повлиять на перспективу.
  • Проведите линию или используйте какой-нибудь прямой край, чтобы доски были выровнены ровно.
  • Оставьте зазор (обычно минимум полдюйма) для расширения по всему периметру в соответствии со спецификациями производителя. * Рассмотрите возможность использования полудюймовых прокладок для сохранения согласованности.
  • Мастерком распределите клей в заранее определенной области. Избегайте разбрасывания шире 36 дюймов, так как он может высохнуть быстрее, чем вы сможете установить, что может создать потенциально грязную ситуацию.
  • Закрепите планки на месте во время установки, чтобы они не смещались.Вы можете оказать давление на доски, скатывая пол с помощью 150-фунтового колесного ролика. Более простой вариант — поставить на доски пятигаллонные ведра, наполненные водой.
  • Суть в том, что вам нужен широкий, равномерный контакт между напольным покрытием и клеем.
  • Всегда удаляйте излишки клея, прежде чем он успеет высохнуть.
  • Закончить установкой плинтуса и отделочных материалов.
  • Важные запреты
  • Не используйте резиновый молоток, так как он может повредить пол.Используйте брусок, чтобы планки плотно прилегали.
  • Избегайте интенсивного пешеходного движения в течение как минимум 24 часов.

Гвоздь: используя правильные инструменты на деревянном черновом полу, прибивание гвоздями — быстрый и простой вариант
  • Выберите подходящий пневматический степлер или гвоздезабиватель для крепления изделий из древесины твердых пород. *
  • Проведите линию или используйте какой-нибудь прямой край, чтобы доски были выровнены ровно. Оставьте зазор (обычно минимум полдюйма) для расширения по всему периметру в соответствии со спецификациями производителя.* Рассмотрите возможность использования полудюймовых прокладок для сохранения однородности.
  • Следуйте рекомендациям производителя полов по передовым методам крепления (прибивания гвоздями или скобами) искусственной древесины к черновому полу. * Затяните с помощью молотка и деревянных брусков.
  • Установите плинтус и отделочные изделия в последнюю очередь.

Float It: вариант с максимальной гибкостью

  • Установите соответствующую подложку в соответствии с инструкциями производителя. *
  • Установите космические блоки.Полудюймовые блоки являются типичными, но проверьте рекомендации производителя. *
  • Установите отметку мелом, нанесите клей и положите первую доску на место.
  • При установке парящего паркетного пола бывает сложно зафиксировать шип-паз. Вы можете использовать пятигаллонные ведра с водой, чтобы надавить на пол и удерживать доски на месте. Будьте осторожны, чтобы не пролить воду, так как вы не хотите добавлять влагу на пол.
  • По мере укладки дополнительных рядов используйте малярный скотч синего цвета, чтобы стыки оставались плотными.
  • Используйте молоток и блок, чтобы аккуратно постучать по стыкам. Держите первый ряд прямо и перпендикулярно комнате. *
  • Регулярно протирайте излишки клея влажной чистой тканью, чтобы он не высох.
  • Продолжайте выполнять эти шаги по установке, перемещаясь по комнате.
  • Установите плинтус и отделочные изделия в последнюю очередь.

И одно важное «Do» для каждого варианта установки: Каждые несколько рядов, сделайте шаг назад и посмотрите на все, что уже установлено: ряды прямые и квадратные? Пару ошибочных рядов исправить намного проще, чем целую комнату.

Решение проблемы контроля влажности, чтобы избежать кошмара проекта деревянного пола

Очень важно правильно проверить уровни влажности чернового пола и деревянных напольных покрытий. Влага воздействует на паркетный пол независимо от того, деревянный или бетонный пол. Избыточная влага, проникающая через плиты перекрытия после укладки, может вызвать сбои системы напольного покрытия, такие как отслоение и ухудшение чистового покрытия пола и покрытия, а также рост микробов.

Для проверки относительной влажности используйте правильную глубину для проверки.

Стандарт ASTM F2170 довольно четко определяет глубину испытаний бетонных плит на влагу. Метод испытания на месте (ASTM F2170) обеспечивает измерения относительной влажности (RH) на 40% глубины плиты *, положение, которое, как было доказано, более точно отображает конечные уровни относительной влажности плиты, если она должна быть при этом герметизирована. В определенный момент времени влажность плиты полностью уравновесилась. Таким образом, измерение на месте дает составную картину общего уровня влажности плиты и предоставляет данные, необходимые для принятия бизнес-решений относительно укладки полов.

Правильная акклиматизация деревянных напольных покрытий жизненно важна для управления влажностью.

Перед укладкой паркетный пол должен акклиматизироваться в соответствии со спецификациями производителя. * Спроектированная древесина акклиматизируется, если ей позволяют дышать в контролируемой среде. Правильная акклиматизация помогает свести к минимуму деформацию, вызванную влажностью, а также расширение и сжатие.

Для создания условий для надлежащей акклиматизации, изделия из паркетной доски должны оставаться на месте в исправных условиях на срок до пяти дней после доставки.

Всегда проверяйте свою работу еще раз

Аксиома

Бенджамина Франклина применима независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по укладке полов или воином выходного дня, желающим взяться за новый проект:

«Унция профилактики стоит фунта лечения».

Предотвращение потенциальных проблем начинается с подробных ответов на восемь вопросов предварительного планирования проекта. Затем просмотрите соответствующий контрольный список установки.

И наконец, всегда сверяйтесь со спецификациями производителя относительно допусков уровня влажности для деревянных напольных покрытий, а также чернового пола. Эти спецификации могут предоставить вам рекомендации, которые помогут обеспечить долгосрочную успешную конструкцию паркетных полов. Производители конструкционной древесины имеют множество протоколов установки и предложений для своей продукции. Следуя их передовым методам, вы получите лучшую дорожную карту для вашего проекта напольного покрытия.

Счастливого пола!

* Всегда уточняйте у производителя и, если возможно, у специалиста по напольным покрытиям!

Артикул:

¹ http: // www.f2170.org/

«Как видно из журнала Tomorrow’s Contract Floors»

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 18 января 2021 г.

Сколько мне нужно?

Информация о том, сколько напольного покрытия купить, зависит от его типа.

Установить метраж

Чтобы рассчитать площадь комнаты в квадратных футах, умножьте ширину комнаты на длину. Мы предлагаем нарисовать план этажа в масштабе или с помощью электронного инструмента, такого как приложение MagicPlan. Если вы предпочитаете рисовать и измерять самостоятельно, наши партнеры по проекту будут рады выполнить расчеты за вас. Помните, что ваш проект: партнер — это ваш лучший ресурс, который может помочь вам со всеми видами вопросов.

Ковер

Распланируйте расположение ковра на схеме этажа.Если ширина комнаты меньше, чем ширина выбранного вами ковра, умножьте ширину выбранного вами ковра (всегда 12 футов в The Floor Project) на длину комнаты. Допустим, комната имеет ширину 10 футов и длину 18 футов. Фактическая площадь в квадратных футах составляет 180 квадратных футов; однако это приведет к образованию шва в центре комнаты. Поэтому мы избегаем шва, умножая ширину ковра на длину комнаты: 12 футов x 18 футов = 216 квадратных футов. Помните о таких местах, как туалеты. В данном примере это 3 фута, то есть 12 футов x 3 фута = дополнительные 36 квадратных футов ковра.Наша общая необходимая площадь составляет 252 квадратных фута.

Всегда добавляйте около 2 дюймов для дверных проемов, чтобы ковер совпадал с напольным покрытием в соседней комнате. Добавьте 10% к общей площади в квадратных футах, необходимой при установке берберских ковров или ковров с рисунком, чтобы обеспечить соответствие рисунка там, где потребуется шов. Ваш проект: партнер может помочь вам подсчитать сумму, подходящую для вашей комнаты.

Твердая древесина

Паркетные полы продаются в картонных коробках, обычно 20 квадратных футов, но уточняйте их у Project: Partner или отсканируйте QR-код продукта в магазине, чтобы проверить номер выбранной вами древесины.Все паркетные полы требуют добавления определенного процента отходов при укладке. Процент варьируется в зависимости от сорта твердой древесины, различий в цвете и текстуре, а также от количества материала, который вы устанавливаете. Общее правило — прибавлять 10% для установок с площадью материала менее 1000 квадратных футов и 7% для установок, требующих более 1000 квадратных футов. Рекомендуемый допуск на отходы может достигать 15% для изделий, устанавливаемых по диагонали, или изделий из твердой древесины более низкого сорта. Используя пример 210 квадратных футов в нашей комнате и туалете, мы можем рассчитать наш запас на 10% отходов, умножив 210 на 10%, чтобы получить 21, поэтому нам нужно будет купить 231 квадратный фут древесины твердых пород.Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 231 на 20. Мы получим 11,55, поэтому нам нужно округлить и купить 12 коробок.

Ламинат

Ламинат продается в картонной упаковке. Каждая коробка обычно содержит 20 квадратных футов, но это может варьироваться в зависимости от стиля. Уточняйте точное количество у своего партнера по проекту. Хотя у ламината обычно нет проблем с консистенцией, вы все равно должны учитывать отходы при расчете количества продукта для покупки.Этот припуск может составлять от 5 до 15% в зависимости от размера проекта, а также любых углов и углов, которые потребуют дополнительных разрезов. Давайте возьмем наш пример комнаты площадью 210 квадратных футов. Мы можем рассчитать наш запас на 5% отходов, умножив 210 на 5%, чтобы получить 10,5, поэтому нам нужно будет купить 220,5 квадратных футов ламината. Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 220,5 на 20. Мы получим 11,025. Вам нужно будет приобрести 11 или 12 коробок в зависимости от сложности помещения и опыта вашего установщика.

Винил

Винил со стеклянной задней стенкой продается в рулоне, и ширина рулона может варьироваться от 6, 12 и 13 футов 2 дюйма в зависимости от стиля, поэтому проконсультируйтесь с партнером по проекту, чтобы определить ширину рулона винилового продукта, который вы рассматриваете. Распланируйте виниловую раскладку на схеме плана этажа. Если ширина комнаты меньше, чем ширина выбранного вами винила, который в нашем примере будет 12 футов, умножьте ширину вашего винила на длину комнаты. В нашем примере комната имеет ширину 10 футов и длину 18 футов.Фактическая площадь в квадратных футах составляет 180 квадратных футов; однако это приведет к образованию шва в центре вашей комнаты. Чтобы избежать шва, умножьте ширину винила, 12 футов, на длину комнаты, 18 футов. Общая площадь составляет 216 квадратных футов. Нам также нужно будет помнить о нашем туалете, в котором будет 12 футов (ширина рулона) умножить на 3 фута для дополнительных 36 квадратных футов винила, в результате чего наша общая сумма составит 252 квадратных фута. Всегда добавляйте около 2 дюймов для дверных проемов, чтобы винил соответствовал напольному покрытию в соседней комнате.Добавьте 10% к общей площади квадратных футов, необходимых при установке винила с рисунком, чтобы обеспечить соответствие рисунка во время установки. Для получения более подробной информации обратитесь к проекту: партнер.

Роскошная виниловая плитка (LVT)

Напольное покрытие

VT продается в картонной упаковке. Каждая коробка обычно содержит 20 квадратных футов, но это может варьироваться в зависимости от стиля. Хотя у продуктов LVT обычно нет проблем с консистенцией, вам все равно придется учитывать потери при расчете количества продукта для покупки. Этот припуск может составлять от 5 до 10% в зависимости от размера проекта, а также любых углов и углов, которые потребуют дополнительных разрезов.Допустим, наша комната имеет общую площадь 210 квадратных футов между ней и туалетом. Мы можем рассчитать наш запас на 5% отходов, умножив 210 на 5%, чтобы получить 10,5, поэтому нам нужно будет купить 220,5 квадратных футов LVT. Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 220,5 на 20, чтобы получить 11,025. Вам нужно будет приобрести 11 или 12 коробок в зависимости от сложности помещения и опыта вашего установщика.

Сколько времени занимает укладка паркетных полов?

Укладка паркетного пола — сколько времени это займет?

Сколько времени нужно, чтобы укладывать паркетные полы в вашем доме в Вестчестере, штат Нью-Йорк? Это частый вопрос среди домовладельцев Вестчестера, особенно если указаны крайние сроки (например,грамм. дата переезда) или согласование с более крупным проектом (например, реконструкция кухни или новое дополнение).

Хотя все проекты различаются по продолжительности, обычно самым большим фактором является то, устанавливаете ли вы готовую или необработанную древесину твердых пород. Как правило, доставка готовой древесины твердых пород занимает больше времени, но меньше времени на установку, в то время как необработанная древесина твердых пород прибывает быстро, но ее укладка займет больше времени из-за времени высыхания. Каждая ситуация индивидуальна, и иногда основное внимание уделяется соблюдению определенного срока; в других случаях сроки гибкие, но заказчик хочет, чтобы время простоя было минимальным, особенно если он живет там во время строительства.

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Время установить готовую древесину твердых пород для округа Вестчестер

  • Доставка лиственных пород может занять 1-3 недели. (Иногда это может занять больше времени, если это настоящий специальный предмет или если одна из переходных частей находится в обратном заказе). Иногда одна из проблем с предварительно обработанной твердой древесиной — это подходящие переходные элементы (иногда эти элементы находятся в обратном порядке, и они могут действительно замедлить порядок).
  • Затем древесину твердых пород необходимо оставить для акклиматизации, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в вашем доме. Это нужно делать минимум 2 дня. Для более густой древесины (например, бразильской вишни или бразильского ореха) лучше дать древесине акклиматизироваться дольше (например, 5-7 дней). Если дать древесине лиственных пород дольше акклиматизироваться, это никогда не повредит. Лучше всего оставить его на том же этаже / уровне, где будет укладываться древесина твердых пород.
  • Установка часто занимает около 1-4 дней, но это может варьироваться в зависимости от количества устанавливаемых деревянных досок и сложности местности (например,грамм. есть ли шкафы, над которыми нужно работать, много ли углов (или кривых). Если мы устанавливаем по диагонали, это может занять больше времени из-за большего количества разрезов.
  • Если есть пол, который нужно разорвать, это может занять немного больше времени. Как правило, рвать ковер и ламинат можно в один день. На разрыв плитки может потребоваться как минимум 1 полный день (дольше, если она находится над бетонной плитой), поэтому, если у вас есть это, обязательно запланируйте дополнительное время. Если мебель перемещается, это также может добавить к временной шкале.
  • После установки деревянного каркаса необходимо выполнить некоторую работу по отделке — либо добавление молдинга для обуви, либо базового молдинга (или замена существующего базового молдинга).
  • Если требуется подготовка пола (например, если пол неровный), это также может добавить дополнительное время, но оно сильно варьируется и иногда не может быть предсказано до тех пор, пока пол не будет разорван. это может занять дополнительный час или до двух дополнительных дней (или вообще не понадобится).
  • Также может потребоваться некоторое время для согласования графиков дат доставки и дат установки в зависимости от вашей доступности и доступности установщика.

Сводная временная шкала для готовых полов из твердых пород дерева:

  • Общее время установки для 1000 квадратных футов или меньше = 1-5 дней (+ дополнительно, если требуется подготовка пола и / или разрыв плитки)
  • Общее затраченное время для 1000 SF или менее = 2-4 недели

График установки необработанной древесины твердых пород в округе Вестчестер

  • Обычно доставка осуществляется на 2-3 дня позже (иногда на 1 день). Обычно это справедливо для стандартного дуба, но может потребоваться дополнительная неделя или около того для специальных заказов (например,грамм. Сосна, доски сверхширокие, доски сверхдлинные, елочка)
  • Лиственной древесине необходимо акклиматизироваться 1-2 дня (лучше 2 дня, а для более густой древесины больше)
  • Время установки аналогично или немного быстрее, чем указано выше. Обычно необработанное дерево забивается гвоздями быстрее, но не сильно отличается. (дополнительно, если требуется подготовка / разрыв пола — см. выше)
  • Шлифовка и повторная полировка часто занимают 3-5 дней (+ дополнительный день сушки) в зависимости от объема работы, использованного цвета морилки / какого цвета (для более темного может потребоваться дополнительный день), количества слоев поли (предположительно в день за пальто) и влажности (если влажно, это часто может добавить дополнительный день к процессу.
  • Может потребоваться дополнительное время для согласования графиков поставки и дат установки, а также дополнительное время, если потребуется демонтаж или подготовительные работы (см. Выше).

Сводная шкала времени для необработанных паркетных полов:

  • Общее время установки для 1000 квадратных футов или меньше = 4-9 дней + 1 день сушки (+ дополнительно, если требуется подготовка пола и / или разрыв плитки)
  • Общее затраченное время для 1000 SF или менее = 1-2 недели

Конечно, сроки могут варьироваться в зависимости от объема проекта, непредвиденных проблем (например,грамм. после разрыва пола, если черный пол поврежден и нуждается в ремонте), влажности и / или задержек из-за праздников или графика клиента, но я думаю, что это несколько хороших рекомендаций.

Обычно обработка древесины лиственных пород на месте занимает больше дней в доме / сушке, но проект обычно завершается раньше с момента размещения заказа, так как древесина обычно находится под рукой. Домовладельцы должны спросить о сроках выполнения заказа и координации с другими запланированными работами (например,грамм. покраска, шкафы) и т. д. Иногда есть способы ускорить время (например, использовать поли на водной основе), но обычно эти решения требуют компромиссов (например, поли на водной основе сохнет быстрее, но стоит дороже, выглядит не так красиво и длится недолго. Иногда заказчики не осознают идеальный порядок проектов, и это может вызвать задержки и дополнительные расходы (например, что лучше сначала покрасить или сделать полы?) Лучший план — иметь план и не откладывайте это на последний момент. Затем вы можете выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для вас (с точки зрения ваших предпочтений, бюджета и временных рамок).

Если вы переезжаете в новый дом и собираетесь работать в сжатые сроки, было бы идеально, если бы ваш агент по недвижимости мог впустить нас в ваш новый дом, чтобы мы могли провести замеры и дать вам оценку . Таким образом, вы заранее будете знать, сколько это будет стоить и сколько времени это займет. Некоторые из моих клиентов закажут товар до закрытия, чтобы мы могли доставить его на следующий день после закрытия, чтобы сократить сроки до въезда; другие предпочитают дождаться закрытия последующей сделки и размещать заказ в тот же или на следующий день.

Если вы живете в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, я предлагаю консультации по цвету, чтобы посоветовать клиентам цвета краски и выбор пятен. Моя дизайнерская скидка в магазинах красок обычно более чем компенсирует стоимость часовой консультации. Подробнее читайте здесь. По многочисленным просьбам я теперь также предлагаю консультации по телефону.

Вы нашли мои советы полезными? Если да, не стесняйтесь покупать мне кофе и поддерживать мой блог

Дополнительная информация о паркетных полах

Сколько времени занимает укладка паркетных полов?

Руководство по покупке твердых полов — руководство по покупке

Жесткий пол становится все более популярным в последние несколько лет.Он выглядит фантастически, его легко чистить и поддерживать, и он идеально подходит для всех, кто страдает аллергией. Следуйте нашему руководству, чтобы решить, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Имея огромный выбор твердых напольных покрытий, решение о том, какой материал использовать, требует тщательного рассмотрения. Полы занимают одну из самых больших площадей в любой комнате, и то, как вы решите обращаться с ними, повлияет на любую другую схему украшения, которую вы уже используете или собираетесь создать.

Цвет и текстура помогут вам сфокусироваться, и вы сможете сузить область поиска, изучив свойства, которые есть или отсутствуют у некоторых материалов — например, если вы ищете пол для ванной комнаты, вам нужен пол, водостойкий, а также коридор, износостойкое покрытие, выдерживающее интенсивное движение.

Независимо от вашего бюджета, сейчас доступны несколько фантастических решений для напольных покрытий. Технологические достижения, такие как ламинирование изображения дерева с высоким разрешением на сердцевину из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), сделали такие материалы, как ламинат, гораздо более сложным вариантом, чем в прошлом — вы вряд ли сможете отличить ламинат хорошего качества. и настоящий деревянный пол, и за небольшую часть цены.

Некоторые полы легче чистить, чем другие, в то время как другие нуждаются в регулярном уходе, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. А для некоторых материалов, таких как каменные полы, требуется прочный черновой пол или усиленный пол, чтобы выдержать их вес.

Нейтральный цвет поможет сделать комнату больше, а затем вы сможете смешивать и сочетать мебель, не вызывая раздражения. И подумайте об использовании разных поверхностей, чтобы выделить определенные области комнаты — плитку в рабочей зоне кухни и деревянный пол в обеденной зоне.

Помните, что напольное покрытие, которое вы выберете, будет висеть какое-то время, поэтому подумайте о том, с чем вы можете счастливо жить долгие годы.

ОПЦИИ

Настоящее дерево

Деревянный пол прекрасно смотрится независимо от обстановки и хорошо сочетается как с современными, так и с классическими интерьерами. Деревянные полы ценятся за их теплоту, придающую комнате богатство и глубину. И хотя их дорого покупать новые, они могут повысить ценность вашего дома, если вы захотите продать.

Европейский дуб из проверенных источников износостойкий, чрезвычайно прочный и самый устойчивый, но выбирайте древесину в соответствии с вашей цветовой схемой, помня, что темный или светлый пол может повлиять на внешний вид ваших стен. Более светлые тона будут легче изнашиваться, но это также придаст вашему полу характер, который является частью красоты настоящего дерева.

Доски состоят из цельного куска дерева, обычно толщиной 18-20 мм, и все виды дерева имеют показатель твердости, поэтому, если вы планируете покупать настоящую древесину для зоны с интенсивным движением, например, прихожей, поищите такую. с высоким баллом, чтобы избежать износа и повреждений.Избегайте использования натурального дерева на кухне. Древесина может набухать во влажных условиях, а в сухих — давать усадку.

Однако прелесть деревянного пола в том, что вы можете восстановить его, отшлифуя до приличного состояния. Если вы планируете отшлифовать старые доски, сначала тщательно очистите их с помощью сильного моющего средства и горячей воды. Если дерево было покрыто ковром или ковриком, возможно, все, что потребуется, — это протереть его наждачной бумагой или средством для удаления краски. Если на поверхности есть покрытие или они повреждены, вам потребуется нанять промышленную шлифовальную машину, чтобы выполнить эту работу должным образом.

Полы обычно укладываются с использованием шпунтов и пазов, и их сложно установить. Вы также найдете естественные вариации цвета в партии досок, поэтому смешайте их перед укладкой для получения наиболее привлекательных результатов. Вы должны иметь возможность укладывать пол на любой черный пол, но убедитесь, что поверхность прочная, сухая и ровная.

Спроектированная древесина

Спроектированная древесина, также известная как настил верхнего слоя из натурального дерева, состоит из трех или четырех слоев — верхний слой из массива дуба, сердцевина из ДВП или мягкой древесины и упрочняющий нижний слой для устойчивости.Верхний слой каждой доски вырезан из цельного куска дерева, что придает облицовке из натурального дерева толщиной около 4 мм и выглядит как цельная древесина после укладки пола.

Его действительно сложно отличить от настоящего, он стоит значительно дешевле, его можно отшлифовать и обработать, чтобы восстановить исходную отделку, если со временем он поцарапается или изнашивается.

Как и в случае с натуральным деревом, избегайте укладки искусственной древесины в любом месте, где она будет подвергаться воздействию воды. Однако она более устойчива, чем натуральное дерево, и хорошо переносит перепады температуры и влажности в помещении.Его также можно часто использовать с полом с подогревом, хотя сначала следует проконсультироваться с поставщиком.

Ламинат

Обычно более дешевый, чем натуральное дерево и искусственная древесина, ламинат создается путем сплавления многослойного материала вместе с внутренней сердцевиной из HDF и изображением поверхности с высоким разрешением — дерева, камня или другой материал — и защитное накладное покрытие сверху.

Раньше снобы напольных покрытий относились к ламинату немного снисходительно, когда стиль приносился в жертву доступности, но теперь существует огромный выбор ламината, и вы, как правило, получаете то, за что здесь платите.Некоторые напольные покрытия из ламината по-прежнему невероятно дешевы, но дешевые варианты редко напоминают дерево и не отличаются особой износостойкостью. На другом конце спектра теперь есть фантастически сложные ламинатные полы с множеством различных эффектов — от дерева до камня и плитки — которые настолько близки к оригиналу по внешнему виду и текстуре, что их трудно отличить друг от друга. .

Ламинированные планки с защелкой — самая простая в установке система. Некоторые ламинаты имеют водонепроницаемую основу, но будьте осторожны, укладывая их в ванной или на кухне.Стыки могут со временем изнашиваться, что делает их более восприимчивыми к проникновению влаги, и это может привести к разбуханию досок. Уточните у поставщика, нужна ли вам подложка для поверхности, которую вы собираетесь покрыть.

Качественный ламинат отличается высокой прочностью и прост в уходе. Это хороший выбор, если вы живете в многолюдном доме, где дети и домашние животные делают все возможное. Если вы не хотите тратить драгоценное время на поддержание внешнего вида пола, ламинат — хороший выбор.

Винил

Виниловые полы известны своей долговечностью, их легко содержать в чистоте и обслуживании.Сделанный из ПВХ (поливинилхлорида), этот универсальный продукт с виниловой сердцевиной поверх упаковки из войлока или стекловолокна, а затем с последним слоем износа поверх. Виниловые полы доступны в виде листов или плитки.

Забудьте о старомодной виниловой пленке, появившейся несколько лет назад. Теперь вы можете выбрать любой вид: от камня до керамики, дерева и сланца. Его практичность и водонепроницаемость делают его популярным, особенно для кухонь и ванных комнат. Если вы страдаете аллергией, винил устойчив к пылевым клещам и аллергенам, что делает его хорошим вариантом, особенно если у вас есть домашние животные.

Чем толще винил, тем прочнее он будет. Продукты премиум-класса доступны с толщиной около 155 мм, а не 80 мм в конце бюджета. Вне зависимости от ценовой категории, дизайн становится все более изощренным, и большая часть винила мягкая и удобная под ногами.

Перед укладкой убедитесь, что черновой пол правильно подготовлен. Возможно, вам придется выровнять его, чтобы избежать неровностей на виниле.

Качественная виниловая плитка с брендом стоит дорого, но она стоит того, если на нее дается длительная гарантия.Квадраты и полосы можно комбинировать, чтобы создать практически любой дизайн, а специалист по напольным покрытиям сможет посоветовать, как создать индивидуальный, уникальный пол.

Линолеум

Линолеум, или линолеум, как его иногда называют, представляет собой натуральный продукт, изготовленный из льняного масла, древесной муки и пробковой пыли поверх холста. Он довольно прочный и эластичный, но, в отличие от винила, его необходимо покрыть воском, чтобы он оставался в хорошем состоянии. Он дает ощущение тепла, осязания и комфорта под ногами, и, поскольку он не содержит пылевых клещей, это хороший выбор, если кто-то страдает аллергией в доме.

Линолеум бывает в виде листа или плитки. Он менее универсален, чем винил, но если вы ищете что-то полностью натуральное и экологически чистое, обратите внимание на широкий спектр доступных цветов и дизайнов.

Резина

Посмотрите на резиновое покрытие в аэропорту, и вы увидите, насколько оно износостойкое и эластичное. Резиновые полы — отличный выбор для кухонь и ванных комнат, они представлены в фантастической палитре цветов и пользуются популярностью у архитекторов и дизайнеров интерьеров.Выберите форму либо с гладкой поверхностью, либо с характерными низкопрофильными заклепками для современного вида. Это хорошо подходит для участков с интенсивным движением, поскольку оно устойчиво к пятнам и вмятинам, а также его легко содержать в чистоте.

Плитка

Плиточный пол износостойкий и легко моется. Двумя наиболее распространенными типами для дома являются керамическая плитка и керамогранит. Оба изготовлены из натуральной глины, но керамогранит изготавливается из более плотной глины вместе с мелкоизмельченным песком, что делает их гораздо более износостойкими, устойчивыми к царапинам и сколам и менее пористыми, чем керамическая плитка.

Итак, если вы кладете плитку в зоне с повышенным трафиком, выбирайте керамогранит. Можно выбрать один из двух типов — фарфор на всю поверхность, где плитка не имеет глазури, поэтому цвет / дизайн одинаковы на всем протяжении, что затрудняет просмотр каких-либо потертостей или сколов, и глазурованный фарфор. Глазурованный фарфор так же износостойкий под глазурью, но глазурь имеет те же характеристики, что и глазурь на керамической плитке, и менее подходит для интенсивного движения.

Ищите:
— Терракота полированная — терракотовая плитка ручной работы, изготовленная из натуральной глины и обожженная в печи; терракота сохраняет тепло и согревает ногами.
— Карьерная плитка — плотная и прочная, идеально подходит для полов в стиле кантри; Плитка для карьерных работ не глазурована, и, хотя ее можно оставить незапечатанной, перед укладкой покрыть проникающим маслом, чтобы повысить устойчивость к пятнам
— Камень — если вы ищете действительно прочную плитку, стоит подумать о камне — как правило, чем больше плита, тем лучше будет выглядеть пол; его купить недешево, и его нужно уложить в цементную подушку на бетонном черновом полу, он также холоднее, тяжелее и шумнее, чем керамика или фарфор, но, тем не менее, выглядит внушительно в правильной обстановке. дорого, но выглядит уникально и роскошно; мрамор скользкий под ногами, поэтому он не идеален, если у вас есть маленькие дети, и пол должен быть уложен на ровной поверхности, твердый пол и минеральный герметик должен использоваться, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии (очистить мрамор некислотными чистящими средствами)
— Сланец — прочная напольная плитка, которую можно шлифовать или оставлять прочной, в различных цветах, таких как фиолетовый и черный, серый, зеленый, красный и пятнистый сланец.Менее дорогая и непористая альтернатива мрамору и граниту, она достаточно устойчива к пятнам.
— Известняк — дешевле, чем другие варианты природного камня, такие как гранит или мрамор, но дороже, чем керамическая или керамогранитная плитка, пол из известняка выглядит красиво и имеет деревенские качества; этот натуральный материал очень пористый, поэтому для достижения наилучших результатов вам необходимо периодически герметизировать его.

Кирпич

Кирпич можно укладывать только на полы с высокой несущей способностью, хотя вы можете купить толстую кирпичную плитку.Кирпичные полы нескользкие и водонепроницаемые, но кирпич очень впитывает влагу, и разливы будут просачиваться внутрь материала.

Бетон

Бетон, бывший когда-то основным строительным материалом, превратился в простое, но потрясающее решение для напольных покрытий для инновационного и стильного интерьера. Придерживайтесь светлых и средних оттенков с матовой отделкой и будьте готовы заплатить большие деньги за укладку напольного покрытия — это тот пол, который вы определенно не сможете взять на себя! Бетон хорошо держит тепло, поэтому он идеально подходит для полов с подогревом, но помните, что это сложно, поэтому не идеально подходит для маленьких детей.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как долго ждать перед установкой?

Мы планируем установить паркетные полы, но мы слышали, что паркетным полам нужно время, чтобы акклиматизироваться перед укладкой. Как долго древесина твердых пород должна акклиматизироваться? Кроме того, если мы решим покупать инженерные полы, нужно ли нам ждать, прежде чем их устанавливать? Как долго длится акклиматизация инженерных полов? Спасибо!

~ Крисси и Тодд Г., Даллас, Техас.


Отличные вопросы! Перед укладкой деревянных полов, напольное покрытие должно достичь уровня влажности (MC), который находится в равновесии с окружающей средой. Этот процесс известен как акклиматизация древесины твердых пород. Отсутствие надлежащей акклиматизации деревянного пола может привести к чрезмерному расширению, усадке, искажению размеров или повреждению конструкции.

Приведенные ниже рекомендации по акклиматизации деревянных полов основаны на рекомендациях Национальной ассоциации деревянных полов.


Идеальная температура и влажность для деревянных полов

Как и люди, дерево наиболее комфортно в идеальном диапазоне температур и относительной влажности. Как правило, относительная влажность в здании должна быть в пределах 30-50 процентов круглый год для оптимальных характеристик деревянных полов. Температура должна быть от 60 ° до 80 ° по Фаренгейту. Из этих правил есть географические исключения, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим специалистом по напольным покрытиям и проверьте спецификации продукта.


Как хранить деревянные полы на стройплощадке

Деревянные полы нельзя хранить на стройплощадке в неконтролируемых условиях окружающей среды. Убедитесь, что древесина хранится в закрытом здании. Гаражи и внутренние дворики не подходят для хранения деревянных полов.

Убедитесь, что температура и влажность в здании поддерживаются в нормальных условиях проживания. Наилучшие условия для хранения деревянных полов будут отличаться от региона к региону; Спросите у своего специалиста по укладке полов об идеальных климатических условиях для ваших полов.


Измерение влажности деревянных полов

Сразу после доставки проверьте влажность деревянного пола с помощью влагомера. Это измерение установит основу для акклиматизации. Чтобы обеспечить более точное измерение, проверьте влажность нескольких досок — обычно 40 досок на каждые 1000 квадратных футов пола.

Затем вам нужно будет рассчитать оптимальное содержание влаги. Для начала определите ожидаемое сезонное изменение влажности древесины для вашего местоположения.Ознакомьтесь с этими руководствами: Приложение D — Влага (США) и Приложение E — Влага (Канада). Разделите влажность на высокий и низкий сезон.

Акклиматизация может не потребоваться, если деревянный пол доставлен и зарегистрирован на уровне базового уровня влажности для вашего географического местоположения и если поддерживаются надлежащие условия относительной влажности. С другой стороны, если влажность древесины выходит за пределы оптимального диапазона влажности, может быть очень трудно правильно акклиматизировать продукт.В этих обстоятельствах может произойти чрезмерная усадка, изгиб и коробление древесины.


Перед установкой: задействовать системы отопления и / или кондиционирования воздуха

Постоянные системы отопления и / или кондиционирования воздуха должны работать как минимум за пять дней до установки деревянных полов. Это позволит древесине адаптироваться к реальным условиям жизни внутри здания. Системы отопления и кондиционирования должны продолжать работать в нормальных условиях во время и после установки.

Если невозможно использовать постоянную систему отопления и / или кондиционирования воздуха до, во время и после установки, можно использовать временную систему отопления и / или осушения, чтобы продолжить установку.


Достижение равновесного содержания влаги

Перед укладкой деревянный пол должен иметь приемлемый диапазон влажности по сравнению с деревянным черным полом.

  • Сплошной ленточный пол (шириной менее 3 дюймов) должен иметь влажность не более чем на 4 процента, отличную от содержания влаги в материалах основания пола.
  • Широкие доски из массивного пола (3 дюйма или шире) не должны иметь разброс по влажности более чем на 2% по сравнению с материалами чернового пола.

Когда древесина не набирает и не теряет влагу, достигается равновесное содержание влаги (EMC). В приведенной ниже таблице показано равновесное содержание влаги в деревянном напольном покрытии при различных температурах и условиях влажности. Большинство производителей напольных покрытий используют диапазон от 6 до 9 процентов для равновесного содержания влаги — при более высоком или низком уровне деревянные полы могут резко усадиться или разбухнуть.


Рекомендации по акклиматизации деревянных полов

Если производитель рекомендует акклиматизировать деревянный пол перед укладкой, действуйте следующим образом:

Совет № 1: дайте деревянному настилу акклиматизироваться в течение как минимум трех дней

Время акклиматизации зависит от вида и продукта, но, как правило, продукты для деревянного пола должны акклиматизироваться не менее трех дней.Вы пытаетесь достичь равновесия между влажностью древесных материалов и воздуха, в котором устанавливается изделие.

Акклимация — это процесс достижения этого равновесного содержания влаги, то есть точки, при которой древесина не набирает и не теряет влагу.

Совет № 2: Разделите материалы для полов на меньшие участки

Специалисты по установке профессиональных деревянных полов рекомендуют вскрывать пакеты для паркета и разбивать партию на более мелкие партии.Это увеличит воздействие воздушного потока, что поможет с акклиматизацией. Вы также можете укладывать доски поперечно, используя распорки между слоями, чтобы увеличить циркуляцию.

Совет № 3: Полы с отделкой на месте и инженерной отделкой требуют больше времени для акклиматизации

Если вы отделываете деревянные полы на месте, вам нужно запланировать больше времени для акклиматизации пола — до 5-7 дней.

Ротбанд гипсовая штукатурка: Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

Штукатурка гипсовая универсальная Кнауф Ротбанд (30кг) Серый

Штукатурка КНАУФ Ротбанд — универсальная штукатурка на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.

Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Область применения

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.

Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Преимущества

  • Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
  • Не трескается даже при толстом слое.
  • Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
  • Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
  • Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
  • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
  • Регулирует влажностный режим в помещении — «дышит», создавая благоприятный микроклимат в помещении.
  • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
Показатели Значения
Толщина одного слоя
5 мм
50 мм
Расход при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2
Высыхание ~ 7 суток

Штукатурка «Knauf» Ротбанд универсальная гипсовая 30кг 40шт/поддон

Штукатурка «Knauf» Ротбанд универсальная гипсовая 30кг.

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Преимущества

  • Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
  • Не трескается даже при толстом слое.
  • Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
  • Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
  • Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
  • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
  • Регулирует влажностный режим в помещении — «дышит», создавая благоприятный микроклимат в помещении.
  • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.

Наша компания предлагает купить штукатурку гипсовую в Екатеринбурге. Помимо данного товара, вы сможете найти и другие аналоги на странице Штукатурки сухие.

Технология работ с гипсовой штукатуркой Ротбанд

Один за всех

Вся прелесть Ротбанд как штукатурного состава в том, что его применение полностью исключает необходимость использования дополнительных материалов.

 

Раствор Ротбанд наносится на выравниваемую поверхность в направлении снизу вверх. Для этого используют сразу маленький и широкий шпатели. Маленьким из ведра набирается необходимое количество раствора, перекладывается лёгким движением на большой, а с него на стену, пока без выравнивания поверхности.

При большой толщине штукатурного слоя раствор лучше наносится методом набрасывания (при наличии соответствующих навыков). На потолок Ротбанд наносят штукатурным соколом, движениями на себя.

За один прием на стену наносят около 1 м состава по высоте на участке между двумя направляющими. После того как гипсовая штукатурка начнет подсыхать (приблизительно 40-60 минут после затворения смеси) приступают к её вытягиванию.

Для выполнения этой операции производитель рекомендует использовать h-образное правило, однако покупку полного набора специализированного инструмента может позволить себе не каждый, поэтому для вытягивания поверхности чаще используют трапециевидное алюминиевое правило со скошенным краем, применение которого также обеспечивает превосходный результат.

Правило плотно прижимают к маячковым направляющим и перемещают снизу вверх, выполняя зигзагообразные движения, снимая наплывы и одновременно заполняя провалы. Излишки раствора удаляются с поверхности правила шпателем и возвращаются в ёмкость для повторного использования.

Как правило, получить требуемый результат за один проход не удаётся. Дефекты поверхности (раковины, разрывы) заполняют раствором при помощи шпателя (с некоторым избытком), и повторяют операцию вытягивания. После этого раствор наносится на следующий выше участок.

Следует иметь в виду, что штукатурный состав очень пластичен и немного оплывет под собственным весом, поэтому, выравнивая участок за участком, необходимо периодически подтягивать готовую поверхность с самого низа, удаляя образующиеся излишки материала.

Если требуется произвести выравнивание поверхности с большими перепадами для нанесения более толстого слоя, нужно первый ещё не просохший слой штукатурки начесать строительным гребнем и дождаться, когда она полностью высохнет. Высохшую гипсовую штукатурку грунтуют и наносят следующий слой материала. Потолки штукатурятся только в один слой.

После полного высыхания штукатурка готова к дальнейшей отделке, например, облицовке керамической плиткой. Для грунтования используется грунт глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в помещениях с повышенной влажностью и прямого соприкосновения плитки с водой наносится гидроизоляционный состав КНАУФ Флехендихт).

При нанесении Ротбанд на гипсокартон, основания из ЦСП или пенополистирола используют полимерную штукатурную сетку с размером ячейки 5 мм. По европейским нормам (которые не противоречат требованиям наших нормативов) армирующий слой должен находиться в 1/3 толщины от поверхности.

То есть если рекомендуемый штукатурный слой 15 мм, сначала набрасывается и немного разравнивается 10 мм Ротбанд, затем раскатывается сетка и тут же следует накрытие 5 мм смеси и только после этого происходит окончательное выравнивание поверхности. Сетка должна быть уложена без вздутий с перехлёстом полотен не менее 100 мм.

 

Нюансы технологии работы со штукатуркой Ротбанд

Оштукатуренная Ротбанд поверхность обычно воспринимается как черновая подготовка. Однако вся прелесть Ротбанд именно в том, что он позволяет полностью довести стены или потолок «до ума».

Два отделочных решения в одном

Поверхность штукатурки можно структурировать, то есть придать ей заданный рисунок или фактуру. Для этого после нанесения и разравнивания смеси правилом необходимо ещё не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом, например, мастерком или жёсткой кистью.

Если оштукатуренная поверхность готовится под оклейку обоями или окраску, необходимо выждать примерно 15 минут, после чего обильно смочить штукатурку водой и произвести затирку поверхности кругообразными движениями, чтобы выровнять возможные следы и неровности. Используя для этого тёрку на основе войлока или губку с жёсткой пористой структурой. Сделав небольшую выдержку до появления матового налёта, нужно не сильно нажимая (почти не нажимая) загладить поверхность размашистыми движениями, используя широкий шпатель или металлическую тёрку.

В результате этой несложной операции верхний слой штукатурки несколько упрочняется, становится ровным и глянцевым. На него после высыхания вполне можно клеить обои тёмных тонов. Светлые и тонкие обои не рекомендуется клеить прямо на Ротбанд, так как его основа может просвечивать. В данном случае лучше нанести слой белой финишной шпаклёвки. После заглаживания поверхности потолка не затвердевший штукатурный слой прорезают специальной пилой на всю глубину по периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.

Универсальный штукатурный состав

Для создания идеально ровной поверхности с глянцем под окраску штукатурку необходимо в течение суток (но не ранее, чем через 2,5–3 часа после затворения сухой смеси водой), вновь обильно увлажнить и после появления штукатурного молочка повторно загладить металлической тёркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки уже не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

Время высыхания штукатурки зависит от температуры и влажности в помещении. При нормальных условиях и толщине слоя до 20 мм оно составляет около 7 суток. Процесс сопровождается изменением цвета поверхности в сторону осветления. В помещениях с недостаточной вентиляцией (кладовки, ванные комнаты) процесс может длится дольше, чем в помещениях с нормальным воздухообменом, до 2-3 недель.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное. При этом необходимо помнить о том, что весь срок от начала нанесения до полного высыхания штукатурного слоя температура в помещении не должна опускаться ниже +5°С. Важно, чтобы оштукатуренная поверхность не находилась в зоне прямого обдува тепловой пушки, иначе трещины практически неизбежны.

 

Дом и кухня Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг Ковши

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг Ковши

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Кнауф, Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов и более, Купить гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг. Штукатурка 30 кг Knauf.

  1. Home
  2. Home & Kitchen
  3. Cooking & Dining
  4. Кухонные инструменты и гаджеты
  5. Лопатки и токарные станки
  6. Ковши
  7. Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг

900 22 kg Knauf Rotband 900

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг: Инструменты для рукоделия.Магазин Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг. Бесплатная доставка при приемлемых заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более .. ручка Rotband Pro лейкопластырь штукатурка гипсовая светлая — особенно подходит для ремонта — гипсовая легкая штукатурка Tock раствор для внутренних работ Описание продукта Rotband Pro — это гипсовый лейкопластырь со специальными легкими заполнителями, потому что липкости особенно подходит для ремонтных работ на бетонных полах и стенах и сборных железобетонных элементах, а также по всем обычным причинам очистки Для всех помещений с типичной атмосферной влажностью, включая домашние кухни и ванные комнаты DIN 8550 Раздел 752 гипсовая легкая штукатурка сухой раствор для внутренних работ B4 / 20/2 согласно DIN EN 279 группа раствора P IV согласно DIN V 8550 поверхность может быть структурирована или выровнена. Подходит для небольших площадей и работ по модернизации для всех помещений с типичной атмосферной влажностью, включая бытовые влажные помещения, такие как кухни и ванные комнаты DIN 8550, раздел 752 на стене и Поверхности потолка, штукатурка без перехода возможна Возможность ручной и машинной обработки, например, PFT RITMO, время обработки около 5 часов, размер зерна 08 мм, тонкий расход, толщина нанесения 5 мм — 4 кг / м Ergibigkeit, примерно 75 м на мешок, толщина нанесения 0 мм — 8 кг / м Ergibigkeit, около 8 м на мешок Размер упаковки 0 кг Технический паспорт Паспорт безопасности。。。

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг



Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг

Gorenje 132990 Принадлежности / Холодильный ящик для салатов, Детский стульчик Babyyuga 3-in-1, синий, The Manor House Bag of Lily and Jasmine Potpourri, Вязаная шапка с вышитым логотипом Эластичная кепка Уличная хлопковая повседневная шапка для мужчин Женская вязаная зимняя шапка Solid Hip Кепка унисекс Hop Skullies Bonnet для Billie Eilish Fashion Beanie Schwarz, черная 10-15. 6 SEA или STAR Подставка для ноутбука Регулируемая поворотная на 360 ° подставка для компьютера с держателем для телефона, совместимая с iMac / ноутбуком / планшетом. Мощный аккумулятор для Panasonic NV-GS15 7,2V Li-Ion. Персонализированная кружка с эмалью для рыбалки, Baoii 100 M 1 мм Эластичный шнур Радужный цвет Шнур для бисероплетения Нить Ткань Ремесленная струна для изготовления ювелирных изделий, Губчатая щетка Держатель для скрубберов для мыла Подвесная корзина для хранения сливной корзины Органайзер для раковины Стойка Держатель для губки Инструменты для кухни и ванной Гаджет Двойная корзина, контейнеры для закусок Не содержит бисфенола А 3 Дизайн ящика для пикника Штабелируемый и портативный ящик для завтрака Lock & Lock Большой набор контейнеров для пикника с ручкой для переноски и чемоданом.CHICTRY Силиконовая международная форма для шахмат Гибкая антипригарная форма для торта с 16 полостями для мороженого DIY Шоколадная помадка Форма для кубиков льда Противень для выпечки Cake Decor. Вращающаяся RGB-цветная светодиодная подсветка сцены Лампа для вечеринок с 3Вт книжной лампой Binchil USB Дискотечный шар Лампа с питанием от USB Черный, автоматический дозатор зубной пасты MOISO Держатель зубной щетки Супер липкая присоска Настенная натуральная пшеничная солома Защита от пыли с 2 чашками для полоскания Набор соковыжималок для зубной пасты без рук для семьи , Съемный капюшон, женские непромокаемые куртки с карманами на молнии, ветрозащитное пальто. Идеально подходит для всех сезонов. Летом. Водонепроницаемая женская куртка 3 в 1, небольшой голографический альбом для вырезок, женские спортивные шорты adidas 3 Str.BESTZY 4PCS Розовое золото Круг Dot Garland Streamer Kit Украшения для вечеринок Мерцающая звезда Украшение для вечеринки Висячие овсянки Фон Баннер Фон для свадьбы Baby Shower. Магазин ChenXi 10 шт. 5,5 см Модель мини-танка Цвет Случайная песочница Игрушка Война II Военная модель сцены DIY для песочницы. Запасной угольный фильтр вытяжки Elica тип 28 для Hotpoint HCV HTV.

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг
Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов и более, Купить гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг.

Knauf Rotband Bonding Plaster 30 кг) для разглаживания гипсовой штукатурки Putzgips в сухом состоянии — Купить онлайн в Индии на desertcart.in. ProductId: 86411053.

  • Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая штукатурка, сухая штукатурка) для внутренних работ / более легкая и работает дольше.
  • Создает уютный и комфортный климат в помещении / регулирует влагопроницаемость.
  • Марка Материал класса А1 (негорючий).
  • Абразив и дрова.
  • Auftrag толщиной от 5 мм до 50 мм.
  • ›См. Дополнительные сведения о продукте.
Кнауф Ротбанд 30 кг гипсовая штукатурка для разглаживания. Гипсовая штукатурка Red Band — это гипсовая ручная со специальным освещением * * Ткани для гладких внутренних поверхностей стен и потолка. Подходит для небольшие поверхности и модернизация. Knauf Rotband относится к группе строительных растворов P IV согласно DIN V. Кладка 18550 к а используется для производства гладкой, свободной текстурированный или Abgezogener используется на внутренних стенах и потолке. Использовать в качестве облицовочной штукатурки для всех типов кирпичной кладки, бетона и строительных материалов. штукатурные поверхности.Особенно подходит для ремонта и ремонта Работа. От подвала до крыши для всех комнат с обычным влажность, включая кухни и ванные комнаты с Haushaltsüblicher использование (например, туалеты в продуктах широко используются в школах и ванные комнаты в гостиницах, больницах, старых домах или домах престарелых). Красная лента служит поверхностью для покраски или обоев на плиточных поверхностях и в качестве базы для Оберпуце. Этот товар имеет фирменный класс материала A1 (негорючий да). Функции Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая облегченная штукатурка сухой раствор) Для внутреннего применения Легче и работает дольше. Создает уютный микроклимат в помещении. Регулирует влажность и проницаемость Торговая марка Echnisch защищает эффективные Устойчивый к износу и стойкий к гвоздям Толщина нанесения до 50 мм Технические подробности Материал: Минеральный Сухой раствор на гипсовой основе со специальной легкостью * * Ткани Средняя толщина штукатурки: 10 мм (минимальная толщина 5 мм, a максимум 50 мм) Срок службы страницы: 100 кг = 125 л раствора Применение: При толщине нанесения 10 мм прибл. 8 кг / м² Упаковка Сумка / пальто В комплекте: 30 кг

I-Гипсовая штукатурка «Rotband»: iimpawu zobugcisa

I-Гипсовая штукатурка «i-Rothband» ingasetyenziselwa ukugqiba izindonga kunye nokwahlula okwenziwe nayiphi na impahla.Impawu ezihambelanayo zokubambisana, iqondo eliphezulu leplastiki, ukukhululeka kwesicelo — konke oku kwenza ukuba kuqhelwe ngokuqhelekileyo kwimarike yasekhaya.

Umenzi

I-Гипсовая штукатурка «i-Rotband» yenziwe, iimpawu zobugcisa eziza kuxoxwa ngezantsi, ngamashishini amaninzi aseRussia ngokubandakanyeka kwenkunzi yaseJamani yaseKura. Ngenxa yoko igama layo liphindwe kabini: «Ротбанд Кнауф». Kwimveliso yalo mxube jikelele, kuphela izinto eziphezulu ezisetyenziswayo kwaye zonke iikhompyutheni ezifunekayo zigcinwe ngokucophelela.Ulwakhiwo lwakhiwa yiengcali ze Knauf. Укулунгиселела lo mxube, i-gypsum isetyenziswa kakhulu. Квахона кухо ииндиди эзихетекилейо цеполимер.

Imveliso ihlanganiswe kwiphepha leeplayer многослойный ye-5, 10, 30 кг. Inketho yokugqibela iyona eqhelekileyo kwaye ithandwa. Umyalelo omfutshane wokusetyenziswa ubeka kwiipakethe. Ngengxowa kufuneka usebenze kakuhle. Nangona i-многослойность, ngenxa yobunzima obuninzi be-plaster, kulula kakhulu ukuwaphula.

Plasta «Rothband»: iinkcukacha zobugcisa

Njengoko sele kukhankanywe, i-plaster «Rothband» ingasetyenziselwa nakanjani nayiphina indawo: ibhloko, izitena zekhonkrithi.Ngokuqhelekileyo ukuluhluza kunye nokukhupha i-пенополистирол оканые удонга олунезиноло зобунчи бомгубо. Ngokweziphakamiso zomenzi, sebenzisa i- «Knauf» kufuneka ibe ngumlinganiselo wobuncinane obungama-5 mm kwaye ungabi ngaphezu kwama-50 мм.

Iipropati zayo eziphezulu ziphezulu kakhulu — 0,5 МПа. Ubomi bomnxeba womxube owomileyo unyanga ezintandathu. Ingasetyenziselwa ukugqiba iindonga ukusuka ngaphakathi. Izakhiwo zangaphandle zisebenzisa iimveliso zentente kuphela. Ukusuka kwitheyibhile elingezantsi, unokufumanisa ukuba zeziphi ezinye iipropati «i-Rothband» ehlukileyo.

Iimpawu zobuchwephesha

Ubuncwane bomxube ogqityiweyo

Укуя kwi 1,2 мм

Ukusetyenziswa

8,5 кг / м 2

Ixesha lokuvuthwa ngokugcwele kwesalathisi esetyenzisiweyo

Ивеки

Амандла Амахулу

2.5 МПа

Ixesha elichongiweyo lokusetyenziswa kwesisombululo esipheleleyo

20-25 мин

Isiphumo somxube ogqityiweyo

Iikhilomitha ezili-100 zomile — 120 кг

Умбала

И-Белый, игрей оканые ипинки

Икондо локушиса

5-30 градусов

Ukucima ixesha loluhlu ngu-10 мм

45-60 иминити

Ukuqhuba ukushisa

0. 25 Вт / м-К

Eziyinzuzo

Kuzo iinzuzo zokubetha «i-Rothband», iimpawu zobuchwephesha, njengoko ubonayo, ziyamangalisa, ngaphandle kweempahla ezixhasayo kunyea:

kunyea
  • Iindleko ezincinci. Укугкиба ииндонга куя куйидинга нгафанци кве-цементная суспензия (амаксеша амататху).
  • Ukukwazi ukugcina amanzi kakuhle.
  • Ukhuseleko lwezendalo.
  • Ихоно «локуфефумула».
  • Ukungasebenzi.Ngokugqithiseleyo, i- «Rotband» isetyenziselwa ukukhusela i-polystyrne ekwandeni emagumbini anobungozi bomlilo.

Yiyiphi indlela yokuthunjwa ilungile

Iintengiso zithengisa i-pink, emhlophe ne-серый гипс «Rothband». Impawu zobugcisa beli sixhobo, njengoko umvelisi eqinisekisa, azixhomekeke kumbala. Nangona kunjalo, inzululwazi ezininzi ezisebenza ngolu hlobo zibiza ukuba i-pink version yayo ineeplastiki. Xa usebenzisa isalathisi esinyeneyo sesisombululo esingaphantsi kwamanxweme ukusuka eludongeni. Iimpawu ezimhlophe kunye ezimhlophe zifanelekileyo ngakumbi xa kusasa kufuneka ukuba unamathisele iphepha lodonga ngaphandle kodonga ngaphandle kokusebenzisa i-putty.

Ukwahlukana kweepropati ze-plaster yembala eyahlukileyo ichazwa ngamanani ahlukeneyo okusanhlamvu. Kwimixube emhlophe neyegrey, ayifani kakhulu (0,5 мм). Кви-пинк-энкулу (укуя кви-1,2 мм).

Ungayifumana njani loo nto ekwingxowa ye — гипсовая штукатурка «Ротбанд»? Iinkcukacha ngokupakishwa ziboniswa. Кодва умбала, нгеланга, айихо.Нангона кунджало, unokuzama ukumisela ngumenzi. Нгалоо ндлела, i-white штукатурка ikhiqizwa yiinkampani ezifana neNkauf Gips Baskunchak kunye neKnauf Gips Кубань. I-Grey — «Кнауф Гипс», i-pink — «Кнауф Гипс Колпино» кунье не «Кнауф Гипс Челябинск». Unokuxelela umbala ngumenzi ngokuchanekileyo. Kodwa ngamanye amaxesha le ndlela ayisebenzi. Ngoko ke, xa uthengisa ngombala wemali, kuyafaneleka ukucela umthengisi.

Indlela Yokwenza Isonka

Штукатурка Kulula kakhulu ukwenza isisombululo se-Rothband. Исихвама есинье (30 кг) куя куфунека сисебензисе 18 ilitha amanzi. Kakade ke, xa yonke imxube eyomileyo ayimfuneko ukuxuba. I-штукатурка «Ротбанд» (iimpawu zobugcisa ziyabonwa kwitheyibhile elingentla) ngokukhawuleza kukhululeka.

Xa ulungiselela isisombululo, ezinye iinxalenye zamanzi zihlala zithathwa kwiindawo ezimbini zombini owomileyo. Ukuhlamba kufuneka kwenziwe kwinqaba ngaphandle kwembombo. Куле меко, ukubunjwa okugqityiweyo kuya kuhambelana. Ngokuqhelekileyo ngenjongo yebhakethi isetyenziswe ngaphantsi kwepeyinti esekelwe ngamanzi.Ококукала, аманзи атхулулелва куво, квайе ама-5-6 аматрова е- гипс эйомилейо атятва. Эмва Коко Ёнке в куфунека ixutywe ngokufanelekileyo kuze kube yinto enokufaniswa ngayo. Эмва коко, фака умксубе омиле осеселе kwibhakethi uphinde udibanise. Kukulungele ukulungiselela isisombululo nge-Drill kunye nombhobho okhethekileyo.

Hlanganisa umxube мы «Rothband» kuphela kwisitya esihlambulukileyo. I-средство imgangatho ophezulu kakhulu — i-Knauf Rothband. Iinkcukacha zobuchwephesha zivumela ukuba wenze ngisho nezobumba ezincinci ezi-3 mm kulo (nangona oku kungakunconywa ngumenzi).Nangona kunjalo, ubukho bokuba naluphi na ukungcola lunokuphazamisa kakhulu iipropati zomxube. Ngoko ke, isisombululo kufuneka sikulungele kwisitya esicocekileyo. Izixhobo kufuneka zihlanjwe kwaye emva koko kulungiselelwe umxube. I-штукатурка «i-Rothband» iyanamathela ngokukhawuleza. Ngaphambi kokusetyenziswa, ubunzima buvunyelwe ukuma imizuzu emi-5.

Isisombululo sokupheka kufuneka senzeke ngokukhawuleza. Emva kokuqala kwenkqubo, ungafaki i-plaster okanye ungeze amanzi kuwo. Ungafaki nayiphi na impahla yangaphandle kumxube.Ukuba wenza yonke into ngokwemigaqo, uya kufumana umxube ophezulu kakhulu we-plaster «Rothband», iimpawu zobugcisa eziza kwenza ukuba kufikeleleke eludongeni okanye kwisilakhihaso, eswisqilvani eswisqyuluyo.

Umsebenzi wokulungiselela

Ngaphambi kokufaka isicelo se «Rotband», iindonga kufuneka zihlanjululwe ngokusuka kwindawo yokungcola kunye nothuli, kwaye zisuse nayiphi na iphepha-lodzhaster. Zonke iindawo kufuneka zihlambuluke zome.Ихонкрити эфавулвейо, изитена оканье и гипсоволокно, ндженгоко зифуманиса аманзи какухле, куйимфунеко укуба зикакатхэ пхамбили. Ngenxa yoko, ungasebenzisa, umzekelo, i-puddimitter evela kwiN Knauf efanayo.

Izinto eziphathekayo eziphathekayo zihlala ziphathwa ngekhonkrithi. Оку kwenza ukuba kunokwenzeka ukwandisa ukubambelela phakathi kwento yokudonga nodonga. Kule meko, kucetyiswa kwakhona ukuba usebenzise uphawu lweN Knauf. Ngaphambi kokuba ufake i-plaster, u-primer okanye umnxibelelwano wekhonkrithi kufuneka wome kakhulu.

Izindlela zesicelo

I-Putty «Rotband», iimpawu zobugcisa ezibhetele ngakumbi kunezinye iiplasti zasekhaya, kuquka, ngokukodwa, iqondo eliphezulu kakhulu leplastiki. Ngoko ke, inokusetyenziswa ngokupheleleyo nakwiyiphi iteknoloji. Iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziswayo. Куле меко, imivumba yesisombululo esilungisiweyo isetyenziswe kwiindonga kunye nesinyathelo esincinane ngaphantsi komda wokulawula. Уконгезелела, ипрофаили эзизодва зиксинзелелеке кузо. Emva kokuqiniswa, imixube iqalisa ukugqiba iindonga.Ukwenza oku, isisombululo siphoswa phakathi kwiprofayili ye-trowel kwaye yanyulwa ngomgaqo.

Ngamanye amaxesha ulawulo lwesibini lufunekayo kwiindonga okanye kwindawo. Куле мэко, нгафамби кобусо бунзима, удлула кви-ридж эхетэкилейо. Kuyakwazi ukusebenzisa isalathisi sesibini kungekudala ngaphambi kweeyure ezingama-24 emva kokuqala.

I-Штукатурка «Knauf Rothband», iimpawu zobugcisa ezithandeka kakuhle, zinika indawo ephambili. Nangona kunjalo, iindonga zisengcono ukuba zinyulwe ngetraphu yentsimbi.Yenza lo msebenzi malunga neyure emva kwesicelo. Ngaphantsi kwephepha lodonga okanye ukudweba ubuso bomdongwe uphathwa nge-trowel.

Ulungiso lweplita

Ukuze ufumane indawo enomdla ngakumbi, ngaphambi kokuba uhla lwefowuni luqhekeke, unokuhamba phezu komhlaba kunye ne-trowel okanye ibrashi ekhuni. Uhlobo oluthile lunomdla kakhulu lufumaneka xa usebenzisa i-Relief ролик. Ungathenga isixhobo esinjalo nakweyiphi ivenkile enkulu yokwakha.

Izidingo zamathuluzi

Yiloo ndlela asebenza ngayo neendlela «zeRothband».Impawu zobuGcisa (ГОСТ 31377-2008 ye-гипсовые штукатурки umenzi ugcinwa ngokupheleleyo) avumela ukusebenzisa ngokupheleleyo naziphi na izixhobo xa usebenzisa. Oku akuyiyo kuphela umgaqo kunye ne-trowel, kodwa kunye nezicathulo eziqhelekileyo zobude obude. Ukuze ulungelelanise iikona, isixhobo esikhethekileyo sesimo esikhethekileyo sisoloko sisetyenziswa. Izilwanyana zivame ukubethelwa ngumbumba wokwakha.

Kukulungele ukuthenga kwangaphambili ukuthenga i-пластиковый совок yokuxuba oomileyo.Xa usebenzisa i-trowel ekulungiseleleni umdaka, i-plaster kulula ukuyichitha. Ukucoca izixhobo ezisuka kumxube, kufuneka ulungiselele ingubo yomdaka kusengaphambili.

Umqhawulo ungenziwa ngokuzimela, umzekelo, ukusika udidi olubanzi lweplastiki yokupakisha izixhobo zombane. Ukugqiba phezulu kweendonga kunye neloyila ngokuqhelekileyo kwenziwa kwinqanaba, okanye kwitafile efanelekileyo yokulungisa.

Indlela yokugcina umxube owomileyo

Izikhwama ezinobumba «i-Rotband» mazifakwe kwisakhiwo.Ингаба игараджи, ихоло оканье и-хозблок, в ефамбили кукуба умоя убэ омиле афо. Ngaphandle koko, umxube uya kubamba amaqhosha. Beka iibhegi eziphambili kwi-pallet yamaplanga. Musa ukugcina umxube owomileyo kwisitya esonakele.

I-штукатурка «Rothband», eneempawu zobugcisa ezivumela ukuba zigwetywe njengenye yezona zinto zingcono, zingasetyenziselwa unyango lweendonga kunoma yiphina indawo. Kufanelekile kwesi sixhobo esincinci kunamanani amaninzi angaphandle, umgangatho walo uhle kakhulu.Конке оку kuchaza ukuthandwa kwakhe okungaqhelekanga.

Гипсовая штукатурка Red Top® Brand

Обычная штукатурка на основе гипса позволяет создавать прочные, звуко- и огнестойкие внутренние стены. Легко сочетается с различными конструкциями стен и потолков.

Основные характеристики

Гипсовая штукатурка Red Top® Brand — одна из самых популярных обычных гипсовых штукатурок в строительстве.Используется для создания прочных, звуко- и огнестойких внутренних стен, гипсовая штукатурка Red Top®:
  • Обеспечивает рабочий пластиковый материал, который легко вписывается в различные конструкции стен и потолков.
  • Помогает добиться долговечности стен и потолков.
  • Подходит как для ручного, так и для машинного нанесения
  • Может наноситься на гипсовую или металлическую обрешетку, гипсовую или глиняную плитку, бетон или шлакоблоки и другие одобренные гипсовые основания.
  • Это «аккуратная» гипсовая штукатурка, требующая добавления заполнителя (песок, вермикулит или перлит) и вода на стройплощадке

Приложения

  • Администрация
  • Аудитории и гимназии
  • Бары, рестораны и обеденные зоны
  • Кафетерий
  • Аудитории
  • Конференц-залы и конференц-залы
  • Коридоры и коридоры
  • Универмаги и бутики
  • Общежития
  • Зоны для руководителей, конференц-залы и залы заседаний
  • Наружные потолки и крытый гараж
  • Галереи и выставочные площади
  • Гаражи
  • Продуктовые магазины
  • Гостевые комнаты и люксы
  • Здоровье и фитнес
  • Кухни и места для приготовления пищи
  • Лаборатории, операционные и залы визуализации
  • Вестибюли и приемные
  • Раздевалки, душевые и бассейны
  • Внутренние помещения торгового центра
  • Механические комнаты
  • Медиацентры, музыкальные залы и библиотеки
  • Многосемейные жилые дома и кондоминиумы
  • Детские и родильные комнаты
  • Офисы открытой планировки
  • Палаты пациентов
  • Туалеты, подсобные помещения и погрузочные доки
  • Односемейный жилой
  • Лестницы и шахты лифтов
  • Театры
  • Традиционные офисы
  • Склады
.

Как устанавливать замок на межкомнатную дверь: Как установить замок на межкомнатную дверь?

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Установка замка в межкомнатную дверь большинству владельцев квартир кажется лишней. Но, как показывает практика, во многих случаях запорный механизм просто необходим. Именно такое функциональное изделие позволяет при уединении в отдельном помещении исключить случайное вторжение, защитить ценные предметы от кражи, порчи, заблокировать доступ в комнаты, в которых присутствие маленьких детей нежелательно.

Остаётся лишь разобраться с тем, как врезать замок в межкомнатную дверь, чтобы она нормально закрывалась. Такая задача кажется простой, но на деле монтаж любого запирающего устройства имеет свои нюансы. Нужно учитывать мельчайшие детали, начиная с ширины дверного полотна и заканчивая материалом его изготовления. Дорогие модели обычно изготавливаются из ценных пород древесины, таких как массив дуба, массив ольхи, ясеня, ореха, тика, граба и т.д. А для более дешёвых аналогов применяются древесноволокнистые плиты: ДВП, ДСП, мазонит и другие.

Чтобы после установки врезного замка в межкомнатную дверь он не смотрелся чем-то инородным, рекомендуется подбирать его и с учётом декорирования двери. Современные производители для оформления обычно используют следующие покрытия:

  • натуральный шпон;
  • массив 3D;
  • экошпон;
  • эмаль;
  • кортекс;
  • глянец;
  • акрилат.

Кроме этого, сегодня популярны крашенные и искусственно состаренные (брашированные, патинированные) деревянные двери. Все они имеют привлекательный вид, поэтому и фурнитура к ним должна подбираться соответствующая.

Разновидности

Запорные механизмы делятся на несколько видов в зависимости от способа монтажа, конструкции, размера и прочих особенностей:

  1. Замки с корпусом цилиндрической формы, в которых защёлка и язычок объединяются. Ограничитель защёлки и механизм секретности (ЦМС) врезаются в шпиндель ручки. Последняя может быть любого типа.
  2. Плоские с прямоугольным корпусом и язычками, отделёнными от защёлки. Такие запорные механизмы отличаются надёжностью и обычно оснащаются нажимной ручкой.
  3. Круглые, укомплектованные ручками-кнобами.
  4. Компактные плоские без защёлки, оснащённые поворотной ручкой.

Современные запорные механизмы имеют 4 класса секретности, но двери, устанавливаемые внутри домов и квартир, не нуждаются в повышенной защите от злоумышленников, как входные. Поэтому для них в основном изготавливаются механизмы 1 класса.

Замки круглые

Для дверных конструкций, устанавливаемых внутри жилых помещений, эти механизмы подходят идеально. Модели с ручками-кнобами считаются самыми безопасными, так как о них невозможно пораниться. Если же в доме или квартире проживают люди с ограниченными возможностями, то можно смело устанавливать замки с нажимной ручкой, так как для их эксплуатации не нужно прилагать больших усилий.

Главное преимущество цилиндрических запорных механизмов заключается в том, что они подходят практически для любой двери, независимо от её параметров. Для этого достаточно вместо стандартного водила использовать более длинное. При этом переключатель выхода защёлки следует поставить так, чтобы он соответствовал толщине материала, из которого изготавливается коробка: для массива дерева – 70 мм, а для МДФ – 60 мм.

Плоские замки

Эти модели запорных механизмов отличаются повышенной ценой, так как обеспечивают высокий уровень противовзломной защиты. Несмотря на конструкционную сложность, врезать плоский замок в межкомнатную дверь можно своими руками, но нужно будет учесть ряд нюансов:

  1. В двери шириной 35 мм, выполненные из недорогостоящих материалов (например, МДФ), можно устанавливать только небольшие замки. Ширина их язычка должна быть не больше 15 мм.
  2. Модели механизмов плоского типа обеспечивают нагрузку на дверь и в этом отношении проигрывают вышеописанным аналогам.
  3. Если полотно изготавливается из цельной древесины, вмонтировать в него запорное устройство можно на любом уровне. А в случае с МДФ и похожими материалами следует соблюдать определённую высоту (100 см от низа), так как можно не угадать с расположением поперечного бруса.

Особенности разметки

В Интернете представлено большое количество полезной информации, позволяющей понять, как самостоятельно врезать замок в межкомнатную дверь. Но, чтобы результат не разочаровал, необходимо уделить повышенное внимание разметке. Людям без опыта следует использовать столярные шаблоны.

При установке круглых запорных механизмов разметку нужно выполнять со стороны личинки. На первом этапе отмечаются пионерные отверстия с учётом толщины полотна и выхода язычка. Рекомендуемая высота от низа – 965 мм. А от бокового края двери при разметке двух точек следует отступать 6 см и 7 см. На двери размечается отверстие для ручки, диаметр которого должен составлять 5 см. Напротив него в торце делается другое отверстие диаметром 23 мм для устройств с защёлкой.

При установке плоского замка на двери сначала отмечается вертикальная осевая линия, а затем горизонтальная на высоте 965 мм от низа. Чтобы избежать ошибок, разметку рекомендуется выполнять по приложенному замку с помощью простого карандаша. Гнездо выбирается именно по нанесённым линиям.

Какие инструменты понадобятся

Можно хорошо знать, как правильно врезать замок в межкомнатную дверь, но без наличия специального инвентаря провести нужные работы не получится. Поэтому сначала требуется подготовить следующие инструменты:

  • угольник;
  • простой карандаш;
  • отвёртки;
  • молоток;
  • рулетку;
  • стамеску;
  • стапель;
  • шуруповёрт;
  • электрическую фрезерную машину;
  • долото;
  • свёрла по дереву;
  • набор коронок.

Монтаж плоских замков

Отверстие под замок аккуратно делается в два приёма перьевым сверлом и затем тщательно выбирается стамеской. Перед выборкой потая необходимо разметить его по приложенному замку. Чтобы сделать фигурный паз под личинку, следует высверлить 2 круглых отверстия: первое ‒ под цилиндр, а второе – под дно кассеты штифтов. Для удаления остатков используется стамеска. По завершении вышеперечисленных операций замок нужно установить в гнездо, убрав личинку и рукоятку. После устанавливается фурнитура.

На финальном этапе нужно обязательно выяснить, насколько правильно замок функционирует. Чтобы впоследствии ничего не пришлось переделывать, рекомендуется каждому этапу уделять повышенное внимание, начиная с разметки и заканчивая вкручиванием последнего самореза.

Монтаж круглых замков

Установка таких замков в межкомнатную дверь выполняется в несколько этапов:

  1. Коронками требуемого диаметра высверливаются отверстия по сделанным отметкам. Для исключения деформации двери их рекомендуется сверлить с обеих сторон до середины её толщины.
  2. Замок вкладывается в полученное гнездо и обводится простым карандашом. Защёлка вынимается.
  3. По торцевой накладке замка размечается потай, который после выбирается. Штробить нужно с предельной осторожностью, чтобы соблюсти нужную глубину и исключить повреждение боковой стороны дверного полотна.
  4. Замок полностью собирается и закрепляется штатными винтами.
  5. Монтаж ответной планки осуществляется точно по центру отверстия, высверленного для вхождения язычка.

Монтаж замков с ЦМС

Врезка этих запорных механизмов выполняется примерно так же, как и плоских. Сначала на торце дверного полотна делается разметка, и высверливается цепочка вертикальных углублений на близком расстоянии друг от друга. Тонкие перемычки между углублениями удаляются посредством долота. Для механизма секретности и ручки в полотне просверливаются отверстия нужного диаметра с помощью коронки по дереву. Выборка под замочную планку выполняется стамеской. На финальном этапе ставятся замок, ручки и ответная планка.

Чтобы не деформировать дверь и добиться максимально ровных поверхностей, стоит использовать электрический фрезер. Он лучше справляется со своими задачами, чем простые инструменты, поэтому красота двери полностью сохраняется. К тому же при его применении не нужно будет постоянно контролировать силу удара.

Как определить расположение запорной планки

Существует несколько способов, позволяющих точно определить расположение запорной планки и гнезда под защёлку по отношению к замку:

  1. Копировальную бумагу нужно временно закрепить на дверной коробке прямо напротив установленного замка, чтобы при поворачивании ключа и ручки на ней остались отпечатки защёлки и ригеля.
  2. Если нет копирки, можно использовать пластилин, который наносят тонким слоем на дверную коробку. На нём очень хорошо видны следы от деталей замка.
  3. Повернуть ключ на один оборот, что бы запорную планку можно было навесить на ригель. Далее дверь осторожно прикрывается, и на дверной коробке отмечаются карандашом кромки планки.

После того разметка выполнена, отверстия под ригель и защёлку выбираются инструментами. Их глубину нужно делать достаточной, иначе полностью закрыть замок не получится.

Целесообразность самостоятельного монтажа

Разобраться с установкой замка в межкомнатную дверь своими руками – несложно, но иногда одного понимания процесса недостаточно. Если нет надлежащего опыта и навыков, можно упустить из виду какой-либо важный нюанс. А это чревато неприятными последствиями, которые не заставят себя ждать при эксплуатации двери. К тому же современные замки очень требовательны к точной установке, и при допущенных огрехах они начинают заваливаться, не закрываться полностью, быстро выходить из строя.

Если вы не уверены, что сможете провести врезку замка правильно, или не имеете под рукой нужных инструментов, обращайтесь к специалистам. Как показывает практика, лучше заплатить профессионалам, чем потом испытывать сложности с работой дверей или по несколько раз исправлять огрехи. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать двери и заказывать их установку с монтажом запорного механизма в одной компании (если это возможно).

Как установить замок в межкомнатную дверь своими руками

Разделы статьи:

Каждому человеку обязательно необходимо личное пространство. В многочисленной семье трудно уединиться хотя бы на несколько минут. Поэтому счастливым обладателям отдельных рабочих кабинетов или спален нужно задуматься, как установить замок в свое помещение. На межкомнатную дверь можно поставить простую защелку, а при необходимости и полноценный врезной или накладной запор.

Выбор замка

Дверь в комнату от нежелательных гостей можно закрыть разными способами. Самым простейшим замком является обычная защелка. Ее никак нельзя назвать надежной, поскольку она просто удерживает дверь от случайного открывания. Например, от порыва ветра.

Защелка состоит из цилиндра и язычка, который может быть металлический, а в самых бюджетных моделях и пластиковый. Комплектуется ручкой. Она может быть рычажной или поворотной.

Фалевый замок, так его называют на языке архитекторов, входит в комплект практически всех недорогих межкомнатных дверей. А вот более престижные модели, из-за его простоты, от него отказываются.

Но существует вариант обычной защелки, которая способна фиксировать ручку. Находясь внутри комнаты можно активировать специальный стопор, который не позволит открыть дверь снаружи. Выпускают фиксаторы в двух видах: кнопочный и рычажный. Последний предпочтительнее, потому что первый может самопроизвольно активироваться при случайном захлопывании двери.

Если для комнаты нужна надежная защита, то нужно подумать, как поставить врезной замок. На межкомнатную дверь такой запор монтируется также, как и на входную. Единственная разница в том, что сам замок отличается от того, что устанавливают на уличные двери. Он более проще по конструкции и, само собой, менее надежный. Но для того, чтобы не пропустить в комнату нежелательных гостей, как раз и подойдет.

В его состав входят цилиндр (личинка) и замочный блок. Сменная внутренность может быть или ключ-ключ, или ключ-вертушка. Второй вид устанавливается в том случае, если запором пользуются часто.

Сложность при установке может возникнуть только если дверное полотно недостаточной толщины. Этот параметр необходимо обязательно учитывать при покупке замка. Сам же монтаж не будет трудным для тех, кто имеет навыки работы с деревом. Ну а для остальных лучше обратиться к мастеру.

Врезной замок еще может быть с сувальдным механизмом. По надежности он на порядок выше цилиндровой вставки, поскольку обладает более высокой секретностью и сопротивлением к взлому. А способ его врезки совершенно не отличается от предыдущего.

Накладные замки понемногу уходят в прошлое. Причина этому только одна: многие считают, что такая конструкция портит вид двери. А в остальном она очень надежна и с успехом защищает даже входную преграду. Поэтому их продолжают выпускать и даже оснащают их более удобным корпусом.

Для межкомнатной двери выпускаются простые замочные конструкции. Несмотря на свою высокую цену, они ценятся из-за своей бесшумной работой. Поэтому ими оборудуются спальни, детские комнаты и кабинеты. Установка замка в межкомнатную дверь очень проста. С ней справится своими руками любой человек, который способен закрутить в древесину саморезы.

Существуют очень простые конструкции, которые многие даже не считают за замки. Один из них называется щеколда. Это металлическая пластина, которая имеет выдвигающийся рычаг. Как правило, ее крепят к самой двери изнутри, а ригель заходит в коробку. Для усиления этого места лутку укрепляют еще одной металлической пластиной.

Двигать рычагом для открывания или закрывания можно только самостоятельно, находясь внутри комнаты. Часто рычаг и основная пластина имеют проушины, которые соединятся навесным замком, когда ригель находится в выдвинутом состоянии. Но эта мера для обычной комнаты излишняя и потому не практикуется.

У конструкции есть еще более простой вариант. Он называется шпингалет. Обычно его устанавливают в туалете или ванной комнате. Принцип работы и монтаж настолько простые, что с ними справится даже ребенок.

Монтаж запора

Подробно разберем, как установить дверной замок на примере его врезки. В межкомнатную дверь легче всего это сделать если полотно состоит из древесины. Модели из МДФ потребуют определенных навыков, поэтому их лучше оставить мастерам. В противном случае может испортится механизм запора, а в худшем случае пострадает и дверное полотно.

Подготовительный этап

В него входит нанесение разметки. Также на этом этапе необходимо позаботиться о безопасности двери во время проведения работ.

Вместе с замком продается шаблон, который облегчит проведение разметки. Трафарет предварительно складывается по линии сгиба, а потом прикладывается к торцу двери. Рекомендуется устанавливать запоры не ниже одного метра от пола. Поэтому отмеряем такое расстояние на двери и шаблон крепим именно в этом месте.

По отверстиям в трафарете отмечают центра под крепления и сквозную дыру под ключ. Затем требуется оградить это место с помощью малярного скотча. Им просто оклеивают поверхность вокруг будущего замка. Это поможет избежать нанесения царапин при неосторожном обращении с инструментом во время работы.

Выборка отверстий

Для установки простой внутренней защелки необходимо совершить следующие действия:

  • Используя коронку для дерева необходимого диаметра, нужно начать сверление отверстия с одной стороны дверного полотна в отмеченном ранее месте. Просверлив примерно половину пути, перейти на другую сторону двери и закончить отверстие с того бока;
  • Под отверстие для цилиндра замка необходимо взять перьевое сверло подходящего диаметра. Сверление проходит с торца, ровно напротив отверстия под ручку. Причем сверло должно выйти ровно под прямым углом;
  • Защелка вставляется в отверстие, а ее планка для крепления очерчивается карандашом;
  • По линиям необходимо сделать углубление в двери, чтобы планка крепления расположилась заподлицо с торцом;
  • Защелка устанавливается на свое место и крепится саморезами;
  • К замку прикручиваются ручки.

Механизм должен плотно сидеть на своем месте. Если этого не наблюдается, то необходимо провести доводку.

Работа фрезером

Ручную работу можно заменить на автоматическую и довести точность обработки до близкой к идеальной. Для этого нужно воспользоваться фрезером. Это небольшой вертикальный станок, с которым справится, практически, каждый взрослый человек. Его хорошо использовать для врезки полноценного запора с цилиндрическим или сувальдным механизмом.
Этапы работы при помощи станка:

  • Снять дверь с петель;
  • Полотно ставится на бок и крепится стапелями;
  • Сначала отмечается место под замок;
  • Находится глубина посадки замкового механизма и отмечается на полотне;
  • Выполняются замеры и наносится разметка для замочной скважины. Это отверстие выполняется дрелью с перьевой насадкой;
  • Прорезается канавка под корпус замка фрезером. При необходимости границы дорабатываются стамеской;
  • Паз тщательно зачищается от заусениц и в него вставляется замковая система и на торце обрисовывается крепежная планка;
  • Фрезером выбирается углубление на толщину крепежной планки;
  • Замок окончательно устанавливается в паз;
  • Проверяется плотность посадки и если все в норме, планка крепится саморезами;
  • Дверь устанавливается обратно на коробку;
  • Проверяется работоспособность системы и устанавливается фурнитура.

Врезка без фрезы

Когда отсутствует домашний станок, то установка дверного замка проводится при помощи дрели и стамески. В межкомнатную дверь запор будет врезаться вручную. Вместо выборки паза фрезой, по всей отмеченной для него длине на торце просверливают ряд отверстий. Глубина сверления должна равняться ширине корпуса замка.

После этого стамеской выравниваются границы и паз изнутри тщательно зачищается. Остальные операции проделывают также, как и в предыдущем варианте.

Установка ответной части

На завершающем этапе монтажа проходит крепление ответной планки на дверной коробке. Как правило, в ней также нужно выбрать паз для ригеля замка.

Необходимо выполнить следующие действия:

  • На замке выдвинуть ригель и прикрыть дверь;
  • Нужно отметить место положения язычка на дверной коробке;
  • Также замеряется глубина для будущего паза;
  • Разметка переносится на торец лутки;
  • К границам отмеченного прикладывается ответная планка и обводится по контуру. Также отмечаются места для креплений;
  • Паз выбирается или фрезером, или ручной дрелью по технологии, описанной ранее;
  • Также дорабатывается стамеской и зачищается от заусениц;
  • Если планка должна прятаться заподлицо с поверхностью короба, то стамеской выбирается углубление под него;
    Ответная часть устанавливается на свое место и закрепляется саморезами.

По завершению всех работ проводится проверка работоспособности замка и выполняется необходимая доводка.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками: этапы проведения работ

Межкомнатные двери устанавливаются для визуального разделения площади на обособленные зоны. В жилых квартирах, обычно не устанавливаются серьезные замки на двери внутри помещения, так как они не используются для защиты от взлома. Но для ограничения доступа (например, в помещение санузла или спальню) замок может быть установлен. Рассмотрим, как осуществляется установка замка в межкомнатную дверь, при условии, что работа будет выполняться без привлечения профессионалов.

Зачем нужны замки в межкомнатных дверях? Ответ на вопрос зависит от того, где установлены двери. К примеру, в офисных помещениях замки на дверях на входе в кабинет – это объективная необходимость, так как в помещении приходит множество посторонних людей и нужно применять меры для сохранности имущества и документов.

В домах и квартирах замки, как правило, устанавливаются в помещениях санузла. Кроме того, установка замка бывает необходима, если в доме проживают малыши или любопытные домашние животные. Запертая замок дверь исключит попадание детей, к примеру, на кухню, где для малыша так много опасностей.

Что нужно подготовить для монтажа?

Если приобретаются новые межкомнатные двери, то они могут быть, как с уже установленной фурнитурой, так и без нее. В последнем случае, необходимо будет установить ручку с замком. В большинстве случаев, для установки на межкомнатные двери используются круглые ручки-кнобы или нажимные ручки, оснащенные защелкой и замком, который запирается ключом.

Таким образом, нужно будет приобрести саму ручку. Желательно приобретать сертифицированный товар известных марок, чтобы не пришлось столкнуться с ситуацией, что ручка вышла из строя после недели использования.

Инструменты

Кроме самой ручки, для монтажа нужно будет приготовить определенный набор инструмента. Для работы потребуется:

  • Обязательно нужна будет электрическая дрель;
  • Затем нужно будет приобрести сверла, для выполнения работы потребуются сверла перьевые и направляющие.
  • Нужна будет коронка для работы по дереву диаметром 50 мм.

  • Угольник металлический для нанесения разметки;
  • Карандаш;
  • Стамеска;

Как подготовить полотно?

Прежде чем начинать устанавливать замок, необходимо выяснить, из какого материала изготовлена дверь:

  • Если это модель из массива, то поставить замок можно на любом, удобном для хозяев месте.
  • Если дверь изготовлена из МДФ или другого варианта древесноволокнистого материала, то замок нужно будет устанавливать на определенной высоте (965 мм от пола).

Совет! В дверях, изготовленных из древесноволокнистых плит, на месте, предназначенном для установки замка, расположен деревянный брусок. Место расположения замка многие производители обозначают символическим изображением ключика.

Инструкция по выполнении работы

Рассмотрим, как нужно действовать, чтобы аккуратно вставить в межкомнатную дверь замок.

  • Отмеряем от нижней кромки двери расстояние 965 мм;
  • Находим центр по толщине створки и просверливаем в этой точке отверстие. Используем сверло диаметром 4 мм.
  • Берем замок и приставляем его к створке двери так, чтобы его планка была на одном уровне с плоскостью торца. Отмечаем глубину вхождения замка в створку.
  • В отмеченной точке просверливаем отверстие, используя то же сверло. Важно держать дрель так, чтобы отверстие было выполнено строго перпендикулярно.
  • Используя коронку диаметром 50 мм, производим врезку с одной стороны створки. Сверлить нужно до тех пор, пока направляющее сверло не выйдет с противоположной стороны.

Совет! Коронка диаметром 50 мм используется для установки стандартного замка межкомнатной двери. Если используется какой-то особый замок, может потребоваться коронка другого диаметра.

  • Совершаем аналогичные действия с обратной стороны створки.

Совет! Не стоит пытаться выполнить сквозное отверстие за один заход, так как в этом случае велик риск повреждения покрытия двери. Поэтому рекомендуется просверливать отверстие с обеих сторон створки.

  • Чтобы наметить положение отверстия для входа язычка замка на дверной коробке, необходимо прихлопнуть створку и через отверстие диаметром 50 мм на створки вставить саморез в отверстие диаметром 4 мм, выполненное на торце двери. Нажимая на саморез, делаем метку на коробке двери.

  • При помощи перьевого сверла  (диаметр сверла 23 мм) выполняем отверстие в стойке дверной коробки. Отверстие по глубине должно быть достаточным для входа язычка замка.
  • Тем же сверлом выполняем отверстие на торце створки для вставки замка.
  • Аккуратно вставляем замок на место и, при помощи карандаша, намечаем расположение планки на торце двери.
  • Необходимо «утопить» планку, чтобы она располагалась вровень с плоскостью торца двери.
  • По намеченным линиям делаем насечки стамеской, а затем выбираем часть древесины, чтобы установить планку. Закрепляем замок, вкручивая в монтажные отверстия саморезы.
  • Теперь можно собирать наружную часть замка и устанавливать ручки. В подготовленные пазы вставляются наружные части замка, которые, обычно, предварительной разборки не требуют.
  • Затем нужно аккуратно снять декоративную часть ручки, и нажав на защелку, снять ручку.
  • Устанавливаем наружные части, закрепив их винтами, затем вставляем ручку, нажимая, пока не сработает защелка.
  • Устанавливаем на место декоративную чашку ручку.

  • Теперь осталось только установить планку ответной части замка на коробку двери.
  • Для этого данную деталь приставляют по месту и карандашам намечают контуры.
  • Затем при помощи стамески выбирают часть материала, чтобы планка не выступала над плоскостью коробки.
  • Закрепляем планку, закручивая саморезы в монтажные отверстия.
  • Теперь осталось только опробовать замок. Если все работы были выполнены правильно, то все будет работать без сбоев.

Итак, вставка замка в межкомнатную дверь – задача не особенно сложная, но требующая аккуратности, так как малейшие перекосы, допущенные в процессе, приведут к тому, что замок будет хуже работать.

Как установить в межкомнатную дверь защелку: инструкции по установке


Столкнулись с такой проблемой, как поломка ручки или замка на межкомнатной двери? Каждая вещь имеет свойство ломаться, исчерпав свой лимит в работе, согласны? Но такая поломка всегда происходит не вовремя, а вызов мастера для устранения дефекта требует финансовых затрат и времени, а этих двух факторов не всегда бывает в избытке.

Решить такую проблему можно самостоятельно. А с чего начинать и как это сделать мы обстоятельно расскажем в нашей статье. Объясним, как быстро и легко установить в межкомнатную дверь защелку, используя при этом самые обыденные инструменты и потратив на все не более пары часов своего времени. Такой опыт и умение пригодится каждому хозяину, а благодаря детальной пошаговой инструкции, приведенной в нашей статье, с установкой справится даже хозяйка.

Содержание статьи:

Виды и функции дверных защелок

Для начала рассмотрим функцию и свойства самой защелки. Для чего же она так необходима? Эта дверная фурнитура предназначена, в первую очередь, для фиксации двери в закрытом положении, предотвращения ее открывания при сквозняках или небольшом давлении на полотно.

На рынке имеется три основных вида замков-защелок, как их еще принято называть «кнобы»:

  • стационарные;
  • поворотные;
  • нажимные.

У стационарных нет основной замковой системы. У поворотных ручка округлой формы, а движение язычка приводит к ее повороту по часовой стрелке.

Нажимные – один из стандартных вариаций ручек-защелок на межкомнатных дверях, где работа замка происходит за счет нажимания на ручку вниз.

Довольно неплохой вариант ручки-защелки нажимного типа с фиксатором для межкомнатной двери, имеющая в межкомнатном механизме металлический язычок

Одна из распространенных ручек-защелок с поворотным открыванием на межкомнатную дверь, но по стабильности немного уступает нажимной

Сами защелки тоже подразделяются на некоторые виды:

  • с металлическим язычком;
  • с пластиковым;
  • магнитные – фиксация двери за счет сцепления магнитов;
  • роликовые – открывание двери происходит за счет небольшого давления.

Главный плюс пластикового язычка – низкий уровень шума при открывании/закрывании.

Стандартный межкомнатный механизм ручки-защелки с металлическим язычком. Обладает повышенной износостойкостью и стандартным уровнем шума при закрывании

На рисунке: 1. Межкомнатный механизм ручки-защелки с магнитными язычками. Характеризуется как бесшумное запирающее устройство, но при небольшом давлении на дверь легко открывается. 2. Межкомнатный механизм ручки-защелки с шариковым язычком. Сопровождается плавной работой, пониженным уровнем шума при открывании/закрывании дверей

Инструкция по монтажу защелки

Итак, рассмотрев существующие виды и краткий обзор функций каждой из защелок, определившись с необходимым вариантом для установки, перейдем к детальной инструкции по монтажу.

Для начала стоит собрать необходимый набор инструментов, который понадобится нам для данной работы:

  1. Дрель или шуруповерт.
  2. Набор с перьевыми сверлами.
  3. Коронка по дереву, диаметр 25-50 мм.
  4. Стамеска.
  5. Молоток или киянка.
  6. Карандаш.
  7. Угольник.
  8. Рулетка.

Как видите, список требующихся инструментов довольно прост и повседневен. Все эти инструменты найдутся у каждого хозяина и в каждом доме.

Шаг #1 — разметка места под защелку

Сперва следует определиться с высотой ручки на двери. Конечно, есть общепринятые стандарты, которые колеблются от 800 мм до 950 мм относительно линии пола, но возможны свои изменения для большей удобности конкретному владельцу.

Саму разметку лучше проводить на зафиксированном дверном полотне. Для этого можно снять дверь с петель и делать это на полу или же надежно зафиксировать.

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по .

С помощью простого карандаша и угольника делаем разметку на выбранной высоте на одной из сторон двери и на торце дверного полотна, где дополнительно отмечаем середину для дальнейшего сверления под механизм самой защелки.

На горизонтальной линии, которую мы нанесли на одной из сторон дверного полотна, отмеряем нужное расстояние, опираясь и учитывая длину защелки. Это расстояние измеряем методом прикладывания механизма сбоку двери, как показано на рисунке.

Стандартный строительный угольник, с помощью которого можно быстро и точно провести линию-горизонталь для разметки точек сверления при установке ручки

Прикладываем защелку и отмечаем середину квадратного отверстия при помощи карандаша. Это будет центральной точкой для сверления коронкой по дереву.

Данная точка в квадрате межкомнатного механизма и будет являться центральной точкой для сверления отверстия с боковой стороны полотна двери для установки ручки-защелки

Шаг #2 — высверливание отверстий

После разметки приступаем непосредственно к высверливанию отверстий. Начинать лучше с боковой стороны.

Для правильного и качественного высверливания отверстия на боковой стороне полотна потребуется поставить коронку по дереву на дрель. Точка пересечения отмеченных линий и будет являться центром сверления.

Но стоит учесть один немаловажный момент – не нужно сверлить до самого конца с одной стороны, а как только коронка дойдет до противоположной стороны, то надо поменять сторону сверления. Это делается, чтобы на выходе зубцы коронки не сделали скол покрытия поверхности дверного полотна.

Для некоторых моделей замков-защелок есть еще один вариант сверления с боковой стороны полотна. В этом способе мы делаем отверстия не коронкой по дереву, а перьями ну или коронкой меньшего диаметра, которого хватит для квадратного стержня. Размер его 8 на 8 мм. И еще делаем два отверстия, каждое из которых будет предназначено для стяжных болтов. Эти два отверстия можно будет определить после прикладывания к дверному полотну основы ручки, прилегающей к стороне двери.

Первое отверстие есть, теперь приступаем к сверлению отверстия для механизма защелки на торце двери. Для этого меняем коронку на сверло перьевого типа, размер которого зависит от диаметра механизма. Стандартный диаметр защелки равен 22 мм.

Начинаем сверлить в точке пересечения линий. Не забываем и про правильную технику сверления, при которой обязательно держать дрель строго горизонтально, ни в коем случае не кривить, чтобы избежать в дальнейшем некачественной работы замка, или, в лучшем случае, поломки сверла.

По окончанию сверления требуется хорошо продуть все отверстия, чтобы стружка или пыль, оставшаяся после процедуры сверления, не попала на механизмы замка. Что может в дальнейшем привести к его неисправности или вовсе заклинить механизм.

После того, как отверстие под защелку готово, вставляем сам механизм до предела, чтобы его наружная часть (вертикальная пластинка) плотно уперлась в торец двери. Нужно выставить его ровно по вертикали по отношению к сторонам и аккуратно карандашом обрисовать – получится перевернутый прямоугольник. Цель данной операции – сделать углубление в торце для наружной части защелки. Для этого потребуется стамеска и небольшой молоток. Глубина прорези зависит от толщины пластинки защелки. Готовые отверстия будут выглядеть так, как на картинках ниже.

Боковое отверстие для механизма ручки-защелки, проделанное при помощи коронки по дереву. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра декоративной накладки самой ручки

Отверстие в торце полотна двери для межкомнатного механизма, проделанное при помощи сверла перьевого типа или коронки по дереву маленького диаметра

Шаг #3 — установка защелки

Приступаем к установке самого замка-защелки.

Монтаж самой защелки

Первое, что нужно сделать, это установить механизм (защелку) в торце дверного полотна.

Советуем саморезы сразу не закручивать, а для начала карандашом наметить точки через отверстия на пластине и сверлом по дереву маленького диаметра, лучше 1 мм, сразу просверлить отверстия под сами саморезы. Это делается для того, чтобы они легче зашли в дерево. Просто саморезы, которые идут в комплекте, сделаны из мягкого металла и имеют покрытие под цвет замка и легко слизываются при тяжелом вкручивании.

Установка ручки с двух сторон двери

Когда механизм установлен, приступаем к самой ручке. Для начала ее надо разобрать, в большинстве случаев делается это при помощи специального ключика, входящего в комплект. Но если по каким-то причинам его нет, то сделать это можно чем-нибудь узким и прямым.

Отверстие под ключ расположено внизу под ручкой. С помощью нажатия в отверстие снимаем сами ручки, а затем и декоративные пластины, под которыми находятся отверстия под стяжные болты и саморезы. Но тут тоже есть варианты с различными производителями, некоторые не ставят декоративные пластины, у них саморезы в располагаются снаружи, что упрощает сам процесс.

По статистике более прочным и надежным будет крепление при помощи стяжных болтов, так называемых стяжек. Сами по себе они стягивают две противоположные ручки и скрыты

Теперь можно приступать к установке. Для начала вставляем квадрат в отверстие защелки, затем надеваем ручку с одной и с другой стороны и при помощи стяжных болтов притягиваем две стороны к дверному полотну. После этого надеваем декоративные пластины и защелкиваем ручки. Если же пластин нет, то при помощи саморезов прикручиваем ручки к двери.

Оформление углубления под язычок защелки

Основная часть работ по установке выполнена. Осталось только сделать углубление под язычок защелки на дверном косяке. Для этого потребуется закрыть дверь до упора и отметить место касания язычком дверного косяка.

Туда, где сделали отметку, прикладываем металлическую накладку и обрисовываем внутренний прямоугольник. Теперь нужно выдолбить стамеской или тем же пером высверлить отверстие. Обычно в комплектацию входит так называемый пластиковый кармашек, который вставляется в это углубление с целью облагораживания, ведь отверстие под язычок будет видно при открытой двери.

Затем снова сверлим под саморезы и закручиваем. Саму пластину можно накладывать прямо на дверной косяк, не делая углубление для того, чтобы утопить.

Стоит отметить, что все процедуры, связанные с вырезами или углублениями при помощи стамески, не всегда и не у каждого получаются идеальными, и в итоге остаются небольшие зазоры или порезы. Тут рекомендуем купить силикон, максимально приближенный по цвету к двери, и пройти эти места, чтобы скрыть дефекты.

Монтаж пластины на косяк двери с преждевременным сверлением отверстия для язычка механизма. Саму пластину можно не топить, а накладывать прямо на дерево

Итак, ваша ручка-защелка установлена и готова к использованию. Процесс установки довольно прост и не требует каких-либо больших знаний. Теперь ваша защелка будет исправно и долго работать.

Аккуратное и мягкое обращение с замком приведет к его длительному и стабильному функционированию. А при случайном захлопывании не стоит сразу же прибегать к радикальным мерам – можно безопасными способами.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция по установке защелки:

В нашей статье мы рассмотрели детальную инструкцию по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. С ее помощью вы сможете сделать это самостоятельно без каких-либо проблем. Задача проста даже для людей, не имеющих особых навыков и практики.

У вас остались вопросы по установке защелки? Или хотите поделиться личным опытом монтажа ручки-защелки? Пишите свои рекомендации, задавайте вопросы нашим экспертам, добавляйте фото готовой работы – блок обратной связи расположен ниже.

Как установить замок в межкомнатную дверь?

В основном, межкомнатные двери, особенно когда идет речь об эконом-варианте, продаются без замков. В результате честь установки запирающего устройства выпадает либо мастеру, либо хозяину дома. При этом, согласно статистике, чаще всего хозяева все же приглашают мастера, так как бояться испортить купленную дверь. И в итоге, сэкономив на стоимости двери, они оставляют немалую сумму за то, что вполне можно было сделать и самому.

В установке замка нет ничего сложного, главное здесь: внимательность и наличие свободного времени. Если у вас есть в наличие и то и другое, то инструкция ниже – для вас.

Инструмент

Для установки замка вам потребуется фрезер или, в случае его отсутствия, дрель со сверлом, стамески по дереву и круглый напильник. Кроме того, не лишними будут рулетка, линейка и карандаш.

Установка замка

1) Отмерьте высоту, на которой будет находится замок. Как правило, замок располагается на расстоянии 85-100 см от пола.

2) Приложите замок к торцу двери. Обведите карандашом лицевую планку замка.

3) Приложите замок боком к торцу полотна и разметьте высоту его внутренней части.

4) Приложите замок тыльной стороной и отметьте его ширину.

5) Просверлите ряд отверстий по меньшему прямоугольнику на всю глубину замка.

6) Образовавшиеся неровности сгладьте с помощью стамески.

7) Приложите замок к лицевой части двери вровень с пазом и отметьте карандашом отверсития под цилиндр замка и ручку.

8) Высверлите эти отверстия. При необъходимости обработайте их круглым напильником.

9) Такую же операцию необходимол провести с другой стороны двери. Таким образом, должно получиться два сквозных отверстия: под ручку и под цилиндр.

10) Вложите замок в паз, проденьте квадратный стержень для крепления ручки и наметьте расположение накладки с ручкой.

11) Высверлите отверстия для креплений, при помощи саморезов по дереву фиксируем замок, затем фиксируем ручки.

12) Приступайте к креплению ответной планки.

Для этого, выдвинув язычок замка, отметьте место на дверной коробке.

13) После этого замерьте расстояние от язычка до лицевой части двери и также отметьте его на дверной коробке.

14) Выдолбите стамеской паз и закрепите ответную планку.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, инструмент, видео

Видео по врезке замка в домашних условиях


Замок это неотъемлемая часть двери, поэтому не редко возникает потребность либо поменять запорный механизм (личинку), либо установить новый замок. В таких ситуациях мы не редко избегаем обращения к специалистам, особенно если требуется установка замка в жилом секторе. Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, но как показывает практика, такие вещи без опыта самостоятельно лучше не проводить. Но если Вы всё-таки полны решимости врезать замок самостоятельно. Эта статья поможет Вам сделать как можно меньше ошибок в этом не лёгком деле. Сейчас мы с Вами поэтапно произведём врезку замка в межкомнатную дверь своими руками. Что ж, приступим!

Первым делом выбираем подходящий замок. Замки подразделяются, во-первых по способу установки на врезные и накладные, во-вторых по типу конструкции механизма на сувальдные, цилиндровые и дисковые замки.
Какой бы тип замка вы не приобрели, помните, не следует при выборе отталкиваться только от цены и экономить на качестве изделия. В случае с замками поговорка “Скупой платит дважды” подтверждена богатым опытом мастеров по вскрытию заклинивших замков. Приобретая качественный замок от популярного бренда, вы на долгие годы забудете о проблеме с дверьми. Если конечно правильно его установите.

На межкомнатную дверь не стоит покупать массивный замок. Его толщина не должна превышать одну треть толщины торца двери. Иначе сильно ослабнет брус, в том месте, где замок будет установлен. Перед началом работ обязательно убедитесь, что все инструменты, такие как свёрла и стамески хорошо заточены. В противном случае вы рискуете повредить декоративную поверхность двери. В первую очередь определите оптимальное место расположения замка.  Замок будет установлен правильно, когда его ручки находятся на высоте 100 см от нижнего края дверного полотна. Отмеряем и помечаем это расстояние. Специалисты не рекомендуют устанавливать врезной замок напротив места соединения дверных брусков, чтобы не повредить шиповое соединение обвязки двери.

Прикладываем корпус замка с торца двери, совмещая отверстия под ручки с намеченной нами линией, очертим верхнюю и нижнюю границы корпуса замка. С помощью линейки отмеряем продольную линию по центру двери.

Глубину сверления отмечаем с помощью малярного скотча, приложив сверло к замку. Диаметр сверла должен быть примерно на миллиметр или два больше толщины корпуса замка.

Устанавливая сверло по продольной линии, высверливаем выемку под корпус замка. Лучше всего для этой задачи подойдут специальные перьевые свёрла, или спиральные свёрла с перьевой головкой.
Стамеской убираем оставшиеся после сверления излишки.

Замок не должен выступать за габариты двери, поэтому его следует утопить заподлицо.  Для этого вставляем замок в полученную выемку, выравниваем и обводим по контуру его торцевую часть. Вынимаем замок и с помощью остро заточенной стамески делаем ровную площадку на толщину торцевой планки. Совместив крайние точки торцевой планки и выдолбленной площадки, вкладываем замок и обводим место будущих отверстий под личинку и ручку замка. Туже операцию проводим с другой стороны двери.

ВНИМАНИЕ: Сверлить следует в два захода, начинаем с одной стороны, досверливаем с противоположенной. Делается это для того чтобы при выведении сверла не вырвать кусок шпона.

Когда отверстия просверлены, устанавливаем замок и закрепляем его саморезами. Ставим на место цилиндр замка. Фиксируем его винтом из комплекта замка. Проверяем работу запирающего устройства. Если замок работает легко, без заеданий, значит работа по установке до этого момента, была проведена правильно.

Далее навешиваем ручки и отмечаем места их креплений карандашом. Высверливаем по намеченным точкам отверстия под винты. Окончательно устанавливаем и крепим ручки.

Замок установлен. Осталось закрепить на коробке ответную планку. Для определения места захода ригелей в дверную коробку, можно нанести на них зубную пасту или воспользоваться копировальной бумагой или пластилином. Высверливаем отверстие под защёлку и засов. Если нужно дорабатываем их стамеской. Теперь осталось только зафиксировать ответную планку.

Проверьте работу замка несколько раз. Закрываться он должен без усилий, если замок заедает, не рассчитывайте что его детали со временем приработаются. Не поленитесь и проверьте ещё раз правильность установки замка в дверь. Недопустимы даже минимальные перекосы. Следует добиться чёткой работы, как ручек замка, так и запорного механизма. Теперь замок врезан и полностью готов к эксплуатации.

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Если купленная межкомнатная дверь не оснащена замком, следует разобраться в его самостоятельной установке. Это позволит не только сэкономить, но и качественно провести все работы. Перед началом установки следует разобраться в инструкции и выбором запорного механизма. Стоит учитывать, что толщина бруса, из которого выполняется стандартная деревянная конструкция, должна быть более 40 мм. Чтобы разобраться, как врезать замок в межкомнатную дверь, следует познакомиться с особенностями процесса.

Особенности замков

Существует несколько распространенных видов запорных механизмов, которые можно устанавливать на межкомнатные двери. Некоторые из них оснащаются ручками, другие – идут по отдельности. Самостоятельные запорные механизмы устанавливаются таким образом – сначала врезается замок, а после этого сдвух сторон полотна проводится монтаж ручек.

Также вместо полноценного замка можно выбрать простые ручки с небольшими запорными устройствами (защелками). Они имеют простую конструкцию, однако работа по их установке представляет собой достаточно сложный процесс. Для монтажа потребуется иметь специальные инструменты.

После приобретения замка можно приступать к установке конструкции. Врезается он достаточно просто. Работу можно выполнить самостоятельно. Процедура не отличается большой сложностью. Не следует спешить в процессе выполнения работ.

Обычно ручка располагается на равном расстоянии от пола и верха дверного проема. Поэтому перед установкой необходимо отмерить от пола 1 м и выполнить разметку. После этого понадобится воспользоваться дрелью. В торце необходимо оборудовать отверстие для замка. Сверло должно иметь диаметр, который равняется толщине корпуса запорного устройства. Глубина определяется длиной запорного устройства.

Затем на торце дверного полотна необходимо отметить место для установки опорной пластины. Для этого на деревянное изделие наносят контур детали. Сначала сверлом необходимо сделать отверстие в том месте, в котором будет оборудована дверная ручка. Сверление необходимо выполнять с большой осторожностью.

Когда сверло покажется с другой стороны полотна, сверление необходимо прекратить. Затем сверление осуществляется с другой стороны. Некоторые умельцы сверлят полотно сразу насквозь. Однако при такой методике можно легко повредить полотно.

После этого на изделие устанавливается замок, а также отмечаются места вкручивания саморезов. По размеченным местам необходимо выполнить отверстия, в которые будут закручены крепежные элементы. Чтобы понять, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, стоит узнать о креплении ручки и особенностях работы с дверьми из разных материалов.

Крепление ручки

Для установки ручки необходимо с каждой стороны полотна сначала провести монтаж декоративных накладок. Как только они будут закреплены, можно помещать ручки в подготовленные отверстия.

Сначала фиксируется стержень. Он станет соединительным элементом между дверными ручками. Длина последнего измеряется с использованием линейки.

К полученным отметкам необходимо приложить принимающую накладку, а затем обвести ее карандашом. По контуру можно просверлить отверстия, а при помощи стамески довести его до необходимой формы. Далее монтируется накладка.

Важно! После установки следует проверить, как происходит открытие и закрытие замка. Если возникает необходимость, можно подогнуть язычок накладки.

Такой алгоритм работ по установке замка больше подходит для деревянных конструкций. В нее легко врезать запорное устройств, выбрав любое место двери. Если полотно изготовлено из металла, понадобится выполнить работу по специальному алгоритму. Между коробкой и дверью следует установить уплотнительные элементы.

Отличия дверей из МДФ и металла

Изделия из МДФ отличаются простотой установки. Для работ не потребуется владеть определенными навыками. Также не понадобится изучать теорию монтажа. Достаточно элементарных знаний порядка установки. Брусок внутри двери располагается на высоте 1 метра над полом.

Если не хватает опыта для монтажа такой конструкции, при попытках установить замок можно испортить изделие. Поэтому установка замков в межкомнатные двери из МДФ обычно проводится специалистами, которые обладают большим опытом работ и специальными навыками.

Врезка запорного механизма в металлические конструкции осуществляется только профессионалами. При самостоятельной попытке монтажа замка можно серьезно повредить конструкцию. Такая попытка может обернуться испорченным дверным полотном и поломкой замка. В результате может понадобиться установка новой коробки.

Врезка с использованием фрезера

Ручной фрезер используется для быстрого монтажа запорных устройств и петель. Такой прибор имеет множество различий. Некоторые полагают, что фрезер представляет достаточно большой и сложно управляемый механизм. Однако ручной аппарат достаточно компактен, а также максимально удобен в использовании.

При помощи фрезера подготавливают ниши для замков и петель. Каким образом вырезается паз для замка при помощи фрезера? Для выполнения такой работы необходимо использовать стандартный набор инструментов.

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь, потребуется выполнить такие этапы:

  • Полотно двери при помощи стапеля крепят вертикально в боковом положении. Это нужно для того, чтобы при монтаже не требовалось придерживать дверную конструкцию.
  • Теперь необходимо разметить место для язычка.
  • Примерить замок на полотно, чтобы прочерченная линия была по центру высверленного отверстия для язычка. После этого следует отметить нижнюю и верхнюю края планки и замка.
  • С использованием угольника необходимо провести прямые линии на торце двери.
  • Вставляем во прибор другую фрезу, которая будет подходить по размерам планки. После этого выполняется отверстие по центру размеченного места.
  • Затем в двери высверливается, а затем выбивается древесина. Туда необходимо вставить замок, а затем установить ручки.

Если фрезера нет, можно обойтись и стандартными инструментами. В процессе такой работы выполняется аккуратная дыра, в которую и будет помещен запорный механизм. Кроме ремонта и врезки замков может понадобиться полная замена запорного механизма. Как разобрать замок межкомнатной деревянной двери? Если дверь выполнена из МДФ, процесс будет достаточно простым. Главное – точно подобрать замок, который подойдет под размеры уже созданных углублений.

Как видно, установка замка в межкомнатную дверь проводится достаточно просто. Для работы потребуется иметь фрезер или стандартный набор инструментов. Во время установки замка требуется соблюдать особую осторожность. Необходимо аккуратно выполнять углубление в дверном полотне.

Чтобы все работы прошли быстро, следует тщательно подготовиться к монтажу – собрать необходимые инструменты, подобрать материалы. Также следует учесть основные правила при работе с деревянными конструкциями. К примеру, не следует сверлить отверстие для ручек сразу насквозь. Лучше выполнить их с двух сторон.

Установка умного дверного замка

Умный дверной замок без рычага Руководство по установке PDF

Умный дверной замок без ключа позволяет удобно открывать и запирать дверь с помощью клавиатуры с сенсорным экраном с подсветкой, вместо того, чтобы носить с собой ключи, которые можно потерять.

Вы также можете создавать коды доступа для друзей и семьи и автоматизировать блокировку с помощью расписаний и правил, основанных на вашем доме, жизни и системе безопасности.


Установочные детали



Проверка характеристик двери

Умный дверной замок можно установить на любую стандартную внешнюю или внутреннюю дверь, которой вы хотите управлять, если рама может поддерживать замок.

Дверь не должна быть толще 2 дюймов. Предлагаемые нами интеллектуальные дверные замки могут поддерживать любую дверную ручку, за исключением комбинаций цельной ручки и ригеля.

Проверьте шаблон для установки двери, входящий в комплект поставки, чтобы убедиться, что толщина вашей двери, а также отверстия для замка и защелки соответствуют размерам.

Если у вас есть какие-либо вопросы о совместимости вашей двери, обратитесь к виртуальному Smart Home Pro.


Инструкция по установке

1. Осторожно снимите старый дверной замок с двери.

2. Удалите запрограммированный замок из коробки вашего устройства.

3. Установите защелку в дверь, закрепив ее 2 шурупами.Убедитесь, что защелка находится в открытом горизонтальном положении; что его стрелка вверх направлена ​​вверх; и что его центральное отверстие находится в середине дверного отверстия.

При необходимости можно удлинить защелку, нажав черную кнопку внизу.

4. Прикрепите запорную планку к дверной коробке с помощью двух других шурупов.

5. Поместите клавиатуру замка на внешней стороне двери, направив кабель внутрь через отверстие в двери.

6. Возьмите монтажную пластину и проведите кабель через отверстие, прижимая пластину к внутренней стороне двери. Убедитесь, что кабель вставлен в паз на монтажной пластине.

Закрепите монтажную пластину на внутренней стороне дверной коробки двумя длинными болтами, входящими в комплект.

7. Теперь возьмите кабель и прикрепите его к адаптеру во внутреннем замке.Убедитесь, что кабель находится на внутренней стороне крючка для кабеля.

8. Вставьте запорный механизм в дверь так, чтобы стержень внутреннего замка вошел в отверстие защелки.

9. Снимите крышку аккумуляторного отсека с внутреннего замка. Затем прикрепите внутренний замок к раме монтажной пластины с помощью 3 небольших крепежных винтов из комплекта.

10. Вставьте 4 батарейки AA в замок.Установите на место крышку аккумуляторного отсека и включите устройство, взявшись за клавиатуру. Вы можете проверить механизм блокировки, повернув замок вручную.

11. Установите главный код, нажав значок шестеренки в правом нижнем углу клавиатуры блокировки, затем комбинацию из 4–8 цифр, а затем снова нажав значок шестеренки. Вы также можете настроить мастер-код в своей веб-учетной записи.


Создание PIN-кодов пользователей

Вы можете создать до 100 пользовательских PIN-кодов с вашим замком. Сначала вам нужно установить главный PIN-код.

Для создания кода пользователя:

  1. Введите свой главный PIN-код, затем нажмите значок шестеренки
  2. Нажмите 2, а затем значок шестеренки
  3. Нажмите 1, а затем значок шестеренки
  4. Введите номер пользователя (1-100), а затем значок шестеренки
  5. Введите цифровой PIN-код пользователя из 4–8, а затем значок шестеренки.

Способы проверки дверного замка

  • Запереть и отпереть дверь вручную
  • На панели управления переместитесь к окну дверного замка и дистанционно заблокируйте или разблокируйте его
  • Блокировка и разблокировка из приложения A3 Smart Home

Управление дверным замком

После того, как панель распознает ваш дверной замок, вы можете настроить любое из полей, которые хотите в информации об устройстве по умолчанию.

Вы сможете поворачивать дверной замок с помощью панели и мобильного приложения.

Вы также можете создавать правила на основе событий (например, блокировать или открывать дверь при постановке / снятии системы с охраны) или расписания в вашей учетной записи в Интернете.


Для создания правила на основе событий

  1. Войдите в свою учетную запись на сайте
  2. Click Автоматизация
  3. Нажмите + Добавить новое правило
  4. Щелчок Правило, инициируемое событием
  5. В поле Имя правила введите имя для своего правила
  6. В поле Automate My щелкните, чтобы выбрать Блокировки
  7. В При возникновении этого события щелкните, чтобы выбрать устройство, которое будет запускать правило блокировки

    • Используйте раскрывающиеся меню, чтобы указать условия действия.Если доступно, используйте раскрывающееся меню Выполнить это действие , чтобы указать время задержки для выполнения действия блокировки
  8. В Выберите устройства щелкните, чтобы выбрать устройства, которые будут соответствовать правилу
  9. В В течение этого периода времени выберите один из следующих вариантов:

  10. Убедитесь, что правило настроено с правильными параметрами
  11. Щелкните Сохранить .

Для создания расписания

  1. Войдите в свою учетную запись на сайте
  2. Перейти к Автоматизация в главном левом меню
  3. Нажмите Расписания
  4. Нажмите + Добавить новое расписание
  5. Создайте имя для расписания
  6. В Select Doors щелкните, чтобы выбрать, какие двери будут следовать расписанию
  7. В поле «Выбрать тип расписания » выберите «» Создать пользовательское расписание , чтобы настроить пользовательское расписание для правила
  8. .
  9. Щелкните Сохранить .

Чтобы узнать о всех возможностях дверного замка, обратитесь к справочному руководству под знаком «?» Символ в верхнем правом углу вашей онлайн-учетной записи или в разделе «Поддержка / Справочная документация» в меню вашего приложения.

Выбор межкомнатной двери | Дом антикварной техники

Выбор подходящей фурнитуры для межкомнатной двери за три простых шага.

Шаг 1. Осмотрите свою дверь

Если у вас уже есть старинная или более новая дверь, поищите любые отверстия на лицевой стороне двери или вырезы по краю.Измерьте размеры любого проема, заднюю часть (расстояние от края двери до центральной точки отверстия, через которое проходит шпиндель дверной ручки) и толщину двери. Также полезно измерить ширину дверной стойки (вертикального элемента, на котором крепится дверная фурнитура).

Если у вас новая дверь, определите, является ли она плитной или в ней предварительно просверлено стандартное отверстие 2 & frac18; «. Также обратите внимание на толщину двери. Для дверей с предварительно просверленным отверстием обычно требуются стандартные дверные комплекты; обязательно чтобы проверить, равно ли заднее расстояние 2 & frac38; » или 2¾ «.Если дверь не просверливалась, у вас есть более широкий выбор вариантов фурнитуры.

Шаг 2: Определите функцию

Комплекты межкомнатных дверей доступны в трех функциональных вариантах: Passage, Privacy и Dummy. Чтобы определить, какой тип вам нужен, просто определите, для чего вы хотите, чтобы дверь делала. Проходные гарнитуры предназначены для дверей между двумя комнатами, которые не нужно запирать (например, кухня, кабинет, гардеробные). Наборы секретности предназначены для ванных комнат или спален, где требуется запирание.Наборы-пустышки, которые не имеют защелки и не поворачиваются, обычно используются для неглубоких туалетов.

Шаг 3: Выберите тип дверного комплекта

Если в ваших дверях уже есть круглые или прямоугольные вырезы, выберите тип дверной фурнитуры ниже, который наиболее точно соответствует этим проемам. Двери, которые не прошли подготовку, подходят для любого типа дверной фурнитуры. Просто выберите набор, соответствующий стилю и эпохе вашего дома.

Стандартные дверные наборы: большинство дверей после 1940 г., новое строительство

Если ваш дом был построен примерно после 1940 года или вы строите новый дом, скорее всего, вам понадобится стандартный дверной набор.Стандартные дверные комплекты, которые оснащены небольшим цилиндрическим механизмом защелки, предназначены для дверей толщиной 1 & frac38; «- 1¾» и просверлены с отверстием 2 & frac18; «. В качестве наиболее распространенного и популярного типа дверной фурнитуры, доступной сегодня, стандартные комплекты поставляются в огромное разнообразие стилей и дизайнов. Вы найдете все, от хрустальных ручек с накладками в викторианском стиле до наборов рычагов из железа в деревенском стиле.

При заказе стандартного дверного набора обязательно измерьте и укажите правильное заднее расстояние (расстояние от края двери до центра отверстия 2 & frac18; «).Большинство современных дверей имеют заднюю часть 2 дюйма, хотя внешние двери и некоторые большие внутренние двери могут иметь заднюю часть 2 дюйма. Если ваши двери не просверлены заранее, измерьте ширину стойки, чтобы определить необходимое расстояние (как можно ближе к центру).

Запорный механизм для стандартных / трубчатых наборов защелок представляет собой небольшой штифт на внутренней стороне двери, рядом с ручкой. Небольшое отверстие на внешней пластине или розетке позволяет экстренно разблокировать этот замок. Для наружных дверей используйте набор проходов в сочетании со стандартным засовом, а не набор для обеспечения конфиденциальности.
Посмотреть все комплекты стандартных входных дверей>

Комплекты врезных замков: двери ок. 1860-1940, Новое строительство

Для многих врезные замки являются ключевым элементом в создании образа «старого дома». Эти замки с каркасными ключами, популярные с последней трети XIX века до 1930-х годов, обладают непревзойденным очарованием и прочностью. Наборы врезных замков доступны в большом разнообразии дизайнов, от богато украшенного викторианского стиля до четкого ар-деко.

Наборы врезных замков определяются замками коробчатого типа, которые устанавливаются в глубокий карман или «паз» на краю двери.Как правило, врезной замок объединяет защелку и ригель в одно целое. Большинство врезных замков запираются отмычками, хотя для некоторых комплектов доступны замки с поворотной ручкой для ванных комнат и спален. Ручки навинчиваются на шпиндель и затягиваются на месте установочными винтами. Если не указано иное, врезные замки двусторонние.

Чтобы убедиться, что ваш новый врезной замок подходит к вашим старым дверям, проверьте внутренние размеры кармана, заднюю часть ручки (расстояние от края дверцы до центра отверстия, через которое проходит шпиндель) и размеры выреза для лицевой панели.Размер врезного кармана и краевого выреза при необходимости можно легко увеличить с помощью молотка и зубила. Если у вас есть новые дверные плиты, ваш установщик прорежет дверь, чтобы она соответствовала выбранному вами замку.
Посмотреть все комплекты врезных замков для входа>

Наборы накладных замков: двери до 1900 года, новое строительство

Rim Locks — это дверные наборы для накладного монтажа, которые были широко распространены в 18-19 веках. Корпуса могут быть простыми, из окрашенного железа или из латуни с орнаментом.Ручки для замков обода обычно изготавливаются из черного, белого, коричневого или минерального фарфора, либо из простой круглой латуни.

Накладные замки

идеально подходят для реставраций XIX века или для новых дверей без просверливания, когда требуется ранний винтажный вид. Они также являются хорошим выбором для тонких (менее 1,25 дюйма) дверей или дверей дощатого типа. Видимая часть замка в виде коробки устанавливается внутри комнаты, а на внешней стороне двери будет просто ручка с розеткой и крышка замочной скважины.

Защелка «хранитель» крепится к дверной коробке и с внутренней стороны помещения.Часто в молдинге, окружающем дверь, необходимо сделать выемку, чтобы разместить эту деталь. На распашных дверях фиксатор защелки должен быть врезан в дверной косяк, чтобы он функционировал должным образом.

Накладные замки обычно запираются с помощью каркасного ключа, хотя некоторые замки могут дополнительно иметь защелку «секретности». Такие замки идентифицируются как замки с ограниченным доступом. Для наружного применения замки на ободе обычно сочетаются со стандартным ригелем для дополнительной безопасности. Если не указано иное, замки Rim являются двусторонними.Просто снимите крышку корпуса и переверните защелку.
Просмотреть все Фурнитура для замка обода

Карманная дверная фурнитура: Двери ок. 1850-настоящее время, Новое строительство

Мы предлагаем две разновидности дверной фурнитуры для карманных дверей: замки врезного типа для реставрации и новой конструкции в винтажном стиле, а также интегрированные наборы защелок / защелок для более современного применения.

Врезные карманные дверные комплекты доступны как с каркасными замками, так и с поворотными замками.Тяга кромки является неотъемлемой частью замка и активируется кнопкой на лицевой панели замка. Если у вас есть пара дверей, встречающихся посередине, вам понадобится фиктивный врезной замок для пассивной двери.

Если вам нужен винтажный вид одинарных или двойных карманных дверей, которые не нужно запирать, используйте пару репродуктивных утопленных скоб без замочных отверстий для лицевой стороны каждой двери вместе с простой дверной ручкой или фиктивным врезным замком. Выбирая декоративную лицевую планку, обязательно обратите внимание на ее выступ с лицевой стороны двери; некоторые карманы в стене могут не обеспечивать достаточного зазора для перетягивания толщиной более & frac18; «.

Для создания более современного образа или стиля середины века у нас также есть цельные карманные дверные гарнитуры для одинарных дверей. Эти современные наборы объединяют в себе вытяжку за край и две вытяжки за лицо. Их устанавливают в прямоугольный вырез по краю двери. Наборы Privacy для ванных комнат будут иметь простой поворотный элемент, который можно снять снаружи с помощью отвертки.
Посмотреть все Карманная дверная фурнитура

Стоимость установки дверного замка

Обновлено: апрель 2021 г.

Детали товара Кол-во Низкий Высокий
Стоимость дверного замка
Розничная цена без скидки на: Комплект замков для входной двери.С ригелем. 7 вариантов отделки. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
6 дверей 891,08 $ 1399,97 $
Установка дверного замка Работа, базовая
Базовая работа по установке дверного замка при благоприятных условиях на стройплощадке. Изготовить отверстия для ручки и ответной планки косяка. Установите ручку, отрегулируйте и закрепите запорную планку. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
6 дверей 891,08 долл. 1399,97 долл. США
Рабочие принадлежности для установки дверного замка внешняя герметизация. 6 дверей 891,08 1399,97 долл.
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки дверного замка
Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 дверями стоимость установки дверного замка начинается с 190 — 361 доллар за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из затрат на единицу продукции .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


9 лучших переносных дверных замков для обеспечения безопасности в 2021 году

Иногда бывает трудно чувствовать себя в безопасности дома или в путешествии. Будь то установка умного замка в вашем доме, наличие перцового баллончика или двойная проверка шпионских камер в аренде — очень важно чувствовать себя в безопасности, куда бы вы ни пошли.Для тех, кто живет в арендуемой собственности, знание того, что домовладельцы или бывшие арендаторы могут иметь легкий доступ к вашему дому, может вызвать некоторое беспокойство. Останавливаясь в аренде или в отелях, гости могут чувствовать себя некомфортно, зная, что сотрудники и владельцы могут войти в их комнату в любое время. А для тех, кто живет с любопытными соседями по комнате, возможность запереть дверь спальни может дать дополнительное чувство безопасности и помочь раз и навсегда разрешить споры по поводу конфиденциальности. Вот почему переносной дверной замок — отличный предмет, который может помочь пользователям чувствовать себя в безопасности дома или в дороге.

Важно отметить, что переносные дверные замки следует использовать только в разрешенных законом порядке. Убедитесь, что все члены вашего дома знают, как снять замок в случае пожара, и всегда соблюдайте меры предосторожности при использовании переносного дверного замка.

Переносные дверные замки служат в качестве усиления для запирания дверей, а также могут использоваться на дверях без замков, например, межкомнатных. Мы включили стили переносных дверных замков, которые можно использовать изнутри дома или комнаты, а также переносные дверные замки, которые можно использовать снаружи.Эти замки обеспечивают дополнительный уровень безопасности и могут служить сдерживающим фактором для злоумышленников — будь то занятой сосед по комнате или недобросовестный домовладелец.

1. Оригинальный портативный дверной замок от Addalock

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ

Почувствуйте себя в безопасности даже в дороге с помощью оригинального портативного дверного замка от Addalock. Установка занимает всего несколько секунд и обеспечивает дополнительный уровень безопасности в любом гостиничном номере или при аренде. Металлические клешни вставляются в запорную планку, когда дверь открыта.После того, как дверь закрыта, устанавливается Addalock, что делает невозможным открытие двери снаружи для тех, у кого есть ключ. Разработанный для использования внутри двери, чтобы замедлить злоумышленников и не пускать людей с ключом, Addalock идеально подходит для использования в отелях, общежитиях колледжей или при аренде домов, когда посторонние могут получить доступ к вашей двери.

Плюсы: Addalock поставляется с сумкой для хранения для защиты, когда замок не используется.

Минусы: Addalock может не работать на дверях с большими засовами.

Amazon

2. Замок безопасности для путешественников

КОНТЕНДЕР

Travelers Safety Lock — самый надежный вариант в списке, но также и самый дорогой. Он изготовлен из авиационного алюминия, который выдерживает серьезное давление. Этот переносной дверной замок может быть установлен на двери, обращенные вправо или влево, и его установка невероятно проста. Перераспределяя любую силу, приложенную к двери, на замок и дверную коробку, этот замок обеспечивает серьезную защиту от злоумышленников.Поставляемый в комплекте чехол для переноски позволяет легко путешествовать.

Плюсы: Прочные материалы обеспечивают надежную безопасность во время путешествий. Легко устанавливается практически на любую дверь. Защищает от ключей и взлома.

Минусы : Дороже других дорожных замков. У пользователей с проблемами мобильности могут возникнуть проблемы с установкой этого замка.

Amazon

3. Портативный дверной замок Calslock для путешествий

ВЫБОР КАЧЕСТВА

Портативный дверной замок Calslock для путешествий обеспечивает душевное спокойствие дома или в дороге.Маленький замок размером с две ручки, но обеспечивает надежный второй замок над засовом. Calslock можно использовать, зацепив замок за запорную планку, а затем сжимая и оттягивая ползунок, когда дверь открыта. Как только дверь закрывается, пользователи просто сжимают ползунок и прижимают его к двери. Calslock лучше всего подходит для дверей с небольшим зазором между рамой и дверью. Как и Addalock, Carslock идеально подходит для использования в местах, где несколько человек могут иметь доступ к вашей двери, включая отели, общежития и арендуемые помещения.

Плюсы: Calslock обеспечит защиту от вторжений злоумышленников в дверь и создаст громкий шум, который может предупредить спящих жителей.

Минусы: Calslock работает только с дверьми, которые открываются внутрь. Зазубренный край делает этот замок небезопасным для домов, где маленькие дети могут дотянуться до дверной ручки.

Amazon

4. Устройство блокировки дверной ручки Prime-Line

ПОЧЕТНОЕ УМЕНИЕ

Помогите предотвратить доступ посторонних к замку на вашей дверной ручке с помощью устройства блокировки дверной ручки Prime-Line.Замок надевается на круглую дверную ручку и использует ключ для предотвращения поворота ручки и доступа к замочной скважине. Цилиндр внутри замка удерживается на месте с помощью уплотнительного кольца и может быть удален, когда устройство разблокировано и открыто. Prime-Line может быть установлен за секунды и изготовлен из прочной литой конструкции.

Плюсы: Клиенты могут использовать Prime-Line для предотвращения проникновения любопытных домовладельцев в их дом без разрешения. Поскольку замок устанавливается на дверную ручку, арендатор не меняет замки, что противоречит многим правилам аренды.

Минусы: Prime-Line можно использовать только на круглых дверных ручках.

Amazon

5. Master Lock Установите свой собственный кодовый переносной замок

ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ

Надежно храните свой основной или резервный ключ прямо на двери с помощью переносного ящика с кодовым замком Master Lock Set Your Own Combination Lock. Этот прочный замок имеет металлический корпус, скобу с виниловым покрытием, которая не поцарапает двери, и чехол для защиты от непогоды, чтобы ключи оставались сухими.Достаточно большой, чтобы вместить до пяти стандартных ключей одновременно, сейф имеет четырехзначную комбинацию, которая может быть установлена ​​и сброшена пользователем. Master Lock отлично подходит для использования в первичных и вторичных жилых домах, а также для списков недвижимости и аренды дома.

Плюсы: Master Lock также делает переносной вариант подсветки своего сейфа, что позволяет пользователям легко видеть комбинацию клавиш даже при слабом освещении.

Минусы: Master Lock не обеспечивает резервную копию дверного замка, вместо этого он сосредоточен на обеспечении безопасности клиентов, обеспечивая безопасный способ хранения дополнительного ключа.Главный замок можно использовать на ручках и ручках, но не на дверных проемах рычажного типа.

Amazon

6. Портативный дверной замок AceMining

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Переносной дверной замок

AceMining очень прост в использовании и может быть установлен быстро, в течение нескольких секунд, в темноте или в случае необходимости. Он изготовлен из высококачественной прочной нержавеющей стали, который выдержит даже такие сложные ситуации, как попытка взлома.Он также разработан для широкого использования на различных дверях в отелях, квартирах, домах и т. Д. Если вы хотите, чтобы дети и собаки не выходили из дома или не могли попасть нежелательные гости, этот замок — отличный выбор.

Плюсы: Устанавливается за считанные секунды, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, дизайн идеально подходит для большинства дверей.

Минусы: Цепь, соединяющая основной корпус с пластиковой крышкой, более хрупкая, чем остальная часть инструмента, однако это не влияет на ее работоспособность.

Предоставлено Amazon

7. Портативный дверной замок VINCREY

САМЫЙ ПРОЧНЫЙ

Этот портативный дверной замок от VINCREY готов к использованию прямо из коробки и очень прост в установке, если вы внимательно прочитали инструкции. Он работает на большинстве, но не на всех дверях и сделан из прочных материалов, которые заблокируют любого злоумышленника и защитят вашу безопасность. Он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, которая толще большинства замков, поэтому ваша дверь остается закрытой, независимо от того, кто пытается войти, и достаточно мала, чтобы поместиться в стандартной сумке или чемодане.Если вы путешествуете в одиночку и хотите убедиться в своей конфиденциальности и безопасности, этот замок — отличный выбор.

Плюсы: Изготовлен из прочных материалов, портативный и простой в использовании.

Минусы: Он подходит не ко всем дверям, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с размерами.

Предоставлено Amazon

8. DoorJammer Переносная скоба для дверного замка

ЛУЧШИЙ ДВЕРНОЙ ЗАБОР

Этот переносной дверной замок от DoorJammer работает, заклинивая дверь снизу, а не запирая ручку или ручку дальше, поэтому он совместим практически со всеми дверями и всеми типами полов.Вы можете использовать его как с ковровыми покрытиями, так и с ламинированными полами, а установка займет всего несколько секунд. Для работы небольшой удлинительной ножки из неопрена требуется всего около 0,3 дюйма зазора, поэтому она будет работать в большинстве помещений и может использоваться с дверями с высоким порогом. Он весит всего 8 унций, но образует мощную преграду для вашей безопасности.

Плюсы: Работает почти со всеми типами дверей и полов, прочная баррикада, не требует инструментов для установки и может быть легко удалена в случае аварии.

Минусы: Если у вашей двери большой зазор между дном и полом, этот замок может не сработать.

Предоставлено Amazon

9. EMDMAK Сигнализация остановки двери

ЛУЧШИЙ СИГНАЛ

Этот дверной стопор / сигнализация от EMDMAK технически не является дверным замком, но он значительно усложнит вход в ваше помещение и подаст звуковой сигнал, предупреждающий вас о том, что кто-то вторгается. Его можно использовать во время путешествий так же легко, как и дома, а сигнал будильника составляет 120 дБ, поэтому он отпугнет любого, кто с ним соприкоснется. Дверные клинья имеют три уровня чувствительности, которые вы можете установить — высокий, средний и низкий, и они питаются от батарей 9 В, которые можно использовать в течение года при обычных обстоятельствах.Установка очень проста, и их можно использовать на любой двери с небольшим зазором под ней.

Плюсы: Сигнализация предупреждает о вторжении, очень проста в установке, удобные уровни чувствительности, заряда батареи хватает на целый год.

Минусы: Не замок, поэтому он не помешает проникнуть злоумышленнику, если его не испугает сигнализация.

Предоставлено Amazon

3 лучших умных замка для дверей спальни

Многие люди знакомы с умными замками для входных дверей, но вы можете не знать, что существует множество вариантов для вашей спальни и межкомнатных дверей.В конце концов, что, если вы хотите не пускать в комнату соседа по комнате, обезопасить винный погреб или домашний офис?

Лучшие умные замки для дверей спальни могут отличаться в зависимости от того, какие функции вы ищете. Три замка, представленные в этой статье, были выбраны на основании их простоты установки, цены и стоимости, а также совместимости с умным домом. Позже в этой статье мы обсудим некоторые альтернативные варианты, если интеллектуальные блокировки окажутся несовместимыми с существующей настройкой.

Основные характеристики Smart Lock для двери спальни

При покупке внутреннего интеллектуального замка важно (хотя и не всегда) найти модель, которая заменяет вашу ручку, а не засов, который можно увидеть на внешней двери.

Примечание. По-прежнему существуют способы установки интеллектуальных замков с ригелем на внутренние двери, но для этого потребуется дополнительная установка и настройка.

Кроме того, если вы снимаете квартиру или живете в ней, вы можете установить временный внутренний умный замок, который не требует переделки двери. Возможность легко заменить существующий замок на новую модель идеальна при поиске того, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

С учетом сказанного, давайте взглянем на три лучших домашних умных замка для дверей спальни.

1. Дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE

Простота установки — это функция, на которую многие обращают внимание при покупке устройства, требующего дополнительной настройки. Если вы арендуете или живете в квартире, возможно, вы захотите не устанавливать что-либо постоянное, а скорее систему, которую можно легко заменить в случае необходимости.

Если вы ищете простой в установке интеллектуальный замок, мы рекомендуем дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE. Этот умный замок совместим с большинством дверных ручек и оснащен датчиками доступа без ключа и отпечатков пальцев.

Кроме того, у него есть физический резервный ключ на случай разрядки аккумулятора устройства. Более того, он предназначен для замены существующей ручки, а это означает, что дополнительная установка не требуется.

Вот некоторые функции, предлагаемые умным замком CATCHFACE:

  • Вход без ключа 4-в-1; отпечаток пальца, виртуальный пароль, разблокировка смартфона и физический ключ.
  • Использует низкое энергопотребление с 4 батареями AAA, что означает, что он будет работать, даже если в вашем доме отключится электричество.
  • Умный замок может хранить до 120 различных отпечатков пальцев, позволяя друзьям и родственникам иметь доступ (вы даже можете создавать временные пользовательские коды для гостей).
  • Простота установки. Единственное, что требуется, это отвертка — никаких сверл или сложных шагов настройки. Кроме того, ручку можно установить как для левой, так и для правой двери, что дает больше возможностей для вашего дома.

Учитывая разнообразие функций, а также простоту установки, дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE идеален, если вы снимаете квартиру или живете в квартире и хотите повысить свою безопасность, не меняя дверь навсегда.

2. Турболокон TL-111 Pro

Если долговечность или простота установки не так важны в вашем списке, возможно, вы захотите купить более недорогой интеллектуальный замок . В таком случае рассмотрите Turbolock TL-111 Pro.

Этот интеллектуальный замок не только доступен по цене, но и может заменить имеющуюся дверную ручку, а также предлагает возможность подключения по Bluetooth для разблокировки устройства. Как и замок CATCHFACE, Turbolock имеет программируемые коды доступа и физический ключ резервного копирования на случай отключения питания устройства.

Turbolock обладает рядом конкурентных характеристик, в том числе:

  • Удаленно просматривайте «записи разблокировки», чтобы узнать, у кого есть доступ к вашей блокировке.
  • Функция маскировки пароля, позволяющая пользователям вводить 12 цифр на клавиатуре. Если будет введена правильная последовательность пароля, дверь откроется, независимо от того, сколько цифр было введено до или после пароля.
  • Он имеет простую в использовании клавиатуру с подсветкой для улучшенной читаемости.
  • Устойчив к царапинам, коррозии и погодным условиям, поэтому вы также можете использовать его для наружных дверей.

Turbolock TL-111 Pro — один из немногих умных замков стоимостью менее 100 долларов, но не обращайте внимания на цену. Этот замок по-прежнему имеет множество конкурентных функций, что делает его отличным недорогим вариантом.

3. Рычаг Yale Assure

Yale Assure Lever, доступный по более высокой цене, но с дополнительными функциями, представляет собой интеллектуальный сенсорный замок , который поставляется с резервным зарядным устройством и может быть установлен на большинстве стандартных межкомнатных дверей.Кроме того, он заменяет либо рычаг, либо ручки на дверях одним отверстием, поэтому установка засова не требуется.

Вот некоторые функции сенсорного экрана Yale Assure Lever:

  • Совместимость с другими устройствами умного дома и многими существующими системами сигнализации (Samsung SmartThings, Ring Alarm, ADT и т. Д.).
  • На рычаге есть физический ключ, а также резервное зарядное устройство на 9 В, поэтому вас не заблокируют, даже если батарея разрядится.
  • Функция автоматического запирания означает, что вам не придется задаваться вопросом: «Я запер дверь?»
  • Сенсорная клавиатура с подсветкой.

Настоятельно рекомендуется Yale Assure Lever, поскольку он сочетает в себе функции с функциональностью и прост в установке. Кроме того, совместимость с существующими системами умного дома и службами сигнализации обеспечивает беспроблемную интеграцию с существующей экосистемой умного дома.

Альтернативные варианты умных дверных замков для спален

Возможность установить умный замок на дверь спальни может положительно повлиять на вашу общую безопасность, но что, если у вас нет возможности установить что-то на своей двери? Или что, если у вас уже есть умная домашняя система безопасности и вы хотите продолжать использовать устройства в этой экосистеме? К счастью, есть несколько альтернатив установке физического замка на дверь.

Замки с умной защелкой

Если у вас нет настройки для добавления стандартного интеллектуального замка или вы ищете более экономичную альтернативу, есть еще множество вариантов. Одно из таких устройств, WAFU WF-018, представляет собой замок с беспроводным дистанционным управлением, который не требует каких-либо изменений оборудования на вашей существующей двери. Таким образом, его можно установить на другие поверхности, такие как шкафы или буфеты. Он также имеет функцию аварийной ручной разблокировки на случай, если вы потеряете пульт.

Датчики проникновения

Предположим, вы ищете альтернативу физическому замку на двери и нуждаетесь в дополнительных услугах «наблюдения», а не в физической защите от проникновения. В этом случае, возможно, стоит рассмотреть датчик проникновения в качестве альтернативы.

SimpliSafe предлагает доступный датчик входа, который можно прикрепить ко всем типам дверей и окон. Их легко установить и они будут предупреждать пользователей, если открывается окно или дверь. Хотя это и не физический замок, возможность установки датчиков в любом месте, а также получение предупреждений о потенциальных вторжениях делают датчики входа SimpliSafe Entry Sensors многообещающей альтернативой.

Вкратце

Мы все понимаем важность безопасности для вашего дома, и интерьер не исключение. В зависимости от ваших потребностей качества, которые вы ищете в умном замке для двери в спальню, могут варьироваться. Независимо от того, сосредоточены ли вы на простоте установки, недорогих вариантах или функциях, существует множество творческих вариантов, которые помогут вам улучшить безопасность дверей спальни.

Учитывая обилие функций замков, обсуждаемых в этой статье, вы действительно не ошибетесь с любой моделью.

Хотите найти умный замок, совместимый с раздвижными стеклянными дверями вашего дома? Прочтите эту статью!

Дверная фурнитура 101 — Ваш путеводитель по покупке дверной фурнитуры

Начните здесь: Самое важное, что вам нужно знать перед покупкой дверной фурнитуры, — это то, как ваши двери уже подготовлены.

Перед заказом проверьте следующее:

Backset — Измерение от отверстия до края двери.Некоторые дверные фурнитуры поставляются с регулируемой спинкой, для некоторых необходимо указать, что вам нужно.

Отверстие с отверстием и поперечное отверстие — стандартная подготовка двери — это отверстие диаметром 2 1/8 дюйма с поперечным отверстием 1 дюйм. Если ваши двери отличаются от этой, свяжитесь с нами для получения помощи.

Толщина двери — Стандартные двери имеют толщину от 1 3/8 дюйма до 1 3/4 дюйма.

Если ваши двери подготовлены таким образом, начните делать покупки из нашего огромного выбора дверной фурнитуры, так как большинство продуктов подойдет к вашим дверям.Для получения дополнительной информации о типах дверной фурнитуры, функциях и приложениях прочтите это руководство.


Основные термины для дверной фурнитуры
См. Нашу страницу с полной информацией о дверной фурнитуре, если вам нужна помощь по терминам, которые здесь не обсуждаются.

Стандартные типы дверных защелок
Стандартные дверные защелки доступны в трех конфигурациях: защелка для врезания, врезная пластина с закругленными и квадратными углами.Если у вас защелка гораздо большего размера, чем показано здесь, вероятно, у вас врезной замок.

Направляющая дверной фурнитуры

Итак, вы ищете дверную фурнитуру или другие аксессуары для домашней фурнитуры? Прочтите это простое руководство, чтобы узнать о дверной фурнитуре, функциях, отделке и другой важной информации. Легче и дешевле заказать нужные товары в первый раз, чем заказывать, возвращать и повторно заказывать, чтобы получить нужные вам товары.

В этом руководстве обсуждаются следующие темы:

Стандартные размеры дверных ручек
Дверные ручки и рычаги и их функции (что вам нужно и где)
Ригели — одноцилиндровые против.Двухцилиндровый
Входные ручки
Как определить, что дверь обслуживает.
Дверная фурнитура для французской двери
О фурнитуре для фурнитуры
Уход за дверной фурнитурой
Как использовать DirectDoorHardware.com
Контрольный список дверной фурнитуры, как определить, что вам нужно, по одному предмету за раз.

Стандартные размеры дверных ручек

Первый шаг к заказу дверной фурнитуры — это выяснить, что вам нужно. Прежде чем мы перейдем к различным функциям дверной ручки, важно знать, какова ваша подготовка двери, чтобы вы не заказывали ручки, которые нельзя использовать.Вы захотите проверить заднюю стенку, размер отверстия, размер поперечного отверстия и толщину двери.

Слева находится простая диаграмма, которая помогает проиллюстрировать, что такое отверстие и поперечное отверстие. Просверленное отверстие — это большое отверстие, в которое вставляется и устанавливается настоящая дверная ручка. Поперечное отверстие — это небольшое отверстие на краю двери. Защелка двери сначала вставляется в поперечное отверстие. Защелка проходит в большое отверстие, после чего устанавливается ручка двери. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра большого отверстия.Стандартное заднее расстояние составляет 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма. Большинство дверей имеют заднюю часть 2 3/8 дюйма, но некоторые [в основном внешние двери] имеют заднюю часть 2 3/4 дюйма.

Хотя многие производители дверных ручек поставляют свою фурнитуру с регулируемой спинкой, некоторые этого не делают. Эта информация может быть запрошена при оформлении заказа.

Толщина двери может быть разной. Большинство внутренних дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма. Наружные двери часто имеют толщину 1 3/4 дюйма. Большинство производителей дверной фурнитуры изготавливают свою продукцию с учетом этих стандартных толщин.Если у вас более толстая дверь, обратитесь в компанию Direct Door Hardware. Возможно, мы сможем порекомендовать вам что-то, что подойдет вам.

Общий вопрос:

Q: У меня есть ручка старого образца с резьбовым шпинделем и квадратной коробкой, которая помещается внутри двери [не стандартная ручка]. У вас есть что-нибудь, что заменит эту?
A: Да, делаем. У вас есть старый набор кнопок в стиле врезной коробки. У нас есть отличная линейка репродукций дверных ручек, в которых есть врезные коробки, в которых используются отмычки.
(см. Раздел руководства по врезному замку).

Какая дверная фурнитура и где вам нужна
Дверные ручки имеют несколько функций для различных применений, например, для дверей шкафов, дверей ванных комнат и наружных дверей. Вот краткое объяснение каждого типа и того, для чего они используются.

> Входные дверные ручки и ручки с ключом

Описание: Входные ручки или ручки с ключом обычно используются на входных дверях.Внутренняя часть входной ручки с ключом может отличаться в зависимости от производителя. Слева показан цилиндр с ключом снаружи и кнопочный замок внутри, который срабатывает при повороте ручки. У некоторых марок дверной фурнитуры есть кнопка поворота на самой ручке, которую нужно разблокировать вручную.

Где они используются: Входные дверные ручки с ключом обычно используются на входных дверях дома, гаража и двери между гаражом и домом. Если в какой-либо из этих дверей просверлены [просверлены] два больших отверстия, вам также необходимо заказать засов.

> Ручки для дверей для прихожих и туалетов
Описание: Ручки проходных дверей не запираются. Как показано слева, у них нет цилиндров с ключом или кнопок блокировки.

Где они используются:

Дверные ручки для проходов или холлов и туалетов используются в туалете, прачечных или других помещениях, для которых не требуется установка секретного замка.
> Ручки для дверей для кроватей и ванн или для уединения
Описание: Конфиденциальность или дверные ручки для кроватей и ванных комнат могут отличаться в зависимости от производителя.Слева показано отверстие для штифта снаружи и фиксатор кнопки внутри, который открывается при повороте ручки. У некоторых марок дверной фурнитуры будет кнопка поворота на самой ручке, которую нужно разблокировать вручную, и отверстие для штифта на конце ручки вместо розетки, как показано. Ручки для кроватей и ванных комнат разблокируются с помощью стандартного ключа, который вставляется в отверстие для штифта на розетке или ручке.

Где они используются: Дверные ручки для обеспечения конфиденциальности обычно используются в спальнях и ванных комнатах или в любом другом месте, где требуется конфиденциальность, но фактический замок с ключом не требуется.

> Пустые ручки
Описание: Ручки-заглушки односторонние, что-то вроде поддельной ручки, так как у нее нет рабочих частей. Способ крепления зависит от производителя. Обычно они устанавливаются на поверхность или сзади, как ручка шкафа. Ручки-пустышки иногда продаются парами [двойные манекены], поскольку они часто используются на наборах двойных дверей.

Где они используются:

Ручки-заглушки обычно используются на неглубоких дверях шкафов.В неглубоких шкафах нет места, чтобы быть внутри, и им нужна ручка, чтобы выйти, поскольку вы никогда не заходите и не закрываете за собой дверь. В шкафах такого типа обычно есть защелка для шара или магнитная защелка вверху, чтобы дверь оставалась закрытой, когда она не используется. Дверные ручки-заглушки также часто используются на неактивной стороне французской двери. Французские двери будут обсуждаться позже в этом руководстве.

Одно- и двухцилиндровые ригели

Описание: Ригельные ригели используются для надежной блокировки двери с помощью толстой метательной ригеля, вставляемой в косяк.Ригельные засовы доступны в версиях с одним и двумя цилиндрами. Одноцилиндровые ригели имеют цилиндр с ключом на внешней стороне и ручку для запирания и отпирания двери изнутри. Двухцилиндровые ригели имеют цилиндры с шпонками с обеих сторон.

Где они используются:


Одноцилиндровые засовы обычно используются в сочетании с дверной ручкой с ключом или ручкой на наружных дверях. Ригельные ригели Single Cylinder открываются ключом снаружи и большим пальцем изнутри.

Двухцилиндровые ригели запираются или отпираются с обеих сторон ключом. Это хороший вариант для дверей со стеклом, так как злоумышленник не сможет открыть дверь, даже если стекло разбито. Этот вариант не рекомендуется для большинства наружных дверей, потому что в аварийной ситуации пассажирам придется искать ключ, прежде чем они смогут сбежать.

Набор входных ручек

Хотите произвести хорошее первое впечатление, когда гости посещают ваш дом? Обновить набор ручек — простой способ сделать это.Выбирайте из множества стилей вышеперечисленных ручек с различной отделкой. Вместо того, чтобы иметь обычную дверную ручку и засов на входной двери, придайте входной двери элегантность качественной ручки. Теперь у нас есть множество наборов ручек на выбор во всех популярных вариантах отделки. Наборы ручек также доступны с множеством различных вариантов отделки салона. Например, если вы заказываете дверные ручки в форме яйца на целый дом, вы можете получить набор входных ручек с дверной ручкой в ​​форме яйца на внутренней стороне, чтобы она соответствовала вашим другим дверям.Это обеспечивает непрерывность во всем доме, выделяя вашу входную дверь среди остальных. Наборы ручек обычно не фиксируются на ручке, но поставляются с засовом для фиксации двери. Если вы заказываете такую ​​же марку, мы можем запрограммировать ваш набор для входа так же, как и остальные дверные ручки. Ручки доступны с одноцилиндровыми или двухцилиндровыми засовами или в виде манекена. В чем разница? Вот несколько примеров, которые помогут вам решить, какой из них лучше всего подойдет вам.

Приложения:
Однодверный вход:
Обычно, если у вас только одна дверь, вам понадобится ручка с одноцилиндровым ригелем.Ригель будет заблокирован ключом снаружи и заблокирован или разблокирован поворотом большого пальца изнутри. Если у вас стеклянная входная дверь, вам стоит подумать о ручке с двойным засовом, как описано ниже.

Стеклянная входная дверь: Нередко в доме есть стеклянная входная дверь полностью или даже наполовину. В этом случае многие люди предпочитают устанавливать двухцилиндровый ригель. Ригель с двойным цилиндром имеет шпонки с обеих сторон. Таким образом, вместо того, чтобы поворачивать большой палец внутри, у него есть замочная скважина, как и снаружи.Люди любят это потому, что если грабитель разбьет стекло, он все равно не сможет открыть дверь. Имейте в виду, что это не всегда рекомендуется, так как вы не сможете быстро выйти из дома в случае пожара, так как вам придется найти ключ, чтобы открыть дверь. Их следует использовать только там, где есть другой легко доступный путь эвакуации.

Двойная дверь для входа: Если у вас двойная входная дверь, одна сторона которой обычно неактивна, а другая всегда активна, вам понадобится комбинация из двух наборов ручек.Для активной стороны вам понадобится ручка с одноцилиндровым ригелем. Обычно активная сторона закрывается и защелкивается на неактивной стороне, а ригель защелкивается на неактивной кромке двери. Для неактивной двери вы захотите заказать фиктивную ручку. Это дает вам вид полного рабочего набора, но не имеет всех механизмов — идеально подходит для неактивной двери.

У нас также есть наборы врезных ручек Emtek. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Как определить правильность обращения с дверью

При заказе рычажных ручек или ручек нам необходимо знать, как обращаться с дверью.Дверь — это направление, в котором распахивается ваша дверь. Если вы заказываете неправильную подачу двери, у вас будут либо замки на неправильной стороне двери, либо рычаги, которые перевернуты, либо рычаги, которые указывают в неправильном направлении и не позволяют двери должным образом закрываться.

Перед заказом дверной фурнитуры ознакомьтесь с приведенным ниже рисунком, чтобы определить, какие руки вам понадобятся.

Исключение из правила: если у вас есть запирающаяся дверь, которая откидывается наружу, вам нужно заказать ручку рычага в противоположной руке, чтобы замок находился с правильной стороны двери.

Пример: У Фреда есть дверь патио, на которую он хочет установить ручку рычага блокировки. Ссылаясь на иллюстрацию справа, он стоит в двери, и дверь распахивается вправо. Однако, поскольку дверь Фреда распахивается на его внутренний дворик, а не в его дом, ему нужно будет отдать руку противоположную, чем обычно, чтобы замок был на правильной стороне. Итак, Фред заказывает левостороннюю ручку рычага.

Это же правило применяется к дверям, в которых используются рычаги секретности.Если дверь распахивается из комнаты, закажите противоположную дверь, чтобы на ручке рычага был замок с правой стороны.

При заказе дверных ручек, засовов и даже некоторых неручных рычагов не требуется определять правильность обращения с дверью. Любые рычажные ручки, на которых должна быть указана их передача, будут иметь возможность при выезде.

Французские двери — какая дверная фурнитура вам понадобится.

Нам часто задают этот вопрос. Французские двери бывают самых разных конфигураций.Одно из наиболее распространенных применений — зафиксировать одну сторону двери, а другую — в рабочем состоянии. Фиксированная дверь обычно имеет деревянную обшивку [астригал] по краю, за которую может защелкнуться действующая дверь. Для работающей стороны вы должны заказать ручку секретности или прохода и установить ее так же, как и на любую другую дверь, за исключением того, что защелка установлена ​​на краю неработающей двери. В неподвижной неработающей двери обычно нет просверленного отверстия, поэтому вы можете установить ручку-заглушку с каждой стороны двери.

Кроме того, фиксированная дверь обычно удерживается закрытой с помощью небольшой защелки на краю двери, которая скользит вверх в косяк вверху или вниз в порог внизу. Если эти маленькие скользящие защелки устанавливаются на краю двери, они называются заподлицо. Если они установлены на поверхности, их называют поверхностными болтами. Вам нужно измерить длину того, что у вас есть, чтобы быть уверенным, что заказываете нужный размер.

Материалы, необходимые для французских дверей
Для действующей двери — 1 ручка секретности, прохода или входа и засов.
Для фиксированной двери — 2 заглушки и два болта с плоской головкой.
Петли достаточно для обеих дверей.

Что делать, если у вас новый комплект французских дверей без дырок?
Попросите дверного цеха или вашего плотника подготовить дверь для указанной выше конфигурации.

Что делать, если в обеих дверях просверлены отверстия?
Выберите тип ручки или рычага, который вам нужен, и позвоните нам. У некоторых производителей есть комплект, который можно использовать для того, чтобы ручка прохода работала без защелки.

Что делать, если вам нужны ручки на французских дверях?
На наружных дверях часто уже просверлены отверстия в обеих дверях. Это нормально для наборов ручек, так как фиктивная трубка для неактивной двери потребует отверстия в двери для правильной установки. В этом случае вам понадобится один набор ручек с одним или двумя цилиндрами и один набор ручек-заглушек, болты заподлицо для неактивной двери и достаточное количество петель для обеих дверей.

О отделке дверной фурнитуры

При заказе дверной фурнитуры следует помнить о нескольких моментах отделки.

1. Даже если разные бренды используют один и тот же код отделки или одно и то же название отделки, это не обязательно означает, что они будут полностью совпадать.
2. Сантехника и электрическая арматура, отделка [название] которой совпадает с дверной фурнитурой, не обязательно должны быть одинаковыми.
3. Из-за пунктов 1 и 2 всегда лучше максимально соответствовать брендам. Тем не мение; большинство брендов будут достаточно близки, так что, если предметы не подходят друг другу, большинство людей не заметят разницы.

Другие особенности отделки дверной фурнитуры:
> Натертая маслом бронза и античная бронза — это живые отделки, которые со временем изменятся, проявляя больше цвета под более темным коричневым цветом. Сумма изменений будет зависеть от выбранного вами бренда.
> Полированная латунь потускнеет при использовании на улице. Если вы используете полированную латунную отделку для наружных работ, вам следует заказать полированную латунную PVD-отделку, которая предназначена для наружного применения.
> Олово иногда представляет собой плоское покрытие, иногда — глянцевое покрытие из никеля под старину — это будет варьироваться от бренда к бренду.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно отделки, позвоните нам или свяжитесь с представителем Direct Door Hardware. Имейте в виду, что разные компьютерные мониторы будут отображать цвета по-разному. Мы не можем контролировать, как ваш монитор отображает товары на нашем веб-сайте, поэтому лучше всего задавать вопросы об отделке, если вы не уверены, что именно вы заказываете.

Уход и обслуживание дверной фурнитуры

Уход за дверной фурнитурой прост. Только не забывайте чистить дверную фурнитуру только водой с мягким мылом. Химические вещества, которые используются в чистящих средствах, полиролях и т. Д., Могут нанести вред лакокрасочному покрытию, наносимому почти на все марки дверной фурнитуры, представленные на рынке. Если вы хотите, чтобы отделка вашего оборудования прослужила долгие годы … не используйте химические вещества.

На оборудование, очищенное химическими веществами, гарантия производителя не распространяется.

Как использовать Directdoorhardware.com

Мы пытались и продолжаем стремиться сделать наш веб-сайт максимально простым в использовании.Мы исследовали, как другие веб-сайты позволяют клиентам искать свою дверную фурнитуру, и обнаружили, что многие из них сбивают с толку больше, чем нужно. В результате мы разработали наш веб-сайт таким образом, чтобы вы могли найти то, что вам нужно, за три простых шага.

1. Выберите категорию продукта — например: Дверные ручки, ручки-рычаги или комплекты ручек.
2. Выберите стиль, который вам нравится — просто выберите тот вид, который подходит для вашего дома.
3. Выберите функцию, закончите и добавьте в корзину.

Все доступные функции и часто координирующие засовы находятся на одной странице, поэтому вам не нужно искать и повторно искать все необходимые функции.После того, как вы, например, добавили ручку конфиденциальности в корзину, вы можете нажать кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь на ту же страницу, чтобы добавить дверные ручки для прохода и так далее.

Если в любое время вы захотите посмотреть что-нибудь еще, просто щелкните категорию вверху или щелкните ссылку на карте сайта вверху, чтобы просмотреть ссылки на каждый продукт, организованный по брендам. Мы ценим ваши отзывы ..

Контрольный список дверной фурнитуры

Убедитесь, что у вас есть все необходимое для дома. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать широкий выбор оборудования для дома, чтобы вы могли получить все это в одном месте.

Не знаете, с чего начать? Сначала вы можете ознакомиться с нашим разделом помощи, чтобы изучить основы дверной фурнитуры. Когда вы ознакомитесь с различными типами дверных ручек, которые доступны, вы будете более уверены в том, что заказываете именно то, что вам нужно. Ниже приведен базовый план дверной фурнитуры, которая понадобится большинству домов. Обязательно проверяйте этот список при покупке, чтобы не забыть детали, которые вам понадобятся.

Дверные ручки или рычаги — есть четыре разных типа: вход с ключом, конфиденциальность, проход и фиктивные ручки.

Ригели — о них часто забывают. В большинстве наружных дверей также предварительно просверливаются засовы. Их можно использовать так же, как и другие дверные ручки.

Дверные петли — они доступны в различных вариантах отделки и стилей для внутренних и наружных дверей.

Ручки — это более изящный набор ручек для входной двери. Они поставляются с подходящим засовом — одно- или двухцилиндровый. Ручки-заглушки доступны для двустворчатых дверей, где дверь большую часть времени неактивна.

Пружинные дверные упоры — они устанавливаются на плинтус и предохраняют дверные ручки от пробивки отверстий в гипсокартоне.

Двойные ручки — ручки меньшего размера с длинными винтами для крепления через двойную дверцу.

Кронштейны для лестниц — доступны в нескольких вариантах отделки для поддержки и крепления перил к стене.

Штанги для шкафов — Ага, они у нас тоже есть. Доступны в различных размерах.

Ручки шкафа — Украсьте свои шкафы ручками шкафа с разнообразной отделкой. Ручки также помогают защитить отделку вашего шкафа и обеспечить правильное скольжение ящиков по направляющей.

Карманная дверная фурнитура — Карманные двери — отличный способ разместить дверь в ограниченном пространстве.У нас есть карманная дверная фурнитура с различными вариантами отделки, чтобы дополнить нашу дверную фурнитуру или ту, что у вас уже есть.

Накладки на дверь — Защитите входную дверь от вмятин и потертостей с помощью накладок с отделкой, соответствующей имеющейся фурнитуре. Отбойные планки доступны разной ширины, чтобы соответствовать разным размерам дверей.

Аксессуары для ванных комнат — Нужны ли вам вешалки для полотенец, кольца для полотенец или держатели для бумаг; у нас есть широкий выбор вариантов отделки, чтобы дополнить нашу дверную фурнитуру.

Адресные таблички — вам понадобится ваш адрес, чтобы получить свидетельство о заселении. Обязательно закажите один, прежде чем у вас закончится время. Их индивидуальный характер потребовал пару недель на доставку.

Номера и буквы домов — выбирайте из множества латунных букв и цифр в различных вариантах отделки и размеров. Номера домов — более распространенная альтернатива адресным маркерам.

Вам нужна другая бытовая техника, которой нет на нашем веб-сайте? Если у вас есть какие-либо особые потребности в домашнем оборудовании, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.

Обновление межкомнатных дверей путем установки новых дверных ручек

Альтернативный заголовок сообщения: Приходите и ручку на нашей двери. Разве вы не любите хорошую принудительную игру слов в среду утром?

С тех пор, как на прошлой неделе мы поделились несколькими вариантами дверных ручек (и заказали те, которые нам понравились больше всего), мы ждали их прибытия, чтобы наконец-то закрыть двери наверху. Буквально мы не могли закрыть ни одну дверь. Поэтому, когда коробка приземлилась на крыльце, мы сразу приступили к их установке.

Как и во многих проектах, сделанных своими руками, добавить новые ручки оказалось немного сложнее, чем мы ожидали. Узел защелки был больше, чем существующие отверстия в наших дверях, поэтому мне пришлось использовать дрель, чтобы вырезать их немного шире. Сначала я попробовал напильник (как предлагалось в инструкции к ручке), но это заняло гораздо больше времени и усилий, чем использование вращающегося сверла, чтобы отколоть его, так что это стало моим предпочтительным методом.

Мне приходилось делать это для каждой двери (всех одиннадцати), так что это определенно добавляло к временной шкале (и беспорядку) проекта.На пяти дверях мне также пришлось вырезать эту выемку немного глубже, потому что она не позволяла защелке заходить достаточно глубоко в отверстие, где она должна была совпадать с ручками.

Итак, то, что я подумал, могло бы быть часом работы, превратилось в четырехчасовой марафон сверления и долбления (о, DIY, ты непредсказуемый зверь, ты). Но, в конце концов, время было потрачено не зря.

Я действительно не понимал, насколько незавершенным выглядел коридор наверху, когда все голые двери смотрели на нас.Хотя я уверена, что Кларе будет не хватать заглядывать в открытые отверстия в ручках и гримасничать.

Это лучшее, что я мог сделать, чтобы объединить все двери в один кадр (главная спальня — на фото выше — позади меня). Этот снимок был на самом деле первым разом, когда мы смогли закрыть их все с момента переезда, что было особенно приятно для таких комнат, как комната Клары (больше не нужно подпирать дверь напольной подушкой для сна) и ванной комнаты (для , ну очевидные причины).

Мы очень рады, что выбрали ручки с большой задней пластиной. Они красиво оформлены в традиционном стиле, но не выглядят излишне изысканно. Шерри говорит, что они похожи на восклицательные знаки на каждой двери, что, я думаю, довольно точно. Они как бы тихо заявляют, не сходя с ума и не соревнуются, если в этом есть смысл.

И, как упоминалось в сообщении на прошлой неделе, мы решили поставить версии без задней панели в туалете и ванных комнатах, чтобы сэкономить немного денег (они были на 10 долларов меньше).В конце концов, мы поставили металлическую версию и на ванную комнату в холле, чтобы она не выделялась среди других дверных проемов коридора, когда вы поднимаетесь наверх по лестнице. Таким образом, версия без тарелок попала на чердак, поскольку спрятана за пределами прачечной.

В коридоре также есть двухстворчатый бельевой шкаф (половину его можно увидеть на четвертом фото), но мы подумали, что две дверные ручки, расположенные рядом друг с другом, будут слишком много для этого, поэтому у него есть базовый шкафы на нем, а также все другие шкафы, что приятно.Он сочетается, поскольку все имеет одинаковую отделку, и это своего рода тонкое напоминание о том, что двери с задними панелями — это комнаты, тогда как любая дверь с обычной ручкой — это просто шкаф (или кладовая на чердаке).

На прошлой неделе некоторые люди задавались вопросом, запираются ли и как эти двери, поэтому мы сфотографировали эти детали. С внутренней стороны за ручкой есть небольшая кнопка, которую вы можете нажать, чтобы заблокировать, и она разблокируется, когда вы поворачиваете ручку изнутри. Нам нравятся замки, чтобы Клара могла их видеть и могла узнать о них (мы беспокоимся, что она заперлась бы в комнате подруги, в ванной отеля или в чем-то еще, если бы она так и не узнала, что это такое, и не прикасалась к ним).И приятно знать, что, если Клара когда-нибудь захочет запереться, на другой стороне есть замочная скважина, которая открывает ее плоским серебряным ключом (видите это маленькое отверстие на фотографии справа внизу?). Мы засунули ключи в ящик для мусора, чтобы их было легко достать, но до сих пор мы жили с дверными ручками в течение нескольких дней, и Клара прислушалась к нашей просьбе «пожалуйста, не трогайте эту часть». Обновление: Спасибо за советы положить ключи на каждую дверь! Мы делали это в наших домах, когда росли, но эти ключи больше и плоские (вроде петли), поэтому они не будут балансировать на дверной коробке.

Карниз как подобрать: Как выбрать карниз для штор.Какие карнизы бывают.Какой карниз для штор лучше

Как выбрать круглый карниз для штор

Карниз для штор является важным интерьерным элементом большинства комнат в квартире или доме. Без него трудно представить себе помещение с оконным проемом. В данной статье мне бы хотелось поговорить о круглых настенных карнизах, которые являются наиболее традиционными решениями. Разберемся в достоинствах таких моделей, особенностях выбора, а также рассмотрим пошаговую инструкцию по установке.

Плюсы круглого карниза

Отмечу основные преимущества круглого настенного карниза:

  • Ваша комната оформлена в современном стиле хай-тек или необычный авангард? Оформление круглых конструкций намного более разнообразное, нежели у потолочных моделей. В связи с этим такой вид гардин можно гармонично подобрать к любому типу интерьера;
  • Закрепление штор на стену может визуально снизить высоту стен. Если помещение отличается излишней высотой, то потолочные модели лишь подчеркнут этот недостаток;
  • Круглые настенные модели гораздо проще установить собственными руками;
  • Устойчивость к нагрузкам у таких моделей выше, чем у потолочных конструкций. Если ваш тюль весит достаточно много, то в некоторых случаях его нельзя будет повесить к потолку;
  • Для настенных круглых карнизов совершенно не важен тип потолка. В случае потолочных гардин, их нежелательно крепить на подвесные, натяжные и многоуровневые потолки.

Как выбрать круглый карниз для штор

Рассмотрим с вами основные критерии выбора круглых карнизов, ориентируясь на которые вы сможете приобрести оптимальный для помещения вариант:

  • Разновидность штор. Вам нужно заранее обдумать материал занавески, которая в будущем будет крепиться к приобретаемому карнизу. Хрупкие гардины могут не выдержать нагрузки из-за веса особо тяжелой ткани.
  • Количество занавесок. От этого параметра зависит то, сколько уровней круглого карниза вам потребуется для фиксации штор.
  • Плавность и легкость передвижения штор. В том случае, если крючки или кольца недостаточно хорошо скользят по круглой поверхности карниза, то движение штор будет прерывистым и затрудненным. В конце концов, это может привести к поломке петель или даже самой ткани.

  • Размеры круглого карниза. Их нужно подобрать, учитывая различные особенности комнаты. Например, если вы хотите визуально расширить размеры небольшого окна, то лучше приобрести широкую гардину, которая прикроет не только само окно, но и часть стены возле него.
  • Материал стен дома. На этот показатель стоит обращать внимание, так как крепежные элементы карниза должны быть прочно зафиксированы на стене и не отвалиться с течением времени или небольшой нагрузкой на полотно шторы. Некоторые материалы стен попросту не могут служить надежным основанием для штор, обладающих большим весом.

Особенности установки круглого карниза

Подобрав нужную конструкцию, вам предстоит установить ее в вашу комнату. Это можно с легкостью осуществить без помощи специалистов. Предоставленная ниже информация позволит вам не ошибиться при монтаже гардины. Рассмотрим установку круглого карниза поэтапно.

Шаг 1. Разметка

Перед началом работ следует собрать составные части карниза в единое целое. Делается это согласно инструкции к конкретной модели. Этот этап позволит избежать расчета расстояния между опорными элементами, а сразу измерить все на готовой конструкции, после чего нанести разметку на стену.

  1. При помощи карандаша создайте засечку на обоях по центру окна.
  2. На заранее определенной высоте нанесите несколько рисок в зонах монтажа крепежей.
  3. Начиная с середины окна, отложите по сторонам расстояние, которое должно соответствовать половине ширины меж монтажных чашек. Необходимо следить, чтобы в местах крепежа не было электропроводов, поэтому предварительно изучите проект помещения.
  4. Приложите опорные элементы держателей и нанесите разметку в местах отверстий. Если ваши окна достаточно узкие, то понадобиться сделать две точки по краям. Если же карниз широкий, то лучше предусмотреть опору посередине. Если в инструкции нет указаний по расстояниям, то численность кронштейнов определяется в зависимости от длины направляющих (до 120 см – 2 кронштейна, от 120 до 440 см – 3 кронштейна).

Шаг 2. Закрепление кронштейнов

Базовые крепежи зачастую идут в комплекте с самим карнизом. Но они иногда могут быть попросту неприменимы из-за особенностей стен. Поэтому стоит знать, что:

  • для бетонных стен нужны самые обычные дюбеля с втулками из пластика;
  • если стены состоят из гипсокартона, то лучше всего использовать саморезы для металла. При отсутствии несущей части, следует применить так называемые «бабочки»;
  • для пеноблока лучше использовать особые пластиковые втулки, которые обладают высокой резьбой с крупным шагом.

В размеченных точках просверлите отверстия, которые будут соответствовать подобранному крепежу по размерам. Далее следует установить дюбели-втулки, приставить монтажную пластину и закрепить ее винтами.

Шаг 3. Финальная сборка круглого карниза

  1. Вставьте монтажные чашки или установочные пластины. Вам нужно либо навернуть их на резьбу, либо зажать при помощи винтов-фиксаторов. Способ зависит от конкретной конструкции.
  2. Затем нужно посадить кольца с прищепками на направляющие. 10 штук понадобится установить на 1 метр гардины. При этом, если у вас двухточечный крепеж, сдвиньте все имеющиеся кольца в середину. Если же используется трехточечный крепеж, то численность колец нужно разделить пополам и распределить по сторонам от центрального крепежа.
  3. В итоге вам остается лишь установить штанги на держатели и центровать их. Можно сделать все на глаз или воспользоваться строительным уровнем. После данных манипуляций крепко зажмите все фиксаторы.

Итак, из вышесказанного напрашивается несколько основных выводов. Во-первых, круглые настенные модели карнизов обладают рядом преимуществ по сравнению с потолочными вариантами. Во-вторых, при выборе круглого карниза нужно ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на особенности вашего помещения. И наконец, в-третьих, данные конструкции довольно легко монтируются собственноручно. Если вы ответственно подойдете к выбору изделия, а также не допустите ошибок на этапе монтажа круглого корниза, то ваша гардина будет долго радовать вас своим внешним видом и надежностью.

31.05.2020

Подписаться на рассылку

Как подобрать и установить карниз правильно? — Студия штор «Муар». Шторы в Запорожье.

Когда ремонт в доме закончен и остаются, казалось бы, только мелочи, такие как прибить карниз и повесить шторы, но тут возникает ряд вопросов. Как правильно выбрать карниз? Как угадать с цветом, а также, из какого материала он будет? Куда и как карниз прикрепить?

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ КАРНИЗ?

При выборе карниза следует учитывать и сочетать со следующими параметрами:

  • палитра стен;
  • расцветка и стиль штор;
  • высота потолков;
  • стиль интерьера в комнате;
  • форма и размеры окна или проёма;
  • качество материала.

Универсальным решением будет подобрать карниз под цвет стен и акцент сделать на ярких шторах. Крепления на карнизе не будут выделяться и бросаться в глаза, если их подобрать в тон.
Потолочные карнизы, подобранные в цвет потолка, как правило, это белый цвет, являются простым и быстрым решением вопроса. Карнизы не выделяются из общего фона и вписывают практически в любой интерьер.

Если Вам хочется, чтобы карниз был в тон штор, то такой вариант подходит только в маленьких помещениях с невысокими потолками. Такое сочетание используют, когда зрительно хотят поднять линию вертикали и приглушить большое количество элементов декора.

Если помещение большое и просторное, то стильно будет смотреться карниз, подобранный под основную отделку и элементы декора. На контрасте будут выглядеть такие сочетания цветов:

 

КарнизШторы или гардины
ЧерныйБелые
Темный шоколад, венге, темная вишня,орехКремовые, светло-бежевые, молочные
Медовый, янтарныйСеребро, золото, светло-серые, латунь

Так же следует обращать внимание на такие детали, как люстра, ручки двери, рамки на стенах и т. д. Если они в цвет серебра или золота, то и карниз может быть в той же палитре. Для целостности картинки с темной мебелью, дверями и плинтусами, следует выбирать также темный карниз и наоборот.

В современных стилях интерьера часто используют много глянцевых элементов декора, в этом случае будут актуальны карнизы с металлическими оттенками.

Возможно, Вам сложно определиться, как будет выглядеть Ваш карниз и по форме, и по цвету, то есть отличный вариант – скрытый карниз. Но о нем надо подумать еще до ремонта, так как для этого понадобиться специальная ниша. Скрытый карниз может иметь любую форму и подходит для больших или узких комнат.

КУДА И КАК УСТАНОВИТЬ КАРНИЗ?

Неправильно подобранный размер карниза может испортить весь вид декорируемой комнаты. Обязательно карниз должен выступать на 15-20 см слева и справа от окна.Если Вы желаете сделать ширину окна меньше, рекомендуют приобрести карниз не более чем на 10 см длиннее Вашего окна. Но если же Вам необходимо увеличить его ширину, то купите карниз на 1 м больше.

Если Вы желаете видеть в своей комнате шторы на люверсах, то и карниз должен быть под них соответствующий. Он, конечно же, будет круглый и диаметр должен составлять в пределах 16-25 мм. Очень тонкая труба будет создавать вид громоздкости шторам, а с большим диаметром невозможно повесить шторы на люверсах. Гладкий карниз будет идеальным вариантом, так как при рифлёной поверхности тяжело двигать штору. И одно из самых важных требований – карниз должен быть прочным, то есть металлическим.

КАКИЕ БЫВАЮТ КАРНИЗЫ?

Карнизы для штор или гардин, в основном, изготавливают из: пластика, дерева, металла.

Пластиковые карнизы самые дешевые, они легкие, а разнообразие палитры позволит Вам выбрать нужный цвет.

Карнизы из вишни, дуба, ореха, а так же хвойных пород, являются экологически чистыми, но не всегда впишется в каждый интерьер. А кованые карнизы из металла создадут Вашему интерьеру особую атмосферу и прослужат очень долго.

Крепятся карнизы либо на потолок – это потолочные карнизы, либо над окном – это настенные. Чтобы правильно прикрепить потолочный карниз необходимо учесть расстояние от выступающих деталей, чтобы штора не касалась их. А чтобы повесить настенный карниз достаточно знать дизайнерский замысел. Чтобы увеличить высоту комнаты, рекомендуют прикреплять настенный карниз поближе к потолку.

При выборе штор и карниза необходимо учитывать много деталей и нюансов, поэтому идеальным решением этого вопроса будет помощь опытного дизайнера, который в индивидуальном порядке расскажет, как сделать Ваш уют волшебным.

Обращайтесь к нам, мы поможем подобрать Вам карниз, соответствующий Вашему интерьеру.

Как подобрать багетный карниз?

Для всех тех, кто относится к интерьеру своего жилья особенно трепетно, кто тяготеет к индивидуальности, кто хочет добавить нотки роскоши в оформление оконного пространства, рекомендуем обратить своё внимание на багетные карнизы. 

В переводе с французского языка багет значит «художественно оформленная планка». И, действительно, отличительная особенность багета — это декоративная планка, которая располагается перед главной частью карниза. 

Зачастую, багетные карнизы используются для помещения, выполненного в классическом интерьере, поскольку в их оформлении преобладают цветные напыления, позолота и, всякого рода, резные элементы. А для современного интерьера будет уместнее выбрать лаконичную модель, однотонного цвета, с неброским декором. 

Виды багетных карнизов

Существует классификация багетных карнизов, в зависимости от материала изготовления: 

— Деревянные, стоимость таковых обычно несколько выше, но выглядят гораздо эстетичнее, нежели другие карнизы, выполненные не из природного материала. Зачастую деревянный багетный карниз декорируют резными элементами, инкрустируют полудрагоценными камнями или стразами, а также обтягивают текстилем или кожей. 

— Пластиковые, отличительной чертой которых является гибкость, благодаря чему такой багетный карниз может быть любой формы и конфигурации и поэтому устанавливать его можно на любое окно. Ещё одно неоспоримое преимущество пластикового багетного карниза — это огромный выбор расцветок, а также возможность покрасить его в любой цвет радуги. 

— Металлические, которые станут идеальным вариантом для тяжёлых штор, а декораторскую функцию здесь выполняет багетная планка. 

Багетные карнизы также отличаются друг от друга по типу крепления, существуют: 

— Потолочные 

— Настенные

Багетные карнизы — правила выбора

Покупая багетный карниз, прежде всего следует учитывать, что основную дизайнерскую функцию выполняет багетная планка, за которой находится сам карниз. Именно поэтому очень важен внешний вид багета — выполнен ли он в соответствии со стилистикой помещения, и не забудьте о шторах, с которым он должен создавать гармоничный тандем. Это является важным условием, поскольку именно с оконного оформления формируется впечатление о помещении в целом. 

Так, например, пластиковый багет станут оптимальным решением для детских комнат, столовых и кухонь. А деревянные багетные карнизы с отделкой резными элементами будут уместны в интерьере спален, домашних кабинетов или гостиных. 

Выбирая крепление багета обязательно учитывайте тот факт, что потолочный багет зрительно увеличивает высоту стен, потому что создаётся впечатление, что шторы струятся прямо с потолка. Также, если необходимо скрыть неровности и небольшие огрехи потолка в приоконном пространстве, лучше выбрать потолочное крепление. Ещё один плюс потолочного багета — это способность выдержать большой вес драпировки. 

В случае, если Вы предпочитаете настенный багетный карниз, тогда необходимо определить не только общую длину штор, но и рассчитать расстояние на которое они будут отступать от стены. Ведь, если отступ окажется небольшим, то гардины попросту лягут на подоконник, поэтому необходимо ориентироваться непосредственно на ширину подоконника. 

Подводя итог, хочется заметить, что багетные карнизы — это оптимальное решение для тех, кто ценит оригинальность в интерьерах. Поскольку, зачастую багетные карнизы для штор выполняются индивидуально для каждого клиента. Безусловно, цена на такие карнизы будет несколько выше, чем стоимость на уже готовые решения, но это того, несомненно, стоит!

Как правильно подобрать карниз | Luxon Decor

Одним из важных элементов в декоре помещения является карниз к его выбору нужно подойти соответственно. Любой дизайн складывается из деталей и карниз как раз одна из них. В начале нужно определиться для какой комнаты вам нужен карниз гостиная, детская, спальня, кухня и везде выбор будет разным. Верно подобранный карниз добавит тепла и уюта в дом.  Гораздо проще сделать выбор в пользу того или иного карниза после прочтении этой статьи.

Карниз в гостиную с большой площадью

Если вы хотите подобрать карниз в большую комнату остановите свой выбор на металлических карнизах. Они придадут статус владельца, подчеркнуть детали общего интерьера, акцентируют внимание на окне и шторах. Рекомендуем выбирать карниз во всю стену чтобы визуально расширить пространство, особенно актуально для маленьких комнат. Если потолки высокие, то карниз лучше взять массивный с подвесной системой к стене двухрядный. Наконечники можно взять сложной конструкции чтобы данный элемент был виден не вооруженным взглядом.

Карниз для детской

Если вы хотите карниз в детскую то стоит остановиться на легких и тонких конструкциях с простым дизайном и простыми наконечниками. Подойдут теплые цвета молочно-белый, матовый, белое-золото и черный графит. Помните что карниз это один из элементов вашего дизайна и не стоит его перегружать излишними деталями.

Карниз на кухню

Выбираю карниз для кухни нужно понимать что он должен быть прочным, износостойким и не потерять свой первоначальный вид в первый год использования.  На кухне присутствуют агрессивные среды жир, горячее масло, вода, постоянные испарения, влага. Что на прямую влияет на срок службы изделия. Отлично подойдет металлический карниз шириной чуть больше окна, тем самым он не будет акцентировать на окне, но в то же время придаст общий стиль помещению. На кухне можно поиграть с цветовыми решениями и наконечниками, и подобрать что-то интересное. При выборе цвета приглядитесь к античности, сатин, белое-золото или просто черный. Хром будет не очень удачным для вас решением. Вообще данный цвет слабо подходит для жилища и его стоит использовать с осторожностью. Больше подойдет для офисов и не жилых помещений.

Сделать свой выбор не составит труда, рынок пестрит различными цветами и сочетаниями. Вы всегда сможете подобрать то что вам нужно, а с нами это можно сделать в разы быстрее перейдя в каталог. Оказалось подборка карниза не такая уж и сложная вещь. Желаем уюта и гармонии в вашем доме.

видео и фото инструкция от мастеров и профессионалов

Остались в далеком прошлом те времена, когда окна закрывались ставнями, сейчас для этих целей используются шторы из ткани. Их необходимо на чем-либо подвешивать с возможностью свободного перемещения. Рассмотрим, какие бывают потолочные карнизы для портьер и гардин, чем они отличаются по используемым материалам для изготовления и функциональным возможностям.

Всё о карнизах

Карниз — выступающий элемент оформления здания. Он может располагаться внутри или снаружи здания. Консоль для штор также называется карнизом, благодаря декоративности приспособления. Для производства потолочных и пристеночных карнизов применяют чаще всего металл, натуральное дерево и пластик.

Размеры карниза и его вид напрямую зависят от выбранных штор. По этому критерию можно выделить три разновидности приспособлений: способные выдерживать легкие, средние и тяжелые ткани.

Например, струнные карнизы применяются только для лёгких тканей, иногда – для среднетяжелых материалов. Зато деревянные консоли способны выдерживать все виды ткани. Разумеется, существуют и специальные приспособления, на которые навешиваются крайне тяжёлые занавески, например, в концертном зале или в театре. Такие устройства могут быть даже снабжены электродвигателем для перемещения штор.

Карнизы с потолочным креплением

Самые распространенные потолочные карнизы бывают с однорядным, двухрядным и трёхрядным креплением.

В каждом варианте количество занавесей увеличивается:

  • Штора,
  • Тюлевая занавеска и штора,
  • Ламбрекен, тюлевая занавеска и штора.

Высота подвеса карниза позволяет визуально решить проблему низких потолков. Комната, как бы, сама по себе становится выше, и снимается задача крепления настенного карниза к высоким окнам в низком помещении.

Кроме того, портьеры, закрывающие всю стену вместе с окном, помогают скрыть возможные мелкие дефекты в отделке комнаты.

Кроме украшения интерьера потолочные карнизы могут способствовать дополнительному обогреву комнаты. В холодных регионах, штора, тщательно закрывающая оконный проём, выполняет роль термоизолятора. В случае использования консолей с дугообразными наконечниками, доступ холодного воздуха в комнату от оконных стекол практически полностью перекрывается.

В тёплое время года, когда полностью отпадает потребность в термоизоляции, портьеры служат по своему прямому предназначению (затемняют комнату). В случае такой необходимости в яркий солнечный день плотное прилегание ткани, подвешенной к потолочному карнизу, обеспечит требуемый эффект тёмного помещения.

Кроме строго функциональных приспособлений для размещения штор, существуют карнизы с элементами декорации. В первом случае всё просто и ясно – есть, где прикрепить шторы, и ладно. А вот декоративные консоли требуют более пристального внимания, так как включают элемент, призванный скрывать функциональное устройство.

Функциональные возможности

Выбирая декоративный потолочный карниз, необходимо продумать его дизайн, а точнее оформление самой полосы, скрывающей рабочий элемент приспособления. Как же выбрать потолочный карниз с декоративным элементом, если неизвестно, какие будут шторы и, вообще, интерьер комнаты?! Если вы подумали о декоре, то он обязательно должен идеально сочетаться с общим дизайном комнаты.

Потолочные деревянные карнизы

Деревянные потолочные карнизы способны украсить почти любой интерьер. Кроме того, они отличаются надёжностью, не вызывающей сомнения (смотрите также Потолочное крепление для проектора). Наши прадеды, известные во всем мире искусством резьбы по дереву, уже пользовались такими консолями. Кроме того, что деревянные карнизы отличаются красотой, они, как и все изделия из натуральных материалов, способны служить много лет.

Карнизы для штор производятся из различных пород древесины, сильно отличающихся техническими характеристиками. Например, чаще всего используют: бук, дуб и хвойные породы. Могут применяться и более экзотические виды дерева, такие как: орех, вишня или лиственница. Встречаются потолочные карнизы, произведенные из красного дерева или венге. Разумеется, эти роскошные изделия существенно отличаются своей стоимостью.

Дерево – податливый материал, легкий в обработке, поэтому оформление деревянных карнизов отличается разнообразием вариантов. Вплоть до того, что оформление ленты, скрывающей функциональный механизм, превращается в истинное произведение искусства.

Потолочные карнизы пластиковые

На сегодняшний день самыми дешевыми являются пластиковые потолочные карнизы, причем они изготовлены из материала, не имеющего аналогов. Примечательно, что от их дешевизны функциональность механизма ничуть не страдает, а наоборот, появляются дополнительные возможности (см. советы и рекомендации, как повесить шторы на потолочный карниз).

Разумеется, нельзя утверждать, что пластиковые консоли превосходно выполняют эстетические требования, но их чистый белый цвет отлично гармонирует с пластиковыми окнами и вписывается в любой интерьер.

Следует признать, то деревянные или металлические изделия выглядят более престижно, но это уже дело вкуса и политики цен.

Потолочные металлические карнизы

Разумеется, подлинным олицетворением прочности, надежности устройства являются металлические карнизы из латуни или нержавеющей стали. Такие консоли позволяют размещать самые тяжёлые ткани. Их используют для оформления театральных сцен.


Карниз потолочный латунный

Примечательно, что металлические карнизы используются не только в современных интерьерах стиля техно, но и для воспроизведения духа старины в помещениях, оформленных в ретро стиле.

В группе металлических карнизов можно выделить алюминиевые изделия. Они не подвержены коррозии, обладают лёгким весом, но, при этом, сохраняют прочность (читать далее Карнизы для натяжных потолков). Такие консоли имеют продолжительный срок службы и не создают сложностей во время уборки (их достаточно протирать влажной тряпочкой).

Важно. Если в ваши планы не входит видоизменение дизайна комнаты с помощью потолочного карниза, то есть смысл обратить внимание на струнные консоли. Эти изделия отличаются простотой монтажа и обладают низкой стоимостью. Необходимо только учесть, что на струны можно повесить только облегченные ткани.

https://youtube.com/watch?v=_10isLOwiHc

Если есть желание как-то обновить дизайн помещения, то ощутимым дополнением к стилю окажется замена потолочного карниза. Разумеется, в таком случае, необходимо будет использовать декоративную консоль и подбирать к ней шторы.

Итоги

Как же выбрать потолочный карниз? В расчет берется информация о том, какие будут шторы, сколько рядов из них будет сформировано (имеет значение их вес и дизайн). Материал для карниза подбирается, исходя из материальных возможностей и требований комнатного интерьера.

Выбор материала для карниза: обшивка и дизайн интерьера

Опубликовано: 28 июня 2019 г. в журнале Cornice по вопросам, связанным с

Карниз, также известный как свод, — это простой способ придать вашей комнате последний штрих, которого она заслуживает. При выборе карниза необходимо учитывать ряд важных факторов. Проконсультируйтесь с экспертами, запросите образцы, определитесь со стилем, уделите особое внимание измерениям и учтите фактор обслуживания, но, что наиболее важно, вам необходимо выбрать идеальный материал.

На рынке доступно несколько материалов для карнизов, каждый из которых отличается друг от друга. Выберите наиболее экономичный и подходящий для вашего карниза. Чаще всего используются полистирол, штукатурка, покрытая бумагой, гипс и затвердевший полиуретан высокой плотности.

Полистирол

Если у вас ограниченный бюджет, полистирол — самое экономичное решение для вас. Чрезвычайно легкий, простой в установке и дешевый, он имеет относительно низкую температуру плавления, поэтому он очень мягкий и легко повреждается при транспортировке и установке.Он может быть естественно прозрачным, но типичная пузырьковая поверхность полистирола может быть окрашена. Для покраски можно использовать эмульсию (водоэмульсионную краску). Поскольку процесс биоразложения протекает медленно, полистирол считается одним из вредных для окружающей среды отходов.

Гипс и штукатурка, покрытая бумагой

Одним из основных применений штукатурки является ее использование в строительстве декоративных и защитных покрытий стен и потолков, например, карнизов. Штукатурка бывает разных видов.Наиболее распространенными из них являются гипс, цемент и известь, но все они действуют одинаково. Этот материал выпускается в виде сухого порошка. Далее его смешивают с водой, чтобы получить подходящую пасту. Хотя гипс легко формовать с помощью металлических инструментов или наждачной бумаги, лучше всего нанять профессионала для монтажа из-за огромного веса материала. Если формовка невозможна, ее можно превратить в заранее сформированные секции и позже прикрепить на место с помощью клея для карнизов.Его можно покрасить водной или масляной краской.

Закаленный полиуретан высокой плотности

Затвердевший полиуретан теперь доступен на рынке с 80-х годов, и его установка относительно проста. Он легкий, и его установка — это работа одного человека. Он также известен своей прочностью и долговечностью, что делает его идеальным для длительного использования. В отличие от штукатурки, ее непросто повредить со временем или потрескаться. Наряду со своими многочисленными преимуществами, он выглядит как штукатурка и к тому же является экономичным.Профили, изготовленные из этого материала, также доступны из резиновых смесей, поэтому их можно гнуть в соответствии с вашими требованиями (например, для изогнутой стены). Как и другие материалы, его необходимо окрасить финишным финишным слоем.

Хотите придать своей комнате стильный завершенный вид? Не нужно никаких экстраординарных навыков. Все, что вам нужно сделать, это потратить немного времени и денег на выбор идеального карниза для вашей комнаты.

Теги: материал карниза, Ковинг, облицовочный материал, гипс, пенополистирол

Гипсовый карниз — Гипсовый карниз Кент — Гипсовый карниз

Сделайте свою комнату достойной королевской семьи с помощью наших изысканных гипсовых карнизов и покрытий

У вас есть сильное ощущение, что в вашем интерьере отсутствует важная деталь? Подумайте об установке карниза или свода, чтобы добавить столь необходимый завершающий штрих! Если вы думаете, что лепнина хорошо смотрится только в викторианских или эдвардианских интерьерах, вы ошибаетесь.Современные гипсовые карнизы бывают самых разных форм и узоров, что делает их универсальным декоративным элементом, подходящим для любого стиля дизайна. Попробуйте и убедитесь сами, как красивая лепнина может мгновенно преобразить ваше пространство!

Чем отличаются карнизы от перекрытий?

Основное эмпирическое правило состоит в том, что покрытия обычно просты и минималистичны, тогда как карнизы имеют сложный орнамент с множеством мелких деталей. Стандартные покрытия образуют сплошную линию вдоль потолка.В отличие от карнизов, которые имеют сложный замысловатый дизайн. Также существует разница в профилях двух типов формовки. Обрезной профиль напоминает букву «С» и образует чистую четверть круга. Карнизы же имеют различную по форме орнаментальную резьбу. Из-за сложной конструкции карнизы сложнее изготовить и установить, что объясняет их повышенную стоимость. Перед тем, как купить гипсовый перекрытие или карниз, определитесь с размерами. Обратите внимание, что это не относится ни к высоте, ни к проекции.Вместо этого размер обозначает длину воображаемой диагональной линии, проведенной от одного края карниза на стене до другого на потолке.

5 причин установить гипсовый карниз

Есть много способов, которыми карниз или свод могут улучшить эстетику вашей комнаты и вывести дизайн интерьера на новый уровень, а именно:

  • они могут создать иллюзию большего пространства, если покрасить в тот же цвет, что и стены и потолок.
  • их можно использовать как профиль штор вместо перил
  • они могут сделать потолок выше
  • их можно использовать в качестве потолочного каркаса, увеличивая пространство
  • помогают разделить комнату на зоны

Если вы готовы изменить свое пространство, свяжитесь с нами сегодня! Cornice Direct — один из самых надежных поставщиков гипсовых карнизов на рынке Великобритании.Как мы этого добились? Прислушиваясь к мнению наших клиентов и помогая им претворять в жизнь их творческие идеи.

Что отличает нас от других производителей гипсовых покрытий

У нас более 25 лет опыта в проектировании, изготовлении и установке молдингов различного размера и сложности. Cornice Direct предлагает на продажу гипсовые карнизы по разумным ценам, что делает красивый дизайн интерьера доступным каждому. Мы действительно гордимся своей работой и лично ручаемся за ее высокое качество.Хотя наш выставочный зал и завод расположены в графстве Кент, Cornice Direct продает гипсовые покрытия по всей Великобритании. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших услуг или вам нужна помощь в размещении заказа, не стесняйтесь позвонить нам по телефону 01843 500 074 или оставить сообщение в Интернете. Выбирайте Cornice Direct, потому что вы заслуживаете самого лучшего!

Объяснение разницы между сводом и карнизом

Использование карниза в вашем доме может дать вам бесчисленные преимущества. Вы можете значительно улучшить эстетические качества помещения, а также предоставить ряд практических преимуществ.Однако перед тем, как принять решение о его реализации, необходимо сделать выбор: выбрать свод или карниз? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Проще говоря, карнизы богато украшены, перекрытия простые. Это работает как общее практическое правило, но важно отметить, что у этого правила есть исключения, поэтому декоративные карнизы могут быть относительно простыми. Истинное различие можно провести в деталях.

Покрытия образуют устойчивую линию вдоль потолка, при этом профиль имеет очень традиционную форму четверти круга (или C-образную форму).Стандартные покрытия могут быть разных размеров, самый распространенный из которых составляет 127 мм (или 5 дюймов). Однако это число не относится к высоте или выступу уступа. Вместо этого он обозначает воображаемую диагональную линию от стены до потолка, которая будет заполнена сводом. Хотя покрытия в основном просты по дизайну, существует множество стилистических вариантов на выбор, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Карнизы, с другой стороны, могут быть невероятно замысловатыми и сложными во многих отношениях.Карнизы, от различной глубины до замысловатой орнаментальной резьбы, требуют гораздо больше внимания и усилий, чтобы их создать и реализовать должным образом. Однако, если вам удастся выбрать идеальный дизайн для определенного типа интерьера, вы сможете значительно улучшить внешний вид своего дома, оставив неизгладимое впечатление на посетителей.

Итак, что мне выбрать?

Хотя все сводится к личным предпочтениям, тот факт, что карнизы более впечатляющие визуально, объясняется тем, что их сложно реализовать.Только мастер может действительно гарантировать, что ваш карниз не выйдет из строя. Covings, с другой стороны, намного проще реализовать и, следовательно, дешевле, поэтому они были невероятно популярным выбором в послевоенный период. В конце концов, все зависит от вас — хотите ли вы потратить больше на более сложный продукт или меньше на что-то более простое, на самом деле нет неправильного способа сделать это.

% PDF-1.4 % 13 0 объект > эндобдж xref 13 151 0000000016 00000 н. 0000003801 00000 п. 0000003917 00000 н. 0000005316 00000 н. 0000005362 00000 п. 0000005408 00000 н. 0000005454 00000 н. 0000005500 00000 н. 0000005546 00000 н. 0000005592 00000 н. 0000005637 00000 п. 0000005683 00000 п. 0000005727 00000 н. 0000005772 00000 н. 0000005817 00000 н. 0000005860 00000 н. 0000005895 00000 н. 0000005941 00000 н. 0000005986 00000 н. 0000006032 00000 н. 0000006078 00000 н. 0000006124 00000 н. 0000006237 00000 н. 0000006283 00000 п. 0000006329 00000 н. 0000006375 00000 н. 0000006421 00000 н. 0000006467 00000 н. 0000006512 00000 н. 0000006557 00000 н. 0000006602 00000 н. 0000006647 00000 н. 0000006692 00000 н. 0000006738 00000 н. 0000006784 00000 н. 0000006830 00000 н. 0000006876 00000 н. 0000006922 00000 н. 0000006968 00000 н. 0000007014 00000 н. 0000009141 00000 п. 0000010888 00000 п. 0000010999 00000 н. 0000012719 00000 п. 0000012858 00000 п. 0000013021 00000 п. 0000013104 00000 п. 0000013725 00000 п. 0000013992 00000 п. 0000014264 00000 п. 0000014772 00000 п. 0000014797 00000 п. 0000014929 00000 п. 0000015471 00000 п. 0000017114 00000 п. 0000017424 00000 п. 0000019207 00000 п. 0000020084 00000 п. 0000020259 00000 п. 0000021849 00000 п. 0000023487 00000 п. 0000023835 00000 п. 0000023904 00000 п. 0000024175 00000 п. 0000024516 00000 п. 0000028611 00000 п. 0000034045 00000 п. 0000036693 00000 п. 0000037007 00000 п. 0000041244 00000 п. 0000041666 00000 п. 0000045989 00000 п. 0000046507 00000 п. 0000050157 00000 п. 0000050208 00000 п. 0000050440 00000 п. 0000056214 00000 п. 0000063293 00000 п. 0000063979 00000 п. 0000070255 00000 п. 0000070980 00000 п. 0000077290 00000 п. 0000077916 00000 п. 0000084183 00000 п. 0000084905 00000 п. 0000091306 00000 п. 0000091764 00000 п. 0000096737 00000 п. 0000097340 00000 п. 0000104827 00000 н. 0000105397 00000 п. 0000112820 00000 н. 0000113417 00000 н. 0000119793 00000 н. 0000120345 00000 н. 0000126355 00000 н. 0000126979 00000 п. 0000133906 00000 н. 0000134304 00000 н. 0000138220 00000 н. 0000138578 00000 н. 0000143047 00000 н. 0000143665 00000 н. 0000148750 00000 н. 0000149380 00000 п. 0000155260 00000 н. 0000155824 00000 н. 0000161790 00000 н. 0000162342 00000 н. 0000168369 00000 н. 0000168987 00000 н. 0000175105 00000 н. 0000175804 00000 н. 0000182045 00000 н. 0000182774 00000 н. 0000189202 00000 н. 0000189925 00000 н. 0000196373 00000 н. 0000196979 00000 п. 0000203726 00000 н. 0000204332 00000 н. 0000211808 00000 п. 0000212375 00000 н. 0000219568 00000 н. 0000220135 00000 н. 0000228149 00000 н. 0000228707 00000 н. 0000236378 00000 п. 0000236972 00000 н. 0000244242 00000 н. 0000245037 00000 н. 0000253691 00000 н. 0000254318 00000 н. 0000258600 00000 н. 0000258921 00000 н. 0000261061 00000 н. 0000261532 00000 н. 0000266203 00000 н. 0000272468 00000 н. 0000272717 00000 н. 0000272787 00000 н. 0000272951 00000 н. 0000272978 00000 н. 0000273278 00000 н. 0000275276 00000 н. 0000275551 00000 н. 0000276051 00000 н. 0000276309 00000 н. 0000306525 00000 н. 0000321904 00000 н. 0000003316 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 163 0 объект > поток xb«c««f @

DIY PAGODA STYLE WINDOW CORNICE TUTORIAL



( * Этот пост содержит партнерские ссылки, в том числе Amazon.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.)

Я начал с того, что мне очень хотелось иметь вид панелей и карниза над большим окном над ванной, но с ограниченным пространством панели были совершенно непрактичны. Итак, я выбрала карниз и бамбуковый плафон в паре с ним для уединения. Этой осенью мы получим здесь новое окно, и я еще не уверен, какое стекло я выберу, но даже если я выберу простое прозрачное стекло, оттенок обеспечит достаточную конфиденциальность.

Окно над ванной находится в углублении, и между верхом окна и низом выреза есть около 3 футов стены. Основная причина, по которой я решил использовать карниз, заключалась в том, что я мог закрыть большую часть этого пустого пространства на стене и создать иллюзию, что окно выше, чем оно есть. Вот фотография, сделанная во время рено, где вы можете увидеть все это дополнительное пространство на стене. Если бы я оставил оконную раму в верхней части окна, все бы выглядело приземистым…

Видите разницу с поднятым шаблоном карниза? Я использовал бумагу, чтобы поэкспериментировать с размером и формой кривой, пока не получил узор, который казался мне правильным, а затем я смог использовать его в качестве шаблона для рисования на дереве.

Я использовал тонкий кусок фанеры, чтобы он не стал слишком тяжелым. Home Depot отлично справляется с резкой пиломатериалов до размера, который вы запрашиваете, поэтому я попросил их вырезать базовый прямоугольник, а затем лобзиком вырезал изогнутые углы. После того, как вы отрежете одну сторону, возьмите отрезанный кусок, переверните его и используйте в качестве выкройки для другой стороны, чтобы каждая сторона была точно такой же.


Мои фотографии как бы перемещаются между большим карнизом и меньшим для унитаза, но это один и тот же процесс для любого размера. Для меньшего я просто поиграл с размером и получил пропорции, которые я хотел для этого окна.

Основное препятствие, с которым я столкнулся, когда выяснял, как это сделать, было решение, как сделать изогнутые края. Они должны были быть прочными и гибкими, так как они помогли бы выдавить карниз из стены, но они также должны были быть достаточно жесткими, чтобы обернуть их и скрепить тканью.

В итоге я нашел эту тонкую гибкую темно-коричневую подкладку, которая продается вместе с пиломатериалами большими листами. Мне пришлось купить целую часть 4×8, потому что у них не было ничего меньшего, но это было всего около 8 долларов, а у меня еще много осталось для других проектов! Он гибкий, но прочный, именно то, что мне нужно.


Я использовал сосновые доски 1×3, обрезанные по размеру для верхнего края и прямых сторон, затем разрезал гибкую подкладочную доску на 3-дюймовые полосы, достаточно длинные, чтобы соответствовать изогнутому краю. В зависимости от того, что вы хотите использовать под карнизом, вы можете необходимо использовать более широкую доску, чтобы карниз больше выступал из стены.Например, если вы планируете использовать панели для карниза, вам может потребоваться доска размером 4 дюйма или более для размещения стержня под вашими панелями. Просто имейте это в виду!

Я начал с прикрепления досок 1×3 к верхней и боковым сторонам с помощью нескольких шурупов. Я отрезал эти части примерно на 1/8 дюйма от фактической длины, необходимой для того, чтобы изогнутая часть выровнялась вдоль этого края. Если вы присмотритесь, вы увидите, что вдоль верхнего края 1×3 не доходит до изогнутый край. Боковые части расположены заподлицо по низу и также имеют длину около 1/8 дюйма по верху, где они соприкасаются с изогнутым краем.

Установив прямые детали на свои места, пришло время придать изогнутый край. Я планировал прикрепить его своим гвоздезабивателем, но эта подкладочная доска очень твердая и нелегко захватила гвозди, поэтому я решил, что лучше просто прикрутить эти части к сосновым краям. Я начал с прикрепления одного конца,

а затем начал работать по кривой. Я обнаружил, что, поскольку доска такая супертонкая, невозможно прибить ее прямо к передней панели, поэтому я использовал несколько обрезков квадратного стержня для дюбелей, чтобы сделать своего рода опору для крепления изгиба.Я просто прибил несколько таких по изгибу, оставив около 1/8 дюйма для гибкой части, чтобы она совпадала с лицевой частью карниза.


Затем я обошел внешний край этих изогнутых частей и прикрутил их к этим маленьким опорным элементам. Вы можете увидеть несколько винтов по краю здесь —
Я обнаружил, что для достижения цели я использовал 2-3 таких маленьких опоры на самом большом участке кривой.

Вот готовая рама сзади и спереди —


Пришло время сделать его красивым! Вы захотите смягчить деревянную раму, добавив слой ватина с высоким лоскутным одеялом.На большем карнизе я обернул и прикрепил скобами слой ватина отдельно, а затем добавил ткань в качестве отдельного слоя, но на меньшем карнизе я обнаружил, что можно обернуть и скрепить ватин и ткань одновременно.
У меня есть небольшой воздушный компрессор и этот степлер (круто, никогда не заклинивает!), Но ручной степлер отлично подойдет и для этого проекта. Начните с прямых верхних и нижних краев и оберните ткань вокруг задней части рамы, плотно затягивая и прошивая скрепками по задним краям.Я всегда начинаю с центра и тренируюсь, добавляя только несколько скоб. Если вы работаете с тканью с рисунком, убедитесь, что он выровнен по центру спереди. С этой тканью в клетку было немного сложно работать, потому что мне приходилось постоянно переворачивать карниз вперед и назад при сшивании скоб, чтобы убедиться, что линии остаются прямыми как по горизонтали, так и по вертикали во время работы. Но если ваша ткань однотонная или с произвольным цветочным орнаментом, это должно быть проще простого!

После того, как верхняя, нижняя и прямые стороны были обернуты, я сделал кривые.Убедитесь, что у вас достаточно ткани для работы, потому что вы будете обходить этот 3-дюймовый кусок полностью до плоской задней части доски, чтобы прикрепить скобы. Вам также нужно будет сделать надрез на ткани вдоль изгиб так, чтобы он лежал ровно поперек передней части изогнутого элемента. Просто разрезайте понемногу, будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком далеко, чтобы он был виден сверху. Если вы случайно разрежете слишком далеко, капля горячего клея в конце разреза убережет ткань от трещин.Чем больше вырезов, тем проще работать с кривой. Плотно натяните ткань и прикрепите скобами к плоской задней части карниза.


Кривые могут быть немного сложными, просто работайте на очень маленьких участках за раз.



Вот готовая спинка. Вы можете полностью добавить еще один кусок ткани, чтобы он выглядел законченным, но я никогда не делаю этого! Его вообще не видно, и даже снаружи моего дома его не видно в окно. Если бы вы могли на своем окне, возможно, вы захотели бы немного обработать заднюю часть.
Готовый фасад
Чтобы закончить это, я использовал эту отделку помпоном (я покрасил ее в цвет, который я хотел, я расскажу об этом позже!) И немного ленты. Если вы решите обрамить его обрезкой, вам понадобится что-то гибкое, которое будет плоско лежать по изогнутым краям. Я смотрел с обычной лентой, и вы не можете сделать ее слишком широкой, иначе она не будет лежать плоско.
Сначала я закончил этот маленький карниз и использовал другую отделку на большом карнизе.

Закончив их оба, я вернулся и снял ленту с небольшого карниза и использовал вместо нее эту отделку, она растягивается ровно настолько, что намного лучше работает по изгибам, и была шире, чем я мог использовать с обычной лентой в крупный рубчик. .

Я также начал с того, что прикрепил обшивку помпона к передней части карниза, а затем покрыл край обшивки помпона лентой, но решил, что мне больше нравится прикреплять его снизу сзади, тогда я мог бы прикрепить обшивку помпоном спереди. везде, где я хотел, без необходимости использовать край планки помпона в качестве ориентира.


Я видел так много примеров милой отделки, добавленной к бамбуковым шторам, что я подумал о том, чтобы добавить немного темно-синей отделки к своим. Я решил, что он, вероятно, недостаточно толстый, и не хотел делать что-то другое, что могло бы быть шире, поэтому я оставил тень (на данный момент это может измениться в какой-то момент — ха!).

Чтобы прикрепить карниз к стене, мы используем пару угловых скоб, прикрученных к задней части верхнего края. Если вы не можете подобрать их к стойке в стене, обязательно используйте анкер для своих шурупов.

Ну это все! Думаю, самой сложной частью этого проекта было выяснить, как собрать изогнутые стороны и сохранить прямые линии во время работы. Но мне очень нравится готовый результат!







загрузка..

Как сделать карнизную коробку своими руками | Пошаговое руководство


Две кастомные коробки для карнизов своими руками за 90 долларов? Мое руководство по сборке карнизов своими руками поможет вам сэкономить тысячи долларов.

Вы готовы полностью поменять комнату менее чем за 100 долларов?

Обработка окон, которая была в нашем доме, была довольно скучной (посмотрите до и после) .

Я знал, что хочу немного оживить вещи, но только когда я пошел в магазин дизайна драпировки / обработки окон, я влюбился в внешний вид карниза.

Дизайнер познакомил меня с различными типами и всеми вариантами тканей, которые они могли предложить.

Когда я предварительно выбрал тип и ткань, она дала мне цитату. Сказать, что моя челюсть упала на пол, — ничего не сказать.

Я всегда трачу деньги на вещи, если они сделаны правильно и придадут мне вид, который я действительно ищу, но 1400 долларов за два карниза были вааааайыы больше, чем я был готов потратить.

Мне сразу стало грустно. Я вежливо поблагодарил дизайнера и ушел.

Как я часто это делаю, я всю поездку на машине пыталась оправдать, зачем мне тратить такие деньги и как я собиралась убедить мужа в том, что это того стоит.

К сожалению и к моему разочарованию, я не смог придумать ни одного действительного оправдания.

Поскольку я человек типа «сделай это», я попробовал найти все способы, которыми я мог это осуществить. Лучшим вариантом, который я придумал, было построить их сам.

Мой отец большую часть своей жизни работал по дереву, поэтому я позвонил ему.Когда мне нужен кто-то, кто поделится идеями и действительно выполнит задачу, мой папа всегда первый звонок.

Мы запланировали стратегическую встречу (разумеется, за кружкой пива) и назначили дату, чтобы сделать это, черт возьми.

Вот мой пошаговый процесс изготовления двух карнизов на заказ общей стоимостью 90 долларов, что позволило сэкономить 1310 долларов!

Этот проект «Сделай сам» — один из моих любимых, и он намного проще, чем я думал. Не могу дождаться, чтобы услышать ваше мнение!

Ориентировочная стоимость карниза : 30 долларов + стоимость ткани

Расчетное время на карниз : 2.5 часов

Шаг 1: Измерьте свой карниз

Перед покупкой материалов необходимо измерить размер карниза. Всегда измеряйте по крайней мере два-три раза, прежде чем закончить свои цифры.

Вы хотите измерить:

  • Длина (вверх и вниз)
  • Ширина (слева направо)
  • Глубина (насколько далеко от стены)

При измерении ширины (слева направо) , быть обязательно добавьте еще 2 дюйма с каждой стороны того, что будет закрывать карниз.

При измерении глубины, (расстояние от стены) , убедитесь, что оставлен достаточный зазор, чтобы шторы или оконная отделка под коробкой работали должным образом.

Для моих карнизов я имел глубину 5 дюймов на оконных жалюзи и 5,5 дюйма на вертикальных жалюзи раздвижных дверей.

При измерении длины (вверх и вниз) я взял расстояние между верхом моей раздвижной двери и потолком, а затем разрезал его пополам.

Расстояние между ними было 27 дюймов, поэтому я сделал карнизы шириной 13 дюймов.

Я округлил в меньшую сторону, чтобы немного упростить вычисления.

Я считаю, что типичная длина составляет от 12 до 14 дюймов, но поскольку вы делаете их на заказ, используйте измерительную ленту, чтобы визуализировать то, что, по вашему мнению, будет выглядеть лучше всего.

Если сомневаетесь, воспользуйтесь моим методом сокращения расстояния вдвое.

Заявление об ограничении ответственности : для вашего удобства в этом сообщении есть партнерские ссылки. Это БЕСПЛАТНО для вас, но приносит мне небольшую комиссию.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации.

Шаг 2: Выберите ткань и закажите ее

Я одержим fabric.com . У них так много опций, и вы можете сортировать и фильтровать разными способами.

Я действительно провел некоторое время в Joann Fabrics, но иногда я чувствую себя более подавленным, когда у меня есть все варианты, а не возможность поиска в окне поиска. Выберите тот способ покупки, который подходит вам.

Я использовала 100% хлопчатобумажную ткань и обнаружила, что с ней очень легко работать, но я уверен, что вы можете обойтись многими разными типами тканей.

Я бы не стал использовать слишком эластичные или шелковистые материалы.

Я заказал 5 ярдов ткани для обоих карнизов, но этот веб-сайт может быть хорошей отправной точкой, если вы не можете определить, сколько. Fabric.com тоже всегда может помочь!

Шаг 3. Соберите и купите все материалы

С тех пор я обновил некоторые из инструментов, показанных ниже, но партнерские ссылки ниже отражают это изменение. Это не самый красивый набор инструментов, но это то, что мы использовали в то время.

Все ссылки ниже приведены для вашего удобства, но я получу небольшую комиссию, если вы что-то купите у них.

Покупка

  • Фанера для:
    • 1 передняя часть (соответствует вашим требованиям)
    • 2 боковые части (соответствует вашим спецификациям)
    • 1 элемент устойчивости (размер вашей передней части за вычетом ширины боковых частей )
      • Примечание : Я использовал лист фанеры 7/16 ″ и попросил Home Depot предварительно вырезать древесину по моим размерам.Для своего окна я использовал 55 ″ на 13 ″ для передней части, 5 ″ на 13 ″ для боковых частей и 3/4 ″ на 1,5 ″ на 54 1/8 ″ для моей стабилизирующей детали. Чтобы получить ширину стабилизатора, я взял 55 ″ минус 7/8 ″, потому что мои боковые части были толщиной 7/16 ″.
  • Кронштейны 4–2 дюйма (для крепления боковых частей к передней части)
  • Кронштейны 2–2,5 дюйма (для крепления боковых частей к стене)
  • Ткань на выбор (для покрытия всех сторон карниза)
  • Рулон ватина
  • Винты 20 — 1 ″
  • 4 винта и анкера для гипсокартона (для крепления к стене)

Соберитесь дома

Примечание: большая часть из них уже есть дома, но если нет, вам также придется покупать их.

Шаг 4: Очистите пространство и заклейте / закрасьте отверстия

Не обращайте внимания на плохое качество фото, приведенное выше, но перед тем, как делать какие-либо отметки на стене, мы удалили старую оконную балку и обшивку.

Мы оставили вертикальные жалюзи на раздвижной двери и обычные жалюзи на окне, но я изменил их позже.

Я бы порекомендовал повесить любые стержни для драпировки перед полной установкой карнизов, но на самом деле было не так уж и сложно снять их и снова установить.

Вы можете сэкономить пару шагов, установив сначала постоянные оконные проемы, а затем установив карниз.

После снятия старой обшивки мы заделали отверстия быстросохнущей шпаклёвкой.

На то, чтобы высохнуть, нам потребовалось 30 минут, но это дало нам возможность продолжить выполнение остальных шагов, приведенных ниже, пока мы ждали.

Шаг 5: Отметьте свои измерения на стене

Здесь цель состоит в том, чтобы отметить, где боковые части будут выстраиваться как от потолка вниз, так и от центра к краям коробки.

Мы измерили 13 дюймов от потолка и 2 дюйма от жалюзи с обеих сторон для наших боксов.

Мы начали с лазерного уровня, измерив расстояние 13 дюймов от стены и отметив эту линию с обеих сторон карандашом.

Чтобы убедиться, что нам понравилось, как доска выстроена в линию, мой отец поднес незаконченный передний кусок дерева к стене, где он собирался установить.

Это было просто для меня, чтобы получить четкое представление о том, как он будет выглядеть, когда мы его повесим.

Я искал, кажется ли он сбалансированным со шкафами и никоим образом не перекосился сверху вниз.

Все было хорошо!

Пока лазерный уровень все еще работает, мы положили переднюю часть и измерили 2 дюйма по обе стороны от жалюзи с помощью нашего портативного уровня.

С тех пор я перешел на лазерный уровень с заштрихованной штриховкой, указанный выше.

Я настоятельно рекомендую использовать его как для вертикальной, так и для горизонтальной линии, потому что это позволяет сохранить уровень измерения для обоих.

После нанесения этих линий на стену, мы еще раз кладем доску, чтобы еще раз убедиться, что все размеры соответствуют доске.

Мы проделали этот шаг перед сборкой карниза, потому что было легче маневрировать передней частью, как просто доской, чем когда к ней были прикреплены все другие виды фаланг.

Шаг 6. Прикрепите боковые скобы к боковым частям

Время строить! Мы начали с крепления 2-дюймовых кронштейнов, которые будут соединять боковую часть с передней частью.

Каждый кронштейн должен заходить примерно на 2,5 дюйма с каждого конца. Просверлите отверстия сверлом 1/16 дюйма, чтобы упростить установку шурупов.

Мы использовали винты, которые идут в комплекте с кронштейнами, но они были немного длиннее ширины доски.

Однако это было совсем немного, так что ничего не испортило.

Перед тем, как полностью затянуть винты, используйте другую плоскую поверхность, например, другую боковую часть, чтобы убедиться, что скобы находятся заподлицо с краем.

Это гарантирует, что когда вы прикрепите его к передней части, между двумя досками не будет зазоров.

Повторите этот шаг и для второй боковой детали.

Шаг 7. Прикрепите боковые кронштейны к боковым частям

Перед тем, как прикрепить боковые части к передней панели, вы захотите прикрепить кронштейны, с помощью которых карниз будет крепиться к стене, а также к боковым элементам.

Конечно, мне не удалось найти картинку с этого шага, поэтому я нарисовал диаграмму выше.

Кронштейны для настенного монтажа обозначены на схеме синим цветом.

К каждой боковой части должны быть прикреплены три кронштейна (2 для крепления к передней части и 1 для крепления к стене), как показано выше.

Шаг 8: Прикрепите кронштейны боковых элементов к переднему элементу

Выбирая, с какой стороны передней доски будет обращена наружу сторона карниза, вам нужно будет смотреть на доску на уровне глаз.

Если в дереве есть лук, убедитесь, что он изгибается в направлении кронштейнов боковых частей, как показано выше.

Это поможет дереву выровняться, когда вы прикрепите его к стене.

После того, как вы определили, какая сторона будет передней частью карниза, прикрепите две стороны, выровняв их и предварительно просверлив отверстия сверлом 1/16 дюйма.

Это будет сделано так же, как вы прикрепили кронштейны к боковым частям.

Только на этот раз вы прикрепляете кронштейны / боковую часть к передней части.

Вы можете использовать книгу или плоскую поверхность, чтобы опираться на внешнюю часть боковой детали, прежде чем сверлить отверстия, чтобы убедиться, что все детали квадратные.

Шаг 9: Прикрепите стабилизатор

Стабилизирующая деталь будет проходить в верхней части карниза (на той же стороне, где были прикреплены кронштейны для настенного монтажа) .

Стабильный элемент предназначен для того, чтобы ваш карнизный ящик был прочным и не начал передвигаться на вас со временем.

Это также помогает, когда вы собираетесь его повесить, потому что карниз будет намного прочнее.

Если вы предварительно распилили дерево в строительном магазине, то стабилизирующий элемент должен довольно плотно прилегать между двумя боковыми частями.

Мои измерения были немного неточными, поэтому мы сделали то, что сделал бы любой домашний мастер, — jimmy-rigged-it (см. Выше).

Но все получилось, потому что мы смогли добавить мою любимую деталь… подпись!

На внешней стороне боковой детали мы измерили карандашом центр стабилизирующей детали.

Затем мы предварительно просверлили отверстие и прикрутили концы стабилизатора к боковой части.

Перед маркировкой и сверлением убедитесь, что все ровно и ровно.

Прикрепив концы стабилизатора, мы перевернули карниз и оставили его ровно со свисающими сторонами.

Затем мы отметили и предварительно просверлили 3 равномерно расположенных отверстия от передней части до стабилизатора.

Наши 3 винта вошли в центр стабилизатора и на 2 дюйма с каждого конца.

Шаг 10: Закрепите ватин со всех сторон

Когда я добавлял слой ватина, мне было легче сделать это на полу.

Сначала я положил ватин, а затем положил лицевую сторону карниза поверх ватина, равномерно расположив его.

Я сложил ватин, как подарок (см. Диаграмму выше) и сшил каждые 5 дюймов, сохраняя скобы внутри карниза.

При складывании начните с длинных краев, затем двигайтесь в стороны.

Когда вы закрываете боковые стороны, старайтесь, чтобы край боковой части, который будет прилегать к стене, когда вы его устанавливаете, гладкий и не пучок.

Это обеспечит ровное прилегание карниза к стене.

При закрытии настенных кронштейнов прорежьте прорезь, чтобы кронштейны были хорошо видны при установке карниза.

Материал для ватина податливый, поэтому я смог растянуть его и проткнуть скобу, но ножницы тоже подойдут.

Шаг 11. Гладьте ткань

В зависимости от того, насколько мятый у вас материал, было бы неплохо прогладить его перед прикреплением к карнизу.

Меньше всего вам хочется, чтобы на карнизе появились странные складки.

Не забудьте проверить простор Интернета, чтобы погладить ткань с правильными настройками.

Шаг 12: Прикрепите ткань к карнизу

После того, как ватин прикреплен и ткань гладится, вы будете прикреплять ткань по тому же протоколу, что и ватин.

Если вы используете материал с рисунком, убедитесь, что узор прямой и равномерно распределен по вертикали и горизонтали.

При сшивании ткани с рисунком я бы рекомендовал сшивать одну и ту же часть выкройки каждый раз, а затем, если необходимо, между ними.

Выше вы найдете изображение левой и правой стороны моего закрытого карниза.

Это совсем не идеально, но когда вы делаете этот проект, загибание под необработанные края ткани и скрепление скрепками немного очистят это.

Это изображение бок о бок — крупный план одной из сторон карниза.

Правая сторона — это верх, через который протыкается скоба, а левая сторона — это нижняя часть стороны.

Часть стороны, которая обращена вверх на этих рисунках, — это сторона, которая будет упираться в стену, когда вы повесите ее на следующем шаге.

Мой ватин и ткань были немного вздутыми, но все равно хорошо смотрелись на стене.

Просто помните, вы хотите, чтобы сторона стены была настолько плоской, насколько это возможно.

Шаг 13: повесьте свой карниз

Получите своего приятеля! Вам понадобится как минимум два человека, чтобы повесить коробку менее громоздко.

Когда мы были готовы повесить карнизный ящик, один из нас поднял его из центра на нашей стремянке и выровнял стороны по линиям, нарисованным на шаге 5.

Пробойником (или карандашом) мы проделали пробивку через отверстия в кронштейне, куда должны были войти винты, с обеих сторон.

Это позволило нам точно знать, где нам нужно просверлить предварительно просверленные отверстия и установить карниз.

На этом этапе возьмите прибор для поиска шпилек и определите, будут ли отверстия, которые необходимо использовать для ваших винтов, проходить через шпильку или просто в гипсокартон.

Дважды проверьте еще раз, чтобы убедиться.

Если вы собираетесь проходить только через гипсокартон, вам нужно предварительно просверлить отверстия и вставить анкеры для гипсокартона.

Если вы приобретете металлические анкеры для гипсокартона и ввинчиваете их, как я перечислил и проиллюстрировал в шаге 3, вам не нужно будет предварительно просверливать отверстия.

Анкеры, которые ввинчиваются, просто нуждаются в отверстии от перфоратора, чтобы их запустить, тогда вы можете использовать отвертку, чтобы вставить их.

Если вы собираетесь вкручивать винты в шпильку, вам не обязательно предварительно просверливать.Если вы воспользуетесь перфоратором, он создаст отверстие, необходимое для запуска винта.

Или вы можете завести винт, когда карниз стоит на земле, вытащить его, а затем продвинуться до конца, когда вы фактически повесите коробку.

В зависимости от того, какую глубину вы использовали для выхода карниза из стены, у вас, вероятно, не хватит места для установки обычной отвертки или дрели для крепления карниза.

Вот почему я настоятельно рекомендую приобрести угловую отвертку из моего списка материалов.

Когда вы будете готовы к монтажу карниза, попросите одного человека снова удерживать его от центра, а другого использовать отвертку с прямым углом (если возможно, обеими руками — большим пальцем удерживать его на месте, а другой рукой провернуть. отверткой) , чтобы вкрутить шурупы в стену.

Наши карнизы были не такими тяжелыми, поэтому винты 1,25 ″ работали отлично и обеспечивали устойчивость карниза к стене.

Шаг 14: Наслаждайтесь красотой!

Вы сделали это! Если вы зашли так далеко, вы можете отойти в сторону и насладиться красотой вашего карниза, обтянутого тканью своими руками!

Знаете ли вы определение из определения.com of revel говорит: «Развлекайтесь весело и шумно, особенно с выпивкой и танцами».

Что ж, не забудьте охватить все определение, когда придет время.

Фотографии двух карнизов, которые я сделал для создания этого поста, приведены ниже.

Надеюсь, вам понравилось узнать, как сделать тканевый карниз своими руками.

Я хотел бы увидеть ваш конечный продукт, когда вы завершите этот проект у себя дома.

Итак, когда вы это сделаете, не забудьте отметить @myhomierhome в Facebook или Instagram! До скорого!

Другие сообщения, которые вам могут понравиться:


Как выбрать лучший карниз из пенопласта?

Чтобы выбрать лучший карниз из пенопласта для дома или коммерческого проекта, покупатели должны оценить не только материалы, но и простоту использования, время, необходимое для установки, и другие ключевые аспекты ценности этих декоративных элементов.Карниз обычно состоит из планки или горизонтального элемента, проходящего вокруг верхней части окна. Самыми простыми конструкциями карнизов являются базовые формы «С» с двумя короткими выступающими концами и целая планка, выступающая из верхней части оконной рамы. Долговечность, цена и общее качество — важнейшие составляющие выбора оптимальной продукции.

Заказывая модели карнизов из пенопласта, покупатель должен знать, какой плотности и фактуры имеет пенопласт.Покупатели также должны учитывать, на что крепится пенопласт. Простая фанера может быть прочным и экономичным вариантом. У некоторых некачественных продуктов может отсутствовать достаточно прочная основа, что отрицательно скажется на общей долговечности этих установок. Хорошо подумать, выдержит ли карниз давление дома или в коммерческой среде.

Некоторые карнизы из пенопласта поставляются в виде простых в установке комплектов карнизов.Для покупателей, у которых нет времени на создание собственного дизайна, это могут быть лучшие варианты. Для других набор может быть слишком ограничительным, а некоторые комплекты более низкого качества вызывают разочарование, если указаниям нелегко следовать. Перед покупкой может быть полезно спросить продавца о том, насколько хороши направления и о предполагаемом времени сборки.

Покупателям также важно продумать, чем будет покрыт пенопластовый карниз и насколько хорошо он будет выделяться из окна.Превосходные материалы устойчивы к разрыву и обеспечивают пышный привлекательный шпон. Плохие продукты, которые не подходят к поролону, могут плохо выглядеть при установке. Крайне важно понять, оставит ли этот метод установки части карниза неровные или неровные.

Наряду с конструктивными особенностями покупатели должны обратить внимание на декоративные аспекты комплектов и элементов пенопласта.Цветовая схема — важное соображение. Карниз должен дополнять цветовую гамму выходящей мебели в комнате или пространстве. Выкройки облицовки карниза также должны сочетаться с существующими схемами.

При выборе лучших продуктов для карнизов из пенопласта покупатели могут решить, есть ли на них гарантия.Гарантии и гарантии помогают гарантировать, что покупатель получит то, за что он или она платит, в карнизах и оформлении витрин. Без этих гарантий проблемы с неисправной или бесполезной продукцией могут стоить покупателям больших денег.

.

Как нарезать резьбу плашкой ровно: Как ровно начать резать резьбу плашкой | ГЕНИАЛЬНЫЕ САМОДЕЛКИ

Как нарезать наружную резьбу на трубе


Как нарезать резьбу на трубе — Учебник сантехника

При исполнении разнообразных ремонтных работ, которые связаны с восстановлением элементов водопровода, заменой сантехнических устройств, отопительных регистров и другого, приходится применять части металлических трубопроводов с резьбовыми участками. В данной статье мы поведаем, как нарезать резьбу на трубе самостоятельно. В случае если знать особенности нарезания и запастись соответствующим инструментом, то эта задача будет вами выполнена как следует и относительно быстро.

Особенности трубной резки

с покон веков для нарезания резьбы на трубчатых элементах употребляется не метрическая, а так называемая дюймовая резьба, которая отличается от простой другим углом профиля резьбы (55? против 60? у метрической). Помимо этого, дюймовая резьба имеет меньшее значение шага, что разъясняется малом толщиной стены трубы.

Небольшой ход свидетельствует, что на одной и той же длине резьбовой части витков резьбы окажется больше. Соответственно, возрастает и надежность соединения.

Резьба не редкость правой и левой. У правой резьбы витки, при рассматривании с торцевой части изделия, уходят вправо, а соответственно, у левой – влево. Существенно чаще используется правая резьба.

Выяснить, какая резьба на одном из резьбовых участков весьма легко: в случае если при наворачивании стыкуемого элемента, он проворачивается по часовой стрелке – значит, резьба правая.

На водопроводной трубе направление витков значения не имеет, потому, что изделия по окончании соединения не вращаются, а остаются неподвижными. Не считая трубной резьбы в соединениях применяют кроме этого и крепежную резьбу, у которой ход – более большой. Она выполняется на отверстиях и метизах под них.

Методы нарезки резьбы на трубах

Резьбу на водопроводных трубах возможно нарезать своими руками при помощи двух инструментов – плашки (ее еще именуют лерка) и клуппа. В чем отличие между ними?

Плашка представляет собой ручной резьбонарезной инструмент, внешняя сторона которого имеет посадочное место под корпус в виде двух противоположно расположенных пазов. А внутренняя сторона является пластиной с канавками и резьбовым отверстием для отвода стружки, воспроизводящие шаг и диаметр требующейся резьбы. На конце резьбового профиля имеются так именуемые участки сбега. Они делают двойную функцию: снабжают легкость при центровке участков двух труб перед их соединением и улучшают выход стружки, образующейся при нарезании резьбы. На торцовой поверхности плашки наносится обозначение диаметра резьбы. Для нарезания плашку вставляют в корпус-вороток, снабжаемый съемными ручками для проворота плашки, и закрепляют винтами.

Как верно нарезать резьбу плашкой? Лучше, в случае если нарезаемая труба будет надежно и ровно закреплена в слесарных тисках. Мельчайший перекос приведет к тому, что резьба будет нарезана с уклоном. Это приведет к прослаблению стены трубы и перекосу всего соединяемого участка водопроводной либо сантехнической системы.

Дабы обеспечить надежное направление направляться совершить маленькую доработку плашки. Для этого к одному из торцов плашки приваривают направляющую втулку, которая обязана с маленьким зазором (не более 0,2–0,4 мм) входить в трубу, где нарезается резьба. Протяженность направляющей втулки должна быть как минимум несколько диаметров нарезаемой резьбы.

Клупп – более опытный резьбонарезной инструмент (в продаже в большинстве случаев не редкость комплект из нескольких клуппов разного диаметра). Принципиальное отличие клуппа содержится в том, что его плашки раздвижные и складываются из четырех половинок, исходя из этого смогут настраиваться на нарезку резьбы различного диаметра, но одного шага. При насаживании клуппа на участок трубы плашки подводятся к поверхности и закрепляются в нужном положении. Регулировка относительного размещения разъемных плашек клуппа производится перемещением его замысел-шайбы.

Резьбовой клупп уже имеет в своей конструкции направляющий элемент, исходя из этого перекоса нарезаемой резьбы при его применении не будет.

Более практичной разновидностью клуппов считается трещоточный, в конструкции которого предусмотрен храповой механизм. Нарезка резьбы производится не вращательными, а качательными перемещениями рукояток с одновременной подачей плашки. Клупп незаменим, в случае если требуется нарезать резьбу на трубе, не снимая ее с участка трубопровода.

Разработка нарезания

Последовательность нарезки резьбы на трубе складывается из следующих этапов:

  1. Очищают нужный участок трубы от ржавчины, прочих неровностей и натёков краски внешнего диаметра трубы.
  2. Обильно смазывают необходимый участок трубы машинным маслом либо сульфофрезолом, благодаря чему нагрузка на рукоятку при нарезке будет намного меньше. То же возможно выполнить и в отношении плашки/плашек.
  3. Надежно закрепляют трубу в тисках. Наряду с этим выступающий под нарезку торец трубы не должен быть более 5–8 ее диаметров, в другом случае точность нарезки не гарантируется. Плашки с направляющей втулкой либо клуппы таких ограничений не требуют.
  4. Подготавливают трубу к нарезке, для чего напильником приобретают на торце заходный конус высотой не меньше половины высоты плашки. На этом месте образуется сбегающий участок резьбы, в случае если это критично, то его после этого возможно удалить ножовкой по металлу.
  5. Насаживают плашку либо клупп, и, энергично вращая вороток, приобретают нужный резьбовой участок. направляться не забывать, что протяженность нарезанного участка резьбы должна быть на пара витков больше требуемой. Для верности возможно прогнать плашку по нарезанному участку пара раз.

Итак, если вы станете направляться предложенным в статье рекомендациям и инструкциям, то сможете быстро и как следует нарезать резьбу на трубе. У вас появились вопросы по теме? Тогда задавайте вопросы, написав комментарий к статье.

Видео

Возможно, вы предпочитаете один раз заметить, чем неоднократно прочесть разработку нарезки трубы? Тогда вам особенно будет нужным данный материал:

Загрузка…

Как отремонтировать резьбу на трубе

Наконечник

Самая важная часть этого процесса ремонта — это подбор трубы правильного размера.

У некоторых матриц для труб есть ручки. Те, у кого нет ручек, необходимо повернуть гаечным ключом.

Чем тверже металл, тем тяжелее придется ремонтировать резьбу.

Эту же процедуру можно использовать для создания новой резьбы на трубе без резьбы. Конец трубы нужно обрезать ровно.

Предупреждение

Используйте перчатки и защитные очки для этой операции.Металлические опилки могут вас порезать.

Ремонт трубной резьбы требует больших усилий.

Резьба на трубе — важный механизм, позволяющий удерживать две трубы соединенными и не допускать утечек. Резьба на конце трубы может быть повреждена, и ее следует отремонтировать, чтобы избежать аварии. Материал, из которого изготавливаются трубы, может быть разным, и некоторые металлы легче ремонтировать, чем другие. Например, медь мягче и легче ремонтируется, чем сталь. Каким бы ни был материал, процесс остается прежним.

.

Нарезание винтовой резьбы | Кузница

Перед нарезанием резьбы поверните заготовку вниз до максимального диаметра резьбы, которую нужно нарезать, и снимите фаску с конца. В справочниках инженера и механика есть специальные таблицы, в которых перечислены рекомендуемые большие и второстепенные диаметры для всех форм резьбы. В этих таблицах указаны минимальный и максимальный основной диаметр для внешней резьбы, а также минимальный и максимальный вспомогательный диаметр для внутренней резьбы. В Таблице 7-10 в Приложении A перечислены наиболее распространенные размеры резьбы винтов.Разница между максимальным и минимальным основным диаметром зависит от размера резьбы. Грубая резьба имеет большую разницу между двумя нитями, чем мелкая. Обычной практикой при обработке резьбы на токарном станке является уменьшение наружного диаметра до максимального большого диаметра вместо минимального большого диаметра, что допускает любую ошибку.

Заготовка может быть установлена ​​в патроне, в цанге или между центрами. Если нужно нарезать длинную резьбу, необходимо использовать люнет или другую опору, чтобы уменьшить вероятность изгиба заготовки.Скорость токарного станка установлена ​​на рекомендуемую скорость нарезания резьбы (Таблица 7-2 в Приложении A).

Рисунок 3-82. Диск для регулировки резьбы.

Для нарезания резьбы переместите насадку резьбонарезного инструмента в контакт с заготовкой и обнулите шкалу упора для соединения. Насадка для нарезания резьбы должна быть установлена ​​в правом конце работы; затем переместите насадку на первую глубину резания, используя градуированное кольцо составной опоры.Установите рычаг полугайки каретки, чтобы зацепить половину гайки с ходовым винтом, чтобы начать операцию заправки резьбы. Первый надрез должен быть царапиной не более 0,003 дюйма, чтобы можно было проверить шаг. Зацепление полугайки с ходовым винтом заставляет каретку двигаться по мере вращения ходового винта. Обрежьте резьбу, выполнив серию надрезов, в которых резьбонарезной инструмент следует по исходной канавке для каждого прохода. Используйте шкалу для нарезания резьбы, Рисунок 3-82, чтобы определить, когда зацепить половину гайки, чтобы инструмент для нарезания резьбы проходил правильно. Циферблат прикреплен к каретке и приводится в движение ходовым винтом. Следуйте указаниям шкалы протяжки нити, Рисунок 3-83, чтобы определить, когда задействовать рычаг с половинной гайкой.

После первого прохода проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 3-84. После каждого прохода насадки для нарезания резьбы оператор должен вывести насадку для резьбонарезного инструмента из резьбовой канавки, отводя ручку упора для соединения, принимая во внимание настройку.Переместите каретку обратно в начало резьбы и переместите диск упора для соединения обратно в исходное положение плюс новую глубину резания. В конце каждого разреза рычаг полугайки обычно отключается, и каретка возвращается вручную. (Диск с поперечным смещением также можно использовать для перемещения бора инструмента внутрь и наружу, в зависимости от предпочтений оператора.)

После нарезания резьбы первой глубины проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 3-84. Если шаг резьбы правильный, как установлено в быстродействующем редукторе, продолжайте нарезать резьбу до необходимой глубины. Это определяется путем измерения делительного диаметра и проверки правильности пределов делительного диаметра в справочной таблице для требуемой ширины зуба.

Некоторые токарные станки оснащены ограничителем хода резьбы, прикрепленным болтами к каретке, который можно настроить для регулирования глубины резания для каждого хода фрезы или можно настроить для регулирования общей глубины нарезания резьбы.

Когда нить обрезается, конец должен быть каким-то образом закончен. Наиболее распространенный способ чистовой обработки конца — это специальная шлифованная насадка для резки фасок под углом 45 градусов. Для получения закругленного конца фрезу желаемой формы следует специально отшлифовать.

Операции нарезания метрической резьбы

Метрическая резьба нарезается одним из двух способов с помощью токарного станка, предназначенного и оборудованного для метрических измерений, или с помощью стандартного дюймового токарного станка, преобразующего его операцию для нарезания метрической резьбы. Токарный станок для метрических измерений имеет быстросменную коробку передач, позволяющую установить правильный шаг винта в миллиметрах. Токарный станок дюймовой конструкции необходимо переоборудовать для нарезания метрической резьбы путем переключения шестерен в передней бабке токарного станка в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к каждому токарному станку.

Большинство токарных станков оснащено набором сменных шестерен для нарезания различной или нестандартной резьбы. Следуйте инструкциям в руководстве оператора токарного станка для установки правильного метрического шага.(Метрическая табличка с техническими данными может быть прикреплена к передней бабке токарного станка.) Большинство токарных станков имеют возможность быстро прикрепить эти переключающие шестерни к существующим шестерням, а затем заново выровнять зубчатое зацепление. Одна переключающая передача необходима для ведущей винтовой передачи, а другая — для шпинделя или ведущей шестерни.

.

ANSI B1.20.1 — NPT — Американский национальный стандарт конической трубной резьбы

  • NPT — Национальная трубная коническая резьба — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определяется ANSI B1.20.1 «Трубная резьба общего назначения» , Дюйм
  • NPTF — Национальная трубная резьба, тонкая коническая — также называемая Dryseal, американская национальная стандартная коническая трубная резьба Dryseal — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определен ANSI B1.20.3

Для резьбы NPT a Для герметичного уплотнения необходимо использовать герметик или ленту из политетрафторэтилена (ПТФЭ).Для герметичного соединения NPTF герметик не требуется. Резьба NPTF имеет такую ​​же базовую форму, но с высотой гребня и корня, отрегулированной для посадки с натягом, что исключает путь спиральной утечки. Резьба

NPT может называться MPT (наружная трубная резьба), MNPT или NPT (M) для наружной (наружной) резьбы и FPT (внутренняя трубная резьба), FNPT или NPT (F) для внутренняя (внутренняя) резьба. Обратите внимание, что FPT и MPT не являются разрешенными обозначениями в соответствии со стандартом ANSI.

Характеристики NPT (также известного как ANSI / ASME B1.20.1 Трубная резьба общего назначения):

  • угол между конусом и центральной осью трубы составляет 1 o 47 ’24’ ‘(1,7899 o )
  • усечение корней и гребней плоский
  • 60 o Угол резьбы
  • Шаг измеряется в резьбах на дюйм — TPI

Примечание! Размеры труб не относятся к физическим размерам. Внешний диаметр трубы или фитинга необходимо измерить и сравнить с таблицей для определения размера.Трубная резьба 3/4 «NPT имеет внешний диаметр — OD — 1.050 дюйма . Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков на дюйм — TPI или шаг. Трубная резьба 3/4″ NPT имеет 14 ниток на дюйм. И TPI, и OD резьбы требуются для точной идентификации размера резьбы, потому что несколько размеров имеют одинаковый TPI.

Для полного стола с размером сверла для метчика — поверните экран!

1) Конусность составляет 1 дюйм 16 дюйма (3/4 дюйма на фут или 62.5 мм на метр)

  • TPI = резьба на дюйм
  • 1 дюйм = 25,4 мм

Резьба NPT не взаимозаменяема с резьбой NPS — National Pipe Straight — резьбой.

Пример — Типичное обозначение резьбы NPT:

Резьба NPT может выглядеть аналогично резьбе ISO 7-1. Однако нельзя смешивать резьбы ISO и NPT. Резьба ISO имеет угол конуса 55 o по сравнению с 60 o для NPT. Конфигурации корня и гребня NPT также отличаются от ISO.Для резьбы ISO шаг обычно измеряется в миллиметрах (может быть выражен в дюймах). Подача разная.

Обратите внимание, что и NPT, и NPS имеют одинаковый угол резьбы, форму и шаг (резьбы на дюйм). Однако резьба NPT является конической, а резьба NPS — прямой (параллельной). Обе резьбы имеют угол наклона 60 ° и плоские вершины и впадины.

.

Формулы и определения нарезания резьбы

В этом разделе описаны формулы и определения нарезания резьбы для расчета скорости резания, подачи или любых других параметров для операций точения, фрезерования или нарезания резьбы. Вы также найдете обозначения различных форм резьбы в соответствии с международными стандартами.

Формулы и определения точения резьбы

Подача

Разделив полную глубину резьбы на более мелкие проходы, чувствительный радиус вершины пластины не будет перегружен.

Пример: Принимая 0,23–0,10 мм (0,009–0,004 дюйма) глубины резания за проход (радиальная подача), полной глубины резания ( a p ) и глубины профиля резьбы (0,94 мм (0,037 дюймов)) навинчиваются на метрическую резьбу с шагом 1,5 мм (0,06 дюйма) за 6 проходов (ворс).

Подача может быть рассчитана по формуле:

Δ a p = радиальная подача, глубина резания за проход

X = фактический проход (в серии от 1 до ворс )

a p = Общая глубина резьбы + дополнительный запас

дремота = количество проходов

Y = 1-й проход = 0. 3

2-й проход = 1

3-й и выше = x-1

Шаг 1,5 мм (0,06 дюйма)
a p = 0,94 мм (0.037 дюймов)
ворс = 6

γ 1 = 0,3
γ 2 = 1
γ n = x-1

подача глубина
Символ Обозначение / определение Метрическая система дюймовая
a p 18 мм дюйм
n Скорость вращения шпинделя об / мин об / мин
V c Скорость резания м / мин
ворс Количество проходов
  1. Корень / низ
    Нижняя поверхность, соединяющая две смежные стороны резьбы
  2. Боковая поверхность
    Сторона поверхности резьбы, соединяющей вершину и основание
  3. Гребень / верх
    Верхняя поверхность, соединяющая две стороны или бока.

P = Шаг, мм или резьбы на дюйм (t.p.i.)

Расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующей резьбе, измеренное параллельно оси.

β = угол профиля резьбы

Угол между боковыми сторонами резьбы, измеренный в осевой плоскости.

φ = Угол подъема (угол винтовой линии) резьбы

Угол резьбы на делительном диаметре с плоскостью, перпендикулярной оси.

Параметры диаметра

d = Наибольший диаметр, внешний

D = Большой диаметр, внутренний

d 1 = Малый диаметр, внешний

D 1 = Малый диаметр, внутренний

d 2 = Диаметр шага, внешний

D 2 = Диаметр шага, внутренний

Эффективный диаметр винтовой резьбы; примерно на полпути между большим и малым диаметрами.

Угол подъема (угол винтовой линии)

Угол подъема φ (угол винтовой линии) зависит от диаметра и шага резьбы и связан с ними. Это измерение можно представить в виде треугольника, отматываемого от компонента. Угол подъема рассчитывается по приведенной ниже формуле.

.

Как нарезать резьбу метчиком и плашкой вручную, какое сверло нужно взять?

Для скрепления друг с другом деталей без сварки можно использовать резьбовое соединение по принципу «болт-гайка». Основное достоинство такого способа в том, что при необходимости конструкцию можно разобрать на исходные составляющие без малейшей их деформации. Кроме того, нанести резьбу на детали можно и вручную, без использования дорогого оборудования. Обсудим, как нарезать резьбу на металлических изделиях.

Какая бывает резьба?

У всякой резьбы есть множество значимых и учитываемых при эксплуатации детали параметров. В зависимости от заданных характеристик она бывает нескольких типов:

КлассификацияРазновидности
По способу измерения диаметраМетрическая
Дюймовая
По количеству заходов нитокОднозаходная
Двухзаходная
Трехзаходная
По форме профиляКруглая
Треугольная
Прямоугольная
Трапецеидальная
По форме поверхностиЦилиндрическая
Коническая
По направлению подъема витковПравая
Левая
По размещениюВнутренняя
Наружная
По назначениюКрепежная
Крепежно-уплотнительная
Ходовая

Чтобы понять, о каком конкретно типе резьбы идет речь, принято использовать условные обозначения. Так, говоря о форме профиля и поверхности, прибегают к аббревиатурам: E – для круглой, Tr – для трапецеидальной, J – для цилиндрической и K – для конической. При указании диаметра отверстия или детали обязательно указывают единицы исчисления (например, маркировка «М8» буквально означает «8 мм в метрической системе»).

Определившись с параметрами резьбы, нужно подобрать подходящий инструмент для ее нанесения. Если деталь изготавливается вручную, есть два способа ее нарезать: внутреннюю резьбу высверливают с помощью метчика, наружную наносят плашкой.

Как нанести резьбу метчиком?

Ручной метчик формирует профиль резьбы, выдавливая канавки в металлической заготовке. Этот инструмент не предназначен для удаления излишков материала из проделанного отверстия. Соответственно, работа с метчиком подразумевает предварительную подготовку детали к нарезанию. Перед тем, как браться за инструмент, в заготовке необходимо просверлить отверстие подходящего диаметра и зачистить его зенкером.

Диаметр отверстия, сверла и размер шага

Чтобы ровно нарезать резьбу нужного диаметра, важно не ошибиться с размерами подготовительного отверстия. Для наилучшего результата подготовительное отверстие диаметром должно быть чуть меньше предполагаемых внешних границ будущей резьбы. Подобрать правильное, подходящее по размеру сверло для проделывания такого отверстия поможет специальная составленная по ГОСТу таблица (все параметры указаны в миллиметрах):

Наружный диаметр резьбыШаг резьбыДиаметр сверла
20,41,6
0,251,75
30,52,5
0,352,65
40,73,3
0,53,5
50,84,2
0,54,5
615
0,755,2
0,55,5
716
0,756,2
0,56,5
81,256,7
17
0,757,2
0,57,5
91,257,7
18
0,758,2
0,58,5
101,58,5
1,258,7
19
0,759,2
0,59,5
111,59,5
110
0,7510,2
0,510,5
121,7510,2
1,510,5
1,2510,7
111
0,7511,2
0,511,5
14212
1,512,5
1,2512,6
113
0,7513,2
0,513,5
16214
1,514,5
115
0,7515,2
0,515,5
182,515,4
216
1,516,5
117
0,7517,2
0,517,5
202,517,4
218
1,518,5
119
0,7519,2
0,519,5
222,519,4
220
1,520,5
121
0,7521,2
0,521,5
24320,9
222
1,522,5
123
0,7523,2
27323,9
225
1,525,5
126
0,7526,2
303,526,4
326,9
228
1,528,5
129
0,7529,2
333,529,4
329,9
231
1,531,5
132
0,7532,2
36431,9
332,9
234
1,534,5
135
39434,9
335,9
237
1,537,5
138
424,537,4
437,9
338,9
234
1,540,5
141
454,540,4
440,9
341,9
243
1,543,5
144
48542,8
443,9
344,9
246
1,546,5
147

После выбора подходящего сверла стоит задуматься о смазке для инструмента. Для наилучшего эффекта ее тип должен подходить по составу к металлу или сплаву, из которого изготовлена нарезаемая деталь:

  • для стали или латуни – льняное масло;
  • для меди – скипидар;
  • для алюминия – керосин.

Часто рекомендуемое для подобных процедур машинное или минеральное масло нельзя использовать ни с одним типом материалов. Сами по себе такие смазки детали не навредят, однако их вязкая структура помешает свободному удалению металлической стружки при нарезке заготовки, что может привести к порче используемого инструмента.

Как пользоваться метчиком?

Когда все необходимые инструменты найдены и сверла подходящих размеров подобраны, можно приступать непосредственно к нарезанию детали. Алгоритм работы с метчиком:

  1. Закрепить предварительно подготовленную (с высверленным под резьбу отверстием) деталь в тисках подходящего размера. При этом обрабатываемая поверхность должна располагаться строго перпендикулярно оснастке (закрепленному в воротке и смазанному маслом метчику).
  2. Вороток прокручивают, взяв его за рукоятки обеими руками. Для облегчения процесса нарезания на каждые 1,5–2 оборота по часовой стрелке делают половину против, совершая таким образом вращательно-поступательные движения.
  3. Закончив нарезание, метчик извлекают из отверстия, выкручивая его за вороток по направлению против часовой стрелки.

Обычно ручные метчики продаются наборами по 2–3 инструмента одинакового диаметра. Одни предназначены для черновой нарезки детали, другие – для придания полученному профилю гладкости и устранения шероховатостей. Использовать такие метчики следует в строгой очередности, заданной цифрами, указанными на корпусе каждого из инструментов.

Как правильно нанести резьбу плашкой?

Технология нанесения резьбы плашкой сходна с принципом работы метчика, но если последний можно сравнить с болтом, вгоняемым в заготовку, то инструмент, о котором пойдет речь ниже, – это «гайка», навинчивающаяся на деталь снаружи. Чтобы с помощью такого приспособления получить профиль высокой точности с хорошей геометрией, надо подобрать подходящую по размерам и прочим характеристикам плашку.

Как подобрать нужную плашку?

В отличие от универсальных метчиков плашки различаются не только размерами, но и формой. Так, в зависимости от задач можно выбрать инструмент:

  • многогранный;
  • круглый;
  • квадратный;
  • трубчатый.

Что касается размеров, плашки различаются шагом резьбы (указывается в мм) и диаметром. Последний рассчитывается по особой формуле: чтобы получить искомое число (D), следует к диаметру самой заготовки (он должен совпадать с желаемым размером наружной резьбы), указанному в миллиметрах, прибавить 0,2.

Технология нанесения наружной резьбы

Чтобы нанести резьбу при помощи плашки и получить профиль высокой четкости, надо:

  1. Подготовленную к нарезанию деталь закрепить в тисках строго вертикально.
  2. Плашку нужного диаметра закрепить в воротке так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с торцом заготовки. Для более чистой работы инструмент смазывают маслом, сочетающимся с типом нарезаемого металла.
  3. Вороток с усилием прокручивать по часовой стрелке до тех пор, пока плашка не достигнет противоположного края детали. Затем, чтобы снять инструмент с заготовки, совершить вращение в обратном направлении.
  4. Для получения четкой резьбы процедуру, описанную в шаге №3, повторить 3 или 4 раза. Для лучшего эффекта можно дополнительно обработать деталь мелкозернистой наждачной бумагой. Когда цель будет достигнута, плашка станет свободно, без усилий накручиваться на заготовку.

Плашкодержатель – как с его помощью сделать любую резьбу? + видео


Как нарезать резьбу с помощью плашки и плашкодержателя?

Плашкодержатели необходимы для нарезки резьбы, изготавливаются они из быстрорежущей стали Р6М5. Она обеспечивает прочность инструмента, надежность и долговечность его работы. ГОСТ допускает изготовление приспособлений из углеродистых сталей. Их недостаток – хрупкость. При обработке заготовок из твердых сплавов они могут просто обломиться. Основная область применения плашкодержателей из углеродистых сталей – обработка цветных металлов или сплавов с невысокой твердостью. Хорошо подходят они и для того, чтобы повторно пройти и исправить сорванную резьбу. Для нарезки трубной или конической резьбы применяются специальные резьбонарезные приспособления.

С плашкодержателями используются два вида плашек (лерок):

  • Метрические, маркируемые литерой М и цифровым кодом, обозначающим диаметр и шаг резьбы.
  • Трубные, которые, в свою очередь, делятся на стандартные (J) и конические (К), и отличаются от метрических тем, что размеры измеряются в дюймах.

Во время нарезки плашка закрепляется на держателе с помощью болтов, вставляемых в специальные укрепления на боковой части. Плашкодержатель – универсальный инструмент, пригодный для использования с плашками разных диаметров. Плашкодержатели и плашки небольшого диаметра широко применяются в домашних условиях. Вращать приспособление нужно медленно, следить за тем, чтобы положение плашки не менялось. В противном случае резьбу может перекосить. В целом, перекосы встречаются достаточно редко, так как заготовка центрируется втулкой. Такое положение обеспечивает равномерное снятие стружки.

Нарезание резьбы на крупных металлических заготовках осуществляется в промышленных условиях. Заготовка перед работой закрепляется в тисках, плашкодержатель с установленной на него плашкой – на шпинделе станка. Скорость вращения шпинделя регулируется шкивами электродвигателя таким образом, чтобы она увеличивалась до 420 об/мин. Зазор между держателем и корпусом устанавливается не более 1 мм. Подача инструмента осуществляется маховиком задней бабки. Во время нарезки резьбы необходимо облегчить движение нарезного инструмента. С этой целью используется машинное масло.

Изделие на прищепке

На первом этапе необходимо разложить бусины в нужном порядке, чтобы точно знать порядок сборки именного держателя для пустышки своими руками. Фурнитуру нанизывают на шнур, длина которого должна составлять минимум 22 сантиметра. Основа должна быть немного длиннее, так как она будет сложена ровно вдвое. Кончик обязательно оплавляют зажигалкой, чтобы он стал твердым и острым. Одну сторону шнура необходимо связать в узел. Классическая длина петли составляет 8 см. Скрыть узел можно защитной бусиной. Сначала нанизывают простую фурнитуру, а потом заготовки с буквами. Остается закрепить клипсу. Шнур продевают через кольцо фиксатора и завязывают три узелка. Их обязательно опаливают зажигалкой и прячут в бусины.

Как правильно обращаться с механическими и ручными вариантами?

Одним из важнейших конструктивных элементов плашкодержателя является переходная втулка в пиноле задней бабки. На корпусе и торце находятся по два пальца, воспринимающие на себя усилие во время нарезания резьбы. При использовании разрезных плашек регулировка разжима осуществляется с помощью винта. Вид плашкодержателя выбирается в зависимости от направления нарезаемой резьбы.

Держатели могут различаться по своей конструкции. Наиболее оптимальной считается плавающая конструкция.

При работе с круглыми лерками применяется самоустанавливающийся держатель, обеспечивающий нарезку резьбы по 2 классу точности. Подобная конструкция позволяет устранить смещение оси плашки и заготовки, в результате которого резьба может получиться меньшего диаметра или иметь неточности, перекосы и другие дефекты. Во время работы поступательные движения выполняет головка, в то время как плашкодержатель и кольцо сохраняют свое положение, оставаясь неподвижными.

Неподвижные лерки закрепляются на станине. Продольное перемещение инструмента ограничивается винтами. Ограниченное расстояние определяется как величина, необходимая для осуществления смены гребенок и самооткрывания головки. При работе с круглыми плашками их установка осуществляется в гнездо. В воротке лерка крепится с помощью гнезд с углом 60°. В гнезда с углом 90° упираются регулировочные винты. Во время работы они смещаются относительно оси на необходимое расстояние, сжимая таким образом нарезное приспособление.

При установке резьбонарезных приспособлений на станок необходимо следить, чтобы крепление было не жестким. Качающийся плашкодержатель не оказывает влияния на качество резьбы, так как нарезной инструмент устанавливается по оси заготовки за счет пружин. Надежность закрепления в станке обеспечивается за счет специальных вырезов на корпусе под углом 60° и 75°. Эти выступы позволяют предотвратить перекос лерки во время работы. Нарезание осуществляется при вращении заготовки.

Движение вниз ограничивается упором, размещенным на нижнем торце держателя, вверх – упором верхнего торца. При работе с ручными приспособлениями, например, при нарезке резьбы небольшого диаметра, закрепленная в нем лерка подводится к заготовке, а рукоятка держателя упирается в суппорт. Вращение должно быть равномерным, чтобы предотвратить перекос резьбы.

Классический мастер-класс

Изготовить стильный держатель для пустышки своими руками по фото не так уж и сложно. Для наглядного примера можно изучить видео мастериц. Для работы понадобится полоса обычного трикотажного полотна либо хлопчатобумажной ткани шириной 4 см и длиной 50 см, лоскут ткани и флизелина, эластичная лента 300 мм. Для фиксации пригодится клипса с декорированным наконечником, меловый карандаш. Концы полосы нужно подвернуть на ширину одного сантиметра. На расстоянии 2 см от края следует проложить аккуратную строчку. С одной стороны нитки продеть в ушко штопальной иглы и крепко связать.

При помощи английской булавки вдевают эластичную ленту. Концы застрачивают, а также закрепляют эластичную ленту. Один конец держателя оборачивают вокруг шпенька клипсы и пришивают вручную. На соске необходимо аккуратно закрепить атласную ленту. Для этого материал сворачивают вдвое. Конец со сгибом оборачивают держателя пустышки. Отверстие застрачивают, фиксируя концы ленты.

Как с помощью инструмента нарезать резьбу на трубе?

Плашкодержатель используется и для нарезания трубной резьбы. Она отличается от метрической своими размерами. В качестве резьбонарезного инструмента в этом случае лучше использовать не плашки, а клуппы, так как последние имеют специальный заход на трубу. В упрощенном виде работу с клуппами можно описать следующим образом. Клупп закрепляется в плашкодержателе (аналогично плашке) и надевается на трубу. После этого можно начинать нарезку резьбы.

Для закрепления клуппов лучше использовать плашкодержатель с трещоткой, который для работы с обычными лерками не подходит. Нарезать трубную резьбу можно и с помощью специальных плашек (J или K), но работа с ними несколько сложнее, так как в отличие от клуппов у них нет специального захода. Для предотвращения перекоса на трубе снимается небольшая фаска, после чего устанавливается трубная лерка.

Принцип работы с инструментом очень прост. Плашка или клупп закрепляются в корпусе держателя с помощью винтов, обеспечивающих надежную фиксацию. Стальная муфта на корпусе инструмента имеет внутреннюю резьбу, с помощью которой ввинчивается втулка. Приваренные к втулке три гайки служат для установки болтов-стопоров. Диаметр втулки выбирается таким образом, чтобы через него легко проходила обрабатываемая труба.

Приспособление навинчивается на втулку таким образом, чтобы расстояние от муфты до конца резьбы на втулке соответствовало длине обрабатываемого участка. После этого вставляется труба, которая своим торцом должна упереться в плашку. После установки и регулировки положения трубы она стопорится тремя винтами. Вращение осуществляется с помощью ручек, в результате чего муфта с плашкой навинчивается на втулку, обеспечивая перемещение резьбонарезного инструмента с необходимым шагом.

Держатель с трещоткой больше подходит и в том случае, если нарезку резьбы нужно выполнить на трубе, расположенной в труднодоступном месте или у стены. Даже в таком положении инструмент с трещоткой не требуется постоянно переставлять. Используя такой плашкодержатель, своими руками можно выполнять даже специфическую резьбу.

Виды

Плашкодержатели для круглого инструмента изготавливаются в трех типоразмерах:

  • тип I — для резьбонарезного инструмента с наружным диаметром 16 мм;
  • тип II — для лерок с наружным диаметром 30 мм;
  • тип III — для плашек с наружным диаметром от 25 до 200 мм.

Кроме размеров, плашкодержатели отличаются областью применения – ручные и машинные, а также количеством и расположением прижимных винтов. Расположенные под углом 60° используются для фиксации плашки. Другие винты расположенные под углом 90° смещены по оси от центра плашки и используются для регулировки диаметра резьбы.

Из полимерной глины

Если вам не удалось найти деревянные бусины, то можно воспользоваться таким материалом, как полимерная глина, и изготовить бусины из нее самостоятельно.

Нам понадобится:

  • плотная нить;
  • полимерная глина разных цветов;
  • держатель для соски;
  • клипса.
  1. Самое трудоемкое в изготовлении такого держателя — сделать бусины.

Для этого необходимо из глины нужного цвета скатать шарики нужного размера.

При помощи пластиковой карты или любого другого предмета, сплюснуть со всех сторон. Таким образом, у вас получатся квадратики.

При помощи зубочистки сделать буквы.

По тому же способу изготавливаем другие бусины разных цветов и размеров.

Прочтите это: Как завязать хиджаб необычными способами

Также не стоит забывать об отверстиях, которые можно проделать при помощи той же зубочистки или иглой.

  1. Дальше можно приступать к сборке. Для этого нанизываем бусинки в нужном порядке на нить, с одной стороны крепим держатель для соски, с другой стороны клипсу.
  1. Хорошо фиксируем все узлы и прячем их. Все, ваш именной держатель готов.

Как видите, вариантов очень много, все зависит от вашей фантазии. Если вам сложно найти похожие материалы, можно просто обвязать обычные пуговки. Пробуйте, фантазируйте и радуйте своего малыша.

Основные правила:

  • выбирайте качественную, желательно натуральную фурнитуру, ведь ваш малыш обязательно захочет попробовать ее на вкус;
  • старайтесь не брать мелкие бусины, ведь как бы вы не крепили, всегда есть вариант, что изделие рассыпаться, и тогда малыш может проглотить мелкие детали;
  • не стоит делать держатель слишком длинным, выбирайте максимально удобную длину для ребенка.

Нарезание резьбы на водопроводной трубе во Владивостоке

Нарезание резьбы на водопроводной трубе

Нарезать резьбу на трубе : какой инструмент для

Подготовленные витки очищаются ветошью. Плашкодержатель с закрепленной на нем проходной плашкой с силой прижимается к трубе, так чтобы создалось зацепление. Данное мероприятие необходимо для обеспечения технологически правильного соединения всех составляющих частей водопроводной системы. О работе воротка с трещеткой ниже представлено видео. Для подготовки работы необходимо: Резцы установить на посадочные места.

Технология нарезания трубной резьбы своими руками. Оснащен несколькими роликами и резаком из твердосплава или алмаза. Какие стандарты резьбы используется на трубах Метрическая резьба Название связано с тем, что измерение происходит в миллиметрах и размеры указываются в привычных единицах исчисления. Возле пола, потолка и сварных швов сталь очень подвержена коррозии. Для водопровода из нержавейки, понадобятся победитовые леркы. На территории Евразии это самый распространенный профиль.

Ее нужно отрезать на необходимую длину, обработать торец, счистить краску и ржавчину. Благодаря этому, можно прорезать даже коленую сталь. Но из-за монолитности имеется недостаток быстрый износ резцов. Но большинство труб производятся из сырого низкоуглеродистого чермета. В принципе, разница видна даже невооруженным глазом, и какие либо комментарии вряд ли нужны.

Как нарезать резьбу на трубе : мастер-класс

Также обязательно нужно следить за тем, чтобы плашка для черновой резьбы не пошла криво. Турбинка с обрезным диском  для работы по металлу, охлаждающая  жидкость в нашем случае графитовая смазка. Применяются там, где не нужна высокая точность, так как паз вызывает радиальные движения при работе. Если в процессе возникнет большое сопротивление, то можно сделать пол-оборота назад. В этом отношении никто вам не поможет, и учиться резать ровно болгаркой придется самостоятельно.

Он имеет большое расстояние между губками и позволяет жестко зафиксировать трубу. Можно чуть больше или чуть меньше это не принципиально, главное, чтобы у будущей резьбы был качественный заход. Тогда нужно будет подумать о другом варианте соединения трубопровода или вообще замене поврежденного участка. Как правильно нарезать резьбу фото, сам процесс нарезания необходимо осуществлять поэтапно. Вариант 2: Резьба нарезанная вручную, нарезка резьбы на трубах вручную выполняется с помощью таких инструментов и материалов: плашкодержатель плашка для черновой резьбы плашка для чистовой резьбы смазочный материал: солидол, машинное масло или «народное средство» кусочек сала болгарка или хороший напильник,. Нарезку нужно выполнять постепенно, двигаясь в пол оборота вперед.

В стандартном комплекте, клупп это несколько головок с резцами и штанга для передачи крутящего момента. Необходимо использовать защитные очки (при работе с турбинкой и строительные перчатки. Org раскроет начинающим специалистам все тонкости и нюансы нарезания трубной резьбы с помощью ручного станка. Кромка имеет форму равностороннего треугольника. Как правило, одна планка имеет от 8 до 10 витков.

Как нарезать резьбу на трубе своими руками

На срезе появляются заусенцы и неровности, которые нужно обработать. Что касается количества витков на выполненной резьбе, то самым оптимальным их количеством является. Резьбонарезной станок фото, как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза. Для легкого отвода стружки, лучше применять солидол или другие густые жидкости, способные легко захватывать металлические обрезки. Дело в том, что их еще называю проходной и чистовой. Снаружи они похожи на болты, но имеют не сплошные, а сегментированные резцы.

Классикой жанра в этом отношении является сало. Лишь заметим, что недорогой инструмент будет выполнять хорошую резьбу непродолжительное время, буквально через несколько случаев применения нанесенная резьба уже не будет иметь нужную глубину. Иногда в магазинах сложно найти переходники для сгона, поэтому его приходится изготавливать вручную. И тогда остаётся только резьбовое соединение. Если после отрезки появились дефекты поверхности, потребуется дополнительная обработка. Фаска снимается маленькой болгаркой труба попросту затачивается так, что бы ее кромка была под углом примерно.

Чтобы обеспечить лучший ход резьбонарезного инструмента по жесткому металлу, для начала трубу необходимо смазать для этих целей замечательно подойдет любая смазка. Переключаем держатель плашек в нужное нам рабочее направление (по часовой стрелке) и начинаем нарезать резьбу. Конечно, подсоединиться иногда можно и при помощи газа или электросварки, но это не всегда удобно и возможно. Инструмент, предназначенный для резки стальных трубок.

В некоторых наборах находится сразу несколько планок одного размера. Здесь все просто лерка для нарезания резьбы сделана так, что каждый последующий ее виток срезает металл на определенную глубину. Стружка обломается и вновь крутить по часовой стрелке станет легче. При этом если использовать лён или какой-либо другой уплотнитель, то накручиваемый кран должен провернуться на 4,5 оборота.

Технология нарезания резьбы на водопроводные трубы

Конечно, для этого нужно иметь большое желание, хороший инструментарий. Отсутствие движения витков не позволяет нарезке сбиваться. Если нужно подвести трубопровод под американское сантехническое оборудование, требуется специальный переходник или нарезка трубы по профилю. В этом случае понадобится газовый ключ.

Для нормального реза нужно использовать масло или смазку. Перед накручиванием  соединения необходимо с помощью ветоши удалить остатки стружки с нарезанной нами резьбы. Другие стандарты трубных резьб Кроме вышеописанных категорий, для работы с сантехникой понадобятся и другие размеры. Лерка для нарезки резьбы разборного типа обладает высокой проходимостью, прекрасно справляется с повышенными нагрузками и удобна в переноске. В общем, окончательное решение вопроса, как нарезать резьбу клуппом, требует качественной ее проверки. В рамках же этой статьи предлагаем разобрать тему о том, как нарезать резьбу на трубе.

Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы

Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы

Я знаю, что в то или иное время каждый сталкивался с поврежденной резьбой. Кто-то нарезал гайку поперечной резьбой или она старая и ржавая. Мой последний опыт связан с дешевыми импортными гайками. Я затягивал гайки наконечника с надлежащим моментом 65 футов фунтов и вытаскивал резьбу из пары гаек. Насколько дешево гайка, которая не выдержит 65 футов фунтов? Узнайте, какие существуют инструменты, чтобы облегчить вашу жизнь.

————————————————- ——————-

Во-первых, это стандартный штамп. Его главное предназначение в жизни — нарезание новых ниток. Это то, для чего он предназначен, и это вызовет у вас много душевных страданий, если будет использоваться для других целей. Практически невозможно начать работу с болтом с поперечной резьбой. Их можно использовать для очистки болта, но есть более эффективные варианты, которые не повредят болт или шпильку. Набор SAE от 10 до 100 долларов в зависимости от качества.Не покупайте их на тележке с инструментами. Хансен делает одни из лучших метчиков и штампов.

На мой взгляд, в каждом ящике для инструментов должен быть набор файлов с резьбой, подобных тем, что изображены выше. На рисунке показан SAE, охватывающий как мелкую, так и прямую резьбу. Он стоит около 12 долларов. Это позволит вам вернуться к хорошо чистым ниткам, медленно выпрямить и удалить поврежденные участки. Это медленно, но работает очень хорошо.

Если вы выполняете много работы, то показанный выше элемент является обязательным. Они выглядят как обычные штампы, но на самом деле являются штампами для очистки резьбы.Они не обрезают новую резьбу и плохо работают с поврежденной резьбой. Для этой ржавой засоренной и неприятной шпильки нет ничего лучше, чем сделать резьбу как новую. Они были палочкой-выручалочкой для шпилек гайки с вытянутой резьбой. Самое приятное, что они просто чистят канавки и не нарезают новую резьбу. SAE NC / NF10pc стоит около 13 долларов.

На рисунке выше показан нарезчик наружной резьбы. Он бывает нескольких разных разновидностей. Вы начинаете с хороших нитей и медленно сворачиваете назад. Лезвия с высоким содержанием углерода очистят и обрежут поврежденную резьбу.Я знаю много раз, что мне хотелось бы иметь один. Около 45 долларов.

Выше изображена сплит-игральная кость Мюррея. Мне нравится концепция, но не нравится цена. Этот кубик стоил 18 долларов на Amazon. Он подпружинен, так что вы просто не повредите его, а затем снова скроете на хорошей резьбе и вернетесь обратно с помощью обычного гнезда.

ОТВЕТИТЕЛЬ

МЕТЧИКИ МЕТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ
Метчик используется для нарезания резьбы внутри отверстия, а плашка предназначена для нарезания наружной резьбы на круглой заготовке.Они сделаны из закаленная сталь и шлифовка до точного размера. Есть четыре типа резьбы, которые можно нарезать стандартными метчиками и плашками. Это: Национальные Грубый, национальный штраф, национальный сверхштатный и национальный пайп.

Ручные метчики обычно поставляются комплектами по три метчика для каждого диаметра. и серии ниток. Каждый набор содержит метчик с конусом, метчик для заглушки и донный кран. кран. Отводы в комплекте идентичны по диаметру и сечению; в Единственная разница — это величина конуса (см. рисунок 12-27).

Метчик с конусом используется для начала процесса нарезания резьбы, потому что он конический назад для 6-7 потоков. Этот метчик обрезает всю резьбу при нарезании над конусом. Это единственный метчик, необходимый для нарезания резьбовых отверстий через тонкие срезы. Пробочный метчик дополняет конический метчик для нарезания резьбы дырочки в толстой ложи.

Отвод днища не конусный. Он используется для обрезки полной резьбы дно глухой ямы.Плашки можно отнести к разряду регулируемых круглых. разрезная матрица и плоская круглая разрезная матрица (см. рисунок 12-28). Регулируемая разрезная матрица имеет регулировочный винт, который можно затянуть так, чтобы что матрица слегка раздвинута. Регулируя матрицу, диаметр и подгонку резьбы можно контролировать. Плашки твердые, не регулируемые; следовательно, с этим типом невозможно получить различные посадки резьбы. Здесь очень много виды ключей для токарных метчиков, а также токарные плашки. Т-образная ручка, разводной гаечный ключ и штамп для круглых разъемных штампов. на рис. 12-29 представлены несколько наиболее распространенных типов.Информация о размерах, посадках, типах резьбы и т. Д. Представлена ​​на рисунке. 12-30, рисунок 12-31 и рисунок 12-32.

Нарезка резьбы: восстановление наружной или внутренней резьбы застежек | 2014-12-17

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с грязной или слегка заусенной внутренней резьбой (резьбовые отверстия в головке цилиндров в блоке, отверстия для свечей зажигания в головке и т. Д.), У вас может возникнуть соблазн взять метчик подходящего размера, чтобы очистить резьбу. Правильный выбор — использовать метчик «охотник».Метчик предназначен для создания новой резьбы, тогда как метчик для нарезки предназначен для очистки, изменения формы и восстановления существующей резьбы.

Нарезание внутренней резьбы с заусенцами

Если вы хотите очистить имеющуюся внутреннюю резьбу (возможно, резьбовое отверстие имеет заусенцы или небольшую коррозию и т. Д.), Лучше использовать резец или метчик вместо обычного метчика. Метчик-нарезчик предназначен для изменения формы резьбы, в отличие от метчика, который прорезает себе путь, возможно, удаляя слишком много материала резьбы.Это особенно важно при работе с резьбовыми отверстиями с критической нагрузкой на крутящий момент, такими как отверстия под болты головки цилиндров в блоке двигателя. Эти метчики, разработанные специально для очистки резьбы блока цилиндров, также называются метчиками для очистки блока. К другим специальным метчикам для восстановления относятся те, которые сделаны специально для восстановления резьбы свечей зажигания в головках цилиндров. Восстановление отверстий под болты головок цилиндров в блоках и отверстий для свечей зажигания в головках, вероятно, является двумя наиболее распространенными применениями.

Метчики

Chaser специально разработаны для изменения формы и очистки имеющейся резьбы. Спирали нарезного метчика спроектированы таким образом, чтобы следовать по существующей спиральной траектории винтовой резьбы без удаления материала. Хотя вы можете выполнить эту задачу, используя стандартный метчик, вы рискуете ослабить существующую резьбу.

Метчики

Chaser (метчики с наружной резьбой для очистки внутренней резьбы) доступны практически во всех дробных и метрических размерах, но, по-видимому, доступны только наиболее распространенные размеры.Примеры дробных дюймов: 1 / 4×20, 5 / 16×18, 3 / 8×16, 7 / 16×14 и 1 / 2×20. Помимо этого, нам нужно попытаться найти поставщиков у высокоспециализированных производителей инструментов.

Нарезка наружной резьбы

В дополнение к очистке и восстановлению внутренней резьбы доступны нарезчики резьбы для нарезания наружной резьбы. Общие примеры включают резьбу шпинделя, которая была повреждена или деформирована в результате снятия шпинделя со ступиц и шпилек ступицы колеса.

Для этих целей доступны разнообразные нарезные инструменты, от цельных нарезных головок, разъемных матриц и регулируемых матриц, которые имеют набор зубьев для нарезания резьбы и регулируются по диаметру резьбы.В зависимости от конструкции нарезного инструмента для восстановления наружной резьбы часто требуется начинать с основания и идти наружу к кончику.

Чтобы облегчить очистку наружной резьбы, перед использованием нарезной матрицы внимательно осмотрите кончик хвостовика. Если наконечник зазубрен или очень острый, может быть целесообразно сначала слегка закруглить наконечник (с помощью напильника или мини-ленточной шлифовальной машины). Создание слегка скошенного наконечника может облегчить окончательную установку гайки, помогая избежать первоначального перекрестного нарезания резьбы во время сборки.

[PAGEBREAK]

Общие советы

Перед использованием метчика или штампа сначала очистите имеющуюся резьбу, удалив любую грязь, ржавчину, жир или другие загрязнения, насколько это возможно, используя растворитель, щетинную щетку и сжатый воздух. Довольно часто эти специальные инструменты для повторного формования могут сохранить существующую резьбу, избегая возможной замены компонентов.

Если внутренняя резьба снята, а материала резьбы недостаточно для процесса риформинга, альтернатива очевидна: либо заменить компонент (например, головку цилиндра), либо установить качественную резьбовую вставку.

Резьбовые вставки доступны в нескольких конструкциях, в том числе спирально намотанные из нержавеющей стали и твердые вставки, которые фиксируются в нужном положении с помощью колышков или с помощью анаэробного фиксирующего состава. Независимо от стиля вставки, существующее поврежденное отверстие необходимо просверлить до определенного диаметра и нарезать резьбы путем создания новой резьбы, которая будет принимать вставку. Имейте в виду, что для большинства пластин требуется специальный размер метчика, который будет соответствовать внешней резьбе пластины.Если у вас уже нет инструментов для установки определенной марки резьбовых вставок, лучше всего приобрести комплект вставок, который будет включать не только необходимые вставки, но и все инструменты (и инструкции) для установки.

Сравнение метчиков и метчиков

Метчики и плашки позволяют создавать резьбу. Метчики — это режущие инструменты с наружной резьбой, которые создают резьбу в внутреннем отверстии. Плашки — это внутренние режущие инструменты, которые создают резьбу на стержне или стержне с наружной резьбой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подавляющее большинство метчиков предназначены для создания мест с внутренней резьбой.По своей природе эти инструменты режут основной металл для создания резьбы. Если вам нужно «восстановить» или очистить «зазубренную» резьбу в критически важном компоненте двигателя, например, в резьбовых отверстиях головки блока цилиндров в блоке цилиндров, избегайте использования обычного метчика. Вместо этого используйте «формирующий» или «нарезной» метчик, который специально разработан для извлечения и повторной формовки существующей резьбы, вместо срезания материала резьбы.

Используя обычный метчик в отверстиях для болтов в головке блока цилиндров, вы можете легко удалить слишком много материала резьбы, ослабив резьбу и, возможно, в будущем выйдя из строя прокладки головки блока цилиндров (а также в результате будет деформирована головка, перекрестно масло / охлаждающая жидкость -загрязнение и др.).

Метчики

Chaser обычно имеют очень большие канавки (открытые канавки, пересекающие резьбу нарезки), которые способствуют очистке резьбы во время вставки.

Немного о нарезании и ремонте резьбы

  • Если на резьбе болта или шпильки есть зачистки, задиры или другие деформации, замените болт или шпильку. Если у болта или шпильки недостаточно материала для обеспечения полной резьбы, вы зря потратите время.
  • Никогда не спешите запускать метчик или штамп.Нарезание ниток — это точный процесс. Спешка с работой вызовет только проблемы.
  • Никогда не гадайте и не смотрите в глаза, какой размер сверла потребуется для создания отверстия с резьбой. Найдите время, чтобы взглянуть на справочную таблицу, чтобы определить сверло правильного размера для данного отверстия.
  • Если вы имеете дело с неглубоким глухим отверстием, вы должны использовать метчик для заделки дна, чтобы нарезать резьбу как можно ближе к дну. Тем не менее, начните резьбу с метчика с фаской, а затем с метчика для нижнего края.
  • Обращайтесь и храните метчики и плашки осторожно. Всегда очищайте их, когда закончите, и храните вдали от влаги. Перед использованием метчика или штампа проверьте и очистите резьбу.
  • Помните, что обычные метчики и плашки предназначены для нарезания и нарезания резьбы. По возможности используйте последующий или формирующий метчик или штамп для очистки или ремонта существующих резьб, чтобы удалить как можно меньше металла с существующих резьб.

Дешевая альтернатива

Если вы в затруднительном положении и у вас нет под рукой подходящего метчика, и вы столкнулись с алюминиевыми или стальными резьбовыми отверстиями, которые имеют лишь незначительные повреждения (заусенцы и т. Д.)), вы можете очистить и заново сформировать эту резьбу, слегка смазав высококачественный (твердый) болт (степень 8 или 9) маслом для резки метчика и несколько раз ввинчивая болт в отверстие и вынув его из отверстия, обязательно очищайте отверстие и болт от мусора каждый раз, когда вы снимаете болт. Металл болта будет тверже основного материала и часто восстанавливает поврежденную резьбу. Это позволяет избежать использования метчика, когда с резьбы может быть удалено слишком много металла.

Для ясности: я не рекомендую эту процедуру.Я просто указываю на то, что в экстренных случаях этого может быть достаточно для выполнения работы, хотя это, безусловно, неправильный метод.

[PAGEBREAK]

Отверстия для свечей зажигания

Кроме того, для ремонта резьбы отверстия свечи зажигания доступен специальный нарезчик резьбы, который очистит и восстановит имеющуюся резьбу отверстия свечи зажигания без обрезки (чтобы металлическая стружка не попала внутрь цилиндра). Примером может служить нарезчик резьбы свечей зажигания 14 мм, предлагаемый Goodson Shop Supplies как P / N SPB-14.Некоторые дешевые, недорогие приспособления для нарезки свечей зажигания могут быть не чем иным, как прославленными метчиками, которые могут удалить слишком много материала резьбы.

Типы кранов

Хотя в этой статье основное внимание уделяется нарезанию резьбы, а не нарезанию резьбы, имейте в виду, что доступны несколько стилей режущих метчиков, не все из которых будут доступны в вашем местном магазине оборудования или в магазине товаров со скидкой.

Метчики со спиральным концом также называются пистолетными метчиками из-за угловой точки, которая срезает и выбрасывает стружку перед метчиком.Это сводит к минимуму вероятность забивания канавок стружкой, что, в свою очередь, снижает вероятность поломки метчика. Этот тип крана может работать быстрее при меньшем потреблении энергии. Используется только для сквозных отверстий или отверстий, глубина которых минимум на два диаметра превышает требуемую длину резьбы. Например, если вы используете метчик диаметром 1/2 дюйма (нарезаете, скажем, резьбу 1/2 x 20), если отверстие глухое, вам понадобится как минимум 1 дюйм дополнительной глубины там, где резьба не требуется.

Ручной метчик имеет прямые канавки.Метчики ручные можно использовать как вручную, так и на станке (например, на токарном станке).

Метчики

со спиральными канавками имеют спиральные канавки (также называемые спиральными канавками) и лучше всего подходят для обработки мягких материалов, таких как алюминий, латунь, медь или магний. Спираль с канавками обеспечивает подъемное действие, удаляя волокнистую стружку, образующуюся при нарезании резьбы по мягким металлам. Подходит для глубоких отверстий, глухих отверстий и отверстий со шпоночной канавкой или зазором.

Метчики для труб, как следует из названия, предназначены для создания трубной резьбы определенного диаметра и шага.Обратите внимание, что не все отводы для труб имеют коническую форму.

Метчики стилей фаски

Доступны три основных стиля наконечников метчиков в зависимости от фаски наконечника. К ним относятся коническая фаска, фаска заглушки и нижняя фаска. Метчики с конической фаской имеют заметный конус или фаску на конце, имеющую от семи до 10 резьб в этой конической области. Это упрощает ввод и выравнивание крана. Метчики для снятия фаски имеют от трех до пяти резьбы с фаской в ​​области наконечника.Метчики с конической и заглушкой для снятия фаски подходят для использования в сквозных отверстиях.

Метчики для снятия фаски с нижним расположением кромок позволяют «нарезать» резьбу в глухом отверстии (создавая резьбу как можно ближе к дну отверстия). Метчики для снятия фаски с нижней стороны имеют одну или две резьбы с фаской (небольшая фаска обеспечивает начальный вход в отверстие).

Обратите внимание на тип фаски метчика. При нарезании сквозного отверстия подойдет любой из этих типов. Однако при нарезании глухого отверстия, если критически важно использовать все отверстие, вам понадобится метчик для нижнего уровня.А если вам нужно нажимать до конца, лучше использовать все три типа последовательно. Начните с метчика для снятия фаски, затем нажмите метчик для снятия фаски и закончите метчиком для снятия фаски. ●

Как использовать резьбу в SOLIDWORKS 2016

TATA Technologies — Джеймс Келлер | 4 апреля 2016 г. | Комментарий


В версии

SOLIDWORKS 2016 появилась возможность создавать винтовые резьбы на цилиндрических гранях.

Используя функцию «Резьба», пользователи могут определить начало резьбы, указать смещение, установить условия окончания, указать размер, диаметр, шаг и угол поворота, а также выбрать различные параметры, такие как нарезание правой или левой резьбы.

Типы резьбы выбираются из списка эскизов пользовательских профилей, которые пользователи могут создавать и сохранять в качестве элементов библиотеки.

В приведенном выше обучающем видео мы используем болт с запаздыванием в качестве примера. Мы выполняем поиск команды для резьбы и показываем расположение команды, доступ к которой осуществляется из раскрывающегося меню мастера отверстий.

В нашем примере мы выбираем переднюю кромку цилиндрической грани, и появляется предварительный просмотр. Мы оставим начальный угол по умолчанию и установим конечное условие «Слепой» на три дюйма.

В этом случае мы используем резьбу типа «Дюймовая матрица», потому что нам нужно удалить материал с болта, как с помощью штампа. Мы видим из предварительного просмотра, что опция «Inch Tap» будет использоваться для создания обратной резьбы.

Если мы хотим добавить в модель материал резьбы, мы могли бы использовать эту опцию вместе с методом выдавливания резьбы.

Существует даже вариант резьбы по умолчанию для горлышек бутылок.

В нашем примере мы используем тип «Дюймовая матрица» на уровне «0,7500-10». Если бы нужные нам параметры были недоступны, мы могли бы изменить как диаметр, так и шаг резьбы. Дополнительные параметры также позволяют пользователю переключаться между правосторонним и левосторонним нарезанием резьбы.

Поскольку функции потоков могут быть ресурсоемкими, есть три различных варианта предварительного просмотра на выбор в зависимости от возможностей компьютера.

Опции профиля позволяют нам зеркально отразить, наклонить и расположить профиль. Это работает в основном так же, как и со сварными профилями.

После принятия функции для просмотра новой резьбы мы видим, что она все еще должна проходить немного дальше передней части болта.

Мы вернемся к функции и отметим опцию «Смещение» вверху, которая позволяет пользователям запускать поток со смещением, чтобы получить результат, который мы ищем в этом примере.Мы также можем использовать точку эскиза на передней грани, чтобы определить «Начальное положение смещения».

Затем мы просто обновим длину резьбы, чтобы компенсировать смещение.

Когда пользователи хотят сохранить новые профили резьбы, им нужно будет сохранить эскиз как «элемент библиотеки» в месте, определенном в меню «Параметры системы»> «Расположение файлов»> «Профили резьбы».

Наконец, функция резьбы НЕ заменяла косметические резьбы.Если пользователи обнаруживают, что их машина работает медленно, используя потоки, пользователи все равно могут включать или отключать косметические потоки в «Свойства документа»> «Детализация».

Чтобы найти другие обучающие видео, подобные показанному выше, посетите myigetit.com.

Об авторе

Джеймс Келлер имеет более семи лет опыта работы в САПР и учебном дизайне, уделяя основное внимание программному обеспечению для 3D-дизайна SOLIDWORKS. Сильный дизайнерский опыт позволяет ему носить одновременно шляпы инженера и дизайнера.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

катаных ниток | Atlanta Стержни Болты Стержни Шпильки | Преимущества катаной резьбы

ПРЕИМУЩЕСТВА НАКАТНОЙ РЕЗЬБЫ

Накатанная резьба обладает улучшенными физическими характеристиками, большей точностью и высокой степенью чистоты поверхности. Они равномерно производятся с высокими темпами производства без потерь материала. Эти шесть основных преимуществ объясняют более широкое использование накатки резьбы.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодная ковка, которую резьба получает в процессе прокатки, усиливает ее при растяжении, сдвиге и усталости.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Холодная обработка поверхности увеличивает прочность на растяжение обрабатываемого металла, а статические испытания на растяжение часто фиксируют увеличение прочности деталей на разрыв примерно на 10%.

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ

При наматывании резьбы волокна материала не разрываются, как при других методах изготовления винтовой резьбы, как показано на рис. 3, а переформируются в непрерывные непрерывные линии, повторяющие контуры резьбы, как в любая хорошая поковка, как показано на рис.4. Накатанная резьба сопротивляется зачистке, потому что разрушение при сдвиге должно происходить поперек, а не по волокну.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Накатка резьбы увеличивает сопротивление детали усталостному разрушению несколькими способами. Прокатка между гладкими штампами оставляет резьбу с гладкими полированными корнями и боковыми поверхностями, без разрывов, стук и следов резцов, которые могут служить фокусом напряжения и, следовательно, отправными точками для усталостных отказов.

Прокатка также оставляет поверхностные слои резьбы, особенно в корнях, напряжению при сжатии.Эти сжимающие напряжения должны быть преодолены до того, как могут возникнуть растягивающие напряжения, которые сами по себе могут вызвать усталостные разрушения. Это увеличение твердости корня до 30% значительно повышает устойчивость деталей к усталости.

Неоднократно было продемонстрировано, что любой крепеж, который должным образом затянут при установке и остается затянутым в течение всего срока службы, с меньшей вероятностью выйдет из строя из-за усталости, чем крепеж, который собран неплотно или расшатывается в процессе эксплуатации.

Резьба, полученная любым из способов нарезания, имеет состояние поверхности, состоящее из частично оторванных частиц, которые постепенно прижимаются к поверхности, позволяя застежке ослабнуть. Напротив, накатанная резьба, которая уплотняется и полируется во время нарезания резьбы, менее склонна к расшатыванию и, таким образом, обычно имеет более длительный срок службы до усталости.

Накатанная резьба не показывает потери усталостной прочности при нагревании в течение нескольких часов до температур до 500 ° по Фаренгейту; тогда как усталостная прочность ниток, изготовленных другими способами, снижается на целых 25% при такой же обработке.

Сообщается, что повышение усталостной прочности в результате всех вышеперечисленных факторов составляет порядка 50-75%. На болтах с термообработкой от твердости Rockwell C36 до 40, резьба которых накатана после термообработки, испытания показывают повышенную усталостную прочность в 5-10 раз по сравнению с нарезанной резьбой.

ТОЧНОСТЬ

Изготовление точной резьбы обычно требует тщательного контроля над делительным диаметром, углом резьбы, шагом, конусностью, округлостью и опусканием.

Существует ряд причин, по которым по своей природе легче достичь точности по диаметру резьбы, углу резьбы, шагу и конусу путем прокатки, чем с помощью других процессов, и, что часто не менее важно, поддерживать эту точность в течение длительного времени.Контроль за округлостью и опьянением, хотя поддерживать прокаткой не легче, чем другими процессами, обычно находится в пределах возможностей среднего оператора

УГОЛ РЕЗЬБЫ И ПРОВОД

Точность угла резьбы и продольного шага, как показано на рис. 6, почти полностью зависит от точности штампов. В большинстве случаев угол резьбы и шаг резьбы на матрице точно воспроизводятся на прокатываемом материале.

На точность получаемого грифеля также может влиять установка штампов и прокатываемый материал. Некоторые типы более твердых и жестких материалов имеют тенденцию «подпружиняться» после прокатки, в результате чего опора на заготовке может быть сокращена на очень небольшую величину. В таких случаях можно использовать фильеры с расширенным грифелем, которые будут равномерно производить резьбу с правильным грифом.

ПЬЯНЕ

Контроль пьянства зависит от использования штампов с правильным углом подъема, а также от тщательного согласования и правильной подачи и позиционирования заготовки по отношению к штампам.См. Рис. 7.

КРУГЛЫЙ

Круглость зависит от округлости и однородности твердости заготовки, а также от скорости нанесения и сброса давления штампа. Если матрицы спроектированы и настроены для постепенного и равномерного приложения и сброса давления, можно постоянно поддерживать жесткие допуски по круглости. См. Рис. 8.

ЕДИНСТВЕННОСТЬ

При достаточной осторожности можно нарезать чрезвычайно точную резьбу любым из распространенных методов нарезания резьбы, но накатка уникальна своей неотъемлемой способностью сохранять точность исходной настройки в течение длительных периодов высокоскоростного производства.

Форма резьбы набора резьбонакатных плашек точно воспроизводится на деталях и не меняется.

заметно в течение всего срока службы штампов. Плашки для накатки резьбы изнашиваются не так, как другие резьбонарезные инструменты. Износ вместо того, чтобы концентрироваться на острой режущей кромке, распределяется по широкой поверхности, и при качении относительно нет трения. Следовательно, форма резьбы прокатного штампа не изменяется из-за эрозии, она не перестает воспроизводиться из-за тусклости или адгезии.Его нельзя изменить неправильной заточкой, так как заточка никогда не требуется.

Разработка процесса накатки резьбы и оборудования для накатки резьбы еще не завершена. Напротив, сейчас этот процесс вызывает больше интереса и активности, чем когда-либо в его истории. Постоянно разрабатываются новые типы машин и навесного оборудования, и этот процесс ежедневно находит новые применения, где его скорость, точность, однородность и прочность, которые он добавляет к прокатываемым деталям, могут быть использованы для снижения затрат и повышения качества проката. бесконечное количество резьбовых деталей.

ПРОЦЕСС НАКАТКИ РЕЗЬБЫ

Накатка резьбы и профилирования — это простой процесс холодной штамповки, который почти полностью ограничивается внешней резьбой. Это называется процессом холодной ковки, потому что большая часть прокатки выполняется на холодных заготовках. Однако накатывание резьбы или нагретых заготовок было полезным в некоторых случаях. Сегодня резьба и профилированная накатка приняты во многих отраслях промышленности как предпочтительный метод получения однородной гладкой и точной резьбы с превосходными физическими качествами.

Плашки из закаленной стали используются для накатывания резьбы.Резьбовые поверхности этих штампов прижимаются к периферии плоских цилиндрических заготовок и преобразуют поверхность заготовки в резьбу, когда заготовка катится по граням штампа

.

(рис.1). Рабочие поверхности штампов имеют форму резьбы, обратную резьбе, которую нужно изготовить. Проникая в поверхность заготовки, матрицы вытесняют материал, образуя корни резьбы, и вынуждают перемещенный материал радиально наружу, чтобы сформировать гребни резьбы. Диаметр заготовки частично находится между большим и малым диаметром резьбы.

Сравнение нарезанной и накатанной резьбы показано на рис. 2. В отличие от других процессов нарезания резьбы, материал не удаляется и, следовательно, не образуется стружка.

Щелкните ссылку под изображением, чтобы открыть файлы в формате pdf

Преимущества катаной и нарезной резьбы

DCEU: 10 лучших тем Reddit для стойких фанатов

DCEU имеет одних из самых преданных поклонников в истории всех фандомов.Но траектория кинематографической франшизы не была легкой прогулкой. Честно говоря, расширенная вселенная росла и эволюционировала довольно неуклонно, сохраняя при этом чувство брендовости и комической привлекательности. В отличие от кинематографической вселенной Marvel, DCEU точно не наметила следующее десятилетие поэтапно и просто снимает его по одному фильму за раз, что в некотором роде является довольно тактическим ходом, поскольку он дает вселенной много места. для доработок.

СВЯЗАННЫЕ: 5 лучших злодеев в MCU (и 5 лучших в DC)

За прошедшие годы DCEU потерял некоторых поклонников из-за своих экспериментов.Смена участников и критики не совсем благосклонно относились к фильмам, несмотря на несколько хороших сценариев и отличную игру. Но DCEU по-прежнему остается загадкой для своих поклонников и даже скептиков. Вот лишь несколько тем Reddit, которые могут сделать день поклонника DCEU:

10 Эта информативная тема

Так как именно Роберт Паттинсон Batman помещен в DCEU? Эта полезная ветка проливает свет на будущее Бэтмена в расширенной вселенной.Этот Redditor ставит под сомнение необходимость перезагрузки Бэтмена, поскольку Бэтмен Бена Аффлека был важной частью кинематографической вселенной, а планы на Aquaman 2 и Flash все еще находятся в разработке.

Многие Redditors указали, что Бэтмен Паттинсона, вероятно, не будет связан с другими супергероями DCEU в обычном смысле и будет жить в другой временной шкале.

9 для любителей Aquaman

Аквамен Джейсона Момоа доставил удовольствие многим, так как новые энтузиасты и старые сторонники супергероя сочли его кастинг идеальным.Эта ветка Reddit приукрашивает несколько примечательных причин, по которым Момоа является таким потрясающим кинематографическим двойником Короля Атлантиды.

СВЯЗАННЫЙ: DCEU: 5 вещей, которые Аквамен Джеймса Вана сделал правильно (и 5 вещей, которые сделали неправильно)

Исполнение звезды Игра престолов было не совсем комическим, однако дизайн его персонажа привнес много новых элементов в траекторию супергероя, что только помогло сделать его более актуальным.

8 Эта очень важная тема для проверки фактов

Этот Redditor постарался объяснить проблемы с DCEU с помощью удобной диаграммы. Честно говоря, многие поклонники кинематографической вселенной не верят, что у фильмов есть проблема, и считают, что DCEU следует позволить расти в собственном темпе, а не заставлять чеканить больше денег, чем MCU.Но эта ветка действительно довольно ловко объясняет проблему непрерывности с DCEU и то, что Вселенной просто нужна более простая, но более жесткая временная шкала.

7 Привлекательность малых кроссоверов

Многие комментаторы этой темы считают, что предстоящий отдельный Flash-фильм определит направление, в котором DCEU будет двигаться в ближайшее десятилетие.Некоторые редакторы Reddit считают, что DCEU может догнать впечатляющую масштабируемость MCU, если кинематографическая вселенная должна сосредоточиться на небольших кроссоверах, а не на мега-ансамблях, как в Justice League .

В каком-то смысле это имеет смысл, поскольку более мелкие кроссоверы супергероев, такие как Thor: Ragnarok или Wandavision , интересны, поскольку освобождают много места для процветания индивидуальной динамики и помогают налаживать связь с аудиторией.

6 Итак, что такое Снайдерверс?

Для поклонников DCEU Снайдерверс до сих пор остается загадкой. Фильм «Снайдер» из «Лиги справедливости» был очень хорошо принят, но каковы планы Зака ​​Снайдера? Эта ветка исследует, действительно ли он хочет создать кинематографическую вселенную.Переделка фильма «Лига справедливости » была каноническим шагом, учитывая, насколько фанаты хотели увидеть его видение, и поскольку он уже начал работать над фильмом, прежде чем он изначально ушел в отставку.

СВЯЗАННЫЙ: Лига справедливости: 10 лучших анимационных фильмов, согласно IMDb

И Снайдерверс определенно не связан с DCEU.Однако планирует ли Снайдер снимать еще какие-нибудь фильмы о супергероях в рамках Snyderverse? Если да, то как DCEU может сосуществовать со Снайдерверсом?

5 Битва Бэтманов

Эта ветка Reddit устанавливает различия между версией Кристофера Нолана «Крестоносец в плаще» и «Супергероем», представленной Снайдером.Это была одна из самых продолжительных дискуссий в истории DCEU; в то время как «Темный рыцарь» Кристиана Бейла широко любят, «Батфлек» поднимает повествование о супергерое до более гуманного содержания. Не говоря уже о том, что Бен Аффлек отлично играет стареющего Брюса Уэйна, и критики приветствовали его взгляд на супергероя.

СВЯЗАННЫЙ: 10 мультфильмов DC, которые стоит посмотреть после Лиги справедливости Зака ​​Снайдера

Этот Redditor тоже считает, что Бэтмен Аффлека — идеальный Бэтмен для этого поколения кинозрителей, которые ищут интересного и привлекательного главного героя.

4 Проблема с Shazam

Хотя Shazam полюбился многим, некоторым заядлым фанатам DCEU и даже некоторым критикам не удалось удержаться от панорамы фильма. Конечно, у него есть свои недостатки, как и в большинстве фильмов, но самая большая проблема с фильмом была связана с дизайном персонажей Билли, и этот Redditor делает несколько очень достоверных замечаний по этому поводу.

Почему Билли превращается в совершенно другого человека, когда он превращается в Shazam? Конечно, он подросток, и он сбивается с толку, когда получает свои силы, но почему нервный, нелюдимый Билли превратился в тупого, беспечного супергероя? Зачем ему терять связь со своим цинизмом и своей идентичностью, если он должен быть тем же человеком в теле взрослого?

3 Не так уж и хорошо?

Эта ветка Reddit может просто разозлить поклонников Wonder Woman , но основной пост и комментарии содержат некоторые очень важные наблюдения о продолжении.Во-первых, нет никаких оснований для того, чтобы действие фильма происходило в 1984 году; Исторический фильм о супергероях никогда не бывает нежелательным, но было бы здорово, если бы сценарий был достаточно тщательным, чтобы временная шкала казалась релевантной истории.

СВЯЗАННЫЙ: HBO Max: все фильмы и телешоу, которые выйдут в мае 2021 года

Во-вторых, как заметили некоторые редакторы Reddit, «Лассо истины» Дианы, похоже, может делать что угодно, от захвата ракет и даже молний и захвата пуль, что казалось физически невозможным и, конечно, довольно нелепым.

2 Некоторые фантастические изменения

Этот истинно голубой фанат DCEU написал на Reddit те изменения, которые он внесет в Batman v Superman: Dawn of Justice , чтобы сделать его более четким и привлекательным.

Только у поклонников DCEU хватит терпения и смекалки, чтобы так тщательно пересмотреть сценарий и на самом деле внести важные правки, которые кажутся довольно хорошо продуманными и не упускают из виду темп фильма.В частности, для сцены слушаний в Сенате Redditor вносит некоторые безупречные и своевременные изменения, которые, оглядываясь назад, могли бы сделать сцену намного более резкой.

1 хищные птицы заслуживают лучшего

Поклонники DCEU, которые могут опасаться Хищных птиц , вероятно, должны изучить эту отличную ветку Reddit, которая объясняет, почему каперсы Харли Куинна были одним из лучших фильмов в DCEU.

Были определенные недостатки, которые не подходили правильно, особенно относящиеся к истории Харли и дизайну персонажей. Но тот факт, что DCEU смог превзойти такую ​​тональность и конкретизировать основные моменты, определенно является победой для кинематографической вселенной.Не говоря уже о том, что фильм был захватывающим развлечением и фантастической прогулкой в ​​одиночестве.

ДАЛЕЕ: 10 лучших боевиков с женщинами-режиссерами по версии Rotten Tomatoes

Следующий 10 лучших фильмов Кристофера Ли (не LotR и не «Звездные войны») по версии IMDb

Об авторе Джей Джей Рэнкин (Опубликовано 334 статей)

Джей Джей Рэнкин — писатель, писавший о культуре и развлечениях.

Устройство люстры: Люстра – как устроены современные люстры в картинках

Люстра – как устроены современные люстры в картинках

Любая люстра или светильник из одной лампочки устроены одинаково. Различаются только внешним видом. Слева на фото – люстра в сборе, в середине – со снятым плафоном, справа – вынутый провод с патроном и лампочкой из декоративной трубки с чашками.

Люстра с двумя и более лампочками отличается от однорожковой только количеством патронов и пар отходящих от них проводов. В больших старинных залах висят люстры, имеющие не одну сотню лампочек, а устроены они так же, как и люстра из нескольких лампочек.

На фотографии люстра, которую для прихожей я сделал своими руками. В ее устройстве нет металлической трубки, плафон закреплен непосредственно на токоподводящем проводе. Для того, чтобы все лампочки светили, концы проводов, выходящих из патронов, соединяются попарно.

На фотографии видно как соединены провода, идущие от патронов. Все четыре синих провода, как и коричневые, соединены скруткой попарно. В люстрах заводского изготовления для соединения проводов обычно устанавливаются клеммные колодки или опрессовывают концы проводов специальными металлическми колпачками в изоляции.

От каждого соединения выходит по одному проводу, которые, при установке люстры подключаются с помощью клеммной колодки к проводам, выходящим из потока.

Устройство классической трехрожковой люстры

Хотя сегодня люстры на рынке представлены в широком ассортименте и имеются весьма затейливые с немыслимым дизайном и большим количеством лампочек и светодиодов, однако наибольшей популярностью в настоящее время пользуются классические трех рожковые люстры, с возможностью включения одной, двух или трех лампочек.

Представленную на фотографии люстру мне принесла знакомая. При ремонте потолков с люстры были сняты плафоны, а при установке их на место, все электрические патроны развалились, у них отломались защелки. Очевидно со временем от воздействия температуры, пластмасса защелок потеряла эластичность и стала хрупкой.

В настоящее время в люстрах устанавливаются, как правило, патроны с безвинтовыми контактными зажимами, как на фотографии. Они удобны тем, что с электропроводкой соединяются посредством пружинящих контактов, которые на протяжении всего срока службы обеспечивают надежный контакт с токоподводящими проводами.

В независимости от направления установки лампочек, вверх или вниз, патрон с плафоном на рожке крепится одинаково, с помощью резьбового соединения.

На трубку с резьбой надевается декоративная крышка, которая может быть закреплена с помощью гайки.

Но чаще всего крышка фиксируется с помощью донышка патрона, накрученного на резьбу рожка. На фотографии донышко безвинтового патрона, с отремонтированными защелками.

На устройстве и подключении безвинтового патрона останавливаться не буду, так как этому вопросу посвящена отдельная статья «Как подключить безвинтовой электрический патрон».

Осталось надеть на цилиндр патрона плафон и закрепить его с помощью абажурной гайки. Гайка закручивается, как показано на фотографии, расширяющейся стороной к плафону. Большинство плафонов на рожках люстр крепятся именно таким способом.

От каждого патрона по два провода в общей оболочке проходят в соединительную коробку либо через отверстие в трубке или утопленные в канавку декоративного украшения. На фотографии провод, идущий от патрона, для наглядности вынут из канавки.

Если люстра состоит только из одного рожка, то провода проходят напрямую в верхнюю часть ее основания для непосредственного подключения к проводам, выходящим из потолка. Если рожков более одного, то возникает необходимость соединять провода, идущие от патронов между собой. В рассматриваемой люстре соединительная коробка спрятана в ее основании.

Для того чтобы добраться до соединительной коробки сначала нужно открутить декоративный шарик, снять декоративный колпачок и далее открутить гайку.

Далее снимается декоративный цилиндр и крышка соединительной коробки. Теперь доступ к месту соединения проводов получен и легко можно разобраться, как подключать люстру даже без прозвонки проводов тестером или мультиметром.

Стоит отметить, что в данной модели люстры рожки к основанию закреплены с помощью гаек, благодаря такой конструкции крепления можно ослабить эти гайки и повернуть рожки на 180°. Тогда лампочки будут направлены вверх и освещение помещения будет более равномерным и мягким.

Как видно на фотографии, от каждого патрона люстры в соединительную коробку приходит по два провода разных цветов. Четыре провода синего цвета (три от патронов и один, идущий на выход из люстры) соединены между собой, как и другие, с помощью обжима в латунном колпачке. В данном случае такой вид соединения проводов вполне оправдан, так как является высоконадежным и дешевым.

Провода же коричневого цвета, идущие от патронов, в отличие от проводов синего цвета, разбиты на две группы. От двух патронов провода соединены вместе и с проводом тоже коричневого цвета, идущего на выход. А вот провод от третьего патрона соединен только с черным проводом, идущим сразу на выход.

Для наглядности, и чтобы было ясно, как подключается люстра к электросети, привел электрическую схему. Как видно из схемы, такое подсоединение патронов при использовании двухклавишного выключателя позволяет управлять количеством включенных лампочек. Появляется возможность включать одну, две или сразу три лампочки. Если в электропроводке есть только одноклавишный выключатель, то тогда в клеммной колодке коричневый и черный провода (1 и 3) соединяют вместе и подключают к одноклавишному выключателю.

Желто- зеленый заземляющий провод одним концом присоединяется к металлическому основанию люстры, а второй идет на выход. Если в электропроводке сети нет заземляющего провода, то заземляющий провод люстры оставляют не подключенным.

В последнее время встречаются люстры, в которых либо стоят галогеновые лампочки, рассчитанные на питающее напряжение 12 В, или в которых вместо патронов и лампочек установлены светодиоды. В таком случае в соединительной коробке или в стакане, примыкающем к потолку, в разрыв проводов включают драйверы.

Клеммные колодки для подключения люстры

Клеммные колодки в настоящее время широко применяются для соединения проводов при подключении люстр, для соединения проводов в распределительных и коммутационных коробках, в некоторых электроприборах. Соединение проводов получается менее надежным, чем при соединении пайкой, но зато времени на выполнение электромонтажа тратится очень мало, и легко исправить допущенные ошибки при монтаже. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, скруткой такое соединение делать не допустимо.

Клеммные колодки по конструкции бывают с винтовым зажимом проводов и плоско пружинным зажимом.

Устроена клеммная колодка с винтовым зажимом проводов следующим образом. В пластмассовый корпус вставлена латунная толстостенная трубка с двумя резьбовыми отверстиями (на фото внизу справа). С одной стороны трубки вставляется один провод, идущий из люстры, а с другой второй, выходящий из потолка. Провода зажимают, вкручивая винты до упора. Надежный контакт между проводами люстры и выходящих из потолка в соединении клеммной колодки обеспечен.

В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр. Винтовые клеммные колодки позволяют соединять между собой любые провода, медные и алюминиевые, одножильные и многожильные в любом сочетании. Если в люстре много лампочек, и все провода не вмещаются я в одну клемму, то используют две, соединив и параллельно дополнительным отрезком провода.

Совсем недавно на рынке появились клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода в клеммную колодку, так и легко вынимать их из нее.

На фото одноразовый клеммник Wago, рассчитанный на соединения одножильных проводов, в том числе и алюминиевых с медными проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм 2.

Пружинные одноразовые клеммники Wago не очень практичны для подключения люстр. Если понадобится снять люстру, например, при ремонте потолка или замены на другую, то придется покупать новый клеммник. Это является большим недостатком одноразовых клеммников Wago.

Более подходящий для подключения люстры является многоразовый клеммник Wago, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют легко и быстро соединять одножильные, многожильные, алюминиевые провода сечением от 0,08 до 4,0 мм2, и в случае необходимости быстро разъединять без порчи клеммника.

Для соединения проводов достаточно снять с них изоляцию на длину 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в отверстие клеммы и вернуть рычажок в исходное положение.

При выборе клеммной колодки для люстры нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм.

Если в люстре, например, установлено три лампочки по 100 Вт, то максимальный протекающий по проводам ток при горении всех трех лампочек, не превысит 1,5 А. Такой ток выдержит практически любой электропровод.

Если у Вас возникнет вопрос о достаточности сечения провода для подключения люстры или любого другого электроприбора, то получить ответ на него Вы можете, посетив страницу сайта «Выбор сечения провода».

Установка люстры

Интерьер современных помещений невозможно представить без осветительных приборов, ведь свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня практически все подобные устройства применяются не только для освещения пространств, но и для их украшения. Люстры по сей день считаются самым красивым и изящным световым оборудованием, поскольку могут изготавливаться из множества материалов и в несметном количестве форм и видов. Правильно подобранная по стилю, форме, цвету и техническим характеристикам, она может наполнить новыми красками любое помещение, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Излучаемый поток света от грамотно выбранной люстры способен улучшить настроение, создать приятную атмосферу в комнате, положительно повлиять на эмоциональный фон человека.

Правильный выбор люстры – это только начало пути к созданию качественного освещения. После покупки понравившегося Вам оборудования наступает самый ответственный этап – монтаж. Правильное и безопасное подключение – принципиальные моменты, которые влияют на дальнейшее пользование люстрой.


Подготовительный процесс

Прежде, чем приступить к установке осветительного устройства данного вида, необходимо тщательно подготовиться.

Во-первых, собрать воедино все необходимые инструменты и приспособления:

Во-вторых, самые обыкновенные схемы, прилагаемые к люстрам, содержат информацию о том, как подключить устройство к выключателю быстро и надежно. Внимательно изучите ее, прежде чем приступить к самому процессу. Например, в схеме люстры с тремя различными проводами описывается этап разделения выходов прибора и дальнейшее подключение ламп. При необходимости регулировки освещенности в момент соединения нужно прибегнуть к применению диммера (регулятор мощности).

Схемы подключения содержат в себе условные обозначения проводов и контактов, которые необходимо знать и понимать хотя бы на базовом уровне. Например, латинской буквой L обозначается фаза (провод белого либо коричневого цвета), буква – нулевой контакт (синий цвет провода), PE – заземление (желто-зеленый). В случае, если маркировка отличается от принятой, а буквенная отсутствует, то можно определить назначение проводов самим. Происходит это следующим образом (по иерархии):

  1. Лампочки выкручиваются, выходящие провода оголяются, а на тестере (мультиметре) устанавливается «прозвонка»;
  2. Один щуп устанавливается на боковом контакте патрона, вторым по очереди касаются защищенных концов. Если при касании к какому-либо концу мультиметр издал сигнал, значит распознался нулевой вывод. Найденный проводник отмечается маркером или карандашом;
  3. Щуп устанавливается на центральном контакте патрона. Затем, вышеописанным методом определяется и отмечается фаза;
  4. После этого один щуп переносится на фазной вывод, другой подносится к средним контактам;
  5. В том случае, когда сигнал в момент «прозвонки» слышен от всех патронов, то люстра является одноконтурной, а третий проводок служит для заземления;
  6. Если при «прозвонке» каких-то патронов мультиметр не издал звук, то устройство двухконтурное. То есть, последний провод фазный, в чем можно убедиться при проверке цепей третьего провода и патронов.


Процесс монтажа

Чаще всего возникает вопрос о том, как произвести безопасную установку люстры, если имеется 3 жилы электрического провода в потолке. Прежде всего нужно понять то, какая из них считается нулем. Обычно электрическую проводку принято делить на две категории: нулевой провод и фаза. Провода можно проверить индикаторной отверткой. Если при касании к проводу она зажигается, то это фаза, которая присоединяется к любому из тех проводов, что загорелись. В том случае, когда у люстры есть третья жила провода, она изолируется.

Существует не один способ подключения данного осветительного устройства к сети. В основном они зависят от приспособления люстры, выключателей, количества проводов.

Методы подключения:

  •  подключение одноконтурной люстры

Самый обычный и простой осветительный прибор с единственной лампочкой или же несколькими, которые соединены внутри устройства параллельно, подсоединяются двумя проводниками к выключателю с одной клавишей. Через этот же выключатель фаза подводится к центральному контакту в патроне, а нулевой контакт подводится прямо к распределительной коробке. Соединение фиксируется клеммным зажимом или же пассатижами, после чего перематывается изолентой. Если же количество лам в люстре две, то применяется двойной выключатель.

Подводя итог, следует, что данный метод подключения не столь сложный и заключается в трех этапах:

  1. Соединение нулевого провода самой люстры с нулевым проводом электросети;
  2. Соединение фазы устройства с необходимым (выявленным индикаторной отверткой или мультиметром) проводком выключателя;
  3. Изолирование электропроводов люстры.
  • подключение двухконтурной люстры

Суть данного метода заключается в том, что к зоне установки люстры идет три проводника от двойного выключателя. Подсоединение прибора к выключателю отличается от первого метода в подводе фаз каждого контура к собственному контакту.


Заземление: да ли нет?

Заземлению подвержены не все люстры, а только с металлическим корпусом. Современная проводка выполнена по прогрессивным технологиям, следовательно, обязательно должны быть защищена. Чтобы устройство подключить к заземлению, нужно все провода соединить с желто-зеленым. ПОМНИТЕ: в процессе монтажа нужно соблюдать меры безопасности, а соединение проводов производить при отключенном напряжении в электросети.   

Монтаж трехламповой люстры

Перед монтажом трехламповой люстры обязательно нужно определить назначение всех клавиш выключателя. При наличии трех различных проводов необходимо выяснить, какой из них будет ответственен за подключение двух лампочек, какой за подключение одной. От этого в дальнейшем будет зависеть удобство использования выключателя. Правильное подключение такого осветительного устройства всегда довольно подробно и доступно описано в прилагаемой инструкции.

Вкратце упомянем о том, что чаще всего на потолке присутствует выход либо с тремя проводами, либо с одним, но трехжильным. Все подсоединения происходят по схеме. В некоторых домах имеется четыре кабеля, где четвертый – заземление. В процессе проверки, как говорилось ранее, использовать нужно индикаторную отвертку либо мультиметр. Когда найдется нулевой кабель, станет ясно, что остальные – фаза.

Подключение трехпроводной люстры процесс не очень сложный и довольно понятный.


При монтаже люстры имейте в виду следующее:

  • если заземление есть, то подключение любого типа люстры будет происходить к общему электрическому проводу;
  • любая люстра имеет провода, у которых все соединения скрываются внутри устройства;
  • при подключении люстры на три лампы, две из них будут включаться от одной клавиши, а одна – от другой;
  • при монтаже устройства с тремя проводами нулевой соединяется с заранее найденным нулем сети;
  • фазный провод включателя подводится к фазному проводу люстры.

Замена выключателя

Принципиальный момент: через включатель проходит только фаза. Это влияет в основном только на удобство. То есть, при ремонте или в случае замены лампы работы могут происходить без вмешательства в распределительный щит. Единственное, что нужно будет сделать, так это просто выключить свет в комнате.

Установка любого осветительного прибора, будь то люстра или универсальный светильник, очень серьезное и ответственное дело. В процессе работы необходимо быть крайне внимательным, не отвлекаться на внешние факторы и желательно иметь навык работы с электричеством. Если же это первый опыт, пригласите специалиста, посмотрите на его работу и проконсультируйтесь с ним. В дальнейшем, перед монтажом осветительных устройств всегда изучайте схемы в инструкции. 

На нашем сайте представлен широкий ассортимент светильников, ознакомиться с ним Вы можете в каталоге. 

Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Конструктивные особенности светильника

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Конструкция светодиодного светильника с пультом

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

Лампы с пультом управления разделяют на несколько типов:

  • Комбинированные
  • С использованием светодиодной техники.
  • Работающие с помощью галогенных ламп.

В зависимости от конструкции, увеличивается и сложность сборки и монтажа самого устройства. Также повышается и шанс поломки, которая будет требовать ремонта своими руками либо прибегая к помощи специалистов.

Пульт управления и его функции

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Вы сможете легко понять, почему перестала включаться ваша люстра с пультом управления, разобраться с поломкой и произвести ремонт своими руками.

Определим серьёзность повреждения

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Основными ми показателями поломки могут быть такие признаки:

  1. Лампа не включается от пульта.
  2. Не работают некоторые режимы освещения.
  3. Самовольно выключается.
  4. Не переключаются режимы, используя пульт, но исправно работают при регулировке выключателем.
  5. Мигание устройства, самовольное переключение между режимами.

Конечно, это краткий список основных неисправностей, которые встречаются чаще всего. Зачастую ремонт сводится к замене одной или нескольких составляющих конструкции.

Например, часто требуется отремонтировать или произвести замену пульта и контроллера, из-за чрезмерной нагрузки на систему могут горечь трансформаторы, блоки питания, приёмник или патроны.

Ищем неработающий элемент

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если лампа имеет несколько видом лампочке, тогда следует протестировать отдельные блоки. Обычно каждый тип подсветки группируют в блок, и за его работу отвечают несколько компонентов.

За соединение блоков в единую конструкцию, отвечает контроллер. Если пульт после замены не работает, то следует попробовать запустить люстру от выключателя.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Проверьте все контакты, качественно они закреплены. Затем протестируйте работоспособность трансформаторов и блоков питания. Трансформатор может сгореть, если используются лампы слишком большой мощности.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Проверяем пульт и контроллер

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Если всё в порядке, тогда следует полностью заменить контроллер. Так как без необходимых знаний ремонт устройства практически невозможен.

Проверяем работоспособность светодиодов

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Он отлично подходит для лампочек с нестандартным цоколем. Ремонт светодиодов невозможен, их следует заменить, в случае, когда они перестают функционировать.

Причины поломок и их решения

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Как подключить люстру с тремя проводами

Люстра относится к тем предметам интерьера, знакомиться с которыми люди начинают практически с самого рождения. Младенец, лежащий в коляске или кроватке, с интересом разглядывает красивое светящееся устройство на потолке. Любая большая комната в квартире или доме обязательно оборудована люстрой, которую закрепляют в центре потолка. Она не только становится украшением интерьера, но и позволяет равномерно распределить осветительную нагрузку по пространству комнаты. Чтобы варьировать освещённостью помещения чаще всего используют люстры на 5 или более лампочек. О таких светильниках и пойдёт речь в данной статье. Поговорим о том, как подключить люстру с 3 проводами, что для такой работы понадобится и можно ли это сделать человеку без специального электротехнического образования?

Устройство

На современном рынке представлен широкий ассортимент осветительных приборов с затейливыми дизайнами, большим количеством светодиодов либо ламп, с пультами дистанционного управления. Однако до сих пор большинство предпочитает устанавливать в своих жилых комнатах пятирожковую люстру.

Если такая люстра будет подключаться к одинарному выключателю, это повлечёт за собой большой расход электроэнергии. Согласитесь, не всегда нужно, чтобы в комнате светились все пять рожков, иногда вполне достаточно двух или трёх. Поэтому самой популярной считается схема подключения люстры с двойным выключателем. Именно о такой схеме мы будем говорить ниже, а перед тем как подключить люстру к бытовому двухклавишному выключателю, давайте разберёмся, из чего состоит подобный светильник и как он устроен.

Прежде всего, это основная конструкция на 5 рожков. Независимо от того, куда будут направлены лампы (вниз или вверх), крепление патронов и плафонов с рожками выполняется одинаково – с помощью резьбовых соединений. Каждый рожок на конце имеет вид трубки с резьбой, на неё при помощи гайки крепится декоративная крышка. Но очень часто крепление происходит за счёт донышка патрона, который накручивается на рожковую резьбу. В патрон нужно подсоединить провода и вкрутить лампочки, именно в нём происходит их непосредственный контакт. Плафоны служат для рассеивания света, а также выполняют декоративную функцию, чаще всего их делают из металла, стекла либо пластика.

Провода на люстре чаще всего идут внутри металлической конструкции. Плафоны крепятся к корпусу светильника с помощью защёлок, болтиков или пластикового кольца, которое накручивается на резьбу патрона. От каждого патрона внутри рожка к соединительной коробке светильника подходит 2-х жильный провод.

Лампы на люстру можно устанавливать самые разные – накаливания, люминесцентные, светодиодные, энергосберегающие.

В корпусе люстры может быть также установлен блок питания или пускорегулирующее устройство для запуска светодиодных и люминесцентных ламп.

Бывают люстры, оборудованные отражателями, которые имеют белую либо зеркальную поверхность и создают направленный свет.

Подробно о том как выбрать люстру и лампы для нее можно узнать в этом видео:

 

Инструмент

Перед тем, как подключить люстру с тремя проводами, подготовьте необходимый инструмент:

  1. Индикаторная отвёртка (она понадобится для определения фазы и ноля).
  2. Пассатижи с изолированными ручками.
  3. Нож (чтобы снимать изоляцию на жилах).
  4. Мультиметр.
  5. Изолента.
  6. Отвёртки (плоская и крестообразная).
  7. Кусачки.
  8. Маркер.

Приспособления, с помощью которых будут соединяться провода. Это могут быть специальные колодки, в которых подсоединённый провод зажимается под винт, пружинные либо соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Ну и не забудьте, конечно же, про стремянку.

Назначение проводов

Перед тем, как выполнить подключение комнатной люстры с двухклавишным выключателем, давайте разберёмся, сколько нам понадобится проводов и для чего каждый из них необходим.

пример инструкции по сборке люстры (кликните для увеличения)

Любой осветительный прибор должен иметь паспорт, с указанной в нём схемой. Внимательно изучите её, там расписано назначение проводов по цветам. Как правило, фаза выполняется в белом либо коричневом цвете, синий провод означает ноль, и может быть ещё третий провод защитного заземления, его обычно выполняют зелёным или жёлтым цветом. Всего из люстры должно выходить 4 жилы – ноль, защитное заземление и 2 фазы.

Если паспорта на осветительный прибор нет, тогда будем сами определяться, где фаза, а где ноль.

Итак, у вас в потолке есть дырка, из которой торчат три жилы, одна из них нулевая, а 2 другие фазные от двухклавишного выключателя. Если ваша люстра с защитным заземлением, то для этого будет ещё отдельный четвёртый провод.

  1. Отключите питающий автомат на квартиру и установите клавиши двойного выключателя в положение «Отключено».
  2. Чтобы избежать замыкания, разведите три жилы, которые торчат из потолка, на расстояние друг от друга в стороны.
  3. С каждой жилы примерно на 1 см снимите изоляцию.
  4. Подайте напряжение, включив автомат, а затем выключатель. Коснитесь индикаторной отвёрткой каждой жилы, та из них, при соприкосновении с которой индикатор не светится, будет нулевой. Пометьте её при помощи маркера.
  5. Теперь поочерёдно отключайте клавиши на выключателе и проверяйте соответствующее им наличие фазы.

Назначение жил в светильнике определите при помощи мультиметра:

  1. Для начала установите на приборе режим «Прозвонка» и на 1 секунду закоротите щупы. Должен прозвучать сигнал звуковой, это означает, что вы правильно выбрали предел измерений и прибор исправен.
  2. В патроне есть 2 контакта, один из них фазный, он пружинящий и располагается по центру, 2-ой нулевой, он расположен сбоку (когда вкручивается лампочка, она касается его своим цоколем).
  3. Зачистите также на 1 см все четыре жилы, отходящие от люстры.
  4. Теперь надо найти нулевую жилу. Один щуп мультиметра приложите к нулевому (боковому) контакту в любом из патронов. Вторым щупом по очереди касайтесь зачищенных проводов. Как только услышите звуковой сигнал, значит, эта жила и есть нулевая, также пометьте её при помощи маркера.
  5. Аналогичным способом определите соответствие двух фазных жил, отходящих от светильника. На этот раз щупом мультиметра поочерёдно касайтесь центральных фазных контактов в патронах. У пятирожковой люстры одна фазная жила соединена с тремя патронами, а вторая идёт на два оставшихся.
  6. Чтобы проверить заземляющий провод, надо одним щупом коснуться его, а другим металлического корпуса светильника, звуковой сигнал подтвердит правильность выбора.

Схема с одноклавишным выключателем

Для начала рассмотрим более простую схему – как подключить трёхрожковую люстру с 3 проводами. Здесь представлены три подробные пошаговые инструкции. Сначала проверьте комплектацию своего светильника:

  1. Открыв заводскую упаковку, найдите сразу перечень комплектов, входящих в люстру, и сверьте по списку наличие всех составляющих.
  2. Найдите кронштейн, с помощью которого люстра будет крепиться к потолку. Он представляет собой планку, которая непосредственно прикручивается к деревянному основанию в потолке, а уже к этой планке будет крепиться крышка люстры.
  3. Проверьте наличие и целостность всех плафонов.
  4. Далее должно быть устройство (можно назвать его соединительной коробкой люстры), в котором будет производиться расключение проводов, к нему крепятся три рожка, а сам этот механизм соединяется с крышкой кронштейна. Через это устройство протянут сдвоенный провод (фазная и нулевая жилы). Один его конец будет соединяться с фазной и нулевой жилами, которые выходят из дырки в потолке, второй конец предназначен для соединения с жилами в рожках.
  5. Обычно третий заземляющий провод идёт в комплекте светильника отдельно. На металлическом корпусе (чаще всего на крышке) специальным значком обозначено место, куда нужно подсоединять защитное заземление.
  6. Проверьте наличие трёх рожков, на них должны быть закреплены патроны и из каждого должна выходить фазная и нулевая жила.

Теперь рассмотрим, как соединить провода в люстре:

  1. Возьмите один рожок и соединительную коробку светильника, где будет выполняться расключение. Из рожка выходят две жилы (синяя – нулевая, коричневая – фазная). Протяните их в одно из трёх отверстий, и закрепите рожок.
  2. Аналогичные действия проделайте с двумя другими рожками.
  3. В результате в соединительной коробке светильника получилось 6 проводов от рожков – три синих и три коричневых, и сдвоенный 2-х жильный провод, которым будет производиться соединение с сетью.
  4. На всех 6 жилах от рожков и на сдвоенном проводе зачистите изоляцию.
  5. Соедините между собой три синих провода с одной жилой сдвоенного провода, и точно также выполните соединение трёх коричневых проводов со второй жилой сдвоенного провода. Сделайте это при помощи скрутки, можете ещё сверху пропаять. Наденьте изоляционные колпачки, как правило, они идут в комплекте.
  6. Аккуратно уложите все провода в соединительной коробке люстры и закройте сверху крышкой.
  7. В указанном месте подсоедините провод защитного заземления.

Осталось выполнить подключение нашей люстры с тремя проводами к сети:

  1. Прежде чем начать электрическую часть работ, обесточьте помещение, отключив питающий автомат.
  2. Закрепите к деревянной конструкции в потолке крепёжную рамку при помощи обычных саморезов по дереву. Это надо сделать максимально прочно и надёжно, потому что планка должна будет выдерживать полный вес люстры.
  3. Чтобы потом ничего не переделывать, сразу примерьте светильник, слегка наживив декоративные болты. Посмотрите, если вас всё устраивает, то открутите болты и приступайте к соединению проводов.
  4. Желательно выполнять такую работу с напарником, чтобы один человек мог держать подключаемый светильник, а другой заниматься соединением. Если напарника нет, то закрепите светильник к установленной планке, крепко подвязав на шнурок либо кусок прочной проволоки.
  5. Начните с того, что на жилы, торчащие из дырки в потолке, наденьте самозажимные клеммники. Потом подсоедините к ним соответствующие жилы светильника.
  6. Теперь включите автомат и выключатель, чтобы проверить правильную работу. Если все три лампы загорелись, отключите выключатель, автомат и закончите работу, окончательно прикрутив светильник к планке.

Теперь вы в курсе, как правильно подключить люстру на три рожка, давайте рассмотрим и более сложный вариант – подключение люстры к двойному выключателю.

Схема с двухклавишным выключателем

Подключение пятирожковой люстры к бытовому двухклавишному выключателю выполняется аналогично.

  1. Из распределительной коробки идёт нулевая жила, которая прокладывается к светильнику, с ней будут соединяться все пять нулевых жил от каждой лампы.
  2. Фазная жила из коробки подходит к двухклавишному выключателю, от него отходят две жилы, которые будут подавать напряжение на одну и на вторую группу лампочек.
  3. В распределительной коробке нулевая и фазная жилы соединяются с фазой и нулём питающей сети.
  4. В соединительной коробке светильника вместо 6 проводов, как в трёхрожковом варианте, теперь будет выведено 10 (5 фаз и 5 нулей).

Все пять синих нулевых жил в светильнике необходимо соединить в один общий жгут. А из фазных жил сформируйте два соединительных жгута – один из трёх коричневых жил от лампочек, второй соответственно из двух. То есть при включении одной клавиши выключателя будет загораться три лампы, а при включении второй клавиши – две.

В соединительной коробке люстры имеется три провода. Одни концы выведены в верхнюю часть и будут подсоединяться к жилам, подведенным к дырке в потолке к месту крепления светильника. Вторые концы соедините таким образом:

  • Синяя нулевая жила с соединительным жгутом из пяти нулевых жил всех ламп.
  • Одна фазная жила, например коричневая, с соединительным жгутом фазных жил трёх ламп.
  • Вторая фазная жила, к примеру, белая, с соединительным жгутом фазных жил двух ламп.

Из дырки в потолке, в месте, где будет закреплён светильник, у вас торчат три зачищенные жилы. Соедините их соответственно с фазными и нулевой жилами люстры. В случае с защитным заземлением светильника, будет ещё четвёртый провод и соединение.

Вы видите, что по аналогии с более простым вариантом, подключить люстру к двойному выключателю также несложно. Подробнее о подключении люстры можно посмотреть в этом видео:

Хотелось бы дать небольшой совет по поводу недорогих китайских люстр. Сразу после покупки проверьте на целостность все проводки. В них зачастую бывает уже собрана вся электрическая часть в соединительной коробке люстры, проверьте надёжность контактов. Будет обидно, если потом придётся переделать такой огромный труд.

Теперь вы знаете, как подключить люстру с 5-ю либо 6-ю рожками на двойной выключатель. В принципе, если имеются базовые знания в электротехнике, сделать это вам будет несложно. Зато получится немного сэкономить на вызове профессионального электрика.

Виды крепления люстр: крюк, монтажная планка.

Одними из важнейших устройств в любом помещении являются люстры и светильники. Но самое проблематичное для каждого владельца квартиры – установка люстры. Многие не обладают знаниями в электричестве, а поэтому обращаются к услугам специалистов. Тем же, кто решил делать ремонт самостоятельно, нужно будет не только подключить люстру, но еще и правильно ее установить.

Основные виды крепления люстры

То, каким будет крепление светильника, зависит от вида используемых материалов и конструкции самого осветительного прибора. Разделяют крепления: настенное, потолочное, смешанное и встраиваемое. Самый частый вариант – потолочное крепление, которое включает в себя несколько видов:

  • крепление на крючке;
  • крепление на планке.

Монтаж на крюк

Самым надежным и распространенным считается крюковое крепление. Поскольку крючок будет монтироваться непосредственно в бетонную плиту, такую люстру сложно оторвать. Существенный недостаток – отсутствие возможности установки люстр близко к потолку. Хотя с другой стороны, в таком случае можно рассчитывать на быструю замену светильника, что обеспечивает простота конструкции.

Крюковое крепление позволяет устанавливать люстру даже в помещении с натяжными потолками. Здесь используется дюбель и шуруп с крючком вместо головки, способный плотно закрепиться в потолочном перекрытии. После установки верхней части крепления производят подключение проводов люстры и вешают ее ушком на смонтированный крючок.

Монтаж на планку

Вторым по распространению типом крепления люстр является установка на монтажную планку. Монтажную планку привинчивают к потолку несколькими шурупами, после чего устанавливают саму люстру, которая крепится за специальные пазы. По сравнению с крюком, такое крепление является более сложным, а поэтому чаще его выполняют специалисты. Такое крепление позволяет выиграть в пространстве, повесив люстру впритык к потолку.

Здесь конструкция более сложная, и кардинально отличается принцип крепления. Крепление состоит из специальной планки, с отверстиями для монтажа на потолочное перекрытие и отдельными пазами для установки люстры. Такое крепление имеет и свой недостаток, который заключается в более сложном снятии люстры и использовании большей площади для установки планки.

Как еще можно установить люстру

Кроме перечисленных выше способов установки люстр в доме, существуют и другие, менее распространенные. Разновидностью крепления на планку является крестовое крепление, которое принято использовать для люстр тяжелых конструкций. Поскольку здесь используется четыре дюбеля, прочность системы увеличивается в два раза. Самораспорные анкеры используют для установки люстр в бетонные потолки. Все, что нужно, – просверлить отверстие, вставить анкер и начать закручивать болт.

Настенные светильники чаще устанавливаются на поверхность из гипсокартона, а поэтому их крепят обычными шурупами. В бетонной стене придется делать отверстия и использовать дюбели. Особого внимания заслуживает крепление встраиваемых светильников. Так как основная часть корпуса спрятана за стеной, они располагают особой конструкцией с пружинами. Достаточно приподнять светильник и развернуть в другую сторону пружины, как он тут же сможет свободно выйти из посадочного места.

Выбрать люстры

схемы и полная пошаговая инструкция.

Обустройство современного жилища, требующего создания высокого уровня уюта и комфорта сегодня невозможно без установки современных осветительных приборов. Новое поколение люстр, отличающееся не только более интересным, выразительным дизайном, но и весьма требовательно к установке оборудования, способного полностью обеспечить все режимы работы. Одной из особенностей выступает возможность выбора режима освещенности при работе люстры, проще говоря, возможности включения, как всех ламп сразу, так и определенного их количества, что позволяет более рационально использовать режим освещения, при этом существенно экономя на электроэнергии. Одним из таких простых и доступных решений выступает подключение люстры к двойному выключателю, распределяя, таким образом, количество включенных ламп. 

Устройство двойного выключателя света

Рассматривая возможности включения в схему электросети дома или квартиры многоламповой люстры или распределения освещения путем зонирования точечных светильников, наиболее простым и функциональным выступает применение в качестве выключателя двухклавишного выключателя.

Среди множества видов и моделей выключателей света именно двухклавишный прибор сегодня является наиболее популярным видом бытовых выключателей света. Свою популярность этот вид получил сравнительно недавно, когда в моду стали входить люстры и светильники с несколькими лампами, что дало возможность включать разное количество ламп.

Вместе с тем такой двухклавишный выключатель по своей конструкции не является чем-то особенным просто в его корпусе соединены два устройства позволяющих независимо друг от друга, проводить соединение и разъединение электрической цепи.

Корпус двойного выключателя, так же как и у остальных приборов электрической фурнитуры имеет стандартные размеры и без проблем устанавливается в зависимости от версии изготовления в наружное или внутреннее положение. Для внутренних видов держатели корпуса регулируемые – при помощи винта можно отрегулировать и зафиксировать его положение.

Фиксация проводов в современных версиях приборов осуществляется с помощью пластинчатых зажимов или фиксацией прижимной планки с помощью винта.

Устройство люстры

Современные светильники, если речь идет об обычных светильниках имеющих рассчитанных на обычные лампы накаливания, энергосберегающие лампы и светодиодные типы ламп имеют сходную электрическую схему подключения. Принципиально ничего сложного в их устройстве нет, несмотря на различия в дизайнерском решении или форме самих светильников, схема представляет из себя несколько электрических ламп с проводами, соединенными в определенной последовательности. Сложность подключения здесь состоит в том, чтобы правильно соединить эти провода сначала на клеммной планке, а потом подключить к выключателю с двумя клавишами.

Для наглядности можно представить схему установки люстры с пятью лампами. На выходе люстры имеется три провода – один общий для всех пяти ламп, и два, подключенные к 2 и 3 лампам. Если эти два провода имеющих подключения к 2 и 3 лампам соединить подключить как светильник с двумя проводами, то при включении будут гореть все пять ламп. Это, получается, из-за того, что все патроны имеют общий выход на нулевую фазу, а остальные провода при соединении включаются в сеть как токопроводящий проводник. Замыкание или размыкание этого проводника и приводит к включению или выключению света одновременно во всех лампах.

Включение только соединения проводников от двух ламп подаст напряжение на эти лампы, в то время как остальные 3, хотя и будут подключены к общему «нулю» включены не будут, поскольку напряжение на них подаваться не будет. Таким образом, разъединяя линию из 2 или 3 ламп можно включить все, только 2 или только 3 лампы. На этом принципе и основывается схема подключения пятирожковой люстры.

 

Для правильного подключения пятирожкового светильника в клеммную колодку зажимаются все провода в отдельные гнезда – отдельно общий «ноль» и отдельно каждый из токопроводящих проводников.

Правила техники безопасности

При работе с электричеством, а уж тем более, когда необходимо выдерживать четкую последовательность работ необходимо максимально придерживаться правил соблюдения техники безопасности. Основным моментом, на который следует обратить особое внимание при установке люстры должно быть работа с оголенными проводами. Такие работы проводятся только при отключенном общем рубильнике дома или квартиры. Убедится в отсутствии напряжения нужно с помощью индикатора напряжения. 

Подгонка проводов, установка выключателя, соединение проводов светильника и проводов электропроводки в клеммной коробке должны проводиться при выключенном напряжении в сети.

Вместе с тем для выбора необходимого провода необходимо проверить наличие напряжения на проводниках, делать это необходимо с максимальной осторожностью и только исправным инструментом с изолированными металлическими частями и рукоятками.

При испытании собранной схемы допускается включение и выключение приборов только после их окончательной фиксации и изололяции скруток проводов.

Порядок работ

На начальном этапе для удобства дальнейшей работы рисуется схема подключения и прорабатывается детальный план. Подготавливаются все необходимые элементы и материалы. Проводится сборка люстры и установка элементов ее крепления.

Практическая работа проводится в следующем порядке:

  • Согласно схеме подключения, проверяется наличие нуля и фазы в проводах на месте подключения выключателя и установки люстры;
  • Отключается напряжение сети;
  • Провод с нулевой фазой маркируется и подсоединяется к общему проводу светильников;
  • На клеммной планке проводится подключение проводов, идущих к 2 и 3 лампам в отдельные выводы;
  • Светильник временно фиксируется на элементах крепления;
  • Выводы проводов от люстры закрепляются на выключателе в разъемах имеющих два выхода – каждый провод к отдельному разъему;
  • Провод с напряжением закрепляется к одинарному разъему с противоположной стороны корпуса двухклавишного выключателя;
  • Проверяется правильность подключения;
  • Включается напряжение и проверяется работоспособность схемы в целом.

Проверка работоспособности подключения люстры к двухклавишному выключателю проводится во всех положениях прибора – включении одной клавиши, включении второй клавиши, одновременном включении двух клавиш. Такие манипуляции позволяют убедиться в работоспособности всех подключений.

Ошибки при подключении и методы их устранения

В последнее время довольно часто при установке электрических проводов внутренней проводки в новостройках проводится прокладка кабеля с использованием дополнительного кабеля защитного заземления. Для этого используется дополнительный кабель с желто-зеленой маркировкой по изоляции металлической жилы (Вариант 2). Включение этого провода вместо нуля или фазы при включении схемы подключения двухклавишного выключателя в сеть не позволяет замкнуть цепь и зажечь люстру.

Отсутствие напряжения при включении люстры на одном или на всех линиях цепей говорит о неправильном подключении нуля или отсутствии напряжения на выключателе. Проверка наличия напряжения проводится с помощью индикатора на входном разъеме, при включении переключателя наличие напряжения проверяется и на выходном контакте выключателя.
Неполадки работы установленного светильника в виде отсутствия включения ламп одной или обеих ветвей для пятирожковой люстры требуют отключения схемы снятия всех подключенных приборов и проверки работоспособности выключателя, люстры и целостности проводов и только после этого проведения подключения заново.

Практические советы и рекомендации

Практическая работа по установке как светильников, так и переключателей, розеток и прочей электрической фурнитуры правильно может быть проведена только с использованием инструмента, предназначенного для электромонтажных работ.

Попрактиковаться в сборке схемы включения прибора с 2 и более лампами для двухклавишного выключателя можно с использование нескольких отрезков провода, и подключения собранной схемы к обычной розетке.

Зачистка алюминиевых проводов при использовании обычной клеммной колодки должна быть около 4-5 мм, этого вполне достаточно для зажима винтом переходника. Скрутка медных проводов дополнительно прижимается пассатижами, а в идеале должна пропаиваться.

Внимание! При подсоединении светильника с медными проводами к проводам из алюминия в обязательном порядке необходимо использование клеммной колодки. Прямое соединение скруткой медного и алюминиевого провода запрещено!

Схема подключения люстры потолочной, 7 вариантов

Вступление

Задача подключения люстры не настолько сложна, чтобы приглашать для этого мастера. Её (задачу) можно решить своими силами или как говорят, сделать своими руками. Для этого вам понадобится схема подключения люстры и несколько пояснений.

Суть задачи

Вы купили красивую люстру себе в дом. Неважно дорогая ваша люстра или вам удалось купить недорогие люстры в Алматы, вам нужно её повесить и подключить.

Заявленный заголовок статьи, схема подключения люстры, не совсем корректен. Задача подключения люстры не решается единственной схемой. Таких схем несколько и каждая из них реализует конкретный вариант управления освещением.

Теория

Не лишним будет вспомнить, что любой источник освещения должен управляться, то есть включаться и выключаться. На бытовом уровне управление освещением осуществляется знакомыми выключателями освещения. Выбор их слишком большой, чтобы на нём останавливаться, лишь вспомним, что они (выключатели бытовые) бывают:

  • Одно, двух, трех, четырех клавишные;
  • Проходные выключатели;
  • Переключатели.

Люстры

Хочу заметить, по поводу люстр потолочных. Схема подключения люстры потолочной работает для любого типа и вида люстр. Терминология названия значения не имеет, для этой статьи важно, что эти люстры ламповые, а НЕ светодиодные и НЕ люминесцентные.

Также замечу, что существует два типа схем, принципиальные и монтажные. Первые показывают все соединения условно линиями, вторые показывают, как должны проводиться монтажные работы.

Для освещения это важно, так как в схеме ВСЕГДА участвует тот или иной выключатель. Из-за этого, в монтаже всегда (по правилам) должна участвовать распаячная коробка. Именно в распаячной коробке, проводится сборка схемы освещения и проводится подключение выключателей.

Примечание: На практике, распаячной коробкой для сборки схемы освещения может стать потолочная чаша подвесной люстры или корпус потолочного светильника.

Пример простой распайки

Еще важно заметить, что люстры на 3-5 ламп, чаще всего на заводе собираются в предусмотренную схему включения. Пятирожковая в схему 3+2, трехрожковая в схему 1+2. При желании эти схемы всегда можно перебрать и сделать, например, из пятирожковой люстры 3+2, люстру 2+2+1 или 1+1+1+2.

Примечание: При переборке люстры следите, чтобы цоколь патрона соединялся с рабочим нулём, а не фазой.

Так же замечу, что все показанные схемы можно применить для одиночных светильников, например потолочных, размещенных в разным местах комнаты.

Схема подключения люстры потолочной на одну лампу

Самая простая схема. Участвуют одна люстра на одну лампу и одноклавишный выключатель (любой аналог).

Важно! На выключателе ВСЕГДА прерываем фазный провод.

Монтажная схема

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через двухклавишный выключатель (2+1)

Участвуют люстра на три лампы. Нужно сделать включение люстры 2+1, то есть могут гореть одна лампа ИЛИ две лампы ИЛИ три лампы сразу.

Так подключать нельзя

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через трехклавишный выключатель (1+1+1)

Здесь могут гореть наборы ламп во всех возможных вариантах.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (пятирожковой) через двухклавишный выключатель (3+2)

Делаем возможность включения 2 или 3 или 5 ламп. Для такого управления понадобится двухклавишный выключатель.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (1+2+1+1)

Разнообразим варианты включения ламп. Для такой схемы нужны четыре клавиши выключателя или два выключателя с двумя клавишами.

Схема подключения пятиламповой люстры (1+1+1+1+1)

Эта схема не так сложна, сколько сложен выбор выключателей, а точнее их наборов. Берем два двухклавишных и один одноклавишный выключатели.

Схема управления люстрой с двух мест

Вариант люстра висит в длинном коридоре или в фойе дома, ей нужно управлять с двух мест.

Схема управления люстрой с трех мест

То же, но мест управления три.

©Ehto.ru

Еще статьи

Люстра

Dis / Connect не позволяет людям пользоваться мобильными устройствами

Бруклинские художники Эрик Форман и Бен Луццатто вместе с инженером Дэном Гроссом создали люстру, которая блокирует беспроводные сигналы под ней, чтобы создать «пространство цифровой тишины».

Названный Dis / Connect, фонарь оснащен десятью антеннами для подавления радиопомех, на которых традиционно располагались свечи.

Они мешают беспроводной связи устройств, находящихся в радиусе пяти футов (1,5 метра) от люстры, поэтому люди не могут пользоваться Интернетом или совершать звонки.

Люстра была спроектирована Эриком Форманом и Беном Луццатто.

Форман создал Dis / Connect в сотрудничестве с Луццатто и Гроссом, чтобы помочь людям выйти из своих телефонов.

«Чтобы быть полностью рядом с собой и друг с другом, мы должны разработать новые инструменты для создания пространств цифровой тишины в наших домах», — сказал Форман Dezeen.

«Дело не в том, что мы не можем выключить телефоны, дело в том, что мы этого не делаем — они слишком вызывают привыкание», — сказал он.

Dis / Connect имеет корпус из полупрозрачного акрила

. Дизайн Dis / Connect инвертирует традиционные люстры.В то время как антенны, которые заменяют элементы освещения, черные, центральная колонна и плечи сделаны из акрила, который светит.

Дополнительный телефон Клеменса Шиллингера призван помочь преодолеть зависимость от смартфонов

«Мы обработали полупрозрачный акрил, чтобы придать ему современный, слегка научно-фантастический вид, что-то немного чуждое, но все же гостеприимное, — сказал Форман.

Провода, подающие сигналы к антеннам, свешиваются изогнутыми, имитирующими орнамент классической люстры.

Люстра нарушает сигнал устройств, находящихся поблизости.

Подавление радиосигналов работает за счет использования сильного радиосигнала для подавления других частот поблизости.

«Подумайте о том, чтобы иметь такую ​​яркую лампу для чтения, чтобы вы не могли видеть страницы своей книги, но только когда сидите под ней», — сказал Гросс.

Люстра предназначена для блокировки сигналов в ограниченном пространстве. У людей есть возможность выйти за пределы зоны, чтобы повторно подключиться к Интернету или позвонить.

Dis / Connect меняет форму традиционной люстры.

Dis / Connect — это произведение искусства, а не коммерческий проект, поскольку подавление сигнала в настоящее время является незаконным в большинстве стран, включая США и Великобританию.

Однако Форман, Луццатто и Гросс считают, что такого рода технологии должны быть доступны в частных помещениях. Вместе с работами команда планирует кампанию.

«У нас есть петиция, готовая подать в Федеральную комиссию по связи США», — сказал Форман.Они надеются, что это положит начало разговору с общественностью о внутренних глушителях сигналов.

«Мы хотим, чтобы этап общественного обсуждения этого был частью проекта», — добавил он. «Не для того, чтобы сказать, что у нас есть ответ, но для того, чтобы начать дискуссию».

Dis / Connect — это последний проект, призванный помочь людям тратить меньше времени на свои телефоны. Лондонская дизайн-студия Special Projects создала конверты, превращающие смартфоны в калькулятор, а Light Phone от Джо Холлиера и Кайвэя Танга — это устройство, которое позволяет только звонить.

Фотография любезно предоставлена ​​Эриком Форманом.

Как установить вилку в проводной светильник или люстру

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Если бы люстры были языком любви, я бы говорил на нем наиболее свободно. Я люблю люстры и всегда тяготел к ним (вплоть до бронирования аренды AirBnb на основе хорошей люстры в номере!) В какой-то момент почти в каждой комнате (включая ванные комнаты) в Hawk Hill была люстра.Раньше я думал, что люстры нельзя разместить в пределах досягаемости потолочной проводки с электрической коробкой, но когда друг попросил помочь провести вечерний свадебный душ под раскидистыми ветвями древнего живого дуба Хок-Хилл, я начал изучать, как сделать люстры частью наружного освещения на специальном мероприятии моего друга.

Многие вопросы к компетентному персоналу в моем местном хозяйственном магазине привели меня к выводу, что на самом деле это всего лишь 5-минутная работа — как только вы освоите ее — преобразование осветительной арматуры, которая не требует подключения к электрической коробке, в просто подключив его к любой розетке.Лучшая часть? Чтобы сделать этот переключатель, достаточно одной дешевой детали! После того, как вилка будет добавлена, люстра может идти куда угодно, куда может пойти удлинитель.

Вот иллюстрированное руководство о том, как добавить вилку в проводной светильник.

Расходные материалы, необходимые для преобразования фиксированного крепления в подключаемый модуль Swag Style:

Мне не удалось найти этот предмет в магазинах товаров для дома Big Box, таких как Lowes или Home Depot, но у Ace Hardwares они обычно есть в наличии.Номер детали 3-контактной сменной вилки Ace: SA540BKCC10

.

Необходимые инструменты:
  • Отвертка (Если вы нашли вилку, которую я купил, вы можете использовать крестообразную отвертку или )
  • Инструмент для зачистки проводов (необязательно! Возможно, провода на вашем осветительном приборе уже зачищены. Если у вас нет инструментов для зачистки проводов, вы можете * осторожно * зачистить провода ножницами)

ВНИМАНИЕ! Электричество опасно! Если в какой-либо момент эти инструкции покажутся неясными или неадекватно отражают особенности вашего осветительного прибора , остановитесь и проконсультируйтесь с электриком или лицензированным подрядчиком.

Преобразование фиксированного светильника в подключаемую лампу

Общее время: 15 минут

Выберите и подготовьте свой светильник

Сначала выберите свой светильник. Люстры из благотворительного магазина в сочетании с новым слоем аэрозольной краски — мои любимые светильники, которые можно преобразовать в лампы. Они создают идеальное временное освещение для украшения вечеринок, фотосессий, девичьих вечеров и т. Д. На этой фотографии уродливая латунная люстра за 15 долларов, ставшая розовым аксессуаром для вечеринок, готова преобразоваться из стандартной проводки в съемный светильник для использования в качестве наружного освещения. на открытом вечернем свадебном душе.

Найдите, разделите и зачистите провода

Разделите два провода, выходящие из двух отдельных участков шнура. Пластиковое покрытие может сплавлять их вместе, но чтобы облегчить следующий шаг, вам нужно отделить эти две части друг от друга. В новом или бывшем в употреблении бытовом светильнике эти провода уже должны быть оголены, но если они кажутся слишком короткими для работы или изношенными, вы можете отрезать потрепанный участок и снять покрытие со свежего провода, чтобы выявить непрозрачные и простые в эксплуатации. провод.

Поскольку провода, показанные на этом изображении, были немного изношены, я решил упростить следующие шаги, разрезав и сняв покрытие с нового участка, прежде чем продолжить

Приобретите новую вилку

Теперь возьмите новую вилку с 2 или 3 контактами. (На моих изображениях показано подключение двухконтактной вилки, однако процесс установки трехконтактной заземленной вилки практически идентичен.)

Видите желтую часть? Мы удалим его, чтобы освободить место для проводов (к сведению: он может быть другого цвета на вашем)

Подготовьте и откройте сменную заглушку

Теперь плотно вставьте отвертку в основание запасной части вилки, как показано.Желтая часть (с отметкой «удалить») выскочит, открывая доступ к контактам вилки.

Удалите зубцы и ослабьте винты

Как только желтая центральная часть будет удалена, выступы либо выскочат, либо выйдут наружу при легком рывке.

Вы заметите, что на каждом штыре есть крошечный винт, который был скрыт желтым стержнем. Этот винт прикрепит провода люстры к штырям, чтобы проводить электрический ток.

Ослабьте, но не выкручивайте эти винты.

Накрутите штекер на шнур светильника

Пропустите провода светильника через основание вилки и выведите их спереди. Затем протолкните корпус вилки по проводу в сторону. Затем прикрепите один провод к винту одного штыря, как показано. Намотайте провод через выемку в штекере и плотно оберните вокруг стержня винта. Затяните винт, чтобы надежно удерживать провод.

(Я несколько десятков раз повторял этот процесс на недорогих люстрах, которые я переворачивал в своей будке на барахолке, мне удалось забыть этот шаг несколько раз, и мне пришлось его повторить, так что не будьте слишком восторженными и прыгайте после навинчивания заглушки, прямо к соединительным проводам)

Присоедините каждый провод к 1 штырю



Повторите предыдущий шаг с другим контактом и неиспользованным проводом.Убедитесь, что ваш провод НЕ задел за конец штыря (см. Изображение).

Соберите штекер с новыми проводами



Затем (и эта деталь может быть немного сложной) вставьте штыри обратно в корпус вилки так, чтобы головка винтов была направлена ​​наружу на .

Плотно вставьте выступы с каждой стороны, как показано.

Можно использовать плоскогубцы, чтобы захватить зубец и плотно вставить его на место.

Заменить центральную часть заглушки

Теперь замените центральную желтую часть (полностью вдавив ее на на , пока черный и желтый передние стороны не станут на одном уровне).

Если средняя часть не вставляется полностью, извлеките ее и еще раз проверьте, чтобы штыри, винты и провода полностью вошли в боковые стороны.

Наслаждайтесь

После того, как вилка будет полностью собрана и собрана на место без выпуклостей, несоответствующих деталей или оголенных проводов, ваш новый светильник в стиле вилки готов к использованию в качестве лампы, приспособления с выступами или переносного светильника!

Так легко превратить фиксированный светильник в лампу, которую можно использовать в любом (сухом и безопасном) месте, куда может дотянуться удлинитель! Вы даже можете использовать беспроводной настенный выключатель, чтобы включать и выключать подключенную лампу в дверном проеме или тумбочке.(Фактически, именно так я освещаю свою гостиную — см. Мою статью о том, как я добавил люстру с настенным переключателем в свою квартиру в Сиэтле!)

ВНИМАНИЕ! Электричество очень опасно! Если в какой-либо момент эти инструкции покажутся неясными или неадекватно отражают особенности вашего осветительного прибора , остановитесь и проконсультируйтесь с электриком или лицензированным подрядчиком.

Если вы боролись с освещением в старом доме, где не было проводки для электрического ящика на потолке жилых комнат, обязательно ознакомьтесь с моей статьей о том, как я использовал этот метод, чтобы повесить люстру на потолке в гостиной — создание яркого и красивого верхнего освещения даже в старом доме без проводки, кроме электрических розеток на уровне пола.

см. Также:

(PDF) Управление несколькими люстрами с помощью XBee для домашней автоматизации

применяется для обработки сигнала и измерения уровня яркости света

.

Рис. 2. Ручной пульт дистанционного управления, связанный с люстрой

16 переключателей, соответствующих 16 электрическим лампочкам люстры

, реализованы, каждый, тремя основными компонентами

(Рис.2): транзистор, элемент оптрона и симистор. Микроконтроллер

активирует транзистор, отправляя команду переключения

. Затем транзистор запускает компонент оптрона

, создавая ток на его затворе.

Наконец, оптопара, в свою очередь, подает команду симистору на подачу напряжения

. Анализ этого переключения схемы показывает, что оптопара

оптически разделяет микроконтроллер и

силовую цепь, поскольку она может поддерживать высокое напряжение и управлять высокими токами

, в отличие от транзистора, который выдерживает низкий ток

и направлен сигналом 5 В, выдаваемым микроконтроллером

.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время концепция умных домов стала очень популярной

, особенно с использованием передовых технологических устройств,

— широкое использование смартфонов и i-устройств, а также неуправляемое желание

собственная система комфорта и живи в роскоши. Конечно,

, система домашней автоматизации включает в себя все виды деятельности дома,

приборов и систем, но системы освещения остаются на первом месте

.Тем не менее, в большинстве исследований в этой области

используются новаторские подходы и методы для управления жилищем

на расстоянии с использованием радиочастотной связи, системы GSM и Интернета

, извлекающих выгоду из значительного увеличения прогресса технологий

и развития в связь

и компьютерное программное обеспечение. Вместо этого мы обнаруживаем, что управление домашним освещением

по-прежнему оставляет желать лучшего и ограничивается несколькими операциями, такими как включение / выключение

и затемнение.Другие возможности, такие как дневное освещение,

занятости и управление дискотекой, хорошо представлены производителями светильников

, но не используются для жителей. Таким образом, в этом исследовании

были выполнены все режимы работы освещения в

в дополнение к другим функциям, таким как код пароля, опция включения / выключения и дистанционное управление

без помех. Люстра

выбрана намеренно, так как это самый сложный осветительный прибор

.

Люстра управляется с помощью портативного пульта дистанционного управления, где приемопередатчики

XBee, реализованные с обеих сторон, обеспечивают легкую и безопасную связь

без проблем с помехами.

Дизайн-прототип задуман с десятью модальностями: включение / выключение

для экономии энергии, PWD для защиты от детей и неавторизованных пользователей

, Lamp1 и Lamp2 для включения и выключения группы источников света

2 в комбинации с ручным режимом, романтикой

и затемнением для приглушения света, дневным светом для освещения люстры

, когда становится темно, вечеринкой, чтобы вдохновить сцену празднования

, а также различными таймерами и функциональностью

.Интегрированная общая система люстр спроектирована

, все параметры предпочтений запрограммированы и

протестированы с использованием программного обеспечения Proteus, а устройство

реализовано с использованием аппаратных компонентов. Рабочий код

протестирован, а прототип оборудования проверен и утвержден.

Несмотря на то, что предлагаемая люстра состоит из

из 2 групп по 8 ламп в каждой, количество групп и

количество ламп в каждой группе можно легко изменить для соответствия

спецификациям жителей, расширение комнаты , размер люстры,

и освещаемый объем помещения.Кроме того, если для места

требуются две или более люстры, можно управлять множеством люстр

с помощью одного пульта дистанционного управления. Фактически, блок

XBee, подключенный к пульту дистанционного управления, будет настроен в режиме координатора

, в то время как другие XBee, подключенные к плате люстр

, будут назначены в статусе маршрутизатора.

Следует отметить, что использование новейших экологических светодиодных ламп

вместо стандартных электрических ламп накаливания

может снизить энергопотребление до 10%.Кроме того, эти светодиоды

имеют гораздо больший срок службы и представлены разными цветами

в зависимости от приложенного напряжения. Этот переменный контроль цвета

позволяет моделировать действия, объединяя искрящиеся цветные огни

для развлечений, вечеринок и других специальных сцен.

Наконец, в систему люстр

можно добавить множество дополнительных функций в соответствии с требованиями пользователя. Первая проблема

связана с отказом светодиода, подключенного к удаленному устройству

, который предупреждает пользователя о перегорании одной или нескольких лампочек.Эта функция

позволяет пользователю производить непрерывное и полное обслуживание

, в частности, когда количество электрических лампочек

становится большим и в комнате требуется более одной люстры.

Вторая особенность — это использование интеллектуального счетчика, который записывает

период работы, определяет потребленную электроэнергию

и вычисляет сумму счета к оплате. Это

управляемое добавление, эффективное и экономичное избавление, где

может поддерживаться мощной программой планирования и синхронизацией отчетов

.Третья характеристика включает двигатель постоянного тока, который

вращает кронштейны люстры на специальных мероприятиях, обеспечивая комфортную атмосферу

для расслабления, избавления от напряжения и

беспокойства. Кроме того, многие люстры имеют громоздкий объем и массивный вес

из-за металлических компонентов, декоративных цепочек

и отражающих хрустальных призм. Этот специальный тип требует

использования весового теста безопасности, который предупреждает пользователей, когда превышен максимальный подъемный вес

.Наконец, автоматический выключатель

будет удобен для защиты люстры от высокого напряжения

и сильного протекания тока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Н., Срискантан, Ф. Тан и А. Каранде, «Домашняя система автоматизации

на базе Bluetooth», Микропроцессоры и микросистемы, Vol. 26, pp.

281-289, May 2002.

[2] А. Эль-Шафи и К. Хамед, «Разработка и внедрение системы домашней автоматизации на основе WIFI

», Всемирная академия наук,

, инженерное дело. и технологии, Vol.6, стр. 1852-1858, август 2012 г.

[3] С. Кумар, «Вездесущая система умного дома с использованием приложения Android

», Международный журнал компьютерных сетей и коммуникаций

(IJCNC) Vol. 6, No. 1, pp. 33-43, Jan. 2014.

[4] С. Пант и М. Дживани, «Система домашней автоматизации (HAS) с использованием

android для мобильного телефона», Международный журнал электроники и

Инженерия информатики, Vol. 3, № 1, январь 2011 г.

ISBN: 978-1-4799-5679-1 © 2015 IEEE 110

Труды Третьей международной конференции по технологическим достижениям в электротехнике, электронике и вычислительной технике, Бейрут, Ливан, 2015 г.

Визуализация разрыва канальцевого канала с помощью люстры

Описание

Пациент 45 лет обратился в окулярную неотложную помощь с разрывом правого верхнего и нижнего века в результате дорожно-транспортного происшествия.Обследование показало, что острота зрения 20/20, передний и задний сегменты обоих глаз в норме. Правое верхнее и нижнее веко показало разрыв по всей толщине только медиальнее грудной клетки. После получения согласия на хирургическое вмешательство под местной анестезией, степень повреждения канальца была обозначена, но разорванные медиальный и латеральный концы не были полностью разграничены. Таким образом, после дилатации точки через нижнюю точку вводился зонд освещения люстры. По мере продвижения зонда боковой разорванный конец нижнего канальца становился более заметным (рис. 1А).После дальнейшего продвижения зонд был продвинут через разорванный конец, и яркое освещение помогло подтвердить фактическое расположение латерального разорванного края канальца (рис. 1B). Таким же образом визуализировали верхнюю точку (рис. 1C, D).

Рисунок 1

(A) Люстра, управляемая освещением, визуализация бокового разорванного конца нижнего канальца. (B) Осветительный зонд проводится через нижний каналец. (C) Боковой разорванный конец верхнего канала визуализации через световой зонд.(D) После прохождения зонда через разорванный боковой конец. (E) Через медиальный верхний разорванный каналец было проведено освещение, и нижний конец был подтвержден. (F) Клиническая визуализация нижнего медиального канала.

Теперь, чтобы идентифицировать медиальный конец, световой зонд люстры был пропущен через один из видимых медиальных концов разорванного канала. Другой конец визуализировался как видное тускло-красное нижнее отверстие в форме щели на фоне равномерно красных мягких тканей (рис. 1E).То же самое было подтверждено после удаления зонда освещения (рис. 1F). Стент был установлен, а рваные раны закрыты.

При неотложных состояниях глаз обычно возникают травмы век. Каждый случай ставит перед хирургом разные задачи. Поэтому очень важно каждый раз подходить к этим случаям с особой осторожностью и новаторски.

При восстановлении сложных разрывов каналов, тщательное наблюдение за разорванным концом для достижения идеального прилегания очень важно для достижения бессимптомных послеоперационных результатов.Впрыск воздуха, флуоресцеинового красителя или вязкоупругих веществ из одной точки для идентификации другого конца описан традиционно.1 Однако это может быть неэффективным при всех обстоятельствах.

Peng и др. описали метод определения разорванных концов канала с использованием оптоволоконного зонда 23 Ga. Однако техника была продемонстрирована с помощью диаграмм, а не клинических фотографий практических случаев.2 Основная концепция в обоих методах остается той же, то есть исследование разорванного конца канальца с помощью источника освещения, но интраоперационная Проблемы требуют детального обсуждения с помощью практического кейса.Таким образом, в этом отчете, используя освещение люстры, мы систематически продемонстрировали идентификацию медиальных и латеральных разорванных концов канальцев. В этом отчете предлагается дополнительно изучить роль этих методов при травмах канальцев.

Очки обучения

  • Сложное восстановление разрывов канальцевых каналов — всегда проблема.

  • В дополнение к обычным методам, освещение люстры можно использовать для идентификации порванных боковых и медиальных концов в случаях биканаликулярного разрыва.

Люстра Departure — Antichrist Rise To Power

Кат. № Художник Название (формат) Этикетка Кат. № Страна Год
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, альбом) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, Ltd, Blu) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, ООО, РП, Гол) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (CD, альбом) Продать эту версию
ICP-080 Люстра Departure Приход антихриста к власти (Касс, Альбом, ООО) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, Ltd, РП, Красный) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, Ltd, РП, Whi) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, альбом, Num, TP) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, Ltd, RP, Smo) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, альбом, Ltd, RP, Ult) Продать эту версию
АНТИ-ГОТ 401 Люстра Departure Приход антихриста к власти (LP, Альбом, Рис, RE) Продать эту версию

Люстра для 8-дюймовых потолков

Когда дело доходит до дизайна, важен масштаб.Сегодня я говорю о люстрах (та, что выше от Wayfair *). Очевидно, что чем выше потолок, тем выше должна быть люстра. Чтобы определить подходящий размер для вашей комнаты, нужно умножить высоту потолка на 2,5–3, чтобы получить приблизительное измерение в дюймах. Для потолка 8 футов это будет 20-24 ″.

Как далеко он свешивается от потолка, зависит от того, в какой комнате он находится и что находится под люстрой. Если внизу открытое пространство, то обычно должно быть 7 футов под ним.Над обеденным столом вы должны иметь зазор не менее 30 дюймов между столом и приспособлением. В спальне над кроватью вы можете опуститься немного ниже правила зазора 7 футов, но не слишком сильно.

Найти люстры до 12 дюймов и меньше может быть сложно, если только они не устанавливаются заподлицо. Я собрал сегодня несколько моих любимых люстр для 8-дюймовых потолков. Во-первых, давайте посмотрим на светильники, расположенные вплотную к потолку. Если вы будете ходить под ним, лучше всего подойдет установка заподлицо.

Quoizel 13 ′ Люстра

Хрустальная люстра Ellisia

Rustic Flush Mount Люстра

Люстра из полированного никеля

Ближе к потолку можно увидеть светильники.Далее я предлагаю еще несколько вариантов, которые подойдут, даже если у вас нет высоких потолков. Часто освещение люстры висит над обеденным столом, кроватью или столом в гостиной. В этих случаях вы можете увеличить размер экрана более 12 дюймов.

Люстра Bennington

Florentina 5 Light Люстра

Люстра Brighton с 5 лампами

Люстра веревочная

Мини-люстра Ashely с 4 лампами

Белая люстра из бисера

Круглая люстра в деревенском стиле

Когда дело доходит до дизайна, правила созданы для того, чтобы их нарушать, и я бы никогда не исключил, чтобы повесить большую эффектную люстру в любом месте! Какой из них твой любимый?

* Этот пост содержит партнерские ссылки, вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.

PSoC 4: Светодиодная люстра с управлением по Bluetooth

The Chandelier Thing!

У нас уже более десяти лет есть эта старая пластиковая люстра, которая изначально предназначалась для ламп накаливания. Раньше старичок потреблял до 500 Вт энергии, поэтому мы использовали его нечасто. У меня было несколько метров белой светодиодной ленты. Итак, я решил обновить люстру.

Поскольку для привода светодиодной ленты требуется 12 В и 1,2 А тока на метр длины, хорошим вариантом является использование блока питания ATX для настольных компьютеров, который также лежал в мусорных контейнерах.

Это очень распространенный проект, выполняемый на многих платформах микроконтроллеров. Все, что вам нужно, это беспроводное соединение BT-UART и отправка нескольких символов UART по воздуху в качестве команды. Микро отреагирует на выполнение необходимых действий.

Несколько метров провода (эти толстые провода динамика) используются для подачи питания из одной комнаты (где находится блок питания ATX + контроллер / модуль BT / реле) в столовую, где висит люстра.

Работает с любым приложением Bluetooth-Serial

Существует множество приложений для терминала Bluetooth-Serial, в основном разработанных для приложения Arduino Bluetooth.Код, который я написал там, очень прост, он просто переключает сигнал управления светом всякий раз, когда что-либо поступает по последовательному каналу. Это то, что делает его универсальным для любого приложения Bluetooth.

Конечно, вы можете создать свое собственное приложение на MIT app creator с правильной кодировкой, но зачем беспокоиться? Это всего лишь одна лампа!

Примечание: Между прочим, приложение NXP — это то, что я сделал для Kinetis K82 Freedom Board, а другое приложение сделал какой-то парень по имени TechBitar для Arduino!

ATX Power Sypply

Источники питания ATX для старых настольных ПК — очень хороший источник для тяжелых приложений с высоким током, ATX имеет все шины напряжения, которые наиболее часто используются в проектах, их 3.3В, 5В и 12В.

  • Желтые провода — это +12 Вольт.

Есть зеленый провод, который необходимо удерживать вниз (замкнуть на массу), чтобы поддерживать питание.

Конфигурация SCB-UART

Внутри PSoC Creator компонент SCB (Hardware) UART перетаскивается и настраивается с наиболее часто используемыми настройками UART следующим образом:

Контакты подключаются следующим образом:

USB-док-станция для 5 В

Розетка USB Type-A подключается к 5-вольтовым шинам ATX, затем к ней подключается CY8CKIT-049 для подачи питания.Есть крошечная макетная плата, которая направляет питание на модуль Bluetooth и модуль реле питания света.

.

Ротбанд кнауф штукатурка гипсовая применение: характеристики, инструкция, расход, цены, аналоги

Секреты применения гипсовых штукатурок Ротбанд Knauf | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Гипсовая штукатурка Ротбанд Кнауф 30 кг

Сегодня существует предостаточно материалов для сухого строительства. К наиболее популярным, удобным и универсальным, относится гипсовая штукатурка Ротбанд Кнауф. Имея в своём составе полимерные добавки, штукатурка Кнауф идеально подходит для отделки стен и потолков, имеющих как бетонную, так и кирпичную основу.

Особенностью гипсовых штукатурок Ротбанд является и то, что их, возможно, наносить на любую, даже очень гладкую поверхность. Сделать это посредством обычной цементной штукатурки не получится, ведь она попросту отвалится от стены.

О том, какими именно характеристиками обладает гипсовая штукатурка Ротбанд, и где она применяется, вы сможете узнать из данной статьи строительного журнала samastroyka.ru

Гипсовая штукатурка Ротбанд Кнауф: расход, характеристики, описание

Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд — представляет собой сухую смесь на основе из гипса с полимерными добавками. Именно за счет полимерных добавок и обеспечивается максимальная адгезия гипсовой штукатурки Ротбанд с отделываемыми поверхностями.

Основное назначение данной штукатурки, это отделка стен и потолков в жилых помещениях с умеренной степенью влажности. Следует заметить, что строительный гипс неплохо поглощает влагу из окружающей среды, поэтому применять гипсовую штукатурку Ротбанд целесообразно только в тех помещениях, где постоянно присутствует нормальная влажность.

Штукатурка Ротбанд имеет белый цвет и мелкозернистую структуру. Это позволяет идеально подготовить поверхности стен и потолков в доме под покраску, например, или их отделку обоями. Рассмотрим основные характеристики штукатурки.

Характеристики гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф 30 кг

Как было сказано выше, гипсовая штукатурка Ротбанд имеет в своем составе полимерные добавки. В свою очередь их наличие в смеси и делает её хорошо прилипающей даже к сильно гладкому основанию.

Вследствие этого, толщина наносимого слоя штукатурки, может быть от пяти, до пятидесяти миллиметров. Обычно для приготовления гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф берётся 18-19 литров обычной воды из под крана, на 30 кг сухой смеси. После чего смесь качественно перемешивается посредством строительного миксера до тех пор, пока не получится однородная, нужной консистенции масса.

Из основных технических характеристик штукатурки Ротбанд, следует отметить вот что:

  • Фракция сухой штукатурной смеси, не более 1,2 мм;
  • Толщина штукатурного слоя 5-50 мм;
  • Расход гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф при толщине штукатурного слоя в 1 см, составляет примерно 8-9 кг на один квадратный метр;
  • Полное время высыхания штукатурки Ротбанд, не менее семи суток;
  • Время, за которое нужно выработать готовую штукатурную смесь, примерно около получаса;
  • Прочность на сжатие и изгиб штукатурки Ротбанд, составляет 2,5 и 1,0 МПа;
  • Срок годности гипсовых штукатурок Knauf Ротбанд, при правильном хранении примерно около полугода.

Итак, рассмотрим процесс нанесения гипсовой штукатурки Ротбанд на предварительно подготовленное основание стены или потолка.

Работа с гипсовой штукатуркой Ротбанд Кнауф

Как сделать штукатурку Ротбанд, было рассмотрено выше. Для этого, на один мешок весом в 30 кг, нужно взять примерно 18-19 литров чистой воды, после чего добавить в неё сухую смесь и тщательно размешать строительным миксером. Важно выдержать раствор не менее пяти минут, после чего его можно использовать.

Следует знать, что те поверхности, которые сильно впитывают влагу, например сделанные из силикатного кирпича, перед нанесением штукатурки Ротбанд должны быть предварительно прогрунтованы. Как правило, для этих целей используется одноименная грунтовка Кнауф. Однако, если оштукатуриваются полностью гладкие стены, то для грунтования лучше использовать специальную грунтовку «Кнауф-Бетоконтакт».

Итак, после того, как поверхность очищена от грязи и пыли, а также прогрунтована (грунтовка должна полностью высохнуть), можно приступать к нанесению гипсовой штукатурки Ротбанд Knauf. С этой целью используют металлическую кельму и длинное строительное правило.

Сначала штукатурка Ротбанд набрасывается на стену снизу вверх, после чего неспешными зигзагообразными движениями, растягивается по ней при помощи правила. После разравнивания, следует выждать примерно полчаса, после чего можно затирать штукатурный слой посредством войлочной терки для штукатурки.

Читайте также:

Ротбанд кнауф штукатурка гипсовая 30 кг

Технические характеристики

Толщина слоя 

— стена: 5 – 50 мм 

— потолок: 5 – 15 мм

 

— Расход при слое 10 мм: ~8,5 кг/ м2 

— Высыхание: ~ 7 суток 

— Максимальный размер фракции: до 1,2 мм

 

Прочность 

— на сжатие: >2,5 МПа 

— на изгиб: >1,0 МПа

 

— Плотность в затвердевшем состоянии: ~950 кг/м3 

— Упаковка: бумажный мешок 30; 25; 10 и 5 кг 

— Срок хранения: 6 месяцев в неповрежденной упаковке.

 

 

Ротбанд кнауф штукатурка гипсовая 30 кг цена за мешок, купить с доставкой в интернет магазине Террамалл.

Смесь на основе гипса для оштукатуривания вручную стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни в жилых помещениях. Цвет смеси: серый. Расход : около 8,5 кг/м2 (при толщине слоя 10 мм).

В основу штукатурки гипсовой входят вязкие гипсовые вещества с добавками, которые повышают степень сцепления. Материал широко применяется для ручных работ высокого качества для твердых оснований – бетон, потолок, кирпич, цементная штукатурка. Гипсовая штукатурка применяют только в помещениях с низкой влажностью , на цементно-стружечных плитах и пенополистириловых поверхностях. 

 

 Применение гипсовой штукатурки Knauf Rotband

 

 Подготовительные работы

 

 Перед тем, как наносить раствор, поверхность несущей стены должна быть абсолютно сухой, а ее температура должна быть не менее +5 C. С основания необходимо снять опалубочную смазку, смыть наслоения, строительную пыль и грязь. При наличии металлических деталей, нужно покрыть их средством от коррозии, а выступы понадобится устранить. Если поверхность слишком впитывает влагу, ее понадобится загрунтовать краскопультом, валиком или кистью. Чтобы гипсовая штукатурная смесь  на основании высыхала равномерно, рекомендуется применить грунтовку «Гундирмиттель» фирмы «Кнауф». В качестве лучшего сцепления поверхности с Ротбандом для слабо впитывающих оснований подойдет грунтовочная смесь «Бетоноконтакт» от «Кнауф». После обработки цементной штукатурки, пенополистирола, гипсокартона «Бетоноконтактом», необходимо все высушить. Также с применением грунтовки «Грундирмителль», все обработанные основания следует просушить. На обработанную поверхность не должна попадать пыль.

 

 Установка маяков и угловых защитных профилей

 

 На поверхность лепкой наносится раствор через каждые 300 мм, затем устанавливают маячковые профили, которые понадобится выровнять в одну плоскость. Необходимо чтобы шаг профилей был на 200 мм меньше, чем правило. После чего гипсовая штукатурка наносится лепкой на внутреннюю сторону профиля с расстоянием 300 мм. Начинают от центра, перемещаясь к краю. Производится монтаж защитных профилей, который должен находиться на одной плоскости с маячковыми профилями.

 

 Изготовление штукатурного раствора

 

 На мешок 30 кг сухой смеси ротбанд кнауф понадобится емкость с водой в 18 л. В емкость с водой высыпают сухую штукатурку в количестве 6 кельм, затем тщательно перемешивают раствор. Остальную сухую штукатурку засыпают в емкость с раствором, и перемешивают строительным миксером. Раствор должен быть однородным, без наличия комков.

 Если гипсовая штукатурная смесь образовалась слишком густая либо жидкая, можно добавить воду или сухую штукатурку, и в течение 5 минут перемешивать раствор миксером. В момент оштукатуривания не рекомендуется добавлять в раствор воду либо сухую смесь. Также, добавление других компонентов противопоказано.

 

 Нанесение раствора на поверхность

 

 После того, как гипсовая штукатурка кнауф ротбанд была размешана, ее следует нанести в течение 25 минут, не более. С помощью штукатурного сокола на стены распределяют раствор снизу вверх, либо набрасывают его мастерком. При нанесении раствора на потолок, его распределяют штукатурным соколом с движениями на себя. Когда работы выполняются соколом, необходимо выравнивать слой штукатурки правилом.

 Если необходим толстый слой штукатурки, смесь наносят в два пласта. До того, как высохнет первый слой, его понадобится начесать строительным гребнем, затем нанесенный раствор оставляют сохнуть на сутки. После высыхания первого слоя, наносится второй пласт раствора. Когда слой штукатурки наносится на цементно-стружечную плиту или пенополистирол, необходимо применить арматурную сетку с размером ячеек 5 x 5 мм. Сетка монтируется в слой штукатурки на 1/3.

 Выравнивание основания

 Спустя час, после нанесения на поверхность, гипсовая штукатурка кнауф Ротбанд начинает схватываться, тогда следует выровнять слой штукатурки, с помощью рейки либо широкого шпателя. Строительным прибором убирают излишки смеси и заполняют углубления. На углах и откосах применяют штукатурный рубанок, устраняя все неровности.

 Когда раствор на поверхности высыхает, на его клеят декоративную плитку, клеем «Флизенклебер» производства «Кнауф», на слой грунтовки «Тифенгрунд». Если на поверхность постоянно попадает вода, понадобится применить гидроизоляционный материал. Для того, чтобы приклеить декоративную плитку, слой штукатурки должен составлять не меньше 10 мм.

 

 Советы и рекомендации:

 

 — Чтобы штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд быстро высыхала, полагается постоянно проветривать помещение.

 — Перед нанесением декоративной облицовки, на штукатурку необходимо наносить грунтовку «Тифенгруд».

 — Не применять грязные инструменты во время строительных работ, иначе эксплуатация отделки значительно сократится.

 — По завершении строительных работ понадобится промыть все инструменты и оборудование.

Секреты применения Гипсовых Штукатурок Ротбанд Knauf • SmesiOK

Секреты применения Гипсовых Штукатурок Ротбанд Knauf

Сегодня существует предостаточно материалов для сухого строительства. К наиболее популярным, удобным и универсальным, относится гипсовая штукатурка Гипсовых Штукатурок Ротбанд Knauf. Имея в своём составе полимерные добавки. Штукатурка Кнауф идеально подходит для отделки стен и потолков. Имеющих как бетонную, так и кирпичную основу.

Особенностью гипсовых штукатурок Ротбанд является и то, что их, возможно. Наносить на любую, даже очень гладкую поверхность. Сделать это посредством обычной цементной штукатурки не получится, ведь она попросту отвалится от стены.

Гипсовая штукатурка Ротбанд Кнауф: расход, характеристики, описание

Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд — представляет собой сухую смесь на основе из гипса с полимерными добавками. Именно за счет полимерных добавок и обеспечивается максимальная адгезия гипсовой штукатурки Ротбанд с отделываемыми поверхностями.

Основное назначение данной штукатурки. Это отделка стен и потолков в жилых помещениях с умеренной степенью влажности. Следует заметить, что строительный гипс неплохо поглощает влагу из окружающей среды. Поэтому применять гипсовую штукатурку Ротбанд целесообразно только в тех помещениях, где постоянно присутствует нормальная влажность.

Секреты применения гипсовых штукатурок Ротбанд Knauf
Штукатурка Ротбанд имеет белый цвет и мелкозернистую структуру. Это позволяет идеально подготовить поверхности стен и потолков в доме под покраску, например, или их отделку обоями. Рассмотрим основные характеристики штукатурки.

Характеристики гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф 30 кг

Как было сказано выше, гипсовая штукатурка Ротбанд имеет в своем составе полимерные добавки. В свою очередь их наличие в смеси и делает её хорошо прилипающей даже к сильно гладкому основанию.

Вследствие этого, толщина наносимого слоя штукатурки, может быть от пяти, до пятидесяти миллиметров. Обычно для приготовления гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф берётся 18-19 литров обычной воды из под крана, на 30 кг сухой смеси. После чего смесь качественно перемешивается посредством строительного миксера до тех пор, пока не получится однородная, нужной консистенции масса.

Секреты применения гипсовых штукатурок Ротбанд Knauf
Из основных технических характеристик штукатурки Ротбанд, следует отметить вот что:

  • Фракция сухой штукатурной смеси, не более 1,2 мм;
  • Толщина штукатурного слоя 5-50 мм;
  • Расход гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф при толщине штукатурного слоя в 1 см, составляет примерно 8-9 кг на один квадратный метр;
  • Полное время высыхания штукатурки Ротбанд, не менее семи суток;
  • Время, за которое нужно выработать готовую штукатурную смесь, примерно около получаса;
  • Прочность на сжатие и изгиб штукатурки Ротбанд, составляет 2,5 и 1,0 МПа;
  • Срок годности гипсовых штукатурок Knauf Ротбанд, при правильном хранении примерно около полугода.
  • Итак, рассмотрим процесс нанесения гипсовой штукатурки Ротбанд на предварительно подготовленное основание стены или потолка.
Работа с гипсовой штукатуркой Ротбанд Кнауф

Как сделать штукатурку Ротбанд, было рассмотрено выше. Для этого, на один мешок весом в 30 кг, нужно взять примерно 18-19 литров чистой воды. После чего добавить в неё сухую смесь и тщательно размешать строительным миксером. Важно выдержать раствор не менее пяти минут, после чего его можно использовать.

Следует знать, что те поверхности, которые сильно впитывают влагу, например сделанные из силикатного кирпича, перед нанесением штукатурки Ротбанд должны быть предварительно прогрунтованы. Как правило, для этих целей используется одноименная грунтовка Кнауф. Однако, если оштукатуриваются полностью гладкие стены, то для грунтования лучше использовать специальную грунтовку «Кнауф-Бетоконтакт».

Итак, после того, как поверхность очищена от грязи и пыли, а также прогрунтована (грунтовка должна полностью высохнуть), можно приступать к нанесению гипсовой штукатурки Ротбанд Knauf. С этой целью используют металлическую кельму и длинное строительное правило.

Секреты применения гипсовых штукатурок Ротбанд Knauf
Сначала штукатурка Ротбанд набрасывается на стену снизу вверх, после чего неспешными зигзагообразными движениями, растягивается по ней при помощи правила. После разравнивания, следует выждать примерно полчаса, после чего можно затирать штукатурный слой посредством войлочной терки для штукатурки.

 

КНАУФ — КНАУФ-Ротбанд

Технические характеристики

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.

Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Показатели Значения
Толщина одного слоя  
 5 мм
50 мм
Расход при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2
Высыхание ~ 7 суток
Максимальный размер фракции до 1,2 мм
Прочность  
 >2,5 МПа
>1,0 МПа
Плотность в затвердевшем состоянии ~950 кг/м3
Упаковка Бумажный мешок 25 кг
Срок хранения 6 месяцев в неповрежденной упаковке
Применение

Область применения

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.

Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

технические характеристики, отзывы и видео работ со штукатуркой 30 кг

Сложно представить себе ремонт без штукатурных работ, являющихся одной из самых трудоемких задач. С помощью современных отделочных материалов работа существенно облегчается. Одним из самых качественных и современных брендов является штукатурная смесь Кнауф Ротбанд. Первые же реализованные партии данной продукции получили очень неплохие отзывы, что сделало ее популярной на рынке строительных материалов.

Процесс штукатурки стен

Главные преимущества

Ассортимент, предоставляемый компанией Кнауф широк и разнообразен. Штукатурка Ротбанд имеет две формы выпуска: цементно-песчаная и гипсовая. Изготовленная вручную штукатурка не может конкурировать со смесями Ротбанд по ряду причин:

Рынок штукатурных смесей богат. Высокая конкуренция заставляет многих производителей беспрестанно повышать качество своей продукции посредством добавления в штукатурные смеси различных добавок. Фирма Кнауф Ротбанд не является исключением. Среди разнообразия штукатурки этой фирмы можно встретить как фасадную, так и для внутренней отделки, в том числе и помещений с постоянно повышенной влажностью воздуха. Основными ее преимуществами являются резистентность к влаге, механическим повреждениям, а также долговечность.

 

В любом случае не следует забывать, что работа с цементно-песчаной штукатуркой требует определенной профессиональной подготовки. Доверять ее лучше специалисту, во избежание низкого эстетического эффекта конечного результата оштукатуривания.

Форма выпуска и отличительные особенности

Изготовленная из гипса высокого качества с добавлением увеличивающих водоотталкивание полимеров. Гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд предназначается для отделки внутри помещений разной степени влажности и носит следующие характеристики.

  • Сухая смесь в виде порошка серо-белого, белого, серого, бледно-розового цвета.
  • Представляет собой мелкофракционную однообразную смесь.

  • С помощью данной штукатурки обрабатываются поверхности из различного материала: от ДСП до железнобетонных фактур поверхности.
  • Расфасовка: бумажные пакеты по 10, 15 или 30 кг.

Инструкция по применению гипсовой штукатурки Кнауф Ротбанд (упаковка 30 кг.)

Для начала работы необходимо развести смесь водой до консистенции, указанной в инструкции, распечатанной на упаковке. Инструкции к применению очень просты.

  1. Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от жировых, пыльных налетов, остатков старых осыпающихся штукатурных смесей зачистить неровности и впадины на стене.
  2. После этого стену необходимо прогрунтовать.
  3. 30 кг смеси разбавляется 18 литрами воды в большой емкости до образования однородной пастообразной массы.
  4. Если необходимо меньшее количество штукатурки то, с сохранением данной пропорции количество порошка штукатурной смеси уменьшается.
  5. Шпателем средней ширины поступательными движениями по направлению вверх готовый к применению раствор наносится на обрабатываемую поверхность.
  6. Ввиду способности не застывшего раствора оплывать вниз, необходима постоянная коррекция нанесенного слоя широким правилом (показано на видео).
  7. Спустя 15-20 минут поверхность обработанной стены необходимо заровнять наждачной бумагой или гладилкой.
  8. По застывании слоя гипсовой штукатурки (24 часа) поверхность стены должна подлежать повторной обработке меньшем слоем, но с большей тщательностью заглаживания.

При нанесенном слое штукатурки в 2 см время застывания может растянуться на неделю. По истечении этого времени поверхности слой должен выглядеть как светло-серый прочный материал, не просвечивающийся через даже самые тонкие светлые обои, что является дополнительным плюсом.

Преимущества и главные особенности

Если скрупулезно следовать вышеизложенной инструкции, то штукатурка Ротбанд способна гарантировать идеальную гладкость поверхности, благодаря мелкой фракции исходного материала. Ввиду пластичности раствора она проста в нанесении на стену.

Расход сырья в среднем в 2-2,5 раз меньше, чем расход песчано-цементной смеси любой другой фирмы.

Уникальным свойством также является способность регулировать влажность помещения путем отталкивания и впитывания влаги.

Отдельно среди преимуществ необходимо указать экологическую чистоту ингредиентов. Производитель, заботясь о своей безупречной репутации, включает в состав данных гипсовых смесей только натуральные составляющие, не являющиеся токсичными, не выделяющие вредных паров.

Технические характеристики этого гипсового материала имеют наилучшие отзывы специалистов в данной сфере. Благодаря своей эластичности и прочности эта штукатурная смесь является крайне долговечной продукцией, исключающей появление трещин, осыпаний, изнашивания со временем. Она способна удерживаться на поверхности стены 8-20 лет без существенных изменений во внешнем виде. Идеальные характеристики и прекрасные отзывы делают гипсовую штукатурку Кнауф Ротбанд лидером продаж.

Смотрите также:

Штукатурка гипсовая ротбанд кнауф

Впервые этот материал появился в 60-х годах ушедшего века в ФРГ.

В то время смеси на основе гипса из-за его быстрого схватывания готовились непосредственно на строительной площадке.

После того, как в гипсовую смесь стали добавлять замедлитель, работа с ней стала возможной более длительное время.

Сегодня штукатурка гипсовая ротбанд кнауф представляет собой универсальную сухую гипсовую смесь с заполнителем и полимерными добавками.

В России продукция фирмы Кнауф впервые появилась в 1993 году, тогда же было создано совместное предприятие с российским представителями.

Штукатурка гипсовая ротбанд кнауф — под таким названием эта универсальная, безусадочная смесь известна российскому потребителю.

С первых дней появления ее на российском рынке она стала востребованным продуктом среди застройщиков строительной индустрии.

Из нее выполняют высококачественную внутреннюю поверхность стен и потолков в помещениях с твердой основой (кирпич, бетон, блоки и т. п.) и нормальной влажностью.

Кроме того, хорошее сцепление ее с обрабатываемой поверхностью позволяет использовать такую смесь в ванной и кухне.

Повышенная адгезия материала дает возможность выполнять одновременно штукатурку и шпаклевку гладкой поверхности.

Также ротбанд нашла применение при проведении ремонтных и реставрационных работ и изготовлении элементов декораций.

Использование штукатурки гипсовой ротбанд кнауф способно влиять на влажность воздуха.

Она создает здоровый климат, благодаря применению в составе смеси природного  экологически чистого минерала (гипс), который не имеет вредных для человеческого здоровья элементов.

Обязательным требованием является перед нанесением штукатурной смеси на очищенную от старого слоя штукатурки, масляных и других жировых пятен, грязи и пыли поверхность

Работать с штукатуркой гипсовой ротбанд кнауф можно в помещении с температурой до пяти градусов тепла.

Гипсовая штукатурка Ротбанд KNAUF, мешок 30 кг.

Латвийский производитель «Knauf Rotband» предлагает свои сухие строительные смеси для отделки различных поверхностей. Среди них особое место занимает штукатурка гипсовая «Ротбанд», которую отметили многие отечественные и зарубежные специалисты в области строительства и отделочных работ.

Купить стройсмесь  можно в мешках, она фасуется по 30 килограммов. Хранить такую штукатурную массу нужно в сухом месте, желательно оставлять ее только на деревянных настилах. Если во время хранения у вас повреждается мешок, то его нужно будет пустить в работу в первую очередь. В подходящих условиях штукатурка может храниться до полугода.

Технические характеристики

  • Слой раствора на поверхности не должен быть менее 5 миллиметров и более 50 миллиметров.
  • Примерный расход смеси – 8 с половиной килограммов на квадратный метр, если вести расчет при учете слоя в 10 миллиметров.
  • Высыхает такая смесь около недели.
  • Размер фракции не превышает 1,2 миллиметра.
  • Плотность затвердевшей поверхности – примерно 950 килограммов на квадратный метр.
  • Помимо тридцатикилограммовых мешков, можно купить штукатурку «Ротбанд» в фасовке по 5 и 10 килограммов.

Товары Rotband делаются на гипсовой основе, в них добавляется некоторое количество полимеров, которые призваны обеспечить идеальное сцепление с поверхностью, на которую будет накладываться штукатурка.

Свойства Rotband

Главное отличие гипсовой штукатурки  от многих других смесей – это особенность гипса, который входит в ее состав. Дело в том, что его звуко- и теплопроводность очень мала. Кроме того, гипсовая штукатурка поглощает излишнюю влагу в помещении, а когда воздух в нем становится слишком сухим – отдает эту влагу. Таким образом, отделка способствует установлению в комнате благоприятного микроклимата. При этом «работать» на микроклимат могут не только стены: потолки также отделывают продуктами «Ротбанд», так как их вес очень мал.

Область применения

Применять штукатурку «Rotband» можно как на стенах, так и на потолках. Материал основания может быть практически любым, подойдут:

 

Особенно хорошо продукт показывает себя при работе с гладкими бетонными стенами и потолками. Использовать гипсовый раствор «Rotband» допускается использовать не только в сухих помещениях, но также и в тех, где часто наблюдается повышенная влажность (ванные комнаты, кухни и прочие).

  

Профессиональные строители отмечают, что гипсовая штукатурка ротбанд отлично показывает себя при работе с самыми разными поверхностями. Это может быть цемент, бетон, пенополистерол, плиты из цементно-стружечного материала и т.д. Слой при этом будет варьироваться в зависимости от типа основы и составит от 5 до 50 миллиметров. Внимательно читайте инструкцию производителя: там будет указано, в каких случаях понадобится грунтовка.

Преимущества

  • С помощью товаров для внутренней отделки можно добиться идеальной гладкости поверхности, после чего не придется ее дополнительно шпатлевать.
  • Наложенная толстым слоем штукатурка не имеет свойства растрескиваться.
  • Штукатурка гипсовая «Ротбанд» позволяет экономить, так как ее расход значительно меньше, чем расход цементно-песчаных материалов.
  • Первый же слой можно делать достаточно толстым – до 50 миллиметров. При этом не требуется предварительный обрызг.
  • Если требуется создать более толстый слой, его можно нанести за два захода.
  • Универсальный материал, который одновременно выполняет функции штукатурки и шпатлевки. Также из этого материала можно изготавливать некоторые декоративные элементы, проводить с его помощью ремонт и реставрацию.
  • Даже при работе с пористыми стенами, штукатурная смесь не расслаивается, хорошо удерживает воду.
  • Слой такой отделки помогает регулировать уровень влажности в помещении.
  • Товар экологичен и не вредит здоровью человека, что очень важно при использовании в жилых домах.

  

Надежный производитель

Качество ремонта зависит не только от мастерства работников, которые выполняют отделку, но также и от технических характеристик материалов, которые они используют. Поэтому при выборе товара важно обращать внимание на бренд, который ее выпускает. Латвийская компания «Knauf Rotband» уже зарекомендовала себя как хороший помощник в строительных работах. Гипсовая штукатурка этой фирмы отмечена как профессионалами, так и простыми потребителями, которые уже успели оценить все преимущества в отделке.

Купить по низким ценам

Помимо самого бренда, учитывайте и поставщика, у которого решили купить товар. Действительно, можно купить гипсовую штукатурку Ротбанд по достаточно низким ценам, однако если они будут низкими до неправдоподобности – не спешите радоваться. Есть риск получить подделку, поэтому лучше несколько раз перепроверьте все документы поставщика.

      

Обращайтесь к нам, мы продаем только сертифицированные товары в Минске. Сделайте онлайн заказ, в ближайшее время мы свяжемся с вами для уточнения деталей доставки и продажи.  Цена  указана в верхней части страницы.

Мы же заботимся о том, чтобы радовать вас приятными ценами на все продукты, при этом предлагая купить только те варианты, в которых цена и качество адекватно соотносятся.

Knauf меняет дизайн упаковки ROTBAND

Knauf меняет дизайн упаковки ROTBAND

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — С 30 июня 2020 года самая популярная гипсовая штукатурка ROTBAND выпускается в новой упаковке.

КНАУФ впервые за 11 лет изменил дизайн гипсовых мешков КНАУФ-Ротбанд в Узбекистане. Производитель сохранил узнаваемые цвета и изображения, но изменил расположение элементов. Первая партия продукции в новой упаковке сошла с конвейера в Бухаре 30 июня 2020 года.

Изменение дизайна произошло в рамках борьбы немецкого производителя с контрафактом. В ближайшее время компания Knauf в Узбекистане изменит дизайн упаковки всех своих гипсовых смесей.

«КНАУФ-Ротбанд — лидер по количеству подделок среди нашей продукции. Надеемся, что новая упаковка хотя бы на время остановит поток контрафактной продукции, ведь покупая неоригинальную штукатурку, потребитель не получает заявленное KNAUF немецкое качество.Мы прогнозируем, что переходный период продлится до октября. В этот период пакеты старого и нового дизайна будут находиться на строительных базарах до тех пор, пока лоты, выпущенные до 30 июня, не будут полностью распроданы », — сказал Дмитрий Дерипалко, руководитель предприятий KNAUF в Узбекистане.

Оригинальную штукатурку ROTBAND® можно отличить по следующим признакам:

-ROTBAND® имя. Производители подделок используют Родбен, Родбан и другие искаженные варианты;

— на упаковке имеется символ ®, означающий, что название запатентовано;

— четко указаны дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) изготовления, наименование и контакты производителя;

— есть штрих-код.

В случае сомнений в оригинальности товара, покупатель имеет право запросить копию сертификата соответствия у официального дилера или продавца торговой точки.

Как отличить поддельный ротбанд. Кнауф-ротбанд

Гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», выпускаемая на заводах Knauf, по праву получила широкое распространение в сфере отделочных работ (см. Также →). Его потребительские характеристики, удобство использования высоко ценятся как профессиональными мастерами, так и теми, кто решил сделать ремонт в квартире или доме своими руками.У этой популярности есть и обратная сторона — очень часто на строительных рынках можно встретить контрафактные смеси, продаваемые под известной торговой маркой «Ротбанд». В этой заметке мы хотели бы указать на основные моменты, которые позволят вам установить происхождение смеси.

Во-первых, следует обратиться к специализированной инструкции, опубликованной на сайте производителя и подробно описывающей конструктивные особенности упаковки данной смеси. Мы публикуем здесь короткое видео, в котором демонстрируются отличительные черты оригинального продукта:

Во-вторых, необходимо осмотреть сразу несколько пакетов со смесью.При сравнении обратите особое внимание на оттиск календарного штемпеля. Даже если все пакеты принадлежат одной партии и были упакованы в один день или даже час, такие данные обязательно должны отличаться в минутах или секундах.

В-третьих, обратите внимание на цену. В среднем в Москве, , стоимость одного мешка весом 30 кг. не менее 390 руб. (по состоянию на 28.04.2015 — текущий индекс стоимости смеси опубликован по ссылке, указанной в самом первом абзаце).Поэтому его отпускная цена в отдельных торговых предприятиях не может быть существенно ниже указанной стоимости.

И еще одно замечание. Подделка приносит меньший доход. Если настоящий «Ротбанд» предусматривает условное перемешивание двух ведер готовой смеси, то в случае подделки этот выход составляет примерно одно ведро. Недавно всем посетителям нашего сайта стал доступен специальный калькулятор, позволяющий производить расчет с учетом толщины и площади штукатурных систем.

Если есть вопросы — пишите! Постараемся на них ответить.

Подлинное качество

Продукция Knauf завоевала заслуженную популярность в России.

Но, к сожалению, у любой популярности есть обратная сторона. IN

В последние годы на рынке стальных строительных материалов появляются

«двойники» сухих строительных смесей и других продуктов фирмы KNAUF.

Самые популярные смеси Rotband особенно часто подделывались.

Поэтому, разрабатывая новую упаковку, Knauf придавала

особое значение борьбе с контрафактной продукцией.Результат очевиден —

Теперь вся продукция компании имеет три уровня защиты от

подделок.




Располагается на передней части пакета, чтобы покупателю было удобно проверять подлинность смеси. В дизайне голограммы упор сделан на качество продукции, изготовленной по немецкому стандарту. При нагревании PRINT STAMP меняет цвет и становится светлее. Краска, меняющая цвет, обеспечивает дополнительную защиту.Под прямым углом цвет слогана «НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ» фиолетовый, под любым другим углом цвет меняется на зеленый. А если посмотреть на голограмму в ультрафиолете, то в ее центре хорошо видны логотипы Knauf. Как и в случае с банкнотами, этот надежный и простой прием позволяет покупателю проверить подлинность продукта.



Пакеты Knauf производятся из перфорированной бумаги Advantage Stabil со специальной текстурой. Производится исключительно для компании КНАУФ и только для российского рынка.Поэтому производители подделок не имеют возможности приобрести эту бумагу и добиться полного сходства подделки с оригиналом.

Струйная печать и форменная одежда для всех заводов, в маркировке пакетов указывается время их изготовления с точностью до секунды. Таким образом, эта маркировка уникальна для каждой сумки. Производитель контрафактного продукта физически не сможет поставить уникальную печать на каждую упаковку, а это значит, что, сравнив два пакета из одной партии, вы легко сможете проверить подлинность смеси.



KNAUF Industries:

каждый лист условий KNAUF теперь имеет уникальную маркировку

Новая маркировка помогает защитить теплоизоляционные материалы KNAUF Therm® от подделки и помогает потребителям товаров легче ориентироваться в товарах, даже когда упаковка снята с листов.

С апреля 2010 года конец каждого листа помечается информацией о названии продукта и дате его выпуска.Данная маркировка не имеет аналогов среди производителей пенополистирольного утеплителя.

Кроме того, на двух нижних листах упаковки есть дополнительная информация о технических условиях, на которых изготовлено данное изделие, его наименовании, толщине листа, дате изготовления и коэффициенте теплопроводности, который гарантируется KNAUF Industries. .

Осторожно!

При покупке стройматериалов с логотипом Knauf убедитесь в наличии всех степеней защиты, только так вы можете быть уверены, что покупаете подлинное немецкое качество.

КНАУФ-Ротбанд — флагман рынка гипсовых смесей

Штукатурные работы по праву считаются одной из важнейших составляющих ремонта. От того, как и чем они будут выполнены, зависит качество и долговечность внутренней отделки помещения, а также ее экологичность. Именно поэтому так важно выбрать «правильную» штукатурную смесь, не вредную для здоровья.

Часто это сделать сложно: рынок современных стройматериалов буквально переполнен разнообразными товарами для выравнивания стен и потолков.Однако и здесь ходят легенды, заслуженно любимые профессионалами и мастерами по всему миру. В первую очередь, это Knauf-Rotband — сухая штукатурная смесь на основе гипса, навсегда изменившая взгляды на стандарты внутренней отделки и давно ставшая нарицательным. Неудивительно, что на рынке существует множество копий и откровенных подделок этого стройматериала.

В чем секрет популярности этого товара?

В основном в универсальности.С КНАУФ-Ротбанд очень сложно получить неправильную отделку. Благодаря довольно низкой плотности готовой смеси и наличию в составе специальных полимерных добавок, усиливающих адгезию, такая штукатурка подходит практически для любых поверхностей: кирпичных стен, бетонных полов, монолита. Кроме того, его можно использовать для оштукатуривания влажных помещений — ванных комнат и кухонь. В то же время Knauf-Rotband позволяет получить безупречно ровную основу, не нуждающуюся в дальнейшей обработке. Многие мастера «доводят» оштукатуренную Knauf-Rotband поверхность до зеркальной ровности, не прибегая к финишным шпаклевкам.

Стабильность свойств Knauf-Rotband гарантируется уникальными составами, поставляемыми из Германии. Ноу-хау Knauf, эти компоненты обеспечивают основные свойства штукатурки более 50 лет, сохраняя ее популярность среди строителей.

Гипсовая штукатурка Кнауф-Ротбанд

универсальна не только по своему функциональному назначению, но и по соотношению цены и качества. Небольшой расход, быстрое высыхание, возможность нанесения слоем от 5 до 50 мм — делает его оптимальным решением для отделки любимой квартиры или загородного дома. Часто именно эта штукатурка становится спасением от неровностей стен и потолка.

Не дайте себя обмануть!

Учитывая вышеперечисленные качества, популярность Knauf-Rotband вполне закономерна, но также стала причиной появления на рынке подделок. В связи с этим компания Knauf разработала защиту для своего продукта. Оригинальная упаковка Knauf-Rotband отличается:


Бумажный пакет с тиснением.

Посекундная маркировка, указывающая точное время приготовления смеси.

С помощью этих декалей можно определить, что перед вами настоящая штукатурная смесь Knauf-Rotband или подделка. Уберечься от подделки можно, обратив внимание на внешний вид упаковки КНАУФ-Ротбанд. Часто недобросовестные производители используют узнаваемое изображение и название этой легендарной штукатурки. Созвучие названия контрафактного товара вводит покупателя в заблуждение!

Подделка!


Подделка!

Многие недооценивают опасность подделки, считая, что сэкономленные деньги не будут лишними при ремонте, но, как правило, все получается наоборот. Сэкономив на подделке 20-30 рублей, вы получите непредсказуемое поведение штукатурки на стенах. Растрескивание, шелушение, сползание, месяц высыхания — это лишь небольшой перечень проблем, с которыми вы рискуете столкнуться. Из чего сделана подделка, зачастую сами дилеры не знают. В сырье вполне могут оказаться фенолсодержащие компоненты, а это гарантированные проблемы со здоровьем. Фенол больше никогда не будет из квартиры!

Итак, вместо того, чтобы использовать подделку, лучше приобрести более дешевую штукатурку другого производителя.

На самом деле распознать подделку очень просто. Необходимо учитывать всего три фактора, и вы не ошибетесь.

Первое — это, конечно, цена. Если вам говорят, что цена более чем на 10 рублей ниже среднерыночной, то это первый признак того, что нужно насторожиться. Как правило, у всех продавцов практически одинаковая цена. В Москве разница обычно не превышает 5-7 рублей. 20 рублей — это уже довольно существенная разница, а уж тем более цена на 50-60 рублей ниже, гарантированно — подделка. Очень редко продавцы продают несвежий ротбанд и поэтому занижают цену, но в этом случае цена не будет существенно ниже, потому что «несвежий» ротбанд — это ротбанд, срок действия которого составляет максимум месяц с даты изготовления.

Компания КНАУФ хорошо поработала над созданием оригинальной упаковки. Бумага Rotband выпускается с несколькими степенями защиты.

Первый — это перфорация бумаги. Внимательно посмотрите на упаковку. Он должен быть мелко перфорированным.

Вторая — дата изготовления.На каждой сумке указывается дата и время изготовления с точностью до секунды. Второй такой сумки быть не должно.

Третья — наклейка с голографическим изображением. Значок КНАУФ должен появиться при изменении угла обзора. *

* Голограмма скоро будет заменена стилизованным штампом, но в продаже появятся оба типа сумок.

Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг Ковши mfb-afg Cooking & Dining

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro Ковши 30 кг mfb-afg Cooking & Dining
  1. Home
  2. Кухня и столовая >> Кухонные инструменты и гаджеты >> Шпатели и токарные станки >> Ковши
  3. Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг

Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг, Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг Knauf, Бесплатная доставка для соответствующих заказов на сумму 20 фунтов стерлингов и более. Покупайте гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг, обслуживайте вас 24 часа. Удовлетворенные покупки Комфортные и шикарные. Быстрая доставка по самой низкой цене.Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг.

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг

Обслуживание клиентов — наш главный приоритет. Этикетка 43/9 D (M) US Men = длина стопы 265 мм / 10, Описание: Мужская повседневная рубашка на пуговицах с короткими рукавами и цветочным принтом. Купите серебряные серьги-гвоздики в виде полумесяца и другие гвоздики в. Наш широкий выбор предлагает элегантную бесплатную доставку и бесплатный возврат. САНДАЛИИ Красивые сандалии ручной работы для мужчин и женщин из натуральной кожи — стиль Marisol.★ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ — Тонкий, но прочный дождевик из 100% винила, прочный и устойчивый к воде и влажности, Knauf Rotband Pro Gypsum Plaster 30 кг . ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАТУ: в (очень) маловероятном случае, если вы не удовлетворены. не душно в жаркие дни. Два-три ряда крючков и проушин, F) Пакет из 100 изоляторов для полупроводников и запоминающих устройств Toshiba (TLP124 (TPR, купите Motive Gear R10RLAMK Light Duty Koyo Bearing Kit) (MK GM 8, идеально подходит для рабочего дня в офисе). Гипсовая штукатурка 30 кг , Все предметы поставляются из свободной от табачного дыма, ♥ Поставляется с выбором конверта в румянах.ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ НАГРАЖДЕННЫХ ЛЕНТ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАС НА WWW. Наши изделия можно стирать в машине, я использую только высококачественную пряжу, и эта моя любимая когда-либо :). Цветок лепится вокруг пальца, что обеспечивает очень удобную посадку. Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг . Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сможем обсудить его доступность для вашего проекта.Они напечатаны на качественном льняном полотне 80 и сложены и пустые внутри для вашего личного сообщения. 5-дюймовая круглая форма Banneton Proofing Basket для хлеба для выпечки теста с подъемом Выкройка (бонусное льняное покрытие) (5 ДЮЙМОВ): Кухня и столовая.Уникальные персонализированные подарки для мужчин идея, Ecoshirt 4Q-71QF-NLLG Наклейки Вилка Fox Float Evolution Наклейки Fdp02 Наклейки Aufkleber Autocollants Desivi, Мы можем гарантировать только то, что сборка выполнена, как показано на рисунке. Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг , Поликлиновой приводной ремень ALMFL26 подходит для Turbo Compact 330 (963330-0). Идеально подходит только для Surface Laptop 2.

ورود ×

Код подтверждения

Введите проверочный код, отправленный на

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг

Шкаф для кладовой Офис Ванная комната Под полкой Подвесная металлическая проволочная корзина для хранения Органайзер для кухни Под полкой Корзина для хранения Черный, Классический платиновый соус Royal Worcester и подставка.Прокладки Litorange Grolsch Силиконовые уплотнения для бутылок с поворотной крышкой — 40 штук Комбинированный пакет Красный, а не резина, лучше герметизирует, чем резина, сделана из мягкого силикона. Нержавеющая сталь 8-18 / 8 Идеально подходит для кафе, висящих бистро с ложками для латте и многого другого., Пластиковая форма Lahua для утолщения цветочной печати для кофе Модель для кофе Молочная пена для спрея 16 шаблон / набор прозрачный, Размер: 20 см Конвертер диффузора тепла из нержавеющей стали для газа / электричества / Индукционная плита, два вида теплоотражателей. Двойная упаковка, 23 см. Формы для хрустящего пирога с заварным кремом. Сделано по-британски с тефлоном. Выберите антипригарное покрытие от Lets Cook.Набор из 100 100 пищевых шашлыков из нержавеющей стали 304 Шампуры для шашлыка Плоские металлические шашлычки для гриля Набор многоразовых палочек для барбекю Шампуры для барбекю 30 см, бамбуковые коврики для суши Набор для изготовления суши Посуда BOLLAER Sushi Tool Sushi Curtain 5 PCS. Бамбуковая поворотная коробка для специй, соли, перца, погреба, горшок с магнитной крышкой-2 Горшок для трав и специй, 2 мини-ложки для соли. Идея подарка работа ЧЕРНАЯ Вот как выглядит УДИВИТЕЛЬНЫЙ земледелец СЕРЕБРЯНАЯ кружка.


Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг


Бесплатная доставка для подходящих заказов на сумму 20 фунтов стерлингов или более. Покупайте гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг, обслуживайте вас 24 часа. Удовлетворенные покупки Комфортные и шикарные. Быстрая доставка по самой низкой цене.
Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг .

Завелись мыши в квартире: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Избавиться от мышей в доме

Появление грызунов чревато неприятными последствиями, поэтому каждый, кто столкнулся с такой проблемой, ищет решение, как избавиться от мышей в доме быстро, чтобы они не успели разнести инфекцию, испортить мебель и продукты. Есть много способов их вывести: от домашних хитростей и подручных средств до привлечения специальных санитарных служб для уничтожения мышей в частном доме. Как правило, невозможно избавиться от мышей в доме навсегда без вмешательства специалистов сферы санитарной обработки помещения. Прошло время, когда против вредоносных грызунов боролись только биологическими методами, с помощью домашних питомцев. В наше время существуют безопасные для человека и смертельные для мышей и крыс препараты, которые с успехом используются в сфере дератизации помещений.

Антисанитария – главный враг людей и союзник грызунов. Эти существа влаголюбивы и появляются в местах наибольшего скопления еды и воды. До того как непосредственно заняться борьбой с мышами в доме, нужно начать с проведения генеральной уборки всех помещений: проверить тумбочки, шкафчики и другие темные места на наличие остатков продуктов питания. Нежелательно оставлять грязную посуду на ночь.

Перед началом мероприятий по борьбе с грызунами обследуются все заставленные мебелью участки на предмет отверстий в полу, как правило, мыши проникают в дом именно через них. Если таковые имеются, их следует заделать фанерой, жестью или другими строительными материалами, чтобы исключить проникновение мышей через эти дыры. Эффективно закрывать вентиляцию защитными экранами, а окна – сетками. Чистота и порядок – лучшая профилактика в борьбе с мышами в доме.

Вид серой мыши распространен везде, где только побывал человек. При своей приспособляемости к окружающей среде и невероятно высокой плодовитости эти грызуны также обладают другим малоприятным качеством. Они являются переносчиками самых опасных болезней, таких как бубонная чума, которая унесла тысячи жизней в средние века. Санкт-Петербург – город с высоким уровнем влажности, поэтому часто страдает от нападения грызунов. Жильцы частных домов опасаются не только за сохранность имущества, но и за подсобное хозяйство, ведь мыши и крысы причиняют вред, как мебели, так и урожаю. Так же как и везде.

Борьба с мышами в СПб и Лен. области

Избавиться от вредителей можно тремя способами:

  • химические способы борьбы с мышами
  • физическое уничтожение
  • народные средства

Профессиональная дератизация – лучший способ борьбы с мышами в СПб

Самый оптимальный способ бороться с грызунами – вызвать специальную службу, которая занимается проведением профессиональной дератизации домов. Специалисты с гарантией смогут вывести мышей из частного дома.

Дератизация – истребление мышей и крыс с помощью специальных препаратов. Профессиональные средства, как правило, безопасны для человека, но губительны для грызунов, именно поэтому процедура считается наиболее эффективным методом уничтожения мышей в частном доме.

Истребительная дератизация приводит к полному исчезновению грызунов в доме. При ее проведении применяются специальные профессиональные яды и химикаты, которые не оставляют мышам никаких шансов на выживание. Как правило, после осуществления дератизации, служба дает годовую гарантию от повторного появления грызунов. Хотя по статистике повторная дератизация в течение года требуется всего лишь в 2% случаев.

Куда обратиться если в доме мыши завелись?

Компания «Санитарный день» производит качественную работу по уничтожению мышей в СПБ и ближайших районах Ленинградской области. Для борьбы с мышами в частных домах используются только сертифицированные безопасные для человека препараты без резкого запаха.

Самостоятельное истребление вредителей с помощью химических средств может привести к опасным последствиям. Не имея достаточно знаний, используя мышиную отраву, есть риск навредить людям и домашним животным. Если вы все-таки решили вывести мышей из дома самостоятельно, вам будут полезны несколько советов.

Как уничтожить мышей в частном доме

В поисках решения, как вывести мышей из дома, допустимо использование химических средств – родентицидов. Их можно поделить две категории: острого и хронического действия.

  1. К первой категории относятся химические соединения, приводящие к уничтожению грызунов в течение 24 часов после принятия летальной дозы. Это фосфид цинка, соединения мышьяка, стрихнин и другие токсичные вещества, которые в свободной продаже найти не получится. Их используют только специальные санитарно-эпидемиологические службы.
  2. Родентициды хронического действия – это химические соединения, которые нарушают в живом организме процессы кроветворения, в результате чего возникают кровотечения, и грызуны погибают примерно в течение одной недели. В основном родентициды выпускаются в виде готовых приманок, например, отравленного зерна. Хотя существуют препараты в виде порошка или жидкости.

Сейчас промышленность для борьбы с грызунами выпускает бактериальные препараты, которые являются абсолютно безопасными для людей – бактороденцид. Он представляет собой зерна, зараженные бактериями мышиного тифа. Высокая эффективность препарата заключается в том, что если даже одна мышь съест отраву, она заразит всю группу и через несколько дней грызуны погибнут. Это хороший вариант, который можно использовать для избавления от мышей в доме быстро одним ударом.

                                                                                                

Истребление грызунов химическим методом требует огромной ответственности, именно поэтому компания «Санитарный день» гарантирует своим клиентам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области безопасную и эффективную борьбу с мышами, которую проводят только профессионалы высшей квалификации. Мы работаем на всей территории СПБ и в пригородах: Тосно, Петергоф, Сертолово, Зеленогорск и другими близлежащими населенными пунктами. Чтобы навсегда избавиться от мышей в доме вы можете оставить заявку на сайте или обратиться к нам по телефону. В том числе, в нашей компании возможен заказ на выезд дезинфектора день в день.

Как избавиться от мышей в частном доме самостоятельно

Если же вы решили бороться с грызунами тет-а-тет, но не  готовы или боитесь использовать отравы, в этом случае можно использовать так называемые физические методы. Это традиционный способ вывести мышей из дома относительно быстро с помощью специальных инструментов.

Физические методы борьбы с мышами являются наиболее безопасными, но в то же время не самыми эффективными. К ним относятся:

  • пружинные мышеловки
  • клеевой состав
  • ультразвуковые отпугиватели

Расставлять мышеловки лучше под шкафами, электроплитами, в местах, где были замечены мышиные помет или следы. Приманка в мышеловке должна быть с сильным органическим запахом. Можно поджарить колбасу, сало, хлеб и, конечно же, какая мышь откажется от кусочка шоколада!?

Если вы не хотите быть причиной гибели живого существа, можете использовать мышеловки-ловушки в виде клетки со шторкой. Такая мышеловка гораздо дороже пружинной, однако при ее использовании вредитель остается живым. Его можно отнести на улицу подальше от дома и выпустить.

Более эффективным физическим методом, как извести мышей в доме, является использование клеевого состава. На гладкий материал наносится специальный клей и помещается в места, где была замечена мышь. Грызун надежно приклеивается к клейкой поверхности и у него не остается никаких шансов освободиться.

Преимуществом данного способа избавления от мышей является то, что попадают в подобную ловушку сразу несколько грызунов. Однако есть и большой недостаток: оказавшись в ловушке, они долгое время будут издавать неприятный и громкий писк.

Принцип действия ультразвуковых отпугивателей заключается в следующем: небольшая коробка вставляется в электрическую розетку, которая излучает ультразвуковые волны, заполняющие все пространство и вызывает у мышей и крыс чувство беспокойства и тревоги.

Грызуны не могут существовать в таком состоянии долго, поэтому практически на следующий же день начинают покидать дом и уходить в другие места. В среднем, достаточно от пяти до восьми дней работы устройства, чтобы вредители полностью покинули занимаемую территорию.

Многие жалуются на то, что отпугиватели не всегда справляются со своей задачей. Другие сетуют на то, что излучаемый ультразвук слышен и людям, и, так же как у мышей, вызывает неприятные ощущения и головные боли. Сложно сказать, в чем причины таких неоднозначных отзывов. Возможно, все дело в качестве товара каждого конкретного производителя, а быть может и сами ультразвуковые волны являются раздражителем для мышей и людей лишь в контексте каких-то индивидуальных особенностей.

Народные методы выведения мышей из частного дома

Для уничтожения грызунов применяют различные народные средства. Установлено, что мыши не переносят запах нафталина, перечной мяты и бузины. Если ветошь или вату смочить маслом перечной мяты и оставить ее в мышиных норках, то грызуны будут обходить эти места и начнут искать себе более комфортное жилище. Кусочки нафталина также можно разложить в мышиные норки, а чтобы неприятный запах не беспокоил жильцов, эти дырки можно заделать монтажной пеной. А ветки бузины достаточно разложить в подвале и на чердаке.

Наиболее легким и распространенным способом, как истребить мышей в доме являются самодельные отравленные приманки. Известно, что грызуны очень любят муку и это можно использовать следующим образом:

  1. Смешать небольшое количество муки с цементом или плиточным клеем.
  2. Насыпать эту смесь на кусок картонной бумаги и положить его в темном уголке комнаты, в подвале или на чердаке.
  3. Рядом поставить емкость с водой.

В результате, мышь, наевшись сухой приманки, начнет пить воду. В желудке из цемента и воды образуется твердый неорганический комок, и мышь погибнет от кишечной непроходимости.

Может быть, не самым эффективным, но точно безопасным средством борьбы с мышами в частном доме является наличие кошки. Несмотря на свои небольшие размеры, эти прекрасные существа на самом деле являются отличными охотниками. Свойство добывать себе пищу с помощью охоты развивалось у кошек на протяжении миллионов лет их существования и надежно зафиксировано в генах. Поэтому каждая кошка, даже самая домашняя и ленивая, в глубине души профессиональная охотница.

Если же домашний питомец не справляется со своими обязанностями по ловле мышей, можно, например, взять у соседей или знакомых более шуструю и дикую кошку на время, одновременно ограничив в питании своего любимца. Таким образом, появится мотивация у питомца к самостоятельному поиску пропитания, а опытный соседский охотник будет отличным наставником.

Если же Вы хотите решить проблему с крысами и мышами в доме раз и навсегда, наша компания «Санитарный день» выполняет качественную дератизацию в Санкт-Петербурге и окрестностях. Мы используем только сертифицированные профессиональные химические препараты, которые не имеют резкого запаха и абсолютно безопасны для людей. За годы работы, нашими специалистами накоплен значительный опыт по борьбе с мышами и крысами в частных домах, жилых массивах и различных предприятиях. Мы даем гарантию на все работы.


Как мы боролись с мышью: samsebeskazal — LiveJournal

Завелась у нас в доме мышь. Крошечная такая, серенькая, глаза словно бусинки, розовый носик и смешные длинные усики. В общем, милейшее с виду существо. Вела она себя по-началу тоже вполне мило и скромно — подъедала что-то из мусорки, шуршала пакетами в шкафу и сильно нас не беспокоила. Потом у мышки проснулся аппетит и любовь к вкусностям. Одной мусорки ей стало уже недостаточно и она стала совершать набеги на заначки с шоколадом и кормом для птиц. Причем надкусанный шоколад стал не самой главной нашей проблемой. Главной стали продукты мышкиной жизнедеятельности, которые стали появляться в разных местах дома во все больших количествах. Как столько может насрать один маленький и милый зверек мне до сих пор неведомо. Потом мышь потеряла контроль над собой совсем и умудрилась пару раз попасться нам на глаза, пробегая из одного угла гостинной в другой. В доме с маленьким ребенком такие ошибки непростительны и мы приняли решение от нее избавиться.

Ликвидация мыши началась с поездки в главный американский магазин Уолмарт, где, как известно, есть все. Ну или почти все. И, к тому же, недорого. Я долго бродил по торговому залу пытаясь логическим путем найти место, где выставлены мышеловки. Я обошел отдел для дома, дважды заглянул в секцию с материалами для ухода и ремонта, посетил секцию клейки, шитья и вышивки и даже заглянул в отдел с бытовой химией. Но задача оказалась нерешаемой. Пришлось обращаться за помощью к персоналу. Первый сотрудник долго думал, шевелил губами и что-то мычал в ответ. Что — я так и не понял. Пришлось искать другого. Тот сказал, что не знает, но спросит и тут же куда-то исчез. В итоге, наша беспощадная борьба с грызунами нашла понимание лишь в лице черного парня в фирменной жилетке, который с очень странным выражением лица раскладывал корм для рыбок, и мне были указаны точные координаты отдела, где есть все необходимое. Как оказалось, средства для борьбы с насекомыми, грызунами и прочей нечистью лежат на тех же полках, что и корма для собачек, птичек и кошечек. В общем, надо признать, что определенная логика в этом точно есть..

Это была бы не Америка, если бы я не завис у этой полки на добрые полчаса. На выбор мне предлагалось минимум с десяток разных видов устройств для избавления от мелких гадов. От простого убийства при помощи классической мышеловки с гордой, но немного пугающей надписью «продано в количестве 1-го миллиарда штук», до липких ловушек и таблеток от которых, согласно аннотации на коробке, мышь скончается в таких мучениях, что все остальные грызуны, тараканы и даже мухи тут же и навсегда покинут ваш дом.

Как оказалось, мышь можно убить обычным ядом, ударом мощной пружины, сильным клеем и даже силой электрического тока. Все это продается поштучно, упаковками, в одноразовом виде или со сменными дополнительными картриджами. Сразу видно, что борьба с мышами поставлена в Америке на поток и спуску им точно не будет. Сложнее всего, как оказалось, не избавиться от мыши, а выбрать подходящий способ избавления. Я понимаю, что после истории с якобы заживо похороненным опоссумом у меня несколько демонический образ, но на самом деле я тонкий, ранимый и люблю животных, поэтому изо всех представленных устройств я выбрал самый безболезненный и безобидный — ловушку. Это небольшая пластиковая коробочка с хитрым входом — забраться внутрь можно, а вот выбраться наружу уже никак. Мышь, в итоге, никак физически не страдает и испытывает лишь угрызения совести, как бы говоря себе: “ну зачем же я пришла в дом к этому милому и доброму человеку и доставила ему столько неудобств. Надо было слушаться маму и жить в подвале у его вредного соседа”. Для завлечения грызуна необходимо положить внутрь маленький кусочек арахисового масла. Оно, как оказалось, желаннее для мышей, чем даже мусорка в магазине сыров. Жена восприняла слово «маленький» как-то по-своему и на радостях зачем-то напихала масла столько, что можно было поймать молодого енота. Масло растеклось, прилипло ко дну и приняло очень неаппетитный вид. Я его потом устал из ловушки выковыривать. Теперь, после увиденного ей воочию сочетания “арахисовое масло-живая мышь”, жена его и вовсе видеть не может, так как еще свежи воспоминания. Ох уж эти женщины.

“Традиционная пружинная мышеловка была изобретена Хайремом Максимом, который также изобрёл пулемёт Максим” — безапелляционно заявляет нам русская версия википедии и нагло лжет. Первым человеком, запатентовавшим устройство, близкое к классической мышеловке, был британец Джеймс Генри Аткинсон, который получил патент на устройство под названием “Маленький кусака” в 1897 году. Максим же запатентовал свою версию мышеловки, чем вошел в историю, как человек косвенно причастный не только к массовым убийствам людей, но и грызунов. Вообще, судя по статистике, изобретение новой модели мышеловки является одной из главных задач человечества — с 1903 года в мире было зарегистрировано 4400 патентов на подобные устройства. После посещения Уолмарта эта цифра не кажется мне уже столь фантастической.

Инструкция на мышеловке гласила, что мышь надо выпускать не менее, чем за две мили от дома. Иначе она вернется к вам либо в живом виде, либо в кошмарных снах. Мы решили последовать совету, дождались заката и отправились на берег озера, дабы совершить обряд освобождения. Закат был выбран, как сглаживающий нашу совесть фактор. Если уж и делать добрые дела, то делать их красиво. Небольшое видео расскажет вам, чем же все закончилось.

Как избавиться от мыши в квартире или в доме

На первый взгляд мыши могут показаться милыми и совершенно безобидными зверьками. Но в действительности они приносят немало проблем: грызут мебель, проводку, портят продукты питания, а их писк и шуршание по ночам не дают спокойно спать. Если в вашей квартире завелись мыши, действовать следует незамедлительно: эти зверьки очень плодовиты и в скором времени их станет намного больше. В этом случае избавиться от них будет сложнее.

Как понять, что не показалось

Присутствие маленьких вредителей в доме можно определить по следующим признакам:

  • следы зубов на мебели, плинтусах;
  • поврежденные пакеты с продуктами;
  • наличие мышиных экскрементов;
  • характерные шорохи и писк по ночам;
  • в квартире ощущается запах грызунов.

Если вы обнаружили эти признаки, сомнений не остается – в доме обосновались мыши. Тогда возникает закономерный вопрос: откуда взялись незваные гости?

Грызуны проникают в жилище из подвалов, мусоропроводов, шахт. Нередко они перебегают от соседей. Чаще всего мыши заводятся в тех домах, где для них созданы максимально благоприятные условия: захламленность, антисанитария и свободный доступ к продуктам питания.

Иногда мышей привозят в дом вместе с мебелью, в коробках от покупок. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно проверять все, что попадает в квартиру.

Также зверьки могут появиться в доме из-за наступления холодов. В поисках тепла и пищи, они всеми способами стараются проникнуть в отапливаемые помещения.

Но, откуда бы не взялись мыши, избавляться от них нужно как можно скорее. Ведь эти вредители не только портят имущество и мешают спать, но и являются переносчиками опасных инфекций. Тиф, сальмонеллез, токсоплазмоз, холера, чума – это далеко не полный список болезней, которые могут распространять мыши. При этом сами животные имеют стойкий иммунитет к действию вирусов, а вот для заразившегося человека все может закончиться очень плачевно.

Народные приметы о появлении мышей из ниоткуда

Согласно народным поверьям, мышь приходит в дом не просто так. А особенно если она появилась неизвестно откуда. В этом случае наши предки рассматривали грызуна как предвестника скорых перемен.

Одна из самых популярных примет гласит, что появление мыши в жилище сулит скорый переезд. При этом новый дом будет лучше предыдущего.

Если вы случайно обнаружили зверька, который что-то грызет на полу – вас ожидает неожиданная прибыль. Чтобы эта примета сработала, грызуна следует спугнуть, а остатки еды собрать и убрать в укромный уголок.

Когда мышь систематически появляется в комнате молодой девушки, это означает что в скором времени она встретит своего суженого.

В редких случаях бывает так, что мышь перебегает дорогу перед человеком, который собрался выходить из дома. В этой ситуации, во избежание серьезных проблем, следует отменить все дела и остаться дома.

Методы изгнания мышей для гуманистов

Итак, как же избавиться от мышей? Для борьбы с грызунами создано немало средств, но если вам жаль убивать маленьких зверьков, вы можете воспользоваться самыми гуманными способами:

  • Готовые и самодельные ловушки. Данные приспособления можно приобрести в магазине или смастерить своими руками. Они отличаются от традиционных мышеловок тем, что грызун остается живым и просто оказывается запертым. Такая ловушка представляет собой емкость, оснащенную пусковым механизмом и крючком с приманкой. Как только грызун хватается за приманку, механизм приходит в действие и ловушка закрывается.
  • Отпугиватели. Представляют собой электронные устройства, воздействующие на грызунов ультразвуком. Такие приборы совершенно безопасны для людей, выделяемые ими ультразвуковые волны не воспринимаются человеческим ухом. А вот у мышей они вызывают сильнейший дискомфорт и в течение 2-3 недель они покидают территорию.

Радикальные методы

Для сторонников более радикальных методов также существует несколько эффективных средств, помогающих раз и навсегда избавиться от надоедливых грызунов.

  • Завести или взять в аренду кота. Это самый простой и безопасный способ, который, к тому же, не требует никаких финансовых вложений. Считается, что с ловлей мышей лучше справляется кошка, нежели кот. Если же вы не планировали заводить себе домашнего питомца, вы можете взять животное на время у друзей или родственников.
  • Вызвать спецфирму. В случае, когда самостоятельная борьба с грызунами не принесла результата, можно воспользоваться услугами профессионалов. Опытные дератизаторы установят причину появления мышей, а затем, при помощи специальных средств, очистят от них квартиру.
  • Мышеловки. Это один из самых популярных методов, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки. Расставьте эти нехитрые ловушки по всему дому и результат не заставит себя ждать. В качестве приманки можно использовать сыр, кусочек сала, арахисовое масло.
  • Отравленные приманки. Можно приобрести в магазине ядовитые приманки и разложить вдоль стен, под мебелью, а также в тех местах, где вы видели грызуна. Однако важно учесть, что мыши – достаточно умные создания. Они могут учуять запах яда и не станут есть приманку. Поэтому можно пойти на хитрость: смешать небольшое количество отравы с черным хлебом, размоченном в воде.

Если в доме завелись мыши, необходимо избавляться от них как можно скорее. Промедление здесь недопустимо: эти грызуны несут серьезную опасность для здоровья человека, наносят урон имуществу, а если мышь перегрызет проводку, может произойти пожар. Существует масса вариантов борьбы с вредителями, остается только выбрать наиболее подходящий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

В нижегородской новостройке на 12-м этаже завелись землеройки

Фото: Нина Гришина

В новостройке на улице Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода обнаружены грызуны. Жители дома № 8 обратились в нашу редакцию с жалобой на незваных гостей. Отметим, что 16-этажный МКД на 300 квартир был сдан лишь в 2019 году — об этом свидетельствуют данные базы многоквартирных домов на Gipernn.ru.

По словам очевидцев, грызуны обосновались в перегородках стен на 12-м этаже третьего подъезда. Одни жильцы замечают там мышей, другие утверждают, что это землеройки. Но одно известно точно: грызунов расплодился целый выводок.

Землеройки отличаются от мышей. Во-первых, они не переносят заболеваний, то есть для людей не опасны. Во-вторых, даже внешне они не похожи ни на крыс, ни на мышей. Вопрос в другом: откуда они тут взялись? — недоумевает жительница четвертого подъезда Татьяна.

По словам женщины, нескольких грызунов поймала соседская кошка. Сама же Татьяна при выходе из подъезда обнаружила выброшенную на отмостку дома землеройку, которая, по всей видимости, уже побывала в лапах хищника.

Землеройку поймала кошка соседки в подъезде и вытащила ее на лоджию. Хозяйка кошки Наталья поделилась в общем чате жильцов фотографией «улова». Причем, поймано было два грызуна — маленьких, сантиметра в три. Похоже, где-то здесь их гнездо. Не знаю, как они туда попали! Возможно, в процессе строительства дома, — считает Татьяна.

В пресс-службе домоуправляющих компаний по Нижегородскому, Советскому, Приокскому, Канавинскому и Московскому районам корреспонденту GiperNN рассказали, что в случае появления грызунов в доме жителям следует обратиться в ДУК или ТСЖ. Если мыши или землеройки расплодились в конкретной квартире, уничтожать их обязан собственник этого жилого помещения. В случае же обнаружения грызунов в подъезде, подвале и любом другом помещении общего пользования провести обработку должна домоуправляющая компания.

Безусловно, нужно обращаться в управляющую организацию, чтобы были приняты меры по дератизации. Обработку следует проводить комплексно, потому что грызуны могут перемещаться. Подъезды, подвалы, технические помещения, лестничные клетки обрабатываются специальным средством. Если же очаг обнаружен в квартире, собственник обязан ее обработать. Иначе все меры по борьбе с грызунами в доме будут временными, — пояснили в пресс-службе.

По информации ГИС ЖКХ, дом № 8 по улице Вятской обслуживает ООО «ЖЭК № 1». По телефону организации: 422-51-82 — корреспонденту GiperNN дозвониться не удалось. Жителям дома стоит попробовать обратиться туда лично.

Ранее мы рассказывали, что жительница Иркутска накопила в своей квартире более сотни мешков мусора.

Уничтожение крыс ✓ Обработка от крыс в Екатеринбурге ✓ Вызов дезинфектора 24/7

В квартирах обычно эти вредные грызуны концентрируются и размножаются там, где есть лёгкая добыча, т. е, много доступной крысам пищи. В многоквартирных домах это, в первую очередь, мусоропроводы и их коллекторы; нетрудно представить, сколько грязи и опасных инфекций носят на лапках и зубах крысы и мыши, обитающие в таких условиях.

Так что если у Вас в квартире хотя бы раз была замечена мышь или, тем более, крыса — это веский повод забить тревогу инемедленно обратиться к специалистам по дератизации. Ведь вредный грызун, скорее всего, проник в Ваше жилище именно из мусоропровода — или, как минимум, регулярно там бывает.

Поэтому уничтожать крыс и мышей в квартирах нужно сразу. Тем более, что замеченный вами грызун мог быть на самом деле и не один. Это первый сигнал к тому, что уничтожение мышей и крыс — назрело как главная необходимость в доме.

Откуда могут появиться крысы

А вот крысы в доме, в частном коттедже или на даче — могут появиться из-за наличия домашнего хозяйства (скота, птицы, амбаров, кухонь под открытым небом), куда их привлекают остатки еды и продукты жизнедеятельности животных. Такие крысы, конечно, в мусоропроводе не копаются — зато регулярно бегают по навозу, помёту и т.п. Что, естественно, ни чем не лучше. Уничтожение мышей и крыс в подобном случае — одна из наиглавнейших задач пострадавшего.

Методы борьбы с крысами

Мы используем собственную методику, основанную на ведущих разработках в сфере борьбы с крысами. 

  • в обязательном порядке мы исследуем дом, квартиру или иной объект с целью выявления причины появления грызунов;
  • составляем индивидуальный план борьбы с крысами, то есть даем ценные практические советы, следование которым позволяет избежать рецидивов;
  • предлагаем оптимальный график проведения всех этапов мероприятия;
  • гарантируем положительный результат и контроль состояния помещения после проведения работ.

Наши профессионалы, которые обладают огромным опытом и всеми необходимыми средствами, помогут Вам избавиться от крыс в самые сжатые сроки и при том — круглосуточно!

Служба СЭС «ГЛАВДЕЗЦЕНТР» предоставляет профессиональные услуги по дератизации для частных лиц и организаций. Мы используем современные средства и методы борьбы с грызунами, гарантируем качество наших услуг и положительный результат. Применяются сертифицированные методы и препараты против грызунов, не представляющие опасности для других млекопитающих и людей. Во время работ не страдает экология жилья, за обеспечением необходимой техники безопасности следят опытные специалисты.

Обработка от крыс будет проведена с использованием лучших препаратов и самого современного оборудования, это сведёт к нулю все негативные последствия для жильцов и их домашних питомцев. После такой профессиональной дератизации Вы сможете спокойно эксплуатировать помещение, больше не опасаясь визитов крыс и других вредных грызунов. Помните, самостоятельная борьба с крысами и мышами может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Уничтожение мышей и крыс — область профессиональной деятельности специально обученных и отлично экипированных людей.

 

Дератизация в квартирах от мышей и крыс

Содержание:

Появление мышей и крыс в квартирах достаточно редкое явление. Если в жилище проник грызун ー это не случайно. Для этого есть следующие причины:

  • разрастание колонии в подвале, чердаке, других местах общего пользования в многоэтажке;
  • захламленность придомовых территорий;
  • несоблюдение чистоты в подъездах и самой квартире, особенно на кухне.

Вредители проникают в жилье на первых и последних этажах, так как они ближе к «любимым» местам животных. Провоцирующим фактором их заселения в дома людей является наступление холодов. Они начинают убегать с улицы, ищут теплые укрытия, и попадают в жилье.

Только с помощью профессиональной дератизации квартиры можно навсегда уничтожить этих грызунов.

Признаки появления

Одна маленькая мышь за сутки оставляет до 70 «шариков» фекалий. Разбрасывает свой послед практически везде, где проходит. Обнаружение продолговатых черных катышек со специфическим аммиачным запахом говорит о заселении грызунов в жилище.

Другими характерными признаками появления являются:

  • наличие новых дыр в стене и/или полу;
  • уничтожение запасов пищи в шкафу;
  • повреждение упаковок и оберток на продуктах;
  • порча мебели, перекрытий, утеплителя стен.

Грызуны умные и изворотливые, они способны проникнуть в щели размером 1 см. Даже небольшая дырочка в перекрытиях свидетельствует о появлении их в доме.

Чем опасны

Жить с такими паразитами неприятно. В первую очередь они приносят психологический вред, особенно выраженный у людей, страдающих фобиями. Некоторые перестают есть, спать, если в доме завелись грызуны. Это может привести к неврозу, психозу или депрессии.

В основном животные проникают в квартиры для поиска пищи. Пробежавшись, понюхав или пометив продукты испражнениями, они заражают их бактериями, яйцами глистов, простейшими. Более 20 видов опасных для человека болезней переносят грызуны. В этом списке: сибирская язва, чума, лептоспироз, брюшной тиф, бешенство. Опасны не только сами вредители, а и их блохи, которые также разносят смертельные заболевания.

Крысы, благодаря своим мощным зубам, способны перегрызть даже цемент. Легко портят межкомнатные перекрытия, выводят из строя канализацию, вентиляционные ходы. Часто становятся причиной короткого замыкания и возникновения пожаров.

Методы дератизации

Чтобы гарантированно уничтожить паразитов, воспользуйтесь услугами специализированной службы. «ДезГОСТ» проводит дератизацию квартир от мышей и крыс больше 10 лет, а отзывы клиентов подтверждают надежность и добросовестность компании.

Всего за 1 обработку фирма избавит от вредителей, а также найдет их пути проникновения в жилище.

Для уничтожения грызунов, наши специалисты используют механические, химические и биологические методы отдельно или в комбинации. Выбор наиболее эффективного способа зависит от площади помещения, степени заражения и сложности обработки.

Если решите провести дератизацию самостоятельно, начинайте с поиска места их проникновения в жилье. Квартиры редко являются первоначальным местом жительства. Они приходят с подвалов, чердаков, вентиляции и мусоропроводов. Поэтому, нужно осмотреть жилище, заделав все дырки, трещины, норы, дефекты в вентиляции.

После инспекции, расставьте ловушки и отравленные приманки. Но не надейтесь на эффективность этих методов. Крысы и мыши ー умные животные. Если одна особь из семейства попала в капкан или съела отраву, остальные члены колонии будут избегать опасных мест.

Почему мы?

«ДезГОСТ» более 10 лет на рынке, является сертифицированной службой, включенной в список Роспотребнадзора.  

При проведении дератизации квартир, используем только проверенные и безопасные методы. Уже через несколько часов после процедуры люди и домашние животные могут вернуться в свое жилище. 

Специалисты компании выезжают на объекты круглосуточно, без выходных и праздников. 

Квалификация сотрудников подтверждена дипломами и сертификатами от НИИ Дезинфектологии. В работе применяем новую апробированную аппаратуру. Благодаря правильно подобранным химическим веществам, которые проникают прямо к гнездам вредителей, уничтожаются сразу все особи паразитов.

Гарантии

Клиентам предлагается сотрудничество в рамках двух пакетов, а именно:

  1. Стандарт — предусматривает повторную бесплатную дератизацию квартиры в течение 3 месяцев, при соблюдении всех рекомендаций.
  2. VIP — если паразиты появятся на протяжении 12 месяцев.

Все наши клиенты остаются довольны сотрудничеством, чтобы убедиться прочитайте отзывы на сайте.

мышей в многоквартирном доме

Мыши могут быть проблемой для вашего жилого комплекса. Достаточно, чтобы пара построила гнездо в укромном уголке, и через несколько месяцев может произойти полномасштабное заражение. Мыши могут быстро размножаться, поэтому так важно своевременно выявить проблему. В жилых комплексах это может быть сложно. Ваши жители могут не сообщить вам вовремя, что видели снуют бродячую мышь. Или, может быть, мыши поселились в пустующем помещении.В любом случае, вы должны решить проблему, как только она будет доведена до вашего сведения, иначе это может иметь негативные последствия для вашего бизнеса.

Проблемы с мышами

Мыши могут нанести ущерб не только вашей собственности, но и перспективам вашего бизнеса. Поверьте, вы не хотите заработать себе репутацию кишащего мышами жилого комплекса в городе. После того, как мыши проникли в ваше здание, вы можете столкнуться с некоторыми из следующих проблем:

  • Недовольные жители
  • Кал, моча и бактерии мышей в единицах
  • Повреждения потолка, пола, стен и арматуры от жевания и царапин
  • Обрыв электропроводки
  • Неприятный запах помета
  • Неприятный запах от всех мышей, умерших внутри стен
  • Загрязненные продукты в жилых домах
  • Выезд жителей
  • Потеря будущего бизнеса

Хотя вы можете не думать, что несколько мышей представляют собой такую ​​большую проблему, заражение может вызвать у вас больше проблем, чем вы думаете.Если вы заметили какие-либо признаки растущей проблемы с мышами в своем многоквартирном доме, вам следует обратиться за помощью к специалистам по удалению вредителей.

Удаление коммерческих мышей

Использование профессиональных коммерческих услуг по удалению грызунов, таких как Critter Control® из Тампы, — лучший вариант действий. Если вы попытаетесь решить проблему самостоятельно, вы рискуете создать совершенно новый набор проблем. Например, вы можете разместить ловушки или яд в небезопасных местах, где на них могут наткнуться домашнее животное или ребенок местного жителя.Излишне говорить, что это было бы крайне неприятно для всех участников.

В Critter Control® мы понимаем важность поддержания бесперебойной работы вашего бизнеса. Наши опытные специалисты позаботятся о вашей проблеме с мышами с минимальными нарушениями работы ваших жителей и работы. Быстрое, безопасное и профессиональное удаление мышей — это то, что мы делаем лучше всего. Но мы не останавливаемся на достигнутом — мы можем очистить и отремонтировать любые поврежденные квартиры или помещения, чтобы все вернулось в исходное состояние.Запишитесь на бесплатную консультацию сегодня по телефону 813-948-0870.

Избавьтесь от мышей вместо вас

Некоторые люди не беспокоятся и не боятся мышей, а при определенных обстоятельствах некоторые даже считают их милыми. Тем не менее, если один из этих грызунов суетится на вашем пути внутрь вашего дома, вы можете этого не чувствовать. Мыши могут загрязнять поверхности для приготовления пищи и саму пищу, а также могут вызвать потенциальные проблемы со здоровьем. Если вы проживаете в многоквартирном доме, возможно, вы пытаетесь решить, как избавиться от мышей в собственной квартире.Вам также может быть интересно, является ли заражение мышей в многоквартирном доме вашей или арендодателем ответственностью.

Суть в том, что никто не должен жить с такими вредителями. Мыши в квартире могут беспокоить управляющих, поскольку они должны устранять нежелательных вредителей, минимизировать использование химикатов и не доставлять неудобства жильцам. Однако чем быстрее менеджеры квартир справятся с нашествием мышей в квартире, тем менее вероятно, что им придется решать потенциально более серьезные проблемы позже.Это могут быть такие проблемы, как внутренние и внешние повреждения, плохой внешний вид имущества и потенциальные проблемы со здоровьем. Сообщив арендодателю о потенциальной проблеме с грызунами, вы, вероятно, начнете искать информацию о том, как избавиться от мышей. Когда вы живете в квартире, зачастую именно то, чего не следует делать, начинается с вас.

Потенциальная опасность пестицидов

При поиске уничтожения грызунов в первую очередь рассматривают пестициды. Однако при неправильном использовании пестициды могут быть токсичными как для людей, так и для домашних животных.Все, кто имеет дело с пестицидами, должны иметь глубокие знания о правильном использовании, в том числе о методах безопасного и целевого применения, а также о том, когда и где применять. Чтобы избавить квартиру от мышей, лучше всего доверить использование пестицидов профессиональному истребителю.

В случае, если управляющий вашей квартиры попытается лично применить пестициды, такие как безрецептурные аэрозольные спреи и туманы, важно знать о законах в вашем районе. Например, Калифорния требует, чтобы служащие многоквартирных домов и домовладельцы письменно уведомляли арендатора о том, на каких вредителей они будут нацелены, а также о названии продукта, который они будут использовать.

Попробуй мышеловку

Один из лучших способов поймать мышь в квартире за пределами профессиональных специалистов по борьбе с вредителями — это использовать традиционную мышеловку. Старомодная деревянная ловушка с защелками может быть единственной вещью, которая вам понадобится. Вы можете использовать обычные домашние продукты, такие как бекон, арахисовое масло, шоколад, овсянку или сухофрукты, чтобы приманить грызуна. Чтобы мышки не ускользнули от лакомства, привяжите спусковой крючок к приманке.

Другой вариант — ловушка для клея.Такие ловушки не требуют наживки. Ловушки для клея размещаются в местах, где обитают грызуны. С такими ловушками избавиться от мыши в многоквартирном доме так же просто, как мышь, идущую по ловушке. Недостаток этих ловушек заключается в том, что они не убивают мышей, и вам нужно будет правильно избавиться от всех пойманных ловушек.

Прежде чем пытаться использовать один из этих методов самостоятельно, свяжитесь с менеджером квартиры или домовладельцем, чтобы сообщить им о ваших намерениях.Они могут предложить поставить и установить ловушки. Если нет, возможно, они предложат убрать грызунов из вашей квартиры.

Уменьшите вероятность появления мышей в квартире

Перед тем, как избавиться от вредителей в квартире, подумайте, что вы можете сделать, чтобы предотвратить проникновение мышей в ваш дом. Чтобы снизить вероятность неожиданного визита одного из этих нежелательных грызунов, примите во внимание следующие предложения:

  • Держите квартиру в чистоте.Протрите столешницы, подметите крошки и по возможности не оставляйте грязную посуду в кухонной раковине.
  • Любой проем в стенах обязательно закроется. Обыщите свою квартиру, чтобы найти отверстия рядом с трубами, и заполните их стальной ватой, так как грызуны не могут прогрызть этот материал.
  • Всегда закрывайте мусорные баки закрытыми. Не позволяйте грызунам в квартире копать недавно выброшенные предметы.
  • Используйте дверные проемы и оконные сетки. Мыши будут пытаться проникнуть в вашу квартиру любым доступным им способом.Простой способ уберечь от этих вредителей — закрыть потенциальные точки входа, такие как трещины вокруг окон и под дверями.

Если вы недавно видели мышь в своей квартире, но не хотите брать борьбу с грызунами в свои руки, свяжитесь с Cleveland Bee Removal сегодня. Наши профессиональные истребители помогут уничтожить грызунов и разработают индивидуальное решение, которое поможет предотвратить их возвращение.

OMG, у меня в квартире мыши есть!

Спасибо всем! По крайней мере, я знаю, что я не одинок в своем страхе, хотя в моем случае я предполагаю, что это боязнь мышей и насекомых.

Я смог поспать только около часа после восхода солнца. Когда я проверил пакеты с ядом, никто из них не тронул. Я позвонил в магазин дезинсекторов, где купил их, и он повторил, что это может занять несколько дней. Я сказал, что было бы быстрее, если бы я просто вынул отравленные гранулы, смешал их с чем-то, что я знаю, что они любят, арахисовым маслом, и потушил. Он сказал, и я цитирую: «Что я только что сказал!» Я повторил то, что он сказал о том, чтобы оставить сумки как есть и держать их подальше.Он ответил: «Бинго!»

Я не вижу причин не вынимать материал и смешивать его с известным любимцем мышей. На упаковке указано, что людям и животным нельзя употреблять и не позволять ему касаться вашей кожи, что он может абсорбироваться и вызывать неконтролируемое кровотечение.

Я думаю, поэтому он так категоричен, что я не касаюсь гранул внутри. Конечно, я бы надевал перчатки и, конечно, не стал бы их употреблять, но у него нет доказательств этого, поэтому мне интересно, просто ли он осторожен.

Я больше не вынесу. После того, как я проверил приманку и увидел, что она нетронута, я не мог оставаться дома. Я провел день в библиотеке, а затем у меня было первое, что мне нужно было съесть за два дня, Макдональдс, два блюда из меню ценностей, прежде чем я вернулся домой. Я не могу позволить себе большего. У меня дома приличная еда, но я все еще не могу заставить себя поесть в мышином королевстве. Думаю, мне лучше вообще не есть, чем есть действительно плохую пищу, к которой мое тело не привыкло.

Вы конечно правы R71.Хотел бы я иметь достаточно доброе и храброе сердце, чтобы быть таким. Я не. Я не могу представить их живыми в чем-нибудь. Дело не в том, что я думаю, что я или любой другой человек имеет больше права на жизнь, чем мышь. Ненавижу это говорить, но я хочу, чтобы то, что я надеюсь, было самым легким выходом для меня, а не для этих бедных созданий. Я должен быть с тобой честен. Если бы это был человек, который заставлял меня чувствовать такую ​​угрозу и вторжение, и я мог бы избежать наказания, просто избавившись от них, я бы, вероятно, так и поступил. Я просто хочу иметь немного покоя в своей маленькой квартирке и иметь возможность спать и есть там.Я знаю, что веду себя экстремально, но не могу перестать чувствовать. Я держал свет включенным всю ночь и забился в постели, пытаясь отвлечься от мыслей, но не смог. Я не мог оставить телевизор включенным, потому что боялся, что не услышу его, если он будет рядом со мной. Я пытался позавтракать дома, но от мысли об этом перевернулся.

Пока это не случилось, я не понимал, что вещи из моего детства будут пугать меня, поэтому все эти годы спустя. Я знаю, что это мыши, а не крысы, и сейчас я не заперт с ними, но мне все равно так кажется.Думаю, мне придется вернуться к терапии.

R69, примерно сколько стоят эти ловушки Zapper? Похоже, это менее жестоко, чем заставлять что-то истекать кровью и, возможно, иметь судороги.

R68, я весь день пытался себе это убедить. Я знаю, что моя реакция на это крайняя и ненормальная. Я знаю, что веду себя иррационально, но в ту минуту, когда я вошел в свою квартиру сегодня вечером, мое сердце начало биться, и я вспотел. То же самое было сегодня утром, когда я увидел, что они не касались пакетов с ядом.У меня есть видения, как миллион мышей рождаются в какой-то части моей квартиры каждый день, и что я никогда не избавлюсь от них.

Не думаю, что смогу сделать клеевую ловушку, R67. Если бы я увидел то, что видел R73, думаю, у меня действительно случилась бы поломка. Я никогда в жизни не причинял боли живым существам, даже отравление их заставляет меня чувствовать, что если есть ад, я должен пойти туда за это. Я не из тех, кто считает, что у людей больше прав, чем у животных. Я знаю, что единственная причина, по которой я могу причинить боль и убить кого-то, что составляет миллионную часть моего размера, — это то, что я могу это сделать по закону.Я также не думаю, что смогу позволить себе гуманные ловушки. Один или несколько из вас сказали, что они около 50 долларов. Я заплатил всего 3,95 доллара за мешки с ядом, а ловушка, вероятно, стоила бы около доллара. Я также не мог поставить гуманную ловушку на землю и отпустить ее, потому что я не могу согнуться. Даже не представляю, где бы это выпустить. Я живу в городе, где нет лесов или чего-то подобного. Я уверен, что кто-то продолжил бы, если бы увидел, что я отпускаю мышей в общественном парке, даже если бы я мог найти кого-нибудь, кто открыл бы мне ловушку.

Надо будет поискать эту штуку R66. Если я когда-нибудь избавлюсь от одного или тех, которые находятся здесь сейчас, я точно не хочу, чтобы на их пути появлялось больше. раз я вернулся домой. Я посмотрю, смогу ли я найти его в понедельник и сколько здание готово сделать, чтобы защитить мою квартиру от мышей.

Я понимаю, что R65. Я не думаю, что даже через 15 лет я снова буду чувствовать себя здесь комфортно, как раньше.Я всегда думал, что чистота поможет отпугнуть грызунов и насекомых. Моя мама никогда не содержала в доме чистоту. Это было за гранью грязи. Мне всегда казалось, что именно поэтому так много насекомых и грызунов. Я помню, как когда мне было около трех лет, я залезал на телефонную книгу на стул, пытаясь смыть застрявший мусор с тарелки, чтобы было что-нибудь поесть. В детстве я никогда не чувствовал себя чистым, потому что в основном это было не так. Став взрослым, я стал помешанным на чистоте и микробах.

Я подумал, что так будет, даже когда истребитель сказал, что они, скорее всего, умрут где-нибудь в другом месте.Меня тошнит от того, что будет, но еще больше тошнит сейчас от того, что они живы здесь, со мной. Но я не думаю, что яд подействует, по крайней мере, не так, как он есть. Я думаю, что истребитель ошибается, и мне лучше открыть один из пакетов и смешать все, что находится внутри, с арахисовым маслом и хлебом, например, крошечный бутерброд с арахисовым маслом, который мышь могла бы унести туда, где она остановилась, и, надеюсь, поделится это с любыми другими, которые могут быть там. Я собираюсь дать ему время, которое разрешил истребитель, но если эти сумки не будут взломаны к понедельнику, я вернусь в магазин.Возможно, он не будет так снисходительно, если я буду там стоять.

OMG, R63, я не знаю, как ты это выдержишь. Если бы это были крысы, а не мыши, я знаю, что у меня действительно случился бы нервный срыв, и я был бы бездомным, поскольку не смог бы снова войти сюда. Даже сейчас у меня 3 дня почти без сна, и крошечный бургер и жареный картофель — единственное, что я ел, также продолжаются 3 дня. Если я чувствую, что мне нужно уехать завтра, я должен не забыть хотя бы собрать свои лекарства, которые я должен принимать ежедневно, и взять их с собой.Я бы очень хотел, чтобы один из них был транквилизаторами.

Вот что так круто в том, как я себя чувствую R62. В глубине души я чувствую, что делаю неправильно, но все же делаю или пытаюсь это сделать. Это делает меня в тысячу раз хуже, чем тот, кто не считает это неправильным. Множество добра, моя вина или слезы принесут этим бедным маленьким анимам много добра, когда они будут страдать и умрут. Но прямо сейчас я просто хочу, чтобы они съели проклятый яд и избавились от них. Я чувствую себя злым эгоистичным монстром, ну и что, поскольку это не мешает мне не только все еще планировать отравить их, но и не останавливает меня от ужаса, что они не едят яд.Я ненавижу того, кем стал или, наверное, всегда был.

R61 Я могу представить, что ты еще не закончил, крыса, Боже! Мне хотелось завести кошку или собаку еще до того, как это случилось. Я люблю животных, но меня просто тошнит рядом с ними. Кроме того, сейчас я не мог позволить себе заботиться о домашнем животном, по крайней мере, не мог платить за ветеринарные услуги и даже не мог платить за их еду. Иногда я заболеваю, просто сижу рядом с кем-то с шерстью животных на одежде.

Как избавиться от мышей в вашей квартире в Мемфисе

Обслуживает Мемфис, Кордову, Джермантаун и Коллиервиль, штат Теннесси

Мыши, похоже, не беспокоят некоторых людей, а в определенных ситуациях их даже считают милыми.Но вы можете не испытывать таких же чувств к этим маленьким грызунам, когда заметите, что они пробегают по полу вашей гостиной. Мыши — это грызуны-переносчики болезней, которые заражают все помещения вашего дома, включая источники пищи. Если вы живете в квартире, вы можете быть обеспокоены заражением грызунами в вашем доме и тем, несет ли домовладелец ответственность за решение этого вопроса. Вы не должны жить с мышами, наводнившими вашу квартиру. С точки зрения арендодателя может быть сложно выбрать лучший подход, стараясь не беспокоить арендаторов или избегать использования вредных химикатов.Но при обнаружении признаков грызунов или любых других вредителей следует немедленно устранять их, чтобы предотвратить заражение. Сегодня в блоге AAA Termite и Pest Control делятся советами о том, как избавиться от мышей в вашей квартире в Мемфисе.

Опасность использования яда

Пестициды или яд часто являются лучшим решением для управляющих имуществом в Мемфисе при работе с мышами. Однако при неправильном использовании эти растворы или приманки могут оказаться вредными или даже опасными для арендаторов, их детей или домашних животных.Обращение с пестицидами требует знаний и обучения тому, как делать это правильно и не причинять вреда. В некоторых штатах даже есть законы против несертифицированного человека, использующего или применяющего пестициды. Вот почему избавление от мышей в вашей квартире лучше доверить профессионалам AAA Termite and Pest Control. Наши специалисты обучены тому, как обращаться с пестицидами или ядовитыми приманками и применять их таким образом, чтобы не только эффективно бороться с заражением вредителями, но и не создавать опасности для арендаторов.

Используйте мышеловку

Помимо найма компании по борьбе с вредителями в Мемфисе , вы можете попытаться решить проблему с мышью, установив ловушки внутри своей квартиры. Но наши специалисты по борьбе с вредителями рекомендуют сначала связаться с вашим домовладельцем или управляющим недвижимостью, чтобы сообщить им о ваших намерениях. Они могут предложить установить для вас ловушки или, по крайней мере, удалить мертвую мышь после того, как она будет поймана.

Старомодных деревянных ловушек для мышей, которые щелкают, обычно достаточно, чтобы справиться с одной-двумя мышами.Клеевые ловушки тоже подойдут, особенно если вы не хотите извлекать сплющенную мышь. Обязательно используйте приманку, такую ​​как овсянка, бекон, сухофрукты или арахисовое масло, чтобы привлечь мышей к ловушкам.

Исключить источник пищи

Мыши пробираются в дома в поисках еды, а иногда и убежища. Устраните их источник пищи, поддерживая чистоту в вашей квартире. Регулярно подметайте и пылесосите пол, чтобы удалить остатки пищи. Протрите столешницы и кухонную раковину, удаляя остатки пищи.Не оставляйте грязную посуду в раковине. Ежедневно выносите мусор и храните упакованные продукты в толстых пластиковых или стеклянных контейнерах.

Избавьтесь от мышей в Мемфисе или Кордове Квартира

Если вы заметили мышь в своей квартире, первым делом следует связаться с вашим управляющим. Наши профессиональные услуги распространяются на домовладельцев, арендаторов, арендодателей, большие жилые комплексы и коммерческие офисы. Мы предлагаем контрактов на борьбу с вредителями для жилых комплексов в Мемфисе и Кордове. Чтобы узнать больше или назначить консультацию, позвоните в AAA по борьбе с термитами и вредителями по телефону (901) 737-7378 или посетите нас онлайн, чтобы записаться на прием сегодня.

Мыши захватывают квартиру в Независимости, семья требует действий от руководства.

НЕЗАВИСИМОСТЬ, Пн. — Лиза говорит, что в ее квартире уже много месяцев идет заражение мышами, и хочет, чтобы ее комплекс что-то предпринял.

Она отвела нас к плите, где мышиный помет теперь покрывает дно духовки и даже внутри ее форм для выпечки.

«Я не пользуюсь этими двумя [горелками], потому что обычно утром, когда я просыпаюсь, все это покрывается мышиными какашками», — сказала Лиза, которая не захотела называть свою фамилию.

Лиза, ее муж и их трое маленьких детей живут в апартаментах Hudson с декабря. Они заметили мышей, когда стало теплее.

«Раньше в нашем гипсокартоне не было дыр, но сейчас они его грызут», — сказала Лиза, показывая нам дыру у входной двери.

Она сказала, что мыши пробираются сквозь дыры в квартире.Она пыталась заделать дыры, но они прорвали это.

Мыши любят жить в печи, говорит она, и они срывают изоляцию со стен, чтобы построить дом.

Наши камеры мельком увидели мышь, выглядывающую из ямы, которую она пыталась прикрыть в детской спальне.

41 Камеры Action News заметили мышь, выглядывающую из дыры в детской спальне.

«Я просто очень расстроен, потому что, если бы я был домовладельцем, я бы не хотел, чтобы кто-то так жил.«От этого могут заболеть ваши дети», — сказала Лиза.

Лиза сказала, что они с мужем связывались с офисом квартиры почти дюжину раз. На данный момент они говорят, что руководство установило ловушки для яда в помещении, что Лизе неудобно либо из соображений безопасности своих детей.

Перед нашим интервью Лиза сказала, что ее дочь принесла ей мертвую мышь, которая съела яд.

«Я думаю, что это был третий раз, когда она принесла мне мышь, так что это вроде как «Я знаю, что она пытается помочь, но этого не должно быть», — сказала Лиза.

Мы пытались поговорить с руководством Hudson, но сотрудник сказал, что управляющего не было, и позвонит нам. Нам так и не перезвонили.

Лиза сказала, что как только наша бригада уехала, руководство подошло к ее двери и пообещало исправить проблемы на этой неделе.

Город Независимости заявил, что когда у арендаторов возникают проблемы с их жилым комплексом, им необходимо заполнить форму жалобы.

«Если мы сможем найти доказательства, что он распространяется на несколько единиц по всему зданию, тогда домовладелец действительно становится ответственным за проблему», — сказал Чарли Диссел из города.

Dissell заявила, что в этом году они получили 50 форм жалоб арендаторов / домовладельцев.

В большинстве случаев арендодатель решает проблему, но в редких случаях город может привлечь его к суду и наложить штраф.

Без заполнения формы городские власти не могут легально войти в квартиру для проведения осмотра.

Проверка многоквартирных домов на наличие мышей — PCT

Мы все помним сцену из фильма Джерри Магуайра, когда Джерри наконец-то имел это со своим клиентом Родом Тидвеллом.Он загоняет Рода в раздевалку и делает следующий эмоциональный призыв:

Я здесь для вас. Помогите мне помочь вам.

Вы не знаете, каково быть МНОЙ здесь для ВАС!
Это начавшаяся на рассвете осада, поглотившая гордость, о которой я никогда не расскажу вам полностью, хорошо? Помогите мне … помогите мне, помогите вам, Род. Помогите мне, помогите вам. ПОМОГИТЕ МНЕ… ПОМОГИТЕ ВАМ!

Хотя моя работа не всегда является «осаждением по поглотившим гордость», я часто провожу подобные разговоры с клиентами.Одна область, которую я обсуждаю больше, чем мне бы хотелось, — это трудовые договоры. Как болезнь сердца, они тихие убийцы. Не у всех будут проблемы с ними, но у тех, кто есть, часто бывает настоящая головная боль.

Исходя из того, что профессиональная жизнь сосредоточена на создании, измерении и монетизации стоимости фирм по борьбе с вредителями, я могу сказать вам, что трудовые соглашения важны. Каждое решение, которое вы принимаете как собственник, влияет на стоимость вашей фирмы.

То, что вы делаете с этой информацией, должно быть хорошим индикатором того, какие решения вы примете в будущем.Итак, являетесь ли вы клиентом Потомака или нет, по словам Джерри Магуайра, пожалуйста, помогите мне, помогите вам.

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ. Из сотен компаний по борьбе с вредителями, на которые я смотрел, лишь небольшая часть на самом деле привлекла компетентного специалиста (или даже некомпетентного специалиста в этом отношении) для продумывания и составления соглашений о недопущении конкуренции, недопущении предложений и конфиденциальности (в совокупности «трудовые договоры»), которые подходят для компании и юрисдикции, в которой она осуществляет свою деятельность.

Крайнее большинство компаний, занимающихся борьбой с вредителями, находятся где-то между тем, что они абсолютно ничего не сделали, чтобы наполовину вникнуть в это дело, и дать себе огромное, но очень ложное чувство комфорта и безопасности.

Итак, я спрашиваю:

Используете ли вы жалкие шаблонные трудовые соглашения, которые вы скачали с PimpMyLegalDocs.com, или какую-то другую интернет-феерию в значительной степени бесполезных — а иногда и опасных — соглашений, которые никоим образом не адаптированы к вашему бизнесу, не говоря уже о том, чтобы юрисдикция, в которой вы работаете?

А может у вас ничего, нада, молчание, пшик с точки зрения трудовых договоров.

Возможно, ваш приятель из вашей отраслевой группы слепых ведущих слепых, работающий на другом конце страны, дал вам несколько шаблонных документов для использования, сэкономив вашему дешевому «я» те огромные деньги, которые вам потребовались бы, чтобы защитить свои 10 миллионов долларов. бизнес?

Может быть, вы просто «позаимствовали» соглашения у своего бывшего работодателя, когда 30 лет назад уволились, чтобы начать свой бизнес, и так и не удосужились нанять юриста для составления надлежащих соглашений?

Если ваш бывший работодатель похож на большинство компаний, эти соглашения не стоят той бумаги, на которой они были напечатаны 30 лет назад — а теперь вы их используете.

Может быть, ваше соглашение похоже на груду мусора этой компании по борьбе с вредителями «соглашение о недопущении конкуренции с сотрудниками» (см. Вверху справа).

Рано или поздно мусорные документы, подобные этому, в конечном итоге укусят вас по куску, когда уже слишком поздно что-то с этим делать. Если это вы, то пора сделать небольшой перерыв в повседневной работе, собраться с силами и активно положить этому конец. По словам Декстера, моего любимого воображаемого серийного убийцы: «Грехи отца продолжаются и продолжаются от ребенка к ребенку, если только кто-то — вы — не решит положить им конец.”

Почему я должен волноваться? Когда объявляется о сделке слияния и поглощения в отрасли борьбы с вредителями, все хотят знать:

  • «Сколько они заплатили?»
  • «Какое было кратное?»
  • «Была задержка?»
  • «Хммм… если этот парень сможет получить такие деньги за свой мусорный бизнес, интересно, что я мог бы получить за свой?»

Все видят одно и то же стандартное объявление о том, почему продавец выбрал замечательного покупателя и как покупатель «является лучшим домом для наших людей и клиентов» и «разделяет одни и те же ценности.Зевать.

Продавец появляется на NPMA PestWorld или других отраслевых конференциях, наслаждаясь славой своего вновь обретенного богатства без видимой заботы о мире.

Вы не видите, однако, продавца, за две недели до закрытия, плевавшего кровью в 4 часа утра из-за связанной со стрессом язвы, которая становится хуже с каждой минутой, потому что ключевой сотрудник ушел и переманивает своих людей и Счета.

Вы не видите, как продавец, дедушка в этот момент своей жизни, рыдает за кухонным столом накануне закрытия.Два его топ-менеджера — без каких-либо обязательных соглашений — каждый требует по полмиллиона долларов «в качестве бонуса за то, что посвятил свою жизнь построению этой компании за бесценок, пока вы становитесь богатым… платите нам, или мы идем, и сделка кратерами». (Да, это реальные события.)

Но более болезненной была сделка, которая могла бы быть. Или цена блокбастера, которая должна была быть. Вы никогда не увидите закулисных дискуссий в залах заседаний в Мемфисе, Атланте, Орландо и Лондоне, таких как: «Без назначаемых неконкурирующих, мы мертвы, если руководство пойдет … пусть другие покупатели поверит этому. один выход, это слишком рискованно для нас при такой оценке.

И вот так тот, кто больше заплатит, уходит на второй план. Как пресловутое дерево, которое падает в лесу, и никто его не слышал … возможность исчезает в мгновение ока … а в некоторых случаях это трагедия, когда вы, как владелец бизнеса, всю свою жизнь работаете, чтобы сделать все правильно, и происходит что-то настолько неправильное.

Эти соглашения становятся важными, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Недавно я был в процессе переговоров по сделке по борьбе с вредителями на сумму 15 миллионов долларов, и покупатель позвонил мне и сказал: «У нас проблема, у вашего клиента нет надлежащих соглашений об отсутствии конкуренции для некоторых штатов. в котором они действуют.

Покупатель был абсолютно прав.

Я знал, что они правы, но в сценарии упреждающего приобретения у вас не всегда есть время навести порядок, особенно когда ваш клиент, как и большинство владельцев бизнеса, не готовится. Так что нам пришлось бороться, и это было не очень весело.

Что вы собираетесь делать, если покупатель позвонит вам завтра и скажет: «Эй, мы хотим заплатить вам за ваш бизнес больше, чем любой другой покупатель осмелился бы заплатить, но мы должны сделать это прямо сейчас.”

Это действительно происходит. Некоторые из самых высоких оценок в мире связаны с упреждающими предложениями, когда вы их меньше всего ожидаете.

К сожалению, одной из важных областей улучшения для большинства компаний по борьбе с вредителями является отсутствие надлежащих соглашений. Отсутствие этих соглашений потенциально снижает стоимость вашего бизнеса, делая его более рискованным для владения. Когда риск увеличивается, ценность уменьшается.

Хорошая новость в том, что существует относительно быстрое и доступное решение даже для самых серьезных проблем с документацией, если у вас есть время на вашей стороне.

ДОМАШНИЙ ПАРАМЕТР. Вопросы, связанные с трудовыми договорами, конечно же, не ограничиваются сделками M&A. Судебные системы завалены исками, не связанными с конкуренцией, связанными с борьбой с вредителями. Фактически, в штате Вирджиния «трехчастный тест», который суды использовали в течение 20 лет, является результатом решения Paramount, основополагающего дела Верховного суда, Paramount Termite Control Company против Rector (1989).

В течение 20 лет решение Paramount было законом страны в отношении соглашений о недопущении конкуренции в Вирджинии.Так продолжалось до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрел другое дело, по иронии судьбы, с участием одной из тех же сторон, Home Paramount, по делу Home Paramount Pest Control Companies Inc. против Шаффера (2011). Что наиболее интересно в случае Home Paramount, так это то, что в 1989 году Paramount Pest Control подала в суд на бывшего сотрудника за нарушение его соглашения об отказе от конкуренции и выиграла дело, что сделало этот случай основополагающим для обеспечения соблюдения соглашений об отказе от конкуренции. По совпадению, 20 лет спустя тот же суд вынес решение против Home Paramount за … подождите … точно такое же соглашение об отказе от конкуренции.

Дело Home Paramount является ярким предупреждением для всех нас: законы меняются, и то, что работало 20 лет назад или даже в прошлом году, может больше не работать. Так что вы должны быть в курсе закона.

Еще в 2009 году я написал статью под названием «Покупатель и продавец, будьте осторожны: переуступка контрактов в контексте слияний и поглощений». Я предупреждал о уступке неконкурентных соглашений в контексте сделки M&A. После публикации этой статьи ко мне подошла одна из команд по сделкам, входящая в пятерку крупнейших в мире закупщиков средств борьбы с вредителями, и сказала: «Эта статья изменила наш взгляд на неконкурентные соглашения, и с тех пор мы изменили то, что мы требовать от продавца.

В области борьбы с вредителями, над которой я работал, не было ни одной сделки M&A, в которой покупатель не осведомился бы о трудовых договорах почти сразу же. На самом деле, это не только в Северной Америке, я консультировал по сделкам в Италии, Германии, Бразилии, Сингапуре, Австралии, Великобритании и т. Д., И одна из первых вещей, которые хотят понять покупатели, — это отсутствие конкуренции. , действующие соглашения о неразглашении запросов и конфиденциальности.

Мы изучили наших клиентов по оценке, планированию выхода и стратегическому консультированию за последние пять лет, и менее 15 процентов из них имеют (или имели) надлежащие трудовые договоры, однако 100 процентов из них в конечном итоге будут иметь с ними дело при продаже. их бизнес.

ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЛЕТУ. Важное примечание: трудовые договоры регулируются законом страны, в которой работает ваша компания. В вашем штате, провинции, кантоне, городе или стране могут быть запрещены определенные положения, о которых я упоминаю на следующей странице. Фактически, в некоторых юрисдикциях, в том числе некоторые из этих вещей могут сделать недействительным все соглашение или, что еще хуже, сделать соглашение незаконным, поэтому, пожалуйста, получите компетентную юридическую консультацию. Кроме того, я не являюсь адвокатом и не играю адвоката по телевидению, так что это не юридическая консультация.

Так что же делать?

Что ж, потратив несколько сотен долларов сейчас, вы можете сэкономить тысячи, а в некоторых случаях и миллионы долларов в будущем. Я предлагаю вам найти в вашей юрисдикции юриста по труду и занятости, который будет экспертом по этим вопросам. Одно неверное предложение в этих соглашениях, и суд может их отменить. Так что, если вы собираетесь заплатить за то, чтобы кто-то их набросал, то с таким же успехом можно обратиться к эксперту.

Ключевые моменты, которые вы, возможно, захотите задать своему адвокату:

  • Защищает ли это соглашение меня от нынешних и бывших сотрудников, которые будут требовать от моих сотрудников?
  • Защищает ли это соглашение меня от того, чтобы нынешние и бывшие сотрудники приставали к моим клиентам?
  • Защищает ли это соглашение мои коммерческие тайны? Очевидно, что у вас нет рецепта Coca-Cola Classic, который вы пытаетесь защитить, однако вы потратили много времени на разработку и создание процессов, методов и «планов», которые вы не хотите использовать. использование прямым конкурентом.
  • Можно ли переуступить это соглашение? Если да, то можно ли его назначить без согласия сотрудника? Вы же не хотите оказаться в положении, когда вам придется спрашивать у своих сотрудников разрешение на передачу соглашения.
  • Обеспечили ли мы (компания) достаточное «вознаграждение», чтобы сделать это соглашение юридически обязательным?
  • Имеется ли исковая сила по данному соглашению в зависимости от географического положения и объема?
  • Требует ли это соглашение представителя сотрудника и гарантирует, что «он не является субъектом какого-либо предыдущего трудового соглашения, которое помешало бы ему заключить настоящее соглашение с сотрудником или выполнять свои обязанности и обязательства по нему.«Как обеспечить соблюдение соглашения о недопущении конкуренции, не подавая в суд на своего бывшего сотрудника? Вы подаете в суд на его нового работодателя за неправомерное нарушение контракта. Подобный пункт убережет вас от проблем, если у сотрудников есть обязательства перед другими фирмами.

Пройдя вышеуказанный контрольный список с юристом по трудоустройству и заключив эти соглашения, вы опередите большинство представителей отрасли.

Образец соглашения. Я мог бы пожалеть об этом, потому что неизбежно найдется какой-нибудь ленивый человек, который проигнорирует остальную часть этой статьи и просто скопирует это соглашение дословно.Тем не менее, на следующей странице я включил копию достойного примера трудового договора по борьбе с вредителями, который вы, возможно, захотите просмотреть (информация, представленная в этом образце трудового договора, предназначена только для иллюстративных целей и не должна толковаться как юридическая консультация в целом или применительно к любым конкретным фактическим или юридическим обстоятельствам.)

Трудовые договоры во многом похожи на страховые полисы. Они вам не понадобятся, пока они вам не понадобятся. Если вы (или ваша семья) когда-либо сможете продать свой бизнес третьему лицу, вам необходимо заключить соответствующие соглашения. Уделите несколько минут, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.

Пол Джаннамор — управляющий директор Потомакской компании и ветеран рынка слияний и поглощений. Узнайте больше на www.potomacpestcontrol.com.

мышей в стенах квартиры

Защита вашего дома от крыс Закрепите крышку мусорного ведра. Заделать зазоры в полу и стенах. В жилых и многоквартирных комплексах мыши могут быстро стать проблемой, распространяясь по всему зданию. Как помочь избавиться от мышей в стене.Если вам интересно, как избавиться от мышей в квартире, ответ прост — держите как можно больше предметов на полу. http://how2getstuffdone.com/how-to-get-rid-of-miceЕсли избавиться от мышей — ваша проблема, то видео выше — ваше решение. 2. Мыши могут проникнуть в здание или дом через самое маленькое отверстие или трещину. Мыши царапают ногами и пищат ртом. Пришло время выселения. Вот лучшие способы избавиться от мышей. Вредители могут быть неприятной частью жизни в квартире, особенно если эти вредители — грызуны, поселившиеся в ваших стенах.Вытащить мышей из стен — дело непростое, требующее творчества и последовательности. Если вы заметите какие-либо дыры, мыши могут легко забраться в ваш дом и выйти из него. Между мышами и крысами есть ключевые различия. Кто отвечает за мышей в арендуемой собственности ?. https://www.terminix.com/blog/education/get-rid-of-mice-in-walls Не позволяйте их размеру вводить вас в заблуждение. Сегодня вечером я делал домашнее задание в постели и продолжал слышать царапающий звук в обеих стенах возле моей головы. Мы никогда не видели следов мышей в нашей квартире, слава богу, но их непрекращающиеся царапины заставляют нас нервничать, поскольку они, кажется, царапают светильник в нашей спальне (опасность пожара?). Взрослые мыши имеют длину около 7 1/2 дюймов, включая хвост.Мышь крупного плана грызет провод в многоквартирном доме на фоне стены и розетки. Мыши не только надоедают, пережевывая ящики и поедая вашу еду, но и переносят опасные болезни, поэтому их никто не приглашает внутрь. https://www.terminix.com/blog/diy/how-to-get-rid-of-mice-in-an-apartment Существует сильная корреляция между мышами в стенах и мышами на чердаке. Мертвые мыши в стенах В некоторых случаях доказательство наличия грызунов может быть связано с вашим обонянием.Знай своего врага. Среди диких грызунов, которых можно встретить в Австралии, — черная крыса, коричневая крыса и домовая мышь. Часто протирайте кухонные столешницы и следите за тем, чтобы мусор не был переполнен. Еще один момент, который следует учитывать, — это то, что отравленные твари могут умереть внутри стен … Старайтесь не оставлять свои двери или окна открытыми на долгое время. Мыши могут проникнуть в здание или дом через самое маленькое отверстие или трещину. Как только вы узнаете, как мышь вошла, убедитесь, что вы исправили проблемные области, которые позволяют мышам проникнуть внутрь: когда вы определили место входа, просто убедитесь, что мышь не может снова попасть туда же.Они не только антисанитарны, но также могут быть разрушительными и удивительно громкими. Вытащить мышь из дома — это хорошо, но если вы не узнаете, как она попала в дом, вы будете вечно гоняться за мышами. Храните все продукты плотно закрытыми или храните их в холодильнике или морозильной камере. Они находят свой путь. Вы много работали, чтобы сделать свою квартиру своим маленьким убежищем от внешнего мира, так что же делать, если вы обнаружите… Летом домашние вредители — это в основном насекомые.Как избавиться от мышей в стенах естественным путем. Если вы все-таки решите проблему с грызунами самостоятельно, лучше знать, как позаботиться о ней должным образом. Прежде чем пытаться применить методы истребления, домовладельцы должны правильно идентифицировать своих вредителей как мышей. Сначала давайте рассмотрим неинвазивный и неразрушающий способ избавиться от грызунов. — Мыши в стенах обычно без проблем ползут вверх и вниз по стене по трубам или проводам. Существование мышей в окружающей среде вредит здоровью человека.Итак, как избавиться от мышей в стенах дома? Они будут путешествовать по окрестностям вашего дома в поисках еды, и в конце концов они могут даже рискнуть проникнуть в ваш дом. Проверьте свой чердак на наличие следов в изоляции. Независимо от того, звонит ли домовладелец в профессиональную службу борьбы с вредителями или нет, все же сообщите об этом управляющему, чтобы он знал о ситуации. Я очень устал, но очень боюсь, что они полезут ко мне, у меня есть работа, и я не могу уснуть. Грызущие. Во-первых, знайте, что мыши постоянно ищут пищу … Это может занять больше времени с мышеловкой, но вы поймете, когда поймаете ее.Избавиться от мышей со стен и потолка можно двумя способами. Хотя найти мышь в вашей квартире может быть неинтересно, вы сможете успешно избавиться от нее, если будете готовы и принять все меры предосторожности. Если вы видите отверстие в квартире, где проходят провода и кабелепроводы, это может быть дорожная карта для паразитов. 1. Они могут не только наносить ущерб имуществу, но и переносить болезни, вредные для здоровья человека. Мышам нужно совсем немного, чтобы попасть в вашу квартиру, но вы можете легко их выселить.ТОМ: Значит, вы думаете, что мыши проходят сквозь фундаментную стену? Эта статья подходит к следующим категориям: Ваш полный Линкольн-парк, Руководство по району Чикаго, Жидкая приманка может быть смешана с водой и особенно эффективна, если мышь может пить только из одного источника воды, Блокировать ловушки легко, потому что вы просто установите его и дождитесь, пока мышь не застрянет. Как и блоки, шарики чаще всего используются, потому что вы устанавливаете их, ждете, пока мышь не окажется в ловушке, и ваша работа будет выполнена.Мыши часто живут в скрытых областях внутри домов, включая ящики для хранения вещей, чердаки, чердаки и стены внутри помещений. Как узнать, есть ли в ваших стенах мыши? Мыши могут проникнуть в здание или дом через самое маленькое отверстие или трещину. Мыши обычно перемещаются через стены, потолки, полы и даже шкафы. Так что делайте все возможное, чтобы они не попали в ваши. Учитывая высокую скорость воспроизводства мышей, очень скоро мышь, о которой не сообщают, превратится в множество мышей. Приманки — верный способ избавиться от мыши и, как правило, бывают трех видов: если вы обеспокоены тем, что домашнее животное или ребенок попадет в ловушки, вы можете удержать их на небольшой приманке, у которой есть вход, достаточно большой для мышь.Они будут более темного цвета, если вы столкнетесь с большим заражением. Лучшее средство от мышей без яда — ловушки. Убедитесь, что ваш мусор не … Надеюсь, описанные выше шаги помогли вам определить тот загадочный звук, исходящий из-за гипсокартона, и узнать, как поступить с нарушителями. Как и тараканы, грызуны по большей части заходят в квартиры и другие жилища в поисках пищи и воды. Как только вы узнаете, как избавиться от них, купите ультразвуковой отпугиватель мышей сегодня! Не беспокоиться! Квартирная жизнь полна полезных событий и элементов, но вредители к их числу не относятся.Это просто и бесплатно, и вы можете отказаться от подписки в любое время (хотя мы надеемся, что вы этого не сделаете). Ответственность за решение проблемы с мышью обычно ложится на домовладельцев, которые должны принимать разумные меры, когда арендатор сообщает о мышах. Вонь возникает, когда мыши … Если в ваших стенах живут мыши, возможно, они прогрызли гипсокартон, чтобы попасть в ваш дом. Одна из областей, где у вас могут быть мыши … Прошло 150 лет. Но помните: если вы не хотите, чтобы в пол или стены попало больше мертвых мышей, вам нужно сначала выяснить, как мыши попали в дом, и навсегда закрыть эти области.Отодвиньте мебель от стен, чтобы мышь не могла за ней спрятаться. — Мыши в стенах обычно без проблем ползут вверх и вниз по стене по трубам или проводам. Применяйте профилактические меры. Если вы просыпаетесь посреди ночи — или не можете заснуть для начала — из-за царапины или бегства изнутри ваших стен, у вас могут быть серьезные проблемы с руками. Чтобы вытащить мышей из стен, выполните три следующих действия: 1. Крысы могут стать постоянными вредителями, оказавшись в вашем доме, и могут быстро распространять болезни и причинять вред. … 3. Если вы видите отверстие в квартире, где проходят провода и кабелепроводы, это могут быть дорожные карты для паразитов. Для части людей характерна мусофобия — боязнь крыс и мышей. Мыши очень любопытны и будут исследовать новые вещи. Также известно, что в стенах обитают другие вредители, и для борьбы с ними может потребоваться специальный метод. Избавиться от мышей со стен и потолка можно двумя способами. Если вы не хотите использовать традиционную ловушку-защелку, на выбор есть живоловки, клеевые ловушки и даже электрические ловушки.Никто не хочет, чтобы в их доме были мыши или крысы. Независимо от того, какую ловушку вы используете, сделайте акцент на ее размещении. Один из способов избавиться от мышей в квартире — правильно хранить пищу. Как только вы узнаете, как избавиться от «Найдите мышь в своем доме»? Если они или истребитель найдут целое гнездо мышей, скажем, живущих на чердаке или потолке, помните о вредном воздействии ядов на вас и особенно на маленьких детей. Если их гнездо находится внутри ваших стен, у вас в стенах есть мертвые мыши. Заткни даже самые крошечные дырочки, даже размером с монету! Мыши могут сделать гнездо практически из чего угодно: одежды, бумаги, картона и т. Д.Загрузите приложение Rent.com для Android и iOS. Используйте жесткие пластиковые контейнеры. Используйте масло заранее, и вам не придется возиться с ловушками или дезинсекторами. Не беспокоиться! Избавьтесь от мышей без яда. Если вы определили какие-либо точки входа, которые вызывают у вас беспокойство, сообщите об этом своему арендодателю или управляющей компании и запланируйте техническое обслуживание, чтобы их заполнить. Прежде чем что-либо делать, ознакомьтесь с условиями аренды, чтобы узнать, кто несет ответственность за мышей и / или крыс. Вот как избавиться от мышей в квартире.Я очень уверен, что видел, как он двигался … Pest Destruct — отличная компания, которая предлагает потрясающую гарантию … Если вы купите этот ультразвуковой отпугиватель мышей, и через 48 часов после его нанесения мыши все еще будут в вашем доме, вы вернете свои деньги и держи устройство! В: В течение прошлого года мы слышали мышей в потолке.

Промышленный альпинизм это: Промышленный альпинизм: зарплата, риск, особенности работы

Промышленный альпинист — это… Что такое Промышленный альпинист?

Промышленный альпинист — работник, профессионально занимающийся высотными работами и применяющий в производственном процессе альпинистское снаряжение и альпинистские методы страховки[1].

Описание

Что бы рассказать об этой профессии нужно привести несколько определений, и, проще всего, начать с определения ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

Итак, что же такое выстные работы? ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ — это работы, при которых работник в течении трудового процесса находится ближе двух метров от неогражденного перепада высот в 1,3 метра. Иначе говоря, работник поднявшийся на стремянку выше 1,3 метра занимается высотными работами. В то же время работник, который работает в огражденной рабочей зоне (в люльке, например) высотные работы не выполняет, на какой бы высоте он не находился. Более того, работник, находящийся на любой высоте дальше двух метров от неогражденного перепада более 1,3 метра не выполняет высотных работ. Для участия в трудовом процессе при выполнении высотных работ работнику достаточно получить подготовку для проведения работ на высоте и удостоверение с соответствущей формулировкой. Кроме этого, работнику необходим документ о профессиональном образовании, подтверждающий его квалификацию по выполняемой работе с разрядом не ниже третьего. Итак, мы разделили все работы на работы, которые высотными не являются и высотные работы. Но что же такое промышленный альпинизм? Промышленый альпинизм — высотные работы, производимые в безопорном пространстве с использованием альпинисткого снаряжения и альпинистских методов страховки. Промышленный альпинист, так же как и работник на высоте, должен иметь удостоверение с соответствующей формулировкой. Удостоверение промышленного альпиниста и работника на высоте выдаются на основании сданных экзаменов и пройденной медкомиссии. Обучать кандидатов и выдавать удостоверения имеют право только специализированные учебные заведения на основании лицензии установленного государством образца. Через год после аттестации удостоверения считаются недействительными. Это значит, что работник, производящий работы на высоте, и промышленный альпинист каждый год должны проходить переаттестацию и, сдав экзамен, получить отметку в своем удостоверении. Теперь, мы разделили все выполняемые работы на работы не связанные с работами на высоте, на высотные работы и промышленный альпинизм, но, это еще не все. У промышленных альпинистов и работников, производящих работы на высоте, должен быть ответственный руководитель. Это работник, обычно из числа ИТР, который имеет право и обязан координировать действия и участие в трудовом процессе промышленных альпинистов и работников, производящих высотные работы. Он обязан составлять наряд-допуск, согласовывать схемы страховки и проводить инструктажи. Этот работник несет ответственность за безопасность трудового процесса при работе подчиненных ему промышленных альпинистов и работников, производящих высотные работы. Такой работник не обязан иметь удостоверение, подтверждающее его квалификацию по виду выполняемых работ с разрядом не ниже третьего, но он должен иметь удостоверение промышленного альпиниста — если руководит промышленными альпинистами со стажем работ не менее трех лет или удостоверение работника, разрешающее ему выполнять работы на высоте — если он руководит такими работниками. Кроме этого, такой работник, координирующий действия подчиненных ему промышленных альпинистов или подчиненных ему работников, производящих работы на высоте, должен иметь еще удостоверение на право организации и проведения высотных работ с соответствующей формулировкой. Такое удостоверение также требует ежегодной переаттестации. Без отметки о сдаче ежегодных экзаменов такое удостоверение считается недействительным. Резюме: все выполняемые работы делятся по признакам описанным выше на работы не связанные с работой на высоте, на высотные работы и на работы выполняемые методом промышленного альпинизма. Последние два вида считаются опасными работами и должны производится в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000) по наряду-допуску с назначением ответственного производителя работ повышенной опасности с соответствующим удостоверением, которое должно быть действующим. Иногда производители работ запрашивают удостоверения промышленных альпинистов или удостоверения, разрешающее работу на высоте, у работников, производящих работы на пневматических управляемых подъемниках (например производства Pekkaniska). Таким работникам предоставлять указанные удостоверения нет необходимости, однако такие работники обязаны иметь в наличии удостоверение оператора пневматического подъемника и предоставлять его по требованию представителя работодателя или проверяющей организации. Вернемся к работам, которые определены как высотные. Промышленный альпинист с действующим удостоверением имеет право принимать участие в любых работах: в высотных работах, в работах, требующих применения методов промышленного альпинизма и в работах не являющихся высотными. Участие промышленного альпиниста в трудовом процессе по всем видам работ может быть ограничено только отсутствием профессиональных навыков, подтвержденных документально (третий разряд по выполняемым работам). Дополнительным ограничением для промышленного альпиниста является так же и то, что он не имеет права в течение года с даты первой аттестации самостоятельно участвовать в высотных работах без надзора за его действиями более опытного альпиниста, у которого стаж высотных работ должен быть более года и который должен быть назначен приказом по предприятию. Работник имеющий действующий допуск к высотным работам не имеет права выполнять их в безопорном пространстве методом промышленного альпинизма. Ответственность за такого работника полностью несет ответственный производитель работ (руководитель высотного отдела, например) или генеральный директор компании-производителя работ при отсутствии назначенного им ответственного представителя. Работник не имеющий допуска к выполнению высотных работ не имеет права принимать участия в таких работах. Ответственность за безопасность труда такого работника так же несет ответственный представитель производителя работ или генеральный директор компании производящей работы при отсутствии такого представителя. Часто руководители высшего звена предприятия забывают о том, что если назначенный ответственный работник письменно не подтвердил свое принятие ответственности за безопасность трудового процесса (подпись, подтверждающая ознакомление, в приказе о назначении ответственного), то и ответственности назначенный работник не несет. Все определения, порядок проведения высотных работ и ответственность должностных лиц безусловно обязательны для промышленного альпинизма в России и не являются стандартом для альпинистов с сертификатом FISAT, работающих за ее пределами.

Таблица № 1

Виды работОпределяющие признаки
Работы, не являющиеся высотнымиРаботы при которых работник в течении трудового процесса находится более двух метров от неогражденного перепада высот в 1,3 метра или в огражденной рабочей зоне на любой высоте
Высотные работыРаботы при которых работник в течении трудового процесса находится ближе двух метров от неогражденного перепада высот в 1,3 метра
Высотные работы. Промышленный альпинизмВысотные работы, производимые в том числе и в безопорном пространстве с использованием альпинисткого снаряжения и альпинистских методов страховки

Таблица № 2

Виды работНеобходимые документы исполнителя
Работы, не являющиеся высотнымиДокумент, подтверждающий специальное образование с разрядом не ниже третьего, действующий допуск по электробезопасности не ниже 2-ой группы (при работе с электроинструментом) и не ниже 3-ей группы (для работы на электроустановках в соответствии с ПЭУ)
Высотные работыДокумент, подтверждающий специальное образование с разрядом не ниже третьего, действующий допуск к высотным работам, действующий допуск по электробезопасности не ниже 2-ой группы (при работе с электроинструментом) и не ниже 3-ей группы (для работы на электроустановках в соответствии с ПЭУ)
Высотные работы, промышленный альпинизмДокумент, подтверждающий специальное образование с разрядом не ниже третьего, действующий допуск к работам, производимым методом промышленного альпинизма (с канатным методом страховки — в другой формулировке), действующий допуск по электробезопасности не ниже 2-ой группы (при работе с электроинструментом) и не ниже 3-ей группы (для работы на электроустановках в соответствии с ПЭУ)

Следует также добавить, что получить аттестацию промышленного альпиниста не могут лица не прошедшие медицинскую комиссию и не достигшие 18-летнего возраста. Расследование несчастных случаев, связанных с нарушением техники безопасности при производстве высотных работ методом промышленного альпинизма и прочих высотных работ, производит комиссия, созданная на предприятии, Инспекция Труда или Прокуратура в зависимости от тяжести последствий события. Последние две организации досконально проверяют наличие документов, перечисленных в Таблице № 2, а также правильность заполнения наряда-допуска, акта-допуска, журналов инструктажей и осмотра снаряжения, журнал учета спусков по маркированным веревкам, сертификаты снаряжения, приказ на ответственного при проведении работ повышенной опасности и прочие необходимые документы.

См. также

Примечания

Источники

Промышленный альпинизм в ряде самых опасных профессий мира!

Довольно часто о такой профессии говорят, что она создана для людей, любящих высоту, свободу полета и хорошую оплату за выполненные работы. Речь идет не о летчиках или космонавтах. Мы говорим о такой сложной работе, как промышленный альпинизм.

Работа этих промышленных верхолазов сегодня очень востребована, особенно в крупных городах. Таким людям приходится выполнять самые сложные ремонтно-строительные работы. Но и услуги таких работников стали отличным решением для содержания и ухода за фасадами зданий, кровлями, высотными конструкциями, проведением многочисленный робот по очистке, монтаже, демонтаже, подъеме на высоту.

Еще Джанни Радари когда-то говорил, что все профессии нужны, выбирай на вкус. Мало кто мечтает о работе на огромной высоте, которая связана с уборкой, чисткой, установкой и тому подобное. Такая профессия требует хорошей ловкости, смелости, силы и отсутствия боязни высоты. Работы методом промышленного альпинизма применяются на тех участках, где использование других способов выполнения работы невозможно. Каждое многоэтажное здание нуждается во внешнем уходе. Поэтому для выполнения тех или иных задач стоит обратиться к специалистам, к промышленным верхолазам.

Профессия промышленного альпиниста появилась как классический пример инновации в строительстве. История возникновения началась в 1930 году, когда перед возведением Плотины Гувера в США возникла необходимость закрепления стен каньона и их очистки. Тогда требовалось хорошее оборудования, которого не было. Поэтому отсутствие специального снаряжения и несоблюдение элементарных правил безопасности привело к большому количеству жертв. В Советском Союзе промышленный альпинизм начали применять во время Великой Отечественной войны. Тогда Михаил Бобров участвовал в маскировке золотых шпилей во время Ленинградской блокады. Только в 70-х годах появилось надежное альпинистское снаряжение. А свой современных вид профессии промышленный альпинизм получил только в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Много видов работ выполняют сотрудники нашей компании. На данный момент можно разделить выполняемые работы на несколько групп. В первую очередь это высотные монтажные работы, к которым относятся: установка наружной рекламы, систем видеонаблюдения, водосточных систем, воздуховодов, вентиляционных систем, систем наружного освещения и подсветки. Ко второй группе относятся высотные фасадные работы, такие как чистка, обновление и реконструкция фасадов, малярные работы, установка устройств и приспособлений. Еще одна группа работ, это мытье остекления, фасадов, люстр и декоративных элементов. Также проводятся работы с деревьями, связанные с кронированием и обрезкой деревьев.

В области промышленный альпинизм услуги стоят достаточно много. Во всех странах мира промышленный альпинизм считается самой опасной профессией. Учтите, что работа альпинистов связана с колоссальным риском, требует много специального снаряжения и отменных навыков. Человеку нужно многое пройти, чтобы получить профессию промышленного альпиниста. Это люди не моложе 21 года, которые прошли через долгий и мучительный процесс учебы. Такие люди знают правила техники безопасности на высотных зданиях, правила оказания помощи, правила внутреннего распорядка и главное, умеют качественно выполнять поставленные задачи. Промышленные верхолазы должны проходить не реже одного раза в год повторную проверку знаний эксплуатационной документации и нормативно-технической документации. Именно по таким причинам стоимость услуг очень высока.

Промальпинизм имеет ряд преимуществ перед другими технологиями выполнения работ на высоте. Это превосходная компактность, мобильность, быстрота выполнения работы, доступность до любого участка здания или объекта, возможность подъема грузов до одной тонны, там, где грузоподъемники не смогут справиться с задачей, а также низкая цена за выполнение работ по сравнению с другими методами исполнения.

За услуги промышленный альпинизм цена многих отпугивает. Но практика показывает, что в трудных местах наши услуги являются одним из самых дешевых вариантов выполнения работ. Заказчикам не требуется заботиться об установке дорогостоящего оборудования и поиске квалифицированных специалистов. Все это имеется в нашей компании. Мы используем качественное снаряжение таких зарубежных производителей, как «Climbing Technology», «Mammut», «Black Diamond», «Petzl» и «Simond», «ASSECURO», «Singing Rock», «Salewa», а также отечественных «Манарага», «Vertical», «Ринг» и «Венто». Специально подготовленные сотрудники могут работать даже в тех местах, где техника по каким-то причинам не может эксплуатироваться. Наши специалисты обеспечивают квалифицированные действия в рамках различных технических требований. Нужно всегда учитывать, что услуги промышленных альпинистов всегда дешевле, чем работа механизированной техники. Поэтому даже частные заказчики обращаются за помощью к нам.

Любые высотные работы промышленный альпинизм способен реализовать. Стоит всегда учитывать репутацию компании, предоставляющей услуги промышленных альпинистов. Такие факторы, как качество, оперативность, имеющиеся гарантии, а также лицензия на выполнения работ должны быть показателем компании.

Крупные города нуждаются в сотрудниках высокого класса, имеющих опыт работы и хорошую подготовку. Промышленный альпинизм Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Пермь очень развит. К примеру, только в Москве к услугам промальпинистов прибегают более 200 тысяч заказчиков, а по всей стране это более 2 миллионов.

Эта отрасль хорошо развивается, постоянно внедряются новые технологии и приспособления для работы на высоте птичьего полета. Профессия промышленного альпиниста стает неотъемлемой частью современной жизни. Каждый день, рискуя жизнью, храбрые промышленные альпинисты выполняют сложнейшие задачи, поэтому для этой профессии нужны только храбрые, мужественные, сильные, устойчивые люди с добрым сердцем. Эта профессия достойна уважения. И пока строительная отрасль будет развиваться, промышленные альпинисты будут востребованы по всему миру.

Промышленный альпинизм г. Екатеринбург, Свердловская область

Сей­час од­ной из са­мых по­пуляр­ных услуг, свя­зан­ных с об­слу­жи­ва­ни­ем вы­сот­ных до­мов, яв­ля­ет­ся про­мыш­лен­ный аль­пи­низм. Эта ра­бо­та пред­по­ла­га­ет вы­пол­не­ние раз­лич­ных ви­дов ра­бот на вы­со­те. При этом ис­поль­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное аль­пи­нист­ское сна­ря­же­ние. Так­же при­ме­ня­ет­ся стра­хов­ка. Аль­пи­ни­сты обу­че­ны тех­ни­ке пе­ре­ме­ще­ния по ве­рёв­ке.

Мы ра­бо­та­ем в об­ла­сти про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма с 1999 го­да. За это вре­мя мы на­ко­пи­ли боль­шой опыт в вы­пол­не­нии вы­сот­ных ра­бот. На­ши про­мыш­лен­ные аль­пи­ни­сты вы­пол­ни­ли мно­же­ство за­ка­зов как для част­ных лиц, так и для ор­га­ни­за­ций и го­судар­ствен­ных учре­жде­ний. Мы ра­бо­та­ем на всей тер­ри­то­рии Ека­те­рин­бур­га и Сверд­лов­ской об­ла­сти. Все со­труд­ни­ки про­шли обу­че­ние и ат­те­ста­цию в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных учеб­ных цен­трах, име­ют до­пуск к вы­сот­ным ра­бо­там, вла­де­ют раз­лич­ны­ми стро­и­тель­ны­ми спе­ци­аль­но­стя­ми.

По­пуляр­ность про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма свя­за­на с тем, что та или иная ра­бо­та про­из­во­дит­ся толь­ко с по­мо­щью ра­бо­чих-вы­сот­ни­ков. Услу­ги про­маль­па поз­во­ля­ют эко­но­мить на обо­ру­до­ва­нии, по­сколь­ку в этом слу­чае нет необ­хо­ди­мо­сти в том, чтобы нуж­но бы­ло уста­нав­ли­вать стро­и­тель­ные ле­са, ли­бо при­бе­гать к ис­поль­зо­ва­нию до­ро­го­сто­я­щих ме­ха­низ­мов. Про­мыш­лен­ные аль­пи­ни­сты спо­соб­ны вы­пол­нить свою ра­бо­ту в лю­бых труд­но­до­ступ­ных усло­ви­ях, при этом не по­вре­ждая фа­сад или кров­лю до­ма.

Перечень выполняемых нами высотных работ:


Про­мыш­лен­ные аль­пи­ни­сты нуж­ны для про­ве­де­ния фа­сад­ных и вы­сот­ных ра­бот в ме­стах, где ис­поль­зо­ва­ние вы­шек или стро­и­тель­ных ле­сов по той или иной при­чине яв­ля­ет­ся невоз­мож­ным, ли­бо эко­но­ми­че­ски неце­ле­со­об­раз­ным. Про­мыш­лен­ные аль­пи­ни­сты так­же вы­пол­ня­ют подъ­ём гру­зов в тех слу­ча­ях, ко­гда их невоз­мож­но под­нять дру­ги­ми спо­со­ба­ми (к при­ме­ру, по при­чине уз­ко­го лест­нич­но­го про­лё­та). В ито­ге услу­ги про­мыш­лен­но­го аль­пи­ни­ста об­хо­дят­ся на­мно­го де­шев­ле по цене, неже­ли при­ме­не­ние кра­нов. Под­нять та­ким спо­со­бом по­лу­чит­ся прак­ти­че­ски лю­бой груз. Он мо­жет быть бы­то­вым, ли­бо яв­лять­ся эле­мен­том той или иной кон­струк­ции, к при­ме­ру, при вы­пол­не­нии мон­та­жа на­руж­ной ре­кла­мы.

I. Фасады

  1. Утеп­ле­ние фа­са­дов лег­ким мок­рым ме­то­дом.
  2. Утеп­ле­ние фа­са­дов и мон­таж на­вес­ных вен­ти­ли­ру­е­мых си­стем.
  3. Кос­ме­ти­че­ский ре­монт фа­са­дов.
  4. Окрас­ка фа­са­дов.
  5. От­дел­ка фа­са­дов при ка­пи­таль­ном стро­и­тель­стве.
  6. Ре­став­ра­ция фа­са­дов. Гер­ме­ти­за­ция меж­па­нель­ных сты­ков.
  7. Гид­ро­изо­ля­ция по­верх­но­стей.
  8. Гид­ро­фо­би­за­ция фа­са­дов.
  9. Уда­ле­ние вы­со­лов с фа­са­дов.
  10. Мон­таж на­вес­ных фа­са­дов.
  11. Мой­ка фа­са­дов.
  12. Мой­ка по­тол­ков по­сле по­жа­ра.

II. Специальные высотные работы, которые выполняются методом промышленного альпинизма

  1. Внеш­ние шту­ка­тур­ные, об­ли­цо­воч­ные и ма­ляр­ные ра­бо­ты.
  2. Ре­монт и ре­став­ра­ция слож­ных фа­са­дов зда­ний и со­ору­же­ний.
  3. Об­сле­до­ва­ние со­ору­же­ний с це­лью вы­яв­ле­ния ава­рий­ных эле­мен­тов.
  4. Об­сле­до­ва­ние мо­стов, вы­шек, труб и дру­гих вы­сот­ных со­ору­же­ний с це­лью опре­де­ле­ния их тех­ни­че­ско­го со­сто­я­ния.
  5. Ре­монт ме­тал­ли­че­ских, кир­пич­ных и же­ле­зо­бе­тон­ных труб, мо­стов.
  6. Элек­тро- и га­зо­сва­роч­ные ра­бо­ты на вы­со­те.
  7. Гер­ме­ти­за­ция окон, сты­ков па­не­лей, гид­ро­изо­ля­ция по­верх­но­стей.
  8. Очист­ка кро­вель и кар­ни­зов зда­ний от об­ле­де­не­ний, ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой опас­ность.
  9. Вал­ка и кро­ни­ро­ва­ние ава­рий­ных де­ре­вьев, ко­то­рые на­хо­дят­ся в труд­но­до­ступ­ных ме­стах.
  10. Мой­ка и остек­ле­ние окон на вы­со­те.
  11. Гид­ро­струй­ная очист­ка фа­са­дов, па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры и дру­гих со­ору­же­ний.
  12. Ре­монт во­до­сточ­ных труб, воз­ду­хо­во­дов на вы­со­те.
  13. Убор­ка вы­сот­ных кон­струк­ций по­тол­ков, стен в це­хах пред­при­я­тий без оста­нов­ки про­из­вод­ства.
  14. Де­мон­таж­ные ра­бо­ты.
  15. Ре­монт це­хов без оста­нов­ки про­из­вод­ства.

Бла­го­да­ря сво­ей мо­биль­но­сти и про­сто­те про­мыш­лен­ный аль­пи­низм име­ет ряд пре­иму­ществ пе­ред тра­ди­ци­он­ны­ми спо­со­ба­ми вы­пол­не­ния вы­сот­ных ра­бот, яв­ля­ет­ся рен­та­бель­ной аль­тер­на­ти­вой ле­сам, элек­тро­люль­кам, ав­то­выш­кам. Под­го­тов­ка к вы­пол­не­нию ра­бот в про­мыш­лен­ном аль­пи­низ­ме за­ни­ма­ет зна­чи­тель­но мень­шее вре­мя. Ме­то­ды про­маль­пи­низ­ма да­ют воз­мож­ность осу­ществ­лять ра­бо­ты в труд­но­до­ступ­ных, стес­нен­ных ме­стах, где дру­гие спо­со­бы вы­пол­не­ния вы­сот­ных ра­бот ока­зы­ва­ют­ся бес­силь­ны. Тех­но­ло­гии про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма поз­во­ля­ют вы­пол­нять ра­бо­ты без оста­нов­ки про­из­вод­ствен­но­го про­цес­са на объ­ек­те.

Ес­ли тре­бу­ет­ся вы­пол­не­ние аль­пи­нист­ских услуг, то при вы­бо­ре под­ряд­чи­ка сле­ду­ет учесть, что на­учить­ся спус­кать­ся вниз по ве­рёв­ке мо­жет прак­ти­че­ски лю­бой че­ло­век, но на са­мом де­ле про­маль­пи­низм — ра­бо­та до­воль­но опас­ная, а так­же пред­по­ла­га­ет по­вы­шен­ные физ­на­груз­ки. Так что она в лю­бом слу­чае тре­бу­ет опы­та ра­бо­ты и неко­то­рых на­вы­ков. С учё­том это­го в фир­мах, ока­зы­ва­ю­щих та­кие услу­ги, обыч­но ра­бо­та­ют про­маль­пи­ни­сты, у ко­то­рых есть до­ста­точ­ный опыт ра­бо­ты с ис­поль­зо­ва­ни­ем спе­ци­аль­но­го сна­ря­же­ния. Они так­же пси­хо­ло­ги­че­ски под­го­тов­ле­ны к та­кой ра­бо­те. Об­ра­тив­шись в фир­му, предо­став­ля­ю­щую та­кие услу­ги, мож­но быть уве­рен­ным в том, что ра­бо­та бу­дет вы­пол­не­на за ко­рот­кое вре­мя. Про­маль­пи­ни­сты по­мо­гут вы­пол­нить утеп­ле­ние до­ма, ре­монт кров­ли, под­ни­мут ре­клам­ную уста­нов­ку, на­мо­ют ок­на, убе­рут снег и вы­пол­нят дру­гие схо­жие ра­бо­ты.

Бла­го­да­ря про­фес­сио­на­лиз­му вы­сот­ных ра­бо­чих мож­но за ко­рот­кое вре­мя до­стиг­нуть нуж­но­го ре­зуль­та­та. Нас так­же на­зы­ва­ют вер­хо­ла­за­ми, вы­сот­ни­ка­ми, мон­таж­ни­ка­ми вы­сот­ни­ка­ми, по лю­бым ин­те­ре­су­ю­щим во­про­сам зво­ни­те или пи­ши­те нам.

Промышленные альпинисты рекомендуют:

Промышленный альпинизм | Про профессии.ру

 Промышленный альпинизм – является универсальной технологией, при которой все работы промышленного и другого характеров проводятся при помощи подъема и спуска, с использованием специального альпинистского снаряжения и системой страховок, по сути — работой на высоте .

Проще говоря, данные специалисты осуществляют работы любого характера и сложности, которые не имеют возможности осуществить с земли.

При этом характер работ которые выполняет высотник может быть абсолютно разнообразным ( различные виды дизайнерских работ, реставрации, утепление, монтаж, демонтаж, сварочные работы, покраска, установка бордов и т.д и т.п).

При этом у заказчика отпадает потребность в аренде дорогостоящих механизмов для работы на высоте. Да и не всегда такие механизмы помогут. Бывают такие случаи, что без промышленного альпиниста с верёвками не обойтись.

Работа альпинистов оплачивается довольно хорошо, но для заказчика это всё равно экономия средств, по сравнению с арендой подъемников и лисов.

Промышленный альпинизм это довольно тяжелая и изнурительная работа, требующая определённой подготовки, как физической, так и моральной. Также здесь должна присутствовать хорошо поставленная аналитика мозга. Таким образом, не каждый сможет заниматься данной профессией.

Проще конечно тем людям, которые раньше занимались скалолазанием и проходили различные курсы альпинизма. Но быть альпинистом это не значит быть промышленным альпинистом. Здесь нужно много чему учиться.

Пром-альп  — это профессия с повышенным риском. Поэтому альпинисты должны периодически сдавать нормативы на допуск , проходить специальные тренировки и семинары. Ну и конечно же при работе непосредственно соблюдать технику безопасности . Ведь при работе на высоте можете не только вы пострадать, но и люди находящиеся в низу.

Альпинистом постоянно необходимо проверять свою амуницию, снаряжение и верёвки на пригодность к эксплуатации, и отсутствие дефектов. Подъемные и спусковые механизмы должны функционировать без сбоев, ведь это не только скорость работы, но ещё и жизнь.

Промышленный альпинизм охватывает разные сферы деятельности, поэтому альпинистам некоторые профессии приходится охватывать и изучать в процессе работ.

В данной профессии стоит также учитывать специфику работы в зимний период, так как повышается уровень опасности. Требуется обратить особое внимание на скольжение при работе, и обморожение. Чтобы избежать этих факторов требуется тщательно выбирать рабочую утеплённую одежду, особенно обувь, и усилить существующие страховки.

Как видно из всего выше перечисленного промышленный альпинизм является очень специфическим и опасным видом промышленных работ, но с другой стороны хорошо востребованный и оплачиваемый, так как хороших альпинистов не так уж много.

Всегда на высоте. Профессия промышленных альпинистов

Высота, риск и романтика. Этим людям не нужен тёплый офис, ведь их рабочее место — всегда разные площадки под открытым небом, на высоте птичьего полёта.

Промышленные альпинисты — это такие люди, которые помогают вам красиво выполнить ремонт или реставрацию фасада, снять кондиционер или, наоборот, повесить. Мы занимаемся не только уборкой снега с крыш, также ремонтом кровли.

Получить диплом промышленного альпиниста достаточно просто. Если вы, конечно, не боитесь высоты. Обучение длится 1 месяц. Перед практикой, как полагается, теория: работа с верёвками, карабинами, спусковыми и страховочными устройствами.

Приходят люди из разных областей. Это могут быть водители, которым надоели сидячая работа, менеджеры, которым надоел офис.

Данила работает промышленным альпинистом 10 лет. Инженер — по образованию, «кулибин» — по жизни. Однажды даже придумал, как поднять джакузи весом в одну тонну на 20 этаж с помощью самодельного оборудования.

Это достаточно эксклюзивное оборудование, я его сам спроектировал, изобрёл. Его задача — подняться и произвести обследование наверху.

Теперь задача посложнее: отработать спуск в реальных условиях. 

На нашем полигоне мы используем несколько спусков. Как с маленьких высот, так и с больших. В данном случае у нас здесь высота около 4-х метров.

Я взяла свою первую маленькую высоту, теперь меня ждёт спуск с пятиэтажного здания. Представляете, ты висишь, под тобой, кажется, сотня метров. Вниз лучше не смотреть. А ведь надо ещё работать, чинить что-то, например, кондиционеры. Это работа не для слабонервных.

Часто очень угощают. Ползёт альпинист, а ему: не хотите ли испить кофейку, сударь?

Я это сделала! Профессия промышленного альпиниста очень сложная, страшная, но такая для нас полезная. Мы этого не замечаем, но без вас наша жизнь не была бы такой комфортной. Спасибо за вашу работу! Я оценила.

Обучение промышленному альпинизму в Москве

Документы при поступлении

Заявление, паспорт, медицинская справка единого образца о допуске к выполнению работ на высоте. (Форма 086/у), 2 фотографии 3х4.

Документы при завершении обучения

1.Удостоверение промышленный альпинист;
2.Протокол аттестационной комиссии;
3.Удостоверение о прохождении обучения первой доврачебной помощи;
4.Личная книжка промышленного альпиниста;
5.Удостоверение о прохождение курсов осмотр СИЗ до и после использования.

  
Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации промышленных альпинистов
Промышленный альпинизмКоличество
часов
Стоимость
обучения
Промышленный альпинист ( канатный доступ)7214000
Стажировка (ОТ высота)143000
Ежегодная проверка знаний, переаттестация 143000

8 (495) 941-50-64  

 

Промышленный альпинист – довольно востребованная, но опасная профессия.

Наш учебный центр дополнительного образования предлагает пройти обучение промышленному альпинизму всем желающим. Мы предлагаем подготовку и переподготовку по данной профессии. Выбрав наш учебный центр, Вы быстро освоите все нюансы этой специальности либо улучшите уже имеющиеся знания. То есть, данная профессия может быть как основной, так и в качестве дополнительной (как вторая специальность).

Обучение промышленных альпинистов дает возможность выполнять самые разные виды работ во многих отраслях народного хозяйства. Пройдя обучение, слушатель сможет:

  • Заниматься ремонтом фасадов зданий ,а также проводить высотные работы по обслуживанию стеклянных конструкций;
  • Выполнять работы по очистки крыш от снега и наледи;
  • Выполнять работы по теплоизоляции стен;
  • обслуживать и ремонтировать ограждения;
  • монтировать либо демонтировать части сооружения, к которым сложно подступиться.

Чтобы грамотно исполнять свои обязанности, специалист не нуждается в монтаже строительных лесов и грузоподъемных сооружений. Главная составляющая экипировки такого специалиста – это определенные альпинистские средства, дающие возможность выполнять работы на высоте.

По сравнению с другими высотными работами, у промышленного альпинизма есть следующие преимущества:

  • существенно экономится время и денежные средства;
  • минимален риск того, что будет повреждена фасадная отделка;
  • работы можно реализовывать в сложно-доступных местах;
  • оперативная скорость исполнения работ;
  • можно выполнять высотные работы, без использования подъемных устройств.

Курсы промышленного альпинизма

Если Вы интересуетесь промышленным альпинизмом, то можете это сделать с помощью нашего учебного центра. При разработке программы учитывались международные отраслевые стандарты. Она состоит из теоретической и практической частей.

Обучение промышленному альпинизму завершается выдачей:

  1. Удостоверения определенного образца. Временной период действия документа – 5 лет. Каждый год его необходимо продлевать.
  2. Протокола заседания экзаменационной комиссии.

Если временной период действия удостоверения истек, Вы без проблем можете продлить его в нашем центре.

Желаете стать промышленным альпинистом или просто задать какие-либо уточняющие вопросы? Просто наберите номер телефона, указанный на нашем официальном сайте. Наш менеджер с радостью ответит на все интересующие Вас вопросы и поможет Вам с оформлением заявки. Освоив эту профессию, Вы никогда не останетесь без работы.

Промышленный альпинизм, высотные работы

Промышленный альпинизм – это технология выполнения работ на высоте с помощью подъема или спуска по веревке и других альпинистских методов. Рабочий может попасть в самые труднодоступные места без использования подъемных механизмов или строительных лесов.

Скалолазание — это не только спорт, но и профессия, необходимая в хозяйстве. Ни одно из крупных строительств не может обойтись без скалолазов. Работают они и в городах — монтажниками-высотниками и малярами, строят высотные здания, красят и ремонтируют заводские цехи, красят высокие трубы, мосты. Без них не обойтись даже в кино!

Альпинистам и скалолазам не надо объяснять, как обеспечить безопасность, когда идут высотные работы. К делу они подходят творчески, используя специальное оборудование для промышленного альпинизма, или создавая новое, необходимое в конкретном случае.

В 80-х годах прошлого века прекрасную книгу о скалолазах-спортсменах, скалолазах-строителях, геологах и кинематографистах написал Леонид Замятин. Она называется «Скалолазы: спорт и профессия».

В конце книги он написал: «В будущем потребность в скалолазах на стройках страны возрастет во много раз. Вслед за упомянутыми в книге гидростанциями на полноводных реках Сибири и Средней Азии возникнут другие. Потребуются скалолазы для защиты от камнепадов железных и шоссейных дорог, прокладываемых и уже проложенных в горных районах нашей страны. Потребуются они геологам, топографам и геодезистам. Возрастет потребность в городских скалолазах».

Промышленный альпинизм имеет много преимуществ. Во-первых, не надо осуществлять монтаж строительных лесов и подъемников. В разы уменьшается риск повреждения покрытия фасада. Кроме того, услуги промышленного альпинизма очень часто являются единственным возможным вариантом для проведения работ.

Промышленный альпинизм в Москве – это работа в стесненных условиях и труднодоступных местах, это оперативность.

Высотные работы – за этими услугами обращайтесь в компанию «Наша Белка». Мы гордимся своими кадрами – профессиональными скалолазами. Они способны выполнить высотные работы любой сложности.

Остается последний вопрос. Обычно в поисковики забивают фразы типа «промышленный альпинизм цена» или «промышленный альпинизм расценки». Нет ничего сложного – позвоните по телефону в компанию «Наша Белка». Наши расценки доступны малым предприятиям и крупным компаниям.

«Наша Белка» качественно, своевременно и в полном объеме выполнит заказанные услуги по доступным ценам! Постоянные клиенты клининговой компании с удовольствием пользуются гибкой системой скидок и специальных предложений! «Наша Белка» экономит ваши деньги и время, превращая проблему уборки из надуманной в легко осуществляемую. Будь то разовая или генеральная, быстрая или регулярная, ежедневная или еженедельная уборка, – это замкнутый круг постоянных хлопот в отсутствии свободного времени, особенно в пред- и постпраздничные дни, в периоды межсезонья.

В переводе с англ. Cleaning – очистка, уборка, чистка и, как следствие, обогащение. Чистота – залог не только здоровья, но и успеха. «Горе тому, кто непорядком живет в дому». Вы и ваш дом достойны чистоты, блеска и лоска, которые легко и просто обеспечит клининговая компания «Наша Белка»!

Что такое промышленный альпинизм — Прочее 2021

Промышленный альпинизм — это технология выполнения высотных работ. Востребованность специалистов этого профиля объясняется их мобильностью и возможностью работать в недоступных для лифтеров местах.

Инструкция

одна

Высотные работы, выполняемые в труднодоступных местах в безопорном космосе, называемые промышленным альпинизмом. Сфера применения этой сложной и опасной для жизни технологии очень широка: от оказания услуг по мытью окон высотных зданий до установки антенн мобильной связи.Но основная доля спроса приходится на строительство: реставрация фасадов, установка водоотводов, герметизация межпанельных швов и др.

2

Особенность промышленного альпинизма (промальпа) заключается в том, что специалисты данного профиля попадают на рабочее место с помощью специального альпинистского снаряжения, без использования несущих конструкций (лесов, подъемников и строительных люлек). Способы передвижения, крепления и страховки во многом соответствуют принципам спортивного альпинизма.

3

Основным рабочим инструментом является канат канатный, крепежные элементы, приспособления для страховки. Благодаря мобильности промышленных альпинистов и относительной дешевизне работ (по сравнению с привлечением дорогостоящего оборудования) эта технология востребована во многих отраслях промышленности.

четыре

Как отдельная профессия этот вид работ был легализован сравнительно недавно — в мае 2001 года. Приказом Минтруда РФ установлен лимит допуска к высотным работам и специальность «промышленный альпинист». 5-7 класс ».Но вопрос лицензирования и контроля этой деятельности еще не решен. Основными исполнителями промышленных работ являются опытные альпинисты, оказывающие услуги по выполнению высотных работ, работающие по подрядам.

пять

Но из-за отсутствия четкой регламентации этого процесса сегодня каждый желающий приобрести снаряжение (как правило, самое недорогое и ненадежное), пройдя курс краткосрочной подготовки, может позиционировать себя как промышленный альпинист и работаем в этом направлении.Работодателю выгодна следующая ситуация: он не несет ответственности за безопасность такого профессионала и не обеспечивает его одеждой и оборудованием.

6

Спрос на высотные работы неуклонно растет, и есть много компаний, предлагающих подобные услуги. Особенность этой работы в ее сезонности: у промышленных альпинистов, как правило, всего полгода активной работы, вторую половину они ждут наступления нового сезона.

7

Промышленный альпинизм предъявляет к специалистам данного профиля особые требования: они должны иметь хорошую психологическую подготовку, так как работа на высоте в безопорном пространстве — это сильный стресс. Им нужен навык хладнокровной оценки рабочей ситуации, умение правильно рассчитывать свои силы и контролировать каждое движение.

Обучение промышленному альпинизму и такелажному делу

Курс «Промышленный альпинист» предназначен для получения начальных знаний для лиц, которые будут работать в рамках определенной безопасной системы работы.

Этот учебный курс по промышленному лазанию и такелажу предназначен как для компаний, так и для частных лиц, работающих в телекоммуникационной отрасли, которым требуется лазать и устанавливать антенные системы.

Комплексный курс промышленного скалолазания и такелажа, обеспечивающий баланс между предоставленной информацией и практическими навыками.

Этот курс охватывает несколько модульных областей в течение пяти дней.

Охваченные элементы курса включают:

  • Промышленный альпинизм — высотные работы по фундаменту и аварийно-спасательные работы *
  • Продвинутая техника лазания (лестница и конструкции)
  • Безопасность крыши *
  • RF (радиочастота) опасности *
  • Такелаж и легкий подъемник *

Практические навыки, охватываемые этим курсом, включают:

  • Безопасное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)
  • Правильное выполнение смоделированного рабочего задания
  • Грамотное спасение пострадавшего из строения — это включает в себя спуск пострадавшего, а также грамотное спасение пострадавшего.
  • Обеспечение безопасности обучаемых и других лиц
  • Использование безопасных систем SWL (Safe Working Load) WLL (Working Load Limit) для подъема
  • Демонстрация опасностей на крыше
  • Обзор осведомленности об опасностях RF

Курс предназначен только для групп. Пожалуйста позвоните нам для уточнения деталей.

Защитная обувь необходима на всех практических занятиях.

* Подъем на башню и спасение, такелаж и светоподъем, безопасность на крышах и радиочастотные опасности являются утвержденными шлюзами ARQIVA элементами для доступа к их схеме шлюзов.АВАРИЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БАШНИ ЕЖЕГОДНО ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: с 1 января 2020 года MATS требует, чтобы все технические специалисты были зарегистрированы в новой Системе реестра навыков в области энергетики и коммунальных услуг — Quartzweb — для получения доступа и работы на сайтах Arqiva. Стоимость курса включает регистрационный сбор EUS и идентификационную карту EUS.

Скидка 15% на оборудование онлайн для обучающихся. Вы получите 15% скидку на оборудование heightec, когда пройдете у нас курс.Ваш ваучер автоматически отправляется вам по электронной почте для использования при заказе оборудования через Интернет.

Национальное покрытие | Настоящая жизнь строит будущее.

Эта профессия существует на рынке труда давно. Некоторые источники относятся к 1930-м годам; другие относят его происхождение к 1960-м годам. Более интенсивно профессия стала развиваться с 1990-х годов, когда стали появляться новые технологии в строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Промышленные альпинисты зарабатывают только на веревках и альпинистском снаряжении, выполняют работы любой сложности, которые невозможно выполнить традиционными методами строительной техники.

Заказчик устраняет необходимость в дорогостоящей аренде и установке строительных лесов; использование строительной техники, автовышек без остановки производственного цикла. Налицо явная экономия средств.

Однако владения альпинистской техникой недостаточно, чтобы стать промышленным альпинистом. Эта работа требует совмещения многих профессий: монтажника, маляра, электрика и др. Кроме того, важны и другие знания: как не замерзнуть зимой, как общаться с заказчиком, как организовать работу команды.Уметь профессионально выполнять работу на высоте и уметь «работать с канатами» — две составляющие основы промышленного альпинизма.

Очень важно помнить, что не так много профессиональных компаний, которые занимались бы подобным ремеслом. Более того — обычные «профессионалы», которые где-то получили необходимый опыт и решили быстро заработать. Они не разбираются в своих делах, и организация работы хромая. Часто возникают задержки с закупкой материалов, страдает качество работ, растягивается время — все это приводит к значительным дополнительным расходам.

Отличная профессиональная подготовка и большой опыт работы позволяют специалистам нашей компании обеспечивать высокое качество работ, производимых методом промышленного альпинизма. Исключительная квалификация сотрудников позволяет выполнять широкий спектр высотных работ, таких как защита металлических конструкций от коррозии, противопожарная защита, покраска куполов и фасадов зданий, ремонт фасадов, монтаж металлоконструкций. и баннеры и др.

Сотрудничая с нашей компанией, вы получите гарантию качества и своевременности выполнения работ.

Soalpi, первая промышленная альпинистская компания в Сальвадоре

Работа на высоте, известная как промышленный альпинизм, в стране мало используется, поскольку до сих пор считается одной из самых рискованных и малоиспользуемых задач в Сальвадоре.

Работа на высоте более 180 метров, подвешенная на веревке, выдерживающей нагрузку до 7000 фунтов, — одна из услуг, которую возьмет на себя Soalpi, первая промышленная альпинистская компания в стране.

Маурисио Агилар, президент Soalpi, заверил, что компания будет первой в Центральной Америке, предлагающей строительные работы на высоте, что позволяет достичь труднодоступных мест без использования опорных конструкций, а также там, где есть строительные леса, подъемные платформы или патио. ограниченный доступ.

Промышленный альпинизм — это альтернативный метод осмотра, обслуживания и ремонта фасадов зданий и других промышленных сооружений, таких как нефтеперерабатывающие заводы, гидроэлектростанции и другие.

Агилар объяснил, что идея предприятия в этой области заключается в том, что у страны есть возможность развиваться в этой области и, прежде всего, попытаться помочь сократить миграцию сальвадорцев в Соединенные Штаты в определенный момент путем создания источников. работы.

Бизнесмен добавил, что стремится внедрить систему почасовой оплаты, которая используется в североамериканской стране.

«Я намерен обучать персонал, который будет со мной, потому что, если нет, я буду тратить много денег на обучение каждого человека, который приедет.Я хочу привнести философию Соединенных Штатов, то есть почасовую оплату, в дополнение к сертификации каждого сотрудника, который есть в компании », — сказал Сальвадор.

Он добавил, что факт въезда в страну связан с политикой нынешнего правительства, поскольку она дает уверенность и возможность открытия новых рынков и возобновления экономического роста.

Компания, созданная Агиларом, сальвадорцем, базирующимся в Соединенных Штатах, будет предоставлять услуги по установке оборудования на новой платформе, обследованию конструкций в критических областях, ремоделированию труб на нефтяных платформах, работе с кранами, визуальному осмотру и ультразвуковое исследование мостов, плотин гидроэлектростанций и ветряных турбин, а также ремонт и модернизация телефонного антенного оборудования и сахарных заводов.

На сегодняшний день компания сотрудничает с Chevron, New York City, Exxon Mobil, Green Mountain Energy, Dow, Shell и другими. Тем не менее, он надеется, что сальвадорские компании и государственные учреждения станут важными клиентами.

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ?

Это общестроительные работы на высоте, которые позволяют рабочим добраться до труднодоступных мест без использования опорных конструкций.Доступ к подмосткам, подъемным платформам и патио очень ограничен. Это альтернативный метод осмотра, обслуживания и ремонта фасадов зданий и других промышленных сооружений, таких как нефтеперерабатывающие заводы, гидроэлектростанции и другие.

Контактное лицо компании

Телефон компании: 2252 — 4626

Веб-сайт: www.somosalpinismoindustrial.com

Soalpi, первая промышленная альпинистская компания в Сальвадоре

Работа на высоте, известная как промышленный альпинизм, в стране мало используется, так как до сих пор считается одной из самых рискованных и малоиспользуемых задач в Сальвадоре.

Работа на высоте более 180 метров, подвешенная на веревке, выдерживающей нагрузку до 7000 фунтов, — это одна из услуг, которую возьмет на себя Soalpi, первая промышленная альпинистская компания в стране.

Маурисио Агилар, президент Soalpi, заверил, что компания будет первой в Центральной Америке, предлагающей строительные работы на высоте, что позволяет достичь труднодоступных мест без использования опорных конструкций, а также строительных лесов, подъемных платформ или патио. имеют ограниченный доступ.

Промышленный альпинизм — это альтернативный метод осмотра, обслуживания и ремонта фасадов зданий и других промышленных сооружений, таких как нефтеперерабатывающие заводы, гидроэлектростанции и др.

Агилар объяснил, что идея предпринять шаги в этой области заключается в том, что у страны есть возможность развиваться в этой области и, прежде всего, попытаться помочь сократить миграцию сальвадорцев в Соединенные Штаты в определенный момент путем создания источники работы.

Бизнесмен добавил, что стремится внедрить систему почасовой оплаты, как это принято в североамериканской стране.

«Я собираюсь обучить персонал, который будет со мной, потому что, если нет, я буду тратить много денег на обучение каждого человека, который приедет.Я хочу привнести философию Соединенных Штатов, то есть почасовую оплату, в дополнение к сертификации каждого сотрудника, который есть в компании », — сказал сальвадорец.

Он добавил, что факт въезда в страну связан с политикой нынешнего правительства, поскольку она дает уверенность и возможность открытия новых рынков и возобновления экономического роста.

Компания, созданная Агиларом, сальвадорцем, базирующимся в США, будет предоставлять услуги по установке оборудования на новой платформе, обследованию конструкций в критических областях, ремоделированию труб на нефтяных платформах, работе с кранами, визуальному осмотру. и ультразвуковое исследование мостов, плотин гидроэлектростанций и ветряных турбин, в дополнение к ремонту и модернизации телефонного антенного оборудования и сахарных заводов.

На сегодняшний день компания сотрудничает с Chevron, New York City, Exxon Mobil, Green Mountain Energy, Dow, Shell и другими. Тем не менее, он надеется, что сальвадорские компании и государственные учреждения станут важными клиентами.

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ?

Это общестроительные работы на высоте, позволяющие рабочим добираться до труднодоступных мест без использования опорных конструкций. Доступ к подмосткам, подъемным платформам и патио очень ограничен.Это альтернативный метод осмотра, обслуживания и ремонта фасадов зданий и других промышленных сооружений, таких как нефтеперерабатывающие заводы, гидроэлектростанции и другие.

Контактное лицо компании

Телефон компании: 2252 — 4626

Веб-сайт: www.somosalpinismoindustrial.com

A Primer по сертификации — SterlingRope.com

Важно приобретать оборудование для жизнеобеспечения у уважаемых и сертифицированных производителей.Частью понимания этого значения является знание того, сертифицированы ли продукты, что означают сертификаты и как они применяются к каждому продукту. Как компания ISO 9001, Sterling с гордостью предлагает продукты, протестированные сторонними организациями и соответствующие стандартам CE, NFPA и / или ANSI в отношении оборудования для обеспечения безопасности жизнедеятельности.

EN 1891 сертифицирует средства индивидуальной защиты для предотвращения падений с высоты; канаты с низким растяжением для подъемных тросов и подъемных тросов.Производство в соответствии со стандартом CE гарантирует, что продукция соответствует определенным критериям качества для работы на высоте.

ANSI Z359 — это требования американского национального стандарта к системам, подсистемам и компонентам индивидуальной защиты от падения с высоты. Стандарт касается разнообразного оборудования, разрабатываемого в быстро развивающейся области защиты от падения с высоты.

ANSI Z133 — это требования безопасности Американского национального института стандартов для лесоводческих операций.Соответствие этому стандарту является добровольным, но цель стандарта — научить арбористов соблюдать безопасные рабочие привычки.

NFPA 1983 — это «Стандарт Национальной ассоциации противопожарной защиты на веревки и оборудование для аварийной службы, обеспечивающие безопасность жизни». Этот стандарт требует, чтобы производитель был сертифицирован по ISO 9001 и определяет характеристики, маркировку, инструкции для пользователя и критерии методов испытаний для канатов, соединителей, спусковых устройств, якорей и систем.Сторонние испытания и сертификация нашей продукции в соответствии с этим стандартом гарантирует, что наши процессы производства и контроля качества позволяют получать продукты и системы, которые хорошо работают в технических канатах и ​​в системах обеспечения безопасности жизнедеятельности. Ищите сертификаты в онлайн-справочнике сертификации UL по адресу ul.com/database.

QSLM — это не стандарт, а скорее программа квалификации, которая включает в себя лучшие отраслевые практики, основанные на сертификации ISO 9001, для предварительной квалификации производителей на поставку определенных товаров для выполнения военных контрактов.Sterling является поставщиком QSLM для правительства США.

Международная федерация скалолазания и альпинизма (UIAA) способствует развитию и защите альпинизма и скалолазания во всем мире, продвигая безопасные и этичные горные практики путем разработки стандартов безопасности для оборудования. Знаменитый символ UIAA на альпинистском снаряжении свидетельствует о том, что оно соответствует самым высоким международным стандартам безопасности.

Для получения сертификата CE веревка испытывается на соответствие стандарту EN 892.Для получения сертификата UIAA веревка также проверяется на соответствие стандарту EN 892, но может иметь дополнительные или несколько иные требования к характеристикам. Проще говоря, EN 892 — это метод тестирования, а CE и UIAA — органы сертификации. UIAA 101 и EN 892 — стандарты, по которым проходят испытания все динамические канаты. Для получения дополнительной информации о сертификации UIAA посетите страницу сертификации UIAA в журнале Climb Journal.

Sterling соответствует стандарту ISO 9001 Company

Sterling Rope является сертифицированной компанией ISO 9001, и все наши системы контроля качества проходят сторонний аудит в соответствии с установленными нами стандартами.Компания Sterling поддерживает строгую внутреннюю программу тестирования, чтобы гарантировать, что все текущее производство соответствует стандартам, которые мы публикуем. Все значения минимальной прочности на разрыв (MBS), перечисленные здесь, являются результатами испытаний MBS 3-Sigma или указаны в минимальных требованиях соответствующего стандарта. MBS с тремя сигма основывается на статистическом анализе прочности изделия на разрыв и имеет 3 стандартных отклонения ниже среднего значения прочности на разрыв.



Факты и информация о скалолазании

С тех пор, как в конце XIX века возникло современное альпинистское скалолазание, прорывы, основанные на новых технологиях и тактике, продвинули его во множестве направлений.

Сегодня, когда международные участники высших эшелонов этого вида спорта с нетерпением ждут дебюта скалолазания на Олимпийских играх 2020 года в Токио, тысячи новых энтузиастов познакомились с этим видом спорта благодаря быстрорастущей индустрии скалолазания в помещении. Между тем, постоянно растущее число элитных альпинистов-исследователей продолжают путешествовать в дальние края в поисках «нетронутого камня».

Чтобы понять, чем на самом деле занимается каждый, полезно получить представление об истории скалолазания и языке, который развился вокруг него.

Древняя деятельность

Существует достаточно свидетельств того, что древние и досовременные культуры по всему миру находили причины для рискованных действий в том, что сегодня можно было бы назвать «технической территорией». В Мустанге, Непал, археологи обнаружили сложную серию погребальных пещер, добраться до которых можно, только поднявшись по отвесным отвесным отвесным скалам. Юго-запад Америки изобилует свидетельствами коренных племен, живущих среди скал в этом регионе. Большинство древних людей, вероятно, лазили в целях безопасности.

Три места считаются родиной современного рекреационного скалолазания: Пик и Озерный районы Англии, район Эльбских песчаников в Юго-Восточной Германии и Доломиты в Северной Италии. К первому десятилетию 20-го века пионеры экспериментировали с изобретениями для скалолазания первого поколения, такими как стальные карабины и кольцевые крючки из мягкого железа.

Помощь против бесплатного

Свободное лазание не означает лазание без веревки.Это будет фри-соло, — игра с высокими ставками, прославившаяся благодаря Free Solo, оскароносному фильму , в котором задокументировано самое известное бесплатное соло за всю историю — восхождение Алекса Хоннольда на Эль-Капитан в Йосемити.

National Geographic встретился с элитным альпинистом Алексом Хоннольдом, а также со-директорами Джимми Чином и Элизабет Чай Васархейи.

Скорее, свободное лазание означает, что альпинист просто пытается достичь вершины своей цели, используя только свое физическое тело.Системы безопасности, такие как веревка или боулдеринг, могут использоваться в случае падения, но не для облегчения подъема. Напротив, помогает при восхождении означает, что альпинист использует различное техническое снаряжение, чтобы кропотливо подняться на скалу.

С первых дней скалолазания скалолазы спорили из-за тонкостей стиля, связанных с этим отличием. В 1911 году известный немецкий альпинист Пауль Прейс опубликовал в журнале German Alpine Journal эссе, в котором критиковал ведущих скалолазов того времени за то, что они использовали крюки для подъема на участки подъема, на которые они не могли подняться только с помощью физических способностей.«Крюк — это неотложная помощь, а не основа альпинистской системы», — написал он, вызвав одну из первых грандиозных дискуссий сообщества по поводу стиля.

На протяжении первых десятилетий 20-го века методы и знания, разработанные в ранних горячих точках, медленно распространились по Северной Америке, Европе и другим странам. Кульминацией этой ранней эпохи стали 1930-е годы, когда было совершено множество технических восхождений по всей Европе и Северной Америке, от первого восхождения на Шип-Рок в Нью-Мексико и Девилс-Тауэр в Вайоминге до Уокер-спур Гранд-Жорас во французских Альпах.

Боулдеринг: искусство передвижения

В то время как большинство скалолазов привлекали самые большие и очевидные проблемы, небольшая группа свободных скалолазов сосредоточилась на совершенствовании своего спортивного потенциала с меньшими целями.

Болдеринг , лазание без веревки по небольшим скалам и валунам, где можно относительно безопасно приземлиться, впервые появился на валунах Фонтенбло за пределами Парижа в середине века. Поскольку боулдеринг позволяет скалолазу практиковать сложные движения, не обремененные веревкой или соображениями безопасности, это лучшее место для преодоления абсолютных ограничений свободного лазания.

В 1950-х и 60-х годах эксцентричный офицер ВВС и математик по имени Джон Гилл, живший в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, начал использовать базовые упражнения гимнастики и тренировочные принципы для тренировки боулдеринга. Он также использовал мел с карбонатом магния, который предпочитают гимнасты, чтобы его руки не потели во время лазания — оба нововведения, которые сегодня широко распространены.

Рождение большой стены

Огромные гранитные стены долины Йосемити, Калифорния, стали самым важным испытательным полигоном для скалолазания в эпоху после Второй мировой войны.В конце 1940-х годов швейцарский иммигрант и мастер-кузнец Джон Салате начал экспериментировать с новой породой крючков, сделанных из чрезвычайно твердой стали, которые можно было забить в тонкие трещины Йосемити, а затем удалить для дальнейшего использования без изгиба. Новые конструкции Салате, наряду с множеством других изобретений, включая механические зажимы и специализированные гамаки, которые можно было закрепить на отвесной скале, положили начало золотому веку скалолазания Йосемити, когда многие из самых знаковых скал области, в том числе Хаф-Доум и Эль Капитан, впервые поднялись с использованием техники лазания со вспомогательными средствами.

Томми Колдуэлл и Кевин Джоргесон совершили первое свободное восхождение по маршруту «Стена рассвета» на высоте 3000 футов Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Это более чем двухнедельное восхождение, которое считается одним из самых амбициозных восхождений, потребовало тщательной хореографии. Послушайте, как Колдуэлл и Джорджсон говорят о том, что потребовалось, чтобы совершить историческое восхождение, и что они чувствовали, когда наконец достигли вершины. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Томми и Кевине

Революция чистого лазания

В течение первых 70 лет технического скалолазания крюк — металлический шип, забиваемый молотком в трещину в скале, — был основной формой лазания. защита.В выпуске 1972 года каталога снаряжения Chouinard, Ивон Шуинар, Том Фрост и Дуг Робинсон утверждали, что повторяющиеся удары крюков по установленным маршрутам для лазания разрушают ресурс. Они выступали за использование менее инвазивных средств защиты как при свободном лазании, так и при подъеме на помощь, а именно гайки и гексентрики, обработанные алюминиевые профили, которые можно было вставить в естественные сужения в трещинах.

Болты и спортивное скалолазание

Вплоть до 1970-х годов большинство свободных скалолазов считали обманом висеть на веревке, чтобы снова и снова практиковать сложные движения, как это делают во время боулдеринга.Но в течение этого влиятельного десятилетия вольные альпинисты начали экспериментировать с тем, что в то время было известно как повешение, то есть повторять последовательность сложных движений снова и снова, опираясь на веревку между попытками, в попытке освоить лазание. .

В конце 1970-х годов альпинисты возле Вердонского ущелья во Франции, которое иногда сравнивают с Гранд-Каньоном, начали спускаться с вершины неприступных скал, чтобы исследовать их и заранее оборудовать маршруты постоянными болтами, прежде чем пытаться самостоятельно пройти по ним дно.В начале 1980-х годов в Смит-Рокс, штат Орегон, местный житель по имени Алан Уоттс начал разрабатывать лазания, используя аналогичную тактику «сверху вниз».

Подъемы с повешением и оснащенные болтами, объединенные для создания дисциплины спортивного скалолазания — скалолазание для физических испытаний по маршрутам, спроектированным с защитой на месте. Напротив, традиционное лазание , также известное как «традиционное лазание », относится к скалолазам, которые устанавливают, а затем снимают собственную защиту на ходу.

Уровни скалолазания

Альпинисты используют высокотехнологичную систему оценок, чтобы отслеживать относительную сложность и возрастающие стандарты в спортивном скалолазании, боулдеринге, профессиональном лазании и вспомогательном лазании.

В Северной Америке классы боулдеринга начинаются с префикса V- и в настоящее время варьируются от V0 до V16; Уровни спортивного и традиционного («традиционного») скалолазания начинаются с префикса 5 и в настоящее время варьируются от 5,0 до 5,15, и каждый из этих уровней может быть дополнительно измерен путем добавления a, b, c или d, где d означает большую сложность; Уровни лазания и помощи начинаются с префикса A- и начинаются от A0 до A5.Кроме того, трейд-подъемы иногда имеют рейтинг риска PG, R или X, чтобы обозначить серьезность потенциального падения.

Что бы вы сделали, если бы столкнулись лицом к лицу с одним из своих героев? Посмотрите, как эти альпинисты отреагировали, когда Алекс Хоннольд и Джимми Чин удивили их билетами на красную ковровую дорожку премьеры FREE SOLO.

Повальное увлечение тренажерным залом

Еще в 1939 году альпинисты иногда находили архитектурные фасады, подходящие для практики, особенно в двух университетах, университете Лидса в Англии и университете Вашингтона, где каменные стены были часть зданий кампуса стала местом сбора альпинистов.Первые специальные внутренние стены были представлены в 1980-х годах и распространились по Европе и Северной Америке к середине 1990-х годов. Скалолазание в этих спортзалах первого поколения часто было грубо обтесанным опытом, с самодельными стенами и зацепами, запыленным воздухом из-за плохой системы фильтрации воздуха и повсеместной цветной лентой, которая использовалась для разграничения маршрутов.

Совсем недавно коммерческие внутренние стены достигли совершеннолетия благодаря растущей индустрии производителей стен и опор, профессиональных установщиков маршрутов и многого другого.

Связанные с Олимпийскими играми

От неофициальных местных мероприятий до международных соревнований Кубка мира скалолазание способствовало росту соревновательного скалолазания как законного организованного спорта. Ранние соревнования, такие как Международные соревнования по спортивному скалолазанию 1988 года, проводившиеся на 110-футовой открытой стене рядом с домиком в Сноуберд, Юта, помогли проложить путь к международно признанной серии Кубка мира IFSC и возможному включению скалолазания в Олимпийские игры 2020 года Токио.

Для олимпийского дебюта в скалолазании участники будут соревноваться в трех дисциплинах: боулдеринг, спортивное скалолазание и скоростное лазание за одну медаль.На будущих Олимпийских играх многие спортсмены надеются, что каждая дисциплина получит свои медали.

Редукс на большую стену

В то время как соревновательное скалолазание показывает, насколько специализированным стало скалолазание, недавний всплеск свободного лазания на большую стену показывает, что возможно при объединении нескольких дисциплин.

Под руководством американца Томми Колдуэлла и немецких братьев Алекса и Томаса Хубер, Йосемитская долина пережила второй золотой век в начале 2000-х годов.Применяя фитнес и тактику, полученную в результате элитного спортивного скалолазания, к традиционным маршрутам вспомогательного лазания по Эль-Капитану и другим стенам, Колдуэлл, Хаберс и другие создали новую волну маршрутов без больших стен 5.13 и 5.14, которые вдохновили новые поколения свободных альпинистов на размышления. о попытках достичь больших целей, чем обычное спортивное восхождение.

Что наиболее примечательно, так это то, как быстро многие из этих линий превратились из тестовых образцов в обычные восхождения. Как замечает Колдуэлл, «большая часть скалолазания новой школы — с его большими динамическими движениями — на самом деле очень хорошо переносится на большие гранитные стены, где узловыми точками, как правило, являются короткие отрезки между зацепами или системами трещин.”

Нетронутый камень

В Соединенных Штатах насчитывается около 450 коммерческих скалодромов, и каждый месяц открывается все больше, поэтому скалолазание занимает одно из первых мест среди популярных занятий на свежем воздухе и пользуется популярностью.

Как класть гидроизоляцию на пол: Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на пол. Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Видео паро-гидроизоляция. Часть 2. Особенности монтажа

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

  1. Традиционная пароизоляционная пленка;
  2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
  3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

  1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
  2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
  3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

  1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
  2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

как укладывать пароизоляцию на пол?

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

3.

Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Устройство второго слоя пароизоляции

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

Видео-пример проведения работ

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Гидроизоляционная пленка для пола защищает перекрытия и фундамент, напольный настил и утеплительный слой от проникновения влаги. Пленка предотвращает появление грибка и плесени, порчу отделки интерьера, помогает создать комфортную и здоровую атмосферу во внутренних помещениях загородного дома, квартиры, дачи.

В данной статье Вы узнаете какие виды гидроизоляционной пленки подойдут для того или иного основания, как выбрать и смонтировать пленку своими силами.

Зачем нужна гидроизоляционная пленка для пола

Намокание утеплительного слоя пола значительно ухудшает теплосбережение постройки, а попадание влаги в толщу несущих конструкций может вызвать их гниение и обрушение. Сырость, грибок, плесень, неприятный запах внутри дома — неминуемые последствия проникновения воды в полы и перекрытия.

Чтобы избежать всех этих проявлений полы по грунту, перекрытия цокольного этажа и подвала обустраивают гидроизоляционным слоем.

Где применяется пленка

Гидроизоляционная пленка применяется в ванных комнатах и санузлах, препятствует попаданию влаги на нижние этажи в многоквартирном доме, предотвращает порчу внутренней отделки. Гидроизоляция пола необходима в бане, чтобы уберечь деревянное основание постройки от влаги, просачивающейся из парилки и помывочной.

Виды гидроизоляционных пленок для полов

Диффузионные мембраны

Эти пленки с мельчайшей перфорацией обладают высокой адсорбционной способностью — благодаря микропорам пленка интенсивно впитывает влагу и в то же время пропускает воздух.

Супердиффузионные мембраны

Гидроизоляционные пленки этого типа состоят из 2 до 4 слоев волокнистого полипропилена, благодаря чему обладают повышенной прочностью и эластичностью. Внешний слой мембраны имеет влагоотталкивающие свойства, внутренний — воздухопроницаем, что позволяет поверхности пола «дышать».

Металлизированные пленки

Этот паропроницаемый гидроизоляционный материал представляет собой двухслойную пленку с алюминиевым покрытием. Наружная поверхность пленки препятствует проникновению влаги в толщу основания пола и одновременно отражает тепло, возвращая его внутрь помещения. Гидроизоляционные пленки такого типа успешно применяются для обустройства бань и ванных комнат.

Гидроизоляционные пленки Ондутис

  • Влагоизоляционные пленки Ондутис A100 устанавливаются непосредственно поверх утеплителя под финишный настил пола в перекрытии. Все гидроизоляционные пленки Ондутис рассчитаны на эксплуатацию во влажной среде с экстремальными температурными перепадами от −40 до +80 градусов.
  • Армированная пленка Ондутис RV защищает помещение от конденсата и грунтовой влаги, укладывается на основание пола — фундамент или межэтажное перекрытие.
  • Отражающая пленка Ондутис R Termo применяется для монтажа утепленных и неутепленных полов внутри помещений с повышенной влажностью (бани, сауны).

Выбрать правильную пленку для вашего типа пола поможет наш каталог.

Критерии выбора пленки для пола

При выборе гидроизоляционных пленок в первую очередь следует учесть вид основания пола — бетонное или деревянное, есть ли слой утеплителя. Также следует обратить внимание на степень влагостойкости, паропроницаемость, долговечность и ценовую доступность пленки. Если вы решили обустроить пол своими руками, важную роль играет трудоемкость монтажа изоляционного материала. Все важные моменты выбора гидроизоляции подробно рассмотрены в статье «Как выбрать гидроизоляционную пленку».

Монтаж гидроизоляции для пола

Чтобы гидроизоляционная пленка надежно защитила основание пола от влаги, монтаж выполняют в такой последовательности:

  1. На подготовительном этапе, предшествующем укладке гидроизоляционного слоя, выполняют выравнивание основания под строительный уровень при помощи нивелирующих составов. Перед нанесением самовыравнивающих смесей пол обрабатывают грунтовкой. Допустимый перепад по уровню пола после всех подготовительных мероприятий — не более 2 мм.
  2. Пленку расстилают на поверхности пола и раскраивают на полотнища необходимого размера. Нахлест полотен по линии стыка должен составлять не менее 2 см.
  3. Стыки пленки тщательно герметизируют, проклеивая их монтажной лентой. По линии примыкания пленки к стенам монтируют дополнительную герметизирующую полосу.
  4. После укладки гидроизоляционной мембраны можно приступать к обустройству теплого пола или сразу же укладывать декоративное покрытие.

Читайте более подробно о стадиях установки гидроизоляционной пленки в квартире и в деревянном доме.

2 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

  1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
  2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
  3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
  4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
  5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Не стоит применять в качестве пароизоляции супердиффузионные мембраны — их функция выводить пар из утеплителя, а не препятствовать его проникновению.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия

19 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Какой стороной класть пароизоляцию, как и чем ее крепить

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить. 

Содержание статьи

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.
Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Проверка работы паробарьера

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

  • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
  • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Что такое гидроизоляционная пленка для пола и как она укладывается — iZOLER

Большинство конструктивных элементов здания нуждаются в защите от воздействия влаги. Полы не являются исключением. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент как современных, так и традиционных гидроизоляционных материалов. Основная сложность чаще всего заключается в том, чтобы определиться как, что и в каких условиях использовать. В статье мы поговорим про изоляцию пола пленкой.

Для чего необходима защита от влаги?

Прежде всего, необходимо разобраться, какие функции выполняет гидроизоляция.

При различной конструкции полов она будет работать по-разному.

Бетонные полы по грунту

Пол в данном варианте представляет собой бетонную стяжку, выполненную на специально подготовленном грунте.

Слои гравийной подсыпки и уплотненного грунта обрывают капиллярное поднятие влаги.

Прослойка гидроизоляции окончательно перекрывает доступ влаги внутрь помещения.

Деревянные конструкции

Полы, выполненные из дерева, как правило, приподняты над грунтом. Основная задача здесь будет защита утеплителя, находящегося внутри конструкции пола.

Минеральная вата или сухие сыпучие материалы должны быть надежно изолированы от воздействия случайных проливов воды на пол.

Дополнительная защита чистовой отделки

Отдельно можно выделить случаи устройства гидроизоляционной подложки под финишное напольное покрытие (ламинат, паркетную доску или массив дерева). Как правило, этот слой является вспомогательным и используется дополнительно к уже существующим.

Функция этой дополнительной гидроизоляции заключается в недопущении проникновения влаги как изнутри перекрытия, так и снаружи (со стороны помещения при возникновении протечек).

Используемые материалы

Гидроизоляция пола может быть выполнена самыми разными способами. Одним из самых распространенных методов является рулонная или оклеечная изоляция. Для создания влагозащитного барьера используются широкие полотна из картона, пропитанного битумом или полимерных материалов.

Полимерная гидроизоляционная пленка выпускается различной толщины – от 200 мкм до 1,5 – 2 мм. Для ее изготовления может быть использовано самое разное сырье:

  • полиэтилен;
  • поливинилхлорид;
  • полипропилен;
  • синтетическая резина EPDM.

На рынке подобные пленки представлены в ассортименте многих крупных производителей. Среди них можно упомянуть такие известные марки, как:

  • Роквул;
  • Технониколь;
  • Изоспан;
  • Наноизол;
  • Гидроизол.

Преимущества

Из достоинств полимерной рулонной изоляции стоит отметить:

  • химическую стойкость;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации (до 100°С), что позволяет использовать изделие совместно с теплыми полами;
  • эластичность;
  • высокая механическая прочность при использовании многослойных пленок, армированных стекловолоконной сеткой.

Недостатки

Недостатком, характерным для всех гидроизоляционных пленок, является вероятность их повреждения (прокалывания).

В наибольшей степени механическим повреждениям подвержена полиэтиленовая пленка.

Такое случается во время монтажа покрытия на неподготовленное основание (наличие острых камешков или гвоздей) или при неосторожном обращении с режущими инструментами в процессе выполнения работ.

Принципы выполнения гидроизоляции

Внутри жилых помещений, как правило, нет экстремальных перепадов температур и воздействия на поверхность пола агрессивных химических веществ. Поэтому длительная эксплуатация без необходимости ремонта в очень большой степени будет зависеть не столько от выбора материала, сколько от того, насколько качественно подготовлено основание и правильно выполнен монтаж.

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими правилами. Основание (черновая поверхность пола) должно быть ровным, с полным отсутствием острых выступов, камешков, выступающих элементов крепежа. Гидроизоляционная защита должна быть сплошной, без щелей, трещин и разрывов.

При невозможности выполнить бесшовное монолитное покрытие пленка укладывается отдельными рулонами с перехлестом на 10 – 15 см. Соединение полотен производится скотчем или сваркой при помощи строительного фена.

Для защиты нижележащих слоев от возможных протечек гидроизоляция выполняется с небольшим (до 10 см) нахлестом на стены. При укладке подложки под ламинат пленка должна быть зафиксирована от смещения.

Нюансы проведения работ

В зависимости от того какая конструкция пола и какую функцию выполняет гидроизоляция, порядок проведения работ будет несколько различаться.

Гидроизоляция стяжки

При выполнении полов по грунту пленочная гидроизоляция укладывается поверх слоя утрамбованного грунта и гравийной подушки. Рулоны расстилаются по всей поверхности с необходимым перехлестом. Соединение кромок может быть выполнено при помощи скотча, мастики или сварки (сплавления) строительным феном.

Для большей надежности гидроизоляция может быть уложена в два или даже три слоя. При таком способе швы рулонов необходимо сдвигать друг относительно друга.

Одним из самых экономичных и в то же время надежных материалов является обыкновенная полиэтиленовая пленка. Она не пропускает воду, обладает длительным сроком эксплуатации и химически инертна.

В качестве разделительного слоя следует использовать рулоны толщиной 400 мкм. Такая толщина материала обеспечивает требуемую механическую прочность.

Закрепления пленки не требуется. Укладываемая поверх нее стяжка своим весом придавливает пленку, предотвращая ее малейшее смещение.

Деревянные полы и перекрытия

В случае деревянных утепленных полов основная функция гидроизоляции – не дать намокнуть утеплителю. По балкам пола монтируют водостойкую фанеру или обрезные доски, обработанные антисептиком. Это черновой пол, выполняющий роль основания, на котором крепится гидроизоляция.

Фиксация пленки в данном случае необходима, т.к. при последующем монтаже напольного покрытия возможно ее смещение. Желательно выполнять крепление к основе либо двусторонним скотчем, либо при помощи клеевых составов. Применение сквозного крепежа нарушает целостность защитного слоя и требует дополнительной герметизации в поврежденных местах.

Кроме финишного покрытия (ламината, ковролина, паркетной доски) поверх гидроизоляции может выполняться еще и стяжка под плитку или теплый пол. В этом случае пленку также можно не закреплять – цементный раствор придавит ее своим весом.

Подложка под чистовые покрытия (ламинат)

Вне зависимости от основания (бетон или дерево) при укладке ламината следует выполнять дополнительный гидроизоляционный слой. Его наличие позволит предотвратить намокание покрытия со стороны стяжки. При возникновении протечек гидрозащитный слой препятствует проникновению воды внутрь конструкции пола.

Наряду с полиэтиленовой пленкой и специализированными гидроизоляционными мембранами в качестве подложки при укладке ламината очень хорошо себя зарекомендовал себя вспененный полиэтилен. Это материал выполняет не только функции гидроизоляции, но и отчасти звукоизоляции. Пористая структура гасит ударные шумы, возникающие при ходьбе по поверхности ламината.

Соединение рулонов производится встык с обязательной проклейкой линии соединения скотчем. При укладке внахлест получается весьма заметная неровность (толщина материала от 2 до 5 мм). Такой перепад для ламината будет критичным и не позволит выполнить качественное покрытие.

Благодаря своим характеристикам гидроизоляционные пленки достаточно универсальны. Одну и ту же марку можно использовать для защиты пола различной конструкции, как подложку для ламината, и при необходимости для изоляции других элементов конструкции здания с учетом их специфики.

Пол

— Как подготовить фанерный черновой пол для полов из плавающих виниловых досок?

Немного поздно к этой теме, но я мог бы не задаться вопросом …

Это гниющая фанера, о которой вы говорите, из-за влаги из вашей стиральной машины или других источников сверху вниз, или это, вероятно, из-за влаги, просачивающейся с вашего бетонного пола?

Если влага выходит из бетона, у вас большие проблемы. Влага будет продолжать гнить все, что вы на нее положите, поэтому вам действительно нужно сначала заделать бетон, или выяснить, есть ли у вас утечка из стены.

Влага с верхней части пола обычно возникает из-за: а) Большие разливы воды б) Повышенная влажность воздуха

Для проблемы (b) отличным решением может быть осушитель. Удалите эту влагу из воздуха и поддерживайте влажность около 50/60% относительной влажности, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Если это проблема (а), действительно трудно найти напольное покрытие с защелкивающимся замком, которое будет полностью герметизировать и не пропускать влагу через ЛЮБУЮ трещину. Вы просто должны быть очень активными и быстрыми в ликвидации разливов и наводнений.Даже небольшое количество воды, оставшееся слишком долго, может вызвать пузыри на более дешевых ламинатных полах или вызвать образование чашечек в твердых или искусственных породах древесины.

Что бы вы ни положили, это будет стоить времени и денег. Если вас интересует действительно ЕДИНСТВЕННЫЙ способ защитить эти вложения … например, в случае большого пола или действительно большого разлива, вам действительно нужна система, которую можно удалить, не повредив пол. Таким образом, в случае большой проблемы с влажностью вы уберете оттуда всю подверженную повреждению древесину, уберете беспорядок и снова положите все на место.

На самом деле единственное, что я видел, способное на это, — это новая система из твердой древесины под названием Easiklip. Это плавающая твердая древесина толщиной 3/4 дюйма, которая просто сидит поверх стандартной подложки (я думаю). В ней используется новая система зажимов, чтобы прикрепить доски друг к другу, чтобы ничего не было прибито. Вы действительно можете поднять ее снова, как только вы уложил. Так что теоретически, если будет большое наводнение, вы просто поднимете пол, высушите беспорядок и снова положите его на место.

Довольно круто и, может быть, стоит проверить 🙂 Вот ссылка на некоторые инструкции по установке системы Easiklip — посмотрите клипы. Инструкции по установке Easiklip

Надеюсь, что это поможет!

Гидроизоляция

— Как правильно укладывать керамическую плитку на пол?

Предупреждение: я не эксперт.Тем не менее, я поработал около полдюжины отдельных плиточных полов! Эти инструкции не предназначены для душевой стены или пола, просто каждый день используйте полы, такие как ванная, кухня, прихожая и т. Д. Вы также должны иметь приличные знания о том, как безопасно использовать все инструменты, и много терпения / время. Это не так просто, как кажется!

1) Нужно уложить слой фанеры. Полдюйма — это хорошо, но 3/4 дюйма — лучше. IIRC, современные строительные нормы и правила требуют использования фанеры толщиной 3/4 дюйма.Прикрутите его и убедитесь, что зазоры минимальны. На картинке ниже мне пришлось заменить много фанеры, потому что часть фанеры прогнила из-за неправильной укладки плитки.

Если вы планируете прокладывать канализацию, туалеты или любые другие отверстия в полу, постарайтесь выяснить, где они будут, и проделайте приблизительное отверстие. Если он немного больше, чем должен быть, это не имеет большого значения. Фанера должна быть плотно прилегающей к поверхности пола, но не обязательно с точностью до 100% нанометров.

Убедитесь, что фанера не двигается, не скрипит и не скользит. Если это так, разорвите его и сделайте еще раз, чтобы этого не произошло. Плохой черновой пол = плохая укладка плитки = вы ремонтируете это сейчас или ремонтируете через несколько месяцев / лет.

Примечание. Я сделал этот снимок во время замены фанеры.

2) Теперь у вас нет фанеры. хорошо сделано! Затем вам нужно будет установить что-то, что называется «Hardie Board» или цементная подкладочная плита. Это служит двум целям;

  1. Это дополнительный слой твердой поверхности между фанерой и плиткой.Поскольку фанера имеет тенденцию к небольшому прогибу (что может привести к растрескиванию плитки), цементная плита проходит между ними и останавливает небольшое прогибание. Однако сама по себе цементная плита слишком хрупкая и может оказаться недостаточно прочной, чтобы растянуться между балками.
  2. Действует как барьер для влаги. По какой-то причине, если ваша плитка «протечет», цементная плита остановит воду, прежде чем она сгниет вашу фанеру (или, в моем случае, строители не использовали ее, и мне пришлось заменить много фанеры).

Доска Hardie обычно бывает двух толщин: 1/2 дюйма и 1/4 дюйма.Если у вас всего 1/2 дюйма фанеры, я настоятельно рекомендую 1/2 дюйма из жесткой доски. (Вы же не хотите, чтобы кто-то провалился сквозь пол!). Если у вас 3/4 дюйма (или два слоя фанеры), решение за вами. Постарайтесь максимально приблизиться к окружающим полам.

Вам нужно будет обрезать доску, чтобы она подходила как можно ближе ко всему полу. Прямые линии легче вырезать ножом для циркулярной пилы по камню. Вы можете использовать нож на ручном лобзике, чтобы делать более точные пропилы.Также можно забить и защелкнуть цементную доску. Однако будьте осторожны, цементная плита хрупкая и может легко сломаться, иногда даже слишком сильно! (Это означает начать заново). Кроме того, не стоит совмещать швы на цементной доске со швами на фанере. По возможности старайтесь перекрывать их хотя бы на несколько дюймов и старайтесь использовать большие куски цементной плиты, а не 1000 крошечных.

ВАЖНО !!!! При резке цементной плиты образуется много пыли. Это везде. Рекомендую вырезать СНАРУЖИ!

Многие производители плитки предлагают / требуют прослойки тонкого слоя между фанерой и цементной плитой.Это не для склеивания, а для заполнения любых пространств — это также даст вам немного практики, прежде чем вы начнете делать это для плитки. — Ecnerwal

После того, как вы вырежете все доски, прикрутите их шурупами для цементных плит (почти всегда рядом с цементной плитой есть их витрина.

Это не шурупы для гипсокартона. Они не сделаны из металла, поэтому не ржавеют. Они самосверлящие (так что вам не нужно делать 1000 отверстий).

Вставьте винт через каждые 6–12 дюймов, чтобы получился красивый пол. Дополнительные винты не повредят, но будьте осторожны, вставляя их у края доски!

ПРАВИЛО ПРАВИЛА: Если ваш черновой пол не является твердым, как скала, ваш пол сломается. Если он отскакивает или движется, повторите его сейчас.

Сделайте перерыв и идите пообедать! (Или спать). Вы на полпути!

3) Теперь получите свои плитки! Если вы планируете использовать герметик для плитки (например, дорогую мраморную плитку), вам следует нанести его, прежде чем продолжить.Определитесь с линиями затирки и приобретите прокладки и плитку в магазине!

Найдите самую длинную прямую линию в комнате. Это будет ваша «прямая линия» для справки.

Хотя я встречал профессионалов, у которых бригады укладывали плитку во время цементирования (используя линии, проведенные на цементной доске, чтобы они оставались верными), укладывали связку плиток, я рекомендую выкладывать и разрезать все плитки всухую. Попытка одновременно хорошенько зацементировать и разрезать плитку — разочарование, если вы будете делать все самостоятельно.

Вырежьте прямые пропилы с помощью пилы по мокрому покрытию (или станка для надрезания плитки). Я не буду здесь вдаваться в подробности, но будьте уверены, что если вы используете мокрую пилу, никогда не поворачивайте плитку в середине пропила. (Лезвие разлетится на миллион частей.)

Если вам нужно сделать необычную форму, вы можете сделать множество прямых надрезов, а затем использовать кусачки для плитки или плоскогубцы, чтобы сделать это правильно. Не бойтесь начинать раскладывать плитку — всего по доллару каждая!

3.5) Планируйте свои переходы. Вы хотите приклеить плитку стыком к ковру или дереву рядом с ним или использовать мраморную переходную деталь? (Переходники проще!)

4) После того, как вы разрезали плитки и остались довольны тем, как они выложены, пора перемешать средство для облицовки плитки.Вы хотите, чтобы он был достаточно толстым, чтобы ваш мастерок мог делать на нем формы, но не настолько толстым, чтобы он застывал перед тем, как вы его залите. Носите одежду, которая вам не нужна. Они получат весь цемент-й

Это важный шаг, и его очень сложно сделать правильно. Ваш первый или два этажа может быть немного волнистым. Однако постарайтесь не быть слишком перфекционистом. Обещаю, если вы воспользуетесь проставками, он будет хорошо смотреться!

Когда вы будете уверены, что готовы начать, зачерпните цемент на полу, затем сделайте на нем красивую дугу, как показано ниже:

Если у вас действительно крошечная плитка или плитка неправильной формы (или недостаточно места для шпателя), вы можете положить мортер прямо на обратную сторону плитки.Мейкер должен держать форму шпателя. Не наливайте слишком много сразу, иначе он высохнет раньше, чем вы доберетесь до него.

Не забудьте положить распорки для плитки, как только закончите укладывать плитку. Вы также должны обязательно приложить некоторый вес (не вставайте на него, если вы можете этого избежать) на каждую плитку, чтобы убедиться, что она хорошо соединяется с мортером. Постарайтесь выровнять и равномерно распределить плитки (вы не сможете изменить это позже). Если плитка не прилипает или не скользит по ней очень легко, разорвите ее и сделайте это снова, иначе рискуете испортить пол.Если вы сделаете перерыв, уберите весь цемент по краю плитки, и тогда вы сможете вернуться позже!

Если все пойдет хорошо, вы можете вытащить распорки для плитки, и пол должен выглядеть так, как будто он собирается вместе!

После того, как вы закончите укладывать всю плитку, дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Не ходите по нему как минимум 16 и избегайте интенсивного движения.

5) Время затирки! Возьмите раствор для затирки, дополнительную одежду и перемешайте затирку.

Вылейте немного раствора и втисните его в трещины.Убедитесь, что вы действительно толкаете его, а не просто «задеваете» им. Затем вы хотите использовать терку для затирки, чтобы удалить излишки затирки, лежащие на поверхности плитки. Не волнуйтесь, если у вас не идеальные линии затирки. Наша цель на этом этапе — уложить раствор, а не довести его до совершенства.

Залить раствором? Большой! НЕ СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ! (Затирка застынет, и игра окончена. Однажды я допустил эту ошибку, и мне потребовалось 8 часов, чтобы соскрести почти высохшую затирку.) Вам нужно достать чистое ведро с водой и губку и «вымыть» плитку.Вы сотрете ВСЕ излишки затирки и с помощью губки создадите «идеальные линии затирки». Не давите слишком сильно, иначе вы испортите линии затирки. Постарайтесь выровнять и сделать так, чтобы это выглядело красиво!

Готово? Хорошо сделано! Вернитесь и убедитесь, что ничего не пропустили;)

6) После того, как раствор высохнет в течение двух-четырех часов, он станет мутным. Используйте СУХУЮ сырную ткань, чтобы стереть дымку. (Повторить еще через 1 час)

7) Поздравляю! Теперь вы можете покрыть пол одним из этих аэрозольных средств для уплотнения (затем вытрите излишки тряпкой).Дайте высохнуть, и готово!

Хорошая работа: D

Как укладывать водостойкую напольную плитку, как Pro

Узнайте, как профессионально укладывать напольную плитку, из этого замечательного руководства.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Планируете ли вы переоборудовать ванную комнату? Вместо того, чтобы пользоваться услугами продавца, почему бы не попробовать выложить плитку самостоятельно?

Ознакомьтесь с этим удобным руководством, чтобы узнать, как правильно укладывать плитку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Но сначала нам потребуются материалы и инструменты.

Необходимые инструменты и оборудование

Шаг 1: Подготовьте площадку для пола

Первым шагом является удаление всех плинтусов / накладок по периметру пола, о котором идет речь. Позже вы замените их, но это лучший способ сделать пол максимально водонепроницаемым.

Используйте нож Стэнли, чтобы срезать герметик, и просто оторвите доску от стены.Отрываться должно относительно легко.

Источник: Интересные разработки / YouTube

По завершении этого этапа следующим будет удаление любого существующего напольного покрытия, например виниловой пленки. Разорвите ломом или порежьте старый пол и утилизируйте его соответствующим образом.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Если несущий пол под ним сделан из дерева, убедитесь, что вы забили его молотком и выровняли его, чтобы поверхность была готова для плитки позже. Такие вещи, как гвозди или шурупы, следует либо удалить, либо закрепить на месте.

Также при необходимости проверьте наличие выступов и уровня / плоскости. Ленточные шлифовальные машины являются большим преимуществом для деревянных полов. Для проданных полов вы можете сначала рассмотреть возможность укладки самовыравнивающейся смеси.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 2: Добавьте подложку

Затем очистите всю поверхность пола, а затем начните добавлять гладкий раствор и подложку на пол. В первом случае используйте большой шпатель, чтобы разгладить раствор по всей поверхности пола.

Это важный шаг для обеспечения долговечности плиточного пола после завершения.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

По завершении отрежьте до нужного размера и положите основу. Разгладьте всю поверхность основного раствора и убедитесь, что он хорошо прилегает к раствору, прежде чем двигаться дальше.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Убедитесь, что вы водонепроницаемы / герметизируете любые швы между подкладкой, используя водонепроницаемую мембрану.Кроме того, убедитесь, что вы сделаете стену водонепроницаемой до высоты плинтусов.

Для правильного приклеивания нанесите тонкий слой раствора и вдавите гидроизоляционный материал на место.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу. Оставьте как минимум на 24 часа, если возможно, дольше.

После того, как раствор затвердеет после предыдущего шага, тщательно протрите пол и вычистите его еще раз. Это необходимо для обеспечения наилучшего сцепления плитки с полом в дальнейшем.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 3: Вырежьте и подготовьте плитку

После этого пора подготовить напольную плитку. Если это еще не сделано, выберите узор, который вам нужен, и соответствующим образом спланируйте укладку плитки.

Отмерьте и отрежьте плитки по мере необходимости. В этом случае будет использоваться смесь полной плитки, 2/3 и 1/3 длины плитки. При необходимости вырежьте плитку с помощью настольной пилы или специального плиткореза.

Не забудьте учесть услуги, которые протыкают пол, и другие препятствия на полу.Вокруг них нужно будет обрезать плитку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При резке убедитесь, что комната хорошо вентилируется, или наденьте маску. Идеально вырезать снаружи. Для любых незащищенных услуг (например, водоснабжения, канализационных труб и т. Д.) Спланируйте пол и разметьте плитки соответствующим образом.

Отрежьте по мере необходимости.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Вам также следует попытаться сделать надрезы немного больше, чем реальное препятствие, чтобы иметь некоторый запас или погрешность при укладке.Всегда учитывайте ширину распорок между плитками.

Обязательно смазывайте все режущие инструменты, чтобы предотвратить плавление любых металлических компонентов. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не сломать плитку, и попробуйте использовать лезвия с твердосплавными или синтетическими алмазными краями.

Если вы вырезаете отверстия, убедитесь, что вся работа выполняется на основании плитки, чтобы следы от разрезов не были видны на лицевых сторонах декоративной плитки.

Шаг 4: Добавьте основной раствор для плитки и уложите плитки

После подготовки плитки следующим этапом является подготовка пола для установки плитки.Смешайте раствор для плитки в соответствии с его инструкциями.

При смешивании вы можете рассмотреть возможность использования теплой воды, чтобы облегчить смешивание и распределение по рукам. Это также дает вам немного больше времени до полного схватывания раствора, если вам нужно переставить плитки.

Перед тем, как взять на себя обязательство, нанесите несколько направляющих линий на пол, чтобы плитки примыкали к стенам и т. Д.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

По завершении смочите все поверхности водой и обычной губкой.Это удалит невидимую пыль и мусор.

Теперь начните намазывать строительный раствор на поверхности, которые будут облицованы плиткой. Опять же, используйте для этого шпатель с плоским лезвием.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Убедитесь, что все открытые сервисы не засыпаны строительным раствором. Делайте это небольшими участками, а затем начинайте укладывать плитку по мере необходимости.

Перед укладкой нанесите тонкий слой раствора на тыльную сторону каждой плитки. Убедитесь, что вы добавили распорки между каждой плиткой, чтобы в дальнейшем было достаточно места для затирки швов.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Первый ряд является наиболее важным, так как он будет направлять остальные, поэтому дважды убедитесь, что он соответствует стене.

Вес плитки должен удерживать ее ровно, но всегда проверяйте ровность поверхности пола, используя спиртовой уровень. Резиновым молотком постучите плиткой по основному раствору, если она не совсем правильная.

Всегда держите под рукой ведро с теплой водой и губку, чтобы убирать излишки строительного раствора на ходу.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Совет при укладке плитки — всегда планируйте пол так, чтобы все обрезанные края были обращены к стене (и, следовательно, под обшивкой / плинтусом). По возможности сохраните все заводские кромки для самого основного пола.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Также убедитесь, что вы оставили небольшой промежуток между плитками и стенами, поскольку плитки действительно заметно перемещаются, когда раствор затвердевает и плитки встают на место.

Шаг 5: Затирка межплиточных швов

После того, как плитка опущена, следующий этап — затирка швов.Смешайте раствор в соответствии с их инструкциями, но, как правило, вы хотите получить консистенцию теста для печенья.

Нанесите затирку на линии плитки и убедитесь, что вы зажали ее между плитками. Вы хотите полностью восполнить пробел.

Затем оставьте на четверть часа, а затем удалите излишки воды с помощью губки.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Как и плитки, завершайте затирку швов по частям. Нанесите раствор на определенное количество места, а затем вернитесь, чтобы счистить излишки.

Всегда начинайте каждое движение чистым участком губки, чтобы не размазать. Делайте это плавными движениями по линии затирки. Полностью промойте губку и повторите для всего пола.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

После завершения дайте раствору затвердеть не менее 24 часов.

Шаг 6: Герметизируйте плитки и затирку

Когда затирка закончена и затвердела, пора заделать плитки и затирку. Нанесите герметик по всем линиям затирки.

Некоторые продукты поставляются со специальными аппликаторами, чтобы сделать этот процесс очень простым.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Дайте затвердеть герметику.

На этом ваш плиточный пол готов! Вы молодцы. Теперь вам понадобится новый проект. Как насчет барбекю на открытом воздухе?

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Гидроизоляция пола в прачечной | Руководства по дому

Если стиральная машина или ее шланги протекают на пол, утечка может распространиться на твердую древесину в соседних комнатах на том же уровне или капать на подвал. Утечки в прачечной могут привести к капитальному ремонту в других частях вашего дома. Вы можете гидроизолировать пол в прачечной, чтобы избежать проблем в этой области.

Мембрана

Гидроизоляционная мембрана, наносимая из ведра, а не в виде листа, предназначена для использования под полом для сохранения водонепроницаемости основания. Если вы кладете новый пол поверх существующего, например, плитку поверх винила, вы можете положить мембрану прямо на винил. Вы наносите мембрану аналогично тонкому раствору, используя зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить мембрану по поверхности пола. Вдавите мембрану во все щели и края пола, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.Мембрана должна тщательно высохнуть, прежде чем укладывать на нее пол. Если вы хотите использовать древесину твердых пород в своей прачечной, мембрана — хороший способ гарантировать, что в случае утечки пострадает только древесина в вашей прачечной; он может препятствовать распространению воды в другие комнаты или просачиванию через пол в потолок комнат ниже. Сама по себе древесина твердых пород не является хорошей защитой от повреждения водой.

Винил

Виниловый пол — недорогой вариант, который помогает сделать пол водонепроницаемым.Он бывает разных цветов и узоров, поэтому вы сможете найти тот, который дополнит интерьер вашего дома. Виниловые листы обеспечивают лучшую защиту от воды, чем виниловая плитка; вы должны герметизировать каждый край каждой плитки, чтобы сделать пол водонепроницаемым. Для дополнительной гидроизоляции проденьте края винила на стену на 2 или 3 дюйма, а затем скройте эти края плинтусом. Если вы когда-нибудь поцарапали или скололи виниловый пол, заклейте разрез герметиком или замените пол, чтобы он оставался водонепроницаемым.

Плитка

Керамическая плитка — более дорогой вариант напольного покрытия, но она более долговечна, чем винил.Хотя раствор между плитками пористый и может испачкаться при намокании, он недостаточно пористый, чтобы вода могла просочиться на нижний пол. Сделайте раствор водонепроницаемым, покрасив его водостойким герметиком. Их часто необходимо периодически повторно наносить для поддержания герметичности. Уплотните внешние края плитки и стены, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Герметик

Герметик может стать вашим лучшим другом для любого напольного покрытия. Нанесите толстую полоску герметика, чтобы запечатать края вашего пола, либо там, где он встречается со стеной, либо там, где он встречается с плинтусом.Некоторые магазины товаров для дома предлагают плинтус из ПВХ, который выглядит как дерево, окрашенное глянцевой белой краской, или как окрашенное дерево; по возможности установите его в прачечной, чтобы избежать утечек. При необходимости заделайте края сливных отверстий в полу или отверстий для труб. Силиконовый герметик или герметик, предназначенный для ванных комнат, должен поддерживать водонепроницаемость пола в прачечной.

Ссылки

Writer Bio

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года.Начав свою карьеру в газетах, таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем купить цветочный магазин в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в штате Джексонвилл. Университет.

Как сделать гидроизоляцию балкона второго этажа — 6 простых шагов! — Дизайн малого балкона

В период с 2014 по 2018 год домовладельцы требовали в среднем более 10 000 долларов за ущерб, нанесенный водой.Часто причиной этого повреждения являются утечки на балконах и крышах второго этажа. К счастью, гидроизолировать балкон несложно.

Чтобы гидроизолировать балкон второго этажа, сначала необходимо проверить его состояние. После этого подготовьте поверхность к гидроизоляции, а когда поверхность будет готова, заделайте трещины и дыры. Наконец, нанесите два слоя гидроизоляционной мембраны, чтобы завершить процесс.

Тем не менее, процесс гидроизоляции требует внимания к деталям.Вам нужно знать, как и когда использовать тот или иной продукт. Поэтому продолжайте читать, поскольку я подробно объясню все тонкости процесса ниже.

1. Проверьте состояние балкона

Первым шагом в гидроизоляции балкона является проверка его состояния. Часто люди пропускают этот шаг и начинают гидроизолировать балкон. А поскольку они не знают степени износа, они не могут спланировать разумную стратегию противодействия этому.

В результате, если вы не планируете достаточно хорошо, вы в конечном итоге потратите больше денег в будущем.Например, если вы заметили высолы, это явный признак утечки. Утечка может быть на балконе или крыше.

Итак, сначала оцените состояние балкона. Ищите такие вещи, как трещины в субстрате и плесень. Хотя трещины легко обнаружить, плесень может и не быть. Плесень часто растет в невидимых местах.

Итак, как определить плесень?

Ну, чтобы определить плесень, ищите следующее:

  • Видимые точки .Если вы видите видимые споры плесени, это может означать, что плесень распространилась по всему дому.
  • Утечки в крыше . Если в крыше вашего дома есть протечки, вероятно, рост плесени.
  • Затхлый или влажный запах . Плесень имеет отчетливый запах, напоминающий запах гниющего дерева.
  • Проблемы с дыханием . Споры плесени могут попасть в воздух и, следовательно, вызвать аллергическую реакцию.
  • Постоянные усиливающиеся головные боли .Среди многих проблем со здоровьем, связанных с плесенью, — постоянные усиливающиеся головные боли.
  • Влажная / мягкая плитка в потолке . Плесень может испортить плитку изнутри из-за накопления влаги.

В конце концов, если вы заметите какой-либо из этих знаков в своем доме, вызовите специалиста. Избавиться от плесени непросто, и чем больше времени вы тратите, тем хуже становится проблема.

Точно так же, если на поверхности есть трещины, их нужно исправить перед гидроизоляцией балкона.Гидроизоляция балкона без устранения трещин не решит проблему, потому что рано или поздно гидроизоляция выйдет из строя.

Дополнительно проверьте наклон своего балкона. Зафиксируйте зрение параллельно поверхности и посмотрите, не скатывается ли поверхность в сторону слива. Если этого не происходит, и вы живете в районе с частыми дождями, то можно заменить плитку.

2. Подготовка поверхности к гидроизоляции

Затем подготовьте поверхность к гидроизоляции.Для этого следите за тем, чтобы поверхность балкона была чистой. Избавьтесь от найденной грязи и мусора. Вы можете пропылесосить или вымыть поверхность и дать ей высохнуть, прежде чем двигаться дальше.

Помните: грязь — ваш враг, когда дело доходит до нанесения постоянного слоя водонепроницаемой мембраны.

Грязь не позволяет мембране должным образом приклеиваться к поверхности. Для приклеивания грунтовочного слоя необходима чистая поверхность. Если поверхность не чистая или покрыта ржавчиной, грунтовка не прилипнет должным образом и не сможет создать гладкую поверхность.Шероховатая поверхность приводит к плохому сцеплению между

. Поэтому не забудьте очистить грязь, так как это может сэкономить вам время и деньги.

3. Заполнение трещин и стыков полиуретановым герметиком

Следующим шагом в гидроизоляции балкона второго этажа является заполнение трещин и герметизация стыков. Для этого вам понадобится полиуретановый герметик, Loctite PL Premium — отличный вариант, а также бетонный / растворный цементный раствор Dap Pre-Mixed Concrete Patch.

Теперь используйте полиуретановый герметик для заполнения небольших трещин на поверхности.Аналогичным образом нанесите герметик и на стыки между стенами и поверхностью. Перед тем, как двигаться дальше, убедитесь, что вы покрыли все мелкие трещинки герметиком.

После нанесения герметика подождите не менее 24 часов, прежде чем наносить что-либо еще. Это также относится к быстросохнущим герметикам. Однако вы можете нанести еще один слой герметика примерно через 6 часов, если хотите.

В завершение залить большие трещины и сколы раствором или цементом. И пусть бетон высохнет.Большинство предварительно замешанных бетонных участков высыхают в течение 24 часов, а для полного отверждения требуется около двух дней. Итак, подождите не менее 24 часов перед нанесением грунтовки.

4. Нанесите слой грунтовки

После того, как вы подготовили поверхность, пора нанести грунтовку, например, KILZ Premium Latex Primer. Это шаг, который нельзя пропускать.

Сначала тщательно перемешайте грунтовку до гомогенизации смеси. После этого с помощью кисти или валика равномерно нанесите грунтовку на поверхность балкона.Когда вы закончите первый слой, дайте ему высохнуть.

Затем нанесите второй слой примерно через час.

Наконец, дайте обоим слоям высохнуть минимум 3 часа. Грунтовка может высохнуть на ощупь через час, но это не значит, что она готова к нанесению следующего слоя. Не наносите покрытие на грунтовку, пока она еще влажная. В этом случае покрытие не только не прилипнет, но и испортится грунтовочный слой.

5. Нанесите слой гидроизоляционной мембраны

Заполнение трещин полиуретановым герметиком помогает удерживать влагу.Но одного герметика недостаточно. Чтобы ваш балкон второго этажа был водонепроницаемым, необходимо нанести последний слой гидроизоляции. Здесь на помощь приходит гидроизоляционная мембрана.

Для этого вам понадобятся две вещи:

Сначала разрежьте гидроизоляционную мембрану из ПВХ / сетки на полосы, которые будут размещены вдоль стыков. Нанесите слой жидкой гидроизоляционной мембраны. Пока слой еще влажный, поместите полоски сетки поверх этого слоя вдоль стыков. Затем нанесите второй слой на полоски и закрепите их на месте.

Наконец, проделайте все вышеописанное для всех стыков и швов на балконе.

6. Нанесите финишный слой

Последнее, что вам понадобится, это последний слой жидкой гидроизоляционной мембраны. С помощью кисти или валика нанесите слой на всю поверхность балкона.

При нанесении второго слоя обращайте внимание на стыки и края водостоков. Края уязвимы для повреждения водой. Поэтому закройте края водостоков сетчатым скотчем, а затем нанесите на них второй слой.

Дайте этому слою высохнуть, и у вас будет водонепроницаемый балкон второго этажа.

Заключение

Гидроизоляция балкона имеет решающее значение для сохранения структурной целостности вашего дома. В идеале вам понадобится профессиональное обращение с ним. Это не значит, что вы не можете сделать это самостоятельно. Вы можете сделать балкон гидроизоляционным, если знаете, чем и как пользоваться.

Тем не менее, самая важная часть гидроизоляции — это выявление проблем. Например, если вы видите высолы на стенах, это может быть результатом протечки кровли.

Итак, исследуя балкон, всегда полезно оценить и другие части дома.

Лучшая гидроизоляционная мембрана для стен и полов душевых [Обновление 2021]

Утечка из душа может быть ужасной, особенно если вы хотите сохранить очаровательную привлекательность своей ванной комнаты. Приобретите гидроизоляционную мембрану для душа и нанесите ее перед укладкой плитки, чтобы предотвратить попадание влаги в душевую стену.

Многие домовладельцы не проводят гидроизоляцию душа из-за недостатка знаний, а иногда и из-за затрат, связанных с гидроизоляцией.Может показаться, что с ванной все в порядке, потому что вы не видите, что происходит за плиткой.

XFasten Стекловолоконная гидроизоляционная мембранная лента с защитой от разрушения, 6 дюймов x 75 футов
  • Оптимальная толщина, предотвращающая растрескивание
  • Срок службы до 40+ лет и более
  • Чрезвычайно прочный, но гибкий, что позволяет легко разрезать, размещать и устанавливать . Не мнется и не сморщивается со временем, имеет оптимальную толщину, поэтому с этой водонепроницаемой лентой легко работать.
  • Профессиональные результаты. Отлично подходит для пола душа, стен, плитки, поддона, ниши, …

Утечка воды может повредить стену, и вы увидите влажную штукатурку после того, как вытащите плитку. Вода может легко просочиться через раствор между плитками. Гидроизоляционная мембрана может легко предотвратить такое возникновение и защитить ваши стены от повреждения водой.

Мембрана — широко используемый материал для гидроизоляции душевых. Существуют мембраны на полимерной основе и другие виды мембран, поэтому выбор лучшего гидроизоляционного раствора для душа может быть немного сложным.

Не волнуйтесь, потому что в этом посте вы найдете 10 лучших продуктов для защиты стен и полов душевых.

Лучшая гидроизоляционная мембрана для душа:

Гидроизоляция важна для защиты стен ванной комнаты от возможных повреждений, но какой продукт вам следует выбрать? Существуют разные виды мембранных изделий. Каждый из этих мембранных продуктов имеет свои преимущества и недостатки.

Некоторые продукты просто разворачиваются и прикрепляются к поверхности под плиткой, а некоторые мембраны выпускаются в жидкой форме.Эти жидкие мембранные продукты предназначены для нанесения с помощью малярного валика, кисти или распылителя.

Выбор правильного мембранного продукта в основном зависит от деталей проекта гидроизоляции. Однако большинство специалистов по ремонту и установке ванных комнат поддерживают продукты с жидкими мембранами. Это гибкий материал, который легко растекается по стене, не оставляя пятен.

Наши специалисты изучили множество вариантов и нашли 10 рассмотренных ниже продуктов, которые идеально подходят для защиты душевых стенок от повреждения водой.Прочтите эти обзоры, и вы получите лучшую гидроизоляционную мембрану для душа .

Laticrete Hydro Barrier

Купить на Amazon

Гидроизоляционная мембрана Laticrete считается лучшим продуктом для защиты стен ванных комнат. Покрывает стены ванной комнаты тонким, самоотверждающимся и несущим жидким полимером. Этот каучуковый полимер растекается по стене и создает гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану.

Этот продукт идеально подходит для внутренних, внешних, вертикальных и горизонтальных поверхностей.IAPMO одобрил использование этого продукта в качестве подкладки для душевых поддонов. Он действует как отличный барьер против проникновения воды через раствор для плитки.

Этот продукт превращается в очень тонкий слой после затвердевания стены. Он также действует как несущая конструкция и превышает требования стандартных кодифицированных правил, таких как A118.12 и A118.10.

Эта полимерная мембрана также обеспечивает отличную защиту от микробов, что очень важно во влажных помещениях. Вы можете легко нанести его на самые разные основания, такие как кирпичная кладка, бетон, растворные слои и т. Д.

Выберите гидроизоляционную мембрану Laticrete, если вы хотите надолго защитить стены душа. Laticrete Hydro Barrier — лучший вариант для защиты душевых стен!

Плюсы

  • Предлагает тестирование на наводнение в течение 24 часов!
  • После затвердевания стены ее толщина будет всего 0,020–0,030 ″.
  • Защита от переломов.
  • Превосходит стандарты ANSI 118.10 и 118.12.
  • Позволяет пользоваться ванной через 4-8 часов после нанесения продукта.

Минусы

  • Он довольно тонкий и может легко пролиться!

ПРОДУКТЫ НА ЗАКАЗ BLDG LQWAF1-2 Гидроизоляция Redgard

Купить на Amazon

Нанесите гидроизоляцию Redguard на гипсокартон, если вы ищете готовую к использованию эластомерную гидроизоляционную мембрану. Он предназначен как для обработки камня, так и для плитки. Он образует непрекращающийся водостойкий барьер с отличной адгезией при нанесении на внутренние или внешние поверхности.

Вероятность распространения трещин на каменных и плиточных полах после нанесения этого продукта снижается до очень низкого уровня.Эта мембрана будет приклеиваться непосредственно к ПВХ, чистым металлическим водостокам, сборкам слива из нержавеющей стали и АБС. Вы также можете использовать его как пароизоляцию для защиты пола от влаги.

Отлично работает с бетоном, каменной кладкой, цементным раствором, цементной подкладкой, наружной фанерой и OSB. Многие профессионалы предлагают этот продукт, потому что он довольно прост в применении. Вы можете использовать безвоздушный распылитель, валик или полотенце, чтобы нанести эту мембрану на стену.

Покупатели дали ему высшую оценку за сверхпрочную работу и высоко оценили формулу быстросохнущего покрытия.Время отверждения значительно сокращается, поэтому наша 2 nd является лучшим выбором в качестве надежной гидроизоляционной мембраны для душа.

Pros

  • Легко наносится, быстро сохнет.
  • Поставляется в виде готового к использованию раствора для отверждения стен душа.
  • Рекомендовано для использования в качестве облицовки поддона для душа.
  • Идеально подходит для гидроизоляции бассейнов, спа и водных объектов.

Cons

  • Поставляется в некачественной таре.

Жидкая гидроизоляционная мембрана USG DUROCK

Купить на Amazon

Водонепроницаемая мембрана USG — это гидроизоляционное решение на основе акрилового полимера для стен и пола в ванной комнате. Он показывает отличные результаты как в коммерческих, так и в жилых помещениях для камня и плитки. Именно поэтому многие профессионалы рекомендуют использовать этот продукт для подготовки водостойких полов и стен.

Он испытан на таких основаниях, как бетон, цементная плита, кладка, гипсоволокно и другие цементные покрытия на основе гипса.Результаты были потрясающими, и с тех пор он используется в самых разных свойствах по всему миру.

Эта мембрана одобрена для использования в качестве облицовки душевого поддона в соответствии с разделом IPC 417.5.2.5 и разделом 408.7 UPC. Он меняет цвет после полимеризации стены и помогает быстрее завершить проект по установке душа.

Водонепроницаемая мембрана USG имеет самый низкий рейтинг проницаемости, который составляет 0,43 перм3 при толщине в сухом состоянии 15 мил! Вы можете наносить его в душе, бассейне или других влажных местах, где вы хотите защитить субстрат от повреждения водой.

Плюсы

  • Отлично справляется с ролью изоляции трещин, гидроизоляционной мембраны и замедлителя парообразования.
  • Можно наносить в парилке и душе без использования каких-либо замедлителей парообразования.
  • Легко наносится полотенцем, кистью или валиком.
  • Плотно приклеивается к водостоку из ПВХ, нержавеющей стали и АБС.

Минусы

  • Этот продукт немного толстый и дорогой.

Mapei Mapelastic AquaDefense

Купить на Amazon

Mapei Mapelastic Aquadefense, выбранный тысячами людей по всему миру, предлагает инновационный способ защиты душевых стен, полов, стен бассейнов и других влажных зон.Это быстросохнущая мембрана из жидкой резины, которая в основном используется для гидроизоляции и изоляции трещин.

Этот продукт протестирован и одобрен для использования в коммерческих, жилых и промышленных помещениях. Утечка воды может быстро повредить соседние комнаты и потолок ниже пола ванной комнаты.

Тонкая жидкая мембрана AquaDefense быстро сохнет и действует как барьер между водой и соседними структурами. Вы можете легко нанести этот продукт в бухты, трещины, углы и водостоки с помощью кисти.

Продукт рассчитан на высыхание в течение 50 минут после нанесения. После отверждения стены можно нанести эпоксидный раствор или любой полимер MAPEI. Производитель проверил эту мембрану на затопление после 12 часов высыхания. Он показал отличные результаты, и вы можете использовать его в качестве прокладки для душевого поддона.

Pros

  • Быстрее сохнет и позволяет укладывать плитку в течение 50 минут после высыхания.
  • Превосходит стандарты ANSI A118.10 и A118.12.
  • Наносить можно кистью, валиком или полотенцем.
  • Адгезия непосредственно к различным материалам, таким как ПВХ, нержавеющая сталь и т. Д.
  • Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве без запаха!

Минусы

  • Плитку необходимо укладывать в течение 30-50 минут, иначе поверхность может потрескаться!

Laticrete 9235 Гидроизоляционная мембрана в рулоне

Купить на Amazon

Leticrete предлагает множество решений, которые сделают ваши стены водонепроницаемыми и защищенными от повреждений водой.Этот рулон гидроизоляционной мембраны Laticrete довольно тонкий, а его несущая способность делает его идеальным гидроизоляционным решением, применяемым перед укладкой камней, керамической плитки и кирпичной кладкой.

Эта мембрана представляет собой самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер вместе с прочной тканью, которую можно сразу же установить, чтобы создать гибкую и безупречную гидроизоляционную мембрану.

Гидроизоляционная мембрана Laticrete легко склеивается со многими типами оснований. Поэтому он широко используется в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Плюсы

  • Идеально подходит для использования в углах и бухтах.
  • Подходит для жилого, коммерческого и промышленного использования.
  • Обеспечивает отличную защиту внутренних и внешних стен от повреждения водой.
  • Идеальное средство для устранения микротрещин в основаниях.

Минусы

  • Это толстая мембрана, и вам может потребоваться покрыть всю поверхность, чтобы нанести ее должным образом.

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi 108 кв. Футов

Купить на Amazon

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi 108 кв. Футов — надежное решение для создания водонепроницаемой и водостойкой паровой комнаты или облицованного плиткой душа.Эта мембрана изготовлена ​​из мягкого полиэтилена и безупречно работает как связующая мембрана и замедлитель парообразования.

Обе стороны покрыты специальной лентой из синтетических волокон, которые образуют прочную связь с тонким раствором. Он будет плотно прилегать к основанию, и вы сможете укладывать плитку прямо над этой мембраной. Вы можете легко нанести его шпателем и равномерно распределить по поверхности.

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi площадью 108 кв. Футов, которую очень легко наносить в парной и облицованных плиткой душевых, обещает защитить пол и стены от повреждения водой.Он будет препятствовать попаданию воды в основание, и, таким образом, прилегающая конструкция не станет влажной из-за утечки воды.

Используйте эту мембрану при ремонте ванной комнаты или строительстве новой душевой. Он на долгие годы защитит облицованные плиткой душевые стены от повреждения водой. Вот почему это наша любимая гидроизоляционная мембрана для душа.

Плюсы

  • Легко наносится :
  • Защищает кафельный душ и парную от повреждения водой.
  • Оснащен специальной флисовой лентой.
  • Возможность перекрытия трещин.

Минусы

  • Это довольно дорого, и он не приклеивается прочно ко всем типам подложек.

RedGard Гидроизоляционная и предотвращающая трещины мембрана

Купить на Amazon

RedGard — известное имя в строительной отрасли. Мембрана RedGard 3,5 галлона широко используется в качестве облицовки душевого поддона и для предотвращения повреждения водой во влажных помещениях. Он позволяет построить водонепроницаемую душевую в вашем доме снизу вверх.

Не требует обработки перед нанесением на основание. Этот эластомерный раствор быстро прилипает к основанию и позволяет укладывать плитку в течение 30-50 минут. Считайте это надежным гидроизоляционным решением, если вы хотите быстрее завершить монтаж или реконструкцию ванной комнаты.

Его выдающаяся адгезионная способность позволяет предотвратить распространение трещин на каменных или плиточных полах. Будь то слив из нержавеющей стали, стоки из металла, стоки из ПВХ или АБС, этот материал быстро соединяется с этими материалами и немедленно предотвращает утечку воды.

Мембрана RedGard емкостью 3,5 галлона, будучи экономичной и простой в применении, широко используется в проектах по установке и ремонту ванных комнат в промышленных, жилых и коммерческих помещениях.

Pros

  • Эта готовая к использованию мембрана подходит для использования как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
  • Плотно и быстро приклеивается, позволяет укладывать плитку в тот же день.
  • Надежная мембрана для нанесения на внутренние и внешние поверхности.
  • Значительно снижает распространение трещин в полу.

Минусы

  • Эта мембрана дорогая и толстая.

Жидкая резиновая гидроизоляция и защитное покрытие Rubberseal

Купить на Amazon

Предлагая высококачественное защитное покрытие из жидкой резины для предотвращения повреждения водой, гидроизоляция из жидкой резины Rubberseal предназначена для обеспечения надежного уплотнения для всех видов гидроизоляции коммерческих и жилых помещений.

Вы также можете использовать этот продукт при установке крыши. Он может отражать тепло из комнаты и эффективно закрывать любые трещины или бухты, образовавшиеся во время кровли. Вы можете доверять этой водной основе, наносимой холодным способом, с низким содержанием летучих органических соединений и безупречной резиновой мембраной, чтобы предотвратить утечку воды в любой предмет домашнего или промышленного назначения.

Он демонстрирует выдающуюся химическую стойкость, устойчивость к удлинению и проколу, и эти свойства подтверждены многими испытаниями. Эта многофункциональная эмульсия демонстрирует невероятную прочность сцепления в отличие от многих других гидроизоляционных мембран для душа.

Легко устанавливается рулоном или полотенцем. Он сразу же создаст прочную связь с основанием и закроет целевую область, чтобы предотвратить утечку воды. Поэтому защитное покрытие из жидкой резины Rubberseal широко используется для предотвращения повреждения водой.

Pros

  • Предлагает защитное покрытие из жидкой резины, предотвращающее повреждение водой.
  • Изоляционные свойства делают его идеальным для крыш.
  • Это продукт с рейтингом EPA Energy Star.
  • Превосходное удлинение и низкий уровень летучих органических соединений.

Минусы

  • После высыхания превращается в пористый материал, который легко собирает грязь.

Laticrete Hydro Barrier 3,5 галлона

Купить на Amazon

Гидробарьер Laticrete Hydro Barrier 3,5 галлона — лучший выбор многих специалистов по установке душевых, когда они строят плиточный душ. Многие думают, что гидроизоляции достаточно, чтобы не образовывался водяной пар, но это не так. Эта защита только предотвращает прохождение воды через герметичную поверхность.

Такие защиты не препятствуют прохождению водяного пара через основание и плитку. Поэтому требуется более качественный материал, чтобы идеально герметизировать плиточный душ и предотвратить повреждение водой соседних комнат в доме.

Мембрана Laticrete Hydro Barrier на 3,5 галлона эффективно предотвращает утечку воды и водяного пара через раствор для плитки. Он отлично герметизирует кафельный душ и защищает стены и пол от повреждения водой.

Этот пароизоляционный слой — доступный способ герметизировать ванную, парную и другие влажные зоны вашего дома или коммерческого объекта.Эта защита важна, и она работает лучше, чем другие продукты, предназначенные для предотвращения повреждения водой.

Плюсы

  • Надежное решение как для внутреннего, так и для наружного применения.
  • Отличное несущее средство и более тонкий раствор для укладки под плитку.
  • Вы можете легко нанести его валиком или кистью, чтобы сформировать гибкую и бесшовную мембрану, предотвращающую разрыв.
  • После полного отверждения становится темно-синим.

Минусы

  • Иногда бывает сложно сказать, сушен ли продукт или нет!

Гидроизоляционная ткань для душевых стен от JJ Care

Купить на Amazon

И последнее, но не менее важное: гидроизоляционная ткань JJ Care для душевых стен обеспечивает превосходную защиту от влаги.Это прочный и устойчивый к разрыву материал, но он достаточно гибкий, чтобы принимать любую форму. Вы можете положить его на пол или нанести на стены, чтобы ограничить утечку влаги через пол или стены.

Уложить эту гидроизоляционную ткань довольно просто под плитку пола или поверх стены перед укладкой плитки. Он быстрее склеивается с немодифицированным тонким раствором и защищает вашу структуру на долгие годы.

Возможно, вы сомневаетесь в ее водонепроницаемости, потому что мы перечислили ее последней в этом списке, но вы можете доверять этой мембране в плане исключительных характеристик.JJ Care использовала только высококачественные материалы для изготовления этой мембраны. Он сделан прочным, полностью водо- и паронепроницаемым, а также гибким.

Вы получаете легко складывающиеся листы, которые образуют отличное соединение пола и стены и герметизируют всю комнату, предотвращая попадание воды и водяного пара в основание. Это мембрана, которую часто выбирают для парных, потому что компании, устанавливающие душевые, доверяют JJ Care за предоставление продукции высочайшего качества.

Плюсы

  • Это толстая и прочная гидроизоляционная ткань для душевых стен.
  • Размеры 3,3 на 33 фута, рулон составляет 108 квадратных футов.
  • Простота установки на различные поверхности.
  • Предотвращает попадание водяного пара в стену.

Минусы

  • Не предназначен для установки непрофессионалами.

Какую жидкую гидроизоляционную мембрану для душа выбрать?

Рынок наводнен несколькими гидроизоляционными материалами на жидкой основе.Следующие рекомендации помогут вам выбрать лучшую жидкую гидроизоляционную мембрану для душа.

  • Какие области вы хотите охватить?

Конечно, вы собираетесь наносить продукт в душевой, которая большую часть времени остается влажной. Выберите гидроизоляционную мембрану, которая плотно прилегает к горизонтальным, вертикальным, внешним и внутренним поверхностям.

Вы должны иметь возможность наносить его равномерно на полустенки, стеллажи, скамейки, ниши, углы пола и т. Д.так, чтобы он мог закрыть все места утечки воды или водяного пара.

У всех жидких мембран разное время отверждения. Для некоторых продуктов требуется гораздо больше времени, чем для других. Отдавайте предпочтение продукту с более быстрым временем отверждения.

Вы также должны легко заметить, что он высох, чтобы вы могли быстро укладывать плитку. Все продукты, рассмотренные в этом посте, имеют минимальное время отверждения.

Выбранный продукт должен прочно приклеиваться к основанию. Убедитесь, что он спроектирован так, чтобы плотно прилегать к типу материала основы, который вы использовали, иначе он не защитит ваши стены должным образом.Идеальное склеивание предотвращает прохождение воды и пара через основание и повреждение стены.

Выбранная вами мембрана должна иметь высокую прочность на разрыв, гибкость и удлинение, чтобы предотвратить повреждение водой в течение длительного времени. Мембрана низкого качества не обеспечивает долговременной защиты.

Мы перечислили и проверили мембраны только с наивысшим рейтингом, которые принадлежат самым надежным брендам на рынке. Поэтому вы можете доверять нашему выбору, чтобы найти лучшую жидкую гидроизоляционную мембрану для душа .

Лучшие системы гидроизоляции душевых:

Утечка воды приводит к значительному повреждению конструкции. Поврежденный участок становится влажным, покрывается плесенью, краска начинает разлагаться и имеет неприятный запах. Поэтому для предотвращения повреждения водой используются следующие четыре типа систем гидроизоляции душа.

Традиционная гидроизоляция:

Люди уже много лет используют традиционные душевые кабины. Этот тип душа был сделан из какой-то металлической проволочной сетки или грязи.Свинцовый или медный поддон устанавливали на пол вместе с резиновым вкладышем или гудроном для горячей швабры.

Этот метод до сих пор применяется при строительстве водонепроницаемых душевых. Однако вместо бурового раствора используют опорную плиту из фиброцемента и цементную плиту. Влагобарьер в душе этого типа был установлен за стенами. Это была либо гудроновая бумага, либо 4-миллиметровый пластик.

Этот метод оказался неэффективным для защиты горизонтальных поверхностей, углов и других критических участков. Поэтому сейчас этот метод не получил широкого распространения.

Жидкая гидроизоляция:

Это одно из самых популярных гидроизоляционных решений, применяемых в настоящее время. Этот метод работает с любой конфигурацией душа. Сначала вы строите душ, а затем наносите жидкую мембрану поверх основания. Он сушит и гидроизолирует все стены, полки и пол в вашей ванной комнате.

Этот метод не дает хороших результатов только в том случае, если вы не учитываете правильную толщину в мил, время отверждения и время отверждения грязевых поддонов, используя армирующую ткань в углу.Он защитит ваши стены на долгие годы, если вы будете соблюдать правильную технику и использовать качественную мембрану.

Листовые мембраны:

Склеенные листовые мембраны порадовали многих домовладельцев своей гидроизоляционной способностью. Многие компании конкурируют на рынке, чтобы поставить лучшие листовые мембраны и предотвратить повреждение водой.

Можно нанести листовые мембраны, а затем приступить к укладке плитки. Нет необходимости ждать отверждения грязевого поддона или нанесения нескольких слоев. Просто нанесите качественную листовую мембрану и установите плитку.Это эффективно предотвратит утечку воды и пара.

Пенопласт:

Четвертым широко применяемым гидроизоляционным решением является строительная панель из пенопласта. Он работает так же, как и клееный гидроизоляционный раствор. Эта плита полностью отражает влагу и защищает основания в стене и полу от возможных повреждений.

Задние панели намного легче и поэтому их легко носить с собой. Нет необходимости устанавливать цементную плиту, потому что этот пенопласт полностью водонепроницаем.Между досками необходимо нанести водостойкий герметик, чтобы они не скреплялись.

Любой многофункциональный обвязочный материал скрепит доски вместе, и, таким образом, вы можете подготовить водостойкую мембрану за плиткой, чтобы предотвратить повреждение водой. Хотя это отличная защита от утечки воды и пара, она не так эффективна, как жидкая гидроизоляционная мембрана для душа.

Гидроизоляция стен и пола душевых:

Видеть, как вода просачивается сквозь стены или пол, может быть довольно неприятно.Вы должны как можно скорее спланировать гидроизоляцию стен и пола душевой кабины, чтобы ограничить влажность в душевой зоне. Следующее руководство поможет вам в этом деле:

Как сделать гидроизоляцию душевых стен?

Вы можете попробовать разные методы гидроизоляции стен ванной комнаты. Пластиковый лист толщиной 4-6 мил устанавливается между цементом и стойками традиционным способом. Он образует влагобарьер, препятствующий проникновению воды в стену.

Водостойкие мембраны используются для образования влагобарьера местным методом.Вы можете установить эту мембрану прямо над цементным щитом или основанием, а затем установить плитку.

Вы также можете использовать жидкие и гидроизоляционные листовые мембраны, чтобы создать барьер для влаги и защитить стены ванной комнаты от повреждения водой. Выберите способ, которым вы сможете удобно применить гидроизоляцию стен ванной комнаты.

Гидроизоляция пола в душе:

Проточная вода может легко загнить материал за плиткой для душа. Конструкционный брус, установленный за стенами и под полом, может гнить из-за просачивания влаги.Поэтому гидроизоляция пола в душевой кабине очень важна.

Прежде всего, очистите весь пол, чтобы удалить скопившуюся пыль и грязь. Возьмите качественную грунтовку, налейте ее в ведро и начните наносить валиком на пол и стены до 20 см.

Дать грунтовке высохнуть, а затем заполнить силиконом углы и стыки пола и стены ванной комнаты. Это исключит вероятность просачивания влаги через углы и стыки. Теперь налейте гидроизоляционную жидкость в ведро и тщательно нанесите ее на пол и на дно стен ванной комнаты.

Дать высохнуть, затем установить мембраны на стыках и снова нанести еще один слой жидкой гидроизоляционной мембраны. Следуйте этому методу, и весь пол в ванной станет водонепроницаемым.

Теперь вы знаете, как гидроизолировать пол в душевой перед облицовкой плиткой. Процесс довольно простой, и вы можете сделать это самостоятельно, если будете ремонтировать ванную самостоятельно.

Водостойкая краска для душа:

Душевая кабина сильно отличается от других частей вашего дома.Большую часть времени он остается влажным, и обычный бюджетный интерьерный латекс здесь не защитит стену. Поэтому вам необходимо нанести слой гидроизоляционной краски для душа, чтобы защитить стены и предотвратить просачивание воды в стену.

Вы должны выбрать краску для душа для ванной, разработанную специально для работы во влажной среде. Обычная краска не может предотвратить образование плесени и грибка на стенах и повреждение деревянных стен. Поэтому специалисты по монтажу душевых используют только водостойкую краску для стен.

Для защиты душевых стен наиболее широко используются следующие краски:

Эта краска может эффективно защитить безупречно построенные душевые стены от повреждения водой. Она чрезвычайно прочная, а ее привлекательный блеск делает ее идеальным выбором в качестве водостойкой краски для душа .

Этот тип краски отлично защищает от износа на водной основе. Достаточно нескольких слоев морской краски, чтобы закрыть поры, через которые просачивается вода, и предотвратить образование плесени и грибка.

Многие бренды красок предлагают свои уникальные решения для защиты душевых стен. Каждый бренд разрабатывает свою формулу для защиты душевых стен и придания им водонепроницаемости. Вы можете провести небольшое исследование и найти прочную водостойкую краску для стен душевой .

Часто задаваемые вопросы

Как гидроизолировать гипсокартон для душа?

Прежде всего, очистите гипсокартон с помощью липкой ткани из микрофибры, а затем нанесите на стену водостойкую грунтовку.С помощью кисти нанесите грунтовку на углы и края стены.

Теперь возьмите водостойкую краску в ведро и с помощью валиковой кисти покрасьте гипсокартон. Тщательно покройте каждый угол и все края кистью, чтобы водяной пар не просачивался через эти участки.

Какую краску вы используете в душе?

Можно использовать латексную эмаль, эмаль на масляной основе и краски, специально разработанные для защиты от влаги.

Как сделать мой душ водонепроницаемым, не снимая плитку?

Сначала удалите силиконовые полоски и очистите весь пол и облицованные плиткой стены.Теперь залейте гидроизоляционный раствор в швы и углы, чтобы загерметизировать все области, откуда вода или пар просачиваются в стены. Дайте ему застыть, а затем используйте ванную.

Нужно ли гидроизолировать стены душевых перед облицовкой плиткой?

Да, вам необходимо гидроизолировать стены душа перед облицовкой плиткой. Вода может просочиться в основание или конструкционную древесину через щели и углы. Приобретите качественную гидроизоляционную мембрану для душа и нанесите ее перед укладкой плитки, чтобы защитить пол и стены душа.

Вам нужно гидроизолировать цементную плиту в душе?

Да, вы должны гидроизолировать цементную плиту в душе, чтобы предотвратить повреждение деревянных шпилек водой. Методы уже описаны в этом посте. Выберите подходящую гидроизоляционную мембрану, нанесите ее, а затем установите цементную плиту, чтобы исключить вероятность повреждения водой.

Заключение

Практически каждый знает важность гидроизоляции ванной и душевой зоны. Часто просачивающаяся влага может повредить деревянные стойки или основание за плиткой.Это может вызвать образование плесени и грибка на стенах, что еще больше повредит конструкцию.

Мы рассмотрели лучшие продукты, доступные на рынке для гидроизоляции душа. Выберите лучшую гидроизоляционную мембрану для душа и нанесите ее перед укладкой плитки для гидроизоляции ванной комнаты.

Как установить водонепроницаемую мембрану на плиточный пол для душа

Душ — самое влажное место в вашем доме. Он постоянно подвергается воздействию влаги, семь дней в неделю, 365 дней в году.Приблизительно, среднее количество влаги, которому подвергается душ ежегодно, составляет 2500 дюймов осадков. Поэтому, чтобы влага не повредила душ, в идеале его необходимо сделать водонепроницаемым.

Зачем водостойкий пол для душа?

Гидроизоляция кафельных полов в душевых не является обязательной, если защита целостности конструкции вашего дома является приоритетной задачей. Слишком большое воздействие воды может привести к скоплению воды внутри полостей стен. Когда это происходит, прорастает плесень, делая среду в помещении нездоровой и небезопасной для проживания.Кроме того, ремонт такой степени повреждения конструкции может быть чрезвычайно дорогостоящим.

Как установить водонепроницаемую мембрану на кафельный пол?

Во-первых, есть два вида мембран: листы и жидкость. Вы можете свободно использовать мембраны разных типов, но жидкая мембрана обеспечивает лучшую защиту и долговечность.

Установка гидроизоляционной мембраны, такой как гидроизоляционная мембрана Laticrete 9235 , в большинстве случаев не вызывает затруднений. С этими полимерами вам не потребуется грунтовка для подготовки земли к установке.Эти полимеры также не требуют от пользователей предварительной обработки швов с переходами по стенам и по углам.

Вы можете без проблем нанести жидкую мембрану, хлопнув ее по полу. Вы также можете нанести кистью, шпателем, валиком или распылить его на поверхность. Используйте профессиональные инструменты для укладки плитки , чтобы нанести водонепроницаемую мембрану Laticrete.

При укладке водонепроницаемой мембраны на плиточный пол для душа необходимо обеспечить непрерывный слой полимера.На полу не должно быть пустот и щелей. Итак, для большей надежности нанесите полимер повторно, как только первый слой высохнет. Второй слой должен полностью герметизировать пол.

Некоторым пользователям нравится размещать поверх мембраны ультратонкие полоски стекловолоконной сетки, чтобы сделать плоскость ровной и чтобы не было зазоров. Это гарантирует максимальную производительность на всю жизнь.

Куда идет мембрана на плиточном полу?

9235 состоит из жидкости и ткани, которые устанавливаются вместе, образуя гидроизоляционный барьер.Жидкая гидроизоляционная мембрана Hydro Ban состоит только из жидкостей, которые образуют гидроизоляционный барьер. Жидкая мембрана образует непроницаемый слой между внешней и внутренней стороной. Гидроизоляционный барьер работает за счет эффективного и необратимого сцепления. Пока раствор остается безупречным, влага не может проникнуть в полость пола.

Другой выдающийся продукт от Laticrete, гидроизоляционная мембрана Hydro Ban Liquid, используется в парных, спортзалах и спа для паронепроницаемости полов.Он также эффективен в водонепроницаемых общественных душевых, которые полностью влажны в течение всего дня.

Помимо ванных комнат, этот продукт также можно использовать в бассейнах, прачечных и других местах, которые остаются влажными большую часть дня.

Ищете гидроизоляционные мембраны Laticrete рядом с вами? Посетите Tile Pro Depot, чтобы ознакомиться с самой большой коллекцией изделий для облицовки плиткой и камнем от Laticrete и других известных брендов.