Укладки паркетной доски схема: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

Схема укладки паркетной доски — По полу

Самостоятельная укладка паркетной доски вполне допустима, если четко соблюдать алгоритм действий согласно выбранному типу монтажа, правильно подобрать материалы и крепления, уделить время подготовке поверхности. Какие способы монтажа доски существуют и в чем особенности каждого из них? Об этом ниже.

Содержание

Что такое паркетная доска?


Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.

Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.

Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.

Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.

Конструктивные особенности доски: из чего состоит?


Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.

Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.

Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.

Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.

Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.

Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.

Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.

Какие варианты укладки используют?


Прежде чем приступить к подготовке монтажа, нужно определиться с тем, какой будет технология укладки с учетом типа основания, особенностей материала (структуры и параметров). Крепить плашки можно тремя вариантами:

  • на клей;
  • механическим способом;
  • «плавающим» методом.

Каждый вариант имеет свои особенности. Так называемый «плавающий» способ с системой «шип-паз» считается самым распространенным. По аналогичной схеме монтируют и ламинат. Актуальным он будет исключительно в случаях, когда толщина плашки не превышает 14 мм.

Главное достоинство такого варианта крепления — доска после монтажа не будет нуждаться в дополнительной обработке и может эксплуатироваться сразу после высыхания лаковой или масляной смеси на поверхности пола. Кроме того, класть паркетную доску таким образом несложно и вполне под силу даже людям без опыта.

Так называемый клеевой метод подразумевает крепление покрытия на клей с попутным склеиванием досок между собой. Этот вариант удобно использовать при толщине плашек более 14 мм. Минус его — трудоемкость работ и расходы на качественный клей.

Механический вариант крепления подразумевает использование саморезов. Крепежи загоняют в паз под определенным углом. Такой вариант монтажа уместен при использовании доски с толщиной от 20 мм с черновой основой из дерева или лагов.

Как правильно подготовить основание?


Нужно понимать, что пошаговая инструкция по монтажу паркетной доски будет отличаться в зависимости от типа чернового пола. Подготовка пола для монтажа деревянного покрытия включает в себя:

  • восстановление;
  • корректировку;
  • очистку.

Все виды работ — важный этап монтажа паркетной доски, поэтому выполняться должны с максимальной ответственностью.

Как подготовить деревянный пол?


Какой станет технология подготовки деревянного пола зависит от его состояния. Если основание относительно новое, практически без дефектов в виде перепадов высоты, досок с плесенью или пораженных грибком, этап восстановления пропускают. Старый пол необходимо будет отремонтировать с заменой по необходимости поврежденных зон.

А вот без корректировки основания обойтись не получится. Прогибы досок потребуют укрепления, сучки — шлифования, трещины — заделывания. Важный момент — проверка степени искривления поверхности. Чтобы добиться идеально ровной поверхности можно обработать пол циклевочным оборудованием или выбрать вариант со шпаклеванием. Обязательный этап — проверка конструкции лаг, подразумевающая демонтаж досок в одной из зон для анализа состояния подпола.

Бетонное основание — особенности подготовки


Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.

В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.

Что нужно знать о подложке под деревянный пол?


Независимо от типа монтажа и разновидности основания, правильно класть паркетную доску на слой подложки. Материал между чистовым и черновым полом выполняет следующие функции:

  • сглаживает небольшие неровности;
  • повышает уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
  • равномерно распределяет нагрузку в процессе использования пола;
  • предотвращает контакт влаги с финишным деревянным покрытием;
  • продлевает срок службы пола.

Чаще всего используют подложку из вспененного полиэтилена, также пользуются популярностью туплекс, пробковый материал, фольгированная подложка и слой из полистирола.

Как крепить доску на клей: инструкция


Нужно отметить, что уложить паркетную доску непросто. Метод один из самых трудоемких, подразумевающий серьезные затраты на материалы для крепления. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают, когда необходимо устроить пол в масштабных по площади помещениях. Впрочем, в квартирах и частных домах паркетную доску также допускается клеить на поверхность, не забывая о том, что клеевые смеси быстро схватываются и исправить недостатки в процессе работы будет не так просто.

Качественная и правильная укладка на клей подразумевает крепление плашек непосредственно на основание. Наносят клей на стяжку из бетона, фанеры или гипсового варианта чернового пола. Основание должно быть подготовленным — ровным и чистым. Укладывают доску по следующему алгоритму:

  1. Первый ряд плашек раскладывают в том порядке, в котором они будут лежать, после чего наносят клей на черновой пол с учетом площади, занимаемой первым рядом.
  2. Первая плашка монтируется с зазором от стены (не менее 6 мм).
  3. Вторая доска крепится к первой с использованием специального подбивочного молотка. Фиксировать элементы пола между собой нужно быстро, учитывая, что клей быстро сохнет и не оставляет времени для внесения коррективов.
  4. Последнюю доску в ряду в случае необходимости подрезают.
  5. Укладывают остальные ряды досок.
  6. Последний ряд при необходимости также подрезают.

Как правило, для монтажа используют одно- или двухкомпонентный клей на водной основе, который обеспечивает нужный уровень фиксации материала на поверхности основания.

Как укладывать пол из паркетных досок «плавающим» методом: этапы


Самая простая — укладка плавающим способом своими руками. Работы не займут много времени, выполняются сухим способом и не требуют дополнительных элементов крепления. Начинать монтировать пол можно сразу после устройства подложки. И здесь опять же, есть два варианта укладки:

  • на клей;
  • с помощью замковой системы.

В первом случае, кроме готовых соединений «шип-паз», на торцы досок наносят клей для дополнительной их фиксации между собой. Укладка на черновой пол будет выглядеть следующим образом:

  • доски размещают гребневой стороной по направлению к стене, двигаясь от левого угла комнаты;
  • вторая доска вставляется в замок до характерного щелчка и предварительной обработкой торцовых частей клеем;
  • при необходимости доски последнего ряда и у порога подрезаются.

Чтобы добиться максимально плотного соединения и надежности «плавающего» пола, доски между собой подбивают специальным молотком.

Монтаж паркетной доски на лаги — как правильно?


Чтобы правильно положить доску на лаги, нужно иметь минимальный опыт работы с паркетными материалами, так как способ этот по сравнению с вышеописанными достаточно сложный. Монтируют материал на лаги по следующему алгоритму:

  1. Проверяют уровень влажности лагов, устраняют возможные дефекты.
  2. Лаги покрывают фанерной подложкой. Этот этап пропускают только в том случае, если паркетная доска имеет достаточный уровень толщины. Шаг между лагами небольшой.
  3. Паркетные плашки фиксируют на клей или с помощью замковой системы на слой подложки.

Готовый пол может использоваться практически сразу после укладки.

Паркетная доска и система «теплые полы» — возможно ли?


Несмотря на высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств, основание под паркетную доску можно устроить по принципу «теплые полы». Дополнительная теплоизоляция не помешает, тем более, что материал вполне гармонично сочетается с конструкцией пола с подогревом.

Единственно возможный вариант теплого пола для монтажа покрытия из паркетной доски — на водной основе. Электрические системы обогрева исключается, так как повышенная температура в области пола приведет к растрескиванию по мере эксплуатации досок системы замкового соединения.

Укладку материала начинают на отключенную систему, остывшую до комнатной температуры. После устройства деревянного пола, ее подключают не раньше, чем через неделю, постепенно наращивая температуру. Важно, чтобы температура по всей поверхности пола была одинаковой — это предотвратит деформацию покрытия.

Устройство порога — полезные советы


Финишной частью монтажа пола из паркетной доски станет укладка плинтусов и порогов. Порог необходим для маскировки перехода между комнатами, кроме того, он позволит независимо от того, какие способы укладки были выбраны улучшить эстетический вид помещения, защитить стыки от пыли и грязи, продлить эксплуатационный срок пола, сформировать целостную картину интерьера.

Порог может быть выполнен из дерева, ламината, металла, пластика и даже пробкового материала.

В заключение несколько полезных советов. Учитывая, что материал придется подрезать, не помешает знать, чем пилить паркетную доску так, чтобы не нарушить ее целостность. Идеальный вариант — электролобзик. Инструмент позволит распилить доску быстро и качественно.

Для того, чтобы швы на готовом полу из дерева не так бросались в глаза, следует располагать их параллельно падающему из окна свету. Укладывать паркетную доску можно не только на бетон или по дощатым полам, но и на нестандартные варианты оснований — линолеум, ковролин или плитку. В таких случаях подложку не используют, так как черновой пол уже обладает необходимым уровнем тепло- и звукоизоляции.

Рисунки укладки паркета

КЛАССИЧЕСКИЕ РИСУНКИ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

РАЗБЕЖКА

Укладка паркета рисунком разбежка (палуба), различается на:
а) симметричные, со сдвигом паркетных плашек на 1/3 длины или на 1/2 длины;
б) хаотичные – отсутствие симметрии.
Изменение угла наклона укладки и наличие разных пород дерева придает рисунку неповторимость.

01 02
разбежка (палуба) прямая, хаотичная Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, хаотичная Фото Фото Фото
_____
03 04
разбежка (палуба) прямая, сдвиг 1/3 Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, сдвиг 1/3 Фото

_____

05 06
разбежка (палуба) прямая, сдвиг 1/2 Фото Фото

_____

разбежка (палуба) диагональная, сдвиг 1/2 Фото

_____

07 08
разбежка (палуба) двойная диагональная, хаотичная
уклада лестница, две породы дерева

ЁЛОЧКА

Укладки ёлочка различаются на прямые и диагональные.
Присутствие разных пород дерева и различные форматы плашек придают рисунку неповторимость и позволяют увеличивать визуальные размеры помещения.

11 12
ёлочка двойная диагональная Фото

_____

ёлочка двойная прямая Фото

_____

13 14
ёлочка тройная диагональная

_____

ёлочка тройная прямая
_____
15 16

ёлочка четверная диагональная Фото

_____

ёлочка четверная прямая Фото

_____

17 18
ёлочка двойная диагональная из разноформатного паркета
_____
ёлочка прямая из разноформатного паркета

_____

19 20
ёлочка из разноформатного паркета с пропорцией 1 к 3
_____
ёлочка с пропорцией 1 к 3 из паркета одинакового формата
____
21 22
ёлочка двойная диагональная из разных пород дерева
_____
ёлочка диагональная из разных пород дерева

_____

23 24
ёлочка тройная диагональная из разных пород дерева
_____
ёлочка «французская»

_____

КВАДРАТЫ

Укладки квадрат различаются на прямые и диагональные, простые (вьетнамка) и сложные (колодец).
Присутствие разных пород дерева и декоративные вставки (бордюр, жилка и т.п.) создают красивый орнамент и придают рисунку неповторимость. Циклевка паркета, уложенного квадратом, позволяет придать помещению неповторимый вид.

25 26
квадрат сложный диагональный из двух пород (дуб, красное дерево) Фото
_____
квадрат сложный прямой из двух пород (дуб, клен) Фото
_____
27 28
квадрат двойной сложный прямой из двух пород дерева Фото Фото
_____
квадрат двойной сложный диагональный из двух пород дерева Фото Фото
_____
29 30
квадрат сложный (колодец) из двух пород дерева с прожилками из клена 
_____
квадрат тройной (художественный) из трех пород дерева
_____
31 32
квадрат простой (вьетнамка) тройной диагональный Фото
_____
квадрат простой (вьетнамка) тройной Фото

_____

33 34
квадрат простой (вьетнамка) четверной, диагональный Фото
_____
квадрат простой (вьетнамка) четверной Фото

_____

35 36
квадрат тройной диагональный с художественными вставками 
_____
квадрат тройной прямой с художественными вставками
_____

ПЛЕТЕНКА

Укладки плетенка различаются на прямые и диагональные.
Присутствие разных пород дерева и различные форматы плашек придают рисунку неповторимость и позволяют увеличивать визуальные размеры помещения.

37 38
плетенка из двух пород дерева дуб, клен 

_____

плетенка из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото
_____
39 40
плетенка двойная из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото
_____
плетенка двойная из двух пород дерева дуб, клен 
_____
41 42
плетенка тройная из двух пород дерева  дуб, клен 

_____

плетенка тройная из двух пород дерева дуб, красное дерево

____

43 44
плетенка четверная из двух пород дерева дуб, красное дерево Фото 
_____
плетенка четверная из двух пород дерева дуб, клен
_____
45 46
плетенка двойная из разноформатного паркета, две породы дерева 
_____
плетенка (пропорция 2 к 3) из двух пород дерева 
_____
47 47
плетенка (пропорция 3 к 2) Фото плетенка (пропорция 2 к 1) из двух пород дерева Фото

ФРИЗ

Фриз – это декоративный элемент паркетной укладки. Фриз обрамляет периметр паркетного ковра, придавая ему завершенный вид, сглаживает конструктивные неточности или отступления от симметрии в помещении. (Фото)

49 50

51 52

_____

РИСУНОК УКЛАДКИ ФРИЗА В УГЛУ

53 54

55

_____

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

бордюр 

Паркетный бордюр – это художественно-декоративный элемент паркетного пола в виде мозаичной полосы. Обычно обрамляет периметр основного паркетного ковра, придавая ему завершенный вид, сглаживает конструктивные неточности и отступления от симметрии в помещении.
Бордюр используется во внутренних зонах паркетного пола, с целью выделения определенных участков или для визуального разделения помещения на зоны. Варьируя шириной и расположением паркетного бордюра, можно влиять на зрительное восприятие паркетного пола. 

розетка

Розетка – это элемент художественного паркета, выполненный в виде декоративной композиции с использованием нескольких ценных пород древесины. Тонировка художественного паркета обычно не требуется, в составе розетки уже есть древесина всех расцветок. Обычно розетка имеет форму круга или овала, но могут быть и другие формы. (Фото)


инкрустированный паркет

Инкрустированный паркет – недорогая альтернатива художественному паркету. (фото)
Использование инкрустированных планок при укладке штучного паркета позволяет простыми способами создавать на полу различные художественные композиции.
Заказав всего 10-15 инкрустированных планок на любой вкус, и используя обычный штучный паркет, можно легко создать современный художественный паркетный пол без особых затрат!
В качестве основы используется планка стандартного штучного паркета. В нее, на всю толщину паркетной планки врезаются детали композиции, изготовленные из других пород древесины.


МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

Модульный (щитовой паркет) – это художественный паркет, рисунок которого состоит из повторяющихся модулей, изготовленных в производственных условиях. На объекте происходит только сборка общего орнамента пола из заранее приготовленных щитов. (фото)

22. 07.15

Варианты укладки паркетной доски: 10 стильных рисунков

На протяжении многих лет паркетная доска не утрачивает своей популярности в мире дизайна. С помощью этого отделочного материала можно придать помещению природного тепла, сделать жилье более уютным. Паркет превосходит многие другие материалы по сроку службы и удобству эксплуатации, а современное производство позволило ощутимо снизить цену на паркетные полы. Еще одно достоинство штучного паркета — разнообразие способов укладки, с помощью которых можно создать невероятный интерьер. 

ReRooms расскажет о десяти самых интересных паркетных рисунках, которые вам обязательно приглянутся. 

1. Палубный рисунок 

Этот рисунок — самый распространенный и простой в исполнении. Не обязательно иметь специальные навыки, чтобы уложить его самостоятельно в своей квартире. Еще один плюс палубного рисунка — универсальность, так как он подходит для любых помещений, выполненных в разных направлениях. При такой укладке расход сырья будет минимальный, если же укладывать паркет в хаотичном порядке, не соблюдая определенный шаг, тогда экономия будет еще больше. 

У этого рисунка есть множество вариаций: разбежка хаотичная, по диагонали, с разным смещением. Вариантов много, и вы обязательно найдете что-то для себя. 

Паркет Bauwerk

С помощью палубного рисунка можно визуально изменить пропорции комнаты: если использовать дощечки вдоль комнаты (от двери до окна), помещение зрительно вытянется, а если поперек — наоборот, сократится. 

Чтобы такой рисунок смотрелся интереснее, используйте паркет разных цветов. 

2. Диагональная палуба

Популярная разновидность классического палубного рисунка. Это все та же разбежка, только паркетные доски укладывают не параллельно стене, а из угла в угол. С помощью такого рисунка можно зонировать помещение или расставить акценты на деталях интерьера, также можно зрительно увеличить пространство квадратных комнат и узких коридоров. Однако помните: при такой раскладке расход материала значительно увеличивается.

3. «Елочка»

Это, наверное, один из самых знаменитых паркетных рисунков советских времен. Трудно было найти квартиру, в которой бы не красовался подобный узор. Со временем этот рисунок не потерял актуальности, и многие дизайнеры все еще используют его в своих интерьерах. Плашки укладывают под прямым углом друг к другу, в результате чего получается рисунок «елочка». Монтаж производят как вдоль стен, так и по диагонали.

У «елочки» тоже есть различные вариации: венгерская «елочка», французская, двойная. Например, двойную «елочку отличает то, что в одном направлении укладывают сразу две плашки. Чтобы сделать рисунок интереснее и богаче, сочетайте разные сорта дерева: так вы добьетесь интересного визуального эффекта и повысите контрастность комнаты. 

4. Шашки

Такая раскладка немного сложнее, чем предыдущие, так как для того, чтобы получить квадрат, нужно использовать 5-6 дощечек. Готовые модули стыкуются между собой при помощи боковых и торцевых замков. Чтобы четко выделить квадраты, соседние модули нужно расположить под углом 90 градусов относительно друг друга.  

Для разнообразия рисунка используйте разные породы древесины, разные оттенки или предварительно обработайте половину паркета морилкой. Очень эффектно будет смотреться рисунок, расположенный диагонально. 

5. Плетенка

Этот способ укладки относится к художественным, поэтому самостоятельно произвести монтаж плетенки будет довольно трудно. Узор — это переплетение 3-4 плашек, где сердцевина заполняется контрастной породой дерева. Плетенку можно укладывать как прямо, так и диагонально.

Такой рисунком можно использовать в маленьких помещениях для визуального расширения пространства. Чтобы достигнуть такого эффекты, мы рекомендуем использовать два тона: светлый и темный. Так пол в квартире станет одним из главных декоративных элементов в интерьере.  

Фото: tavolinifloors.com

6. Ромбы

Еще один интересный геометрический рисунок, который используется при укладке паркета. Его также называют «шереметьевская звезда»: узор использовали в архитектуре русских дворцов, где он выглядел роскошно и благородно. 

Укладка ромбами сложна в исполнении: дощечки укладывают под углом 45 градусов, за счет чего получаются шестигранники, напоминающие соты. Подберите несколько пород дерева, отличающихся друг от друга на полтона, и вы получите объемный рисунок. 

7. Сочетаем сразу несколько вариантов 

Не ограничивайте себя только одним вариантом укладки паркета: используйте сразу несколько, например «елочку» и растяжку. Чем больше вы будете экспериментировать с рисунками, тем интереснее и необычнее будет получаться результат. Фантазируйте не только с рисунками, но и с цветами и породами древесины. 

8. Оформляем в рамку

Даже обычную растяжку можно сделать более роскошной и оригинальной, оформив ее в рамку. Тем более такой способ довольно прост в исполнении и не вызовет проблем у новичков. Рамка выкладывается параллельно стенам или по диагонали, а углы, как правило, закрываются «елочкой». Чтобы усложнить узор, добавьте декоративные элементы в рамке. 

Вариантов такой укладки масса, и ограничивается выбор только вашей фантазией. 

9. Геометрическое безумие 

Не обязательно использовать классические плашки правильной геометрической формы. Выбирайте дощечки неправильной треугольной и четырехугольной формы для создания необычного интерьера. Такой вариант особенно подойдет для тех, кто хочет создать скандинавский или экостиль с необычными декоративными элементами. 

Фото: theidealist.com

10. Создаем картины 

Чтобы реализовать такой способ, придется потрудиться: во-первых, найти паркет необычной формы, во-вторых, детально продумать композицию будущего пола. Самостоятельно вы вряд ли справитесь с такой задачей, поэтому лучше прибегнуть к помощи дизайнеров. Стоить такое удовольствие будет недешево, но результат того стоит. 

Только посмотрите, как фантастически выглядит такой пол. 

Фото: squarespace.com

Рисунки укладки паркета: елочкой, вразбежку, шашки, плетенка. Варианты укладки штучного паркета

Расскажем и покажем основные рисунки, применяемые при укладке штучного паркета.

Классический вариант (палуба, разбежка)

Самый популярный способ укладки штучного паркета, распространенный еще с советских времен. Надёжность, практичность, экономичность — 3 параметра популярности этого типа укладки. Плашки паркета со всех 4 сторон соединены между собой.

Палуба Разбежка по диагоналиРазбежка хаотичная

Обычно классический рисунок укладывают вдоль стен, по направлению падения света из окна.

Само название «разбежка» произошло от метода укладки — каждый последующий ряд паркетных плашек смещается относительно предыдущего.

Смещение может быть 2 типов:

  • смещение в половину плашки — образует строгий геометрический рисунок. расход на 10-15% больше хаотичной укладки
  • хаотичное смещение — строго параллельными остаются только ряды паркетных плашек. Самый экономичный метод укладки — наименьший расход материала.

Также популярна диагональная укладка паркета. Это та же разбежка, при которой паркетные плашки укладывают не параллельно стене, а по направлению из угла в угол. Для такой укладки запас материала придется увеличить еще на 5-7%.

Итак, самый простой и недорогой метод укладки паркета (в том числе с точки зрения расхода материала) — это хаотичная разбежка параллельно стенам.

Венгерская ёлка

Венгерская ёлка

Второй по популярности рисунок укладки паркета, который считается «классическим». При такой укладке благодаря разным углам падения света создается ощущение, что фактура у паркетных плашек разная, и рисунок становится очень фактурным.

Для укладки паркета венгерской ёлкой требуется 2 вида паркетных плашек: с правым и с левым замком. Обычно упаковка паркета для укладки «венгеркой» состоит из плашек с правым и левым замком в соотношении 1:1. Запас материала для укладки венгерской елкой должен составлять не менее 7-10%.

Укладку производят и вдоль стен, и по диагонали. В первом случае монтаж всегда начинают из центра комнаты.

Французская ёлка

Французская ёлка

Как видно из схематичного рисунка, каждая плашка паркета еще на производстве срезана под углом 450 по торцам. Запас этого материала должен составлять 3-5% от площади помещения.

Шашки

Укладка шашки Один из несложных рисунков укладки паркета. Паркетные плашки укладываются «квадратами», а квадраты относительно друг друга — под углом 900. При таком способе «играть» свет будет на квадратах, выделяя каждый из них. Для усиления этого эффекта зачастую укладывают паркет разного цвета или из разных пород — например, ясень и орех. Таким образом создается нестандартный оригинальный рисунок паркета.

Укладывается паркет «шашками» и вдоль стен, и по диагонали — дело вкуса. Запас материала будет составлять от 3 до 15%.

Для укладки шашечками так же, как и в случае с венгерской елкой, используются плашки с правым и левым замком — учитывайте этот момент при выборе и покупке материала. Также придется учитывать законы геометрии — длина паркетных плашек должна делиться на ширину без остатка — иначе квадрат собрать не получится.

Квадраты

Укладка квадрат Рисунок основан на узоре «шашки», но каждый «квадрат» обрамляется отдельной рамкой (обноской), которая обычно делается из другой породы древесины. Укладывается такой рисунок и параллельно стенам, и по диагонали. В случае, когда «обноска» широкая и выполнена из 2-3 плашек из разных пород древесины, такой рисунок называют «Петербургским».

Плетенка


Укладка плетенка

Такой способ укладки паркета уже относится к художественным. Основа рисунка — «переплетение» 2 или 3 паркетных плашек, с заполнением сердцевины контрастной породой дерева. Запас при таком рисунке должен быть очень большим — 20-25% от площади комнаты.

Это основные, распространенные способы укладки штучного паркета. Благодаря широким производственным возможностям, можно изготовить художественный паркет для укладки любых форм, рисунков, сложности. В таком случае паркетным плашкам придают нужную форму на производстве, подгоняют геометрию, и поставляют на объект в «собранном» виде (обычно просто склеенными скотчем). Дело мастера-укладчика — не перепутать модули и узоры, и уложить красивый, ровный, уникальный паркетный рисунок — пол Вашей мечты.

Фотогалерея — виды укладки штучного паркета

Секреты укладки паркетной доски своими руками

На смену штучному паркету, весьма популярному в свое время, сегодня приходят более современные материалы. Среди них достойную конкуренцию паркету составляет паркетная доска со столь же презентабельным, благородным внешним видом. Но это напольное покрытие значительно доступнее по цене, менее прихотливо к уходу, более устойчиво к механическим повреждениям.

Одно из бесспорных достоинств паркетной доски – простота укладки. Если для укладки штучного паркета обычно приходится приглашать квалифицированных специалистов, услуги которых обходятся достаточно дорого, то паркетную доску вполне реально уложить своими руками.

Основание для укладки паркетной доски

Паркетная доска может укладываться на разные основания:
  • бетонное
  • деревянное, дощатое или со стяжкой из листовых материалов
  • вторым слоем на старое напольное покрытие (линолеум, коротковорсный ковролин, плитку)
  • на лаги
  • на теплый пол
Требования к основанию такие же, как для всех напольных покрытий — целостность, прочность, отсутствие значительных перепадов высоты. Под паркетную доску уклон должен составлять не больше 2 мм на 1 м (если в рекомендациях производителя напольного покрытия не указаны другие требования), а неровности, кривизна поверхности — не больше 1 мм на 20 см. Погрешности основания, не превышающие этих значений, можно выровнять с помощью подложки. Сильно поврежденное бетонное или деревянное основание подлежит демонтажу и обустройству по-новой.

Вторым слоем паркетную доску можно укладывать при отсутствии вздутий, дефектов, неровностей старого покрытия. Ковролин или линолеум выполнят роль подложки, поверх них укладка осуществляется исключительно плавающим способом. Поверх плитки возможна плавающая и клеевая укладка, перед укладкой на клей поверхность обязательно нужно обезжирить.

На лаги можно укладывать только паркетную доску достаточной толщины (минимум 22 мм), она не должна прогибаться. Требования к лагам:

  • сухие, прочные без гнили
  • установленные с шагом 40-60 см.
  • с поверхностью, находящейся на одном уровне по всей площади помещения

Поверх лаг нужно натянуть пленку для гидроизоляции, зафиксировав скобами, и прикрутить саморезами листы фанеры толщиной 2 см. Листы должны располагаться в шахматном порядке, чтоб швы между ними приходились на середину балки. Необходимо оставлять компенсационные швы между листами 0,5-1 см и зазор 1-1,5 см по периметру. При значительной толщине паркетной доски и небольшом шаге между лагами возможна укладка непосредственно на них без фанерной подложки, с фиксацией гвоздями скрытым способом.

С паркетной доской совместимы исключительно водяные системы теплого пола, накануне монтажа подогрев необходимо отключить. Не рекомендуется использовать поверх систем подогрева доску толщиной более 8,5 мм. Для теплых полов лучше подходит клеевой способ укладки паркетной доски.

Подготовка к укладке

Прежде чем приступать к укладке паркетной доски, необходимо провести ревизию и подготовку основания (выравнивание, упрочнение), проверить уровень его влажности (при проверке гигрометром он должен составлять не более 2-3%), тщательно очистить от мусора, пыли.

Следующим этапом является гидроизоляция и укладка подложки (если паркетная доска укладывается поверх старого покрытия, этот шаг можно пропустить).

  • Пленка для гидроизоляции расстилается внахлест и проклеивается скотчем на стыках и по периметру
  • Если паркетная доска будет укладываться плавающим способом, используется мягкая подложка из вспененного полиэтилена, полистирола, или пробковая
  • Рулонную подложку укладывают встык, маты — встык и вразбежку
  • Для клеевой укладки необходима твердая подложка из влагостойкой фанеры, длина и ширина листов не должна превышать 1 м. После крепления подложку необходимо отшлифовать и очистить от пыли

Купленная доска должна вылежаться в помещении, где будет настилаться пол, но распаковывать ее рекомендуется непосредственно перед укладкой.

Требования к микроклимату в помещении:
  • температура 18-24⁰
  • влажность 30-60%

Также до начала работ рекомендуется провести точные измерения и составить схему раскладки досок. При этом нужно учитывать такие моменты:

  • Если в последнем ряду придется подрезать доску, и ее ширина составит меньше 6 см, необходимо произвести также подрезку досок в первом ряду, чтоб ширина первого и последнего рядов была одинаковой
  • Подрезка досок по ширине также может понадобиться, если стена, вдоль которой они укладываются, очень кривая. Лучше, чтоб неровно подрезанные доски прилегали к той стене, возле которой впоследствии будет стоять мебель
  • Длина последнего фрагмента в ряду должна быть не меньше 50 см.
  • Доски необходимо укладывать вразбежку, со смещением на ½ или ⅓ длины, но не меньше, чем на 50 см.

Необходимые инструменты

  • электролобзик для распиливания досок (можно заменить пилой или ножовкой с мелкими зубьями)
  • облегченный молоток для подбивки, лучше резиновая киянка
  • длинное (1,5-2 м) правило, уровень
  • линейка, угольник, рулетка, карандаш
  • для укладки на клей — зубчатый шпатель
  • струбцина или скоба для подбивки последних досок
  • в качестве подбивочного бруска можно использовать обрезки досок, а распорные клинья изготовить из подручных материалов

Способы укладки паркетной доски

Паркетная доска выпускается с замковыми соединениями, обеспечивающими фиксацию досок между собой. Возможно также их дополнительное крепление к основанию. Исходя из особенностей помещения, выбирается направление укладки.

Технология укладки

Паркетная доска может укладываться:

  • плавающим способом
  • твердым способом (на клей)
  • с фиксацией гвоздями к лагам

Плюсы и минусы плавающей и клеевой укладки

Плавающая укладка:

  • высокая скорость и простота
  • возможность коррекции ошибок в процессе укладки
  • возможность ремонта, замены отдельных досок
  • при переезде покрытие можно полностью демонтировать и использовать доски повторно
  • неподверженность деформациям при колебаниях температуры
  • отсутствие расходов на клей
  • готовность к эксплуатации сразу после укладки

Минусы:

  • не подходит для помещений с высокой нагрузкой на пол и площадью больше 50 м²
  • не рекомендуется для теплых полов
  • чувствительна к неровностям основания
  • требует обязательного использования переходных порожков

Укладка на клей:

  • не имеет ограничений по площади и нагрузке
  • менее требовательна к основанию, позволяет сгладить неровности
  • отлично сочетается с теплыми полами

Минусы

  • возрастают затраты времени и труда
  • дополнительные расходы на клей
  • возможна эксплуатация только после полного отвердения клея
  • исправление ошибок, ремонт, обслуживание полов затрудняются
  • невозможно использовать доски повторно

Направление и рисунок укладки

  • по прямой, вдоль длиной стены (самый простой и часто применяемый способ)
  • поперек, обычно применяется для визуального расширения узкого помещения или если паркетная доска укладывается на старый дощатый пол (доски должны лежать перпендикулярно половицам основания)
  • по диагонали, подходит для квадратных помещений, позволяет сделать угол композиционным центром помещения, акцентируя на нем внимание. Более сложный способ с большим числом отходов

Укладка паркетной доски своими руками

Перед укладкой первого ряда нужно установить у стенок распорные клинья, раскроить доски в соответствии со схемой укладки.

Особенности диагональной укладки

При диагональной укладке доски обрезаются под острым углом, обычно 30 или 45⁰. Лучше всего натянуть шнур из угла в угол, и первый ряд досок выравнивать по нему.

Можно начинать укладку от угла, двигаясь от окна к двери, либо от центра комнаты, двигаясь слева направо. Панели сначала соединяются торцами в ряды, затем свежесобранный ряд присоединяется к уже уложенному. Первый, центральный ряд, получится самым длинным, его желательно после соединения панелей торцами укладывать на место вдвоем с помощником. Чтоб он не смещался в процессе пристыковки следующих рядов, необходимо поставить сверху груз. Важно, чтоб при укладке узкие стыки шли вразбежку.

Плавающая укладка

  1. Первый ряд собирается у стены, пазом к ней, вплотную к распорным клиньям. Доски соединяются торцами и для максимально плотного примыкания слегка подбиваются через прокладку, например, деревянный брусок
  2. Укладка будет осуществляться быстрее, если с уложенным рядом соединять панели не поодиночке, а собрать их в ряд, затем соединить ряды, подбивая каждую доску. Чтоб панели не расходились, можно в местах стыков временно скреплять их с помощью обрезков доски, заодно при этом устраняются перепады высоты
  3. По мере надобности вырезаются отверстия под трубы, сверху на эти места устанавливаются специальные заглушки
  4. Последний ряд подбивается через скобу, в районе дверного проема доска подрезается для плотного примыкания к коробке
  5. После укладки доски по всей площади удаляются распорные клинья, устанавливаются плинтусы и порожек

Укладка на клей

Для укладки паркетной доски нельзя использовать клей на водной основе. Обычно достаточно наносить клеевой состав только на основание, но в случае интенсивной нагрузки на пол можно дополнительно промазывать клеем тыльную сторону досок. Рекомендуется также проклеивание стыков.

Клеем можно покрывать участок пола под каждую укладываемую панель, но если хватает сноровки, удобнее покрыть клеем участок по всей длине комнаты и шириной в 3 доски. Сначала собирается и прижимается к основанию первый ряд, обращенный к стене выступ перед началом укладки нужно срезать. Дальше используется наборный метод, доски подсоединяются к уложенному ряду поштучно, каждая тщательно прижимается. Необходимо оперативно удалять излишки клея.

Укладка на лаги

Для фиксации паркетной доски к лагам в пазы под углом 45⁰ забиваются гвозди без шляпок, между собой доски соединяются замками.

Укладка паркетной доски своими рукаvи: видео инструкция:

Итог

Паркетную доску можно укладывать на подготовленное основание или старое напольное покрытие. Проще всего укладка плавающим способом. Укладка на клей более трудоемкая, но такое напольное покрытие выдерживает значительные нагрузки. Укладка по диагонали сложнее укладки по прямой, требует тщательных расчетов и связана с увеличением отходов.

 

Схемы укладки паркетной доски

Монтаж паркетной доски, оснащенной замковыми соединениями, — процедура достаточно несложная. Настил происходит сравнительно быстро и без всяческих затруднений.

Схема укладки паркетной доски

В основе технологии укладки лежит замок, точно и плавно соединяющий и  фиксирующий паркетные доски между собой, в результате чего отпадает надобность в дополнительном склеивании структурных элементов напольного покрытия. Поверхность доски максимально ровная, практически лишена визуальных швов. Она не нуждается в дополнительном особом уходе, а в случае повреждения дефектную доску представляется возможным легко снять, заменив новой.

Настилка паркетной доски

Итак, прежде всего, необходимо измерить ширину помещения, подсчитав нужное количество рядов досок. В случае, когда ширина крайнего ряда составляет менее 4 см, придется отпилить, сделав более узкими, доски самого первого ряда. Для проведения монтажных работ вам понадобятся деревянные клинья, а также довольно прочный и устойчивый подбивочный брусок.

  1. Шпунт, имеющий выступ, следует приложить к стене. Этот выступ впоследствии должен быть удален, чтобы обеспечить запас деформации.
  2. Далее следующая доска устанавливается короткой стороной своей в самый угол предыдущей доски и опускается на пол. Точно также укладываются все остальные доски первого ряда. Посредством клиньев необходимо отрегулировать удалённость крайней доски от поверхности стены (порядка 9 мм).
  3. Последняя доска ряда отпиливается до требуемого размера (при этом нужно учитывать запас, который потребуется  для компенсационного шва), после чего доска монтируется на свое «законное» место.
  4. Теперь можно начинать укладку следующего ряда досок. Для этого можно воспользоваться куском, который остался после предыдущего отпиливания. Перехлёст материала должен составлять как минимум 50 см. По аналогии монтируются все остальные доски и последующие ряды.
  5. Затем следует удалить монтажные клинья, после чего пристукнуть посредством подбивочного бруска, уложив при этом все доски одного ряда таким образом, чтобы шов стал как можно плотнее. Не рекомендуется использовать вместо подбивочного бруска часть паркетной доски.
  6. Во время подгонки последней доски, во время монтажа досок под лестницей либо же отопительными радиаторами, во время укладки досок  в дверных проёмах или рамах  штифт шпунта должен быть удален при помощи любых подходящих инструментов, к примеру, стамески. После этого доску нужно уложить скользящим движением на место. Одновременно в шпунте нужно воспользоваться клеем.
  7. В конце доски необходимо стянуть, к примеру, с помощью монтажной лапы либо же стяжной скобы. Также не забывайте и о применении защиты между стяжным приспособлением и поверхностью стены.
  8. Завершающий этап – монтаж плинтусов и порогов.

Как снять паркетную доску

Демонтаж паркетного пола может быть актуален в самых различных ситуациях: полная замена паркетного пола, замена чернового пола, снятие отдельных элементов, которые были повреждены и нуждаются в замене и т. д. Разборка паркетного пола может сопровождаться некоторыми трудностями. Среди них необходимость снятия каждой доски, не повредив ее. Также при снятии нужно обязательно нумеровать каждую доску, чтобы при повторной укладке сэкономить как время, так и собственные силы. Если же паркетные доски не являются для вас какой-либо ценностью, процесс демонтажа значительно облегчается. Для этого необходимо подготовить лом, молоток, топор и пилу. Тем не менее, и в данном случае есть свои нюансы. Порой паркетная доска укладывается на специальную подложку, которая прочно приклеена на цементное основание пола. При этом некоторые строители саму доску аналогично приклеивают к этой подложке. Поэтому здесь вам понадобится и циркулярная пила. И не забывайте при проведении демонтажных работ своевременно убирать скопившийся мусор, так как он будет существенно затруднять процесс снятия досок, к тому же именно он может стать причиной различного рода ранений и травм.

Методика укладки паркетной доски самостоятельно

Следует заметить сразу, что монтаж паркета можно осуществить двумя способами: плавающим и фиксированным. Второй предполагает использование гвоздей или клея. Без сомнения, он является наиболее надёжным, однако, предпочтение ввиду ряда весомых преимуществ отдают плавающему способу.

Он заключается в том, что доски соединяются между собой посредством замкового механизма, а также склеиваются специальным клеем. Данный тип укладки всегда красив, надёжен и прост. А самое главное: вы будете уверенными на 100%, что не наступите босыми ногами на гвозди.

После выбора метода укладки необходимо составить схему размещения паркетных плашек. Не обязательно ее зарисовывать или чертить, главное: иметь четкое понимание в дальнейшей схеме действия. Если монтаж плашек осуществляется художественным образом, в таком случае необходимо нанести четкую разметку на основание пола, чтобы не сбиться с симметричности рисунка. В других ситуациях, какой бы тип укладки вы не предпочли, монтаж начинается от стены. Делается укладка от той, которая выходит на передний план и открывает взгляду всю плоскость покрытия. Это требуется для того, чтобы обрезанные плашки и дефекты сдвинулись к той стене, которая меньше всего бросается в глаза.

После того, как определен способ укладки и составлена схема, следует подготовить инструменты и расходные материалы, а после можно начинать монтаж. Помните, что зазор между паркетными плашками и стеной должен быть около 2 см. В зависимости от уровня влажности в комнате, паркет может сжиматься и расширяться. Небольшой зазор около стены позволяет паркету «дышать», оставаясь при этом идеально ровным без трещин и перепадов высот.

После того, как вы уложили первую плашку, следует надёжно ее зафиксировать. Далее вставляется вторая в замковый паз, а вся доска простукивается по всей длине специальным молоточком. Данное действие необходимо для хорошей плотности стыковки досок. Использовать обычный молоток в таком случае крайне не рекомендуется, поскольку таким образом можно сбить край плашки. Если же киянки у вас нет, то в таком случае возьмите обычный молоток, однако, на доску во время простукивания стелите брусок древесины.

Самое главное: произвести правильно и ровноукладку первого ряда досок. Именно от качества ее выполнения будет полностью зависеть внешний вид всего напольного покрытия. Чтобы контролировать ровность укладки, используйте обычный шнур или строительный уровень. Отбросьте лень в сторону и сверяйтесь с уровнем как можно чаще

Популярные услуги

5 вещей, которые следует учитывать при выборе деревянных полов для кухни

Сохранить артикул

Деревянные полы часто используются на кухнях в современных домах. Его часто применяют для первых этажей открытой планировки, кухонных пристроек и современных интерьеров, при этом одинаковая отделка пола используется во всех комнатах. Он обеспечивает неподвластное времени качество, гигиенично и за ним легко ухаживать.

Поскольку дерево — это натуральный материал, при выборе его для этого практичного помещения следует учитывать некоторые факторы. Тем не менее, если за ним правильно ухаживать, деревянный пол идеально подходит для кухни.

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

  1. ВИД ДЕРЕВА

Паркет из инженерной древесины — лучший вариант для кухни, так как он имеет многослойную конструкцию, которая обеспечивает отличную устойчивость в условиях изменяющейся влажности. Мы не рекомендуем использовать массивную древесину для кухни, поскольку она более склонна к естественным движениям и может деформироваться при постоянном воздействии тепла и изменений влажности. Ознакомьтесь с нашей коллекцией инженерных полов.

  1. ОТДЕЛКА ДЕРЕВА

Мы рекомендуем отделку пола на кухне лакированным деревом. Он более прочен, чем масло, и защищает дерево на уровне поверхности, поэтому жидкость и пятна не могут проникнуть так легко. Лакированная отделка также более гигиенична, поскольку помогает предотвратить скопление бактерий на полу — отлично подходит для такого практичного пространства. Посмотреть инженерные лакированные деревянные полы.

Нельзя сказать, что промасленные деревянные полы не подходят для кухонь.Мы советуем чистить этот тип отделки более регулярно, чтобы предотвратить повреждение пятен и разливов. Более того, регулярная чистка может привести к износу покрытия раньше, чем где-либо в доме, а это означает, что пол, возможно, потребуется смазать маслом раньше, чтобы обеспечить его надежную защиту.

  1. ПЕРВЫЙ ПОДХОДИТ НА КУХНУ

Дуб Беркли белый

Установка элементов на деревянный пол может предотвратить естественное движение древесины, что может привести к появлению щелей или короблению пола в дальнейшем.Помня об этом, мы рекомендуем укладывать кухню перед деревянным полом.

  1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Деревянный пол естественным образом расширяется и сжимается при повышении и понижении уровня тепла и влажности. В большинстве комнат дома эти изменения незначительны, но тепло и пар от готовки могут вызвать большие колебания на кухне. Чтобы контролировать эти изменения и поддерживать деревянный пол в идеальном состоянии, кухня должна хорошо вентилироваться и оснащаться вытяжным вентилятором.

  1. ПРИБОРЫ

Если на кухне стоит стиральная или посудомоечная машина, убедитесь, что они подключены правильно, чтобы избежать риска утечки. Вода может покоробиться, если ее быстро не смыть.

Еще нужно подумать о духовке. Большинство современных встроенных духовок хорошо изолированы и вряд ли вызовут проблемы. Однако некоторые традиционные напольные печи выделяют много тепла и могут создавать горячие точки.Горячая точка может высушить древесину вокруг печи, что приведет к усадке и деформации досок. Если есть опасения, подумайте о плиточном очаге вокруг духовки.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМОЛАДНИКА

  • Открывание окон во время приготовления пищи поможет отвести тепло и влагу, защитив деревянный пол.
  • Приборы следует регулярно проверять, чтобы избежать неожиданных утечек.
  • Немедленная очистка пролитого материала позволит избежать повреждений или пятен.
  • Размещение циновок рядом с плитами и раковинами поможет уловить брызги или остатки пищи, которые иначе остались бы незамеченными.
  • Пол следует регулярно подметать щеткой с мягкой щетиной и нашим безопасным набором для уборки, используемым для повседневной уборки. Мыло One Coat Soap можно использовать для более интенсивного мытья полов, промасленных маслом.

Неподвластное времени качество пола из натурального дерева может фантастически выглядеть в доме. Просмотрите коллекцию паркетных полов в поисках идей.

Сохранить артикул


Полы в елочку: 5 лучших напольных плиток и рисунков в елочку

Знаете ли вы, что узор плитки «елочка» назван в честь сельди из-за его сходства с костной структурой рыбы? Или что римляне сначала использовали узор на своих дорогах, прежде чем он стал одним из самых популярных в мире дизайнов полов из твердых пород дерева?

Архитекторы в Древнем Риме обнаружили, что дороги могли бы прослужить дольше, если бы кирпичи были выложены в том же направлении, что и транспортный поток.

Деревянный пол в елочку — это тип паркета, который широко описывает любой паркетный пол, уложенный по рисунку. Например, паркетные полы также включают в себя шевронные узоры, а также треугольники, квадраты и даже кривые.

Елочка против Chevron

И «елочка», и «шеврон» имеют повторяющиеся зигзагообразные V-образные формы с прямоугольными досками одинакового размера, расположенными под углом 90 градусов друг к другу; однако пол с рисунком «елочка» состоит из досок, расположенных в шахматном порядке, при этом прямой край одной доски совмещен со стороной другой, в то время как шевронный узор создается путем расположения досок, срезанных под углом и размещенных так, чтобы они пересекались по прямой.Узор «елочка» добавляет динамичности полу, а шеврон — единообразия.

Применение рисунков «елочка» и «шеврон» на деревянных полах началось в 16 веке и стало очень популярным среди французской знати и по всей Западной Европе. Паркетные полы появились в Англии в 17 веке, и эта тенденция сохранилась и в 20 веке, поскольку они стали ассоциироваться с архитектурными стилями, олицетворяющими роскошь, богатство и величие.

Паркетные полы уступили место более дешевым ковровым покрытиям примерно в 1930-х годах, и многие красивые деревянные полы оставались скрытыми под текстильными напольными покрытиями в течение почти полувека. Популярный интерес к паркету возродился в 1980-х годах, когда в дизайне появились тенденции в сторону винтажного и ретро-стиля, вдохновляющие на создание высококлассных проектов. С момента возрождения популярный интерес к деревянным полам сохранился, особенно благодаря тому, что как в традиционном, так и в современном дизайне жилых и коммерческих зданий отдается предпочтение как елочка, так и шеврон, чтобы добавить элемент вневременной изысканности.Деревянные полы также привлекли внимание дизайнера благодаря тому, что естественный вид становится модным в современных интерьерах.

Пол в елочку: материалы, цвета и размеры

Хотя полы в елочку изначально были предпочтительны для больших пространств, современные конструкции успешно добавляют глубины на небольших площадях. Для создания пола в елочку можно использовать различные породы дерева, в том числе красный дуб, белый дуб, клен, сапеле, гикори и орех. Характерная текстура древесины и цвет каждой твердой древесины добавляют свой неповторимый штрих к окончательному результату дизайна — например, белый дуб имеет прямую текстуру со светлой заболонью и сердцевиной от светлого до темного.Паркетные полы при правильном уходе могут прослужить несколько поколений.

Дизайнеры часто используют две или более породы дерева, чтобы добиться максимального контраста цветов, а также текстуры древесины в современных инсталляциях. Доски с рисунком «елочка» также могут быть украшены специальными бордюрами, чтобы создать индивидуальную версию классического узора. В местах, подверженных воздействию воды, таких как ванные комнаты и кухни, керамическая или каменная плитка с имитацией дерева может быть размещена в виде елочки для достижения определенных целей дизайна.

Рисунок пола в елочку

Полы в елочку можно создать из широких или узких досок — широкие доски идеально подходят для современных интерьеров, а узкие блоки подходят для городских, промышленных или шебби-шик.Чередование цветов также может создать богатый вид в современных планах декора.

Инженерные деревянные доски, которые состоят из инженерной древесины или шпона твердых пород на фанерной основе из твердой древесины, представлены в широком ассортименте цветов, отделки, фактур и размеров, что увеличивает гибкость дизайна и дает возможность для необычных цветовых сочетаний. Бамбук и плитка из вторичного дерева также являются элегантным выбором для полов с ёлочкой.

Доски или блоки из массивной древесины твердых пород поставляются без отделки и перед установкой требуют окраски, шлифовки и герметизации.Окрашивание может помочь вам достичь желаемого тона или больше выделить зерна, но сохранение естественности в моде, когда это древесина твердых пород. Популярные оттенки цветовой палитры пола с рисунком «елочка» включают серый, черный, коричневый и белый, переходящие от светлого к темному по глубине цвета.

Полы в елочку: установка, стоимость и обслуживание

Современные полы в елочку уложены шпунтовым методом. Настоятельно рекомендуется профессиональный установщик, поскольку создание классического узора требует мастерства и точности работы.

Стоимость установки пола в елочку зависит от нескольких факторов, в том числе от выбора материала — твердой древесины или конструкционной древесины, типа твердой древесины, толщины пола и отделки. Этот паркет из массива французского дуба в елочку, например, стоит 99 долларов за квадратный метр и поставляется без отделки. Паркет Boral в блочном стиле стоит от 51 доллара за квадратный метр. Массивный паркет стоит дорого и стоит от 150 до 250 долларов. Стоимость установки будет составлять от 30 до 50 долларов за квадратный метр в зависимости от сложности, в то время как шлифовка и полировка (для твердой древесины) будет стоить дополнительно 30-35 долларов за квадратный метр.

Осмотр перед установкой позволит проверить и подтвердить, подходит ли существующий черновой пол для нового пола. Напольное покрытие можно укладывать на различные структурно устойчивые, плоские и сухие основания, такие как фанера, ДСП, древесина, бетон или сухая стяжка. Доски имеют шпунтованный профиль, склеиваются между собой с помощью клея и прибиваются гвоздями для пола. В качестве альтернативы вы можете использовать метод плавающего пола для инженерных древесных плит.

Натуральное масляное или лаковое покрытие защищает поверхность от разливов, пятен и износа.Регулярная уборка пылесосом, мытье полов и чистка с помощью утвержденного средства для чистки деревянных полов сохранят пол в отличном состоянии на долгие годы. Кроме того, естественное старение полов из твердой древесины придает большую аутентичность.

5 вдохновляющих идей полов в елочку

1. Коридоры в елочку

Динамичное движение пола в елочку оказывает гостеприимный эффект в подъездах и коридорах домов. Нанесение выкройки зависит от размеров пространства в фойе.Пол в елочку в узкой прихожей создает ощущение большого пространства. Большие прямоугольные вестибюли могут сочетать узор в елочку с прямыми досками или каменным полом для контраста и рельефа.

www.houzz.com

В приведенном ниже приложении классический пол из темного дерева с прямыми досками уравновешивается мраморной плиткой, уложенной в елочку, что придает современный вид традиционному дизайну пола.

www.houzz.com / Коридоры в елочку

2.Елочка двойная

Традиционные полы в елочку создаются из одинарных досок. Двойной рисунок «елочкой» объединяет доски в пары, создавая более смелый визуальный эффект. Станьте более творческими, смешивая цвета, зерно, отделку или виды для получения потрясающего двухцветного эффекта. Установка двойной или тройной планки не только создает более крупный узор в виде елочки, но и производит более впечатляющий эффект.

www.houzz.com

Полы

«в елочку» идеальны в качестве обычных полов — купите его для некоторых комнат вашего дома и разбейте его, уложив прямые доски в других местах.

3. Плитка под дерево «елочка» для ванных комнат и влажных помещений

Керамическая плитка под дерево, уложенная в елочку, представляет собой эстетичную, но практичную альтернативу традиционным деревянным или паркетным полам во влажных помещениях. Ванные комнаты, кухни и прачечные подвержены воздействию влаги, а варианты на основе дерева могут деформироваться и плесневеть. Плитка под дерево из керамики или камня обеспечивает тот же неподвластный времени дизайнерский результат без проблем, связанных с влажностью.

В этом дизайне ванной комнаты от Beaumont Tiles плитка в елочку под дерево была использована как на полу, так и на стене, чтобы уравновесить преобладающее использование белого цвета в палитре. Изображение: Beaumont Tiles.

Изображение: плитка Beaumont

4. Авторы плитки Heringbone соединяют различные пространства в дизайне открытой планировки

В открытой планировке с отдельными элементами пол в елочку действует как связующая нить, создавая единый вид и добавляя выразительности большому пространству.Полы в елочку также позволяют плавно переходить между соседними комнатами.

В проекте Facet House дубовый паркет, идущий из гостиной, плавно сливается с белым керамогранитом в кухонной зоне с узором «елочка», связывающим два пространства.

Facet House / Dezeen

Классический пол с рисунком «елочка» — это пол с эффектным оформлением — он всегда впечатляет; Тем не менее, откажитесь от идеи использовать узор по всему дому, поскольку со временем он может создать однообразие.

5. Фигурные стены в елочку

Воссоздавая модернистское прошлое 70-х годов в роскошных отелях Mercure Hotels в Чарльзтауне во время реконструкции, компания Webber Architects разместила доски Havwoods Pallido на стене в зоне регистрации в классическом узоре «елочкой», чтобы создать привлекательный элемент. Предварительно обработанные (ламинатные) доски позволили завершить работу без каких-либо перерывов в работе.

www.tophotelnews.com

Плитка Heringbone и деревянные полы и / или половицы доступны в плитках толщиной 12 мм или деревянных, ламинатных или виниловых досках в Сиднее и Мельбурне.

Изображение: 123RF.com

Установка деревянных полов: полное руководство

Узнайте, что знают профессионалы: когда клеить, прибивать или плавать… и как избежать трех отрицательных факторов конструкции!

Щедрое использование полов из твердых пород древесины во всем доме — одна из самых горячих тенденций в области жилой архитектуры за последние годы. И дизайнеры интерьеров, и покупатели жилья заново открыли для себя теплый паркетный пол, который привносит в интерьер дома. Натуральный материал приносит чувство баланса и синергии.

Строители жилых домов обнаружили, что новые изделия, такие как паркетные полы, могут быть проще и экономичнее в установке, чем традиционные лиственные породы. Паркетные полы представляют собой удивительную альтернативу другим типам напольных покрытий, но они не свободны от потенциальных проблем.

В этой статье рассказывается о некоторых передовых методах укладки паркетных полов. Первая передовая практика — это тщательное планирование.Если вы заранее потратите время на планирование вашего проекта установки, то это стоит того, чтобы избежать трех отрицательных факторов строительства: ремонт, доработка и повторение!

8 вопросов, на которые нужно ответить перед началом работы

Установка деревянного пола — крупный проект. Относитесь к нему с уважением, которого он заслуживает. Вот восемь важнейших вопросов, на которые вы должны ответить, чтобы спланировать и составить бюджет для успешной укладки паркетных полов.

1. Какие полы из твердых пород дерева лучше всего укладывать на бетонную плиту?

Изделия из твердой древесины различаются по глубине, обычно от трех восьмых до чуть более полдюйма.

Более тонкий материал может быть более экономичным и выгодным, если общая высота пола является проблемой. Премиальные сорта имеют более толстый слой износа, что дает больше возможностей для шлифовки и повторной полировки, продлевая срок службы инженерного деревянного пола.

2. Какой тип чернового пола будет лежать под уложенной паркетной доской?

Вам необходимо понять, как подготовить черновой пол, который может немного отличаться в зависимости от типа чернового пола.

Все поверхности следует очистить соскребом и очистить от мусора. Основание пола также должно быть сухим, прочным и структурно неповрежденным.

Бетонные полы должны быть как можно более плоскими в соответствии с допусками производителя (восьмой дюйм на десятифутовой площади является хорошим отраслевым стандартом). * Бетонные полы также должны иметь уровень относительной влажности (RH), указанный производителем. к настилу, который вы устанавливаете. Вы можете официально подтвердить и задокументировать уровень относительной влажности чернового пола в соответствии со стандартом ASTM F2170 для определения относительной влажности на месте в бетонных плитах.

При установке на деревянный черновой пол процент влажности (MC%) должен быть измерен и проверен надлежащим образом. Поверхность чернового пола должна быть надежно закреплена без рыхлого материала. Если это не может быть достигнуто, возможно, потребуется заменить или перекрыть существующую поверхность чернового пола.

3. Следует ли плавать, прибивать, скреплять или склеивать искусственную древесину лиственных пород?

При принятии этого решения учитываются разные факторы. Это зависит от типа поверхности, на которую вы устанавливаете пол.Это также зависит от среды, в которой вы живете. Это модернизация или новое строительство?

Вы должны установить плавающую конструкцию из твердой древесины, когда вам нужна гибкость. Укладка парящего паркетного пола хорошо работает на любом уровне пола и на большинстве типов чернового пола. Установка плавающего паркетного пола на бетон может быть отличным выбором, если у вас черный пол ниже уровня грунта. Это также отличный вариант, если вы решите включить систему лучистого тепла. * (Не забывайте о пароизоляции!)

Напротив, приклеивание твердой древесины к бетону дает вам очень надежное решение.Клей хорошо работает, когда вы укладываете конструкционную древесину на бетонный черновой пол, но убедитесь, что вы четко понимаете инструкции производителя по нанесению, прежде чем приклеивать этот пол.

Планируйте прибить паркетный пол, если у вас деревянный черновой пол. Если вы используете правильный пневматический пистолет для гвоздей, этот метод обеспечивает установщику простой и контролируемый подход к установке.

4. Какой клей лучше всего подходит для деревянных полов?

Какой клей продукт рекомендован производителем. Различные типы клея лучше всего подходят для разных полов. Факторы окружающей среды также играют роль. Избегайте клеев на водной основе, поскольку они вызывают расширение и сжатие деревянных изделий. Хороший клей образует прочное соединение, но при этом остается гибким в течение длительного времени.

5. Будет ли под паркетным полом встроена система лучистого тепла?

В таком случае паркетные полы являются здесь привлекательным вариантом. Процесс производства инженерной древесины создает стабильную сердцевину, которая сопротивляется расширению и сжатию из-за изменений окружающей среды.Убедитесь, что рассматриваемая система лучистого тепла совместима с паркетным полом. Планируете ли вы установить конструкцию из твердой древесины таким образом, чтобы она была совместима с системой лучистого тепла? Например, прибивание или скрепление паркетных полов над системой излучающего тепла требует особой осторожности. Всегда консультируйтесь с обоими производителями в процессе планирования.


Скачать бесплатно — Установка деревянных полов: чего ожидать

6. Какие испытания на влажность вы будете проводить перед установкой?

Важно проверить содержание влаги (MC%) деревянного чернового пола.Также важно, если черновой пол бетонный, чтобы правильно проверить относительную влажность (RH). Не забудьте также протестировать деревянные изделия, которые вы собираетесь установить. Избыточная влажность — вернейший путь к выходу из строя напольного покрытия.

7. Есть ли у вас подходящее место, время и условия для акклиматизации паркетных полов?

Древесина твердых пород нуждается в акклиматизации, но разные производители требуют разные вещи. Всегда консультируйтесь с конкретным производителем относительно их требований.

После того, как ваши изделия из спроектированной древесины будут доставлены, передовая практика предписывает поддерживать эксплуатационные условия в здании в течение примерно пяти дней. Разместите открытые картонные коробки из искусственной древесины в центре комнаты, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, избегая попадания прямых солнечных лучей. Такое размещение помогает свести к минимуму расширение и сжатие, что снижает риск деформации из-за влажности.

8. Сколько времени, сил и денег потребуется для реализации проекта?

Стоимость установки из твердой древесины варьируется.Стоимость материалов варьируется от трех до 13 долларов за квадратный фут, в зависимости от марки продукта. Стоимость установки составляет от 3 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности конструкции.

Если вы домовладелец, вы также можете спросить себя, сможете ли вы сэкономить деньги, выполнив установку самостоятельно. Возможно. Более острый вопрос, на который вы должны ответить, заключается в том, оправдает ли сокращение авансовых затрат ваше время, которое вы потратите на неумелую укладку, особенно по сравнению с вашей более низкой совокупной стоимостью владения, понесенной за счет привлечения профессионала в области напольных покрытий.Получите несколько профессиональных предложений. Проанализируйте стоимость рабочей силы и материалов в сравнении с предлагаемыми услугами и гарантиями. Тогда сделайте свой выбор.

Не делайте предположений — исследуйте и прочтите инструкции.

Чтобы подробно ответить на эти вопросы, вам понадобится много информации. Тем не менее, эта информация необходима для увеличения шансов на успешную укладку паркетного пола.

После того, как вы выбрали изделие из древесины лиственных пород, отправной точкой для ответа на любой вопрос является ознакомление с рекомендациями производителя.Поздравляем, если вы придумали, как установить свою сеть Wi-Fi или собрать мебель Ikea, не внимательно изучая инструкции. Такой подход здесь не работает.

Лучший способ укладывать паркетный пол — строго следовать инструкциям производителя. Всегда помни:

У разных продуктов разные характеристики, даже у продуктов одного производителя.

Не делайте опасного предположения, что все инструкции производителя по подготовке поверхности и установке любого из их продуктов одинаковы. Будьте активны и задавайте вопросы. Это руководство — идеальная отправная точка для составления списка вопросов.

Если вы любитель выходного дня, было бы неплохо обратиться за помощью к специалисту по напольным покрытиям. Примите во внимание вашу собственную историю: это ваш первый крупный проект напольных покрытий или у вас есть некоторый опыт?

Контрольные списки

для упрощения установки

Мы составили четыре контрольных списка, которые помогут вам немного упростить проект паркета.Первый контрольный список применяется независимо от метода установки. Каждый из трех других контрольных списков относится к разному варианту установки: приклеиванию, прибиванию гвоздями или плавающему.

Контрольный список перед установкой

Уход за черным полом

  • Оцените и подготовьте поверхность черного пола. Соскребите и очистите поверхность, обязательно удалив весь мусор.
  • Произведите необходимый ремонт черного пола.
  • Если бетонный черновой пол уже уложен, проведите испытание на влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170, чтобы проверить его готовность к укладке.
  • Если деревянный черновой пол уложен, измерьте процент содержания влаги (MC%) деревянного чернового пола и паркетного пола, чтобы убедиться, что вся спроектированная древесина лиственных пород акклиматизирована и подходит для укладки.

Работа с древесиной твердых пород

  • Очень важно распаковать и акклиматизировать паркетный пол в контролируемых условиях.
  • Будьте осторожны при укладке паркетной доски.Убедитесь, что стыки имеют соответствующие смещения и вы избегаете заметных узоров.
  • Убедитесь, что черновой пол ровный в пределах не менее одной восьмой дюйма на расстоянии десяти футов. * При необходимости нанесите выравнивающий состав для пола, чтобы уменьшить отклонения.

Скачать бесплатно — Установка деревянных полов: чего ожидать

Glue It: самое надежное решение

  • При выборе начальной стены учитывайте текстуру искусственной древесины твердых пород, а также то, как свет может повлиять на перспективу.
  • Проведите линию или используйте какой-нибудь прямой край, чтобы доски были выровнены ровно.
  • Оставьте зазор (обычно минимум полдюйма) для расширения по всему периметру в соответствии со спецификациями производителя. * Рассмотрите возможность использования полудюймовых прокладок для сохранения согласованности.
  • Мастерком распределите клей в заранее определенной области. Избегайте разбрасывания шире 36 дюймов, так как он может высохнуть быстрее, чем вы сможете установить, что может создать потенциально грязную ситуацию.
  • Закрепите планки на месте во время установки, чтобы они не смещались.Вы можете оказать давление на доски, скатывая пол с помощью 150-фунтового колесного ролика. Более простой вариант — поставить на доски пятигаллонные ведра, наполненные водой.
  • Суть в том, что вам нужен широкий, равномерный контакт между напольным покрытием и клеем.
  • Всегда удаляйте излишки клея, прежде чем он успеет высохнуть.
  • Закончить установкой плинтуса и отделочных материалов.
  • Важные запреты
  • Не используйте резиновый молоток, так как он может повредить пол.Используйте брусок, чтобы планки плотно прилегали.
  • Избегайте интенсивного пешеходного движения в течение как минимум 24 часов.

Гвоздь: используя правильные инструменты на деревянном черновом полу, прибивание гвоздями — быстрый и простой вариант
  • Выберите подходящий пневматический степлер или гвоздезабиватель для крепления изделий из древесины твердых пород. *
  • Проведите линию или используйте какой-нибудь прямой край, чтобы доски были выровнены ровно. Оставьте зазор (обычно минимум полдюйма) для расширения по всему периметру в соответствии со спецификациями производителя.* Рассмотрите возможность использования полудюймовых прокладок для сохранения однородности.
  • Следуйте рекомендациям производителя полов по передовым методам крепления (прибивания гвоздями или скобами) искусственной древесины к черновому полу. * Затяните с помощью молотка и деревянных брусков.
  • Установите плинтус и отделочные изделия в последнюю очередь.

Float It: вариант с максимальной гибкостью

  • Установите соответствующую подложку в соответствии с инструкциями производителя. *
  • Установите космические блоки.Полудюймовые блоки являются типичными, но проверьте рекомендации производителя. *
  • Установите отметку мелом, нанесите клей и положите первую доску на место.
  • При установке парящего паркетного пола бывает сложно зафиксировать шип-паз. Вы можете использовать пятигаллонные ведра с водой, чтобы надавить на пол и удерживать доски на месте. Будьте осторожны, чтобы не пролить воду, так как вы не хотите добавлять влагу на пол.
  • По мере укладки дополнительных рядов используйте малярный скотч синего цвета, чтобы стыки оставались плотными.
  • Используйте молоток и блок, чтобы аккуратно постучать по стыкам. Держите первый ряд прямо и перпендикулярно комнате. *
  • Регулярно протирайте излишки клея влажной чистой тканью, чтобы он не высох.
  • Продолжайте выполнять эти шаги по установке, перемещаясь по комнате.
  • Установите плинтус и отделочные изделия в последнюю очередь.

И одно важное «Do» для каждого варианта установки: Каждые несколько рядов, сделайте шаг назад и посмотрите на все, что уже установлено: ряды прямые и квадратные? Пару ошибочных рядов исправить намного проще, чем целую комнату.

Решение проблемы контроля влажности, чтобы избежать кошмара проекта деревянного пола

Очень важно правильно проверить уровни влажности чернового пола и деревянных напольных покрытий. Влага воздействует на паркетный пол независимо от того, деревянный или бетонный пол. Избыточная влага, проникающая через плиты перекрытия после укладки, может вызвать сбои системы напольного покрытия, такие как отслоение и ухудшение чистового покрытия пола и покрытия, а также рост микробов.

Для проверки относительной влажности используйте правильную глубину для проверки.

Стандарт ASTM F2170 довольно четко определяет глубину испытаний бетонных плит на влагу. Метод испытания на месте (ASTM F2170) обеспечивает измерения относительной влажности (RH) на 40% глубины плиты *, положение, которое, как было доказано, более точно отображает конечные уровни относительной влажности плиты, если она должна быть при этом герметизирована. В определенный момент времени влажность плиты полностью уравновесилась. Таким образом, измерение на месте дает составную картину общего уровня влажности плиты и предоставляет данные, необходимые для принятия бизнес-решений относительно укладки полов.

Правильная акклиматизация деревянных напольных покрытий жизненно важна для управления влажностью.

Перед укладкой паркетный пол должен акклиматизироваться в соответствии со спецификациями производителя. * Спроектированная древесина акклиматизируется, если ей позволяют дышать в контролируемой среде. Правильная акклиматизация помогает свести к минимуму деформацию, вызванную влажностью, а также расширение и сжатие.

Для создания условий для надлежащей акклиматизации, изделия из паркетной доски должны оставаться на месте в исправных условиях на срок до пяти дней после доставки.

Всегда проверяйте свою работу еще раз

Аксиома

Бенджамина Франклина применима независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по укладке полов или воином выходного дня, желающим взяться за новый проект:

«Унция профилактики стоит фунта лечения».

Предотвращение потенциальных проблем начинается с подробных ответов на восемь вопросов предварительного планирования проекта. Затем просмотрите соответствующий контрольный список установки.

И наконец, всегда сверяйтесь со спецификациями производителя относительно допусков уровня влажности для деревянных напольных покрытий, а также чернового пола. Эти спецификации могут предоставить вам рекомендации, которые помогут обеспечить долгосрочную успешную конструкцию паркетных полов. Производители конструкционной древесины имеют множество протоколов установки и предложений для своей продукции. Следуя их передовым методам, вы получите лучшую дорожную карту для вашего проекта напольного покрытия.

Счастливого пола!

* Всегда уточняйте у производителя и, если возможно, у специалиста по напольным покрытиям!

Артикул:

¹ http: // www.f2170.org/

«Как видно из журнала Tomorrow’s Contract Floors»

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 18 января 2021 г.

Сколько мне нужно?

Информация о том, сколько напольного покрытия купить, зависит от его типа.

Установить метраж

Чтобы рассчитать площадь комнаты в квадратных футах, умножьте ширину комнаты на длину. Мы предлагаем нарисовать план этажа в масштабе или с помощью электронного инструмента, такого как приложение MagicPlan. Если вы предпочитаете рисовать и измерять самостоятельно, наши партнеры по проекту будут рады выполнить расчеты за вас. Помните, что ваш проект: партнер — это ваш лучший ресурс, который может помочь вам со всеми видами вопросов.

Ковер

Распланируйте расположение ковра на схеме этажа.Если ширина комнаты меньше, чем ширина выбранного вами ковра, умножьте ширину выбранного вами ковра (всегда 12 футов в The Floor Project) на длину комнаты. Допустим, комната имеет ширину 10 футов и длину 18 футов. Фактическая площадь в квадратных футах составляет 180 квадратных футов; однако это приведет к образованию шва в центре комнаты. Поэтому мы избегаем шва, умножая ширину ковра на длину комнаты: 12 футов x 18 футов = 216 квадратных футов. Помните о таких местах, как туалеты. В данном примере это 3 фута, то есть 12 футов x 3 фута = дополнительные 36 квадратных футов ковра.Наша общая необходимая площадь составляет 252 квадратных фута.

Всегда добавляйте около 2 дюймов для дверных проемов, чтобы ковер совпадал с напольным покрытием в соседней комнате. Добавьте 10% к общей площади в квадратных футах, необходимой при установке берберских ковров или ковров с рисунком, чтобы обеспечить соответствие рисунка там, где потребуется шов. Ваш проект: партнер может помочь вам подсчитать сумму, подходящую для вашей комнаты.

Твердая древесина

Паркетные полы продаются в картонных коробках, обычно 20 квадратных футов, но уточняйте их у Project: Partner или отсканируйте QR-код продукта в магазине, чтобы проверить номер выбранной вами древесины.Все паркетные полы требуют добавления определенного процента отходов при укладке. Процент варьируется в зависимости от сорта твердой древесины, различий в цвете и текстуре, а также от количества материала, который вы устанавливаете. Общее правило — прибавлять 10% для установок с площадью материала менее 1000 квадратных футов и 7% для установок, требующих более 1000 квадратных футов. Рекомендуемый допуск на отходы может достигать 15% для изделий, устанавливаемых по диагонали, или изделий из твердой древесины более низкого сорта. Используя пример 210 квадратных футов в нашей комнате и туалете, мы можем рассчитать наш запас на 10% отходов, умножив 210 на 10%, чтобы получить 21, поэтому нам нужно будет купить 231 квадратный фут древесины твердых пород.Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 231 на 20. Мы получим 11,55, поэтому нам нужно округлить и купить 12 коробок.

Ламинат

Ламинат продается в картонной упаковке. Каждая коробка обычно содержит 20 квадратных футов, но это может варьироваться в зависимости от стиля. Уточняйте точное количество у своего партнера по проекту. Хотя у ламината обычно нет проблем с консистенцией, вы все равно должны учитывать отходы при расчете количества продукта для покупки.Этот припуск может составлять от 5 до 15% в зависимости от размера проекта, а также любых углов и углов, которые потребуют дополнительных разрезов. Давайте возьмем наш пример комнаты площадью 210 квадратных футов. Мы можем рассчитать наш запас на 5% отходов, умножив 210 на 5%, чтобы получить 10,5, поэтому нам нужно будет купить 220,5 квадратных футов ламината. Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 220,5 на 20. Мы получим 11,025. Вам нужно будет приобрести 11 или 12 коробок в зависимости от сложности помещения и опыта вашего установщика.

Винил

Винил со стеклянной задней стенкой продается в рулоне, и ширина рулона может варьироваться от 6, 12 и 13 футов 2 дюйма в зависимости от стиля, поэтому проконсультируйтесь с партнером по проекту, чтобы определить ширину рулона винилового продукта, который вы рассматриваете. Распланируйте виниловую раскладку на схеме плана этажа. Если ширина комнаты меньше, чем ширина выбранного вами винила, который в нашем примере будет 12 футов, умножьте ширину вашего винила на длину комнаты. В нашем примере комната имеет ширину 10 футов и длину 18 футов.Фактическая площадь в квадратных футах составляет 180 квадратных футов; однако это приведет к образованию шва в центре вашей комнаты. Чтобы избежать шва, умножьте ширину винила, 12 футов, на длину комнаты, 18 футов. Общая площадь составляет 216 квадратных футов. Нам также нужно будет помнить о нашем туалете, в котором будет 12 футов (ширина рулона) умножить на 3 фута для дополнительных 36 квадратных футов винила, в результате чего наша общая сумма составит 252 квадратных фута. Всегда добавляйте около 2 дюймов для дверных проемов, чтобы винил соответствовал напольному покрытию в соседней комнате.Добавьте 10% к общей площади квадратных футов, необходимых при установке винила с рисунком, чтобы обеспечить соответствие рисунка во время установки. Для получения более подробной информации обратитесь к проекту: партнер.

Роскошная виниловая плитка (LVT)

Напольное покрытие

VT продается в картонной упаковке. Каждая коробка обычно содержит 20 квадратных футов, но это может варьироваться в зависимости от стиля. Хотя у продуктов LVT обычно нет проблем с консистенцией, вам все равно придется учитывать потери при расчете количества продукта для покупки. Этот припуск может составлять от 5 до 10% в зависимости от размера проекта, а также любых углов и углов, которые потребуют дополнительных разрезов.Допустим, наша комната имеет общую площадь 210 квадратных футов между ней и туалетом. Мы можем рассчитать наш запас на 5% отходов, умножив 210 на 5%, чтобы получить 10,5, поэтому нам нужно будет купить 220,5 квадратных футов LVT. Если у выбранного нами продукта 20 квадратных футов в коробке, разделите 220,5 на 20, чтобы получить 11,025. Вам нужно будет приобрести 11 или 12 коробок в зависимости от сложности помещения и опыта вашего установщика.

Сколько времени занимает укладка паркетных полов?

Укладка паркетного пола — сколько времени это займет?

Сколько времени нужно, чтобы укладывать паркетные полы в вашем доме в Вестчестере, штат Нью-Йорк? Это частый вопрос среди домовладельцев Вестчестера, особенно если указаны крайние сроки (например,грамм. дата переезда) или согласование с более крупным проектом (например, реконструкция кухни или новое дополнение).

Хотя все проекты различаются по продолжительности, обычно самым большим фактором является то, устанавливаете ли вы готовую или необработанную древесину твердых пород. Как правило, доставка готовой древесины твердых пород занимает больше времени, но меньше времени на установку, в то время как необработанная древесина твердых пород прибывает быстро, но ее укладка займет больше времени из-за времени высыхания. Каждая ситуация индивидуальна, и иногда основное внимание уделяется соблюдению определенного срока; в других случаях сроки гибкие, но заказчик хочет, чтобы время простоя было минимальным, особенно если он живет там во время строительства.

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Время установить готовую древесину твердых пород для округа Вестчестер

  • Доставка лиственных пород может занять 1-3 недели. (Иногда это может занять больше времени, если это настоящий специальный предмет или если одна из переходных частей находится в обратном заказе). Иногда одна из проблем с предварительно обработанной твердой древесиной — это подходящие переходные элементы (иногда эти элементы находятся в обратном порядке, и они могут действительно замедлить порядок).
  • Затем древесину твердых пород необходимо оставить для акклиматизации, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в вашем доме. Это нужно делать минимум 2 дня. Для более густой древесины (например, бразильской вишни или бразильского ореха) лучше дать древесине акклиматизироваться дольше (например, 5-7 дней). Если дать древесине лиственных пород дольше акклиматизироваться, это никогда не повредит. Лучше всего оставить его на том же этаже / уровне, где будет укладываться древесина твердых пород.
  • Установка часто занимает около 1-4 дней, но это может варьироваться в зависимости от количества устанавливаемых деревянных досок и сложности местности (например,грамм. есть ли шкафы, над которыми нужно работать, много ли углов (или кривых). Если мы устанавливаем по диагонали, это может занять больше времени из-за большего количества разрезов.
  • Если есть пол, который нужно разорвать, это может занять немного больше времени. Как правило, рвать ковер и ламинат можно в один день. На разрыв плитки может потребоваться как минимум 1 полный день (дольше, если она находится над бетонной плитой), поэтому, если у вас есть это, обязательно запланируйте дополнительное время. Если мебель перемещается, это также может добавить к временной шкале.
  • После установки деревянного каркаса необходимо выполнить некоторую работу по отделке — либо добавление молдинга для обуви, либо базового молдинга (или замена существующего базового молдинга).
  • Если требуется подготовка пола (например, если пол неровный), это также может добавить дополнительное время, но оно сильно варьируется и иногда не может быть предсказано до тех пор, пока пол не будет разорван. это может занять дополнительный час или до двух дополнительных дней (или вообще не понадобится).
  • Также может потребоваться некоторое время для согласования графиков дат доставки и дат установки в зависимости от вашей доступности и доступности установщика.

Сводная временная шкала для готовых полов из твердых пород дерева:

  • Общее время установки для 1000 квадратных футов или меньше = 1-5 дней (+ дополнительно, если требуется подготовка пола и / или разрыв плитки)
  • Общее затраченное время для 1000 SF или менее = 2-4 недели

График установки необработанной древесины твердых пород в округе Вестчестер

  • Обычно доставка осуществляется на 2-3 дня позже (иногда на 1 день). Обычно это справедливо для стандартного дуба, но может потребоваться дополнительная неделя или около того для специальных заказов (например,грамм. Сосна, доски сверхширокие, доски сверхдлинные, елочка)
  • Лиственной древесине необходимо акклиматизироваться 1-2 дня (лучше 2 дня, а для более густой древесины больше)
  • Время установки аналогично или немного быстрее, чем указано выше. Обычно необработанное дерево забивается гвоздями быстрее, но не сильно отличается. (дополнительно, если требуется подготовка / разрыв пола — см. выше)
  • Шлифовка и повторная полировка часто занимают 3-5 дней (+ дополнительный день сушки) в зависимости от объема работы, использованного цвета морилки / какого цвета (для более темного может потребоваться дополнительный день), количества слоев поли (предположительно в день за пальто) и влажности (если влажно, это часто может добавить дополнительный день к процессу.
  • Может потребоваться дополнительное время для согласования графиков поставки и дат установки, а также дополнительное время, если потребуется демонтаж или подготовительные работы (см. Выше).

Сводная шкала времени для необработанных паркетных полов:

  • Общее время установки для 1000 квадратных футов или меньше = 4-9 дней + 1 день сушки (+ дополнительно, если требуется подготовка пола и / или разрыв плитки)
  • Общее затраченное время для 1000 SF или менее = 1-2 недели

Конечно, сроки могут варьироваться в зависимости от объема проекта, непредвиденных проблем (например,грамм. после разрыва пола, если черный пол поврежден и нуждается в ремонте), влажности и / или задержек из-за праздников или графика клиента, но я думаю, что это несколько хороших рекомендаций.

Обычно обработка древесины лиственных пород на месте занимает больше дней в доме / сушке, но проект обычно завершается раньше с момента размещения заказа, так как древесина обычно находится под рукой. Домовладельцы должны спросить о сроках выполнения заказа и координации с другими запланированными работами (например,грамм. покраска, шкафы) и т. д. Иногда есть способы ускорить время (например, использовать поли на водной основе), но обычно эти решения требуют компромиссов (например, поли на водной основе сохнет быстрее, но стоит дороже, выглядит не так красиво и длится недолго. Иногда заказчики не осознают идеальный порядок проектов, и это может вызвать задержки и дополнительные расходы (например, что лучше сначала покрасить или сделать полы?) Лучший план — иметь план и не откладывайте это на последний момент. Затем вы можете выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для вас (с точки зрения ваших предпочтений, бюджета и временных рамок).

Если вы переезжаете в новый дом и собираетесь работать в сжатые сроки, было бы идеально, если бы ваш агент по недвижимости мог впустить нас в ваш новый дом, чтобы мы могли провести замеры и дать вам оценку . Таким образом, вы заранее будете знать, сколько это будет стоить и сколько времени это займет. Некоторые из моих клиентов закажут товар до закрытия, чтобы мы могли доставить его на следующий день после закрытия, чтобы сократить сроки до въезда; другие предпочитают дождаться закрытия последующей сделки и размещать заказ в тот же или на следующий день.

Если вы живете в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, я предлагаю консультации по цвету, чтобы посоветовать клиентам цвета краски и выбор пятен. Моя дизайнерская скидка в магазинах красок обычно более чем компенсирует стоимость часовой консультации. Подробнее читайте здесь. По многочисленным просьбам я теперь также предлагаю консультации по телефону.

Вы нашли мои советы полезными? Если да, не стесняйтесь покупать мне кофе и поддерживать мой блог

Дополнительная информация о паркетных полах

Сколько времени занимает укладка паркетных полов?

Руководство по покупке твердых полов — руководство по покупке

Жесткий пол становится все более популярным в последние несколько лет.Он выглядит фантастически, его легко чистить и поддерживать, и он идеально подходит для всех, кто страдает аллергией. Следуйте нашему руководству, чтобы решить, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Имея огромный выбор твердых напольных покрытий, решение о том, какой материал использовать, требует тщательного рассмотрения. Полы занимают одну из самых больших площадей в любой комнате, и то, как вы решите обращаться с ними, повлияет на любую другую схему украшения, которую вы уже используете или собираетесь создать.

Цвет и текстура помогут вам сфокусироваться, и вы сможете сузить область поиска, изучив свойства, которые есть или отсутствуют у некоторых материалов — например, если вы ищете пол для ванной комнаты, вам нужен пол, водостойкий, а также коридор, износостойкое покрытие, выдерживающее интенсивное движение.

Независимо от вашего бюджета, сейчас доступны несколько фантастических решений для напольных покрытий. Технологические достижения, такие как ламинирование изображения дерева с высоким разрешением на сердцевину из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), сделали такие материалы, как ламинат, гораздо более сложным вариантом, чем в прошлом — вы вряд ли сможете отличить ламинат хорошего качества. и настоящий деревянный пол, и за небольшую часть цены.

Некоторые полы легче чистить, чем другие, в то время как другие нуждаются в регулярном уходе, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. А для некоторых материалов, таких как каменные полы, требуется прочный черновой пол или усиленный пол, чтобы выдержать их вес.

Нейтральный цвет поможет сделать комнату больше, а затем вы сможете смешивать и сочетать мебель, не вызывая раздражения. И подумайте об использовании разных поверхностей, чтобы выделить определенные области комнаты — плитку в рабочей зоне кухни и деревянный пол в обеденной зоне.

Помните, что напольное покрытие, которое вы выберете, будет висеть какое-то время, поэтому подумайте о том, с чем вы можете счастливо жить долгие годы.

ОПЦИИ

Настоящее дерево

Деревянный пол прекрасно смотрится независимо от обстановки и хорошо сочетается как с современными, так и с классическими интерьерами. Деревянные полы ценятся за их теплоту, придающую комнате богатство и глубину. И хотя их дорого покупать новые, они могут повысить ценность вашего дома, если вы захотите продать.

Европейский дуб из проверенных источников износостойкий, чрезвычайно прочный и самый устойчивый, но выбирайте древесину в соответствии с вашей цветовой схемой, помня, что темный или светлый пол может повлиять на внешний вид ваших стен. Более светлые тона будут легче изнашиваться, но это также придаст вашему полу характер, который является частью красоты настоящего дерева.

Доски состоят из цельного куска дерева, обычно толщиной 18-20 мм, и все виды дерева имеют показатель твердости, поэтому, если вы планируете покупать настоящую древесину для зоны с интенсивным движением, например, прихожей, поищите такую. с высоким баллом, чтобы избежать износа и повреждений.Избегайте использования натурального дерева на кухне. Древесина может набухать во влажных условиях, а в сухих — давать усадку.

Однако прелесть деревянного пола в том, что вы можете восстановить его, отшлифуя до приличного состояния. Если вы планируете отшлифовать старые доски, сначала тщательно очистите их с помощью сильного моющего средства и горячей воды. Если дерево было покрыто ковром или ковриком, возможно, все, что потребуется, — это протереть его наждачной бумагой или средством для удаления краски. Если на поверхности есть покрытие или они повреждены, вам потребуется нанять промышленную шлифовальную машину, чтобы выполнить эту работу должным образом.

Полы обычно укладываются с использованием шпунтов и пазов, и их сложно установить. Вы также найдете естественные вариации цвета в партии досок, поэтому смешайте их перед укладкой для получения наиболее привлекательных результатов. Вы должны иметь возможность укладывать пол на любой черный пол, но убедитесь, что поверхность прочная, сухая и ровная.

Спроектированная древесина

Спроектированная древесина, также известная как настил верхнего слоя из натурального дерева, состоит из трех или четырех слоев — верхний слой из массива дуба, сердцевина из ДВП или мягкой древесины и упрочняющий нижний слой для устойчивости.Верхний слой каждой доски вырезан из цельного куска дерева, что придает облицовке из натурального дерева толщиной около 4 мм и выглядит как цельная древесина после укладки пола.

Его действительно сложно отличить от настоящего, он стоит значительно дешевле, его можно отшлифовать и обработать, чтобы восстановить исходную отделку, если со временем он поцарапается или изнашивается.

Как и в случае с натуральным деревом, избегайте укладки искусственной древесины в любом месте, где она будет подвергаться воздействию воды. Однако она более устойчива, чем натуральное дерево, и хорошо переносит перепады температуры и влажности в помещении.Его также можно часто использовать с полом с подогревом, хотя сначала следует проконсультироваться с поставщиком.

Ламинат

Обычно более дешевый, чем натуральное дерево и искусственная древесина, ламинат создается путем сплавления многослойного материала вместе с внутренней сердцевиной из HDF и изображением поверхности с высоким разрешением — дерева, камня или другой материал — и защитное накладное покрытие сверху.

Раньше снобы напольных покрытий относились к ламинату немного снисходительно, когда стиль приносился в жертву доступности, но теперь существует огромный выбор ламината, и вы, как правило, получаете то, за что здесь платите.Некоторые напольные покрытия из ламината по-прежнему невероятно дешевы, но дешевые варианты редко напоминают дерево и не отличаются особой износостойкостью. На другом конце спектра теперь есть фантастически сложные ламинатные полы с множеством различных эффектов — от дерева до камня и плитки — которые настолько близки к оригиналу по внешнему виду и текстуре, что их трудно отличить друг от друга. .

Ламинированные планки с защелкой — самая простая в установке система. Некоторые ламинаты имеют водонепроницаемую основу, но будьте осторожны, укладывая их в ванной или на кухне.Стыки могут со временем изнашиваться, что делает их более восприимчивыми к проникновению влаги, и это может привести к разбуханию досок. Уточните у поставщика, нужна ли вам подложка для поверхности, которую вы собираетесь покрыть.

Качественный ламинат отличается высокой прочностью и прост в уходе. Это хороший выбор, если вы живете в многолюдном доме, где дети и домашние животные делают все возможное. Если вы не хотите тратить драгоценное время на поддержание внешнего вида пола, ламинат — хороший выбор.

Винил

Виниловые полы известны своей долговечностью, их легко содержать в чистоте и обслуживании.Сделанный из ПВХ (поливинилхлорида), этот универсальный продукт с виниловой сердцевиной поверх упаковки из войлока или стекловолокна, а затем с последним слоем износа поверх. Виниловые полы доступны в виде листов или плитки.

Забудьте о старомодной виниловой пленке, появившейся несколько лет назад. Теперь вы можете выбрать любой вид: от камня до керамики, дерева и сланца. Его практичность и водонепроницаемость делают его популярным, особенно для кухонь и ванных комнат. Если вы страдаете аллергией, винил устойчив к пылевым клещам и аллергенам, что делает его хорошим вариантом, особенно если у вас есть домашние животные.

Чем толще винил, тем прочнее он будет. Продукты премиум-класса доступны с толщиной около 155 мм, а не 80 мм в конце бюджета. Вне зависимости от ценовой категории, дизайн становится все более изощренным, и большая часть винила мягкая и удобная под ногами.

Перед укладкой убедитесь, что черновой пол правильно подготовлен. Возможно, вам придется выровнять его, чтобы избежать неровностей на виниле.

Качественная виниловая плитка с брендом стоит дорого, но она стоит того, если на нее дается длительная гарантия.Квадраты и полосы можно комбинировать, чтобы создать практически любой дизайн, а специалист по напольным покрытиям сможет посоветовать, как создать индивидуальный, уникальный пол.

Линолеум

Линолеум, или линолеум, как его иногда называют, представляет собой натуральный продукт, изготовленный из льняного масла, древесной муки и пробковой пыли поверх холста. Он довольно прочный и эластичный, но, в отличие от винила, его необходимо покрыть воском, чтобы он оставался в хорошем состоянии. Он дает ощущение тепла, осязания и комфорта под ногами, и, поскольку он не содержит пылевых клещей, это хороший выбор, если кто-то страдает аллергией в доме.

Линолеум бывает в виде листа или плитки. Он менее универсален, чем винил, но если вы ищете что-то полностью натуральное и экологически чистое, обратите внимание на широкий спектр доступных цветов и дизайнов.

Резина

Посмотрите на резиновое покрытие в аэропорту, и вы увидите, насколько оно износостойкое и эластичное. Резиновые полы — отличный выбор для кухонь и ванных комнат, они представлены в фантастической палитре цветов и пользуются популярностью у архитекторов и дизайнеров интерьеров.Выберите форму либо с гладкой поверхностью, либо с характерными низкопрофильными заклепками для современного вида. Это хорошо подходит для участков с интенсивным движением, поскольку оно устойчиво к пятнам и вмятинам, а также его легко содержать в чистоте.

Плитка

Плиточный пол износостойкий и легко моется. Двумя наиболее распространенными типами для дома являются керамическая плитка и керамогранит. Оба изготовлены из натуральной глины, но керамогранит изготавливается из более плотной глины вместе с мелкоизмельченным песком, что делает их гораздо более износостойкими, устойчивыми к царапинам и сколам и менее пористыми, чем керамическая плитка.

Итак, если вы кладете плитку в зоне с повышенным трафиком, выбирайте керамогранит. Можно выбрать один из двух типов — фарфор на всю поверхность, где плитка не имеет глазури, поэтому цвет / дизайн одинаковы на всем протяжении, что затрудняет просмотр каких-либо потертостей или сколов, и глазурованный фарфор. Глазурованный фарфор так же износостойкий под глазурью, но глазурь имеет те же характеристики, что и глазурь на керамической плитке, и менее подходит для интенсивного движения.

Ищите:
— Терракота полированная — терракотовая плитка ручной работы, изготовленная из натуральной глины и обожженная в печи; терракота сохраняет тепло и согревает ногами.
— Карьерная плитка — плотная и прочная, идеально подходит для полов в стиле кантри; Плитка для карьерных работ не глазурована, и, хотя ее можно оставить незапечатанной, перед укладкой покрыть проникающим маслом, чтобы повысить устойчивость к пятнам
— Камень — если вы ищете действительно прочную плитку, стоит подумать о камне — как правило, чем больше плита, тем лучше будет выглядеть пол; его купить недешево, и его нужно уложить в цементную подушку на бетонном черновом полу, он также холоднее, тяжелее и шумнее, чем керамика или фарфор, но, тем не менее, выглядит внушительно в правильной обстановке. дорого, но выглядит уникально и роскошно; мрамор скользкий под ногами, поэтому он не идеален, если у вас есть маленькие дети, и пол должен быть уложен на ровной поверхности, твердый пол и минеральный герметик должен использоваться, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии (очистить мрамор некислотными чистящими средствами)
— Сланец — прочная напольная плитка, которую можно шлифовать или оставлять прочной, в различных цветах, таких как фиолетовый и черный, серый, зеленый, красный и пятнистый сланец.Менее дорогая и непористая альтернатива мрамору и граниту, она достаточно устойчива к пятнам.
— Известняк — дешевле, чем другие варианты природного камня, такие как гранит или мрамор, но дороже, чем керамическая или керамогранитная плитка, пол из известняка выглядит красиво и имеет деревенские качества; этот натуральный материал очень пористый, поэтому для достижения наилучших результатов вам необходимо периодически герметизировать его.

Кирпич

Кирпич можно укладывать только на полы с высокой несущей способностью, хотя вы можете купить толстую кирпичную плитку.Кирпичные полы нескользкие и водонепроницаемые, но кирпич очень впитывает влагу, и разливы будут просачиваться внутрь материала.

Бетон

Бетон, бывший когда-то основным строительным материалом, превратился в простое, но потрясающее решение для напольных покрытий для инновационного и стильного интерьера. Придерживайтесь светлых и средних оттенков с матовой отделкой и будьте готовы заплатить большие деньги за укладку напольного покрытия — это тот пол, который вы определенно не сможете взять на себя! Бетон хорошо держит тепло, поэтому он идеально подходит для полов с подогревом, но помните, что это сложно, поэтому не идеально подходит для маленьких детей.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как долго ждать перед установкой?

Мы планируем установить паркетные полы, но мы слышали, что паркетным полам нужно время, чтобы акклиматизироваться перед укладкой. Как долго древесина твердых пород должна акклиматизироваться? Кроме того, если мы решим покупать инженерные полы, нужно ли нам ждать, прежде чем их устанавливать? Как долго длится акклиматизация инженерных полов? Спасибо!

~ Крисси и Тодд Г., Даллас, Техас.


Отличные вопросы! Перед укладкой деревянных полов, напольное покрытие должно достичь уровня влажности (MC), который находится в равновесии с окружающей средой. Этот процесс известен как акклиматизация древесины твердых пород. Отсутствие надлежащей акклиматизации деревянного пола может привести к чрезмерному расширению, усадке, искажению размеров или повреждению конструкции.

Приведенные ниже рекомендации по акклиматизации деревянных полов основаны на рекомендациях Национальной ассоциации деревянных полов.


Идеальная температура и влажность для деревянных полов

Как и люди, дерево наиболее комфортно в идеальном диапазоне температур и относительной влажности. Как правило, относительная влажность в здании должна быть в пределах 30-50 процентов круглый год для оптимальных характеристик деревянных полов. Температура должна быть от 60 ° до 80 ° по Фаренгейту. Из этих правил есть географические исключения, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим специалистом по напольным покрытиям и проверьте спецификации продукта.


Как хранить деревянные полы на стройплощадке

Деревянные полы нельзя хранить на стройплощадке в неконтролируемых условиях окружающей среды. Убедитесь, что древесина хранится в закрытом здании. Гаражи и внутренние дворики не подходят для хранения деревянных полов.

Убедитесь, что температура и влажность в здании поддерживаются в нормальных условиях проживания. Наилучшие условия для хранения деревянных полов будут отличаться от региона к региону; Спросите у своего специалиста по укладке полов об идеальных климатических условиях для ваших полов.


Измерение влажности деревянных полов

Сразу после доставки проверьте влажность деревянного пола с помощью влагомера. Это измерение установит основу для акклиматизации. Чтобы обеспечить более точное измерение, проверьте влажность нескольких досок — обычно 40 досок на каждые 1000 квадратных футов пола.

Затем вам нужно будет рассчитать оптимальное содержание влаги. Для начала определите ожидаемое сезонное изменение влажности древесины для вашего местоположения.Ознакомьтесь с этими руководствами: Приложение D — Влага (США) и Приложение E — Влага (Канада). Разделите влажность на высокий и низкий сезон.

Акклиматизация может не потребоваться, если деревянный пол доставлен и зарегистрирован на уровне базового уровня влажности для вашего географического местоположения и если поддерживаются надлежащие условия относительной влажности. С другой стороны, если влажность древесины выходит за пределы оптимального диапазона влажности, может быть очень трудно правильно акклиматизировать продукт.В этих обстоятельствах может произойти чрезмерная усадка, изгиб и коробление древесины.


Перед установкой: задействовать системы отопления и / или кондиционирования воздуха

Постоянные системы отопления и / или кондиционирования воздуха должны работать как минимум за пять дней до установки деревянных полов. Это позволит древесине адаптироваться к реальным условиям жизни внутри здания. Системы отопления и кондиционирования должны продолжать работать в нормальных условиях во время и после установки.

Если невозможно использовать постоянную систему отопления и / или кондиционирования воздуха до, во время и после установки, можно использовать временную систему отопления и / или осушения, чтобы продолжить установку.


Достижение равновесного содержания влаги

Перед укладкой деревянный пол должен иметь приемлемый диапазон влажности по сравнению с деревянным черным полом.

  • Сплошной ленточный пол (шириной менее 3 дюймов) должен иметь влажность не более чем на 4 процента, отличную от содержания влаги в материалах основания пола.
  • Широкие доски из массивного пола (3 дюйма или шире) не должны иметь разброс по влажности более чем на 2% по сравнению с материалами чернового пола.

Когда древесина не набирает и не теряет влагу, достигается равновесное содержание влаги (EMC). В приведенной ниже таблице показано равновесное содержание влаги в деревянном напольном покрытии при различных температурах и условиях влажности. Большинство производителей напольных покрытий используют диапазон от 6 до 9 процентов для равновесного содержания влаги — при более высоком или низком уровне деревянные полы могут резко усадиться или разбухнуть.


Рекомендации по акклиматизации деревянных полов

Если производитель рекомендует акклиматизировать деревянный пол перед укладкой, действуйте следующим образом:

Совет № 1: дайте деревянному настилу акклиматизироваться в течение как минимум трех дней

Время акклиматизации зависит от вида и продукта, но, как правило, продукты для деревянного пола должны акклиматизироваться не менее трех дней.Вы пытаетесь достичь равновесия между влажностью древесных материалов и воздуха, в котором устанавливается изделие.

Акклимация — это процесс достижения этого равновесного содержания влаги, то есть точки, при которой древесина не набирает и не теряет влагу.

Совет № 2: Разделите материалы для полов на меньшие участки

Специалисты по установке профессиональных деревянных полов рекомендуют вскрывать пакеты для паркета и разбивать партию на более мелкие партии.Это увеличит воздействие воздушного потока, что поможет с акклиматизацией. Вы также можете укладывать доски поперечно, используя распорки между слоями, чтобы увеличить циркуляцию.

Совет № 3: Полы с отделкой на месте и инженерной отделкой требуют больше времени для акклиматизации

Если вы отделываете деревянные полы на месте, вам нужно запланировать больше времени для акклиматизации пола — до 5-7 дней.

Ротбанд гипсовая штукатурка: Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

Штукатурка гипсовая универсальная Кнауф Ротбанд (30кг) Серый

Штукатурка КНАУФ Ротбанд — универсальная штукатурка на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.

Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Область применения

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.

Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Преимущества

  • Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
  • Не трескается даже при толстом слое.
  • Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
  • Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
  • Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
  • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
  • Регулирует влажностный режим в помещении — «дышит», создавая благоприятный микроклимат в помещении.
  • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
Показатели Значения
Толщина одного слоя
5 мм
50 мм
Расход при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2
Высыхание ~ 7 суток

Штукатурка «Knauf» Ротбанд универсальная гипсовая 30кг 40шт/поддон

Штукатурка «Knauf» Ротбанд универсальная гипсовая 30кг.

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

Преимущества

  • Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
  • Не трескается даже при толстом слое.
  • Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
  • Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
  • Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
  • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
  • Регулирует влажностный режим в помещении — «дышит», создавая благоприятный микроклимат в помещении.
  • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.

Наша компания предлагает купить штукатурку гипсовую в Екатеринбурге. Помимо данного товара, вы сможете найти и другие аналоги на странице Штукатурки сухие.

Технология работ с гипсовой штукатуркой Ротбанд

Один за всех

Вся прелесть Ротбанд как штукатурного состава в том, что его применение полностью исключает необходимость использования дополнительных материалов.

 

Раствор Ротбанд наносится на выравниваемую поверхность в направлении снизу вверх. Для этого используют сразу маленький и широкий шпатели. Маленьким из ведра набирается необходимое количество раствора, перекладывается лёгким движением на большой, а с него на стену, пока без выравнивания поверхности.

При большой толщине штукатурного слоя раствор лучше наносится методом набрасывания (при наличии соответствующих навыков). На потолок Ротбанд наносят штукатурным соколом, движениями на себя.

За один прием на стену наносят около 1 м состава по высоте на участке между двумя направляющими. После того как гипсовая штукатурка начнет подсыхать (приблизительно 40-60 минут после затворения смеси) приступают к её вытягиванию.

Для выполнения этой операции производитель рекомендует использовать h-образное правило, однако покупку полного набора специализированного инструмента может позволить себе не каждый, поэтому для вытягивания поверхности чаще используют трапециевидное алюминиевое правило со скошенным краем, применение которого также обеспечивает превосходный результат.

Правило плотно прижимают к маячковым направляющим и перемещают снизу вверх, выполняя зигзагообразные движения, снимая наплывы и одновременно заполняя провалы. Излишки раствора удаляются с поверхности правила шпателем и возвращаются в ёмкость для повторного использования.

Как правило, получить требуемый результат за один проход не удаётся. Дефекты поверхности (раковины, разрывы) заполняют раствором при помощи шпателя (с некоторым избытком), и повторяют операцию вытягивания. После этого раствор наносится на следующий выше участок.

Следует иметь в виду, что штукатурный состав очень пластичен и немного оплывет под собственным весом, поэтому, выравнивая участок за участком, необходимо периодически подтягивать готовую поверхность с самого низа, удаляя образующиеся излишки материала.

Если требуется произвести выравнивание поверхности с большими перепадами для нанесения более толстого слоя, нужно первый ещё не просохший слой штукатурки начесать строительным гребнем и дождаться, когда она полностью высохнет. Высохшую гипсовую штукатурку грунтуют и наносят следующий слой материала. Потолки штукатурятся только в один слой.

После полного высыхания штукатурка готова к дальнейшей отделке, например, облицовке керамической плиткой. Для грунтования используется грунт глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в помещениях с повышенной влажностью и прямого соприкосновения плитки с водой наносится гидроизоляционный состав КНАУФ Флехендихт).

При нанесении Ротбанд на гипсокартон, основания из ЦСП или пенополистирола используют полимерную штукатурную сетку с размером ячейки 5 мм. По европейским нормам (которые не противоречат требованиям наших нормативов) армирующий слой должен находиться в 1/3 толщины от поверхности.

То есть если рекомендуемый штукатурный слой 15 мм, сначала набрасывается и немного разравнивается 10 мм Ротбанд, затем раскатывается сетка и тут же следует накрытие 5 мм смеси и только после этого происходит окончательное выравнивание поверхности. Сетка должна быть уложена без вздутий с перехлёстом полотен не менее 100 мм.

 

Нюансы технологии работы со штукатуркой Ротбанд

Оштукатуренная Ротбанд поверхность обычно воспринимается как черновая подготовка. Однако вся прелесть Ротбанд именно в том, что он позволяет полностью довести стены или потолок «до ума».

Два отделочных решения в одном

Поверхность штукатурки можно структурировать, то есть придать ей заданный рисунок или фактуру. Для этого после нанесения и разравнивания смеси правилом необходимо ещё не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом, например, мастерком или жёсткой кистью.

Если оштукатуренная поверхность готовится под оклейку обоями или окраску, необходимо выждать примерно 15 минут, после чего обильно смочить штукатурку водой и произвести затирку поверхности кругообразными движениями, чтобы выровнять возможные следы и неровности. Используя для этого тёрку на основе войлока или губку с жёсткой пористой структурой. Сделав небольшую выдержку до появления матового налёта, нужно не сильно нажимая (почти не нажимая) загладить поверхность размашистыми движениями, используя широкий шпатель или металлическую тёрку.

В результате этой несложной операции верхний слой штукатурки несколько упрочняется, становится ровным и глянцевым. На него после высыхания вполне можно клеить обои тёмных тонов. Светлые и тонкие обои не рекомендуется клеить прямо на Ротбанд, так как его основа может просвечивать. В данном случае лучше нанести слой белой финишной шпаклёвки. После заглаживания поверхности потолка не затвердевший штукатурный слой прорезают специальной пилой на всю глубину по периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.

Универсальный штукатурный состав

Для создания идеально ровной поверхности с глянцем под окраску штукатурку необходимо в течение суток (но не ранее, чем через 2,5–3 часа после затворения сухой смеси водой), вновь обильно увлажнить и после появления штукатурного молочка повторно загладить металлической тёркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки уже не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

Время высыхания штукатурки зависит от температуры и влажности в помещении. При нормальных условиях и толщине слоя до 20 мм оно составляет около 7 суток. Процесс сопровождается изменением цвета поверхности в сторону осветления. В помещениях с недостаточной вентиляцией (кладовки, ванные комнаты) процесс может длится дольше, чем в помещениях с нормальным воздухообменом, до 2-3 недель.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное. При этом необходимо помнить о том, что весь срок от начала нанесения до полного высыхания штукатурного слоя температура в помещении не должна опускаться ниже +5°С. Важно, чтобы оштукатуренная поверхность не находилась в зоне прямого обдува тепловой пушки, иначе трещины практически неизбежны.

 

Дом и кухня Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг Ковши

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг Ковши

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Кнауф, Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг, Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов и более, Купить гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг. Штукатурка 30 кг Knauf.

  1. Home
  2. Home & Kitchen
  3. Cooking & Dining
  4. Кухонные инструменты и гаджеты
  5. Лопатки и токарные станки
  6. Ковши
  7. Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг

900 22 kg Knauf Rotband 900

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг: Инструменты для рукоделия.Магазин Knauf Rotband Pro Гипсовая штукатурка 30 кг. Бесплатная доставка при приемлемых заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более .. ручка Rotband Pro лейкопластырь штукатурка гипсовая светлая — особенно подходит для ремонта — гипсовая легкая штукатурка Tock раствор для внутренних работ Описание продукта Rotband Pro — это гипсовый лейкопластырь со специальными легкими заполнителями, потому что липкости особенно подходит для ремонтных работ на бетонных полах и стенах и сборных железобетонных элементах, а также по всем обычным причинам очистки Для всех помещений с типичной атмосферной влажностью, включая домашние кухни и ванные комнаты DIN 8550 Раздел 752 гипсовая легкая штукатурка сухой раствор для внутренних работ B4 / 20/2 согласно DIN EN 279 группа раствора P IV согласно DIN V 8550 поверхность может быть структурирована или выровнена. Подходит для небольших площадей и работ по модернизации для всех помещений с типичной атмосферной влажностью, включая бытовые влажные помещения, такие как кухни и ванные комнаты DIN 8550, раздел 752 на стене и Поверхности потолка, штукатурка без перехода возможна Возможность ручной и машинной обработки, например, PFT RITMO, время обработки около 5 часов, размер зерна 08 мм, тонкий расход, толщина нанесения 5 мм — 4 кг / м Ergibigkeit, примерно 75 м на мешок, толщина нанесения 0 мм — 8 кг / м Ergibigkeit, около 8 м на мешок Размер упаковки 0 кг Технический паспорт Паспорт безопасности。。。

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг



Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг

Gorenje 132990 Принадлежности / Холодильный ящик для салатов, Детский стульчик Babyyuga 3-in-1, синий, The Manor House Bag of Lily and Jasmine Potpourri, Вязаная шапка с вышитым логотипом Эластичная кепка Уличная хлопковая повседневная шапка для мужчин Женская вязаная зимняя шапка Solid Hip Кепка унисекс Hop Skullies Bonnet для Billie Eilish Fashion Beanie Schwarz, черная 10-15. 6 SEA или STAR Подставка для ноутбука Регулируемая поворотная на 360 ° подставка для компьютера с держателем для телефона, совместимая с iMac / ноутбуком / планшетом. Мощный аккумулятор для Panasonic NV-GS15 7,2V Li-Ion. Персонализированная кружка с эмалью для рыбалки, Baoii 100 M 1 мм Эластичный шнур Радужный цвет Шнур для бисероплетения Нить Ткань Ремесленная струна для изготовления ювелирных изделий, Губчатая щетка Держатель для скрубберов для мыла Подвесная корзина для хранения сливной корзины Органайзер для раковины Стойка Держатель для губки Инструменты для кухни и ванной Гаджет Двойная корзина, контейнеры для закусок Не содержит бисфенола А 3 Дизайн ящика для пикника Штабелируемый и портативный ящик для завтрака Lock & Lock Большой набор контейнеров для пикника с ручкой для переноски и чемоданом.CHICTRY Силиконовая международная форма для шахмат Гибкая антипригарная форма для торта с 16 полостями для мороженого DIY Шоколадная помадка Форма для кубиков льда Противень для выпечки Cake Decor. Вращающаяся RGB-цветная светодиодная подсветка сцены Лампа для вечеринок с 3Вт книжной лампой Binchil USB Дискотечный шар Лампа с питанием от USB Черный, автоматический дозатор зубной пасты MOISO Держатель зубной щетки Супер липкая присоска Настенная натуральная пшеничная солома Защита от пыли с 2 чашками для полоскания Набор соковыжималок для зубной пасты без рук для семьи , Съемный капюшон, женские непромокаемые куртки с карманами на молнии, ветрозащитное пальто. Идеально подходит для всех сезонов. Летом. Водонепроницаемая женская куртка 3 в 1, небольшой голографический альбом для вырезок, женские спортивные шорты adidas 3 Str.BESTZY 4PCS Розовое золото Круг Dot Garland Streamer Kit Украшения для вечеринок Мерцающая звезда Украшение для вечеринки Висячие овсянки Фон Баннер Фон для свадьбы Baby Shower. Магазин ChenXi 10 шт. 5,5 см Модель мини-танка Цвет Случайная песочница Игрушка Война II Военная модель сцены DIY для песочницы. Запасной угольный фильтр вытяжки Elica тип 28 для Hotpoint HCV HTV.

Гипсовая штукатурка Knauf Rotband Pro 30 кг
Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов и более, Купить гипсовую штукатурку Knauf Rotband Pro 30 кг.

Knauf Rotband Bonding Plaster 30 кг) для разглаживания гипсовой штукатурки Putzgips в сухом состоянии — Купить онлайн в Индии на desertcart.in. ProductId: 86411053.

  • Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая штукатурка, сухая штукатурка) для внутренних работ / более легкая и работает дольше.
  • Создает уютный и комфортный климат в помещении / регулирует влагопроницаемость.
  • Марка Материал класса А1 (негорючий).
  • Абразив и дрова.
  • Auftrag толщиной от 5 мм до 50 мм.
  • ›См. Дополнительные сведения о продукте.
Кнауф Ротбанд 30 кг гипсовая штукатурка для разглаживания. Гипсовая штукатурка Red Band — это гипсовая ручная со специальным освещением * * Ткани для гладких внутренних поверхностей стен и потолка. Подходит для небольшие поверхности и модернизация. Knauf Rotband относится к группе строительных растворов P IV согласно DIN V. Кладка 18550 к а используется для производства гладкой, свободной текстурированный или Abgezogener используется на внутренних стенах и потолке. Использовать в качестве облицовочной штукатурки для всех типов кирпичной кладки, бетона и строительных материалов. штукатурные поверхности.Особенно подходит для ремонта и ремонта Работа. От подвала до крыши для всех комнат с обычным влажность, включая кухни и ванные комнаты с Haushaltsüblicher использование (например, туалеты в продуктах широко используются в школах и ванные комнаты в гостиницах, больницах, старых домах или домах престарелых). Красная лента служит поверхностью для покраски или обоев на плиточных поверхностях и в качестве базы для Оберпуце. Этот товар имеет фирменный класс материала A1 (негорючий да). Функции Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая облегченная штукатурка сухой раствор) Для внутреннего применения Легче и работает дольше. Создает уютный микроклимат в помещении. Регулирует влажность и проницаемость Торговая марка Echnisch защищает эффективные Устойчивый к износу и стойкий к гвоздям Толщина нанесения до 50 мм Технические подробности Материал: Минеральный Сухой раствор на гипсовой основе со специальной легкостью * * Ткани Средняя толщина штукатурки: 10 мм (минимальная толщина 5 мм, a максимум 50 мм) Срок службы страницы: 100 кг = 125 л раствора Применение: При толщине нанесения 10 мм прибл. 8 кг / м² Упаковка Сумка / пальто В комплекте: 30 кг

I-Гипсовая штукатурка «Rotband»: iimpawu zobugcisa

I-Гипсовая штукатурка «i-Rothband» ingasetyenziselwa ukugqiba izindonga kunye nokwahlula okwenziwe nayiphi na impahla.Impawu ezihambelanayo zokubambisana, iqondo eliphezulu leplastiki, ukukhululeka kwesicelo — konke oku kwenza ukuba kuqhelwe ngokuqhelekileyo kwimarike yasekhaya.

Umenzi

I-Гипсовая штукатурка «i-Rotband» yenziwe, iimpawu zobugcisa eziza kuxoxwa ngezantsi, ngamashishini amaninzi aseRussia ngokubandakanyeka kwenkunzi yaseJamani yaseKura. Ngenxa yoko igama layo liphindwe kabini: «Ротбанд Кнауф». Kwimveliso yalo mxube jikelele, kuphela izinto eziphezulu ezisetyenziswayo kwaye zonke iikhompyutheni ezifunekayo zigcinwe ngokucophelela.Ulwakhiwo lwakhiwa yiengcali ze Knauf. Укулунгиселела lo mxube, i-gypsum isetyenziswa kakhulu. Квахона кухо ииндиди эзихетекилейо цеполимер.

Imveliso ihlanganiswe kwiphepha leeplayer многослойный ye-5, 10, 30 кг. Inketho yokugqibela iyona eqhelekileyo kwaye ithandwa. Umyalelo omfutshane wokusetyenziswa ubeka kwiipakethe. Ngengxowa kufuneka usebenze kakuhle. Nangona i-многослойность, ngenxa yobunzima obuninzi be-plaster, kulula kakhulu ukuwaphula.

Plasta «Rothband»: iinkcukacha zobugcisa

Njengoko sele kukhankanywe, i-plaster «Rothband» ingasetyenziselwa nakanjani nayiphina indawo: ibhloko, izitena zekhonkrithi.Ngokuqhelekileyo ukuluhluza kunye nokukhupha i-пенополистирол оканые удонга олунезиноло зобунчи бомгубо. Ngokweziphakamiso zomenzi, sebenzisa i- «Knauf» kufuneka ibe ngumlinganiselo wobuncinane obungama-5 mm kwaye ungabi ngaphezu kwama-50 мм.

Iipropati zayo eziphezulu ziphezulu kakhulu — 0,5 МПа. Ubomi bomnxeba womxube owomileyo unyanga ezintandathu. Ingasetyenziselwa ukugqiba iindonga ukusuka ngaphakathi. Izakhiwo zangaphandle zisebenzisa iimveliso zentente kuphela. Ukusuka kwitheyibhile elingezantsi, unokufumanisa ukuba zeziphi ezinye iipropati «i-Rothband» ehlukileyo.

Iimpawu zobuchwephesha

Ubuncwane bomxube ogqityiweyo

Укуя kwi 1,2 мм

Ukusetyenziswa

8,5 кг / м 2

Ixesha lokuvuthwa ngokugcwele kwesalathisi esetyenzisiweyo

Ивеки

Амандла Амахулу

2.5 МПа

Ixesha elichongiweyo lokusetyenziswa kwesisombululo esipheleleyo

20-25 мин

Isiphumo somxube ogqityiweyo

Iikhilomitha ezili-100 zomile — 120 кг

Умбала

И-Белый, игрей оканые ипинки

Икондо локушиса

5-30 градусов

Ukucima ixesha loluhlu ngu-10 мм

45-60 иминити

Ukuqhuba ukushisa

0. 25 Вт / м-К

Eziyinzuzo

Kuzo iinzuzo zokubetha «i-Rothband», iimpawu zobuchwephesha, njengoko ubonayo, ziyamangalisa, ngaphandle kweempahla ezixhasayo kunyea:

kunyea
  • Iindleko ezincinci. Укугкиба ииндонга куя куйидинга нгафанци кве-цементная суспензия (амаксеша амататху).
  • Ukukwazi ukugcina amanzi kakuhle.
  • Ukhuseleko lwezendalo.
  • Ихоно «локуфефумула».
  • Ukungasebenzi.Ngokugqithiseleyo, i- «Rotband» isetyenziselwa ukukhusela i-polystyrne ekwandeni emagumbini anobungozi bomlilo.

Yiyiphi indlela yokuthunjwa ilungile

Iintengiso zithengisa i-pink, emhlophe ne-серый гипс «Rothband». Impawu zobugcisa beli sixhobo, njengoko umvelisi eqinisekisa, azixhomekeke kumbala. Nangona kunjalo, inzululwazi ezininzi ezisebenza ngolu hlobo zibiza ukuba i-pink version yayo ineeplastiki. Xa usebenzisa isalathisi esinyeneyo sesisombululo esingaphantsi kwamanxweme ukusuka eludongeni. Iimpawu ezimhlophe kunye ezimhlophe zifanelekileyo ngakumbi xa kusasa kufuneka ukuba unamathisele iphepha lodonga ngaphandle kodonga ngaphandle kokusebenzisa i-putty.

Ukwahlukana kweepropati ze-plaster yembala eyahlukileyo ichazwa ngamanani ahlukeneyo okusanhlamvu. Kwimixube emhlophe neyegrey, ayifani kakhulu (0,5 мм). Кви-пинк-энкулу (укуя кви-1,2 мм).

Ungayifumana njani loo nto ekwingxowa ye — гипсовая штукатурка «Ротбанд»? Iinkcukacha ngokupakishwa ziboniswa. Кодва умбала, нгеланга, айихо.Нангона кунджало, unokuzama ukumisela ngumenzi. Нгалоо ндлела, i-white штукатурка ikhiqizwa yiinkampani ezifana neNkauf Gips Baskunchak kunye neKnauf Gips Кубань. I-Grey — «Кнауф Гипс», i-pink — «Кнауф Гипс Колпино» кунье не «Кнауф Гипс Челябинск». Unokuxelela umbala ngumenzi ngokuchanekileyo. Kodwa ngamanye amaxesha le ndlela ayisebenzi. Ngoko ke, xa uthengisa ngombala wemali, kuyafaneleka ukucela umthengisi.

Indlela Yokwenza Isonka

Штукатурка Kulula kakhulu ukwenza isisombululo se-Rothband. Исихвама есинье (30 кг) куя куфунека сисебензисе 18 ilitha amanzi. Kakade ke, xa yonke imxube eyomileyo ayimfuneko ukuxuba. I-штукатурка «Ротбанд» (iimpawu zobugcisa ziyabonwa kwitheyibhile elingentla) ngokukhawuleza kukhululeka.

Xa ulungiselela isisombululo, ezinye iinxalenye zamanzi zihlala zithathwa kwiindawo ezimbini zombini owomileyo. Ukuhlamba kufuneka kwenziwe kwinqaba ngaphandle kwembombo. Куле меко, ukubunjwa okugqityiweyo kuya kuhambelana. Ngokuqhelekileyo ngenjongo yebhakethi isetyenziswe ngaphantsi kwepeyinti esekelwe ngamanzi.Ококукала, аманзи атхулулелва куво, квайе ама-5-6 аматрова е- гипс эйомилейо атятва. Эмва Коко Ёнке в куфунека ixutywe ngokufanelekileyo kuze kube yinto enokufaniswa ngayo. Эмва коко, фака умксубе омиле осеселе kwibhakethi uphinde udibanise. Kukulungele ukulungiselela isisombululo nge-Drill kunye nombhobho okhethekileyo.

Hlanganisa umxube мы «Rothband» kuphela kwisitya esihlambulukileyo. I-средство imgangatho ophezulu kakhulu — i-Knauf Rothband. Iinkcukacha zobuchwephesha zivumela ukuba wenze ngisho nezobumba ezincinci ezi-3 mm kulo (nangona oku kungakunconywa ngumenzi).Nangona kunjalo, ubukho bokuba naluphi na ukungcola lunokuphazamisa kakhulu iipropati zomxube. Ngoko ke, isisombululo kufuneka sikulungele kwisitya esicocekileyo. Izixhobo kufuneka zihlanjwe kwaye emva koko kulungiselelwe umxube. I-штукатурка «i-Rothband» iyanamathela ngokukhawuleza. Ngaphambi kokusetyenziswa, ubunzima buvunyelwe ukuma imizuzu emi-5.

Isisombululo sokupheka kufuneka senzeke ngokukhawuleza. Emva kokuqala kwenkqubo, ungafaki i-plaster okanye ungeze amanzi kuwo. Ungafaki nayiphi na impahla yangaphandle kumxube.Ukuba wenza yonke into ngokwemigaqo, uya kufumana umxube ophezulu kakhulu we-plaster «Rothband», iimpawu zobugcisa eziza kwenza ukuba kufikeleleke eludongeni okanye kwisilakhihaso, eswisqilvani eswisqyuluyo.

Umsebenzi wokulungiselela

Ngaphambi kokufaka isicelo se «Rotband», iindonga kufuneka zihlanjululwe ngokusuka kwindawo yokungcola kunye nothuli, kwaye zisuse nayiphi na iphepha-lodzhaster. Zonke iindawo kufuneka zihlambuluke zome.Ихонкрити эфавулвейо, изитена оканье и гипсоволокно, ндженгоко зифуманиса аманзи какухле, куйимфунеко укуба зикакатхэ пхамбили. Ngenxa yoko, ungasebenzisa, umzekelo, i-puddimitter evela kwiN Knauf efanayo.

Izinto eziphathekayo eziphathekayo zihlala ziphathwa ngekhonkrithi. Оку kwenza ukuba kunokwenzeka ukwandisa ukubambelela phakathi kwento yokudonga nodonga. Kule meko, kucetyiswa kwakhona ukuba usebenzise uphawu lweN Knauf. Ngaphambi kokuba ufake i-plaster, u-primer okanye umnxibelelwano wekhonkrithi kufuneka wome kakhulu.

Izindlela zesicelo

I-Putty «Rotband», iimpawu zobugcisa ezibhetele ngakumbi kunezinye iiplasti zasekhaya, kuquka, ngokukodwa, iqondo eliphezulu kakhulu leplastiki. Ngoko ke, inokusetyenziswa ngokupheleleyo nakwiyiphi iteknoloji. Iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziswayo. Куле меко, imivumba yesisombululo esilungisiweyo isetyenziswe kwiindonga kunye nesinyathelo esincinane ngaphantsi komda wokulawula. Уконгезелела, ипрофаили эзизодва зиксинзелелеке кузо. Emva kokuqiniswa, imixube iqalisa ukugqiba iindonga.Ukwenza oku, isisombululo siphoswa phakathi kwiprofayili ye-trowel kwaye yanyulwa ngomgaqo.

Ngamanye amaxesha ulawulo lwesibini lufunekayo kwiindonga okanye kwindawo. Куле мэко, нгафамби кобусо бунзима, удлула кви-ридж эхетэкилейо. Kuyakwazi ukusebenzisa isalathisi sesibini kungekudala ngaphambi kweeyure ezingama-24 emva kokuqala.

I-Штукатурка «Knauf Rothband», iimpawu zobugcisa ezithandeka kakuhle, zinika indawo ephambili. Nangona kunjalo, iindonga zisengcono ukuba zinyulwe ngetraphu yentsimbi.Yenza lo msebenzi malunga neyure emva kwesicelo. Ngaphantsi kwephepha lodonga okanye ukudweba ubuso bomdongwe uphathwa nge-trowel.

Ulungiso lweplita

Ukuze ufumane indawo enomdla ngakumbi, ngaphambi kokuba uhla lwefowuni luqhekeke, unokuhamba phezu komhlaba kunye ne-trowel okanye ibrashi ekhuni. Uhlobo oluthile lunomdla kakhulu lufumaneka xa usebenzisa i-Relief ролик. Ungathenga isixhobo esinjalo nakweyiphi ivenkile enkulu yokwakha.

Izidingo zamathuluzi

Yiloo ndlela asebenza ngayo neendlela «zeRothband».Impawu zobuGcisa (ГОСТ 31377-2008 ye-гипсовые штукатурки umenzi ugcinwa ngokupheleleyo) avumela ukusebenzisa ngokupheleleyo naziphi na izixhobo xa usebenzisa. Oku akuyiyo kuphela umgaqo kunye ne-trowel, kodwa kunye nezicathulo eziqhelekileyo zobude obude. Ukuze ulungelelanise iikona, isixhobo esikhethekileyo sesimo esikhethekileyo sisoloko sisetyenziswa. Izilwanyana zivame ukubethelwa ngumbumba wokwakha.

Kukulungele ukuthenga kwangaphambili ukuthenga i-пластиковый совок yokuxuba oomileyo.Xa usebenzisa i-trowel ekulungiseleleni umdaka, i-plaster kulula ukuyichitha. Ukucoca izixhobo ezisuka kumxube, kufuneka ulungiselele ingubo yomdaka kusengaphambili.

Umqhawulo ungenziwa ngokuzimela, umzekelo, ukusika udidi olubanzi lweplastiki yokupakisha izixhobo zombane. Ukugqiba phezulu kweendonga kunye neloyila ngokuqhelekileyo kwenziwa kwinqanaba, okanye kwitafile efanelekileyo yokulungisa.

Indlela yokugcina umxube owomileyo

Izikhwama ezinobumba «i-Rotband» mazifakwe kwisakhiwo.Ингаба игараджи, ихоло оканье и-хозблок, в ефамбили кукуба умоя убэ омиле афо. Ngaphandle koko, umxube uya kubamba amaqhosha. Beka iibhegi eziphambili kwi-pallet yamaplanga. Musa ukugcina umxube owomileyo kwisitya esonakele.

I-штукатурка «Rothband», eneempawu zobugcisa ezivumela ukuba zigwetywe njengenye yezona zinto zingcono, zingasetyenziselwa unyango lweendonga kunoma yiphina indawo. Kufanelekile kwesi sixhobo esincinci kunamanani amaninzi angaphandle, umgangatho walo uhle kakhulu.Конке оку kuchaza ukuthandwa kwakhe okungaqhelekanga.

Гипсовая штукатурка Red Top® Brand

Обычная штукатурка на основе гипса позволяет создавать прочные, звуко- и огнестойкие внутренние стены. Легко сочетается с различными конструкциями стен и потолков.

Основные характеристики

Гипсовая штукатурка Red Top® Brand — одна из самых популярных обычных гипсовых штукатурок в строительстве.Используется для создания прочных, звуко- и огнестойких внутренних стен, гипсовая штукатурка Red Top®:
  • Обеспечивает рабочий пластиковый материал, который легко вписывается в различные конструкции стен и потолков.
  • Помогает добиться долговечности стен и потолков.
  • Подходит как для ручного, так и для машинного нанесения
  • Может наноситься на гипсовую или металлическую обрешетку, гипсовую или глиняную плитку, бетон или шлакоблоки и другие одобренные гипсовые основания.
  • Это «аккуратная» гипсовая штукатурка, требующая добавления заполнителя (песок, вермикулит или перлит) и вода на стройплощадке

Приложения

  • Администрация
  • Аудитории и гимназии
  • Бары, рестораны и обеденные зоны
  • Кафетерий
  • Аудитории
  • Конференц-залы и конференц-залы
  • Коридоры и коридоры
  • Универмаги и бутики
  • Общежития
  • Зоны для руководителей, конференц-залы и залы заседаний
  • Наружные потолки и крытый гараж
  • Галереи и выставочные площади
  • Гаражи
  • Продуктовые магазины
  • Гостевые комнаты и люксы
  • Здоровье и фитнес
  • Кухни и места для приготовления пищи
  • Лаборатории, операционные и залы визуализации
  • Вестибюли и приемные
  • Раздевалки, душевые и бассейны
  • Внутренние помещения торгового центра
  • Механические комнаты
  • Медиацентры, музыкальные залы и библиотеки
  • Многосемейные жилые дома и кондоминиумы
  • Детские и родильные комнаты
  • Офисы открытой планировки
  • Палаты пациентов
  • Туалеты, подсобные помещения и погрузочные доки
  • Односемейный жилой
  • Лестницы и шахты лифтов
  • Театры
  • Традиционные офисы
  • Склады
.

Как устанавливать замок на межкомнатную дверь: Как установить замок на межкомнатную дверь?

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Установка замка в межкомнатную дверь большинству владельцев квартир кажется лишней. Но, как показывает практика, во многих случаях запорный механизм просто необходим. Именно такое функциональное изделие позволяет при уединении в отдельном помещении исключить случайное вторжение, защитить ценные предметы от кражи, порчи, заблокировать доступ в комнаты, в которых присутствие маленьких детей нежелательно.

Остаётся лишь разобраться с тем, как врезать замок в межкомнатную дверь, чтобы она нормально закрывалась. Такая задача кажется простой, но на деле монтаж любого запирающего устройства имеет свои нюансы. Нужно учитывать мельчайшие детали, начиная с ширины дверного полотна и заканчивая материалом его изготовления. Дорогие модели обычно изготавливаются из ценных пород древесины, таких как массив дуба, массив ольхи, ясеня, ореха, тика, граба и т.д. А для более дешёвых аналогов применяются древесноволокнистые плиты: ДВП, ДСП, мазонит и другие.

Чтобы после установки врезного замка в межкомнатную дверь он не смотрелся чем-то инородным, рекомендуется подбирать его и с учётом декорирования двери. Современные производители для оформления обычно используют следующие покрытия:

  • натуральный шпон;
  • массив 3D;
  • экошпон;
  • эмаль;
  • кортекс;
  • глянец;
  • акрилат.

Кроме этого, сегодня популярны крашенные и искусственно состаренные (брашированные, патинированные) деревянные двери. Все они имеют привлекательный вид, поэтому и фурнитура к ним должна подбираться соответствующая.

Разновидности

Запорные механизмы делятся на несколько видов в зависимости от способа монтажа, конструкции, размера и прочих особенностей:

  1. Замки с корпусом цилиндрической формы, в которых защёлка и язычок объединяются. Ограничитель защёлки и механизм секретности (ЦМС) врезаются в шпиндель ручки. Последняя может быть любого типа.
  2. Плоские с прямоугольным корпусом и язычками, отделёнными от защёлки. Такие запорные механизмы отличаются надёжностью и обычно оснащаются нажимной ручкой.
  3. Круглые, укомплектованные ручками-кнобами.
  4. Компактные плоские без защёлки, оснащённые поворотной ручкой.

Современные запорные механизмы имеют 4 класса секретности, но двери, устанавливаемые внутри домов и квартир, не нуждаются в повышенной защите от злоумышленников, как входные. Поэтому для них в основном изготавливаются механизмы 1 класса.

Замки круглые

Для дверных конструкций, устанавливаемых внутри жилых помещений, эти механизмы подходят идеально. Модели с ручками-кнобами считаются самыми безопасными, так как о них невозможно пораниться. Если же в доме или квартире проживают люди с ограниченными возможностями, то можно смело устанавливать замки с нажимной ручкой, так как для их эксплуатации не нужно прилагать больших усилий.

Главное преимущество цилиндрических запорных механизмов заключается в том, что они подходят практически для любой двери, независимо от её параметров. Для этого достаточно вместо стандартного водила использовать более длинное. При этом переключатель выхода защёлки следует поставить так, чтобы он соответствовал толщине материала, из которого изготавливается коробка: для массива дерева – 70 мм, а для МДФ – 60 мм.

Плоские замки

Эти модели запорных механизмов отличаются повышенной ценой, так как обеспечивают высокий уровень противовзломной защиты. Несмотря на конструкционную сложность, врезать плоский замок в межкомнатную дверь можно своими руками, но нужно будет учесть ряд нюансов:

  1. В двери шириной 35 мм, выполненные из недорогостоящих материалов (например, МДФ), можно устанавливать только небольшие замки. Ширина их язычка должна быть не больше 15 мм.
  2. Модели механизмов плоского типа обеспечивают нагрузку на дверь и в этом отношении проигрывают вышеописанным аналогам.
  3. Если полотно изготавливается из цельной древесины, вмонтировать в него запорное устройство можно на любом уровне. А в случае с МДФ и похожими материалами следует соблюдать определённую высоту (100 см от низа), так как можно не угадать с расположением поперечного бруса.

Особенности разметки

В Интернете представлено большое количество полезной информации, позволяющей понять, как самостоятельно врезать замок в межкомнатную дверь. Но, чтобы результат не разочаровал, необходимо уделить повышенное внимание разметке. Людям без опыта следует использовать столярные шаблоны.

При установке круглых запорных механизмов разметку нужно выполнять со стороны личинки. На первом этапе отмечаются пионерные отверстия с учётом толщины полотна и выхода язычка. Рекомендуемая высота от низа – 965 мм. А от бокового края двери при разметке двух точек следует отступать 6 см и 7 см. На двери размечается отверстие для ручки, диаметр которого должен составлять 5 см. Напротив него в торце делается другое отверстие диаметром 23 мм для устройств с защёлкой.

При установке плоского замка на двери сначала отмечается вертикальная осевая линия, а затем горизонтальная на высоте 965 мм от низа. Чтобы избежать ошибок, разметку рекомендуется выполнять по приложенному замку с помощью простого карандаша. Гнездо выбирается именно по нанесённым линиям.

Какие инструменты понадобятся

Можно хорошо знать, как правильно врезать замок в межкомнатную дверь, но без наличия специального инвентаря провести нужные работы не получится. Поэтому сначала требуется подготовить следующие инструменты:

  • угольник;
  • простой карандаш;
  • отвёртки;
  • молоток;
  • рулетку;
  • стамеску;
  • стапель;
  • шуруповёрт;
  • электрическую фрезерную машину;
  • долото;
  • свёрла по дереву;
  • набор коронок.

Монтаж плоских замков

Отверстие под замок аккуратно делается в два приёма перьевым сверлом и затем тщательно выбирается стамеской. Перед выборкой потая необходимо разметить его по приложенному замку. Чтобы сделать фигурный паз под личинку, следует высверлить 2 круглых отверстия: первое ‒ под цилиндр, а второе – под дно кассеты штифтов. Для удаления остатков используется стамеска. По завершении вышеперечисленных операций замок нужно установить в гнездо, убрав личинку и рукоятку. После устанавливается фурнитура.

На финальном этапе нужно обязательно выяснить, насколько правильно замок функционирует. Чтобы впоследствии ничего не пришлось переделывать, рекомендуется каждому этапу уделять повышенное внимание, начиная с разметки и заканчивая вкручиванием последнего самореза.

Монтаж круглых замков

Установка таких замков в межкомнатную дверь выполняется в несколько этапов:

  1. Коронками требуемого диаметра высверливаются отверстия по сделанным отметкам. Для исключения деформации двери их рекомендуется сверлить с обеих сторон до середины её толщины.
  2. Замок вкладывается в полученное гнездо и обводится простым карандашом. Защёлка вынимается.
  3. По торцевой накладке замка размечается потай, который после выбирается. Штробить нужно с предельной осторожностью, чтобы соблюсти нужную глубину и исключить повреждение боковой стороны дверного полотна.
  4. Замок полностью собирается и закрепляется штатными винтами.
  5. Монтаж ответной планки осуществляется точно по центру отверстия, высверленного для вхождения язычка.

Монтаж замков с ЦМС

Врезка этих запорных механизмов выполняется примерно так же, как и плоских. Сначала на торце дверного полотна делается разметка, и высверливается цепочка вертикальных углублений на близком расстоянии друг от друга. Тонкие перемычки между углублениями удаляются посредством долота. Для механизма секретности и ручки в полотне просверливаются отверстия нужного диаметра с помощью коронки по дереву. Выборка под замочную планку выполняется стамеской. На финальном этапе ставятся замок, ручки и ответная планка.

Чтобы не деформировать дверь и добиться максимально ровных поверхностей, стоит использовать электрический фрезер. Он лучше справляется со своими задачами, чем простые инструменты, поэтому красота двери полностью сохраняется. К тому же при его применении не нужно будет постоянно контролировать силу удара.

Как определить расположение запорной планки

Существует несколько способов, позволяющих точно определить расположение запорной планки и гнезда под защёлку по отношению к замку:

  1. Копировальную бумагу нужно временно закрепить на дверной коробке прямо напротив установленного замка, чтобы при поворачивании ключа и ручки на ней остались отпечатки защёлки и ригеля.
  2. Если нет копирки, можно использовать пластилин, который наносят тонким слоем на дверную коробку. На нём очень хорошо видны следы от деталей замка.
  3. Повернуть ключ на один оборот, что бы запорную планку можно было навесить на ригель. Далее дверь осторожно прикрывается, и на дверной коробке отмечаются карандашом кромки планки.

После того разметка выполнена, отверстия под ригель и защёлку выбираются инструментами. Их глубину нужно делать достаточной, иначе полностью закрыть замок не получится.

Целесообразность самостоятельного монтажа

Разобраться с установкой замка в межкомнатную дверь своими руками – несложно, но иногда одного понимания процесса недостаточно. Если нет надлежащего опыта и навыков, можно упустить из виду какой-либо важный нюанс. А это чревато неприятными последствиями, которые не заставят себя ждать при эксплуатации двери. К тому же современные замки очень требовательны к точной установке, и при допущенных огрехах они начинают заваливаться, не закрываться полностью, быстро выходить из строя.

Если вы не уверены, что сможете провести врезку замка правильно, или не имеете под рукой нужных инструментов, обращайтесь к специалистам. Как показывает практика, лучше заплатить профессионалам, чем потом испытывать сложности с работой дверей или по несколько раз исправлять огрехи. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать двери и заказывать их установку с монтажом запорного механизма в одной компании (если это возможно).

Как установить замок в межкомнатную дверь своими руками

Разделы статьи:

Каждому человеку обязательно необходимо личное пространство. В многочисленной семье трудно уединиться хотя бы на несколько минут. Поэтому счастливым обладателям отдельных рабочих кабинетов или спален нужно задуматься, как установить замок в свое помещение. На межкомнатную дверь можно поставить простую защелку, а при необходимости и полноценный врезной или накладной запор.

Выбор замка

Дверь в комнату от нежелательных гостей можно закрыть разными способами. Самым простейшим замком является обычная защелка. Ее никак нельзя назвать надежной, поскольку она просто удерживает дверь от случайного открывания. Например, от порыва ветра.

Защелка состоит из цилиндра и язычка, который может быть металлический, а в самых бюджетных моделях и пластиковый. Комплектуется ручкой. Она может быть рычажной или поворотной.

Фалевый замок, так его называют на языке архитекторов, входит в комплект практически всех недорогих межкомнатных дверей. А вот более престижные модели, из-за его простоты, от него отказываются.

Но существует вариант обычной защелки, которая способна фиксировать ручку. Находясь внутри комнаты можно активировать специальный стопор, который не позволит открыть дверь снаружи. Выпускают фиксаторы в двух видах: кнопочный и рычажный. Последний предпочтительнее, потому что первый может самопроизвольно активироваться при случайном захлопывании двери.

Если для комнаты нужна надежная защита, то нужно подумать, как поставить врезной замок. На межкомнатную дверь такой запор монтируется также, как и на входную. Единственная разница в том, что сам замок отличается от того, что устанавливают на уличные двери. Он более проще по конструкции и, само собой, менее надежный. Но для того, чтобы не пропустить в комнату нежелательных гостей, как раз и подойдет.

В его состав входят цилиндр (личинка) и замочный блок. Сменная внутренность может быть или ключ-ключ, или ключ-вертушка. Второй вид устанавливается в том случае, если запором пользуются часто.

Сложность при установке может возникнуть только если дверное полотно недостаточной толщины. Этот параметр необходимо обязательно учитывать при покупке замка. Сам же монтаж не будет трудным для тех, кто имеет навыки работы с деревом. Ну а для остальных лучше обратиться к мастеру.

Врезной замок еще может быть с сувальдным механизмом. По надежности он на порядок выше цилиндровой вставки, поскольку обладает более высокой секретностью и сопротивлением к взлому. А способ его врезки совершенно не отличается от предыдущего.

Накладные замки понемногу уходят в прошлое. Причина этому только одна: многие считают, что такая конструкция портит вид двери. А в остальном она очень надежна и с успехом защищает даже входную преграду. Поэтому их продолжают выпускать и даже оснащают их более удобным корпусом.

Для межкомнатной двери выпускаются простые замочные конструкции. Несмотря на свою высокую цену, они ценятся из-за своей бесшумной работой. Поэтому ими оборудуются спальни, детские комнаты и кабинеты. Установка замка в межкомнатную дверь очень проста. С ней справится своими руками любой человек, который способен закрутить в древесину саморезы.

Существуют очень простые конструкции, которые многие даже не считают за замки. Один из них называется щеколда. Это металлическая пластина, которая имеет выдвигающийся рычаг. Как правило, ее крепят к самой двери изнутри, а ригель заходит в коробку. Для усиления этого места лутку укрепляют еще одной металлической пластиной.

Двигать рычагом для открывания или закрывания можно только самостоятельно, находясь внутри комнаты. Часто рычаг и основная пластина имеют проушины, которые соединятся навесным замком, когда ригель находится в выдвинутом состоянии. Но эта мера для обычной комнаты излишняя и потому не практикуется.

У конструкции есть еще более простой вариант. Он называется шпингалет. Обычно его устанавливают в туалете или ванной комнате. Принцип работы и монтаж настолько простые, что с ними справится даже ребенок.

Монтаж запора

Подробно разберем, как установить дверной замок на примере его врезки. В межкомнатную дверь легче всего это сделать если полотно состоит из древесины. Модели из МДФ потребуют определенных навыков, поэтому их лучше оставить мастерам. В противном случае может испортится механизм запора, а в худшем случае пострадает и дверное полотно.

Подготовительный этап

В него входит нанесение разметки. Также на этом этапе необходимо позаботиться о безопасности двери во время проведения работ.

Вместе с замком продается шаблон, который облегчит проведение разметки. Трафарет предварительно складывается по линии сгиба, а потом прикладывается к торцу двери. Рекомендуется устанавливать запоры не ниже одного метра от пола. Поэтому отмеряем такое расстояние на двери и шаблон крепим именно в этом месте.

По отверстиям в трафарете отмечают центра под крепления и сквозную дыру под ключ. Затем требуется оградить это место с помощью малярного скотча. Им просто оклеивают поверхность вокруг будущего замка. Это поможет избежать нанесения царапин при неосторожном обращении с инструментом во время работы.

Выборка отверстий

Для установки простой внутренней защелки необходимо совершить следующие действия:

  • Используя коронку для дерева необходимого диаметра, нужно начать сверление отверстия с одной стороны дверного полотна в отмеченном ранее месте. Просверлив примерно половину пути, перейти на другую сторону двери и закончить отверстие с того бока;
  • Под отверстие для цилиндра замка необходимо взять перьевое сверло подходящего диаметра. Сверление проходит с торца, ровно напротив отверстия под ручку. Причем сверло должно выйти ровно под прямым углом;
  • Защелка вставляется в отверстие, а ее планка для крепления очерчивается карандашом;
  • По линиям необходимо сделать углубление в двери, чтобы планка крепления расположилась заподлицо с торцом;
  • Защелка устанавливается на свое место и крепится саморезами;
  • К замку прикручиваются ручки.

Механизм должен плотно сидеть на своем месте. Если этого не наблюдается, то необходимо провести доводку.

Работа фрезером

Ручную работу можно заменить на автоматическую и довести точность обработки до близкой к идеальной. Для этого нужно воспользоваться фрезером. Это небольшой вертикальный станок, с которым справится, практически, каждый взрослый человек. Его хорошо использовать для врезки полноценного запора с цилиндрическим или сувальдным механизмом.
Этапы работы при помощи станка:

  • Снять дверь с петель;
  • Полотно ставится на бок и крепится стапелями;
  • Сначала отмечается место под замок;
  • Находится глубина посадки замкового механизма и отмечается на полотне;
  • Выполняются замеры и наносится разметка для замочной скважины. Это отверстие выполняется дрелью с перьевой насадкой;
  • Прорезается канавка под корпус замка фрезером. При необходимости границы дорабатываются стамеской;
  • Паз тщательно зачищается от заусениц и в него вставляется замковая система и на торце обрисовывается крепежная планка;
  • Фрезером выбирается углубление на толщину крепежной планки;
  • Замок окончательно устанавливается в паз;
  • Проверяется плотность посадки и если все в норме, планка крепится саморезами;
  • Дверь устанавливается обратно на коробку;
  • Проверяется работоспособность системы и устанавливается фурнитура.

Врезка без фрезы

Когда отсутствует домашний станок, то установка дверного замка проводится при помощи дрели и стамески. В межкомнатную дверь запор будет врезаться вручную. Вместо выборки паза фрезой, по всей отмеченной для него длине на торце просверливают ряд отверстий. Глубина сверления должна равняться ширине корпуса замка.

После этого стамеской выравниваются границы и паз изнутри тщательно зачищается. Остальные операции проделывают также, как и в предыдущем варианте.

Установка ответной части

На завершающем этапе монтажа проходит крепление ответной планки на дверной коробке. Как правило, в ней также нужно выбрать паз для ригеля замка.

Необходимо выполнить следующие действия:

  • На замке выдвинуть ригель и прикрыть дверь;
  • Нужно отметить место положения язычка на дверной коробке;
  • Также замеряется глубина для будущего паза;
  • Разметка переносится на торец лутки;
  • К границам отмеченного прикладывается ответная планка и обводится по контуру. Также отмечаются места для креплений;
  • Паз выбирается или фрезером, или ручной дрелью по технологии, описанной ранее;
  • Также дорабатывается стамеской и зачищается от заусениц;
  • Если планка должна прятаться заподлицо с поверхностью короба, то стамеской выбирается углубление под него;
    Ответная часть устанавливается на свое место и закрепляется саморезами.

По завершению всех работ проводится проверка работоспособности замка и выполняется необходимая доводка.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками: этапы проведения работ

Межкомнатные двери устанавливаются для визуального разделения площади на обособленные зоны. В жилых квартирах, обычно не устанавливаются серьезные замки на двери внутри помещения, так как они не используются для защиты от взлома. Но для ограничения доступа (например, в помещение санузла или спальню) замок может быть установлен. Рассмотрим, как осуществляется установка замка в межкомнатную дверь, при условии, что работа будет выполняться без привлечения профессионалов.

Зачем нужны замки в межкомнатных дверях? Ответ на вопрос зависит от того, где установлены двери. К примеру, в офисных помещениях замки на дверях на входе в кабинет – это объективная необходимость, так как в помещении приходит множество посторонних людей и нужно применять меры для сохранности имущества и документов.

В домах и квартирах замки, как правило, устанавливаются в помещениях санузла. Кроме того, установка замка бывает необходима, если в доме проживают малыши или любопытные домашние животные. Запертая замок дверь исключит попадание детей, к примеру, на кухню, где для малыша так много опасностей.

Что нужно подготовить для монтажа?

Если приобретаются новые межкомнатные двери, то они могут быть, как с уже установленной фурнитурой, так и без нее. В последнем случае, необходимо будет установить ручку с замком. В большинстве случаев, для установки на межкомнатные двери используются круглые ручки-кнобы или нажимные ручки, оснащенные защелкой и замком, который запирается ключом.

Таким образом, нужно будет приобрести саму ручку. Желательно приобретать сертифицированный товар известных марок, чтобы не пришлось столкнуться с ситуацией, что ручка вышла из строя после недели использования.

Инструменты

Кроме самой ручки, для монтажа нужно будет приготовить определенный набор инструмента. Для работы потребуется:

  • Обязательно нужна будет электрическая дрель;
  • Затем нужно будет приобрести сверла, для выполнения работы потребуются сверла перьевые и направляющие.
  • Нужна будет коронка для работы по дереву диаметром 50 мм.

  • Угольник металлический для нанесения разметки;
  • Карандаш;
  • Стамеска;

Как подготовить полотно?

Прежде чем начинать устанавливать замок, необходимо выяснить, из какого материала изготовлена дверь:

  • Если это модель из массива, то поставить замок можно на любом, удобном для хозяев месте.
  • Если дверь изготовлена из МДФ или другого варианта древесноволокнистого материала, то замок нужно будет устанавливать на определенной высоте (965 мм от пола).

Совет! В дверях, изготовленных из древесноволокнистых плит, на месте, предназначенном для установки замка, расположен деревянный брусок. Место расположения замка многие производители обозначают символическим изображением ключика.

Инструкция по выполнении работы

Рассмотрим, как нужно действовать, чтобы аккуратно вставить в межкомнатную дверь замок.

  • Отмеряем от нижней кромки двери расстояние 965 мм;
  • Находим центр по толщине створки и просверливаем в этой точке отверстие. Используем сверло диаметром 4 мм.
  • Берем замок и приставляем его к створке двери так, чтобы его планка была на одном уровне с плоскостью торца. Отмечаем глубину вхождения замка в створку.
  • В отмеченной точке просверливаем отверстие, используя то же сверло. Важно держать дрель так, чтобы отверстие было выполнено строго перпендикулярно.
  • Используя коронку диаметром 50 мм, производим врезку с одной стороны створки. Сверлить нужно до тех пор, пока направляющее сверло не выйдет с противоположной стороны.

Совет! Коронка диаметром 50 мм используется для установки стандартного замка межкомнатной двери. Если используется какой-то особый замок, может потребоваться коронка другого диаметра.

  • Совершаем аналогичные действия с обратной стороны створки.

Совет! Не стоит пытаться выполнить сквозное отверстие за один заход, так как в этом случае велик риск повреждения покрытия двери. Поэтому рекомендуется просверливать отверстие с обеих сторон створки.

  • Чтобы наметить положение отверстия для входа язычка замка на дверной коробке, необходимо прихлопнуть створку и через отверстие диаметром 50 мм на створки вставить саморез в отверстие диаметром 4 мм, выполненное на торце двери. Нажимая на саморез, делаем метку на коробке двери.

  • При помощи перьевого сверла  (диаметр сверла 23 мм) выполняем отверстие в стойке дверной коробки. Отверстие по глубине должно быть достаточным для входа язычка замка.
  • Тем же сверлом выполняем отверстие на торце створки для вставки замка.
  • Аккуратно вставляем замок на место и, при помощи карандаша, намечаем расположение планки на торце двери.
  • Необходимо «утопить» планку, чтобы она располагалась вровень с плоскостью торца двери.
  • По намеченным линиям делаем насечки стамеской, а затем выбираем часть древесины, чтобы установить планку. Закрепляем замок, вкручивая в монтажные отверстия саморезы.
  • Теперь можно собирать наружную часть замка и устанавливать ручки. В подготовленные пазы вставляются наружные части замка, которые, обычно, предварительной разборки не требуют.
  • Затем нужно аккуратно снять декоративную часть ручки, и нажав на защелку, снять ручку.
  • Устанавливаем наружные части, закрепив их винтами, затем вставляем ручку, нажимая, пока не сработает защелка.
  • Устанавливаем на место декоративную чашку ручку.

  • Теперь осталось только установить планку ответной части замка на коробку двери.
  • Для этого данную деталь приставляют по месту и карандашам намечают контуры.
  • Затем при помощи стамески выбирают часть материала, чтобы планка не выступала над плоскостью коробки.
  • Закрепляем планку, закручивая саморезы в монтажные отверстия.
  • Теперь осталось только опробовать замок. Если все работы были выполнены правильно, то все будет работать без сбоев.

Итак, вставка замка в межкомнатную дверь – задача не особенно сложная, но требующая аккуратности, так как малейшие перекосы, допущенные в процессе, приведут к тому, что замок будет хуже работать.

Как установить в межкомнатную дверь защелку: инструкции по установке


Столкнулись с такой проблемой, как поломка ручки или замка на межкомнатной двери? Каждая вещь имеет свойство ломаться, исчерпав свой лимит в работе, согласны? Но такая поломка всегда происходит не вовремя, а вызов мастера для устранения дефекта требует финансовых затрат и времени, а этих двух факторов не всегда бывает в избытке.

Решить такую проблему можно самостоятельно. А с чего начинать и как это сделать мы обстоятельно расскажем в нашей статье. Объясним, как быстро и легко установить в межкомнатную дверь защелку, используя при этом самые обыденные инструменты и потратив на все не более пары часов своего времени. Такой опыт и умение пригодится каждому хозяину, а благодаря детальной пошаговой инструкции, приведенной в нашей статье, с установкой справится даже хозяйка.

Содержание статьи:

Виды и функции дверных защелок

Для начала рассмотрим функцию и свойства самой защелки. Для чего же она так необходима? Эта дверная фурнитура предназначена, в первую очередь, для фиксации двери в закрытом положении, предотвращения ее открывания при сквозняках или небольшом давлении на полотно.

На рынке имеется три основных вида замков-защелок, как их еще принято называть «кнобы»:

  • стационарные;
  • поворотные;
  • нажимные.

У стационарных нет основной замковой системы. У поворотных ручка округлой формы, а движение язычка приводит к ее повороту по часовой стрелке.

Нажимные – один из стандартных вариаций ручек-защелок на межкомнатных дверях, где работа замка происходит за счет нажимания на ручку вниз.

Довольно неплохой вариант ручки-защелки нажимного типа с фиксатором для межкомнатной двери, имеющая в межкомнатном механизме металлический язычок

Одна из распространенных ручек-защелок с поворотным открыванием на межкомнатную дверь, но по стабильности немного уступает нажимной

Сами защелки тоже подразделяются на некоторые виды:

  • с металлическим язычком;
  • с пластиковым;
  • магнитные – фиксация двери за счет сцепления магнитов;
  • роликовые – открывание двери происходит за счет небольшого давления.

Главный плюс пластикового язычка – низкий уровень шума при открывании/закрывании.

Стандартный межкомнатный механизм ручки-защелки с металлическим язычком. Обладает повышенной износостойкостью и стандартным уровнем шума при закрывании

На рисунке: 1. Межкомнатный механизм ручки-защелки с магнитными язычками. Характеризуется как бесшумное запирающее устройство, но при небольшом давлении на дверь легко открывается. 2. Межкомнатный механизм ручки-защелки с шариковым язычком. Сопровождается плавной работой, пониженным уровнем шума при открывании/закрывании дверей

Инструкция по монтажу защелки

Итак, рассмотрев существующие виды и краткий обзор функций каждой из защелок, определившись с необходимым вариантом для установки, перейдем к детальной инструкции по монтажу.

Для начала стоит собрать необходимый набор инструментов, который понадобится нам для данной работы:

  1. Дрель или шуруповерт.
  2. Набор с перьевыми сверлами.
  3. Коронка по дереву, диаметр 25-50 мм.
  4. Стамеска.
  5. Молоток или киянка.
  6. Карандаш.
  7. Угольник.
  8. Рулетка.

Как видите, список требующихся инструментов довольно прост и повседневен. Все эти инструменты найдутся у каждого хозяина и в каждом доме.

Шаг #1 — разметка места под защелку

Сперва следует определиться с высотой ручки на двери. Конечно, есть общепринятые стандарты, которые колеблются от 800 мм до 950 мм относительно линии пола, но возможны свои изменения для большей удобности конкретному владельцу.

Саму разметку лучше проводить на зафиксированном дверном полотне. Для этого можно снять дверь с петель и делать это на полу или же надежно зафиксировать.

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по .

С помощью простого карандаша и угольника делаем разметку на выбранной высоте на одной из сторон двери и на торце дверного полотна, где дополнительно отмечаем середину для дальнейшего сверления под механизм самой защелки.

На горизонтальной линии, которую мы нанесли на одной из сторон дверного полотна, отмеряем нужное расстояние, опираясь и учитывая длину защелки. Это расстояние измеряем методом прикладывания механизма сбоку двери, как показано на рисунке.

Стандартный строительный угольник, с помощью которого можно быстро и точно провести линию-горизонталь для разметки точек сверления при установке ручки

Прикладываем защелку и отмечаем середину квадратного отверстия при помощи карандаша. Это будет центральной точкой для сверления коронкой по дереву.

Данная точка в квадрате межкомнатного механизма и будет являться центральной точкой для сверления отверстия с боковой стороны полотна двери для установки ручки-защелки

Шаг #2 — высверливание отверстий

После разметки приступаем непосредственно к высверливанию отверстий. Начинать лучше с боковой стороны.

Для правильного и качественного высверливания отверстия на боковой стороне полотна потребуется поставить коронку по дереву на дрель. Точка пересечения отмеченных линий и будет являться центром сверления.

Но стоит учесть один немаловажный момент – не нужно сверлить до самого конца с одной стороны, а как только коронка дойдет до противоположной стороны, то надо поменять сторону сверления. Это делается, чтобы на выходе зубцы коронки не сделали скол покрытия поверхности дверного полотна.

Для некоторых моделей замков-защелок есть еще один вариант сверления с боковой стороны полотна. В этом способе мы делаем отверстия не коронкой по дереву, а перьями ну или коронкой меньшего диаметра, которого хватит для квадратного стержня. Размер его 8 на 8 мм. И еще делаем два отверстия, каждое из которых будет предназначено для стяжных болтов. Эти два отверстия можно будет определить после прикладывания к дверному полотну основы ручки, прилегающей к стороне двери.

Первое отверстие есть, теперь приступаем к сверлению отверстия для механизма защелки на торце двери. Для этого меняем коронку на сверло перьевого типа, размер которого зависит от диаметра механизма. Стандартный диаметр защелки равен 22 мм.

Начинаем сверлить в точке пересечения линий. Не забываем и про правильную технику сверления, при которой обязательно держать дрель строго горизонтально, ни в коем случае не кривить, чтобы избежать в дальнейшем некачественной работы замка, или, в лучшем случае, поломки сверла.

По окончанию сверления требуется хорошо продуть все отверстия, чтобы стружка или пыль, оставшаяся после процедуры сверления, не попала на механизмы замка. Что может в дальнейшем привести к его неисправности или вовсе заклинить механизм.

После того, как отверстие под защелку готово, вставляем сам механизм до предела, чтобы его наружная часть (вертикальная пластинка) плотно уперлась в торец двери. Нужно выставить его ровно по вертикали по отношению к сторонам и аккуратно карандашом обрисовать – получится перевернутый прямоугольник. Цель данной операции – сделать углубление в торце для наружной части защелки. Для этого потребуется стамеска и небольшой молоток. Глубина прорези зависит от толщины пластинки защелки. Готовые отверстия будут выглядеть так, как на картинках ниже.

Боковое отверстие для механизма ручки-защелки, проделанное при помощи коронки по дереву. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра декоративной накладки самой ручки

Отверстие в торце полотна двери для межкомнатного механизма, проделанное при помощи сверла перьевого типа или коронки по дереву маленького диаметра

Шаг #3 — установка защелки

Приступаем к установке самого замка-защелки.

Монтаж самой защелки

Первое, что нужно сделать, это установить механизм (защелку) в торце дверного полотна.

Советуем саморезы сразу не закручивать, а для начала карандашом наметить точки через отверстия на пластине и сверлом по дереву маленького диаметра, лучше 1 мм, сразу просверлить отверстия под сами саморезы. Это делается для того, чтобы они легче зашли в дерево. Просто саморезы, которые идут в комплекте, сделаны из мягкого металла и имеют покрытие под цвет замка и легко слизываются при тяжелом вкручивании.

Установка ручки с двух сторон двери

Когда механизм установлен, приступаем к самой ручке. Для начала ее надо разобрать, в большинстве случаев делается это при помощи специального ключика, входящего в комплект. Но если по каким-то причинам его нет, то сделать это можно чем-нибудь узким и прямым.

Отверстие под ключ расположено внизу под ручкой. С помощью нажатия в отверстие снимаем сами ручки, а затем и декоративные пластины, под которыми находятся отверстия под стяжные болты и саморезы. Но тут тоже есть варианты с различными производителями, некоторые не ставят декоративные пластины, у них саморезы в располагаются снаружи, что упрощает сам процесс.

По статистике более прочным и надежным будет крепление при помощи стяжных болтов, так называемых стяжек. Сами по себе они стягивают две противоположные ручки и скрыты

Теперь можно приступать к установке. Для начала вставляем квадрат в отверстие защелки, затем надеваем ручку с одной и с другой стороны и при помощи стяжных болтов притягиваем две стороны к дверному полотну. После этого надеваем декоративные пластины и защелкиваем ручки. Если же пластин нет, то при помощи саморезов прикручиваем ручки к двери.

Оформление углубления под язычок защелки

Основная часть работ по установке выполнена. Осталось только сделать углубление под язычок защелки на дверном косяке. Для этого потребуется закрыть дверь до упора и отметить место касания язычком дверного косяка.

Туда, где сделали отметку, прикладываем металлическую накладку и обрисовываем внутренний прямоугольник. Теперь нужно выдолбить стамеской или тем же пером высверлить отверстие. Обычно в комплектацию входит так называемый пластиковый кармашек, который вставляется в это углубление с целью облагораживания, ведь отверстие под язычок будет видно при открытой двери.

Затем снова сверлим под саморезы и закручиваем. Саму пластину можно накладывать прямо на дверной косяк, не делая углубление для того, чтобы утопить.

Стоит отметить, что все процедуры, связанные с вырезами или углублениями при помощи стамески, не всегда и не у каждого получаются идеальными, и в итоге остаются небольшие зазоры или порезы. Тут рекомендуем купить силикон, максимально приближенный по цвету к двери, и пройти эти места, чтобы скрыть дефекты.

Монтаж пластины на косяк двери с преждевременным сверлением отверстия для язычка механизма. Саму пластину можно не топить, а накладывать прямо на дерево

Итак, ваша ручка-защелка установлена и готова к использованию. Процесс установки довольно прост и не требует каких-либо больших знаний. Теперь ваша защелка будет исправно и долго работать.

Аккуратное и мягкое обращение с замком приведет к его длительному и стабильному функционированию. А при случайном захлопывании не стоит сразу же прибегать к радикальным мерам – можно безопасными способами.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция по установке защелки:

В нашей статье мы рассмотрели детальную инструкцию по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. С ее помощью вы сможете сделать это самостоятельно без каких-либо проблем. Задача проста даже для людей, не имеющих особых навыков и практики.

У вас остались вопросы по установке защелки? Или хотите поделиться личным опытом монтажа ручки-защелки? Пишите свои рекомендации, задавайте вопросы нашим экспертам, добавляйте фото готовой работы – блок обратной связи расположен ниже.

Как установить замок в межкомнатную дверь?

В основном, межкомнатные двери, особенно когда идет речь об эконом-варианте, продаются без замков. В результате честь установки запирающего устройства выпадает либо мастеру, либо хозяину дома. При этом, согласно статистике, чаще всего хозяева все же приглашают мастера, так как бояться испортить купленную дверь. И в итоге, сэкономив на стоимости двери, они оставляют немалую сумму за то, что вполне можно было сделать и самому.

В установке замка нет ничего сложного, главное здесь: внимательность и наличие свободного времени. Если у вас есть в наличие и то и другое, то инструкция ниже – для вас.

Инструмент

Для установки замка вам потребуется фрезер или, в случае его отсутствия, дрель со сверлом, стамески по дереву и круглый напильник. Кроме того, не лишними будут рулетка, линейка и карандаш.

Установка замка

1) Отмерьте высоту, на которой будет находится замок. Как правило, замок располагается на расстоянии 85-100 см от пола.

2) Приложите замок к торцу двери. Обведите карандашом лицевую планку замка.

3) Приложите замок боком к торцу полотна и разметьте высоту его внутренней части.

4) Приложите замок тыльной стороной и отметьте его ширину.

5) Просверлите ряд отверстий по меньшему прямоугольнику на всю глубину замка.

6) Образовавшиеся неровности сгладьте с помощью стамески.

7) Приложите замок к лицевой части двери вровень с пазом и отметьте карандашом отверсития под цилиндр замка и ручку.

8) Высверлите эти отверстия. При необъходимости обработайте их круглым напильником.

9) Такую же операцию необходимол провести с другой стороны двери. Таким образом, должно получиться два сквозных отверстия: под ручку и под цилиндр.

10) Вложите замок в паз, проденьте квадратный стержень для крепления ручки и наметьте расположение накладки с ручкой.

11) Высверлите отверстия для креплений, при помощи саморезов по дереву фиксируем замок, затем фиксируем ручки.

12) Приступайте к креплению ответной планки.

Для этого, выдвинув язычок замка, отметьте место на дверной коробке.

13) После этого замерьте расстояние от язычка до лицевой части двери и также отметьте его на дверной коробке.

14) Выдолбите стамеской паз и закрепите ответную планку.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, инструмент, видео

Видео по врезке замка в домашних условиях


Замок это неотъемлемая часть двери, поэтому не редко возникает потребность либо поменять запорный механизм (личинку), либо установить новый замок. В таких ситуациях мы не редко избегаем обращения к специалистам, особенно если требуется установка замка в жилом секторе. Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, но как показывает практика, такие вещи без опыта самостоятельно лучше не проводить. Но если Вы всё-таки полны решимости врезать замок самостоятельно. Эта статья поможет Вам сделать как можно меньше ошибок в этом не лёгком деле. Сейчас мы с Вами поэтапно произведём врезку замка в межкомнатную дверь своими руками. Что ж, приступим!

Первым делом выбираем подходящий замок. Замки подразделяются, во-первых по способу установки на врезные и накладные, во-вторых по типу конструкции механизма на сувальдные, цилиндровые и дисковые замки.
Какой бы тип замка вы не приобрели, помните, не следует при выборе отталкиваться только от цены и экономить на качестве изделия. В случае с замками поговорка “Скупой платит дважды” подтверждена богатым опытом мастеров по вскрытию заклинивших замков. Приобретая качественный замок от популярного бренда, вы на долгие годы забудете о проблеме с дверьми. Если конечно правильно его установите.

На межкомнатную дверь не стоит покупать массивный замок. Его толщина не должна превышать одну треть толщины торца двери. Иначе сильно ослабнет брус, в том месте, где замок будет установлен. Перед началом работ обязательно убедитесь, что все инструменты, такие как свёрла и стамески хорошо заточены. В противном случае вы рискуете повредить декоративную поверхность двери. В первую очередь определите оптимальное место расположения замка.  Замок будет установлен правильно, когда его ручки находятся на высоте 100 см от нижнего края дверного полотна. Отмеряем и помечаем это расстояние. Специалисты не рекомендуют устанавливать врезной замок напротив места соединения дверных брусков, чтобы не повредить шиповое соединение обвязки двери.

Прикладываем корпус замка с торца двери, совмещая отверстия под ручки с намеченной нами линией, очертим верхнюю и нижнюю границы корпуса замка. С помощью линейки отмеряем продольную линию по центру двери.

Глубину сверления отмечаем с помощью малярного скотча, приложив сверло к замку. Диаметр сверла должен быть примерно на миллиметр или два больше толщины корпуса замка.

Устанавливая сверло по продольной линии, высверливаем выемку под корпус замка. Лучше всего для этой задачи подойдут специальные перьевые свёрла, или спиральные свёрла с перьевой головкой.
Стамеской убираем оставшиеся после сверления излишки.

Замок не должен выступать за габариты двери, поэтому его следует утопить заподлицо.  Для этого вставляем замок в полученную выемку, выравниваем и обводим по контуру его торцевую часть. Вынимаем замок и с помощью остро заточенной стамески делаем ровную площадку на толщину торцевой планки. Совместив крайние точки торцевой планки и выдолбленной площадки, вкладываем замок и обводим место будущих отверстий под личинку и ручку замка. Туже операцию проводим с другой стороны двери.

ВНИМАНИЕ: Сверлить следует в два захода, начинаем с одной стороны, досверливаем с противоположенной. Делается это для того чтобы при выведении сверла не вырвать кусок шпона.

Когда отверстия просверлены, устанавливаем замок и закрепляем его саморезами. Ставим на место цилиндр замка. Фиксируем его винтом из комплекта замка. Проверяем работу запирающего устройства. Если замок работает легко, без заеданий, значит работа по установке до этого момента, была проведена правильно.

Далее навешиваем ручки и отмечаем места их креплений карандашом. Высверливаем по намеченным точкам отверстия под винты. Окончательно устанавливаем и крепим ручки.

Замок установлен. Осталось закрепить на коробке ответную планку. Для определения места захода ригелей в дверную коробку, можно нанести на них зубную пасту или воспользоваться копировальной бумагой или пластилином. Высверливаем отверстие под защёлку и засов. Если нужно дорабатываем их стамеской. Теперь осталось только зафиксировать ответную планку.

Проверьте работу замка несколько раз. Закрываться он должен без усилий, если замок заедает, не рассчитывайте что его детали со временем приработаются. Не поленитесь и проверьте ещё раз правильность установки замка в дверь. Недопустимы даже минимальные перекосы. Следует добиться чёткой работы, как ручек замка, так и запорного механизма. Теперь замок врезан и полностью готов к эксплуатации.

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Если купленная межкомнатная дверь не оснащена замком, следует разобраться в его самостоятельной установке. Это позволит не только сэкономить, но и качественно провести все работы. Перед началом установки следует разобраться в инструкции и выбором запорного механизма. Стоит учитывать, что толщина бруса, из которого выполняется стандартная деревянная конструкция, должна быть более 40 мм. Чтобы разобраться, как врезать замок в межкомнатную дверь, следует познакомиться с особенностями процесса.

Особенности замков

Существует несколько распространенных видов запорных механизмов, которые можно устанавливать на межкомнатные двери. Некоторые из них оснащаются ручками, другие – идут по отдельности. Самостоятельные запорные механизмы устанавливаются таким образом – сначала врезается замок, а после этого сдвух сторон полотна проводится монтаж ручек.

Также вместо полноценного замка можно выбрать простые ручки с небольшими запорными устройствами (защелками). Они имеют простую конструкцию, однако работа по их установке представляет собой достаточно сложный процесс. Для монтажа потребуется иметь специальные инструменты.

После приобретения замка можно приступать к установке конструкции. Врезается он достаточно просто. Работу можно выполнить самостоятельно. Процедура не отличается большой сложностью. Не следует спешить в процессе выполнения работ.

Обычно ручка располагается на равном расстоянии от пола и верха дверного проема. Поэтому перед установкой необходимо отмерить от пола 1 м и выполнить разметку. После этого понадобится воспользоваться дрелью. В торце необходимо оборудовать отверстие для замка. Сверло должно иметь диаметр, который равняется толщине корпуса запорного устройства. Глубина определяется длиной запорного устройства.

Затем на торце дверного полотна необходимо отметить место для установки опорной пластины. Для этого на деревянное изделие наносят контур детали. Сначала сверлом необходимо сделать отверстие в том месте, в котором будет оборудована дверная ручка. Сверление необходимо выполнять с большой осторожностью.

Когда сверло покажется с другой стороны полотна, сверление необходимо прекратить. Затем сверление осуществляется с другой стороны. Некоторые умельцы сверлят полотно сразу насквозь. Однако при такой методике можно легко повредить полотно.

После этого на изделие устанавливается замок, а также отмечаются места вкручивания саморезов. По размеченным местам необходимо выполнить отверстия, в которые будут закручены крепежные элементы. Чтобы понять, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, стоит узнать о креплении ручки и особенностях работы с дверьми из разных материалов.

Крепление ручки

Для установки ручки необходимо с каждой стороны полотна сначала провести монтаж декоративных накладок. Как только они будут закреплены, можно помещать ручки в подготовленные отверстия.

Сначала фиксируется стержень. Он станет соединительным элементом между дверными ручками. Длина последнего измеряется с использованием линейки.

К полученным отметкам необходимо приложить принимающую накладку, а затем обвести ее карандашом. По контуру можно просверлить отверстия, а при помощи стамески довести его до необходимой формы. Далее монтируется накладка.

Важно! После установки следует проверить, как происходит открытие и закрытие замка. Если возникает необходимость, можно подогнуть язычок накладки.

Такой алгоритм работ по установке замка больше подходит для деревянных конструкций. В нее легко врезать запорное устройств, выбрав любое место двери. Если полотно изготовлено из металла, понадобится выполнить работу по специальному алгоритму. Между коробкой и дверью следует установить уплотнительные элементы.

Отличия дверей из МДФ и металла

Изделия из МДФ отличаются простотой установки. Для работ не потребуется владеть определенными навыками. Также не понадобится изучать теорию монтажа. Достаточно элементарных знаний порядка установки. Брусок внутри двери располагается на высоте 1 метра над полом.

Если не хватает опыта для монтажа такой конструкции, при попытках установить замок можно испортить изделие. Поэтому установка замков в межкомнатные двери из МДФ обычно проводится специалистами, которые обладают большим опытом работ и специальными навыками.

Врезка запорного механизма в металлические конструкции осуществляется только профессионалами. При самостоятельной попытке монтажа замка можно серьезно повредить конструкцию. Такая попытка может обернуться испорченным дверным полотном и поломкой замка. В результате может понадобиться установка новой коробки.

Врезка с использованием фрезера

Ручной фрезер используется для быстрого монтажа запорных устройств и петель. Такой прибор имеет множество различий. Некоторые полагают, что фрезер представляет достаточно большой и сложно управляемый механизм. Однако ручной аппарат достаточно компактен, а также максимально удобен в использовании.

При помощи фрезера подготавливают ниши для замков и петель. Каким образом вырезается паз для замка при помощи фрезера? Для выполнения такой работы необходимо использовать стандартный набор инструментов.

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь, потребуется выполнить такие этапы:

  • Полотно двери при помощи стапеля крепят вертикально в боковом положении. Это нужно для того, чтобы при монтаже не требовалось придерживать дверную конструкцию.
  • Теперь необходимо разметить место для язычка.
  • Примерить замок на полотно, чтобы прочерченная линия была по центру высверленного отверстия для язычка. После этого следует отметить нижнюю и верхнюю края планки и замка.
  • С использованием угольника необходимо провести прямые линии на торце двери.
  • Вставляем во прибор другую фрезу, которая будет подходить по размерам планки. После этого выполняется отверстие по центру размеченного места.
  • Затем в двери высверливается, а затем выбивается древесина. Туда необходимо вставить замок, а затем установить ручки.

Если фрезера нет, можно обойтись и стандартными инструментами. В процессе такой работы выполняется аккуратная дыра, в которую и будет помещен запорный механизм. Кроме ремонта и врезки замков может понадобиться полная замена запорного механизма. Как разобрать замок межкомнатной деревянной двери? Если дверь выполнена из МДФ, процесс будет достаточно простым. Главное – точно подобрать замок, который подойдет под размеры уже созданных углублений.

Как видно, установка замка в межкомнатную дверь проводится достаточно просто. Для работы потребуется иметь фрезер или стандартный набор инструментов. Во время установки замка требуется соблюдать особую осторожность. Необходимо аккуратно выполнять углубление в дверном полотне.

Чтобы все работы прошли быстро, следует тщательно подготовиться к монтажу – собрать необходимые инструменты, подобрать материалы. Также следует учесть основные правила при работе с деревянными конструкциями. К примеру, не следует сверлить отверстие для ручек сразу насквозь. Лучше выполнить их с двух сторон.

Установка умного дверного замка

Умный дверной замок без рычага Руководство по установке PDF

Умный дверной замок без ключа позволяет удобно открывать и запирать дверь с помощью клавиатуры с сенсорным экраном с подсветкой, вместо того, чтобы носить с собой ключи, которые можно потерять.

Вы также можете создавать коды доступа для друзей и семьи и автоматизировать блокировку с помощью расписаний и правил, основанных на вашем доме, жизни и системе безопасности.


Установочные детали



Проверка характеристик двери

Умный дверной замок можно установить на любую стандартную внешнюю или внутреннюю дверь, которой вы хотите управлять, если рама может поддерживать замок.

Дверь не должна быть толще 2 дюймов. Предлагаемые нами интеллектуальные дверные замки могут поддерживать любую дверную ручку, за исключением комбинаций цельной ручки и ригеля.

Проверьте шаблон для установки двери, входящий в комплект поставки, чтобы убедиться, что толщина вашей двери, а также отверстия для замка и защелки соответствуют размерам.

Если у вас есть какие-либо вопросы о совместимости вашей двери, обратитесь к виртуальному Smart Home Pro.


Инструкция по установке

1. Осторожно снимите старый дверной замок с двери.

2. Удалите запрограммированный замок из коробки вашего устройства.

3. Установите защелку в дверь, закрепив ее 2 шурупами.Убедитесь, что защелка находится в открытом горизонтальном положении; что его стрелка вверх направлена ​​вверх; и что его центральное отверстие находится в середине дверного отверстия.

При необходимости можно удлинить защелку, нажав черную кнопку внизу.

4. Прикрепите запорную планку к дверной коробке с помощью двух других шурупов.

5. Поместите клавиатуру замка на внешней стороне двери, направив кабель внутрь через отверстие в двери.

6. Возьмите монтажную пластину и проведите кабель через отверстие, прижимая пластину к внутренней стороне двери. Убедитесь, что кабель вставлен в паз на монтажной пластине.

Закрепите монтажную пластину на внутренней стороне дверной коробки двумя длинными болтами, входящими в комплект.

7. Теперь возьмите кабель и прикрепите его к адаптеру во внутреннем замке.Убедитесь, что кабель находится на внутренней стороне крючка для кабеля.

8. Вставьте запорный механизм в дверь так, чтобы стержень внутреннего замка вошел в отверстие защелки.

9. Снимите крышку аккумуляторного отсека с внутреннего замка. Затем прикрепите внутренний замок к раме монтажной пластины с помощью 3 небольших крепежных винтов из комплекта.

10. Вставьте 4 батарейки AA в замок.Установите на место крышку аккумуляторного отсека и включите устройство, взявшись за клавиатуру. Вы можете проверить механизм блокировки, повернув замок вручную.

11. Установите главный код, нажав значок шестеренки в правом нижнем углу клавиатуры блокировки, затем комбинацию из 4–8 цифр, а затем снова нажав значок шестеренки. Вы также можете настроить мастер-код в своей веб-учетной записи.


Создание PIN-кодов пользователей

Вы можете создать до 100 пользовательских PIN-кодов с вашим замком. Сначала вам нужно установить главный PIN-код.

Для создания кода пользователя:

  1. Введите свой главный PIN-код, затем нажмите значок шестеренки
  2. Нажмите 2, а затем значок шестеренки
  3. Нажмите 1, а затем значок шестеренки
  4. Введите номер пользователя (1-100), а затем значок шестеренки
  5. Введите цифровой PIN-код пользователя из 4–8, а затем значок шестеренки.

Способы проверки дверного замка

  • Запереть и отпереть дверь вручную
  • На панели управления переместитесь к окну дверного замка и дистанционно заблокируйте или разблокируйте его
  • Блокировка и разблокировка из приложения A3 Smart Home

Управление дверным замком

После того, как панель распознает ваш дверной замок, вы можете настроить любое из полей, которые хотите в информации об устройстве по умолчанию.

Вы сможете поворачивать дверной замок с помощью панели и мобильного приложения.

Вы также можете создавать правила на основе событий (например, блокировать или открывать дверь при постановке / снятии системы с охраны) или расписания в вашей учетной записи в Интернете.


Для создания правила на основе событий

  1. Войдите в свою учетную запись на сайте
  2. Click Автоматизация
  3. Нажмите + Добавить новое правило
  4. Щелчок Правило, инициируемое событием
  5. В поле Имя правила введите имя для своего правила
  6. В поле Automate My щелкните, чтобы выбрать Блокировки
  7. В При возникновении этого события щелкните, чтобы выбрать устройство, которое будет запускать правило блокировки

    • Используйте раскрывающиеся меню, чтобы указать условия действия.Если доступно, используйте раскрывающееся меню Выполнить это действие , чтобы указать время задержки для выполнения действия блокировки
  8. В Выберите устройства щелкните, чтобы выбрать устройства, которые будут соответствовать правилу
  9. В В течение этого периода времени выберите один из следующих вариантов:

  10. Убедитесь, что правило настроено с правильными параметрами
  11. Щелкните Сохранить .

Для создания расписания

  1. Войдите в свою учетную запись на сайте
  2. Перейти к Автоматизация в главном левом меню
  3. Нажмите Расписания
  4. Нажмите + Добавить новое расписание
  5. Создайте имя для расписания
  6. В Select Doors щелкните, чтобы выбрать, какие двери будут следовать расписанию
  7. В поле «Выбрать тип расписания » выберите «» Создать пользовательское расписание , чтобы настроить пользовательское расписание для правила
  8. .
  9. Щелкните Сохранить .

Чтобы узнать о всех возможностях дверного замка, обратитесь к справочному руководству под знаком «?» Символ в верхнем правом углу вашей онлайн-учетной записи или в разделе «Поддержка / Справочная документация» в меню вашего приложения.

Выбор межкомнатной двери | Дом антикварной техники

Выбор подходящей фурнитуры для межкомнатной двери за три простых шага.

Шаг 1. Осмотрите свою дверь

Если у вас уже есть старинная или более новая дверь, поищите любые отверстия на лицевой стороне двери или вырезы по краю.Измерьте размеры любого проема, заднюю часть (расстояние от края двери до центральной точки отверстия, через которое проходит шпиндель дверной ручки) и толщину двери. Также полезно измерить ширину дверной стойки (вертикального элемента, на котором крепится дверная фурнитура).

Если у вас новая дверь, определите, является ли она плитной или в ней предварительно просверлено стандартное отверстие 2 & frac18; «. Также обратите внимание на толщину двери. Для дверей с предварительно просверленным отверстием обычно требуются стандартные дверные комплекты; обязательно чтобы проверить, равно ли заднее расстояние 2 & frac38; » или 2¾ «.Если дверь не просверливалась, у вас есть более широкий выбор вариантов фурнитуры.

Шаг 2: Определите функцию

Комплекты межкомнатных дверей доступны в трех функциональных вариантах: Passage, Privacy и Dummy. Чтобы определить, какой тип вам нужен, просто определите, для чего вы хотите, чтобы дверь делала. Проходные гарнитуры предназначены для дверей между двумя комнатами, которые не нужно запирать (например, кухня, кабинет, гардеробные). Наборы секретности предназначены для ванных комнат или спален, где требуется запирание.Наборы-пустышки, которые не имеют защелки и не поворачиваются, обычно используются для неглубоких туалетов.

Шаг 3: Выберите тип дверного комплекта

Если в ваших дверях уже есть круглые или прямоугольные вырезы, выберите тип дверной фурнитуры ниже, который наиболее точно соответствует этим проемам. Двери, которые не прошли подготовку, подходят для любого типа дверной фурнитуры. Просто выберите набор, соответствующий стилю и эпохе вашего дома.

Стандартные дверные наборы: большинство дверей после 1940 г., новое строительство

Если ваш дом был построен примерно после 1940 года или вы строите новый дом, скорее всего, вам понадобится стандартный дверной набор.Стандартные дверные комплекты, которые оснащены небольшим цилиндрическим механизмом защелки, предназначены для дверей толщиной 1 & frac38; «- 1¾» и просверлены с отверстием 2 & frac18; «. В качестве наиболее распространенного и популярного типа дверной фурнитуры, доступной сегодня, стандартные комплекты поставляются в огромное разнообразие стилей и дизайнов. Вы найдете все, от хрустальных ручек с накладками в викторианском стиле до наборов рычагов из железа в деревенском стиле.

При заказе стандартного дверного набора обязательно измерьте и укажите правильное заднее расстояние (расстояние от края двери до центра отверстия 2 & frac18; «).Большинство современных дверей имеют заднюю часть 2 дюйма, хотя внешние двери и некоторые большие внутренние двери могут иметь заднюю часть 2 дюйма. Если ваши двери не просверлены заранее, измерьте ширину стойки, чтобы определить необходимое расстояние (как можно ближе к центру).

Запорный механизм для стандартных / трубчатых наборов защелок представляет собой небольшой штифт на внутренней стороне двери, рядом с ручкой. Небольшое отверстие на внешней пластине или розетке позволяет экстренно разблокировать этот замок. Для наружных дверей используйте набор проходов в сочетании со стандартным засовом, а не набор для обеспечения конфиденциальности.
Посмотреть все комплекты стандартных входных дверей>

Комплекты врезных замков: двери ок. 1860-1940, Новое строительство

Для многих врезные замки являются ключевым элементом в создании образа «старого дома». Эти замки с каркасными ключами, популярные с последней трети XIX века до 1930-х годов, обладают непревзойденным очарованием и прочностью. Наборы врезных замков доступны в большом разнообразии дизайнов, от богато украшенного викторианского стиля до четкого ар-деко.

Наборы врезных замков определяются замками коробчатого типа, которые устанавливаются в глубокий карман или «паз» на краю двери.Как правило, врезной замок объединяет защелку и ригель в одно целое. Большинство врезных замков запираются отмычками, хотя для некоторых комплектов доступны замки с поворотной ручкой для ванных комнат и спален. Ручки навинчиваются на шпиндель и затягиваются на месте установочными винтами. Если не указано иное, врезные замки двусторонние.

Чтобы убедиться, что ваш новый врезной замок подходит к вашим старым дверям, проверьте внутренние размеры кармана, заднюю часть ручки (расстояние от края дверцы до центра отверстия, через которое проходит шпиндель) и размеры выреза для лицевой панели.Размер врезного кармана и краевого выреза при необходимости можно легко увеличить с помощью молотка и зубила. Если у вас есть новые дверные плиты, ваш установщик прорежет дверь, чтобы она соответствовала выбранному вами замку.
Посмотреть все комплекты врезных замков для входа>

Наборы накладных замков: двери до 1900 года, новое строительство

Rim Locks — это дверные наборы для накладного монтажа, которые были широко распространены в 18-19 веках. Корпуса могут быть простыми, из окрашенного железа или из латуни с орнаментом.Ручки для замков обода обычно изготавливаются из черного, белого, коричневого или минерального фарфора, либо из простой круглой латуни.

Накладные замки

идеально подходят для реставраций XIX века или для новых дверей без просверливания, когда требуется ранний винтажный вид. Они также являются хорошим выбором для тонких (менее 1,25 дюйма) дверей или дверей дощатого типа. Видимая часть замка в виде коробки устанавливается внутри комнаты, а на внешней стороне двери будет просто ручка с розеткой и крышка замочной скважины.

Защелка «хранитель» крепится к дверной коробке и с внутренней стороны помещения.Часто в молдинге, окружающем дверь, необходимо сделать выемку, чтобы разместить эту деталь. На распашных дверях фиксатор защелки должен быть врезан в дверной косяк, чтобы он функционировал должным образом.

Накладные замки обычно запираются с помощью каркасного ключа, хотя некоторые замки могут дополнительно иметь защелку «секретности». Такие замки идентифицируются как замки с ограниченным доступом. Для наружного применения замки на ободе обычно сочетаются со стандартным ригелем для дополнительной безопасности. Если не указано иное, замки Rim являются двусторонними.Просто снимите крышку корпуса и переверните защелку.
Просмотреть все Фурнитура для замка обода

Карманная дверная фурнитура: Двери ок. 1850-настоящее время, Новое строительство

Мы предлагаем две разновидности дверной фурнитуры для карманных дверей: замки врезного типа для реставрации и новой конструкции в винтажном стиле, а также интегрированные наборы защелок / защелок для более современного применения.

Врезные карманные дверные комплекты доступны как с каркасными замками, так и с поворотными замками.Тяга кромки является неотъемлемой частью замка и активируется кнопкой на лицевой панели замка. Если у вас есть пара дверей, встречающихся посередине, вам понадобится фиктивный врезной замок для пассивной двери.

Если вам нужен винтажный вид одинарных или двойных карманных дверей, которые не нужно запирать, используйте пару репродуктивных утопленных скоб без замочных отверстий для лицевой стороны каждой двери вместе с простой дверной ручкой или фиктивным врезным замком. Выбирая декоративную лицевую планку, обязательно обратите внимание на ее выступ с лицевой стороны двери; некоторые карманы в стене могут не обеспечивать достаточного зазора для перетягивания толщиной более & frac18; «.

Для создания более современного образа или стиля середины века у нас также есть цельные карманные дверные гарнитуры для одинарных дверей. Эти современные наборы объединяют в себе вытяжку за край и две вытяжки за лицо. Их устанавливают в прямоугольный вырез по краю двери. Наборы Privacy для ванных комнат будут иметь простой поворотный элемент, который можно снять снаружи с помощью отвертки.
Посмотреть все Карманная дверная фурнитура

Стоимость установки дверного замка

Обновлено: апрель 2021 г.

Детали товара Кол-во Низкий Высокий
Стоимость дверного замка
Розничная цена без скидки на: Комплект замков для входной двери.С ригелем. 7 вариантов отделки. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
6 дверей 891,08 $ 1399,97 $
Установка дверного замка Работа, базовая
Базовая работа по установке дверного замка при благоприятных условиях на стройплощадке. Изготовить отверстия для ручки и ответной планки косяка. Установите ручку, отрегулируйте и закрепите запорную планку. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
6 дверей 891,08 долл. 1399,97 долл. США
Рабочие принадлежности для установки дверного замка внешняя герметизация. 6 дверей 891,08 1399,97 долл.
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки дверного замка
Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 дверями стоимость установки дверного замка начинается с 190 — 361 доллар за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из затрат на единицу продукции .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


9 лучших переносных дверных замков для обеспечения безопасности в 2021 году

Иногда бывает трудно чувствовать себя в безопасности дома или в путешествии. Будь то установка умного замка в вашем доме, наличие перцового баллончика или двойная проверка шпионских камер в аренде — очень важно чувствовать себя в безопасности, куда бы вы ни пошли.Для тех, кто живет в арендуемой собственности, знание того, что домовладельцы или бывшие арендаторы могут иметь легкий доступ к вашему дому, может вызвать некоторое беспокойство. Останавливаясь в аренде или в отелях, гости могут чувствовать себя некомфортно, зная, что сотрудники и владельцы могут войти в их комнату в любое время. А для тех, кто живет с любопытными соседями по комнате, возможность запереть дверь спальни может дать дополнительное чувство безопасности и помочь раз и навсегда разрешить споры по поводу конфиденциальности. Вот почему переносной дверной замок — отличный предмет, который может помочь пользователям чувствовать себя в безопасности дома или в дороге.

Важно отметить, что переносные дверные замки следует использовать только в разрешенных законом порядке. Убедитесь, что все члены вашего дома знают, как снять замок в случае пожара, и всегда соблюдайте меры предосторожности при использовании переносного дверного замка.

Переносные дверные замки служат в качестве усиления для запирания дверей, а также могут использоваться на дверях без замков, например, межкомнатных. Мы включили стили переносных дверных замков, которые можно использовать изнутри дома или комнаты, а также переносные дверные замки, которые можно использовать снаружи.Эти замки обеспечивают дополнительный уровень безопасности и могут служить сдерживающим фактором для злоумышленников — будь то занятой сосед по комнате или недобросовестный домовладелец.

1. Оригинальный портативный дверной замок от Addalock

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ

Почувствуйте себя в безопасности даже в дороге с помощью оригинального портативного дверного замка от Addalock. Установка занимает всего несколько секунд и обеспечивает дополнительный уровень безопасности в любом гостиничном номере или при аренде. Металлические клешни вставляются в запорную планку, когда дверь открыта.После того, как дверь закрыта, устанавливается Addalock, что делает невозможным открытие двери снаружи для тех, у кого есть ключ. Разработанный для использования внутри двери, чтобы замедлить злоумышленников и не пускать людей с ключом, Addalock идеально подходит для использования в отелях, общежитиях колледжей или при аренде домов, когда посторонние могут получить доступ к вашей двери.

Плюсы: Addalock поставляется с сумкой для хранения для защиты, когда замок не используется.

Минусы: Addalock может не работать на дверях с большими засовами.

Amazon

2. Замок безопасности для путешественников

КОНТЕНДЕР

Travelers Safety Lock — самый надежный вариант в списке, но также и самый дорогой. Он изготовлен из авиационного алюминия, который выдерживает серьезное давление. Этот переносной дверной замок может быть установлен на двери, обращенные вправо или влево, и его установка невероятно проста. Перераспределяя любую силу, приложенную к двери, на замок и дверную коробку, этот замок обеспечивает серьезную защиту от злоумышленников.Поставляемый в комплекте чехол для переноски позволяет легко путешествовать.

Плюсы: Прочные материалы обеспечивают надежную безопасность во время путешествий. Легко устанавливается практически на любую дверь. Защищает от ключей и взлома.

Минусы : Дороже других дорожных замков. У пользователей с проблемами мобильности могут возникнуть проблемы с установкой этого замка.

Amazon

3. Портативный дверной замок Calslock для путешествий

ВЫБОР КАЧЕСТВА

Портативный дверной замок Calslock для путешествий обеспечивает душевное спокойствие дома или в дороге.Маленький замок размером с две ручки, но обеспечивает надежный второй замок над засовом. Calslock можно использовать, зацепив замок за запорную планку, а затем сжимая и оттягивая ползунок, когда дверь открыта. Как только дверь закрывается, пользователи просто сжимают ползунок и прижимают его к двери. Calslock лучше всего подходит для дверей с небольшим зазором между рамой и дверью. Как и Addalock, Carslock идеально подходит для использования в местах, где несколько человек могут иметь доступ к вашей двери, включая отели, общежития и арендуемые помещения.

Плюсы: Calslock обеспечит защиту от вторжений злоумышленников в дверь и создаст громкий шум, который может предупредить спящих жителей.

Минусы: Calslock работает только с дверьми, которые открываются внутрь. Зазубренный край делает этот замок небезопасным для домов, где маленькие дети могут дотянуться до дверной ручки.

Amazon

4. Устройство блокировки дверной ручки Prime-Line

ПОЧЕТНОЕ УМЕНИЕ

Помогите предотвратить доступ посторонних к замку на вашей дверной ручке с помощью устройства блокировки дверной ручки Prime-Line.Замок надевается на круглую дверную ручку и использует ключ для предотвращения поворота ручки и доступа к замочной скважине. Цилиндр внутри замка удерживается на месте с помощью уплотнительного кольца и может быть удален, когда устройство разблокировано и открыто. Prime-Line может быть установлен за секунды и изготовлен из прочной литой конструкции.

Плюсы: Клиенты могут использовать Prime-Line для предотвращения проникновения любопытных домовладельцев в их дом без разрешения. Поскольку замок устанавливается на дверную ручку, арендатор не меняет замки, что противоречит многим правилам аренды.

Минусы: Prime-Line можно использовать только на круглых дверных ручках.

Amazon

5. Master Lock Установите свой собственный кодовый переносной замок

ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ

Надежно храните свой основной или резервный ключ прямо на двери с помощью переносного ящика с кодовым замком Master Lock Set Your Own Combination Lock. Этот прочный замок имеет металлический корпус, скобу с виниловым покрытием, которая не поцарапает двери, и чехол для защиты от непогоды, чтобы ключи оставались сухими.Достаточно большой, чтобы вместить до пяти стандартных ключей одновременно, сейф имеет четырехзначную комбинацию, которая может быть установлена ​​и сброшена пользователем. Master Lock отлично подходит для использования в первичных и вторичных жилых домах, а также для списков недвижимости и аренды дома.

Плюсы: Master Lock также делает переносной вариант подсветки своего сейфа, что позволяет пользователям легко видеть комбинацию клавиш даже при слабом освещении.

Минусы: Master Lock не обеспечивает резервную копию дверного замка, вместо этого он сосредоточен на обеспечении безопасности клиентов, обеспечивая безопасный способ хранения дополнительного ключа.Главный замок можно использовать на ручках и ручках, но не на дверных проемах рычажного типа.

Amazon

6. Портативный дверной замок AceMining

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Переносной дверной замок

AceMining очень прост в использовании и может быть установлен быстро, в течение нескольких секунд, в темноте или в случае необходимости. Он изготовлен из высококачественной прочной нержавеющей стали, который выдержит даже такие сложные ситуации, как попытка взлома.Он также разработан для широкого использования на различных дверях в отелях, квартирах, домах и т. Д. Если вы хотите, чтобы дети и собаки не выходили из дома или не могли попасть нежелательные гости, этот замок — отличный выбор.

Плюсы: Устанавливается за считанные секунды, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, дизайн идеально подходит для большинства дверей.

Минусы: Цепь, соединяющая основной корпус с пластиковой крышкой, более хрупкая, чем остальная часть инструмента, однако это не влияет на ее работоспособность.

Предоставлено Amazon

7. Портативный дверной замок VINCREY

САМЫЙ ПРОЧНЫЙ

Этот портативный дверной замок от VINCREY готов к использованию прямо из коробки и очень прост в установке, если вы внимательно прочитали инструкции. Он работает на большинстве, но не на всех дверях и сделан из прочных материалов, которые заблокируют любого злоумышленника и защитят вашу безопасность. Он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, которая толще большинства замков, поэтому ваша дверь остается закрытой, независимо от того, кто пытается войти, и достаточно мала, чтобы поместиться в стандартной сумке или чемодане.Если вы путешествуете в одиночку и хотите убедиться в своей конфиденциальности и безопасности, этот замок — отличный выбор.

Плюсы: Изготовлен из прочных материалов, портативный и простой в использовании.

Минусы: Он подходит не ко всем дверям, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с размерами.

Предоставлено Amazon

8. DoorJammer Переносная скоба для дверного замка

ЛУЧШИЙ ДВЕРНОЙ ЗАБОР

Этот переносной дверной замок от DoorJammer работает, заклинивая дверь снизу, а не запирая ручку или ручку дальше, поэтому он совместим практически со всеми дверями и всеми типами полов.Вы можете использовать его как с ковровыми покрытиями, так и с ламинированными полами, а установка займет всего несколько секунд. Для работы небольшой удлинительной ножки из неопрена требуется всего около 0,3 дюйма зазора, поэтому она будет работать в большинстве помещений и может использоваться с дверями с высоким порогом. Он весит всего 8 унций, но образует мощную преграду для вашей безопасности.

Плюсы: Работает почти со всеми типами дверей и полов, прочная баррикада, не требует инструментов для установки и может быть легко удалена в случае аварии.

Минусы: Если у вашей двери большой зазор между дном и полом, этот замок может не сработать.

Предоставлено Amazon

9. EMDMAK Сигнализация остановки двери

ЛУЧШИЙ СИГНАЛ

Этот дверной стопор / сигнализация от EMDMAK технически не является дверным замком, но он значительно усложнит вход в ваше помещение и подаст звуковой сигнал, предупреждающий вас о том, что кто-то вторгается. Его можно использовать во время путешествий так же легко, как и дома, а сигнал будильника составляет 120 дБ, поэтому он отпугнет любого, кто с ним соприкоснется. Дверные клинья имеют три уровня чувствительности, которые вы можете установить — высокий, средний и низкий, и они питаются от батарей 9 В, которые можно использовать в течение года при обычных обстоятельствах.Установка очень проста, и их можно использовать на любой двери с небольшим зазором под ней.

Плюсы: Сигнализация предупреждает о вторжении, очень проста в установке, удобные уровни чувствительности, заряда батареи хватает на целый год.

Минусы: Не замок, поэтому он не помешает проникнуть злоумышленнику, если его не испугает сигнализация.

Предоставлено Amazon

3 лучших умных замка для дверей спальни

Многие люди знакомы с умными замками для входных дверей, но вы можете не знать, что существует множество вариантов для вашей спальни и межкомнатных дверей.В конце концов, что, если вы хотите не пускать в комнату соседа по комнате, обезопасить винный погреб или домашний офис?

Лучшие умные замки для дверей спальни могут отличаться в зависимости от того, какие функции вы ищете. Три замка, представленные в этой статье, были выбраны на основании их простоты установки, цены и стоимости, а также совместимости с умным домом. Позже в этой статье мы обсудим некоторые альтернативные варианты, если интеллектуальные блокировки окажутся несовместимыми с существующей настройкой.

Основные характеристики Smart Lock для двери спальни

При покупке внутреннего интеллектуального замка важно (хотя и не всегда) найти модель, которая заменяет вашу ручку, а не засов, который можно увидеть на внешней двери.

Примечание. По-прежнему существуют способы установки интеллектуальных замков с ригелем на внутренние двери, но для этого потребуется дополнительная установка и настройка.

Кроме того, если вы снимаете квартиру или живете в ней, вы можете установить временный внутренний умный замок, который не требует переделки двери. Возможность легко заменить существующий замок на новую модель идеальна при поиске того, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

С учетом сказанного, давайте взглянем на три лучших домашних умных замка для дверей спальни.

1. Дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE

Простота установки — это функция, на которую многие обращают внимание при покупке устройства, требующего дополнительной настройки. Если вы арендуете или живете в квартире, возможно, вы захотите не устанавливать что-либо постоянное, а скорее систему, которую можно легко заменить в случае необходимости.

Если вы ищете простой в установке интеллектуальный замок, мы рекомендуем дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE. Этот умный замок совместим с большинством дверных ручек и оснащен датчиками доступа без ключа и отпечатков пальцев.

Кроме того, у него есть физический резервный ключ на случай разрядки аккумулятора устройства. Более того, он предназначен для замены существующей ручки, а это означает, что дополнительная установка не требуется.

Вот некоторые функции, предлагаемые умным замком CATCHFACE:

  • Вход без ключа 4-в-1; отпечаток пальца, виртуальный пароль, разблокировка смартфона и физический ключ.
  • Использует низкое энергопотребление с 4 батареями AAA, что означает, что он будет работать, даже если в вашем доме отключится электричество.
  • Умный замок может хранить до 120 различных отпечатков пальцев, позволяя друзьям и родственникам иметь доступ (вы даже можете создавать временные пользовательские коды для гостей).
  • Простота установки. Единственное, что требуется, это отвертка — никаких сверл или сложных шагов настройки. Кроме того, ручку можно установить как для левой, так и для правой двери, что дает больше возможностей для вашего дома.

Учитывая разнообразие функций, а также простоту установки, дверной замок с отпечатком пальца CATCHFACE идеален, если вы снимаете квартиру или живете в квартире и хотите повысить свою безопасность, не меняя дверь навсегда.

2. Турболокон TL-111 Pro

Если долговечность или простота установки не так важны в вашем списке, возможно, вы захотите купить более недорогой интеллектуальный замок . В таком случае рассмотрите Turbolock TL-111 Pro.

Этот интеллектуальный замок не только доступен по цене, но и может заменить имеющуюся дверную ручку, а также предлагает возможность подключения по Bluetooth для разблокировки устройства. Как и замок CATCHFACE, Turbolock имеет программируемые коды доступа и физический ключ резервного копирования на случай отключения питания устройства.

Turbolock обладает рядом конкурентных характеристик, в том числе:

  • Удаленно просматривайте «записи разблокировки», чтобы узнать, у кого есть доступ к вашей блокировке.
  • Функция маскировки пароля, позволяющая пользователям вводить 12 цифр на клавиатуре. Если будет введена правильная последовательность пароля, дверь откроется, независимо от того, сколько цифр было введено до или после пароля.
  • Он имеет простую в использовании клавиатуру с подсветкой для улучшенной читаемости.
  • Устойчив к царапинам, коррозии и погодным условиям, поэтому вы также можете использовать его для наружных дверей.

Turbolock TL-111 Pro — один из немногих умных замков стоимостью менее 100 долларов, но не обращайте внимания на цену. Этот замок по-прежнему имеет множество конкурентных функций, что делает его отличным недорогим вариантом.

3. Рычаг Yale Assure

Yale Assure Lever, доступный по более высокой цене, но с дополнительными функциями, представляет собой интеллектуальный сенсорный замок , который поставляется с резервным зарядным устройством и может быть установлен на большинстве стандартных межкомнатных дверей.Кроме того, он заменяет либо рычаг, либо ручки на дверях одним отверстием, поэтому установка засова не требуется.

Вот некоторые функции сенсорного экрана Yale Assure Lever:

  • Совместимость с другими устройствами умного дома и многими существующими системами сигнализации (Samsung SmartThings, Ring Alarm, ADT и т. Д.).
  • На рычаге есть физический ключ, а также резервное зарядное устройство на 9 В, поэтому вас не заблокируют, даже если батарея разрядится.
  • Функция автоматического запирания означает, что вам не придется задаваться вопросом: «Я запер дверь?»
  • Сенсорная клавиатура с подсветкой.

Настоятельно рекомендуется Yale Assure Lever, поскольку он сочетает в себе функции с функциональностью и прост в установке. Кроме того, совместимость с существующими системами умного дома и службами сигнализации обеспечивает беспроблемную интеграцию с существующей экосистемой умного дома.

Альтернативные варианты умных дверных замков для спален

Возможность установить умный замок на дверь спальни может положительно повлиять на вашу общую безопасность, но что, если у вас нет возможности установить что-то на своей двери? Или что, если у вас уже есть умная домашняя система безопасности и вы хотите продолжать использовать устройства в этой экосистеме? К счастью, есть несколько альтернатив установке физического замка на дверь.

Замки с умной защелкой

Если у вас нет настройки для добавления стандартного интеллектуального замка или вы ищете более экономичную альтернативу, есть еще множество вариантов. Одно из таких устройств, WAFU WF-018, представляет собой замок с беспроводным дистанционным управлением, который не требует каких-либо изменений оборудования на вашей существующей двери. Таким образом, его можно установить на другие поверхности, такие как шкафы или буфеты. Он также имеет функцию аварийной ручной разблокировки на случай, если вы потеряете пульт.

Датчики проникновения

Предположим, вы ищете альтернативу физическому замку на двери и нуждаетесь в дополнительных услугах «наблюдения», а не в физической защите от проникновения. В этом случае, возможно, стоит рассмотреть датчик проникновения в качестве альтернативы.

SimpliSafe предлагает доступный датчик входа, который можно прикрепить ко всем типам дверей и окон. Их легко установить и они будут предупреждать пользователей, если открывается окно или дверь. Хотя это и не физический замок, возможность установки датчиков в любом месте, а также получение предупреждений о потенциальных вторжениях делают датчики входа SimpliSafe Entry Sensors многообещающей альтернативой.

Вкратце

Мы все понимаем важность безопасности для вашего дома, и интерьер не исключение. В зависимости от ваших потребностей качества, которые вы ищете в умном замке для двери в спальню, могут варьироваться. Независимо от того, сосредоточены ли вы на простоте установки, недорогих вариантах или функциях, существует множество творческих вариантов, которые помогут вам улучшить безопасность дверей спальни.

Учитывая обилие функций замков, обсуждаемых в этой статье, вы действительно не ошибетесь с любой моделью.

Хотите найти умный замок, совместимый с раздвижными стеклянными дверями вашего дома? Прочтите эту статью!

Дверная фурнитура 101 — Ваш путеводитель по покупке дверной фурнитуры

Начните здесь: Самое важное, что вам нужно знать перед покупкой дверной фурнитуры, — это то, как ваши двери уже подготовлены.

Перед заказом проверьте следующее:

Backset — Измерение от отверстия до края двери.Некоторые дверные фурнитуры поставляются с регулируемой спинкой, для некоторых необходимо указать, что вам нужно.

Отверстие с отверстием и поперечное отверстие — стандартная подготовка двери — это отверстие диаметром 2 1/8 дюйма с поперечным отверстием 1 дюйм. Если ваши двери отличаются от этой, свяжитесь с нами для получения помощи.

Толщина двери — Стандартные двери имеют толщину от 1 3/8 дюйма до 1 3/4 дюйма.

Если ваши двери подготовлены таким образом, начните делать покупки из нашего огромного выбора дверной фурнитуры, так как большинство продуктов подойдет к вашим дверям.Для получения дополнительной информации о типах дверной фурнитуры, функциях и приложениях прочтите это руководство.


Основные термины для дверной фурнитуры
См. Нашу страницу с полной информацией о дверной фурнитуре, если вам нужна помощь по терминам, которые здесь не обсуждаются.

Стандартные типы дверных защелок
Стандартные дверные защелки доступны в трех конфигурациях: защелка для врезания, врезная пластина с закругленными и квадратными углами.Если у вас защелка гораздо большего размера, чем показано здесь, вероятно, у вас врезной замок.

Направляющая дверной фурнитуры

Итак, вы ищете дверную фурнитуру или другие аксессуары для домашней фурнитуры? Прочтите это простое руководство, чтобы узнать о дверной фурнитуре, функциях, отделке и другой важной информации. Легче и дешевле заказать нужные товары в первый раз, чем заказывать, возвращать и повторно заказывать, чтобы получить нужные вам товары.

В этом руководстве обсуждаются следующие темы:

Стандартные размеры дверных ручек
Дверные ручки и рычаги и их функции (что вам нужно и где)
Ригели — одноцилиндровые против.Двухцилиндровый
Входные ручки
Как определить, что дверь обслуживает.
Дверная фурнитура для французской двери
О фурнитуре для фурнитуры
Уход за дверной фурнитурой
Как использовать DirectDoorHardware.com
Контрольный список дверной фурнитуры, как определить, что вам нужно, по одному предмету за раз.

Стандартные размеры дверных ручек

Первый шаг к заказу дверной фурнитуры — это выяснить, что вам нужно. Прежде чем мы перейдем к различным функциям дверной ручки, важно знать, какова ваша подготовка двери, чтобы вы не заказывали ручки, которые нельзя использовать.Вы захотите проверить заднюю стенку, размер отверстия, размер поперечного отверстия и толщину двери.

Слева находится простая диаграмма, которая помогает проиллюстрировать, что такое отверстие и поперечное отверстие. Просверленное отверстие — это большое отверстие, в которое вставляется и устанавливается настоящая дверная ручка. Поперечное отверстие — это небольшое отверстие на краю двери. Защелка двери сначала вставляется в поперечное отверстие. Защелка проходит в большое отверстие, после чего устанавливается ручка двери. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра большого отверстия.Стандартное заднее расстояние составляет 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма. Большинство дверей имеют заднюю часть 2 3/8 дюйма, но некоторые [в основном внешние двери] имеют заднюю часть 2 3/4 дюйма.

Хотя многие производители дверных ручек поставляют свою фурнитуру с регулируемой спинкой, некоторые этого не делают. Эта информация может быть запрошена при оформлении заказа.

Толщина двери может быть разной. Большинство внутренних дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма. Наружные двери часто имеют толщину 1 3/4 дюйма. Большинство производителей дверной фурнитуры изготавливают свою продукцию с учетом этих стандартных толщин.Если у вас более толстая дверь, обратитесь в компанию Direct Door Hardware. Возможно, мы сможем порекомендовать вам что-то, что подойдет вам.

Общий вопрос:

Q: У меня есть ручка старого образца с резьбовым шпинделем и квадратной коробкой, которая помещается внутри двери [не стандартная ручка]. У вас есть что-нибудь, что заменит эту?
A: Да, делаем. У вас есть старый набор кнопок в стиле врезной коробки. У нас есть отличная линейка репродукций дверных ручек, в которых есть врезные коробки, в которых используются отмычки.
(см. Раздел руководства по врезному замку).

Какая дверная фурнитура и где вам нужна
Дверные ручки имеют несколько функций для различных применений, например, для дверей шкафов, дверей ванных комнат и наружных дверей. Вот краткое объяснение каждого типа и того, для чего они используются.

> Входные дверные ручки и ручки с ключом

Описание: Входные ручки или ручки с ключом обычно используются на входных дверях.Внутренняя часть входной ручки с ключом может отличаться в зависимости от производителя. Слева показан цилиндр с ключом снаружи и кнопочный замок внутри, который срабатывает при повороте ручки. У некоторых марок дверной фурнитуры есть кнопка поворота на самой ручке, которую нужно разблокировать вручную.

Где они используются: Входные дверные ручки с ключом обычно используются на входных дверях дома, гаража и двери между гаражом и домом. Если в какой-либо из этих дверей просверлены [просверлены] два больших отверстия, вам также необходимо заказать засов.

> Ручки для дверей для прихожих и туалетов
Описание: Ручки проходных дверей не запираются. Как показано слева, у них нет цилиндров с ключом или кнопок блокировки.

Где они используются:

Дверные ручки для проходов или холлов и туалетов используются в туалете, прачечных или других помещениях, для которых не требуется установка секретного замка.
> Ручки для дверей для кроватей и ванн или для уединения
Описание: Конфиденциальность или дверные ручки для кроватей и ванных комнат могут отличаться в зависимости от производителя.Слева показано отверстие для штифта снаружи и фиксатор кнопки внутри, который открывается при повороте ручки. У некоторых марок дверной фурнитуры будет кнопка поворота на самой ручке, которую нужно разблокировать вручную, и отверстие для штифта на конце ручки вместо розетки, как показано. Ручки для кроватей и ванных комнат разблокируются с помощью стандартного ключа, который вставляется в отверстие для штифта на розетке или ручке.

Где они используются: Дверные ручки для обеспечения конфиденциальности обычно используются в спальнях и ванных комнатах или в любом другом месте, где требуется конфиденциальность, но фактический замок с ключом не требуется.

> Пустые ручки
Описание: Ручки-заглушки односторонние, что-то вроде поддельной ручки, так как у нее нет рабочих частей. Способ крепления зависит от производителя. Обычно они устанавливаются на поверхность или сзади, как ручка шкафа. Ручки-пустышки иногда продаются парами [двойные манекены], поскольку они часто используются на наборах двойных дверей.

Где они используются:

Ручки-заглушки обычно используются на неглубоких дверях шкафов.В неглубоких шкафах нет места, чтобы быть внутри, и им нужна ручка, чтобы выйти, поскольку вы никогда не заходите и не закрываете за собой дверь. В шкафах такого типа обычно есть защелка для шара или магнитная защелка вверху, чтобы дверь оставалась закрытой, когда она не используется. Дверные ручки-заглушки также часто используются на неактивной стороне французской двери. Французские двери будут обсуждаться позже в этом руководстве.

Одно- и двухцилиндровые ригели

Описание: Ригельные ригели используются для надежной блокировки двери с помощью толстой метательной ригеля, вставляемой в косяк.Ригельные засовы доступны в версиях с одним и двумя цилиндрами. Одноцилиндровые ригели имеют цилиндр с ключом на внешней стороне и ручку для запирания и отпирания двери изнутри. Двухцилиндровые ригели имеют цилиндры с шпонками с обеих сторон.

Где они используются:


Одноцилиндровые засовы обычно используются в сочетании с дверной ручкой с ключом или ручкой на наружных дверях. Ригельные ригели Single Cylinder открываются ключом снаружи и большим пальцем изнутри.

Двухцилиндровые ригели запираются или отпираются с обеих сторон ключом. Это хороший вариант для дверей со стеклом, так как злоумышленник не сможет открыть дверь, даже если стекло разбито. Этот вариант не рекомендуется для большинства наружных дверей, потому что в аварийной ситуации пассажирам придется искать ключ, прежде чем они смогут сбежать.

Набор входных ручек

Хотите произвести хорошее первое впечатление, когда гости посещают ваш дом? Обновить набор ручек — простой способ сделать это.Выбирайте из множества стилей вышеперечисленных ручек с различной отделкой. Вместо того, чтобы иметь обычную дверную ручку и засов на входной двери, придайте входной двери элегантность качественной ручки. Теперь у нас есть множество наборов ручек на выбор во всех популярных вариантах отделки. Наборы ручек также доступны с множеством различных вариантов отделки салона. Например, если вы заказываете дверные ручки в форме яйца на целый дом, вы можете получить набор входных ручек с дверной ручкой в ​​форме яйца на внутренней стороне, чтобы она соответствовала вашим другим дверям.Это обеспечивает непрерывность во всем доме, выделяя вашу входную дверь среди остальных. Наборы ручек обычно не фиксируются на ручке, но поставляются с засовом для фиксации двери. Если вы заказываете такую ​​же марку, мы можем запрограммировать ваш набор для входа так же, как и остальные дверные ручки. Ручки доступны с одноцилиндровыми или двухцилиндровыми засовами или в виде манекена. В чем разница? Вот несколько примеров, которые помогут вам решить, какой из них лучше всего подойдет вам.

Приложения:
Однодверный вход:
Обычно, если у вас только одна дверь, вам понадобится ручка с одноцилиндровым ригелем.Ригель будет заблокирован ключом снаружи и заблокирован или разблокирован поворотом большого пальца изнутри. Если у вас стеклянная входная дверь, вам стоит подумать о ручке с двойным засовом, как описано ниже.

Стеклянная входная дверь: Нередко в доме есть стеклянная входная дверь полностью или даже наполовину. В этом случае многие люди предпочитают устанавливать двухцилиндровый ригель. Ригель с двойным цилиндром имеет шпонки с обеих сторон. Таким образом, вместо того, чтобы поворачивать большой палец внутри, у него есть замочная скважина, как и снаружи.Люди любят это потому, что если грабитель разбьет стекло, он все равно не сможет открыть дверь. Имейте в виду, что это не всегда рекомендуется, так как вы не сможете быстро выйти из дома в случае пожара, так как вам придется найти ключ, чтобы открыть дверь. Их следует использовать только там, где есть другой легко доступный путь эвакуации.

Двойная дверь для входа: Если у вас двойная входная дверь, одна сторона которой обычно неактивна, а другая всегда активна, вам понадобится комбинация из двух наборов ручек.Для активной стороны вам понадобится ручка с одноцилиндровым ригелем. Обычно активная сторона закрывается и защелкивается на неактивной стороне, а ригель защелкивается на неактивной кромке двери. Для неактивной двери вы захотите заказать фиктивную ручку. Это дает вам вид полного рабочего набора, но не имеет всех механизмов — идеально подходит для неактивной двери.

У нас также есть наборы врезных ручек Emtek. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Как определить правильность обращения с дверью

При заказе рычажных ручек или ручек нам необходимо знать, как обращаться с дверью.Дверь — это направление, в котором распахивается ваша дверь. Если вы заказываете неправильную подачу двери, у вас будут либо замки на неправильной стороне двери, либо рычаги, которые перевернуты, либо рычаги, которые указывают в неправильном направлении и не позволяют двери должным образом закрываться.

Перед заказом дверной фурнитуры ознакомьтесь с приведенным ниже рисунком, чтобы определить, какие руки вам понадобятся.

Исключение из правила: если у вас есть запирающаяся дверь, которая откидывается наружу, вам нужно заказать ручку рычага в противоположной руке, чтобы замок находился с правильной стороны двери.

Пример: У Фреда есть дверь патио, на которую он хочет установить ручку рычага блокировки. Ссылаясь на иллюстрацию справа, он стоит в двери, и дверь распахивается вправо. Однако, поскольку дверь Фреда распахивается на его внутренний дворик, а не в его дом, ему нужно будет отдать руку противоположную, чем обычно, чтобы замок был на правильной стороне. Итак, Фред заказывает левостороннюю ручку рычага.

Это же правило применяется к дверям, в которых используются рычаги секретности.Если дверь распахивается из комнаты, закажите противоположную дверь, чтобы на ручке рычага был замок с правой стороны.

При заказе дверных ручек, засовов и даже некоторых неручных рычагов не требуется определять правильность обращения с дверью. Любые рычажные ручки, на которых должна быть указана их передача, будут иметь возможность при выезде.

Французские двери — какая дверная фурнитура вам понадобится.

Нам часто задают этот вопрос. Французские двери бывают самых разных конфигураций.Одно из наиболее распространенных применений — зафиксировать одну сторону двери, а другую — в рабочем состоянии. Фиксированная дверь обычно имеет деревянную обшивку [астригал] по краю, за которую может защелкнуться действующая дверь. Для работающей стороны вы должны заказать ручку секретности или прохода и установить ее так же, как и на любую другую дверь, за исключением того, что защелка установлена ​​на краю неработающей двери. В неподвижной неработающей двери обычно нет просверленного отверстия, поэтому вы можете установить ручку-заглушку с каждой стороны двери.

Кроме того, фиксированная дверь обычно удерживается закрытой с помощью небольшой защелки на краю двери, которая скользит вверх в косяк вверху или вниз в порог внизу. Если эти маленькие скользящие защелки устанавливаются на краю двери, они называются заподлицо. Если они установлены на поверхности, их называют поверхностными болтами. Вам нужно измерить длину того, что у вас есть, чтобы быть уверенным, что заказываете нужный размер.

Материалы, необходимые для французских дверей
Для действующей двери — 1 ручка секретности, прохода или входа и засов.
Для фиксированной двери — 2 заглушки и два болта с плоской головкой.
Петли достаточно для обеих дверей.

Что делать, если у вас новый комплект французских дверей без дырок?
Попросите дверного цеха или вашего плотника подготовить дверь для указанной выше конфигурации.

Что делать, если в обеих дверях просверлены отверстия?
Выберите тип ручки или рычага, который вам нужен, и позвоните нам. У некоторых производителей есть комплект, который можно использовать для того, чтобы ручка прохода работала без защелки.

Что делать, если вам нужны ручки на французских дверях?
На наружных дверях часто уже просверлены отверстия в обеих дверях. Это нормально для наборов ручек, так как фиктивная трубка для неактивной двери потребует отверстия в двери для правильной установки. В этом случае вам понадобится один набор ручек с одним или двумя цилиндрами и один набор ручек-заглушек, болты заподлицо для неактивной двери и достаточное количество петель для обеих дверей.

О отделке дверной фурнитуры

При заказе дверной фурнитуры следует помнить о нескольких моментах отделки.

1. Даже если разные бренды используют один и тот же код отделки или одно и то же название отделки, это не обязательно означает, что они будут полностью совпадать.
2. Сантехника и электрическая арматура, отделка [название] которой совпадает с дверной фурнитурой, не обязательно должны быть одинаковыми.
3. Из-за пунктов 1 и 2 всегда лучше максимально соответствовать брендам. Тем не мение; большинство брендов будут достаточно близки, так что, если предметы не подходят друг другу, большинство людей не заметят разницы.

Другие особенности отделки дверной фурнитуры:
> Натертая маслом бронза и античная бронза — это живые отделки, которые со временем изменятся, проявляя больше цвета под более темным коричневым цветом. Сумма изменений будет зависеть от выбранного вами бренда.
> Полированная латунь потускнеет при использовании на улице. Если вы используете полированную латунную отделку для наружных работ, вам следует заказать полированную латунную PVD-отделку, которая предназначена для наружного применения.
> Олово иногда представляет собой плоское покрытие, иногда — глянцевое покрытие из никеля под старину — это будет варьироваться от бренда к бренду.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно отделки, позвоните нам или свяжитесь с представителем Direct Door Hardware. Имейте в виду, что разные компьютерные мониторы будут отображать цвета по-разному. Мы не можем контролировать, как ваш монитор отображает товары на нашем веб-сайте, поэтому лучше всего задавать вопросы об отделке, если вы не уверены, что именно вы заказываете.

Уход и обслуживание дверной фурнитуры

Уход за дверной фурнитурой прост. Только не забывайте чистить дверную фурнитуру только водой с мягким мылом. Химические вещества, которые используются в чистящих средствах, полиролях и т. Д., Могут нанести вред лакокрасочному покрытию, наносимому почти на все марки дверной фурнитуры, представленные на рынке. Если вы хотите, чтобы отделка вашего оборудования прослужила долгие годы … не используйте химические вещества.

На оборудование, очищенное химическими веществами, гарантия производителя не распространяется.

Как использовать Directdoorhardware.com

Мы пытались и продолжаем стремиться сделать наш веб-сайт максимально простым в использовании.Мы исследовали, как другие веб-сайты позволяют клиентам искать свою дверную фурнитуру, и обнаружили, что многие из них сбивают с толку больше, чем нужно. В результате мы разработали наш веб-сайт таким образом, чтобы вы могли найти то, что вам нужно, за три простых шага.

1. Выберите категорию продукта — например: Дверные ручки, ручки-рычаги или комплекты ручек.
2. Выберите стиль, который вам нравится — просто выберите тот вид, который подходит для вашего дома.
3. Выберите функцию, закончите и добавьте в корзину.

Все доступные функции и часто координирующие засовы находятся на одной странице, поэтому вам не нужно искать и повторно искать все необходимые функции.После того, как вы, например, добавили ручку конфиденциальности в корзину, вы можете нажать кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь на ту же страницу, чтобы добавить дверные ручки для прохода и так далее.

Если в любое время вы захотите посмотреть что-нибудь еще, просто щелкните категорию вверху или щелкните ссылку на карте сайта вверху, чтобы просмотреть ссылки на каждый продукт, организованный по брендам. Мы ценим ваши отзывы ..

Контрольный список дверной фурнитуры

Убедитесь, что у вас есть все необходимое для дома. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать широкий выбор оборудования для дома, чтобы вы могли получить все это в одном месте.

Не знаете, с чего начать? Сначала вы можете ознакомиться с нашим разделом помощи, чтобы изучить основы дверной фурнитуры. Когда вы ознакомитесь с различными типами дверных ручек, которые доступны, вы будете более уверены в том, что заказываете именно то, что вам нужно. Ниже приведен базовый план дверной фурнитуры, которая понадобится большинству домов. Обязательно проверяйте этот список при покупке, чтобы не забыть детали, которые вам понадобятся.

Дверные ручки или рычаги — есть четыре разных типа: вход с ключом, конфиденциальность, проход и фиктивные ручки.

Ригели — о них часто забывают. В большинстве наружных дверей также предварительно просверливаются засовы. Их можно использовать так же, как и другие дверные ручки.

Дверные петли — они доступны в различных вариантах отделки и стилей для внутренних и наружных дверей.

Ручки — это более изящный набор ручек для входной двери. Они поставляются с подходящим засовом — одно- или двухцилиндровый. Ручки-заглушки доступны для двустворчатых дверей, где дверь большую часть времени неактивна.

Пружинные дверные упоры — они устанавливаются на плинтус и предохраняют дверные ручки от пробивки отверстий в гипсокартоне.

Двойные ручки — ручки меньшего размера с длинными винтами для крепления через двойную дверцу.

Кронштейны для лестниц — доступны в нескольких вариантах отделки для поддержки и крепления перил к стене.

Штанги для шкафов — Ага, они у нас тоже есть. Доступны в различных размерах.

Ручки шкафа — Украсьте свои шкафы ручками шкафа с разнообразной отделкой. Ручки также помогают защитить отделку вашего шкафа и обеспечить правильное скольжение ящиков по направляющей.

Карманная дверная фурнитура — Карманные двери — отличный способ разместить дверь в ограниченном пространстве.У нас есть карманная дверная фурнитура с различными вариантами отделки, чтобы дополнить нашу дверную фурнитуру или ту, что у вас уже есть.

Накладки на дверь — Защитите входную дверь от вмятин и потертостей с помощью накладок с отделкой, соответствующей имеющейся фурнитуре. Отбойные планки доступны разной ширины, чтобы соответствовать разным размерам дверей.

Аксессуары для ванных комнат — Нужны ли вам вешалки для полотенец, кольца для полотенец или держатели для бумаг; у нас есть широкий выбор вариантов отделки, чтобы дополнить нашу дверную фурнитуру.

Адресные таблички — вам понадобится ваш адрес, чтобы получить свидетельство о заселении. Обязательно закажите один, прежде чем у вас закончится время. Их индивидуальный характер потребовал пару недель на доставку.

Номера и буквы домов — выбирайте из множества латунных букв и цифр в различных вариантах отделки и размеров. Номера домов — более распространенная альтернатива адресным маркерам.

Вам нужна другая бытовая техника, которой нет на нашем веб-сайте? Если у вас есть какие-либо особые потребности в домашнем оборудовании, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.

Обновление межкомнатных дверей путем установки новых дверных ручек

Альтернативный заголовок сообщения: Приходите и ручку на нашей двери. Разве вы не любите хорошую принудительную игру слов в среду утром?

С тех пор, как на прошлой неделе мы поделились несколькими вариантами дверных ручек (и заказали те, которые нам понравились больше всего), мы ждали их прибытия, чтобы наконец-то закрыть двери наверху. Буквально мы не могли закрыть ни одну дверь. Поэтому, когда коробка приземлилась на крыльце, мы сразу приступили к их установке.

Как и во многих проектах, сделанных своими руками, добавить новые ручки оказалось немного сложнее, чем мы ожидали. Узел защелки был больше, чем существующие отверстия в наших дверях, поэтому мне пришлось использовать дрель, чтобы вырезать их немного шире. Сначала я попробовал напильник (как предлагалось в инструкции к ручке), но это заняло гораздо больше времени и усилий, чем использование вращающегося сверла, чтобы отколоть его, так что это стало моим предпочтительным методом.

Мне приходилось делать это для каждой двери (всех одиннадцати), так что это определенно добавляло к временной шкале (и беспорядку) проекта.На пяти дверях мне также пришлось вырезать эту выемку немного глубже, потому что она не позволяла защелке заходить достаточно глубоко в отверстие, где она должна была совпадать с ручками.

Итак, то, что я подумал, могло бы быть часом работы, превратилось в четырехчасовой марафон сверления и долбления (о, DIY, ты непредсказуемый зверь, ты). Но, в конце концов, время было потрачено не зря.

Я действительно не понимал, насколько незавершенным выглядел коридор наверху, когда все голые двери смотрели на нас.Хотя я уверена, что Кларе будет не хватать заглядывать в открытые отверстия в ручках и гримасничать.

Это лучшее, что я мог сделать, чтобы объединить все двери в один кадр (главная спальня — на фото выше — позади меня). Этот снимок был на самом деле первым разом, когда мы смогли закрыть их все с момента переезда, что было особенно приятно для таких комнат, как комната Клары (больше не нужно подпирать дверь напольной подушкой для сна) и ванной комнаты (для , ну очевидные причины).

Мы очень рады, что выбрали ручки с большой задней пластиной. Они красиво оформлены в традиционном стиле, но не выглядят излишне изысканно. Шерри говорит, что они похожи на восклицательные знаки на каждой двери, что, я думаю, довольно точно. Они как бы тихо заявляют, не сходя с ума и не соревнуются, если в этом есть смысл.

И, как упоминалось в сообщении на прошлой неделе, мы решили поставить версии без задней панели в туалете и ванных комнатах, чтобы сэкономить немного денег (они были на 10 долларов меньше).В конце концов, мы поставили металлическую версию и на ванную комнату в холле, чтобы она не выделялась среди других дверных проемов коридора, когда вы поднимаетесь наверх по лестнице. Таким образом, версия без тарелок попала на чердак, поскольку спрятана за пределами прачечной.

В коридоре также есть двухстворчатый бельевой шкаф (половину его можно увидеть на четвертом фото), но мы подумали, что две дверные ручки, расположенные рядом друг с другом, будут слишком много для этого, поэтому у него есть базовый шкафы на нем, а также все другие шкафы, что приятно.Он сочетается, поскольку все имеет одинаковую отделку, и это своего рода тонкое напоминание о том, что двери с задними панелями — это комнаты, тогда как любая дверь с обычной ручкой — это просто шкаф (или кладовая на чердаке).

На прошлой неделе некоторые люди задавались вопросом, запираются ли и как эти двери, поэтому мы сфотографировали эти детали. С внутренней стороны за ручкой есть небольшая кнопка, которую вы можете нажать, чтобы заблокировать, и она разблокируется, когда вы поворачиваете ручку изнутри. Нам нравятся замки, чтобы Клара могла их видеть и могла узнать о них (мы беспокоимся, что она заперлась бы в комнате подруги, в ванной отеля или в чем-то еще, если бы она так и не узнала, что это такое, и не прикасалась к ним).И приятно знать, что, если Клара когда-нибудь захочет запереться, на другой стороне есть замочная скважина, которая открывает ее плоским серебряным ключом (видите это маленькое отверстие на фотографии справа внизу?). Мы засунули ключи в ящик для мусора, чтобы их было легко достать, но до сих пор мы жили с дверными ручками в течение нескольких дней, и Клара прислушалась к нашей просьбе «пожалуйста, не трогайте эту часть». Обновление: Спасибо за советы положить ключи на каждую дверь! Мы делали это в наших домах, когда росли, но эти ключи больше и плоские (вроде петли), поэтому они не будут балансировать на дверной коробке.

Карниз как подобрать: Как выбрать карниз для штор.Какие карнизы бывают.Какой карниз для штор лучше

Как выбрать круглый карниз для штор

Карниз для штор является важным интерьерным элементом большинства комнат в квартире или доме. Без него трудно представить себе помещение с оконным проемом. В данной статье мне бы хотелось поговорить о круглых настенных карнизах, которые являются наиболее традиционными решениями. Разберемся в достоинствах таких моделей, особенностях выбора, а также рассмотрим пошаговую инструкцию по установке.

Плюсы круглого карниза

Отмечу основные преимущества круглого настенного карниза:

  • Ваша комната оформлена в современном стиле хай-тек или необычный авангард? Оформление круглых конструкций намного более разнообразное, нежели у потолочных моделей. В связи с этим такой вид гардин можно гармонично подобрать к любому типу интерьера;
  • Закрепление штор на стену может визуально снизить высоту стен. Если помещение отличается излишней высотой, то потолочные модели лишь подчеркнут этот недостаток;
  • Круглые настенные модели гораздо проще установить собственными руками;
  • Устойчивость к нагрузкам у таких моделей выше, чем у потолочных конструкций. Если ваш тюль весит достаточно много, то в некоторых случаях его нельзя будет повесить к потолку;
  • Для настенных круглых карнизов совершенно не важен тип потолка. В случае потолочных гардин, их нежелательно крепить на подвесные, натяжные и многоуровневые потолки.

Как выбрать круглый карниз для штор

Рассмотрим с вами основные критерии выбора круглых карнизов, ориентируясь на которые вы сможете приобрести оптимальный для помещения вариант:

  • Разновидность штор. Вам нужно заранее обдумать материал занавески, которая в будущем будет крепиться к приобретаемому карнизу. Хрупкие гардины могут не выдержать нагрузки из-за веса особо тяжелой ткани.
  • Количество занавесок. От этого параметра зависит то, сколько уровней круглого карниза вам потребуется для фиксации штор.
  • Плавность и легкость передвижения штор. В том случае, если крючки или кольца недостаточно хорошо скользят по круглой поверхности карниза, то движение штор будет прерывистым и затрудненным. В конце концов, это может привести к поломке петель или даже самой ткани.

  • Размеры круглого карниза. Их нужно подобрать, учитывая различные особенности комнаты. Например, если вы хотите визуально расширить размеры небольшого окна, то лучше приобрести широкую гардину, которая прикроет не только само окно, но и часть стены возле него.
  • Материал стен дома. На этот показатель стоит обращать внимание, так как крепежные элементы карниза должны быть прочно зафиксированы на стене и не отвалиться с течением времени или небольшой нагрузкой на полотно шторы. Некоторые материалы стен попросту не могут служить надежным основанием для штор, обладающих большим весом.

Особенности установки круглого карниза

Подобрав нужную конструкцию, вам предстоит установить ее в вашу комнату. Это можно с легкостью осуществить без помощи специалистов. Предоставленная ниже информация позволит вам не ошибиться при монтаже гардины. Рассмотрим установку круглого карниза поэтапно.

Шаг 1. Разметка

Перед началом работ следует собрать составные части карниза в единое целое. Делается это согласно инструкции к конкретной модели. Этот этап позволит избежать расчета расстояния между опорными элементами, а сразу измерить все на готовой конструкции, после чего нанести разметку на стену.

  1. При помощи карандаша создайте засечку на обоях по центру окна.
  2. На заранее определенной высоте нанесите несколько рисок в зонах монтажа крепежей.
  3. Начиная с середины окна, отложите по сторонам расстояние, которое должно соответствовать половине ширины меж монтажных чашек. Необходимо следить, чтобы в местах крепежа не было электропроводов, поэтому предварительно изучите проект помещения.
  4. Приложите опорные элементы держателей и нанесите разметку в местах отверстий. Если ваши окна достаточно узкие, то понадобиться сделать две точки по краям. Если же карниз широкий, то лучше предусмотреть опору посередине. Если в инструкции нет указаний по расстояниям, то численность кронштейнов определяется в зависимости от длины направляющих (до 120 см – 2 кронштейна, от 120 до 440 см – 3 кронштейна).

Шаг 2. Закрепление кронштейнов

Базовые крепежи зачастую идут в комплекте с самим карнизом. Но они иногда могут быть попросту неприменимы из-за особенностей стен. Поэтому стоит знать, что:

  • для бетонных стен нужны самые обычные дюбеля с втулками из пластика;
  • если стены состоят из гипсокартона, то лучше всего использовать саморезы для металла. При отсутствии несущей части, следует применить так называемые «бабочки»;
  • для пеноблока лучше использовать особые пластиковые втулки, которые обладают высокой резьбой с крупным шагом.

В размеченных точках просверлите отверстия, которые будут соответствовать подобранному крепежу по размерам. Далее следует установить дюбели-втулки, приставить монтажную пластину и закрепить ее винтами.

Шаг 3. Финальная сборка круглого карниза

  1. Вставьте монтажные чашки или установочные пластины. Вам нужно либо навернуть их на резьбу, либо зажать при помощи винтов-фиксаторов. Способ зависит от конкретной конструкции.
  2. Затем нужно посадить кольца с прищепками на направляющие. 10 штук понадобится установить на 1 метр гардины. При этом, если у вас двухточечный крепеж, сдвиньте все имеющиеся кольца в середину. Если же используется трехточечный крепеж, то численность колец нужно разделить пополам и распределить по сторонам от центрального крепежа.
  3. В итоге вам остается лишь установить штанги на держатели и центровать их. Можно сделать все на глаз или воспользоваться строительным уровнем. После данных манипуляций крепко зажмите все фиксаторы.

Итак, из вышесказанного напрашивается несколько основных выводов. Во-первых, круглые настенные модели карнизов обладают рядом преимуществ по сравнению с потолочными вариантами. Во-вторых, при выборе круглого карниза нужно ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на особенности вашего помещения. И наконец, в-третьих, данные конструкции довольно легко монтируются собственноручно. Если вы ответственно подойдете к выбору изделия, а также не допустите ошибок на этапе монтажа круглого корниза, то ваша гардина будет долго радовать вас своим внешним видом и надежностью.

31.05.2020

Подписаться на рассылку

Как подобрать и установить карниз правильно? — Студия штор «Муар». Шторы в Запорожье.

Когда ремонт в доме закончен и остаются, казалось бы, только мелочи, такие как прибить карниз и повесить шторы, но тут возникает ряд вопросов. Как правильно выбрать карниз? Как угадать с цветом, а также, из какого материала он будет? Куда и как карниз прикрепить?

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ КАРНИЗ?

При выборе карниза следует учитывать и сочетать со следующими параметрами:

  • палитра стен;
  • расцветка и стиль штор;
  • высота потолков;
  • стиль интерьера в комнате;
  • форма и размеры окна или проёма;
  • качество материала.

Универсальным решением будет подобрать карниз под цвет стен и акцент сделать на ярких шторах. Крепления на карнизе не будут выделяться и бросаться в глаза, если их подобрать в тон.
Потолочные карнизы, подобранные в цвет потолка, как правило, это белый цвет, являются простым и быстрым решением вопроса. Карнизы не выделяются из общего фона и вписывают практически в любой интерьер.

Если Вам хочется, чтобы карниз был в тон штор, то такой вариант подходит только в маленьких помещениях с невысокими потолками. Такое сочетание используют, когда зрительно хотят поднять линию вертикали и приглушить большое количество элементов декора.

Если помещение большое и просторное, то стильно будет смотреться карниз, подобранный под основную отделку и элементы декора. На контрасте будут выглядеть такие сочетания цветов:

 

КарнизШторы или гардины
ЧерныйБелые
Темный шоколад, венге, темная вишня,орехКремовые, светло-бежевые, молочные
Медовый, янтарныйСеребро, золото, светло-серые, латунь

Так же следует обращать внимание на такие детали, как люстра, ручки двери, рамки на стенах и т. д. Если они в цвет серебра или золота, то и карниз может быть в той же палитре. Для целостности картинки с темной мебелью, дверями и плинтусами, следует выбирать также темный карниз и наоборот.

В современных стилях интерьера часто используют много глянцевых элементов декора, в этом случае будут актуальны карнизы с металлическими оттенками.

Возможно, Вам сложно определиться, как будет выглядеть Ваш карниз и по форме, и по цвету, то есть отличный вариант – скрытый карниз. Но о нем надо подумать еще до ремонта, так как для этого понадобиться специальная ниша. Скрытый карниз может иметь любую форму и подходит для больших или узких комнат.

КУДА И КАК УСТАНОВИТЬ КАРНИЗ?

Неправильно подобранный размер карниза может испортить весь вид декорируемой комнаты. Обязательно карниз должен выступать на 15-20 см слева и справа от окна.Если Вы желаете сделать ширину окна меньше, рекомендуют приобрести карниз не более чем на 10 см длиннее Вашего окна. Но если же Вам необходимо увеличить его ширину, то купите карниз на 1 м больше.

Если Вы желаете видеть в своей комнате шторы на люверсах, то и карниз должен быть под них соответствующий. Он, конечно же, будет круглый и диаметр должен составлять в пределах 16-25 мм. Очень тонкая труба будет создавать вид громоздкости шторам, а с большим диаметром невозможно повесить шторы на люверсах. Гладкий карниз будет идеальным вариантом, так как при рифлёной поверхности тяжело двигать штору. И одно из самых важных требований – карниз должен быть прочным, то есть металлическим.

КАКИЕ БЫВАЮТ КАРНИЗЫ?

Карнизы для штор или гардин, в основном, изготавливают из: пластика, дерева, металла.

Пластиковые карнизы самые дешевые, они легкие, а разнообразие палитры позволит Вам выбрать нужный цвет.

Карнизы из вишни, дуба, ореха, а так же хвойных пород, являются экологически чистыми, но не всегда впишется в каждый интерьер. А кованые карнизы из металла создадут Вашему интерьеру особую атмосферу и прослужат очень долго.

Крепятся карнизы либо на потолок – это потолочные карнизы, либо над окном – это настенные. Чтобы правильно прикрепить потолочный карниз необходимо учесть расстояние от выступающих деталей, чтобы штора не касалась их. А чтобы повесить настенный карниз достаточно знать дизайнерский замысел. Чтобы увеличить высоту комнаты, рекомендуют прикреплять настенный карниз поближе к потолку.

При выборе штор и карниза необходимо учитывать много деталей и нюансов, поэтому идеальным решением этого вопроса будет помощь опытного дизайнера, который в индивидуальном порядке расскажет, как сделать Ваш уют волшебным.

Обращайтесь к нам, мы поможем подобрать Вам карниз, соответствующий Вашему интерьеру.

Как подобрать багетный карниз?

Для всех тех, кто относится к интерьеру своего жилья особенно трепетно, кто тяготеет к индивидуальности, кто хочет добавить нотки роскоши в оформление оконного пространства, рекомендуем обратить своё внимание на багетные карнизы. 

В переводе с французского языка багет значит «художественно оформленная планка». И, действительно, отличительная особенность багета — это декоративная планка, которая располагается перед главной частью карниза. 

Зачастую, багетные карнизы используются для помещения, выполненного в классическом интерьере, поскольку в их оформлении преобладают цветные напыления, позолота и, всякого рода, резные элементы. А для современного интерьера будет уместнее выбрать лаконичную модель, однотонного цвета, с неброским декором. 

Виды багетных карнизов

Существует классификация багетных карнизов, в зависимости от материала изготовления: 

— Деревянные, стоимость таковых обычно несколько выше, но выглядят гораздо эстетичнее, нежели другие карнизы, выполненные не из природного материала. Зачастую деревянный багетный карниз декорируют резными элементами, инкрустируют полудрагоценными камнями или стразами, а также обтягивают текстилем или кожей. 

— Пластиковые, отличительной чертой которых является гибкость, благодаря чему такой багетный карниз может быть любой формы и конфигурации и поэтому устанавливать его можно на любое окно. Ещё одно неоспоримое преимущество пластикового багетного карниза — это огромный выбор расцветок, а также возможность покрасить его в любой цвет радуги. 

— Металлические, которые станут идеальным вариантом для тяжёлых штор, а декораторскую функцию здесь выполняет багетная планка. 

Багетные карнизы также отличаются друг от друга по типу крепления, существуют: 

— Потолочные 

— Настенные

Багетные карнизы — правила выбора

Покупая багетный карниз, прежде всего следует учитывать, что основную дизайнерскую функцию выполняет багетная планка, за которой находится сам карниз. Именно поэтому очень важен внешний вид багета — выполнен ли он в соответствии со стилистикой помещения, и не забудьте о шторах, с которым он должен создавать гармоничный тандем. Это является важным условием, поскольку именно с оконного оформления формируется впечатление о помещении в целом. 

Так, например, пластиковый багет станут оптимальным решением для детских комнат, столовых и кухонь. А деревянные багетные карнизы с отделкой резными элементами будут уместны в интерьере спален, домашних кабинетов или гостиных. 

Выбирая крепление багета обязательно учитывайте тот факт, что потолочный багет зрительно увеличивает высоту стен, потому что создаётся впечатление, что шторы струятся прямо с потолка. Также, если необходимо скрыть неровности и небольшие огрехи потолка в приоконном пространстве, лучше выбрать потолочное крепление. Ещё один плюс потолочного багета — это способность выдержать большой вес драпировки. 

В случае, если Вы предпочитаете настенный багетный карниз, тогда необходимо определить не только общую длину штор, но и рассчитать расстояние на которое они будут отступать от стены. Ведь, если отступ окажется небольшим, то гардины попросту лягут на подоконник, поэтому необходимо ориентироваться непосредственно на ширину подоконника. 

Подводя итог, хочется заметить, что багетные карнизы — это оптимальное решение для тех, кто ценит оригинальность в интерьерах. Поскольку, зачастую багетные карнизы для штор выполняются индивидуально для каждого клиента. Безусловно, цена на такие карнизы будет несколько выше, чем стоимость на уже готовые решения, но это того, несомненно, стоит!

Как правильно подобрать карниз | Luxon Decor

Одним из важных элементов в декоре помещения является карниз к его выбору нужно подойти соответственно. Любой дизайн складывается из деталей и карниз как раз одна из них. В начале нужно определиться для какой комнаты вам нужен карниз гостиная, детская, спальня, кухня и везде выбор будет разным. Верно подобранный карниз добавит тепла и уюта в дом.  Гораздо проще сделать выбор в пользу того или иного карниза после прочтении этой статьи.

Карниз в гостиную с большой площадью

Если вы хотите подобрать карниз в большую комнату остановите свой выбор на металлических карнизах. Они придадут статус владельца, подчеркнуть детали общего интерьера, акцентируют внимание на окне и шторах. Рекомендуем выбирать карниз во всю стену чтобы визуально расширить пространство, особенно актуально для маленьких комнат. Если потолки высокие, то карниз лучше взять массивный с подвесной системой к стене двухрядный. Наконечники можно взять сложной конструкции чтобы данный элемент был виден не вооруженным взглядом.

Карниз для детской

Если вы хотите карниз в детскую то стоит остановиться на легких и тонких конструкциях с простым дизайном и простыми наконечниками. Подойдут теплые цвета молочно-белый, матовый, белое-золото и черный графит. Помните что карниз это один из элементов вашего дизайна и не стоит его перегружать излишними деталями.

Карниз на кухню

Выбираю карниз для кухни нужно понимать что он должен быть прочным, износостойким и не потерять свой первоначальный вид в первый год использования.  На кухне присутствуют агрессивные среды жир, горячее масло, вода, постоянные испарения, влага. Что на прямую влияет на срок службы изделия. Отлично подойдет металлический карниз шириной чуть больше окна, тем самым он не будет акцентировать на окне, но в то же время придаст общий стиль помещению. На кухне можно поиграть с цветовыми решениями и наконечниками, и подобрать что-то интересное. При выборе цвета приглядитесь к античности, сатин, белое-золото или просто черный. Хром будет не очень удачным для вас решением. Вообще данный цвет слабо подходит для жилища и его стоит использовать с осторожностью. Больше подойдет для офисов и не жилых помещений.

Сделать свой выбор не составит труда, рынок пестрит различными цветами и сочетаниями. Вы всегда сможете подобрать то что вам нужно, а с нами это можно сделать в разы быстрее перейдя в каталог. Оказалось подборка карниза не такая уж и сложная вещь. Желаем уюта и гармонии в вашем доме.

видео и фото инструкция от мастеров и профессионалов

Остались в далеком прошлом те времена, когда окна закрывались ставнями, сейчас для этих целей используются шторы из ткани. Их необходимо на чем-либо подвешивать с возможностью свободного перемещения. Рассмотрим, какие бывают потолочные карнизы для портьер и гардин, чем они отличаются по используемым материалам для изготовления и функциональным возможностям.

Всё о карнизах

Карниз — выступающий элемент оформления здания. Он может располагаться внутри или снаружи здания. Консоль для штор также называется карнизом, благодаря декоративности приспособления. Для производства потолочных и пристеночных карнизов применяют чаще всего металл, натуральное дерево и пластик.

Размеры карниза и его вид напрямую зависят от выбранных штор. По этому критерию можно выделить три разновидности приспособлений: способные выдерживать легкие, средние и тяжелые ткани.

Например, струнные карнизы применяются только для лёгких тканей, иногда – для среднетяжелых материалов. Зато деревянные консоли способны выдерживать все виды ткани. Разумеется, существуют и специальные приспособления, на которые навешиваются крайне тяжёлые занавески, например, в концертном зале или в театре. Такие устройства могут быть даже снабжены электродвигателем для перемещения штор.

Карнизы с потолочным креплением

Самые распространенные потолочные карнизы бывают с однорядным, двухрядным и трёхрядным креплением.

В каждом варианте количество занавесей увеличивается:

  • Штора,
  • Тюлевая занавеска и штора,
  • Ламбрекен, тюлевая занавеска и штора.

Высота подвеса карниза позволяет визуально решить проблему низких потолков. Комната, как бы, сама по себе становится выше, и снимается задача крепления настенного карниза к высоким окнам в низком помещении.

Кроме того, портьеры, закрывающие всю стену вместе с окном, помогают скрыть возможные мелкие дефекты в отделке комнаты.

Кроме украшения интерьера потолочные карнизы могут способствовать дополнительному обогреву комнаты. В холодных регионах, штора, тщательно закрывающая оконный проём, выполняет роль термоизолятора. В случае использования консолей с дугообразными наконечниками, доступ холодного воздуха в комнату от оконных стекол практически полностью перекрывается.

В тёплое время года, когда полностью отпадает потребность в термоизоляции, портьеры служат по своему прямому предназначению (затемняют комнату). В случае такой необходимости в яркий солнечный день плотное прилегание ткани, подвешенной к потолочному карнизу, обеспечит требуемый эффект тёмного помещения.

Кроме строго функциональных приспособлений для размещения штор, существуют карнизы с элементами декорации. В первом случае всё просто и ясно – есть, где прикрепить шторы, и ладно. А вот декоративные консоли требуют более пристального внимания, так как включают элемент, призванный скрывать функциональное устройство.

Функциональные возможности

Выбирая декоративный потолочный карниз, необходимо продумать его дизайн, а точнее оформление самой полосы, скрывающей рабочий элемент приспособления. Как же выбрать потолочный карниз с декоративным элементом, если неизвестно, какие будут шторы и, вообще, интерьер комнаты?! Если вы подумали о декоре, то он обязательно должен идеально сочетаться с общим дизайном комнаты.

Потолочные деревянные карнизы

Деревянные потолочные карнизы способны украсить почти любой интерьер. Кроме того, они отличаются надёжностью, не вызывающей сомнения (смотрите также Потолочное крепление для проектора). Наши прадеды, известные во всем мире искусством резьбы по дереву, уже пользовались такими консолями. Кроме того, что деревянные карнизы отличаются красотой, они, как и все изделия из натуральных материалов, способны служить много лет.

Карнизы для штор производятся из различных пород древесины, сильно отличающихся техническими характеристиками. Например, чаще всего используют: бук, дуб и хвойные породы. Могут применяться и более экзотические виды дерева, такие как: орех, вишня или лиственница. Встречаются потолочные карнизы, произведенные из красного дерева или венге. Разумеется, эти роскошные изделия существенно отличаются своей стоимостью.

Дерево – податливый материал, легкий в обработке, поэтому оформление деревянных карнизов отличается разнообразием вариантов. Вплоть до того, что оформление ленты, скрывающей функциональный механизм, превращается в истинное произведение искусства.

Потолочные карнизы пластиковые

На сегодняшний день самыми дешевыми являются пластиковые потолочные карнизы, причем они изготовлены из материала, не имеющего аналогов. Примечательно, что от их дешевизны функциональность механизма ничуть не страдает, а наоборот, появляются дополнительные возможности (см. советы и рекомендации, как повесить шторы на потолочный карниз).

Разумеется, нельзя утверждать, что пластиковые консоли превосходно выполняют эстетические требования, но их чистый белый цвет отлично гармонирует с пластиковыми окнами и вписывается в любой интерьер.

Следует признать, то деревянные или металлические изделия выглядят более престижно, но это уже дело вкуса и политики цен.

Потолочные металлические карнизы

Разумеется, подлинным олицетворением прочности, надежности устройства являются металлические карнизы из латуни или нержавеющей стали. Такие консоли позволяют размещать самые тяжёлые ткани. Их используют для оформления театральных сцен.


Карниз потолочный латунный

Примечательно, что металлические карнизы используются не только в современных интерьерах стиля техно, но и для воспроизведения духа старины в помещениях, оформленных в ретро стиле.

В группе металлических карнизов можно выделить алюминиевые изделия. Они не подвержены коррозии, обладают лёгким весом, но, при этом, сохраняют прочность (читать далее Карнизы для натяжных потолков). Такие консоли имеют продолжительный срок службы и не создают сложностей во время уборки (их достаточно протирать влажной тряпочкой).

Важно. Если в ваши планы не входит видоизменение дизайна комнаты с помощью потолочного карниза, то есть смысл обратить внимание на струнные консоли. Эти изделия отличаются простотой монтажа и обладают низкой стоимостью. Необходимо только учесть, что на струны можно повесить только облегченные ткани.

https://youtube.com/watch?v=_10isLOwiHc

Если есть желание как-то обновить дизайн помещения, то ощутимым дополнением к стилю окажется замена потолочного карниза. Разумеется, в таком случае, необходимо будет использовать декоративную консоль и подбирать к ней шторы.

Итоги

Как же выбрать потолочный карниз? В расчет берется информация о том, какие будут шторы, сколько рядов из них будет сформировано (имеет значение их вес и дизайн). Материал для карниза подбирается, исходя из материальных возможностей и требований комнатного интерьера.

Выбор материала для карниза: обшивка и дизайн интерьера

Опубликовано: 28 июня 2019 г. в журнале Cornice по вопросам, связанным с

Карниз, также известный как свод, — это простой способ придать вашей комнате последний штрих, которого она заслуживает. При выборе карниза необходимо учитывать ряд важных факторов. Проконсультируйтесь с экспертами, запросите образцы, определитесь со стилем, уделите особое внимание измерениям и учтите фактор обслуживания, но, что наиболее важно, вам необходимо выбрать идеальный материал.

На рынке доступно несколько материалов для карнизов, каждый из которых отличается друг от друга. Выберите наиболее экономичный и подходящий для вашего карниза. Чаще всего используются полистирол, штукатурка, покрытая бумагой, гипс и затвердевший полиуретан высокой плотности.

Полистирол

Если у вас ограниченный бюджет, полистирол — самое экономичное решение для вас. Чрезвычайно легкий, простой в установке и дешевый, он имеет относительно низкую температуру плавления, поэтому он очень мягкий и легко повреждается при транспортировке и установке.Он может быть естественно прозрачным, но типичная пузырьковая поверхность полистирола может быть окрашена. Для покраски можно использовать эмульсию (водоэмульсионную краску). Поскольку процесс биоразложения протекает медленно, полистирол считается одним из вредных для окружающей среды отходов.

Гипс и штукатурка, покрытая бумагой

Одним из основных применений штукатурки является ее использование в строительстве декоративных и защитных покрытий стен и потолков, например, карнизов. Штукатурка бывает разных видов.Наиболее распространенными из них являются гипс, цемент и известь, но все они действуют одинаково. Этот материал выпускается в виде сухого порошка. Далее его смешивают с водой, чтобы получить подходящую пасту. Хотя гипс легко формовать с помощью металлических инструментов или наждачной бумаги, лучше всего нанять профессионала для монтажа из-за огромного веса материала. Если формовка невозможна, ее можно превратить в заранее сформированные секции и позже прикрепить на место с помощью клея для карнизов.Его можно покрасить водной или масляной краской.

Закаленный полиуретан высокой плотности

Затвердевший полиуретан теперь доступен на рынке с 80-х годов, и его установка относительно проста. Он легкий, и его установка — это работа одного человека. Он также известен своей прочностью и долговечностью, что делает его идеальным для длительного использования. В отличие от штукатурки, ее непросто повредить со временем или потрескаться. Наряду со своими многочисленными преимуществами, он выглядит как штукатурка и к тому же является экономичным.Профили, изготовленные из этого материала, также доступны из резиновых смесей, поэтому их можно гнуть в соответствии с вашими требованиями (например, для изогнутой стены). Как и другие материалы, его необходимо окрасить финишным финишным слоем.

Хотите придать своей комнате стильный завершенный вид? Не нужно никаких экстраординарных навыков. Все, что вам нужно сделать, это потратить немного времени и денег на выбор идеального карниза для вашей комнаты.

Теги: материал карниза, Ковинг, облицовочный материал, гипс, пенополистирол

Гипсовый карниз — Гипсовый карниз Кент — Гипсовый карниз

Сделайте свою комнату достойной королевской семьи с помощью наших изысканных гипсовых карнизов и покрытий

У вас есть сильное ощущение, что в вашем интерьере отсутствует важная деталь? Подумайте об установке карниза или свода, чтобы добавить столь необходимый завершающий штрих! Если вы думаете, что лепнина хорошо смотрится только в викторианских или эдвардианских интерьерах, вы ошибаетесь.Современные гипсовые карнизы бывают самых разных форм и узоров, что делает их универсальным декоративным элементом, подходящим для любого стиля дизайна. Попробуйте и убедитесь сами, как красивая лепнина может мгновенно преобразить ваше пространство!

Чем отличаются карнизы от перекрытий?

Основное эмпирическое правило состоит в том, что покрытия обычно просты и минималистичны, тогда как карнизы имеют сложный орнамент с множеством мелких деталей. Стандартные покрытия образуют сплошную линию вдоль потолка.В отличие от карнизов, которые имеют сложный замысловатый дизайн. Также существует разница в профилях двух типов формовки. Обрезной профиль напоминает букву «С» и образует чистую четверть круга. Карнизы же имеют различную по форме орнаментальную резьбу. Из-за сложной конструкции карнизы сложнее изготовить и установить, что объясняет их повышенную стоимость. Перед тем, как купить гипсовый перекрытие или карниз, определитесь с размерами. Обратите внимание, что это не относится ни к высоте, ни к проекции.Вместо этого размер обозначает длину воображаемой диагональной линии, проведенной от одного края карниза на стене до другого на потолке.

5 причин установить гипсовый карниз

Есть много способов, которыми карниз или свод могут улучшить эстетику вашей комнаты и вывести дизайн интерьера на новый уровень, а именно:

  • они могут создать иллюзию большего пространства, если покрасить в тот же цвет, что и стены и потолок.
  • их можно использовать как профиль штор вместо перил
  • они могут сделать потолок выше
  • их можно использовать в качестве потолочного каркаса, увеличивая пространство
  • помогают разделить комнату на зоны

Если вы готовы изменить свое пространство, свяжитесь с нами сегодня! Cornice Direct — один из самых надежных поставщиков гипсовых карнизов на рынке Великобритании.Как мы этого добились? Прислушиваясь к мнению наших клиентов и помогая им претворять в жизнь их творческие идеи.

Что отличает нас от других производителей гипсовых покрытий

У нас более 25 лет опыта в проектировании, изготовлении и установке молдингов различного размера и сложности. Cornice Direct предлагает на продажу гипсовые карнизы по разумным ценам, что делает красивый дизайн интерьера доступным каждому. Мы действительно гордимся своей работой и лично ручаемся за ее высокое качество.Хотя наш выставочный зал и завод расположены в графстве Кент, Cornice Direct продает гипсовые покрытия по всей Великобритании. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших услуг или вам нужна помощь в размещении заказа, не стесняйтесь позвонить нам по телефону 01843 500 074 или оставить сообщение в Интернете. Выбирайте Cornice Direct, потому что вы заслуживаете самого лучшего!

Объяснение разницы между сводом и карнизом

Использование карниза в вашем доме может дать вам бесчисленные преимущества. Вы можете значительно улучшить эстетические качества помещения, а также предоставить ряд практических преимуществ.Однако перед тем, как принять решение о его реализации, необходимо сделать выбор: выбрать свод или карниз? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Проще говоря, карнизы богато украшены, перекрытия простые. Это работает как общее практическое правило, но важно отметить, что у этого правила есть исключения, поэтому декоративные карнизы могут быть относительно простыми. Истинное различие можно провести в деталях.

Покрытия образуют устойчивую линию вдоль потолка, при этом профиль имеет очень традиционную форму четверти круга (или C-образную форму).Стандартные покрытия могут быть разных размеров, самый распространенный из которых составляет 127 мм (или 5 дюймов). Однако это число не относится к высоте или выступу уступа. Вместо этого он обозначает воображаемую диагональную линию от стены до потолка, которая будет заполнена сводом. Хотя покрытия в основном просты по дизайну, существует множество стилистических вариантов на выбор, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Карнизы, с другой стороны, могут быть невероятно замысловатыми и сложными во многих отношениях.Карнизы, от различной глубины до замысловатой орнаментальной резьбы, требуют гораздо больше внимания и усилий, чтобы их создать и реализовать должным образом. Однако, если вам удастся выбрать идеальный дизайн для определенного типа интерьера, вы сможете значительно улучшить внешний вид своего дома, оставив неизгладимое впечатление на посетителей.

Итак, что мне выбрать?

Хотя все сводится к личным предпочтениям, тот факт, что карнизы более впечатляющие визуально, объясняется тем, что их сложно реализовать.Только мастер может действительно гарантировать, что ваш карниз не выйдет из строя. Covings, с другой стороны, намного проще реализовать и, следовательно, дешевле, поэтому они были невероятно популярным выбором в послевоенный период. В конце концов, все зависит от вас — хотите ли вы потратить больше на более сложный продукт или меньше на что-то более простое, на самом деле нет неправильного способа сделать это.

% PDF-1.4 % 13 0 объект > эндобдж xref 13 151 0000000016 00000 н. 0000003801 00000 п. 0000003917 00000 н. 0000005316 00000 н. 0000005362 00000 п. 0000005408 00000 н. 0000005454 00000 н. 0000005500 00000 н. 0000005546 00000 н. 0000005592 00000 н. 0000005637 00000 п. 0000005683 00000 п. 0000005727 00000 н. 0000005772 00000 н. 0000005817 00000 н. 0000005860 00000 н. 0000005895 00000 н. 0000005941 00000 н. 0000005986 00000 н. 0000006032 00000 н. 0000006078 00000 н. 0000006124 00000 н. 0000006237 00000 н. 0000006283 00000 п. 0000006329 00000 н. 0000006375 00000 н. 0000006421 00000 н. 0000006467 00000 н. 0000006512 00000 н. 0000006557 00000 н. 0000006602 00000 н. 0000006647 00000 н. 0000006692 00000 н. 0000006738 00000 н. 0000006784 00000 н. 0000006830 00000 н. 0000006876 00000 н. 0000006922 00000 н. 0000006968 00000 н. 0000007014 00000 н. 0000009141 00000 п. 0000010888 00000 п. 0000010999 00000 н. 0000012719 00000 п. 0000012858 00000 п. 0000013021 00000 п. 0000013104 00000 п. 0000013725 00000 п. 0000013992 00000 п. 0000014264 00000 п. 0000014772 00000 п. 0000014797 00000 п. 0000014929 00000 п. 0000015471 00000 п. 0000017114 00000 п. 0000017424 00000 п. 0000019207 00000 п. 0000020084 00000 п. 0000020259 00000 п. 0000021849 00000 п. 0000023487 00000 п. 0000023835 00000 п. 0000023904 00000 п. 0000024175 00000 п. 0000024516 00000 п. 0000028611 00000 п. 0000034045 00000 п. 0000036693 00000 п. 0000037007 00000 п. 0000041244 00000 п. 0000041666 00000 п. 0000045989 00000 п. 0000046507 00000 п. 0000050157 00000 п. 0000050208 00000 п. 0000050440 00000 п. 0000056214 00000 п. 0000063293 00000 п. 0000063979 00000 п. 0000070255 00000 п. 0000070980 00000 п. 0000077290 00000 п. 0000077916 00000 п. 0000084183 00000 п. 0000084905 00000 п. 0000091306 00000 п. 0000091764 00000 п. 0000096737 00000 п. 0000097340 00000 п. 0000104827 00000 н. 0000105397 00000 п. 0000112820 00000 н. 0000113417 00000 н. 0000119793 00000 н. 0000120345 00000 н. 0000126355 00000 н. 0000126979 00000 п. 0000133906 00000 н. 0000134304 00000 н. 0000138220 00000 н. 0000138578 00000 н. 0000143047 00000 н. 0000143665 00000 н. 0000148750 00000 н. 0000149380 00000 п. 0000155260 00000 н. 0000155824 00000 н. 0000161790 00000 н. 0000162342 00000 н. 0000168369 00000 н. 0000168987 00000 н. 0000175105 00000 н. 0000175804 00000 н. 0000182045 00000 н. 0000182774 00000 н. 0000189202 00000 н. 0000189925 00000 н. 0000196373 00000 н. 0000196979 00000 п. 0000203726 00000 н. 0000204332 00000 н. 0000211808 00000 п. 0000212375 00000 н. 0000219568 00000 н. 0000220135 00000 н. 0000228149 00000 н. 0000228707 00000 н. 0000236378 00000 п. 0000236972 00000 н. 0000244242 00000 н. 0000245037 00000 н. 0000253691 00000 н. 0000254318 00000 н. 0000258600 00000 н. 0000258921 00000 н. 0000261061 00000 н. 0000261532 00000 н. 0000266203 00000 н. 0000272468 00000 н. 0000272717 00000 н. 0000272787 00000 н. 0000272951 00000 н. 0000272978 00000 н. 0000273278 00000 н. 0000275276 00000 н. 0000275551 00000 н. 0000276051 00000 н. 0000276309 00000 н. 0000306525 00000 н. 0000321904 00000 н. 0000003316 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 163 0 объект > поток xb«c««f @

DIY PAGODA STYLE WINDOW CORNICE TUTORIAL



( * Этот пост содержит партнерские ссылки, в том числе Amazon.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.)

Я начал с того, что мне очень хотелось иметь вид панелей и карниза над большим окном над ванной, но с ограниченным пространством панели были совершенно непрактичны. Итак, я выбрала карниз и бамбуковый плафон в паре с ним для уединения. Этой осенью мы получим здесь новое окно, и я еще не уверен, какое стекло я выберу, но даже если я выберу простое прозрачное стекло, оттенок обеспечит достаточную конфиденциальность.

Окно над ванной находится в углублении, и между верхом окна и низом выреза есть около 3 футов стены. Основная причина, по которой я решил использовать карниз, заключалась в том, что я мог закрыть большую часть этого пустого пространства на стене и создать иллюзию, что окно выше, чем оно есть. Вот фотография, сделанная во время рено, где вы можете увидеть все это дополнительное пространство на стене. Если бы я оставил оконную раму в верхней части окна, все бы выглядело приземистым…

Видите разницу с поднятым шаблоном карниза? Я использовал бумагу, чтобы поэкспериментировать с размером и формой кривой, пока не получил узор, который казался мне правильным, а затем я смог использовать его в качестве шаблона для рисования на дереве.

Я использовал тонкий кусок фанеры, чтобы он не стал слишком тяжелым. Home Depot отлично справляется с резкой пиломатериалов до размера, который вы запрашиваете, поэтому я попросил их вырезать базовый прямоугольник, а затем лобзиком вырезал изогнутые углы. После того, как вы отрежете одну сторону, возьмите отрезанный кусок, переверните его и используйте в качестве выкройки для другой стороны, чтобы каждая сторона была точно такой же.


Мои фотографии как бы перемещаются между большим карнизом и меньшим для унитаза, но это один и тот же процесс для любого размера. Для меньшего я просто поиграл с размером и получил пропорции, которые я хотел для этого окна.

Основное препятствие, с которым я столкнулся, когда выяснял, как это сделать, было решение, как сделать изогнутые края. Они должны были быть прочными и гибкими, так как они помогли бы выдавить карниз из стены, но они также должны были быть достаточно жесткими, чтобы обернуть их и скрепить тканью.

В итоге я нашел эту тонкую гибкую темно-коричневую подкладку, которая продается вместе с пиломатериалами большими листами. Мне пришлось купить целую часть 4×8, потому что у них не было ничего меньшего, но это было всего около 8 долларов, а у меня еще много осталось для других проектов! Он гибкий, но прочный, именно то, что мне нужно.


Я использовал сосновые доски 1×3, обрезанные по размеру для верхнего края и прямых сторон, затем разрезал гибкую подкладочную доску на 3-дюймовые полосы, достаточно длинные, чтобы соответствовать изогнутому краю. В зависимости от того, что вы хотите использовать под карнизом, вы можете необходимо использовать более широкую доску, чтобы карниз больше выступал из стены.Например, если вы планируете использовать панели для карниза, вам может потребоваться доска размером 4 дюйма или более для размещения стержня под вашими панелями. Просто имейте это в виду!

Я начал с прикрепления досок 1×3 к верхней и боковым сторонам с помощью нескольких шурупов. Я отрезал эти части примерно на 1/8 дюйма от фактической длины, необходимой для того, чтобы изогнутая часть выровнялась вдоль этого края. Если вы присмотритесь, вы увидите, что вдоль верхнего края 1×3 не доходит до изогнутый край. Боковые части расположены заподлицо по низу и также имеют длину около 1/8 дюйма по верху, где они соприкасаются с изогнутым краем.

Установив прямые детали на свои места, пришло время придать изогнутый край. Я планировал прикрепить его своим гвоздезабивателем, но эта подкладочная доска очень твердая и нелегко захватила гвозди, поэтому я решил, что лучше просто прикрутить эти части к сосновым краям. Я начал с прикрепления одного конца,

а затем начал работать по кривой. Я обнаружил, что, поскольку доска такая супертонкая, невозможно прибить ее прямо к передней панели, поэтому я использовал несколько обрезков квадратного стержня для дюбелей, чтобы сделать своего рода опору для крепления изгиба.Я просто прибил несколько таких по изгибу, оставив около 1/8 дюйма для гибкой части, чтобы она совпадала с лицевой частью карниза.


Затем я обошел внешний край этих изогнутых частей и прикрутил их к этим маленьким опорным элементам. Вы можете увидеть несколько винтов по краю здесь —
Я обнаружил, что для достижения цели я использовал 2-3 таких маленьких опоры на самом большом участке кривой.

Вот готовая рама сзади и спереди —


Пришло время сделать его красивым! Вы захотите смягчить деревянную раму, добавив слой ватина с высоким лоскутным одеялом.На большем карнизе я обернул и прикрепил скобами слой ватина отдельно, а затем добавил ткань в качестве отдельного слоя, но на меньшем карнизе я обнаружил, что можно обернуть и скрепить ватин и ткань одновременно.
У меня есть небольшой воздушный компрессор и этот степлер (круто, никогда не заклинивает!), Но ручной степлер отлично подойдет и для этого проекта. Начните с прямых верхних и нижних краев и оберните ткань вокруг задней части рамы, плотно затягивая и прошивая скрепками по задним краям.Я всегда начинаю с центра и тренируюсь, добавляя только несколько скоб. Если вы работаете с тканью с рисунком, убедитесь, что он выровнен по центру спереди. С этой тканью в клетку было немного сложно работать, потому что мне приходилось постоянно переворачивать карниз вперед и назад при сшивании скоб, чтобы убедиться, что линии остаются прямыми как по горизонтали, так и по вертикали во время работы. Но если ваша ткань однотонная или с произвольным цветочным орнаментом, это должно быть проще простого!

После того, как верхняя, нижняя и прямые стороны были обернуты, я сделал кривые.Убедитесь, что у вас достаточно ткани для работы, потому что вы будете обходить этот 3-дюймовый кусок полностью до плоской задней части доски, чтобы прикрепить скобы. Вам также нужно будет сделать надрез на ткани вдоль изгиб так, чтобы он лежал ровно поперек передней части изогнутого элемента. Просто разрезайте понемногу, будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком далеко, чтобы он был виден сверху. Если вы случайно разрежете слишком далеко, капля горячего клея в конце разреза убережет ткань от трещин.Чем больше вырезов, тем проще работать с кривой. Плотно натяните ткань и прикрепите скобами к плоской задней части карниза.


Кривые могут быть немного сложными, просто работайте на очень маленьких участках за раз.



Вот готовая спинка. Вы можете полностью добавить еще один кусок ткани, чтобы он выглядел законченным, но я никогда не делаю этого! Его вообще не видно, и даже снаружи моего дома его не видно в окно. Если бы вы могли на своем окне, возможно, вы захотели бы немного обработать заднюю часть.
Готовый фасад
Чтобы закончить это, я использовал эту отделку помпоном (я покрасил ее в цвет, который я хотел, я расскажу об этом позже!) И немного ленты. Если вы решите обрамить его обрезкой, вам понадобится что-то гибкое, которое будет плоско лежать по изогнутым краям. Я смотрел с обычной лентой, и вы не можете сделать ее слишком широкой, иначе она не будет лежать плоско.
Сначала я закончил этот маленький карниз и использовал другую отделку на большом карнизе.

Закончив их оба, я вернулся и снял ленту с небольшого карниза и использовал вместо нее эту отделку, она растягивается ровно настолько, что намного лучше работает по изгибам, и была шире, чем я мог использовать с обычной лентой в крупный рубчик. .

Я также начал с того, что прикрепил обшивку помпона к передней части карниза, а затем покрыл край обшивки помпона лентой, но решил, что мне больше нравится прикреплять его снизу сзади, тогда я мог бы прикрепить обшивку помпоном спереди. везде, где я хотел, без необходимости использовать край планки помпона в качестве ориентира.


Я видел так много примеров милой отделки, добавленной к бамбуковым шторам, что я подумал о том, чтобы добавить немного темно-синей отделки к своим. Я решил, что он, вероятно, недостаточно толстый, и не хотел делать что-то другое, что могло бы быть шире, поэтому я оставил тень (на данный момент это может измениться в какой-то момент — ха!).

Чтобы прикрепить карниз к стене, мы используем пару угловых скоб, прикрученных к задней части верхнего края. Если вы не можете подобрать их к стойке в стене, обязательно используйте анкер для своих шурупов.

Ну это все! Думаю, самой сложной частью этого проекта было выяснить, как собрать изогнутые стороны и сохранить прямые линии во время работы. Но мне очень нравится готовый результат!







загрузка..

Как сделать карнизную коробку своими руками | Пошаговое руководство


Две кастомные коробки для карнизов своими руками за 90 долларов? Мое руководство по сборке карнизов своими руками поможет вам сэкономить тысячи долларов.

Вы готовы полностью поменять комнату менее чем за 100 долларов?

Обработка окон, которая была в нашем доме, была довольно скучной (посмотрите до и после) .

Я знал, что хочу немного оживить вещи, но только когда я пошел в магазин дизайна драпировки / обработки окон, я влюбился в внешний вид карниза.

Дизайнер познакомил меня с различными типами и всеми вариантами тканей, которые они могли предложить.

Когда я предварительно выбрал тип и ткань, она дала мне цитату. Сказать, что моя челюсть упала на пол, — ничего не сказать.

Я всегда трачу деньги на вещи, если они сделаны правильно и придадут мне вид, который я действительно ищу, но 1400 долларов за два карниза были вааааайыы больше, чем я был готов потратить.

Мне сразу стало грустно. Я вежливо поблагодарил дизайнера и ушел.

Как я часто это делаю, я всю поездку на машине пыталась оправдать, зачем мне тратить такие деньги и как я собиралась убедить мужа в том, что это того стоит.

К сожалению и к моему разочарованию, я не смог придумать ни одного действительного оправдания.

Поскольку я человек типа «сделай это», я попробовал найти все способы, которыми я мог это осуществить. Лучшим вариантом, который я придумал, было построить их сам.

Мой отец большую часть своей жизни работал по дереву, поэтому я позвонил ему.Когда мне нужен кто-то, кто поделится идеями и действительно выполнит задачу, мой папа всегда первый звонок.

Мы запланировали стратегическую встречу (разумеется, за кружкой пива) и назначили дату, чтобы сделать это, черт возьми.

Вот мой пошаговый процесс изготовления двух карнизов на заказ общей стоимостью 90 долларов, что позволило сэкономить 1310 долларов!

Этот проект «Сделай сам» — один из моих любимых, и он намного проще, чем я думал. Не могу дождаться, чтобы услышать ваше мнение!

Ориентировочная стоимость карниза : 30 долларов + стоимость ткани

Расчетное время на карниз : 2.5 часов

Шаг 1: Измерьте свой карниз

Перед покупкой материалов необходимо измерить размер карниза. Всегда измеряйте по крайней мере два-три раза, прежде чем закончить свои цифры.

Вы хотите измерить:

  • Длина (вверх и вниз)
  • Ширина (слева направо)
  • Глубина (насколько далеко от стены)

При измерении ширины (слева направо) , быть обязательно добавьте еще 2 дюйма с каждой стороны того, что будет закрывать карниз.

При измерении глубины, (расстояние от стены) , убедитесь, что оставлен достаточный зазор, чтобы шторы или оконная отделка под коробкой работали должным образом.

Для моих карнизов я имел глубину 5 дюймов на оконных жалюзи и 5,5 дюйма на вертикальных жалюзи раздвижных дверей.

При измерении длины (вверх и вниз) я взял расстояние между верхом моей раздвижной двери и потолком, а затем разрезал его пополам.

Расстояние между ними было 27 дюймов, поэтому я сделал карнизы шириной 13 дюймов.

Я округлил в меньшую сторону, чтобы немного упростить вычисления.

Я считаю, что типичная длина составляет от 12 до 14 дюймов, но поскольку вы делаете их на заказ, используйте измерительную ленту, чтобы визуализировать то, что, по вашему мнению, будет выглядеть лучше всего.

Если сомневаетесь, воспользуйтесь моим методом сокращения расстояния вдвое.

Заявление об ограничении ответственности : для вашего удобства в этом сообщении есть партнерские ссылки. Это БЕСПЛАТНО для вас, но приносит мне небольшую комиссию.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации.

Шаг 2: Выберите ткань и закажите ее

Я одержим fabric.com . У них так много опций, и вы можете сортировать и фильтровать разными способами.

Я действительно провел некоторое время в Joann Fabrics, но иногда я чувствую себя более подавленным, когда у меня есть все варианты, а не возможность поиска в окне поиска. Выберите тот способ покупки, который подходит вам.

Я использовала 100% хлопчатобумажную ткань и обнаружила, что с ней очень легко работать, но я уверен, что вы можете обойтись многими разными типами тканей.

Я бы не стал использовать слишком эластичные или шелковистые материалы.

Я заказал 5 ярдов ткани для обоих карнизов, но этот веб-сайт может быть хорошей отправной точкой, если вы не можете определить, сколько. Fabric.com тоже всегда может помочь!

Шаг 3. Соберите и купите все материалы

С тех пор я обновил некоторые из инструментов, показанных ниже, но партнерские ссылки ниже отражают это изменение. Это не самый красивый набор инструментов, но это то, что мы использовали в то время.

Все ссылки ниже приведены для вашего удобства, но я получу небольшую комиссию, если вы что-то купите у них.

Покупка

  • Фанера для:
    • 1 передняя часть (соответствует вашим требованиям)
    • 2 боковые части (соответствует вашим спецификациям)
    • 1 элемент устойчивости (размер вашей передней части за вычетом ширины боковых частей )
      • Примечание : Я использовал лист фанеры 7/16 ″ и попросил Home Depot предварительно вырезать древесину по моим размерам.Для своего окна я использовал 55 ″ на 13 ″ для передней части, 5 ″ на 13 ″ для боковых частей и 3/4 ″ на 1,5 ″ на 54 1/8 ″ для моей стабилизирующей детали. Чтобы получить ширину стабилизатора, я взял 55 ″ минус 7/8 ″, потому что мои боковые части были толщиной 7/16 ″.
  • Кронштейны 4–2 дюйма (для крепления боковых частей к передней части)
  • Кронштейны 2–2,5 дюйма (для крепления боковых частей к стене)
  • Ткань на выбор (для покрытия всех сторон карниза)
  • Рулон ватина
  • Винты 20 — 1 ″
  • 4 винта и анкера для гипсокартона (для крепления к стене)

Соберитесь дома

Примечание: большая часть из них уже есть дома, но если нет, вам также придется покупать их.

Шаг 4: Очистите пространство и заклейте / закрасьте отверстия

Не обращайте внимания на плохое качество фото, приведенное выше, но перед тем, как делать какие-либо отметки на стене, мы удалили старую оконную балку и обшивку.

Мы оставили вертикальные жалюзи на раздвижной двери и обычные жалюзи на окне, но я изменил их позже.

Я бы порекомендовал повесить любые стержни для драпировки перед полной установкой карнизов, но на самом деле было не так уж и сложно снять их и снова установить.

Вы можете сэкономить пару шагов, установив сначала постоянные оконные проемы, а затем установив карниз.

После снятия старой обшивки мы заделали отверстия быстросохнущей шпаклёвкой.

На то, чтобы высохнуть, нам потребовалось 30 минут, но это дало нам возможность продолжить выполнение остальных шагов, приведенных ниже, пока мы ждали.

Шаг 5: Отметьте свои измерения на стене

Здесь цель состоит в том, чтобы отметить, где боковые части будут выстраиваться как от потолка вниз, так и от центра к краям коробки.

Мы измерили 13 дюймов от потолка и 2 дюйма от жалюзи с обеих сторон для наших боксов.

Мы начали с лазерного уровня, измерив расстояние 13 дюймов от стены и отметив эту линию с обеих сторон карандашом.

Чтобы убедиться, что нам понравилось, как доска выстроена в линию, мой отец поднес незаконченный передний кусок дерева к стене, где он собирался установить.

Это было просто для меня, чтобы получить четкое представление о том, как он будет выглядеть, когда мы его повесим.

Я искал, кажется ли он сбалансированным со шкафами и никоим образом не перекосился сверху вниз.

Все было хорошо!

Пока лазерный уровень все еще работает, мы положили переднюю часть и измерили 2 дюйма по обе стороны от жалюзи с помощью нашего портативного уровня.

С тех пор я перешел на лазерный уровень с заштрихованной штриховкой, указанный выше.

Я настоятельно рекомендую использовать его как для вертикальной, так и для горизонтальной линии, потому что это позволяет сохранить уровень измерения для обоих.

После нанесения этих линий на стену, мы еще раз кладем доску, чтобы еще раз убедиться, что все размеры соответствуют доске.

Мы проделали этот шаг перед сборкой карниза, потому что было легче маневрировать передней частью, как просто доской, чем когда к ней были прикреплены все другие виды фаланг.

Шаг 6. Прикрепите боковые скобы к боковым частям

Время строить! Мы начали с крепления 2-дюймовых кронштейнов, которые будут соединять боковую часть с передней частью.

Каждый кронштейн должен заходить примерно на 2,5 дюйма с каждого конца. Просверлите отверстия сверлом 1/16 дюйма, чтобы упростить установку шурупов.

Мы использовали винты, которые идут в комплекте с кронштейнами, но они были немного длиннее ширины доски.

Однако это было совсем немного, так что ничего не испортило.

Перед тем, как полностью затянуть винты, используйте другую плоскую поверхность, например, другую боковую часть, чтобы убедиться, что скобы находятся заподлицо с краем.

Это гарантирует, что когда вы прикрепите его к передней части, между двумя досками не будет зазоров.

Повторите этот шаг и для второй боковой детали.

Шаг 7. Прикрепите боковые кронштейны к боковым частям

Перед тем, как прикрепить боковые части к передней панели, вы захотите прикрепить кронштейны, с помощью которых карниз будет крепиться к стене, а также к боковым элементам.

Конечно, мне не удалось найти картинку с этого шага, поэтому я нарисовал диаграмму выше.

Кронштейны для настенного монтажа обозначены на схеме синим цветом.

К каждой боковой части должны быть прикреплены три кронштейна (2 для крепления к передней части и 1 для крепления к стене), как показано выше.

Шаг 8: Прикрепите кронштейны боковых элементов к переднему элементу

Выбирая, с какой стороны передней доски будет обращена наружу сторона карниза, вам нужно будет смотреть на доску на уровне глаз.

Если в дереве есть лук, убедитесь, что он изгибается в направлении кронштейнов боковых частей, как показано выше.

Это поможет дереву выровняться, когда вы прикрепите его к стене.

После того, как вы определили, какая сторона будет передней частью карниза, прикрепите две стороны, выровняв их и предварительно просверлив отверстия сверлом 1/16 дюйма.

Это будет сделано так же, как вы прикрепили кронштейны к боковым частям.

Только на этот раз вы прикрепляете кронштейны / боковую часть к передней части.

Вы можете использовать книгу или плоскую поверхность, чтобы опираться на внешнюю часть боковой детали, прежде чем сверлить отверстия, чтобы убедиться, что все детали квадратные.

Шаг 9: Прикрепите стабилизатор

Стабилизирующая деталь будет проходить в верхней части карниза (на той же стороне, где были прикреплены кронштейны для настенного монтажа) .

Стабильный элемент предназначен для того, чтобы ваш карнизный ящик был прочным и не начал передвигаться на вас со временем.

Это также помогает, когда вы собираетесь его повесить, потому что карниз будет намного прочнее.

Если вы предварительно распилили дерево в строительном магазине, то стабилизирующий элемент должен довольно плотно прилегать между двумя боковыми частями.

Мои измерения были немного неточными, поэтому мы сделали то, что сделал бы любой домашний мастер, — jimmy-rigged-it (см. Выше).

Но все получилось, потому что мы смогли добавить мою любимую деталь… подпись!

На внешней стороне боковой детали мы измерили карандашом центр стабилизирующей детали.

Затем мы предварительно просверлили отверстие и прикрутили концы стабилизатора к боковой части.

Перед маркировкой и сверлением убедитесь, что все ровно и ровно.

Прикрепив концы стабилизатора, мы перевернули карниз и оставили его ровно со свисающими сторонами.

Затем мы отметили и предварительно просверлили 3 равномерно расположенных отверстия от передней части до стабилизатора.

Наши 3 винта вошли в центр стабилизатора и на 2 дюйма с каждого конца.

Шаг 10: Закрепите ватин со всех сторон

Когда я добавлял слой ватина, мне было легче сделать это на полу.

Сначала я положил ватин, а затем положил лицевую сторону карниза поверх ватина, равномерно расположив его.

Я сложил ватин, как подарок (см. Диаграмму выше) и сшил каждые 5 дюймов, сохраняя скобы внутри карниза.

При складывании начните с длинных краев, затем двигайтесь в стороны.

Когда вы закрываете боковые стороны, старайтесь, чтобы край боковой части, который будет прилегать к стене, когда вы его устанавливаете, гладкий и не пучок.

Это обеспечит ровное прилегание карниза к стене.

При закрытии настенных кронштейнов прорежьте прорезь, чтобы кронштейны были хорошо видны при установке карниза.

Материал для ватина податливый, поэтому я смог растянуть его и проткнуть скобу, но ножницы тоже подойдут.

Шаг 11. Гладьте ткань

В зависимости от того, насколько мятый у вас материал, было бы неплохо прогладить его перед прикреплением к карнизу.

Меньше всего вам хочется, чтобы на карнизе появились странные складки.

Не забудьте проверить простор Интернета, чтобы погладить ткань с правильными настройками.

Шаг 12: Прикрепите ткань к карнизу

После того, как ватин прикреплен и ткань гладится, вы будете прикреплять ткань по тому же протоколу, что и ватин.

Если вы используете материал с рисунком, убедитесь, что узор прямой и равномерно распределен по вертикали и горизонтали.

При сшивании ткани с рисунком я бы рекомендовал сшивать одну и ту же часть выкройки каждый раз, а затем, если необходимо, между ними.

Выше вы найдете изображение левой и правой стороны моего закрытого карниза.

Это совсем не идеально, но когда вы делаете этот проект, загибание под необработанные края ткани и скрепление скрепками немного очистят это.

Это изображение бок о бок — крупный план одной из сторон карниза.

Правая сторона — это верх, через который протыкается скоба, а левая сторона — это нижняя часть стороны.

Часть стороны, которая обращена вверх на этих рисунках, — это сторона, которая будет упираться в стену, когда вы повесите ее на следующем шаге.

Мой ватин и ткань были немного вздутыми, но все равно хорошо смотрелись на стене.

Просто помните, вы хотите, чтобы сторона стены была настолько плоской, насколько это возможно.

Шаг 13: повесьте свой карниз

Получите своего приятеля! Вам понадобится как минимум два человека, чтобы повесить коробку менее громоздко.

Когда мы были готовы повесить карнизный ящик, один из нас поднял его из центра на нашей стремянке и выровнял стороны по линиям, нарисованным на шаге 5.

Пробойником (или карандашом) мы проделали пробивку через отверстия в кронштейне, куда должны были войти винты, с обеих сторон.

Это позволило нам точно знать, где нам нужно просверлить предварительно просверленные отверстия и установить карниз.

На этом этапе возьмите прибор для поиска шпилек и определите, будут ли отверстия, которые необходимо использовать для ваших винтов, проходить через шпильку или просто в гипсокартон.

Дважды проверьте еще раз, чтобы убедиться.

Если вы собираетесь проходить только через гипсокартон, вам нужно предварительно просверлить отверстия и вставить анкеры для гипсокартона.

Если вы приобретете металлические анкеры для гипсокартона и ввинчиваете их, как я перечислил и проиллюстрировал в шаге 3, вам не нужно будет предварительно просверливать отверстия.

Анкеры, которые ввинчиваются, просто нуждаются в отверстии от перфоратора, чтобы их запустить, тогда вы можете использовать отвертку, чтобы вставить их.

Если вы собираетесь вкручивать винты в шпильку, вам не обязательно предварительно просверливать.Если вы воспользуетесь перфоратором, он создаст отверстие, необходимое для запуска винта.

Или вы можете завести винт, когда карниз стоит на земле, вытащить его, а затем продвинуться до конца, когда вы фактически повесите коробку.

В зависимости от того, какую глубину вы использовали для выхода карниза из стены, у вас, вероятно, не хватит места для установки обычной отвертки или дрели для крепления карниза.

Вот почему я настоятельно рекомендую приобрести угловую отвертку из моего списка материалов.

Когда вы будете готовы к монтажу карниза, попросите одного человека снова удерживать его от центра, а другого использовать отвертку с прямым углом (если возможно, обеими руками — большим пальцем удерживать его на месте, а другой рукой провернуть. отверткой) , чтобы вкрутить шурупы в стену.

Наши карнизы были не такими тяжелыми, поэтому винты 1,25 ″ работали отлично и обеспечивали устойчивость карниза к стене.

Шаг 14: Наслаждайтесь красотой!

Вы сделали это! Если вы зашли так далеко, вы можете отойти в сторону и насладиться красотой вашего карниза, обтянутого тканью своими руками!

Знаете ли вы определение из определения.com of revel говорит: «Развлекайтесь весело и шумно, особенно с выпивкой и танцами».

Что ж, не забудьте охватить все определение, когда придет время.

Фотографии двух карнизов, которые я сделал для создания этого поста, приведены ниже.

Надеюсь, вам понравилось узнать, как сделать тканевый карниз своими руками.

Я хотел бы увидеть ваш конечный продукт, когда вы завершите этот проект у себя дома.

Итак, когда вы это сделаете, не забудьте отметить @myhomierhome в Facebook или Instagram! До скорого!

Другие сообщения, которые вам могут понравиться:


Как выбрать лучший карниз из пенопласта?

Чтобы выбрать лучший карниз из пенопласта для дома или коммерческого проекта, покупатели должны оценить не только материалы, но и простоту использования, время, необходимое для установки, и другие ключевые аспекты ценности этих декоративных элементов.Карниз обычно состоит из планки или горизонтального элемента, проходящего вокруг верхней части окна. Самыми простыми конструкциями карнизов являются базовые формы «С» с двумя короткими выступающими концами и целая планка, выступающая из верхней части оконной рамы. Долговечность, цена и общее качество — важнейшие составляющие выбора оптимальной продукции.

Заказывая модели карнизов из пенопласта, покупатель должен знать, какой плотности и фактуры имеет пенопласт.Покупатели также должны учитывать, на что крепится пенопласт. Простая фанера может быть прочным и экономичным вариантом. У некоторых некачественных продуктов может отсутствовать достаточно прочная основа, что отрицательно скажется на общей долговечности этих установок. Хорошо подумать, выдержит ли карниз давление дома или в коммерческой среде.

Некоторые карнизы из пенопласта поставляются в виде простых в установке комплектов карнизов.Для покупателей, у которых нет времени на создание собственного дизайна, это могут быть лучшие варианты. Для других набор может быть слишком ограничительным, а некоторые комплекты более низкого качества вызывают разочарование, если указаниям нелегко следовать. Перед покупкой может быть полезно спросить продавца о том, насколько хороши направления и о предполагаемом времени сборки.

Покупателям также важно продумать, чем будет покрыт пенопластовый карниз и насколько хорошо он будет выделяться из окна.Превосходные материалы устойчивы к разрыву и обеспечивают пышный привлекательный шпон. Плохие продукты, которые не подходят к поролону, могут плохо выглядеть при установке. Крайне важно понять, оставит ли этот метод установки части карниза неровные или неровные.

Наряду с конструктивными особенностями покупатели должны обратить внимание на декоративные аспекты комплектов и элементов пенопласта.Цветовая схема — важное соображение. Карниз должен дополнять цветовую гамму выходящей мебели в комнате или пространстве. Выкройки облицовки карниза также должны сочетаться с существующими схемами.

При выборе лучших продуктов для карнизов из пенопласта покупатели могут решить, есть ли на них гарантия.Гарантии и гарантии помогают гарантировать, что покупатель получит то, за что он или она платит, в карнизах и оформлении витрин. Без этих гарантий проблемы с неисправной или бесполезной продукцией могут стоить покупателям больших денег.

.

Как нарезать резьбу плашкой ровно: Как ровно начать резать резьбу плашкой | ГЕНИАЛЬНЫЕ САМОДЕЛКИ

Как нарезать наружную резьбу на трубе


Как нарезать резьбу на трубе — Учебник сантехника

При исполнении разнообразных ремонтных работ, которые связаны с восстановлением элементов водопровода, заменой сантехнических устройств, отопительных регистров и другого, приходится применять части металлических трубопроводов с резьбовыми участками. В данной статье мы поведаем, как нарезать резьбу на трубе самостоятельно. В случае если знать особенности нарезания и запастись соответствующим инструментом, то эта задача будет вами выполнена как следует и относительно быстро.

Особенности трубной резки

с покон веков для нарезания резьбы на трубчатых элементах употребляется не метрическая, а так называемая дюймовая резьба, которая отличается от простой другим углом профиля резьбы (55? против 60? у метрической). Помимо этого, дюймовая резьба имеет меньшее значение шага, что разъясняется малом толщиной стены трубы.

Небольшой ход свидетельствует, что на одной и той же длине резьбовой части витков резьбы окажется больше. Соответственно, возрастает и надежность соединения.

Резьба не редкость правой и левой. У правой резьбы витки, при рассматривании с торцевой части изделия, уходят вправо, а соответственно, у левой – влево. Существенно чаще используется правая резьба.

Выяснить, какая резьба на одном из резьбовых участков весьма легко: в случае если при наворачивании стыкуемого элемента, он проворачивается по часовой стрелке – значит, резьба правая.

На водопроводной трубе направление витков значения не имеет, потому, что изделия по окончании соединения не вращаются, а остаются неподвижными. Не считая трубной резьбы в соединениях применяют кроме этого и крепежную резьбу, у которой ход – более большой. Она выполняется на отверстиях и метизах под них.

Методы нарезки резьбы на трубах

Резьбу на водопроводных трубах возможно нарезать своими руками при помощи двух инструментов – плашки (ее еще именуют лерка) и клуппа. В чем отличие между ними?

Плашка представляет собой ручной резьбонарезной инструмент, внешняя сторона которого имеет посадочное место под корпус в виде двух противоположно расположенных пазов. А внутренняя сторона является пластиной с канавками и резьбовым отверстием для отвода стружки, воспроизводящие шаг и диаметр требующейся резьбы. На конце резьбового профиля имеются так именуемые участки сбега. Они делают двойную функцию: снабжают легкость при центровке участков двух труб перед их соединением и улучшают выход стружки, образующейся при нарезании резьбы. На торцовой поверхности плашки наносится обозначение диаметра резьбы. Для нарезания плашку вставляют в корпус-вороток, снабжаемый съемными ручками для проворота плашки, и закрепляют винтами.

Как верно нарезать резьбу плашкой? Лучше, в случае если нарезаемая труба будет надежно и ровно закреплена в слесарных тисках. Мельчайший перекос приведет к тому, что резьба будет нарезана с уклоном. Это приведет к прослаблению стены трубы и перекосу всего соединяемого участка водопроводной либо сантехнической системы.

Дабы обеспечить надежное направление направляться совершить маленькую доработку плашки. Для этого к одному из торцов плашки приваривают направляющую втулку, которая обязана с маленьким зазором (не более 0,2–0,4 мм) входить в трубу, где нарезается резьба. Протяженность направляющей втулки должна быть как минимум несколько диаметров нарезаемой резьбы.

Клупп – более опытный резьбонарезной инструмент (в продаже в большинстве случаев не редкость комплект из нескольких клуппов разного диаметра). Принципиальное отличие клуппа содержится в том, что его плашки раздвижные и складываются из четырех половинок, исходя из этого смогут настраиваться на нарезку резьбы различного диаметра, но одного шага. При насаживании клуппа на участок трубы плашки подводятся к поверхности и закрепляются в нужном положении. Регулировка относительного размещения разъемных плашек клуппа производится перемещением его замысел-шайбы.

Резьбовой клупп уже имеет в своей конструкции направляющий элемент, исходя из этого перекоса нарезаемой резьбы при его применении не будет.

Более практичной разновидностью клуппов считается трещоточный, в конструкции которого предусмотрен храповой механизм. Нарезка резьбы производится не вращательными, а качательными перемещениями рукояток с одновременной подачей плашки. Клупп незаменим, в случае если требуется нарезать резьбу на трубе, не снимая ее с участка трубопровода.

Разработка нарезания

Последовательность нарезки резьбы на трубе складывается из следующих этапов:

  1. Очищают нужный участок трубы от ржавчины, прочих неровностей и натёков краски внешнего диаметра трубы.
  2. Обильно смазывают необходимый участок трубы машинным маслом либо сульфофрезолом, благодаря чему нагрузка на рукоятку при нарезке будет намного меньше. То же возможно выполнить и в отношении плашки/плашек.
  3. Надежно закрепляют трубу в тисках. Наряду с этим выступающий под нарезку торец трубы не должен быть более 5–8 ее диаметров, в другом случае точность нарезки не гарантируется. Плашки с направляющей втулкой либо клуппы таких ограничений не требуют.
  4. Подготавливают трубу к нарезке, для чего напильником приобретают на торце заходный конус высотой не меньше половины высоты плашки. На этом месте образуется сбегающий участок резьбы, в случае если это критично, то его после этого возможно удалить ножовкой по металлу.
  5. Насаживают плашку либо клупп, и, энергично вращая вороток, приобретают нужный резьбовой участок. направляться не забывать, что протяженность нарезанного участка резьбы должна быть на пара витков больше требуемой. Для верности возможно прогнать плашку по нарезанному участку пара раз.

Итак, если вы станете направляться предложенным в статье рекомендациям и инструкциям, то сможете быстро и как следует нарезать резьбу на трубе. У вас появились вопросы по теме? Тогда задавайте вопросы, написав комментарий к статье.

Видео

Возможно, вы предпочитаете один раз заметить, чем неоднократно прочесть разработку нарезки трубы? Тогда вам особенно будет нужным данный материал:

Загрузка…

Как отремонтировать резьбу на трубе

Наконечник

Самая важная часть этого процесса ремонта — это подбор трубы правильного размера.

У некоторых матриц для труб есть ручки. Те, у кого нет ручек, необходимо повернуть гаечным ключом.

Чем тверже металл, тем тяжелее придется ремонтировать резьбу.

Эту же процедуру можно использовать для создания новой резьбы на трубе без резьбы. Конец трубы нужно обрезать ровно.

Предупреждение

Используйте перчатки и защитные очки для этой операции.Металлические опилки могут вас порезать.

Ремонт трубной резьбы требует больших усилий.

Резьба на трубе — важный механизм, позволяющий удерживать две трубы соединенными и не допускать утечек. Резьба на конце трубы может быть повреждена, и ее следует отремонтировать, чтобы избежать аварии. Материал, из которого изготавливаются трубы, может быть разным, и некоторые металлы легче ремонтировать, чем другие. Например, медь мягче и легче ремонтируется, чем сталь. Каким бы ни был материал, процесс остается прежним.

.

Нарезание винтовой резьбы | Кузница

Перед нарезанием резьбы поверните заготовку вниз до максимального диаметра резьбы, которую нужно нарезать, и снимите фаску с конца. В справочниках инженера и механика есть специальные таблицы, в которых перечислены рекомендуемые большие и второстепенные диаметры для всех форм резьбы. В этих таблицах указаны минимальный и максимальный основной диаметр для внешней резьбы, а также минимальный и максимальный вспомогательный диаметр для внутренней резьбы. В Таблице 7-10 в Приложении A перечислены наиболее распространенные размеры резьбы винтов.Разница между максимальным и минимальным основным диаметром зависит от размера резьбы. Грубая резьба имеет большую разницу между двумя нитями, чем мелкая. Обычной практикой при обработке резьбы на токарном станке является уменьшение наружного диаметра до максимального большого диаметра вместо минимального большого диаметра, что допускает любую ошибку.

Заготовка может быть установлена ​​в патроне, в цанге или между центрами. Если нужно нарезать длинную резьбу, необходимо использовать люнет или другую опору, чтобы уменьшить вероятность изгиба заготовки.Скорость токарного станка установлена ​​на рекомендуемую скорость нарезания резьбы (Таблица 7-2 в Приложении A).

Рисунок 3-82. Диск для регулировки резьбы.

Для нарезания резьбы переместите насадку резьбонарезного инструмента в контакт с заготовкой и обнулите шкалу упора для соединения. Насадка для нарезания резьбы должна быть установлена ​​в правом конце работы; затем переместите насадку на первую глубину резания, используя градуированное кольцо составной опоры.Установите рычаг полугайки каретки, чтобы зацепить половину гайки с ходовым винтом, чтобы начать операцию заправки резьбы. Первый надрез должен быть царапиной не более 0,003 дюйма, чтобы можно было проверить шаг. Зацепление полугайки с ходовым винтом заставляет каретку двигаться по мере вращения ходового винта. Обрежьте резьбу, выполнив серию надрезов, в которых резьбонарезной инструмент следует по исходной канавке для каждого прохода. Используйте шкалу для нарезания резьбы, Рисунок 3-82, чтобы определить, когда зацепить половину гайки, чтобы инструмент для нарезания резьбы проходил правильно. Циферблат прикреплен к каретке и приводится в движение ходовым винтом. Следуйте указаниям шкалы протяжки нити, Рисунок 3-83, чтобы определить, когда задействовать рычаг с половинной гайкой.

После первого прохода проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 3-84. После каждого прохода насадки для нарезания резьбы оператор должен вывести насадку для резьбонарезного инструмента из резьбовой канавки, отводя ручку упора для соединения, принимая во внимание настройку.Переместите каретку обратно в начало резьбы и переместите диск упора для соединения обратно в исходное положение плюс новую глубину резания. В конце каждого разреза рычаг полугайки обычно отключается, и каретка возвращается вручную. (Диск с поперечным смещением также можно использовать для перемещения бора инструмента внутрь и наружу, в зависимости от предпочтений оператора.)

После нарезания резьбы первой глубины проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 3-84. Если шаг резьбы правильный, как установлено в быстродействующем редукторе, продолжайте нарезать резьбу до необходимой глубины. Это определяется путем измерения делительного диаметра и проверки правильности пределов делительного диаметра в справочной таблице для требуемой ширины зуба.

Некоторые токарные станки оснащены ограничителем хода резьбы, прикрепленным болтами к каретке, который можно настроить для регулирования глубины резания для каждого хода фрезы или можно настроить для регулирования общей глубины нарезания резьбы.

Когда нить обрезается, конец должен быть каким-то образом закончен. Наиболее распространенный способ чистовой обработки конца — это специальная шлифованная насадка для резки фасок под углом 45 градусов. Для получения закругленного конца фрезу желаемой формы следует специально отшлифовать.

Операции нарезания метрической резьбы

Метрическая резьба нарезается одним из двух способов с помощью токарного станка, предназначенного и оборудованного для метрических измерений, или с помощью стандартного дюймового токарного станка, преобразующего его операцию для нарезания метрической резьбы. Токарный станок для метрических измерений имеет быстросменную коробку передач, позволяющую установить правильный шаг винта в миллиметрах. Токарный станок дюймовой конструкции необходимо переоборудовать для нарезания метрической резьбы путем переключения шестерен в передней бабке токарного станка в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к каждому токарному станку.

Большинство токарных станков оснащено набором сменных шестерен для нарезания различной или нестандартной резьбы. Следуйте инструкциям в руководстве оператора токарного станка для установки правильного метрического шага.(Метрическая табличка с техническими данными может быть прикреплена к передней бабке токарного станка.) Большинство токарных станков имеют возможность быстро прикрепить эти переключающие шестерни к существующим шестерням, а затем заново выровнять зубчатое зацепление. Одна переключающая передача необходима для ведущей винтовой передачи, а другая — для шпинделя или ведущей шестерни.

.

ANSI B1.20.1 — NPT — Американский национальный стандарт конической трубной резьбы

  • NPT — Национальная трубная коническая резьба — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определяется ANSI B1.20.1 «Трубная резьба общего назначения» , Дюйм
  • NPTF — Национальная трубная резьба, тонкая коническая — также называемая Dryseal, американская национальная стандартная коническая трубная резьба Dryseal — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определен ANSI B1.20.3

Для резьбы NPT a Для герметичного уплотнения необходимо использовать герметик или ленту из политетрафторэтилена (ПТФЭ).Для герметичного соединения NPTF герметик не требуется. Резьба NPTF имеет такую ​​же базовую форму, но с высотой гребня и корня, отрегулированной для посадки с натягом, что исключает путь спиральной утечки. Резьба

NPT может называться MPT (наружная трубная резьба), MNPT или NPT (M) для наружной (наружной) резьбы и FPT (внутренняя трубная резьба), FNPT или NPT (F) для внутренняя (внутренняя) резьба. Обратите внимание, что FPT и MPT не являются разрешенными обозначениями в соответствии со стандартом ANSI.

Характеристики NPT (также известного как ANSI / ASME B1.20.1 Трубная резьба общего назначения):

  • угол между конусом и центральной осью трубы составляет 1 o 47 ’24’ ‘(1,7899 o )
  • усечение корней и гребней плоский
  • 60 o Угол резьбы
  • Шаг измеряется в резьбах на дюйм — TPI

Примечание! Размеры труб не относятся к физическим размерам. Внешний диаметр трубы или фитинга необходимо измерить и сравнить с таблицей для определения размера.Трубная резьба 3/4 «NPT имеет внешний диаметр — OD — 1.050 дюйма . Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков на дюйм — TPI или шаг. Трубная резьба 3/4″ NPT имеет 14 ниток на дюйм. И TPI, и OD резьбы требуются для точной идентификации размера резьбы, потому что несколько размеров имеют одинаковый TPI.

Для полного стола с размером сверла для метчика — поверните экран!

1) Конусность составляет 1 дюйм 16 дюйма (3/4 дюйма на фут или 62.5 мм на метр)

  • TPI = резьба на дюйм
  • 1 дюйм = 25,4 мм

Резьба NPT не взаимозаменяема с резьбой NPS — National Pipe Straight — резьбой.

Пример — Типичное обозначение резьбы NPT:

Резьба NPT может выглядеть аналогично резьбе ISO 7-1. Однако нельзя смешивать резьбы ISO и NPT. Резьба ISO имеет угол конуса 55 o по сравнению с 60 o для NPT. Конфигурации корня и гребня NPT также отличаются от ISO.Для резьбы ISO шаг обычно измеряется в миллиметрах (может быть выражен в дюймах). Подача разная.

Обратите внимание, что и NPT, и NPS имеют одинаковый угол резьбы, форму и шаг (резьбы на дюйм). Однако резьба NPT является конической, а резьба NPS — прямой (параллельной). Обе резьбы имеют угол наклона 60 ° и плоские вершины и впадины.

.

Формулы и определения нарезания резьбы

В этом разделе описаны формулы и определения нарезания резьбы для расчета скорости резания, подачи или любых других параметров для операций точения, фрезерования или нарезания резьбы. Вы также найдете обозначения различных форм резьбы в соответствии с международными стандартами.

Формулы и определения точения резьбы

Подача

Разделив полную глубину резьбы на более мелкие проходы, чувствительный радиус вершины пластины не будет перегружен.

Пример: Принимая 0,23–0,10 мм (0,009–0,004 дюйма) глубины резания за проход (радиальная подача), полной глубины резания ( a p ) и глубины профиля резьбы (0,94 мм (0,037 дюймов)) навинчиваются на метрическую резьбу с шагом 1,5 мм (0,06 дюйма) за 6 проходов (ворс).

Подача может быть рассчитана по формуле:

Δ a p = радиальная подача, глубина резания за проход

X = фактический проход (в серии от 1 до ворс )

a p = Общая глубина резьбы + дополнительный запас

дремота = количество проходов

Y = 1-й проход = 0. 3

2-й проход = 1

3-й и выше = x-1

Шаг 1,5 мм (0,06 дюйма)
a p = 0,94 мм (0.037 дюймов)
ворс = 6

γ 1 = 0,3
γ 2 = 1
γ n = x-1

подача глубина
Символ Обозначение / определение Метрическая система дюймовая
a p 18 мм дюйм
n Скорость вращения шпинделя об / мин об / мин
V c Скорость резания м / мин
ворс Количество проходов
  1. Корень / низ
    Нижняя поверхность, соединяющая две смежные стороны резьбы
  2. Боковая поверхность
    Сторона поверхности резьбы, соединяющей вершину и основание
  3. Гребень / верх
    Верхняя поверхность, соединяющая две стороны или бока.

P = Шаг, мм или резьбы на дюйм (t.p.i.)

Расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующей резьбе, измеренное параллельно оси.

β = угол профиля резьбы

Угол между боковыми сторонами резьбы, измеренный в осевой плоскости.

φ = Угол подъема (угол винтовой линии) резьбы

Угол резьбы на делительном диаметре с плоскостью, перпендикулярной оси.

Параметры диаметра

d = Наибольший диаметр, внешний

D = Большой диаметр, внутренний

d 1 = Малый диаметр, внешний

D 1 = Малый диаметр, внутренний

d 2 = Диаметр шага, внешний

D 2 = Диаметр шага, внутренний

Эффективный диаметр винтовой резьбы; примерно на полпути между большим и малым диаметрами.

Угол подъема (угол винтовой линии)

Угол подъема φ (угол винтовой линии) зависит от диаметра и шага резьбы и связан с ними. Это измерение можно представить в виде треугольника, отматываемого от компонента. Угол подъема рассчитывается по приведенной ниже формуле.

.

Как нарезать резьбу метчиком и плашкой вручную, какое сверло нужно взять?

Для скрепления друг с другом деталей без сварки можно использовать резьбовое соединение по принципу «болт-гайка». Основное достоинство такого способа в том, что при необходимости конструкцию можно разобрать на исходные составляющие без малейшей их деформации. Кроме того, нанести резьбу на детали можно и вручную, без использования дорогого оборудования. Обсудим, как нарезать резьбу на металлических изделиях.

Какая бывает резьба?

У всякой резьбы есть множество значимых и учитываемых при эксплуатации детали параметров. В зависимости от заданных характеристик она бывает нескольких типов:

КлассификацияРазновидности
По способу измерения диаметраМетрическая
Дюймовая
По количеству заходов нитокОднозаходная
Двухзаходная
Трехзаходная
По форме профиляКруглая
Треугольная
Прямоугольная
Трапецеидальная
По форме поверхностиЦилиндрическая
Коническая
По направлению подъема витковПравая
Левая
По размещениюВнутренняя
Наружная
По назначениюКрепежная
Крепежно-уплотнительная
Ходовая

Чтобы понять, о каком конкретно типе резьбы идет речь, принято использовать условные обозначения. Так, говоря о форме профиля и поверхности, прибегают к аббревиатурам: E – для круглой, Tr – для трапецеидальной, J – для цилиндрической и K – для конической. При указании диаметра отверстия или детали обязательно указывают единицы исчисления (например, маркировка «М8» буквально означает «8 мм в метрической системе»).

Определившись с параметрами резьбы, нужно подобрать подходящий инструмент для ее нанесения. Если деталь изготавливается вручную, есть два способа ее нарезать: внутреннюю резьбу высверливают с помощью метчика, наружную наносят плашкой.

Как нанести резьбу метчиком?

Ручной метчик формирует профиль резьбы, выдавливая канавки в металлической заготовке. Этот инструмент не предназначен для удаления излишков материала из проделанного отверстия. Соответственно, работа с метчиком подразумевает предварительную подготовку детали к нарезанию. Перед тем, как браться за инструмент, в заготовке необходимо просверлить отверстие подходящего диаметра и зачистить его зенкером.

Диаметр отверстия, сверла и размер шага

Чтобы ровно нарезать резьбу нужного диаметра, важно не ошибиться с размерами подготовительного отверстия. Для наилучшего результата подготовительное отверстие диаметром должно быть чуть меньше предполагаемых внешних границ будущей резьбы. Подобрать правильное, подходящее по размеру сверло для проделывания такого отверстия поможет специальная составленная по ГОСТу таблица (все параметры указаны в миллиметрах):

Наружный диаметр резьбыШаг резьбыДиаметр сверла
20,41,6
0,251,75
30,52,5
0,352,65
40,73,3
0,53,5
50,84,2
0,54,5
615
0,755,2
0,55,5
716
0,756,2
0,56,5
81,256,7
17
0,757,2
0,57,5
91,257,7
18
0,758,2
0,58,5
101,58,5
1,258,7
19
0,759,2
0,59,5
111,59,5
110
0,7510,2
0,510,5
121,7510,2
1,510,5
1,2510,7
111
0,7511,2
0,511,5
14212
1,512,5
1,2512,6
113
0,7513,2
0,513,5
16214
1,514,5
115
0,7515,2
0,515,5
182,515,4
216
1,516,5
117
0,7517,2
0,517,5
202,517,4
218
1,518,5
119
0,7519,2
0,519,5
222,519,4
220
1,520,5
121
0,7521,2
0,521,5
24320,9
222
1,522,5
123
0,7523,2
27323,9
225
1,525,5
126
0,7526,2
303,526,4
326,9
228
1,528,5
129
0,7529,2
333,529,4
329,9
231
1,531,5
132
0,7532,2
36431,9
332,9
234
1,534,5
135
39434,9
335,9
237
1,537,5
138
424,537,4
437,9
338,9
234
1,540,5
141
454,540,4
440,9
341,9
243
1,543,5
144
48542,8
443,9
344,9
246
1,546,5
147

После выбора подходящего сверла стоит задуматься о смазке для инструмента. Для наилучшего эффекта ее тип должен подходить по составу к металлу или сплаву, из которого изготовлена нарезаемая деталь:

  • для стали или латуни – льняное масло;
  • для меди – скипидар;
  • для алюминия – керосин.

Часто рекомендуемое для подобных процедур машинное или минеральное масло нельзя использовать ни с одним типом материалов. Сами по себе такие смазки детали не навредят, однако их вязкая структура помешает свободному удалению металлической стружки при нарезке заготовки, что может привести к порче используемого инструмента.

Как пользоваться метчиком?

Когда все необходимые инструменты найдены и сверла подходящих размеров подобраны, можно приступать непосредственно к нарезанию детали. Алгоритм работы с метчиком:

  1. Закрепить предварительно подготовленную (с высверленным под резьбу отверстием) деталь в тисках подходящего размера. При этом обрабатываемая поверхность должна располагаться строго перпендикулярно оснастке (закрепленному в воротке и смазанному маслом метчику).
  2. Вороток прокручивают, взяв его за рукоятки обеими руками. Для облегчения процесса нарезания на каждые 1,5–2 оборота по часовой стрелке делают половину против, совершая таким образом вращательно-поступательные движения.
  3. Закончив нарезание, метчик извлекают из отверстия, выкручивая его за вороток по направлению против часовой стрелки.

Обычно ручные метчики продаются наборами по 2–3 инструмента одинакового диаметра. Одни предназначены для черновой нарезки детали, другие – для придания полученному профилю гладкости и устранения шероховатостей. Использовать такие метчики следует в строгой очередности, заданной цифрами, указанными на корпусе каждого из инструментов.

Как правильно нанести резьбу плашкой?

Технология нанесения резьбы плашкой сходна с принципом работы метчика, но если последний можно сравнить с болтом, вгоняемым в заготовку, то инструмент, о котором пойдет речь ниже, – это «гайка», навинчивающаяся на деталь снаружи. Чтобы с помощью такого приспособления получить профиль высокой точности с хорошей геометрией, надо подобрать подходящую по размерам и прочим характеристикам плашку.

Как подобрать нужную плашку?

В отличие от универсальных метчиков плашки различаются не только размерами, но и формой. Так, в зависимости от задач можно выбрать инструмент:

  • многогранный;
  • круглый;
  • квадратный;
  • трубчатый.

Что касается размеров, плашки различаются шагом резьбы (указывается в мм) и диаметром. Последний рассчитывается по особой формуле: чтобы получить искомое число (D), следует к диаметру самой заготовки (он должен совпадать с желаемым размером наружной резьбы), указанному в миллиметрах, прибавить 0,2.

Технология нанесения наружной резьбы

Чтобы нанести резьбу при помощи плашки и получить профиль высокой четкости, надо:

  1. Подготовленную к нарезанию деталь закрепить в тисках строго вертикально.
  2. Плашку нужного диаметра закрепить в воротке так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с торцом заготовки. Для более чистой работы инструмент смазывают маслом, сочетающимся с типом нарезаемого металла.
  3. Вороток с усилием прокручивать по часовой стрелке до тех пор, пока плашка не достигнет противоположного края детали. Затем, чтобы снять инструмент с заготовки, совершить вращение в обратном направлении.
  4. Для получения четкой резьбы процедуру, описанную в шаге №3, повторить 3 или 4 раза. Для лучшего эффекта можно дополнительно обработать деталь мелкозернистой наждачной бумагой. Когда цель будет достигнута, плашка станет свободно, без усилий накручиваться на заготовку.

Плашкодержатель – как с его помощью сделать любую резьбу? + видео


Как нарезать резьбу с помощью плашки и плашкодержателя?

Плашкодержатели необходимы для нарезки резьбы, изготавливаются они из быстрорежущей стали Р6М5. Она обеспечивает прочность инструмента, надежность и долговечность его работы. ГОСТ допускает изготовление приспособлений из углеродистых сталей. Их недостаток – хрупкость. При обработке заготовок из твердых сплавов они могут просто обломиться. Основная область применения плашкодержателей из углеродистых сталей – обработка цветных металлов или сплавов с невысокой твердостью. Хорошо подходят они и для того, чтобы повторно пройти и исправить сорванную резьбу. Для нарезки трубной или конической резьбы применяются специальные резьбонарезные приспособления.

С плашкодержателями используются два вида плашек (лерок):

  • Метрические, маркируемые литерой М и цифровым кодом, обозначающим диаметр и шаг резьбы.
  • Трубные, которые, в свою очередь, делятся на стандартные (J) и конические (К), и отличаются от метрических тем, что размеры измеряются в дюймах.

Во время нарезки плашка закрепляется на держателе с помощью болтов, вставляемых в специальные укрепления на боковой части. Плашкодержатель – универсальный инструмент, пригодный для использования с плашками разных диаметров. Плашкодержатели и плашки небольшого диаметра широко применяются в домашних условиях. Вращать приспособление нужно медленно, следить за тем, чтобы положение плашки не менялось. В противном случае резьбу может перекосить. В целом, перекосы встречаются достаточно редко, так как заготовка центрируется втулкой. Такое положение обеспечивает равномерное снятие стружки.

Нарезание резьбы на крупных металлических заготовках осуществляется в промышленных условиях. Заготовка перед работой закрепляется в тисках, плашкодержатель с установленной на него плашкой – на шпинделе станка. Скорость вращения шпинделя регулируется шкивами электродвигателя таким образом, чтобы она увеличивалась до 420 об/мин. Зазор между держателем и корпусом устанавливается не более 1 мм. Подача инструмента осуществляется маховиком задней бабки. Во время нарезки резьбы необходимо облегчить движение нарезного инструмента. С этой целью используется машинное масло.

Изделие на прищепке

На первом этапе необходимо разложить бусины в нужном порядке, чтобы точно знать порядок сборки именного держателя для пустышки своими руками. Фурнитуру нанизывают на шнур, длина которого должна составлять минимум 22 сантиметра. Основа должна быть немного длиннее, так как она будет сложена ровно вдвое. Кончик обязательно оплавляют зажигалкой, чтобы он стал твердым и острым. Одну сторону шнура необходимо связать в узел. Классическая длина петли составляет 8 см. Скрыть узел можно защитной бусиной. Сначала нанизывают простую фурнитуру, а потом заготовки с буквами. Остается закрепить клипсу. Шнур продевают через кольцо фиксатора и завязывают три узелка. Их обязательно опаливают зажигалкой и прячут в бусины.

Как правильно обращаться с механическими и ручными вариантами?

Одним из важнейших конструктивных элементов плашкодержателя является переходная втулка в пиноле задней бабки. На корпусе и торце находятся по два пальца, воспринимающие на себя усилие во время нарезания резьбы. При использовании разрезных плашек регулировка разжима осуществляется с помощью винта. Вид плашкодержателя выбирается в зависимости от направления нарезаемой резьбы.

Держатели могут различаться по своей конструкции. Наиболее оптимальной считается плавающая конструкция.

При работе с круглыми лерками применяется самоустанавливающийся держатель, обеспечивающий нарезку резьбы по 2 классу точности. Подобная конструкция позволяет устранить смещение оси плашки и заготовки, в результате которого резьба может получиться меньшего диаметра или иметь неточности, перекосы и другие дефекты. Во время работы поступательные движения выполняет головка, в то время как плашкодержатель и кольцо сохраняют свое положение, оставаясь неподвижными.

Неподвижные лерки закрепляются на станине. Продольное перемещение инструмента ограничивается винтами. Ограниченное расстояние определяется как величина, необходимая для осуществления смены гребенок и самооткрывания головки. При работе с круглыми плашками их установка осуществляется в гнездо. В воротке лерка крепится с помощью гнезд с углом 60°. В гнезда с углом 90° упираются регулировочные винты. Во время работы они смещаются относительно оси на необходимое расстояние, сжимая таким образом нарезное приспособление.

При установке резьбонарезных приспособлений на станок необходимо следить, чтобы крепление было не жестким. Качающийся плашкодержатель не оказывает влияния на качество резьбы, так как нарезной инструмент устанавливается по оси заготовки за счет пружин. Надежность закрепления в станке обеспечивается за счет специальных вырезов на корпусе под углом 60° и 75°. Эти выступы позволяют предотвратить перекос лерки во время работы. Нарезание осуществляется при вращении заготовки.

Движение вниз ограничивается упором, размещенным на нижнем торце держателя, вверх – упором верхнего торца. При работе с ручными приспособлениями, например, при нарезке резьбы небольшого диаметра, закрепленная в нем лерка подводится к заготовке, а рукоятка держателя упирается в суппорт. Вращение должно быть равномерным, чтобы предотвратить перекос резьбы.

Классический мастер-класс

Изготовить стильный держатель для пустышки своими руками по фото не так уж и сложно. Для наглядного примера можно изучить видео мастериц. Для работы понадобится полоса обычного трикотажного полотна либо хлопчатобумажной ткани шириной 4 см и длиной 50 см, лоскут ткани и флизелина, эластичная лента 300 мм. Для фиксации пригодится клипса с декорированным наконечником, меловый карандаш. Концы полосы нужно подвернуть на ширину одного сантиметра. На расстоянии 2 см от края следует проложить аккуратную строчку. С одной стороны нитки продеть в ушко штопальной иглы и крепко связать.

При помощи английской булавки вдевают эластичную ленту. Концы застрачивают, а также закрепляют эластичную ленту. Один конец держателя оборачивают вокруг шпенька клипсы и пришивают вручную. На соске необходимо аккуратно закрепить атласную ленту. Для этого материал сворачивают вдвое. Конец со сгибом оборачивают держателя пустышки. Отверстие застрачивают, фиксируя концы ленты.

Как с помощью инструмента нарезать резьбу на трубе?

Плашкодержатель используется и для нарезания трубной резьбы. Она отличается от метрической своими размерами. В качестве резьбонарезного инструмента в этом случае лучше использовать не плашки, а клуппы, так как последние имеют специальный заход на трубу. В упрощенном виде работу с клуппами можно описать следующим образом. Клупп закрепляется в плашкодержателе (аналогично плашке) и надевается на трубу. После этого можно начинать нарезку резьбы.

Для закрепления клуппов лучше использовать плашкодержатель с трещоткой, который для работы с обычными лерками не подходит. Нарезать трубную резьбу можно и с помощью специальных плашек (J или K), но работа с ними несколько сложнее, так как в отличие от клуппов у них нет специального захода. Для предотвращения перекоса на трубе снимается небольшая фаска, после чего устанавливается трубная лерка.

Принцип работы с инструментом очень прост. Плашка или клупп закрепляются в корпусе держателя с помощью винтов, обеспечивающих надежную фиксацию. Стальная муфта на корпусе инструмента имеет внутреннюю резьбу, с помощью которой ввинчивается втулка. Приваренные к втулке три гайки служат для установки болтов-стопоров. Диаметр втулки выбирается таким образом, чтобы через него легко проходила обрабатываемая труба.

Приспособление навинчивается на втулку таким образом, чтобы расстояние от муфты до конца резьбы на втулке соответствовало длине обрабатываемого участка. После этого вставляется труба, которая своим торцом должна упереться в плашку. После установки и регулировки положения трубы она стопорится тремя винтами. Вращение осуществляется с помощью ручек, в результате чего муфта с плашкой навинчивается на втулку, обеспечивая перемещение резьбонарезного инструмента с необходимым шагом.

Держатель с трещоткой больше подходит и в том случае, если нарезку резьбы нужно выполнить на трубе, расположенной в труднодоступном месте или у стены. Даже в таком положении инструмент с трещоткой не требуется постоянно переставлять. Используя такой плашкодержатель, своими руками можно выполнять даже специфическую резьбу.

Виды

Плашкодержатели для круглого инструмента изготавливаются в трех типоразмерах:

  • тип I — для резьбонарезного инструмента с наружным диаметром 16 мм;
  • тип II — для лерок с наружным диаметром 30 мм;
  • тип III — для плашек с наружным диаметром от 25 до 200 мм.

Кроме размеров, плашкодержатели отличаются областью применения – ручные и машинные, а также количеством и расположением прижимных винтов. Расположенные под углом 60° используются для фиксации плашки. Другие винты расположенные под углом 90° смещены по оси от центра плашки и используются для регулировки диаметра резьбы.

Из полимерной глины

Если вам не удалось найти деревянные бусины, то можно воспользоваться таким материалом, как полимерная глина, и изготовить бусины из нее самостоятельно.

Нам понадобится:

  • плотная нить;
  • полимерная глина разных цветов;
  • держатель для соски;
  • клипса.
  1. Самое трудоемкое в изготовлении такого держателя — сделать бусины.

Для этого необходимо из глины нужного цвета скатать шарики нужного размера.

При помощи пластиковой карты или любого другого предмета, сплюснуть со всех сторон. Таким образом, у вас получатся квадратики.

При помощи зубочистки сделать буквы.

По тому же способу изготавливаем другие бусины разных цветов и размеров.

Прочтите это: Как завязать хиджаб необычными способами

Также не стоит забывать об отверстиях, которые можно проделать при помощи той же зубочистки или иглой.

  1. Дальше можно приступать к сборке. Для этого нанизываем бусинки в нужном порядке на нить, с одной стороны крепим держатель для соски, с другой стороны клипсу.
  1. Хорошо фиксируем все узлы и прячем их. Все, ваш именной держатель готов.

Как видите, вариантов очень много, все зависит от вашей фантазии. Если вам сложно найти похожие материалы, можно просто обвязать обычные пуговки. Пробуйте, фантазируйте и радуйте своего малыша.

Основные правила:

  • выбирайте качественную, желательно натуральную фурнитуру, ведь ваш малыш обязательно захочет попробовать ее на вкус;
  • старайтесь не брать мелкие бусины, ведь как бы вы не крепили, всегда есть вариант, что изделие рассыпаться, и тогда малыш может проглотить мелкие детали;
  • не стоит делать держатель слишком длинным, выбирайте максимально удобную длину для ребенка.

Нарезание резьбы на водопроводной трубе во Владивостоке

Нарезание резьбы на водопроводной трубе

Нарезать резьбу на трубе : какой инструмент для

Подготовленные витки очищаются ветошью. Плашкодержатель с закрепленной на нем проходной плашкой с силой прижимается к трубе, так чтобы создалось зацепление. Данное мероприятие необходимо для обеспечения технологически правильного соединения всех составляющих частей водопроводной системы. О работе воротка с трещеткой ниже представлено видео. Для подготовки работы необходимо: Резцы установить на посадочные места.

Технология нарезания трубной резьбы своими руками. Оснащен несколькими роликами и резаком из твердосплава или алмаза. Какие стандарты резьбы используется на трубах Метрическая резьба Название связано с тем, что измерение происходит в миллиметрах и размеры указываются в привычных единицах исчисления. Возле пола, потолка и сварных швов сталь очень подвержена коррозии. Для водопровода из нержавейки, понадобятся победитовые леркы. На территории Евразии это самый распространенный профиль.

Ее нужно отрезать на необходимую длину, обработать торец, счистить краску и ржавчину. Благодаря этому, можно прорезать даже коленую сталь. Но из-за монолитности имеется недостаток быстрый износ резцов. Но большинство труб производятся из сырого низкоуглеродистого чермета. В принципе, разница видна даже невооруженным глазом, и какие либо комментарии вряд ли нужны.

Как нарезать резьбу на трубе : мастер-класс

Также обязательно нужно следить за тем, чтобы плашка для черновой резьбы не пошла криво. Турбинка с обрезным диском  для работы по металлу, охлаждающая  жидкость в нашем случае графитовая смазка. Применяются там, где не нужна высокая точность, так как паз вызывает радиальные движения при работе. Если в процессе возникнет большое сопротивление, то можно сделать пол-оборота назад. В этом отношении никто вам не поможет, и учиться резать ровно болгаркой придется самостоятельно.

Он имеет большое расстояние между губками и позволяет жестко зафиксировать трубу. Можно чуть больше или чуть меньше это не принципиально, главное, чтобы у будущей резьбы был качественный заход. Тогда нужно будет подумать о другом варианте соединения трубопровода или вообще замене поврежденного участка. Как правильно нарезать резьбу фото, сам процесс нарезания необходимо осуществлять поэтапно. Вариант 2: Резьба нарезанная вручную, нарезка резьбы на трубах вручную выполняется с помощью таких инструментов и материалов: плашкодержатель плашка для черновой резьбы плашка для чистовой резьбы смазочный материал: солидол, машинное масло или «народное средство» кусочек сала болгарка или хороший напильник,. Нарезку нужно выполнять постепенно, двигаясь в пол оборота вперед.

В стандартном комплекте, клупп это несколько головок с резцами и штанга для передачи крутящего момента. Необходимо использовать защитные очки (при работе с турбинкой и строительные перчатки. Org раскроет начинающим специалистам все тонкости и нюансы нарезания трубной резьбы с помощью ручного станка. Кромка имеет форму равностороннего треугольника. Как правило, одна планка имеет от 8 до 10 витков.

Как нарезать резьбу на трубе своими руками

На срезе появляются заусенцы и неровности, которые нужно обработать. Что касается количества витков на выполненной резьбе, то самым оптимальным их количеством является. Резьбонарезной станок фото, как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза. Для легкого отвода стружки, лучше применять солидол или другие густые жидкости, способные легко захватывать металлические обрезки. Дело в том, что их еще называю проходной и чистовой. Снаружи они похожи на болты, но имеют не сплошные, а сегментированные резцы.

Классикой жанра в этом отношении является сало. Лишь заметим, что недорогой инструмент будет выполнять хорошую резьбу непродолжительное время, буквально через несколько случаев применения нанесенная резьба уже не будет иметь нужную глубину. Иногда в магазинах сложно найти переходники для сгона, поэтому его приходится изготавливать вручную. И тогда остаётся только резьбовое соединение. Если после отрезки появились дефекты поверхности, потребуется дополнительная обработка. Фаска снимается маленькой болгаркой труба попросту затачивается так, что бы ее кромка была под углом примерно.

Чтобы обеспечить лучший ход резьбонарезного инструмента по жесткому металлу, для начала трубу необходимо смазать для этих целей замечательно подойдет любая смазка. Переключаем держатель плашек в нужное нам рабочее направление (по часовой стрелке) и начинаем нарезать резьбу. Конечно, подсоединиться иногда можно и при помощи газа или электросварки, но это не всегда удобно и возможно. Инструмент, предназначенный для резки стальных трубок.

В некоторых наборах находится сразу несколько планок одного размера. Здесь все просто лерка для нарезания резьбы сделана так, что каждый последующий ее виток срезает металл на определенную глубину. Стружка обломается и вновь крутить по часовой стрелке станет легче. При этом если использовать лён или какой-либо другой уплотнитель, то накручиваемый кран должен провернуться на 4,5 оборота.

Технология нарезания резьбы на водопроводные трубы

Конечно, для этого нужно иметь большое желание, хороший инструментарий. Отсутствие движения витков не позволяет нарезке сбиваться. Если нужно подвести трубопровод под американское сантехническое оборудование, требуется специальный переходник или нарезка трубы по профилю. В этом случае понадобится газовый ключ.

Для нормального реза нужно использовать масло или смазку. Перед накручиванием  соединения необходимо с помощью ветоши удалить остатки стружки с нарезанной нами резьбы. Другие стандарты трубных резьб Кроме вышеописанных категорий, для работы с сантехникой понадобятся и другие размеры. Лерка для нарезки резьбы разборного типа обладает высокой проходимостью, прекрасно справляется с повышенными нагрузками и удобна в переноске. В общем, окончательное решение вопроса, как нарезать резьбу клуппом, требует качественной ее проверки. В рамках же этой статьи предлагаем разобрать тему о том, как нарезать резьбу на трубе.

Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы

Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы

Я знаю, что в то или иное время каждый сталкивался с поврежденной резьбой. Кто-то нарезал гайку поперечной резьбой или она старая и ржавая. Мой последний опыт связан с дешевыми импортными гайками. Я затягивал гайки наконечника с надлежащим моментом 65 футов фунтов и вытаскивал резьбу из пары гаек. Насколько дешево гайка, которая не выдержит 65 футов фунтов? Узнайте, какие существуют инструменты, чтобы облегчить вашу жизнь.

————————————————- ——————-

Во-первых, это стандартный штамп. Его главное предназначение в жизни — нарезание новых ниток. Это то, для чего он предназначен, и это вызовет у вас много душевных страданий, если будет использоваться для других целей. Практически невозможно начать работу с болтом с поперечной резьбой. Их можно использовать для очистки болта, но есть более эффективные варианты, которые не повредят болт или шпильку. Набор SAE от 10 до 100 долларов в зависимости от качества.Не покупайте их на тележке с инструментами. Хансен делает одни из лучших метчиков и штампов.

На мой взгляд, в каждом ящике для инструментов должен быть набор файлов с резьбой, подобных тем, что изображены выше. На рисунке показан SAE, охватывающий как мелкую, так и прямую резьбу. Он стоит около 12 долларов. Это позволит вам вернуться к хорошо чистым ниткам, медленно выпрямить и удалить поврежденные участки. Это медленно, но работает очень хорошо.

Если вы выполняете много работы, то показанный выше элемент является обязательным. Они выглядят как обычные штампы, но на самом деле являются штампами для очистки резьбы.Они не обрезают новую резьбу и плохо работают с поврежденной резьбой. Для этой ржавой засоренной и неприятной шпильки нет ничего лучше, чем сделать резьбу как новую. Они были палочкой-выручалочкой для шпилек гайки с вытянутой резьбой. Самое приятное, что они просто чистят канавки и не нарезают новую резьбу. SAE NC / NF10pc стоит около 13 долларов.

На рисунке выше показан нарезчик наружной резьбы. Он бывает нескольких разных разновидностей. Вы начинаете с хороших нитей и медленно сворачиваете назад. Лезвия с высоким содержанием углерода очистят и обрежут поврежденную резьбу.Я знаю много раз, что мне хотелось бы иметь один. Около 45 долларов.

Выше изображена сплит-игральная кость Мюррея. Мне нравится концепция, но не нравится цена. Этот кубик стоил 18 долларов на Amazon. Он подпружинен, так что вы просто не повредите его, а затем снова скроете на хорошей резьбе и вернетесь обратно с помощью обычного гнезда.

ОТВЕТИТЕЛЬ

МЕТЧИКИ МЕТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ
Метчик используется для нарезания резьбы внутри отверстия, а плашка предназначена для нарезания наружной резьбы на круглой заготовке.Они сделаны из закаленная сталь и шлифовка до точного размера. Есть четыре типа резьбы, которые можно нарезать стандартными метчиками и плашками. Это: Национальные Грубый, национальный штраф, национальный сверхштатный и национальный пайп.

Ручные метчики обычно поставляются комплектами по три метчика для каждого диаметра. и серии ниток. Каждый набор содержит метчик с конусом, метчик для заглушки и донный кран. кран. Отводы в комплекте идентичны по диаметру и сечению; в Единственная разница — это величина конуса (см. рисунок 12-27).

Метчик с конусом используется для начала процесса нарезания резьбы, потому что он конический назад для 6-7 потоков. Этот метчик обрезает всю резьбу при нарезании над конусом. Это единственный метчик, необходимый для нарезания резьбовых отверстий через тонкие срезы. Пробочный метчик дополняет конический метчик для нарезания резьбы дырочки в толстой ложи.

Отвод днища не конусный. Он используется для обрезки полной резьбы дно глухой ямы.Плашки можно отнести к разряду регулируемых круглых. разрезная матрица и плоская круглая разрезная матрица (см. рисунок 12-28). Регулируемая разрезная матрица имеет регулировочный винт, который можно затянуть так, чтобы что матрица слегка раздвинута. Регулируя матрицу, диаметр и подгонку резьбы можно контролировать. Плашки твердые, не регулируемые; следовательно, с этим типом невозможно получить различные посадки резьбы. Здесь очень много виды ключей для токарных метчиков, а также токарные плашки. Т-образная ручка, разводной гаечный ключ и штамп для круглых разъемных штампов. на рис. 12-29 представлены несколько наиболее распространенных типов.Информация о размерах, посадках, типах резьбы и т. Д. Представлена ​​на рисунке. 12-30, рисунок 12-31 и рисунок 12-32.

Нарезка резьбы: восстановление наружной или внутренней резьбы застежек | 2014-12-17

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с грязной или слегка заусенной внутренней резьбой (резьбовые отверстия в головке цилиндров в блоке, отверстия для свечей зажигания в головке и т. Д.), У вас может возникнуть соблазн взять метчик подходящего размера, чтобы очистить резьбу. Правильный выбор — использовать метчик «охотник».Метчик предназначен для создания новой резьбы, тогда как метчик для нарезки предназначен для очистки, изменения формы и восстановления существующей резьбы.

Нарезание внутренней резьбы с заусенцами

Если вы хотите очистить имеющуюся внутреннюю резьбу (возможно, резьбовое отверстие имеет заусенцы или небольшую коррозию и т. Д.), Лучше использовать резец или метчик вместо обычного метчика. Метчик-нарезчик предназначен для изменения формы резьбы, в отличие от метчика, который прорезает себе путь, возможно, удаляя слишком много материала резьбы.Это особенно важно при работе с резьбовыми отверстиями с критической нагрузкой на крутящий момент, такими как отверстия под болты головки цилиндров в блоке двигателя. Эти метчики, разработанные специально для очистки резьбы блока цилиндров, также называются метчиками для очистки блока. К другим специальным метчикам для восстановления относятся те, которые сделаны специально для восстановления резьбы свечей зажигания в головках цилиндров. Восстановление отверстий под болты головок цилиндров в блоках и отверстий для свечей зажигания в головках, вероятно, является двумя наиболее распространенными применениями.

Метчики

Chaser специально разработаны для изменения формы и очистки имеющейся резьбы. Спирали нарезного метчика спроектированы таким образом, чтобы следовать по существующей спиральной траектории винтовой резьбы без удаления материала. Хотя вы можете выполнить эту задачу, используя стандартный метчик, вы рискуете ослабить существующую резьбу.

Метчики

Chaser (метчики с наружной резьбой для очистки внутренней резьбы) доступны практически во всех дробных и метрических размерах, но, по-видимому, доступны только наиболее распространенные размеры.Примеры дробных дюймов: 1 / 4×20, 5 / 16×18, 3 / 8×16, 7 / 16×14 и 1 / 2×20. Помимо этого, нам нужно попытаться найти поставщиков у высокоспециализированных производителей инструментов.

Нарезка наружной резьбы

В дополнение к очистке и восстановлению внутренней резьбы доступны нарезчики резьбы для нарезания наружной резьбы. Общие примеры включают резьбу шпинделя, которая была повреждена или деформирована в результате снятия шпинделя со ступиц и шпилек ступицы колеса.

Для этих целей доступны разнообразные нарезные инструменты, от цельных нарезных головок, разъемных матриц и регулируемых матриц, которые имеют набор зубьев для нарезания резьбы и регулируются по диаметру резьбы.В зависимости от конструкции нарезного инструмента для восстановления наружной резьбы часто требуется начинать с основания и идти наружу к кончику.

Чтобы облегчить очистку наружной резьбы, перед использованием нарезной матрицы внимательно осмотрите кончик хвостовика. Если наконечник зазубрен или очень острый, может быть целесообразно сначала слегка закруглить наконечник (с помощью напильника или мини-ленточной шлифовальной машины). Создание слегка скошенного наконечника может облегчить окончательную установку гайки, помогая избежать первоначального перекрестного нарезания резьбы во время сборки.

[PAGEBREAK]

Общие советы

Перед использованием метчика или штампа сначала очистите имеющуюся резьбу, удалив любую грязь, ржавчину, жир или другие загрязнения, насколько это возможно, используя растворитель, щетинную щетку и сжатый воздух. Довольно часто эти специальные инструменты для повторного формования могут сохранить существующую резьбу, избегая возможной замены компонентов.

Если внутренняя резьба снята, а материала резьбы недостаточно для процесса риформинга, альтернатива очевидна: либо заменить компонент (например, головку цилиндра), либо установить качественную резьбовую вставку.

Резьбовые вставки доступны в нескольких конструкциях, в том числе спирально намотанные из нержавеющей стали и твердые вставки, которые фиксируются в нужном положении с помощью колышков или с помощью анаэробного фиксирующего состава. Независимо от стиля вставки, существующее поврежденное отверстие необходимо просверлить до определенного диаметра и нарезать резьбы путем создания новой резьбы, которая будет принимать вставку. Имейте в виду, что для большинства пластин требуется специальный размер метчика, который будет соответствовать внешней резьбе пластины.Если у вас уже нет инструментов для установки определенной марки резьбовых вставок, лучше всего приобрести комплект вставок, который будет включать не только необходимые вставки, но и все инструменты (и инструкции) для установки.

Сравнение метчиков и метчиков

Метчики и плашки позволяют создавать резьбу. Метчики — это режущие инструменты с наружной резьбой, которые создают резьбу в внутреннем отверстии. Плашки — это внутренние режущие инструменты, которые создают резьбу на стержне или стержне с наружной резьбой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подавляющее большинство метчиков предназначены для создания мест с внутренней резьбой.По своей природе эти инструменты режут основной металл для создания резьбы. Если вам нужно «восстановить» или очистить «зазубренную» резьбу в критически важном компоненте двигателя, например, в резьбовых отверстиях головки блока цилиндров в блоке цилиндров, избегайте использования обычного метчика. Вместо этого используйте «формирующий» или «нарезной» метчик, который специально разработан для извлечения и повторной формовки существующей резьбы, вместо срезания материала резьбы.

Используя обычный метчик в отверстиях для болтов в головке блока цилиндров, вы можете легко удалить слишком много материала резьбы, ослабив резьбу и, возможно, в будущем выйдя из строя прокладки головки блока цилиндров (а также в результате будет деформирована головка, перекрестно масло / охлаждающая жидкость -загрязнение и др.).

Метчики

Chaser обычно имеют очень большие канавки (открытые канавки, пересекающие резьбу нарезки), которые способствуют очистке резьбы во время вставки.

Немного о нарезании и ремонте резьбы

  • Если на резьбе болта или шпильки есть зачистки, задиры или другие деформации, замените болт или шпильку. Если у болта или шпильки недостаточно материала для обеспечения полной резьбы, вы зря потратите время.
  • Никогда не спешите запускать метчик или штамп.Нарезание ниток — это точный процесс. Спешка с работой вызовет только проблемы.
  • Никогда не гадайте и не смотрите в глаза, какой размер сверла потребуется для создания отверстия с резьбой. Найдите время, чтобы взглянуть на справочную таблицу, чтобы определить сверло правильного размера для данного отверстия.
  • Если вы имеете дело с неглубоким глухим отверстием, вы должны использовать метчик для заделки дна, чтобы нарезать резьбу как можно ближе к дну. Тем не менее, начните резьбу с метчика с фаской, а затем с метчика для нижнего края.
  • Обращайтесь и храните метчики и плашки осторожно. Всегда очищайте их, когда закончите, и храните вдали от влаги. Перед использованием метчика или штампа проверьте и очистите резьбу.
  • Помните, что обычные метчики и плашки предназначены для нарезания и нарезания резьбы. По возможности используйте последующий или формирующий метчик или штамп для очистки или ремонта существующих резьб, чтобы удалить как можно меньше металла с существующих резьб.

Дешевая альтернатива

Если вы в затруднительном положении и у вас нет под рукой подходящего метчика, и вы столкнулись с алюминиевыми или стальными резьбовыми отверстиями, которые имеют лишь незначительные повреждения (заусенцы и т. Д.)), вы можете очистить и заново сформировать эту резьбу, слегка смазав высококачественный (твердый) болт (степень 8 или 9) маслом для резки метчика и несколько раз ввинчивая болт в отверстие и вынув его из отверстия, обязательно очищайте отверстие и болт от мусора каждый раз, когда вы снимаете болт. Металл болта будет тверже основного материала и часто восстанавливает поврежденную резьбу. Это позволяет избежать использования метчика, когда с резьбы может быть удалено слишком много металла.

Для ясности: я не рекомендую эту процедуру.Я просто указываю на то, что в экстренных случаях этого может быть достаточно для выполнения работы, хотя это, безусловно, неправильный метод.

[PAGEBREAK]

Отверстия для свечей зажигания

Кроме того, для ремонта резьбы отверстия свечи зажигания доступен специальный нарезчик резьбы, который очистит и восстановит имеющуюся резьбу отверстия свечи зажигания без обрезки (чтобы металлическая стружка не попала внутрь цилиндра). Примером может служить нарезчик резьбы свечей зажигания 14 мм, предлагаемый Goodson Shop Supplies как P / N SPB-14.Некоторые дешевые, недорогие приспособления для нарезки свечей зажигания могут быть не чем иным, как прославленными метчиками, которые могут удалить слишком много материала резьбы.

Типы кранов

Хотя в этой статье основное внимание уделяется нарезанию резьбы, а не нарезанию резьбы, имейте в виду, что доступны несколько стилей режущих метчиков, не все из которых будут доступны в вашем местном магазине оборудования или в магазине товаров со скидкой.

Метчики со спиральным концом также называются пистолетными метчиками из-за угловой точки, которая срезает и выбрасывает стружку перед метчиком.Это сводит к минимуму вероятность забивания канавок стружкой, что, в свою очередь, снижает вероятность поломки метчика. Этот тип крана может работать быстрее при меньшем потреблении энергии. Используется только для сквозных отверстий или отверстий, глубина которых минимум на два диаметра превышает требуемую длину резьбы. Например, если вы используете метчик диаметром 1/2 дюйма (нарезаете, скажем, резьбу 1/2 x 20), если отверстие глухое, вам понадобится как минимум 1 дюйм дополнительной глубины там, где резьба не требуется.

Ручной метчик имеет прямые канавки.Метчики ручные можно использовать как вручную, так и на станке (например, на токарном станке).

Метчики

со спиральными канавками имеют спиральные канавки (также называемые спиральными канавками) и лучше всего подходят для обработки мягких материалов, таких как алюминий, латунь, медь или магний. Спираль с канавками обеспечивает подъемное действие, удаляя волокнистую стружку, образующуюся при нарезании резьбы по мягким металлам. Подходит для глубоких отверстий, глухих отверстий и отверстий со шпоночной канавкой или зазором.

Метчики для труб, как следует из названия, предназначены для создания трубной резьбы определенного диаметра и шага.Обратите внимание, что не все отводы для труб имеют коническую форму.

Метчики стилей фаски

Доступны три основных стиля наконечников метчиков в зависимости от фаски наконечника. К ним относятся коническая фаска, фаска заглушки и нижняя фаска. Метчики с конической фаской имеют заметный конус или фаску на конце, имеющую от семи до 10 резьб в этой конической области. Это упрощает ввод и выравнивание крана. Метчики для снятия фаски имеют от трех до пяти резьбы с фаской в ​​области наконечника.Метчики с конической и заглушкой для снятия фаски подходят для использования в сквозных отверстиях.

Метчики для снятия фаски с нижним расположением кромок позволяют «нарезать» резьбу в глухом отверстии (создавая резьбу как можно ближе к дну отверстия). Метчики для снятия фаски с нижней стороны имеют одну или две резьбы с фаской (небольшая фаска обеспечивает начальный вход в отверстие).

Обратите внимание на тип фаски метчика. При нарезании сквозного отверстия подойдет любой из этих типов. Однако при нарезании глухого отверстия, если критически важно использовать все отверстие, вам понадобится метчик для нижнего уровня.А если вам нужно нажимать до конца, лучше использовать все три типа последовательно. Начните с метчика для снятия фаски, затем нажмите метчик для снятия фаски и закончите метчиком для снятия фаски. ●

Как использовать резьбу в SOLIDWORKS 2016

TATA Technologies — Джеймс Келлер | 4 апреля 2016 г. | Комментарий


В версии

SOLIDWORKS 2016 появилась возможность создавать винтовые резьбы на цилиндрических гранях.

Используя функцию «Резьба», пользователи могут определить начало резьбы, указать смещение, установить условия окончания, указать размер, диаметр, шаг и угол поворота, а также выбрать различные параметры, такие как нарезание правой или левой резьбы.

Типы резьбы выбираются из списка эскизов пользовательских профилей, которые пользователи могут создавать и сохранять в качестве элементов библиотеки.

В приведенном выше обучающем видео мы используем болт с запаздыванием в качестве примера. Мы выполняем поиск команды для резьбы и показываем расположение команды, доступ к которой осуществляется из раскрывающегося меню мастера отверстий.

В нашем примере мы выбираем переднюю кромку цилиндрической грани, и появляется предварительный просмотр. Мы оставим начальный угол по умолчанию и установим конечное условие «Слепой» на три дюйма.

В этом случае мы используем резьбу типа «Дюймовая матрица», потому что нам нужно удалить материал с болта, как с помощью штампа. Мы видим из предварительного просмотра, что опция «Inch Tap» будет использоваться для создания обратной резьбы.

Если мы хотим добавить в модель материал резьбы, мы могли бы использовать эту опцию вместе с методом выдавливания резьбы.

Существует даже вариант резьбы по умолчанию для горлышек бутылок.

В нашем примере мы используем тип «Дюймовая матрица» на уровне «0,7500-10». Если бы нужные нам параметры были недоступны, мы могли бы изменить как диаметр, так и шаг резьбы. Дополнительные параметры также позволяют пользователю переключаться между правосторонним и левосторонним нарезанием резьбы.

Поскольку функции потоков могут быть ресурсоемкими, есть три различных варианта предварительного просмотра на выбор в зависимости от возможностей компьютера.

Опции профиля позволяют нам зеркально отразить, наклонить и расположить профиль. Это работает в основном так же, как и со сварными профилями.

После принятия функции для просмотра новой резьбы мы видим, что она все еще должна проходить немного дальше передней части болта.

Мы вернемся к функции и отметим опцию «Смещение» вверху, которая позволяет пользователям запускать поток со смещением, чтобы получить результат, который мы ищем в этом примере.Мы также можем использовать точку эскиза на передней грани, чтобы определить «Начальное положение смещения».

Затем мы просто обновим длину резьбы, чтобы компенсировать смещение.

Когда пользователи хотят сохранить новые профили резьбы, им нужно будет сохранить эскиз как «элемент библиотеки» в месте, определенном в меню «Параметры системы»> «Расположение файлов»> «Профили резьбы».

Наконец, функция резьбы НЕ заменяла косметические резьбы.Если пользователи обнаруживают, что их машина работает медленно, используя потоки, пользователи все равно могут включать или отключать косметические потоки в «Свойства документа»> «Детализация».

Чтобы найти другие обучающие видео, подобные показанному выше, посетите myigetit.com.

Об авторе

Джеймс Келлер имеет более семи лет опыта работы в САПР и учебном дизайне, уделяя основное внимание программному обеспечению для 3D-дизайна SOLIDWORKS. Сильный дизайнерский опыт позволяет ему носить одновременно шляпы инженера и дизайнера.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

катаных ниток | Atlanta Стержни Болты Стержни Шпильки | Преимущества катаной резьбы

ПРЕИМУЩЕСТВА НАКАТНОЙ РЕЗЬБЫ

Накатанная резьба обладает улучшенными физическими характеристиками, большей точностью и высокой степенью чистоты поверхности. Они равномерно производятся с высокими темпами производства без потерь материала. Эти шесть основных преимуществ объясняют более широкое использование накатки резьбы.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодная ковка, которую резьба получает в процессе прокатки, усиливает ее при растяжении, сдвиге и усталости.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

Холодная обработка поверхности увеличивает прочность на растяжение обрабатываемого металла, а статические испытания на растяжение часто фиксируют увеличение прочности деталей на разрыв примерно на 10%.

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ

При наматывании резьбы волокна материала не разрываются, как при других методах изготовления винтовой резьбы, как показано на рис. 3, а переформируются в непрерывные непрерывные линии, повторяющие контуры резьбы, как в любая хорошая поковка, как показано на рис.4. Накатанная резьба сопротивляется зачистке, потому что разрушение при сдвиге должно происходить поперек, а не по волокну.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Накатка резьбы увеличивает сопротивление детали усталостному разрушению несколькими способами. Прокатка между гладкими штампами оставляет резьбу с гладкими полированными корнями и боковыми поверхностями, без разрывов, стук и следов резцов, которые могут служить фокусом напряжения и, следовательно, отправными точками для усталостных отказов.

Прокатка также оставляет поверхностные слои резьбы, особенно в корнях, напряжению при сжатии.Эти сжимающие напряжения должны быть преодолены до того, как могут возникнуть растягивающие напряжения, которые сами по себе могут вызвать усталостные разрушения. Это увеличение твердости корня до 30% значительно повышает устойчивость деталей к усталости.

Неоднократно было продемонстрировано, что любой крепеж, который должным образом затянут при установке и остается затянутым в течение всего срока службы, с меньшей вероятностью выйдет из строя из-за усталости, чем крепеж, который собран неплотно или расшатывается в процессе эксплуатации.

Резьба, полученная любым из способов нарезания, имеет состояние поверхности, состоящее из частично оторванных частиц, которые постепенно прижимаются к поверхности, позволяя застежке ослабнуть. Напротив, накатанная резьба, которая уплотняется и полируется во время нарезания резьбы, менее склонна к расшатыванию и, таким образом, обычно имеет более длительный срок службы до усталости.

Накатанная резьба не показывает потери усталостной прочности при нагревании в течение нескольких часов до температур до 500 ° по Фаренгейту; тогда как усталостная прочность ниток, изготовленных другими способами, снижается на целых 25% при такой же обработке.

Сообщается, что повышение усталостной прочности в результате всех вышеперечисленных факторов составляет порядка 50-75%. На болтах с термообработкой от твердости Rockwell C36 до 40, резьба которых накатана после термообработки, испытания показывают повышенную усталостную прочность в 5-10 раз по сравнению с нарезанной резьбой.

ТОЧНОСТЬ

Изготовление точной резьбы обычно требует тщательного контроля над делительным диаметром, углом резьбы, шагом, конусностью, округлостью и опусканием.

Существует ряд причин, по которым по своей природе легче достичь точности по диаметру резьбы, углу резьбы, шагу и конусу путем прокатки, чем с помощью других процессов, и, что часто не менее важно, поддерживать эту точность в течение длительного времени.Контроль за округлостью и опьянением, хотя поддерживать прокаткой не легче, чем другими процессами, обычно находится в пределах возможностей среднего оператора

УГОЛ РЕЗЬБЫ И ПРОВОД

Точность угла резьбы и продольного шага, как показано на рис. 6, почти полностью зависит от точности штампов. В большинстве случаев угол резьбы и шаг резьбы на матрице точно воспроизводятся на прокатываемом материале.

На точность получаемого грифеля также может влиять установка штампов и прокатываемый материал. Некоторые типы более твердых и жестких материалов имеют тенденцию «подпружиняться» после прокатки, в результате чего опора на заготовке может быть сокращена на очень небольшую величину. В таких случаях можно использовать фильеры с расширенным грифелем, которые будут равномерно производить резьбу с правильным грифом.

ПЬЯНЕ

Контроль пьянства зависит от использования штампов с правильным углом подъема, а также от тщательного согласования и правильной подачи и позиционирования заготовки по отношению к штампам.См. Рис. 7.

КРУГЛЫЙ

Круглость зависит от округлости и однородности твердости заготовки, а также от скорости нанесения и сброса давления штампа. Если матрицы спроектированы и настроены для постепенного и равномерного приложения и сброса давления, можно постоянно поддерживать жесткие допуски по круглости. См. Рис. 8.

ЕДИНСТВЕННОСТЬ

При достаточной осторожности можно нарезать чрезвычайно точную резьбу любым из распространенных методов нарезания резьбы, но накатка уникальна своей неотъемлемой способностью сохранять точность исходной настройки в течение длительных периодов высокоскоростного производства.

Форма резьбы набора резьбонакатных плашек точно воспроизводится на деталях и не меняется.

заметно в течение всего срока службы штампов. Плашки для накатки резьбы изнашиваются не так, как другие резьбонарезные инструменты. Износ вместо того, чтобы концентрироваться на острой режущей кромке, распределяется по широкой поверхности, и при качении относительно нет трения. Следовательно, форма резьбы прокатного штампа не изменяется из-за эрозии, она не перестает воспроизводиться из-за тусклости или адгезии.Его нельзя изменить неправильной заточкой, так как заточка никогда не требуется.

Разработка процесса накатки резьбы и оборудования для накатки резьбы еще не завершена. Напротив, сейчас этот процесс вызывает больше интереса и активности, чем когда-либо в его истории. Постоянно разрабатываются новые типы машин и навесного оборудования, и этот процесс ежедневно находит новые применения, где его скорость, точность, однородность и прочность, которые он добавляет к прокатываемым деталям, могут быть использованы для снижения затрат и повышения качества проката. бесконечное количество резьбовых деталей.

ПРОЦЕСС НАКАТКИ РЕЗЬБЫ

Накатка резьбы и профилирования — это простой процесс холодной штамповки, который почти полностью ограничивается внешней резьбой. Это называется процессом холодной ковки, потому что большая часть прокатки выполняется на холодных заготовках. Однако накатывание резьбы или нагретых заготовок было полезным в некоторых случаях. Сегодня резьба и профилированная накатка приняты во многих отраслях промышленности как предпочтительный метод получения однородной гладкой и точной резьбы с превосходными физическими качествами.

Плашки из закаленной стали используются для накатывания резьбы.Резьбовые поверхности этих штампов прижимаются к периферии плоских цилиндрических заготовок и преобразуют поверхность заготовки в резьбу, когда заготовка катится по граням штампа

.

(рис.1). Рабочие поверхности штампов имеют форму резьбы, обратную резьбе, которую нужно изготовить. Проникая в поверхность заготовки, матрицы вытесняют материал, образуя корни резьбы, и вынуждают перемещенный материал радиально наружу, чтобы сформировать гребни резьбы. Диаметр заготовки частично находится между большим и малым диаметром резьбы.

Сравнение нарезанной и накатанной резьбы показано на рис. 2. В отличие от других процессов нарезания резьбы, материал не удаляется и, следовательно, не образуется стружка.

Щелкните ссылку под изображением, чтобы открыть файлы в формате pdf

Преимущества катаной и нарезной резьбы

DCEU: 10 лучших тем Reddit для стойких фанатов

DCEU имеет одних из самых преданных поклонников в истории всех фандомов.Но траектория кинематографической франшизы не была легкой прогулкой. Честно говоря, расширенная вселенная росла и эволюционировала довольно неуклонно, сохраняя при этом чувство брендовости и комической привлекательности. В отличие от кинематографической вселенной Marvel, DCEU точно не наметила следующее десятилетие поэтапно и просто снимает его по одному фильму за раз, что в некотором роде является довольно тактическим ходом, поскольку он дает вселенной много места. для доработок.

СВЯЗАННЫЕ: 5 лучших злодеев в MCU (и 5 лучших в DC)

За прошедшие годы DCEU потерял некоторых поклонников из-за своих экспериментов.Смена участников и критики не совсем благосклонно относились к фильмам, несмотря на несколько хороших сценариев и отличную игру. Но DCEU по-прежнему остается загадкой для своих поклонников и даже скептиков. Вот лишь несколько тем Reddit, которые могут сделать день поклонника DCEU:

10 Эта информативная тема

Так как именно Роберт Паттинсон Batman помещен в DCEU? Эта полезная ветка проливает свет на будущее Бэтмена в расширенной вселенной.Этот Redditor ставит под сомнение необходимость перезагрузки Бэтмена, поскольку Бэтмен Бена Аффлека был важной частью кинематографической вселенной, а планы на Aquaman 2 и Flash все еще находятся в разработке.

Многие Redditors указали, что Бэтмен Паттинсона, вероятно, не будет связан с другими супергероями DCEU в обычном смысле и будет жить в другой временной шкале.

9 для любителей Aquaman

Аквамен Джейсона Момоа доставил удовольствие многим, так как новые энтузиасты и старые сторонники супергероя сочли его кастинг идеальным.Эта ветка Reddit приукрашивает несколько примечательных причин, по которым Момоа является таким потрясающим кинематографическим двойником Короля Атлантиды.

СВЯЗАННЫЙ: DCEU: 5 вещей, которые Аквамен Джеймса Вана сделал правильно (и 5 вещей, которые сделали неправильно)

Исполнение звезды Игра престолов было не совсем комическим, однако дизайн его персонажа привнес много новых элементов в траекторию супергероя, что только помогло сделать его более актуальным.

8 Эта очень важная тема для проверки фактов

Этот Redditor постарался объяснить проблемы с DCEU с помощью удобной диаграммы. Честно говоря, многие поклонники кинематографической вселенной не верят, что у фильмов есть проблема, и считают, что DCEU следует позволить расти в собственном темпе, а не заставлять чеканить больше денег, чем MCU.Но эта ветка действительно довольно ловко объясняет проблему непрерывности с DCEU и то, что Вселенной просто нужна более простая, но более жесткая временная шкала.

7 Привлекательность малых кроссоверов

Многие комментаторы этой темы считают, что предстоящий отдельный Flash-фильм определит направление, в котором DCEU будет двигаться в ближайшее десятилетие.Некоторые редакторы Reddit считают, что DCEU может догнать впечатляющую масштабируемость MCU, если кинематографическая вселенная должна сосредоточиться на небольших кроссоверах, а не на мега-ансамблях, как в Justice League .

В каком-то смысле это имеет смысл, поскольку более мелкие кроссоверы супергероев, такие как Thor: Ragnarok или Wandavision , интересны, поскольку освобождают много места для процветания индивидуальной динамики и помогают налаживать связь с аудиторией.

6 Итак, что такое Снайдерверс?

Для поклонников DCEU Снайдерверс до сих пор остается загадкой. Фильм «Снайдер» из «Лиги справедливости» был очень хорошо принят, но каковы планы Зака ​​Снайдера? Эта ветка исследует, действительно ли он хочет создать кинематографическую вселенную.Переделка фильма «Лига справедливости » была каноническим шагом, учитывая, насколько фанаты хотели увидеть его видение, и поскольку он уже начал работать над фильмом, прежде чем он изначально ушел в отставку.

СВЯЗАННЫЙ: Лига справедливости: 10 лучших анимационных фильмов, согласно IMDb

И Снайдерверс определенно не связан с DCEU.Однако планирует ли Снайдер снимать еще какие-нибудь фильмы о супергероях в рамках Snyderverse? Если да, то как DCEU может сосуществовать со Снайдерверсом?

5 Битва Бэтманов

Эта ветка Reddit устанавливает различия между версией Кристофера Нолана «Крестоносец в плаще» и «Супергероем», представленной Снайдером.Это была одна из самых продолжительных дискуссий в истории DCEU; в то время как «Темный рыцарь» Кристиана Бейла широко любят, «Батфлек» поднимает повествование о супергерое до более гуманного содержания. Не говоря уже о том, что Бен Аффлек отлично играет стареющего Брюса Уэйна, и критики приветствовали его взгляд на супергероя.

СВЯЗАННЫЙ: 10 мультфильмов DC, которые стоит посмотреть после Лиги справедливости Зака ​​Снайдера

Этот Redditor тоже считает, что Бэтмен Аффлека — идеальный Бэтмен для этого поколения кинозрителей, которые ищут интересного и привлекательного главного героя.

4 Проблема с Shazam

Хотя Shazam полюбился многим, некоторым заядлым фанатам DCEU и даже некоторым критикам не удалось удержаться от панорамы фильма. Конечно, у него есть свои недостатки, как и в большинстве фильмов, но самая большая проблема с фильмом была связана с дизайном персонажей Билли, и этот Redditor делает несколько очень достоверных замечаний по этому поводу.

Почему Билли превращается в совершенно другого человека, когда он превращается в Shazam? Конечно, он подросток, и он сбивается с толку, когда получает свои силы, но почему нервный, нелюдимый Билли превратился в тупого, беспечного супергероя? Зачем ему терять связь со своим цинизмом и своей идентичностью, если он должен быть тем же человеком в теле взрослого?

3 Не так уж и хорошо?

Эта ветка Reddit может просто разозлить поклонников Wonder Woman , но основной пост и комментарии содержат некоторые очень важные наблюдения о продолжении.Во-первых, нет никаких оснований для того, чтобы действие фильма происходило в 1984 году; Исторический фильм о супергероях никогда не бывает нежелательным, но было бы здорово, если бы сценарий был достаточно тщательным, чтобы временная шкала казалась релевантной истории.

СВЯЗАННЫЙ: HBO Max: все фильмы и телешоу, которые выйдут в мае 2021 года

Во-вторых, как заметили некоторые редакторы Reddit, «Лассо истины» Дианы, похоже, может делать что угодно, от захвата ракет и даже молний и захвата пуль, что казалось физически невозможным и, конечно, довольно нелепым.

2 Некоторые фантастические изменения

Этот истинно голубой фанат DCEU написал на Reddit те изменения, которые он внесет в Batman v Superman: Dawn of Justice , чтобы сделать его более четким и привлекательным.

Только у поклонников DCEU хватит терпения и смекалки, чтобы так тщательно пересмотреть сценарий и на самом деле внести важные правки, которые кажутся довольно хорошо продуманными и не упускают из виду темп фильма.В частности, для сцены слушаний в Сенате Redditor вносит некоторые безупречные и своевременные изменения, которые, оглядываясь назад, могли бы сделать сцену намного более резкой.

1 хищные птицы заслуживают лучшего

Поклонники DCEU, которые могут опасаться Хищных птиц , вероятно, должны изучить эту отличную ветку Reddit, которая объясняет, почему каперсы Харли Куинна были одним из лучших фильмов в DCEU.

Были определенные недостатки, которые не подходили правильно, особенно относящиеся к истории Харли и дизайну персонажей. Но тот факт, что DCEU смог превзойти такую ​​тональность и конкретизировать основные моменты, определенно является победой для кинематографической вселенной.Не говоря уже о том, что фильм был захватывающим развлечением и фантастической прогулкой в ​​одиночестве.

ДАЛЕЕ: 10 лучших боевиков с женщинами-режиссерами по версии Rotten Tomatoes

Следующий 10 лучших фильмов Кристофера Ли (не LotR и не «Звездные войны») по версии IMDb

Об авторе Джей Джей Рэнкин (Опубликовано 334 статей)

Джей Джей Рэнкин — писатель, писавший о культуре и развлечениях.

Устройство люстры: Люстра – как устроены современные люстры в картинках

Люстра – как устроены современные люстры в картинках

Любая люстра или светильник из одной лампочки устроены одинаково. Различаются только внешним видом. Слева на фото – люстра в сборе, в середине – со снятым плафоном, справа – вынутый провод с патроном и лампочкой из декоративной трубки с чашками.

Люстра с двумя и более лампочками отличается от однорожковой только количеством патронов и пар отходящих от них проводов. В больших старинных залах висят люстры, имеющие не одну сотню лампочек, а устроены они так же, как и люстра из нескольких лампочек.

На фотографии люстра, которую для прихожей я сделал своими руками. В ее устройстве нет металлической трубки, плафон закреплен непосредственно на токоподводящем проводе. Для того, чтобы все лампочки светили, концы проводов, выходящих из патронов, соединяются попарно.

На фотографии видно как соединены провода, идущие от патронов. Все четыре синих провода, как и коричневые, соединены скруткой попарно. В люстрах заводского изготовления для соединения проводов обычно устанавливаются клеммные колодки или опрессовывают концы проводов специальными металлическми колпачками в изоляции.

От каждого соединения выходит по одному проводу, которые, при установке люстры подключаются с помощью клеммной колодки к проводам, выходящим из потока.

Устройство классической трехрожковой люстры

Хотя сегодня люстры на рынке представлены в широком ассортименте и имеются весьма затейливые с немыслимым дизайном и большим количеством лампочек и светодиодов, однако наибольшей популярностью в настоящее время пользуются классические трех рожковые люстры, с возможностью включения одной, двух или трех лампочек.

Представленную на фотографии люстру мне принесла знакомая. При ремонте потолков с люстры были сняты плафоны, а при установке их на место, все электрические патроны развалились, у них отломались защелки. Очевидно со временем от воздействия температуры, пластмасса защелок потеряла эластичность и стала хрупкой.

В настоящее время в люстрах устанавливаются, как правило, патроны с безвинтовыми контактными зажимами, как на фотографии. Они удобны тем, что с электропроводкой соединяются посредством пружинящих контактов, которые на протяжении всего срока службы обеспечивают надежный контакт с токоподводящими проводами.

В независимости от направления установки лампочек, вверх или вниз, патрон с плафоном на рожке крепится одинаково, с помощью резьбового соединения.

На трубку с резьбой надевается декоративная крышка, которая может быть закреплена с помощью гайки.

Но чаще всего крышка фиксируется с помощью донышка патрона, накрученного на резьбу рожка. На фотографии донышко безвинтового патрона, с отремонтированными защелками.

На устройстве и подключении безвинтового патрона останавливаться не буду, так как этому вопросу посвящена отдельная статья «Как подключить безвинтовой электрический патрон».

Осталось надеть на цилиндр патрона плафон и закрепить его с помощью абажурной гайки. Гайка закручивается, как показано на фотографии, расширяющейся стороной к плафону. Большинство плафонов на рожках люстр крепятся именно таким способом.

От каждого патрона по два провода в общей оболочке проходят в соединительную коробку либо через отверстие в трубке или утопленные в канавку декоративного украшения. На фотографии провод, идущий от патрона, для наглядности вынут из канавки.

Если люстра состоит только из одного рожка, то провода проходят напрямую в верхнюю часть ее основания для непосредственного подключения к проводам, выходящим из потолка. Если рожков более одного, то возникает необходимость соединять провода, идущие от патронов между собой. В рассматриваемой люстре соединительная коробка спрятана в ее основании.

Для того чтобы добраться до соединительной коробки сначала нужно открутить декоративный шарик, снять декоративный колпачок и далее открутить гайку.

Далее снимается декоративный цилиндр и крышка соединительной коробки. Теперь доступ к месту соединения проводов получен и легко можно разобраться, как подключать люстру даже без прозвонки проводов тестером или мультиметром.

Стоит отметить, что в данной модели люстры рожки к основанию закреплены с помощью гаек, благодаря такой конструкции крепления можно ослабить эти гайки и повернуть рожки на 180°. Тогда лампочки будут направлены вверх и освещение помещения будет более равномерным и мягким.

Как видно на фотографии, от каждого патрона люстры в соединительную коробку приходит по два провода разных цветов. Четыре провода синего цвета (три от патронов и один, идущий на выход из люстры) соединены между собой, как и другие, с помощью обжима в латунном колпачке. В данном случае такой вид соединения проводов вполне оправдан, так как является высоконадежным и дешевым.

Провода же коричневого цвета, идущие от патронов, в отличие от проводов синего цвета, разбиты на две группы. От двух патронов провода соединены вместе и с проводом тоже коричневого цвета, идущего на выход. А вот провод от третьего патрона соединен только с черным проводом, идущим сразу на выход.

Для наглядности, и чтобы было ясно, как подключается люстра к электросети, привел электрическую схему. Как видно из схемы, такое подсоединение патронов при использовании двухклавишного выключателя позволяет управлять количеством включенных лампочек. Появляется возможность включать одну, две или сразу три лампочки. Если в электропроводке есть только одноклавишный выключатель, то тогда в клеммной колодке коричневый и черный провода (1 и 3) соединяют вместе и подключают к одноклавишному выключателю.

Желто- зеленый заземляющий провод одним концом присоединяется к металлическому основанию люстры, а второй идет на выход. Если в электропроводке сети нет заземляющего провода, то заземляющий провод люстры оставляют не подключенным.

В последнее время встречаются люстры, в которых либо стоят галогеновые лампочки, рассчитанные на питающее напряжение 12 В, или в которых вместо патронов и лампочек установлены светодиоды. В таком случае в соединительной коробке или в стакане, примыкающем к потолку, в разрыв проводов включают драйверы.

Клеммные колодки для подключения люстры

Клеммные колодки в настоящее время широко применяются для соединения проводов при подключении люстр, для соединения проводов в распределительных и коммутационных коробках, в некоторых электроприборах. Соединение проводов получается менее надежным, чем при соединении пайкой, но зато времени на выполнение электромонтажа тратится очень мало, и легко исправить допущенные ошибки при монтаже. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, скруткой такое соединение делать не допустимо.

Клеммные колодки по конструкции бывают с винтовым зажимом проводов и плоско пружинным зажимом.

Устроена клеммная колодка с винтовым зажимом проводов следующим образом. В пластмассовый корпус вставлена латунная толстостенная трубка с двумя резьбовыми отверстиями (на фото внизу справа). С одной стороны трубки вставляется один провод, идущий из люстры, а с другой второй, выходящий из потолка. Провода зажимают, вкручивая винты до упора. Надежный контакт между проводами люстры и выходящих из потолка в соединении клеммной колодки обеспечен.

В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр. Винтовые клеммные колодки позволяют соединять между собой любые провода, медные и алюминиевые, одножильные и многожильные в любом сочетании. Если в люстре много лампочек, и все провода не вмещаются я в одну клемму, то используют две, соединив и параллельно дополнительным отрезком провода.

Совсем недавно на рынке появились клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода в клеммную колодку, так и легко вынимать их из нее.

На фото одноразовый клеммник Wago, рассчитанный на соединения одножильных проводов, в том числе и алюминиевых с медными проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм 2.

Пружинные одноразовые клеммники Wago не очень практичны для подключения люстр. Если понадобится снять люстру, например, при ремонте потолка или замены на другую, то придется покупать новый клеммник. Это является большим недостатком одноразовых клеммников Wago.

Более подходящий для подключения люстры является многоразовый клеммник Wago, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют легко и быстро соединять одножильные, многожильные, алюминиевые провода сечением от 0,08 до 4,0 мм2, и в случае необходимости быстро разъединять без порчи клеммника.

Для соединения проводов достаточно снять с них изоляцию на длину 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в отверстие клеммы и вернуть рычажок в исходное положение.

При выборе клеммной колодки для люстры нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм.

Если в люстре, например, установлено три лампочки по 100 Вт, то максимальный протекающий по проводам ток при горении всех трех лампочек, не превысит 1,5 А. Такой ток выдержит практически любой электропровод.

Если у Вас возникнет вопрос о достаточности сечения провода для подключения люстры или любого другого электроприбора, то получить ответ на него Вы можете, посетив страницу сайта «Выбор сечения провода».

Установка люстры

Интерьер современных помещений невозможно представить без осветительных приборов, ведь свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня практически все подобные устройства применяются не только для освещения пространств, но и для их украшения. Люстры по сей день считаются самым красивым и изящным световым оборудованием, поскольку могут изготавливаться из множества материалов и в несметном количестве форм и видов. Правильно подобранная по стилю, форме, цвету и техническим характеристикам, она может наполнить новыми красками любое помещение, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Излучаемый поток света от грамотно выбранной люстры способен улучшить настроение, создать приятную атмосферу в комнате, положительно повлиять на эмоциональный фон человека.

Правильный выбор люстры – это только начало пути к созданию качественного освещения. После покупки понравившегося Вам оборудования наступает самый ответственный этап – монтаж. Правильное и безопасное подключение – принципиальные моменты, которые влияют на дальнейшее пользование люстрой.


Подготовительный процесс

Прежде, чем приступить к установке осветительного устройства данного вида, необходимо тщательно подготовиться.

Во-первых, собрать воедино все необходимые инструменты и приспособления:

Во-вторых, самые обыкновенные схемы, прилагаемые к люстрам, содержат информацию о том, как подключить устройство к выключателю быстро и надежно. Внимательно изучите ее, прежде чем приступить к самому процессу. Например, в схеме люстры с тремя различными проводами описывается этап разделения выходов прибора и дальнейшее подключение ламп. При необходимости регулировки освещенности в момент соединения нужно прибегнуть к применению диммера (регулятор мощности).

Схемы подключения содержат в себе условные обозначения проводов и контактов, которые необходимо знать и понимать хотя бы на базовом уровне. Например, латинской буквой L обозначается фаза (провод белого либо коричневого цвета), буква – нулевой контакт (синий цвет провода), PE – заземление (желто-зеленый). В случае, если маркировка отличается от принятой, а буквенная отсутствует, то можно определить назначение проводов самим. Происходит это следующим образом (по иерархии):

  1. Лампочки выкручиваются, выходящие провода оголяются, а на тестере (мультиметре) устанавливается «прозвонка»;
  2. Один щуп устанавливается на боковом контакте патрона, вторым по очереди касаются защищенных концов. Если при касании к какому-либо концу мультиметр издал сигнал, значит распознался нулевой вывод. Найденный проводник отмечается маркером или карандашом;
  3. Щуп устанавливается на центральном контакте патрона. Затем, вышеописанным методом определяется и отмечается фаза;
  4. После этого один щуп переносится на фазной вывод, другой подносится к средним контактам;
  5. В том случае, когда сигнал в момент «прозвонки» слышен от всех патронов, то люстра является одноконтурной, а третий проводок служит для заземления;
  6. Если при «прозвонке» каких-то патронов мультиметр не издал звук, то устройство двухконтурное. То есть, последний провод фазный, в чем можно убедиться при проверке цепей третьего провода и патронов.


Процесс монтажа

Чаще всего возникает вопрос о том, как произвести безопасную установку люстры, если имеется 3 жилы электрического провода в потолке. Прежде всего нужно понять то, какая из них считается нулем. Обычно электрическую проводку принято делить на две категории: нулевой провод и фаза. Провода можно проверить индикаторной отверткой. Если при касании к проводу она зажигается, то это фаза, которая присоединяется к любому из тех проводов, что загорелись. В том случае, когда у люстры есть третья жила провода, она изолируется.

Существует не один способ подключения данного осветительного устройства к сети. В основном они зависят от приспособления люстры, выключателей, количества проводов.

Методы подключения:

  •  подключение одноконтурной люстры

Самый обычный и простой осветительный прибор с единственной лампочкой или же несколькими, которые соединены внутри устройства параллельно, подсоединяются двумя проводниками к выключателю с одной клавишей. Через этот же выключатель фаза подводится к центральному контакту в патроне, а нулевой контакт подводится прямо к распределительной коробке. Соединение фиксируется клеммным зажимом или же пассатижами, после чего перематывается изолентой. Если же количество лам в люстре две, то применяется двойной выключатель.

Подводя итог, следует, что данный метод подключения не столь сложный и заключается в трех этапах:

  1. Соединение нулевого провода самой люстры с нулевым проводом электросети;
  2. Соединение фазы устройства с необходимым (выявленным индикаторной отверткой или мультиметром) проводком выключателя;
  3. Изолирование электропроводов люстры.
  • подключение двухконтурной люстры

Суть данного метода заключается в том, что к зоне установки люстры идет три проводника от двойного выключателя. Подсоединение прибора к выключателю отличается от первого метода в подводе фаз каждого контура к собственному контакту.


Заземление: да ли нет?

Заземлению подвержены не все люстры, а только с металлическим корпусом. Современная проводка выполнена по прогрессивным технологиям, следовательно, обязательно должны быть защищена. Чтобы устройство подключить к заземлению, нужно все провода соединить с желто-зеленым. ПОМНИТЕ: в процессе монтажа нужно соблюдать меры безопасности, а соединение проводов производить при отключенном напряжении в электросети.   

Монтаж трехламповой люстры

Перед монтажом трехламповой люстры обязательно нужно определить назначение всех клавиш выключателя. При наличии трех различных проводов необходимо выяснить, какой из них будет ответственен за подключение двух лампочек, какой за подключение одной. От этого в дальнейшем будет зависеть удобство использования выключателя. Правильное подключение такого осветительного устройства всегда довольно подробно и доступно описано в прилагаемой инструкции.

Вкратце упомянем о том, что чаще всего на потолке присутствует выход либо с тремя проводами, либо с одним, но трехжильным. Все подсоединения происходят по схеме. В некоторых домах имеется четыре кабеля, где четвертый – заземление. В процессе проверки, как говорилось ранее, использовать нужно индикаторную отвертку либо мультиметр. Когда найдется нулевой кабель, станет ясно, что остальные – фаза.

Подключение трехпроводной люстры процесс не очень сложный и довольно понятный.


При монтаже люстры имейте в виду следующее:

  • если заземление есть, то подключение любого типа люстры будет происходить к общему электрическому проводу;
  • любая люстра имеет провода, у которых все соединения скрываются внутри устройства;
  • при подключении люстры на три лампы, две из них будут включаться от одной клавиши, а одна – от другой;
  • при монтаже устройства с тремя проводами нулевой соединяется с заранее найденным нулем сети;
  • фазный провод включателя подводится к фазному проводу люстры.

Замена выключателя

Принципиальный момент: через включатель проходит только фаза. Это влияет в основном только на удобство. То есть, при ремонте или в случае замены лампы работы могут происходить без вмешательства в распределительный щит. Единственное, что нужно будет сделать, так это просто выключить свет в комнате.

Установка любого осветительного прибора, будь то люстра или универсальный светильник, очень серьезное и ответственное дело. В процессе работы необходимо быть крайне внимательным, не отвлекаться на внешние факторы и желательно иметь навык работы с электричеством. Если же это первый опыт, пригласите специалиста, посмотрите на его работу и проконсультируйтесь с ним. В дальнейшем, перед монтажом осветительных устройств всегда изучайте схемы в инструкции. 

На нашем сайте представлен широкий ассортимент светильников, ознакомиться с ним Вы можете в каталоге. 

Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Конструктивные особенности светильника

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Конструкция светодиодного светильника с пультом

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

Лампы с пультом управления разделяют на несколько типов:

  • Комбинированные
  • С использованием светодиодной техники.
  • Работающие с помощью галогенных ламп.

В зависимости от конструкции, увеличивается и сложность сборки и монтажа самого устройства. Также повышается и шанс поломки, которая будет требовать ремонта своими руками либо прибегая к помощи специалистов.

Пульт управления и его функции

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Вы сможете легко понять, почему перестала включаться ваша люстра с пультом управления, разобраться с поломкой и произвести ремонт своими руками.

Определим серьёзность повреждения

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Основными ми показателями поломки могут быть такие признаки:

  1. Лампа не включается от пульта.
  2. Не работают некоторые режимы освещения.
  3. Самовольно выключается.
  4. Не переключаются режимы, используя пульт, но исправно работают при регулировке выключателем.
  5. Мигание устройства, самовольное переключение между режимами.

Конечно, это краткий список основных неисправностей, которые встречаются чаще всего. Зачастую ремонт сводится к замене одной или нескольких составляющих конструкции.

Например, часто требуется отремонтировать или произвести замену пульта и контроллера, из-за чрезмерной нагрузки на систему могут горечь трансформаторы, блоки питания, приёмник или патроны.

Ищем неработающий элемент

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если лампа имеет несколько видом лампочке, тогда следует протестировать отдельные блоки. Обычно каждый тип подсветки группируют в блок, и за его работу отвечают несколько компонентов.

За соединение блоков в единую конструкцию, отвечает контроллер. Если пульт после замены не работает, то следует попробовать запустить люстру от выключателя.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Проверьте все контакты, качественно они закреплены. Затем протестируйте работоспособность трансформаторов и блоков питания. Трансформатор может сгореть, если используются лампы слишком большой мощности.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Проверяем пульт и контроллер

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Если всё в порядке, тогда следует полностью заменить контроллер. Так как без необходимых знаний ремонт устройства практически невозможен.

Проверяем работоспособность светодиодов

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Он отлично подходит для лампочек с нестандартным цоколем. Ремонт светодиодов невозможен, их следует заменить, в случае, когда они перестают функционировать.

Причины поломок и их решения

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Как подключить люстру с тремя проводами

Люстра относится к тем предметам интерьера, знакомиться с которыми люди начинают практически с самого рождения. Младенец, лежащий в коляске или кроватке, с интересом разглядывает красивое светящееся устройство на потолке. Любая большая комната в квартире или доме обязательно оборудована люстрой, которую закрепляют в центре потолка. Она не только становится украшением интерьера, но и позволяет равномерно распределить осветительную нагрузку по пространству комнаты. Чтобы варьировать освещённостью помещения чаще всего используют люстры на 5 или более лампочек. О таких светильниках и пойдёт речь в данной статье. Поговорим о том, как подключить люстру с 3 проводами, что для такой работы понадобится и можно ли это сделать человеку без специального электротехнического образования?

Устройство

На современном рынке представлен широкий ассортимент осветительных приборов с затейливыми дизайнами, большим количеством светодиодов либо ламп, с пультами дистанционного управления. Однако до сих пор большинство предпочитает устанавливать в своих жилых комнатах пятирожковую люстру.

Если такая люстра будет подключаться к одинарному выключателю, это повлечёт за собой большой расход электроэнергии. Согласитесь, не всегда нужно, чтобы в комнате светились все пять рожков, иногда вполне достаточно двух или трёх. Поэтому самой популярной считается схема подключения люстры с двойным выключателем. Именно о такой схеме мы будем говорить ниже, а перед тем как подключить люстру к бытовому двухклавишному выключателю, давайте разберёмся, из чего состоит подобный светильник и как он устроен.

Прежде всего, это основная конструкция на 5 рожков. Независимо от того, куда будут направлены лампы (вниз или вверх), крепление патронов и плафонов с рожками выполняется одинаково – с помощью резьбовых соединений. Каждый рожок на конце имеет вид трубки с резьбой, на неё при помощи гайки крепится декоративная крышка. Но очень часто крепление происходит за счёт донышка патрона, который накручивается на рожковую резьбу. В патрон нужно подсоединить провода и вкрутить лампочки, именно в нём происходит их непосредственный контакт. Плафоны служат для рассеивания света, а также выполняют декоративную функцию, чаще всего их делают из металла, стекла либо пластика.

Провода на люстре чаще всего идут внутри металлической конструкции. Плафоны крепятся к корпусу светильника с помощью защёлок, болтиков или пластикового кольца, которое накручивается на резьбу патрона. От каждого патрона внутри рожка к соединительной коробке светильника подходит 2-х жильный провод.

Лампы на люстру можно устанавливать самые разные – накаливания, люминесцентные, светодиодные, энергосберегающие.

В корпусе люстры может быть также установлен блок питания или пускорегулирующее устройство для запуска светодиодных и люминесцентных ламп.

Бывают люстры, оборудованные отражателями, которые имеют белую либо зеркальную поверхность и создают направленный свет.

Подробно о том как выбрать люстру и лампы для нее можно узнать в этом видео:

 

Инструмент

Перед тем, как подключить люстру с тремя проводами, подготовьте необходимый инструмент:

  1. Индикаторная отвёртка (она понадобится для определения фазы и ноля).
  2. Пассатижи с изолированными ручками.
  3. Нож (чтобы снимать изоляцию на жилах).
  4. Мультиметр.
  5. Изолента.
  6. Отвёртки (плоская и крестообразная).
  7. Кусачки.
  8. Маркер.

Приспособления, с помощью которых будут соединяться провода. Это могут быть специальные колодки, в которых подсоединённый провод зажимается под винт, пружинные либо соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Ну и не забудьте, конечно же, про стремянку.

Назначение проводов

Перед тем, как выполнить подключение комнатной люстры с двухклавишным выключателем, давайте разберёмся, сколько нам понадобится проводов и для чего каждый из них необходим.

пример инструкции по сборке люстры (кликните для увеличения)

Любой осветительный прибор должен иметь паспорт, с указанной в нём схемой. Внимательно изучите её, там расписано назначение проводов по цветам. Как правило, фаза выполняется в белом либо коричневом цвете, синий провод означает ноль, и может быть ещё третий провод защитного заземления, его обычно выполняют зелёным или жёлтым цветом. Всего из люстры должно выходить 4 жилы – ноль, защитное заземление и 2 фазы.

Если паспорта на осветительный прибор нет, тогда будем сами определяться, где фаза, а где ноль.

Итак, у вас в потолке есть дырка, из которой торчат три жилы, одна из них нулевая, а 2 другие фазные от двухклавишного выключателя. Если ваша люстра с защитным заземлением, то для этого будет ещё отдельный четвёртый провод.

  1. Отключите питающий автомат на квартиру и установите клавиши двойного выключателя в положение «Отключено».
  2. Чтобы избежать замыкания, разведите три жилы, которые торчат из потолка, на расстояние друг от друга в стороны.
  3. С каждой жилы примерно на 1 см снимите изоляцию.
  4. Подайте напряжение, включив автомат, а затем выключатель. Коснитесь индикаторной отвёрткой каждой жилы, та из них, при соприкосновении с которой индикатор не светится, будет нулевой. Пометьте её при помощи маркера.
  5. Теперь поочерёдно отключайте клавиши на выключателе и проверяйте соответствующее им наличие фазы.

Назначение жил в светильнике определите при помощи мультиметра:

  1. Для начала установите на приборе режим «Прозвонка» и на 1 секунду закоротите щупы. Должен прозвучать сигнал звуковой, это означает, что вы правильно выбрали предел измерений и прибор исправен.
  2. В патроне есть 2 контакта, один из них фазный, он пружинящий и располагается по центру, 2-ой нулевой, он расположен сбоку (когда вкручивается лампочка, она касается его своим цоколем).
  3. Зачистите также на 1 см все четыре жилы, отходящие от люстры.
  4. Теперь надо найти нулевую жилу. Один щуп мультиметра приложите к нулевому (боковому) контакту в любом из патронов. Вторым щупом по очереди касайтесь зачищенных проводов. Как только услышите звуковой сигнал, значит, эта жила и есть нулевая, также пометьте её при помощи маркера.
  5. Аналогичным способом определите соответствие двух фазных жил, отходящих от светильника. На этот раз щупом мультиметра поочерёдно касайтесь центральных фазных контактов в патронах. У пятирожковой люстры одна фазная жила соединена с тремя патронами, а вторая идёт на два оставшихся.
  6. Чтобы проверить заземляющий провод, надо одним щупом коснуться его, а другим металлического корпуса светильника, звуковой сигнал подтвердит правильность выбора.

Схема с одноклавишным выключателем

Для начала рассмотрим более простую схему – как подключить трёхрожковую люстру с 3 проводами. Здесь представлены три подробные пошаговые инструкции. Сначала проверьте комплектацию своего светильника:

  1. Открыв заводскую упаковку, найдите сразу перечень комплектов, входящих в люстру, и сверьте по списку наличие всех составляющих.
  2. Найдите кронштейн, с помощью которого люстра будет крепиться к потолку. Он представляет собой планку, которая непосредственно прикручивается к деревянному основанию в потолке, а уже к этой планке будет крепиться крышка люстры.
  3. Проверьте наличие и целостность всех плафонов.
  4. Далее должно быть устройство (можно назвать его соединительной коробкой люстры), в котором будет производиться расключение проводов, к нему крепятся три рожка, а сам этот механизм соединяется с крышкой кронштейна. Через это устройство протянут сдвоенный провод (фазная и нулевая жилы). Один его конец будет соединяться с фазной и нулевой жилами, которые выходят из дырки в потолке, второй конец предназначен для соединения с жилами в рожках.
  5. Обычно третий заземляющий провод идёт в комплекте светильника отдельно. На металлическом корпусе (чаще всего на крышке) специальным значком обозначено место, куда нужно подсоединять защитное заземление.
  6. Проверьте наличие трёх рожков, на них должны быть закреплены патроны и из каждого должна выходить фазная и нулевая жила.

Теперь рассмотрим, как соединить провода в люстре:

  1. Возьмите один рожок и соединительную коробку светильника, где будет выполняться расключение. Из рожка выходят две жилы (синяя – нулевая, коричневая – фазная). Протяните их в одно из трёх отверстий, и закрепите рожок.
  2. Аналогичные действия проделайте с двумя другими рожками.
  3. В результате в соединительной коробке светильника получилось 6 проводов от рожков – три синих и три коричневых, и сдвоенный 2-х жильный провод, которым будет производиться соединение с сетью.
  4. На всех 6 жилах от рожков и на сдвоенном проводе зачистите изоляцию.
  5. Соедините между собой три синих провода с одной жилой сдвоенного провода, и точно также выполните соединение трёх коричневых проводов со второй жилой сдвоенного провода. Сделайте это при помощи скрутки, можете ещё сверху пропаять. Наденьте изоляционные колпачки, как правило, они идут в комплекте.
  6. Аккуратно уложите все провода в соединительной коробке люстры и закройте сверху крышкой.
  7. В указанном месте подсоедините провод защитного заземления.

Осталось выполнить подключение нашей люстры с тремя проводами к сети:

  1. Прежде чем начать электрическую часть работ, обесточьте помещение, отключив питающий автомат.
  2. Закрепите к деревянной конструкции в потолке крепёжную рамку при помощи обычных саморезов по дереву. Это надо сделать максимально прочно и надёжно, потому что планка должна будет выдерживать полный вес люстры.
  3. Чтобы потом ничего не переделывать, сразу примерьте светильник, слегка наживив декоративные болты. Посмотрите, если вас всё устраивает, то открутите болты и приступайте к соединению проводов.
  4. Желательно выполнять такую работу с напарником, чтобы один человек мог держать подключаемый светильник, а другой заниматься соединением. Если напарника нет, то закрепите светильник к установленной планке, крепко подвязав на шнурок либо кусок прочной проволоки.
  5. Начните с того, что на жилы, торчащие из дырки в потолке, наденьте самозажимные клеммники. Потом подсоедините к ним соответствующие жилы светильника.
  6. Теперь включите автомат и выключатель, чтобы проверить правильную работу. Если все три лампы загорелись, отключите выключатель, автомат и закончите работу, окончательно прикрутив светильник к планке.

Теперь вы в курсе, как правильно подключить люстру на три рожка, давайте рассмотрим и более сложный вариант – подключение люстры к двойному выключателю.

Схема с двухклавишным выключателем

Подключение пятирожковой люстры к бытовому двухклавишному выключателю выполняется аналогично.

  1. Из распределительной коробки идёт нулевая жила, которая прокладывается к светильнику, с ней будут соединяться все пять нулевых жил от каждой лампы.
  2. Фазная жила из коробки подходит к двухклавишному выключателю, от него отходят две жилы, которые будут подавать напряжение на одну и на вторую группу лампочек.
  3. В распределительной коробке нулевая и фазная жилы соединяются с фазой и нулём питающей сети.
  4. В соединительной коробке светильника вместо 6 проводов, как в трёхрожковом варианте, теперь будет выведено 10 (5 фаз и 5 нулей).

Все пять синих нулевых жил в светильнике необходимо соединить в один общий жгут. А из фазных жил сформируйте два соединительных жгута – один из трёх коричневых жил от лампочек, второй соответственно из двух. То есть при включении одной клавиши выключателя будет загораться три лампы, а при включении второй клавиши – две.

В соединительной коробке люстры имеется три провода. Одни концы выведены в верхнюю часть и будут подсоединяться к жилам, подведенным к дырке в потолке к месту крепления светильника. Вторые концы соедините таким образом:

  • Синяя нулевая жила с соединительным жгутом из пяти нулевых жил всех ламп.
  • Одна фазная жила, например коричневая, с соединительным жгутом фазных жил трёх ламп.
  • Вторая фазная жила, к примеру, белая, с соединительным жгутом фазных жил двух ламп.

Из дырки в потолке, в месте, где будет закреплён светильник, у вас торчат три зачищенные жилы. Соедините их соответственно с фазными и нулевой жилами люстры. В случае с защитным заземлением светильника, будет ещё четвёртый провод и соединение.

Вы видите, что по аналогии с более простым вариантом, подключить люстру к двойному выключателю также несложно. Подробнее о подключении люстры можно посмотреть в этом видео:

Хотелось бы дать небольшой совет по поводу недорогих китайских люстр. Сразу после покупки проверьте на целостность все проводки. В них зачастую бывает уже собрана вся электрическая часть в соединительной коробке люстры, проверьте надёжность контактов. Будет обидно, если потом придётся переделать такой огромный труд.

Теперь вы знаете, как подключить люстру с 5-ю либо 6-ю рожками на двойной выключатель. В принципе, если имеются базовые знания в электротехнике, сделать это вам будет несложно. Зато получится немного сэкономить на вызове профессионального электрика.

Виды крепления люстр: крюк, монтажная планка.

Одними из важнейших устройств в любом помещении являются люстры и светильники. Но самое проблематичное для каждого владельца квартиры – установка люстры. Многие не обладают знаниями в электричестве, а поэтому обращаются к услугам специалистов. Тем же, кто решил делать ремонт самостоятельно, нужно будет не только подключить люстру, но еще и правильно ее установить.

Основные виды крепления люстры

То, каким будет крепление светильника, зависит от вида используемых материалов и конструкции самого осветительного прибора. Разделяют крепления: настенное, потолочное, смешанное и встраиваемое. Самый частый вариант – потолочное крепление, которое включает в себя несколько видов:

  • крепление на крючке;
  • крепление на планке.

Монтаж на крюк

Самым надежным и распространенным считается крюковое крепление. Поскольку крючок будет монтироваться непосредственно в бетонную плиту, такую люстру сложно оторвать. Существенный недостаток – отсутствие возможности установки люстр близко к потолку. Хотя с другой стороны, в таком случае можно рассчитывать на быструю замену светильника, что обеспечивает простота конструкции.

Крюковое крепление позволяет устанавливать люстру даже в помещении с натяжными потолками. Здесь используется дюбель и шуруп с крючком вместо головки, способный плотно закрепиться в потолочном перекрытии. После установки верхней части крепления производят подключение проводов люстры и вешают ее ушком на смонтированный крючок.

Монтаж на планку

Вторым по распространению типом крепления люстр является установка на монтажную планку. Монтажную планку привинчивают к потолку несколькими шурупами, после чего устанавливают саму люстру, которая крепится за специальные пазы. По сравнению с крюком, такое крепление является более сложным, а поэтому чаще его выполняют специалисты. Такое крепление позволяет выиграть в пространстве, повесив люстру впритык к потолку.

Здесь конструкция более сложная, и кардинально отличается принцип крепления. Крепление состоит из специальной планки, с отверстиями для монтажа на потолочное перекрытие и отдельными пазами для установки люстры. Такое крепление имеет и свой недостаток, который заключается в более сложном снятии люстры и использовании большей площади для установки планки.

Как еще можно установить люстру

Кроме перечисленных выше способов установки люстр в доме, существуют и другие, менее распространенные. Разновидностью крепления на планку является крестовое крепление, которое принято использовать для люстр тяжелых конструкций. Поскольку здесь используется четыре дюбеля, прочность системы увеличивается в два раза. Самораспорные анкеры используют для установки люстр в бетонные потолки. Все, что нужно, – просверлить отверстие, вставить анкер и начать закручивать болт.

Настенные светильники чаще устанавливаются на поверхность из гипсокартона, а поэтому их крепят обычными шурупами. В бетонной стене придется делать отверстия и использовать дюбели. Особого внимания заслуживает крепление встраиваемых светильников. Так как основная часть корпуса спрятана за стеной, они располагают особой конструкцией с пружинами. Достаточно приподнять светильник и развернуть в другую сторону пружины, как он тут же сможет свободно выйти из посадочного места.

Выбрать люстры

схемы и полная пошаговая инструкция.

Обустройство современного жилища, требующего создания высокого уровня уюта и комфорта сегодня невозможно без установки современных осветительных приборов. Новое поколение люстр, отличающееся не только более интересным, выразительным дизайном, но и весьма требовательно к установке оборудования, способного полностью обеспечить все режимы работы. Одной из особенностей выступает возможность выбора режима освещенности при работе люстры, проще говоря, возможности включения, как всех ламп сразу, так и определенного их количества, что позволяет более рационально использовать режим освещения, при этом существенно экономя на электроэнергии. Одним из таких простых и доступных решений выступает подключение люстры к двойному выключателю, распределяя, таким образом, количество включенных ламп. 

Устройство двойного выключателя света

Рассматривая возможности включения в схему электросети дома или квартиры многоламповой люстры или распределения освещения путем зонирования точечных светильников, наиболее простым и функциональным выступает применение в качестве выключателя двухклавишного выключателя.

Среди множества видов и моделей выключателей света именно двухклавишный прибор сегодня является наиболее популярным видом бытовых выключателей света. Свою популярность этот вид получил сравнительно недавно, когда в моду стали входить люстры и светильники с несколькими лампами, что дало возможность включать разное количество ламп.

Вместе с тем такой двухклавишный выключатель по своей конструкции не является чем-то особенным просто в его корпусе соединены два устройства позволяющих независимо друг от друга, проводить соединение и разъединение электрической цепи.

Корпус двойного выключателя, так же как и у остальных приборов электрической фурнитуры имеет стандартные размеры и без проблем устанавливается в зависимости от версии изготовления в наружное или внутреннее положение. Для внутренних видов держатели корпуса регулируемые – при помощи винта можно отрегулировать и зафиксировать его положение.

Фиксация проводов в современных версиях приборов осуществляется с помощью пластинчатых зажимов или фиксацией прижимной планки с помощью винта.

Устройство люстры

Современные светильники, если речь идет об обычных светильниках имеющих рассчитанных на обычные лампы накаливания, энергосберегающие лампы и светодиодные типы ламп имеют сходную электрическую схему подключения. Принципиально ничего сложного в их устройстве нет, несмотря на различия в дизайнерском решении или форме самих светильников, схема представляет из себя несколько электрических ламп с проводами, соединенными в определенной последовательности. Сложность подключения здесь состоит в том, чтобы правильно соединить эти провода сначала на клеммной планке, а потом подключить к выключателю с двумя клавишами.

Для наглядности можно представить схему установки люстры с пятью лампами. На выходе люстры имеется три провода – один общий для всех пяти ламп, и два, подключенные к 2 и 3 лампам. Если эти два провода имеющих подключения к 2 и 3 лампам соединить подключить как светильник с двумя проводами, то при включении будут гореть все пять ламп. Это, получается, из-за того, что все патроны имеют общий выход на нулевую фазу, а остальные провода при соединении включаются в сеть как токопроводящий проводник. Замыкание или размыкание этого проводника и приводит к включению или выключению света одновременно во всех лампах.

Включение только соединения проводников от двух ламп подаст напряжение на эти лампы, в то время как остальные 3, хотя и будут подключены к общему «нулю» включены не будут, поскольку напряжение на них подаваться не будет. Таким образом, разъединяя линию из 2 или 3 ламп можно включить все, только 2 или только 3 лампы. На этом принципе и основывается схема подключения пятирожковой люстры.

 

Для правильного подключения пятирожкового светильника в клеммную колодку зажимаются все провода в отдельные гнезда – отдельно общий «ноль» и отдельно каждый из токопроводящих проводников.

Правила техники безопасности

При работе с электричеством, а уж тем более, когда необходимо выдерживать четкую последовательность работ необходимо максимально придерживаться правил соблюдения техники безопасности. Основным моментом, на который следует обратить особое внимание при установке люстры должно быть работа с оголенными проводами. Такие работы проводятся только при отключенном общем рубильнике дома или квартиры. Убедится в отсутствии напряжения нужно с помощью индикатора напряжения. 

Подгонка проводов, установка выключателя, соединение проводов светильника и проводов электропроводки в клеммной коробке должны проводиться при выключенном напряжении в сети.

Вместе с тем для выбора необходимого провода необходимо проверить наличие напряжения на проводниках, делать это необходимо с максимальной осторожностью и только исправным инструментом с изолированными металлическими частями и рукоятками.

При испытании собранной схемы допускается включение и выключение приборов только после их окончательной фиксации и изололяции скруток проводов.

Порядок работ

На начальном этапе для удобства дальнейшей работы рисуется схема подключения и прорабатывается детальный план. Подготавливаются все необходимые элементы и материалы. Проводится сборка люстры и установка элементов ее крепления.

Практическая работа проводится в следующем порядке:

  • Согласно схеме подключения, проверяется наличие нуля и фазы в проводах на месте подключения выключателя и установки люстры;
  • Отключается напряжение сети;
  • Провод с нулевой фазой маркируется и подсоединяется к общему проводу светильников;
  • На клеммной планке проводится подключение проводов, идущих к 2 и 3 лампам в отдельные выводы;
  • Светильник временно фиксируется на элементах крепления;
  • Выводы проводов от люстры закрепляются на выключателе в разъемах имеющих два выхода – каждый провод к отдельному разъему;
  • Провод с напряжением закрепляется к одинарному разъему с противоположной стороны корпуса двухклавишного выключателя;
  • Проверяется правильность подключения;
  • Включается напряжение и проверяется работоспособность схемы в целом.

Проверка работоспособности подключения люстры к двухклавишному выключателю проводится во всех положениях прибора – включении одной клавиши, включении второй клавиши, одновременном включении двух клавиш. Такие манипуляции позволяют убедиться в работоспособности всех подключений.

Ошибки при подключении и методы их устранения

В последнее время довольно часто при установке электрических проводов внутренней проводки в новостройках проводится прокладка кабеля с использованием дополнительного кабеля защитного заземления. Для этого используется дополнительный кабель с желто-зеленой маркировкой по изоляции металлической жилы (Вариант 2). Включение этого провода вместо нуля или фазы при включении схемы подключения двухклавишного выключателя в сеть не позволяет замкнуть цепь и зажечь люстру.

Отсутствие напряжения при включении люстры на одном или на всех линиях цепей говорит о неправильном подключении нуля или отсутствии напряжения на выключателе. Проверка наличия напряжения проводится с помощью индикатора на входном разъеме, при включении переключателя наличие напряжения проверяется и на выходном контакте выключателя.
Неполадки работы установленного светильника в виде отсутствия включения ламп одной или обеих ветвей для пятирожковой люстры требуют отключения схемы снятия всех подключенных приборов и проверки работоспособности выключателя, люстры и целостности проводов и только после этого проведения подключения заново.

Практические советы и рекомендации

Практическая работа по установке как светильников, так и переключателей, розеток и прочей электрической фурнитуры правильно может быть проведена только с использованием инструмента, предназначенного для электромонтажных работ.

Попрактиковаться в сборке схемы включения прибора с 2 и более лампами для двухклавишного выключателя можно с использование нескольких отрезков провода, и подключения собранной схемы к обычной розетке.

Зачистка алюминиевых проводов при использовании обычной клеммной колодки должна быть около 4-5 мм, этого вполне достаточно для зажима винтом переходника. Скрутка медных проводов дополнительно прижимается пассатижами, а в идеале должна пропаиваться.

Внимание! При подсоединении светильника с медными проводами к проводам из алюминия в обязательном порядке необходимо использование клеммной колодки. Прямое соединение скруткой медного и алюминиевого провода запрещено!

Схема подключения люстры потолочной, 7 вариантов

Вступление

Задача подключения люстры не настолько сложна, чтобы приглашать для этого мастера. Её (задачу) можно решить своими силами или как говорят, сделать своими руками. Для этого вам понадобится схема подключения люстры и несколько пояснений.

Суть задачи

Вы купили красивую люстру себе в дом. Неважно дорогая ваша люстра или вам удалось купить недорогие люстры в Алматы, вам нужно её повесить и подключить.

Заявленный заголовок статьи, схема подключения люстры, не совсем корректен. Задача подключения люстры не решается единственной схемой. Таких схем несколько и каждая из них реализует конкретный вариант управления освещением.

Теория

Не лишним будет вспомнить, что любой источник освещения должен управляться, то есть включаться и выключаться. На бытовом уровне управление освещением осуществляется знакомыми выключателями освещения. Выбор их слишком большой, чтобы на нём останавливаться, лишь вспомним, что они (выключатели бытовые) бывают:

  • Одно, двух, трех, четырех клавишные;
  • Проходные выключатели;
  • Переключатели.

Люстры

Хочу заметить, по поводу люстр потолочных. Схема подключения люстры потолочной работает для любого типа и вида люстр. Терминология названия значения не имеет, для этой статьи важно, что эти люстры ламповые, а НЕ светодиодные и НЕ люминесцентные.

Также замечу, что существует два типа схем, принципиальные и монтажные. Первые показывают все соединения условно линиями, вторые показывают, как должны проводиться монтажные работы.

Для освещения это важно, так как в схеме ВСЕГДА участвует тот или иной выключатель. Из-за этого, в монтаже всегда (по правилам) должна участвовать распаячная коробка. Именно в распаячной коробке, проводится сборка схемы освещения и проводится подключение выключателей.

Примечание: На практике, распаячной коробкой для сборки схемы освещения может стать потолочная чаша подвесной люстры или корпус потолочного светильника.

Пример простой распайки

Еще важно заметить, что люстры на 3-5 ламп, чаще всего на заводе собираются в предусмотренную схему включения. Пятирожковая в схему 3+2, трехрожковая в схему 1+2. При желании эти схемы всегда можно перебрать и сделать, например, из пятирожковой люстры 3+2, люстру 2+2+1 или 1+1+1+2.

Примечание: При переборке люстры следите, чтобы цоколь патрона соединялся с рабочим нулём, а не фазой.

Так же замечу, что все показанные схемы можно применить для одиночных светильников, например потолочных, размещенных в разным местах комнаты.

Схема подключения люстры потолочной на одну лампу

Самая простая схема. Участвуют одна люстра на одну лампу и одноклавишный выключатель (любой аналог).

Важно! На выключателе ВСЕГДА прерываем фазный провод.

Монтажная схема

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через двухклавишный выключатель (2+1)

Участвуют люстра на три лампы. Нужно сделать включение люстры 2+1, то есть могут гореть одна лампа ИЛИ две лампы ИЛИ три лампы сразу.

Так подключать нельзя

Схема подключения трехламповой люстры (трехрожковой) через трехклавишный выключатель (1+1+1)

Здесь могут гореть наборы ламп во всех возможных вариантах.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (пятирожковой) через двухклавишный выключатель (3+2)

Делаем возможность включения 2 или 3 или 5 ламп. Для такого управления понадобится двухклавишный выключатель.

Монтажная схема

Схема подключения пятиламповой люстры (1+2+1+1)

Разнообразим варианты включения ламп. Для такой схемы нужны четыре клавиши выключателя или два выключателя с двумя клавишами.

Схема подключения пятиламповой люстры (1+1+1+1+1)

Эта схема не так сложна, сколько сложен выбор выключателей, а точнее их наборов. Берем два двухклавишных и один одноклавишный выключатели.

Схема управления люстрой с двух мест

Вариант люстра висит в длинном коридоре или в фойе дома, ей нужно управлять с двух мест.

Схема управления люстрой с трех мест

То же, но мест управления три.

©Ehto.ru

Еще статьи

Люстра

Dis / Connect не позволяет людям пользоваться мобильными устройствами

Бруклинские художники Эрик Форман и Бен Луццатто вместе с инженером Дэном Гроссом создали люстру, которая блокирует беспроводные сигналы под ней, чтобы создать «пространство цифровой тишины».

Названный Dis / Connect, фонарь оснащен десятью антеннами для подавления радиопомех, на которых традиционно располагались свечи.

Они мешают беспроводной связи устройств, находящихся в радиусе пяти футов (1,5 метра) от люстры, поэтому люди не могут пользоваться Интернетом или совершать звонки.

Люстра была спроектирована Эриком Форманом и Беном Луццатто.

Форман создал Dis / Connect в сотрудничестве с Луццатто и Гроссом, чтобы помочь людям выйти из своих телефонов.

«Чтобы быть полностью рядом с собой и друг с другом, мы должны разработать новые инструменты для создания пространств цифровой тишины в наших домах», — сказал Форман Dezeen.

«Дело не в том, что мы не можем выключить телефоны, дело в том, что мы этого не делаем — они слишком вызывают привыкание», — сказал он.

Dis / Connect имеет корпус из полупрозрачного акрила

. Дизайн Dis / Connect инвертирует традиционные люстры.В то время как антенны, которые заменяют элементы освещения, черные, центральная колонна и плечи сделаны из акрила, который светит.

Дополнительный телефон Клеменса Шиллингера призван помочь преодолеть зависимость от смартфонов

«Мы обработали полупрозрачный акрил, чтобы придать ему современный, слегка научно-фантастический вид, что-то немного чуждое, но все же гостеприимное, — сказал Форман.

Провода, подающие сигналы к антеннам, свешиваются изогнутыми, имитирующими орнамент классической люстры.

Люстра нарушает сигнал устройств, находящихся поблизости.

Подавление радиосигналов работает за счет использования сильного радиосигнала для подавления других частот поблизости.

«Подумайте о том, чтобы иметь такую ​​яркую лампу для чтения, чтобы вы не могли видеть страницы своей книги, но только когда сидите под ней», — сказал Гросс.

Люстра предназначена для блокировки сигналов в ограниченном пространстве. У людей есть возможность выйти за пределы зоны, чтобы повторно подключиться к Интернету или позвонить.

Dis / Connect меняет форму традиционной люстры.

Dis / Connect — это произведение искусства, а не коммерческий проект, поскольку подавление сигнала в настоящее время является незаконным в большинстве стран, включая США и Великобританию.

Однако Форман, Луццатто и Гросс считают, что такого рода технологии должны быть доступны в частных помещениях. Вместе с работами команда планирует кампанию.

«У нас есть петиция, готовая подать в Федеральную комиссию по связи США», — сказал Форман.Они надеются, что это положит начало разговору с общественностью о внутренних глушителях сигналов.

«Мы хотим, чтобы этап общественного обсуждения этого был частью проекта», — добавил он. «Не для того, чтобы сказать, что у нас есть ответ, но для того, чтобы начать дискуссию».

Dis / Connect — это последний проект, призванный помочь людям тратить меньше времени на свои телефоны. Лондонская дизайн-студия Special Projects создала конверты, превращающие смартфоны в калькулятор, а Light Phone от Джо Холлиера и Кайвэя Танга — это устройство, которое позволяет только звонить.

Фотография любезно предоставлена ​​Эриком Форманом.

Как установить вилку в проводной светильник или люстру

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Если бы люстры были языком любви, я бы говорил на нем наиболее свободно. Я люблю люстры и всегда тяготел к ним (вплоть до бронирования аренды AirBnb на основе хорошей люстры в номере!) В какой-то момент почти в каждой комнате (включая ванные комнаты) в Hawk Hill была люстра.Раньше я думал, что люстры нельзя разместить в пределах досягаемости потолочной проводки с электрической коробкой, но когда друг попросил помочь провести вечерний свадебный душ под раскидистыми ветвями древнего живого дуба Хок-Хилл, я начал изучать, как сделать