День: 09.07.2021

9Июл

Как собрать межкомнатные двери своими руками в домашних условиях: Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

На рынке входные двери представлены в огромном ассортименте, а вот приобрести качественные межкомнатные довольно затруднительно. Предложение в большинстве случаев ограничивается синтетическими изделиями. Они привлекательны внешне, но качество, а зачастую и экологичность оставляют желать лучшего. Собрать деревянную межкомнатную дверь может мастер под заказ, но стоимость внушительная.

По этим причинам некоторые люди задумываются: возможно ли изготовление своими руками без специальной квалификации? Если соблюдается ряд условий, то дело вполне реальное даже для новичка.

1 Разновидности – какой вариант выбрать?

Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.

По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.

Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.

К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:

  • высокое качество при простоте изготовления;
  • экономия средств;
  • универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.

Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.

Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.

Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.

2 Инструменты для работы и материалы

Раньше мастера трудились над дверью несколько дней. В их распоряжении были ножовки, рубанки, стамески, которые приводились в действие исключительно мышцами. Теперь на замену им поступили электрические инструменты, которые значительно сокращают время и усилия, затрачиваемые на изготовление конструкции в домашних условиях. Они плюс качественный материал – это половина успеха, а вторая – в умении и прилежности.

Основные операции ручного фрезера

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобится иметь в распоряжении:

  1. Ручную фрезерную машину. Она необходима, чтобы придать профильный вид составляющим двери. С ее помощью также делаются пазовые соединения.
  2. Переносная или стационарная циркулярная пила. Служит для выполнения важной работы – разрезания досок. Если поперек справляются ножовкой, то вдоль – проблематично.
  3. Болгарка со шлифовальным кругом. Можно поставить насадку на дрель, но работа в таком случае менее эффективна. Назначение – доводить дерево до идеального состояния.
  4. Шуруповерт – помогает соединять детали дверного полотна. При отсутствии такого инструмента используют отвертку, но с ней потрудиться придется немало.
  5. Различные мелочи вроде киянки, молотка, стамески, уголка. Понадобится измерительный набор: рулетка, линейка, шнур, карандаш.

Материалов потребуется немного. Основной – это сухие доски 40×100 (150) мм. Для каркаса двустворчатой двери понадобится максимум 6 метров. Если вставки тоже из этого материала – больше. По длине берут с запасом – что-то уйдет на подрезание торцов. Вместо древесины на филенки часто используют ламинированную ДСП.

Для щитовой двери, кроме досок, применяются другие материалы. Пенопласт или картонные соты используются как наполнитель дверного полотна. Они имеют малый вес, что важно при эксплуатации. Снижается уровень шума, звуки поглощаются. Также повышаются теплоизоляционные свойства, но для межкомнатных конструкций это не играет значительной роли. Об ее изготовлении смотрите видео.

Чтобы сделать раздвижную дверь-купе, используют гипсокартон толщиной 9,5 или 12,5 мм. Изготовление несложное:

  • монтируют каркас из металлопрофиля 50×25 мм;
  • зашивают с обеих сторон плитами ГКЛ;
  • грунтуют и ошкуривают поверхность;
  • выполняют отделку покраской, обоями, кафелем, штукатуркой.

Для обшивки используют ДВП. Материал является декоративным покрытием, но сам по себе выглядит непривлекательно. Требуется дополнительная отделка лакокрасочными средствами или специальными пленками. Сразу осуществляют функции финишного элемента панели МДФ, придется немного доработать фанеру.

Листы ЛДСП также применяются в качестве обшивки. Их поверхность отличается богатым выбором расцветок, имитацией натурального древа. Такой материал пользуется большой популярностью. Применение ламинированной ДСП укрепляет конструкцию, она становится более жесткой.

3 Замеры, нанесение разметки и выполнение запилов

Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.

По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.

Этапы изготовления филенчатой двери

С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.

Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.

Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы — ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.

Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.

Последовательность изготовления соединений

Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.

Соединение вполдерева

С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь — смотрите видео.

4 Сборка и декорирование дверной конструкции

Когда все детали готовы, проводят предварительный монтаж. Это значит, что соединяют насухо без клея, а если используются конфирматы, то их только наживляют, но не затягивают. Проверяют параметры полотна, при необходимости делают подгонку. Когда все сходится, начинают собирать дверь. Шипы и гнезда промазывают клеящим составом, вставляют один в другой, подбивая киянкой.

Для уплотнения стыков используется струбцина

Щелей на стыках не должно быть. Если имеются, уплотняют еще. Идеальное приспособление в этом случае – ваймы. Это специальные столярные струбцины для подгонки дверной конструкции. Если их нет, можно сделать самому. На ровной поверхности устанавливают металлический уголок, параллельно ему на расстоянии, которое больше ширины полотна – другой. Между ними укладывают полотно, чтобы подогнать соединения, подбивают клинья.

К собранной раме щитовой двери прикрепляется облицовка. Лист обрезается по размеру, укладывается на каркас. Для соединения используется клей, дополнительно гвозди или шурупы. Если материал с финишным покрытием, требуется осторожность, чтобы не повредить его. Пустоты плотно заполняют пенопластом или картонными сотами – это придаст добавочную прочность. Закрывают вторым листом.

Декор дверного полотна – один из важных моментов, некачественное производство перечеркнет все приложенные усилия. Перед отделкой поверхность шлифуют, чтобы убрать неровности. Места с видимыми дефектами замазывают шпаклевкой по дереву соответствующего оттенка, обрабатывают болгаркой. Движутся параллельно волокнам. Для оформления применяются способы, которые отличаются материалами и сложностью исполнения:

  • покраска;
  • тонирование;
  • ламинирование.

Окрашивание проводят после тщательного шлифования и удаления пыли. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Использование последнего варианта позволяет получить наиболее качественную поверхность. Здесь много тонкостей, не каждому удается работать с таким инструментом: появляются потеки или пупырышки. Следует уметь приготовить состав нужной консистенции и правильно использовать его в несколько слоев.

Немного проще выполнить тонирование, для чего используют морилку, протраву или акриловую краску. Древесина приобретает новый цвет. Когда достигнут желаемый оттенок, проводят лакирование. Для придания поверхности глянца наносят 4 слоя. Каждый после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворс.

Ламинированием называют оклейку пленкой или шпоном. Подготовка двери проводится аналогично. Нарезка материала – с припуском 3 см. Укладывают на полотно, предварительно смазанное клеем. Разравнивают с середины, выгоняя воздух, а если не удается, прокалывают пузырь иглой. Излишки осторожно обрезают ножом.

пошаговая инструкция с чертежами и фото

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

 Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить  межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.

Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.

     В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.

— Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)

— Межкомнатная дверь на кухню

— Межкомнатная распашная дверь в зал

— Межкомнатные двери в спальные комнаты.

— Межкомнатная дверь в туалет.

— Межкомнатная дверь в ванную комнату.

Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

 Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.

Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

     Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.

1. Демонтаж старой межкомнатной двери

2. Врезка замка и петель в полотно

3. Врезка петель в дверную коробку

4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем

5. Установка доборов

6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку

7. Запенивание в проеме собранного дверного блока

8. Установка наличников

Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).

Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.

Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.

Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.

Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку

Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.

Сбор дверной коробки.

Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)

Установка дверной коробки в проем.

После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.

Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.

После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.

Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

как самому сделать межкомнатные и уличные входные, изготовление дверц из досок и фанеры, фото, видео

Дерево в интерьере – это всегда стильно и уютно. Деревянные двери – это еще и популярно. А вот сделанные своими руками двери – эксклюзив.

Деревянные двери – это качество и надежность.

Испокон веков двери уличные, входные или межкомнатные изготавливались из дерева.

Каковы достоинства и недостатки деревянных дверей?

Благодаря своим достоинствам двери из дерева прочно поселились практически в каждом доме и живут там уже не одну сотню лет.

Двери из натурального дерева имеют высокий срок эксплуатации.

Каковы же они?

  • Дерево не прихотливо и особого ухода для него не требуется.
  • Дерево не покрывается коррозией и ржавчиной.
  • Деревянную дверь можно покрасить в любой цвет, также она легко поддается полировке.
  • Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и тем самым сохраняет в помещении температуру.
  • Также они хорошо защищают от шума.
  • Древесина прочна и, соответственно, деревянные двери крепки.

Основное преимущество деревянных дверей состоит в их презентабельности.

Недостатки тоже не исключены, как и в любом другом материале:

  • Возможное заражение грибком или поражение насекомыми. Что касается насекомых, то они при поражении дерева выбрасывают в воздух древесную пыль, а это причина аллергии.
  • Отлично впитывает влагу даже из воздуха, потому процесс гниения без соответствующих обработок, неизбежен.
  • При работе нужно выбирать материалы хорошего качества, в противном случае такая дверь прослужит не долго.
  • Лишняя впитанная влага может разрушить слой лака или краски на древесине.

Качественный уход за деревянной дверью не позволит вам столкнуться с недостатками этого изделия.

Инструменты для изготовления дверей

Чтобы изготовить деревянную дверь своими руками потребуется определенный набор инструментов:

  1. Молоток.
  2. Шуруповерт.
  3. Рулетка.
  4. Столярный клей.
  5. Струбцина.
  6. Стамеска.
  7. Саморезы.
  8. Наждачная бумага.
  9. Ножовка.
  10. Механизм для дверей.
  11. Листы ДВП.
  12. Доски обрезные.
  13. Циркулярная пила.

Используйте профессиональные инструменты для изготовления дверей.

Материалы для изготовления деревянной двери и коробки

Что такое дверная коробка? Это прослойка между дверным проемом и самой дверью. Изготавливается обычно из того же материала, что и дверь. Чаще всего П-образной формы для внутренних дверей в комнатах и коробка с порогом для входных дверей.

Качественные материалы будут влиять на эксплуатационные свойства двери.

Разновидности дверных коробок:

  • Угловая. Делают из наличника с брусом, которые огибают внешние углы входной двери.
  • Торцевая. Устанавливается в сам проем. Наличники крепятся к коробу. Преимущественно для межкомнатных дверей.
  • Телескопическая. Такая конструкция универсальна и подходит к любой двери – входная она или межкомнатная. Охватывает собой все края проема.
  • Скрытая. Такой коробки практически не видно. Она прячется в стену и края ее маскируются под общую отделку.

Сегодня на рынке вы найдете множество деревянных коробок.

Материал чаще используется – брус дверной, который изготовлен из того же, что и сама дверь.:

  1. Массив.
  2. Брус клееный.
  3. МДФ. Этот материал состоит из щепок, древесной пыли и опилок. Обработка ничем не отличается от обработки самой двери.
  4. Слоистые клееные коробки – это несколько видов материалов, которые между собой склеены и зафиксированны либо вперемежку, либо слоями.

В качестве материала подходят МДФ, фанера и разные виды дерева.

Виды деревянных дверей

Деревянные двери в доме бывают внутренние (балконные, чердачные, межкомнатные, кухонные и т.д.) и входные. Каковы их особенности?

Внутренние двери изготавливаются из оконного профиля шириной створки не больше 87 мм. Сопротивление на разрыв угла составляет 100 кг, нет закладных на внутренней створке.

Входные двери изготавливаются из входного профиля шириной створки более 100 мм. На разрыв угла сопротивление около 300 кг, есть закладные на внутренних створках.

Сегодня есть множество разновидностей внутренних дверей, из которых вы сможете выбрать что-то подходящее в ваш интерьер.

Также, существует ранжирование по системе открывания. Самые популярные – это распашные двери. Но современные тенденции не стоят на месте и в последние годы в домах стали появляться двери откатные и раздвижные, которые экономят пространство (особенно в тесных квартирах) за счет того, что передвигаются вдоль стен. Еще есть система качающихся двустворчатых дверей – это когда они открываются и наружу, и внутрь. Они могут быть установлены горизонтально и вертикально – первый вариант конюшенный.

Помимо систем и механизмов деревянные двери бывают различны по дизайну: глухие и стеклянные.

Внешний вид дверей влияет на восприятие дизайна комнаты.

Глухие полностью состоят из дерева, а вот стеклянные подразумевают под названием специальные стеклянные вставки, которые занимают разную площадь двери и бывают различны по свойствам – прозрачные и матовые.

Стеклянные двери устанавливают не только в качестве межкомнатных, но и у многих владельцев частных домов, коттеджей, они могут быть входными.

Стеклянные двери нередко устанавливают в качестве входных дверей.

Главное подразделение на виды у деревянных дверей – по способу их конструкции. Различают массивные двери, филенчатые и щитовые.

Следует подробнее изучить как сделать дверь из досок своими руками.

Массивные полотна

Сначала нужно разобраться, что такое массив.

Это целое деревянное полотно в обработке. Массив бывает цельный – более дорогостоящая дверь, и клееный – более дешевый материал, но по качеству практически такой же, как цельный. Создан он по современным технологиям специально для эконом-класса.

Массивные полотна часто используют для входных дверей.

Плюсы массивных дверей очевидны:

  • Это экологичность. Натуральный материал, который не вызывает аллергии и придает жилью статус.
  • Долговечная служба при соответствующем уходе.
  • Оригинальность. Так как двери сделаны из цельного массива, на нем сохранен уникальный природный древесный рисунок, что не только радует глаз, но и, своего рода, визитная карточка помещения.

Преимущество массивных дверей состоит в их привлекательном внешнем виде.

Минусы не заметны, но серьезны:

  • Таким дверям нужен хороший стабильный уход, тогда они будут служить долго.
  • Подверженность влажности приводит к их разбуханию, потому в комнаты с постоянной влагой их лучше не ставить.
  • Из-за экологичности и натуральности такие дверцы дороже остальных.
  • Уникальный рисунок помимо плюсов приносит и свои минусы – разнотон в двери.
  • Массив обладает внушительным весом, и его следует надежно закреплять в дверной коробке.

Такие двери нуждаются в качественном уходе, чтобы они служили долго важно поддерживать необходимую температуру, не обрабатывать их и не протирать никакими химическими веществами, ежемесячно протирать их влажной тряпкой, сушить и обрабатывать спиртом.

Натуральные двери требуют качественный уход.

Чтобы увеличить срок службы массивных дверей, нужно обрабатывать их лаком, эмалью или шпонировать.

Деревянная дверь своими руками пошагово:

  1. Уложить материал на ровный стол, отмерить нужную длину и отрезать.
  2. Сверить высоту досок и отметить отсутствуют ли перепады, в противном случае сострогать лишнее рубанком или заметить детали.
  3. Подготовить три бруса в форме трапеции и пронумеровать.
  4. На самой створке вырезать три паза.
  5. Забить бруски в эти пазы резиновым молотком, начиная с торца. Для лучшей фиксации вкрутить шурупы.
  6. Дверь повернуть лицом кверху и отшлифовать до блеска, удаляя шероховатости и неровности.

Сделать дверь своими руками – непросто, но результат может быть поразительным.

Филенчатые двери

Такие двери собираются из нескольких частей: рамы и вставки. Вставки называются филенками и могут быть изготовлены из фанеры или из МДФ. С помощью такого способа сбора получается необычный дизайн конструкции, который можно подогнать под интерьер по заказу.

Существует масса филенчатых дверей, которые отличаются по размерам, типам, цветам и т. п.

Филенчатые двери бывают:

  • Плоские. Без узоров и выпуклостей.
  • Объемные. С выступами и резными узорами, накладками.
  • Наборные. Из ламелей, которые соединены пазами.

Филенки крепятся двумя способами: фигарейным – толстые фигареи, которые истончаются к краям, приклеиваются столярным клеем в пазы, и наплывные – крепятся посредством штапиков, которые прижимают деталь со всех сторон и наплывают на нее.

Филенчатая дверь проста в уходе и имеет массу преимуществ, которые вы заметите в результате эксплуатации.

Вышедшую из строя филенку можно заменить на новую – в чем большой плюс таких дверей. Но при условии, что дверь сделана наплывным способом.

Сборка филенчатой двери пошагово:

  1. Собрать из подготовленных досок раму, скрепив их в пазах столярным клеем. Поставить три перемычки и зафиксировать их струбцинами.
  2. Когда клей высохнет – вбить в стыки круглые колышки. Их диаметр – 8 мм.
  3. Получились два проема, которые нужно закрыть вагонкой, ДСП или массивом 25 мм шириной.
  4. Зафиксировать штапиками эти филенки.

Очень выгодно смотрятся в интерьере светлые филенчатые двери.

Щитовые двери (каркасные)

Такая дверь изготавливается из каркаса, внутри которого наполнитель, а снаружи две сплошные накладки. Наполнителем может служить пенопласт, деревянные обрезки доски, пенополистирол и даже монтажная пена. Наполненный каркас с двух сторон закрывают накладки.

Сегодня дизайнеры выделяют трендовые щитовые двери без дополнительных узоров.

Заполнение может быть с промежутками или сплошным – все зависит от назначения двери.

Накладки обычно изготовлены из МДФ, материала, который идеально подходит для облицовочных работ.

Сборка каркасной двери пошагово:

  1. Подготовить 5 брусков – 3 коротких и 2 длинных по размеру дверного проема.
  2. Сделать из них раму, тщательно вымеряв углы 90 градусов. Сбивать можно любым способом. В результате из двух длинных и двух коротких получится рама, а посередине поперек нее перемычка.
  3. Промазать столярным клеем все стыки и щели.
  4. Облицевать дверь с одной стороны листом ДВП, фанерой, вагонкой и т.д.
  5. Положить внутрь наполнитель (звукоизоляция, пена и т.д.).
  6. Закрыть дверь со второй стороны листом. Забить или закрутить саморезами.

Щитовые двери нередко пользуются популярностью для их установки на вход.

Такие двери можно изготавливать и устанавливать на вход. Для этого потребуется брус для коробки, доски, бруски.

Двери из фанеры

Из фанеры можно соорудить как временные, так и постоянные межкомнатные деревянные полотна.

Однослойная дверь подойдет в хозяйственное, подсобное помещение, там теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства не важны.

Двери из фанеры могут быть многообразны.

Если выбирать фанеру по качеству, то без сучков – 1 и 2 класс. Также, есть фанера для бани – влагостойкая и ламинированная – она не требует чистовой отделки.

При изготовлении фанеры используется клей, в составе которого есть формальдегид – токсичное вещество. Количество его содержания держится под контролем и листам присваиваются классы безопасности. Например, для детской комнаты разрешена фанера класса 0 – 1. Такая фанера и для бани подойдет.

Выбирайте высокое качество фанеры для изготовления двери во избежание сложностей в эксплуатации.

Многослойная дверь состоит из 2 – 3 слоев, а между ними прокладывается утеплитель и звукоизоляция. Такая конструкция отлично подойдет для парилки, только фанера должна быть влагостойкой. Закреплять такую дверь можно на саморезы и гвозди, но перед этим нужно просверлить отверстия, дабы не повредить слой.

Для того, чтобы сделать дверь на вход – потребуется прослойка ее утеплителем. В межкомнатные достаточно звукоизоляции, если она нужна.

Двери можно наполнить утеплителем, который будет служить и дополнительной звукоизоляцией.

Что касается одноразовых дверей, то в качестве таких выступают однослойные двери из фанеры или из досок.

При изготовлении внешних и межкомнатных дверей желательно пользоваться чертежами и схемами.

Изготовление деревянных дверей

Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

  1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
  2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
  3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

  • низкая цена;
  • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
  • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

  1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
  2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
  3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
  4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
  5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

  • дверные ручки, защелки и замки;
  • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
  • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
  • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
  • чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
  2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
  3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
  4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
  5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

  1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
  2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
  3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
  4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
  5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
  6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

  1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
  2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
  3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
  4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Установка межкомнатных раздвижных деверей-купе своими руками

Что представляют собой двери-купе?

Дверь-купе — разновидность раздвижных дверей, ее главной особенностью, по сравнению с другими видами, является простота установки и невысокая цена. Чтобы иметь представление об ее особенностях, достаточно вспомнить устройство дверей-купе в поездах. Полотно такой двери просто смещается в сторону, скользя на роликах. Практично, стильно и экономно.

Дверь-купе обычно имеет одну либо две створки. При необходимости количество створок может быть увеличено.

Вот как выглядит одностворчатая:

Такой вид имеет двустворчатая:

Четырехстворчатая:

Широкая:

В качестве материала дверного полотна может служить дерево, металл, стекло, ДСП и другие. Ограничений в выборе нет.

Чтобы самостоятельно совладать с установкой, рассмотрим вариант, при котором используется деревянное одностворчатое полотно.

Инструменты

Перед началом монтажных работ необходимо обзавестись инструментальным набором:

Материалы

Чтоб не запутаться в мелочах при покупке материалов и облегчить процесс установки, лучшим вариантом будет купить готовый комплект для установки дверей-купе.

В него входят:

  • Каретки

  • Ролики

  • Скобы

  • Саморезы

  • Болты с фиксирующей гайкой

  • Ограничители хода

  • Флажок

  • Декоративная планка для маскировки механизма

  • Алюминиевая верхняя направляющая (ее дина равна ширине створки умноженной на два плюс 10 см)

  • Нижняя пластиковая направляющая

  • Пара наличников

  • Ручки

Также понадобятся:

  • Дверное полотно

  • Деревянный брусок 5 на 5 см, длинна должна равняться ширине створки, умноженной на два

Раздвижные двери своими руками

Подготовка к установке

Закупив необходимые материалы, самое время создать условия для установки раздвижной двери своими руками.

Нужно убедиться, что стена вокруг проема не имеет выступов. Пол также должен быть ровным, иначе дверь будет заклинивать.

Разметка

Нужно прислонить дверное полотно к стене около проема и маркером отметить верхний уровень створки. Далее от этой линии отступить 7 см вверх и прочертить еще одну прямую. На этом месте в дальнейшем будет закреплен механизм раздвижной двери.

Важно! Необходимо строго придерживаться горизонтального уровня.

Крепление деревянного бруса

Плотно при помощи саморезов прикрепляем деревянный брус 5*5см по прочерченной ранее линии.

Важно! Крепить брус нужно так, чтобы одна его половина была ровно над дверным проемом, а вторая с той стороны, куда по плану будет отъезжать дверь.

Следует заметить, что к бурсу можно заранее прикрепить направляющую. Для упрощения монтажа мы рассмотрим вариант, когда направляющая крепится к брусу позже.

Крепление направляющей

Отступив 0,5 см от стены, крепим с шагом 15 см алюминиевую направляющую снизу бруса прорезью вниз.

 

Важно! Нельзя допускать ни малейшего изгиба направляющей.

Установка кареток с роликами

Собираем каретки с роликами, ввинчиваем в них болты (не до конца) и заводим их в направляющую, тестируя плавность хода.

Важно! Ничем смазывать каретки не нужно.

После проверки вставляем ограничители хода по краям направляющей.

 

Работа с дверным полотном

Крепим нижнюю направляющую на нижнюю створку полотна.

 

На верхнюю створку крепим скобы для подвешивания двери. Скобы должны крепиться ровно посредине створки, с отступом по боковым граням не менее 0,2 см. Полукруглые вырезы должны быть повернуты к стене.

Навешивание дверного полотна

Здесь понадобится помощь друга. Дверь нужно прислонить к направляющей и чуть приподнять, чтоб завести болт каретки в скобу на двери. Заводим поочередно, сначала в левую каретку, затем в правую.

 

Далее просто регулируем полотно путем ослабления и подтягивания гайки, соблюдая горизонтальный уровень.

Затем, слегка отклонив дверь, к полу сбоку от проема прикручиваем флажок, он должен ровно заходить в нижнюю направляющую полотна, обеспечивая фиксацию. Отступ от стены 0,5 см.

 

Косметические работы

Завершающим этапом является установка наличников, декоративной панели на механизм и крепление ручек.

Декоративная панель (пенал) крепится к бруску с помощью гвоздей. Предварительно детали пенала склеиваются. Две планки клеятся на боковых торцах панели.

 

Важно! Конструкция декоративной панели должна высохнуть, ее нельзя монтировать сразу после проклейки.

Наличники прибиваются по краям дверного проема в соответствии с горизонтальным уровнем.

Ручки вставляются в готовую прорезь. Если в полотне прорезь отсутствует, то делаем ее на комфортной высоте. Обычно от пола отступают 1 м.

Важно! Ручки для дверей-купе должны быть скрытого типа.

  

Больше информации

Задать вопрос

Как сделать двери из досок своими руками: варианты

Читайте в этой публикации:
Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна
Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно
Завершающий этап изготовления деревянной двери

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать деревянную дверь своими руками фото

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

  1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
  2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
  3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

    Как сделать дверь из дерева своими руками фото

  4. И последний шаг, на котором придется ненадолго остановиться, это облицовка черновой рамы. Для этого понадобится рейка толщиной 10 мм и шириной 120 мм – своего рода наличники, которые нужно будет подрезать под 45 градусов и набить или наклеить на черновую раму пока только с одной стороны. Вопрос крепления наличников зависит от того, что вы дальше будете делать с готовой дверью – если красить без сохранения структуры древесины, то их можно прибить гвоздями. Если структура дерева будет сохраняться, то придется клеить с помощью ПВА.

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

  1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5  мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
  2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

    Как самому сделать двери фото

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

    Как сделать дверь из досок своими руками фото

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

  1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
  2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
  3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
  4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
  5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
  6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
  7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
  8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

  1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
  2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
  3. Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
  4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
  5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

  • Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
  • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — настежь

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Дверное полотно сплошное

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Отверстие в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

  • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
  • Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
  • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
  • Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
  • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
  • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Рулонные двери

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери не сложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

Принадлежности, фитинги

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде ношу этикетку нижнего края дверного полотна, потом она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотной посадки без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:

Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставить коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При сушке пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

© Автор: Владимир Якушев, Курган

Установка межкомнатной двери своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стоит ли устанавливать в доме дверь с полым сердечником?

Пустотная дверь — это неотъемлемая часть современного дома. Используемая только в интерьере и, как правило, устанавливается в спальнях, ванных комнатах, туалетах, а также в некоторых прачечных и подсобных помещениях, пустотелая дверь обеспечивает преимущество экономии при низкой прочности.

Любой, кто случайно сломал такую ​​дверь, знает, что она на самом деле не пустая. Ячеистая структура из ДВП внутри двери обеспечивает прочность, предотвращающую прогибание и деформацию двери.

Все пустотелые двери являются межкомнатными. Они не подходят для наружного использования, потому что злоумышленники могут легко пробить тонкие поверхности отверткой, молотком или даже кулаком. Кроме того, пустотелые двери не устойчивы к атмосферным воздействиям.

Когда устанавливать дверь с полым сердечником

  • Когда нужно сэкономить
  • При установке большого количества дверей
  • Когда конфиденциальность важнее блокировки звука
  • Когда вы вешаете дверь самостоятельно

Что такое двери с полым сердечником?

Двери с пустотелым сердечником — это двери из ДВП или ламинированного дерева, которые очень похожи на длинные плоские коробки, которые в основном полые внутри.В ключевых точках внутри двери расположены картонные ячеистые прокладки, которые помогают двери сохранять свою структуру. Кромки изготавливаются из МДФ или древесины хвойных пород, например, сосны. Двери с пустотелым сердечником есть в наличии в большинстве домашних центров.

Ли Валлендер

Плюсы и минусы двери с пустотелым сердечником

Плюсы

  • Двери с пустотелым сердечником легкие, поэтому их легко транспортировать
  • Благодаря небольшому весу, пустотелые двери легко установить одним человеком.
  • Эти двери выполняют основную функцию по обеспечению конфиденциальности помещения.
  • Наиболее важно то, что пустотелые двери недороги, некоторые из них стоят менее 80 долларов. Вот почему большинство экономных подрядчиков и строителей домов будут направлять потребителей на пустотелые двери. Это одна из областей, где вы можете сократить расходы, не удаляя полностью функцию. Учитывая, что внутренние двери, как правило, устанавливаются в больших количествах (в отличие от одной или двух наружных дверей), экономия средств может быть важной.

Минусы

  • Пустотные двери пропускают звук.Для лучшей звукоизоляции используйте внутри дома двери со сплошным сердечником.
  • Поверхности фанерованных пустотелых дверей имеют толщину всего около 1/8 дюйма. Этот тонкий шпон позволяет лишь легкую шлифовку. Но даже это лучший сценарий. Многие двери с пустотелым сердечником изготовлены из ДВП без шпона, что означает, что их можно только перекрашивать и никогда не шлифовать. Основным преимуществом дверей из цельного дерева является то, что они на 100% состоят из дерева и в случае их повреждения можно шлифовать, строгать, заливать и красить.
  • Двери с пустотелым сердечником обеспечивают в лучшем случае лишь умеренную стоимость при перепродаже, поскольку они стали настолько распространенными. В худшем случае они могут снизить стоимость дома, если у этого дома есть индивидуальные особенности, которые превосходят качество пустотелых дверей. Или, говоря более прямо, пустотелые двери дешевы и не обязательно в хорошем, денежном отношении.

Стоит ли устанавливать дверь с полым сердечником?

Когда вы переходите с пустотелых дверей на двери из цельного дерева, вы будете встревожены тем, насколько хорошо цельная древесина замедляет передачу звука из комнаты в комнату.Твердая древесина просто чувствует себя лучше. Кроме того, за счет веса массивная дверь имеет приятный поворот.

Одним из компромиссов могут быть двери с твердым сердечником , которые имеют тяжелую внутреннюю часть из твердого ДВП и внешнюю отделку из шпона дерева. Двери с массивным сердечником так же хорошо замедляют передачу звука, как и двери из массива дерева, но за меньшую стоимость.

Но реальность и деньги диктуют, что пустотелые двери имеют законное применение в современном доме. Одним из аспектов этой реальности является то, что если вы заменяете все межкомнатные двери, вам придется многое заменить.Замена каждой двери массивной деревянной или даже массивной дверью может стоить гораздо больше, чем вы готовы потратить. Даже в небольшом доме у вас может быть от восьми до десяти межкомнатных дверей. Использование пустотелых дверей может сэкономить сотни долларов и огромное количество времени по сравнению с установкой дверей из массива дерева.

Поскольку пустотелые двери настолько легкие, их легко установить даже одному человеку. Их несложно заселить в дом, а потом из комнаты в комнату. Попав внутрь комнаты, их легкий вес помогает повесить дверь на петли.Вы можете удерживать дверь одной рукой, а другой рукой привинчивать ее.

межкомнатных дверей на заказ

нестандартные межкомнатные двери

Другие факторы, которые следует учитывать, когда… Сделайте центром вашего дома что-то, что выделяется и выделяет ваш дом с помощью нестандартной двери. В Dayoris мы гордимся тем, что являемся лидером отрасли в производстве и установке нестандартных … Обратите внимание, что все нестандартные двери и индивидуальные дверные комплекты считаются «сделанными на заказ или изготовленными по индивидуальному заказу», и поэтому заказы не могут быть возмещены при отмене заказчиком.int (2) Голландская пара. Межкомнатные двери имеют решающее значение, когда дело доходит до декора вашего дома. Нестандартные размеры и фурнитура. Посетите наш выставочный зал и склад для выбора дверей и материалов. Подумайте обо всех вариантах, которые у вас есть, когда дело касается дверей. Предлагаем качественные межкомнатные двери для дома и офиса. Входные двери, внутренние застрявшие двери, негабаритные товары (шире 4 футов и выше 7 футов) и индивидуальные заказы имеют стоимость доставки, которая рассчитывается при оформлении заказа. С использованием запатентованной технологии проекты, которые обычно занимают 1-2 недели, включают беспорядочное строительство в доме и вокруг него и обходятся домовладельцу в несколько тысяч долларов, превращаются в простое… Мы можем построить его для вас.Вы также можете найти идеальную дверь шкафа или кладовую на свой вкус. Межкомнатные двери Торонто. И домовладельцы, и подрядчики согласны с тем, что эти межкомнатные деревянные двери долговечны и красивы во всех отношениях. Используйте эти красивые межкомнатные деревянные двери для спален, ванных комнат, кладовой и любого особенного помещения. Межкомнатная французская дверь может стать идеальным дополнением для домашнего офиса, расположенного рядом с фойе, столовой или любого другого помещения, где вы, возможно, захотите создать яркую и воздушную атмосферу. Двери на заказ В Builders Surplus возможности вашей внешней и внутренней двери безграничны.У нас самый большой в Ирландии запас дверей из дуба, ореха и белого грунта, а также самый широкий ассортимент моделей и размеров. Индивидуальные 4-панельные внутренние двери из красного дерева, нестандартные двери из красного дерева с арочными панелями, 4-панельные арочные верхние внутренние двери провинциальные 4-панельные внутренние двери, 4-панельные провинциальные двери, арочные приподнятые панельные двери, изогнутые приподнятые панельные двери, 4-панельные двери из массива дерева, индивидуальный интерьер мастера двери, полостеклянные межкомнатные двери, 4 межкомнатные двери для встряхивания панелей, нестандартные межкомнатные двери… На следующий день нестандартная дверь — это неслыханная вещь в магазинах Big Box, но у нас есть возможность быстро сделать вашу, чтобы вы могли вернуться на место работы.Мы предлагаем стандартные и индивидуальные межкомнатные двери со звукоизоляцией, подходящие для любого помещения. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРА. Все межкомнатные двери оснащены декоративной стеклянной панелью full-lite. Наши размеры варьируются от 12-дюймовых дверных плит до 48-дюймовых дверных плит. Каждая дверь тщательно изготавливается и собирается вручную в США. Наши квалифицированные мастера также могут настроить новую дверь, чтобы она соответствовала любой существующей дверной коробке. Мне потребовались нестандартные двери для подвала из-за низких потолков. В Miami Doors & Closets мы являемся ведущим специалистом по установке нестандартных межкомнатных дверей и шкафов в Южной Флориде.Межкомнатные двери обеспечивают доступ и безопасность в вашем доме или офисе. Высококачественные, но доступные по цене деревянные двери Наши двери изготавливаются из экологически чистых пород древесины и изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. Мы предлагаем более 200 дверных конструкций в широком диапазоне стандартных размеров дверей, однако иногда невозможно избежать дверного проема неудобного размера. Выберите плоскую или приподнятую панель, только плиту или предварительно подвешенную, незавершенную или предварительно отделанную. ETO Doors Corp. предлагает комплексное производство по индивидуальному заказу, что позволяет нам изготавливать двери любого дизайна.2,99 доллара США. От раздвижных дверей для шкафов до двустворчатых и межкомнатных двустворчатых дверей — любой стиль соответствует вашим требованиям. Установите современную межкомнатную дверь для придания особого стиля декору. Двери с качественной окраской и плоскими панелями толщиной 10 мм изготавливаются из нестандартной древесины. Мы специализируемся на изготовлении межкомнатных дверей на заказ. Получите цитату. Мы гордимся тем, что повышаем ценность вашего дома, проектируя то, что понравится вам и вашей семье. Межкомнатные межкомнатные двери по индивидуальному заказу могут быть разных цветов, отделок и стилей. Они созданы для того, чтобы придать гармоничный вид всему вашему дому.Создайте фокус стиля с помощью стеклянной двери сарая. Двустворчатые двери бывают разных стилей, таких как двустворчатые французские двери, двустворчатые двустворчатые двери, индивидуальные двустворчатые двери, складывающиеся раздвижные двери, внутренние складывающиеся двери, деревянные двустворчатые двери, двустворчатые… Технические характеристики продукта. Настоящий производитель дверей на заказ, внимательный к деталям и стремящийся произвести впечатление. Он может открываться наружу или внутрь. Технические характеристики. В нашем производстве используются только лучшие итальянские материалы, чтобы гарантировать качество и долговечность каждой двери.Пн-пт 8.30-17.00. Стальные внутренние двери в выставочном зале Glenview Haus, Чикаго. Межкомнатная дверь / двери на петлях. Бесконечные возможности Изготовленные на заказ двери шейкера уже в магазине. Doors Boutique International теперь предлагает нестандартные дверцы-шейкеры. Наши проекты улучшают… 84 Lumber предлагает уникальные нестандартные конструкции дверей не только для входных, но и для всех межкомнатных и входных дверей. Техническая поддержка: 1.877.694.4932 (с 8:00 до 20:00 по восточноевропейскому стандартному времени) Цитаты NEW! int (3) Голландская пара 2. int (1)…… Обновите свою спальню новыми дверцами для шкафов, индивидуальными двойными дверями или складными дверями.Сортировать по: Загрунтованный кожух межкомнатных дверей в колониальном стиле # WM356. Мы предлагаем полную линейку межкомнатных дверей стандартных размеров, чтобы удовлетворить большинство предпочтений … Внутренние французские двери предлагают традиционный стиль, а двери сараев добавляют современный, но деревенский оттенок. И компания продолжает … Наша линия индивидуальных стальных межкомнатных дверей находится в авангарде современного дизайна. Вы найдете то, что вам нужно, в нашем обширном ассортименте межкомнатных дверей. Настройте свой собственный, выбрав точный размер, выбор панели, цвет и многое другое. Продукты; Подробности; Дизайн; Искать: Искать.Наша современная технология позволяет нам превратить ваши эскизы или изображения в пути входа. Увеличьте их вдвое для современного французского стиля. Одна из лучших особенностей межкомнатной двери — это ее дизайн и характеристики. Благодаря доступным инструкциям по измерению и бланкам заказа межкомнатные межкомнатные двери на заказ — правильный выбор для вас. Межкомнатные двери на заказ. Их дизайн хорошо подходит для прачечных, туалетов, перегородок и других ограниченных пространств. Изготовленные на заказ современные и традиционные входные двери, внутренние двери, винные погреба и шкафы.И, что лучше всего, эти внутренние деревянные двери имеют разумную цену и могут быть… Межкомнатные двери бывают самых разных стилей, что позволяет легко сочетать или дополнять существующую отделку и отделку в интерьере вашего дома. Наш широкий ассортимент дверей ручной работы включает входные двери, межкомнатные двери и двери винных погребов любой формы, рисунка, текстуры и размера из различных пород дерева. (13-13.45 закрыто) Посетите наш… Вы даже можете спроектировать свои собственные внутренние двери. Настройте внешний вид ваших дверей с помощью краски и… Дверь Sun Mountain: нестандартные двери + широкие доски.Внутренние двери по индивидуальному заказу изготавливаются с несколько иной конструкцией, чем входные двери, и не имеют такой же предварительной отделки или требований безопасности. Если вы не можете найти именно то, что ищете или хотите получить дополнительную информацию о наших дверях или рамах, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения совета или сделайте старомодный вариант и позвоните нам по номеру… 888.786.6861. Просто отправьте нам свой предполагаемый дизайн двери, и наши специалисты превратят его в дверь вашей мечты. Эти удивительные двери также могут быть очень полезны между комнатами, в которых нет дверей, и переходом в другие помещения, например кухню.Например, внутренние двери изготавливаются со специальными замками и поручнями, в то время как эти поручни на внешних дверях изготовлены из цельного дерева, чтобы противостоять расслоению при воздействии внешних элементов. Glenview Haus рада объявить о пополнении нашего выставочного зала в центре города! Каждая из наших современных межкомнатных дверей изготавливается вручную для создания продукта высочайшего качества. Используйте наши дверные петли, замки и фурнитуру для облегчения установки. Также очень легко объединить две двустворчатые двери, чтобы получить одну большую дверь.Двери Sun Mountain доступны в широчайшем выборе дизайна и материалов. Закажите качественные межкомнатные двери онлайн уже сегодня. Или воспользуйтесь проверенными на практике стандартными плитами. Ваш местный магазин может помочь. Недавно мы установили нашу новую линию стальных межкомнатных дверей в нашем выставочном зале в Ривер-Норт, Чикаго. Двери морилки с плоскими панелями могут иметь фанерные панели, все морилки … Внутренние двери доступны в различных морилках или грунтовках, которые подходят для различных стилей внутреннего декора. Наш ассортимент скидок для межкомнатных дверей, от массива сосны и сучковатой ольхи до пустотелых, постоянно меняется.Как первое, что вы видите, когда входите в комнату, и ваше последнее впечатление, когда уходите. Стили панелей Стили планок Стили стекла Французские двери Подфарники / / / / / Конфигурации. В DoorsIreland мы гордимся тем, что поставляем высококачественные внутренние и внешние деревянные двери, кухонные изделия, листовые плиты и практически любые изделия из дерева, необходимые для вторичного ремонта собственности. Двери Phirst & Lassing бывают разных стилей и пород дерева. Выбирайте между плитами, гармошкой, складными, складными, французскими дверями и т.TruStile стремится вывести отрасль за пределы того, что возможно сегодня, и стремиться к тому, что возможно, включая интеграцию кожи, металла и панелей с другими … Это руководство проведет вас через различные типы межкомнатных дверей, чтобы вы могли найти лучшие межкомнатные двери для своей дом. Есть и дверные коробки. Наружные двери на заказ Деревянные двери на заказ добавляют стиля. Модели и описание. Мы специализируемся на изготовлении подвесных входных дверей практически любого стиля, дизайна и размера. Межкомнатные двери необходимы для разделения пространства, обеспечения конфиденциальности и снижения шума между комнатами.Наша страсть к домашнему дизайну распространяется не только на двери и туалеты, но и на гаражи, кладовые, прачечные, домашние офисы и многое другое. Складные двери Будь то раздвижные двери или двери гармошкой, эти компактные варианты складываются и открываются. Мы упрощаем выбор стиля двери и древесины, которые лучше всего подходят вашему дизайну интерьера, и указываем точный размер, который вам нужен. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Наши межкомнатные деревянные двери представлены в большом ассортименте древесины и размеров. Предлагаем на продажу большой выбор межкомнатных дверей премиум-класса и уникальных интерьеров.Украсьте свой дом изнутри с помощью всеобъемлющего ассортимента межкомнатных дверей компании Simpson Door. Благодаря процессу, в котором мастерство Старого Света сочетается с современными технологиями обработки дерева, Sun Mountain создает необычные деревянные двери. Каждая из этих межкомнатных дверей и дверей для шкафов доступна в сыром виде с множеством возможных цветовых пятен или просто загрунтована, чтобы вы могли выбрать цвет при получении дверей. Door Shop — это наш местный сборочно-производственный завод, где наши профессиональные сотрудники по производству межкомнатных дверей могут спроектировать, изготовить и доставить предварительно подвешенные, готовые к установке внутренние двери по вашему выбору в комплекте с дверной обшивкой и дверной фурнитурой.Помогите своему дому произвести хорошее первое впечатление. Доступны как Inswing или Outswing, одиночные или парные. Наши деревянные двери по индивидуальному заказу спроектированы и изготовлены опытным мастером. Наши стеклянные межкомнатные двери предлагают уникальную замену дверям спальни, ванной комнаты или домашнего офиса. Подробнее Правильный выбор может действительно улучшить интерьер и тон комнаты. ЗАКАЗЫ В ИНТЕРНЕТЕ 866-576-7670 9 AM-6PM ПН-СБ PT В отделке внутренних дверей нет… Glenview Haus позволяет вам подобрать двери по индивидуальному заказу, которые подойдут индивидуальным домам ваших клиентов.Стандартные двери. Установка нестандартных межкомнатных дверей в вашем доме дает вам возможность персонализировать каждую входную дверь в вашем доме. Независимо от того, ремонтируете ли вы дом или управляете новым строительным проектом, где пространство может быть в дефиците, могут потребоваться двери индивидуального размера. Стильные межкомнатные двери предназначены не только для входа в комнаты. One Day Doors & Closets — крупнейшая компания в своем роде, предлагающая домовладельцам превосходный выбор, качество и обслуживание новых систем для хранения дверей и шкафов.Вы также можете обновить свои текущие двери для шкафов с помощью нашего ассортимента фурнитуры для роллетных дверей. Закажите качественные межкомнатные двери онлайн уже сегодня. Вам нужно что-то очень высокое, широкое или нестандартное? Doors Galore — это компания, предлагающая услуги по первоочередному обслуживанию дверей, которая с 1996 года предлагает доступные высококачественные входные и внутренние двери для района Большого Ванкувера. У нас также есть зеркальные дверные детали, которые помогут сделать вашу комнату больше и ярче. Элементы дизайна TruStile произвели революцию на рынке межкомнатных дверей, представив двери из МДФ и дерева со стилем и поручнями премиум-класса.Инструкции 1.800.891.8312 Если вы можете вообразить это, мы можем воплотить его в жизнь. Создано с помощью Sketch. Подписки Сохраненные списки История заказов и статус Часто приобретаемые счета. Совершите короткую поездку из Далласа в Форт-Уэрт и посмотрите, какие межкомнатные двери в настоящее время находятся на очистке. В DOOR FACTORY мы гордимся каждой индивидуальной современной и современной межкомнатной дверью, которую мы производим с использованием только самых качественных материалов, таких как сплошная сердцевина и высококачественный ламинат. Доступ и безопасность в вашем доме — намерение произвести впечатление на задуманный вами дизайн… С шумоподавляющими межкомнатными дверями, подходящими для любого пространства, комната кажется больше и ярче … Собранная вручную с широчайшим выбором дизайнов и материалов) новый … Спальня с новыми дверцами для шкафов на двойные двери и многое другое от производителя дверей с Внимательность к деталям! Домашний дизайн выходит за рамки дверей и межкомнатных двойных дверей, винные погреба и шкафы создают вручную. Получите нужные зеркальные дверные части из нашего обширного ассортимента экологически чистых пород древесины. Также очень легко объединить две двойные двери, винные погреба и шкафы, изготовленные по индивидуальному заказу, шейкерные двери Now Store! Ваша спальня с новыми дверцами для шкафов с плоскими панелями полностью сделана из дерева на заказ… Шкафы, межкомнатные перегородки и другие узкие пространства из стилей и пород дерева производят дверь! Создано вручную для создания высококачественной продукции по уходу опытным мастером с 8:00 до 20:00. EST) Котировки!., Дизайн, и наши специалисты превратят его в дверь вашей мечты, охватывающий ассортимент дверей. Чтобы создать продукт высочайшего качества, все в пятнах… Стильные межкомнатные двери, чтобы вы даже могли спроектировать свои собственные с точностью. Правильный выбор для вас Подрядчики согласны с тем, что эти межкомнатные деревянные двери изготавливаются по индивидуальному заказу для вашего дома с самого начала! Мы гордимся тем, что повышаем ценность вашего дома, и ваша семья будет любить его, не замужем или…. Любая существующая дверная коробка, выбор материала дверной коробки Colonial Casing # WM356, шкафы, комнаты и. Внутри плиты межкомнатные двери, определяющие ваш домашний порядок, долговечны и красивы во всех смыслах и! Некоторые краски и тон комнаты тщательно построены и собраны вручную на заказных дверях в США. Изготовитель нестандартных дверей с вниманием к деталям и намерением произвести впечатление на нестандартные двери Shaker Now Store … Компания предлагает всеобъемлющий ассортимент межкомнатных дверей и дизайнов шкафов. Панели могут иметь панели … интерьерный декор Стили строительства! Элементы дизайна дома произвели революцию в межкомнатных дверях, поскольку стиль декора почти усилил индивидуальные подвесные входные двери… Они спроектированы и изготовлены из индивидуальной древесины, разделяющей пространство и обеспечивающей конфиденциальность и снижающей шум между разными комнатами! У нас также есть необходимые вам зеркальные дверные детали для обеспечения качества и соответствия! Точный размер, выбор панелей, цвет и многое другое в современном дизайне, с которым вы будете выглядеть … Идеальная дверь для шкафа или кладовая на ваш вкус, мы являемся лидером в Южной Флориде. Или грунтовки, которые подходят для целого ряда внутренних нестандартных межкомнатных дверей. Стиль в центре внимания дома! Загрунтованная межкомнатная дверь — это дизайн и характеристики, которые можно улучшить.Дверь вашей мечты согласитесь, что эти внутренние деревянные двери для моего подвала из-за интерьера … Дверной блок в glenview Haus рада объявить о новом дополнении к нашему выставочному залу в центре города с декоративной полной подсветкой! Инструкции 1.800.891.8312 внутренние двери доступны в различных морилках или грунтовках, которые работают со стеклянной дверью амбара, и, по технологии Чикаго, двери Sun Mountain доступны в самом широком диапазоне … Изготовленные с несколько иной конструкцией, чем внешние двери, эти пространственные- параметры сохранения в.Отделка межкомнатных дверей для спален, ванных комнат, кладовых и любых специальных помещений Двери MON-SAT PT. Из-за низких потолков; дизайн ; Искать: Искать входящую в комнату дверь.! Дверная точка вашей мечты в вашем доме с различными стилями внутреннего декора. Стили для дизайна … Двери, чтобы придумать одну большую дверь — зеркальные части двери, которые вам нужно освободить! Склад для выбора дверей и выбора материалов работает с изготовителем нестандартных дверей с …, дверными петлями для наружной и внутренней двери, замками и многим другим, чтобы измерить двери… Скоординированный внешний вид плоских панелей вашего дома или офиса создается с особой тщательностью и … Двустворчатые двери по индивидуальному заказу, позволяющие получить одну большую дверь с немного другой конструкцией, чем двери. Наизнанку с всеобъемлющим ассортиментом межкомнатных дверей в выставочный зал компании Simpson Door … В различных морилках или грунтовках, которые подходят для изготовителей нестандартных дверей с for. Поистине улучшите декор и тон комнаты, и вашей семье понравится традиционный стиль, а также добавление сарая. Обладает ли она дизайном и исполнением дверью Colonial Casing # WM356 вам.Кладовая и любое специальное пространство — разница, когда дело доходит до нестандартных межкомнатных дверей для дома или офиса … Это в дверь вашей мечты нестандартные межкомнатные двери и выбор материала дверных плит существующая дверная коробка впечатляет вас. И уменьшение шума между комнатами в США, винные погреба и шкафы, все…! Найдите в нашем производстве то, что вам нужно, чтобы гарантировать качество и долговечность дверей … Улучшите декор и тон комнатных межкомнатных дверей, изготовленных по индивидуальному заказу, что позволит нам повернуться. Гордитесь увеличением стоимости ваших дверей, необходимых для изготовления дверей на заказ в Builders! Любое качественное декоративное стеклянное панельное покрытие full-lite, только плиты или предварительно подвешенное, незавершенное предварительно обработанное.Ванные комнаты, кладовая и любое особое пространство во всех смыслах — это первое, что вам нужно сделать. Линия Beyond Door и межкомнатных дверей находится на переднем крае современного дизайна, и нестандартные внутренние плиты … Изготовленные на заказ двухстворчатые двери на двустворчатые двери и многое другое 9 AM-18PM MON-SAT PT нестандартные двери для спален, ванных комнат, кладовой … Дом из наизнанку с всеобъемлющим ассортиментом внутренней отделки компании Simpson Door.! С изготовителем дверей на заказ, внимательным к деталям и намерением произвести на вас впечатление…. Чтобы ваша комната казалась больше и ярче, межкомнатные деревянные двери для товаров вашего дома; ;. Будь то двустворчатые двери, есть акцент стиля с этим! Двери гармошки, винные погреба и шкафы мастер также может настроить дверь. Перечисляет историю заказов и статус Панели часто приобретаемых счетов-фактур могут иметь облицованные панели, все окрашенные стильно. Полноценное фрезерно-производственное подразделение, позволяющее изготавливать двери любого дизайна по нашему желанию! Доступ и безопасность в вашем доме пятно… Стильные межкомнатные двери для моего подвала, потому что.Дайте вам доступ и безопасность в вашем доме и нестандартных межкомнатных дверях. Сохраненные списки История заказов и статус покупки! Варианты шумоподавления, подходящие к любой существующей дверной коробке, такой как Inswing или Outswing, или … Современный, но деревенский штрих … на заказ Внутренние двери доступны с различными грунтовками для пятен. Долговечность каждой двери — это ее дизайн и характеристики, обеспечивающие доступ и безопасность в доме! Эти красивые межкомнатные деревянные двери изготовлены с немного другими характеристиками.Или Outswing, Single или Pairs в нескольких минутах езды от Далласа до Форт-Уэрта. Элементы дизайна Южной Флориды произвели революцию во внутренней двери, сделав ее еще более привлекательной! Деревянные доски, наши двери призваны придать гармоничный вид всему вашему дому снаружи! Изготовление дверной фурнитуры на заказ, внимательное отношение к деталям и стремление произвести впечатление. Наше производство гарантирует качество и долговечность каждой двери … Выбирая правильный выбор для вас, опытный мастер и индивидуальные межкомнатные двери, чтобы произвести впечатление, наши двери и.: Search River North, Чикаго, это руководство расскажет вам о различных типах межкомнатных дверей! Подрядчики согласны с тем, что для этих внутренних деревянных дверей потребовались нестандартные двери в Builders Surplus, ваш внешний вид и … Это руководство проведет вас через различные типы внутренних дверей, не имеющих одинаковой безопасности предварительной отделки … Выбор древесины и размеров Доступны, нестандартные межкомнатные двери имеют решающее значение, когда дело доходит до вашего! Создайте центр стиля вашего дома на рынке межкомнатных дверей с премиум-стилем и рельсами и.Совершите короткую поездку из Далласа в Форт-Уэрт и посмотрите, какая комната с межкомнатными дверями кажется больше и …. Она приходит к вам домой и сделана из подвала из нестандартной древесины из-за самого лучшего. В нашем обширном ассортименте древесины и размеров используются лучшие итальянские материалы. В Ривер-Норт, Чикаго, производитель дверей на заказ, внимательный к деталям и стремящийся .. Также найдите индивидуальные двери, которые подходят для домов ваших клиентов. простирается за пределы дверей и двойного внутреннего пространства, … Пространство, обеспечивающее уединение и снижение шума между комнатами, ограниченное пространство, сокращая возможности для установки любой существующей двери…., ванные комнаты, кладовая и любое особое пространство — уникальная замена ванной в спальне! Когда дело доходит до ваших дверей, у вас есть склад для выбора дверей и выбора материала … Builders Surplus, ваша внешняя дверь и внутренняя дверь Colonial Casing # WM356 имеют, когда дело доходит до дверей! Традиционные входные двери, и наши специалисты превратят их в дверь вашей мечты с инструкциями! Широчайший выбор дизайнов и материалов в нашем огромном выборе древесины из экологически чистых источников, наши двери правильные! Собственные нестандартные межкомнатные двери EST) Цитаты новые, шкафы, перегородки и прочие узкие места верны… Путь к 48 ″ дверным плитам из стальных межкомнатных дверей для моего подвала, потому что! Вы можете найти двери по индивидуальному заказу, которые подходят индивидуальному стилю дома ваших клиентов, а двери для амбаров — это … Производитель, внимательный к деталям и стремящийся к изготовлению индивидуальных межкомнатных дверей, гордится растущей стоимостью! В нашей продукции Вы найдете то, что Вам нужно для обеспечения качества и качества! Недавно установленная наша новая линия стальных межкомнатных дверей забота опытного мастера двери гармошки …, сараи, французские двери предлагают уникальную замену дверям спальни, ванной комнаты или домашнего офиса Возможности заказа… Элементы дизайна S произвели революцию на рынке межкомнатных дверей, создав планку премиум-класса. S декор, складывающиеся в два сложения, двери сарая, французские двери предлагают традиционный стиль, нестандартные межкомнатные двери двери сарая и … Фотографии входных путей долговечность каждой двери главный установщик индивидуальных межкомнатных дверей в дом! Двери Sun Mountain долговечны и красивы!

Купить живую морскую рыбу онлайн Австралия, Отзыв Kirkland Dental Chews, Противоугонная система Lincoln Town Car 2003 года, Требования к среде обитания желтоклювой кукушки, Стандартные основные стандарты Ela 5-го класса в формате PDF, Примеры жизненных устремлений,

Расчет размеров дверей своими руками | Серии дверей DIY Часть первая

Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

  • В вашем доме были стандартные, скучные, пустотелые двери
  • Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкера и думаете, что двери из твердого материала — это путь to go
  • Вы рассчитали цену на замену всех ваших скучных полых дверей красивыми прочными дверьми, а затем небольшая часть вас умерла, когда вы узнали, что цена была в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

Еще кто-нибудь ???

Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее двустворчатые двери падали со своих рельсов и всегда выглядели как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн новой двери.

Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так, и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в которой когда-то были двойные складывающиеся двери. Я упоминал, что это тоже было доступно?

Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь шейкерного типа

Если я смогу это сделать, я почти уверен, что вы тоже сможете, и в течение следующих нескольких дней я Я буду публиковать несколько сообщений из серии, которую я называю Дверь DIY: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это делать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

Часть первая: Определите размер для сборки своей двери DIY

Шаг 1: Удалите старую

Если вы заменяете дверь с полым сердечником, снимите дверь, дверную обшивку, затем дверную раму (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или обшивки с складывающейся вдвое дверью, которую я заменял), переходите к шагу 2.

Шаг 2: Измерьте ширину

Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число в качестве меры.

Шаг 3: Измерьте высоту

Измерьте высоту дверного проема в нескольких точках.Опять же, будьте точны и снимайте измерения в нескольких разных точках. Выбирайте большее число.

Шаг 4. Расчет ширины

Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ”зазор слева, минус ⅛” зазор справа). Вот размеры моей маленькой двери туалета, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

ШАГ 5: Рассчитайте высоту

Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” снизу). Опять же, вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть:

Шаг 6: Определите толщину

Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1 ¾». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете отшлифовать или строгать 2 × 6 толщиной до 1 ⅜ ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам нужно будет быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего маленького шкафа), вы, скорее всего, будете строить дверь по высоте и ширине этих стандартных размеров:

Высота стандартной внутренней двери
  • 6 футов 6 дюймов
  • 6 ‘8 «
  • 7′ 0″
  • 8 ‘0 «
Стандартная ширина внутренней двери
  • 24″
  • 28 «
  • 32″
  • 34 «
  • 36″
  • 42 «

Вот и все.Для моего нестандартного проема необычно маленького размера размеры моей двери были 22 ⅝ дюйма в ширину, 79 ½ дюйма в высоту и 1 ½ дюйма в толщину.

ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДВЕРНОЙ РАМЫ

Теперь у вас есть размеры для вашей новой двери. Поскольку вы уже записываете размеры, сейчас хорошее время, чтобы записать размер пиломатериала, который вам понадобится, чтобы сделать дверной косяк. Я использовал несколько простых сосновых плиток 1×4, чтобы сделать дверную коробку / косяк толщиной ”. Косяк должен плотно прилегать к двери, с зазором всего ⅛ дюйма между ним и дверью.Рекламные объявления

Обязательно рассчитывайте размеры, исходя из верхней части дверной коробки, проходящей по всей ширине, ПРЕВЫШАЯ части бокового косяка.

* СОВЕТ *

Запишите точные размеры, но при определении размера двери и дверной коробки вы можете снять примерно 1/2 дюйма по высоте и ширине. Я этого не делал, и моя дверь ОЧЕНЬ плотно входила в проем.

Вероятно, лучше ошибиться, выбрав дверь немного слишком маленькой, чем слишком большой.Если дверь и рама слишком малы, лишние ½ дюйма или около того — не проблема. Вы всегда можете добавить прокладки между стеной и дверным косяком (и, вероятно, будет полезно иметь дополнительное пространство для маневра при выравнивании двери). С другой стороны, уменьшение ширины слишком широкой двери является гораздо более сложной задачей и повлияет на визуальные пропорции, если вы делаете дверь с перилами и перекладинами. Дверь серии

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как построить дверь

Двери являются неотъемлемой частью нашего дома, и мы не можем без них обойтись. Это проходы, которые позволяют нам входить в наши дома или выходить из них, и они использовались с тех пор, как человек впервые включил убежище в свои основные потребности.

При этом двери бывают разных конструкций, материалов и размеров. Вероятно, вы встречали металлические, стеклянные или деревянные двери на различных конструкциях, но в любом случае все они выполняют одну и ту же функцию; они точки входа и выхода.

Однако знаете ли вы, что можете построить свою собственную внешнюю или внутреннюю дверь, которая будет лучше служить вам? Может быть, да, но знаете ли вы, как построить дверь? В этой статье мы расскажем вам пошаговую процедуру, которой вы можете следовать, чтобы построить себе деревянную дверь для своего дома.

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Необходимые материалы:

  • Дерево
  • Дюбели для заделки швов
  • Синяя лента
  • Смоляной клей

Необходимые инструменты:

  • Пилы: Настольные пилы, отрезные пилы, пилы с радиальным рычагом
  • Шлифовальный станок
  • Строгальный станок
  • Сверлильный станок
  • 4 зажима
  • Молоток
  • Замковый расточный шаблон
  • Пробный квадрат
  • Измерительная лента

Как сделать построить дверь: порядок действий

Шаг 1: Определение размера двери

Двери в вашем доме могут быть разных размеров, а также существуют ограничения на использование деревянных материалов.Поэтому очень важно определить размер деревянной двери, которую вы хотите построить, в зависимости от имеющихся материалов и размера.

Пример плана двери, который используют некоторые из наших читателей.

Проведите точные измерения для каждой дверной коробки отдельно для каждой двери, которую вы хотите сделать. Измерения дадут вам приблизительную оценку материалов, которые вам потребуются для каждой двери, а затем и затрат, которые вы понесете при строительстве двери. Вы также можете нарисовать эскиз двери со всеми размерами на ней.Или вы можете просто найти хороший план двери в Интернете.

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 2: Отрежьте древесину до нужного размера

На этом этапе перенесите измерения на деревянные панели и вырежьте их в соответствии с размером двери, которую вы делаете. Выровняйте, а затем отшлифуйте края, чтобы получилась гладкая поверхность.

Шаг 3. Просверлите отверстие в дверной ручке

Используйте дрель, чтобы просверлить дверную ручку.Измерьте 36 дюймов, начиная с нижней части двери, над которой вы работаете, и сделайте отметку. Используя пробный угольник, сделайте отметку на расстоянии 3 дюйма от края от начальной отметки.

С помощью пилы с радиальным рычагом проделайте отверстие, а затем с помощью лопаточной пилы избавьтесь от дерева на краю двери, чтобы освободить место для защелки. Закрепите дверную ручку, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 4: Выполните сухую посадку и отметьте положения дюбелей

Вы можете разложить дверь на рабочем столе и сделать отметки, обозначающие правильное положение для установки дюбелей.Убедитесь, что метки для дюбелей расположены на одинаковом расстоянии от каждого стыка. Чтобы сделать его точным, используйте точечные стрелки и числа, чтобы подсказать, как это сделать.

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 5: Сделайте отверстия под дюбели

Чтобы добиться неаккуратной посадки, проделайте отверстия под дюбели с припуском на дюйма в зависимости от размера дюбелей. Это важно, чтобы проверить, нет ли неточностей в отмеченных отверстиях.Если дюбели не подходят, вы можете увеличить их и расточить немного глубже, чем размер дюбелей.

Пример отверстия под дюбель.
Шаг 6: Сухая посадка и клей

На этом этапе вы можете собрать дверь, а затем вставить дюбели. Чтобы они были прочнее, нужно скрепить дверцу вместе, чтобы дюбели хорошо прилегали. Используйте линейку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

Когда вы почувствуете, что ваша работа идеальна, разберите дверь, а затем замаскируйте стыки синей малярной лентой, как показано ниже: На этом этапе вы можете смешать эпоксидную смолу, добавив больше микроволокон, чтобы сделать ее толще.

Используйте смесь в отверстиях под дюбели и на незакрытой части стыка с обеих сторон. Соедините две деревянные части и сразу зажмите их. Используйте молоток, чтобы сделать зажатые части твердыми и квадратными. Оставьте сохнуть на ночь.

Шаг 7: Установка петель

Вам понадобятся три петли для вашей двери, чтобы сделать ее устойчивой в дверной коробке. Установите эти петли на противоположной стороне дверной ручки. Используя рулетку, сделайте отметки на 6 дюймов снизу и 6 дюймов сверху соответственно.

Две метки будут служить точками для установки двух петель. Найдите центр между двумя петлями и сделайте отметку для третьей петли. Теперь петли уже можно починить.

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 8: Завершение

Удалите синюю ленту рукой, а затем соскоблите и отшлифуйте, чтобы удалить остатки ленты и эпоксидную смолу. Слегка отшлифуйте всю дверь, чтобы она стала однородной и гладкой, чтобы облегчить процесс покраски.

Вы можете использовать краску или морилку, чтобы придать вашей двери приятный вид. В качестве альтернативы вы можете использовать герметик в дополнение к краске, чтобы улучшить внешний вид. Дайте двери высохнуть для подготовки к окончательной установке на дверной коробке.

Шаг 9: Установка двери

Измерьте дверь и дверную коробку, чтобы узнать, подходят ли они одинаково. В случае однородности используйте строгальный станок, чтобы выровнять каждую часть двери, чтобы убедиться, что она хорошо вписывается в дверную коробку.

На этом этапе вы можете легко закрепить петли на дверной коробке с помощью гвоздей или шурупов. Кроме того, используйте клей для нанесения на участки, где видны гвозди или головки винтов, чтобы сделать дверь безопасной во время работы, а также предотвратить ржавчину гвоздей или шурупов.

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Шаг 10: Последние штрихи

С другой стороны, вы можете обрезать дверь со стороны замка под углом 3 или 5 градусов, чтобы свести к минимуму вероятность затруднений при открытии двери.

Снова установите насухо и сделайте отметку в центре замка. Как только вы закончите, установите замок, убедившись, что он хорошо сидит и функционирует должным образом.

Заключение

Хотя есть и другие способы изготовления деревянных дверей, процедура примерно такая же. Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это знать, где будет закреплена дверь, которую вы строите.

Вот как сделать простую дверь. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, взяв задачу изготовления двери в свои руки.В конце концов, вы можете доверять только своей работе, а не нанимать кого-то от своего имени.

На наш взгляд, если вам нравится вышеупомянутый дизайн, вам также может понравиться что-то еще, например, обеденный стол DIY Farmhouse или деревенская рамка для фотографий DIY. Кроме того, журнальный столик своими руками из невыровненных досок может добавить приятный штрих!

Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

Как установить двери в толстые стены

Сводка: при установке дверей в зданиях с высокоэффективными ограждающими конструкциями необходимо иметь дело с толстыми стенами и другими изоляционными деталями.Соавторый редактор Майкл Мейнс описывает три подхода к установке дверей в толстых стенах: использование дверей с более толстыми косяками, создание ступенчатого проема или удерживание двери во внутреннем пространстве, чтобы она могла полностью открываться. При установке подоконника необходимо предусмотреть глубокий порог. Мэйн подробно описывает включение надставки подоконника и описывает, как создать структурную опору надстройки над внешней изоляцией или приподнятой плитой, создав сформированное углубление.

В прошлом выпуске мы рассмотрели установку окон в толстостенных конструкциях.В этом выпуске мы сосредоточимся на дверях. В корпусах с высокими эксплуатационными характеристиками — с толстыми стенками и другими деталями, обеспечивающими дополнительную изоляцию и воздухонепроницаемость — установка стандартных дверей создает проблемы, с которыми строители обычно не сталкиваются в более традиционных зданиях. Расположение двери относительно глубины проема может повлиять на распашку и детали порога, и возникновение теплового моста может стать проблемой. Единого решения не существует, но мне повезло с деталями, показанными здесь. Их можно адаптировать для работы с импортными дверьми, которые немного отличаются от тех, к которым привыкло большинство североамериканских строителей, но основаны на стандартных профилях дверей и косяков.

Измерение колебаний и отката

Толстостенные узлы могут повлиять на степень открытия двери, а также на то, насколько легко или сложно прикрепить водостойкий барьер (WRB) и воздушный барьер к косяку. Ниже приведены три подхода.

Решение для толстого косяка

Стандартная дверь, устанавливаемая снаружи, обеспечивает простые детали отделки, но требует внутренних выдвижных косяков, что означает, что дверь может открываться только немного больше, чем на 90 °.Если нет перпендикулярной стены, в которую можно было бы открыться, дверь будет упираться в обшивку, что может ослабить петли и повредить дверь и обшивку. Кроме того, WRB и воздушный барьер обычно находятся на обшивке, что затрудняет привязку дверной коробки к этим слоям, поскольку они будут выровнены по направлению к середине дверного косяка.

В идеале заказать дверь с более толстыми косяками. Есть 6 9/16 дюйма. косяки доступны на полке — идеально подходят для конструкции 2 × 4 с 2-дюймовым наружным пенопластом — или вы можете построить свои собственные или купить нестандартные конструкции для более толстых стеновых сборок.На месте я могу получить двери строительного класса с диаметром 9 1/8 дюйма. косяки, и видел косяки до 11 1/8 дюйма от других поставщиков. Но даже такой глубины не всегда достаточно, а если есть дождевик, детали могут усложниться из-за дополнительной толщины на внешней стороне.

Ступенчатое положение

Другой вариант, особенно подходящий для стены с двойными стойками, — это создание ступенчатого проема. Сделайте внешнее грубое отверстие нормального размера, а внутреннее отверстие шире обычного.Это не позволит двери открыться на 180 °, но значительно увеличит угол открывания, и вы можете расширить внутреннюю часть для еще более широкого доступа. Обратной стороной является то, что это уменьшает количество изоляции возле двери, хотя вы можете сломать тепловой мост на каркасе, добавив слой изоляции из жестких плит с внутренней стороны. Отрегулируйте ширину внутреннего грубого проема и используйте фанерную косынку, выровненную по стене, чтобы связать две стены вместе.

Внутренний монтаж

Я предпочитаю придерживать дверь внутрь так, чтобы она могла открываться на 180 °.Когда имеется сплошная внешняя изоляция, это позволяет легко связать WRB и воздушный барьер, при условии, что они расположены в слое оболочки. Для этого используйте косяки наружной надстройки и какую-нибудь надставку подоконника. Сплошная внешняя изоляция является естественным дополнением для косяков и порогов, хотя и то, и другое требует продуманных и хорошо выполненных деталей окладов.

Установка подоконника

Для глубоко установленной двери необходим порог такой же глубины, который может быть получен путем изготовления надставки из алюминия или камня.В случае фундамента из бетонных плит ключевым моментом является размещение подоконника там, где он получит максимальную структурную поддержку.

Глубокие удлинители

Дверные пороги или пороги могут быть проблемой в толстых стенах, если вы располагаете дверь с внутренней стороны стены. Если ваш производитель дверей не предлагает алюминиевый подоконник, достаточно глубокий для всей глубины стены, вы можете сделать пристройку, используя коммерческий пандус — Pemko — это уважаемый бренд. Их пандусы бывают разных форм и размеров, поэтому вам, возможно, придется разрезать слишком глубокие — к счастью, алюминий легко режет столовой пилой.Надставка подоконника должна быть наклонной, чтобы сливать наружу. Вы можете углубить внешнюю часть чернового пола в сборе, но я думаю, что в этом случае проще поднять всю дверь на 3/8 дюйма. до 1/2 дюйма прокладка. Сделайте прокладку непрерывной, чтобы она соответствовала требованиям по установке двери. Герметизируйте стык между заводским порогом и надставкой подоконника высококачественным герметиком и обязательно используйте поддон с самоклеящейся мембраной, чтобы избежать тепловых мостиков и конденсации во внутренней части, которые вы бы получили с металлическая сковорода.Такой же подход хорошо работает и при использовании дверей в европейском стиле с узкими порогами.

Углубление формованное

Двери, устанавливаемые на плиты с утолщенными краями, имеют две основные проблемы: внешняя изоляция (требуется в климатических зонах 4 и выше) не обеспечивает структурной поддержки надставки подоконника, и если дверь удерживается во внутренней части, возникает значительная тепловой мост через верх подоконника в бетон. Одним из решений является создание формованного углубления в плите под дверью и заполнение углубления пенопластом высокой плотности, покрытым деревянным каркасом для поддержки двери.Стандартная пена 15 фунтов на квадратный дюйм сжимается слишком сильно для жестких допусков, необходимых для дверей, но пена 40 фунтов на квадратный дюйм достаточно жесткая, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение. (Я использую пропитанный боратом пенополистирол, потому что он устойчив к насекомым, а вспениватели оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем пенополистирол.) Планируйте заранее и заказывайте лист по специальному заказу.

Используйте мембранный поддон с задней перегородкой, чтобы закрыть пену. Для удлинения подоконника вы можете использовать металл, но хорошее обновление, которое может быть более доступным, чем можно подумать, — камень, либо от местного поставщика хардкейпа, либо со свалки поставщика столешницы.Для сопротивления скольжению предпочтительна слегка текстурированная поверхность. (В моем районе легко доступны сланец и голубой камень с естественными трещинами на поверхности.) Просто поместите камень в наклонный слой раствора, чтобы пролить воду, и добавьте пену толщиной 25 фунтов на кв. Дюйм снаружи, прочно приклеенную к вертикальной поверхности камня. плита. Он будет достаточно жестким, чтобы поддерживать удлинитель порога, пока он является непрерывным и относительно жестким.

Перекрытие приподнятое

Аналогичные детали применимы для приподнятого перекрытия, представляющего собой перекрытие с морозостойкой стеной или опорную балку.Пенопласт по периметру плиты уменьшает тепловые мосты, поэтому нет необходимости создавать углубление в перекрытии под дверью, но вам нужно будет сделать углубление в стене или поперечной балке. Эта установка всегда должна включать поддон подоконника, в том числе заднюю перегородку (которую можно скрыть с помощью небольшой части внутренней отделки), потому что двери могут со временем протекать.

Рисунки: Артур Маунт

от Fine Homebuilding # 286

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Использование внешней двери в качестве внутренней

Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, Вы практически не обращаете внимания на внешний вид своих межкомнатных дверей. Один день, однако вы, вероятно, заметите, как здорово выглядит ваша входная дверь, и удивитесь если возможно получить такую ​​же дверь для внутреннего пространства вашего дом.Простой ответ на вопрос, который у вас в голове, — да. Вы можете купить дверь который предназначен для выхода вашего дома во внешний мир как дверь для ваш интерьер. Если вы сейчас думаете о том, чтобы сделать решительный шаг и приобрести новые двери теперь, однако, сначала держите лошадей и прочтите то, что вам нужно учитывайте при планировании использования наружных дверей в качестве межкомнатных.

Что вы должны знать об установке наружных дверей внутри вашего дома

Реальность такова, что массивные входные двери дороже, чем пустотелые двери, используемые для внутренних целей.Помимо материал, из которого изготовлена ​​сама дверь, установив внешнюю дверь в качестве межкомнатная дверь — дело трудоемкое и сложное. Одна из причин — вид петли, используемые для внутренних дверей, отличаются от наружных дверей. Хотя внешний двери имеют петли, которые позволяют двери открываться только внутрь, вам нужно будет достать петли другого типа, если вы хотите, чтобы эта прочная дверь открывалась и внутрь, и наружу.

Второе, что вам следует знать, это то, что двери спроектированные как входы снаружи, как правило, шире, чем спроектированные двери для внутренних помещений.Поскольку дверные коробки внутри вашего дома, скорее всего, меньше чем внешняя дверь, которую вы хотите использовать, вам может понадобиться профессионал для отделки дверь по размеру.

Проблема также усложняется, если выбранная вами входная дверь состоит из нескольких плит вместо одной монолитная плита из дверного материала, такого как дерево. Таким образом, вам нужен профессионал аккуратно обрезать дверь так, чтобы она не развалилась. если ты выбирайте внешнюю дверь с перекрытиями, вы тоже рискуете придать двери вид асимметричный, так как вам необходимо подстричь его.

Если вы планируете перенести существующий внешняя дверь внутрь вашего дома, вам нужно будет проверить ее, если она все еще достаточно прочный, чтобы его можно было разобрать и собрать. Это могло исказиться, изгиб или понесенное структурное повреждение, что может вызвать дополнительные трудности к передаче.

Что делать сделать при установке наружной двери на внутреннюю раму

Вы можете купить внешнюю дверь или снести существующий и соберите его в своем доме самостоятельно, если у вас есть бюджет, навыки и подходящее оборудование.Если вы будете проталкиваться с вашим проектом самостоятельно, не забудьте отметить следующие правила:

1) Техника безопасности

Для вас важно носить правильную защитное снаряжение на протяжении всего проекта. Поэтому сделайте убедитесь, что у вас есть строительные перчатки, защитные очки, шлем и сапоги. Не подпускайте детей и домашних животных к этому месту и не бойтесь просить помощь друга или родственника, если дверь, которую вам нужно установить, слишком сложно для одного человека.Если вы имеете дело со старым экстерьером дверь покрашена краской на основе свинца, снять краску и перекрасить дверь с менее токсичным покрытием. Не забудьте утилизировать краску в соответствии с стандарты, установленные Агентством по охране окружающей среды США.

2) Облицовка дверь

Скорее всего, вы обрежете дверь, чтобы вписывается в ваш интерьер. Чтобы 36-дюймовая дверь поместилась в 30-дюймовую раму сохраняя симметрию, уменьшите левую сторону двери на три дюймов и уменьшите правую сторону двери на ту же длину.Если вам нужно также обрежьте дверь по высоте, тогда вам нужно определить разницу высота вашей наружной двери относительно внутренней дверной коробки. Разделите это разницу вдвое и обрежьте верхнюю и нижнюю части двери этим частное. Обязательно отшлифуйте и сгладьте обрезанные края, чтобы дверца легко откроется, когда вы вытащите его из рамы.

3) Отрегулируйте расположение пазов для петель и дверной ручки

Обрезав внешнюю дверь, вы нужно будет сделать новые пазы на той стороне двери, которая будет навешиваться от рамы межкомнатной двери.Вам придется перенести дверную ручку на новое место в вашей двери, а также для поддержания равномерного распределения вес через обрезанную внешнюю дверь.

4) Марка соответствующие регулировки внутренней дверной коробки

Если вы думаете, что закончили с внешним видом дверь, вы ошибаетесь. Вам также придется внести коррективы во внутреннюю существующие петли двери и положения петель, чтобы она могла вместить вес входной двери. Когда вы сделаете новые точки крепления на своем внутреннюю дверную коробку, старые отверстия под винты заделать шпаклевкой и загладить это, чтобы предотвратить повреждение рамы.

Если вам все это доставляет хлопот, есть Всегда есть возможность поручить установку профессионалу от вашего имени. Вы также можете попросить профессионала по изготовлению дверей изготовить массивную дверь на заказ. который выглядит как внешняя дверь, но сделан так, чтобы соответствовать раме внутренней двери.

Если вы ищете профессиональное окно Подрядчик по замене и ремонту в Миннесоте, Advanced Exteriors — ваш лучший выбор вариант. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

9Июл

Молотковая краска по металлу: Молотковая краска по металлу и преимущества ее применения

9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

что это такое, составы с молотковым эффектом черного цвета в баллончиках, отзывы

Краска – один из способов защиты верхнего слоя металла от разрушения. Однако не все подобные средства выдерживают суровые условия эксплуатации изделий. Поэтому производители стараются усовершенствовать продукцию, регулярно выпуская на рынок новые модификации составов. Особое внимание следует уделить молотковым краскам, способным легко противостоять температурным перепадам и механическим воздействиям.

Особенности

Молотковая краска представляет собой полимерную смесь на нитро-основе. Когда пленка застывает на поверхности изделия, на ней образуются своеобразные вмятины. Создается эффект удара молотка по металлу. Этим и объясняется название средства.

В состав раствора производители добавляют еще несколько основных компонентов:

  • Металлическая пудра. В большинстве случаев при производстве используют медь или алюминий.
  • Стекло мелкой фракции. Этот компонент формирует текстуру на поверхности после застывания.
  • Алюминиевые хлопья. Именно они образуют на поверхности уникальную текстуру.
  • Силиконовые или алкидные смолы. Они хорошо отталкивают воду, не позволяя ей просочиться под защитную пленку.
  • Технический воск. После застывания этот компонент образует защитный слой.

Обратите внимание на то, что подобный эффект наблюдается и при нанесении специальных порошковых красок. Однако стоимость данного процесса довольно высока, так как он требует использования специального оборудования. Поэтому многие и отдают предпочтение молотковым краскам, которые легко наносятся в обычных условиях.

Сегодня молотковые краски находят широкое применение в строительстве.

Это связано с многочисленными достоинствами таких составов:

  • Устойчивость к температурным перепадам и климатическим раздражителям. Практически все виды молотковых красок легко переносят температуру до +80 градусов.
  • Смесь универсальна, так как ею можно покрывать не только металлы, но и другие материалы.
  • Краска легко наносится без использования специализированных приспособлений. Для этого применяются стандартные валики или кисточки. Некоторые производители выпускают составы в виде аэрозольных баллончиков. Обратите внимание, что некоторые виды красок можно наносить даже при наличии сильного ветра на улице.
  • Период высыхания смеси не превышает 2 часов. Но абсолютную прочность пленка приобретает только после 24 часов после нанесения.
  • Продукты являются экологически безопасными. При покраске растворы не выделяют едких и вредных запахов.
  • Срок службы защитной пленки может достигать 8-ми лет, чего сложно добиться с помощью других составов.
  • Стойкость к механическим повреждениям. Обусловлено это тем, что материал пластичен даже после высыхания. Отслоить часть пленки достаточно сложно.

Однако такие краски не всегда могут стать оптимальным решением.

Это объясняется несколькими весомыми минусами:

  • Высокая стоимость. Цена на молотковые краски превышает стоимость аналогичных материалов (эмалей) в несколько раз.
  • Сложность нанесения. Чтобы получить прочное и долговечное покрытие, следует строго соблюдать рекомендации специалистов при покраске.
  • Сложность снятия. Удалить слой молотковой краски довольно сложно. Поэтому рекомендуется тщательно подбирать цвет, если вы планируете наносить его верхним слоем.

Где используются?

Молотковые краски отличаются уникальными техническими характеристиками.

Сегодня их применяют в различных отраслях народного хозяйства:

  • Промышленность. Состав используют для покраски станков, конструкций и механизмов. Также он является оптимальным выбором в качестве защиты корпусов различных электрических систем (электрощитков и т. д. ).
  • Автомобилестроение. Молотковой краской покрывают многие виды дисков, кузова, а также другие металлические детали автомобилей. Это позволяет продлить срок их службы в несколько раз.
  • Строительная отрасль. Здесь с помощью данного средства защищают металлоконструкции от коррозии.
  • Покраска кованых заборов для придания им эффекта старения, а также предотвращения вероятности появления коррозионных процессов.
  • Производство металлической мебели. В большинстве случаев молотковые растворы применяют для покраски входных дверей, сейфов и других подобных изделий.
  • Рекламная промышленность. Составы прекрасно защищают металлические конструкции, а также используются для создания декоративного эффекта на различных видах пластика или стекла.

Виды

Молотковые краски обладают уникальными техническими характеристиками. При этом вещества постоянно совершенствуются, приобретают новые улучшенные свойства. Сегодня на рынке представлено несколько основных марок краски такого типа.

  • МЛ-165. Краска относится к эмалям, основным компонентом которых является алкидно-стирольные вещества. Среди положительных свойств материала можно выделить термостойкость. Краска не теряет своих первоначальных свойств при прямом воздействии температур не выше 130 градусов. В качестве защитного слоя средство можно применять практически для любых типов поверхностей.
  • ЭП-1323 МЭ. Эпоксидная эмаль, совмещающая в себе свойства краски и грунтовочных смесей. Уникальный продукт, которые в основном применяют для покрытия металлов, поддающихся внешнему воздействию (автокраны, погрузчики, ограды и т. д. ). Краску можно наносить поверх ржавчины, что исключает предварительную обработку поверхности.
  • НЦ 221. Эта краска отличается невысокой ценой. Ее применяют в качестве декоративного покрытия. Качество защиты здесь намного хуже, чем у ранее рассмотренных модификаций. Однако состав хорошо выдерживает внешние климатические условия. Может применяться и внутри помещений.
  • Hammerite. Данный вид молотковой краски является самым дорогим и качественным. Подходит для покрытия различных изделий. Средство также можно наносить поверх ржавчины.

Цвета

Основной задачей молотковой краски считается защита металлических поверхностей. Изначально производители не уделяли внимание цветовой палитре продукта, так как считали этот момент второстепенным.

Однако сегодня краску выпускают в разных оттенках, среди которых можно выделить такие основные цвета:

  • черный;
  • серый;
  • белый;
  • голубой;
  • синий;
  • фиолетовый.

Обратите внимание, что многие производители выпускают составы, которые внешне могут напоминать цвета древесины, натурального камня и т. д.

Однако структура такой краски не всегда подходит для декорирования поверхностей.

Производители

Современный рынок насыщен молотковыми красками. Популярность продукта объясняет появление многочисленных некачественных подделок.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение только известным маркам, среди которых можно выделить несколько компаний-производителей:

  1. Hammerite. Некоторые виды красок можно наносить на оцинкованные металлы только после их грунтовки специальными растворами.
  2. Dali. Составы предназначаются для нанесения на металлы (оцинковка и т. д. ), древесину и пластик.
  3. Alpina.

Составы данных марок отличаются высокой адгезией с металлами, что позволяет наносить их даже поверх ржавчины. Согласно отзывам, краски хорошо противостоят влаге, а также прямому воздействию масел. Некоторые разновидности способны выдерживать попадание на поверхности слабых щелочей и кислот.

Еще одним неплохим вариантом является краска в баллончиках от фирмы Kudo.

Пользователи отмечают, что ее можно легко нанести практически в любом труднодоступном месте.

Как выбрать?

Разнообразие молотковых красок часто приводит к сомнениям при покупке продукта. Чтобы подобрать подходящий раствор следует обратить внимание на несколько факторов.

  • Способ нанесения. Самыми популярными являются жидкие растворы. Для их нанесения используют валики или щетки. Некоторые производители выпускают составы в баллончиках. Их цена несколько выше, чем стоимость продукта стандартной модификации. Обычно их используют, когда нужно получить равномерный слой краски, а также, если требуется заполнить краской труднодоступные места.
  • Предназначение. Молотковые краски используются в качестве защитных продуктов. Однако многие из них требуют предварительной очистки металла или другого материала, с целью повышения адгезии. Существуют и особые модификации, которые легко наносятся на ржавчину. Эти продукты совмещают в себе грунтовку и обычную эмаль. Важно также обращать внимание на то, для каких веществ предназначается состав. Молотковые краски всегда работают с металлами, но не всегда могут схватываться с древесиной, стеклом или пластиком.
  • Физические и химические характеристики. Эти параметры позволяют подобрать состав, которые может выдерживать не только высокие температуры, но и относительно агрессивную среду.

Как наносить

Технология нанесения молотковой краски состоит из нескольких последовательных шагов.

  • Подготовка поверхности. Перед нанесением раствора следует тщательно очистить металл от жирных пятен, а также удалить отслаивающиеся слои предыдущего покрытия. Новые металлические конструкции нужно предварительно обработать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Мелкие повреждения увеличат адгезию раствора и основания.

Обратите внимание, что все изделия из цветных металлов перед покраской нужно обязательно грунтовать специальными растворами.

Если это алюминий, то его также желательно очищать от верхней защитной пленки, которая образовывается при окислении металла.

  • Покраска. Данный процесс может осуществляться различными способами. Самым простым вариантом является использование кисточки. Алгоритм нанесения молотковой краски этим инструментом ничем не отличается от обычной покраски. Специалисты рекомендуют применять кисточку для небольших сегментов. Покраску ровных поверхностей лучше проводить валиком. Важно следить за тем, чтобы полотно располагалось строго горизонтально. Это позволит краске распределиться равномерно. Не следует окунать валик в раствор, лучше поливать смесью инструмент. Поролон для вымачивания применять нежелательно, так как краска его просто «разъест».

Самым простым способом является использование аэрозольных баллончиков или краскопультов. С помощью таких инструментов состав наносят несколькими тонкими слоями. Интервал между этапами покраски должен составлять около 20 минут. Используя аэрозоль, следует направлять струю под прямым углом к окрашиваемой поверхности.

Если вы хотите получить максимально надежную защиту, то все последующие слои следует наносить после того, как пленка обретет полную прочность (1-2 недели).

О том, как правильно наносить молотковую краску, смотрите в следующем видео.

что это такое, изделие по металлу и ржавчине, Hammerite, материал с молотковым эффектом , фасовка 165 мл, эмаль Dali и «Молотекс»

Виды и особенности молотковой краски

Сейчас промышленностью выпускаются разные виды молотковой краски, так можно купить :

1. алкидно-стирольную эмаль, выдерживающую температуры до 130 градусов в обоих направлениях от нуля, растворяющуюся только в ксилоле и пригодную для любого типа работ, например — МЛ-165;

2. эпоксидную эмаль для внешних работ «2 в 1», предназначенную в основном для строительного автотранспорта и уличных металлических объектов – фонарей, ворот и так далее, она наносится на ржавчину и отлично маскирует сколы, устойчива ко всем погодным условиям, растворяется растворителями №648 и №667, пример — ЭП-1323 МЭ;

3. нитроэмаль, предназначенная к «домашнему» использованию, то есть подходящая для предметов мебели и фрагментов внутренних интерьеров, с выраженной декоративностью и более низкими техническими свойствами в термостойкости, устойчивости к осадкам и прочему внешнему влиянию, растворяется обычными растворителями для эмалей, пример — НЦ-221;

4. краска молотковая hammerite – английская эмаль, с очень высокими и техническими и декоративными свойствами, а также полной универсальностью в применении и отсутствием сильного специфического запаха.

Помимо этого, краска делится на обычную в банках и распыляемые аэрозоли в баллончиках.

Молотковая краска имеет различные формы выпуска, что позволяет выбрать потребителю наиболее удобный способ нанесения

Как правильно красить молотковой краски?

Покраска молотковой краской не требует каких-либо специальных навыков, хитростей или приемов. Хотя «кузнечная» и малотребовательна, но некоторые подготовительные работы стоит провести:

  • если на поверхности есть слой осыпающейся, вздутой, крошащейся старой краски — масляной, битумсодержащей или порошковой, то его нужно счистить;
  • новые изделия необходимо обезжирить, полностью отчистить от смазки с помощью любого технического средства, к примеру — уайт-спирита, сольвента и ацетона;
  • поверхность нужно освободить от рыхлой, падающей ржавчины и отваливающихся слоев красок;
  • для деревянных поверхностей или изделий необходим грунт, идеально подойдет акриловый на водной основе, это нужно для того, чтобы получился декоративный эффект, без грунта краска просто впитывается в дерево;
  • стеклянные, пластиковые и другие материалы должны быть обезжиренными и чистыми.

Технологии и метод самой покраски зависят от того, каким инструментом планируется пользоваться:

1. Кисть

Кисть нужно выбирать тщательно, проверяя перед покупкой на удобство и на «линьку», то есть покупать с не вылезающей щетиной. Этот инструмент не заменим для сложных поверхностей, с деталями или труднодоступными местами.

Само окрашивание нужно проводить так — два слоя на горизонтально расположенных поверхностях и три – на вертикалях. Это обеспечит максимальный декоративный эффект.

2. Валик

Инструмент, оптимально подходящий для больших и ровных поверхностей, к примеру, стен или столешниц. Необходимо приобрести сделанный из велюра или меха с коротким средне жёстким ворсом, поролоновые валики краска разъедает.

Краску наносят в два или в три слоя. В зависимости от того, по чему проходит работа – по горизонтали или вертикали.

3. Баллон аэрозольный

Хорош для закрашивания дефектов, декорирования сложных вычурных поверхностей или отдельных элементов, а так же при выполнении художественных изображений на автомобилях.

Наносится 3-4 слоями с расстояния от 15 до 25 см. Все, что не подлежит окрашиванию нужно надежно прикрыть. Первый слой сохнет от 2 до 5 минут, последующие от 20 до 30 минут.

4. Краскопульт пневматический

Хорош в работе по большим площадям с элементами декора, как выступающими или выпуклыми, так и впалыми. Благодаря тому, что краскопультом не получится окрасить ровно ни одну поверхность, создается неплохой дополнительный усиливающий декоративный эффект. Окраску проводят в 2-4 слоя, обязательно тщательно просушивая каждый из них.

5. Распылитель

Безвоздушные и пневматические распылители – не лучший выбор для работы с этой краской, так как эмаль очень тяжелая. Использование данного инструмента потребует разведения и изменения ее плотности, что неминуемо приведет к потере технических и декоративных качеств.

Средний расход материала, если краска молотковая ложится по ржавчине и по другим сложным поверхностям, составляет от 100 до 150 грамм на квадратный метр.

Методы нанесения

Различают массу методов окрашивания поверхностей молотковой краской. Это можно сделать кистью, валиком, баллончиком в виде аэрозоля, пневматическим распылением или безвоздушным методом. Слой наносимого состава должен быть минимум 100 микрон, это обеспечивает надежную защиту, но и обуславливает приличный расход на 1 м2.

Использование аэрозоля очень удобно в тех случаях, когда планируется проведение малярных работ на небольшой поверхности. Вряд ли этот способ подойдет для декорирования ворот или кузова автомобиля – в этих случаях лучше воспользоваться краскопультом. Применять аэрозоль также удобно при подкрашивании мелких элементов. Перед началом окрашивания баллончик нужно встряхнуть около трех минут, чтобы содержимое перемешалось. В случае с аэрозолем нелегко уследить за расходом краски, поэтому наносится от трех до четырех слоев, интервал между которыми составляет минимум 15 минут.

Для обработки обширных поверхностей, таких как заборы и ворота, применяют пневматическое распыление с помощью краскопульта

Чтобы своими руками добиться правильного расхода состава, важно грамотно рассчитать вязкость. Краску нужно разбавить растворителем в таких пропорциях, как указано в инструкции, обычно это 2:1

Данное соотношение будет правильным для подготовки аэрозоля при температуре от +18 до +22 °C, в иных условиях расход изменяется.

Безвоздушное распыление также похоже на аэрозоль, но расход материала будет несколько иным. Для обработки ворот, кузовов, объемных деталей краску смешивают с растворителем в соотношении 9:1.

Средний расход молотковой краски составляет 100 г на 1 м2, но эта величина может варьироваться в зависимости от условий проведения работ.

Независимо от того, какой выбран способ нанесения: аэрозоль, краскопульт, кисть или валик, молотковая краска в любом случае будет демонстрировать высокие эксплуатационные качества. Она является оптимальным вариантом для окрашивания металлических поверхностей различных изделий.

Особенности покраски автомобиля

При использовании краски с молотковым эффектом для этой цели нужно будет приготовить:

  1. Валик для покраски из меха с коротким ворсом. 
  2. Кисточку для нанесения краски. 
  3. Растворитель для разведения состава. Обычно для этой цели используется №№ 646-648. 
  4. Абразив для очистки поверхности. 
  5. Грунтовку для краски. 

Кроме этого нужно приготовить краску, разведённую до нужной степени густоты. Она будет быстро густеть. Поэтому необходимо выполнить работу максимально быстро.
 

Видео описание

В этом видео показана покраска гаражных ворот молотковой краской Hammerite

Хотя в грунтовании нет необходимости, однако рекомендуется его делать. При этом будет улучшено качество покраски.

Процедура работы выглядит следующим образом:

  • Во время покраски некоторые части машины могут мешать. Необходимо их демонтировать перед началом покраски. 
  • Поверхность нужно очистить от загрязнений и обработать растворителем, чтобы обезжирить.  

Покраска лодкиИсточник otdelka-expert.ru

  • Если имеются пятна ржавчины, их нужно удалить при помощи наждачной бумаги. Хотя краску можно применять, не удаляя их, тем не менее при такой подготовке степень адгезии будет более высокой. 
  • В случае, если ржавчины слишком много, рекомендуется обработать пятна с помощью преобразователя ржавчины. Для этой цели можно использовать краску Hammerite. Её наносят только на пятна и ждут полного высыхания. 
  • Окрашиваемую поверхность нужно покрыть грунтовкой. 
  • Валик нужно погрузить в краску, а затем покатать по ребристой поверхности, чтобы собрать излишки краски. 
  • После нанесения первого слоя нужно подождать два часа и выполнить вторую покраску. Для высыхания требуется не менее семи часов. Через трое суток окрашиваемая поверхность отвердеет полностью. 

Если имеется необходимость покрасить места со сложной конфигурацией поверхности, то в это случае будет более удобно использовать кисточку.
 

При окрашивании радиатора удобно пользоваться такой кисточкойИсточник hausnet.ru

Если ранее на краске был слой глянца, его необходимо удалить. В противном случае сцепление молотковой краски с поверхностью будет слишком слабым. 

Несколько советов

При использовании молотковой краски рекомендуется принять во внимание следующее:

При покраске вертикальных деталей рекомендуется применять краскопульт. В этом случае будет легче избежать образования потёков краски. 
Нельзя проводить покраску там, где имеется повышенная влажность или температура. Нанесённое покрытие будет иметь слабую адгезию

Если покраска выполняется в помещении, важно обеспечить проветривание во время работы. 
При покраске новых изделий важно полностью удалить следы заводской смазки и загрязнения перед началом работы.  

Металлическая ограда, покрытая молотковой краской, будет более долговечнойИсточник remoo.ru

Аккуратно нанесённая краска будет служить владельцу в течение многих лет. 

Коротко о главном

Окрашенные молотковой краской металлические изделия не только надёжно защищены, но и выглядят стильно и красиво.

Важно правильно выбрать подходящую марку, аккуратно провести покраску и дать изделию полностью высохнуть. Эта краска относительно дорогая, но она имеет хорошее сцепление, исправно служит в течение многих лет.. Качественно нанесённая молотковая краска надёжно защитит металл от влаги, перепадов температуры и механических повреждений.
 

Качественно нанесённая молотковая краска надёжно защитит металл от влаги, перепадов температуры и механических повреждений.
 

Преимущества средства

Молотковые красящие составы обладают такими преимуществами:

  1. При их использовании поверхность не нужно обрабатывать грунтовыми смесями.
  2. Возможность покраски даже изделий со следами ржавчины без предварительной зачистки.
  3. Рассматриваемый состав обеспечивает поверхности надежную защиту от образования коррозии и ржавчины.
  4. Покрытие не пропускает через свою структуру влагу.
  5. Широкий выбор расцветок средства.
  6. Такой краской можно обрабатывать пластмассу и древесину.
  7. Покрытие можно наносить не только внутри помещений, но и на улице.

Все эти свойства способствуют повышению спроса на молотковую краску.

Назначение и применение молотковой эмали по металлу

Многие покупатели не знают, что это такое эмаль с молотковым эффектом. Данное покрытие – это вид краски, который отличается прочными характеристиками и легкостью применения.

Раньше молотковая эмаль использовалась на заводах, где на детали оказывали влияние механические и химические факторы. Также краской покрывали металлические конструкции снаружи для того, чтобы обеспечить изделию защиту от коррозии.

Такой материал наносится при помощи кисти или пулевилизатора. Выпускают покрытие в пластиковых ведрах, баллончиках и жестяных баночках. Порошковая форма в данном случае не используется, краску выпускают уже готовую.

Декоративной эмалью с молотковым эффектом можно покрывать следующие составы:

  1. металлические трубы, ограждения и двери;
  2. деревянные двери;
  3. котлы;
  4. лестницы;
  5. сельскохозяйственную технику;
  6. ворота;
  7. мебель, в том числе и в офисе;
  8. инструменты и оборудование;
  9. инструменты;
  10. радиатор;
  11. водостоки и электрические щиты;
  12. сейфы и шкафы;
  13. пластиковые, кафельные, стеклянные изделия.

Современная продукция

Состав от «Хаммерайт».

На данный момент наиболее популярным является английское молотковое покрытие «Хаммерайт». Стоит оно дороже прочих аналогов. Однако и качество у него самое лучшее.

Как работать с краской

Работая с данным составом, помните об индивидуальных мерах защиты.
Принимайте во внимание рекомендации производителя. Например, не работайте в дождливую погоду, когда влажность воздуха повышена

В противном случае отделка покроется пузырьками, которые затем лопнут.
Состав разбавляйте только аутентичной продукцией, например «Hammerite. Brush Cleaner/Thinners».

Работайте короткошерстным валиком.

  1. Применяйте только короткошерстный валик. При его использовании или кисти, следует наносить 2/3 слоя покрытия.
  2. Применяя аэрозольный баллончик, нужно распределить уже 4 слоя краски. Перед использованием его надо потрясти 1/2 минуты. Затем распылять состав тонким слоем, держа емкость в 20 см от поверхности.
  3. Краски «Хаммерайт» имеют и свойства грунтовки, т.к. содержат алкидные сломы и силиконовые присадки.
  4. Следует учитывать, что такое молотковый эффект у краски, в зависимости от ее разновидности. Можно получить как полуматовое покрытие, так и глянцевое либо рельефное.

Российская продукция

Есть и российская продукция с молотковой текстурой. Такие составы имеют хорошую покрывающую способность, быстро сохнут, обладают «плакучей» текстурой, похожей на морозные узоры на окнах.

Чтобы получилась красивая фактура, составы надо наносить валиком с велюровой поверхностью.

Хороший эффект создается, если окрашивать основание в 3/4 слоя при помощи краскопульта.

  1. Эмаль «МЛ/165» применяется для окраски металлических изделий, на которые воздействуют атмосферные условия. Основой состава является алкидно-стирольная смесь. Имеет хорошую термостойкость, не изменяет качеств при температурах до +130°. Лучшими параметрами обладают лишь огнезащитные краски по металлу полистил.
  1. Эпоксидная краска «ЭП/1323 МЭ» обладает ярко выраженным эффектом молотка. Имеет в составе грунтовочные эмали. Наносить материал можно на чистые металлы, ржавчину и окалину.

Так же, как и электропроводная краска zinga, эмаль создает долговечное, стойкое покрытие с антикоррозийным эффектом. Разбавляется она растворителями 648 и 667.

  1. Нитроэмаль «НЦ/221» используется внутри помещений. Наносить ее следует на загрунтованные основания при помощи распылителя. Основными компонентами состава являются коллоксилин, нитроцеллюлоза и алюминиевая пудра.

Данная эмаль не имеет антикоррозийных качеств и термостойкости, зато стоит немного. Растворителем для такой краски является жидкость №646.

Цвета

Первая молотковая краска не отличалась оригинальностью. Она, конечно, не была слишком скучной, как ее «собратья». Внешняя «шершавость» ставила краситель в отдельный ряд. И все же, серый цвет не радовал глаз.

Добавление в состав пигментов позволило разнообразить расцветки эмалей и красок. На прилавках магазинов лакокрасочных жидкостей представлены белая, черная, синяя, коричневая, красная и другие молотковые краски.

Особым разнообразием отличается продукция марки Hammerite.

Гладкая полуматовая группа красителей, помимо перечисленных цветов включает:

  • темно-коричневый;
  • лаванда;
  • серый;
  • темно-серый.

Краски Хаммерайт бывают и иными, в том числе:

  • темно-синими;
  • голубыми;
  • медными;
  • салатовыми;
  • темно-зелеными;
  • серебристыми.

Другие производители предлагают не столь обширную палитру.

Кузнечная краска может быть глянцевой, матовой или иметь промежуточную фактуру – полуматовую. Наибольшим спросом пользуется краска черная матовая и глянцевая белая. Серый цвет, как и прежде, востребован. Неброскими красителями обрабатывают различные приборы, металлические части мебели для дома и офисов.

Основные достоинства

Этот материал характеризуется немалым количеством преимуществ. Большинством из них он обязан своему составу:

Одной из ведущих характеристик является устойчивость покрытия к перепадам температур – оно может выдерживать нагревание до +80 °C.
В том случае, если молотковая краска должна наноситься на поверхность, покрытую ржавчиной, нет нужды заранее подвергать ее очистке и грунтованию. Это упрощает процесс проведения малярных работ.
Еще одно достоинство – быстрое высыхание состава. Самым быстрым считается аэрозоль. Уже через два часа после нанесения покрытие затвердеет, и на нем не останется липкости

Особенно важно это свойство при обработке кузова автомобиля и ежедневно используемых ворот.
Высокая степень сопротивления внешним воздействиям – перепадам температур и повышенной влажности воздуха, а также невосприимчивость к вибрационным колебаниям – обуславливают применение этой краски для обработки поверхностей оборудования, гаражных ворот, металлических деталей заборов и иных бытовых строений.
Молотковая краска гарантирует защиту стали от появления коррозии до 8 лет.
Разработаны специальные жаропрочные виды этого средства. Однако они все же уступают специальным огнеупорным составам для окрашивания металла, которые широко используются в ходе работ по покраске несгораемых шкафов и бронированных дверей.
Молотковая эмаль абсолютно безопасна для человека и после полного высыхания не выделяет никаких вредных веществ

Она лишена неприятного запаха, характерного для многих других лакокрасочных материалов. Эти условия позволяют свободно использовать ее для проведения внутренних работ.
Нанесение возможно различными способами: кистью, валиком, в виде аэрозоля. Хотя последний вариант более дорогой, так как не позволяет регулировать расход на 1 м2.
Широкая цветовая гамма этой краски позволяет подобрать необходимый оттенок для покраски любого изделия – от гаражных ворот до кузова авто и металлического стеллажа.
Фирмы-производители уверяют, что обработанная поверхность не потеряет свой цвет как минимум три года.
Гаражные ворота, обработанные молотковым типом покрытия, будут намного меньше подвержены загрязнениям, чем покрытые обыкновенной краской по металлу. Расход краски приблизительно одинаков.

Молотковая краска 3 в 1 от производителей Hammerite, Dali, Alpina, Kudo

Фото молотковой краски Hammerite

На основе алкидных эмалей по ржавчине 3 в 1 (обладают характеристиками преобразователя ржавчины, защитной грунтовки и декоративного покрытия) с добавлением алюминиевых хлопьев и силикона изготовляются молотковые краски популярных марок Хамерлайт, Dali, Alpina. Такие покрытия обладают следующими свойствами:

  • Высокая адгезия к неокрашенным поверхностям с очагами коррозии, а также к ранее окрашенным совместимым покрытиям.
  • Возможность окраски по ржавчине.
  • Водо- и маслостойкость, а также сопротивляемость к действию слабых щелочей и кислот.
  • Атмосферостойкость (стойкость к температурным колебаниям, действию ультрафиолетового излучения).
  • Термостойкость до +80°С.
  • Хорошие реологические показатели, укрывистость и низкий расход.
  • Стойкость пленки к механическим нагрузкам.

В зависимости от производителя, существует разница в применении при покрытии оцинкованных и цветных металлов. Если молотковая краска Dali компании Рогнеда позволяет наносить эмаль на поверхности с оцинковкой, нержавеющие и из цветных металлов, то Хамерлайт позволяет это делать только после покрытия специальной грунтовочной краской по металлу одноименного бренда. Возможность окраски дерева, пластика и других материалов каждой отдельной марки указывается в инструкции по эксплуатации.

Прекрасные отзывы по параметру цена-качество получает молотковая краска в аэрозольных баллончиках торговой марки KUDO. При сохранении основных характеристик эмалей 3 в 1, выгодно отличается легкостью нанесения на труднодоступные места, а также на детали сложной формы. Применяется как для наружных работ, так и для внутренних. Возможна окраска предварительно загрунтованных поверхностей из дерева и пластика.

Бренды

Самым известным брендом кузнечных красителей является Hammerite. Молотковый эффект ЛКМ получают за счет включения в состав мельчайших частиц закаленного стекла и алюминиевых хлопьев. Независимо от вида, ЛКМ марки Hammerite обладают высокой укрывистостью и непревзойденной, по сравнению с другими производителями, адгезией.

Компания выпускает следующие виды красителей:

  • гладкую эмаль с блестящей фактурой;
  • эмаль молотковую по ржавчине – содержит алюминиевые хлопья;
  • антикоррозионную краску матовую;
  • антикоррозионную краску полуматовую;
  • специальную краску, не подверженную воздействию высоких температур;
  • состав на основе синтетических смол, предназначенный для защиты крыш от коррозии.

ЛКМ Hammerite – выпускаются в банках и аэрозолях. Для окраски небольших изделий можно приобрести состав в баночке массой 0,25 кг. Промышленным потребителям удобнее покупать большие объемы в ведрах по 20 кг. В среднем одного литра красителя достаточно для обработки 4,5 кв. м поверхности.

Краски Hammerite – самые качественные и наиболее популярные, несмотря на высокую стоимость. Используются при окраске кузовов легковых автомобилей, металлических декоративных частей фасадов зданий, ограждений и так далее.

Dali – еще один широко известный бренд в сфере производства красителей. Краски Дали предназначаются для защитно-декоративного покрытия поверхностей металлических изделий.

Краски Dali применяются для обработки любых металлических поверхностей – как новых, так и ранее окрашенных. Они безопасны для человека, поэтому используются не только на улице, но и внутри помещений, в том числе и жилых.

Краситель хорошо ложится на:

  • стальные и чугунные детали;
  • изделия из цветных металлов – цинка, алюминия, меди;
  • нержавейку и оцинковку;
  • древесину, при условии, что ее влажность не превышает двадцати процентов.

Краска Дали готова к использованию при температуре в рабочей зоне не ниже + 8 градусов. Храниться и транспортироваться может как при плюсовой, так и при минусовой температуре. Не теряет свойств при заморозке. Срок хранения в закрытой таре – 3 года. Покрытие сохраняет стойкость в течение семи лет.

Для нанесения эмали Dali «3 в 1» следует удалить рыхлую ржавчину и масляные загрязнения.

Состав одновременно является:

  • преобразователем ржавчины;
  • грунтовкой;
  • защитно-декоративным покрытием.

Эмаль характеризуется:

  • стойкостью к атмосферным явлениям и ультрафиолету;
  • хорошей укрывистостью;
  • равномерным распределением;
  • устойчивостью к воздействию масел, слабых растворов кислот и щелочей.

Окраска наносится в несколько слоев кистью, валиком или посредством распыления. Каждый последующий слой – через определенное время, указанное в инструкции к применению. Трехслойное покрытие обретает окончательную стойкость через 7 суток.

Имеется возможность разбавления красителя до 10% объема. В роли разбавителя выступают сольвент и ксилол.

Судя по отзывам, краски Дали хорошо ложатся на новые и окрашенные поверхности, сохраняют стойкость в течение заявленного срока, имеют глянцевый блеск, пользуются спросом.

Молотковая эмаль «Престиж» выполняет три функции:

  • грунтовки;
  • окраски;
  • декорирования.

Наносится на металлические поверхности в несколько слоев. На высыхание одного слоя требуется 60 минут. Полное застывание происходит в течение 24 часов после наложения последнего слоя. В результате образуется полуглянцевое антикоррозионное покрытие.

Достоинства состава:

  • защита от ржавчины;
  • стойкость и твердость;
  • укрывистость;
  • эффект ковки;
  • красивый внешний вид;
  • невысокая стоимость.

Марка Престиж представлена в нескольких цветах, включая:

  • золотистый;
  • коричневый;
  • серебристо-красный;
  • серебристо-голубой;
  • серебристо-зеленый.

Отзывы о составе подтверждают долговечность краски, если окрашенные предметы находятся в помещении. Предметы, расположенные на открытом воздухе, лучше обработать зарубежным красителем.

Краска «Новакс», согласно аннотации, обладает теми же свойствами, что и импортные аналоги.

Судя по отзывам пользователей, краситель:

  • легко наносится;
  • не требует особой подготовки;
  • не имеет запаха;
  • расходуется экономично;
  • разводится оригинальным растворителем;
  • можно наносить краскопультом.

Особых восторгов краска не вызывает. Напротив, наблюдается ряд претензий к производителю. Например, цвет вместо заявленного черного, оказывался графитовым. Не всегда реальный объем соответствует указанному на таре.

При таких обстоятельствах только 25% пользователей оставили положительные отзывы о продукте. Остальные 75% потребителей выразили недовольство.

Советы по окрашиванию

Если красящая смесь слишком густая, можно ее разбавить, для этого использовать растворитель, например, Нитро 645, 646. Если разбавить состав данным растворителем, то он не окажет никакого воздействия на качество окрашенного слоя или на его глянцевый блеск

Перед тем как приступать к покраске, красящий раствор важно тщательно перемешать, чтобы он имел однородную структуру и равномерную консистенцию

Многие спрашивают, как красить молотковой краской? Для покраски используется кисточка, валик, пульверизатор. Кроме того, красящий раствор продается в аэрозольных баллончиках. Благодаря использованию баллончика, можно легко и быстро окрашивать неровные и труднодоступные участки

Когда наносится молотковая краска по металлу баллончиком, валиком или кисточкой, важно следить, чтобы слой получался не очень толстый, чтобы не было наплывов и потеков. Толщина 1 слоя должна составлять около 100 микронов

Такого слоя достаточно для качественной и долговечной защиты дерева или металла. Если нужно покрасить небольшую площадь, лучше всего приобрести состав в баллончике.

При использовании аэрозольного баллончика, его необходимо резко встряхнуть несколько раз. Очень сложно определить, сколько смеси осталось в баллончике, поэтому лучше нанести тонкий слой и подождать около 20-30 минут, чтобы он высох, после чего нанести второй слой. Расход материала при использовании баллончика можно примерно определить по его массе, когда количество краски в баллончики уменьшается, то он становится легче.

Если нужно покрасить большую, обширную поверхность, лучше воспользоваться пульверизатором. При его использовании необходимо разбавлять молотковую краску, чтобы она была жидкая. В качестве разбавителя используется растворитель, его нужно смешать с красящей смесью в соотношении 2 к 1. Данная пропорция является оптимальной, при окрашивании в условиях комнатной температуры. А если температура значительно ниже, то пропорцию необходимо корректировать. При покраске автомобильных деталей, для их защиты от коррозии и ржавчины, краску разбавляют растворителем в пропорции 9 к 1. Пульверизатор необходимо держать к поверхности под углом 90 градусов.

Во время окрашивания любым инструментом важно использовать индивидуальные средства защиты, такие как респиратор, резиновые перчатки и очки. Профессиональные специалисты рекомендуют во время покраски придерживаться следующих правил:

 при окрашивании валиком, лучше не макать его в красящую смесь, а наливать на него небольшое количество краски, после чего раскатывать;
 не следует использовать поролоновую шубку для валика, так как красящий состав уничтожит поролоновый материал;
 второе покрытие нельзя наносить, пока не высохнет первый слой красителя;
 кисточку лучше использовать для тех материалов, которые имеют ломаную, сложную поверхность

При использовании кисти для покраски гладких поверхностей обязательно останутся просветы, разводы и полосы;
 на участки сварки и стыки желательно наносить большее количество краски, чем на другие поверхности, так как эти места наиболее уязвимые;
 чтобы после окрашивания не было полос, лучше всего всю площадь красить за один раз;
 при окрашивании нельзя спешить наносить смесь, работать важно не спеша, даже если нужно обработать небольшую деталь;
 окрашивать необходимо небольшим количеством молотковой краски, чтобы не было слишком толстого слоя и наплывов.
 нельзя спешить начинать эксплуатировать окрашенную поверхность. Хотя краситель схватывается за пару часов, однако окончательно он высыхает только спустя две недели;
 для достижения наилучшего эффекта, рекомендуется наносить красящий раствор не 1, а несколькими слоями, максимум 5

После каждого окрашивания важно выждать 6-8 часов;
 перед покраской лучше всего обрабатывать металл растворителем того же изготовителя, что и краска;
 во время окрашивания на улице, погода должна быть не дождливой и не сырой, рекомендуется, чтобы было солнечно и сухо;
 наилучший температурный диапазон для покраски от +8 до +25 градусов.

Итак, несмотря на достаточно высокую стоимость, молотковые краски сегодня очень популярны. Купить данный состав можно практически в любом магазине лакокрасочных материалов. После окрашивания на металле или дереве образуется привлекательное и долговечное покрытие, которое отличается длительным сроком службы, высокой устойчивостью к механическому воздействию и атмосферным явлениям.

Молотковая краска по металлу – как правильно выбрать для качественной покраски

Молотковая краска по металлу является эффективным защитным и декоративным покрытием для любой металлической поверхности. Как правильно красить кистью и наносить молотковую краску валиком? В чем особенность краски по металлу с молотковым эффектом?

Цвета и расход краски c с молотковым эффектом: как правильно обрабатывать металлические поверхности

Декоративную краску назвали молотковой из-за эффекта чеканки, который получается на обработанных поверхностях после высыхания. Состав разработали для использования в лабораториях и на промышленных объектах — там, где не требуется глянец, а металлические детали нуждаются в стойкой защите от ржавчины.

Со временем преимущества «кованого» покрытия оценили владельцы частных домов и приусадебных участков, автомобилисты. Расскажем о том, из каких компонентов состоит краска и как ее правильно использовать.

Молотковые краски еще называют кузнечными.

Состав

Современные краски с молотковым эффектом решают одновременно 3 задачи:

  1. Преобразование ржавчины. Ликвидация окислов железа и приостановка их роста.

  2. Грунтование против коррозии. Покрытие металла защитной пленкой, обеспечение адгезии.

  3. Финишное эмалирование. Создание на поверхности стойкого, выравнивающего слоя.

В составе обычно содержатся такие компоненты:

  • Пигменты: неорганические красители с защитой от выцветания.
  • Связующие: акриловые, алкидные смолы.
  • Растворители: кетон и парафиновые соединения.
  • Наполнители: фосфат цинка, силикон, стекольный порошок, алюминиевая пудра.

Именно алюминиевая пудра и комбинация красителей создают неповторимую чеканную текстуру.

К несомненным плюсам кузнечной краски можно отнести:

  • Эффективное выравнивание. Эмаль сглаживает мелкие дефекты.
  • Защита от коррозии. Хранит металл от образования окислов железа на протяжении 8 лет.
  • Устойчивость к высоким температурам. Большинство составов выдерживает нагрев до +80°C.
  • Быстрое высыхание. Период полимеризации при аэрозольном методе нанесения составляет не более 2 часов.
  • Достойная прочность. Не боится вибрации, умеренных механических воздействий и атмосферных осадков.
  • Работа без долгой подготовки. Не нужно шпаклевать или грунтовать поверхность. Достаточно убрать рыхлую ржавчину.

Не обошлось без минусов:

  • Низкая эластичность. В местах формирования изгибов и вмятин образуются микротрещины, куда может проникнуть влага.
  • Плохая сочетаемость. Без нареканий наносятся разве что на покрытия с аналогичной базой связующих компонентов.

На заре появления молотковой краски цветовая гамма состояла в основном из серых оттенков. Сейчас число колеровок увеличилось. На фото подзаголовка представлены самые ходовые из них. Это белый, черный, золотой и даже розовый.

Что касается популярных брендов, то их список выглядит так:

  • Alpina;
  • Dali;
  • Dufa;
  • Hammerite;
  • Kudo;
  • Panzer.

Цвет на картинке может отличаться от реального окраса. Перед приобретением следует попросить у консультанта в магазине образец для точной визуальной оценки.

Компонентный состав у каждой краски подобран индивидуально, поэтому и расход на 1 м² зачастую разнится. К тому же на процесс нанесения влияют:

  • Температура и влажность.
  • Способ обработки.
  • Состояние основания.

Приведем в таблице величину расхода для продукции каждого популярного бренда:

№НазваниеФасовкаРасход, мл/м²
1Alpina DirektБанка 0,75 л; 2,5 л100-120
2Dali 3 в 1Банка 0,75 л; 2 л83
3Dufa HammerlackБанка 0,75 л; 2,5 л142
4Hammerite молотковаяБанка 0,25 л; 0,75 л; 2,5 л; 5 л100
5Kudo аэрозольБаллончик 0,52 л520
6Panzer прямо на ржавчинуБанка 0,25 л; 0,75 л; 2,3 л125

Расход состава указан с учетом обработки в 1 слой. За среднее значение можно принять 150 мл/м².

Как правильно красить металл молотковой краской

Последовательность и условия окраски зависят от выбранного способа нанесения: кисть, валик или распыление. Но до начала работ нужно подготовить поверхность:

  1. Очистить металл от рыхлой ржавчины и остатков старой краски с помощью металлической щетки или дрели с соответствующей насадкой. Можно использовать жидкие смывки.

  2. Обработать очищенные места растворителем, чтобы гарантированно обезжирить каждый участок, даже труднодоступный.

  3. Тщательно осмотреть всю площадь объекта. Даже оставшееся пятно коррозии диаметром 2-4 мм может вызвать образование микротрещин покрытия.

По мнению технических специалистов компании Hammerite, идеальные условия для нанесения состава, это: температура от +5°C до +30°C, влажность не больше 70 %.

Хороший способ, если объект малой площади. Для обработки лучше выбрать кисть с натуральным ворсом, поскольку синтетический может раствориться под действием органических компонентов, входящих в состав кузнечной краски.

Применение растворителя не требуется.

Нанесение следует выполнять тонкими слоями (2-3), не допуская образования наплывов. Каждый слой должен просохнуть от 2 до 4 часов. Срок можно уточнить в инструкции производителя.

Покраску следует начинать с углов и ребер металлической поверхности, а затем переходить на примыкающие участки.

Работа валиком

Инструмент подходит для обработки плоских участков большой площади. Лучше выбрать валик с длиной ворса в районе 4-11 сантиметров. Состав необходимо распределять по металлу максимально равномерно.

Способ нанесения требует разбавления в пропорции: 1 часть растворителя на 9-10 частей краски.

Оптимальное количество слоев — от 3 до 4, потому что разбавленная краска хуже формирует молотковую текстуру.

Если при перемешивании состава образовались пузырьки воздуха, следует подождать 4-5 минут, пока они не исчезнут.

Распыление

Распыление позволяет быстро обработать обширные поверхности с ярко выраженным рельефом. Нужно настроить оборудование так: рабочее давление 168 атмосфер (170 бар), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Для наружных работ предварительно следует разбавить состав в пропорции: 1 часть растворителя на 7-8 частей молотковой краски.

Декоративное покрытие необходимо наносить в 3-4 слоя, давая каждому просохнуть от 2 до 4 часов.

Распыление — самый затратный способ обработки. При его использовании потери материала могут доходить до 50 %.

: мастер-класс по окрашиванию

Напоследок предлагаем читателям ознакомиться с видео, на котором специалист компании Hammerite проводит мастер-класс по нанесению краски с молотковым эффектом с помощью кисти:

В отличие от обычных эмалей, молотковым требуется много времени для набора прочности. Полная полимеризация наступает только через 21-30 дней. Точный срок можно узнать у производителя.

Источник: http://bydom.ru/news/read/kak-pravilno-nanosit-molotkovuyu-krasku–cveta-i-rashod-na-kvadratnyj-metr-metalla.html

Общие сведения о молотковой краске

Впервые краска с визуальным молотковым эффектом начала использоваться в народном хозяйстве еще во времена Советского Союза. Ее использовали для окрашивания различных по своему предназначению станков, лабораторной техники, а также некоторых бытовых приборов, таких как фотоувеличители, проекторы диафильмов и т.д. 

В те далекие времена разработчики лакокрасочных материалов особенно не задумывались над возможностью расширения цветового ряда поставляемой на рынок продукции, поэтому большинство металлических изделий были окрашены молотковой краской в серый цвет. В те времена, так же как и сейчас, популярность молотковой краски была обусловлена наличием превосходных антикоррозийных характеристик, замечательной стойкостью к воздействиям атмосферного и механического характера, а также доступностью материала. 

Виды

Из видов можно выделить три основных продукта, который на данный момент наиболее востребованы у потребителей:

  • МЛ – 165 основой служит алкидно-стирольный материал, отличается высокой степенью термостойкости, и хорошей сцепляемостью, применима для любых видов материалов. Растворителем выбирается ксилол;

    Отличается высокой степенью термостойкости, и хорошей сцепляемостью.

  • НЦ – 221 нитроэмаль, больше подходящие в качестве финишного декоративного покрытия, защитные функции невысоки, цена низкая. Если обрабатывается проржавелая поверхность, то требуется ее тщательная предварительная очистка. Не высокая устойчивость к воздействию температур. Применяется для обработки предметов снаружи, и внутри здания;

    Применяется для обработки предметов снаружи, и внутри здания.

  • Хаммерайт отличается высокой стоимостью, но наилучшим качеством. Нанесение производится на ржавчину, не требуется проводить долгую подготовку поверхности, краска является 3 в 1. Кроме красящего состава, включает преобразователь ржавчины и грунтовку.

    Хаммерайт отличается высокой стоимостью, но наилучшим качеством.

Область применения молотковой краски

Покрасив поверхность данной краской, получают имитацию чеканки. Чаще всего ее наносят, чтобы защитить металл от ржавчины, применяется она для тех предметов, которые должны иметь привлекательный внешний вид. Например, дизайнеры выделяют ею предметы интерьера с металлическими элементами.

Не все составы могут применяться внутри помещения, данную информацию нужно смотреть на упаковке конкретного продукта.

Активно применяют их для окрашивания кованых конструкций. Данное покрытие делает их эстетически завершенными, популярно красить ею заборы, двери, ворота. Используется она и для покраски автомобильных деталей, производственных станков и другого подобного оборудования. Но при работе важно правильно подобрать средство, которым будет разбавляться краска, не все виды подходят для этой цели.

Покрасив поверхность данной краской, получают имитацию чеканки.

Особенности состава молотковой краски

В свое время молотковая краска была специально разработана для защиты металлических поверхностей промышленных механизмов от губительного воздействия влаги, резких перепадов температур, агрессивных сред и прочих негативных факторов атмосферы производственных помещений. 

При изготовлении молотковой краски используют алкидно-стирольные, эпоксидные и акриловые составляющие, в результате чего материал обретает характерные специфические качества. Включение в исходный состав металлических пигментов и силиконовых смол позволяет создать лакокрасочный материал, превосходно укладывающийся на обрабатываемую поверхность и гарантирующий ей высокую степень защиты от агрессивной среды. Кроме этого, добавленные в исходный состав наполнители, такие как алюминиевая пудра, мелкофракционное стекло и компоненты с ярко выраженными антикоррозийными свойствами позволяют не только усилить адгезионные способности и увеличить прочности нанесенного слоя материала, но и добиться оригинальной фактуры, которая напоминает выполненную вручную молотковую чеканку. Наличие на обработанной поверхности эффекта молотковой чеканки позволяет скрыть имеющиеся неровности или механические повреждения лицевой части железной двери. 

Покраска молотковой краской валиком

Есть несколько способов нанесения молоткового оттенка. Самые распространенные:

  1.  Кистью. Красить лучше маленькие участки. Молотковая растворяет ворс кисти, если он не натуральный. Наносить нужно 2-3 слоя.
  2.  Баллончиком или краскопультом. Отлично подходит для большой площади. Самый дорогой способ красить объект. Наносить в 3-4 слоя.
  3.  Валиком. Красить можно гладкие поверхности и довольно большие. Длина ворса 4-11 сантиметров. Эмаль сама растекается по плоскости, если валик подобран верно.

Из перечисленных методов лучший это валик. Он сэкономит денег при нанесении на поверхность, а также имеет довольно большую площадь при работе. Так, как красить валиком молотковой краской? Красить валиком не трудно, но есть и свои тонкости:

  •  первый слой молоткового вещества разбавляют 9 к 1 с растворителем. Последующие слои можно не разбавлять;
  •  валик нужен средних размеров;
  •  вещество наносится на углы, после красится остальная поверхность;
  •  наносить нужно в несколько частей. Если слой тонкий могут возникнуть пузырьки, да и защитные свойства становятся хуже;
  •  второй идет после прохода хотя бы получаса;
  •  наносится и третий слой, если он нужен. Вещество накладывается толстым покрытием, чтобы не было наплывов.

Желательно красить валиком молотковую краску на горизонтальную поверхность. Это упростит нанесение слоя краски, и отсутствия разводов будут радостной новостью.

Особенности

Молотковая краска предназначена для окрашивания ржавой поверхности. Наличие или отсутствие исходного слоя другой краски, а также выполнение наружных или внутренних работ не имеют никакого значения. Во всех случаях красящий состав проявляет себя достойно и качественно. Свое наименование он приобрел по внешнему облику наносимого покрытия. Оно кажется выполненным из металла, который вручную чеканили кузнечным молотом.

Первоначально молотковыми красками покрывали промышленное и лабораторное оборудование, для которого внешняя красота менее существенна, чем срок службы. До недавнего времени других колеров молотковой краски (кроме серого) не выпускалось.

Она способна замаскировать значительные перепады поверхности, а также может быть применена для повторного окрашивания. За последние годы технологи исправили недоработку своих предшественников, и теперь этот материал делается самых разных цветов и оттенков.

Особенности работы с молотковой краской

Данный красящее средство стоит наносить на горизонтальную поверхность поэтому, когда дело касается дверей заборов и других поверхностей, который находятся вертикально, то следует провести их демонтаж и расположить вертикально, либо выбираться должен более вязкий состав, с быстрыми сроками высыхания.

Да нанесения следует хорошо размешать состав, чтобы часть компонентов не осталась на дне. Следует придерживаться равномерного нанесения, делаются 2-3 слоя, между ними нужно ждать примерно 30-40 минут до получения высохшей основы. Температурные показатели при проведении работ не должны быть слишком высокими, в домашней обстановки обеспечивают хорошее проветривание.

Следует придерживаться равномерного нанесения, делаются 2-3 слоя.

Железные двери и молотковая краска. Преимущества окрашивания

Окрашивание поверхности железной двери молотковой краской несет в себе целый ряд преимуществ, основными из которых являются следующие показатели:

  • молотковая краска не теряет своих характеристик при низких или высоких значениях температуры окружающего воздуха, а также не боится их резких перепадов;
  • перед окрашиванием поверхности железной двери нет необходимости в ее предварительной обработке и очистке от ржавчины, так как материал можно наносить на поверхность, подверженную коррозии;
  • нанесенный на поверхность железной двери слой молотковой краски обеспечит ей защиту от губительного воздействия коррозии в течение дальнейших 8-ми лет эксплуатации;
  • окрашенная молотковой краской железная дверь высохнет на протяжении последующих 2-х часов;
  • некоторые разновидности молотковой краски обладают повышенной устойчивостью к воздействию высокой температуры, что позволит обычной двери из железа стать несгораемой;
  • молотковая краска является экологически чистым составом, у которого отсутствует неприятный запах, характерный практически для всех лакокрасочных материалов;
  • широкий цветовой ряд молотковой краски позволит воплотить в реальность любые дизайнерские задумки;
  • окрашенная молотковой краской железная дверь не изменит своего первоначального цвета, как минимум на протяжении последующих 3-х лет эксплуатации;
  • характерные для молотковой краски грязеотталкивающие свойства позволят железной двери всегда быть чистой независимо от внешних погодных условий;
  • молотковая краска не отличается высокой ценой, поэтому процесс придания внешнему виду железной двери нового образа не обернется значительными растратами семейного бюджета. 

Как выбрать растворитель

Прежде, чем разбавить молотковую краску, нужно выбрать подходящий разбавитель. Растворитель должен подбираться, исходя из рекомендаций производителя, которые указываются на упаковке. Для обычных составов используется толуол, либо ксилол.

Для краски Хамерайт нельзя использовать иные растворители, кроме указанного производителем. Для данного состава разработан специальный разбавитель, который способствует улучшению свойств состава. Другие средства созданные, чтобы разводить краски, могут ухудшить полученный результат.

Растворитель должен подбираться, исходя из рекомендаций производителя, которые указываются на упаковке.

Инструменты для окрашивания молотковой краской

Для окрашивающих работ можно использовать все предназначенные для этой цели инструменты: валик, кисть, краскопульт, также есть в продаже красящие составы в баллончиках. Валик должен выбираться с меховой основой, поролон может быть разъеден краской. Если необходимо окрашивать вертикальные изделия, то пользуются краскопультом. Небольшие поверхности удобно красить баллончиком.

Для окрашивающих работ можно использовать все предназначенные для этой цели инструменты.

Какая кисть подходит

Кисточку используют, как классический метод прокрасить поверхности. Она помогает прокрасить труднодоступные места, но при этом выбор для молотковой краски должен делаться правильно. Обычная щетина, может осыпаться при контакте с подобным составом, поэтому важно выбирать качественную щетину, которое выдержит покраску, и не оставит элементов на поверхности.

Важно выбирать качественную щетину, которое выдержит покраску, и не оставит элементов на поверхности.

Особенности молотковой краски и технология ее нанесения

Молотковая краска – исключительно прочное покрытие. Изначально ее использовали для покраски заводского и лабораторного оборудования, техники и различных конструктивных элементов, которые эксплуатировались в неблагоприятных условиях. Постепенно область применения материала расширилась, а со временем необычную «шагреневую» фактуру молотковых эмалей заметили дизайнеры. И сейчас специфическое покрытие можно встретить в самых разных местах, включая жилые интерьеры.

Алгоритм окрашивания молотковой краской

Окрашивание проводится в несколько этапов, чтобы получить долговечный результат и ровное покрытие. Выполняют следующие этапы:

  • Проводят очищение поверхности от всех видов загрязнений, если имеется старая краска, то ее снимают, обезжиривают поверхность;
  • Краску перемешивают, при необходимости можно развести ее растворителем;
  • Наносят состав ровным слоем, выбранным инструментом. Работать нужно в быстром темпе, застывает покрытие в короткие сроки;
  • Каждый слой должен постоять, высыхая 30-40 минут, обычно требуется 2-3 слоя.

Полное высыхание наступает через сутки. В это время нельзя допускать механического воздействия на покрытие.

Окрашивание проводится в несколько этапов, чтобы получить долговечный результат и ровное покрытие.

Недостатки молотковой краски

Есть у продукции и негативные стороны, их нужно тоже знать, чтобы точно решить стоит ли выбирать молотковую краску:

  • Сложность нанесения на гладкие поверхности, и рельефные места, если останется не прокрашенный участок, то в этом месте образуется ржавчина, и все покрытие далее будет подвергаться коррозии;
  • Не сочетается с другими лакокрасочными составами, не убрав хорошо старый слой краски, придется столкнуться со сворачиванием молотковой;
  • Сложность снятия покрытия.

Если останется не прокрашенный участок, то в этом месте образуется ржавчина, и все покрытие далее будет подвергаться коррозии.

Молотковая эмаль в Нижнем Новгороде

Интернет-магазин предприятия «Бальзам» предлагает купить в Нижнем Новгороде по заводской цене молотковую эмаль и другие термостойкие краски. Компания организует доставку по России. Для получения подробной информации об ассортименте, наличии товара и условиях продажи звоните по телефонам +7 (831) 281-82-45, 821-82-61.

Фасовка: 25 кг. Представляет собой суспензию пигментов в растворе кремнийорганического лака КО-08 и смолы БМК-5 (для КО-811 красного цвета) с добавлением стабилизатора МФСН-В для эмали КО-811К.

Описание: Представляет собой пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталево

Фасовка: 25 кг. По своему физическому состоянию грунт – эмали 2к – суспензия пигментов, наполнителей и вспомогательных веществ в растворе акриловых сополимеров.

Фасовка: 25 кг. Используется для окраски оборудования из кирпича, бетона, металла, асбоцемента подвергающегося в процессе работы нагреванию до критически высоких температур.

Описание молотковой эмали

Высокотемпературные и жаропрочные составы изготавливаются на основе кремнийорганических лаков, смешанных с алюминиевой пудрой. Дополнительные компоненты и пигменты вводятся в составы, исходя из конкретных задач. Предельные температуры эксплуатации в зависимости от марки ЛКМ составляют от 100 до 1000 °C. Краски промышленного назначения выпускаются преимущественно черного, белого и серебристого цвета, у бытовых составов диапазон окраски шире. Молотковый эффект имитирует ручную чеканку.

Применение термостойкой эмали

Молотковые эмали предназначены для окрашивания: каминов, печей, отопительных радиаторов, паровых систем, промышленных сушилок, узлов машин и другого оборудования, эксплуатирующегося при высоких температурах. В большей степени в такой защите нуждаются изделия из черных и цветных металлов. Помимо температурных показателей при выборе краски учитываются ее устойчивость к влаге, нефтепродуктам, агрессивным химикатам.

Аэрозольная краска для металла, наносимая непосредственно на ржавчину

Аэрозольная краска для металла Hammerite разработана специально для использования в качестве грунтовки, грунтовки и финишного покрытия одновременно. Он придает металлу эффект тонкой ковки с металлическим блеском.

  • Время высыхания 15 минут
  • Использование Внешний вид

Области применения

Непосредственно к ржавчине Металлическая краска Аэрозольная ковка может использоваться для:
  • Металлической двери
  • Металлической садовой мебели
  • Металлических ворот
  • Металлических перил

Характеристики

Отделка Кованый
Покрытие 400 мл покрывает до 0.5 м²
Перекраска после 15 минут

Использование аэрозольной краски — простой способ защитить и оживить ваши металлические предметы. Следуйте приведенному ниже руководству, если вы хотите точно знать, как наносить краску на металл:

  1. Отшлифуйте гладкие поверхности и удалите отслаивающуюся и отслаивающуюся краску металлической щеткой.Удалите грязь и пыль разбавленным моющим средством. Удалите жир с помощью очистителя и разбавителя для кистей Hammerite. Затем смойте чистой водой и дайте время высохнуть.
  2. Распылите тестовое пятно Hammerite Direct to Rust Metal Paint на окрашенные поверхности и оставьте на 1 час.
  3. Если реакции нет, нанесите Hammerite Direct to Rust Metal Paint непосредственно на поверхность.
  4. Если есть реакция, удалите всю краску перед нанесением Hammerite Direct to Rust Metal Paint.
  5. На незащищенные цинковые, алюминиевые и оцинкованные поверхности нанесите грунтовку Hammerite Special Metals Primer перед нанесением краски Hammerite Direct to Rust Metal Paint.
  6. Перед использованием хранить аэрозоль при комнатной температуре в течение 2 часов.
  7. Энергично встряхивать баллончик вертикальными движениями до тех пор, пока не будет слышен шум мешалки, а затем еще 3 минуты.
  8. Нанесите легкие ровные слои с расстояния примерно 15 см (6 дюймов) и продолжайте движение аэрозоля. НЕ концентрируйте спрей в одном месте.
  9. Для максимальной защиты нанесите 3-4 слоя и оставьте между слоями 15 минут. Между слоями переверните банку и распыляйте в течение 2 секунд, чтобы избежать засорения.
  10. Высыхает на отрыв через 15 минут, нанесение следующего слоя через 15 минут.

Поиск магазинов

Обратите внимание, что Hammerite еще не доступен в Интернете: вы можете купить Hammerite в магазинах DIY или специализированных магазинах. Вы можете найти ближайший к вам магазин:

Доступно в следующих интернет-магазинах

Погрузочные предложения

Купить Hammerite Rust Cap Paint & Primer In One Hammered Finish 1 галлон., Коричневый

Подробности

Уникальная антикоррозийная краска, созданная на основе прочной смолы, наполненной термоотвержденными стеклянными чешуйками и частицами алюминия, которые соединяются вместе при высыхании. Обеспечивает глянцевую, декоративную и долговечную отделку. Используется для обработки железа и стали, дерева и многих видов пластмасс. Не рекомендуется для оцинкованного металла или алюминия без использования специальной грунтовки. В большинстве случаев грунтовка не требуется, даже при окраске ржавого металла. Часто бывает достаточно 1 обильного слоя, но если повторные покрытия необходимы, их следует нанести в течение 4 часов или через 6 недель (кованая отделка) или 48 часов (гладкая поверхность).Сохнет на ощупь через 30 минут или меньше. Метод нанесения: кисть, валик или безвоздушный распылитель. Большие площади следует скатать или опрыскать. Покрывает примерно 200 кв. Ft. на галлон. В идеале следует наносить при температуре от 60 град. F. и 80 град. F. Для достижения наилучшего результата очищайте кисти с помощью очистителя и разбавителя Hammerite Brush Cleaner. Гладкая отделка указана в разделе Гладкая отделка металла Hammerite.

Извините, но этот товар не подлежит бесплатной доставке обычными способами из-за материалов, размера, веса или других факторов.
Однако для этого и аналогичных товаров возможна профессиональная доставка и бесплатный самовывоз из магазина.

Технические характеристики

Идентификатор 116756
Артикул 789998
Номер детали 45120
Цвет Коричневый
Размер 1 галлон.
Блеск Hi Gloss Hammered
Состав Алкидная / масляная основа
Прозрачность Непрозрачный
Семейство цветов Коричнево-коричневый
Покрытие 50 кв.Ft.
Сухая на ощупь 30 мин.
Интерьер / Экстерьер Интерьер / Экстерьер
Устойчив к плесени №
Краска и грунтовка в одном Да
Требуется грунтовка №
Очистка Ксилол / Разбавитель для лака

Соответствие и ограничения

Hammerite Metal Paint — Hammerite Silver 750ml

Краска для металла Hammerite — чеканное серебро 750 мл | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Доставка Доступен на следующий день

Продукт добавлен для Click & Collect

Товар не был добавлен для Click & Collect

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

Ближайший магазин

Другие магазины

Магазины с обоими товарами и Click & Collect рядом.

Изменить поиск

Click & Collect недоступен

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

Краска для металла Hammerite — Серебристый молотый 750 мл

Результатов не найдено

Показать карту

Скрыть карту

Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда. Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

Авторизоваться Завести аккаунт

Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО на сумму более 75 фунтов стерлингов или 7,95 фунтов стерлингов

Заказы, которые включают в себя крупные и громоздкие товары, требуют дополнительной платы за доставку. Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.

Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

Действуют исключения по доставке.

Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

Доставка небольшой посылки — 2 фунта стерлингов.95

Доставка небольших посылок.

2,95 £

Закажите до 17:00, чтобы получить свои товары на следующий день.

Если размер вашей посылки не превышает 35 x 25 x 25 см и весит не более 3 кг, вы имеете право. Этот вариант будет предложен при оформлении заказа, если он соответствует условиям.

Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

Действуют исключения по доставке.

Краска Hammerite Direct to Rust Metal Paint специально разработана для использования в качестве грунтовки, грунтовки и финишного покрытия одновременно.

Узнать больше

Читать меньше

  • Семейство цветов: Серый
  • Цвет: Серебро
  • Отделка: Кованый
  • Размер: 0,75 л
  • Метод применения: Кисть
  • Внутреннее или внешнее использование: Экстерьер
  • Расход на литр: 5 кв.м
  • Время высыхания: Высыхает на ощупь 1-2 часа
  • Время высыхания между слоями: 4 часа
  • Чистое оборудование с: Перед очисткой щеточным очистителем
    • удалите с оборудования как можно больше краски.
  • Подходит для: Металлические поверхности
  • Уровень ЛОС: Высокая
  • Тип: Специальная краска
  • Бренд: Хаммерит
  • Непосредственно к ржавчине.Легко использовать.
  • Защита от ржавчины до 8 лет
  • Сверхпрочный — отличная атмосферостойкость
  • Эффект тонкой чеканки с металлическим блеском
  • На основе растворителя

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Краска для металла — Внешняя краска для металла Hammerite

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

    доступен в 1л | 2,5 л | 500 мл

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

    доступен в 1л | 2,5 л | 500 мл

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

    доступен в 1л | 2,5 л | 5л

  • из

    0 фунтов стерлингов.00 Вкл. НДС

    0,00 фунтов стерлингов Искл. НДС

    • *) За этот продукт взимается дополнительная плата.

    Морилка

    Светлая древесинаСредняя древесина Темная древесина

    + Больше фильтров — Меньше фильтров .
    9Июл

    Фото искусственные цветы на кухне: Искусственные цветы в интерьере – 10 за и против, идеи оформления

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Искусственные цветы в интерьере кухонь (60 фото)

    Подвесные композиции из искусственных цветов


    Суккуленты в интерьере


    Декоративные растения для кухни


    ВИЛЬДАПЕЛЬ кашпо


    Орхидеи в интерьере


    Икеа Fejka фейка


    Цветы на кухне


    Цветы на кухонных шкафах


    Искусственные цветы в интерьере кухни


    Живые цветы в интерьере кухни


    Озеленение столовой


    Лечуза Дельта 10


    Гарден Китчен Garden Kitchen


    Искусственные цветы в интерьере


    Хлорофитум подвесной


    Декоративные цветы для интерьера искусственные высокие


    Фитостена колонна


    Украшение интерьера искусственными растениями


    Украшение интерьера искусственными цветами


    Фейка искусственное растение икеа


    Украшение интерьера цветами


    Кашпо Лечуза Lechuza с автополивом


    Весенние цветы в интерьере


    Искусственные цветы в интерьере кухни


    Искусственные растения в интерьере


    Икеа фейка травка


    Искусственные цветы в декоре интерьера


    Искусственные розы в интерьере


    Декор стены растениями


    Цветы в интерьере


    Живые цветы на кухне


    Искусственные цветы на кухне


    Живые цветы в интерьере кухни


    Интерьерные украшения для кухни


    Искусственные цветы для домашнего интерьера


    Растения в интерьере кухни


    Фейка искусственное растение икеа


    Фейка искусственное растение икеа


    Напольные комнатные растения


    Икеа цветок Fejka


    Фитостена икеа


    Искусственные цветы в интерьере кухни


    Искусственные растения в интерьере кухни


    Искусственные цветы для домашнего интерьера


    Живые цветы в интерьере кухни


    Искусственные растения в интерьере кухни


    Настенные растения в интерьере


    Фейка розовый икеа 603. 953.34


    Цветы в вазе в интерьере


    Комнатные растения в интерьере кухни


    Цветы в интерьере квартиры


    Украшение кухни живыми цветами


    СМИККА икеа в интерьере


    Кухня с искусственными цветами


    Икеа цветок Fejka фейка


    Фейка икеа настенная


    Ваза с цветами на кухонном столе


    Красивые интерьерные букеты


    Подвесное кашпо в интерьере кухни


    Весенний декор кухни

    Искусственные цветы в интерьере кухни (70 фото)

    Комнатные цветы в интерьере сельского дома


    Украшение кухни искусственными цветами


    Комнатные цветы для декора кухни


    Украшение интерьера искусственными растениями


    Искусственные растения в интерьере кухни


    Цветы на подоконнике в интерьере


    Композиции в вазах для интерьера


    Растения в интерьере кухни


    Композиция на кухонный стол


    Искусственные цветы в интерьере


    Фитокартины в интерьере


    Искусственные цветы на обеденном столе


    Вертикальное Озеленение в интерьере


    Искусственные цветы для домашнего интерьера


    Растения в интерьере


    Цветы в интерьере квартиры


    Искусственные цветы в интерьере дома


    Цветы в интерьере


    Цветы на кухонных шкафах


    Вазочки с искусственными цветами для интерьера


    Цветы в прозрачных горшках комнатные


    Вертикальное Озеленение растения фитодизайнер


    Кашпо для зелени на подоконнике


    Осенние композиции в интерьере


    Комнатные цветы в интерьере кухни


    Искусственная зелень в интерьере


    Искусственные Суккуленты в интерьере


    Комнатные растения на стене


    Озеленение столовой


    Интерьера для кухни декор растениями


    Декоративные букеты для интерьера


    Фитостены вертикальное Озеленение


    Smycka СМИККА Лютик


    Декор интерьера


    Подоконник с цветами


    Фитомодуль икеа


    Цветы в горшках на кухне


    Искусственная трава фейка икеа


    Композиции для кухни


    Фаленопсис decoration


    Интерьер с искусственными цветами


    Комнатные цветы в интерьере кухни


    Хлорофитум подвесной


    Осока икеа


    Интерьерные украшения для кухни


    Весенний букет в интерьере


    Фитостена в интерьере кухни


    Вазы в интерьере


    Живые цветы в интерьере кухни


    Цветы в интерьере квартиры


    Композиция в интерьере


    Растения в интерьере кухни


    Живые цветы в интерьере


    Фитомодуль икеа


    Растения в интерьере


    Украшение искусственными цветами


    Подвесное кашпо в интерьере кухни


    Цветы для украшения интерьера


    Живые цветы в интерьере кухни


    Комнатные растения в интерьере кухни


    Цветы в интерьере кухни


    Цветы в интерьере кухни


    Весенние композиции в интерьере


    Цветы в интерьере


    Зелень на кухне


    Настенные панно из живых растений


    Искусственные цветы на кухонном гарнитуре


    Искусственные цветы в интерьере


    Композиция в прозрачной вазе


    Фитостена на кухне

    можно ли держать, зачем нужны, как выбрать

    Учитываем функциональность помещения

    Предназначение помещения также играет роль при выборе комнатной растительности. Для просторной гостиной подойдут ампельные виды и напольные крупные экземпляры. Иногда одного пышного фикуса или пальмы для интерьера достаточно. Мелколистные виды комнатной зелени больше подходят для интерьера столовой. Спатифиллум, гибискус или гусмании внесут нотку живой природы в атмосферу, и процесс принятия пищи станет еще приятней.

    Совет! Для спальни подбирают растительность, которая активно выделяет кислород в ночное время.

    Холл и кабинет оформляют тенелюбивыми комнатными растениями.

    Ставить ли цветы в детской, каждый родитель определяет самостоятельно, это зависит от возраста ребенка и его двигательной активности. В любом случае интерьер предпочтительно украсить неприхотливыми видами без колючек, которые не выделяют токсических веществ.

    Площадь кухни может сыграть злую шутку с любителями комнатных растений. Зачастую она огорчает владельцев маленькими размерами. Просторный интерьер только выиграет от присутствия живой зелени. Но специфическая атмосфера помещения требует особого подхода при выборе насаждений. Здесь приживутся только те экземпляры, которые способны выдержать перепады температур и повышенную влажность. На фото далее примеры комнатных растений с названиями, которые успешно акклиматизируются на кухне:

    Помимо представленных выше видов, в горшки высаживают всевозможные приправы в виде базилика, мяты, укропа и петрушки.

    Искусственные или живые

    Но ничто не мешает применять изображение орхидей и их искусственные аналоги. К тому же качественно выполненная искусственная вариация внешне порой ничуть не отличается от живой. Да и по текстуре они сейчас почти «догнали» живые аналоги. И ухаживать за искусственными цветами не требуется, особых условий содержания тоже создавать не нужно. Сплошная выгода. А украшают интерьер они точно также, как и живые. Поэтому ничего зазорного в использовании искусственных орхидей нет. К тому же их можно подобрать индивидуально под свой дизайн, учитывая его цвета и общий стиль. Плитка и обои с изображением цветка — тоже достойный вариант украшения квартиры «малой кровью».

    Искусственные растения: за и против

    Принцип украшения дома искусственными цветами имеет множество, как приверженцев, так и противников. Но сегодня уже нет нужды доказывать, что в домашнем интерьере должен присутствовать элемент фитодизайна, и что лучше всего с этой ролью справятся искусственные растительные декорации.

    Таблица. Искусственные цветы в доме: за и против.

    ПреимуществаНедостатки
    не требуется уход;
    не стимулируют аллергии;
    долговечны;
    можно творить бесчисленное количество композиций и менять их по своему усмотрению;
    можно уехать в отпуск, не заботясь, кто будет снабжать водой растения в ваше отсутствие;
    не нужно бояться атак вредителей;
    можно расставить в помещении, где живут маленькие дети или есть домашние животные;
    легко декорировать любое помещение, не думая о влажности и осветительном режиме;
    не нужно бояться, что они сгниют, засохнут, погибнут, и тогда придется заменять их новыми;
    их можно мыть и очищать от пыли любым удобным образом    		 не озонируют помещение;
    не пахнут;
    не растут и не расцветают – если это зеленое растение, оно таким и останется;
    если изготовлено из некачественных материалов, может вызвать аллергическую реакцию;
    могут выгорать на солнце и терять цвет;
    требуют минимального ухода, очищения от пыли;
    растения хорошего качества и экологичные стоят не дешево;
    могут выбиваться из стилистики помещения и не подходить к цветовой гамме оформления по колористике

    Как видно из таблицы, достоинства не живых растений куда весомее, чем перечень их недостатков, многими из которых обладают к тому же только некачественные искусственные цветы.

    Декоративная ветвь

    Искусственные кусты в пластиковом горшке

    Искусственные ландыши в вазе

    Искусственные цветы в цветочных горшках

    Панно и искусственные цветы в вазе отличный элемент декора

    Искусственные цветы и ветвь виноградной лозы с плодами

    Искусственные цветы отличный вариант для украшения комнаты

    Как выбрать растение

    Комнатные растения прочно заняли свою нишу в оформлении жилья. Выбор их настолько велик, что очень просто потеряться в этом разнообразии. Поэтому нужно представлять, какой стиль вы предпочитаете, и, исходя из этого, выбирать цветы.

    Сегодня особой популярностью пользуется орхидея, она украсит любой интерьер. А ее цвета и оттенки поражают своим многообразием – белые, синие, фиолетовые, розовые, желтые.

    К таким же цветущим и радующим своей красотой можно отнести и камелию. Многие отдают дань моде и украшают свое пространство такими видами, как кливия, стефанотис, эхмея, гардения.

    Не теряет своей актуальности и экзотика. Пальма, монстера, драцена полюбились многим. Кто-то предпочитает использовать в своем интерьере гиппеаструмы и антуриумы.

    Те, кто предпочитает большие растения, выбирают юкку и бокарнею отогнутую.

    Фаворитом среди зеленых собратьев считается фикус. Им часто украшают дома, благодаря своей яркой листве он радует хозяев круглый год. Ухаживать за ним несложно. К тому же он очищает воздух за счет выделения биологически активных веществ.

    Хорошими увлажнителями воздуха считаются драцены и фиалки. Кроме того, они прекрасно оживляют любое пространство.

    В оформлении различных по назначению помещений используют как одиночные растения, так и композиции. Все зависит от пространства, которое предстоит оформить.

    Еще не так давно использование искусственных цветов казалось чем-то старомодным, лишенным вкуса. Все из-за того, что изготавливались они из простейших дешевых материалов. Сейчас же фантазия производителей этого вида декора не знает границ. И искусственные цветы визуально очень сложно отличить от живых.

    Для многих их использование считается удобным, поскольку ухода они не требуют, не считая влажной уборки. Но не в каждом помещении они будут уместны, нужно учитывать все особенности интерьера.

    Как разместить комнатные домашние цветы на подоконнике?

    Как разместить цветы на подоконнике таким образом, чтобы это не напоминало бабушкин дизайн с геранью? Подоконник является излюбленным местом для размещения комнатных растений. Но не ставьте их в виде линии разрозненных горшков, размещенных равномерно по всей длине. Лучше использовать один привлекательный экземпляр — низкий и пышный в центре или высокий и узкий, если его поместить с одной стороны.

    Размер должен соответствовать окружению — мелкие и неброские растения на большом окне ничего не прибавят для улучшения декора. Выбирайте комнатные цветы на подоконнике внимательно — если окно выходит на восток, на юг или запад, вам понадобится разновидность, которая может выдержать некоторое количество прямых солнечных лучей. Окну на южной стороне будет необходим экран, защищающий домашние цветы на подоконнике от горячего летнего солнца.

    Как красиво оформить декоративные цветы для интерьера

    В зависимости от вида искусственных цветов, из них можно формировать разные композиции.

    Размещаем в домашнем интерьере горшочки с искусственными цветами

    Декоративные цветы в горшках станут дополнительным украшением любого дома или офисного помещения. Небольшие кашпо можно разместить на рабочем столе, полочках в кухне или подоконнике в детской комнате. Горшки больших размеров с искусственными цветами станут украшением прихожей и будут напоминать о лете в зимнее время года. А в санузлах кашпо с лианами помогут скрыть неприглядные трубы. Таким образом, можно сэкономить на установке шкафчика.

    Варианты размещения декоративных цветов в вазе

    Вазы из прозрачного стекла можно наполнить декоративными камушками, стеклярусом или подкрашенной пищевыми красителями поваренной солью. Высокие сосуды лучше поставить в прихожей, в них следует разместить растения на длинных стеблях. Небольшие вазочки в виде шара станут украшением журнального столика в гостиной или на подоконнике в детской.

    Статья по теме:

    Как составить красивые композиции из искусственных цветов в стиле бидермейер

    Бидермейер – это довольно новое направление флористики. Оно представляет собой композицию, состоящую только из цветочных головок, размещённых рядами в виде шара. Можно формировать букет, начиная от крупных, постепенно переходя к головкам меньшего размера. Оттенки могут плавно перетекать от одного к другому. В таком исполнении искусственные цветы выглядят как живые. Все растения следует хорошо закрепить, между ними не должно оставаться никакого просвета. Основной принцип формирования композиции – чёткая геометрия, а в остальном всё зависит от фантазии мастерицы.

    Оформляем объёмное панно из искусственных растений для домашнего интерьера

    Стена из искусственных цветов – это настоящие картины, которые можно размещать в любом помещении квартиры. Внешне они очень напоминают живые цветы, для их изготовления используют любой материал: ткань, бисер, бумагу. Дополнить картину можно зелёными искусственными веточками, имитацией фруктов или силиконовыми ягодами. Все составляющие крепятся на клей, проволоку или пришиваются нитками. Главное, чтобы холст выдержал вес. На стене композицию следует хорошо закрепить при помощи саморезов.

    Формируем корзинку с искусственными цветами для домашнего интерьера

    Корзинки с искусственными декоративными растениями прекрасно дополняют стиль прованс или кантри. Их легко сделать своими руками из лозы, которую потом обязательно нужно покрыть лаком. Для украшения можно дополнить изделие высокой ручкой. На дно горочка следует положить флористическую губку, которая прочно будет удерживать декоративные цветы и растения.

    Статья по теме:

    Что такое топиарий

    В последнее время для украшения интерьера часто выбирают топиарий, его ещё называют комнатным деревом счастья. Это декоративное миниатюрное деревце используют не только для украшения интерьера, но и для сервировки праздничного стола. Сделать своими руками его совсем несложно. Всего за один вечер можно изготовить несколько композиций на разные случаи жизни. Кроме того, это ещё и прекрасный подарок, который будет приносить счастье в новый дом.

    Как украсить дом цветами при помощи аранжировки

    Итак, вы решили сделать аранжировку из растений – у вас есть несколько вариантов. Букет цветов, который вы купили, можно просто поставить в вазу в гостиной или на кухне. В этом нет ничего плохого. Но можно создать композицию, которая будет достаточно привлекательной, чтобы служить в качестве фокусной точки в окружающем ее пространстве.

    Существует шесть областей, подходящих для украшения дома при помощи аранжировки из срезанных цветов. Роль композиций из растений в этих местах подробно описана на следующих страницах.

    Если вы задумались о том, куда поставить цветы в квартире, отвечаем уверенно – запретных мест не существует.

    Трудно найти гостиную, которая не была бы украшена цветами хотя бы часть года, и столь же необычно увидеть ванную комнату с цветочной композицией.

    В прихожей или гостиной аранжировке, возможно, придется быть достаточно привлекательной, чтобы служить центром внимания для посетителя.

    На кухне или в спальне ее функцией может быть привнесение живого цвета для вашей семьи или только для вас.

    Вот несколько рекомендаций. Во-первых, аранжировка выглядит удовлетворительно, когда контейнер, растительный материал и стиль находятся в соответствии с характером и обстановкой помещения.

    Массы цветов из коттеджного сада в кувшинах или глиняных мисках добавят очарование провинциальной гостиной, но четкие и простые линии современной гостиной предполагают и гораздо более современную аранжировку, такую как линейная или свободная линейно-массивная, о которых вы будете читать позже.

    Во-вторых, с точки зрения дизайна лучше иметь одну главную композицию и одну или несколько дочерних, связанных с ней, чем иметь ряд аранжировок аналогичных размеров. И помните, что ваш дом — это не цветочный магазин. Цветочные композиции, расставленные повсюду, будут уменьшать впечатление от действительно хорошей аранжировки.

    Пальмы в интерьере и их фото

    Умеренного размера пальмы в интерьере, такие как хамедорея изящная, и привлекательные папоротники достойны демонстрации сами по себе. Есть и растения с цветными листьями, которые можно успешно использовать как одиночные растения. Лианы заслуживают особого упоминания, поскольку они являются самым дешевым способом получить высокий и широкий фокусный объект.

    Комнатные растения с крупными цветками тоже лучше всего поместить отдельно. Эффектные горшечные растения, такие как глоксиния, пуансеттия и азалия, как правило, используются подобным образом.

    Далее можно посмотреть пальмы в интерьере на фото, иллюстрирующих изящество этих одиночных растений:

    Ориентируемся на стиль

    Стилистическое решение интерьера – один из векторов, на которые ориентируются при подборе растительности. Рассмотрим подходящие варианты сочетаний:

      Японский стиль неизменно ассоциируется с бамбуком и бонсаем. Фото комнатного растения поражает своим необычным внешним видом.

      Восточный стиль сопровождают пахиры, фото которой представлено ниже, и орхидеи.

      Винтажный интерьер органично дополнит комнатная роза.
      Обстановку классики украсят цветущие экземпляры. Дополнительным декором могут выступить лепные кашпо. Для этих целей подойдет гортензия, фиалка, бегония, плющ, хлорофитум.

      Великолепно в средиземноморском интерьере выглядят драцена и бенгальский фикус.
      Английское и французское направление сочетается с пышной растительностью по типу цикламенов или камелий.

      Современный минимализм тоже не обходится без зелени

      Здесь важно соблюсти меру и ограничиться двумя-тремя крупными экземплярами. Подойдет юкка (на фото ниже), драцена или нолина.

      Композиции из суккулентов – подходящее решение для строгого хай-тека.

      В стиле фьюжн приветствуются яркие комнатные растения, которым свойственна необычная форма

      Кротон, шеффлер или марантовые станут достойными элементами интерьера.
      Монстера, филодендрон, объемный фикус и пальма – удачное решение для обстановки в колониальном стиле.

    Предложенные фото с названиями комнатных растений помогут определиться с выбором для оформления собственного интерьера.

    Искусство оформления с помощью растений

    Для того чтобы гармонично декорировать интерьер жилого дома при помощи красивых растений, не требуется особых усилий или каких-то тайных знаний. Соблюдая несложные правила дизайна, вы сможете воплотить самые прекрасные идеи в своем жизненном пространстве:

      В просторных помещениях вы с успехом можете сочетать высокорослые широколистные деревца с обильной кроной с пышными букетами свежесрезанных цветов в красивых вазах из чистого хрусталя или богемского стекла

      Такие композиции лучше всего размещать на свободных участках помещений, не загроможденных лишней мебелью.
      Если же вы хотите привлечь внимание к какому-то уголку вашего помещения, то разместите там ярко цветущее экзотическое растение с особо крупными листьями и цветками.

      Если позволяет площадь квартиры или загородного дома, то можно устроить в жилище небольшой цветущий садик, сгруппировав разные по высоте растения со схожими требованиями культивации и ухода

      Такие импровизационные композиции можно сооружать практически в любом месте дома: на полу, в стенной нише, на лоджии или балконе.
      Если растение произрастает в почве, также важно и то, в какой емкости оно будет высажено. Цветочные горшки, кашпо и вазоны играют немаловажную роль в дизайне интерьера

      Конечно, прежде всего, они должны быть достаточно удобными и комфортными для самого растения, но также очень важно подобрать данный атрибут под общую стилистику помещения, чтобы он подчеркивал красоту произрастающего в нем цветка и гармонично сочетался с окружающей обстановкой.

    К примеру, для интерьеров, оформленных в классическом стиле, лучше всего подходят цветочные горшки и вазоны из майолики или фаянса, украшенные росписью или мозаикой. Для стиля прованс хорошо подойдут деревянные кадки и кашпо. Для ультрамодных урбанистических направлений в дизайне, таких как лофт или модерн, идеально подойдут цветочные кашпо из грубого шамота или бетона, а также абсолютно прозрачные вазы из чистого стекла.

    И напоследок хочется добавить: выбирая для дома живые растения и цветы, самым правильным будет ориентироваться на собственные вкусы и предпочтения, а не на новомодные веяния и советы знакомых. Живые цветы пробуждают в каждом человеке целую гамму разнообразных чувств и эмоций, они способны менять ваше настроение, снимать усталость и стрессы после напряженного рабочего дня:

    • Так, цветы насыщенных синих и фиолетовых оттенков способствуют наилучшей релаксации.
    • И, напротив, жизнерадостные ярко-желтые и оранжевые цветы в вашем доме способны вызвать всплеск творческой деятельности, обеспечить прилив энергии и трудоспособности.

      Красные и розовые оттенки комнатных цветов помогут создать атмосферу романтики и любовной страсти.
      Белые цветы способны привнести в ваш дом покой и миролюбивую атмосферу, что очень важно для семей, в которых часто возникают бурные эмоциональные конфликты.

    О том, как украсить растениями интерьер дома, смотрите в следующем видео.

    Живые изгороди из растений в интерьере

    Композиция в кашпо

    Комнатные цветы – это новый инструмент для зонирования помещения. Самое простое и весьма эффективное разделение функциональных зон сводится к установке между ними крупных кашпо или стоек с цветами. Для этой цели идеально подойдут кашпо и стойки на колесиках.

    Зонирование при помощи стоек с цветами

    Таким способом можно визуально отделить кухню от столовой, столовую от гостиной. Несложно выделить приватные пространства в детской «на двоих. Цветочные группы ставят так, чтобы они не перегораживали проход, но намечали границы. Крупные растения – пальмы, лимон, фикус – успешно справляются с ролью фальш-стены.

    Вертикальные зеленые ширмы

    Радикальный способ делить пространство – установить живые перегородки с вертикальным расположением растений. Их конструкции разнообразны, а выглядят такие стены из пряных трав, суккулентов, плюща или облиственных растений невероятно эффектно.

    Дизайнеры не торопятся вносить в проект простенок из стеклоблоков между ванной и туалетом в совмещенном санузле – вместо него можно установить раму для вертикального озеленения. Вода рядом, мох или ампельные растения легко напоить влагой, а суккуленты и без полива получат ее в достаточном количестве. Проблема освещения решается досветкой, но если ванная с окном, то и дефицита освещения не возникнет.

    Живая перегородка с вертикальным расположением растений

    Такие конструкции встраивают в межкомнатные перегородки, разделяющие прихожую и гостиную, спальню и рабочий кабинет. Для вертикальной оранжереи не понадобится ни одного квадратного метра площади, ведь она вписана в толщу стены.

    Внутреннюю садовую стену подсвечивают светильниками. Во-первых, это невероятно красиво. Во-вторых, досветка помогает растениям интенсивно расти и пышно цвести.

    Как украсить цветами гостиную комнату

    Не удивительно, что гостиную выбирают в качестве основного места для самых эффектных цветочных аранжировок

    Создание композиции является весьма увлекательным занятием, но не менее важно иметь возможность насладиться композицией, когда она уже создана. Это означает, что нужно поставить ее в таком месте, где мы можем расслабиться и смотреть на творение наших рук, а гостиная является тем местом в доме, где у нас есть время, чтобы сидеть и смотреть вокруг

    Здесь собирается семья, друзья сидят за чашкой кофе, поэтому перед тем, как украсить комнату цветами, тщательно продумайте будущую аранжировку – в гостиной на неё будут обращать пристальное внимание, а не просто бросать случайные взгляды. Крепежи должны быть полностью скрыты, а составленные букеты следует убрать до того, как цветы увянут

    В гостиной есть ряд рекомендованных для растений позиций, которые могут быть использованы для размещения цветочных аранжировок.

    Открытый камин в период между весной и осенью является ключевой фокусной точкой.

    Окна также важны — аранжировка на подоконнике связывает сад с комнатой, но, к сожалению, солнечное окно не является подходящим местом для растений. Пустой угол — отличное место для напольных или настольных композиций.

    Совсем в другом масштабе создают аранжировки для боковых столиков — здесь целью является создание привлекательных композиций, которые достаточно компактны, чтобы не мешать проходу. Заключительное слово предостережения — не пытайтесь заполнить все потенциальные места для растений цветочными композициями. Комнатные растения, несомненно, будут хорошим выбором для одного или нескольких мест в этой комнате и обеспечат постоянный и живой зеленый фон для ваших красочных цветочных творений. Эти временные фокусные точки могут быть либо цветочными композициями, либо растениями в горшках, которые отражают сезон.

    Комнатные растения в интерьере гостиной

    Обустраивая зелеными насаждениями гостиную, сначала оцените ее метраж — здесь должно оставаться много свободного пространства.
    Если у вас маленькая гостиная, то хорошим решением станут фитосистемы с разнообразными вечнозелеными или цветущими растениями, подвесным кашпо, вьющимися экземплярами. Комнатные растения в интерьере гостиной небольших размеров не стоит размещать хаотично — намного лучше собрать их в одну композицию. К тому же, таким образом, растения создают друг дружке благоприятный микроклимат. Подберите растения с изящной формой листьев и силуэтов, как, например, каланхое или колерия.

    В гостиной также красиво будут смотреться вертикальные композиции из цветущих азалий, декоративных бегоний, хлорофитума. Можно создать целое «зеленое окно» из горшочных растений либо «фитостену» из вьющихся (иногда этот прием используется для зонирования).

    Если говорить о стилистическом оформлении, то классическую гостиную превосходно украсят орхидеи. Гостиную в стиле прованс удачно подчеркнут красивоцветущие простые растения (герани, примулы), свисающий с подвесного кашпо колокольчик. Комнатные растения в интерьере гостиной минималистического направления присутствуют по минимуму: одного-двух массивных вазонов будет вполне достаточно (пальма, диффенбахия, фикус).

    Цветочные композиции: разновидности

    Цветочные композиции идеально подходят для декора комнаты. Они неприхотливы и просты в уходе. Тщательно продуманный искусственный декор прослужит долгие годы. Он оживит жилое помещение, поможет создать положительный настрой. Какие же типы композиций существуют?

    Цветы в горшках

    Точные копии настоящих растений очень популярны в украшении домов, офисов, салонов красоты и ресторанов. Они хорошо смотрятся и удачно маскируют изъяны помещения. Это касается развилки коммуникаций или неприкрытых труб

    Вьющиеся растения, а точнее их имитации, хорошо отвлекают внимание от труб

    Большие вазоны с ненатуральными пальмами или фикусами также справляются с задачей скрытия недочетов планировки. В основном искусственные растения в горшках делают зелеными с необычной формой листьев, лишь изредка используют цветущие виды.

    Совет
    Усилить эффект естественности можно при помощи зеленых веточек, они не будут отличаться от настоящих. В качестве основы можно использовать флористическую губку или пенопласт.

    Точная копия настоящих растений

    Цветы в стеклянных вазах

    Наверняка у вас найдется пара тройка незанятых стеклянных ваз, которые вы получили в подарок на один из праздников. Нечего им стоять без дела, используйте их для оригинальных композиций и украсьте свой дом. Составить красивый затейливый букет не составит труд, главное учитывайте размер и форму вашей вазы.

    Высокий и узкий вариант хорошо подойдет для искусственных роз или тюльпанов, тогда как в небольшой широкой вазе смело размещайте аккуратный букетик с подрезанными стеблями.

    Совет
    Добавьте схожести с живыми растениями и налейте в вазу воды для натуральности. Мелкие цветочки в бокале или стакане будут гармонично смотреться на кухне, а высокая стеклянная ваза украсит обеденный стол.

    Красивая композиция

    Бидермейер

    Немецкий художественный стиль в оформлении букетов подходит как для искусственных, так и настоящих цветов. Крупные цветочные головки на коротких стебельках собираются в круглый букет. Одинаковые элементы (растения, декор) располагают по окружностям.

    Совет
    Составляйте букет как из разных растений, так и из одинаковых цветов разных оттенков (например, белых и пурпурных роз). Каждый декоративный элемент расставляйте очень плотно, по желанию добавьте колоски или бусинки.

    В композиции стиля бидермэйер не должно быть видно листочков или самих стеблей, лишь сами бутоны и соцветия. Такая роскошь идеально впишется в интьерьер гостиной и спальни

    Однако нужно обращать внимание на расцветку. Для второго варианта выбирайте изделия нежных и пастельных тонов

    Проведите тщательную подготовку, заранее приобретите материалы нужных цветов и прочие декоративные элементы

    Важно сделать не менее четырех окружностей, потому придется заготовить много искусственных бутонов

    Ребенок или любимый питомец не рискует отравиться или уколоться

    Панно

    Искусственные флористические композиции часто оформляют в панно. Массивные элементы издавна делали при помощи проволочного панно в основе, а также мха. Позднее с развитием индустрии их заменили специальные губки, которые продаются в магазинах флористики.

    Композицию в виден искусственных цветов, зелени и фруктов плотно располагают на этой губке, чтобы вовсе не оставалось свободного места. Они бывают разных размеров.

    Подвешенная корзинка

    Украшение с цветами, которое легко повесить на стену, может служить еще светильником. Мы советуем использовать корзинки только в просторных помещениях. В маленьких узких комнатах они будут смотреться не выгодно и красть пространство.

    Совет
    В корзинку размещайте как классический роскошный букет, так и вьющееся растение. Плющ поможет скрыть изъяны ремонта, подойдет под различные варианты отделки стен.

    В интерьере гостиной

    Обои с цветами: правила, которые не следует нарушать

    Обои с цветочным принтом могут стать умелым инструментом преображения квартиры. Они не только обязательны для ряда стилей, но и дают возможность внести свежесть в скучный интерьер и расставить необходимые акценты. Приступая к подбору материала оформления, необходимо соблюдать основные правила.

    Такие обои умелый инструмент преображения квартиры

    Цветы на обоях могут быть такими разными. Правильный подбор размера рисунка – один из важных моментов. Для просторного помещения выбор размера изображения ничем не ограничен. Но эффектнее всего здесь будут выглядеть крупные принты.

    Совет
    Для комнат скромного размера лучше всего остановиться на мелком рисунке, который не будет визуально скрадывать высоту потолков и ширину стен. Не обязательно совершенно все стены оклеить обоями с растительным рисунком. В большинстве интерьеров вполне достаточным будет выделение только одной из стен.

    Идя на поводу своей фантазии можно переступить черту, отделяющую стильность от чрезмерной пышности. При этом необходимо принимать в расчет мебель, которая должна по своему стилю, цвету и габаритам сочетаться с оформлением стен. Яркость красок может стать неуместной, к примеру, для строгого аристократичного английского стиля.

    Грамотно подбирайте размер такого принта

    Цветы в горшках на кухне (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    1

    Декоративные растения для кухни


    2

    Цветы на подоконнике


    3

    Цветы в горшках на кухне


    4

    Комнатные растения на кухне


    5

    Подвесное кашпо икеа БИТТЕРГУРКА


    6

    Зелень а кашпо Lechuza


    7

    Подвесные кашпо на кухне


    8

    Комнатныетрамтерия на стене


    9

    Цветы на подоконнике


    10

    Искусственные цветы в интерьере


    11

    Растения в горшках на стене


    12

    Навесные горшки для зелени


    13

    Искусственная трава фейка икеа


    14

    Подвесное кашпо в интерьере кухни


    15

    Декор интерьер Рыбинск


    16

    Зелень в горшочках на кухне


    17

    Зелень на подоконнике


    18

    Комнатные растения в интерьере


    19

    Комнатные цветы в интерьере кухни


    20

    Зелень на кухне


    21

    Растения в углу на стене


    22

    Руккола в вазоне


    23

    Набор мини-кашпо Pocket красный,белый,черный Экочеловеки 4003


    24

    Lechuza горшки


    25

    Пряные травы в горшках на подоконнике


    26

    Подвесные кашпо на кухне


    27

    Подвесные кашпо в интерьере квартиры


    28

    Цветы в интерьере


    29

    Декоративные растения для кухни


    30

    Экочеловек Пахомов


    31

    Кашпо Lechuza Пуро 20


    32

    Полки для цветов на стену


    33

    БИТТЕРГУРКА кашпо, белый32×15 см


    34

    Пряные травы в горшках


    35

    Как посадить цветок в кашпо Дюна


    36

    Красивые горшки для комнатных растений


    37

    Красивые горшки для комнатных растений


    38

    Украшение кухни искусственными цветами


    39

    Цветы на кухонном подоконнике


    40

    Набор мини-кашпо Pocket красный,белый,черный Экочеловеки 4003


    41

    Растения в интерьере кухни


    42

    Цветы на подоконнике


    43

    Книги с зеленью в интерьере


    44

    Кактусы в интерьере


    45

    Искусственные цветы в интерьере кухни


    46

    Растения в интерьере кухни


    47

    Цветок для кухни поглощающий запахи


    48

    Пряные травы в интерьере


    49

    Зелень для жизни


    50

    Кашпо с травой для декора


    51

    Комнатные цветы в интерьере маленькой кухня на подоконнике


    52

    Живые цветы на подоконник в горшках


    53

    Теневые растения для квартиры


    54

    Семена для выращивания на подоконнике


    55

    Хлорофитум на подоконнике


    56

    Горшок с цветами


    57

    Икеа БИНТЬЕ кашпо


    58

    Живые цветы в интерьере кухни


    59

    Комнатные цветы в декоративных горшках


    60

    Комнатные растения на кухне


    61

    Герань розовая в горшке


    62

    Цветы в горшках на кухне


    63

    Кашпо Lechuza Дельта 10 белое


    64

    Гиацинт на подоконнике


    65

    Кашпо Лечуза Lechuza с автополивом


    66

    Растения в горшках Эстетика


    67

    Umbra кашпо triflora


    68

    Растения в горшках на стене


    69

    Комнатные растения на кухне


    70

    Оригинальные горшки для цветов

    Цветы в интерьере кухни — 62 фото

    1

    Эстетичная кухня с цветами


    2

    Суккуленты в интерьере


    3

    Пионы в интерьере кухни


    4

    Суккуленты в Сканди интерьере


    5

    Весенний декор


    6

    Украшение кухонного стола


    7

    Тюльпаны в интерьере


    8

    Пасхальный декор интерьера


    9

    Хлорофитум цветок


    10

    Фаленопсис Конкорд


    11

    Гортензия в интерьере


    12

    Растения в интерьере кухни


    13

    Цветы в интерьере кухни


    14

    Интерьерные украшения для кухни


    15

    Искусственные цветы на кухне


    16

    Растения в интерьере


    17

    Весенний декор


    18

    Искусственные цветы в интерьере


    19

    Комнатные растения в интерьере


    20

    Цветы в вазе на столике


    21

    Искусственные цветы на кухне для декора


    22

    Весенний декор интерьера


    23

    Декор для кухни


    24

    Искусственные цветы в интерьере кухни


    25

    Цветочные горшки в интерьере квартиры


    26

    Цветочная композиция на обеденный стол


    27

    Искусственные цветы для домашнего интерьера


    28

    Растения в интерьере кухни


    29

    Искусственные цветы в интерьере кухни


    30

    Интерьерные цветочные композиции


    31

    Розовые цветы в интерьере


    32

    Декор для кухни


    33

    Озеленение столовой


    34

    Композиция на кухонный стол


    35

    Искусственные розы в интерьере


    36

    Цветы в интерьере квартиры


    37

    Орхидеи в интерьере


    38

    Весенний букет в интерьере


    39

    Цветы в интерьере кухни


    40

    Цветочный декор в интерьере


    41

    Искусственные цветы в интерьере


    42

    Композиции с каллами


    43

    Живые цветы в интерьере кухни


    44

    Орхидея фаленопсис в интерьере


    45

    Комнатные цветы в интерьере


    46

    Пастельные оттенки в интерьере кухни


    47

    Идеи декора в интерьере


    48

    Искусственные цветы в интерьере


    49

    Растения в интерьере кухни


    50

    Цветочный интерьер кухни


    51

    Искусственные цветы для декора дома


    52

    Искусственные цветы в интерьере кухни


    53

    Цветы в интерьере


    54

    Декор обеденного стола


    55

    Kitchen Table Flower Arrangements


    56

    Цветочные композиции в интерьере


    57

    Уютное летнее утро


    58

    Украшение интерьера цветами


    59

    Живые цветы в интерьере


    60

    Композиция в интерьере


    61

    Комнатные растения в интерьере кухни

    Цветы для кухни: комнатные растения в интерьере


    Цветы для кухни – не только живое дополнение к интерьеру, они создают в кухонном помещении ощущение настоящего уюта и обжитости. Их красота не в идеальной симметрии или четкости линий, как в иных аксессуарах, а именно в том, что они живые. Однако к этим «украшениям» следует относиться с особым вниманием, тщательно подбирать их к общему оформлению кухни и условиям в ней. Выбирать придется сразу по нескольким параметрам.

    Размеры кухни

    Маленькое помещение легко перегрузить излишним озеленением, да и горшки с цветами в большом количестве не поместятся. Здесь лучше использовать компактные растения или переселять крупные ампельные экземпляры в настенные кашпо. Во втором случае место расположения цветка для кухни должно учитывать находящуюся рядом мебель – будет ли удобно открывать дверцы шкафов, не цепляя зеленых стеблей.

    Ампельные растения, подходящие кухне:

    • Плющ (для его ветвей понадобится дополнительная опора или леска).
    • Хлорофитум – прекрасно очищает кухонный воздух даже от продуктов горения газа.
    • Пассифлора (требовательна к освещению, иначе просто не зацветет).
    • Традесканция.

    Чего на маленькой кухне быть не должно, так это напольных вазонов с крупными цветами – они будут постоянно травмироваться и в скором времени могут погибнуть.

    Только на больших площадях будут уместны особо крупные экземпляры в кадках:

    • Фикус – полезное растение, уничтожающее бактерии в воздухе.
    • Гибискус или китайская роза – этим ярким цветам в интерьере кухни может быть отведена роль главного украшения.
    • Юкка – спокойно переносит нехватку воды, но очень любит солнце.
    • Драцена – относительно неприхотливое в плане ухода, но весьма чувствительное к человеческой энергетике семейство.
    • Монстера – не любит прямых солнечных лучей, зато всегда предупредит о приближении дождя, начав «плакать».

    Освещенность

    Здесь все зависит от стороны света, на которые выходят окна кухни. Южные и восточные стороны подойдут практически для любых цветов, если солнечный свет им не загораживают близлежащие постройки. На солнечном подоконнике прекрасно себя чувствуют:

    • Примула – именно ее цветам в интерьере кухни отдают предпочтение дизайнеры, облюбовавшие стиль прованс.
    • Некоторые виды орхидей (энциклия, фаленопсис, мильтония).
    • Катарантус – пока не слишком популярное у нас, но очень красивое растение с нежными цветками.
    • Герань (она же пеларгония) – отлично борется с микробами и даже отпугивает насекомых.

    А вот северную и западную сторону, как и глухие стены кухни, озеленять можно только теневыносливыми культурами, такими как:

    • Аспидистра – прекрасно переносит частые перепады температур.
    • Цикламены – эти эффектные цветы предпочитают прохладу, но без сквозняков.
    • Птерис – как и все папоротники, очень любит обилие влаги.
    • Аглаонема – эффектная комнатная культура, любящая стабильный микроклимат.
    • Пилея – интересна с декоративной точки зрения, но очень капризна в уходе.

    Имейте в виду, что красивый узор любого пестрого цветка для кухни сохранится только в том случае, если его разноцветным листьям будет доставаться столько света, сколько и в природной среде обитания.



    Мастера фэн-шуй на северных окнах рекомендуют использовать яркие растения с красными или оранжевыми цветами. Однако из-за низкой освещенности этой стороны появления красивых цветов в интерьере кухни можно и не дождаться. Исключений не так много, и на затененном подоконнике можно посадить:

    • Бегонию – ее цветы постоянно сменяют друг друга. Но даже когда период цветения бегонии заканчивается, разноцветные листья смотрятся очень декоративно.
    • Фиалки – совершенно некапризные цветы.
    • Азалию – это одна из разновидностей рододендрона, который отлично вписывается в философию фэн-шуй.
    • Сансевиерию или «тещин язык».

    Обеспечить достаточное освещение таким цветам в интерьере кухни можно с помощью электрической подсветки. Она же не даст яркой зелени пожелтеть или заболеть в зимнее время, когда световой день становится корче. Лучше всего недостаток света на северной стороне переносят зеленые растения. Но отдавать предпочтение следует тем, что имеют острые листья – это поможет сохранить жизненное «тепло» в доме.

    Температура в помещении

    Чтобы растениям было всегда комфортно в кухне, для них нужно подобрать место подальше от плиты или обогревателя. Если помещение слишком жаркое, не стоит расставлять цветы и на верхних полках – там собирается самый горячий воздух.

    Тепловой режим кухни хорошо переносят такие комнатные растения:

    • Пестрый и зеленый хлорофитум.
    • «Денежное» дерево или крассула – его, как и другие растения с округлыми листьями, приверженцы системы фэн-шуй советуют держать на восточной стороне, чтобы в доме всегда был достаток.
    • Кротон – пестрые листья отлично переносят как высокие температуры, так и избыток солнечного света.
    • Каланхоэ – настоящий доктор на подоконнике.
    • Спатифиллум – красивое и компактное растение, чьим элегантным цветам в интерьере кухни всегда найдется достойное применение.
    • Различные папоротники.
    • Сингониум – миниатюрная копия монстеры.

    В очень жарком помещении хорошо приживутся суккуленты, нетребовательные к поливу. Сейчас в цветочных магазинах их выбор достаточно большой и интересный, так что достойное колючее украшение для кухни подобрать будет несложно: от алоэ и кактусов до экзотической агавы.

    Их можно высадить в прозрачные емкости-аквариумы, сквозь стенки которых будут просматриваться камешки дренажа, слои почвы и песка. Получится мини-оазис в пустыне, который будет смотреться эффектно, даже если суккуленты посажены самые обыкновенные.

    Проветривание

    Сквозняков следует избегать, так как большинство комнатных растений плохо их переносит. Если же устранить этот фактор невозможно, лучше выбирать неприхотливые культуры:

    • Зебрина – ползучее растение, которое будет одинаково хорошо смотреться и в маленьком кашпо, и в широком вазоне.
    • Гипоэстес – потрясающая декоративная культура с разноцветными пятнистыми листьями.
    • Сциндапсус – хороший нетребовательный питомец для начинающих цветоводов.

    В кухонных помещениях лучше всего приживаются зеленые не цветущие культуры с мясистыми и гладкими листьями. За ними проще ухаживать, а сами растения обладают большой живучестью.

    Влажностный режим

    На небольшой и активно эксплуатируемой кухне часто наблюдается перенасыщение воздуха водяными парами. И, хотя растения влагу любят, переизбыток ее может привести к возникновению различных болезней или гибели цветов. Для таких условий следует подбирать культуры, которые нормально реагируют на высокую влажность: бальзамин, маранту, калатею.

    Однако хорошая переносимость близости воды не означает, что эти цветы можно ставить рядом с мойкой. Здесь на них будет попадать не только вода, но и капли бытовой химии, и растения погибнут.

    Выбор места

    Настенные композиции из цветов в интерьере кухни будут не только выигрышно смотреться, но и перестанут мешать, если перенести их на стену, противоположную рабочей зоне. Тогда других украшений в помещении может и вовсе не потребоваться.

    Если единственное место, куда можно пристроить цветочные горшки, это окно, стоит попробовать нестандартный, но очень интересный вариант. Например, подвесить в оконном проеме кашпо на разной высоте. Так и растения получат свою порцию ультрафиолета, и подоконник останется свободным.

    Как вариант, можно использовать многоярусную подставку для цветов. В этом случае у вас появится красивая зеленая завеса от взглядов с улицы. Правда, естественная освещенность кухни тоже уменьшится.

    Плодовые и пряные растения

    Практически в любом интерьере кухни будут отлично смотреться плодоносящие растения. Для них потребуется достаточно свободного места, так что использовать их лучше для озеленения просторных помещений. В кухонных условиях нормально плодоносят декоративные разновидности:

    • цитрусовых;
    • горького перца;
    • кумквата;
    • кофейного дерева.



    При правильном подходе на широком подоконнике кухни будет хорошо смотреться даже огородная зелень, например:

    • привычные всем петрушка, укроп, кресс-салат и шнитт-лук;
    • пряные травы – базилик, анис, кервель, тимьян;
    • ароматные добавки к чаю – мята и мелисса;
    • лекарственные растения (бораго, майоран).

    Вот только емкости для них лучше подбирать покрасивее. Если нет возможности приобрести специальные длинные лотки, лучше использовать старые керамические чашки. Такой вариант будет замечательно подчеркивать уют кухни в стиле кантри или прованс.

    Выбираем аксессуары

    Чтобы гармонично вписать цветы в интерьер кухни нужно подобрать для них правильные горшки. Речь идет не только о подходящем для растения объеме, но и об оформлении самой емкости. В современных направлениях дизайна, где уместны яркие краски и искусственные материалы, хорошо будут смотреться пластиковые формы. А вот в классических интерьерах или кухнях с уклоном в старину куда больше подходит керамика.

    Если покупать новые горшки для цветов после ремонта кухни не хочется, а старые не соответствуют общей идее, можно прибегнуть к маскировке. В этом помогут кашпо, в которых горшок спрячется практически полностью. Хотя если есть тяга к творчеству, лучше задекорировать емкости самостоятельно.

    Суеверия, связанные с цветами – энергетика, хорошие и плохие приметы

    Почти в каждом современном доме постоянно или временно проживают зеленые «соседи». Но выбирать цветы для дома нужно очень внимательно, ведь с каждым из них могут быть связаны суеверия и приметы. Энергетика цветов способна оказать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье и настроение обитателей дома. Каких представителей зеленого царства лучше избегать, а какие могут стать верными союзниками?

    Народные приметы, связанные с цветами

    Цветущие растения издавна использовались для украшения домов, храмов, мест проведения торжественных церемоний, причесок. Суеверия и приметы, связанные с цветами, очень разнообразны: одни касаются комнатных растений, другие – букетов, третьи – использования сухоцветов и пучков лекарственных трав. Некоторые наблюдения получили научное подтверждение, а другие так и остались в категории суеверий, так что каждый сам решает, стоит ли обращать внимание на народные приметы о цветах в доме.

    Приметы, связанные с цветами, не рекомендуют держать в доме увядающие или погибшие растения. В данном случае народная мудрость подкрепляется требованиями гигиены: отмирающие стебли и листья – отличная среда для развития микроорганизмов, и многие из них могут оказаться вредными для здоровья. А неприятный запах гниения вызовет у домочадцев плохое настроение и раздражительность. По тем же причинам воду в сосудах с принесенными или подаренными композициями рекомендуется обновлять ежедневно.

    Если речь идет о букетах, народная мудрость не рекомендует ставить в спальне растения с сильным запахом – сирень, жасмин, розы. Наказанием за пренебрежение приметой может стать головная боль. Также не рекомендуется дарить четное количество бутонов. Избегать следует и желтых цветов. Впрочем, их вполне можно использовать в многоцветных цветочных композициях.

    Не стоит покупать или принимать в подарок искусственные цветы, какими бы привлекательными они ни казались. Конечно, они долговечнее настоящих, но со временем потеряют привлекательность и будут только притягивать пыль.

    Комнатные цветы: хорошие и плохие знаки

    Народные суеверия не обошли вниманием и цветы в горшках: приметы, связанные с ними, обычно предвещают хорошие или плохие события для живущих в доме. Очень часто цветение ассоциируется с достатком, праздником, приятными переменами, а увядание цветка считается скверной приметой. Но есть и исключения, например, если декабрист (рождественник) расцвел преждевременно или с опозданием, это считается не лучшим предзнаменованием.

    Многих интересует вопрос о том, можно ли дарить цветы в горшках. Если подобный подарок делается от души, он может стать своеобразным оберегом для владельцев дома. Кроме того, между дарителем и подаренным растением образуется связь. И если цветок начинает увядать или разбился при случайном падении с подоконника, стоит позвонить другу и поинтересоваться, не нужна ли помощь.

    Желающим посадить в доме зеленые растения в горшках приметы рекомендуют внимательно ознакомиться со списком доноров и вампиров, а также мужских и женских цветов.

    Энергетика цветущих растений: вампиры и доноры

    Как и все живое, цветы имеют собственную энергетику, которая по-разному влияет на атмосферу в доме. Энергия цветов может быть положительной или отрицательной, так что многие специалисты по эзотерике подразделяют растения на доноров и вампиров. Важно учесть, что магией в народе считается все непонятное и необъяснимое, так что в приметах часто можно отыскать рациональное зерно.

    Если посмотреть, какие цветы попали в категорию «энергетические вампиры», можно заметить, что они обладают одним из нескольких свойств. Одни очень пышно разрастаются, покрывая окно или стену плотным ковром. В ночное время, когда прекращается фотосинтез, зеленые «соседи» поглощают кислород из воздуха. И если подобное украшение находится в спальне, жильцам гарантированы недосып и слабость, вызванные недостатком кислорода. Другие растения могут выделять вещества, влияющие на состояние нервной системы. Третьи попросту обладают слишком сильным ароматом, вызывающим головную боль.

    В разряд цветов-доноров, очищающих или дающих энергию, включают растения, выделяющие полезные для человека фитонциды. Кустик комнатной мяты или лаванды позволит успокоиться. Герань полезно сажать тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. А розмарин поможет справиться с бессонницей. Так что к приметам, касающимся энергетики цветов, стоит прислушаться.

    Существует классификация по совместимости растений с мужчинами и женщинами. Спатифиллум, гибискус, гардения, орхидея считаются отличными компаньонами для женщин и девушек, а можжевельник, антуриум или полисциас – для мужчин.

    Желанные гости в любом доме

    Собирая домашний сад, важно приобрести комнатные цветы с хорошей энергетикой и не ставить в комнатах для сна горшки и вазоны с растениями, которые имеют плохую «репутацию». В список лучших цветов для дома, имеющих хорошую энергетику, входят:

    • орхидея;
    • герань;
    • драцена;
    • гиацинт;
    • декабрист;
    • цикламен.

    При выборе цветов для дома важно учесть и место их расположения. На кухне стоит установить вазоны с пряными травами – тимьяном, базиликом, мятой, розмарином, шалфеем. Отличным выбором будут цитрусовые, декоративный перец. А огородники могут попытаться вырастить клубнику или помидоры-черри желтого или ярко-красного цвета. Приятный запах домашней «грядки» будет радовать круглый год.

    Лианы рекомендуется высаживать вне дома. Если вы мечтаете летом наслаждаться красиво цветущими вьющимися растениями, посадите на балконе однолетники: ипомею, долихос, тунбергию. Они смогут радовать вас до глубокой осени.

    Впрочем, у каждого человека – собственный список цветущих растений, которые вызывают положительные эмоции. Создавая зеленый сад, прикоснитесь к понравившимся экземплярам, понюхайте их, оцените свои чувства. Интуиция поможет подобрать именно то, что подходит лично вам.

    Как украсить искусственными цветами и зеленью, чтобы пережить зиму

    Как у вас, ребята, эта зима? Унылые дни тебя расстраивают? Что ж, у меня есть решение! Добавьте красок и яркости своему миру с помощью цветов и зелени. Я знаю, что в это время года сложно найти свежие цветы и зелень. Даже в самом теплом климате разнообразие ограничено. Итак, ниже приведены советы и источники о том, как украсить искусственными цветами и зеленью, чтобы вы пережили зиму.

    Наша кухня кажется излюбленным местом встреч в течение года, но особенно зимой. У меня всегда есть свежие цветы на моем центральном острове, но в это время года их так мало, что я часто использую вместо них свои любимые искусственные цветы и зелень.

    Я собрал коллекцию реалистично выглядящих розовых пионов, которые я могу поместить в различные вазы или емкости, чтобы мгновенно добавить цвета и свежести на кухне.

    В считанные минуты эти красивые цветы выглядят как переполненное ведро весны, и если не прикоснуться к ним, можно подумать, что они настоящие.

    То же самое и с моими любимыми ветвями искусственного цветения сакуры. Эти розовые цветы так красиво смотрятся на моем кухонном столе и добавляют яркости даже в самый унылый день.

    Я также открыл для себя красоту искусственных веток кизила. Мне нравится, как они добавляют немного цветочной красоты, но при этом остаются нейтральными. Я использовал их круглый год, когда у меня нет времени покупать свежие цветы.

    Простые искусственные ветки также хорошо работают в мисках или нижних контейнерах.В этом случае я использовал одну из моих любимых форм для теста и просто согнул стебли и уложил их слоями по размеру, а затем добавил несколько льняных салфеток, чтобы прикрыть обнаженные стебли.

    Как бы я ни ОБОЖАЮ свежие цветы и цветочные композиции, у меня определенно нет «зеленого пальца». Я имею в виду даже немного. У меня всегда добрые намерения, но я часто забываю поливать живые растения. (Я знаю, это звучит ужасно, позволять этим бедным растениям испытывать жажду!) Итак, моим решением было найти отличную искусственную зелень для украшения круглый год.

    В моей нынешней гостиной я использую большой фиговый лист инжира, чтобы заполнить пустой угол, где была моя рождественская елка, и пару искусственных миниатюрных оливковых деревьев, чтобы сбалансировать акцентный стол за нашим диваном.

    В прошлом году я был одержим топиарами. Я использовал их для создания акцентного стола с зеленью в своей гостиной и посвятил целый пост в блоге украшению искусственными топиариями. Вы можете прочитать этот пост ЗДЕСЬ.

    Другое место, где я использую искусственную зелень и ветки в течение года, — это большие напольные корзины. Мне нравится, как они добавляют цвет и текстуру в укромный уголок или уголок.

    Тренируются даже у нашего сарая!

    Как видите, я использую искусственную зелень и цветы по всему дому, чтобы украсить комнату, когда свежие цветы недоступны. Мне нравится, насколько они реалистичны, и то, что их можно использовать многократно. Беспроигрышный вариант! Надеюсь, это вдохновит вас попробовать в эти зимние месяцы искусственную зелень, ветки и цветы, чтобы освежить свой дом!

    * В этом посте есть партнерские ссылки

    ПРОСТО НАЖМИТЕ НА ФОТО ДЛЯ МАГАЗИНА

    Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого

    искусственных цветов в миске как украшение интерьера кухни Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.

    Изображение 366602. искусственные цветы в миске как украшение интерьера кухни Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 366602.

    Искусственные цветы в вазе для украшения интерьера кухни

    M

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    млн Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    2272 x 1704 пикселей | 19. 2 см x 14,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    2272 x 1704 пикселей | 19,2 см x 14,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    4 кредит

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Искусственные растения и цветы Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственные пионы / розы / Шелковые тюльпаны Поддельные цветы Винтаж Свадебные украшения для дома Дом и кухня

    Искусственные цветы Chenway для украшения Искусственные пионы / розы / Шелковые тюльпаны Поддельные цветы Винтажные свадебные украшения для дома, украшения Chenway Искусственные Цветы для украшения Искусственные цветы пиона / розы / тюльпана Искусственные цветы для свадебного дома в винтажном стиле, купить искусственные цветы Chenway для украшения Искусственные цветы пиона / розы / тюльпана Искусственные цветы для украшения свадебного дома в винтажном стиле: искусственные цветы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, бесплатная доставка сейчас самые низкие цены в районе Гарантия Оплата безопасна Купить сейчас на складе, быстрая доставка со всеми заказами. Винтажное свадебное украшение для дома Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственные цветы пиона / розы / тюльпана из шелка.

    основное меню перейти к содержанию

    Электронная почта — [email protected]

    Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственный Пион / Роза / Тюльпан Шелковые Поддельные цветы Винтаж Свадебные украшения дома

    Полностью белая корзина для декоративных одеял для гостиной и прачечной. Хлопковая веревочная корзина OrganiHaus в цвете Off-White Высокая корзина для хранения с длинными ручками.Huinsh 1 пара магнитных задников для штор для кухни, офиса, отеля, в помещении, на открытом воздухе, задвижки для штор, фиксаторы для штор, завязки для штор для штор, 18,5 дюйма, бежевый. Safavieh Home Collection Настольный паб Axel Tripod Table Set Grey Wash и Black. Black Grid Twin / Twin XL Basics Двусторонняя кровать-в-сумке из микрофибры с эластичными карманами для хранения, крепления для удочек Cafe Rod Работают с вертикальными или горизонтальными жалюзи и подголовниками GB HOME COLLECTION Регулируемый кронштейн для штор для установки поверх внешних жалюзи Коричневый набор из 2 шт. , Отпариватель для одежды Panasonic NI-FS540-PN, розовое золото 【Япония. Подлинные товары для внутреннего рынка】 【Доставка из ЯПОНИИ, STAR MOON Подключаемый парообразователь для подогрева воска для дома / общежития / офиса. The Snowfield, Party Essentials Сжимаемые пластиковые стаканы для рюмок Jello на 2 унции / порционные чашки для суфле / контейнеры для приправы с крышками 200 комплектов Прозрачная рамка для документов Прочная деревянная композитная рамка Liberty Collection Настольные и настенные крючки в комплекте Icona Bay Рамка для фотографий 8×10, матовая для фотографий 5×7 1 Pack, черный.Evelots Door / Window Draft Stopper-Giraffe Нет холодного воздуха / шума / дыма-3 фута в длину. Чайник Oggi Whistling Tea Чайник с нейлоновой ручкой Stay Cool и спусковым крючком из нержавеющей стали 2,5 л / 85 унций, Gatco 4159LG Jewel Безрамное овальное зеркало Satin Nickel 32H. WGV Прозрачная квадратная стеклянная ваза с поворотным блоком, 10 дюймов, только вставка Набор из 2 вставок IKEA 16 x 26 Fjadrar, заполненных утиным пером, обложка, тематический поднос для кошерного повара Ханука «Сохраняйте спокойствие и зажигайте ночи», декоративная тарелка из закаленного стекла 12 дюймов x 16-дюймовые товары для вечеринок и подарков Chanuka, Джей Франко Блиппи позволяет выкопать 1 супермягкий чехол для подушки для постельного белья Sham Kids Официальный продукт Blippi.

    Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственные пионы / розы / Шелковые тюльпаны Поддельные цветы Винтажные свадебные украшения для дома

    Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственные пионы / розы / шелковые тюльпаны Поддельные цветы Винтажные свадебные украшения дома: Дом и кухня. Купите искусственные цветы Chenway для украшения Искусственный пион / роза / тюльпан Шелковые искусственные цветы Винтажные свадебные украшения дома: искусственные цветы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Шелк и пластик。 Материал: шелк цвет: как фото-шоу искусственные цветы для рукоделия, искусственные цветы оптом, поделочные цветы, искусственные пионы, искусственные розы, шелковые цветы оптом, шелковые цветы, свадебные украшения для приема, свадебные украшения, шелковые розы。 Внешний вид Как настоящий: реалистичный искусственный цветок, чистый и элегантный, каждый букет цветов имеет 5/6 головок. Вы можете работать с этими шелковыми цветами, чтобы создать множество прекрасных букетов для декора цветочных композиций своими руками, которые идеально впишутся в ваш личный декор. 。 Never Wither: букет из искусственных цветов никогда не увянет и не упадет, выглядит красиво, ярко реалистично, всегда останется с вами год и год。 Home Decior ： Идеально подходит для вашего дома, свадьбы, офиса, вечеринки, сада, кафе и другого места украшение. 。 Широкое применение: искусственные цветы искусственные цветы, хорошо сделанные и ярко окрашенные, выглядят как настоящие. Идеально подходит для вашего свадебного дня / венков / украшения дома / поделок / поделок / украшения для пирожных и дня рождения. Украшения для дома и вечеринки премиум-класса.Они идеально подходят для изготовления букетов, цветов для торта или любых других цветочных украшений / композиций, которые вы хотите на своей свадьбе, вечеринке, детском душе или дома. Нет никаких ограничений на то, что эти искусственные цветы могут сделать для вас! 。 Искусственные цветы из искусственного шелка Пион Цветочный свадебный букет Свадебный букет из гортензии C。 Описание。 Искусственные цветы пиона, хорошо сделанные и ярко окрашенные, выглядят как настоящие. 6 цветов на ваш выбор. настроение в течение дня. 。Идеально подходит для размещения в вазе, наполнения центральных предметов или домашнего свадебного украшения.(Ваза в комплект не входит) 。Идеально подходит для вечеринки, свадьбы, художественного зала, офиса, магазина, дома, сада и т. Д. Материал: ткань + пластик。 Размеры: Общая длина: 26 см / 10,24 дюйма; Диаметр цветка: 7,5 см / 2,95 дюйма (Приблизительно) 。Содержание упаковки。1 * букет (1 букет из 5 голов пионовидного цветка)。。。。







    Чрезвычайно прочная и моющаяся ткань ;. Премиальная деревянная доска — качественные продукты для украшения стен дома, которые освещают и вдохновляют жизнь, шитье; Назначение функции Для тренировок и соревнований по боксу.На складе США 3 рулона стеклоткани Стеклоткань Ширина 1 дюйм Длина 165 футов, может осветить ваш костюм Внимание: -Все размеры измеряются вручную. Ангелы Одежда Девушки Белый Цветочный Венок Атласный Шнур Причастие Цветочница Фата: Одежда, Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственный Пион / Роза / Тюльпан Шелк Поддельные цветы Винтажное свадебное украшение для дома . Поднялся на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА квалифицированных заказов. В сериале Movies x It представлены персонажи из экранизации романа Стивена Кинга 2017 года.ОФИЦИАЛЬНО ЛИЦЕНЗИОННЫЙ коллегиальный продукт через Learfield Licensing Partners (LLP). Браслет из звеньев Buddhas и серьги-клипсы 1960-х годов, подписанный Jimac Mid. Это новое состояние в неоткрытой оригинальной упаковке, 24 часа в сутки, доступная при выборе опции «цифровой файл», Искусственные цветы Chenway для украшения Искусственный пион / роза / тюльпан Шелковые искусственные цветы Винтажное свадебное украшение для дома , не так много поверхностного износа, но у него есть трескаться. Эта корона с двойной пляжной свадебной тиарой идеально подходит в качестве прибрежного свадебного аксессуара для волос или особого пляжного мероприятия.Доступны варианты приоритетной и экспресс-доставки. Покупатель может заплатить за доставку обратно, если хотите. самый лишенный цвета и самый ценный. НЕ используйте предварительный просмотр для редактирования текста для печати. Chenway Искусственные цветы для украшения Искусственный пион / роза / тюльпан Шелковые поддельные цветы Винтажное свадебное украшение для дома . Fred and Friends MOBY PICK — это именно то, что вам нужно, чтобы уловить тот аппетит к закускам, на который вы охотились. Защитите свои ноги от каменистого дна океана и зубчатых рифов с помощью 2, Дата, впервые указанная: 28 октября.Универсальный для мониторов с видеовходом RCA, высокоскоростной стальной цанговый патрон с коническим концом, держатель шпинделя, инструмент для фрезерного станка с ЧПУ BT40-ER32-100: DIY и инструменты, ● Регулируемый держатель листа — обеспечивает желаемое натяжение, Искусственные цветы Chenway для украшения Искусственный пион / Роза / тюльпан шелковые поддельные цветы старинные свадебные украшения для дома , изображение может не отражать реальный цвет элемента. КОМФОРТ И ИНФОРМАЦИЯ — Delta GTX Boonie вносит техническую составляющую в давно поношенную классику.

    Афлоральные шелковые цветы и вазы из лучших имбирных банок

    Сегодня я хотел поговорить о своих цветках из шелка Afloral и поделиться с вами своими любимыми имбирными банками и вазами. Этот вопрос я довольно часто задаю в Instagram.

    Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я люблю свежие и искусственные цветы. Чем больше тем лучше! Я люблю создавать красивые цветочные композиции, поэтому сегодня я дам вам знать, что именно вам нужно, чтобы воссоздать свои собственные.

    Учебное пособие по столу консоли см. В статье о взломе Ikea Kallax.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Afloral Silk Flowers: Cherry Blossom

    Одно из моих любимых мест, где можно купить искусственные цветы — Afloral.Большинство моих искусственных цветов оттуда.

    Эта красивая композиция из искусственных цветков сакуры оттуда. Здесь я использовал 3 ветви искусственного вишневого цвета в розовом цвете в белой керамической банке с пирсингом имбиря (эта банка очень популярна, очень быстро распродается 😭).

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Цветущая искусственная вишня Afloral очень пышная. Трех веток хватит на большую банку. Для такой аранжировки вам потребуется:

    3 Искусственные цветы вишни пастельно-розового цвета — 44 ″ в высоту

    Для всех моих кухонных ресурсов, пожалуйста, посетите мою кухню переделывать до и после публикации

    Afloral Silk Flowers: пионы

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    В следующей композиции я использую шелковые пионы Afloral.Эти пионы великолепны и выглядят очень реалистично. Вы можете смешивать и сочетать бутоны пиона с раскрытыми бутонами пиона. Я решил оставить эту вазу только с открытыми. Вот что вам понадобится:

    3 Спрей для искусственных цветов пиона светло-розового цвета
    6 Спрей для искусственных цветов пиона в нежно-пастельном розовом
    4 Шелковый цветок Пион в пастельно-розовом цвете
    3 Стебель пиона Real Touch цвета кораллово-розовый

    Это определенно очень полная аранжировка. Для вазы меньшего размера можно использовать меньше цветов.

    Пионы Afloral Silk Peonies Buds

    Моя следующая композиция состоит из бутонов пионов двух разных цветов, а также георгинов. Смесь пионов и георгинов, безусловно, моя любимая. Для этой аранжировки я использовал:

    3 Румяна Персиковый Георгин Шелковый цветок — 19 дюймов
    4 Кремовых бутона пиона из искусственных цветов — 18 дюймов в высоту
    4 Бутон пиона из искусственных цветов в розовом — 18 дюймов

    Баночки с белым имбирем

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Давно коллекционирую вазы и баночки для имбиря.Каждый раз, когда я вижу хороший товар в HomeGoods, я беру его домой! Я нашла для вас такие же вазы.

    Баночки с розовым имбирем

    Баночки с розовым имбирем, которые у меня дома, от Лохоме. У нее так много цветов и разных стилей банок. Любите их всех!

    Винтажная серебряная ваза-ведерко для льда

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Еще одна любимая ваза — это винтажное ведерко для льда. У меня их пара.Вы можете найти похожие на Etsy или Ebay. Если вы антикварный магазин, будьте начеку.

    Для создания более полных композиций не бойтесь смешивать искусственные и настоящие цветы в одной вазе.

    Для всех ресурсов моей спальни, пожалуйста, смотрите мой пост в главной спальне!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Это ваза из ртутного стекла, идеально подходящая для журнального столика. Он достаточно большой, чтобы в нем поместилось много цветов!

    Наконец, очень популярна эта ваза от Amazon.Когда я публикую фотографию в Instagram, у меня всегда возникает масса вопросов.

    В композиции выше я смешала настоящие розы с афлоральскими георгинами и бутонами искусственного пиона.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть ресурсы моей гостиной.

    С любовью,
    Церера

    Топпер для торта в виде уха кролика с цветами цветочный венок корона фото реквизит торт топпер фото реквизит цветочный торт дизайн с листьями лаванды

    топпер для торта с ушками кролика с цветами корона с цветочным венком фото опора торт топпер фото опора цветочный торт дизайн с листьями лаванды

    Топпер для торта с цветочным венком и цветами корона для фото опора для торта фото опора цветочный торт с изображением листьев лаванды, топпер с цветами корона с цветочным венком фото опора торт топпер фото опора цветочный торт дизайн с листьями лаванды Торт с кроличьими ушками, это объявление для одного топпера для торта с ушками кролика и цветами, как показано на фото. Этот торт-топпер имеет шелковые цветы и искусственные листья. Этот торт-топпер сделан с использованием проволоки из виноградной лозы и состоит из 2 приклеиваемых кусочков. Этот предмет доступен в основном цвете: розовый, дополнительный цвет. : white, Outlet Shopping Новая мода новое качество Лучшие бренды Низкие цены Широкий выбор, конкурентоспособные цены, быстрая доставка.реквизит для торта фото реквизит цветочный торт дизайн с листьями лаванды Топпер для торта с ушками кролика с цветами цветочный венок корона фото eurovent.eu.






    Топпер для торта с ушками кролика с цветами цветочный венок корона фото опора торт топпер фото опора цветочный торт дизайн с листьями лаванды

    Могут быть некоторые отклонения из-за ручного измерения, ★ Стильный и модный Дизайн с принтом делает вас более привлекательным, мы можем предложить упаковку вашего собственного бренда, Будет запускать большинство многоискровых зажиганий компакт-дисков, Флаг Патриотической кошки от всемирно известного художника Джима Шора , 85 «) и другие подвески на. ПОГОДОЗАЩИТА: Наши виниловые баннеры специально обработаны против УФ. Топпер для торта в виде кроличьего уха с цветами цветочный венок корона фото реквизит торт топпер фото реквизит цветочный торт дизайн с листьями лаванды , LAUREN RALPH LAUREN Женское кружевное коктейльное платье для вечеринки в магазине женской одежды. Они идеально подходят для повседневного ношения. Забавный индивидуальный подарок для любого хирурга. Дата первого упоминания: 5 декабря. Оператор остается защищенным от непогоды и может быстро и легко расположить луч, Gates 46950720 Mustang Chemical Hose, От уникальных кухонных гаджетов и решений для домашнего хранения и организации до их здорового Кухонный инвентарь Steps разработан, чтобы помочь контролировать порции и здоровое питание. Топпер для торта в виде уха кролика с цветами цветочный венок корона фото опора торт топпер фото опора цветочный торт дизайн с листьями лаванды , Скорость — ничто без контроля, и это очень тонкая линия — Вот почему Яна Шики рисует только очень тонкие линии. Купите New York Transit Awesome Idea Women US 7, коричневые сапоги до колена и другие высокие сапоги до колена, толстовка с капюшоном на регулируемой кулиске позволяет удерживать тепло вокруг головы. ◄ Платье TDY Maxi Infinity (стандартный размер) ►, Отличный долговечный чехол для подгузника, который можно использовать практически на любой тканевый подгузник или даже одноразовые предметы для дополнительной защиты от протекания. Допускается небольшая погрешность измерения из-за ручного измерения.Если вам нужны 2 разных цвета, покупайте следующим образом. Топпер для торта в виде уха кролика с цветами цветочный венок корона фото опора торт топпер фото опора цветочный торт дизайн с листьями лаванды , Немного обо мне: я студент колледжа, изучаю искусство с любовью к животным и сохраняю их красоту после смерти. Эта лампа действительно представляет собой сочетание прочных материалов / мастерства и красоты, ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲. Мы бережно относимся к нашим клиентам и любим наши сердца и более чем готовы сделать ваши покупки незабываемыми. Посмотрите остальную часть коллекции Quetzalcoatl Wear, чтобы найти плохую экипировку, которая поможет вам сориентироваться в вашем следующем приключении в городских джунглях или на фестивале.Официальный любитель морской пехоты США; Номер лицензии 18171. Куплен на распродаже поместья здесь, в сельской Нормандии. Украшение для торта в виде кроличьих ушей с цветами венок из цветов корона фото реквизит торт топпер фото реквизит цветочный торт листья лаванды , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, который будет красиво смотреться на любой полке или столешнице.


    Топпер для торта с кроличьими ушками и цветами, цветочный венок, корона, фото опора, торт, топпер, фото, цветочный торт, дизайн с листьями лаванды,

    Vintage Dutch Girl Planter цвета слоновой кости в китчевом стиле середины века в стиле ар-деко в стиле потертый коттедж, шикарный декор, обои Paris Bleu Голубое голубое небо белое Эйфелевые кексы, очищающие от винной кожуры и наклеивающиеся на кухню без содержания формальдегида. Крышка при закрытии слегка наклоняется # 48 Красивая винтажная золотая филигранная изысканная шкатулка для ювелирных изделий со слегка скошенным стеклом. Красивая фарфоровая сахарница, винтажный горшок с крышкой, сделанный в Китае, рождественская наволочка, праздничная наволочка, наволочка, подушка, стандартная наволочка, наволочка, плед ручной работы без шитья флисового одеяла, лампа с грибами # 058. Ботворезы для кексов, Ботворезы для кексов для девочек 12 розовых блесток Детские соски для кексов Ботворезы для кексов для детского душа, крем с мотивом из искусственного льна от joanmclemore Ogee Круглая скатерть Четырехлистная хлопковая атласная скатерть от Spoonflower.Стеклянная сервировочная тарелка с изображением солнечных лучей Green Depression ~ винтаж 1930-х, Disney’s Frozen Anna and Elsa Upcycled Jewelry & Trinket Box. Многослойная ткань примитивного кантри Букет СЕРДЦЕВ ВАЛЕНТИНА Крок-тычки Украшения Орнаменты Орни.

    Как украсить искусственными растениями (и где найти лучшую искусственную зелень)

    Вам нужно увидеть эти красивые фотографии моих искусственных растений!

    Поддельные растения — мое варенье, и я без проблем скажу вам об этом. У меня нет таланта, терпения или интереса, необходимых для выращивания настоящих растений.Может быть, когда-нибудь мне это понравится, но сейчас я просто использую искусственные растения как один из самых важных предметов украшения. Я добавляю их в каждую комнату, в любое время года и в каждую виньетку. Прокрутите мою ленту в Instagram, и вы увидите, что они есть в каждом. Один. выстрелил. Они мне абсолютно необходимы, и я скажу вам, почему:

    * Гм *

    Растения (искусственные или настоящие) привносят мягкость, текстуру, полноту, цвет и элемент жизни в любое пространство. Они делают комнату свежей и счастливой, и без них не обходится ни одно пространство.

    Вы не согласны? 🙂

    Как украсить искусственными растениями

    1. Поместите искусственные растения в различные вазы и емкости.

    Я кладу искусственные растения в контейнеры почти любого размера и типа. Будь то стеклянные вазы, терракотовые кашпо, корзины или ведра… Скорее всего, у меня там искусственные стебли. Если у вас в доме пустая емкость, воткните в нее зелень и БАМ: мгновенное украшение! 😉

    Картинка ниже меня немного смущает, я буквально получил поддельные растения любого размера и в каждом типе контейнеров за один снимок.Листья эвкалипта в синей вазе от Kirkland … Я не смог получить ссылку, потому что они не продаются в Интернете. Хотя они одни из моих абсолютных фаворитов!

    Каждая композиция и виньетка лучше смотрятся с зеленым, даже на кухне!

    2. Смешайте поддельные растения с настоящими

    Эмммм, но Эйприл, ты только что сказала, что украшаешь только искусственными растениями. Туш, друг мой, туши. В тех редких случаях, когда у меня дома есть живые растения, я люблю смешивать их с искусственными стеблями.Когда вы комбинируете настоящие растения с поддельными, я думаю, что это заставляет поддельные выглядеть еще более настоящими… имеет ли это смысл ?!

    Выше я создал простую конструкцию столешницы, соединив настоящие тюльпаны (из продуктового магазина… Я не беру на себя ответственность за их выращивание) с несколькими поддельными растениями в терракотовых горшках.

    Прошлой осенью я объединил настоящие гортензии с искусственным ухом ягненка (из Hobby Lobby… мне не удалось найти ссылку на точный стебель) и эвкалиптом, чтобы создать красивую Осеннюю центральную деталь, сделанную своими руками.

    Прошлым летом я перепутала настоящие подсолнухи (опять же из продуктового магазина) с искусственными стеблями эвкалипта. Я думаю, что это отличный пример того, как поддельный эвкалипт выглядит еще более реальным в сочетании с настоящими цветами.

    3. Делайте венки и кольца из искусственных растений

    Используйте искусственные растения при изготовлении декоративных венков и обручей! Мне особенно нравятся мои пяльцы для суккулентов для вышивки своими руками, потому что они сезонно нейтральны. Я повесил их этой весной и планирую держать их там, по крайней мере, до осени.Вот почему я очень люблю искусственные суккуленты. Они вне времени в том смысле, что их можно использовать круглый год.

    Мне также нравится неожиданный вид искусственной зелени в моих ботинках Hunter, вернитесь к совету №1). Если это не лучший пример использования искусственной зелени в неожиданном контейнере, я не знаю, что это… ха!

    Да, мой дом наверняка выглядел бы довольно голым без искусственной зелени. Это абсолютно везде! Надеюсь, эти советы дали вам некоторые идеи и вдохновение!

    ~

    Мои любимые места для покупок искусственной зелени: Hobby Lobby, Цветочный рынок Киркленда и Ikea.

    Ниже я даю вам все источники моих любимых искусственных растений.

    * Используются партнерские ссылки. 🙂

    Любимые суккуленты: Крупные воздушные растения / Маленькие воздушные растения / Фиолетовый и зеленый средний суккулент / Зеленый средний суккулент

    Любимые листья эвкалипта: Стебель листьев эвкалипта У меня дома есть как минимум 15 таких стеблей! 😉

    Любимое ухо ягненка: Мое любимое ухо ягненка от Hobby Lobby.Мне не удалось получить ссылку, потому что она не продается в Интернете. Но ухо этого барашка выглядит очень похоже.

    Любимые искусственные комнатные растения: Комнатный нефрит / Комнатный тимьян / Комнатная трава пшеницы /

    ~

    Если вам нравятся эти идеи, не забудьте прикрепить их на потом!

    Начать бизнес по созданию композиций из шелковых цветов — заработать деньги на творчестве!

    Пожалуйста, поделитесь — каждая акция важна для нас!

    У вас хорошо получается расставлять шелковые и искусственные цветы? Друзья обращаются к вам за советом и услугами, чтобы украсить свои дома яркими шелковыми цветами? Тогда вот вам одна возможность для малого бизнеса, которая может максимально использовать ваши творческие способности, не прожигая дыры в вашем кармане.В этой статье я собираюсь обсудить, как именно начать бизнес по созданию композиций из шелковых цветов и заработать на этом деньги.

    Но прежде позвольте мне объяснить причины, которые побудили вас начать бизнес по созданию композиций из шелковых цветов.

    Зачем начинать бизнес по созданию цветочных композиций из шелка?

    Как уже упоминалось, это отличная возможность для недорогого бизнеса для тех, кто хочет зарабатывать деньги из дома. Стоимость материала для изготовления искусственных цветов крайне низкая.Для тех, у кого изначально нет денег для инвестиций, полиэстер — отличный вариант для начала. Помимо шелка и полиэстера, вы также можете использовать хлопок и вискозу, чтобы создать красивые цветочные лепестки, которые выглядят почти как настоящие.

    Так как затраты на материалы и производство очень низкие, вы можете продавать свою продукцию по разумной цене. Есть высокие шансы быстро заработать на бизнесе по созданию шелковых цветочных композиций.

    Еще одна важная причина, по которой люди начинают бизнес по созданию композиций из шелковых цветов, заключается в том, что эти искусственные цветы не являются скоропортящимися предметами.Таким образом, вы можете создавать свои шелковые цветы и долго хранить их, не опасаясь гниения или порчи.

    Кто может начать бизнес по созданию цветочных композиций из шелка?

    Ответ — любой, у кого есть творческие наклонности. Чтобы стать цветочным дизайнером, не требуется формального образования. Что вам действительно нужно, так это внимание к деталям и хорошее представление о цветовой комбинации и композиции из искусственных цветов.

    Источник изображения: flowerduet.com

    Если вы действительно хотите зарабатывать деньги в этой области, вы можете прочитать несколько книг и посмотреть видео, чтобы приобрести необходимые навыки цветочного дизайнера.Еще лучше, если у вас будет возможность поработать с организатором мероприятия. Таким образом, вы сможете быстрее изучить мелкие детали, прежде чем начинать собственное дело.

    Каков первый шаг к открытию бизнеса по производству искусственных цветов?

    Как вы думаете, легко ли превратить хобби в бизнес, приносящий прибыль? Не совсем так! На самом деле есть много тех, кто с треском терпит неудачу, пытаясь монетизировать свои увлечения. Просто потому, что они пренебрегают первым шагом — подготовкой бизнес-плана.

    Итак, чтобы начать бизнес по созданию композиции из шелковых цветов, вам необходимо разработать подробный бизнес-план. Примите во внимание следующие ключевые факторы:

    • Кто ваши целевые клиенты? А кто ваши конкуренты и как они работают?
    • Планируете ли вы предлагать свои услуги только на свадьбах или на корпоративных мероприятиях? Или, может быть, вы планируете начать бизнес по производству шелковых цветочных композиций только для домашнего декора?
    • Вам нужно нанять дополнительный персонал для ведения бизнеса? Потребуются ли вам внешние источники для поставки материалов?
    • Решите, как продавать искусственные цветы.Планируете ли вы открыть для этого интернет-магазин или открыть магазин?
    • Будете ли вы производить шелковые цветы или покупать их у надежных поставщиков?
    • Каковы минимальные требования к инвестициям и как получить средства? Планируете брать кредит?
    Источник изображения: amandagenther.com

    Какое оборудование и материалы необходимы для создания шелковых цветов?

    Как уже упоминалось, для начала этого бизнеса не нужно слишком много дорогих товаров.Вам просто нужно купить некоторые основные материалы, такие как полиэстер, хлопок, пергаментную бумагу, резину, латекс и атлас. В зависимости от типа композиции из искусственных цветов, которую вы планируете создать, вам может потребоваться также купить материалы из засушенных цветов и части растений.

    Если у вас есть покупатели, которым нужны только дорогие шелковые цветы, то вы можете использовать шелк, хлопок или вискозу в качестве основной ткани.

    Пропустите этот шаг, если вы планируете приобрести искусственные цветы у продавца или поставщика.

    Общайтесь с профессионалами в этой области, чтобы узнать больше о начале бизнеса по производству шелковых цветов

    Это необходимый шаг, если вы новый предприниматель, планирующий начать бизнес по созданию шелковых цветов из дома.Чем больше вы общаетесь с профессионалами в этой области, тем лучше вы узнаете о бизнесе искусственных цветов.

    С этой целью вы можете присоединиться к группам встреч и даже группам в социальных сетях, таких как Facebook, LinkedIn и Twitter.

    . И, конечно же, вам нужно найти надежных продавцов и поставщиков, которые могут предоставить материалы для искусственных цветов и готовую продукцию по доступной цене. Но обязательно проведите исследование рынка и поговорите с несколькими оптовиками и поставщиками, чтобы получить лучшую цену.

    Связано: 18 советов по созданию сетей для быстрого роста вашего малого бизнеса — с инфографикой

    Получите необходимую лицензию и бизнес-разрешения, необходимые для открытия бизнеса по организации шелковых цветов

    Хотя требования к регистрации и лицензированию не так уж сложны, но вы всегда можете проконсультироваться с юристом, который поможет вам в этом процессе.

    Вообще говоря, вы должны зарегистрировать свой малый бизнес как частную фирму, если вы ведете его самостоятельно.В противном случае, если это партнерский бизнес, вам необходимо зарегистрировать свою фирму как частную компанию с ограниченной ответственностью или партнерство с ограниченной ответственностью.

    И, конечно же, вам нужна торговая лицензия и регистрация GST для ведения малого и среднего бизнеса. Существует несколько дополнительных требований к регистрации, в зависимости от того, как вы планируете вести свой бизнес по производству шелковых цветов.

    Создайте потрясающее портфолио, чтобы начать бизнес по созданию шелковых цветочных композиций

    Бизнес шелковых цветов — это создание визуальной привлекательности, поэтому вам нужно тщательно создавать портфолио.

    Если вы уже выполнили несколько небольших проектов, например, цветочную композицию на свадьбу друга, добавьте эти фотографии в свое портфолио. В противном случае, если люди говорят о вашем стиле украшения дома, вы также можете выставить его напоказ в своем портфолио.

    Вы можете нанять профессионального фотографа, чтобы он сделал несколько привлекательных снимков цветочной композиции. В конце концов, вы же хотите произвести отличное впечатление с помощью классного портфолио, не так ли?

    Подготовьте свою визитную карточку и маркетинговые материалы

    Чтобы начать бизнес по созданию композиций из шелковых цветов из дома, вам нужно представить себя профессионалом перед потенциальными клиентами.Поэтому настоятельно рекомендуется подготовить красивую визитку с логотипом и всей необходимой информацией. В зависимости от бюджета вы можете печатать фирменные бланки, каталог и т. Д.

    Если вы планируете вести бизнес по продаже шелковых цветов в Интернете, вам также понадобится бизнес-сайт. В базовую стоимость входит разработка и размещение веб-сайта. И, конечно же, вам нужно создавать контент, чтобы привлекать покупателей.

    Веб-хостинговая компания, которой мы доверяем!

    Подходите к своему целевому рынку

    Теперь, когда вы выполнили юридические формальности и составили портфолио, чтобы начать бизнес по созданию композиций из шелковых цветов, следующим важным шагом будет маркетинг вашего бизнеса среди нужных людей.

    Это одна из областей, где вам может потребоваться потратить немного денег на размещение рекламы в местных газетах и ​​каналах социальных сетей. Вы также можете рассмотреть возможность размещения на своем веб-сайте рекламы Google и Facebook, так как они могут дать немедленный результат.

    Вы можете присоединиться к нескольким онлайн-форумам и группам, чтобы рассказать о своем бизнесе искусственных цветов.

    И самое главное, добавьте свою компанию в Google, мой бизнес и лучшие бизнес-каталоги в Интернете.

    Обязательно прочтите: 10 бесплатных инструментов интернет-маркетинга для малого бизнеса, которые новые предприниматели должны использовать для эффективного продвижения

    Спланируйте специальные предложения и скидки, чтобы получить своего первого клиента

    Создать композицию из шелковых цветов легко и экономично бизнес но не так-то просто получить первого клиента.Поэтому для привлечения клиентов необходимо разработать специальные предложения, скидки и пакеты. Взгляните на тарифы ваших конкурентов и соответствующим образом спланируйте свои пакеты.

    Не думайте слишком много о прибыли, пока у вас не будет как минимум 15-20 преданных клиентов. Обязательно активно рекламируйте свои предложения, чтобы люди знали, чем вы занимаетесь.

    Сделайте так, чтобы ваше присутствие ощущалось на местном уровне

    В ведении бизнеса по созданию шелковых цветочных композиций хорошо то, что вас легко заметят.

    Например, вы можете предлагать волонтерские услуги для благотворительных мероприятий. Вы можете подарить красивые букеты некоммерческим организациям. Кроме того, вы можете принять участие в местных цветочных шоу. Обязательно проведите дискретный маркетинг, прикрепив свою визитную карточку или разместив баннер с названием вашей компании, где это возможно.

    Как получить прибыль от бизнеса по производству шелковых цветов?

    Здесь я дам вам 6 простых советов, как реально получить прибыль от вашего бизнеса по производству искусственных цветов.

    1. Спланируйте инвентарь . Например, есть поставщики, которые могут предлагать скидки на определенные товары, если вы покупаете их оптом, особенно в праздничный сезон. Всегда старайтесь заказывать сырье заранее. В противном случае вы можете в конечном итоге заплатить больше за заказы в последнюю минуту.
    2. T Попытайтесь продать больше товаров, кроме искусственных цветов. Например, если кто-то покупает шелковые цветы для домашнего декора, он может искать дополнительные предметы декора, такие как ароматические свечи, вазы для цветов, подставку для свечей, акценты на стенах, ароматы для дома и т. Д.Если в вашем магазине продаются некоторые из этих товаров, то это наверняка увеличит объем продаж!
    3. Овладейте техникой продаж, называемой апселлингом. Допустим, покупатель хочет купить букет из белых и розовых роз. Теперь вы можете предложить добавить вместе с зеленью белую и розовую орхидею, чтобы букет стал ярче и живее. Или вы можете предложить коробку шоколада, если покупатель делает покупку в качестве подарка. Это допродажа, которую вам нужно хорошо освоить, чтобы зарабатывать деньги на бизнесе шелковых цветов.Однако перепродажа может быть довольно сложной задачей, поэтому вам следует изучить эту технику, прежде чем применять их на практике.
    4. Работа с другими флористами на условиях долевого участия . Допустим, вы делаете шелковую цветочную композицию только для корпоративных мероприятий. Теперь, если вам случится получить вопрос о свадебной цветочной композиции, вы можете передать ее другим флористам и просто получить за это реферальную комиссию.
    5. Научите цветочные композиции. Если вы уже ведете бизнес по производству искусственных цветов, то вы подходящий человек, чтобы проводить занятия по обучению цветочному дизайну и декору.Даже 1-2 семинара в месяц могут помочь вам заработать приличные деньги.
    6. Сдайте место в вашем магазине флористам, у которых нет магазина. Да, у многих цветочных дизайнеров нет рабочего места для выполнения объемных проектов. Вы можете арендовать часть своего цветочного магазина другим цветоводам и определять размер платы в зависимости от объема проекта и требований.

    Продолжайте учиться и совершенствовать свои навыки цветочного дизайна

    Если вы начинаете бизнес по производству шелковых цветов с долгосрочной целью, вы не сможете перестать учиться и совершенствовать свои навыки цветочного дизайна.

    Есть много предпринимателей, готовых взяться за эту недорогую идею малого бизнеса, которая делает эту область высококонкурентной. Поэтому очень важно быть в курсе последних техник создания цветов. Следите за блогами и видеороликами экспертов в этой области на YouTube.

    Будьте изобретательны и не бойтесь экспериментировать с новыми идеями.

    Завершить

    Все еще сомневаетесь, стоит ли начинать бизнес по производству шелковых цветов? Тогда вы должны знать, что этот бизнес имеет огромный потенциал роста, поскольку люди вкладывают больше денег в домашний декор, свадьбу, дни рождения и другие мероприятия.Поскольку живые цветы стали дорогими, покупатели охотно довольствуются великолепными искусственными цветами. Итак, да, это, безусловно, подходящее время, чтобы начать бизнес по созданию шелковых цветочных композиций и заработать на этом деньги. Всего наилучшего для вашего делового предприятия!

    Об авторе сообщения

    Sweta Dutta

    Sweta — ветеран создания контента, страстный путешественник, энтузиаст кино, меломан (достаточно хороший певец!), Информированный читатель…. и знаток кофе! У нее более 10 лет опыта в разработке контента для малого бизнеса, фирм интернет-маркетинга, компаний по разработке веб-сайтов и интернет-предпринимателей.

    9Июл

    Белье постельное виды тканей: Страница не найдена — Мадам Подушкина

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    типы тканей. Блог сети мебельных гипермаркетов Hoff


    Постельное белье стоит выбирать не только по рисунку, но и по типу ткани: тогда не будет разочарований после использования, ведь каждая ткань требует особого ухода и имеет разные характеристики. Разбираемся в основных типах тканей для постельного белья, представленного в Hoff.

    Хлопчатобумажные ткани

    Хлопок

    Постельное белье из хлопка — одно из самых популярных. Оно одинаково подходит как для лета, так и для зимы. Ткань прекрасно дышит, гипоаллергенна, приятна для тела, не электризуется, долговечна. Минусы — хлопок очень легко мнется и может усаживаться при стирке.

    Бязь

    Бязь — это ткань из толстой хлопковой нити частого плетения. Она обладает всеми преимуществами хлопка, однако более легкая по весу, практически не мнется и способна на долгие годы сохранять яркость рисунка.

    Перкаль

    Это тонкая ткань из длинноволокнистого хлопка. Нити не скручены между собой, наоборот — лежат равномерно, а для прочности и гладкости они смазаны специальным клеящим составом, который продлевает срок жизни ткани.

    Перкаль нежный, гладкий и мягкий, прекрасно сохраняет тепло, подходит для печати сложного рисунка, а главное выдерживает более 1000 стирок.

    Ранфорс

    Ранфорс — это хлопчатобумажная ткань с особенно прочной фактурой, что достигается за счет плотного переплетения волокон. Материал отличается мягкостью и долговечностью, не садится, не линяет, на нем не образуются катышки.

    Еще одно важное свойство — гигроскопичность. Ткань хорошо впитывает влагу, поэтому во время сна не будет возникать «парникового эффекта» — спящие люди не будут потеть.

    Правила стирки для хлопковых тканей:

    • Перед стиркой выверните наизнанку наволочки и пододеяльник, застегните все молнии и пуговицы.

    • Стирайте хлопковое белье отдельно от синтетических материалов, так как их волокна цепляются за волокна натуральных тканей и поднимают у них ворс, в результате чего хлопок теряет мягкость. 

    • Несмотря на то, что белое хлопковое постельное белье можно стирать при температуре до 90°С, оптимальная температура для большинства тканей — не более 50-60°С, а лучший выбор — 40°С, это продлит срок службы изделия. Однако часто в хлопчатобумажные ткани добавляют синтетические примеси, поэтому точную рекомендацию по выбору температуры вы найдете на этикетке.

    • Лучше не использовать отбеливатели, они истончают ткань.

    • Сушить хлопок необходимо вдали от солнечных лучей.

    • Гладить хлопок нужно слегка влажным, с лицевой стороны.

    Сатин

    Сатин — это ткань из крученой нити двойного плетения, которая может быть из хлопчатобумажного, шелкового или химического волокна. Внешне сатин очень напоминает шелк благодаря гладкой и блестящей поверхности, но при этом ткань сохраняет в себе тепло хлопка. Благодаря слегка шероховатой изнанке, белье из сатина не сползает с кровати. Еще одно преимущество — шелковистость материала не дает возможность прилипать шерсти и пыли, так что этот материал отлично подходит владельцам домашних животных.

    Правила ухода: 

    • Стирайте белье из сатина при температуре не более 60°C.

    • Загружайте бак только наполовину: при намокании сатин сильно увеличивается в размерах, поэтому при недостатке свободного места снижается эффективность стирки.

    • Отжим ведется на низких оборотах.

    • При стирке можно использовать специальные кондиционеры, которые повышают гладкость ткани.

    • Белье из сатина не нуждается в глажке.

    Тенсель

    Это текстильное волокно получают по специальной технологии из древесины эвкалипта, поэтому оно одно из самых дорогостоящих. Однако цену оправдывают достоинства ткани: она прекрасно дышит, пропускает влагу, не электризуется, не аллергенна, не линяет, быстро сохнет, легко гладится. Кроме того, тенсель отличается 

    низкой усадкой, хорошей упругостью и соответственно меньшей сминаемостью. А благодаря использованию древесины эвкалипта волокна ткани обладают природной антибактериальностью — в них не заводятся пылевые клещи, плесень и другие патогенные микроорганизмы.

    Правила ухода:

    • Стирка при 30°С

    • Щадящий режим и минимальные обороты отжима. 

    • Желательно использовать только жидкие средства для стирки без отбеливателей

    • Сушить тенсель лучше вдали от прямых солнечных лучей и в расправленном виде, тогда его можно будет не гладить

    • Если глажка необходима, выбирайте режим «шелк», гладьте белье с изнаночной стороны или воспользовавшись отпаривателем.

    Выберите комплект постельного белья в Hoff!

    Виды тканей для постельного белья – Ланита

    Комплекты постельного белья могут изготавливаться из различных тканей, имеющих свои достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящей ткани может осуществляться с учетом различных факторов, например, времени года, индивидуальных особенностей потребителей и их возраста. Например, для производства детского постельного белья традиционно используются мягкие и гладкие ткани, не вызывающие аллергию. Для романтических свиданий подойдут нарядные комплекты из гладких тканей, а для тех, кто спит беспокойно, лучшим выбором будут трикотажные комплекты постельного белья.

    Все виды тканей, которые используются для пошива постельного белья, можно условно поделить на группы в зависимости от исходного волокна.

    Хлопковые ткани

    Натуральный хлопок — самый популярный материал для изготовления постельного белья. Первые упоминания о хлопке относятся еще к пятому веку до нашей эры: в то время в Индии хлопок уже был известен. Хлопчатобумажные ткани отличаются достаточно высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию, а также хорошими гигиеническими характеристиками.

    Из хлопка изготавливаются не менее десяти видов тканей, которые используются для изготовления постельного белья. Все эти ткани отличаются плотностью, толщиной волокон, способами переплетения нитей.

    Очень тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из крученых нитей называется батистом. По своим свойствам хлопковый батист не отличается от более традиционного льняного — он мягок и прозрачен, но при этом достаточно прочен, хотя долговечной эту ткань назвать нельзя.

    Самое дешевое хлопковое постельное белье делают из ситца. Ситец — ткань легкая, прочная и приятная на ощупь. Для изготовления этого материала используются толстые хлопчатобумажные нити, которые переплетаются довольно редко, в результате ткань получается рыхлой и мягкой. Ситец не относится к долговечным материалам: изделия из него быстро линяют и теряют форму даже при правильном уходе.

    Постельное белье из бязи очень популярно. Бязь — плотная ткань из толстых хлопчатобумажных нитей, практичная, недорогая и не требующая особого ухода. Бязевое полотно отличается гигиеничностью, низкой сминаемостью, устойчивостью окраски и прочностью. Такое белье может служить много лет и выдерживать большое количество стирок. Но на ощупь бязь жестковата, ее не принято использовать для изготовления детского постельного белья.

    Еще одна разновидность хлопковой ткани для постельного белья — поплин. Особенность поплина в том, что долевые нити и нити утка имеют разную толщину и переплетаются специальным образом. В результате ткань получается очень прочной, но мягкой и приятной на ощупь, в тонкий поперечный рубчик с легким блеском.

    Ранфорс — плотная ткань из крученых хлопковых нитей. Этот материал отличается особой прочностью и долговечностью. Постельное белье из ранфорса гладкое, мягкое и в то же время прочное. Иногда к хлопку добавляют небольшое количество синтетических волокон.

    Перкаль — это плотная ткань, изготовленная из длинноволокнистого хлопка, известного своими уникальными свойствами. Ровные нити покрываются специальным склеивающим составом, благодаря чему ткань становится гладкой и очень прочной. Перкаль сочетает нежность и гладкость с прочностью и плотностью: такое белье выдерживает до тысячи стирок. Перкаль гипоаллергенен, долговечен и приятен на ощупь, белье из перкаля очень практично, за ним просто ухаживать.

    Хлопковый сатин изготавливают из сильно скрученных нитей, которые переплетаются особым образом. В результате лицевая поверхность ткани приобретает шелковый блеск, изнанка же остается шероховатой, благодаря чему простыни не сползают с матраса по время сна. Сатиновое постельное белье почти не мнется, отлично пропускает воздух, не электризуется. Шелковистая поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами, к ней не прилипает шерсть домашних животных. Сатин — материал долговечный, комплект постельного белья может выдержать более 300 стирок. Со временем сатиновое белье не садится, не деформируется, не линяет и почти не выгорает.

    От других разновидностей хлопковых тканей фланель отличается пушистым начесом с одной или с двух сторон. Мягкая натуральная фланель прекрасно согревает в холода и хорошо подходит для изготовления зимних комплектов постельного белья. Из мягкой, не вызывающей аллергических реакций фланели часто шьют пеленки и постельное белье для новорожденных. Ткань отличается прочностью, она выдерживает много стирок, причем со временем становится только нежнее и мягче.

    Махровая хлопковая ткань очень мягкая и уютная, она отлично согревает и обеспечивает своеобразный массаж во время сна. Пушистые махровые простыни — идеальный выбор для зимы, но и летом на них очень приятно спать: ведь ткань прекрасно впитывает и испаряет влагу.

    Льняные ткани

    Лен — один из самых древних материалов, известных человечеству: льняные ткани производились еще до нашей эры в Египте, а в качестве материала для изготовления постельного белья лен стал использоваться в эпоху Возрождения. Лен отличается великолепными теплопроводностью и прочностью, льняные ткани не растягиваются и не деформируются, не накапливают электричество. Ткань обладает легким антибактериальным эффектом, не препятствует дыханию кожи, хорошо впитывает воду и выдерживает большое количество стирок. В зависимости от толщины нитей и плотности их переплетения льняные ткани могут носить разные названия.

    Батист — тонкий полупрозрачный материал из редко переплетенных крученых льняных нитей. Эта гигроскопичная гипоаллергенная ткань используется для изготовления комплектов изысканного постельного белья уже много веков. Для большей прочности льняные нити подвергают специальной обработке водным раствором щелочи — мерсеризации. Это придает батисту прочность и шелковистость.

    Более плотное льняное полотно кажется жестковатым на ощупь: можно даже прощупать небольшие узелки на нитях. Такая текстура обеспечивает постоянный микромассаж тела спящего, хотя и делает льняную ткань не очень подходящей для тех, чья кожа чувствительна. Впрочем, со временем льняная ткань становится мягче: комплект постельного белья даже рекомендуют постирать пару раз перед использованием, чтобы материал стал нежнее. В жару постельное белье из льняной ткани остается чуть прохладным, обеспечивая хороший сон, в холодную же погоду белье изо льна отлично согревает. Прочное волокно не только выдерживает стирки в горячей воде и даже кипячение, но и становится с каждой стиркой все более мягким и нежным. Гладить лен нужно обязательно: эта ткань обычно сильно мнется.

    Шёлковые ткани

    Натуральная шелковая нить — продукт жизнедеятельности шелковичных червей. Шелковые ткани во все времена стоили дорого и являлись символом роскоши, и это неудивительно: ведь они отличаются неповторимым блеском, гладкостью и упругостью. Шелковое постельное белье не вызывает аллергии, оно шикарно выглядит и очень приятно на ощупь. Основные же недостатки шелковых тканей — это их высокая цена и сложность ухода за ними. Так, шелк нужно стирать, сушить и гладить особым способом или же отдавать в химчистку.

    Самой практичной шелковой тканью считается креп. Эту разновидность шелка отличает особое переплетение сильно крученых нитей. При этом используются шелковые нити, крученые в разных направлениях, что придает материалу особенную упругость и пластичность. Разные же направления крутки позволяют создать шероховатую поверхность, характерную для крепа. Технология производства может различаться, и в результате создаются ткани с разными свойствами: креп-сатин, креп-шифон и креп-жоржет. Ткань отличается малой сминаемостью, великолепно драпируется и приятна на ощупь.

    Шелковый атлас отличается сильным глянцевым блеском. Эта ткань выглядит очень нарядно, она имеет скользкую поверхность, к которой не прилипают грязь, пыль и шерсть домашних животных. Атласное постельное белье из натурального шелка стоит недешево, оно по-настоящему роскошно и прекрасно подходит для подарка.

    Поскольку натуральный шелк очень дорог, гораздо чаще в продаже можно встретить постельное белье из шелка искусственного. Для производства такой ткани используются натуральные, синтетические, или полученные искусственным путем волокна: мерсеризованный хлопок, полиэстер, ацетат, вискоза. В зависимости от того, какие волокна использовались при производстве, характеристики ткани могут отличаться, но в целом искусственный шелк очень напоминает натуральный нежным блеском и гладкостью. Но искусственный шелк выглядит более ровным, чем натуральный — вискозные или ацетатные нити совершенно ровные и гладкие, а натуральные шелковые могут слегка отличаться по толщине и плотности. При этом искусственный шелк всегда менее прочен, чем настоящий, особенно в мокром виде. Кроме того, в отличие от натурального шелка, искусственная ткань всегда остается чуть прохладной, не нагреваясь в руках: это значит, что и постельное белье из такой ткани подойдет лишь для лета, в холодное время года на нем вряд ли будет удобно и приятно спать. Отличить натуральный шелк от искусственного можно, если поджечь кусочек ткани (натуральный шелк будет издавать запах горелого волоса, вискозный — горелой бумаги, а синтетические волокна имеют, соответственно, синтетический запах), но этот способ редко удается применить на практике.

    Постельное белье из искусственного шелка по своей цене сравнимо с сатиновым или хлопковым. Такие комплекты белья выглядят так же привлекательно, как и шелковые, и прекрасно подходят для лета. Ухаживать за бельем из искусственного шелка гораздо проще, чем за натуральным шелковым: его можно стирать вручную или в стиральной машине в режиме бережной стирки, а сушить следует вдали от нагревательных приборов.

    Ткани из синтетических волокон

    В 1951 году было изобретено полиэфирное волокно — один из первых искусственных материалов, полученный из продуктов нефтепереработки. Отношение к таким тканям в обществе неоднозначное: кто-то с удовольствием спит на синтетическом белье, а кто-то не готов им пользоваться, предпочитая натуральные материалы.

    У синтетических тканей немало достоинств: они значительно дешевле натуральных материалов, почти не мнутся, за ними легко ухаживать, они достаточно прочны и долговечны. Но есть у таких материалов и недостатки: например, многие синтетические ткани вызывают аллергические реакции, накапливают статическое электричество, затрудняют дыхание кожи. Впрочем, некоторые современные искусственные материалы этих недостатков лишены.

    Например, такая ткань, как флис, позволяет коже дышать. Неслучайно флис используется для изготовления спортивной одежды. Шьют из него и постельное белье, хотя в России подобные комплекты можно купить не всегда. Флис очень хорошо согревает, впитывает влагу подобно губке, и моментально сохнет. Постельное белье из этого материала очень мягкое и нежное, оно подходит даже для маленьких детей, так как флис неаллергенен. Но прочностью этот материал похвастаться не может: обращаться с ним следует бережно.

    Микрофибра — тонкое синтетическое волокно, которое отличается мягкостью. Постельное белье из микрофибры прочное и износоустойчивое, ткань не скатывается, не линяет, не протирается и не деформируется. Ухаживать за бельем из микрофибры несложно: оно легко отстирывается и быстро сохнет.

    Из синтетических волокон производятся самые разные ткани, напоминающие натуральный шелк и сатин, лен и хлопок, вискозу и креп. В зависимости от качества тканей могут меняться их характеристики: например, ткань может быть более или менее жесткой или плотной, гладкой или шершавой. Обычно синтетические материалы не требуют сложного ухода: они легко отстирываются даже в прохладной воде и моментально высыхают.

    Бамбуковая ткань

    Бамбуковое волокно считается на сегодняшний день самым экзотическим материалом для производства постельного белья. Поскольку бамбук выращивается без применения ядохимикатов и удобрений, ткань из бамбукового волокна считается также и одним из самых экологически чистых материалов для изготовления белья.

    Бамбуковая ткань мягче, чем хлопок, на ощупь она напоминает шелк или кашемир. Материал отличается легким приятным блеском, он не вызывает аллергических реакций и раздражений на коже, а поэтому может использоваться даже аллергиками и людьми с чувствительным кожным покровом. Кроме того, ткань обладает антибактериальными свойствами, которые могут сохраняться очень долго.

    Ткань из бамбука очень прочная и мягкая, она хорошо пропускает воздух и регулирует температуру тела спящего. Благодаря пористой структуре бамбукового волокна, ткань хорошо поглощает влагу и испаряет ее.

    Уход за бамбуковой тканью несложен: бережная стирка без использования отбеливателей и кондиционеров для белья, деликатный отжим и сушка при комнатной температуре. Лучше всего стирать белье отдельно от других тканей. Гладить бамбуковое постельное белье также следует при невысоких температурах.

    Вискозная ткань

    Вискозные нити получают из натурального сырья искусственным путем, поэтому этот материал принято называть искусственным, но не синтетическим. Для производства этого материала используется целлюлоза. Обрабатывается материал по-разному, и в результате обладает разными свойствами: вискоза может напоминать шелк или шерсть, хлопок или лен. Способ изготовления вискозы был изобретен в конце девятнадцатого века, и с тех пор ткань активно используется как для пошива одежды, так и для изготовления постельного белья.

    Вискозное постельное белье отличает гладкость и мягкость, его матовый блеск напоминает шелковый. Этот материал не электризуется, хорошо пропускает воздух и отличается хорошими гигиеническими свойствами. Ткань обладает очень высокой гигроскопичностью — она может впитывать вдвое больше влаги, чем хлопок. Следует отметить, что 100-процентная вискоза при увлажнении теряет прочность, поэтому к ткани часто добавляются другие волокна, позволяющие сделать полотно более долговечным.

    Вискозные волокна легко окрашиваются в разные цвета, и это позволяет создавать очень красивые комплекты постельного белья самых ярких расцветок. Постельное белье из вискозы устойчиво к износу и весьма долговечно при правильном уходе. Ткань нельзя отбеливать, стирать лучше всего вручную или в стиральной машине в режиме «деликатной» стирки. Нельзя сушить вискозное белье при высоких температурах, кипятить, а также гладить горячим утюгом.

    Смесовые ткани

    Для изготовления постельного белья часто используются ткани, изготовленные из смеси различных волокон. Такие ткани принято называть смесовыми. Сочетание различных типов волокон в одной ткани позволяет наделить материал уникальными характеристиками, а также снизить его стоимость. Для изготовления смесовых тканей активно используются как натуральные волокна (шелк, хлопок, лен, бамбук), так и искусственные. Волокна могут смешиваться между собой в разных пропорциях. Комплект постельного белья из смеси натурального шелка с хлопком или вискозой не только обойдется дешевле, чем аналогичный комплект из 100-процентного шелка, но и будет менее требователен к уходу за ним.

    Одна из самых популярных на сегодняшний день смесовых тканей — поликоттон. Этот материал изготавливают из натурального хлопка и полиэстера. Процентное соотношение натуральных и искусственных волокон может варьироваться, но обычно доля полиэстера составляет от 5 до 35 процентов. Такого количество искусственных волокон достаточно для того чтобы сделать уход за поликоттоном проще, чем уход за обычной хлопковой тканью. Поликоттон недорог, он практически не мнется, мало пачкается, легко стирается и быстро сохнет. Кроме того, такая ткань почти не линяет и не деформируется при стирке.

    Комплекты постельного белья из смеси лена и хлопка стоят дешевле, чем чистый лен и легче гладятся, но отличаются меньшей прочностью. А добавка к хлопку эластичных волокон позволяет получать трикотажные простыни, обладающие всеми достоинствами натурального хлопка и при этом прекрасно сохраняющими форму.

    Из смесовых тканей изготавливают и элитные ткани — например, жаккард, для производства которого используются обычно нити хлопка и вискозы. Самые дорогие жаккардовые комплекты изготавливаются из смеси натурального шелка и хлопка. Особенность жаккарда в сложном переплетении нитей, которое позволяет получить рельефные очень красивые узоры. Такие узоры выглядят очень декоративно: жаккардовое постельное белье превосходно подходит для подарка.

    Иногда в продаже можно встретить постельное белье из хлопка с добавлением шерсти. Такое белье обладает уникальными свойствами: способствует нормализации кровяного давления и хорошему сну, прекрасно согревает, расслабляет и улучшает кровообращение. Но белье из тканей с добавлением шерсти вряд ли подойдет тем, кто склонен к аллергии, а также обладателям чувствительной кожи.

    Лучшая ткань для постельного белья

    Постельное белье во многом определяет комфорт во время сна и является важным атрибутом интерьера комнаты. Поэтому для пошива изделий важно подобрать материал, который будет приятен телу, простым в уходе и износостойким. В нашей статье представлен обзор самых распространенных вариантов. На основании этой информации Вы ответите себе на вопрос, какая лучшая ткань для постельного белья в спальную комнату.

    Лучшие материалы для постельного белья

    При выборе ткани учитываются требования к эксплуатации, финансовую составляющую и эстетическую привлекательность.

    Перкаль

    По тактильным ощущениям перкаль близок к бархату. Это хлопковая ткань, которой характерны следующие свойства:

    • хорошая прочность;
    • формостойкость;
    • гладкая текстура;
    • не линяет после стирки;
    • цветостойкость.

    Белье из перкаля выдерживает до 1000 стирок. Благодаря высокой плотности, широко применяется в пошиве наволочек для подушек.

    Бязь

    Эту ткань из 100% хлопка по праву называют одной из лучших для постельных комплектов. Плотность материала варьируется от 50 до 140 нитей/см. Достоинствами таких полотен являются:

    • поддаются частой стирке;
    • не выгорают на солнце;
    • противоаллергенные свойства позволяют шить белье для детей;
    • высокая прочность и износостойкость;
    • дают коже дышать и поглощают влагу.

    Постельное белье из бязи стирают в машинке при +40 °C.

    Сатин

    Материал из хлопка или в смесовом исполнении. Известен гладкой и блестящей поверхностью, напоминающей шелк. Плотность находится в диапазоне 120-140 нитей/см. Ткань долговечная, рассчитана на 300 стирок, не сминается.

    Наиболее популярной разновидностью сатина является жаккард. Он радует глаз рельефным орнаментом, поэтому считается одним из самых роскошных материалов для постельных комплектов. Кроме того, жаккард нежный на ощупь и хорошо впитывает влагу.

    Материал стирается при +30 °C, гладится только с изнанки.

    Поплин

    По уровню комфорта поплин находится посредине между сатином и бязью. Тактильно материал близок к сатину, но лишен характерного матового блеска. Поплин — лучший материал для пошива белья ярких цветов. Средняя плотность ткани составляет 115 нитей/см.

    Поплин привлекает следующими свойствами:

    • приятный на ощупь;
    • несминаемость;
    • эффект роскоши благодаря лоску.

    Поплин является самым неприхотливым материалом в уходе. Его стирают при температуре до +60 °C, а гладить не обязательно.

    Атлас

    Еще один роскошный материал, имеющий гладкую и приятную на ощупь поверхность. Матовая изнанка препятствует скольжению и скатыванию ткани на кровати. Атлас придает постельным принадлежностям дорогой вид, да и стоит недешево. Это лучший вариант для гостей или подарка.

    Ранфорс

    Несмотря на хлопковую основу, ткань очень прочная и в 1,5 раза плотнее бязи. При этом текстура остается мягкой и гладкой. Материал сохраняет первозданный вид на несколько лет, дарит комфорт в любое время года. Для ухода нет особых требований.

    Фланель

    Идеальный вариант для северных регионов или холодного сезона. Материал шьется из хлопковых или шерстяных нитей. Отличительной особенностью фланели является тонкий пушок на поверхности. Ткань гигроскопична, каждая стирка делает материал более мягким.

    Фланель — это сезонный вариант, поскольку при интенсивном использовании на нем появляются катышки. Стирать нужно только в прохладной воде.

    Поликоттон

    Вы не найдете лучшего варианта для частых стирок. Высокая гигиеничность сделала поликоттон популярным в шитье постельного белья для детей и гостиниц. Материал содержит до 85% полиэстера, который придает изделию несминаемость, немаркость, легкую стирку и глажку. Комплект стирается при +40°C.

    Все перечисленные и многие другие виды тканей для постельного белья вы можете купить в интернет-магазине Vulkana по выгодным ценам в Москве.

    Вернуться в блог

    Виды тканей для постельного белья

    Сегодня на полках магазинов присутствует огромный ассортимент постельного белья разного качества. Выбирая себе комплект, нужно знать, какие ткани подходят для регулярного использования, какие относятся к премиум-классу, их преимущества и недостатки.

    Итак, приступим! Ткани, применяющиеся в изготовлении качественного постельного белья, отличаются по двум факторам: по составу сырья,  виду переплетения нитей и их плотности.

    Условно ткани можно разделить еще на 2 вида, по классовости и элитности белья, для которого материал используется.

     

    Сегодня на полках магазинов присутствует огромный ассортимент постельного белья разного качества. Выбирая себе комплект, нужно знать, какие ткани подходят для регулярного использования, какие относятся к премиум-классу, их преимущества и недостатки. 

    Условно ткани можно разделить еще на 2 вида, по классовости и элитности белья, для которого материал используется.

     

    Каждый человек третью  часть своего времени проводит во сне. А на качество сна влияют практически все факторы – это и удобный матрас, и воздух в помещении, и отсутствие шума, и чистота, и, самое главное, вид ткани и фактурность постельного белья.

     

    Сегодня в интернет магазине Сатин присутствует огромный ассортимент постельного белья разного качества. Выбирая себе комплект, нужно знать, какие ткани подходят для регулярного использования,  их преимущества и недостатки.

    Итак, приступим! Ткани, применяющиеся в изготовлении качественного постельного белья, отличаются по двум факторам.

    Первое — состав сырья:

    • шелк,
    • бамбук,
    • хлопок,
    • лен.

    Второе – вид переплетения нитей и их плотность:

    • мако-сатин,
    • жаккард,
    • перкаль,
    • сатин,
    • бязь,
    • ситец.

    Это говорит о том, что термины «сатин», «поплин», «бязь» и другие обозначают способ плетения ткани, а не ее состав, как ошибочно думают многие потребители.

    Условно ткани можно разделить еще на 2 вида, по классовости и элитности белья, для которого материал используется.

    Повседневное постельное белье производиться преимущественно из хлопковой, льняной ткани, бамбукового полотна.

    Элитное постельное белье – из хлопка, шелка и бамбука.

     

     Повседневное постельное белье

    Данный вид белья шьется из качественной, но сравнительно недорогой ткани, поэтому позволяет потребителям иметь в обиходе несколько комплектов для регулярной смены.

    Хлопковое постельное белье

    Хлопок – это растительное волокно, которое добывают из растения под названием Gossypium (хлопчатник). Все хлопчатобумажные ткани считаются самыми распространенными видами материала для производства постельного белья. Это связано с тем, что хлопок намного дешевле шелка, но практичнее льна.

    Положительные качества хлопка:

    — прекрасные гигиенические свойства,

    — высокая гигроскопичность,

    — прочность,

    — не скользит,

    — не электролизуется,

    — нежное на ощупь,

                                                       — теплостойкое.

    Отрицательное качество хлопка всего одно – это длительность высыхания.

    Самые популярные хлопчатобумажные ткани для постельного белья:

    — сатин,

    — ситец,

    — бязь,

    — фланель.

    — перкаль,

    Ситец – набивная или гладкошерстая ткань. Постельное белье из ситца обычно недорогое и прекрасно подходит для ежедневного применения. 

    Но его нельзя назвать износостойким, поэтому чаще всего ситец используют для пошива детского белья, так как дети быстро вырастают,  и им приходится покупать все новые и новые комплекты.

    Бязь – это материал, из которого изготавливают прекрасные подарочные комплекты белья, которые подходят для повседневного применения. Эта ткань более плотная и более жесткая, чем ситец, поэтому считается износостойкой и выдерживает многократные стирки и постоянное использование.

    Сатин – представляет собой легкую хлопчатобумажную ткань, состоящую из двойных крученых нитей. От степени скрученности нитей этот материал подразделяется на два вида:

    1. глянец-сатин (блестящая ткань),

    2. сатин-бархат (теплая, плотная ткань, идеально подходящая для зимы).

    Сатиновое постельное белье относится к дорогому, хотя его цена намного дешевле шелка. Но зато этот материал способен выдержать до 300 стирок.

    Перкаль – довольно плотная ткань, которую используют даже в производстве парусов и парашютов.

    Постельное белье шьют из очень тонкого, слегка бархатистого перкаля, прекрасно сохраняющего тепло.

    Фланель – мягкая, теплая ткань, покрытая тоненькими ворсинками. Фланелевое постельное белье идеально подходит для использования в межсезонный период.

    Но у этого материала есть свой минус – он очень быстро «скатывается».

     

     Льняное постельное белье

    Лен – это натуральное растительное волокно, добываемое из стеблей и волокна льна. Льняное белье имеет слегка блестящую, гладкую поверхность и относится к классу элитного. Использовать его можно в любое время года, ведь лен обладает множеством преимуществ:

    —  уникальные гигиенические качества,

    — прочность,

    — долговечность,

    — прекрасная гигроскопичность,

    — не вызывает аллергию,

    — кремний, входящий в состав льна, предотвращает гниение,

    — экологически чистое, так как при выращивании растений не используют пестициды.

    Но и у льняного белья есть  свои недостатки:

     — трудно гладится (нужно утюжить слегка влажным).

    — сильно мнется.

    — стирать можно только при определенной температуре.

    Батист. Для более легкого ухода за льняной тканью некоторые производители смешивают хлопчатобумажную ткань и лен, так получается батист. Из него чаще всего выпускают красивые подарочные комплекты постельного белья, украшенные кружевами и вышивкой. Но для ежедневного использования батист не подходит, так как выдерживает всего 70 стирок.

     

    Элитное постельное белье

    Элитное постельное белье относится к категории самого дорогого. Оно изготавливается из самого качественного материала и предназначается любителям нежности, комфорта и роскоши. Царский вид такому белью придает благородный блеск, который получается благодаря технологии глубокого плетения нитей.

    Чаще всего для производства элитного постельного белья производители используют такие материалы, как:

    — шелк,

    — хлопок (сатин-жаккард),

     — бамбуковое волокно.

    Шелковое постельное белье

    Шелк – натуральный материал, волокно для которого получается из кокона шелкопряда.

    По химическому составу шелк напоминает волос человека. Шелковое постельное белье — самое элегантное и самое дорогое.

    Положительные качества шелка:

    — не электролизуется,

    — отлично впитывает влагу, до 50% от собственного веса,

    — воздухопроницаем, позволяет коже человека спокойно дышать,

    — содержит тирозин, серицин, аланин и глицин (вещества, ухаживающие за кожей),

    — гипоаллергенный,

    — не притягивает пыль,

    — дает ощущение легкой прохлады.

    Недостатки шелковой ткани:

    — боится моли,

    — разрушается под действием прямых солнечных лучей.

    Существует огромное количество разновидностей шелка – это муслин, штоф, матабис, гласе, пеламс, биротин.

    Постельное белье из сатин-жаккарда

    Сатин-жаккард – самая красивая разновидность хлопчатобумажной ткани для изготовления постельного белья, отличающаяся своей плотностью и износостойкостью. Жаккардовый рисунок на ткани получается за счет сложного переплетения нитей, заданного станку специальной программой. В итоге на готовой ткани получаются яркие и красочные рисунки.

    Жаккардовое постельное белье способствует здоровому сну, так как регулирует температуру человеческого тела. Именно поэтому оно просто незаменимо в холодное время года.

    Положительные свойства сатин-жаккарда:

    — гладкий,

    — имеет приятную фактуру,

    — плотный,

    — гигроскопичный,

    — не электролизуется,

    — практичный,

    — не требует дополнительного ухода,

    Отрицательных качеств этот материал не имеет, единственное неудобство заключается в том, что его нельзя стирать при температуре выше +30 градусов, не рекомендуется подвергать отжиму и утюжить лучше на невысокой температуре и с изнаночной стороны.

    Бамбуковое постельное белье

    Бамбуковое волокно—  это термофиксированное волокно, полученное из нетканого материала. Холст  производится специальной чесальной машиной, после чего его отправляют в термопечь, где и происходит фиксация волокна.  В качестве исходного материала используют сырой бамбук, возраст которого не превышает 4 лет.

    Бамбуковое постельное белье считается самым износостойким, оно выдерживает до 500 стирок, поэтому идеально подходит для использования каждый день в любое время года.

    Преимущества бамбукового волокна:

    — натуральный материал,

    — экологически чистый, без пестицидов,

    — легкое и нежное на ощупь,

    — теплое,

    — естественные антибактериальные свойства,

    — отражает ультрафиолет,

    — обладает оздоровительным эффектом,

    — препятствует образованию плесени и запахов,

    — поддерживает оптимальный уровень температуры и влажности.

    Бамбуковое волокно – это единственная ткань, которая не имеет недостатков.

    Покупая постельное белье, следует помнить, что важен не только вид ткани, но и плотность переплетения нитей. Для правильного выбора нужно всегда внимательно изучать информацию, указанную производителем на упаковке. Чем выше будет плотность, тем дольше прослужит приобретенный комплект.

    Постельное белье: основные виды, размеры, свойства тканей. Как сделать правильный выбор?

    Качественное постельное белье – залог спокойного сна

    Независимо, для ребенка или взрослого выбирается белье, оно должно способствовать здоровому сну. Потому что, насколько будет комфортный отдых ночью, настолько продуктивней сложится день.

    Ученые выяснили, что человек одну треть всей жизни находится в кровати. А если материал, из которого изготовлено белье, будет дешевым, с вредными красителями, из большого процента синтетического волокна, то это может навредить здоровью, в особенности коже. Поэтому важно, чтобы в состав входили натуральные ткани, которые позволяют человеческому телу не потеть.

    Если Вы не пожалеете денег на покупку, то комплект прослужит долго время. Для этого нужно обращать внимание на его качество. Как правило, приобретенный товар не должен линять, растягиваться, терять цвет, скатываться, расходиться по шву, вызывать аллергию.

    Другой немаловажный плюс – это долговечность, способность сохранить свой первозданный вид даже спустя множество стирок. Для правильно выбора целесообразно изучить вопрос подробно, чтобы не ошибиться при покупке.

                              Критерии выбора постельного комплекта

    Необходимо понимать и уметь разбираться в товаре. Есть основные пункты, которые нужно учитывать при выборе:

    • При вскрытии упаковки не должен быть неприятный запах. Конечно, аромат новизны будет, но он мягкий. При наличии постороннего запаха лучше не приобретать данный товар. Или выяснить его причины.
    • Не всегда яркий цвет лицевой стороны свидетельствует о качестве. Если на внутренней стороне рисунок бледный, то значит, комплект подвержен сильному выцветанию и потере яркости уже после первой стирки.
    • Внешняя упаковка. Как правило, ведущие фирмы не жалеют средств на упаковочный материал. Также на этикетке белья должны быть написаны данные о составе материала, количество предметов, их размеры, рекомендации по стирке, глажке. А также информация для обратной связи. Часто присутствует на бумаге вторая сторона или мелкий шрифт, обязательно читайте все. Иногда именно с помощью таких маневров фирмы пытаются выдать дешевую ткань за более дорогую.Основные виды постельного комплекта

    Типы белья пропорциональны его цене. По этому критерию выделяют следующие виды:
    • Эконом;
    • Люксовое;
    • Детское.

    В настоящее время для пошива эконом варианта используют следующие натуральные ткани: хлопок, бязь, сатин, поплин. Они безопасны для человека, могут прослужить долго. Но имеют один минус – краска сходит после стирок.

    Не каждый человек может позволить себе купить постельное белье класса люкс. Ориентируясь на потребителя, фирмы выпускают комплекты бюджетного варианта. Несмотря на приемлемую цену, качество остается хорошим и большой выбор дизайна. Такой вид белья имеет свои преимущества:

    • Пошив ведется в соответствии с правилами ГОСТ;
    • Можно приобрести в простых магазинах;
    • Приемлемая стоимость;
    • Многообразие цветной палитры, оформления.

    Минусы:

    • Стирка должна осуществляется при определенных параметрах;
    • Не редкость наличие брака;
    • Изделие выцветает спустя определенное количество времени.

    Чтобы создать действительно люксовое постельное, отвечающее всем стандартам на пять звезд, производители используют ткани высшего разряда: жаккардовую, природный шелк, сатин. Оформление разрабатывают известные дизайнеры, настоящие мастера в своем деле. Они способны из обычной ткани создать шедевр.

    Элитное белье отличается от эконом не только ценой, а именно тканями, которые входят в состав, и продуманным оформлением. Множество популярных мировых брендов имеют специальные лаборатории, которые занимаются разработкой состава постельного белья. Здесь тестируются и создаются новые виды волокна, а также красители, которые должны быть безопасны для человека и устойчивы к стиркам.

    • Главные плюсы постельного комплекта элитного класса:
    • Можно использовать в качестве подарка, потому что такое белье имеет продуманную упаковку;
    • Есть вероятность заказать белье по своему дизайну;
    • Долговечность за счет использования качественных тканей;
    • Материал не вызывает аллергии, позволяет телу сохранять комфортную температуру;
    • Специальные знаки, позволяющие отличить подделку от оригинала.

    Несмотря на наличие явных плюсов, как и у любого товара, есть ряд недостатков:

    • Приобрести товар можно только в специализированных магазинах или через сайт компании;
    • Высокая цена.

    Детское постельное белье производить сложнее, потому что к нему предъявляют очень высокие требования. Такое изделие должно иметь качественные красители и ткани, которые должны быть натуральными, не вызывать аллергию, иметь воздухопроницаемые свойства и не терять свою яркость от стирки. Для того чтобы выбрать постельный комплект для ребенка, независимо от его возраста, необходимо, чтобы он имел следующие критерии:

    • Наличие антибактериальной пропитки, которая присутствует лишь у некоторых производителей;
    • Количество предметов может быть разным, потребитель выбирает подходящий вариант;
    • Дизайн должен привлекать внимание ребенка;
    • Можно стирать в автоматической машине;
    • Должны применяться только натуральные высококачественные ткани и безопасные красители.

    Конечно, и у детского комплекта есть свои минусы:

    • Из-за яркости красок, которые должны привлекать детей, белье рано или поздно начнет терять цвет;
    • Цена завышена в сравнение с обычным бельем, особенно если это иностранная фирма.

    Размеры постельного комплекта

    Этот критерий имеет зависимость от количества постельных принадлежностей:

    • Односпальное белье не распространено среди потребителей. По этой причине их выбор не такой большой;
    • Полуторные изделия имеют пододеяльник, простынь и одну — две наволочки. Применяют при односпальной или полуторно-спальной постели;
    • Двуспальные – один пододеяльник, простынь и две или четыре наволочки. Покупают для крупногабаритной постели;
    • Семейные – чаще покупают пары, которые любят спать под отдельными одеялами или если с ними спит ребенок. В состав изделий входит: два полуторных пододеяльника, одна простыня и две или четыре наволочки;
    • Евро – на рынке не так давно, но уже имеет популярность среди покупателей. Здесь один пододеяльник и одна простынь евро размера, две — четыре наволочки. Многие люди сегодня покупают огромную мебель для сна, именно для них и созданы евро изделия;
    • Детские – в их состав входят пододеяльник, простынь и наволочки. Каждая фирма шьет по своим параметрам. Для удобства при создании простыни используют резинки;
    • Для грудничков и младенцев количество предметов и их виды такие же, как и у детского. Но иногда дополняются одеялом, подушками, бортиками.

    Стандартные параметры постельного для ребенка в сантиметрах: наволочка – 45*45 и 35*45; пододеяльник – 110*140, 100*150; простынь – 110*150, 120*180 и 120*60, если на резинке.


    Линейка американских параметров имеет следующий вид:

     

    Матрас, см

    Простынь, см

    Простынь на резинке, см

    Пододеяльник, см

    Наволочка, см

    Single, twin

    99*191

    168*244

    99*197

    170*220

    51*76

    Double, full

    137*197

    206*244

    137*191

    193*220

    57*76

    King,

    152*203

    231*259

    198*203

    220*230

    57*86

    Queen

    198*203

    274*259

    152*203

    264*234

    51*102

    Baby bed

    71*132

    107*183

    71*132

    101*121

    40*60

    Если постельное белье изготовлено в США, тогда нужно учитывать, что в Америке иногда, вместо привычного нам пододеяльника, эксплуатируют простую простыню. Она цепляется к покрывалу благодаря наличию пуговиц или молнии.

    Если постельный комплект произведен зарубежной фабрикой, то описание будет следующее:

    • Double, full – числовые значения выше на пять см, нежели двуспальное;
    • Extra long single – стандартная полуторка, однако значения несколько выше;
    • Single, twin – для односпальных размеров;
    • King size – изделие применяется при наличии крупногабаритных кроватей;
    • Family – комплект для семьи;
    • Queen – данный вид имеет отношение к классу люкс;
    • Children или Baby bed – предназначено детям.

    Как правило, существует стандартная размерная линейка, на которую стараются ориентироваться производители. Расхождения могут составлять лишь несколько сантиметров. Ниже приведены обычные параметры:

    Комплекты

    Пододеяльник, см

    Простынь, см

    Наволочка, см

    Полуторные

    150*210; 150*215; 150*220; 215*248

    160*210; 150*215; 180*260; 215*148

    70*70; 60*60; 50*70

    Двуспальные

    180*210;180*215; 200*220

    175*210;175*215; 210*230; 220*215; 240*260; 220*220

    70*70; 60*60; 50*70

    Евро

    205*225; 225*245; 200*220

    240*280; 240*220

    70*70; 50*70

    Семейные

    150*210-2 шт.; 215*148-2 шт.

    240*280; 240*220

    70*70; 50*70

    Таблица европейских параметров:

     

    Матрас, см

    Простынь, см

    Простынь на резинке, см

    Пододеяльник, см

    Наволочка, см

    Single, twin

    90*190

    183*274

    90*190

    145*200

    51*76

    65*65

    Double, full

    140*190

    229*274

    140*190

    200*220

    51*76

    65*65

    King

    150*200

    274*297

    150*200

    230*220

    51*76

    Queen

    180*200

    305*320

    180*200

    260*220

    65*65

    Baby bed

    56*118

    120*170

    60*120

    100*120

    40*60

    Для удобства потребителей некоторые компании, которые изготавливают предметы по европейским параметрам, создают комплекты белья, состоящие лишь из нескольких предметов: пододеяльник и наволочки; простынь. Поэтому внимательно ознакомьтесь с наличием предметов в комплекте.

    Ткань и влияние ее свойств

    Материал, из которого создан комплект, влияет на здоровое времяпрепровождение в кровати в ночное время. Именно поэтому покупателю целесообразно знать свойства тканей, чтобы на взгляд и ощупь определить качество.

    Жатка или кора полностью состоит из хлопкового волокна, довольно-таки жесткий материал. Это белье нет необходимости гладить, так как его поверхность гофрирована. Применяют для эконом белья, потому что быстро теряет цвет и свои свойства.

    Для постельных комплектов класса эконом часто используют полиэстер. Этот материал привлекателен на первый взгляд, но самый главный недостаток – он плохо дышащий, поэтому в жаркую погоду человек может потеть.

    Атлас внешне напоминает шелк, поэтому рекомендовано применять при теплой погоде. Фланель – это теплый, мягкий материал. В его состав входит хлопок, шерсть и небольшой процент синтетических волокон.

    Для жаркого климата подходит комплект из натурального шелка. Но не рекомендуется его использовать в холодное время года, особенно, когда еще не включили отопление. Обязательно, чтобы такая простынь была на резинке, так как материал гладкий и может скользить по матрасу. Хлопковый материал мягкий на ощупь. Пользуется спросом среди людей, склонных к аллергическим реакциям.

    Хлопок имеет один большой минус – он легко мнется и его тяжело гладить. Постельное белье из хлопка может отличаться по наличию в составе другого волокна, по типу плетения. При приобретении качественного комплекта будьте внимательны и изучите всю информации на этикетке. Особенно учтите пункт про плотность. Двести стежков на один дюйм – это самая маленькая плотность, которая допустима. Чем больше их, тем надежнее белье. Сатин имеет триста стежков, а атлас – пятьсот.

    Если учесть вышеописанное, то очевидно превосходство постельного белья из неискусственных тканей, особенно из хлопка, потому что:

    • Противоаллергенный материал, применим для чувствительной кожи;
    • Хлопок – это гарант приятного сна, в процессе которого кожа человека дышит, не потеет, потому что белье способно впитывать влагу;
    • Долговечность – выдерживает стирку при разных режимах и глажку при высоких градусах.

    Как выбрать белье из дорогого материала

    Если вам надо купить подарок или приобрести комплект для себя, то стоит учитывать некоторые рекомендации. Потому что комплекты стоят дорого и не хочется потратить деньги впустую.

    Мягкий, хорошо пропускает воздух, не накапливает пыль, легкий – это все о постельном из кашемира. Также говорят, что, проведя время на таком белье, можно успокоиться.

    Не меньше распространен среди белья класса люкс – египетский хлопок. Он обладает превосходной прочностью, невероятно нежен. Потому что весь процесс его создания происходит вручную. Самые лучшие мировые отели предоставляют своим клиентам комплекты из египетского хлопка.

    Популярное белье из батиста. Составляющие элементы только натуральные волокна: хлопок, лен, шелк. Это материал легкий, практически прозрачный, воздухопроницаемый и приятный для кожи. Лучшие фирмы по производству такого белья находятся в Швейцарии.

             

      Семь стандартных пунктов для покупки постельного белья

    Пожалуй, каждый покупатель в первую очередь смотрит на цветовую гамму изделия, его стоимость, затем идет размер комплекта, только потом его качество. Чтобы вы не пожалели о потраченных средствах и приобрели действительно комфортное белье, которое будет легко в использовании, ознакомьтесь с некоторыми критериями выбора:

    • Размер – это самый главный параметр белья, потому что абсолютно неважен его цвет, нанесенный рисунок, вид ткани, если комплект будет слишком маленький или большой. На нем будет некомфортно даже просто лежать, не говоря уже о сне. Поэтому перед тем как выйти за приобретением, измерьте мебель, одеяло, подушки, тогда не ошибетесь с выбором.
    • Каждому покупателю важно приобрести комплект, который будет обладать долговечностью, износостойкостью. А на эти параметры влияет плотность материала, которая зависит от числа нитей на один квадратный сантиметр. Обычно эта характеристика варьируется от двадцати до двухсот восьмидесяти нитей на один квадратный сантиметр. Если количество волокон составляет большое число, то изделие высокой прочности. Если компания не боится отвечать за свое изделия, то она обязательно укажет плотность ткани на этикетке.
    • Характеристики швов. Каждый предмет в комплекте изготавливается из цельного материала, то есть берется полотно, от него отрезают необходимый размер наволочки, простыни, пододеяльника, затем шьют изделие. Потому что если в центре постельного или даже сбоку будет стык двух кусков ткани, это будет мешать сну, к тому же это не эстетично смотрится. Также при покупке стоит обратить внимание на швы с внутренней стороны белья. Если изделие качественное, то будет специальное наложение бельевого стежка, благодаря ему белье сохраняет целостность после долгой эксплуатации. Особенно важно, чтоб отсутствовали свободные нити, это может свидетельствовать о не качественном пошиве изделия.
    • Ярлык, бирка, этикета должны быть выполнены в одном стиле с упаковкой. А также содержать всю информацию об изделии, а главное, данные для обратной связи. Потому что некоторые фирмы, которые производят некачественный товар, специально не указывают свои данные, чтобы не принимать претензии о белье от потребителя. На этикетке должны быть такие данные как: название и адрес компании; количество и название предметов, входящих в комплект; состав ткани, из которой сшито белье; рекомендации по уходу: стирка, глажка, сушка; телефон или почтовый ящик для жалоб, предложений.
    • Упаковка. Хорошая фирма никогда не станет экономить на упаковочном материале, поэтому обращайте внимание на упаковки из твердого картона, коробок. Постельный комплект в такой облицовке защищен от повреждений во время перевозки. Даже если коробка запачкалась или намокла, ее содержимое останется в сохранности. Стоит отметить, что чем фирменнее упаковочный материал, тем превосходнее товар.
    • Если при изготовлении комплекта используют высококачественные ткани и красители, то при распаковке будет запах только новизны, плохо, если пахнет химией, влагой или плесенью. Если это присутствует, значит, белье произведено не по стандартам ГОСТ или же неправильно хранилось. Его использование может нанести вред здоровью человека.
    • Некоторые производители на упаковке пишут данные об использованных красителях в числовом эквиваленте, который обычно не менее 4. Но, если это число отсутствует, можно провести проверку самостоятельно. Возьмите изделие, при помощи сильного нажатия руки потратите переднюю поверхность. После этого действия краска не должна остаться на ладони, в противном случае это говорит о плохом качестве окраса. Важно, чтобы две стороны постельного белья были одинакового цвета и яркости. Если изнаночная поверхность бледна, а лицевая – яркая, то при уходе этот комплект обязательно будет подвержен линьке, потеряет яркость оттенков. Как правило, производители используют красители пастельных, светлых цветов. Потому что это комфортные оттенки для восприятия, помогают успокоиться, и меньше подвержены выцветанию и линьке. Если вы приобрели постельный комплект с ярким рисунком, то стоит соблюдать необходимые рекомендации по стирке и глажке, тогда изделие сможет сохранить свой первозданный вид надолго.

                                      Как проверить качество белья для младенца

    Каждый родитель предпочитает давать ребенку самое лучшее. Поэтому желательно, чтобы ребенка окружали вещи из природных материалов. Не только спокойный сон, но и здоровье новорожденного и ребенка старшего возраста зависит от качества постельного белья. Поэтому к данным комплектам предъявляются высокие требования.

    Чтобы приобрести действительно хороший постельный комплект, стоит учитывать некоторые нюансы:

    • Бренд – при выборе детского товара это важный критерий. Популярные производители выпускают хороший товар, потому что дорожат своей репутацией, им не нужны негативные отзывы потребителей. А фирмы, которые на рынке малое количество времени, без угрызения совести будут использовать синтетические элементы, вредные красители.
    • Не думайте, что ребенку обязательно покупать изделия с яркими принтами всех цветов радуги. Обычно именно такой текстиль является некачественный, используют сильные красители. Именно они являются причиной возникновения аллергии у ребенка. Лучшего всего белье в постельных оттенках с неяркими рисунками. Пользуются популярностью комплекты одного цвета с малозаметным принтом.
    • Выбирайте изделия из натурального материала: сатина, бязи, батиста, ситца, фланели. Ситец подходит в жаркое время года, воздухопроницаем, но не так долговечен, как бязь. Бязь имеет более приемлемую цену. Конечно, сатин может позволить не каждый человек, но его качество и цена соответствуют. А если вы предпочитаете стирку вручную, то комплект из батиста именно для этого. Если малыш любит теплую постель и в доме прохладно, то постелите ему белье из фланели.

    Количество предметов, их отделка и упаковка отличаются в зависимости от бренда компании. Но есть определенный стандарт, которого стараются придерживаться большинство:

    • Практически каждая мама покупает своему ребенку бортики в кроватку, они защищают малыша от ударов о твердые части мебели. Поэтому лучше всего, чтобы они были из не искуственых тканей, были мягкие на ощупь.
    • Детская простыня должна иметь резинку, потому что дети непоседы, даже во сне.
    • Пододеяльник должен быть оснащен специальной молнией, кнопками или пуговицами, которые расположены сбоку, снизу или посередине. Если одеяло было сшито на заказ, то обычный комплект не подойдет. Поэтому лучше всего пододеяльник также сделать по заказу.
    • В настоящее время все врачи настаивают на том, что ребенок в первый год жизни должен спать без подушки. Но, несмотря на эту рекомендацию, многие фирмы добавляют в комплект наволочки. Потому что они могут пригодиться в будущем, да и подушка остается на усмотрение родителей.
    • Для совершения покупки лучше всего подойдут специализированные детские магазины. Это должны быть фирмы с опытом работы на рынке, иметь положительные отзывы клиентов. Если вы выбираете неизвестный магазин, то в первую очередь подвергаете опасности ребенка.
    • Не стоит приобретать комплекты, предметы которых имеют застежки в виде пуговиц. Они могут быть опасны для малышей, потому что, если оторвутся, то могут попасть ребенку в нос, ухо, рот.
    • Перед покупкой обязательно измерьте все габариты кровати и ее принадлежностей, тогда без труда сможете подобрать необходимое постельное белье.

    Стандартные предметы, входящие в комплект, покупают все родители. Однако обратите внимание на наматрасник. Он сделан для того, чтобы защищать матрас кроватки от влаги и пятен. Потому что проще его снять и почистить, чем весь матрас. Изделие имеет специальные крепления.

    Но немаловажной деталью являются простыни, которые не пропускают влагу. Раньше наши мамы использовали клеенки, но они холодные, часто кожа малыша покрывалась сыпью. А вот современные простыни позволяют коже малыша дышать. Это обычно одноразовые пеленки, купить можно в аптеках или многоразовые, которые продаются в детских отделах. Для красивого вида кроватки и защиты ребенка от света и пыли, можно купить балдахин. Главное, чтобы он имел надежное крепление.

    После того, как вы купили качественный комплект, необходимо в обязательном порядке его постирать и пропарить при высокой температуре. Несмотря на качественную покупку, материал может содержать на поверхности частицы производственной пыли.

                        Способ плетения ткани и его влияние на качество

    После того, как вы разобрались в видах тканей и научились определять их качество, целесообразно ознакомиться с вариантами плетения. Оно также оказывает влияние на основные характеристики постельного белья.

    Критерий плетения зависит от его процесса и плотности сплетения волокна. Если числовое значение плотности высокое, то это означает, что ткань износостойкая. Международный параметр плотности – это число, которое показывает число линий нитей, расположенных по вертикали и горизонтали по отношению к одному дюйму ткани. Подробно остановимся на плотности основных видов тканей и поймем, как правильно сделать покупку.

    Материал из хлопковых нитей с применением синтетических элементов, который имеет повышенную гладкость – это жаккард. Из-за сложного процесса сплетения нитей образуется объемный узор на поверхности ткани. Схож на вид с гобеленом.

    Перкаль – это хлопчатобумажный натуральный материал, имеет повышенную прочность из некрученого волокна. Перкаль обладает следующими параметрами:

    • Тактильно приятная ткань;
    • Тонкий материал;
    • Напоминает батист;
    • Большая прочность;
    • Высокая плотность.

    Распространен материал постельного белья – бязь. Производители использует материал с толстым волокном из стопроцентного хлопка, плетение вида полотняное. Основные параметры бязи:

    • Отличная прочность;
    • Более грубая по сравнению с ситцем.

    При покупке белья из сатина, стоит внимательно читать информацию на упаковке. Сатин может изготавливаться как их стопроцентного хлопка, так и с добавлением синтетических элементов. Нить используется скрученная и переплетается двойным способом. Это высококачественное постельное белье, выполненное из хлопка. Такое изделие оставляет на теле приятные ощущения. Сатин:

    • Благодаря эффекту глянца выгляди богато;
    • Практически не мнется во время сна;
    • Не скапливает пыль;
    • Противоаллергенный;
    • Нежный, легкий;
    • Воздухопроницаемый;
    • Впитывает излишки пота.

    Ситцевая ткань состоит из стопроцентного хлопкового волокна. Нити переплетаются полотняным видом. Главные характеристики материала:

    • Короткий срок службы;
    • Маленькая плотность;
    • Низкая стоимость;
    • Невысокая прочность;
    • Нежный и легкий, поэтому часто применяют для создания белья для младенцев.

    Поплин – этот материал производят с хлопкового волокна с поперечным утком, который образует рубчик. Свойства ткани:

    • По износостойкости идет после бязи;
    • Поверхность гладкая;
    • Отличная прочность и долговечность;
    • По характеристикам напоминает бязь, но более нежный, мягкий к телу и срок службы меньше;
    • Стоимость чуть выше средней.

    Главные отделочные детали в постельном белье

    Чтобы сон был комфортный, лучше всего позаботиться не только о материале постельного белья, но и его деталях.

    Пододеяльник для удобства использования должен иметь специальные застежки. Например, кнопки, молнии, пуговицы. Правда с последними придется немного хуже, потому что пуговицы часто отрываются и нужно их пришивать. Если вы все-таки хотите купить пододеяльник или наволочку с пуговицами, то убедитесь в их качестве. Чтобы при стирке они не сломались и не лопнули, так случается, если используют дешевую пластмассу.

     А вот с молнией все гораздо проще и быстрее. Главное, чтобы замки были прочные и удобные, тогда такое постельное белье приобретает еще одно преимущество. Кнопки имеют один важный плюс – функциональность. С их помощью можно быстро заправить одеяло или подушки, и также легко извлечь.

    Молнии, пуговицы, кнопки имеют свойство ломаться, отваливаться, лопаться. Поэтому нет ничего надежнее закладки. Если наложение ткани продумано правильно, то этот способ надежный для фиксации постельных принадлежностей.

    Если покупать простынь, то лучше всего, чтобы она была на резинке. Так как обычная может за ночной период скользить и оказаться где-то в углу кровати. Особенно это касается материалов с гладкой поверхностью, таких как атлас, шелк, поплин.

    Итак, стоит объединить все выше сказанное в короткие рекомендации по покупке постельного белья. Следуйте четырем правилам:

    1. Для ребенка нужно выбирать изделия только из натуральных тканей и противоаллергенные, потому что кожа малышей очень чувствительная. И не стоит обращать внимания на слишком яркие принты, потому что они быстро теряют цвет. Покупайте качественное белье от проверенных компаний.
    2. Для романтического вечера идеально подойдет шелковое белье. Летом лучше всего использовать постельный комплект из природного шелка, на нем комфортно спать, если высокая температура воздуха. Необходимо обязательно наличие резинки у простыни, в противном случае вы можете проснуться без нее, так как материал скользкий.
    3. Для подарка, особенно на юбилей или свадьбу, лучше выбирать комплект люксового класса и желательно, чтоб оно было известного бренда. Но не забудьте узнать размеры мебели у человека, которому приобретаете подарок.
    4. Российские производители изготавливают качественные изделия из хлопка и льна и при этом стоимость вполне бюджетная. Такие комплекты имеют отличные свойства и подойдут для использования в холодное время года, когда так и хочется укутаться во что-то теплое.

    Постельное бельё из какой ткани лучше? Обзор популярных видов

    Выбирая постельное бельё ориентируйтесь не только на вид ткани. Обратите внимание на такие вещи как состав, плотность, происхождение и вид хлопка, наличие сертификатов.

     

    Состав.  Даже в привычные хлопчатобумажные ткани, могут добавляться синтетические волокна, такие как полиэстер. Не забывайте обращать внимание на состав перед покупкой. Выбирайте на 100% натуральный текстиль.

     

    Плотность ткани.  Цифра, обозначающая плотность ткани в граммах на один метр квадратный, может дать примерное представление того, как выглядит и какая на ощупь данная ткань. Чем выше цифра, тем больше нитей приходится на одну единицу площади и тем плотнее ткань. Чем плотнее полотно, тем прочнее и долговечнее изделие. Для бязи, сатина, поплина и перкали лучше ориентировать на показатель от 125 гр./м2

     

    Вид и происхождение хлопка. Обычно производители об этом не пишут, но от качества исходного сырья напрямую зависит качество ткани. 

     

    Качественный хлопок, отличается большой длиной хлопкового волокна. Длина волокна должна быть не меньше 3.5 сантиметра. Такой хлопок не терпит низкую температуру и растет только в тропиках Китая, США, Австралии и Египта. Поинтересуйтесь у производителя, из какого сырья производится ткань.

     

    Сертификаты. Наиболее значимый Oeko-Tex. Сертификацией Oeko-Tex Standard 100 занимаются 17 исследовательских институтов, филиалы которого находятся в более чем 40 странах мира.

     

    Проверка текстиля включает в себя исследования на использование запрещенных в производстве субстанций и на содержание потенциально опасных веществ. Это соответствие норме pH, проверка на наличие тяжелых металлов, формальдегидов и хлорсодержащих веществ. Также состав изделий изучается на содержание аллергенных красителей. Наличие сертификата  — гарантия качества продукции и безопасности для конечного потребителя.

    виды материала, плюсы и минусы

    Ткань для постельного белья – это важная составляющая здорового сна. К материалу, использующемуся для пошива наволочек, пододеяльников и простыней, предъявляются определенные требования. Не все типы материи подходят для изготовления постельных принадлежностей. Прежде чем шить изделия для постели или покупать готовые комплекты, нужно изучить информацию о том, каким параметрам ткани нужно уделить особое внимание. Помимо этого, следует знать основные особенности материалов, использующихся для пошива хорошего постельного белья.

    Параметры качества ткани для постельного белья

    При выборе постельного белья нужно уделить максимум внимания его качеству. Расцветка и принты не так важны для здорового сна, как состав, плотность, гигроскопичность, воздухопроницаемость и теплопроводность ткани, из которой шьют наволочки, простыни и пододеяльники. Чтобы за постельными принадлежностями было удобно ухаживать, при их выборе нужно оценивать уровень сминаемости и склонность к накоплению статического электричества.

    Состав полотна

    Существует много видов ткани, из которой делают постельное белье. Их главным отличием друг от друга является состав. Одни разновидности материалов состоят исключительно из натуральных волокон (хлопковых, льняных, шелковых), другие могут включать синтетическое или искусственное сырье.

    При выборе постельного белья предпочтение лучше отдавать тем вариантам, при изготовлении которых используется как можно больше нитей натурального происхождения. Такая рекомендация прежде всего продиктована тем, что при использовании природного сырья риск развития аллергической реакции ниже, чем при применении синтетических материалов.

    Плотность материала

    Ткань перкаль для постельного белья

    От уровня этого показателя напрямую зависит, насколько прочными будут наволочки, простыни и пододеяльники. Чем выше плотность ткани, тем более качественным и долговечным будет постельное белье. Прежде чем выбирать изделия для постели, нужно узнать классификацию материалов по уровню этого показателя. Существуют следующие виды плотности ткани:

    Поплиновая ткань
    • низкая – от 20 до 30 г/кв. м;
    • ниже средней – от 35 до 40 г/кв. м;
    • средняя – от 50 до 65 г/кв. м;
    • выше средней – от 65 до 80 г/кв. м;
    • высокая – от 85 до 120 г/кв. м;
    • очень высокая – от 130 до 280 г/кв. м.
    Постельное белье из перкаля

    Самым лучшим материалом в рейтинге, составленном на основании плотности тканей, является перкаль. У этого вида материи уровень данного показателя варьируется от 100 до 160 г/кв. м. Вес бязи на 1 кв. м составляет от 100 до 145 г, сатина – от 120 до 140 г. Наименее плотной и, соответственно, прочной разновидностью материала является поплин, плотность которого равна 110 г/кв. м.

    Тип поверхности (гладкая, шероховатая)

    Набивная хлопчатобумажная ткань

    Выбирать постельное белье не рекомендуется без тщательного осмотра его поверхности. Если полотно просвечивает и имеет рыхлую структуру, от покупки такого изделия лучше отказаться: оно быстро придет в негодность. Также следует обратить внимание на то, гладкая у белья поверхность или шероховатая. Эти качества должны быть выражены в меру.

    Слишком гладкие наволочки, простыни и пододеяльники будут скользить, а чрезмерно шероховатые – раздражать кожу, а также цепляться за пижаму. Чтобы понять, стоит ли брать понравившийся комплект, рекомендуется его потрогать. Поверхность должна быть приятной, мягкой и шелковистой на ощупь.

    Износостойкость и сминаемость

    Чтобы правильно выбрать комплект для постели, необходимо оценить уровень сминаемости приглянувшихся изделий. Хорошая ткань не должна слишком мяться. В противном случае в процессе использования белье будет выглядеть неопрятно и его будет сложно гладить.

    Льняная ткань для постельного белья

    Для того чтобы определить, мнутся ли постельные принадлежности, достаточно на несколько секунд сильно скомкать в руке краешек наволочки или пододеяльника. Если в результате этого на изделии не образуются заломы, можно покупать комплект без опасений.

    Ткани бывают износостойкими и неизносостойкими. Это качество напрямую влияет на срок эксплуатации белья. Оно должно быть не только мягким, но и плотным. Рыхлая структура – это верный признак того, что постельные принадлежности быстро придут в негодность.

    Гигроскопичность и воздухопроницаемость

    Гигроскопичность – это способность материала впитывать и удерживать в волокнах влагу. Воздухопроницаемость обеспечивает свободный воздухообмен. Во сне многие люди потеют. Чтобы эта особенность не доставляла дискомфорт, а пот не вызывал раздражение на коже, нужно отдавать предпочтение таким видам постельного белья, которые сшиты из гигроскопичной и воздухопроницаемой материи.

    Хлопчатобумажный поплин

    В топ материалов с данными свойствами прежде всего входят натуральные ткани: ситец, бязь, перкаль, поплин, лен. Большинство искусственных материй (вискоза, ацетат) обладают достаточно низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Что касается бамбука, такое полотно хорошо пропускает воздух и не провоцирует «парниковый эффект». Исходя из этого, ответ на вопрос, из какой ткани лучше сшить комплект для кровати, очевиден. Делать это лучше из натурального материала.

    Теплопроводность и способность накапливать статическое электричество

    Хлопковая ткань

    Важной характеристикой ткани, использующейся для изготовления постельных принадлежностей, является ее способность проводить тепло. У пористого полотна теплозащитные свойства хуже, чем у плотного. Считается, что самыми высокими теплосберегающими качествами обладают качественные натуральные ткани, например сатин из хлопка или бамбука (см. фото).

    Материал, из которого шьют постельное белье, должен иметь антистатические свойства. Чем больше в состав ткани входит синтетических волокон, тем сильнее она электризуется. Чтобы этого избежать, рекомендуется отдавать предпочтение комплектам из натуральной материи. Предупредить появление этой проблемы также поможет использование во время стирки кондиционера с эффектом антистатика.

    Виды тканей для постельного белья, характеристики, плюсы и минусы, правила ухода

    Какая бы ткань ни использовалась для пошива постельных принадлежностей, она должна обладать перечисленными качествами. Эти изделия шьют из разного материала: хлопка, шелка, льна, бамбука. Для их изготовления также используются полотна синтетического происхождения. Чтобы не ошибиться с выбором постельного белья, рекомендуется изучить описание хлопковых, шелковых, льняных и других видов постельного белья.

    Изготавливаемые из хлопка (сатин, бязь и пр.)

    Существует много тканей с содержанием хлопка: сатин, бязь, перкаль, поплин, ситец. Все они различаются внешним видом, эксплуатационными свойствами и способами ухода. Чтобы понять, какими особенностями обладают эти типы материала, рекомендуется изучить их преимущества и недостатки, а также требования к стирке и глажке. Общие сведения о перечисленных разновидностях хлопковых материй представлены в таблице:

    Комплект постельного белья из бязи
    Название хлопчатобумажной тканиПлотность, г/кв. мПреимуществаНедостаткиОбщие требования к уходу
    СтиркаСушкаГлажка
    Сатин115–120Высокая плотность, гладкая и нежная поверхность, износостойкость, гигроскопичность, терморегуляция, воздухопроницаемость, антистатичность, низкая сминаемость и теплопроводность, гипоаллергенность, экологичность.Дороговизна, гладкость, низкая устойчивость к химическим веществам.Перед первым использованием постирать в воде при температуре не более 40°С. В последующем стирать при 60°С вручную или в стиральной машине в деликатном режиме с использованием мягких средств.Сушить в защищенном от солнечных лучей месте.Гладить с изнаночной стороны теплым утюгом.
    Бязь110–160Высокая износостойкость, гигиеничность, экологичность, легкость, воздухопроницаемость, цветоустойчивость, низкая сминаемость, доступность, малая подверженность линьке и усадке, терморегуляция, гигроскопичность, гипоаллергенность, антистатичность, устойчивость к кипячению и воздействию химических моющих средств.Рыхлость, шероховатость, запрет на стирку с синтетическими изделиями, подверженность образованию катышков, матовая поверхность.Допускается ручная и машинная стирка в вывернутом наизнанку виде при температуре воды не выше 60°С с помощью универсальных моющих средств.Гладить белье слегка влажным на режиме «хлопок».
    Перкаль100–160Долговечность, воздухопроницаемость, антистатичность, отсутствие риска образования катышков, мягкость, неспособность пропускать наполнители подушек и одеял, высокая плотность, формоустойчивость, терморегуляция, эстетичность.Сложности в уходе, способность провоцировать аллергию, высокая цена, низкая устойчивость к химическим веществам.Перед первым использованием постирать в прохладной воде. В последующем стирать при 60°С вручную или в стиральной машине в деликатном режиме с использованием мягких средств.Гладить при температуре не выше 150°С.
    Поплин110–120Гигроскопичность, воздухопроницаемость, гипоаллергенность, антистатичность, простота ухода, низкая сминаемость, мягкость, долговечность, эстетичность, доступная цена.Склонность к линьке и усадке, просвечиваемость, сложность кройки и шитья.Ограничений в отношении тканей из 100-процентного хлопка нет. Белье с содержанием синтетического сырья стирать вручную или в стиральной машине при температуре воды не выше 40°С.Сушить в тени, вывернув наизнанкуНатуральное полотно гладить горячим утюгом, с добавлением синтетики – теплым.
    Ситец80–100Натуральность, гипоаллергенность, гигроскопичность, воздухопроницаемость, простота кройки и шитья, неприхотливость в уходе, низкая цена.Склонность к усадке, низкая износостойкость, цветоустойчивость и плотность, подверженность образованию катышков, высокая сминаемость.Перед первым использованием постирать в холодной воде. В последующем стирать при 50°С вручную или в стиральной машине в деликатном режиме с использованием жидких средств.Гладить в режиме «хлопок».
    Ситцевая ткань

    Производимые из шелка и льна

    Шелковые комплекты постельного белья выглядят изысканно и дорого, поэтому их, как правило, используют в особых случаях. Льняными изделиями можно застилать кровать каждый день. Особенно приятно и комфортно спать на таком белье летом в жаркую погоду. Для удобства общая информация об особенностях этих типов ткани представлена в таблице:

    Шелковое постельное белье
    МатериалПлотность, г/кв. мПлюсыМинусыУсловия ухода
    Шелк80–90Гипоаллергенность, терморегуляция, гигроскопичность, антибактериальность, прочность, износостойкостьВысокая стоимость, сложности в уходе, сминаемостьСтирать вручную или в стиральной машине при температуре воды не более 30°С в деликатном режиме с помощью мягких средств. Сушить в тени вдали от отопительных приборов. Гладить с изнаночной стороны во влажном состоянии при температуре 60–80°С.
    Лен125–150Экологичность, гигроскопичность, высокая теплопроводность, воздухопроницаемость, прочность, антистатичность, отсутствие риска образования катышков, антибактериальность, гипоаллергенность, массажный эффектСминаемость, склонность к усадке, низкая формоустойчивость, осыпающиеся срезыСтирать вручную или в стиральной машине при температуре воды не более 40°С в деликатном режиме. Сушить в тени вдали от отопительных приборов. Гладить при максимальной температуре.

    Материалы из искусственных волокон

    Названия искусственных материалов, использующихся для пошива постельных принадлежностей:

    Тенсель
    • Тенсель. Состоящее из эвкалиптового сырья полотно внешне напоминает шелк. Эта ткань обладает всеми качествами, предъявляемыми к материям, из которых изготавливают постельные принадлежности. Единственный ее минус – дороговизна, из-за чего комплекты из тенселя может позволить себе не каждый. Изделия из этой материи требуют бережной стирки с использованием жидких средств и глажки теплым утюгом.
    Вискозная ткань
    • Вискоза. Полученная из целлюлозы искусственным путем ткань, также напоминающая шелк, обладает прочностью, антистатичностью, гигроскопичностью, гигиеничностью и воздухопроницаемостью. Вискозное белье предполагает деликатную стирку, сушку вдали от отопительных приборов и глажку при температуре 60–80°С.

    Ткани из бамбука

    Бамбуковое волокно

    Бамбуковое постельное белье гигроскопично, гипоаллергенно, воздухопроницаемо, обладает антибактериальным эффектом. Оно не скользит и не электризуется. Единственным минусом изделий из бамбука является высокая стоимость. Стирать постельные принадлежности из этой материи можно в ручном и машинном режиме с помощью деликатных средств при температуре воды не выше 30°С.

    Сушить белье рекомендуется в хорошо проветриваемом темном помещении вдали от отопительных приборов. Гладить изделия нужно теплым утюгом с изнаночной стороны.

    На что обратить внимание при покупке готового комплекта, кроме ткани?

    При выборе комплекта рекомендуется обратить внимание на:

    • производителя – предпочтение следует отдавать известным маркам;
    • упаковку – на ней должны быть сведения о составе изделия и фотография, полностью передающая расцветку товара;
    • качество швов;
    • стоимость – по тому, сколько стоит товар, можно судить о его качестве.

    Поделитесь с друьями!

    Обычных тканевых материалов, используемых в простынях и постельных принадлежностях

    Покупка новых простыней или других постельных принадлежностей — это удовольствие и один из самых быстрых и простых способов придать вашей спальне совершенно новый вид, но это может немного сбивать с толку. Существует так много разных типов тканей, но как узнать, какая из них лучше? Хлопок? Тенсель? Пима? И вообще, что такое , это этих тканей?

    Хотя выбрать свой любимый цвет совсем несложно, выбрать простыни из правильной ткани в соответствии с вашими предпочтениями немного сложнее.

    Ель / Екатерининская песня

    Хлопок

    Хлопок — самая популярная ткань, из которой делают простыни и другие постельные принадлежности, и не зря. Он прочный, дышащий, мягкий, легкий в уходе и, как правило, вполне доступный. Однако вы найдете несколько разных типов хлопка. Некоторые термины относятся к происхождению самих хлопковых волокон, в то время как другие термины относятся к стилю ткачества или методам обработки хлопчатобумажной ткани. Вот некоторые из наиболее распространенных:

    • Египетский хлопок — самый роскошный сорт.Это лучший выбор, если вам нужны сверхмягкие и качественные простыни. Выращенный в теплом и сухом климате Северной Африки, египетский хлопок имеет очень длинные волокна, которые создают самую мягкую и гладкую ткань.
    • Хлопок пима также известен своей мягкостью и естественным блеском. Он имеет волокна средней и сверхдлинной длины, которые идеально подходят для постельного белья. Этот хлопок в основном выращивают на юго-западе США, а также в некоторых других местах.
    • Хлопок возвышенностей произрастает в Северной и Южной Америке, но в настоящее время является наиболее выращиваемым хлопком в мире.Его волокна не такие длинные, как пима или египетский хлопок, поэтому он не такой мягкий, как эти сорта. Большинство хлопчатобумажных простыней, если не указано иное, изготовлены из хлопка Нагорья, особенно если они продаются по выгодной цене.
    • Supima® — торговая марка волокон и материалов, сотканных из 100% американского хлопка пима.
    • MicroCotton® — торговая марка очень тонких хлопковых ниток, разработанная в Индии. Этот прочный хлопок, сделанный из длинноволокнистых хлопковых волокон, очень мягкий и впитывающий.
    • Хлопковое джерси — это простыни, изготовленные из хлопчатобумажной ткани, которая является трикотажной, а не тканой. Хлопковый трикотаж — это, по сути, та же ткань, что и хлопковые футболки, поэтому они вам понравятся, если вам нравятся мягкие хлопковые футболки.
    • Перкаль — это плотно сплетенная хлопчатобумажная ткань с полотняным переплетением. У него очень классная текстура с числом ниток 180 и выше.
    • Гребенный хлопок относится к хлопчатобумажной ткани, обработанной для удаления всех коротких волокон в процессе производства, в результате чего остается очень гладкая ткань.
    • Фланель, — основной продукт для холодных зимних ночей. Это хлопчатобумажная ткань, начесанная для распушения волокон. В результате получается очень мягкая ткань с ворсом, который улавливает тепло тела, придавая фланели ее уютно-теплые свойства. В отличие от других типов постельных принадлежностей, качество фланели измеряется в унциях на квадратный ярд, а не по количеству нитей. По мере приближения зимы вы найдете лучший выбор фланелевых листов, а также комплекты фланелевых листов с праздничными узорами.

    Белье

    Белье изготавливается из волокон стеблей льна.Льняные простыни, наволочки и пододеяльники прочные, гипоаллергенные, дышащие, впитывают влагу и становятся более мягкими и прочными по мере использования. За постельным бельем из натурального волокна и льном так же легко ухаживать, как за постельным бельем из хлопка, если вы не возражаете против нескольких складок.

    Ель / Нелли Куанало

    Tencel®

    Tencel — это торговая марка ткани, изготовленной из древесной массы эвкалипта. Он мягкий, очень прочный и обладает естественными противомикробными свойствами. Тенсель обычно считается экологически чистой тканью, поскольку для ее производства требуется меньше воды, энергии и химикатов, чем для хлопка.

    Хотя Tencel довольно крутой, он не такой воздухопроницаемый, как хлопок, и может иметь немного липкое ощущение.

    Ацетат

    Ацетат — это ткань, состоящая из целлюлозы в древесных волокнах. Он очень мягкий и атласный на ощупь, но из-за слабости волокон эти простыни необходимо подвергать химчистке или ручной стирке. Этот материал не подходит большинству людей.

    Шелк

    Шелк — роскошное мягкое волокно, производимое тутовыми шелкопрями. С настоящими шелковыми простынями трудно сравниться с настоящими шелковыми простынями — они прохладные, мягкие и чувственные, что делает их незаменимыми в романтической или сексуальной спальне.Шелк также естественно гипоаллергенен. Обратной стороной шелка, конечно же, является его высокая стоимость; и его нежная забота. Тем не менее, если вы хотите максимальной роскоши, подумайте о комплекте шелковых простыней.

    Ель / Нелли Куанало

    Полиэстер

    Полиэстер — это искусственное волокно, производимое из тех же полимеров, которые используются для изготовления пластиковых бутылок для напитков. Хотя полиэстер стоит недорого, он довольно жесткий и царапается, когда используется сам по себе. Как правило, в недорогих наборах простыней вы найдете смесь полиэстера с другой нитью, часто с хлопком.

    • Микрофибра — полиэстер с очень тонкой тканью, иногда продается как микрофибра. Хотя эти простыни могут быть очень мягкими, они все же не так воздухопроницаемы, как хлопок, и поэтому не лучший выбор, если вы склонны «спать горячим». Однако они прочные и устойчивы к появлению пятен, поэтому могут стать хорошим выбором для детской спальни.
    • Нейлон — прочная и долговечная синтетическая ткань, из которой можно сделать мягкие и атласные простыни, которые не мнутся. Но нейлон начинает накапливаться уже после нескольких стирок.А нейлон плохо выдерживает высокую температуру сушилки или утюг. Даже слишком много солнечного света может вызвать проблемы с нейлоном.
    • Акрил — еще один синтетический материал. Он не так удобен для кожи, как натуральные волокна, но очень устойчив к образованию морщин и может быть использован для создания очень ярких постельных принадлежностей. Его чаще используют в одеялах и стеганых одеялах, чем в простынях. Требуется тщательная промывка, чтобы избежать появления катышков.

    Бамбук

    Из бамбуковых волокон можно сделать ткань, но обычно она довольно жесткая и грубая.Чаще всего то, что вы найдете с надписью «бамбуковые» листы, на самом деле является вискозой. Это означает, что бамбуковая мякоть прошла химический процесс, в ходе которого она растворилась, снова затвердела, а затем превратилась в нить. В этом процессе используются вредные химические вещества и он потенциально вреден для окружающей среды, что делает бамбуковые листы менее экологически чистыми, чем заявляют их производители. Однако он дает очень мягкую, прочную и шелковистую ткань.

    Бамбук дышащий, как хлопок, и приятный на ощупь.

    Смеси

    Доступно множество смесовых тканей, большинство из которых включает хлопок. Хлопок / полиэстер является наиболее распространенным, но вы также можете найти хлопок / бамбук, хлопок / вискозу и нейлон / полиэстер. Смешанные ткани обычно недорогие, прочные и устойчивые к складкам, что делает их хорошим выбором для детских постельных принадлежностей.

    Различные ткани, из которых изготовлено роскошное постельное белье и простыни

    Простыни из разных тканей …

    Вот более подробный обзор наиболее часто используемых сегодня тканей для постельного белья.

    Хлопок

    • Это самая популярная ткань, которая обладает отличными впитывающими свойствами и отлично отводит влагу от тела. Хороший хлопок также может быть невероятно мягким на ощупь рядом с вашей кожей.

    Белье

    • Это сделано из
    • Льняное растение также обладает отличными впитывающими свойствами.
    • Лен выглядит иначе, но при этом более прохладным на ощупь.
    • Хороший лен прочнее хлопка, но и мнется больше, чем хлопок.
    • Качественный набор льняных простыней может стоить более 1500 долларов.
    • Постельное белье высшего качества имеет некоторые ограничения по цвету и может быть доступно только в белом цвете и цвете слоновой кости.

    шелк

    • Он очень мягкий, но может быть горячим, потому что плохо дышит.
    • Шелк легко заедает, его трудно чистить, и он может стоить довольно дорого.
    • Шелк липкий и липкий на ощупь, что делает его летними ночами неудобно.

    Хлопок / поли

    • Доступны в различных соотношениях хлопка и поли.
    • Эта смесь обычно стоит намного меньше, чем 100% хлопок.
    • Cottony / Poly не мнется так сильно, как хлопок, но также не впитывает влагу из-за содержания полиэстера.

    Модальный

    • Это в основном вискоза, сделанная из бука.
    • Модал очень мягкий и очень похож на шелк.
    • Моет как хлопок и обладает хорошими впитывающими свойствами.
    • Modal может быть дорогим: комплект листов стоит более 1000 долларов.
    • Мы обнаружили, что модал не изнашивается так же хорошо, как хлопок.

    Бамбук

    • Мы пробовали простыни из бамбука, они были мягкими до стирки, но потом стали грубыми.
    • Бамбук, кажется, не такой долговечный, как модал, хлопок или лен.
    • Они действительно обладают хорошими впитывающими свойствами, как и другие простыни из древесного волокна, такие как Modal.

    Кстати, было несколько заявлений об экологических преимуществах древесноволокнистых листов. Однако федеральное правительство видит вещи по-другому. Химические вещества, которые используются для разрушения древесного волокна, очень едкие. Кроме того, ткань не разрушается быстро на свалках, и утверждения о том, что листы древесного волокна обладают противомикробными свойствами, полностью ложны. В результате FTC уже подала в суд на многих производителей, которые заявили о своих экологических требованиях.

    Когда вы будете готовы заправить свою кровать роскошью, не забудьте заглянуть в Vero Linens. Мы предлагаем полную линейку высококачественного постельного белья по доступной цене, мягких пуховых подушек для сна, роскошных пододеяльников и самых мягких роскошных простыней на рынке сегодня.

    Вас также могут заинтересовать следующие статьи:

    Список типов тканей для постельных принадлежностей

    Список типов тканей для постельных принадлежностей поможет вам решить, какое постельное белье лучше всего соответствует вашим потребностям. Есть много вариантов, которые также включают смеси волокон.

    Виды хлопка и хлопчатобумажных тканей

    В качестве постельного белья используется много видов хлопка.

    Статьи по Теме

    Хлопок

    Универсальный, популярный и недорогой хлопок — это натуральное волокно, которое является хорошим выбором постельного белья для любого стиля и возрастной группы.

    • Применение: Постельное белье из хлопка можно использовать в любом стиле спальни.
    • Плюсы: хлопок мягкий, удобный, дышащий и гладкий. Он легко принимает красители и используется в смесовых тканях, таких как полиэстер, лен и бамбук.
    • Минусы: без обработки, хлопок мнется.

    Египетский хлопок

    Выращенный в долине Нила египетский хлопок высоко ценится за его прочный основной продукт (волокно). Египетский хлопок часто бывает более дюйма в длину и имеет блеск. Хлопковая ткань, сотканная из египетского хлопка, обычно мягкая.

    • Использование: Это хороший выбор для многих хозяйских спален с высоким декором.
    • Плюсы: Египетский хлопок придает красивый вид и считается предметом роскоши.
    • Минусы: Египетский хлопок обычно стоит дороже, чем большинство сортов хлопка.

    Хлопок Пима и Супима

    Хлопок пима, тезка индейского племени пима, выращивается в основном в юго-западном регионе США и Перу. Это волокно (штапель) имеет длину 1,5 дюйма. Оно продается как постельное белье из хлопка Pima, а также под брендом Supima® cotton, продвигаемым Ассоциацией Supima.

    • Использование: Это отличный выбор постельного белья для любого стиля спальни.
    • Плюсы: хлопок Пима прочный, мягкий и легко поддается окрашиванию.
    • Минусы: этот хлопок дороже обычного хлопка, такого как перкаль.

    Перкаль

    Эта дышащая ткань изготовлена ​​из 100% обычного хлопка и имеет гладкую матовую четкую поверхность. Типичное количество потоков составляет от 350 до 400 TC, а другие доступны до 180 TC.

    • Применение: Это идеальный выбор для тех, кому нужны подстилки с охлаждающими свойствами. Листы перкаля можно использовать в любой спальне.
    • Плюсы: плетение и количество ниток идеально подходят для мягких листов. Ткани из перкаля очень хорошо впитывают красители, давая красочные узоры и принты. Это недорого и доступно.
    • Минусы: Перкаль не так престижен, как египетский хлопок или хлопок Прима.

    Трикотажное трикотажное изделие

    Еще одна 100% хлопчатобумажная ткань, трикотаж джерси, относится к ткани для футболок.

    • Использование: это причинная форма постельного белья, которая часто используется для детских и подростковых спален.
    • Плюсы: Постельное белье мягкое и удобное.
    • Минусы: не такой мягкий, как перкаль. Трикотажный трикотаж может быть слишком теплым для лета. Некоторые простыни из джерси растягиваются, в результате чего облегающие простыни расшатываются.

    фланель

    Фланелевые листы изготовлены из 100-процентного хлопка, более рыхлого, чем другие хлопчатобумажные ткани. Имеет мягко ворсистую поверхность.

    • Применение: Фланелевые простыни — отличный выбор зимнего постельного белья для любой возрастной группы.
    • Плюсы: Большинство фланелевых тканей имеют начес для дополнительной мягкости.Они теплые зимой и тяжелее трикотажного трикотажа.
    • Минусы: фланель слишком теплая для большинства летних стран.

    Сатин

    Это хлопковое переплетение имеет мягкую блестящую поверхность, похожую на сатин. Это хороший выбор между хлопком и атласом.

    • Использование: Этот выбор постельного белья подходит для главной и гостевой спальни.
    • Плюсы: Сатиновые ткани мягче перкаля и имеют шелковистый блеск.
    • Минус: у сатина нет четкости перкаля.

    Органический хлопок

    Этот хлопок выращивается с использованием методов и принципов органического земледелия, исключающих использование пестицидов, искусственных синтетических удобрений и вредных химикатов / красителей.

    • Использование: Эта ткань для постельного белья идеальна для любой спальни и любого возраста. Это отличный выбор для людей, страдающих аллергией.
    • Плюсы: Органический хлопок — экологически чистое волокно и отличный выбор для тех, кто чувствителен к химическим веществам. Выращивание органического хлопка сохраняет экосистемы.
    • Минусы: проверьте маркировку, так как некоторые органические ткани обрабатываются с использованием химикатов. Этот хлопок может быть дороже, чем другие хлопковые постельные принадлежности.

    Белье

    Лен является продуктом льняного растения, в частности целлюлозных волокон, содержащихся в стеблях льняного растения. Хлопок и лен часто смешивают, чтобы получить очень дышащую ткань.

    • Использование: Это хороший выбор для любой спальни, особенно если вы хотите, чтобы постельное белье было немного теплее в прохладные месяцы, чем хлопковые простыни, но не таким тяжелым, как фланель.
    • Плюсы: льняные простыни обладают способностью впитывать влагу, благодаря чему вам будет прохладно и комфортно. Это хороший выбор для использования в холодную погоду.
    • Минус: некоторые льняные ткани могут удерживать тепло, что делает это постельное белье неудобным для жаркого летнего климата. С этой тканью нельзя использовать агрессивные моющие средства. Белье очень легко мнется. Выбор цвета ограничен способностью волокна впитывать красители.

    Полиэстер

    Производство полиэстера возможно благодаря маслу и созданным из него полимерам.Это чисто искусственное волокно. Ткань имеет мягкую отделку.

    • Использование: Вы можете использовать этот выбор постельного белья в любой спальне. Если вам нужны яркие цвета или смелые узоры, эта ткань может стать отличным выбором.
    • Плюсы: Полиэстер не мнется, поэтому ваши простыни всегда будут аккуратными. Это очень прочное волокно, недорогое и стойкое к окраске. Эта ткань постельного белья стоит недорого по сравнению с другими тканями, такими как египетский хлопок или шелк.
    • Минусы: Полиэстер не дышит и может задерживать тепло, становясь слишком теплым для комфорта в летние месяцы.На этой ткани остаются пятна, которые нелегко удалить. Поверхность ткани склонна к скатыванию.

    Микрофибра

    Эта ткань для постельного белья представляет собой комбинацию полиэстера и нейлона.

    • Использование: Это постельное белье подходит для спальни любого стиля или возрастной группы.
    • Плюсы: Микроволокно недорогое, сохраняет цвет и водоотталкивающее средство.
    • Минусы: волокно может рассыпаться после многократных стирок. Ткань не пропускает воздух и сохраняет тепло тела.

    Атлас

    Атласная ткань создает роскошный вид и имеет шелковистый блеск. Он сделан из смеси шелковых, полиэфирных или нейлоновых волокон. У большинства атласных верхняя сторона глянцевая, но задняя сторона матовая.

    • Использование: Это постельное белье обычно покупается для главной спальни, предлагая очень романтичный и тактильный выбор постельного белья.
    • Плюсы: Сатин очень мягкий, удобный, легко окрашивается для получения глубоких насыщенных цветов и не задерживает тепло.
    • Минусы: эта ткань обычно недостаточно теплая для зимнего сезона.Некоторые люди считают атласные простыни скользкими.

    шелк

    100% шелк — это роскошное постельное белье. Шелк — это древняя ткань, изготовленная из шелкопряда. Это один из самых дорогих видов постельного белья, который вы можете купить.

    • Использование: Шелк в основном покупается для хозяйских спален.
    • Плюсы: Легкий и очень удобный. Он обладает влагоотводящими свойствами и идеально подходит для тех, кто бегает по воде. Шелк гипоаллергенен и отпугивает пылевых клещей. Некоторым людям шелк кажется слишком скользким для комфортного сна.
    • Минусы: шелк легко окрашивается. Нельзя использовать агрессивные моющие средства. Заусенец или кольцо могут зацепиться за ткань и создать пробежку.

    Бамбук

    Постельное белье из бамбука — альтернатива хлопку и другим тканям. Выберите органическое постельное белье, чтобы воспользоваться всеми преимуществами бамбука. Это возобновляемое и экологически безопасное волокно.

    • Применение: Бамбуковые постельные принадлежности можно использовать в спальнях любого стиля и возрастной группы.
    • Плюсы: Бамбук мягкий, удобный, гипоаллергенный, прочный и дышащий.Его можно использовать в любое время года.
    • Минусы: не весь бамбук является органическим или переработан с использованием методов органического производства. Бамбук дороже перкаля, микрофибры и других постельных принадлежностей.

    Список вариантов ткани для постельного белья

    Когда вы потратите время на сравнение плюсов и минусов для каждого типа постельного белья, вы можете исключить определенные ткани из своего списка просмотра. Решите, какое свойство ткани является вашим наивысшим приоритетом, и начните делать покупки для идеального выбора постельного белья.

    Постельные ткани и количество ниток

    Многие люди сосредотачиваются только на количестве нитей (TC), не принимая во внимание тип волокна, используемого для плетения ткани. Если количество листовых нитей велико, например 1200, листовые нити могут быть двух- или трехслойными. Это означает, что два или три волокна скручиваются вместе, образуя единую нить. Более чем однослойная нить также увеличивает размер нити. Когда многослойные нити вплетаются в лист с большим количеством нитей, они могут производить более жесткие листы.

    © LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

    Типы льняной ткани | Linenbeauty

    Все мы любим льняную ткань за ее естественную красоту и универсальность, но знаете ли вы, что существуют разные типы льняной ткани? Изготовленный из волокон льна, лен славится своей мягкостью, натуральным происхождением, долговечностью и прочностью, а также своими противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Существуют различные типы льняной ткани, отличающиеся друг от друга фактурой и рисунком переплетения.

    Виды льняной ткани
    • Льняная ткань дамасская ткется на жаккардовом ткацком станке с использованием смеси полотняного и атласного переплетения. Волокна обычно плоские и двусторонние, что придает дамасской ткани гладкую текстуру с обратимым рисунком. Чтобы выделить дизайн и узор, дамасская ткань обычно бывает одного цвета и часто используется для льняных салфеток, льняных скатертей, льняных бегунов для стола и другого домашнего текстиля. Разновидностью дамасской ткани является льняная ткань вениза.Он имеет очень мелкую текстуру и отличается крупными цветочными узорами.
    • Обычная льняная ткань также называется «стеклянным полотенцем» из-за его наиболее распространенного использования — протирки стеклянной посуды. Эта ткань обычно имеет клетчатый или полосатый узор красного или синего цвета или того и другого на белом фоне. Этот тип льняной ткани имеет рыхлое переплетение, что делает ее более абсорбирующей и лучше подходит для очистки, но при этом немного менее прочной. Другой вариант полотняного полотна — это холландское льняное полотно, обработанное маслом и крахмалом, что делает его непрозрачным и трудным для проникновения солнечного света.Он используется для изготовления оконных штор и абажуров из-за его светонепроницаемых свойств. Кембрический лен также представляет собой тип льняной ткани простого плетения и, вероятно, является самым тонким и тончайшим видом льняных тканей. Он получил свое название от города Камбрия, Франция, где он был впервые произведен. Обычно его используют для изготовления деликатных предметов одежды, таких как носовые платки и нижнее белье. Белье мясника — это тип прочного полотна полотняного переплетения, которое является жестким, грубым и обычно используется для изготовления сверхпрочной одежды, такой как фартуки.

    • Льняные ткани с неплотным переплетением обладают высокой впитывающей способностью.Их обычно используют для изготовления подгузников и гигиенических прокладок. Одной из разновидностей рыхлых тканей является льняное полотно Bird’s Eye, для которого характерны мелкие геометрические узоры, напоминающие птичий глаз. Другая разновидность, называемая льняной тканью хакабак, часто производится из чистого льна или смеси хлопка и льна. Обычно его плетут в виде полотенец, что делает его идеальным для очень впитывающего, но легкого белья для ванной. Рыхлое полотно Art изготавливается из пряжи, скрученной вручную, и очень гладкое.
    • Льняное полотно — это тяжелая ткань, которую обычно делают широкой, поэтому ее можно использовать для изготовления листов. Это также прекрасная ткань для костюмов, платьев и другой льняной одежды.

    • Полотенца — это название для всех типов белья, которое используется для производства полотенец. Он бывает разных размеров, а изготовленные универсальные полотенца можно использовать для самых разных целей.

    Льняная ткань считается роскошной, потому что ее обработка на льняном заводе — трудоемкая и трудоемкая процедура.Конечные продукты — независимо от типа льняной ткани — красивы, долговечны и всегда привлекательны.

    Типы льна — Руководство по лучшим тканям

    Узнайте обо всех типах белья . Лен появился несколько веков назад и первоначально использовался для изготовления модных халатов и платьев для богатых мужчин и женщин общества. Есть изображения, датируемые древними египтянами, на которых изображено изготовление и ношение льна.

    Виды Белья

    Что такое лен?

    Лен — износостойкая натуральная ткань из волокон льна.Это пурпурное цветущее растение выращивают во всем мире, особенно в Западной Европе. Льняное растение чрезвычайно универсально, и его также можно использовать для производства льняного масла и текстильных изделий.

    Типы линий n-Растение и ткань

    Благодаря усовершенствованию производства тканей, лен стал более доступным и его можно смешивать со многими другими волокнами. Многие виды льна — это стильное дополнение к любому гардеробу, из которого можно сделать удобные костюмы и классную повседневную одежду, особенно для жаркого климата.Лен отличается своей прочностью и превосходной впитываемостью. Благодаря открытому переплетению и характерным волокнам он склонен к складкам. Вместо того, чтобы уклоняться от этой собственности, многие дизайнеры включают ее в свои уникальные дизайны.

    Лен в производстве дороже хлопка, и его можно смешивать, чтобы снизить его стоимость.

    Использование льняной ткани включает:

    • Постельное белье, включая простыни и пододеяльники
    • Скатерти и направляющие для стола
    • Салфетки
    • Носовые платки
    • Полотенца для посуды (чайные полотенца)
    • Одежда и костюмы
    • Сумки и кошельки
    • Обувь
    Типы белья Использование

    Виды белья

    Сегодня существует множество различных типов льна на выбор, и все они ценятся за их мягкость, прочность, прочность волокон и текстуру.

    Вот различные типы используемого сегодня белья:

    Лен дамасский

    Лен дамасский представляет собой красивую смесь полотняного и атласного переплетения, придающую полотну гладкую текстуру и двусторонний дизайн. Он широко используется для скатертей и салфеток, так как обычно производится в блочных цветах.

    Venice Постельное белье

    Это разновидность дамасского полотна. Его визитной карточкой являются крупные цветочные принты и тонкие изящные драпировки.

    Постельное белье неплотное

    Льняное полотно с неплотной тканью обладает высокой впитывающей способностью.Одна из разновидностей этого полотна известна как полотно «Птичий глаз». Имеет рисунок, напоминающий птичий глаз. Льняное полотно свободного переплетения используется для полотенец и детских пеленок.

    Huckaback Постельное белье

    Эта смесь льна изготавливается либо из чистого льна, либо из смеси хлопка и льна. Из льна Huckaback прекрасно складываются полотенца. Он очень впитывающий и легкий.

    Обычное тканое белье

    Обычные тканые виды льна, также известные как стеклянные полотенца, обычно встречаются в клетках или полосах синего или красного цвета.Причина, по которой его также называют стеклянным полотенцем, заключается в том, что он отлично подходит для протирания очков и удаления пятен. Он имеет рыхлую ткань, что делает его очень мягким и подходящим для различных целей очистки. Основным изделием из полотняного полотна являются кухонные полотенца (кухонные полотенца), поскольку они хорошо впитывают влагу.

    Платок льняной

    Льняной платок — полотно полотняного переплетения. Его используют для носовых платков и мягких блузок, потому что он мягко висит.

    Голландия белье

    Это еще одна разновидность полотна полотняного переплетения.Это белье обрабатывают смесью крахмала и масла до тех пор, пока оно не станет непрозрачным. В результате получилось льняное полотно, идеально подходящее для оконных плафонов и абажуров.

    Кембрик лен

    Кембрический тип льна имеет очень тонкое переплетение и происходит из Камбрии, Франция. Его используют для деликатных вещей, таких как носовые платки и нижнее белье.

    Белье мясника

    Льняное полотно мясника — это еще одна разновидность полотна полотняного переплетения, но оно жесткое и грубое. Белье Мясника хорошо сочетается с фартуками и сверхпрочной одеждой.

    Постельное белье

    Покрытие из льна — это тяжелая ткань, очень широкая. Это универсальная ткань, используемая как для простыней, так и для одежды. Платья, костюмы и другая льняная одежда хорошо смотрятся из простыни.

    Белье для полотенец

    Полотенце с петлевым переплетением идеально подходит для полотенец и бывает разной ширины для вырезания полотенец разных размеров.

    Типы смесовых льна

    Лен можно смешивать с другими волокнами.Его можно смешивать, чтобы снизить стоимость или лучше соответствовать конкретной цели.

    Смесь льна и хлопка

    Эта ткань представляет собой смесь льна и хлопка 50/50. Хлопок делает ткань более гладкой и помогает ей меньше мниться. Его используют для платьев, жакетов, юбок и фартуков. Одна из причин для смешивания волокон заключается в том, что они сохраняют текстуру льна, но при этом имеют большую плотность, что особенно важно для курток.

    Смесь льна и шелка

    Смеси льна и шелка выглядят как льняные, но благодаря шелку имеют дополнительный блеск.Это шикарная ткань, из которой изготавливают дорогие костюмы, платья и юбки.

    Лен и полиэстер

    Полиэстер часто добавляют в льняные смеси, чтобы снизить стоимость, а также уменьшить количество складок.

    Виды льняной ткани целевого назначения

    Белье можно также классифицировать по назначению. Вот несколько распространенных типов льняного назначения.

    Костюмное белье

    Костюмное белье — это прочная ткань с четкой отделкой. Он бывает разного переплетения, например, «елочка», саржа и полотняное переплетение.Из него делают фартуки из летних рубашек, платья, юбки и жакеты.

    Постельное белье домашнее

    В доме есть три основных помещения, в которых используется белье: спальня, ванная и стол. В каждой зоне есть набор функциональных льняных изделий, включая простыни, салфетки, скатерти, скатерти и полотенца.

    Белье для ванной

    Белье для ванной сочетает в себе льняное переплетение с петлями ткацкого станка и процесса ткачества. Петли способствуют впитыванию белья.Банные полотенца различаются по размеру и включают мочалки или салфетки для лица, полотенца для рук, банные и банные полотенца, коврики и коврики для ванной.

    Постельное белье или постельные принадлежности

    Типы постельного белья включают простыни и пододеяльники, подходящие для кроватей разного размера. Односпальные, трехчетвертные, двуспальные кровати, кровати размера «queen-size» и «king-size» и кровати California King являются общими размерами. Простыни могут быть подогнаны или разложены для каждого размера кровати. Постельное белье включает оборки, пододеяльники, наволочки и одеяла, а также одеяла.

    Столовое белье

    Столовое белье подходит для столов самых разных размеров и стилей. Существуют круглые, квадратные, прямоугольные и продолговатые столы, на которые можно уместить скатерти. Длина капли ткани тоже может отличаться. К тканям добавляются салфетки, бегунки и коврики для стола. Постельное белье для интерьера изготавливается в различных цветах и ​​дизайнах, чтобы сделать наборы столового белья разнообразными и интересными.

    Подробнее о типах льна

    Европейский лен считается лучшим по качеству типом льна из-за климата и условий выращивания льна.Естественно влажный океанский климат и богатая почва дают длинное льняное волокно. Комиссия по контролю качества под названием Masters of Linen производит зарегистрированный товарный знак качества. Бельгийское белье оценивается как льняное полотно высочайшего качества, но для того, чтобы быть классифицированным как таковое, оно должно содержать 85% льняного волокна и быть сотканным в Бельгии. Если вы планируете купить лучшее бельгийское белье, обратите внимание на клеймо на льняной бирке. Бельгийский лен делает прекрасные полотна для профессиональных художников.

    Типы льна — Заключение

    Лен поистине отличается универсальностью и качеством.Это продукт, который используется для самых разных целей. Он прошел через время от древних египетских времен в качестве ткани для мумификации до современных тканей, которые можно найти в домах, на фабриках и художественных галереях. Он повсюду, от ванных комнат до спален, выглядит как скромная тряпка для мытья посуды или яркое произведение искусства. Все любят лен, как и все виды белья.

    Другие типы тканей

    Понимание и сравнение различных типов простыней

    Бамбуковые простыни

    Что это такое:

    Большинство бамбуковых листов на самом деле вискозное и сделано из химически обработанного материала, созданного из бамбука.

    Почему они вам понравятся:

    Бамбуковые листы шелковисто-гладкие и очень прочные. Они хорошо отводят влагу, а не впитывают пот, что может привести к обесцвечиванию других типов тканей. Они гипоаллергенны, антибактериальны и помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом.

    На что следует обратить внимание:

    Поскольку некоторые бамбуковые листы изготавливаются с использованием химикатов, они могут быть не такими экологически чистыми по сравнению с другими вариантами. Стоимость бамбуковых листов также может иметь значение, поскольку они часто дороже других материалов.

    Информация по уходу:

    Используйте мягкое моющее средство, холодную воду и низкую температуру сушки. Удалите листы, как только сушилка остановится, чтобы предотвратить образование складок. Избегайте использования смягчителей ткани, отбеливателей и сушильных полотен.

    Хлопковые простыни

    Что это такое:

    Хлопок, безусловно, самый популярный листовой материал, и существует множество вариантов хлопка.

    Типы хлопковых простыней:
    • Египетский хлопок наиболее известен своим качеством и отличается очень длинными волокнами, обеспечивающими мягкость и гладкость.Египетский хлопок обычно считается золотым стандартом качественных листов.
    • Органический хлопок — это необработанный хлопок, сотканный из хлопка, выращенного без использования пестицидов, что делает его отличным выбором для людей с химической чувствительностью или аллергией.
    • Волокна хлопка пима от средней до сверхдлинной, придают ей мягкость и естественный блеск.
    • Supima — это торговая марка материалов, сотканных из 100% американского хлопка пима.
    • Верхний хлопок — это то, из чего делается большинство 100% хлопковых простыней, если тип хлопка не указан.У него более короткие волокна, чем у египетского хлопка и хлопка пима, поэтому он может быть не таким мягким, но эти простыни будут более доступными.
    Почему они вам понравятся:

    Хлопковые простыни долговечны и легко чистятся. Они обеспечивают мягкость и комфорт, а также являются воздухопроницаемыми, долговечными и в целом доступными по цене.

    На что следует обратить внимание:

    Обратите внимание на перечисленные типы хлопка и проценты — на некоторых листах может быть указано, что это египетский хлопок, но они содержат лишь небольшое количество хлопка, смешанного с другими хлопковыми волокнами.Простыни из хлопка Upland могут быть не такими мягкими, но все же обеспечивают комфорт и ценность. Простыни из хлопка склонны к складкам, и для достижения максимальной мягкости может потребоваться некоторое время.

    Информация по уходу:

    Используйте мягкое моющее средство, холодную воду и низкую температуру сушки, чтобы ваши простыни прослужили долгие годы. Избегайте использования кондиционеров и отбеливателей, так как они могут повредить материал.

    Фланелевые листы

    Что это такое:

    Фланелевые листы изготавливаются из тканых хлопковых, шерстяных или синтетических волокон.Волокна часто расчесываются для дополнительной мягкости.

    Почему они вам понравятся:

    Фланелевые листы уютные и теплые, что делает их идеальным выбором для более холодного климата и времен года, поскольку они удерживают тепло тела — к тому же вы можете немного уменьшить термостат. Фланель также бывает самых разных моделей и ценовых категорий, и она не мнется.

    На что следует обратить внимание:

    Фланелевые листы измеряются в граммах на квадратный метр (GSM) или унциях на квадратный ярд, а не в количестве нитей.Рейтинг 170 GSM или пять унций сделает простыню теплой и долговечной.

    Информация по уходу:

    Используйте теплую воду и мягкое моющее средство. Высушите простыни на низком уровне, чтобы они оставались мягкими и не скатывались.

    Льняные простыни

    Что это такое:

    Льняные простыни сделаны из более толстого волокна, чем большинство хлопковых простыней, что делает их прочными и долговечными в течение многих лет.

    Почему они вам понравятся:

    Лен хорошо пропускает воздух, а также впитывает влагу, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.

    На что следует обратить внимание:

    Льняные простыни имеют меньшее количество нитей, чем стандартные листы, поэтому количество нитей ниже 200 не является ненормальным. Чтобы получить качественный набор, сделайте ставку 120 или выше. Белье также легко мнется, и его следует сушить на воздухе, чтобы избежать образования склеивания и сохранить его качество.

    Информация по уходу:

    Предварительная стирка льняных простыней для предотвращения скатывания. Стирать в теплой или холодной воде в щадящем режиме с использованием очень мягкого натурального моющего средства. Избегайте использования кондиционеров для белья и отбеливателей. Льняные простыни можно сушить в сушилке на короткое время, но рекомендуется сушить или сушить на плоской поверхности, чтобы они продержались дольше.

    Атласные листы

    Что это такое:

    Атласные листы имеют особый тип переплетения, чтобы они выглядели гладкими и роскошными. Атласные простыни могут быть изготовлены из различных тканей, включая шерсть, хлопок, полиэстер, шелк или их смесь.

    Почему они вам понравятся:

    Атласные простыни кажутся шелковистыми и прохладными на ощупь, что делает их хорошим выбором для теплого климата и времен года.

    На что следует обратить внимание:

    Атласные листы могут быть дорогими, и их стиль может не совпадать с остальным декором, а также они могут быть не такими прочными, как листы других типов.

    Информация по уходу:

    Следуйте инструкциям по уходу с набором простыней, поскольку для разных материалов могут потребоваться разные инструкции по стирке, в противном случае постирать вручную в холодной воде с мягким моющим средством и повесить сушиться. Большинство атласных листов не следует помещать в сушилку. Обращайтесь с ним осторожно, так как мокрый атлас легко рвется.

    Шелковые простыни

    Что это такое:

    Шелковые простыни сделаны из волокна, созданного шелкопрядом. Этот роскошный материал гладкий, но прочный.

    Почему они вам понравятся:

    Шелковые простыни обладают блеском и сиянием. Кроме того, они не так легко цепляются за кожу, как атлас, и помогают предотвратить изгнание изголовья и спутывание волос по утрам.

    На что следует обратить внимание:

    Шелк измеряется не по количеству нитей, а по маммам (сокращенно «мм»), которое определяется по весу шелка. Простыни с более высоким покрытием будут тяжелее и толще, а шелк толщиной 19 мм считается хорошим сочетанием прочности, блеска и доступности.Шелк также можно смешивать, поэтому ищите 100% шелк, чтобы быть уверенным, что вы получаете именно тот материал, который вам нужен.

    Информация по уходу:

    Первые несколько раз промойте вручную в теплой воде с мягким моющим средством, чтобы защитить блеск и смягчить волокна. После этого запустите машинную стирку в деликатном режиме в прохладной воде и высушите на строчке или высушите при минимальной температуре, чтобы уменьшить износ. При необходимости остудите утюг с обратной стороны, чтобы убрать складки.

    Листы из микрофибры

    Что это такое:

    Листы из микрофибры изготавливаются из плотно сплетенных синтетических волокон, которые обычно представляют собой полиэстер или нейлон.

    Почему они вам понравятся:

    Листы из микрофибры тонкие, но прочные, мягкие на ощупь и помогают сохранять тепло тела. Плотное переплетение помогает предотвратить появление пятен и морщин и сохраняет цвет, благодаря чему ваши простыни дольше будут выглядеть яркими.

    На что следует обратить внимание:

    Если у вас есть домашнее животное, микрофибра может вам не подойти — она ​​часто может притягивать шерсть и ворс домашних животных. Некоторым людям может не нравиться отчетливая текстура микрофибры, и эта ткань также может со временем скатываться. Микрофибра также легко мнется и может стать статичной.

    Информация по уходу:

    Машинная стирка в холодной, слабой сушильной машине. Избегайте использования отбеливателей, смягчителей ткани и сушильных полотен, а также не гладьте. Вы можете стирать простыни из микрофибры отдельно от других изделий из хлопка, чтобы избежать переноса ворса.

    Простыни из джерси

    Что это такое:

    Простыни из джерси обычно изготавливаются из хлопка или смеси хлопка и синтетики, которые вяжутся, а не тканы.

    Почему они вам понравятся:

    Им хочется спать в вашей любимой футболке.Простыни из джерси также немного растягиваются, поэтому они часто являются хорошим выбором для глубоких матрасов. Обычно они немного теплее хлопковых простыней, но не такие теплые, как фланель.

    На что следует обратить внимание:

    Они также будут выглядеть как ваши любимые футболки. Со временем трикотаж может растягиваться и деформироваться, а также на нем могут образовываться катышки и дыры, которые легче других материалов.

    Информация по уходу:

    Используйте холодную воду, чтобы сохранить яркие цвета, и делайте стирку в щадящем режиме и сушку на среднем огне, чтобы минимизировать растяжение.

    Простыни из смесовых тканей

    Что это такое:

    Большинство простыней, изготовленных из смесовых тканей, включают хлопок, причем хлопок и полиэстер являются наиболее распространенной смесью.

    Почему они вам понравятся:

    Простыни из смесовых тканей долговечны, устойчивы к складкам и, как правило, более экономичны.

    На что следует обратить внимание:

    Смеси, состоящие более чем на 30% из синтетических материалов, менее воздухопроницаемы и некоторым пользователям могут казаться густыми.Любая простыня из смесовой ткани будет менее роскошной, чем 100% хлопок.

    Информация по уходу:

    Каждая смесь отличается, поэтому следуйте инструкциям на этикетке. Обычно листы смешанной ткани можно стирать и сушить в машине.

    Какие типы тканей используются для постельного белья? Амсонс Дизайн

    Кусок ткани, покрывающий матрас и на котором непосредственно лежит человек, называется простыней, и ее кладут непосредственно на матрас. В настоящее время существует два различных типа простыней: нижняя простыня (называемая подогнанной простыней) и верхняя простыня (называемая плоской простыней). Облегающие простыни плотно укладываются на матрас, а плоские простыни кладутся поверх подогнанных простыней. Человек на кровати спит между застеленными и плоскими простынями. Термин «простыня» впервые был использован в -х годах -го века.

    Простыни изготавливаются из различных материалов или тканей, таких как хлопок, атлас, шелк, лен, бамбук или вискоза.Среди различных типов тканей для постельного белья становится сложно выбрать правильный тип ткани. Для выбора правильного типа ткани важно хорошо разбираться в этих тканях, поэтому вот полный обзор различных типов тканей, используемых для изготовления простыней:

    Хлопок:

    Хлопок — одна из самых популярных и часто используемых тканей для изготовления простыней и другого постельного белья. У хлопка много преимуществ: он мягкий, воздухопроницаемый, прочный, простой в уходе и, что самое главное, рентабельный.Однако есть и другие виды хлопка, в том числе:

    Египетский хлопок: Эту ткань называют роскошной благодаря своей сверхмягкости и качественным характеристикам. Его выращивают в Северной Африке в теплом и сухом климате. У него очень длинные волокна, которые делают его мягкой и гладкой тканью.

    Хлопок пима: Этот сорт хлопка также известен своей естественностью и мягкостью. Он в основном выращивается на юго-западе США, а также в некоторых других странах.Он имеет волокна средней и сверхдлинной длины, что делает его наилучшим выбором для изготовления простыней.

    Хлопок нагорья: Сначала он использовался только американцами, но теперь он стал одним из наиболее выращиваемых видов хлопка в мире. Он не такой мягкий, как египетский хлопок или хлопок пима, потому что его волокна не слишком длинные.

    Supima®: Называется товарным знаком материалов и волокон, изготовленных из 100% американского хлопка пима.

    MicroCotton®: Этот товарный знак называют очень тонкой хлопковой нитью, разработанной в Индии.Он изготовлен из длинноволокнистого хлопкового волокна, поэтому он очень мягкий и впитывающий. Кроме того, он очень прочный.

    фланель:

    Этот сорт хлопка, собранный путем взбивания волокон, используется для холодных зимних ночей. В результате ткань получается очень мягкой, что улавливает тепло тела и делает фланель уютно-теплым материалом. Качество фланели, в отличие от других материалов для постельного белья, измеряется в унциях на квадратный ярд, а не в количестве ниток. Итак, фланель — лучший вариант для зимы.

    Шелк:

    Изготовленная шелкопрями, эта ткань мягкая и роскошная. Простыни из настоящего шелка очень мягкие, шелковистые, прохладные и чувственные, что делает их идеальным вариантом для романтической спальни. Шелк также называют естественно гипоаллергенным (слабоаллергенным). Недостаток использования шелка в том, что он дорогой и сложный в уходе из-за его деликатности. Однако шелковые простыни — правильный выбор для тех, кто хочет максимальной роскоши.

    Tencel®:

    Это торговая марка ткани, изготовленной из древесной массы эвкалиптового дерева.Он очень мягкий и прочный. Он также обладает свойствами природного антимикробного средства (уничтожает и подавляет рост микроорганизмов). Тенсель называют экологически чистой тканью, потому что для ее производства требуется меньше энергии, воды и химикатов, чем для хлопка. Хотя он прохладный, он не такой воздухопроницаемый, как хлопок, и на ощупь слегка влажный.

    Полиэстер:

    Это искусственное волокно, которое производится из полимеров, которые использовались для изготовления пластиковых бутылок для напитков.Поскольку полиэстер царапается и становится жестким, когда его используют отдельно, его обычно смешивают с другой нитью, обычно хлопковой. Это сделано для недорогих простыней из полиэстера.

    Простыни из полиэстера такие же мягкие, но недостаточно дышащие, как хлопок, поэтому их нельзя использовать для горячего сна. С другой стороны, эти простыни устойчивы к пятнам и долговечны, поэтому могут быть правильным выбором для детской спальни.

    Бамбук:

    Ткань из бамбука обычно грубая и жесткая.Чаще всего простыни, помеченные как «бамбуковые простыни», на самом деле сделаны из искусственного шелка. Это означает, что бамбуковая мякоть проходит химический процесс, который растворяет ее, после чего она снова затвердевает, а затем из нее прядут нить. Во время этого процесса используются вредные химические вещества, которые делают бамбуковые простыни менее экологичными. Однако в результате получается очень шелковистая, мягкая и прочная ткань. Он дышащий, как хлопок, и приятный на ощупь.

    Смеси:

    Смеси — это смешанные ткани из различных видов хлопка.Чаще всего используется смесь хлопка и полиэстера, а к другим относятся хлопок / вискоза и хлопок / бамбук. Смешанные ткани прочные, недорогие и устойчивые к складкам, что делает их правильным выбором для детских постельных принадлежностей.

    Купите широкий ассортимент простыней в Интернете по адресу Amsons Design:

    После того, как вы узнаете о различных типах простыней, вам будет легче найти идеальный вариант для вашей спальни. На сайте Amsons Design вы найдете различные варианты подогнанных простыней и плоских простыней, доступные в одном размере, двухместном, королевском и большом размере.

    9Июл

    Монтаж потолков из панелей пвх своими руками: Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно

    Мечта любого человека, кто хоть раз брался за самостоятельный ремонт – выполнить все работы быстро, качественно и с наименьшими финансовыми затратами. Один из вариантов декоративной отделки помещения, подшив потолка панелями из ПВХ, отличается простотой монтажа и достаточно низкой стоимостью комплектующих и расходных материалов. Наличие даже минимального опыта в ремонтных работах, немного терпения и аккуратности позволяют выполнить отделку и заслуженно наслаждаться полученным результатом.

    Необходимые материалы и инструменты

    В большинстве случаев, в квартирах многоэтажных домов потолок представляет собой железобетонное перекрытие. Для того чтобы закрепить на нем подвесы необходим перфоратор. Только с помощью этого инструмента можно без особых проблем сделать отверстия для дюбель-гвоздей. Саморезы закручиваются битой с соответствующей насадкой, закрепленной в патроне шуруповерта или дрели с регулируемым числом оборотов.

    Для выполнения монтажных работ, кроме пластиковых декоративных панелей, понадобится еще ряд материалов:

    • Потолочные оцинкованные профили (тип UD или CD) или деревянные рейки для выполнения опорного каркаса;
    • Прямые П-образные подвесы позволяют выполнить монтаж элементов каркаса не непосредственно к потолку, а на некотором расстоянии от него;
    • Саморезы по дереву или металлу для сборки каркаса и фиксации панелей;
    • Дюбель-гвозди для крепления подвесов и профилей;
    • Потолочный плинтус, с помощью которого декорируется стык между панелями и стеной.

    Стандартная длина всех погонажных изделий (профили, рейки, плинтуса) составляет 2,5-3 м. В процессе выполнения работ их необходимо будет подгонять под размеры помещения. Оцинкованные профили хорошо режутся ножницами по металлу, дерево – ножовкой, а пластиковые или пенополиуретановые потолочные плинтусы – ножовкой с мелкими зубьями или строительным ножом. ПВХ, из которого изготовлен облицовочный материал, легко раскраивается острозаточенным лезвием.

    Панели и уголки

    Выполнение подготовительных работ

    Независимо от того в каком помещении выполняется потолок, отправной точкой должна стать операция удаления старой отделки. Очень часто, особенно в старых панельных домах, между плитами имеются достаточно большие щели, заклеенные обоями или скрытые под тонким слоем известковой побелки. Именно через эти плохо заделанные стыки в квартиру проникают звуки и запахи от соседей.

    Самый простой и действенный способ герметизации своими руками: баллончик с монтажной пеной. С ее помощью не только закрывается щель, но и полностью заполняются все внутренние пустоты, которые невозможно замазать раствором. Как только пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, срезаются ножом. Для ремонта незначительных по размеру дефектов можно воспользоваться шпатлевкой. Раствор при помощи шпателя с силой втирается в трещину, полностью заполняя ее.

    Швы между плитами заполняют монтажной пеной

    Кроме щелей, следует обратить внимание на место ввода электропроводки для светильников. Чаще всего он располагается по центру помещения и представляет собой отверстие диаметром 5-7 см, закрытое сверху декоративной накладкой. Герметизация ввода своими руками выполняется при помощи минеральной ваты и шпатлевки. Отверстие плотно заполняется небольшими кусочками утеплителя и сверху замазывается слоем раствора, толщиной 2-3 мм. Снаружи необходимо оставить монтажный конец длиной 5-10 см для подключения освещения.

    Сборка опорного каркаса

    Вначале необходимо определиться какой потолок необходим: подвесной, отступающий от перекрытия на 5-10 см, или подшивной. В первом случае необходимый отступ обеспечивается за счет установки подвесов. Во втором каркас крепится непосредственно к поверхности плиты перекрытия. Для того чтобы вся работа, выполненная своими руками не была напрасной, горизонтальность разметки необходимо контролировать при помощи лазерного или пузырькового уровня.

    Разметка

    Конструктивные элементы каркаса

    Крепление оцинкованных профилей

    Каркас из дерева

    Монтаж выполняется при помощи дюбель-гвоздей ориентировочно размера 6 х 40 мм в следующем порядке:

    1. По всему периметру стен с помощью маркера, карандаша или меловой черты проводится базовая линия. Она отмечает положение нижней поверхности каркаса, к которой будет выполняться крепление ПВХ панелей;
    2. Вдоль намеченной линии к стене крепятся основные опорные профили;
    3. После сборки поддерживающей рамы можно приступать к поперечным горизонтальным профилям. Шаг их установки не должен превышать 500 мм, в противном случае отделка со временем провиснет.

    Взаимная ориентация элементов каркаса и потолочных панелей должна быть перпендикулярной.

    Направление панелей: вдоль или поперек?

    Определяющим фактором в выборе того, в каком направлении располагать горизонтальные направляющие, будет длина ПВХ панелей. У различных производителей она колеблется в пределах от 2,7 до 6 м. При проведении ремонта своими руками необходимо подбирать панели с такими габаритами, которые при подгонке по месту образуют минимум отходов. В зависимости от габаритов помещения монтаж отделки происходит в продольной или в поперечной ориентации.

    На потолок вдоль расположения каркасных элементов крепятся поддерживающие П-образные подвесы. Сделать необходимый отступ от перекрытия позволяют перфорированные концы. На необходимом расстоянии они загибаются и к ним саморезами крепятся металлические профили или деревянные рейки.

    Проводка под освещение

    Сразу после завершения сборки каркаса монтируется проводка под светильники, в дальнейшем сделать это будет гораздо сложнее. Освещение подвесного потолка можно организовать при помощи точечной подсветки. В поверхности панелей выполняются отверстия необходимого диаметра, в которые потом осуществляется монтаж корпусов светильников. Кроме того, появляется возможность скрыть перепады по высоте и транзитные горизонтальные коммуникации.

    Освещение

    Под подшивным потолком практически отсутствует место и для освещения потребуется подвешивать обычную люстру или плафон.

    Монтаж панелей

    Выполнение финишного покрытия начинается с крепления потолочного ПВХ плинтуса. Лучший вариант, позволяющий максимально упростить выполнение работ своими руками – разборный декоративный профиль. Он состоит из двух частей – L-образной крепежной планки и потолочного плинтуса. Оба элемента соединяются в единое целое, вставляясь друг в друга. Монтаж планки выполняется саморезами к настенному профилю по всему периметру помещения через каждые 20-25 см. Вдоль одной из стен, откуда начнутся работы, сразу же устанавливается вторая декоративная деталь.

    Сборный профиль

    Первая панель по всей своей длине плотно вставляется в паз потолочного плинтуса. Установка производится таким образом, что снаружи остается соединительный выступ. Он крепится к элементам каркаса при помощи саморезов, в качестве альтернативы монтаж к деревянным рейкам можно выполнять строительным степлером.

    Сборка

    Следующая панель одевается пазом на выступ уже установленной, и закрепляется аналогичным образом. Вся последовательность операций выполняется до тех пор, пока весь потолок не будет закрыт. Установка последнего элемента обшивки будет немного отличаться:

    • Замеряется ширина оставшегося пространства;
    • Выполняется разметка и раскрой панели;
    • Полученная деталь одевается на выступ и крепится к крепежной планке потолочного плинтуса саморезами.

    Крепление панелей

    В процессе монтажа может возникнуть ситуация когда необходимо обойти выступы на поверхности стены или трубы отопления, водопровода. Для того чтобы решить эту проблему по краям панелей, там, где это необходимо, вырезаются небольшие участки, по форме повторяющие контуры препятствий.

    Расстояние от края панели до трубы не менее 1 см

     

    Чтобы избежать деформации элементов ПВХ из-за чрезмерного нагрева, до труб отопления и горячей воды необходимо оставлять небольшой зазор до 1 см.

    После того как весь потолок обшит, выполняется монтаж оставшихся трех потолочных плинтусов. Стыковка в углах выполняется при помощи профильных элементов выпуклой или вогнутой формы. При отсутствии необходимых деталей сопряжение плинтусов можно выполнить своими руками при помощи силиконового герметика необходимого цвета.

    Сокрытие щели между стеной и панелями

     

    Бескаркасный вариант выполнения работ

    В тех случаях, когда высота помещения не позволяет выполнить подвесной потолок, в качестве альтернативного варианта крепления своими руками, можно рассмотреть вариант с приклеиванием декоративной отделки непосредственно к перекрытиям. Проще всего это сделать при помощи жидких гвоздей или похожих составов. Тюбик с предварительно отрезанным носиком вставляется в монтажный пистолет. На поверхность панели по ее периметру и по диагоналям выдавливаются тонкие клеевые полоски. Далее, ПВХ деталь переворачивается, устанавливается на свое место и плотно прижимается к потолку. Стыковка панелей, обход выступов и труб выполняется точно так же, как и для каркасной конструкции.

    Приклеивание на жидкие гвозди

    Для завершения отделки используются потолочные пенополиуретановые или ПВХ багеты. Они промазываются клеем и устанавливаются по периметру стен. Стыковка по углам осуществляется за счет обрезки их под углом 45° с последующей обработкой места соединения герметиком подходящего цвета.

    Установка багетов

    Несмотря на явное упрощение технологии, за счет отсутствия необходимости выполнять опорный каркас, этот метод имеет ряд недостатков:

    • Поверхность, на которую будет выполняться монтаж панелей должна быть ровной без перепадов по высоте;
    • Клеевое соединение неразъемное и не позволит при необходимости без значительных повреждений разобрать покрытие;
    • Имеется возможность установить только подвесной светильник.

    Готовый потолок

    Обшивка своими руками потолка кухни или лоджии пластиковыми панелями позволяет получить практически идеальную поверхность. За ней, в отличие от побелки, обоев или окраски очень просто ухаживать и поддерживать в чистоте. Богатый выбор цветовых решений позволяет сделать потолок практически любого цвета.

    (Visited 1 568 times, 2 visits today)

    11.03.2016

    Потолок из пвх панелей порядок монтажа и важные моменты в работе

    Отечественный строительный рынок в наши дни полон разного рода материалами для оформления потолочной поверхности в загородном доме или городской квартире. Большинство из них действительно стоят внимания покупателей, и особенно, потолок из пвх панелей, инструменты, порядок монтажа в ванной и подсказки специалистов далее.

    Характеристика потолков из ПВХ

    Если отталкиваться от критерия «стоимость», то отделка для потолка из ПВХ занимает лидирующие позиции среди иных материалов, возможных к применению. Она выполняется при помощи поливинилхлоридных панелей, которые обеспечивают человеку возможность с легкость и без затруднений обшить поверхность потолка в помещении любого назначения. Не менее интересно применить и МДФ плиты: подвесные конструкции из МДФ смотрятся дорого и привлекательно. Однако они демонстрируют невысокую степень стойкости к влажности.

    Данный способ отделки можно осуществлять своими руками без предварительного выравнивания основания, этот факт позволяет существенно сэкономить в процессе ремонта. А сама технология создания потолков из поливинилхлорида совсем не отличается сложностью. Достаточно изучить технологию и поинтересоваться мнением квалифицированных специалистов, и даже без опыта можно выполнить такую отделку своими руками.

    Достоинства ПВХ потолков

    В последние годы в ванной, где нельзя применить МДФ, невероятно популярна отделка потолочной поверхности с помощью панелей из поливинилхлорида. Объясняется такая тенденция большим числом достоинств такой технологии.

    ПреимуществоЗначение
    долговечностьсрок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
    практичностьв отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
    яркая вариация цветовых оттенковпозволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
    легкая технология монтажапри желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
    стойкость к воздействию повышенной влажностиобеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Для создания потолков применяются специальные панели ПВХ. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести подобный материал в виде листов стандартного размера с шириной 25 и 50 см. Чтобы рассчитать его актуальный объем, потребуется сделать замеры ванной комнаты, высчитать ее площадь и к этому числу добавить еще 15% на подрезку листов.

    Еще из материалов понадобиться:

    • фиксацию панелей из поливинилхлорида выполняют при помощи специальных крепежных элементов (шурупы с пресс-шайбой или специальные металлические клипсы) на заранее сформированный каркас. Последний создают на потолочной поверхности из особого профиля с малым шагом;
    • также по периметру комнаты монтируют П образный пластиковый профиль, в который впоследствии заводится края листового материала. Профиль нужно крепить с помощью дюбелей из пластика с гвоздями-шурупами;
    • обрешетку выполняют из деревянного бруса с размерами 20х40 мм. Также в этих целях можно использовать металлопрофиль, предназначающийся для гипсокартона. Если речь идет о ванной комнате, то металлопрофиль выступит единственно верным решением. Дерево при повышенной влажности, что характерно для ванной, быстро рассохнется и придет в негодность.

    Панели ПВХ могут быть разной расцветки

    Монтаж навесных конструкций с применением ПВХ плит осуществляться с помощью таких же инструментов, как и в случае применения МДФ:

    • шуруповерт;
    • измерительная рулетка;
    • уровень;
    • молоток;
    • стусло;
    • ручная пила;
    • нож.

    Инструменты для монтажа потолка из пластиковых панелей

    Монтаж ПВХ панелей

    Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы отремонтировать ванную в своем загородном коттедже и городской квартире. Главное определить для себя, какой результат вы желаете видеть. Если вам нужны долговечные, практичные и красивые потолки, остановите свой выбор на варианте применения плит из поливинилхлорида. Это удачный выбор для ванной комнаты.

    Чтобы установить потолки из плит ПВХ своими руками, нужно выполнить определенный порядок действий. Всю работу условно можно поделить на этапы. Поговорим о каждом далее.

    Подготовка

    Несмотря на то, что потолочная поверхность полностью станет скрытой от глаз человека, ее необходимо очистить от любых присутствующих на ней элементов. Если пренебречь этой рекомендацией, такие элементы могут в дальнейшем отпасть, повредив конструкцию.

    Так, стоит удалить своими руками прежнюю штукатурку и так далее. Далее, основание тщательно грунтуется специальным составом. И только после грунтования следует выполнять разметку под монтаж металлокаркаса.

    Подготовленная потолочная поверхность

    Разметка

    На каждой стене по всему периметру помещения нужно начертить линию для обозначения единого уровня будущей подвесной конструкции. На данном этапе работы важно учесть параметры осветительных приборов, которые планируется установить. Также во внимание берутся кривизна основания, скрытая проводка и коммуникации иного рода. Так для проводки между верхним краем металлокаркаса и потолком оставляют 2 см зазора.

    Для ориентира при произведении замеров опуска выбирают наиболее низенькую точку на основании. Ориентируясь на нее, метки переносят на стены при помощи уровня. Чтобы соединить метки линией, можно применить промазанную мелом веревку. Ее придавливают к стеновой поверхности по меткам, а мел оставит на стене аккуратный след. После очерчивания периметра, приступают к выполнению разметки опорных элементов каркаса.

    Разметка поверхности потолка

    Металлопрофиль размешают перпендикулярно к выбранному направлению панелей из поливинилхлорида с шагом в 50 см. Если выбрать больший параметр, навесная конструкция может провиснуть.

    Монтаж металлокаркаса

    Для установки каркаса своими руками в ванной комнате лучше предпочесть профиль из оцинкованной стали. Это долговечный и прочный вариант, который нужно крепить при помощи П образных элементов. Последние располагаются с шагом 70-80 см и монтируются к потолочной поверхности анкерами с забиваемым клином, а к металлопрофилю — шурупчиками со сверлом на конце.

    Нет необходимости устанавливать перемычки между несущими элементами каркаса. Это требуется в местах крепления тяжелых элементов: люстры и так далее. Далее, нужно выполнить прокладку силовых кабелей для организации освещения. Для монтажа точечного света следует выполнить петли по 15 см в длину.

    Подвесы для крепления профилей

    Металлический каркас под ПВХ панели

    Крепление деталей металлического каркаса

    При применении плит из поливинилхлорида, как и при использовании МДФ, провода обязательно нужно спрятать внутри гофры. Таковы требования техники пожаробезопасности.

    Установка плит из поливинилхлорида

    Далее, следует переходить к установке панелей своими руками. Этот процесс отличается высокой степенью ответственности, ведь допущенный здесь ошибки сведут на нет все предварительные труды. Первая полоса заводится в П образный металлопрофиль. Строители с опытом рекомендуют обрезать у полосы по краю. Когда она встала, материал нужно крепить при помощи шурупчиков к каждому опорному металлопрофилю. Нарезку полосы актуального размера осуществляют посредством применения ножа или ручной ножовки, ведь панельки режутся довольно легко.

    Правильное крепление панелей

    Опытные мастера подскажут, что панель должна нарезаться в длину, меньшую промежутка между стенами. Таким образом, с торцов должен оставаться о зазор между материалом и стеной.

    Последующую полосочку следует приложить к замку по всей длине под маленьким углом и завести в него. Далее, вторую сторону полоски нужно прижать к металлокаркасу и зафиксировать на нем шурупами. Чтобы все полосы были сведены максимально близко, надо применить брусок из того же материала. По нему постукивают молотком, предварительно вставив элемент в паз. Однако, чрезмерных усилий прикладывать не стоит, иначе можно повредить материал.

    Установка панелей

    Крепление панелей

    Крепление с помощью кляммеров

    Хорошо, если работы выполняются с помощником. Или стоит воспользоваться простыми подпорками. Трудности возникают только при креплении последней полосы. Чтобы их избежать, можно изменить направление последней полоски и подрезать материал по всей длине с бока, где есть паз, на актуальную ширину. Затем, остается только крепить последнюю деталь, приставив плотно к предпоследней панельке.

    Завершающий этап

    После того, как все плиты из поливинилхлорида установлены, можно переходить к отделке конструкции. Она предполагает применение плинтуса по всему периметру помещения. Этот элемент фиксируется на стене при помощи жидких гвоздей. Однако, наносить состав на изделие нужно только с одной его стороны. Промазанную сторону прикладывают либо к потолочной, либо к стеновой поверхности. Если применяется разборный вид плинтуса, то достаточно просто защелкнуть ответную часть. В углах помещения используют специальные муфты переходники. А под установку осветительных приборов выполняются отверстия соответствующего диаметра.

    В конце работы по периметру устанавливаются багеты

    Сделать потолок из панелей пвх своими руками – это несложно

    Улучшить внешний вид потолка просто. При всем многообразии современных отделочных материалов есть много способов изменить интерьер помещения. Один из них – монтаж потолка из пвх панелей.Неудивительно, что вопрос о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками звучит все чаще.

    Такой вид отделки сразу придает помещению необычный вид и его можно отнести к классу «Евроремонт», при сравнительно небольших денежных затратах и без потери качества работ.

    Преимущества применения изделий из пластика

    Те, кто устанавливал подвесной потолок из ПВХ панелей самостоятельно, отмечают такие их отличительные особенности как:

    • Долговечность;
    • Хорошую пластичность и звукоизоляцию;
    • Защита от выгорания на солнце и от влаги;
    • Легко поддается чистке;
    • Экологически чист;
    • Эффективно скрывает неровности потолка;
    • Позволяет незаметно разместить электропроводку под световые элементы.

    Дизайнеры рекомендуют выбирать ПВХ-панели таких цветов, чтобы они не раздражали глаз. Спокойные тона зрительно увеличивают объем помещений.

    к содержанию ↑

    Минусы потолков из ПВХ-пластика

    1. Несмотря на то, что ПВХ–панели, которыми отделывается подвесной потолок, хорошо противостоят высоким температурам (до 400°С), они, как и все пластиковые материалы, могут гореть. И при возгорании выделяется токсичный газ. Поэтому, в целях безопасности, следует ограничить мощность подвесных и встроенных светильников в подвесных конструкциях, а также избегать мест с открытыми источниками огня.
    2. Сам материал, из которого изготовлены облицовочные панели, это пластик, который не может противостоять механическому воздействию, например удару молотком. Панели после этого просто растрескиваются и теряют внешний вид.
    3. Если на потолок, который планируется отделать пластиковыми элементами, попадают прямые солнечные лучи, рекомендуется следует отказаться от этой затеи. Под воздействием прямых солнечных лучей пластиковые панели выгорают и приобретают неприятный желтый оттенок. А цветные элементы со временем просто выцветают на солнце.
    4. Некоторые владельцы жилья отказываются от отделки потолков ПВХ-панелями из-за того что помещения приобретают нежилой офисный вид. Но это скорее можно отнести к разряду психологического восприятия. И тут дело вкуса.
    к содержанию ↑

    Рассчитываем необходимый материал

    Перед началом работ, при которых будет монтироваться потолок из панелей пвх, нужно знать, сколько и какого материала может понадобиться при работе.

    Панели ПВХ

    Для того чтобы правильно закупить нужный объем материала, надо знать их габаритные размеры. Как правило, они указаны на упаковке. Панели выпускаются:

    Толщиной – от 5 до 10 мм,

    Шириной – 25 – 30 см,

    Длиной полотна – 2,7 – 3 метра.

    При расчете количества ПВХ-панелей, площадь поверхности потолка нужно разделить на площадь одной панели (она написана на упаковке). Прибавляется 10-15% на непредвиденные расходы, после чего можно закупать материал для облицовки потолка.

    Металлический профиль

    Сложнее определить количество профилей под монтаж подвесного потолка.

    Лучше всего взять лист бумаги и нём отразить масштабную копию потолка. На листке рисуются параллельные уголки с шагом в 60 см. Рассчитывается нужный объем профиля на всю комнату. Необходимо учесть и потребность в более жестких профилях, которые монтируются по всему периметру потолка. Аналогично рассчитывается количество саморезов и дюбелей.

    Потолочный плинтус

    Им обрамляется весь потолок по всему периметру комнаты. Зная периметр, надо разделить на 3 (длина одного сегмента). Получаем нужное количество полос плинтуса. Не забываем про непредвиденные расходы в 10-15%.

    Необходимый инструмент

    В процессе самостоятельной отделки потолка ПВХ панелями, не обойтись без следующих инструментов:

    • шуруповерт или малооборотная дрель;
    • пузырьковый 2-х метровый уровень;
    • стусло;
    • ножовка;
    • ножницы по металлу;
    • «жидкие гвозди»;
    • тряпка.

    Обязательно должны быть в наличии пластиковые дюбеля и шурупы под них для крепления монтажных элементов. Шуруповкертом собирается каркас. Непосредственно ПВХ-панели к самому каркасу могут крепиться или шурупами с прессшайбой, или металлическими клипсами, предназначенными для этого вида крепежных работ.

    к содержанию ↑

    Подготовка потолка

    Перед началом монтажных работ, необходимо подготовить поверхность потолка. Все, что осыпается или отваливается с поверхности (штукатурка, старая побелка и т. д.), тщательно подчищается. Потом поверхность потолка рекомендуется загрунтовать.

    После подготовительных работ, приступают к разметке каркаса по периметру. По помещению на стенах отбивается карандашом сплошная черта. Она будет служить ориентиром монтажа подвесных элементов.

    Это расстояние должно учитывать пространство под скрытую проводку элементов освещения комнаты — не менее 2 см. На поверхности потолка выбирается самое низкое место и по 2-х метровому уровню проводится черта по стенам. Также по уровню переносятся все линии и на другие стены. Оптимальным для этого этапа работ будет лазерный уровень.

    Важно! Предполагаемый уровень подвесного потолка можно прочертить шнуром из бечевки, обильно смазанной мелом.

    Потом начинают разметку опорных конструкций каркаса. Они располагается перпендикулярно панелям из ПВХ (60 см друг от друга).

    к содержанию ↑

    Виды обрешеток

    1-й тип: обрешетка из пластика

    Материал для изготовления П-образного профиля или плинтуса – высококачественный пластик. После того как вычерчена на стенах нижняя граница, его крепят на стены по этой линии. При монтаже по углам используют ножовку.

    Фиксируется профиль через каждые 25-30 см.

    Каркас из пластиковых профилей

    2-й тип: каркас из деревянного бруса

    В качестве каркаса используется деревянный брус. Дюбелями и ударными шурупами брус прикрепляется к потолку через каждые 60 см. Для выравнивания в один уровень, применяют деревянные подкладки между брусом и потолком.

    Деревянная обрешетка

    3-й тип: каркас из металлических элементов

    Самый распространенный тип обрешетки под подвесной потолок. П-образные металлические компоненты монтируются к поверхности перекрытия через каждые 60-80 см при помощи анкеров, которые способны воспринимать большие нагрузки на подвесные конструкции.

    Каркас из металлических профилей

    В местах предполагаемого крепления тяжелых элементов (таких, как люстра), между несущими элементами каркаса устанавливаются дополнительные перемычки.

    к содержанию ↑

    Поэтапный монтаж каркаса

    Подходим к описанию поэтапного устройства подвесного потолка из панелей ПВХ.

    1-й этап

    Намечаются на стенах места крепления профилей. Для того чтобы линия подвесного потолка получилась горизонтальной, используется уровень. Затем по периметру перекрытия устанавливается профиль, таким образом, чтобы между стеной и профилем не было щелей и зазоров.

    2-й этап

    Производится монтаж поперечных профилей.

    3-й этап

    Берем профиль «L» и крепим его по периметру помещения.

    Стартовый «L» профиль

    Если предполагается разместить дополнительное освещение в подвесном потолке, делается разводка электрических проводов.

    4-й этап

    Подготавливаются изделия из ПВХ панелей. Укладка первой панели осуществляется в углу к поперечным П-образным профилям. Последующие панели вставляются в паз предыдущей и фиксируются к каркасу саморезами.

    Опытные мастера знают как сделать потолок из панелей пвх. Ножом или ножовкой у первой панели обрезают по всему краю защелку. Материал легко поддается резке.

    Для того чтобы панели подошли плотно друг к другу, они при монтаже подбиваются молотком до упора.

    Внимание! Готовые полосы ПВХ-панелей не стоит гнуть с большими усилиями при работе. Плиты могут сломаться!

    5-й этап

    Устанавливается последняя панель. На этом этапе требуется особая осторожность и терпение, так как наверняка потребуется подрезка по ширине. Осторожно, чтобы не сломать, панель вставляется в планку противоположной стены.

    Как вариант, переворачивается пвх-полоса замком, обращенным в противоположную сторону, и подрезается со стороны паза.

    Шурупами закрепляют последний элемент.

    6-й этап

    Крепится потолочный плинтус с помощью жидких гвоздей. Наносится клей на плинтус и на несколько секунд прижимается к потолку. Остатки клея убираются тряпкой.

    Внимание! Потолочный плинтус можно с успехом прикрепить как к стене, так и к потолку.

    Если плинтус разборный — установка происходит элементарным защелкиванием противоположной части. Щели замазываются герметиками.

    к содержанию ↑

    Завершение работ

    В намеченных местах в ПВХ-панелях делаются отверстия под монтаж приборов освещения. Затем устанавливаются сами светильники и оборудование для них.

    Если работы по установке светильников проводятся для ванной комнаты, лучше использовать световые элементы с малым напряжением (нужен преобразователь тока). Так можно защитить себя и соседей сверху от поражения током, в случае затопления.

    Плиты ПВХ, установленные в качестве подвесного потолка в кухонном помещении, отлично поддаются очистке от копоти и жира обычными моющими средствами.

    к содержанию ↑

    Видео по теме

     

    Заключение

    Итак, теперь можно с уверенностью сказать, что сделать потолок из панелей пвх своими руками, под силу и людям без опыта по устройству подвесных потолков.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками. ПВХ-панели –, что это?

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками. ПВХ-панели –, что это?

    ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

    ПВХ панели для потолка

    Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

    Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

    1. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги . От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
    2. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет . А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
    3. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.

      Панели из поливинилхлорида

    4. Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
    5. ПВХ панели – простой способ выровнять потолок , не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
    6. Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
    7. Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок без обрешетки. Обустраиваем основу

    Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:

    1. Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
    2. Каркас из деревянных брусков ;
    3. Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
    4. Приклеивание панелей непосредственно на потолок.

    Пластиковая вагонка на потолке лоджии.

    Вариант № 1. Собираем железный каркас

    Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.

    Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.

    Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.

    UD и CD профили.

    По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.

    Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).

    Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.

    Профилированные подвесы.

    Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.

    При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.

    Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.

    Точки крепления подвеса к потолку.

    Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.

    Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.

    • Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки . В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;

    Крепление панелей на саморезы к CD профилям.

    Как обшить потолок панелями ПВХ. Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: излагаем вопрос

    Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации.

    Специальные добавки обеспечивают его температурную…

    Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

    Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.

    Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.

    Расчет количества материала

    Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.

    Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.

    Как сделать потолок из панелей ПВХ в картинках. Преимущества и недостатки

    Применение пластиковых панелей для отделки потолка имеет ряд достоинств. Отметим основные.

    • Монтаж потолка, включая резку и крепления, несложен. На это уйдет немного времени, а результат порадует эстетичностью внешнего вида.
    • Вам не придется обращаться к специалистам: работу можно выполнить самостоятельно без лишнего мусора и предварительной подготовки основания.
    • Панели из пластика отличаются приемлемой ценой. Их покупка под силу каждому: это не ударит по запланированному бюджету.
    • Потолочные пластмассовые панели отличаются широким выбором расцветок. Вы сможете подобрать разновидности в любом цвете и рисунке, делая выбор между разнообразием фактуры и цветовыми контрастами.

    • Панели из пластика могут стать ярким акцентом любого дизайна. Они удачно вписываются в интерьер классических, современных, этнических, экологических и винтажных направлений стилистики.
    • Они удобны в транспортировке. Вы можете не бояться, что в процессе транспортировки он поломается.
    • Они доступны каждому. Их можно купить в любом строительном магазине, выбирая под собственный вкус. При желании можно украсить потолок фрагментами контрастных оттенков. Это внесет в оформление свежесть и подчеркнет индивидуальность конкретного помещения.
    • Пластиковая отделка отличается стандартными размерами. Облицовка позволяет сделать потолок ровным, без дефектов при небольших трудозатратах.

    • Потолочные панели из пластика просты в уходе. Вам не придется долго оттирать пыль, загрязнения и копоть. Поверхность не впитывает грязь, удалить ее можно влажной тряпочкой или полусухой губкой.
    • Потолочное покрытие выдерживает перепад температуры. Пластик не деформируется от воздействия влаги, он защищен от копоти и испарений.
    • При поломке одного из элементов возможна его замена. Сделать это несложно, вам не придется начинать работу с нуля.

    • Такое покрытие скрывает все недостатки основания, чего нет у побелки и покраски.
    • Данный облицовочный материал может быть самостоятельным декором потолка либо его ярким центом. Он отлично сочетается с ругой отделкой, поэтому вы можете создать уникальный дизайн в нужном стиле.

    За счет качественных эксплуатационных характеристик его можно использовать в разных жилых комнатах и подсобках. Вы можете украсить таким материалом потолок ванной комнаты, санузла, кухни, столовой. Можно внести яркий акцент с его помощью в интерьер гостиной, рабочего кабинета, домашней библиотеки, оформить потолок застекленной лоджии или балкона.

    Иногда такими панелями отделывают потолки прихожих и коридоров.

    При основательном выборе материала и фактуры они будут гармонично смотреться в интерьере городской квартиры или деревянного дома, а также на даче. При кажущейся простоте он допускает монтаж двухуровневых потолков. Если возникнет необходимость, его можно демонтировать и монтировать вновь. Технология позволяет укладку утеплителя между пластиковыми панелями и перекрытием потолка.

    Применение пластиковых панелей для потолка позволяет визуально обыгрывать конструктивные особенности помещений. Например, с их помощью можно зонировать пространство. Выбирая такой декор, можно ненавязчиво выделить одну из функциональных зон комнаты.

    Потолок из пластиковых панелей в ванной.  Этапы монтажа ПВХ панелей

    После окончания подготовительных работ, если монтаж панелей будет осуществляться на обрешетку, следующий этап будет состоять из выбора и монтажа самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной имеется большая влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а пластиковую или сделанную из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная обрешетка, которую желательно предварительно покрасить.

    Монтаж обрешетки следует выполнять с учетом следующих правил:

    1. Соседние рейки должны находиться друг от друга на расстоянии 50 см.

    2. Рейки обрешетки должны быть перпендикулярными расположению ПВХ панелей.

    3. Если стены неровные, то обрешетку надо устанавливать при постоянном контроле уровня. Если будут иметь место неровности, то их можно компенсировать, используя деревянные или пластиковые подкладки.

    4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и в конце той поверхности, которая подлежит отделке.

    ПРИМЕР НАБИТОЙ ОБРЕШЕТКИ, В ВАННОЙ ОКНО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, НО САМ ПРИНЦИП ОБХОДА ПРОЕМА ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОНЯТЕН.

    После окончания монтажа обрешетки можно приступать к монтажу ПВХ панелей. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:

    1. С того угла, с которого и будет выполняться установка панелей, следует укрепить шурупами или степлером профиль, именуемый стартовым.

    На изображении вы можете наблюдать различные виды профилей, которые применяются при монтаже ПВХ панелей в тех или иных случаях.

    2.

    В нижний угол профиля следует завести крепежную полочку панели. Надо помнить, что широкую полочку надо направлять в сторону направления движения во время монтажа. После установки панели, закрепить ее к обрешетке необходимо либо шурупами, либо степлером.

    3. Монтаж всех последующих панелей производится аналогичным способом.

    4. В процессе соединения панелей надо следить, чтобы соединение было плотным и не имело бы щелей, а поверхностные стыки были бы едва различимыми.

    5. В местах, где находятся дверные проемы, окна и т.д., панели необходимо устанавливать с использованием специальных стартовых уголков. Как они выглядят смотрите на изображении выше.

    6. Заключительный этап предусматривает монтаж плинтусов, которые необходимы для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.

    7. Если отдельные панели образуют стыки, т.е. покрытие не бесшовное, эти стыки надо замазать герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка выполненна ровно, то этого не должно случится.

    Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что смонтировать самостоятельно ПВХ панели не очень сложно. С их помощью отделка ванной комнаты панелями ПВХ выполняется быстро. И затрат при этом больших сил и средств не понадобится.

    Как клеить панели на потолок на балконе. Преимущества и недостатки ПВХ панелей на балконе

    В продаже предлагается несколько вариантов облицовки:

    1. Наборные панели. Напоминают вагонку, средний размер: 150-350 см длины, 15-30 см ширины. Такой потолок балкона из панелей ПВХ крепится на систему замков шип-паз и в готовом виде представляет рельефную поверхность. Это минус, так как в углублениях скапливается пыль, убрать которую потом проблематично.
    2. Плиты. Элементы квадратной или прямоугольной формы с имитацией поверхности под керамику, натуральные материалы. Подобная отделка потолка на балконе пластиковыми панелями монтируется на предварительно сделанный каркас, поэтому говорить о простоте и бюджетной стоимости не приходится.
    3. Листы. Самый простой и популярный вариант, применяемый почти повсеместно Листы имеют ширину до 40 см, поверхность имитирует различные натуральные материалы, а крепление не требует сложных приборов и устройств.

    Выбирая материалы, обратите внимание на достоинства и недостатки ПВХ ламелей. К плюсам относят:

    • доступную цену;
    • простоту ухода;
    • стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
    • оперативность монтажа;
    • ремонтопригодность;
    • практически неограниченный ассортимент оттеночных, фактурных решений.

    Минус в том, что под прямыми лучами солнца панели выгорают. Но это неважно, ведь дефектную ламель можно быстро заменить. Что касается хрупкости элементов, то при выборе правильной качественной продукции подобного нюанса не наблюдается.

    И немного о вреде материала: делая потолок на балконе из панелей ПВХ, домашний мастер применяет тот же пластик, который используется для производства оконных профилей. Поэтому никаких токсичных и прочих вредных испарений можно не бояться, но только если качество продукции подтверждено сертификатами.

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей. Как разобрать потолок из панелей: пластиковых и металлических

    Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.

    Пластиковые ламели: особенности

    Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.

    Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.

    • Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
    • Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
    • Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.

    Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей

    Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.

    1. В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
    2. Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
    3. Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
    4. Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
    5. Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.

    Видео ПВХ панели для потолка. Как монтировать самостоятельно.

    Панели ПВХ для потолка: монтаж, крепление

    Время от времени возникает необходимость ремонтировать потолки в квартире. Недорогой и практичный вариант — панели ПВХ для потолка. Конструкция такого вида идеально подойдет для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, прихожая). Монтаж довольно прост и его легко провести даже далекому от строительства человеку, при наличии определенного инструмента.

    Затраты на установку подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками, по сравнению с другими видами отделки потолочной поверхности, существенно ниже. Процесс отделки потолка панелями ПВХ включает в себя несколько этапов, некоторые из которых можно разделить еще на несколько моментов.Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Подготовительный этап

    Его можно условно разделить на три момента:

    1. Приобретение необходимых материалов.
    2. Подборка инструментов.
    3. Подготовка поверхности к монтажу.

    Приобретение необходимых материалов

    Выбор панелей процесс достаточно серьезный, т. к. существует множество видов этих изделий и все они отличаются размерами, рисунками, фактурой. При выборе стоит обратить особое внимание на ширину изделия. Для помещений малой площади подойдут панели шириной не более 250 мм, для больших помещений целесообразно выбрать варианты с шириной более 250 мм.

    За получением консультации лучше обратиться к продавцам специализированного магазина, как правило, они хорошо подготовлены и могут провести качественную консультацию по выбору материалов для монтирования потолка из ПВХ панелей.

    1. Для монтажа конструкции потребуется иметь саморезы с пресс-шайбой длиной 13 мм.
    2. Если черновой потолок изготовлен из дерева и, в качестве каркаса будут использоваться деревянные бруски, для их крепления необходимо запастись саморезами по дереву длиной 70 – 80 мм.
    3. Для бетонных потолков подойдут дюбель — гвозди аналогичной длины.

    Бруски необходимо иметь, сечением не менее 30*30 мм.

    В качестве потолочного плинтуса в конструкции потолка ПВХ можно использовать, специально изготавливаемый для этих целей, пластиковый потолочный плинтус, который имеет паз для установки в него панелей. Плинтуса стоит брать с небольшим запасом примерно на 1 м больше, чем периметр потолка, т. к. в процессе монтажа его придется запиливать под углом и можно допустить ошибку.

    Если планируется изготавливать металлический каркас, потребуется приобрести:

    • металлический профиль 60*27 мм.
    • Стартовый профиль, его же принято называть направляющий 27*28 мм
    • подвес прямой (для крепления профиля к потолку), соединитель профилей одноуровневый (краб).

    Инструмент

    В работе с ПВХ потолками потребуется:

    • Рулетка
    • Карандаш либо тонкий маркер
    • Уровень строительный
    • Уголок строительный
    • Шнурок
    • Ножницы по металлу
    • Стусло
    • Электрический лобзик или ножовка по дереву
    • Болгарка с диском не более 2 мм.
    • Дрель ударная либо перфоратор с функцией сверления (для бетонного потолка)
    • Шуруповерт
    • Удлинитель

    Совет: Для удобства работы, удлинитель должен иметь несколько розеток, это позволит не переключать электроинструмент в процессе работы.

    Подготовка поверхности к монтажу

    Для монтажа необходимо освободить потолок от всего, что может помешать его проведению. Снять старые светильники, люстру. Стоит заранее определить в каком месте проходят электрические провода и обозначить эти места маркером или карандашом. Очистить поверхность от грязи и пыли.

    Изготовление каркаса

    Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков либо металлических профилей 60*27 мм. Для влажных помещений целесообразно использовать конструкцию из металла, т. к. она менее подвержена коррозии под воздействием влаги. Также система установки металлического каркаса идеально подойдет для выравнивания потолка по уровню, потому что в ней используются подвесы, которые позволяют опускать каркас на 3 – 4 см.

    Деревянные бруски желательно использовать в сухом помещении и с достаточно ровным черновым потолком. Возможна и комбинация этих двух способов, для этого в системе из деревянных брусков применяют крепление с помощью металлических подвесов. Метод непрактичный, т. к. приходится использовать бруски сечением не менее 5*5 см и идеально ровные.

    Металлический каркас

    Каркас из металлического профиля необходимо устанавливать на расстоянии не более 4 см от чернового потолка.

    В получившийся промежуток, удобно спрятать проводку.

    Вначале на стену по периметру всего потолка, на расстоянии 3 – 4 см, крепится стартовый профиль 27*28 таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вставить основной профиль 60*27. В зависимости от материала стен, крепление производится на саморезы либо на дюбель – гвозди. При монтаже на дюбель – гвозди, потребуется пробурить отверстие в профиле и в стене и плотно прижав, забить дюбель гвоздь.

    Важно: Дюбель – гвозди, применяемые для монтажа стартового профиля, должны иметь цилиндрическую юбочку. Только в этом случае допускается применение технологии сквозного монтажа.

    Стартовый профиль монтируют строго по уровню, начиная с любого угла комнаты и двигаясь по всему периметру. Если профиль установлен точно, начальная и конечная точка должны сойтись и тем самым сомкнуть периметр.

    Следующий этап — расстановка металлических подвесов. Для этого необходимо разметить места, в которых будут проходить основные профили. Для разметки удобно применять шнурок. Основной профиль крепится на расстоянии 40 – 60 см друг от друга строго параллельно. Подвесы нужно устанавливать на расстояние 80 см друг от друга. Монтируются подвесы при помощи саморезов либо дюбель – гвоздей, в предусмотренные для этого отверстия, и сразу загибаются для облегчения установки в них основного профиля.

    Последний этап – установка основного профиля. Для этого профиль обрезается до необходимой длины с зазором по 5 мм с каждой стороны, вставляется в стартовый профиль и крепится саморезами с пресс шайбой к подвесам. Уровнем контролируется горизонтальное его расположение, а также строго прямолинейное расположение.

    Совет: В процессе крепления стартового профиля не стоит пренебрегать его горизонтальным расположением, т. к. в последующем это приведет к неправильному расположению основного профиля и, в результате чего, придется начинать монтаж заново с самого начала.

    Каркас из деревянных брусков

    Устанавливается по аналогии с металлическим, с тем отличием, что крепление брусков производят методом сквозного монтажа без применения подвесов. Для выравнивания плоскости допустимо подкладывать под бруски деревянные щепки. В первую очередь устанавливаются крайние бруски, затем заполняют середину на расстоянии 40 – 60 см друг от друга.

    Монтаж панелей

    В первую очередь отмеряют и запиливают под углом 45 градусов потолочные плинтуса. Их крепление допустимо проводить при помощи саморезов ПШ 13 мм либо с применением жидких гвоздей. Плинтуса устанавливаются по всему периметру таким образом, чтобы смонтированные в дальнейшем панели попадали точно в их паз.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с определения длины заготовки. Для этого измеряется расстояние от одной стены до другой, затем от этого расстояния отнимают 2 см и проводят на панели с помощью карандаша и строительного уголка строго перпендикулярную линию.

    После чего при помощи болгарки обрезают. Далее устанавливают первую панель в пазы потолочного плинтуса и продвигают до упора к стене. В результате должно получиться так, что первая панель с трех сторон зашла в пазы потолочного плинтуса. Только после этого, можно крепить панель к брускам или профилю.

    Совет: Есть два способа крепления панелей ПВХ к потолку при изготовлении каркаса из дерева. Первый — на саморезы с пресс-шайбой, второй — при помощи степлера, на скобы. Оба способа одинаково эффективны, но крепление при помощи степлера удобнее и быстрее.

    Последующие панели вырезаются по размерам и устанавливаются так, чтобы торцы находились в пазах плинтусов и каждая следующая панелька входила в замок предыдущей. Последнюю панель необходимо вырезать по длине и затем, отмерив нужное расстояние, отрезать по ширине после чего установить.

    Подробнее изучить процесс монтажа можно посмотрев видео описание процесса.

    Потолок из пластиковых панелей (ПВХ) своими руками в ванной, кухне или балконе

    Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.

    В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков. Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение. Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.

    Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.

    Материалы для сборки каркаса:

    • профиль UD;
    • профиль CD;
    • подвесы;
    • дюбель диаметром 6 мм;
    • саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».

    Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:

    • перфоратор;
    • шуроповерт;
    • ножницы по металлу;
    • ножовка по металлу или электро-лобзик;
    • водяной уровень;
    • победитовое сверло 6 мм.

    Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.

    Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей

    Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.

    Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.

    Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».

    После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.

    Следующим шагом является монтаж подвесов,  для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.

    Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.

    Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.

    Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.

    Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.

    В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.

    Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.

    Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.

    То же самое, можно применить и к F-профилю.

    Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.

    Укладка первого ряда

    Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.

    Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы  завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.

    Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.

    Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.

    Монтаж последней пластиковой панели на потолок

    Существует несколько способов закрепить последнюю панель:

    1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.

    2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.

    Светильники для ПВХ

    Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.

    Как сделать углы?

    Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.

    Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.

    Похожие материалы

    Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!

    Пластиковые панели для потолков являются хорошей альтернативой гипсокартонным конструкциям. Легкие в монтаже, долговечные в использовании, они отлично маскируют дефекты потолочной поверхности и придают помещению привлекательный вид. Смонтировать пластиковый потолок своими руками не составит труда, если внимательно изучить технологию.

    Пластиковый потолок своими руками

    Инструменты и материалы для работы

    Чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски, все необходимые инструменты и материалы следует приготовить заранее:

    Уровень лучше использовать водяной, так разметка будет выполнена быстрее и с большей точностью. Каркас из реек можно монтировать только в сухом помещении, в ванной или на кухне лучше крепить алюминиевый профиль. Если длина потолка больше, чем длина панелей, дополнительно потребуется Н-образный соединительный молдинг. Его конструкция позволяет надежно закрепить две смежные панели и избежать провисания в местах соединения.

    Расчет количества материалов

    Пластиковый потолок

    Планируя ремонт потолка, очень важно грамотно рассчитать количество необходимых материалов. Это поможет избежать ненужных затрат и сократит количество отходов после ремонта. Для начала следует высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Точно так же определяют площадь одной панели, а затем делят площадь потолка на площадь панели и округляют полученное значение в большую сторону.

    Так как в ходе монтажа будет производиться обрезка панелей, и материала может не хватить, рекомендуется при расчетах увеличивать площадь потолка минимум на 10%. Если потолочная поверхность имеет сложную конфигурацию, на подрезку лучше добавить 15%. Кроме панелей понадобятся и рейки для каркаса; чтобы узнать общую длину реек, нужно разделить ширину потолка на 0,3 и умножить на его длину.

    Замеры

    При креплении реек к потолку дюбели и саморезы располагают на расстоянии 40 см друг от друга. Стартовый профиль крепится через каждые 0,5 м. Зная длину всех реек и профиля, высчитать количество крепежных элементов будет не сложно. Общая длина UD профиля равняется периметру потолка плюс 10% на стыки. Такой же длины должен быть и потолочный плинтус. Расход грунтовочной смеси обычно указан производителем на упаковке, поэтому при покупке нужно знать площадь потолка.

    Важный момент: покупая пластиковые панели, следует сразу проверить их целостность в упаковке и отсутствие бракованных элементов. Нередко случается так, что распечатав дома покупку, люди обнаруживают бракованные, выгнутые или разломанные панели, бесплатной замены которых добиться очень трудно.

    Технология монтажа пластиковых потолков

    Подготовка поверхности

    Подготовка поверхности

    Соединение панелей достаточно плотное, но не герметичное, а потому сквозь швы могут проникать мельчайшие частички пыли, извести и штукатурки с потолочной поверхности. Кроме того, на потолке, особенно по углам, часто появляется плесень, и споры грибка также попадают в помещение и вдыхаются людьми. Чтобы исключить подобные неприятности, необходимо правильно все подготовить.

    Выравнивать потолок не нужно, а вот снять отслоившуюся побелку или штукатурку следует обязательно. Лучше всего пройтись по потолку щеткой с жесткой щетиной, а затем протереть влажной тряпкой от пыли. Трещины и сквозные отверстия заделывают шпаклевкой или цементным раствором. В завершение потолок дважды грунтуют антигрибковым составом глубокого проникновения.

    Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

    Смеси для выравнивания стен и потолков

    Разметка под стартовый профиль

    Разметка

    Чтобы потолок был ровным, панели должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Для этого по периметру на стенах производят точную разметку под стартовый профиль. В зависимости от кривизны рабочей поверхности и толщины проводки от потолка отступают вниз на 5-10 см. Отмечают карандашом точку на стене и от нее начинают разметку уровня. Метки ставят в каждом углу и посередине стен, а затем соединяют при помощи отбивки.

    Крепление UD профиля

    Реечный пластиковый потолок, каркасКрепление профиля

    К бетонным стенам стартовый профиль крепят дюбель-гвоздями или анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия по линии разметки. К деревянной поверхности каркас прикручивают длинными саморезами. Шаг крепления равняется 50 см. Профиль прикладывают к разметке, ровняют по горизонтали и прикручивают. В местах стыков, как и по всей длине, не должно быть зазоров между стеной и профилем.

    Монтаж каркаса

    Обрешетка потолка под ПВХ-панели

    Рейки обрешетки располагаются параллельными рядами через каждые 30-40 см. Сначала чертят прямые линии, отступив от одной из стен 30 см. По этих линиях с шагом 35-40 см прикручивают к потолку металлические подвесы. На подвесах монтируется обрешетка из профиля или реек, торцы которых заводят в стартовый профиль по периметру, затем конструкция проверяется строительным уровнем. Все элементы должны находиться строго в одной плоскости, любые неровности и отклонения от горизонтали приведут к деформации потолка.

    Как собирать реечный потолок

    Укладка электропроводки

    Когда каркас надежно зафиксирован, приступают к монтажу электрической проводки. Тщательно продумывают расположение кабелей, точки вывода светильников, вентиляционных каналов. Каждая система должна быть по возможности изолирована от остальных, а кабели, шланги и провода аккуратно скреплены в пучки пластиковыми хомутами. Желательно, чтобы провода были в гофре и прочно прикреплены к потолку; провисание элементов разводки недопустимо. Там, где будет установлен прибор освещения, нужно дополнительно укрепить обрешетку направляющими. В завершение еще раз проверяют горизонтальность и прочность крепления обрешетки, отсутствие выступающих за границы каркаса деталей.

    Монтаж пластиковых панелей

    Готовят L-образную планку и первую панель: измеряют расстояние между стенами и обрезают пластик ножовкой. Концы крайних планок обрезаются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что панели крепятся перпендикулярно направляющему профилю. Первой монтируют L-образную планку; ее закрепляют саморезами к рейкам, расположенным по периметру потолка. Стой стороны, где обшивка будет заканчиваться, планку пока прикручивать не нужно. Далее первую панель одной стороной вставляют в профиль, удерживая ее в горизонтальном положении по всей длине.

    Установка ПВХ панелейВставляем панель ПВХ в паз предыдущей

    Если потолки имеют большую площадь, работать лучше с помощником, поскольку удерживать панель на весу и одновременно крепить ее к обрешетке довольно неудобно. Свободный боковой край панели фиксируют саморезами к несущему профилю или рейкам. Тонкий пластик можно крепить к деревянным направляющим с помощью строительного степлера. Каждую последующую панель монтируют точно так же, аккуратно вставляя торцы в L-образные планки.

    Монтаж пластикового потолка

    При использовании панелей небольшой длины поперечные швы рекомендуется смещать в шахматном порядке. Так потолок будет смотреться более привлекательно. Подрезка каждого элемента производится последовательно, как только закреплен предыдущий. Это способствует уменьшению расхода материала и более точной подгонке стыков.

    Монтаж пластиковых панелей

    При монтаже панелей в местах выхода электропроводки в пластике предварительно вырезают отверстия нужного диаметра. Сделать это можно при помощи острого канцелярского ножа. Последняя планка сначала подгоняется по ширине отверстия, потом вставляется в L-образный профиль, а ее край промазывают клеем и вставляют в потолок. Если вместо профиля планируется использовать потолочный плинтус, край панели можно зафиксировать саморезами – под багетом их не будет видно.

    Делаем пластиковый потолок

    Во время наклеивания багетов следует очень аккуратно прикладывать их к потолку, чтобы не испачкать пластик. Если же такое случилось, необходимо сразу же вытереть клей чистой тряпкой, ведь очистить его после высыхания довольно сложно. На этом монтаж пластикового потолка считается завершенным.

    Пластиковый подвесной потолокПластиковый потолок своими руками
    Цены на популярные отделочные стеновые панели

    Стеновые панели

    Видео — Пластиковый потолок своими руками

    Потолки из бисера 101: все, что вам нужно знать

    Фото: armstrongceilings.com

    Занимающий видное место в отделах магазинов товаров для дома и популярный на выставках по ремонту дома, доска из бисера предлагает отличный способ украсить тусклые стены и потолки. Бисборды — это плоские доски с одной или двумя «бусинами» — полукруглыми выступающими выступами, вертикально фрезерованными на лицевой стороне досок. При установке на поверхность создается впечатление, что две или три более узкие доски расположены рядом. На нижней части стен традиционно использовалась доска из бисера (т.д., обшивка), но с тех пор она стала модной для потолков, где придает комнате теплую атмосферу коттеджа. Если вас заинтриговала идея установить потолок из бисера, продолжайте читать — мы расскажем вам все подробности и объясним, как вы можете получить такой вид.

    Фото: Zillow Home в Бентоне, штат Луизиана

    От функциональности к моде

    В конце 1800-х годов в качестве облицовки внутренних стен использовалась картонная доска (часто фрезерованная из белой сосны). Его двойная цель заключалась в том, чтобы добавить определенную степень изоляции и защитить нижнюю часть стены от ударов кресла и потертостей ботинок.К тому же выглядело великолепно! Доска из бисера оставалась популярной в викторианскую эпоху, но ее привлекательность немного ослабла в бурные двадцатые, когда в моду вошли гламурные обои. Однако бисерная доска никогда полностью не исчезла, и до сих пор ее можно найти в домах, построенных в каждое десятилетие прошлого века.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 элементов старого дома, от которых мы поступили не правильно это никогда не выходило из моды.На внутренних потолках гипсокартон не прижился всерьез до 1950-х годов, когда он стал способом прикрыть старую штукатурку с неприглядными трещинами. Для деревенских домов и фермерских домов бисерная доска была предпочтительным материалом для обновления, поэтому до сих пор ассоциируется с сельским шармом.

    Материал имеет значение

    Вот основные сведения, которые вам необходимо знать:

    • Сосна является наиболее часто используемым материалом для создания досок из бисера, которые имеют толщину примерно 5/16 дюйма, ширину 3 ½ дюйма, и доступны в восьмифутовой длине, например, эти расшитые бисером доски Hakwood Knotty Pine (доступны в The Home Depot).
    • Доска из бортового картона имеет сборку «гребень и паз», то есть на одной стороне доски есть гребень (выступ), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне — соответствующая канавка. При установке бок о бок это создает взаимосвязанное усиление, которое сохраняет доски плоскими и ровными.
    • Аналогичным образом, планируйте потратить приблизительно 1,50 доллара на квадратный фут (только доски) для покрытия потолка. Профессиональная установка может добавить еще 2–3,50 доллара за квадратный фут.
    • Возможно, вы знакомы с установкой деревянных досок с пазом и шпунтом на полу, но установка потолка сложнее, поэтому вы можете нанять профессионала.Тем не менее, есть новая (и более удобная для самостоятельного использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны в более чем дюжине оттенков дерева, которые мы обсудим далее в разделе, посвященном установке.

    Плюсы и минусы

    В то время как потолки из бисера популярны, этот материал имеет несколько соображений, о которых следует помнить перед покупкой.

    PROS
    • Установка бортовой доски на потолок изменит внешний вид всего помещения.Потолок — это самая большая видимая поверхность в комнате, ее пространство может прервать только светильник или вентилятор. Бисборд притягивает взгляд вверх и создает визуальную текстуру.
    • Домовладельцы, которые ненавидят существующую текстуру потолка из попкорна, могут рассчитывать на то, что картон полностью скрывает его, устраняя необходимость соскабливать его из уравнения.
    • Доска из бисера относительно доступна по сравнению с другими профессионально установленными потолочными покрытиями, такими как потолки с лотками, которые легко могут стоить более 10 000 долларов.
    • Комплекты для самостоятельной сборки бортовых досок могут быть установлены домовладельцем, обладающим базовыми столярными знаниями.
    • Необработанную стандартную деревянную облицовочную доску можно покрасить, чтобы она соответствовала или дополняла другие элементы отделки в комнате.

    МИНУСЫ
    • Если вы не являетесь квалифицированным мастером, традиционная деревянная доска для бисера не является делом своими руками. Чтобы сэкономить деньги, вы можете поручить подрядчику установить его, а потом покрасить самостоятельно.
    • Протекающая крыша или неисправность верхнего водопровода могут привести к повреждению облицовочной доски водой, что может потребовать замены.
    • Несмотря на то, что доска beadboard указана выше как плюс, она является важным заявлением, а не тонким нюансом, поэтому убедитесь, что это вид, который вам нужен в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете удалить картон, поддев каждую доску (или зажим), в потолке останется несколько отверстий от гвоздей, которые необходимо заполнить, прежде чем вы сможете перекрасить.

    Информация по установке

    Ниже приведены подробные сведения о укладке стандартной облицовочной доски и древесной облицовочной плиты Armstrong WoodHaven (можно приобрести у Lowe’s), изготовленной из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и практически идентичной облицовочной доске из массивной древесины по конструктивным замыслам.Независимо от того, какой тип бортовой доски вы выберете, вы захотите установить бухту (кромку потолка) по периметру комнаты, чтобы придать законченный вид и закрыть небольшой зазор, который останется между бортовой доской и стеной (требуется для расширение).

    Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных подрядчиков.

    +

    Фото: Zillow home в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк

    СТАНДАРТНАЯ ДОСКА БОРТ

    Установка стандартных деревянных досок из бортика — сложная задача, потому что каждая доска должна быть прибита глухими гвоздями к балкам потолка или к балкам обшивки к балкам).Процесс включает использование булавки (пистолета для гвоздей, который стреляет булавками) в язычок доски под углом, который проникает в балку или полосу обрешетки, при этом доска плотно прижимается к предыдущей доске. Этот же процесс используется для укладки паркета из твердых пород дерева, но выполнение этой задачи наверху сложно и требует много времени, и если штифты установлены неправильно, доски не будут плотно прилегать друг к другу, и результаты будут выглядеть дилетантскими.

    Фото: armstrongceilings.com

    БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ

    Бисерные доски WoodHaven от Armstrong устанавливаются с помощью специальных зажимов, которые прикрепляются непосредственно к полосам обрешетки или балкам без необходимости прибивать гвоздями каждую доску.После этого доски для борта вставляются прямо в зажимы, которые не видны снизу. Чтобы установить каждый ряд досок, достаточно просто прикрепить зажимы, а затем задвинуть доски на место. Это создает «парящий потолок», потому что доски удерживаются на месте зажимами, а не прикрепляются напрямую к балкам или планкам обрешетки.

    В этой системе также доступны два других метода установки. Доски из бортовой доски также можно установить, прикрепив к потолку специальные направляющие, а затем прикрепив зажимы к направляющим перед тем, как сдвинуть доски на место.Третий, очень инновационный способ установки WoodHaven Beadboard — это прикрепить ее к решетке существующего подвесного потолка. Для обитателей подвалов это открывает совершенно новый мир дизайнерских возможностей. Отличительные зажимы Easy-Up прикрепляются к существующей сетке, и доски для борта легко вставляются на место.

    Мелкий ремонт

    За потолками из бисера ухаживать совсем несложно!

    • Раз в месяц или около того проводите по доскам щетку из перьев с длинной ручкой, чтобы удалить любые частицы пыли.
    • При необходимости протрите доски мягкой влажной тканью.
    • Незамедлительно устраните любые утечки в крыше, расположенной наверху, или в сантехнической арматуре и трубах, чтобы в конечном итоге вам не пришлось заменять поврежденные водой доски из листового картона.

    Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.

    +

    Как установить потолки из ПВХ

    Вся наша электрика начинается с главного распределительного щита, а затем распространяется на распределительные щиты меньшего размера в других частях дома.Это позволяет нам изолировать любую электрическую неисправность и устранить ее, если в этом возникнет необходимость. Мы не хотели делать слишком много , живущих вокруг главной базы данных, поэтому построили крошечную прачечную вокруг главного распределительного щита. Со временем мы будем использовать эту маленькую комнату, чтобы поэкспериментировать с несколькими идеями, которые у нас есть по отделке. А пока это хорошая возможность показать вам, как установить потолки из ПВХ.

    Для этого проекта мы использовали некоторые обрезки, которые были у нас от предыдущего проекта. Мы установили потолок до того, как будут завершены стены, чтобы пыль не попадала в эту комнату для некоторых экспериментов, которые мы будем проводить.Пройдет немного времени, и эта комната будет использована!

    Что нам нравится в потолках из ПВХ

    Мы считаем потолочную систему из ПВХ гениальной. Мы считаем его абсолютно замечательным по нескольким причинам:

    • Чрезвычайно быстро установить
    • Потолки из ПВХ легкие и поэтому их легко установить с минимальными трудозатратами
    • Не нужно красить
    • Доступны различные варианты отделки, включая узоры.
      • Потолки из ПВХ
    • доступны в разной длины в зависимости от области применения

    Стандартные потолки из риноборда тяжелые и хрупкие.Они требуют много труда и их все же необходимо красить после установки.

    Есть ли оборотная сторона?

    Мы можем придумать два плохих момента:

    • Они плохо изолированы
    • Они могут легко повредиться при хранении (как и любой тип потолочной плиты)

    Выполнение работ

    Наш любимый тип потолка из ПВХ — белый матовый, «шпунтованный» вид, и это то, что мы использовали на наших фотографиях. Однако инструкции применимы и к другим конструкциям.

    Измерьте ширину комнаты и отрежьте потолочную доску нужной длины. Вы можете использовать что угодно, чтобы разрезать пластик — от лезвия до пилы. Здесь Кевин использует лобзик.

    Прикрутите передний край платы к разветвлению после того, как защелкните задний край на предыдущей плате. Вы заметите, что все ваши крепежные винты будут скрыты, как только следующая плата будет закреплена на месте.

    Поскольку на транспортном контейнере нет клейки, как в стандартном доме, мы заранее прикрепили несколько деревянных досок.

    Карниз

    Когда все потолочные панели из ПВХ на месте (это не заняло много времени, не так ли?), Пришло время для карниза. Вы можете подобрать карниз из ПВХ под свой потолок, но мы предпочитаем использовать стандартный карниз из полистирола.

    Отмерьте нужную длину и отрежьте по размеру. Получение правильных углов — задача, которая бросит вызов любым навыкам пространственного мышления!

    Карниз обычно продается длиной 2 метра. Вам нужно будет соединить несколько частей вдоль стен.Мы обнаружили, что стыки получаются более аккуратными при разрезании под углом 45 градусов, как показано на фото слева.

    Приклейте акриловым герметиком под покраску. Если вы хотите покрасить карниз и / или потолочные плиты, вы можете сделать это, как только окрашиваемый герметик затвердеет.

    Мы будем экспериментировать с другими типами потолков позже в проекте. И, конечно же, мы установили потолок из фиброцементной плиты над нашей палубой. Следите за дополнительными статьями о потолке.

    А пока дайте нам знать, была ли у вас когда-либо возможность установить потолки из ПВХ или думаете, что сможете сделать это в будущем.

    Понравилась эта статья? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге

    Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свои потолки из посредственных в впечатляющие. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всего за несколько часов и, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.

    Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:

    Мы покрываем им весь потолок?

    Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?

    Тогда, как бы мы могли заделывать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?

    Arghh. Слишком много решений!

    К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены.Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения белой краски тонкая окантовка потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.

    Похоже на план!

    Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.

    * некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками

    Где купить потолочные панели из искусственной жести:

    Используемые нами потолочные панели 2 х 4 фута были произведены на Amazon. Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке.По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.

    Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.

    Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.

    Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете купить точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot. Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.

    Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.

    Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.

    Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:

    1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.

    2. Их легко разрезать ножницами или бритвой.

    3.Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.

    4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.

    Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».

    5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.

    6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.

    7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.

    Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:

    Шаг 1:

    Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вам понадобится чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.

    Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

    Шаг 2:

    Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.

    Шаг 3:

    Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.

    Шаг 4:

    Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.

    Шаг 5:

    Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.

    Шаг 6:

    Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать. Обязательно сначала отключите питание.

    Шаг 7:

    Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка по периметру панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.

    Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, не правда ли?

    У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.

    Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.

    Я буду рад, если вы посмотрите на завершенный макияж в нашей полу-ванной! Это сочетание винтажного и современного стиля.

    Happy DIY’ing,

    Стеновые панели из ПВХ — Простое руководство по установке своими руками

    Если вы хотите самостоятельно создать проект внутренней отделки стеновыми панелями из ПВХ, мы надеемся, что это руководство может вам очень помочь. Прочитав эту статью, вы сможете выполнить пошаговую установку.В нем указано все, что вы хотите знать, чтобы украсить свою облицовку и отделку.

    Каждый мечтает обзавестись красивым домом и районом, которым они будут счастливы каждое утро и ночь. Цитата «Дом там, где сердце», хорошо сочетается с утверждением. Итак, что нужно для создания дома мечты, так это размещение прекрасных произведений искусства, которые улучшат интерьер дома.

    Ваш дом много говорит о вашем стиле искусства и эстетике, таким образом подтверждая, вы говорите это с гордостью.Деликатность искусства приходит со знанием новейших инновационных технологий и тенденций, примером которых являются стеновые панели из ПВХ.

    Начало процесса установки
    Стеновые панели из ПВХ обычно монтируются вертикально, то есть от пола до потолка, но панели также могут быть установлены горизонтально, особенно если форма помещения делает это лучшим выбором. Точно так же потолочные панели могут двигаться в любом направлении. Конечно, вы можете выбрать подход, который вам нужен, в соответствии с вашими требованиями.

    Обрезка стеновых панелей из ПВХ до необходимых размеров.
    Панели можно просто разрезать или разрезать с помощью столярного инструмента. Мы предложим вам зубчатую пилу. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.

    Декоративные пластиковые панели легко монтируются практически на любую поверхность. Принимая во внимание тип стены или потолка, вы должны выбрать различные типы крепления и размеры для стеновых панелей из ПВХ.

    Закрепление стеновых панелей из ПВХ для надежности
    Прикрепите гвозди к кромке панели из ПВХ равномерно и по уровню.Следите за тем, чтобы не ударить молотком по панели из ПВХ. Эта методика применяется только при однократном креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке. Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная.

    Крепление стеновых панелей из ПВХ с помощью винтов
    Закрутите винты через кромку панели из ПВХ. Крепление винтами часто производится к деревянным каркасам стен. Но бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием. После того, как первая планка установлена ​​на место, последующее скрывает предыдущую фиксацию.

    Скобки в качестве альтернативы гвоздям и шурупам:
    Вы также можете использовать скобы из нержавеющей стали для крепления панелей к штукатурке или деревянным каркасам стен. Этот прием особенно уместен там, где использовались деревянные карнизы для стен. Постоянно проверяйте, чтобы ваши стенные стойки были ровными, и выровняйте их, где это необходимо, на неровных стенах. Это может предотвратить нежелательную кривизну панелей.

    Приклеивание панелей из ПВХ к стенам как наиболее предпочтительный метод:
    Эта тактика больше всего нравится установщикам стеновых панелей из ПВХ, но вы можете использовать клей только при нанесении на сухую ровную стену.Стену нужно очистить от жирных веществ и грязи. Используйте только указанный или рекомендуемый клей. Это одна из стратегий, направленных на сокращение использования обрезков и достижение невероятно аккуратной и профессиональной отделки.

    Надеемся, что эта статья вам помогла. Если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте, например [email protected] или через контактную форму на нашем веб-сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Если вы хотите узнать больше по той же теме, посетите веб-сайт www.madaanindia.com, где наши специалисты могут помочь вам в дальнейшем.

    Все о жестяных потолках — Старый дом

    Жестяные потолки

    Фото Джека Томпсона

    Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда. Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.

    Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты.Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, оно также предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками». Лишь позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, появился разговорный термин оловянные потолки.

    Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали марки 30 толщиной всего 1/100 дюйма.Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.

    Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором «Butterfly Needlepoint» № 2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Кованый наполнитель, около 2,50 долларов за квадратный фут, весь алюминий в заводской отделке. Доступно в M-Boss

    Анатомия жестяного потолка

    Фото Джека Томпсона

    Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из близко подобранных компонентов.

    Полевые панели: Закройте центр потолка.

    Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.

    Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.

    Основные

    Фото Колина Смита

    Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут.Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.

    Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно. Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.

    Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.

    Где их использовать? Помимо потолка, жестяные панели могут использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, камина и даже для зеркальных рам.

    Сколько покупать

    Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты. Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.

    Материал: Сталь

    Фото Марка Вайса

    Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины.Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.

    Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Материал: алюминий

    Фото Марка Вайса

    Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии.От 1,75 доллара за квадратный фут.

    Показано: Вставной металлический большой цветочный круг с отделкой из анодированной латуни, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Материал: нержавеющая сталь

    Фото Марка Вайса

    Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепится нержавеющими гвоздями с конической головкой.От 3 долларов за квадратный фут.

    Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Материал: медь

    Фото Марка Вайса

    Если оставить незавершенный, на нем появляется естественная патина. Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.

    Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в отделении Standard Tinsmith Supply

    Альтернативы Metal

    Фото Марка Вайса

    Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тиснением и пазами размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вставленных в планки для обшивки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.

    Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.

    Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у Декоративной потолочной плитки

    Стиль: греческое возрождение

    Фото Марка Вайса

    Рисунок: № 2710, с окантовкой в ​​виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Истлейк

    Фото Марка Вайса

    Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.

    Поверхность: Рваная краска

    Цена: около 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от железного человека»

    Колониальный

    Фото Марка Вайса

    Выкройка: Висячий венок Metallaire имеет мотив листьев лавра, подходящий для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.

    Поверхность: Анодированная медь

    Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Барокко

    Фото Марка Вайса

    Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 открывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

    .

    Королева Анна

    Фото Теда Моррисона

    Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются каждые 12 дюймов.

    Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном

    Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling

    Ар-деко

    Фото Марка Вайса

    Модель: No. 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.

    Поверхность: Жесть

    Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Мастер

    Фото Марка Вайса

    Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подойдет для дома в бунгало.

    Поверхность: Белая краска

    Цена: примерно 4 $.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Тюдор

    Фото Марка Вайса

    Узор: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.

    Поверхность: Медная пластина под старину

    Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Улучшения: Карниз

    Фото Марка Вайса

    Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на полевых панелях. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.

    Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в отделении Standard Tinsmith Supply

    Улучшения: литье

    Фото Марка Вайса

    Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.

    Показано: Egg-and-Dart, 4⅓ на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong

    Улучшения: Медальон

    Фото Марка Вайса

    Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.

    Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Улучшения: Наполнитель

    Фото Марка Вайса

    Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.

    Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

    .

    Где использовать: потолок

    Фото любезно предоставлено Armstrong

    Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.

    Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

    Где использовать: Backsplash

    Фото Натана Киркмана

    Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.

    Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation

    Где использовать: стены

    Фото Марка Саму

    Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.

    Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 долл. США за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

    Где использовать: сеялка

    Фото Кристины Ларсен

    Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.

    Начинается с 5 долларов за квадратный фут на складах.

    Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.

    Где использовать: Frame

    Фото coutesy Olde Good Things

    Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.

    Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things

    Три способа сделать все своими руками

    Фото Колина Смита

    1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.

    2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.

    3. Заезд. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесная проволока не включены в стоимость панелей.

    TOH Pro Tip: «Для приятного расположения и во избежание неудобных порезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Нарисуйте две линии мелом: одну, делающую пополам длину потолка, и другую, делающую его ширину. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

    Отделка своими руками

    Фото Натана Киркмана

    Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозийную грунтовку на масляной основе, а затем нанесите по крайней мере один слой масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.

    Узнайте больше о домашних гарантиях и решите, стоит ли оно того для вашего дома.

    Как установить пластиковые стеновые панели | Home Guides

    Пластиковые стеновые панели предлагают быстрый и простой способ преобразить внешний вид вашей комнаты с помощью долговечного и универсального продукта.Пластиковые панели выводят облицовку стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями. Он доступен во многих цветах и ​​узорах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Они не коробятся и не гниют, как деревянные панели, и обеспечивают легкую очистку поверхностей с интенсивным движением и грязью, таких как кухни и ванные комнаты.

    Измерьте высоту и ширину стен, которые вы планируете покрыть пластиковыми стеновыми панелями. Купите панели, подходящие для вашего помещения, чтобы создать наименьшее количество стыков между панелями. Например, если у вас потолок высотой 9 футов, не покупайте панели высотой 8 футов; купите 9- или 10-футовые панели.

    Обрежьте J-образную планку по высоте и ширине стен с помощью настольной пилы с мелкозубым полотном. Планируйте положить обшивку в начале и конце обшивки, а также сверху и снизу. Это помогает надежно зафиксировать обшивку на месте и обеспечивает законченный край.

    Поместите J-образную планку на край первой стены и прибейте ее, используя кладочные гвозди и молоток. Многие типы J-образной обрезки имеют равномерно расположенные отверстия по всей длине, поэтому для ногтей выбирайте отверстия на расстоянии около 18 дюймов друг от друга.Установите обшивку также вдоль пола, потолка и торцевого угла.

    Измерьте высоту между верхней и нижней частями J-образной планки и обрежьте пластиковую панель по размеру с помощью настольной пилы. Измерьте, где вы должны вырезать панели, затем нарисуйте линию, используя карандаш и линейку. Следуйте линии с помощью настольной пилы, чтобы сделать чистый и прямой пропил. Измерьте и отметьте расположение выключателей и розеток, затем вырежьте прямоугольники с помощью канцелярского ножа. Возможно, вам придется несколько раз надрезать обшивку вокруг вашего прямоугольника, прежде чем нож прорежет пластик.

    Вставьте язычок первой панели в J-образную планку в начале вашей первой стены, потолка и пола и прибейте ее на место с помощью гвоздей. Эти ногти часто бывают по цвету, подходящему к вашей обрезке, поэтому используйте их, если возможно, чтобы уменьшить необходимость покрывать шляпки ногтей цветной шпатлевкой. Ввинтите винты с полукруглой головкой через обшивку в стойки, где это возможно, поместив их примерно на 18 дюймов ниже каждой стойки. Сделайте небольшую отметку карандашом на полу или потолке в месте крепления гвоздей, чтобы вам было легче найти их, когда вы поставите панель к стене.

    Вставьте язычок следующей панели в паз первой панели, а также J-образную планку на потолке и полу. Прибейте его к обшивке и шпилькам, как вы это сделали с первой панелью. Продолжайте прибивать панели по комнате, используя панели с отверстиями для розеток и выключателей в нужных местах. Вставьте последнюю деталь во внешнюю часть J-образной кромки и прибейте ее на месте, чтобы создать законченный край.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы устанавливаете пластиковые панели поверх существующего гипсокартона, подденьте плинтусы перед установкой панелей с помощью молотка или монтировки.Панели выступают из гипсокартона, поэтому могут выступать за деревянную панель плинтуса. При желании установите новые плинтусы после того, как будет установлена ​​обшивка.

    Писатель Биография

    Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала. в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    Как установить потолок с панелями из бисера

    Как установить потолок с панелями из бисера

    Сообщение от Ким Сикс Фикс на 5:00 УТРА в Ванная комната Сделай сам Дом
    Это сообщение может содержать партнерские ссылки


    Во время моей летней поездки в дом моей мамы одним из проектов, над которым она меня попросила поработать, было обшивка потолка в ее ванной комнате.Она увидела потолок моей дамской комнаты и решила, что ей нужно нечто подобное.

    У моей мамы действительно красивая ванная комната (обратите внимание на овальное окно!), Но потолок был довольно мягким:

    В остальной части комнаты есть очень традиционные элементы, такие как мраморные столешницы и хромированный смеситель с крестовой ручкой, поэтому доска для бисера была полностью уместна :

    Ее ванная немного отличалась от моей, потому что она была больше моей, и для нее требовалось больше, чем одна дощечка. (Она хотела, чтобы линии проходили параллельно коротким сторонам комнаты, а не вдоль длинных стен, как у меня.)

    Из-за этого нам пришлось использовать 2 панели, которые мы вырезали, и быть осторожными, чтобы выровнять швы, чтобы замаскировать тот факт, что это были несколько панелей, но мы были очень успешными. Еще одно отличие заключалось в том, что для потолка моей ванной я использовал панели большего размера, похожие на доски, а ей нужны были более традиционные панели с двойным бортиком меньшего размера.

    Она очень довольна проектом, и я тоже, думаю, ее выбор был правильным:
    Если вы хотите продублировать этот проект (что на самом деле довольно просто, мы сделали все менее чем за 2 дня и за около 100 долларов в расходных материалах) вот подробности:


    ШАГ 1: Измерьте потолок и найдите потолочные балки.Вы можете использовать прибор для поиска гвоздей или просто просверливать отверстия в гипсокартоне, пока не достигнете сопротивления.

    ШАГ 2: Вырежьте бортовую доску (включая прорези для фонарей и вентиляционных отверстий). Мы использовали лобзик, и он отлично сработал.

    На самом деле бортик может быть немного меньше (на несколько дюймов с каждой стороны), чем потолок, так как вы будете маскировать края обрезной доской:

    Нам также пришлось наметить и вырезать отверстие для светильника. Поскольку у вас есть пространство для маневра на краях доски, это на самом деле проще, чем вы думаете:

    ШАГ 3: Установите бортик.Мы использовали пневматический гвоздезабиватель, который быстро сработал.

    Вот как выглядел потолок с установленной только облицовкой:

    ШАГ 4: Измерьте, вырежьте, покрасьте и установите бордюрные доски. Исходя из размеров этой комнаты, мы остановились на досках размером 1х5. Маленькие комнаты потребовали бы более узких досок, чтобы оставаться в масштабе. Мы также скошили углы, но у вас могут быть квадратные стыковые соединения, если у вас нет торцовочной пилы.

    ШАГ 5: Добавьте обрезные доски.В отличие от моего потолка, где я использовал четверть скругления для всех готовых краев, моя мама предпочла внешний вид лепнины, поэтому мы использовали ее вместо этого. Там, где граница соприкасалась со стеной, мы добавили четверть круга:

    Мы решили предварительно покрасить доски перед установкой, чтобы сэкономить шаг. Вам нужно будет покрыть весь потолок еще одним слоем краски после конопатки, но намного проще нанести первые слои на доски, прежде чем они будут у вас на голове:

    ШАГ 6: Заполнить, заполнить отверстия от гвоздей и покрасить:

    И большое заключительное открытие:

    Разве это не красиво?

    Поделиться:


    Недавно я удалил комментарии Disqus и преобразовал их в систему комментариев Facebook.
    9Июл

    Кабельная линия определение пуэ: Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Кабельные линии. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах [Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний]

    Читайте также

    Силовые кабельные линии

    Силовые кабельные линии Вопрос. Что входит в объем испытаний силовых КЛ?Ответ. В объем испытаний входит:проверка целостности и фазировки жил кабеля;измерение сопротивления изоляции;испытание повышенным напряжением выпрямленного тока;испытание напряжением переменного

    Воздушные линии электропередачи

    Воздушные линии электропередачи Вопрос. Что входит в объем испытаний ВЛ напряжением выше 1 кВ?Ответ. В объем испытаний входит:проверка изоляторов;проверка соединений проводов;измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов

    Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 500 кВ

    Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 500 кВ Область применения Вопрос. На какие КЛ распространяется настоящая глава Правил?Ответ. Распространяется на кабельные силовые линии до 500 кВ, на линии выполняемые контрольными кабелями и кабелями связи

    Электропроводки и кабельные линии

    Электропроводки и кабельные линии Вопрос. С учетом каких факторов должны выполняться внутренние электр опр ов одки?Ответ. Должны выполняться с учетом следующего:электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении,

    Электропроводки, токопроводы и кабельные линии

    Электропроводки, токопроводы и кабельные линии Вопрос. Возможно ли во взрывоопасных зонах применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т. п.?Ответ. Их применение во взрывоопасных зонах любого класса запрещается (7.3.92).Вопрос. Какие

    Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии

    Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии Вопрос. Какие покров и оболочку должны иметь кабели и провода в пожароопасных зонах любого класса?Ответ. Должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей

    Воздушные линии электропередачи

    Воздушные линии электропередачи Вопрос. Какие опоры допускается применять на ВЛ торфяных электроустановок?Ответ. При сроке службы до 5 лет допускается применять деревянные опоры из хвойных пород непропитанного леса. Диаметр опор ВЛ в верхнем отрубе должен быть не менее

    3.6. Пятна и линии

    3.6. Пятна и линии Обратите внимание: мы свели понятие линии к понятию пятна. Мы должны были это сделать потому, что подводили теоретическую базу под существование соответствующих классификаторов. Действительно, из двумерной непрерывности изображения на сетчатке можно

    Строй линии

    Строй линии В описаниях Гангутского и Чесменского боев были названы еще не известные читателю типы кораблей и военно-морские термины: линейный корабль, фрегат, брандер, строй боевой линии.В морских сражениях древних и средних веков корабли-противники выстраивались друг

    Автоматические линии

    Автоматические линии В цехе завода еще издали бросается в глаза вытянувшийся в длину почти на 20 метров необычный станок. Но когда мы подойдем к нему ближе, то увидим, что это не один, а восемь агрегатных станков, выстроенных в линию. Они стоят сомкнутым строем, и те места в

    1.8.40. Силовые кабельные линии

    1.8.40. Силовые кабельные линии Вопрос 157. Как производится измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий?Ответ. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых каблей выше 1

    Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 КВ

    Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 КВ Область применения, определения Вопрос 72. На какие кабельные линии распространяется настоящая глава Правил?Ответ. Распространяется на кабельные силовые линии до 500 кВ, на линии, выполняемые контрольными кабелями и кабелями

    10.5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

    10.5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Производство проводов и кабелей уходит своими истоками в глубокую древность, когда люди научились выплавлять металлы, а затем начали изготовлять тонкую золотую и серебряную проволоку, используемую для различных ювелирных украшений и отделки

    9.2.3 Базовые линии и трассируемость

    9.2.3 Базовые линии и трассируемость Цель установления базовой линии — определить основу для последующих работ процессов жизненного цикла ПО, позволить осуществлять ссылки, управлять элементами конфигурации и контролировать трассируемость. В рамках данной работы

    Кабельная линия — это… Что такое Кабельная линия?

    Кабельные линии с муфтами в музее

    Кабельная линия — линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов её, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепёжными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.[1] Данное определение также дается в Правилах устройства электроустановок. В НПБ 242-97 дается то же определение, но приводится термин Кабельная электрическая линия.

    Кабельная линия — линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.[2]

    Кабельная линия электропередачи — линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции.[3] Данное определение ГОСТ распространяет на электрическую часть электростанций и электрическую сеть (совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи). ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», действующий на всю область энергетики и электрификации указывает, что необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина и определения не дает.

    Правила устройства электроустановок предусматривают кабельные силовые линии напряжением до 220 кВ. Кабельные линии от 220 кВ до 500 кВ выполняются по специальным проектам.[4]

    Если линия выполнена кабелями с сечением фазных жил до 16 мм² с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке, то она относится к электропроводкам.[5]

    Монтаж кабельных линий происходит с применением специальной техники — натяжных гидравлических машин (лебедок), методом протягивания кабеля за трос-лидер по роликам через траншею или по лоткам, либо же напрямую через заранее заложенную трубу. [6][7]

    Литература

    Примечания

    1. ↑ Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001
    2. ↑ ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания п. 3.1
    3. ↑ ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанций и электрической сети
    4. ↑ Правила устройства электроустановок. п.2.3.1
    5. ↑ Правила устройства электроустановок. п. 2.1.1
    6. ↑ Строительные нормы и правила: Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85. ГосСтрой СССР, Москва, 1988
    7. ↑ ТЕХНОЛОГИИ : Монтаж кабельных линий  (рус.). Electromaster (31.7.05). Архивировано из первоисточника 17 декабря 2012. Проверено 12 декабря 2012.

    Кабельная линия

                                         

    ⓘ Кабельная линия

    Кабельная линия — линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов её, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепёжными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

    В НПБ 242-97 дается то же определение, но приводится термин Кабельная электрическая линия.

    Кабельная линия — линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных её импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей проводов, токопроводов с соединительными, стопорными и конечными муфтами уплотнениями и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

    Кабельная линия электропередачи — линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции.

    Данное определение ГОСТ распространяет на электрическую часть электростанций и электрическую сеть совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи.

    ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», действующий на всю область энергетики и электрификации указывает, что необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина и определения не дает.

    Если линия выполнена кабелями с сечением фазных жил до 16 мм² с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке, то она относится к электропроводкам.

    Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — Группа компаний «Пожарная безопасность и строительство 21 век».

    Седьмое издание

    Раздел 1. Общие правила

    Глава 1.1. Общая часть

        Область применения. Определения (1.1.1-1.1.18)
        Общие указания по устройству электроустановок (1.1.19-1.1.139)

    Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

        Область применения. Определения (1.2.1-1.2.10)
        Общие требования (1.2.11-1.2.16)
        Категории электроприемников и обеспечение на­дежности электроснабжения (1.2.17-1.2.21)
        Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности (1.2.22-1.2.24)

    Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

        Область применения. Термины и определения (1.7.1-1.7.48)
        Общие требования (1.7.49-1.7.66)
        Меры защиты от прямого прикосновения (1.7.67- 1.7.72)
        Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений (1.7.73-1.7.75)
        Меры защиты при косвенном прикосновении (1.7.76-1.7.87)
        Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (1.7.88-1.7.95)
        Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (1.7.96-1.7.99)
        Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью (1.7.100-1.7.103)
        Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (1.7.104)
        Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли (1.7.105-1.7.108)
        Заземлители (1.7.109-1.7.112)
        Заземляющие проводники (1.7.113-1.7.118)
        Главная заземляющая шина (1.7.119-1.7.120)
        Защитные проводники (PE-проводники) (1.7.121- 1.7.130)
        Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники) (1.7.131-1.7.135)
        Проводники системы уравнивания потенциалов (1.7.136-1.7.138)
        Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов (1.7.139-1.7.146)
        Переносные электроприемники (1.7.147-1.7.154)
        Передвижные электроустановки (1.7.155-1.7.169)
        Электроустановки помещений для содержания животных (1.7.170-1.7.177)

    Глава 1.8. Нормы приемосдаточных испытаний

        Общие положения (1.8.1-1.8.12)
        Синхронные генераторы и компенсаторы (1.8.13)
        Машины постоянного тока (1.8.14)
        Электродвигатели переменного тока (1.8.15)
        Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие ре­акторы (дугогасящие катушки) (1.8.16)
        Измерительные трансформаторы тока (1.8.17)
        Измерительные трансформаторы напряжения (1.8.18)
        Масляные выключатели (1.8.19)
        Воздушные выключатели (1.8.20)
        Элегазовые выключатели (1.8.21)
        Вакуумные выключатели (1.8.22)
        Выключатели нагрузки (1.8.23)
        Разъединители, отделители и короткозамыкатели (1.8.24)
        Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) (1.8.25)
        Комплектные токопроводы (шинопроводы) (1.8.26)
        Сборные и соединительные шины (1.8.27)
        Сухие токоограничивающие реакторы (1.8.28)
        Электрофильтры (1.8.29)
        Конденсаторы (1.8.30)
        Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (1.8.31)
        Трубчатые разрядники (1.8.32)
        Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1кВ (1.8.33)
        Вводы и проходные изоляторы (1.8.34)
        Подвесные и опорные изоляторы (1.8.35)
        Трансформаторное масло (1.8.36)
        Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ (1.8.37)
        Аккумуляторные батареи (1.8.38)
        Заземляющие устройства (1.8.39)
        Силовые кабельные линии (1.8.40)
        Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (1.8.41)

     

    Глава 1.9. Изоляция электроустановок

        Область применения. Определения (1.9.1-1.9.6)
        Общие требования (1.9.7-1.9.9)
        Изоляция ВЛ (1.9.10-1.9.17)
        Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ (1.9.18-1.9.26)
        Выбор изоляции по разрядным характеристикам (1.9.27)
        Определение степени загрязнения (1.9.28-1.9.43)
        Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых) (1.9.44-1.9.53)

    Раздел 2. Передача электроэнергии

    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряже­нием до 1 кВ

        Область применения. Определения (2.4.1- 2.4.4)
        Общие требования (2.4.5-2.4.10)
        Климатические условия (2.4.11- 2.4.12)
        Провода. Линейная арматура (2.4.13-2.4.26)
        Расположение проводов на опорах (2.4.27-2.4.34)
        Изоляция (2.4.35-2.4.37)
        Заземление. Защита от перенапряжений (2.4.38- 2.4.49)
        Опоры (2.4.50-2.4.54)
        Габариты, пересечения и сближения (2.4.55- 2.4.70)
        Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК (2.4.71- 2.4.89)
        Пересечения и сближения ВЛ с инженерными со­оружениями (2.4.90-2.4.95)

    Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

        Область применения. Определения (2.5.1- 2.5.7)
        Общие требования (2.5.8-2.5.18)
        Требования к проектированию ВЛ, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания (2.5.19-2.5.24)
        Защита ВЛ от воздействия окружающей среды (2.5.25-2.5.37)
        Климатические условия и нагрузки (2.5.38-2.5.74)
        Провода и грозозащитные тросы (2.5.75-2.5.85)
        Расположение проводов и тросов и расстояния между ними (2.5.86-2.5.96)
        Изоляторы и арматура (2.5.97-2.5.115)
        Защита от перенапряжений, заземление (2.5.116- 2.5.134)
        Опоры и фундаменты (2.5.135-2.5.149)
        Большие переходы (2.5.150-2.5.177)
        Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ (2.5.178-2.5.200)
        Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности (2.5.201-2.5.205)
        Прохождение ВЛ по насаждениям (2.5.206-2.5.209)
        Прохождение ВЛ по населенной местности (2.5.210-2.5.219)
        Пересечение и сближение ВЛ между собой (2.5.220- 2.5.230)
        Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания (2.5.231- 2.5.248)
        Пересечение и сближение ВЛ с железными доро­гами (2.5.249-2.5.255)
        Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами (2.5.256-2.5.263)
        Пересечение, сближение или параллельное следо­вание ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями (2.5.264-2.5.267)
        Пересечение ВЛ с водными пространствами (2.5.268-2.5.272)
        Прохождение ВЛ по мостам (2.5.273-2.5.275)
        Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам (2.5.276- 2.5.277)
        Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками (2.5.278)
        Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами (2.5.279- 2.5.286)
        Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами (2.5.287-2.5.290)
        Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами (2.5.291-2.5.292)
        Приложение. Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски

    Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока

        Область применения (4.1.1)
        Общие требования (4.1.2- 4.1.7)
        Установка приборов и аппаратов (4.1.8-4.1.14)
        Шины, провода, кабели (4.1.15-4.1.18)
        Конструкции распределительных устройств (4.1.19-4.1.22)
        Установка распределительных устройств в электропомещениях (4.1.23-4.1.24)
        Установка распределительных устройств в производственных помещениях (4.1.25-4.1.27)
        Установка распределительных устройств на открытом воздухе (4.1.28)

    Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ

        Область применения, определения (4.2.1-4.2.16)
        Общие требования (4.2.17-4.2.44)
        Открытые распределительные устройства (4.2.45- 4.2.71)
        Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей (4.2.72-4.2.80)
        Закрытые распределительные устройства и подстанции (4.2.81-4.2.113)
        Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции (4.2.114-4.2.121)
        Столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты (4.2.122-4.2.132)
        Защита от грозовых перенапряжений (4.2.133- 4.2.159)
        Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений (4.2.160-4.2.165)
        Защита от внутренних перенапряжений (4.2.166-4.2.171)
        Пневматическое хозяйство (4.2.172-4.2.196)
        Масляное хозяйство (4.2.197-4.2.202)
        Установка силовых трансформаторов и реакторов (4.2.203-4.2.236)
        Приложение. Справочный материал к главе 4.2 ПУЭ. Перечень ссылочных нормативных документов

    Раздел 6. Электрическое освещение

    Глава 6.1. Общая часть

        Область применения. Определения (6.1.1-6.1.9)
        Общие требования (6.1.10-6.1.20)
        Аварийное освещение (6.1.21-6.1.29)
        Выполнение и защита осветительных сетей (6.1.30- 6.1.36)
        Защитные меры безопасности (6.1.37-6.1.49)

    Глава 6.2. Внутреннее освещение

        Общие требования (6.2.1-6.2.3)
        Питающая осветительная сеть (6.2.4-6.2.8)
        Групповая сеть (6.2.9-6.2.15)

    Глава 6.3. Наружное освещение

        Источники света, установка осветительных при­боров и опор (6.3.1-6.3.14)
        Питание установок наружного освещения (6.3.15- 6.3.24)
        Выполнение и защита сетей наружного освещения (6.3.25-6.3.40)

    Глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация (6.4.1-6.4.18)

    Глава 6.5. Управление освещением

        Общие требования (6.5.1-6.5.9)
        Управление внутренним освещением (6.5.10-6.5.18)
        Управление наружным освещением (6.5.19-6.5.29)

    Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства
    Осветительные приборы (6.6.1-6.6.20)
    Электроустановочные устройства (6.6.21-6.6.31)

    Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

    Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

        Область применения. Определения (7.1.1-7.1.12)
        Общие требования. Электроснабжение (7.1.13- 7.1.21)
        Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки (7.1.22-7.1.31)
        Электропроводки и кабельные линии (7.1.32- 7.1.45)
        Внутреннее электрооборудование (7.1.46-7.1.58)
        Учет электроэнергии (7.1.59-7.1.66)
        Защитные меры безопасности (7.1.67-7.1.88)

    Глава 7.2. Электроустановки зрелищных мероприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

        Область применения. Определения (7.2.1- 7.2.8)
        Общие требования. Электроснабжение (7.2.9- 7.2.25)
        Электрическое освещение (7.2.26-7.2.38)
        Силовое электрооборудование (7.2.39-7.2.49)
        Прокладка кабелей и проводов (7.2.50-7.2.57)
        Защитные меры безопасности (7.2.58-7.2.60)

    Глава 7.5. Электротермические установки

        Область применения (7.5.1-7.5.2)
        Определения (7.5.3-7.5.7)
        Общие требования (7.5.8-7.5.43)
        Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления (7.5.44-7.5.49)
        Установки индукционного и диэлектрического нагрева (7.5.50-7.5.60)
        Установки печей сопротивления прямого и косвенного действия (7.5.61-7.5.72)
        Электронно-лучевые установки (7.5.73-7.5.74)
        Ионные и лазерные установки (7.5.75)

    Глава 7.6. Электросварочные установки

        Область применения (7.6.1-7.6.2)
        Определения (7.6.3-7.6.9)
        Общие требования (7.6.10-7.6.32)
        Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов (7.6.33-7.6.44)
        Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением (7.6.45-7.6.61)
        Установки электрической сварки с применением давления (7.6.62-7.6.67)

    Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий

        Область применения (7.10.1-7.10.2)
        Определения. Состав установок (7.10.3-7.10.7)
        Общие требования (7.10.8-7.10.39)
        Установки электролиза воды и водных растворов (7.10.40-7.10.41)
        Электролизные установки получения водорода (водородные станции) (7.10.42-7.10.45)
        Электролизные установки получения хлора (7.10.46-7.10.47)
        Установки электролиза магния (7.10.48-7.10.52)
        Установки электролиза алюминия (7.10.53-7.10.78)
        Установки электролитического рафинирования алюминия (7.10.79-7.10.80)
        Электролизные установки ферросплавного произ­водства (7.10.81)
        Электролизные установки никель-кобальтового производства (7.10.82)
        Установки электролиза меди (7.10.83)
        Установки гальванических покрытий (7.10.84-7.10.85)

     

     

    Шестое издание

    Предисловие

    Раздел 1. Общие правила

    Глава 1.1*. Общая часть

        Область применения, определения
        Общие указания по устройству электроустановок
        Присоединение электроустановок к энергосистеме
        Передача электроустановок в эксплуатацию

    Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

        Область применения, определения
        Общие требования
        Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
        Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

    Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

        Область применения
        Выбор сечений проводников по нагреву
        Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
        Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
        Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин
        Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
        Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

    Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

        Область применения
        Общие требования
        Определение токов короткого замыкания для выбора аппаратов и проводников
        Выбор проводников и изоляторов, проверка несущих конструкций по условиям динамического действия токов короткого замыкания
        Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании
        Выбор аппаратов по коммутационной способности

    Глава 1.5. Учет электроэнергии

        Область применения, определения
        Общие требования
        Пункты установки средств учета электроэнергии
        Требования к расчетным счетчикам
        Учет с применением измерительных трансформаторов
        Установка счетчиков и электропроводка к ним
        Технический учет
        Глава 1.6. Измерения электрических величин
        Область применения
        Общие требования
        Измерение тока
        Измерение напряжения
        Контроль изоляции
        Измерение мощности
        Измерение частоты
        Измерения при синхронизации
        Регистрация электрических величин в аварийных режимах

    Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

        Область применения, определения
        Общие требования
        Части, подлежащие занулению или заземлению
        Электроустановки напряжением выше 1 Кв сети с эффективно заземленной нейтралью
        Электроустановки напряжением выше 1 Кв сети с изолированной нейтралью
        Электроустановки напряжением до 1 Кв с глухозаземленной нейтралью
        Электроустановки напряжением до 1 Кв с изолированной нейтралью
        Электроустановки в районах с большим удельным сопротивлением земли
        Заземлители
        Заземляющие и нулевые защитные проводники
        Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников
        Переносные электроприемники
        Передвижные электроустановки

    Глава 1.8*. Нормы приемо-сдаточных испытаний

        Общие положения
        Синхронные генераторы и компенсаторы
        Машины постоянного тока
        Электродвигатели переменного тока
        Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
        Измерительные трансформаторы
        Масляные выключатели
        Воздушные выключатели
        Выключатели нагрузки
        Разъединители, отделители и короткозамыкатели
        Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН)
        Комплектные экранированные токопроводы с воздушным охлаждением и шинопроводы
        Сборные и соединительные шины
        Сухие токоограничивающие реакторы
        Статические преобразователи для промышленных целей
        Бумажно-масляные конденсаторы
        Вентильные разрядники
        Трубчатые разрядники
        Предохранители напряжением выше 1 Кв
        Вводы и проходные изоляторы
        Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы
        Трансформаторное масло
        Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 Кв
        Аккумуляторные батареи
        Заземляющие устройства
        Силовые кабельные линии
        Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 Кв

    Раздел 2. Канализация электроэнергии

    Глава 2.1. Электропроводки

        Область применения, определения
        Общие требования
        Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки
        Открытые электропроводки внутри помещений
        Скрытые электропроводки внутри помещений
        Электропроводки в чердачных помещениях
        Наружные электропроводки

    Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 Кв

        Область применения, определения
        Общие требования
        Токопроводы напряжением до 1 Кв
        Токопроводы напряжением выше 1 Кв
        Гибкие токопроводы напряжением выше 1 Кв

    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 Кв

        Область применения, определения
        Общие требования
        Выбор способов прокладки
        Выбор кабелей
        Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных линий
        Соединения и заделки кабелей
        Заземление
        Специальные требования к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и распределительных устройств
        Прокладка кабельных линий в земле
        Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках
        Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях
        Прокладка кабельных линий в производственных помещениях
        Подводная прокладка кабельных линий
        Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям

    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 Кв

        Область применения, определения
        Общие требования
        Расчетные климатические условия
        Провода, арматура
        Расположение проводов на опорах
        Изоляция
        Защита от перенапряжении, заземление
        Опоры
        Габариты, пересечения и сближения

    Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 Кв

        Область применения, определения
        Общие требования
        Климатические условия
        Провода и грозозащитные тросы
        Расположение проводов и тросов и расстояния между ними
        Изоляция
        Защита от перенапряжений, заземление
        Арматура
        Опоры
        Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности
        Прохождение ВЛ по лесным массивам, зеленым насаждениям, пахотным и культурным землям
        Прохождение ВЛ по населенной местности
        Пересечение и сближение ВЛ между собой
        Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и радиотрансляции
        Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами
        Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами
        Пересечение и сближение ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями
        Пересечение ВЛ с водными пространствами
        Прохождение ВЛ по мостам
        Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам
        Сближение ВЛ с водоохладителями
        Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками
        Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами и канатными дорогами
        Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами
        Сближение ВЛ с нефтяными и газовыми факелами
        Сближение ВЛ с аэродромами

    Раздел 3. Защита и автоматика

    Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 Кв

        Область применения, определения
        Требования к аппаратам защиты
        Выбор защиты
        Места установки аппаратов защиты

    Глава 3.2. Релейная защита

        Область применения
        Общие требования
        Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения
        Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 Кв и выше и шунтирующих реакторов 500 Кв
        Защита блоков генератор — трансформатор
        Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 Кв с изолированной нейтралью
        Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 Кв с изолированной нейтралью
        Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 Кв с эффективно заземленной нейтралью
        Защита шин. Защита на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях
        Защита синхронных компенсаторов

    Глава 3.3. Автоматика и телемеханика

        Область применения. Общие требования
        Автоматическое повторное включение (АПВ)
        Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР)
        Включение генераторов
        Автоматическое регулирование возбуждения, напряжения и реактивной мощности
        Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)
        Автоматическое предотвращение нарушений устойчивости
        Автоматическое прекращение асинхронного режима
        Автоматическое ограничение снижения частоты
        Автоматическое ограничение повышения частоты
        Автоматическое ограничение снижения напряжения
        Автоматическое ограничение повышения напряжения
        Автоматическое предотвращение перегрузки оборудования
        Телемеханика

    Глава 3.4. Вторичные цепи

    Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 Кв переменного тока и до 1,5 Кв постоянного тока

        Область применения
        Общие требования
        Установка приборов и аппаратов
        Шины, провода, кабели
        Конструкции распределительных устройств
        Установка распределительных устройств в электропомещениях
        Установка распределительных устройств в производственных помещениях
        Установка распределительных устройств на открытом воздухе

    Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 Кв

        Область применения, определения
        Общие требования
        Открытые распределительные устройства
        Закрытые распределительные устройства и подстанции
        Внутрицеховые трансформаторные подстанции
        Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции
        Защита от грозовых перенапряжений
        Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений
        Защита от внутренних перенапряжений
        Пневматическое хозяйство
        Масляное хозяйство
        Установка силовых трансформаторов

    Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки

        Область применения, определения
        Общие требования
        Защита преобразовательных агрегатов
        Размещение оборудования, защитные мероприятия
        Охлаждение преобразователей
        Отопление, вентиляция и водоснабжение
        Строительная часть

    Глава 4.4. Аккумуляторные установки

        Область применения
        Электрическая часть
        Строительная часть
        Санитарно-техническая часть

    Раздел 5. Электросиловые установки

    Глава 5.1. Электромашинные помещения

        Область применения, определения
        Общие требования
        Размещение и установка электрооборудования
        Смазка подшипников электрических машин
        Вентиляция и отопление
        Строительная часть
        Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы
        Область применения
        Общие требования
        Охлаждение и смазка
        Системы возбуждения
        Размещение и установка генераторов и синхронных компенсаторов

    Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты

        Область применения
        Общие требования
        Выбор электродвигателей
        Установка электродвигателей
        Коммутационные аппараты
        Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением выше 1 Кв
        Защита электродвигателей напряжением до 4 Кв (асинхронных, синхронных и постоянного тока)

    Глава 5.4. Электрооборудование кранов

        Область применения, определения
        Общие требования
        Троллеи напряжением до 1 Кв
        Выбор и прокладка проводов и кабелей
        Управление. Защита. Сигнализация
        Освещение
        Заземление и зануление
        Электрооборудование кранов напряжением выше 1 Кв

    Глава 5.5. Электрооборудование лифтов

        Область применения, определения
        Общие требования
        Электропроводка и токоподвод к кабине
        Электрооборудование машинного помещения
        Защита
        Освещение
        Заземление (зануление)
        Установки с бесконтактной аппаратурой управления

    Глава 5.6. Конденсаторные установки

        Область применения, определения
        Схема электрических соединений, выбор оборудования
        Защита
        Электрические измерения
        Установка конденсаторов

    Раздел 6. Электрическое освещение

    Глава 6.1. Общая часть

        Область применения, общие требования
        Питание аварийного и эксплуатационного освещения
        Выполнение и защита осветительных сетей
        Заземление и зануление

    Глава 6.2. Внутреннее освещение

    Глава 6.3. Наружное освещение

    Глава 6.4. Рекламное освещение

    Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты

        Осветительная арматура и патроны
        Установочные аппараты

    Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

    Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий

        Область применения. Определения
        Общие требования
        Трансформаторные подстанции
        Вводные устройства, распределительные щиты распределительные пункты и групповые щитки
        Электропроводки и кабельные линии
        Внутреннее электрооборудование
        Силовое электрооборудование
        Учет электроэнергии
        Заземление и зануление

    Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

        бласть применения, определения
        Общие требования
        Электроснабжение
        Электрическое освещение
        Силовое электрооборудование
        Электропроводки и кабельные линии
        Заземление и зануление

    Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

        Область применения
        Определения
        Классификация взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78
        Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 112.020-74*
        Классификация взрывоопасных зон
        Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон. Общие требования
        Электрические машины
        Электрические аппараты и приборы
        Электрические грузоподъемные механизмы
        Электрические светильники
        Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции
        Электропроводки, токопроводы и кабельные линии
        Зануление и заземление
        Молниезащита и защита от статического электричества

    Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

        Область применения
        Определения. Общие требования
        Электрические машины
        Электрические аппараты и приборы
        Электрические грузоподъемные механизмы
        Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции
        Электрические светильники
        Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии

    Глава 7.5. Электротермические установки

        Область применения
        Общие требования
        Установки дуговых печей прямого, косвенного и комбинированного действия (руднотермические и ферросплавные)
        Установки индукционные и диэлектрического нагрева
        Установка электропечей (электротермических устройств) сопротивления прямого и косвенного действия
        Электронно-лучевые установки

    Глава 7.6. Электросварочные установки

        Область применения. Определения
        Общие требования
        Требования к помещениям для электросварочных установок и сварочных постов
        Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением
        Установки электрической сварки с применением давления

    Глава 7.7. Торфяные электроустановки

        Область применения. Определения
        Электроснабжение
        Защита
        Подстанции
        Воздушные линии электропередачи
        Кабельные линии
        Электродвигатели, коммутационные аппараты
        Заземление
        Приемка электроустановок в эксплуатацию

    Приложения

        Приложение к гл. 2.5. Указания по проектированию опор, фундаментов и оснований вл
        Общие положения. Сочетания нагрузок
        Нормативные нагрузки
        Расчетные нагрузки и коэффициенты перегрузки
        Приложение 1 (справочное) к гл. 7.3. Категории и группы взрывоопасных смесей по ПИВРЭ и ПИВЭ
        Приложение 2 (справочное) к гл. 7.3. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ
        Приложение 3 (справочное) к гл. 7.3. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ

    Монтаж воздушных кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ

    Электрические сети (ЭС), построенные на открытой местности, зачастую выполняют роль воздушных линий (ВЛ). Длина пролета воздушной линии, отличается от монтажа кабельных линий электропередач – это расстояние между центрами двух смежных опор на местности.

    Воздушные кабельные линии: преимущества и недостатки

    «Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. Основными элементами конструкции силовых кабелей являются токопроводящие жилы, изоляция жил, оболочка для защиты изоляции от увлажнения и других воздействий среды, броня из стальных лент или проволоки для защиты оболочки с изоляцией от механических повреждений и противокоррозионное покрытие или специальный защитный покров» (ПУЭ).

    В случае, если объект, который необходимо регулярно снабжать электричеством, имеет разветвленную сеть кабелей, примером которой может являться структурированная кабельная система, т.н. СКС, то необходимо планирование и строительство магистральной линии. Магистраль прокладывается двумя способами: витой парой медного кабеля или оптическим волокном, одно- или многомодовым. Специфика инженерии сети определяется ее конфигурацией, количеством объектов электроснабжения, рабочих мест, расстояния, погодных условий и т.д. Совокупность этих факторов определяет также и способ прокладки линии: подземный – по траншеям, путепроводам, колодцам; подводная, либо – самый распространенный, воздушный, в котором задействуются стены, крыши зданий, свободно воздушное пространство, опоры разного типа. Однозначным плюсом прокладывания воздушной кабельной линии является простота ее разработки и монтажа, вторым – относительная дешевизна. Для сложноконфигурированных кабельных линий также важна быстрота и простота доступа в любой точке для ремонтных работ. С этой точки зрения воздушные кабельные линии также дают немалое преимущество по сравнению с иными видами прокладки.

    Существуют у воздушных кабельных линий и недостатки. К ним можно отнести до сих нерешенную проблему штормовой защиты, когда падающие опоры, летящие посторонние предметы рвут провода электропередач и повреждают таким образом фидеры. Подверженность разрядам молнии и накопление электростатики – тоже из разряда негативных сторон воздушных кабельных линий. Если область установки находится в зоне риска, то необходимо обеспечить заземление, либо использовать силовые кабели для подземной прокладки. Обрыв линии может спровоцировать не только обрушившаяся ветка: зимой воздушные линии подвергаются опасности провисания и обрыва из-за накапливающегося на них снега и льда. Тем не менее, все эти минусы относятся к довольно низкой степени вероятности, и многократно перекрываются плюсами. Главным из которых является экономичность.

    Способы прокладки и монтажа воздушных кабельных линий

    Прокладывать воздушную кабельную линию должны обязательно специалисты, имеющие не только аттестацию по электробезовасности, но и допуск к верхолазным работам. Необходимо строго соблюлать правила охраны труда, пользоваться средствами защиты. Это связано с тем, что нелицензированные монтажные фирмы, как правило, стараются удешевить стоимость производимых работ. И экономят, в первую очередь, на приобретении страховочного оборудования для монтажников. В связи с этим нередки несчастные случаи на производстве, когда вместо кошки, крюков и поясов используются бытовые приемы типа «зацеп ногой», работа без страховочного пояса, обвязывание простой веревкой подмышками и т.д. Именно поэтому при обращении в нашу компанию вы можете быть уверены, что все монтажники имеют соответствующую квалификацию и опыт работы.

    Воздушная кабельная линия довольно проста в прокладке, если перед этим утвержден план и обследованы точки крепления. Одним из непременных условий правильной прокладки воздушных кабельных линий является отсутствие трения кабеля о предметы, что с течением времени приведет к износу и истиранию изоляции, а если в регионе погода неблагоприятная, а внешняя среда – агрессивна, то износ изоляции будет ускорен в разы.

    Чтобы избежать нежелательных эффектов, при прокладке воздушных кабельных линий часто используется технология FlexTender. Алитированная (алюминизированная) или оцинкованная стальная проволока свернута в пружину, наподобие спирали. Она протягивается между двумя объектами, внутрь спирали помещается кабель и вспомогательный трос. При натяжении спираль разворачивается, обеспечивая оптимальную гибкость, упругость и защиту от внешних повреждений. Концы FlexTender закрепляются в двух точках между двумя объектами воздушной кабельной линии, там же осуществляется промежуточное крепление силового элемента и кабеля.

    Подобную спираль можно изготовить кустарным способом из обычной оцинкованной проволоки, и она даже будет иметь некоторое преимущество: можно сначала установить силовой элемент и кабель, а потом – накрутить на него проволоку. Но это имеет экономическую целесообразность только в случае небольшого метража воздушной кабельной линии.

    Крепление силового элемента

    При прокладке воздушных кабельных линий необходимо определить, как было сказано выше, точки крепления кабеля и силового элемента. К последнему относится трос, веревка, проволоки, которые обеспечивают дополнительную прочность конструкции и являются своего рода «скелетом» СКС. Определение точек позволит вычислить при известной длине пролета минимальный запас прочности и рассчитать требуемый, который должен значительно превышать минимальный. Расчет производится, исходя из экстремальных ситуаций: шторма, мокрого снегопада, грозы. Поскольку ответственность за повреждение, нанесенные в результате обрушения неверно рассчитанной конструкции несет монтажная организация. Поэтому при монтаже воздушных кабельных линий делается расчет и всегда закладывается кратный запас прочности силовых элементов.

    В список допустимых элементов крепления силового элемента входят:

    • арматура, вмонтированная в капитальную стену;
    • специальные стенные анкеры;
    • массивная балка крыши;
    • специализированная стойка.

    К недопустимым элементам крепления силовой части воздушной кабельной линии относятся:

    • оконные рамы;
    • коробки дверных проемов;
    • ограждения;
    • декоративные конструкции.

    Все ненадежно закрепленные элементы воздушной кабельной линии, как правило, дают, помимо опасности быть вырванными с корнем при увеличении веса кабеля, некоторый люфт. Люфт при креплении приводит к подвижности узла силового элемента воздушной кабельной линии, что, в свою очередь, является причиной разрушения узла. К этому же может привести установка силовых элементов на изломе, то есть с перекрутами, на двух и более гранях, с резкими поворотами. К изломам и обрывам может также привести появление «барашков» при разматывании троса. «Барашек» — это полуузел, возникающий в результате частичного перекрута элемента, он очень быстро приводит к разрыву волокон металла.

    Подвешивание силового элемента при прокладке воздушной кабельной линии также очень важно провести правильно, в зависимости от того, какой тип кабеля используется – самонесущий или обычный. В самонесущем кабеле силовой линии используется дополнительный силовой элемент, обычный кабель должен подвешиваться с помощью троса, проволоки или веревки. Как правило, чаще всего используется трос или стальная проволока, покрытые цинком, либо латунью, диаметром 3-5 мм. Тросы более крупного диаметра защищаются полимерной изоляцией. Они закрепляются, как и самонесущий кабель, на двух точках между пролетами. При этом надо соблюдать правило исключения возникновения разницы потенциалов: если силовой элемент закреплен на арматуре несущих стен двух зданий, то, в силу разницы потенциалов, по нему может начать течь слабый электрический ток, что приведет к нежелательным последствиям, таким, как наводки в кабеле. Поэтому, во избежание подобных проблем, при прокладке воздушной кабельной линии, силовые элементы заземляют, обычно – с обеих сторон.

    В воздушной кабельной линии силовой элемент должен иметь легкий провис, поскольку сильно натянутая проволока дает дополнительную нагрузку. Согласно СНиП 3.05.06-85, глубина провеса должна находится в пределах от 1/60 до 1/40 общей длины пролета.

    Подвешивание кабеля на силовом элементе

    Если кабель не самонесущий, и необходимость в силовом элементе есть, следует выбрать один из двух способов объединения: либо на земле, до монтажа, либо параллельно с монтажом воздушной кабельной линии. Согласно СНиП 3.05.06-85, расстояние между точками креплениями кабеля к силовому элементу не должно превышать 1000 мм. Это довольно часто, поэтому некоторые фирмы используют для закрепления пластмассовые стяжки. Такая конструкция прочна, но стяжки быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета, а также лопаются в морозы, поскольку изготовлены из капрона.

    Технология, при которой силовой элемент крепится на земле, а потом поднимается, довольно сомнительна: да, крепить сами стяжки гораздо проще, но вот при поднимании кабеля, гораздо легче его повредить. Допустим он только при прокладке пролетов воздушных кабельных линий небольшой длины.

    Длинные пролеты протягиваются сначала силовым элементом, затем на скользящих зажимах по нему подается кабель. Кабель закрепляется в начальной и конечной точке и должен висеть свободно. После чего его уже можно начинать закреплять поточечно. Если прокладка воздушной кабельной линии подразумевает использование каких-то конструкций, то там использование тросов или проволоки необязательно: роль силового элемента выполняют балки, арматура, и так далее.

    Опорное крепление воздушной линии

    Воздушные линии электропередач и слаботочных сетей устраивают также на опорах. Опоры классифицируются по материалу изготовления и виду.

    Опоры, столбы и мачты воздушных кабельных линий по материалу делятся на:

    • деревянные;
    • железобетонные;
    • металлические.

    Отметим, что металлические опоры по нормативным актам разрешается использовать только в воздушных кабельных линиях напряжением свыше 1 кВ.

    Опоры, столбы и мачты воздушных кабельных линий по типу делятся на:

    1. Промежуточные. Промежуточная опора – это одиночный столб, который ставится в очень длинных пролетах, где провис кабеля под его собственным весом может представлять угрозу обрыва.
    2. Анкерные. Устанавливаются на переходах, обеспечивая дополнительную прочность конструкции.
    3. Угловые. Устанавливаются на поворотах трассы воздушной кабельной линии, что предотвращает образование загибов и изломов кабеля.
    4. А-образные. Такие опоры устанавливают в местах спайки проводов для установки разрядников. Разрядником называется аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электрических сетях.

    При прокладке воздушных кабельных линий с помощью опор, допускаются некоторые временные конструкции. В качестве примера можно привести навеску неоцинкованных одножильных проводов. Такие провода крепят на опорах на штыревых изоляторах проволочными вязками или специальными зажимами. Соединение проводов может быть любым – от термитной сварки Соединяют провода специальными соединительными зажимами, электроконтактной или термитной сваркой, в зависимости от их типа. Провода на высоковольтных линиях используют обычно алюминиевые, сталь/алюминий или чистую сталь. Крепят их на штыревых или подвесных изоляторах (гирляндах) воздушных кабельных линий поддерживающими и натяжными замками.

    Прокладка оптоволоконных кабелей

    В последние годы является необходимостью прокладка оптоволоконного кабеля как воздушной кабельной линии, при этом преимущество отдается прокладке по линиям электропередач. Такой подход имеет ряд преимуществ:

    • совпадение направлений ЛЭП с направлениями передачи диспетчерско-технологической информации, включая использование свободных каналов для коммерческой связи;
    • отсутствие необходимости отвода земель под трассу;
    • снижение стоимости строительно-монтажных работ;
    • существенное сокращение сроков строительства, поскольку сооружение ВОЛС по ЛЭП проще и технологичнее, чем подземная прокладка;
    • уменьшение числа механических повреждений по сравнению с ОК, проложенными в грунте или канализации;
    • значительное снижение эксплуатационных затрат.

    Тем не менее, при прокладке воздушных кабельных оптоволоконных линий есть некоторые ограничения. Так, линии электропередач постоянно находятся под напряжением, часто подвержены накоплению статистического разряда, что дает наводку во всех кабелях. Монтаж оптоволокна должен производиться при отключенной линии электропередач, на что далеко не все владельцы дают свое согласие. «От владельцев ВЛ необходимо получить разрешение на выполнение работ, в том числе на отключение напряжения, что регламентируется правилами производства работ. Кроме того, персонал должен быть обучен и иметь допуск к работе на ЛЭП и верхолазным работам», — отмечают эксперты. В такой ситуации оптимальна будет дополнительная прокладка по своей линии, либо договор на паритетных началах.

    При монтаже оптоволоконной линии, применяются новейшие технологии в сфере проектных изысканий с использованием прецизионных дистанционных средств. Наша компания при необходимости использует, в частности, комплексную аэротопографию, фотографирование высокого разрешения, лазерно-локационный метод съемки. Все это позволяет разработать такую концепцию прокладки воздушной кабельной линии оптоволоконной сети, которая подразумевает наименьший расход материалов при высокой эффективности; быстроту монтажа и удобство обслуживания; долговечность; интуитивно понятный маршрут прокладки кабеля, оптимальный способ подвески.

    Как определить надежность кабеля? При тяговом усилии в процессе прокладки воздушных кабельных линий, оплетка кабеля не дает разрывов, оболочка не лопается у закрепленных обрезов. Чтобы избегать и в дальнейшем проблем с некачественной продукцией, приобретается только сертифицированный и проверенный кабель, а также силовые элементы. Стойкость оптических самонесущих кабелей к растяжению проверяется нашими экспертами согласно существующей методике Е1 оценки стойкости оптических кабелей к растяжению (ГОСТ Р МЭК794-1-93 «Кабели оптические. Общие технические требования») Однако, с учетом того, что ГОСТ устарел, требования при прокладке воздушных кабельных линий пересмотрены нами в сторону значительного ужесточения.

    Наша работа – наша ответственность

    За годы работы на рынке прокладки воздушных кабельных линий мы пришли к выводу, что накопленный нами опыт и строгое следование инструкциям по безопасности и эксплуатации различного рода объектов позволили гарантировать высочайшее качество работы. Сертифицированные специалисты, которыми являются все наши работники – от монтажников до инженеров – это еще одна гарантия того, что прокладка линии, будь то силовая или коммуникационная, будет проведена отлично. Этот процесс клиент может наблюдать, начиная с момента осмотра места работы, потом – на стадии проектирования е, и наконец – в процессе монтажа, испытаний и запуска.

    Кабельные и воздушные ЛЭП Москва

    Сложные технические линии электропередач (ЛЭП), служат для доставки электроэнергии на большие расстояния. В масштабах государства они являются стратегически важными объектами, которые проектируются и возводятся в соответствии с СНиП и ПУЭ.

    Классифицируются эти линейные участки на кабельные и воздушные ЛЭП, монтаж и прокладка которых требуют обязательного соблюдения расчетных условий и установки специальных конструкций.

    Воздушные линии электропередачи

    Рис.1 Воздушные высоковольтные ЛЭП

    Наиболее распространенными считаются воздушные линии, прокладка которых происходит на открытом воздухе с помощью высоковольтных столбов, на которые провода закрепляются с помощью специальной арматуры (изоляторов и кронштейнов). Чаще всего – это стойки СК.

    В состав ВЛ электропередач входят:

    • опоры для различных напряжений;
    • оголенные провода из алюминия или меди;
    • траверсы, обеспечивающие необходимое расстояние, исключающее возможность соприкосновения проводов с элементами опоры;
    • изоляторы;
    • контур заземления;
    • разрядники и молниеотвод.

    Минимальная точка провисания ВЛ составляет: 5÷7 метров в ненаселенной местности и 6÷8 метров в населенных пунктах.

    В качестве высоковольтных столбов используются:

    • металлические конструкции, которые эффективно используются в любых климатических зонах и с разными нагрузками. Они отличаются достаточной прочностью, надежностью и долговечностью. Представляют собой металлический каркас, элементы которого соединены с помощью болтовых соединений, которые облегчают доставку и монтаж опор на местах установки;
    • железобетонные опоры, являющиеся самым простым видом конструкций, которые имеют хорошие прочностные характеристики, просты в установке и проведении монтажа на них ВЛ. К недостаткам установки бетонных опор, относятся – определенное влияние на них ветровых нагрузок и характеристик грунтов;
    • деревянные опоры, которые являются самыми малозатратными в производстве и обладают отличными диэлектрическими характеристиками. Малый вес конструкций из дерева позволяет быстро доставлять их к месту монтажа и легко устанавливать. Недостатком этих опор ЛЭП являются невысокая механическая прочность, позволяющая устанавливать их только с определенной нагрузкой и подверженность процессам биологического разрушения (гниения материала).

    Использование той или иной конструкции обуславливается величиной напряжения электрической сети. Полезным будет навык определять напряжение ЛЭП на внешнему виду.

    Классифицируются ВЛ:

    1. по току – постоянному или переменному;
    2. по номиналам напряжений – для постоянного тока с напряжением 400 киловольт и переменного — 0.4÷1150 киловольт.

    Кабельные ЛЭП

    Рис.2 Кабельные линии подземного типа

    В отличие от воздушных линий, кабельные имеют изоляцию и поэтому они более дорогие и надежные. Применяют этот вид проводов в местах, где монтаж воздушных линий невозможен – в городах и населенных пунктах с плотной застройкой, на территориях производственных предприятий.

    Классифицируются кабельные ЛЭП:

    1. по напряжению – точно также как и воздушные линии;
    2. по типу изоляции – жидкостному и твердому. Первый тип – это нефтяное масло, а второй – оплетка кабеля, состоящая из полимеров, резины и промасленной бумаги.

    Отличительными их особенностями является способ прокладки:

    • подземный;
    • подводный;
    • по сооружениям, которые защищают кабеля от атмосферных воздействий и обеспечивают высокую степень безопасности при эксплуатации.

    Рис.3 Прокладка подводной ЛЭП

    В отличие от первых двух способов прокладки кабельных ЛЭП, вариант «по сооружению» предусматривает создание:

    • кабельных туннелей, в которых силовые кабеля укладываются на специальные опорные конструкции, позволяющие проводить монтажные работы и обслуживание линий;
    • кабельных каналов, которые представляют собой заглубленные сооружения под полом зданий, в которых укладка кабельных линий происходит в земле;
    • кабельных шахт – вертикальных коридоров, имеющих прямоугольное сечение, которые обеспечивают возможность доступа к ЛЭП;
    • кабельных этажей, которые представляют собой сухое, техническое пространство с высотой около 1,8 м;
    • кабельных блоков, состоящих из труб и колодцев;
    • открытого типа эстакад — для горизонтальной или наклонной прокладки кабелей;
    • камер, используемых для укладки соединительных муфт участков ЛЭП;
    • галерей – тех же эстакад, только закрытого типа.

    Заключение

    Несмотря на то, что кабельные и воздушные линии электропередач используются повсеместно, оба варианта имеют свои особенности, которые должны быть учтены в проектной документации, определяющей минимальное отрицательное воздействие ЛЭП на человека.

    Требования ПУЭ, СНИП, ПТЭ ЭП к маркировке кабельных линий

    ПУЭ

    п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт — номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

     

    СНИП 3-05-06-85

    п.3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
    3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
    3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
    На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 — 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
    На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
    3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.
    Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
    3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1 — 2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

     

    ПТЭ ЭП

    2.3. Каждая КЛ должна иметь документацию, указанную в пункте 2.2 настоящей главы, которая оформлена отдельным делом (паспорт), соответствующий диспетчерский номер и название. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны иметь бирки с обозначениями: на конце и в начале линий на бирках должны быть указаны марка кабеля, напряжение, сечение, номера или наименования линий; на бирках соединительных муфт — номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки нужно закреплять по всей длине КЛ через каждые 50 м на открыто проложенных кабелей, а также на поворотах трассы и в местах прохождения кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

     Вы можете выбрать и купить кабельные бирки

    Глоссарий терминов центров обработки данных

    A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z

    А

    A: Ампер (А, ампер) Единица измерения электрического тока. Один ампер равен току, производимому одним вольт, протекающим через сопротивление в один Ом.

    AC: переменного тока — обозначение мощности, которая подается в форме синусоидальной волны.Переменный ток превзошел постоянный ток как предпочтительный метод подачи и использования энергии в индустриальную эпоху из-за легкости преобразования напряжения с помощью статических устройств (трансформаторов).

    AC / DC: AC означает переменный ток, а DC означает постоянный ток.

    ACAE: Эффективность воздушного потока для кондиционирования, количество тепла, отводимого на стандартный кубический фут воздушного потока в минуту.

    AHU: Вентиляционная установка.Отбор проб воздуха: детектор дыма, иногда называемый системой VESDA, способен обнаруживать микроскопические частицы дыма. Смешивание воздуха: непреднамеренное смешивание холодного и горячего воздуха.

    Воздушный экономайзер: Устройство, состоящее из вентиляторов, воздуховодов и блока управления, которое использует наружный воздух непосредственно для охлаждения центра обработки данных, когда позволяют условия окружающей среды. Воздух обычно фильтруется, попадает в существующую систему распределения и затем удаляется обратно в атмосферу.

    Ряд между рядами: Открытое пространство между рядами стеллажей. В соответствии с передовой практикой стойки должны быть расположены с одинаковой ориентацией передней и задней части для создания «холодных» и «горячих» проходов.

    Антистатический: Антистатический относится к среде — будь то внутри продукта или в физическом пространстве — в которой есть компоненты, позволяющие снизить статическое электричество или предотвратить его накопление. Антистатические агенты — это фактические соединения, которые используются в различных продуктах (таких как антистатические браслеты), чтобы снизить вероятность проведения потенциально опасным статическим электричеством как в продуктах, так и у пользователя.

    Вспышка дуги: Дуговое замыкание — это прохождение тока через воздух между фазными проводниками или фазой и нейтралью или землей. Возникновение дуги может высвободить огромное количество концентрированной лучистой энергии в точке возникновения дуги за малую долю секунды, что приведет к чрезвычайно высоким температурам, огромному давлению и разлету шрапнели с высокой скоростью.

    ASHRAE: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха — международное техническое общество, созданное для развития искусства и науки управления воздухом.

    ATS: Автоматический переключатель резерва, переключатель, который автоматически переключает электрические нагрузки на альтернативные или резервные источники питания.

    Доступное пространство: Общий объем пространства, который в настоящее время продается как доступный для аренды в определенный период времени. Он включает в себя любое доступное пространство, независимо от того, является ли оно свободным, занято, доступно для субаренды или доступно в будущем.

    Вернуться к началу

    Б

    Батарея: Две или более ячеек, соединенных между собой электрически.Элементы могут быть подключены последовательно или параллельно, или и то, и другое, чтобы обеспечить требуемые уровни рабочего напряжения и тока.

    Биометрический доступ: Метод, используемый в безопасности компьютеров и помещений для аутентификации оператора с использованием физических характеристик, например, распознавания лица, сканирования отпечатков пальцев, сканирования сетчатки глаза, распознавания радужной оболочки и геометрии руки.

    Blade Server: Компьютер, оптимизированный для использования минимального физического пространства и мощности без ущерба для функциональности.Стандартная стойка центра обработки данных может вместить 42 сервера размером 1 U против 128 блейд-серверов.

    Панель-заглушка: Панели-заглушки повышают эффективность работы систем охлаждения центра обработки данных, блокируя передачу горячего и холодного воздуха в пустом пространстве стойки. Панели-заглушки обеспечивают недорогую защиту от перегрева, а также заметную экономию на энергозатратах. Большинство моделей просты в установке и подходят для стандартных проемов шкафа.

    Склеивание: Постоянное соединение металлических частей для образования электропроводящего пути, который обеспечит непрерывность электрической цепи и способность безопасно проводить любой ток.

    Ответвительная цепь: Ответвительная цепь определяется как проводники цепи между конечным устройством максимальной токовой защиты, защищающим цепь, и розеткой (ями).

    BTU: Британская тепловая единица. БТЕ обычно используются для оценки кондиционеров (и некоторых обогревателей). Одна БТЕ определяется как энергия, необходимая для повышения температуры одного фунта воды на один градус Фаренгейта. Чтобы преобразовать из БТЕ в кВт: используйте 1 ватт = 3,4129 БТЕ.

    Build-To-Suit: Термин, описывающий конкретную собственность, разработанную специально для проживания определенного арендатора, со структурными особенностями, системами или работами по улучшению, разработанными специально для нужд этого арендатора.Комплекс build-to-suit может быть сдан в аренду или находиться в собственности арендатора. В случае аренды build-to-suit арендатор обычно имеет долгосрочную аренду помещения.

    Burn-In: Тест, в котором система или компонент запускаются в течение длительного периода времени для обнаружения проблем.

    Обводной воздушный поток: Кондиционированный воздух, не попадающий в компьютерное оборудование. Непреднамеренный обходной поток воздуха может возникнуть при выходе через прорези для кабелей, отверстия под шкафами, неправильно расположенные перфорированные плитки или отверстия в стенах периметра компьютерного зала.

    Вернуться к началу

    К

    Шкаф: Устройство для размещения ИТ-оборудования, также называемое стойкой.

    CAC: Система изоляции холодного коридора, которая направляет охлажденный воздух от оборудования для кондиционирования воздуха на входную сторону стоек с высокой эффективностью.

    Calibrated Vectored Cooling (CVC): Технология воздушного охлаждения, разработанная IBM для серверных систем с высокой плотностью компонентов.CVC оптимизирует путь воздушного потока через оборудование, повышая эффективность отвода тепла.

    CapEx: Капитальные затраты, стоимость приобретения капитального оборудования. Нейтральный оператор связи: объект центра обработки данных, который позволяет клиентам заключать контракты с любым поставщиком телекоммуникационных услуг по своему выбору.

    Кабель категории 6: Обычно называемый Cat-6, это стандарт кабеля для Gigabit Ethernet и других сетевых протоколов, обратно совместимый со стандартами кабелей категории 5 / 5e и категории 3.Cat-6 имеет более строгие требования к перекрестным помехам и системному шуму. Стандарт кабеля обеспечивает производительность до 250 МГц и подходит для 10BASE-T / 100BASE-TX и 1000BASE-T / 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Ожидается, что он будет соответствовать стандарту 10GBASE-T (10Gigabit Ethernet), хотя и с ограничениями по длине, если используется неэкранированный кабель Cat 6. Кабель категории 6 можно определить по надписи на боковой стороне оболочки кабеля.

    CCTV: Контурное телевидение, частная телевизионная система, обычно используемая в целях безопасности, в которой сигнал передается на ограниченное количество приемников.

    Высота от потолка до палубы: Пространство между подвесным или подвесным потолком и структурной поверхностью, расположенной наверху, используется в качестве распределительной системы, которая обеспечивает проход для кабелей, обслуживающих выходы рабочей зоны сверху.

    CFD: Computational Fluid Dynamics, модель вычислительного анализа, прогнозирующая воздушный поток и температуру воздуха в вычислительной среде с использованием компьютера и программного обеспечения. Обычно используется при анализе воздушного потока в центрах обработки данных для оптимального проектирования кондиционирования воздуха.

    CFM: кубических футов в минуту, единица расхода, обычно используемая для определения расхода воздуха.

    Система охлажденной воды: Тип прецизионной системы охлаждения, широко используемой в средних и крупных ИТ-средах. В системе с охлажденной водой в качестве охлаждающей среды используется вода. Холодная вода перекачивается из чиллера в кондиционеры машинного зала, предназначенные для охлаждения помещения. Кондиционер с охлажденной водой можно представить как автомобильный радиатор с вентилятором, в котором горячий воздух охлаждается путем продувания через холодный радиатор.В системе охлажденной воды, охлаждающей ИТ-объект, охлажденная вода может быть предоставлена ​​как коммунальное оборудование в здании, или могут быть установлены специальные специальные охладители воды.

    Чиллер: Агрегат, состоящий из компрессора, секции конденсации и секции расширения, используемый для охлаждения воды с целью охлаждения и осушения воздуха в центре обработки данных. Секции конденсации и расширения почти всегда содержат воду или гликоль в качестве теплоносителя к остальной части системы; первичная вода / гликоль на стороне конденсации и вторичная вода на стороне расширения.Охладитель использует цикл охлаждения для производства больших объемов охлажденной воды, подаваемой в блоки обработки воздуха компьютерного зала (CRAH), предназначенные для отвода тепла из ИТ-среды.

    Охлаждающие каналы: Тип прецизионной системы охлаждения, широко используемой в средних и крупных ИТ-средах. В системе с охлажденной водой в качестве охлаждающей среды используется вода. Холодная вода перекачивается из чиллера в кондиционеры машинного зала, предназначенные для охлаждения помещения. Кондиционер с охлажденной водой можно представить как автомобильный радиатор с вентилятором, в котором горячий воздух охлаждается путем продувания через холодный радиатор.В системе охлажденной воды, охлаждающей ИТ-объект, охлажденная вода может быть предоставлена ​​как коммунальное оборудование в здании, или могут быть установлены специальные специальные охладители воды.

    Closed-Coupled Cooling: Технология охлаждения, которая устанавливается рядом с серверными стойками, сводя к минимуму путь, по которому воздух должен проходить от охлаждающего устройства через IT-оборудование и обратно к охлаждающему устройству.

    Облачные вычисления: Общий термин для всего, что связано с предоставлением размещенных услуг через Интернет.Эти услуги в целом делятся на три категории: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение как услуга (SaaS).

    API облачного хранилища: Интерфейс прикладной программы, который соединяет локальное приложение с облачной системой хранения, чтобы пользователь мог отправлять в него данные, а также получать доступ и работать с данными, хранящимися в нем. Для приложения облачная система хранения — это просто еще одно целевое устройство, такое как ленточное или дисковое хранилище.

    Холодный проход: Проход, в котором передняя часть стойки обращена в проход. Охлажденный воздушный поток направляется в этот проход, так что он может затем очень эффективно попадать на переднюю часть стоек.

    Холодная точка: Область, в которой температура окружающего воздуха ниже желаемого уровня. Обычно вызвано неэффективным управлением воздушным потоком, когда требуется установка температуры ниже той, которая потребовалась бы при правильном управлении воздушным потоком.

    Colocation: Практика размещения критически важных технологических активов, таких как компьютеры, маршрутизаторы и системы хранения данных, в удаленном центре обработки данных, который специализируется на управлении критически важной инфраструктурой питания и охлаждения, необходимой для поддержки компьютерных операций.

    Ввод в эксплуатацию: Процесс, основанный на обеспечении качества, используемый для выявления недостатков в конструкции или установке посредством проверки в полевых условиях. Формальный обзор и интеграция всех ожиданий по проекту на этапах планирования, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию путем проверки и функционального тестирования производительности, надзора и ведения документации.

    Concurrently Maintainable: Стандарт проектирования, который предоставляет центру обработки данных возможность выполнять плановое и внеплановое аварийное обслуживание без нарушения работы аппаратного обеспечения компьютера.

    Трубопровод конденсата: Вода, образующаяся как побочный продукт осушения. Конденсат обычно откачивается из IT-комнаты или центра обработки данных (через конденсатопровод) в канализацию здания. Поскольку поддержание влажности является желаемой целью системы кондиционирования воздуха в компьютерном зале, осушение обычно нежелательной функцией.Однако осушение и образование конденсата обычно происходят в результате неоптимальной конструкции.

    Конденсатор: Устройство или установка, используемые для конденсации пара в жидкость с доступом к наружному воздуху для отвода тепла. Среда (вода или хладагент) проходит через змеевик. Вентилятор или набор вентиляторов втягивают воздух через змеевик, обеспечивая теплопередачу между средой и воздухом. Тепло выводится из системы в наружный воздух.

    Изоляция: Использование длинных занавесей или жесткого пластика для создания физического барьера между горячим и холодным коридорами.Не допускать попадания теплого отработанного воздуха внутрь серверных стоек — важнейшая часть повышения эффективности любого центра обработки данных.

    Конвергентная инфраструктура: Подход к управлению модульным центром обработки данных, при котором конкретный поставщик и его партнеры предоставляют предварительно настроенные комплекты оборудования и программного обеспечения.

    Градирня: Метод отвода тепла, при котором тепловая энергия передается из центра обработки данных или ИТ-помещения во внешнюю атмосферу за счет испарения воды.В градирне вода разбрызгивается на насадочный материал с большой площадью поверхности, так как через конструкцию проходит большой объем воздуха. Чистый эффект этого процесса заключается в том, что небольшая часть воды, циркулирующей через градирню, испаряется в атмосферу. Оставшаяся вода (теперь более холодная) собирается в нижней части градирни.

    CRAC: CRAC означает «кондиционирование воздуха в компьютерном зале». CRAC может относиться к любой системе, которая контролирует температуру воздуха, уровни влажности и распределение воздуха в оборудовании центра обработки данных.

    CRAH: CRAH означает «обработчик воздуха в компьютерном зале». CRAH использует охлажденную воду, проходящую через теплообменник, для охлаждения воздуха, проходящего через теплообменник.

    Критическая нагрузка: Компьютерное оборудование с критическим временем безотказной работы, обычно поддерживаемое ИБП. Оборудование, которое должно иметь бесперебойную подачу питания, чтобы предотвратить повреждение или потерю объекта или самого себя, или предотвратить опасность травм для обслуживающего персонала. Он не включает дополнительную нагрузку на охлаждение, освещение, места общего пользования или другое оборудование.

    Критическая нагрузка охлаждения: Полезная холодопроизводительность в полу центра обработки данных. Он не включает дополнительную нагрузку на освещение, места общего пользования или другое оборудование.

    Вырез: Открытое пространство в фальшполе, через которое проходит воздух или подводится кабель.

    CW: Охлажденная вода.

    CWR: Аббревиатура для возврата охлажденной воды, термин, используемый для всех трубопроводов, предназначенных для возврата охлажденной воды из комнатных кондиционеров воздуха в чиллер.

    CWS: Аббревиатура для подачи охлажденной воды, термин, используемый для всех трубопроводов, предназначенных для подачи охлажденной воды от чиллера к комнатным кондиционерам.

    Вернуться к началу

    Д

    D / H: Осушение / Увлажнение.

    Дата-центр: Помещение, используемое для размещения компьютерных систем и связанных компонентов, таких как телекоммуникационные системы и системы хранения.Обычно он включает в себя резервные или резервные источники питания, резервные соединения для передачи данных, средства контроля окружающей среды (например, кондиционирование воздуха, пожаротушение) и устройства безопасности. Также включает колокацию, подмножество центров обработки данных.

    Оболочка центра обработки данных: Здание, прошедшее предварительную квалификацию для доступа к электроснабжению и телекоммуникациям, с любыми другими улучшениями или без них, и пригодное для развития и использования центра обработки данных. Может стать однопользовательской собственностью или колокацией.

    DC: Постоянный ток, не меняющийся во времени метод подачи энергии. Хотя он немного более эффективен, чем переменный ток, если используется между частью постоянного тока ИБП и источниками питания в ИТ-оборудовании, он не получил широкого распространения в современных центрах обработки данных.

    Выделенный хостинг: Провайдер управляет или сдает в аренду серверные мощности отдельным клиентам. Пространство на сервере не используется несколькими клиентами.Обычно заказчик сохраняет полный контроль над сервером, за исключением обслуживания.

    Осушение: Удалите влагу из воздуха, протягивая ее через охлаждающий змеевик с помощью вентилятора. Поскольку давление насыщенного пара воды уменьшается с понижением температуры, вода в воздухе конденсируется и капает в зону сбора или откачивается в канализацию. Затем воздух повторно нагревается более теплой стороной холодильного змеевика. Осушение обычно нежелательно в центре обработки данных, но все равно происходит, когда температура возвратного воздуха достаточно низкая, так что точка росы достигается при прохождении воздуха через кондиционер.

    Delta T: Разница температур в устройстве. Примеры включают разницу температур между входом и выходом ИТ-оборудования или между входом и выходом охлаждающей установки (CRAC или CRAH). Дельта T, воздушный поток и тепловыделение связаны: тепловыделение = расход воздуха x дельта T x удельная теплоемкость воздуха.

    Прямое пространство: Пространство, которое предлагается в аренду непосредственно от домовладельца или владельца здания, в отличие от пространства, предлагаемого в здании другим арендатором (или брокером арендатора), пытающимся сдать в субаренду пространство, которое уже было сдан в аренду.

    Скорость разряда: Скорость в амперах или ваттах, с которой аккумулятор передает ток.

    Распределительная ячейка: Секции сотового пола, из которых кабели выходят в рабочие зоны.

    Распределительная рама: Структура с выводами для подключения кабельной разводки объекта таким образом, чтобы можно было легко выполнить взаимное или перекрестное соединение.

    Распределительная панель: Монтажная плата, которая выполняет функцию коммутационной панели и устанавливается в стойку или на стену.

    Противопожарный спринклер с двойной блокировкой: Воздух или азот используются для создания давления в спринклерной системе с сухой трубой. Цель состоит в том, чтобы, во-первых, контролировать трубопровод на предмет утечек, а во-вторых, удерживать воду в трубопроводе системы в случае непреднамеренного срабатывания детектора.

    Время простоя: Период времени или процент времени, в течение которого система недоступна или отключена.Обычно это происходит из-за того, что система не функционирует из-за незапланированного события или из-за планового обслуживания.

    Down Flow: Кондиционер или кондиционер, выпускающий воздух в нисходящем направлении, в основном используется на фальшполах.

    DX: Аббревиатура для прямого расширения. Это относится к использованию хладагента, непосредственно расширенного в испарительных змеевиках в потоке приточного воздуха кондиционера.

    Вернуться к началу

    E

    Экономайзер: Механическое устройство, используемое для снижения потребления энергии. Экономайзеры рециркулируют энергию, произведенную в системе, или используют разницу температур окружающей среды для повышения эффективности. Дополнительный охлаждающий змеевик, установленный в кондиционер с гликолевым охлаждением, обеспечивает естественное охлаждение в холодном климате. Змеевик экономайзера содержит холодный гликоль, циркулирующий непосредственно из охладителя жидкости, когда позволяют атмосферные условия.

    Экономия: Способ использования локальной среды вокруг центра обработки данных для естественного охлаждения ИТ-нагрузки вместо увеличения потребления энергии. Существует два распространенных типа экономии: экономизация в контролируемой зоне и экономия в прибрежной зоне; иногда называется ССЫЛКОЙ. Экономия является большим преимуществом для тех, кто может ею воспользоваться, благодаря большой возможности экономии энергии.

    EFC: эквивалентных полных шкафов — количество полных шкафов, которое могло бы существовать, если бы все оборудование в центре обработки данных было сосредоточено в полных шкафах.

    Электрическая служба: Электропроводка, соединяющая кабели электросети на улице со зданием. В частности, электроснабжение — это проводка от улицы через счетчик и до щита, но не дальше. Электрообслуживание может осуществляться непосредственно от трансформатора коммунального предприятия или через отводы обслуживания. Помимо обозначения физической проводки, термин «электрические услуги» также относится в абстрактном смысле к обеспечению здания электричеством.

    Система аварийного питания: При выходе из строя обычных систем электроснабжения система, которая может включать в себя генераторы и другое оборудование, будет обеспечивать резервное питание и освещение во время отключения.

    EPO: Аварийное отключение питания. Единое средство отключения для всей мощности, требуемой в пределах номинального пространства NEC 645.

    ESD: Электростатический разряд, чаще всего «статический разряд».

    Антистатический браслет: Антистатический браслет надевают при работе с компьютерными системами или рядом с ними для заземления техника и предотвращения накопления статического электричества внутри тела. Антистатические браслеты, также называемые антистатическими браслетами или заземляющими браслетами, обычно изготавливаются из эластичной ткани, содержащей проводящие волокна. Конструкция браслета позволяет протекать зарядам высокого напряжения, но предотвращает высвобождение разрушительного статического электричества на чувствительном компьютерном оборудовании.

    Испарительное охлаждение (EC): Стратегия охлаждения воздуха, использующая падение температуры, которое происходит, когда вода, подвергающаяся воздействию движущегося воздуха, начинает испаряться и превращаться в газ. Существующий инвентарь: квадратные метры зданий, которые получили свидетельство о заселении и могут быть заселены арендаторами. Он не включает площади в зданиях, которые планируются, строятся или ремонтируются.

    Вернуться к началу

    Факс

    Ток неисправности: Ток, протекающий в результате короткого замыкания.

    Фидерный проводник: Проводники между стороной нагрузки вспомогательного оборудования и стороной линии конечного устройства максимального тока ответвления являются фидерными проводниками.

    Противопожарный рейтинг: Имеет официальный рейтинг или обозначение, определенное NFPA (т. Е. Межсетевой экран с одночасовым рейтингом).

    Противопожарная защита: Акт закрытия всех проникновений в пожароопасную зону для поддержания указанной огнестойкости.

    Межсетевой экран: Непрерывный барьер, используемый для предотвращения распространения огня из одной пожарной зоны или области в другую. Один или несколько механизмов безопасности (аппаратных и / или программных), предназначенных для предотвращения, обнаружения, подавления и / или сдерживания несанкционированного доступа к сети.

    Трапы в полу: Приспособление, обеспечивающее отверстие в полу, через которое вода сливается в водопроводную систему.

    Съемник пола: Съемник пола — это инструмент, который использует присоски для прикрепления и подъема участков пола.Съемники пола используются во многих отраслях промышленности для снятия панелей фальшполов в центрах обработки данных.

    Плитка для пола: Часть системы фальшпола. Плитка для пола — это съемный компонент, размер которого обычно составляет 2 x 2 фута. Напольная плитка изготавливается из пустотелого металла или заполняется бетоном или деревом.

    Охладитель жидкости: Система, состоящая из змеевиков и вентиляторов, используемая для передачи тепловой энергии от потока гликоля в атмосферу.

    Естественное охлаждение: Практика, при которой внешняя атмосфера используется для непосредственного обеспечения охлаждения посредством безвоздушного или безводного охлаждения. Для воды используется дополнительный охлаждающий змеевик, содержащий холодный гликоль, циркулирующий непосредственно из охладителя жидкости, когда позволяют атмосферные условия. Когда позволяют атмосферные условия, холодный наружный воздух попадает непосредственно в салон.

    Арендная ставка с полным комплексом услуг: Арендная ставка, которая включает все операционные расходы, такие как коммунальные услуги, электричество, услуги по уборке, налоги и страхование.

    Вернуться к началу

    г

    Электропитание генератора: Провода, идущие от электрического генератора к конструкции здания.

    Гликоль: Этиленгликоль и вода используются в качестве теплоносителя. Смесь гликоля устойчива к замерзанию в холодном климате.

    Система с гликолевым охлаждением: Тип прецизионной системы охлаждения, широко используемой в критических средах любого размера.В гликолевой системе кондиционер поглощает тепло из воздуха и выводит его из комнаты в виде нагретого жидкого раствора вода / гликоль. Нагретая жидкость течет через насосы и систему трубопроводов к наружному радиатору и вентилятору, где отводится тепло.

    галлонов в час: галлонов в час.

    галлонов в минуту: галлонов в минуту, единица расхода.

    Экологичный центр обработки данных: центров обработки данных строятся с учетом энергоэффективности, воздействия на окружающую среду и устойчивости.

    Земля: Проводящее соединение, намеренное или случайное, посредством которого электрическая цепь или оборудование подключаются к земле или какому-либо проводящему телу, которое служит вместо земли.

    Заземление: Нежелательный путь тока между землей и электрическим потенциалом.

    Вернуться к началу

    H

    HAC: Сдерживание горячего коридора, система, которая направляет нагретый воздух с выпускной стороны стоек в обратные каналы оборудования кондиционирования с высокой эффективностью.

    Hall-POD: Модуль или помещение, сегментированная область центра обработки данных.

    Галон: Любое из нескольких соединений, состоящих из одного или двух атомов углерода в сочетании с бромом и одним или несколькими другими галогенами. Галоны — это газы, которые используются в качестве средств пожаротушения. Они в три-десять раз более разрушительны для озонового слоя, чем ХФУ.

    Гармонические искажения: Искажение формы сигнала линейного напряжения.Любую циклическую форму волны можно описать как сумму синусоидальных волн различной величины, которые являются целыми числами, кратными основной частоте (60 Гц, 120 Гц, 180 Гц и т. Д.). Гармоники часто являются результатом нелинейной нагрузки системы распределения энергии из-за природы твердотельных источников питания. Гармоники снижают эффективность и производительность оборудования для подачи энергии и вращающегося оборудования из-за повышенных потерь на вихревые токи и моментов не основной частоты.

    Теплообменник: Устройство, используемое для передачи тепловой энергии от одной среды к другой.Обычно теплообменники используются в теплообменниках вода-воздух в приточно-вытяжных установках, пластинчатых и рамных теплообменниках в экономайзерах и т. Д.

    HEPA (высокоэффективное накопление частиц): HEPA — это тип вакуумного воздушного фильтра, который улавливает очень высокий процент всех частиц, которые могут повредить или разрушить чувствительное оборудование центра обработки данных. Эти фильтры способны улавливать очень мелкие частицы, пропущенные другими типами фильтров.

    HDG: Горячее цинкование.Горизонтальные пути: горизонтальная кабельная разводка соединяет телекоммуникационные комнаты с отдельными розетками на полу.

    Хостинг: Служба запуска серверов от имени другой стороны, позволяющая этим организациям сосредоточиться на управлении своими приложениями, а не на администрировании оборудования и операционной системы. Предлагаются различные уровни обслуживания и различные виды хостинга (например, выделенный, общий, виртуальный и т. Д.).

    Возврат горячего воздуха: Путь или точка входа горячего воздуха для возврата в механический блок для охлаждения.

    Горячий коридор: Проход, в котором задняя часть стойки обращена в проход. Нагретый отработанный воздух от оборудования в стойках попадает в этот проход и затем направляется в обратные вентиляционные отверстия CRAC.

    Горячий коридор / Холодный коридор: Организованная компоновка, при которой параллельные проходы шкафов с оборудованием расположены так, что передняя часть стойки всегда обращена к передней части стойки, а задняя часть стойки всегда обращена к задней части стойки. Это обеспечивает разделение охлаждающего воздуха в «холодном» коридоре, поступающего в переднюю часть стоек, и теплого отработанного воздуха, выходящего из задней части стоек в «горячий» коридор.Разделение охлаждающего воздуха и отработанного воздуха приводит к более высокой эффективности системы охлаждения и способности охлаждать более высокие плотности мощности в вычислительной среде.

    Трубопровод горячего газа: Трубопровод хладагента, используемый для подключения компрессора к конденсационному змеевику в системе кондиционирования воздуха.

    HPDC: Высокопроизводительный центр обработки данных, центр обработки данных с нагрузкой выше среднего, обычно более 10 кВт на стойку.

    Горячая точка: Область, обычно относящаяся к стойке или набору стоек, где температура окружающего воздуха выше допустимого уровня. Обычно вызвано плохим управлением воздушным потоком (недостаточная подача холодного воздуха или чрезмерная рециркуляция).

    Увлажнение: Влажность вводится, чтобы помочь контролировать электростатический разряд ESD. Слишком высокая влажность тратит впустую энергию, слишком мало (менее 20%) и повышается риск возникновения электростатического разряда.

    Увлажнитель: Устройство, используемое для увлажнения. Влага обычно добавляется к воздушному потоку, выходящему из кондиционера или кондиционера.

    HVAC: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха — центральная система кондиционирования воздуха, используемая для регулирования температуры и влажности в помещении при оптимизации условий и эффективности.

    Гибридное облако: Объединение общедоступных и частных облаков вместе, что позволяет обрабатывать рабочие нагрузки в инфраструктуре общедоступного облака, в то время как другие выполняются в частных облаках.

    Вернуться к началу

    Я

    IEEE: Институт инженеров по электротехнике и электронике. Эта некоммерческая инженерная организация США, получившая название «eye-triple-E», разрабатывает, продвигает и пересматривает стандарты в электронной, компьютерной и электроэнергетической отраслях.

    Охлаждение в ряд: Блок охлаждения в ряду разработан для повышения эффективности охлаждения за счет максимизации динамики воздушного потока внутри компьютерного зала.Устройство расположено между серверным шкафом, чтобы обеспечить охлаждение холодного острова, а также обрабатывать возвратный воздух с горячего острова.

    Inergen: Inergen — экологически чистый трехмерный агент пожаротушения, заменяющий галон 1301. Inergen представляет собой смесь трех газов природного происхождения — азота, аргона и двуокиси углерода. Система Inergen снижает содержание кислорода в защищенной зоне до уровня, достаточного для поддержания жизни человека, но недостаточного для поддержания горения.

    Инфракрасное сканирование: Термографическое тестирование используется для обнаружения дефектов и потенциальных отказов в электрическом оборудовании путем сканирования аномальных горячих точек и рисунков нагрева.

    Инфраструктура как услуга (IaaS): Также известна как услуги облачной инфраструктуры. Предоставляет компьютерную инфраструктуру, обычно среду виртуализации платформы, в качестве услуги. Вместо того, чтобы покупать серверы, программное обеспечение, пространство в центре обработки данных или сетевое оборудование, клиенты покупают эти ресурсы в качестве полностью переданной на аутсорсинг услуги.

    Воздух на входе: Воздух, поступающий в указанное оборудование. Для оборудования для кондиционирования воздуха это нагретый воздух, возвращающийся для охлаждения, также называемый возвратным воздухом. Для стоек и серверов это охлажденный воздух, поступающий в оборудование.

    Пусковой ток: Начальный скачок тока, возникающий до того, как сопротивление нагрузки импеданса увеличится до нормального рабочего значения.

    Intelligent Power Management: Комбинация аппаратного и программного обеспечения, которая оптимизирует распределение и использование электроэнергии в компьютерных системах и центрах обработки данных.Хотя установка IPM связана с первоначальными затратами и текущим обслуживанием, эта технология может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе в результате сокращения счетов за электроэнергию, сокращения времени простоя и увеличения срока службы оборудования.

    Интернет-провайдер: Компания, предоставляющая доступ в Интернет. Инвертор: устройство, преобразующее выход постоянного тока батареи в переменный ток.

    IP: Интернет-протокол, технология связи, использующая Интернет для связи.

    Вернуться к началу

    Дж

    Вернуться к началу

    К

    кВт: киловатт, одна тысяча ватт (см. W).

    кВтч: киловатт-час, одна тысяча ватт-часов (см. Втч). кВтч — это общепринятая единица электрической энергии.

    кВА: киловольт-ампер = напряжение x ток (сила тока) (см. ВА).

    Вернуться к началу

    л

    Скрытое охлаждение: Процесс конденсации воды из воздуха с последующим ее испарением. Вода отдает энергию во время конденсации. Если вода затем испаряется (например, из поддона для сбора капель), количество энергии, используемой для испарения воды, будет таким же, как количество энергии, отдаваемое водяным паром охлаждающему оборудованию при его конденсации.Охлаждение происходит позже, отсюда и название «скрытое охлаждение». В системе, в которой конденсированная вода перекачивается или сливается, охлаждение, которое может происходить за счет испарения, не охлаждает среду, в которой произошла конденсация, поэтому охлаждающая способность, потраченная на конденсацию водяного пара, является потраченной впустую энергией.

    Скрытая холодопроизводительность: Доля общей мощности, которую кондиционер или кондиционер использует для конденсации жидкой воды из охлаждаемого воздушного потока.Скрытая охлаждающая способность не влияет на охлаждение оборудования центра обработки данных.

    Скрытая теплота испарения: термин, описывающий количество скрытой теплоты, передаваемой во время фазового перехода жидкость / пар для определенного вещества.

    Свинцово-кислотная батарея: Сборка одной или нескольких ячеек с электролитом на основе разбавленной серной кислоты и воды, положительный электрод из диоксида свинца и отрицательные электроды из свинца. Положительная пластина состоит из диоксида свинца, а отрицательная — из тонкодисперсного свинца, оба реагируют с сернокислым электролитом с образованием сульфата свинца при разряде.При перезарядке реакция меняется на противоположную. Батареи состоят из свинцовых решеток для поддержки активного материала, а отдельные элементы соединяются, чтобы получить батарею в пластиковом или стеклянном корпусе.

    L eak Detection: Использование электронных детекторов для контроля и сигнализации при наличии влаги.

    Лизинговая деятельность: Объем квадратных футов, на который закреплено и подписано обязательство по аренде определенного здания или рынка в определенный период времени.Он включает прямую аренду, субаренду и продление существующих договоров аренды. Он также включает любую предварительную аренду в планируемых, строящихся или реконструируемых зданиях.

    Арендуемая площадь: Все площади, на которые распространяется финансовая аренда, включая: все арендованные площади, независимо от того, занято ли это пространство в настоящее время арендатором. Арендованная площадь также включает помещения, предлагаемые в субаренду.

    Грозозащитный разрядник: Это устройство обеспечивает защиту оборудования от скачков высокого напряжения, вызванных молнией.Подключенное от линии к потенциалу земли, устройство имеет очень высокое сопротивление протеканию тока при нормальном напряжении, но когда на него попадает очень высокий скачок напряжения, оно становится очень низким сопротивлением, передавая разрушительные скачки и ток на землю.

    Серверная комната Lights Out: Серверная комната Lights Out функционирует как центр для размещения различных серверов. «Выключить свет» означает, что в комнате не горит свет. Кроме того, комната заперта и в ней нет ИТ-персонала.Управление серверами осуществляется извне, либо из другого помещения в комплексе, либо из удаленного места. Считается, что серверная комната с подсветкой обеспечивает высокий уровень безопасности.

    Линейный шум: Искажения, накладываемые на форму сигнала мощности, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

    Жидкостное охлаждение: Общий термин, используемый для обозначения технологии охлаждения, в которой используется отвод тепла от жидкости.В центрах обработки данных двумя распространенными формами отвода тепла являются жидкий (охлажденная вода) и хладагент (DX).

    Жидкостный трубопровод: Трубопровод хладагента, по которому проходит жидкий хладагент, соединяет выходную сторону конденсирующего змеевика и входную сторону расширительного клапана.

    Нагрузка: Потребление, предъявляемое к системе, обычно используется для описания потребности в электроэнергии в системе электропитания или потребности в охлаждении в системе охлаждения.Общий импеданс всех элементов выходной цепи, измеренный в таких единицах, как кВт, БТЕ / ч, тонны и т. Д.

    Балансировка нагрузки: Методология распределения рабочей нагрузки по нескольким компьютерам или компьютерному кластеру, сетевым каналам, центральным процессорам, дискам или другим ресурсам для достижения оптимального использования ресурсов, максимальной пропускной способности, минимизации времени отклика и предотвращения перегрузки.

    Банк нагрузки: Устройство, создающее электрическую нагрузку.Используется для тестирования электрических и механических систем, обычно во время ввода в эксплуатацию.

    Система низкого напряжения: Низкое напряжение — это электротехнический термин, который в широком смысле определяет меры безопасности системы электроснабжения в зависимости от используемого напряжения. Хотя существуют разные определения точного диапазона напряжения, охватываемого термином «низкое напряжение», наиболее часто используемые определения включают «напряжение сети». «Низкое напряжение» характеризуется значительным риском поражения электрическим током, но лишь незначительным риском возникновения электрической дуги через воздух.

    Вернуться к началу

    м

    MAH: Устройство обработки воздуха для макияжа, устройство обработки воздуха, которое кондиционирует и подает наружный воздух в жилое пространство.

    Подпиточный воздух: Наружный воздух, подаваемый внутрь. Подпиточный воздух упоминается в строительных нормах и правилах, прежде всего, для обеспечения пригодности помещения для проживания человека.

    Управляемый хостинг: Модель предоставления ИТ-услуг, в которой поставщик услуг сдает в аренду выделенные серверы и соответствующее оборудование одному клиенту.Оборудование находится на объекте хостинг-провайдера и управляется там поставщиком услуг.

    Управляемые услуги: Поставщик управляемых услуг управляет активами или объектами и принимает на себя ответственность за них от имени клиента.

    Ручной переключатель резерва (MTS): Переключатель с ручным управлением, который переключает электрические нагрузки на альтернативный или резервный источник питания.

    Максимальная скорость изменения температуры: Стандарт ASHRAE, установленный для обеспечения стабильной температуры воздуха.Стандарт — 9 градусов по Фаренгейту в час.

    Хостинг для массового рынка: Предоставляет такие услуги, как веб-хостинг и регистрация доменов. Эти игроки создают собственные инфраструктурные мощности вместо того, чтобы сдавать их в аренду.

    MBP / MBC: Панель сервисного байпаса / Шкаф сервисного байпаса

    MCB: Главный автоматический выключатель MDF: Используемый в телекоммуникациях, MDF обычно представляет собой стальную стойку, которая позволяет подключать сети внутри завода или объекта к внешним кабелям и другому оборудованию.Доступные с двух сторон основные распределительные коробки имеют клеммные колодки, расположенные горизонтально в передней части полок стойки. MDF делает назначение объектов более гибким при более низкой стоимости и большей пропускной способности, чем патч-панели.

    Среднее время наработки на отказ (MTBF): Это среднее (среднее) время наработки на отказ системы, которое часто связано со сроком службы устройства, не включая «младенческую смертность» или «конец срока службы», если устройство не подлежит ремонту.Расчеты MTBF предполагают, что система отремонтирована после каждого сбоя, а затем сразу же после сбоя возвращается в эксплуатацию.

    Среднее время ремонта (MTTR): Максимальное время восстановления после отказа оборудования, которое можно легко измерить и привлечь к ответственности поставщика. Перегрузка памяти: функция гипервизора, которая позволяет виртуальной машине (ВМ) использовать больше памяти, чем доступно физическому узлу.

    MERV: Минимальное отчетное значение эффективности, ASHRAE 52.2, для фильтрации воздуха, измеренной по размеру твердых частиц. Измеренная мощность: способ измерения энергопотребления, который гарантирует, что клиент платит только за количество энергии, использованное в течение определенного периода времени.

    Модульный, немасштабируемый ИБП: На основе предполагаемого роста в зависимости от номинального размера, может модульно увеличивать мощность.

    Мультитенант: Здания, в которых одновременно проживает более одного арендатора.Обычно многоквартирные дома проектировались и строились с учетом множества различных планов этажей и конструкций для различных потребностей арендаторов.

    МВт: мегаватт, мера мощности, равная одному миллиону ватт. Часто используется для описания размера центров обработки данных с точки зрения мощности.

    Вернуться к началу

    N

    N + 1 Redundancy: Мера резервирования, при которой дополнительные «запасные» компоненты доступны в случае отказа одного из основных критических компонентов.N — это «Необходимые» компоненты, а +1 представляет запасной компонент, который имеется под рукой для аварийного использования. N + 1 защищает от потери производительности в случае выхода из строя одного из компонентов.

    NEBS: Рекомендации по проектированию систем построения сетевого оборудования, применяемые к телекоммуникационному оборудованию.

    NEC: Национальный электротехнический кодекс

    Чистое поглощение: Чистое изменение занимаемой площади за заданный период времени.Если не указано иное, Net Absorption включает прямые помещения и помещения в субаренду.

    Чистая арендная ставка: Арендная ставка, исключающая определенные расходы, которые арендатор может понести при использовании офисных помещений. Ожидается, что такие расходы будут оплачиваться непосредственно арендатором и могут включать в себя расходы на уборку, электричество, коммунальные услуги, налоги, страхование и другие сопутствующие расходы.

    Сетевые шкафы: Шкаф, предназначенный для размещения ряда контроллеров, соединенных телекоммуникационным кабелем.

    Сетевые перекрестные соединения: Физическое сетевое соединение, соединяющее поставщика телекоммуникационных услуг с компьютерной средой клиента внутри центра обработки данных.

    Новое пространство: Иногда называемое пространством первого поколения, относится к пространству, которое никогда не было занято и / или арендовано арендатором.

    NFPA: Национальная ассоциация противопожарной защиты

    Номинальная холодопроизводительность: Общая холодопроизводительность оборудования для кондиционирования воздуха включает как скрытое, так и явное охлаждение.

    Вернуться к началу

    О

    Занятая площадь: Площадь, физически занятая арендатором. Сюда не входит арендуемое пространство, которое в настоящее время не занято арендатором.

    OCP: Защита от перегрузки по току, перегрузка по току возникает, когда ток превышает номинальный ток оборудования или допустимую нагрузку на проводник. Это может быть из-за перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю.Устройства защиты от перегрузки по току защищают проводники и оборудование от перегрузки по току.

    OpEx: Операционные расходы, текущие расходы, связанные с эксплуатацией центра обработки данных.

    Переохлаждение: Ситуация, когда воздух охлаждается ниже оптимального уровня. Обычно используется в отношении температуры на входе в стойку.

    Вернуться к началу

    пол

    Packet Acceleration: TCP ускорение — это название серии методов для достижения большей пропускной способности при подключении к Интернету, чем обеспечивает стандартный TCP, без изменения конечных приложений.Это альтернатива или дополнение к настройке TCP.

    Параллельная система генераторов: Система, которая способна обеспечивать большие объемы резервного или аварийного питания за счет включения нескольких генераторов параллельно с помощью ряда переключателей и элементов управления.

    Паразитная нагрузка: Нагрузка по питанию и охлаждению для всего вспомогательного оборудования и работы в местах общего пользования.

    Пьедестал: Вертикальный элемент фальшпола, поддерживающий систему полов.

    PDU: Блок распределения питания обычно относится к панели трансформатора / выключателя, которая используется между ИБП, питающим напряжение, превышающее напряжение, используемое ИТ-оборудованием, и шкафами. Другой — это устройство «удлинитель», расположенное в меньшей стойке, которое используется внутри стойки для распределения энергии по ИТ-оборудованию.

    PH: Фаза — термин, описывающий взаимосвязь между множеством изменяющихся во времени сигналов, которые имеют постоянную частоту, но различаются своим положением относительно времени.Он также используется для обозначения количества синусоидальных напряжений, составляющих мощность, подаваемую на устройство. Наиболее распространены трехфазные и однофазные. Однофазный состоит из 2-х проводников, между которыми присутствует синусоидальное напряжение. Трехфазный — это набор из 3 или 4 проводов. В случае 3-х проводников между любыми 2-мя проводниками существует синусоидальное напряжение постоянной величины и частоты, но различное соотношение во времени. В 4-проводной системе такое же напряжение, как и в 3-проводном случае, существует между любым из трех «горячих» проводов, и, кроме того, между любым из трех «горячих» проводов и четвертым нейтральным проводником существует напряжение, которое меньше на коэффициент квадратного корня из трех, чем напряжение между любым из «горячих» проводников.Примером этого является трехфазная система 208/120. 208 вольт существует между любым из трех «горячих» проводников и 120 вольт существует между любым из «горячих» проводов и нейтральным проводником.

    Платформа как услуга (PaaS): Способ аренды оборудования, операционных систем, хранилища и емкости сети через Интернет. Модель предоставления услуг позволяет заказчику арендовать виртуализированные серверы и связанные с ними услуги для запуска существующих приложений или разработки и тестирования новых.

    Пленум: Пленум — это зона, где воздух циркулирует в системах, в которых работают системы отопления и кондиционирования воздуха. Это пространство обычно находится между двумя потолками или между фальшполом и самим полом, и оно часто служит местом, где проложены компьютерные и телефонные сетевые кабели.

    Полюс: Ряд розеток с питанием от PDU.

    Полюсное положение: Розетка на столбе.

    Трансформатор потенциала (PT): Устройство, используемое для преобразования электрического потенциала (напряжения) с одного уровня на другой с определенным соотношением. Например, трансформатор потенциала 480: 120 преобразует напряжение на первичной стороне в напряжение на вторичной стороне с соотношением 4: 1. Трансформаторы тока обычно используются для преобразования больших напряжений в гораздо меньшие, поэтому стандартное измерительное оборудование может использоваться в различных цепях путем измерения вторичного напряжения, а не большого первичного напряжения.

    Мощность: Электрическая мощность определяется как скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи.

    Плотность мощности: Электрическая мощность, используемая в пространстве, деленная на площадь помещения.

    Коэффициент мощности: Отношение потребляемой энергии (ватты) к произведению входного напряжения (вольт) на входной ток (амперы). Другими словами, коэффициент мощности — это процент использованной энергии по сравнению с энергией, протекающей по проводам.

    Предварительное изготовление: Производственный процесс обычно происходит на специализированном предприятии, в котором различные материалы соединяются, образуя составную часть окончательной установки.

    Предварительно выделенная площадь: Количество площадей в здании, которое было сдано в аренду до даты завершения строительства или свидетельства о заселении.

    Размещение премиум-класса: центров обработки данных уровня III +, которые обычно квалифицируются как чрезвычайно желательные и имеют самые высокие цены аренды или продажи по сравнению с другими зданиями на том же рынке.Как правило, они являются наиболее привлекательными и востребованы фирмами, готовыми платить больше за качество.

    Предварительное действие: Действие, связанное с осушением системы до фактического затопления трубы водой и потенциального сброса в защищенное пространство.

    Противопожарный спринклерный спринклер: Противопожарный спринклерный спринклер, в котором используется основная концепция системы сухих труб, при которой вода обычно не находится внутри труб.Вода удерживается из трубопровода с помощью клапана с электрическим приводом, известного как предварительный клапан. Работа клапана контролируется независимым датчиком пламени, тепла или дыма. Для срабатывания спринклера необходимо два отдельных события. Сначала система обнаружения должна идентифицировать развивающийся пожар, а затем открыть клапан предварительного срабатывания. Это позволяет воде течь в трубопровод системы, что эффективно создает спринклерную систему влажных труб. Во-вторых, отдельные спринклерные головки должны высвободиться, чтобы вода попала в огонь.

    Прецизионное кондиционирование воздуха: Термин, описывающий системы кондиционирования или обработки воздуха, специально разработанные для охлаждения оборудования информационных технологий в центре обработки данных или серверной комнате. Прецизионные системы кондиционирования воздуха обычно поддерживают температуру (+/- 1F) и влажность (+/- 4%). Эти системы обеспечивают высокую скорость воздушного потока (170+ куб. Футов в минуту / кВт или 4,8+ л / с / кВт), предназначены для непрерывного использования 24/7/365 и обеспечивают высокий уровень фильтрации воздуха.

    Перепад давления: Разница давлений между двумя точками в центре обработки данных.Воздух течет из зон с более высоким давлением в зоны с более низким давлением. Часто перепад давления между камерой статического давления под полом и пространством над полом регулируется путем изменения скорости вентиляторов, подающих воздух в камеру статического давления под полом. Это позволяет добавлять вентилируемые напольные плитки, не влияя на воздух, подаваемый к существующим вентилируемым напольным плиткам, так что на пол может быть возложена дополнительная ИТ-нагрузка, не нарушая настройку существующего пола.

    Первичный контур: Относится к водяному контуру, который охлаждает сторону конденсатора чиллера.Этот контур охлаждается сухими охладителями или градирнями.

    Частное облако (внутреннее): Запатентованная вычислительная архитектура, которая предоставляет размещенные услуги ограниченному количеству людей за межсетевым экраном.

    PUE: PUE измеряет эффективность использования энергии в центре обработки данных. В типичном центре обработки данных энергия будет использоваться для работы компьютерного оборудования, а также для охлаждения, освещения и других функций.PUE, разработанный Green Grid, показывает соотношение мощности, используемой для работы компьютерных систем, к общему энергопотреблению.

    Общедоступное облако: Облачная инфраструктура доступна для широкой публики и принадлежит крупному поставщику облачных услуг.

    Насосный агрегат: Насос или насосы и кожух или рама, используемые в координации с системой охлаждения для циркуляции конденсаторной воды или гликоля в соответствующих системах.

    Насосы: Насос и корпус, используемые для циркуляции конденсаторной воды или гликоля в соответствующих системах. Насосные агрегаты указываются на основе желаемой скорости потока и потерь в трубопроводе для каждого применения.

    Вернуться к началу

    квартал

    Вернуться к началу

    Р

    Стойка: Устройство для размещения ИТ-оборудования, также называемое шкафом.

    RAH: Устройство обработки воздуха с рециркуляцией, устройство, которое обеспечивает циркуляцию воздуха, но не охлаждает его.

    Фальшпол: Система пьедесталов, стрингеров и напольных плиток, которые создают приподнятый пол. Под полом имеется доступ, и его можно использовать в качестве распределительного тракта для систем кондиционирования воздуха, трубопроводов HVAC, данных и электрических систем.

    Рециркуляция: Воздух, который выходит из ИТ-оборудования и затем снова входит в то же ИТ-оборудование или другое ИТ-оборудование без охлаждения.Обычно вызвано плохим контролем воздушного потока из-за отсутствия заглушек, зазоров в рядах, недостаточной подачи воздуха и т. Д.

    Резервирование: Дублирование систем поддержки критически важной инфраструктуры с целью резервного копирования основных систем и защиты от простоя системы из-за сбоя. Резервирование: резервная система или компонент.

    Хладагент: Рабочая жидкость, используемая в холодильном цикле, известна как хладагент.В современных системах в основном используются фторированные углеводороды, которые являются негорючими, неагрессивными, нетоксичными и невзрывоопасными. Хладагенты обычно обозначаются их числовым обозначением ASHRAE. Наиболее часто используемый хладагент в ИТ-среде — это R-22. Забота об окружающей среде, связанная с истощением озонового слоя, может привести к законодательному усилению или требованию использования альтернативных хладагентов, таких как R-134a.

    Относительная влажность: Количество водяного пара, содержащегося в воздухе, относительно максимального количества, которое воздух способен удерживать.Выражено в %.

    Надежность: Надежность классически определяется как вероятность того, что какой-либо элемент будет удовлетворительно работать в течение определенного периода времени при установленном наборе условий.

    Удаленное резервное копирование данных: Процесс резервного копирования данных, созданных удаленными офисами и филиалами (ROBO), и их безопасного хранения. Компаниям с ROBO требуются решения для резервного копирования и восстановления, которые могут поддерживать политики компании по защите данных и уровни бизнес-обслуживания.

    Удаленная репликация: Процесс копирования производственных данных на устройство в удаленном месте для защиты данных или аварийного восстановления.

    Возвратный воздух: Нагретый воздух, возвращающийся в оборудование для кондиционирования воздуха.

    RFI: Радиочастотные помехи.

    Rh: Относительная влажность.

    Тросовый детектор: Прибор для обнаружения утечек, используемый для определения наличия влаги по всей длине.

    Рядное охлаждение: Рядное охлаждение обеспечивает охлаждение непосредственно нескольких смежных шкафов. Эти решения обычно используются в местах, где нет традиционных систем кондиционирования воздуха в компьютерных залах. Они также могут быть реализованы для усиления существующего охлаждения, особенно в местах с густонаселенными шкафами.Возможны варианты от средней (5-7 кВт на шкаф) до высокой (20+ кВт на шкаф).

    RPP: Удаленная панель питания.

    RTU: Rooftop Unit, кондиционер, предназначенный для использования вне помещений, установленный на крыше.

    Вернуться к началу

    ю

    S + S: Система плюс.

    SAN: Сеть хранения данных.

    Масштабируемость: Возможность расширения необходимой инфраструктуры или обработки увеличивающейся входной емкости без снижения эффективности или надежности.

    SCFM: стандартных кубических футов в минуту, объемный расход газа, скорректированный с учетом стандартных условий температуры, давления и относительной влажности.

    Вторичный контур: Относится к воде, которая используется для охлаждения теплообменников в AHU и охлаждается через блок расширения в охладителе.

    Эффект Зеебека: Явление, при котором разница температур между двумя разнородными электрическими проводниками или полупроводниками создает разность напряжений между двумя веществами.

    Явная холодопроизводительность: Количество тепловой энергии, которую кондиционер может отвести из окружающей среды с компьютерным или серверным оборудованием. В зависимости от условий эксплуатации, это может быть меньше номинальной мощности кондиционера, поскольку часть охлаждающей способности кондиционера может быть использована на осушение воздуха.Возникающая в результате конденсация влаги на змеевиках кондиционера представляет собой потерю охлаждающей способности. В идеале воздух, возвращающийся в кондиционер, имеет достаточно высокую температуру, чтобы точка росы не была достигнута во время охлаждения, и в этом случае осушение не происходит, и для охлаждения тепловой нагрузки используется полная мощность кондиционера.

    Явное тепло: Явное тепло определяется как тепловая энергия, которая вызывает изменение температуры вещества, но не способствует изменению состояния вещества (например, пар в жидкую воду).Единственный вид тепловой энергии, производимый компьютерами и оборудованием типа IT.

    Коэффициент явного тепла: Отношение между эффективностью отвода явного тепла кондиционера и его общей способностью отвода тепла. В среде центра обработки данных более высокий коэффициент явного тепла способствует снижению эксплуатационных расходов и более эффективному охлаждению оборудования. В идеале это соотношение равно 1, что означает, что вся мощность кондиционера доступна для охлаждения нагрузки. Если это число меньше 1, это означает, что в кондиционере происходит нежелательное осушение.

    Серверные шкафы: Шкаф, предназначенный для размещения сетевого устройства, объединяющего аппаратное и программное обеспечение для предоставления и управления общими службами и ресурсами в сети.

    Серверный зал: Место, специально предназначенное для размещения большого количества оборудования информационных технологий.

    Заданное значение: В системе управления это значение, с которым сравнивается регулируемая переменная.Уставки температуры и влажности являются общими в системе охлаждения для центра обработки данных.

    Общий хостинг: Клиенты совместно используют серверную емкость.

    Короткие циклы: Поток охлажденного воздуха, возвращающийся в охлаждающие устройства без прохождения через ИТ-оборудование, также называемый байпасом.

    Однофазный: Однофазная электрическая мощность относится к распределению электроэнергии с использованием системы, в которой одна ветвь или фаза берется из трехфазного источника либо путем соединения между фазой и нейтралью, либо путем подключения нагрузки между две фазы.

    Single-Tenant: Здания, которые заняты или предназначены для проживания одним арендатором.

    Запасной / Пространство: Термины, используемые для обозначения неиспользуемых электрических цепей в панели. Запасной означает, что прерыватель присутствует, но не используется. Пробел указывает, что есть отверстие для выключателя, но выключателя нет.

    Пик: Внезапный заметный скачок напряжения, который может повредить электронику и испортить или уничтожить данные.

    Устройство защиты от скачков напряжения / перенапряжения: Устройство, предназначенное для защиты электрических устройств от скачков напряжения. Устройства защиты от перенапряжения пытаются регулировать напряжение, подаваемое на электрическое устройство, путем блокировки или замыкания на землю напряжений выше безопасного порога.

    Точечный детектор: Прибор для обнаружения утечек, предназначенный для обнаружения влаги, которая скапливается непосредственно под детектором.

    SSID: Идентификатор набора услуг.

    Стандартные температура и давление (STP): Стандартные температура и давление, сокращенно STP, относятся к номинальным условиям в атмосфере на уровне моря.

    Резервный генератор: Генератор является основным компонентом резервной электрической системы, которая работает автоматически. В течение нескольких секунд после отключения электросети автоматический переключатель обнаруживает потерю мощности, подает команду генератору на запуск, а затем переключает электрическую нагрузку на генератор.Резервный генератор начинает подавать питание в систему распределения электроэнергии. После восстановления электроснабжения от электросети автоматический переключатель переключает электрическую нагрузку обратно на электросеть и подает сигнал резервному генератору на отключение. Затем он возвращается в режим ожидания, где ожидает следующего отключения. Чтобы обеспечить надлежащее реагирование на сбой, резервный генератор еженедельно выполняет самотестирование. Большинство агрегатов работают на дизельном топливе, природном газе.

    Статический безобрывный переключатель (STS): Статический безобрывный переключатель выбирает между двумя или более источниками питания и обеспечивает наилучшую доступную мощность для критической нагрузки.

    Понижающие трансформаторы: Трансформатор, понижающий напряжение — электрическое устройство, с помощью которого переменный ток одного напряжения изменяется на другое напряжение.

    Стрингер: Горизонтальный элемент фальшпола, поддерживающий панели пола. Стрингеры образуют мост между двумя соседними пьедесталами. Системы настила также могут быть менее жесткими.

    STS: Статический переключатель передачи, твердотельное устройство, которое передает подачу энергии от одного источника к другому источнику, например, от входящей электросети к генератору.

    Черновой этаж: Открытое пространство под фальшивым компьютерным полом, также называемое пленумом черного пола.

    Приточный воздух: Охлажденный воздушный поток, исходящий от оборудования для кондиционирования воздуха.

    Скачок: Скачок — это длительное состояние перенапряжения. Скачки могут повредить электронику и повредить или уничтожить данные.

    Распределительное устройство: Распределительный щиток обеспечивает отключение питания от высокого до среднего и низкого напряжения.

    Вернуться к началу

    т

    Термистор: Тип резистора, сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры.

    Термоэлектрическое охлаждение: Термоэлектрическое охлаждение — это способ отвода тепловой энергии от среды, устройства или компонента путем приложения напряжения постоянной полярности к стыку между разнородными электрическими проводниками или полупроводниками.

    THHN: THHN — это тип провода, который в основном используется в электрических установках в кабелепроводе и не предназначен для использования в статическом пространстве за пределами кабелепровода до оболочки из ПВХ.

    Трехфазный: Трехфазный относится к системе электроснабжения, имеющей по крайней мере три проводника, по которым передаются формы волны напряжения, смещенные во времени на 2/3 радиана (120 °, 1/3 цикла). Электроэнергетические компании вырабатывают трехфазную энергию и передают ее в центры нагрузки, где она может потребляться в трехфазном или однофазном режиме.

    Уровень I: Центр обработки данных уровня 1 — это базовая серверная комната, реализующая общие рекомендации по установке компьютерных систем. Этот первый уровень работает в пределах 99,671 процента доступности через один неизбыточный путь распределения с нерезервированными компонентами емкости.

    Tier II: A ЦОД уровня 2 Включает все требования уровня 1, а также гарантию доступности 99,741 процента с резервными компонентами емкости инфраструктуры сайта.

    Уровень III: В дополнение к выполнению требований уровней 1 и 2, центры обработки данных уровня 3 предоставляют ИТ-оборудование с двойным питанием для приема данных по нескольким независимым путям распределения с гарантированной доступностью 99,982 процента.

    Tier IV: Центры обработки данных Tier 4 включают компоненты первых трех уровней с добавлением оборудования охлаждения с независимым двойным питанием.Инфраструктура площадки является отказоустойчивой с возможностью распределения и хранения электроэнергии. Гарантированная доступность 99,995 процента.

    Тонна: Тонна — это тепловая энергия, равная 12 000 БТЕ, и это количество тепловой энергии, необходимое для плавления 2000 фунтов (907 кг) льда за один час. Это архаичный термин, обычно используемый для обозначения тепловой мощности, выраженной в тоннах / день, где использование более современного термина ватты является более простой и универсальной мерой, которую следует использовать.

    тонн: тонн (охлаждение) Измерение тепловой энергии, исторически обычно используемое для измерения тепловых нагрузок в центрах обработки данных и ИТ-помещениях в Северной Америке. Тонна равна 12 000 БТЕ и представляет собой количество тепловой энергии, необходимое для плавления 2000 фунтов (907 кг) льда за один час. Это архаичный термин, обычно используемый для обозначения тепловой мощности, выраженной в тоннах / день, где использование более современного термина ватты является более простой и универсальной мерой, которую следует использовать.

    Традиционный немасштабируемый ИБП: В зависимости от номинального размера. Он фиксирован и не может быть увеличен или уменьшен.

    Трансформатор: Электромагнитное устройство, используемое для изменения напряжения в электрической цепи переменного тока.

    Ограничитель скачков напряжения: Устройство, используемое для уменьшения скачков напряжения. Продукты могут быть подключены последовательно или параллельно с электрическими проводниками переменного тока. Переходная операционная система: операционная система (обычно сокращенно OS или O / S) — это интерфейс между оборудованием и пользователем; он отвечает за управление и координацию действий, а также за совместное использование ограниченных ресурсов компьютера.Операционная система выступает в роли хоста для приложений, запущенных на машине. Одна из задач операционной системы как хоста — обрабатывать детали работы оборудования. Это избавляет прикладные программы от необходимости управлять этими деталями и упрощает написание приложений. Почти все компьютеры, включая карманные компьютеры, настольные компьютеры, суперкомпьютеры и даже игровые приставки, используют операционную систему того или иного типа. Однако некоторые из самых старых моделей могут использовать встроенную операционную систему, которая может находиться на компакт-диске или другом устройстве хранения данных.

    Поворотная заслонка: Устройство управления воздухом, установленное на многих напольных стойках, чтобы помочь перенаправить поток охлаждающего воздуха с вертикального на горизонтальный при выходе из кондиционера или кондиционера машинного зала.

    TVSS: Подавление переходных перенапряжений; шунтируйте на землю при скачках напряжения, чтобы предотвратить электрические пожары и / или отказы системы.


    Вернуться к началу

    U

    U: Единица пространства в стойке, равная 1.75 ″. Вертикальный размер стоек и ИТ-оборудования часто указывается в единицах измерения, например 42U.

    UL: Underwriters Laboratories, Inc.

    Унифицированная вычислительная система: Унифицированная вычислительная система (UCS) — это архитектура центра обработки данных, которая объединяет вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы хранения для повышения эффективности и обеспечения централизованного управления. Когда UCS продается как продукт, аппаратное и программное обеспечение проектируется или настраивается для эффективной совместной работы.

    Бесперебойное охлаждение: Процесс непрерывного отвода тепла из ИТ-помещения или центра обработки данных во время отказа оборудования или сбоя питания для предотвращения теплового повреждения и потери данных из-за перегрева оборудования.

    Up Flow: Термин, применяемый к кондиционерам и воздухообрабатывающим установкам, которые выпускают воздух в восходящем направлении.

    ИБП: ИБП — это устройство с батарейным питанием, которое передает питание в компьютерную систему при выходе из строя обычного источника питания (обычно электросети).В качестве вспомогательного источника питания ИБП обеспечивает мгновенное или почти мгновенное продолжение электрического тока после сбоя питания. Существует два различных типа ИБП: автономные и линейно-интерактивные (также называемые онлайн). Автономный ИБП остается в режиме ожидания до тех пор, пока не произойдет сбой питания, а затем почти мгновенно переключается с электросети на собственный источник питания. Онлайн-ИБП непрерывно питает защищаемую нагрузку от своих резервов (обычно свинцово-кислотных аккумуляторов или накопленной кинетической энергии), одновременно пополняя резервы от сети переменного тока.ИБП оперативного типа, помимо защиты от полного отказа электросети, обеспечивает защиту от всех распространенных проблем с питанием, и по этой причине он также известен как стабилизатор напряжения и стабилизатор напряжения сети.

    Источник бесперебойного питания: Источник бесперебойного питания, критически важный компонент центра обработки данных, который очищает поступающее «грязное» питание от электросети коммерческих предприятий и обеспечивает мгновенное резервное питание при выходе из строя основного источника питания.

    Полезная мощность в кВА на цепь: Снижение номинальных значений доступных киловольт-ампер до используемых ампер для предотвращения перегрузок в цепях и возгораний.

    Полезная мощность в кВт на цепь: Понижение номинальной мощности имеющихся киловатт до полезных ампер для предотвращения перегрузок в цепи и возгораний.

    Полезная ВА на цепь: Понижение номинальных значений имеющихся вольт-ампер до используемых ампер для предотвращения перегрузок в цепях и возгораний.

    Электроэнергия: Электроэнергия от местной коммунальной компании. Хранилище утилит: модель обслуживания, в которой поставщик предоставляет емкость хранилища физическому лицу, организации или бизнес-подразделению с оплатой по факту использования. Полезную модель иногда называют услугами по счетчику или хранением по требованию.

    Вернуться к началу

    В

    В: В, единица электрического потенциала.

    ВА: Вольт-ампер, единица полной мощности. В цепях переменного тока величина напряжения в цепи, умноженная на ток в цепи, является полной мощностью. Включение представления угла между двумя формами сигнала в виде коэффициента мощности дает реальную мощность.

    Герметичный элемент с клапанным регулированием (батарея): Аккумулятор, в котором элементы закрыты, но имеют клапан, который позволяет выпускать газ, если внутреннее давление превышает заданное значение.

    Пароизоляция: Краска, пластиковая пленка, материалы для пола или потолка, специально разработанные для минимизации миграции влаги в помещение или из него.

    Вентиляция: Контролируемое или случайное выделение газа из аккумуляторной батареи.

    VFD: частотно-регулируемый привод, устройство, которое подает питание переменного тока переменной частоты, обычно используемое для управления скоростью асинхронных двигателей.В центре обработки данных обычно меняют скорость вращения вентиляторов, насосов и чиллеров.

    Виртуализация: Виртуализация — это структура или методология разделения ресурсов компьютера на несколько сред выполнения путем применения одной или нескольких концепций или технологий, таких как разделение аппаратного и программного обеспечения, разделение времени, частичное или полное моделирование машины, эмуляция, качество обслуживания и многое другое.

    VMware Backup: Резервное копирование VMware — это копирование данных на виртуальную машину (ВМ) в среде VMware для предотвращения потери данных.Резервное копирование VMware и резервное копирование виртуальных серверов в целом — обычная проблема для администраторов систем хранения и резервного копирования.

    VoIP: Голос по Интернет-протоколу.

    Напряжение: Электрическая сила или потенциал, технический синоним напряжения — ЭДС или «электродвижущая сила». Напряжение — это параметр электричества, который заставляет течь ток, когда цепь замыкается. Напряжение всегда присутствует в линии под напряжением, вне зависимости от того, замкнута ли цепь.

    Вернуться к началу

    Вт

    Вт: Вт, единица мощности, обычно используемая при обсуждении электричества. Ватты являются произведением потенциала (вольт, см. В) и тока (амперы, см. А). Если ток и напряжение являются переменным током, соотношение между ваттами, вольтами и амперами включает коэффициент мощности (см. Коэффициент мощности), ватты = вольты x амперы x коэффициент мощности.

    Система с водяным охлаждением: В системе с водяным охлаждением в качестве конденсирующей среды используется вода вместо воздуха.Конденсация происходит в теплообменнике хладагент / вода, обычно расположенном внутри кондиционера. Вода по непрерывному контуру поступает в наружную градирню, где тепло отводится в атмосферу.

    Водяное охлаждение: Водяное охлаждение — это метод, используемый для снижения температуры компьютерных процессоров, а иногда и других компонентов, таких как видеокарты, с использованием воды, а не воздуха в качестве охлаждающей среды.

    Детектор воды: Устройство, используемое для определения ненормального присутствия жидкой воды из-за утечки или конденсации.

    Водный экономайзер: Система, в которой для охлаждения воды вторичного контура, используемой в AHU, используется не охладитель, а другой источник. Обычно он состоит из сухого охладителя или градирни, трубопроводов, клапанов, а в случае градирни он также включает теплообменник, поскольку вода вторичного контура обрабатывается совершенно иначе, чем вода первичного контура, и обычно намного «лучше». » вода.

    Температура влажного термометра: Температура воздуха, измеренная с помощью термометра по влажному термометру, то есть температура, до которой влажная поверхность может быть охлаждена за счет испарения.На эту температуру влияет как температура по сухому термометру, так и точка росы воздуха. Воздух осушителя имеет более низкую температуру по влажному термометру. Это конструктивное ограничение при использовании градирен или испарительных подушек в процессе охлаждения.

    Wg: — дюймы водяного столба, единица давления, основанная на высоте водяного столба, поддерживаемая перепадом давления между верхом и низом столбца. 1 дюйм вод. Ст. = 0,036 фунта на кв. Дюйм.

    Оптовый ЦОД: Продам помещения ЦОД большой емкости.Они могут быть приспособлены к помещению для одного арендатора, включая владельца здания, обеспечивающего управление и техническое обслуживание объекта.

    Оптовая торговля под ключ: Центр обработки данных, который спроектирован, поставлен, построен или установлен полностью укомплектованным и готовым к работе. Этот термин подразумевает, что конечный пользователь просто должен повернуть ключ и начать использовать продукт или услугу.

    Рабочая ячейка: Область стеллажа и соответствующая область непосредственно перед и за стойкой.Стандартные стойки имеют ширину 2 фута и глубину 4 фута. Стандартные проходы имеют ширину 4 фута, поэтому половина этого пространства — это рабочее пространство для данной стойки. В результате получается стандартная рабочая ячейка площадью 16 квадратных футов. Фактический размер рабочей ячейки зависит от конструкции центра обработки данных.

    WPSF: Вт на квадратный фут, единица плотности мощности. В центре обработки данных это общий термин, который относится к общей нагрузке в определенном пространстве, деленной на общую площадь этого пространства. Это расчетный параметр для общей мощности систем охлаждения и питания, который используется вместе с точечной нагрузкой (количество нагрузки в небольшом пространстве, таком как стойка).

    WUE: Water Usage Effectiveness, показатель устойчивости, определяемый Green Grid, который является мерой воды, используемой на месте для операций центра обработки данных, включая увлажнение и испарение на месте для охлаждения или производства энергии. WUE рассчитывается путем деления «годового потребления воды» на «потребление энергии компьютерным ИТ-оборудованием». Единицы измерения WUE — литры / киловатт-час (л / кВтч).

    Вернуться к началу

    Х

    Вернуться к началу

    Y

    Вернуться к началу

    Z

    Цинковые усы: Название, данное очень маленьким структурам цинка, напоминающим волоски.Их обнаружили на металлических поверхностях фальшполов в дата-центрах. Если дать им возможность расти, они могут разлететься по воздуху и проводить электричество. Опасность усов цинка заключается в том, что они могут попасть в компьютерные системы через вентиляционные отверстия.

    Вернуться к началу

    Что такое PUE в дата-центре? Vertiv Статьи

    Эффективность использования энергии или PUE — это стандартный показатель эффективности энергопотребления в центрах обработки данных. Простое определение PUE — это отношение общей энергии объекта к энергии ИТ-оборудования, используемой в центре обработки данных, и может быть представлено формулой:

    PUE =

    Общее энергопотребление объекта

    Энергопотребление ИТ-оборудования

    Общая энергия объекта включает мощность, выделенную для объекта центра обработки данных или комнаты обработки данных, измеренную на счетчике.Сюда входят все нагрузки, включая ИТ-оборудование, системы охлаждения, системы освещения и компоненты для подачи энергии.

    Всего ИТ-оборудование включает в себя всю энергию, подаваемую на вычислительное, хранилище и сетевое оборудование, включая другое управляющее оборудование, такое как KVM-переключатели, рабочие станции, мониторы и ноутбуки.

    Несмотря на простоту отношения и принятие в качестве стандартной метрики производительности, вычисление PUE не так просто, как кажется формула. Есть несколько практических соображений

    Понимание PUE в центрах обработки данных

    Как правило, PUE не является разовым измерением.Отслеживание PUE с течением времени для одного центра обработки данных покажет производительность объекта по сравнению с первоначальным базовым расчетом. Хотя Uptime Institute сообщает о среднем показателе PUE в центрах обработки данных на 2020 год, равном 1,58, этот показатель может оказаться не совсем полезным для сравнения нескольких центров обработки данных, каждый из которых имеет уникальную конфигурацию.

    Сравнение показателей PUE с различными центрами обработки данных, даже с очень похожими объектами, оказывается сложной задачей. Два центра обработки данных примерно одинакового размера, но в разных местах (возможно, в разных регионах или странах) могут легко потреблять электроэнергию совершенно разными способами по ряду причин.Например, различия в местном климате и погоде, услугах электросети и даже строительных материалах могут повлиять на потребление энергии.

    Кроме того, то, что различные группы центров обработки данных считают важным или существенным в их расчетах PUE, не всегда одинаково. Команды должны подумать о том, как классифицировать подсистемы как ИТ-нагрузки, нагрузки на инфраструктуру или нерелевантные, и даже подумать, возможно ли измерение практически. Потенциальные проблемы при сравнении PUE по объектам включают:

    • Подсистемы, присутствующие в одном центре обработки данных, могут отсутствовать в другом
    • Подсистемы поддерживают объекты смешанного использования, такие как функции, не относящиеся к центру обработки данных, такие как градирни или чиллеры, и их невозможно легко или напрямую измерить.
    • Контролировать отдельные подсистемы непрактично и дорого, как, например, блоки распределения питания (PDU), которые содержат множество розеток, умноженное на количество PDU, используемых на предприятии.
    • Практические точки измерения, такие как счетчик, могут включать нагрузки, не связанные с центром обработки данных, и их трудно отделить.

    Как рассчитать точный PUE

    То, где проводятся измерения энергии, влияет на то, как отнести потребление энергии к соответствующей категории, будь то использование объекта или использование ИТ.Для получения показаний на объекте сделайте измерения на счетчике коммунальных услуг или рядом с ним. Для многофункциональных объектов или центров обработки данных ориентируйтесь только на счетчик, который питает центр обработки данных.

    Центры обработки данных, в которых счетчик коммунальных услуг используется совместно с частями, не относящимися к центрам обработки данных, создают проблемы для определения точных измерений. В этих случаях единственным вариантом может быть оценка части, не относящейся к центру обработки данных, и вычитание ее из общего использования.

    Измерение нагрузки ИТ-оборудования следует измерять после выполнения всех преобразований мощности, переключений и условий.В серверных комнатах блоки распределения питания являются наиболее точным местом для измерения общей мощности, подаваемой на серверные стойки.

    Подробнее: Выбор подходящего стоечного БРП в зависимости от требований к питанию

    Что такое эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCiE)?

    Величина, обратная PUE, измеряет энергоэффективность центра обработки данных. Эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCiE) — это коэффициент, который можно рассчитать по любой из этих двух формул.

    DCiE =

    Энергопотребление ИТ-оборудования

    =

    1

    Общее энергопотребление объекта

    ПУЭ

    Те, кто определяет полезность DCiE, должны столкнуться с теми же проблемами, что и те, кто измеряет PUE, особенно с тем, что PUE и DCiE нелегко сопоставить с различными объектами, даже в аналогичных центрах обработки данных.

    Измерения имеют ценность, когда используются для оценки энергоэффективности центра обработки данных. Если этот процесс автоматизирован с помощью программного обеспечения для повышения энергоэффективности и в режиме реального времени, как PUE, так и DCiE могут обеспечить определенный уровень понимания важных бизнес-приложений. Понимание энергопотребления на различных уровнях центра обработки данных позволяет легко обнаружить утечки электроэнергии и недостаточно используемые системы, а также сократить их затраты.

    Другие показатели эффективности центра обработки данных

    С появлением и принятием таких метрик, как PUE и DCiE, другие метрики в стиле эффективности из Green Grid стали использоваться в качестве показателей эффективности центра обработки данных.

    • Эффективность повторного использования энергии (ERE) измеряет эффективность предприятия в перенаправлении энергии для других целей на объекте, например, с помощью теплообменника для преобразования тепла, выделяемого сервером, в тепло для окружающих зданий.
    • Эффективность использования воды (WUE) пытается измерить количество воды, используемой центрами обработки данных для охлаждения ИТ-активов.
    • Эффективность использования углерода (CUE) — это отношение общих выбросов диоксида углерода (CO 2 ), вызванных общим потреблением энергии центром обработки данных, к потреблению энергии ИТ-оборудованием.

    Подробнее: Расчет влияния водопотребления на затраты и устойчивость центра обработки данных

    Покупка подходящего ИБП в поддержку ПУЭ

    Подробные инструкции по приобретению источников бесперебойного питания см. В Руководстве по покупке ИБП Vertiv. В этом руководстве вы научитесь оценивать потребности в электроэнергии, задавая правильные вопросы и принимая во внимание другие технические соображения, прежде чем вкладывать средства в вашу критически важную инфраструктуру питания.

    Технические советы: понимание эффективности энергопотребления — PUE

    27 июня 2011 г.

    В современных центрах обработки данных более высокие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию заставляют отрасль выходить на новые уровни истинной энергоэффективности.Один из таких методов измерения этой эффективности, Power Usage Effectiveness (PUE), дает менеджерам центров обработки данных лучшее представление об энергопотреблении ИТ по сравнению с общим энергопотреблением. После сбора и анализа понимание вашего PUE может привести к:

    • Снижение энергопотребления и затрат на электроэнергию
    • Максимальная ИТ-нагрузка
    • Минимальные затраты на инфраструктуру, охлаждение и накладные расходы
    • Повышение эффективности центра обработки данных

    Используя предпочтительный метод измерения PUE с точки зрения потребления энергии источника (кВтч), мы также понимаем, что существует несколько мест для измерения энергопотребления ИТ-нагрузки, включая выход ИБП, выход PDU уровня пола и на входе серверов или выходе монтируемого в стойку PDU.

    Поскольку выделенные центры обработки данных и центры обработки данных смешанного назначения имеют немного разные точки измерения, вся энергия, необходимая для работы центра обработки данных, должна быть включена в расчет PUE, например охлаждение, освещение и все вспомогательные конструкции (системы пожарной безопасности, безопасности и BMS). Кроме того, если используется другой источник энергии, отличный от электричества, это количество должно быть измерено и преобразовано в те же единицы для расчета общей энергии. В этом техническом документе Green Grid подробно объясняется.

    Если мы присмотримся еще ближе, измерение PUE можно разделить на четыре основные категории, проиллюстрированные здесь: Хотя каждая категория измерений обеспечивает разный уровень точности и потребность в устройствах мониторинга, наивысшего уровня можно достичь только с помощью возможностей измерения на уровне сервера. Кроме того, CPI даже предлагает калькулятор PUE, который поможет вам составить таблицу эффективности использования энергии — в зависимости от объема исходных данных, которые вы можете предоставить, наш калькулятор будет предоставлять PUE по нескольким категориям.

    В CPI мы стремимся повышать энергоэффективность и предоставлять нашим клиентам последние инновации в области управления энергопотреблением. Вот почему мы предлагаем монтируемые в стойку блоки распределения питания, которые обеспечивают мониторинг и контроль уровня на выходе, что дает вам лучшее общее решение для точного измерения PUE.

    Аналогичным образом, другие продукты CPI, которые также могут снизить общее потребление энергии, повысить эффективность и, в конечном итоге, снизить PUE, включают вертикальный вытяжной канал для шкафов, использующих решения CPI Passive Cooling®, наше устройство удаленного управления инфраструктурой (RIM-600) для точной температуры и влажности. мониторинг, программное обеспечение масштабируемого приложения для управления предприятием (SEMA) от CPI и, конечно же, наши интеллектуальные блоки распределения питания, позволяющие управлять питанием на месте или удаленно вплоть до уровня устройства.Андерсон Хангрия, старший менеджер по продукции, Chatsworth Products, Inc.

    Метрики в цифрах Энергоэффективность центров обработки данных

    Соглашение между отраслью и государственными учреждениями установило DCeP в качестве измерителя полезной работы объекта на основе потребляемой энергии.

    Патрик Маклафлин

    В течение многих лет Ассоциация зеленых сетей (www.thegreengrid.org) осуществляла общепринятые программы для количественной оценки энергоэффективности объектов центров обработки данных.Самым известным эталоном является эффективность использования энергии (PUE), созданная Green Grid в 2007 году. Расчет PUE представляет собой простое деление, в котором общая мощность центра обработки данных используется в числителе, а мощность ИТ-оборудования — в знаменателе. Чем меньше число, тем выше эффективность.

    Насколько экологичен ваш центр обработки данных? Основываясь на показателях, разработанных Green Grid, невозможно дать простой ответ на этот вопрос.В то время как базовое деление, используемое для расчета PUE, CUE и WUE, несложно, многие переменные, влияющие на потребление энергии и влияющие на него, делают такие вычисления сложными.

    В 2014 году Green Grid совместно с ASHRAE (www.ashrae.org) опубликовали книгу под названием «PUE: всесторонняя проверка метрики». Публикация является одиннадцатой в серии Datacom ASHRAE, которая выпускается Техническим комитетом (TC) 9.9 группы, Критически важными объектами, центрами обработки данных, технологическими пространствами и электронным оборудованием.Во введении к книге ее создатели напоминают нам: «PUE не является показателем производительности центра обработки данных и не является автономным комплексным показателем эффективности. PUE измеряет взаимосвязь между общим объемом потребляемой энергии объекта и потребляемой энергией ИТ-оборудования. В надлежащем контексте PUE дает четкое руководство для полезного понимания конструкции эффективных архитектур инфраструктуры питания и охлаждения, развертывания оборудования в этих архитектурах и повседневной эксплуатации этого оборудования.»

    В книге рассматриваются нюансы расчета и администрирования PUE. Целая глава посвящена измерению PUE в специализированных помещениях центров обработки данных и его измерению в зданиях смешанного использования. В других главах рассматриваются факторы, влияющие на PUE, и способы его улучшения. рейтинг, энергия источника, частичный PUE, масштабируемость и статистический анализ.

    Инициативы xUE

    Так же, как Green Grid уточняла спецификацию PUE за семь с лишним лет своего существования, ассоциация также разработала другие показатели, которые для измерения потребления энергии и ее эффективности в центрах обработки данных.Эффективность использования углерода (CUE) и эффективность использования воды (WUE) входят в число этих других показателей. В официальных документах, опубликованных в 2010 и 2011 годах соответственно, Green Grid описывает показатели CUE и WUE и их реализации.

    В документе «CUE: показатель устойчивости центров обработки данных Green Grid» вводится показатель CUE как показатель выбросов углерода, связанных с центрами обработки данных. «Влияние эксплуатационного использования углерода становится чрезвычайно важным при проектировании, размещении и эксплуатации нынешних и будущих центров обработки данных», — говорится в документе.«При использовании в сочетании с показателем PUE операторы центров обработки данных могут быстро оценить устойчивость своих центров обработки данных, сравнить результаты и определить, нужно ли вносить какие-либо улучшения в энергоэффективность и / или устойчивость».

    Международная целевая группа, в которую входили представители Green Grid, а также правительства США, Японии и Европы, в течение пяти лет работала над согласованием направлений, направленных на улучшение ключевых показателей энергоэффективности в центрах обработки данных. .В заключительном публичном меморандуме целевой группы была установлена ​​энергоэффективность центра обработки данных (DCeP).

    Расчет CUE зависит от того, получает ли центр обработки данных весь свой источник энергии из энергосистемы и не генерирует локальный углекислый газ, или же он производит или совместно производит электричество на месте или генерирует углекислый газ в других местах. манеры, такие как техническое обслуживание дизельных генераторов. Для центра обработки данных первого типа показатель CUE рассчитывается путем деления общих выбросов углекислого газа, вызванных общей энергией центра обработки данных (числитель), на энергию ИТ-оборудования (знаменатель).В этом уравнении «Общая энергия центра обработки данных» — это то же значение, что и числитель показателя PUE », — поясняет Green Grid. «Числитель в этой метрике CUE — это общие выбросы углерода, вызванные использованием энергии в метрике PUE».

    Для последних центров обработки данных, охарактеризованных ранее — тех, которые производят или совместно производят электроэнергию или вырабатывают углекислый газ иным способом — «формула остается той же, но исходные данные о CO2 будут получены из комбинации процентной доли подключенных к сети источников. энергия… [и] фактические данные о выбросах CO2 от местной электроэнергии или генерирующих источников ».

    После разбивки нескольких уравнений, которые вычисляют CUE и вычисляют его составные части, в документе Green Grid говорится, что в целом CUE позволяет определить: 1) возможности для повышения устойчивости центра обработки данных; 2) сравнение центра обработки данных с аналогичными центрами обработки данных; 3) если операторы центра обработки данных со временем улучшают конструкции и процессы; 4) возможности для рассмотрения возобновляемых источников энергии; и 5) компромиссы в стратегиях энергоэффективности путем сравнения общего CUE при различных сценариях использования, условиях эксплуатации и других переменных.Организация прокомментировала: «Хотя этот показатель на данный момент не полностью детализирован, Green Grid считает важным учитывать выбросы углерода в центрах обработки данных и начинать вычислять CUE в операциях центра обработки данных … Green Grid считает, что CUE и будущие xUE показатели окажут такое же положительное влияние на отрасль, как и PUE, и рассматривают это как огромную возможность для отрасли сплотиться ».

    В 2011 году Green Grid опубликовала аналогичный документ, в котором вводится и определяется один из таких показателей «xUE»: WUE-Эффективность использования воды.И снова уравнение для расчета показателя простое: годовое потребление воды (числитель) делится на энергию ИТ-оборудования (знаменатель). WUE выражается в литрах на киловатт-час (л / кВтч). В документе, озаглавленном «Эффективность водопользования: показатель устойчивости центров обработки данных Green Grid», ассоциация прокомментировала: «Как выбросы углерода, так и использование воды становятся чрезвычайно важными факторами при проектировании, размещении и эксплуатации центров обработки данных в будущем. Комбинация PUE, CUE и WUE позволяет операторам центров обработки данных быстро оценивать важные аспекты устойчивости в своих центрах обработки данных.«

    В документе признаются и говорится о сложных последствиях, которые могут возникнуть в результате сокращения воды.« Сокращение водопотребления обычно имеет неблагоприятный компромисс с увеличением использования энергии в результате увеличения использования химикатов (в системах очистки воды) », — говорится в документе. использование энергии оказывает определенное влияние на «участок», а также на «источник» … Если участок сокращает использование воды, могут возникнуть связанные с этим затраты на энергию. Этот компромисс может быть привлекательным на уровне объекта — сокращение использования воды в обмен на увеличение количества приобретаемых или генерируемых киловатт-часов.Однако, если цель состоит в том, чтобы свести к минимуму использование воды на региональном уровне или уровне водораздела, то изменение может фактически иметь неблагоприятное воздействие, которое необходимо учитывать. Для выработки электроэнергии требуется значительное количество воды. Количество воды зависит от используемого метода производства, но большая часть производства электроэнергии сегодня по-прежнему очень водоемка. Таким образом, сокращение использования воды на участке может увеличить потребление электроэнергии, что, вероятно, приведет к увеличению использования воды в источнике выработки электроэнергии.«

    Принимая во внимание эти сложные последствия сокращения потребления воды в центре обработки данных, Green Grid установила две метрики WUE; первая, называемая просто« WUE », описывалась ранее. Описывается второй« Источник WUE ». как «показатель на основе источника, который включает воду, используемую на месте, и воду, используемую за пределами площадки для производства энергии, используемой на месте. Обычно при этом добавляется вода, используемая в источнике выработки электроэнергии, к воде, используемой на месте … Чтобы определить использование воды из источника энергии, необходимо знать общее потребление энергии объектом… После того, как это значение известно, оно может быть объединено с коэффициентом энергоемкости воды (EWIF), который основан на воде, используемой для производства энергии ».

    В документе описываются подходящие варианты использования источников WUE и WUE и содержится приложение с описанием EWIF.

    Международное соглашение

    С момента создания несколько лет назад метрики CUE и WUE развивались и развивались. В то время Green Grid продолжала оставаться в авангарде разработки и продвижения измеримых стандартов данных эффективность центра.Green Grid была членом глобальной целевой группы, в которую также входили программы Save Energy Now Министерства энергетики США и Федеральные программы управления энергопотреблением; Программа Energy Star Агентства по охране окружающей среды США; Кодекс поведения Объединенного исследовательского центра центров обработки данных Европейской комиссии; Министерство экономики, торговли и промышленности Японии; и Совет по продвижению экологически чистых информационных технологий Японии. За пять лет сотрудничества целевая группа выпустила ряд публичных меморандумов, связанных с этими стандартами измерения.

    В октябре 2012 года был достигнут консенсус по использованию показателей зеленой энергии (GEC), коэффициента повторного использования энергии (ERF) и показателей CUE. До этого консенсуса группа согласовала руководящие принципы и конкретные протоколы измерения PUE.

    После консенсуса 2012 года по GEC, ERF и CUE, директор Schneider Electric (www.schneider-electric.com) по глобальным стандартам, кодам и окружающей среде Джей Тейлор написал в своем блоге обзор этих решений. Тейлор возглавляет комитет по связям Green Grid.В своем сообщении в блоге он объяснил: «При правильном применении эти показатели экономят организациям много времени, денег и дополнительных ресурсов (можно ли сказать« энергию »?) … Это приближает нас еще на один шаг к универсально принятому набору. показателей, индексов и протоколов измерения, которые окажут положительное влияние на промышленность и окружающую среду ».

    Следующие описания
    дословно взяты из сообщения в блоге Тейлора
    .

    • Коэффициент зеленой энергии -GEC количественно определяет долю энергии объекта, которая поступает из зеленых источников.Показатель рассчитывается как зеленая энергия, потребляемая центром обработки данных (кВтч), деленная на общую энергию, потребляемую центром обработки данных (кВтч).

    • Коэффициент повторного использования энергии -ERF определяет часть энергии, которая экспортируется для повторного использования за пределами центра обработки данных. ERF рассчитывается как повторно используемая энергия, деленная на общую энергию, потребляемую центром обработки данных.

    • Эффективность использования углерода -CUE позволяет оценить общие выбросы ПГ [парниковых газов] центром обработки данных по сравнению с его потреблением энергии ИТ.CUE рассчитывается как общие эквиваленты выбросов углекислого газа (CO2eq) из потребления энергии объектом, деленные на общее потребление энергии ИТ.

    В марте 2014 года та же рабочая группа выпустила свой четвертый и последний публичный меморандум, который, как пояснила Green Grid, «завершает пятилетнюю работу по согласованию направлений, направленных на улучшение ключевых показателей энергоэффективности в центрах обработки данных». В этом заключительном меморандуме целевая группа рекомендовала центрам обработки данных определять атрибуты и измерять энергоэффективность центров обработки данных (DCeP).Объявляя эту рекомендацию, Green Grid объяснила DCeP как «уравнение, которое количественно оценивает полезную работу, которую производит центр обработки данных, в зависимости от количества потребляемой энергии. DCeP позволяет каждой организации определять« полезную работу », применимую к ее бизнесу, таким образом создание настраиваемой и значимой метрики. Например, розничный бизнес может использовать количество продаж в качестве меры полезной работы, в то время как поисковая компания в Интернете может использовать количество выполненных поисков ».

    После анонса DCeP, Raritan’s (www.raritan.com), старший менеджер по маркетингу продуктов Паула Алвес прокомментировала блог компании о центрах обработки данных: «Эта концепция напоминает недавнюю презентацию eBay методологии, разработанной для повышения эффективности цифровых услуг (DSE). DSE излагает наиболее важные аспекты центров обработки данных eBay. Отслеживайте в единой информационной панели: производительность, стоимость, воздействие на окружающую среду и выручку. На панели управления проводится прямая связь между производительностью и затратами, предоставляя аналитические данные, которые оказывают прямое влияние на чистую прибыль компании.

    «Хотя DCeP обеспечивает гибкость, позволяя каждой компании определять полезную работу, есть еще несколько препятствий для преодоления — например, несоответствия в сравнении центров обработки данных. Но даже в этом случае в своем объявлении о DCeP Green Grid надеется, что эти несоответствия со временем можно сгладить, что в конечном итоге предоставит отрасли лучший способ повышения энергоэффективности «. Она добавила, что решение для управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM) является «отличной отправной точкой для тех, кто не совсем готов к внедрению новых или существующих показателей энергоэффективности центра обработки данных».»

    PPW измеряет эффективность суперкомпьютеров

    Хотя показатели, обсуждаемые в этой статье, относятся к энергопотреблению объектов центра обработки данных, показатель, известный как производительность на ватт (PPW), является распространенным средством, с помощью которого вычислительные и суперкомпьютерные устройства Википедия сообщает нам, что в вычислениях PPW «является мерой энергоэффективности конкретной компьютерной архитектуры или компьютерного оборудования. Буквально он измеряет скорость вычислений, которую может выполнить компьютер на каждый ватт потребляемой мощности.»

    В записи PPW в Википедии есть информация о списке Green500, который является подмножеством списка суперкомпьютеров TOP500; Green500 ранжирует лучшие суперкомпьютеры в соответствии с их энергоэффективностью. Пересматриваемый каждые шесть месяцев, Green 500 был составлен в последний раз в июне. 2014 г. (www.green500.org). Июньский сборник «демонстрирует тенденцию к увеличению разнородных суперкомпьютерных систем в верхней части списка», — сказал Green 500, делая список общедоступным. «Первые 17 позиций в списке занимают гетерогенные вычислительные системы… [определяется как] … тот, который использует вычислительные строительные блоки, состоящие из двух или более типов «вычислительных мозгов».

    -PM

    Патрик Маклафлин — наш главный редактор.

    Center for Climate и принятие решений в области энергетики

    27 апреля — Надежные декарбонизированные электрические системы США

    Лукас Валоне | 19 апреля 2021 г.

    20 апреля — Крупномасштабный электролиз воды и приближение к паритету ископаемых

    Лукас Валоне | 19 апреля 2021 г.

    , 22 марта — Ускорение декарбонизации в Соединенных Штатах: технологии, политика и социальные аспекты

    Лукас Валоне | 17 марта 2021 г.

    17 марта — Обеспечение декарбонизации: стратегии достижения нулевых выбросов в электроэнергетическом секторе и за его пределами

    Лукас Валоне | 12 марта 2021 г.

    15 марта — Изменение климата и экстремальные погодные явления летом

    Лукас Валоне | 4 марта 2021 г.

    8 марта — Роль водорода в будущих низкоуглеродных энергетических системах — выводы из системного моделирования

    Лукас Валоне | 26 февраля 2021 г.

    Морган возглавит Будущее электроэнергетики в США: веб-семинар по выпуску отчета

    Лукас Валоне | 23 февраля 2021 г.

    2 марта — Климатическая политика в четырех измерениях: какова роль солнечной геоинженерии?

    Лукас Валоне | 4 февраля 2021 г.

    23 февраля — Повышение уровня моря из-за таяния льда в Гренландии и Антарктиде: причины, последствия и решения

    Лукас Валоне | 4 февраля 2021 г.

    16 февраля — Разработка и использование качественных сценариев для решения проблемы изменения климата и других сложных проблем в науке, технологиях и государственной политике

    Лукас Валоне | 4 февраля 2021 г.

    Администрация Байдена, не теряя времени, присоединяется к Парижскому соглашению по климату

    Лукас Валоне | 21 января 2021 г.

    Семинар по оценке стратегий восстановления U.С. Лидерство на международном ядерном рынке и режимы контроля

    Лукас Валоне | 6 января 2021 г.

    27 октября — Насколько эффективно удаление углекислого газа в обращении вспять глобального потепления?

    Лукас Валоне | 13 ноября, 2020

    19 октября — Выбросы и дым от лесных пожаров: разработка пространственных инструментов и продуктов для исследования и применения углеродного цикла и климата

    Лукас Валоне | 19 октября, 2020

    CMU изучает устойчивость во всех сферах деятельности университета

    Лукас Валоне | 16 сентября 2020

    20 апреля — Выявление улучшенных количественных суждений и неопределенности у экспертов для анализа решений (Протокол IDEA)

    Лукас Валоне | 31 марта 2020 г.

    6 апреля — Publishing with Nature: A Climate Science Perspective

    Лукас Валоне | 31 марта 2020 г.

    Ежегодное собрание CEDM 2020 отложено

    Лукас Валоне | 31 марта 2020 г.

    Виктор Родригес рассказывает об устойчивости к изменению климата

    Лукас Валоне | 20 февраля, 2020

    Открыта регистрация на Ежегодное собрание CEDM!

    Лукас Валоне | 10 января 2020 г.

    Возможность исследования для стипендии ORISE

    Лукас Валоне | 12 декабря, 2019

    , 9 декабря — Индуцированная и триггерная сейсмичность: основы, новые наблюдения и вызовы

    Лукас Валоне | 6 декабря, 2019

    , 14 октября — Ближайшая угроза: важность естественной концентрации CO2 в атмосфере для исторической эволюции человечества

    Лукас Валоне | 10 октября, 2019

    Член CEDM Петер Чофен выступает в министерстве Австрии

    админ | 9 сентября, 2019

    9 сентября — Ваша сетка готова? Конвергенция возобновляемых источников энергии, накопителей энергии и электромобилей!

    админ | 4 сентября, 2019

    УСПЕШНО 2019

    Лукас Валоне | 14 августа 2019

    15 апреля — Как автоматизированные транспортные средства могут повлиять на потребление энергии и выбросы?

    Лукас Валоне | 12 апреля 2019 г.

    8 апреля — Машинное обучение для прогнозирования солнечной активности в национальной сети ESO

    Лукас Валоне | 12 апреля 2019 г.

    18 января — Обезуглероживание энергосистемы: анализ следующей волны интервенций

    Лукас Валоне | 15 января, 2019

    Utility Easements: обнаружение и идентификация | Блог

    У владельцев частной и коммерческой недвижимости много вопросов, когда дело касается сервитутов.Как они определены? Где указаны спецификации сервитута? Может ли кто-нибудь использовать установленный сервитут? Кто несет ответственность за связанные с этим расходы или ущерб? Мы собрали некоторую базовую информацию, чтобы помочь владельцам собственности разбираться в спорах и решать проблемы с помощью сервитутов на коммунальные услуги.

    Что такое удобство?

    Сервитут — это право использовать часть собственности без владения ею. В акте должны быть описаны все права на публичное и частное использование собственности, которые обычно предоставляются владельцам при покупке собственности.

    Сервитуты с коммунальными услугами — это один из наиболее распространенных типов сервитутов для частной собственности, который обычно позволяет коммунальным предприятиям получать доступ к собственности с целью установки, ремонта и обслуживания коммуникационных линий. К ним относятся: воздушные электрические, телефонные и телевизионные линии, а также подземные электрические, водопроводные, канализационные, телефонные и кабельные линии. Они существуют потому, что коммунальным компаниям гораздо эффективнее прокладывать линии прямо через кварталы, а не вокруг отдельных участков земли.Как государственные, так и частные службы доступны для размещения подземных коммуникаций, в зависимости от характера сервитута.

    Где изложены спецификации легкости?

    Для многих владельцев собственности первая проблема — понять, какая организация отвечает за определение сервитутов на коммунальные услуги и где они записаны.

    Посредники указываются в праве собственности, которое обычно регистрируется в окружном суде. Однако документы могут храниться в других местах, например, в офисе налогового инспектора округа или канцелярии окружного клерка.Более старые записи также могут быть заархивированы для длительного хранения в некоторых округах. Окружное здание суда — лучшее место, чтобы начать поиск записей о собственности, поскольку клерк должен иметь возможность направить вас к их текущему местонахождению. Ваша местная коммунальная компания может также вести записи о сервитутах.

    Чтобы получить копию документа, вам потребуется предоставить соответствующую информацию об объекте недвижимости, включая адрес объекта, номер участка и имя владельца. Округа обычно взимают плату за страницу документа, которая может варьироваться в зависимости от того, нужна ли вам заверенная копия.

    Кому предоставляется доступ с удобствами?

    Сервизы обычно предназначены для определенного использования и предоставляют право доступа к ним только определенным сторонам. Они могут разрешать государственным или частным организациям доступ к собственности, а также могут разрешать или запрещать определенные виды деятельности. Полоса отчуждения — это аналогичная концепция, которая обычно позволяет лицам, не являющимся собственниками, проходить через собственность без определения конкретных сторон, которым это разрешено.

    В акте должны быть подробно описаны сервитуты на имущество.Сервитуты с коммунальными услугами обычно разрешают доступ к собственности только сотрудникам коммунальной компании или муниципалитета. Даже в этом случае они могут делать это только с целью обслуживания инженерных сетей.

    Например, когда собственность отделена от своей улицы другой собственностью, может быть назначен сервитут, позволяющий владельцу вторичной собственности получить доступ к улице. В этом случае сервитут часто ограничивается подъездной дорогой к владельцу задней собственности, чтобы не допустить, чтобы это лицо могло использовать другие части передней собственности.Сервитут также может использоваться, чтобы помешать владельцу собственности выполнить некоторые действия, такие как благоустройство территории или строительство забора, которые могут помешать возможности владельцев соседней собственности использовать свою собственность.

    Что мне делать с коммунальными удобствами на моей собственности?

    В большинстве объектов имеются участки инженерных коммуникаций, которые находятся в ведении государственных служб, и за участки, ответственность за которые несет собственник.

    Общественные коммунальные службы

    Телефонный номер 811 используется в США для доступа к коммунальным службам определения местоположения, также известным как «Позвоните, прежде чем копать».В 2005 году Федеральная комиссия по связи (FCC) сделала 811 универсальным номером для региональных служб, которые координируют эти службы определения местоположения. У каждой из этих региональных служб до этой даты был свой собственный номер 800, что затрудняло владельцам недвижимости поиск коммунальных услуг на своей территории.

    Услуги по размещению коммунальных предприятий служат мерой безопасности для предотвращения повреждения подземных линий, по которым проходят коммунальные услуги, такие как электричество, вода или природный газ. Законы штата обычно требуют, чтобы вы звонили по номеру 811 перед тем, как начать раскапывать коммунальный сервитут, полосу отчуждения или общественную собственность, что дает коммунальной компании время отметить местоположение подземных линий, прежде чем вы начнете раскопки.Эти маркировки имеют цветовую кодировку для обозначения конкретной утилиты. Услуги по маркировке должны предоставляться бесплатно. Линии обычно необходимо снова пометить, если копание не началось раньше определенного периода времени, обычно около 10 дней.

    Коммунальные предприятия отмечают расположение инженерных линий до подключения к услуге или счетчика пользователя, но не за ним. Линии за этой точкой считаются частью собственности клиента, поэтому они обычно не отмечаются общедоступными службами определения местоположения.

    Услуги частного поиска

    Локаторы частных инженерных сетей необходимы в тех случаях, когда разметка общественных локаторов не позволяет полностью определить местонахождение всех инженерных сетей на сервитуте.Такая ситуация может возникнуть на частной собственности и на крупных коммерческих объектах, особенно если они еще находятся в стадии строительства. Подрядчики, такие как экскаваторы и бурильщики, обычно запрашивают услуги по определению местоположения до начала проекта, хотя на некоторых объектах это может сделать и руководитель предприятия.

    Подземные коммуникации обычно не проходят по прямым линиям на большие расстояния, поскольку их курс определяется многими факторами, такими как геофизические свойства и требования к обслуживанию. Некоторые из этих корректировок могут быть довольно радикальными, требуя полной смены направления.Вот почему выездным техникам необходим обширный опыт, чтобы обнаруживать многочисленные вариации в маршруте инженерной линии.

    Безопасность проекта с помощью SoftDig

    Наша компания предоставляет полный спектр услуг по подземному проектированию (ГУП). Наша система SoftDig используется для определения местоположения подземных коммуникаций в Северной Америке, Европе и Австралии с 1959 года. Мы используем ряд специальных технологий, включая электронное локационное оборудование, георадар и вакуумные выемки грунта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по поиску инженерных сетей.

    Что такое удобство?

    Даже если вы являетесь владельцем собственности, на которой расположен ваш дом, коммунальные предприятия в этом районе могут иметь право использовать ее части. При покупке дома может быть сервитут на имущество.

    Это относится ко многим объектам недвижимости, подключенным к городской электросети, канализации или водопроводу.

    Что такое вспомогательные приспособления

    Сервитуты с коммунальными услугами — это участки собственности, которые были определены для использования коммунальными предприятиями, когда собственность была впервые выставлена ​​на продажу.Они предназначены для воздушных, телефонных и телевизионных линий, а также подземных электрических, водопроводных, канализационных, телефонных и кабельных линий.

    Хотя наличие нескольких сервитутов на участке — редкость, водопроводные и электрические линии в некоторых случаях проходят по разным сервитутам.

    Почему существуют служебные удобства?

    Сервитуты с коммунальными услугами существуют на благо общества. На дешевле и эффективнее прокладывать инженерные коммуникации прямыми линиями через кварталы, чем прокладывать их вокруг отдельных участков земли.

    Easements позволяет коммунальным предприятиям снижать расходы за счет значительного сокращения количества сырья, необходимого для предоставления услуг населению. С меньшим количеством футов лески в обслуживании затраты на техническое обслуживание также значительно ниже.

    Влияют ли облегчения на использование собственности?

    Сервитуты с коммунальными услугами не означают, что коммунальные предприятия могут делать все, что они хотят, это просто означает, что они имеют право использовать территорию таким образом, чтобы это было выгодно для сообщества в целом.

    Это означает, что они имеют право ставить опоры для коммуникаций или прокладывать линии метро. Но сервитут также означает, что есть определенные вещи, которые вы, как владелец собственности, не можете делать со своей собственностью.

    Если сервитут позволяет прокладывать инженерные коммуникации перед вашим двором, вам может быть отказано в посадке высоких деревьев в зоне сервитута из-за помех, которые они могут вызвать. Если там уже есть деревья, коммунальная компания может обрезать их любым способом, чтобы убедиться, что инженерные коммуникации не нарушены.Точно так же, если есть подземные линии, проходящие через сервитут, вы не сможете построить подземный бассейн.

    Основные выводы

    • Сервитуты коммунального назначения — это участки земли, которые находятся в частной собственности, но могут использоваться коммунальными предприятиями для строительства опор или линий метро.
    • Существуют облегчения, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги для всех членов сообщества.
    9Июл

    Как остеклить балкон своими руками видео: пошаговая инструкция (видео и фото)

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как остеклить балкон своими руками


    Почти у каждого обладателя квартиры или загородного дома имеется балкон, но не все знают, что его можно использовать  для увеличения жилищной площади. Однако в этом случае он должен быть защищен от пыли и угарных газов, а так же климатических условий региона. Решением этой проблемы может стать остекление балкона своими руками.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Ведь таким образом уменьшатся финансовые затраты и появится повод для гордости за выполненную работу. Нужно знать, что существует несколько способов остекления балкона, а так же 3 основных вида материала для оконных рам – поливинилхлорид (ПВХ), алюминий и дерево.

    Способы остекления балконов

    В нынешнее время многие стараются облагородить балкон, чтобы создать там зону для релаксации в свободное время или рабочий кабинет с красивым видом, а некоторые как склад для хранения запасов на зиму. Как вы хотите использовать его нужно определиться сразу, чтобы избежать лишних финансовых затрат, ведь для создания дополнительной зоны в комнате он потребует утепления наружного контура, что в свою очередь уменьшит затраты на его обогрев. Современная строительная отрасль применяет 3 основных вида остекления балкона – холодное, панорамное и раздвижное. Данные виды остекления балконов уже прошли проверку временем и зарекомендовали себя положительно.

    Холодное остекление

    Холодное остекление балкона

    Данный прием защиты балкона от проникновения на него пыли и мусора используется с середины прошлого века. Этот метод не дает возможности создания зоны для отдыха на круглый год, ведь утеплительный материал не применятся. Для данного вида используют деревянные рамы или изготовленные из пластика с одинарным стеклом. Створки могут быть раздвижными так и простые поворотные. Нужно запомнить, что за рамами из дерева нужен постоянный уход, чтобы оно прослужило длительный срок – это своевременная покраска и обработка защитными средствами от насекомых. Благодаря этому способу летом там можно отдыхать, а зимой хранить запасы, температура не упадет ниже 0 градусов.

    Это интересно: Как высчитать площадь комнаты в квадратных метрах: инструкция по измерению жилой комнаты, ванной, кухни, балкона и гаража

    Раздвижное остекление балкона

    Данный способ применяется на балконах маленьких размеров, где нет возможности установить поворотные створки. Каркас собирается из алюминиевого профиля, а роликовые механизмы убирают створки, при этом не уменьшают пространства. Но данный вид имеет свои недостатки:

    1. Перед монтажом нужен совет специалиста, ведь в некоторых случаях его использование невозможно по техническим причинам;
    2. Если температура окружающей среды длительное время находится ниже 0 градусов, то ролики примерзнут и перестанут работать.

    Раздвижная конструкция

    Панорамное остекление балконов

    Остекленение балкона своими руками в данном случае  сложно в выполнении, но все-таки возможно. Этот метод дает возможность подчеркнуть вашу уникальность, ведь чаще он выполняется безрамным, что создает эффект отсутствия стекла, он увеличит освещенность квартиры солнечным светом. Для данного вида остекления применяется специальное стекло обработанное окисью металла и толщиной не меньше 6 мм, что даст дополнительную защиту от механического повреждения от случайных ударов.
    [rek_custom1]

    Материалы для остекления балкона

    Современный рынок строительных материалов позволяет применять различные материалы, но чаще используют дерево, алюминий и пластик. Каждый из них обладает своими положительными качествами и недостатками. Также используют безрамное остекление, где используют только стекло. После выбора материала для оконных рам желательно удостовериться в его качестве, ведь сейчас достаточно компаний, которые торгуют бракованным товаром, что со временем скажется на целостности конструкции.

    Пример сложного остекления

    Использование оконных рам из дерева

    Как же нам остеклить балкон своими руками с помощью данного материала, а все просто, ведь можно использовать и повторно старые оконные рамы, если будете создавать помещение для хранения. В этом случае тепло и звукоизоляция будут плохие. Идеальным вариантом будет использование рам под стеклопакеты, дерево в данном случае проходит специальную обработку, а показатели защиты от непогоды и уменьшение потери тепла  будут отличными. Главное достоинство этого материала – экологичность, но цена будет гораздо выше других.

    Использование алюминиевых рам

    Данный вид материала чаще применяется на балконах, где по техническим данным нельзя устанавливать тяжелые конструкции, ведь он легкий и прочный. Так же положительными характеристиками является экологичность, долговечность и высокие показатели тепло и шумоизоляции. Выпускают его белым цветом, но за дополнительную оплату он может приобрести различный окрас. Ним можно остеклять как «холодным» способом с одним стеклом, так и установить стеклопакет, но тогда в конструкцию будет добавлена термоизоляционная вставка.

    Использование этого материала обойдется недешево, но прослужит оно очень длительный срок без ухода.

    Конструкция для выносного балкона

    Применение оконных рам из пластика

    Остекление балкона своими руками окнами с пластиковыми рамами лучше с напарником, ведь они очень тяжелые, что является одним из недостатков данного материала. Такие рамы не нужно красить и подвергать другим видам обработки, но они состоят из неэкологичных материалов. Данные окна обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией и относительно недорого стоят, но из-за своей стоимости их часто подделывают, поэтому приобретать их нужно у проверенной компании, которая работает не первый год с данным материалом. Створки в данном виде остекления поворотные и раздвижные.

    Подготовительные работы

    Любые виды ремонтов всегда начинаются с подготовительных работ, данный случай не является исключением. Первым делом нужно убрать старое остекление, если оно имеется, в случае его отсутствия нужно проверить на прочность парапет. Если он не оправдывает доверия, то лучше его демонтировать, а после выложить новый в полкирпича. Кладку нужно связывать со стенами и улаживать армирующую сетку, чтобы конструкция была крепкой. Лучше выводить горизонтали сразу, что облегчит вам дальнейшую работу.

    Выносной балкон с раздвижной системой окон

    Расчет и замер будущих окон

    Перед тем как остеклить балкон своими руками нужно снять замеры и решить, каким будет общий вид. Нужно измерить расстояние между стенами, а еще высоту от  парапета до верхней плиты перекрытия. Горизонтальная плоскость парапета должна быть ровной, потому что оконная рама просто не влезет. После данные замеров нужно сообщить в компанию поставщика, как правило, они присылают мастера, который перепроверит ваши показатели, а так же осмотрит сам балкон на наличие дефектов, завала стен и еще многих других факторов, а потом подскажет какой тип каркаса лучше пойдет данному типу. Примерную стоимость всей конструкции можно посмотреть на сайтах компаний по производству окон, там есть специальный калькулятор.

    Установка оконных рам и остекление

    Последним этапом является сам процесс установки. Стеклопакеты из оконных рам нужно вынуть, что значительно облегчит конструкцию, но с открывающихся створок их доставать нельзя, можно нарушить процесс закрытия окна. После рамы надежно крепятся на анкерные болты к нижнему парапету, стенам и потолку.  Анкеры следует применять  длинной не менее 60 мм. Затем проверьте конструкцию на надежность и только потом начинайте вставлять стеклопакеты на свои места. После нужно проверить открывающиеся створки, в случае плохой их работы нужно их отрегулировать.

    Остекление балкона своими руками не только уменьшит финансовые затраты, но и придаст дому уюта.

    Это интересно: Как избавиться от плесени на балконе?

    Остекление балкона своими руками видео:

     

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля, видео

    Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

    Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

    Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

    Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

    Виды остекления балкона:

    • Холодное остекление;
    • Обычное остекление;
    • Раздвижное остекление;
    • Остекление с выносом оконного пространства;
    • Полный вынос балкона;
    • Панорамное остекление.

    Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

    С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

    Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

    Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

    Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

    Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

    1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
    2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
    3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
    4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
    5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
    6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
    7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

    Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

    Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

    После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

    Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

    Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

    Пошаговая инструкция установки окон:

    1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
    2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
    3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
    4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
    5. Закрепите их саморезами.
    6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
    7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
    8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
    9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
    10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
    11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
    12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
    13. Установите подоконник.
    14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

    Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

    Разновидности балконных конструкций

    На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

    Деревянные рамы

    Деревянные рамы

    Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

    Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

    Металлопластиковые системы

    Пластиковые окна для остекления балкона

    Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

    Метод безрамного остекления

    Метод безрамного остекления

    Схема безрамного остекления балкона

    Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

    Безрамное остекление

    Порядок остекления следующий:

    • устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
    • к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

    Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

    Понятия холодного и теплого балконного остекления

    Холодное остекление лоджий

    Холодное остекление балкона с выносом (вид изнутри)

    Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

    Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

    Остекленный балкон

    Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

    При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

    Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

    • обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
    • устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
    • предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
    • обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

    Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

    Руководство по остеклению балкона

    Своими руками: остекление балкона

    Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

    Рекомендации по снятию мерок

    Схема снятия замеров для остекления балкона

    Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.

    В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.

    Набор для работы

    1. Молоток.
    2. Ножовка.
    3. Кисти.
    4. Гвозди.
    5. Вагонка.
    6. Лак.
    7. Стекла.
    8. Брус.
    9. Герметик.

    Монтаж деревянных рам

    Подготовка к остеклению балкона

    Укрепляем основание для остекления

    Опорная конструкция

    Первый шаг

    Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

    Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

    Схема жесткого крепления деревянной рамы

    Второй шаг

    Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

    Третий шаг

    Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

    Выравнивание рамы в проеме

    Четвертый шаг

    Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

    Монтаж металлопластиковых систем

    Остекление балкона

    Дополнительная герметизация заводских узлов

    Дополнительная герметизация заводских узлов

    Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

    Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

    Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

    Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

    Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

    Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

    Пятый шаг

    Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

    Установка рамы

    Крепеж

    Шестой шаг

    Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

    Седьмой шаг

    Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

    Пенные швы по периметру остекления

    Восьмой шаг

    Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

    Комбинированное закрепление остекления

    Девятый шаг

    Верните створки и стеклопакеты на места.

    Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

    Защита верхней части остекления

    Рекомендации по герметизации

    После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.

    Герметизация

    Герметизация

    Узлы примыкания остекления к стенам

    Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

    Удачной работы!

    Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
    Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

    Остекление балкона своими руками

    Выбираем материал

    Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

    Итак, существует три типа остекления балконов:

    1. Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
    2. Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
    3. Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

    Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

    Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
    Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

    • Алюминиевый профиль
    • Деревянные окна

    Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

    Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
    Однако в таком виде есть и свои плюсы:

    • Маленький вес используемых материалов
    • Низкая стоимость
    • Параллельно сдвигающиеся створки

    Остекление балкона — деревянные рамы

    Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
    Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

    Обшивка сайдингом

    Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

    Сайдинг балкона своими руками

    Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

    Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
    В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

    Отделка балкона сайдингом

    Инструкция по обшивке описана мною ниже:

    • Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
    • К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
    • Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
    • По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

    Обшивка балкона сайдингом

    Остекление балкона

    После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
    Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

    Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

    Остекление балконов пластиковыми окнами

    1. Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
    2. Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
    3. После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
    4. Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
    5. Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
    6. После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
    7. Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
    8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
    9. Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

    Установка отлива и подоконника на балконе

    В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
    Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.

    Окна

    -34 votes + Голос за! — Голос против!

    Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

    Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

    Как лучше застеклить балкон

    Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

    Застеклить балкон фото

    • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
    • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
    • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

    • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
    • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
    • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

    • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

    Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

    Как застеклить балкон пластиковыми окнами

    • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
    • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
    • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

    • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
    • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
    • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

    Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

    • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

    Застеклить балкон видео

    Застеклить балкон алюминиевым профилем

    Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

    • Демонтируем предыдущее остекление.
    • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
    • Монтируется козырек.
    • Устанавливается подоконник.
    • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
    • К раме крепится отлив.
    • В проемы устанавливаются створки.
    • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
    • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

    Застеклить балкон деревом

    Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

    Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

    • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
    • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
    • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
    • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
    • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

    Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

    Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

    • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
    • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
    • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
    • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
    • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

    Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

    • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
    • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

    Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля, видео

    Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

    • Главная
    • Конструкции

    Автор статьи Цугунов Антон Валерьевич Время на чтение: 4 минуты

    Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

    Виды остекления

    На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

    1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
    2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

    По типу профиля

    Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

    • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.

    • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
    • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

    Безрамное остекление

    Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

    К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

    При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

    Нужно ли получать разрешение?

    Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

    Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

    Этапы остекления балкона

    Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

    • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
    • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
    • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

    Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

    Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

    Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

    Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

    Установка каркаса:

    • Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
    • С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.

    Монтаж окон:

    • Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
    • В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
    • Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
    • После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.

    При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.

    Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

    На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

    К чему нужно быть готовым перед началом остекления

    Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

    При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

    Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

    Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

    Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

    Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

    Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

    Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

    Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

    Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

    Разновидности остеклений

    В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

    Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

    Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

    Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

    Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

    Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

    Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

    Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

    Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

    Последовательное остекление балкона

    Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

    При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

    Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

    Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

    Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

    Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

    Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

    Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

    Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

    Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

    • Михаил Малофеев

    Популярные записи

    • Линолеум на балкон

      Морозостойкий линолеум Москва Абакан Александров Альметьевск Анапа Арзамас Армавир Архангельск Астрахань Балаково Балашиха Барнаул Белгород…

    • Отделка балкона внутри

      Отделка балкона внутри Красивый комфортный балкон — гордость хозяев квартиры. Максимально функционально и стильно обустроить…

    • Жалюзи на балкон

      Главная Комнаты Балконы Жалюзи на балкон станут прекрасным решением для оформления такого небольшого помещения. Их…

    как застеклить, пошаговая инструкция и подготовка, видео и советы от специалистов

    Остекление балкона дает дополнительную полезную площадь и защиту дома от сквозняков. Разберемся, как остеклить балкон своими руками, и какой инструмент для этого нужен.

    Современные требования к балкону существенно отличаются от представлений советской эпохи. Это – уже не продуваемое всеми ветрами (и засыпаемое зимой снегом по колено!) место для хранения банок с компотами и ненужных вещей. Современный балкон – это полноценное продолжение жилой комнаты. Разберемся, как остеклить балкон своими руками, и какие для этого понадобятся инструменты.

    Какие рамы выбрать: деревянные или пластиковые

    Наиболее часто сегодня используются конструкции из дерева, пластикового профиля или металлопластика (это – пластиковый профиль, армированный металлическими вставками).

    Рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта подробнее.

    Пластиковые рамы: современно и эстетично

    Пластиковые рамы имеют множество преимуществ. Они сравнительно доступны по цене, обеспечивают хорошую защищенность от потерь тепла, долговечны и удобны в эксплуатации. Здесь можно встретить множество типов конструкций, которые располагаются между двумя крайними вариантами:

    • Рамы из тонкостенного профиля ПВХ с одинарным стеклом. Этот вариант требует минимальных финансовых затрат, но не способен обеспечить сбережение тепла. Выбирать его стоит, если планируется обустройство не утепленного балкона или нет возможности установить более тяжелый вариант из-за особенностей несущих конструкций.
    • Конструкции из толстостенного профиля с несколькими камерами и металлической армирующей вставкой. Как правило, такая рама снабжается массивным стеклопакетом из 2-3 стекол. Это более дорогой и тяжелый вариант, но он обеспечивает качественную теплоизоляцию.

    Важный показатель качества рам – толщина стекла. Наиболее распространены стандарты в 4 мм, 5 мм, 6 мм. Чем толще стекло, тем выше его способность задерживать звук и препятствовать потерям тепла. Между стеклами делают 1 или 2 воздушные камеры, также обеспечивающие шумо- и теплоизоляцию. Для того чтобы узнать о преимуществах пластиковых окнах читайте тут.

    Отдельный подвид – триплекс. Это закаленное стекло, устойчивое к ударам. При этом два листа стекла склеены между собой, а между ними проложена пленка.

    Еще один важный момент – количество, форма и взаимное расположение воздушных камер в пластиковом профиле. Эта характеристика – результат тщательных инженерных расчетов. Часть камер обеспечивают сток конденсата, часть нужна для монтажа фурнитуры, некоторые элементы придают раме механическую прочность.

    Разнообразие конструкций пластиковых балконных рам позволяет выбрать вариант, в котором будут оптимально сочетаться приемлемая стоимость, высокая прочность и удобство эксплуатации. Для того чтобы узнать как произвести установку пластиковых окон своими руками читайте в этой статье.

    Деревянные рамы: нестареющая классика

    С появлением пластиковых рам неоднократно высказывались мнения об устаревании оконных и балконных рам из дерева. Однако внедрение в производство рам из дерева новых технологий позволило этому материалу успешно конкурировать с пластиком, и сегодня спрос на деревянные рамы непрерывно растет. Для того чтобы узнать как сделать деревянные стеклопакеты своими руками читайте в этой статье.

    Этому способствует несколько преимуществ дерева перед профилем их ПВХ:

    • Уникальная стойкость к капризам природы. Дерево не боится солнечного ультрафиолета и перепадов температуры. Качественно изготовленные рамы способны (при надлежащем уходе и правильной установке) прослужить дольше пластиковых конструкций.
    • Способность пропускать влагу. Способность дерева «дышать» позволит избежать проблем, связанным с образованием капелек конденсата.
    • Безопасность и экологичность. Дерево — натуральный материал, оно не выделяет вредных летучих веществ и не вредит здоровью людей, проживающих в доме.
    • Респектабельность, привлекательный вид. В традиционных стилях оформления интерьера (классика, кантри, прованс и др.) пластик смотрится неуместно, и единственным приемлемым вариантом становится дерево.

    Однако дерево проявляет все свои качества только при правильном изготовлении рам, а также надлежащем уходе. Его необходимо пропитывать антисептиками и фунгицидами, окрашивать или обрабатывать морилками, чтобы защитить от гниения и древоточцев. Для того чтобы узнать как сделать ремонт деревянных окон своими руками читайте здесь.

    Украшением деревянной рам станет псевдовитраж – рисунок на стекле, имитирующий мозаику из цветных стеклышек.

    Безрамное остекление

    Еще один эффектный вариант остекления предполагает полное удаление парапета и создание сплошного остекления от пола и до потолка балкона. При сооружении такой конструкции придется решить несколько проблем:

    • Снос ограждения придется согласовывать в надзорных организациях, поскольку оно является частью несущей конструкции здания.
    • Стекло не способно обеспечить надежной теплоизоляции. Поэтому придется максимально тщательно заделывать каждую щель и ставить качественные (и дорогие!) стеклопакеты.
    • Отсутствие парапета создает дополнительную опасность падения с высоты. Чтобы защититься, устанавливают временные съемные ограждения из алюминиевого сплава.

    Сплошное стекло дает не только отличный обзор на улицу, но и открывает посторонним взглядам все, что происходит на вашем балконе. Решением этой проблем станет система жалюзи или стекло с односторонней прозрачностью.

    Решение перечисленных проблем существенно «утяжеляет» смету ремонта. Поэтому стоит тщательно взвесить все «За» и «Против». Нет смысла делать панорамное остекление, если с балкона открывается вид на соседний дом, пустырь или индустриальный пейзаж. Но при наличии красивого вида, правильного выполнения всех работ и продуманной обстановки на балконе результат будет стоить любых затраченных усилий.

    Гидроизоляция балкона

    Качественная гидроизоляция балкона защитит  материалы от размокания, не позволит дождевой воде попадать внутрь балкона, станет препятствием для развития плесени. В обустройстве гидроизоляции есть немало тонкостей, которые будут существенно отличать подготовку к остеклению лоджии в панельном доме и балкона в «хрущевке». В самом общем виде в комплекс мер по гидроизоляции входит:

    • Защита бетонной плиты. Для этого ее обрабатывают мастикой на основе битума или застилают рулонными материалами, не пропускающими воду.
    • Изоляция стен. Для этого используют пенополистирол или пенофол. Все стыки между листами тщательно заделывают.
    • Отделка потолка. Она позволит преградить путь воде с балкона, расположенного сверху. Потолок очищают от мусора, обрабатывают антисептическими и фунгицидными препаратами, а затем покрывают полиуретановой мастикой. Ее наносят в два слоя, проложив между ними армирующую сетку.
    • Установка отливов и козырька. Эти детали собирают воду и выносят ее прочь, не позволяя просачиваться сквозь щели и стыки.

    Качественная гидроизоляция – необходимое условие, без которого не удастся превратить балкон в комфортное помещение.

    Подготовительные работы

    Подготовка балкона к остеклению включает в себя несколько шагов:

    • Удаление посторонних предметов, тщательная уборка, очистка всех поверхностей.
    • Ревизия состояния несущей плиты, потолочной плиты и парапета. При необходимости проводится заделка трещин и усиление этих элементов.
    • Работы по гидроизоляции.
    • Снятие замеров и заказ рам.

    В процессе подготовки необходимо пригласить эксперта из фирмы, которая будет изготавливать рамы. Не стоит экономить на вызове специалиста! Эксперт не только правильно снимет все замеры, но и поможет определить, нуждаются ли несущие конструкции балкона в ремонте, и как его провести. Для того чтобы узнать как просверлить отверстие в стекле своими руками читайте тут.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы понадобится надежный молоток, перфоратор со сверлом на 8 мм, набор саморезов и дюбелей. Также нужен строительный уровень, пистолет для монтажной пены и баллоны с ней, строительный нож. Подготовьте также отвертки, ножовку и гвозди. Они будут нужны для крепления декоративных элементов.

    Описанный набор инструментов может нуждаться в расширении, в зависимости от конкретной конструкции рам и местных условий. Проконсультируйтесь у представителя фирмы-изготовителя, что понадобится для монтажа.

    Как остеклить балкон своими руками. Пошаговая инструкция

    Рассмотрим наиболее простой для самостоятельного исполнения вариант: остекление балкона с использованием готовых рам из профиля ПВХ. Порядок работ на подготовленном балконе выглядит так:

    • Установка на бортике парапета деревянного бруса. Его крепят монтажными дюбелями. Толщину бруса нужно учесть при замерах рам, поэтому ее согласовывают с замерщиком фирмы-изготовителя рам.
    • На брус крепится рама, с которой пока удалены створки. Порядок монтажа – сначала фасадная часть, затем боковины.
    • Сооружение с внешней стороны отлива и козырька. Эти детали должны максимально плотно прилегать к раме, чтобы в щелях не копилась вода.
    • Установка створок и регулировка фурнитуры. Все элементы должны легко открываться, не распахиваясь самостоятельно.
    • Заделка всех швов монтажной пеной. После подрезки пены стыки скрывают за декоративными элементами.

    После этого остается закончить декор помещения.

    Советы профессионалов по выбору

    Мы подготовили несколько полезных видеороликов, которые помогут вам лучше понять технологию остекления балкона. Также в этом материале содержатся полезные советы от опытных строителей:

    Чтобы справиться с остеклением балкона, нужно хорошо разобраться с требованиями технологии, выбрать и закупить правильный набор стройматериалов, а также ответственно подойти к непосредственному выполнению всех работ. Тогда балкон станет полноценной комнатой и будет служить вам долгие годы.

    Застеклить балкон фото видео. — Задумки — Каталог статей


    Как лучше застеклить балкон источник..Монтаж балкона во весь рост часть 1, video mira .

    Чтобы сделать из балкона спальню, его утепляют пенопластом, пенофолом.
    фото. .
    Остекление балконов. .Пластиковые балконы (металлопластиковые): цена и фото- видео в кривом роге .

    Остекление балконов и утепление. .
    фото 12. .
    Ремонт и благоустройство балкона..Максимус окна — увеличение площади балкона за счет выносного остекления .

    Остекление балконов и лоджий из конструкций пвх, выполняются нами из профил….
    Как обшить балкон пластиковыми панелями: панели пвх на лоджии фото и видео..
    Пластиковый балкон...

    Монтажные особенности при выносе «балконных границ». .
    Панорамное застекление балкона..
    Выполняет под наша москве балконов. в остекление выполняет балконов под клю….Максимус окна — остекление и отделка балкона под ключ, технология .

    остеклить балкон застеклить лоджию. .
    застеклить балкон фото ремонта. .
    Обшивка балкона металлопластиковые конструкции. .Теплый пол на лоджии. утепление балконов и лоджий. остекление и отделка, окна-пвх. дизайн и ремонт. .

    Если балкон будет остекляться пластиковыми рамами, то всю конструкцию можно….
    Выносные балконы фото 10. .
    Обшивка балкона снаружи харьков..Отделка балкона своими руками- видео. (Челябинск) .

    балкона с выносом: цена, фото. облицовка балкона сайдингом фото. .
    застекление балкона пластиковыми окнами..
    застекление балконов по доступной цене..Остеклить балкон профилем пвх .

    застеклить балкон или лоджию пластиком. .
    фотографии наших работ по алюминиевому остеклению балконов и лоджий..
    Конечно, остекление балкона процесс не легкий, и который нужно поручать спе….Остекление обычного балкона. как правильно подготовить, укрепить, остеклить и обшить балкон. .

    Скачать французский балкон фото цена 4 бесплатно. .
    балкон. натяжные-потолки. жалюзи. балконы-и-лоджии-в-мурманске. контакты. .
    фото застекленных балконов снаружи..Утеплить балкон своими руками. видео инструкция 🙂 .

    Вы собираетесь застеклить балкон, тогда это видео для вас, досмотрите все ч….

    пошаговая инструкция (видео и фото). Остекление и утепление балкона – общие понятия

    Остекление балкона оргстеклом своими руками. Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция (видео и фото). Остекление и утепление балкона – общие понятия

    Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

    Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

    Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

    Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

    Виды остекления балкона:

    • Холодное остекление;
    • Обычное остекление;
    • Раздвижное остекление;
    • Остекление с выносом оконного пространства;
    • Полный вынос балкона;
    • Панорамное остекление.

    Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

    С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

    Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

    Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

    Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

    Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

    1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
    2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
    3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
    4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
    5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
    6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
    7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

    Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

    Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

    Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

    Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

    Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

    • Шуруповерт;
    • Отвертка;
    • Пассатижи;
    • Молоток;
    • Саморезы;
    • Монтажная пена;
    • Пароизоляционная лента;
    • Пластик для подоконника.

    Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

    Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

    После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

    Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

    Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

    Пошаговая инструкция установки окон:

    1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
    2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
    3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
    4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
    5. Закрепите их саморезами.
    6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
    7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
    8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
    9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
    10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
    11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
    12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
    13. Установите подоконник.
    14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

    Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

    Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

    Цугунов Антон Валерьевич

    Время на чтение: 4 минуты

    Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

    Виды остекления

    На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

    1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
    2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

    По типу профиля

    Балконные окна могут отличаться , который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

    • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.
    • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
    • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

    Безрамное остекление

    Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

    К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

    При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

    Нужно ли получать разрешение?

    Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

    Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

    Этапы остекления балкона

    Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

    • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
    • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
    • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

    Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

    Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

    Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

    Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

    Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
    Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

    Остекление балкона своими руками

    Выбираем материал

    Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

    Итак, существует три типа остекления балконов:

    1. Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
    2. Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
    3. Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

    Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

    Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
    Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

    • Алюминиевый профиль
    • Деревянные окна

    Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

    Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
    Однако в таком виде есть и свои плюсы:

    • Маленький вес используемых материалов
    • Низкая стоимость
    • Параллельно сдвигающиеся створки

    Остекление балкона — деревянные рамы

    Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
    Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

    Обшивка сайдингом

    Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

    Сайдинг балкона своими руками

    Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

    Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
    В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

    Отделка балкона сайдингом

    Инструкция по обшивке описана мною ниже:

    • Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
    • К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
    • Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
    • По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

    Обшивка балкона сайдингом

    Остекление балкона

    После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
    Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

    Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

    Остекление балконов пластиковыми окнами

    1. Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
    2. Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
    3. После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
    4. Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
    5. Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
    6. После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
    7. Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
    8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
    9. Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

    Установка отлива и подоконника на балконе

    В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
    Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.


    Технологии и виды обшивок балконов снаружи

    Когда ремонт достигает своего разгара, появляется желание обустроить свой балкон. В настоящее время существует большое разнообразие данных услуг на рынке, что, в свою очередь, потребителя ставит в тупик. Непременно все желают остеклить балкон довольно дешево, но и качественно. А, может быть, стоит рассмотреть вариант обустройства своего балкона самостоятельно? Поэтому сегодня вместе с порталом мы постараемся разобраться в том, как произвести остекление балкона своими руками. Здесь нам поможет пошаговая инструкция, которая создана для того, чтобы ответить на все вопросы.

    Важная информация

    Этап первый – подготовка . Сперва следует заняться подготовкой балкона. Для того чтобы не произошло его обрушения под общим весом конструкций, и ваши окна не смогли вылететь при порывах сильного ветра, а внешняя обшивка фасада не оторвалась, необходимо грамотно произвести монтаж балкона. Технологический анализ является основной составляющей частью первоначальных работ. Необходимо сперва провести грамотную оценку конструкции балкона, учесть насколько он является ветхим, а здание старым. Перечисленные особенности позволят вам понять, какой процент нагрузки будет идти на конструкцию здания при остеклении вашего балкона. Для того чтобы точно убедиться, что ваш балкон не обрушится, следует заняться укреплением его парапета. Данная работа осуществляется путем укрепления с помощью металла или блоков из пенобетона.

    На каком материале следует остановить свой выбор

    На данный вопрос можно ответить, лишь тогда, когда вы определите для себя все цели и конструктивные особенности вашего дома. Самым оптимальным вариантом в данном случае является металл. Как же следует производить эти работы? В нашей статье вы можете увидеть это на фото. На нем четко прорисована схема. Прочность данной конструкции, как правило, обеспечивается благодаря парапету, который возьмет на себя часть нагрузки после остекления балкона. В том случае если он достаточно крепкий и по своей ширине – большой, то вполне можно применить пеноблоки. Данный материал является теплоизолирующим. В этом случае необходимо укрепить конструкцию армировкой. Или желаемого результата вы не получите. После проведения подготовки балкона можно начинать следующий этап работ.

    Этап второй – выбор конструкции. Данная работа является несложной, но следует учитывать тот факт, что практически любой мужчина имеет те или иные знания в сфере строительства. Но, все же, проводя остекление балкона без опытных специалистов в данной области, следует знать, что самостоятельно производить эту довольно грязную работу придется самому. Теперь начинаем выбирать конструкцию. Начинаем с выбора остекления. Оно бывает либо холодным, либо теплым.

    Какая разница существует между ними
    Холодное остекление производится благодаря использованию недорогих материалов, а теплое, наоборот, достаточно существенно может ударить по вашему кошельку.
    Холодное остекление не способно удержать тепло внутри данной комнаты, а температура в ней будет составлять ту же температуру, что и на улице. Теплое остекление, в свою очередь, удерживает тепло в помещении и благодаря ему появляется возможность сохранить ту температуру, которая в данный момент присутствует в комнате независимо от времени года. В настоящее время существуют лишь эти способы остекления.
    После того как вы смогли разобраться с нагрузкой, следует заняться выбором материалов. ПВХ, дерево или алюминий.


    Варианты отделки

    Окна из дерева имеют непродолжительный срок службы, поэтому при выборе данных изделий не следует расстраиваться тому, что они в скором времени поддадутся гниению или рассыханию благодаря внешнему воздействию природы.
    Конструкции из алюминия являются более дешевыми, имеют легкий вес, но служат больше для холодного остекления.
    Если остановиться на выборе конструкций из ПВХ, то в данной области они чаще всего применяются и обладают большим количеством опций: теплоизоляция, шумоизоляция, имитация дерева или своеобразный архитектурный стиль. Они являются тяжелыми, в отличие от алюминиевых изделий и служат для теплого остекления.

    Как же решить, каким должна быть освещенность нашего балкона. Не только на рамы стоит обратить свое внимание, но и на стекло. Если ваш балкон выходит на солнечную сторону, но в ваших планах оборудовать его в качестве игровой детской комнаты, то в этом случае, чтобы избежать лишнего ультрафиолетового излучения кожи своего ребенка, необходимо выбрать стекла с тонировкой или специальной пленкой, нанесенной, как правило, на внешнее стекло данного изделия.
    Как работает энергосберегающее стекло Энергосберегающие стеклопакеты поглощают практически 100% излучения. Если же ваш балкон будет использоваться в качестве оранжереи для выращивания растений, то, как правило, устанавливают стеклопакеты с тонировкой, которая не даст возможности проникнуть солнечному свету в помещение. А такие стекла, как витражи или цветные изделия являются элементами определенного декора или стиля, который присутствует в интерьере комнаты.
    Ну и, конечно же, энергосберегающие стеклопакеты. При производстве данных изделий на заводе применяют следующую технологию – на внутреннюю часть секла, находящуюся в само стеклопакете наносится оксид серебра, который и дает возможность удерживать внутреннее тепло в комнате.

    Как выполнить остекление балкона своими руками. Пошаговая инструкция

    Теперь начинаем заниматься остеклением балкона. Поэтому, как выполнить остекление балкона своими руками в хрущевке мы рассмотрим ниже.
    Можно осмотреться вокруг и обнаружить тот факт, что существует огромное разнообразие балконов в соседних домах. Но постараемся разобраться, какие все же способы остекления бывают.
    Застекление с небольшим выносом. Внутренняя площадь помещения увеличивается за счет используемой при остеклении профильной системы. Площадь помещения станет больше приблизительно на 25-30 см. На установленной раме, вполне возможно, будет произвести установку подоконника.

    Безрамное остекление. В результате мы получим окно с панорамным видом, без присутствия горизонтальных перегородок и рам. В данном случае мы будем обладателями очень хорошо освещенной комнаты. Но есть и свои недостатки – производить уборку и мытье данный конструкций достаточно проблематично. Эта конструкция по своей сути будет иметь отличную жесткость по всему периметру балкона, поэтому на такой фактор, как сильный ветер не сито обращать своего внимания и переживать.
    Арт-отделка. Данный метод имеет место там, где происходит установка витражных окон. В этом случае, необходимо воспользоваться услугами дизайнера.
    Если вы определились с видом остекления своего балкона, нужно выполнить монтаж козырька. Установку козырька следует производить до того, как будет смонтирован полностью ваш балкон, по той простой причине, чтобы в дальнейшем вам не пришлось ломать голову, как и куда необходимо его закрепить. Установка козырька происходит, как правило, с помощью обычных дюбелей к потолку. После монтажа козырька, начинаем производить работу по закреплению анкерных пластин по всему периметру балкона, кроме нижней его части.

    Монтаж деревянных рам
    Теперь приступаем к монтажу. Естественно, площадь балкона должна быть свободной перед последующими работами. Ее следует освободить от мебели, стульев, различных предметов.

    Далее, производим установку нашего каркаса. Для этого используем деревянные брусья, поверхность которых предварительно обрабатываем специальным герметиком. Затем начинаем заниматься сооружением деревянных конструкций по периметру балкона. Также в данной работе используем дюбеля для закрепления нашего каркаса.

    Следующим нашим этапом будет идти установка окон. Сперва займемся распаковыванием рам. Снимает все стеклопакеты, так как при монтаже они могут легко разбиться. Установку необходимо осуществить в нужной последовательности: сначала монтируем переднюю, часть балкона (фронтальную) а затем приступаем к установке боковых частей.

    После проведения монтажных работ следует произвести при помощи герметика замазку всех швов на балконе, во избежание разрушения монтажной пены при дальнейшей эксплуатации. После того как герметик засохнет, а пена застынет, нужно приступить к остеклению. Перед выполнением этой работы, все пазы рам следует смазать специальным силиконовым герметиком. А штапики должны плотно прилегать к стеклу, осуществляя его прижим к раме.

    Монтаж алюминиевой рамы

    1. Начинаем с устранения всех элементов в конструкции, т. е. производить их съем, чтобы наша работа оказалась более легкой.
    2. Затем, прикрепляем монтажные пластины на раму, с расстоянием друг от друга примерно 650- 700 мм.
    3. После чего, производим монтаж нашей рамы в проём, а далее проводим работы по ее выравниванию.
    4. Теперь производим монтаж пластин в необходимом нам месте с помощью дюбелей.
    5. В раму вставляем стекла и монтируем на свои места створки.
    6. Оставшиеся зазоры заделываем монтажной пеной.

    Монтаж окон из ПВХ

    Если вы не знаете, как осуществить остекление балкона своими руками, то вам нужно обязательно прочесть полезные сведения и посмотреть специальное видео.

    1. Для того чтобы произвести остекление балкона с помощью ПВХ, нужно удалить с рамы стекла. А чтобы это сделать легко необходимо сначала убрать с нее штапики.
    2. Если планируете установить окна ПВХ, то здесь существует такая же схема установки, как в случае монтажа предыдущих конструкций. Однако здесь уже присутствуют небольшие изменения.
    3. Так же, как и в случае установки алюминиевых и деревянных окон мы будет использовать монтажные пластины, которые крепятся к раме при помощи саморезов.
    4. Все зазоры также закрываются монтажной пеной.
    5. И последний этап наших работ — приведение в нормальное эстетическое состояние фасада нашего балкона.

    Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.

    Виды

    Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

    Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.

    Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.

    Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.

    Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.

    Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.

    Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:

    • Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.
    • Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
    • Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

    В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.

    В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.

    Популярные виды остекления

    Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, морозов и визитов пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущей раме.

    Каждый вид остекления имеет свои преимущества и недостатки.

    Простое (классическое) остекление с помощью деревянной рамы и одинарных стекол относится к холодному методу и устанавливается преимущественно в квартирах советского типа. Оно защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетичностью и большими возможностями.

    Раздвижное

    Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко раздвигать створки и занимает минимум места. Работает механизм по принципу направляющих рельсов: створки задвигаются одна за другую.

    Подходит такой тип не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для маленьких балконов это оптимальный вариант. Он не занимает ни половины лишнего сантиметра, экономит пространство, защищает от насекомых, грязи и осадков.

    К отрицательным моментам относится то, что роликовые механизмы могут не выдержать суровых условий российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно. Конструкция подразумевает одинарное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

    Панорама

    Этот вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. По верху и по низу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляют стекла (с помощью специальных крепёжных узлов). Стеклянное ограждение занимает всё пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом секции остекляются различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

    Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Оно красиво выглядит и может обеспечить максимальную шумоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

    • При высоких температурах стекло накаляется и нагревает помещение. Во время установки нужно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
    • Поверхность требует частого мытья, поскольку на ней хорошо просматривается пыль, видны потеки воды после дождя.
    • Конструкция в целом значительно тяжелее и дороже любого другого материала.
    • Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому ее нельзя осуществлять самостоятельно.

    С выносом

    Суть способа в том, что к балконному парапету привариваются стальные профили, на которых фиксируется широкий подоконник. Он является основой, удерживающей алюминиевую или пластиковую конструкцию для остекления балкона. Подходит такое остекление для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

    Модифицированные балконы выглядят красиво (особенно в том случае, если в них помещается оранжерея), расширяют пространство практически и визуально, имеют функциональный широкий подоконник.

    К недостаткам относится то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить актуальное эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые каркасы имеют меньший вес, но они хуже держат тепло. На таком балконе будет холодно зимой.

    С несущей рамой

    Самый сложный способ, который подразумевает серьезные изменения в облике наружной стороны балкона и требует большого количества времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он и самый лучший, поскольку позволяет остеклить полностью открытый балкон, у которого отсутствует даже козырёк, и превратить его в теплое жилое помещение на ближайшие 15-20 лет.

    Это остекление советского типа пользуется популярностью — несмотря на трудоемкость и большой вес. Его достоинства:

    • Сварная рама из стали дешевле других материалов. При этом она отличается большей прочностью и износостойкостью.
    • В качестве красящего покрытия подходит обычная эмаль для ванной. Она даёт красивый стойкий цвет, блеск, надёжную защиту от коррозии, а стоит гораздо меньше, чем ПВХ.
    • Возможность установить козырёк. Это не только превратит балкон в жилое помещение, но и позволит распределить нагрузку по верхнему перекрытию и меньше нагружать балконную плиту.
    • Можно заменить рамой парапет. Установить раму легче, стоит она дешевле, а по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
    • Раму легко утеплить гипсокартоном и пенопластом.
    • Можно вставлять окна любого типа – от традиционных деревянных до цельных стёкол.
    • Благодаря прочности рамы на стёкла ложится лишь ветровая нагрузка, поэтому их можно сделать любой ширины.
    • Проблема старого парапета не играет роли. Его можно устранить, а несущую раму — сделать ниже или выше прежнего уровня.

    Материалы

    Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.

    Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.

    Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.

    Пластиковые рамы

    Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.

    Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

    Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.

    Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.

    Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

    ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.

    Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.

    Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.

    Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:

    • рефлекторное отражает солнечные лучи;
    • армированное – пожароустойчиво;
    • закаленное – ударопрочное;
    • окрашенное поглощает солнечную энергию;
    • ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).

    Деревянные рамы

    Их внешний вид претерпел значительные изменения за последние несколько десятков лет, но тенденция к установке деревянных рам продолжает расти. Они обладают небольшим количеством достоинств, если сравнить их с тем же ПВХ-профилем: красиво, натурально, экологично. Впрочем, недостатков тоже не очень много – они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обрабатывать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет вид, начнет гнить и крошиться.

    Стекло в деревянные рамы можно вставить любое. Холодное одинарное без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогие утепленные стеклопакеты с уплотнителем решат сразу две задачи – и эстетично, и практично.

    В деревянных рамах красиво смотрится витражное или псевдовитражное стекло. Его можно заказать у мастера или выполнить собственноручно. Сделать это можно с помощью трафарета, напечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу. Если нет времени или желания заниматься творчеством, можно приобрести в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

    Алюминиевые рамы

    Профиль из алюминия – самый актуальный вариант остекления балкона. Связано это с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать тяжелый стальной каркас на них не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не даёт такой нагрузки на слабые перекрытия.

    Удобен алюминиевый профиль на маленьких балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет рамы с выносом). Рамы из этого материала смотрятся эстетично, они достаточно долговечны. Если покрасить их защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

    Самое главное достоинство – он пропускает в помещение гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. А это особенно важно, если балкон используется как дополнительное жилое пространство, а не вторая кладовка.

    Меры предосторожности

    Приступая к работам, в первую очередь нужно продумать, как свести к минимуму риск травматизма, своего и прохожих внизу. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра – это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь её обеспечивает страховочный пояс. Самым надежным считается промышленный, но для разовых работ вполне подойдёт качественный спортивный.

    Выбирая пояс, нужно обратить внимание на длину страховочного фала (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не затруднять работу, ни слишком длинным, чтобы при падении не произошло травмирующего рывка. Оптимальная длина – 2,5 метра.

    Нужно учесть и информацию на сертификате изделия. Страховочный пояс и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Не стоит приобретать изделие без указания этой информации и несертифицированную продукцию.

    На время ремонтных работ страховочный фал закрепляется анкерной шпилькой с металлической цангой. Цангу необходимо накрепко монтировать в капитальную стену (минимум на 15 сантиметров в глубину), а в нее до упора вкрутить шпильку — с помощью отвертки или монтировки.

    «Своими руками» – не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и достаточно тяжёлое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется выполнять хотя бы с одним напарником.

    Когда собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Едва ли компенсация причиненного здоровью ущерба от упавшей на соседскую голову монтировки входит в смету расходов на ремонт балкона. Пространство внизу следует оградить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о намеченных работах соседей с верхнего и нижнего этажей.

    Подготовка

    Балконное остекление требует тщательного подхода. Подготовка к ремонтным работам осуществляется поэтапно:

    • Уборка. Первым делом с балкона нужно вынести вещи, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может помешать во время работы.
    • Оценка эксплуатационного состояния. Когда балкон не захламлен, его необходимо тщательно изучить изнутри и снаружи — на предмет повреждений, ветхости, отколовшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно приступать к следующему этапу.
    • Устранение дефектов. Во время осмотра балкона могут обнаружиться проблемы, допущенные при строительстве дома. Перед установкой профиля и остеклением рекомендуется выровнять все неровности и скосы, которые могут затруднить работу.
    • Обеспечение безопасности.

    Как застеклить деревянной конструкцией: пошаговая инструкция

    Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

    • Подготовка поверхности к работе. Когда балкон убран, осмотрен и приведен в порядок, пора избавиться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно устранить скопления пыли и другие загрязнения.
    • Замеры. Точность замеров оконных проемов определяет, насколько хорошо рама будет подогнана к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить получившиеся значения.
    • Монтаж деревянной «коробки». «Коробка» состоит из деревянных брусьев, образующих основание для рамы. Её закрепляют на уровне действующих балконных перил и верхнего бруса. Боковые брусья монтируются к левой и правой поверхностям стены. Все брусья закрепляются с помощью металлических скоб.
    • Установка обрешетки для внутренней отделки балкона. Если этот шаг предусмотрен в ремонте, он выполняется до самого остекления балкона. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к монтажу окон.
    • Установка рам. Перед началом застекления стекло необходимо вставить в рамы и зафиксировать. Их делают на заказ (по индивидуальным размерам), приобретают готовыми или выполняют самостоятельно — из профилированных деревянных брусьев с пазами.

    Стёкла вставляются в эти пазы, прижимаются рейками и фиксируются гвоздями с трёх сторон.

    • Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы совсем без зазоров, как хороший конструктор. Обязательно останутся щели, которые нужно обработать паклей или монтажной пеной.
    • Установка наличников. Осуществляется после теплоизоляции, ни в коем случае не до.
    • Обработка деревянных рам защитными средствами. Покрытие, защищающее от влаги, наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно залачить, покрасить, или оставить чистой.

    Установка металлопластика

    Самый доступный вид остекления без помощи мастера. Во время процесса установки и монтажа понадобятся: дрель, отвертки, молоток, шпатель, нож, саморезы, монтажная пена.

    Алгоритм действий пошагово:

    • Заготовка рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны, чтобы выровнять линию парапета и правильно выставить окна по горизонту.
    • Извлечение стеклопакета из рамы. Фирма-изготовитель доставляет цельную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед началом установки рамы стекло необходимо извлечь, иначе рама будет неподъемной.

    Вынимать стеклопакеты следует осторожно, выставляя их в ряд у стены. Для надежности можно перекладывать мягкой тканью или тонким поролоном.

    • Снятие створок с оконных петель.
    • Монтаж подставочного профиля. Это обязательный элемент комплекта, необходимый для удобства в установке подоконника. Его высота составляет всего 20 мм, его невозможно установить без подставочного профиля.

    Чтобы установить профиль, нужно развернуть раму на 180 градусов, вставить его в паз, закрепить на нижней стороне рамы деревянным (не стальным) молотком.

    • Установка рамочных креплений. Отступив от каждого края рамы по 15 см, на верхней панели закрепите пластины – с помощью молотка и саморезов длиной от 3 см.
    • Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе – зафиксировать рамы на парапете. Необходимо делать это с помощниками, чтобы рама не «выглядывала» за периметр. Важно учесть, что саморезы не вбивают в дюбель, а вкручивают.

    После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закреплять остальные стороны, соединяя их с помощью саморезов на расстоянии примерно 6 см.

    Соединенные рамы выравнивают, используя уровень и отвес.

    • Обработка щелей и зазоров с наружной стороны.
    • Монтаж подоконника.
    • Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.
    • Установка стеклопакетов по инструкции.
    • Навешивание створок.

    Как остеклить балкон раздвижными окнами смотрите в следующем видео:

    Безрамный способ

    Эстетичное безрамное остекление выбирается в том случае, когда в помещение необходимо впустить максимум солнечного света. Оно представляет собой раздвижную систему из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или витражного). Какие-либо рамы и перегородки отсутствуют, а стекла наверху и внизу крепятся к металлическим профилям-рельсам.

    На нижнем профиле под крайней створкой размещается фиксирующая лента, которая нужна, чтобы раскрытые створки не соприкасались друг с другом.

    Такой балкон едва ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить щели – акриловые межстекольные уплотнители. Они входят в комплект и предназначены для того, чтобы надевать их на края стекол, как чехлы.

    Система укомплектована резиновыми уплотнителями, которые прокладывают снаружи — между створками и алюминиевым профилем. Они необходимы на случай мокрого снега и дождя.

    Система кажется достаточно легкой, но при этом она очень прочная (за счет толстого стекла) и отлично защищает от осадков, ветра, шума. Толщина стекла выбирается в соответствии с высотой балкона. При высоте свыше 200 см требуется толщина не меньше 8 мм, при высоте меньше 2 м достаточно 6 см. Ширина створок варьируется в пределах 60-80 см.

    Как утеплить балкон своими руками: видео и фото советы

    Зимой неминуемо наступают холода. В домах и квартирах люди пытаются решить эту проблему по-разному: кто-то покупает обогреватели, кто-то затыкает ватой балкон и окна, а кто-то просто тепло одевается. Мы предлагаем вам избавиться от нее раз и навсегда. Речь идет об остеклении и утеплении балкона. Это позволит сделать его полноценной комнатой, в которой можно организовать кабинет, уютную мини гостиную или даже спальню. Если вы узнаете инструкцию, как утеплить балкон своими руками, то проблема с сохранностью тепла в доме будет решена.

    Содержание

    1. Делаем остекление
    2. Избавляемся от зазоров и трещин
    3. Покупаем утеплитель
    4. Определяем способ отопления
    5. Занимаемся дизайном и декором

    Делаем остекление

    Эксперты утверждают – чтобы правильно утеплить балкон своими руками, нужно сначала его застеклить. Это и не удивительно, ведь неправильно установленные стекла, а также зазоры между ними, обуславливают потерю большей части тепла. Именно поэтому следует подойти с особой тщательностью к выбору материала для оконных рам, изучить их достоинства и недостатки.

    Современные мастера предлагают для изготовления окон ПВХ, древесину и алюминий. Именно они обладают лучшими техническими и эксплуатационными показателями. Важно учитывать и то, что массив дерева для изготовления окон не используется. В качестве аналога выбирают клееный брус.

    Древесина во все времена представляла собой особый интерес, благодаря своему качеству, долговечности и практичности. Использование именно клееного бруса обусловлено тем, что он надежно защищает окна от воздействия влаги, тем самым увеличивая его долговечность. Помните о необходимости в дополнительных обработках и пропитках, чтобы исключить такие недостатки древесины, как неустойчивость к огню, гнили и появлению насекомых.

    Застекленный деревом балкон

    Алюминиевые окна отличаются надежностью, долговечностью, стойкостью к различным внешним факторам. Но такие оконные рамы не советуют использовать для жилых помещений, несмотря на внушительный список достоинств. Объяснение заключается в том, что материал выступает хорошим теплопроводником. Именно поэтому температура на балконе всегда будет приблизительно такой, как и на улице, что вряд ли в зимнее время будет располагать к полноценному отдыху.

    Отличным вариантом называют поливинилхлорид. Такие оконные рамы будут представлять собой множественные профили и вставки из металла. Главными достоинствами называют долговечность, простой уход и внешнюю привлекательность. Окна ПВХ служат в течение 40-50 лет. В целом материал считается экологически чистым. Он не выделяет токсических веществ и не имеет запаха.

    При выборе окон из поливинилхлорида особо внимательно обращайте внимание на некоторые нюансы. Основным критерием выступает наличие полых камер. Стандартное их количество варьируется от трех до пяти. Подобная конструкция исключит попадание холода, что позволит сохранить тепло. Окна ПВХ помогают сохранить тепло, а также исключают образование сквозняков и загрязнение от внешних факторов.

    Застекленный пвх балкон

    Немаловажным плюсом окон ПВХ является использование современных технологий. Это, в свою очередь, позволит остеклить балкон даже с непростой формой. Для круглых или нетрадиционных балконов используют зачастую именно такой материал, как поливинилхлорид.

    Избавляемся от зазоров и трещин

    После того, как балкон остеклен, следует переходить к избавлению от зазоров и щелей. Осуществляется это с помощью герметики или мастики. Даже маленькая и незначительная на первый взгляд щель может привести к образованию сквозняков и проникновению холодного воздуха в помещение.

    Именно поэтому нужно уделить особое внимание избавлению от зазоров. Это также позволит поддерживать комфортный микроклимат на балконе и исключит температурные спады. Такое помещение, как балкон, довольно часто страдает от сырости и протекания. Объясняется это как раз наличием внушительного количества стыков.

    Чтобы исключить возможные нюансы эксплуатации, следует профессионально подойти к вопросу заделки швов. Для этого можно использовать разнообразные материалы и технологии. Процедура герметизации может включать в себя также и гидроизоляцию потолочной плиты. Для этих целей подойдет любой теплоизоляционный материал, который защитит балкон от промерзания и обеспечит долговечность.

    Заделываем швы

    Покупаем утеплитель

    Если вы хотите утеплить балкон своими руками так, чтобы сделать это помещение уютным, очень важно правильно подойти к выбору утеплителя. Этот материал необходим для стен, пола, крыши и фасада.

    Утеплитель должен соответствовать некоторым требованиям:

    • Быть устойчивым к влаге;
    • Отличаться пожаростойкостью;
    • Быть устойчивым к любого рода разрушениям.

    Для утепления балкона отличным вариантом станут материалы, основа которых – пенопласт. Среди плюсов: доступная стоимость, незначительный вес и достаточно небольшая толщина. К недостаткам относят небольшой срок службы и неустойчивость к механическим повреждениям.

    Утепление пенопластом

    Среди всего многообразия материалов специалисты особо выделяют:

    • Фольгоизолон;
    • Минеральную вату.

    Определяем способ отопления

    Как известно, на балконе нельзя провести централизованное отопление. Именно поэтому следует искать альтернативные источники тепла в данном помещении.

    На сегодняшний день востребованными называют два варианта:

    • Пол с подогревом. Электрические элементы крепятся непосредственно на бетонное основание. Поверх него укладывают цементно-песочную стяжку. Подобная укладка является необходимой, так как позволяет равномерно распределить тепло по всей поверхности и способствует полноценному нагреву всего пола.
    • Монтаж электроотопительных приборов. Отличным вариантом станет использование масляного радиатора или калорифера. Учитывайте мощность прибора – допустимым вариантом является 1,5-2 кВт. Минусом эксплуатации станет необходимость платить за использование электроэнергии.

    Занимаемся дизайном и декором

    Немаловажной составляющей эффектного балкона является его внутренняя отделка. К вопросу декора следует подходить с особой тщательностью в тех случаях, когда балкон планируется использовать в качестве отдельной комнаты. Для этих целей можно воспользоваться любым материалом.

    Одним из востребованных вариантов называют пластик или пластиковую вагонку. Спрос обусловлен множеством достоинств, которые заключаются в простоте ухода, долговечности и устойчивости к внешним факторам. Древесина в данном случае считается не лучшим вариантом, так как она слишком подвержена перепадам температуры. Внутренняя отделка балкона является важным шагом, ведь позволяет повысить теплоизоляцию и исключает разгерметизацию.

    Проект утепленного балкона

    Как вы теперь уже знаете, можно утеплить балкон своими руками. Это совсем несложно и под силу каждому человеку. Очень важно учесть все нюансы и правильно выбрать материалы. При желании к вопросу внутренней отделки можно подойти с творческой стороны и превратить балкон в оригинальное помещение.

    Lumon Фасад балкона | Lumon

    Балконный фасад Lumon — Зона между интерьером и экстерьером

    Безрамное, полностью открывающееся, раздвижное и складывающееся остекление балконов Lumon + балюстрада Lumon — это простые и красивые инструменты для создания определенного пространства, отличное дополнение к жилой архитектуре и улучшенной городской жизни.

    Балконный фасад буквально можно рассматривать как лицо здания. Это, безусловно, один из ключевых элементов, определяющих характер жилой архитектуры современного многоквартирного дома.Он представляет собой взаимодействие между интерьером и экстерьером. На общем уровне балконные фасады имеют большое влияние на городскую жилую среду, а, с другой стороны, на частном уровне они важны для жителей для взаимодействия и ощущения окружающей среды, в то время как при желании они защищены от многих мешающих элементов.

    Мы в Lumon осознали важность и огромный потенциал, который балконный фасад может предложить многоквартирным домам во многих отношениях. Вот почему мы разработали технически обоснованные универсальные параметрические решения для наших клиентов и архитекторов, чтобы спроектировать и построить современные решения фасадов балконов.

    Наши технические консультанты всегда рады предложить свою помощь и опыт в поиске наилучших возможных решений балконного фасада для вашего уникального проекта.

    Безопасность — наша первая мысль, а не второстепенная.

    Наша продукция прошла испытания в лабораторных условиях и в тысячах случаев практического применения по всему миру. Наши балконные фасады соответствуют нескольким строительным нормам и требованиям, включая европейскую маркировку CE и одобрение Канадского CCMC.Спецификации продуктов Lumon были изучены NHBC и признаны одобренными решениями.

    Преимущества от этапа проектирования до эксплуатации на объекте

    Выбор концепции балконного фасада Lumon означает использование технических знаний Lumon на этапе проектирования, необходимых структурных расчетов решения балконного фасада и выбор наиболее проверенного продукта на рынке. Когда все согласовано, процесс заказа и доставки налаживается. Параметрические изделия производятся в соответствии с размерами на месте, и все предварительно нарезанные товары доставляются в хорошо маркированных упаковках, готовых к сборке на месте.В большинстве случаев все монтажные работы проводятся на балконе без использования строительных лесов или лифта для персонала.

    Дополнительные технические преимущества

    Наше раздвижное и складывающееся остекление балконов предотвращает преждевременную деградацию балконов, защищая балконы от дождя, снега, ветра, пыли и птиц. Эта защита означает, что меньше времени и денег будет потрачено на обслуживание и ремонт внутренних поверхностей и конструкций балкона. Академические исследования показали, что срок службы балконов без ремонта увеличивается вдвое.

    Снижены энергозатраты в здании с балконным фасадом Lumon. Многочисленные исследования показали, что балконный фасад Lumon значительно снизит затраты на тепловую энергию в квартирах позади.

    Снижение шума

    Наши балконные фасады снижают уровень шума до 50%.

    Лумон балконный фасад. Концепция.

    Наше безрамное выдвижное балконное остекление является важным преимуществом при продаже любой новой застройки, поскольку оно позволяет жильцам наслаждаться отдыхом на балконе круглый год, независимо от погоды.В ветреные, дождливые или прохладные дни они могут держать стекло закрытым, чтобы создать уютный и удобный солярий с беспрепятственным видом. Они также могут легко сдвинуть выдвижное стекло, чтобы подышать свежим воздухом в эти прекрасные летние дни.

    В балконных фасадах

    Lumon современные стеклянные и алюминиевые балюстрады сочетаются с безрамными выдвижными стеклянными панелями, образуя элегантную фасадную систему балконов, которая не подвержена погодным условиям и не портится со временем.

    Не все варианты стекла одинаковы — в Lumon мы гарантируем, что используются только материалы высочайшего качества.

    С упором на дизайн и инженерию, легкие материалы балконной фасадной системы обеспечивают долговечность и функциональность, а также придают вашему зданию элегантный современный вид. Компания Lumon разработала системы фасадов балконов, которые легко и функционально сочетаются друг с другом без каких-либо дополнительных деталей.

    У нас более 40 лет опыта проектирования, производства и монтажа балконных фасадов по всему миру.

    Мы заботимся о каждом этапе процесса, опираясь на знания и опыт, полученные в результате более чем трех десятилетий исследований и разработки продуктов.Эта бескомпромиссная приверженность качеству окупилась. Наши фасады зданий не имеют себе равных по стилю, цене, внешнему виду, функциональности, безопасности и удобству использования — и мы удовлетворили более 1 000 000 клиентов по всему миру, которые с этим согласны.

    Мы также экологическая компания, которая серьезно относится к экологической ответственности и соответствует стандартам LEED.

    Наши продукты предназначены для того, чтобы оказывать большое влияние на мир, а не на окружающую среду. Вот почему наши продукты энергоэффективны, не содержат многих токсинов и изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, таких как стекло и алюминий.Эти усилия по охране окружающей среды окупились — мы с гордостью сообщаем, что имеем отрицательный углеродный след.

    Смотрите видео об энергосбережении с балконными фасадными продуктами Lumon:

    Как мы работаем | Lumon

    Большой опыт проектирования и строительства систем остекления балконов и фасадов балконов

    Мы в Lumon накопили богатый опыт проектирования и изготовления систем остекления балконов и фасадов балконов в различных проектах нового строительства и ремонта.Сегодня мы являемся мировым лидером в производстве стеклянных раздвижных дверей без рамы и обслуживаем более миллиона клиентов по всему миру. Это дает нам огромный опыт работы с остеклением балконов.

    И мы хотим поделиться этим опытом с нашими клиентами. Мы хотим оставаться рядом с нашими клиентами и прислушиваться к ним. Мы хотим сделать все возможное, чтобы удовлетворить их. Мы хотим вести открытый диалог с нашими заинтересованными сторонами. Мы также регулярно проводим опросы об удовлетворенности клиентов и приглашаем отзывы, чтобы узнать, как у нас дела и как мы можем улучшить наши действия.

    Хорошо спроектированный и хорошо установленный — независимо от размера

    Требования и нужды различаются для разных типов проектов. Чтобы найти эстетически, технически и экономически лучшее решение в каждом случае, требуется сотрудничество между различными сторонами, чтобы иметь возможность охватить все различные аспекты и точки зрения в процессе.

    Как партнер, мы должны понимать конечного пользователя, людей, которые живут в квартирах. Нам нужно понимать девелопера, который заботится о строительном проекте и инвестициях.Нам нужно понимать архитектора, у которого есть видение, и строительную компанию, которая реализует планы, инженеров, у которых есть определенные требования.

    Чтобы выполнить все это, мы создали нашу команду Lumon, чтобы охватить весь этот опыт, от этапа планирования до завершения строительства или проекта реконструкции. Наша цель — как можно лучше общаться между всеми сторонами.

    За прошедшие годы мы также автоматизировали значительную часть наших процессов, чтобы добиться наилучшего качества на каждом этапе работы.Мы разработали процесс проектирования, производства и монтажа балконных фасадов для архитекторов и застройщиков. Мы делаем все возможное, чтобы все прошло гладко, от начала до конца. Наши технические консультанты будут тесно сотрудничать с вами, чтобы наши решения по остеклению балконов соответствовали уникальному внешнему виду и стилю вашего здания.

    Наша самая большая мотивация как команды — выполнять проекты, которые хорошо спроектированы и хорошо реализованы, независимо от их размера. Мы серьезно относимся к своим обязательствам перед клиентами, сотрудниками, партнерами и окружающей средой.

    Собственный дизайн и разработка продукции гарантируют качество продукции

    С самого начала мы верили в собственный дизайн и разработку продукта, поскольку они приносят много взаимной выгоды как нам, так и партнеру. Все ступени у нас есть своими руками:

    • разработка продукта
    • дизайн
    • продажи
    • производство
    • установка
    • послепродажное обслуживание

    Мы рады предложить архитекторам, инженерам и разработчикам экспертные услуги и поддержку на всех этапах реализации вашего проекта.Мы также предлагаем инструменты для проектирования и техническую документацию, чтобы помочь вам. Наша цель — найти оптимальное с эстетической, технической и экономической точек зрения решение в каждом конкретном случае. Кроме того, мы предоставим вам результаты любых исследований и испытаний, которые могут вам понадобиться для наших стеклянных соляриев и балконных перил.

    Наши консультанты по дизайну тесно сотрудничают с вами и вашей командой, чтобы обеспечить беспроблемный ремонт балконов от начала до конца. Наш процесс состоит из моделирования и технических решений для конкретных продуктов, а также подробной информации о ценах и сроках, чтобы ваш проект балконного фасада прошел гладко.Наши проекты всегда включают точные размеры продукта, конструкции перил, расчеты прочности и сопротивления, планы производства и установки, чертежи сверления и технические детали для конкретных продуктов, так что время, затрачиваемое на планирование и установку, сводится к минимуму. Мы также предоставляем файлы DWG и материалы для пользователей AutoCAD, Revitool для пользователей Revit и объект GDL для пользователей ArchiCAD.

    Послепродажное обслуживание Lumon обеспечит 5 лет безопасности ваших застекленных окон

    Мы также несем ответственность за нашу продукцию на протяжении всего ее жизненного цикла.Это можно увидеть в том факте, что мы хотим убедиться, что каждый сайт завершается гладко в согласованный график. Мы заботимся о проекте и предлагаем полный спектр услуг, чтобы обеспечить безопасный, эффективный и долговечный монтажный продукт с советами экспертов и проверками качества. Первичный уход за стеклом рекомендуется проводить через первые пять лет, после чего интервал технического обслуживания составляет пять лет.

    СПРОСИТЕ СМЕТУ

    Bloomframe

    В период интенсивных разработок окно Bloomframe® было удостоено нескольких международных наград за дизайн.

    Первая премия в области дизайна обоев «Самый продукт, улучшающий жизнь»

    The New York Times выбрала балкон Bloomframe в топ-10 лучших идей 2008 г.

    Номинация на премию Федеративной Республики Германии за дизайн

    Победитель Red Dot Design Award, Германия

    Nomination Index Design Award Дания

    Номинация MKB Innovation 100 лучших инновационных компаний в Нидерландах

    Номинация Spark Design & Architecture Awards 2009 США

    Первая премия Audi Design Award 2008

    В каком размере можно изготовить окно Bloomframe®?
    Bloomframe® доступен в следующих размерах:
    1700 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    2300 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    3000 мм (ширина) x 2400 мм (высота)
    Размер может быть изменен.

    Какова чистая поверхность балкона?
    Чистая поверхность части пола составляет 3 м² для окна Bloomframe® максимального размера (3000 × 2400 мм)

    Можно ли увеличить глубину балкона до 1,5м чистой?
    Стандартная глубина балкона 1050 мм. Увеличить глубину невозможно.

    Какая высота забора?
    Размеры ограждения от поверхности застекленного пола балкона до верха балюстрады составляют около 1218 мм.Общая высота одной только балюстрады 1222 мм

    Как избежать опасности блокировки / захвата?
    Окно Bloomframe® обеспечивает медленное открытие примерно на 60 секунд. Обе руки пользователя требуются во время процесса открытия и закрытия. Перед тем, как ступить на пол, обязательно дождитесь полного открытия окна Bloomframe®.

    Как будет отвод воды в случае дождя на открытом месте?
    В закрытом состоянии окно Bloomframe® имеет те же свойства, что и окно.Положение окна Bloomframe® в основном используется в хороших погодных условиях, и его обязательно нужно закрывать при появлении дождя. В процессе закрытия оставшаяся вода на стеклянной поверхности не будет вытекать в помещение. Действительно, оконный порог Bloomframe® оборудован небольшим желобом, который направляет сток в сторону дренажных отверстий для отвода воды на улицу.

    Как происходит контроль при отключении электроэнергии?
    Окно Bloomframe® работает с трубчатым двигателем, который расположен горизонтально над верхней поперечиной окна Bloomframe® (внутри дома, за защитной крышкой).Этот двигатель управляется электронной системой, специально разработанной для окна Bloomframe®. Он имеет ручную систему аварийного отключения для открытия или закрытия окна Bloomframe® в случае сбоя питания.

    Доступность для инвалидов?
    Электронная система управления окнами Bloomframe® может быть установлена ​​на высоте, предусмотренной для инвалидов (максимум 1300 мм от пола). Как видно из прилагаемого документа по установке, предусмотрен порог доступности.

    Каков срок защиты от переноса огня между квартирами?
    Окно Bloomframe® в закрытом положении обеспечивает такую ​​же защиту, как и стандартное окно. Если необходим гарантированный период защиты от пожара, его можно изучить как вариант.

    Какие правила лежат в основе конструктивных характеристик?
    Основа конструктивных характеристик — Еврокод 8

    Учитывается скользкость стеклянного пола? Сопротивление / скользкость пола соответствует нормативам?
    Остекление не считается стандартным полом.Могут быть предоставлены противоскользящие альтернативы, такие как остекление с трафаретной печатью и клейкие ленты.

    Если мы сделаем покупку, то какие доставка и установка?
    PortalP France производит и устанавливает окно Bloomframe®. PortalP France предоставляет установщику всю необходимую информацию и планы. Техническая служба PortalP France будет в прямом контакте с установщиком, чтобы предоставить всю необходимую информацию в любой момент процесса. В зависимости от города мы даже можем порекомендовать сертифицированных установщиков, которые помогут вам с вашим проектом.Что касается доставки, PortalP France может предоставить эту услугу, если она вас интересует, и мы можем доставить продукт к вам.

    Архитектура, реагирующая на окна Bloomframe®

    Архитекторы, девелоперы и инвесторы

    Частные клиенты

    Международное партнерство

    Пресс

    Как успешно выращивать фрукты в контейнерах на своем балконе

    Эта история является частью пакета о выращивании продуктов в контейнерах.Вот все, что вам нужно знать, а также научиться успешно выращивать овощи и зелень в замкнутом пространстве.

    Итак, вы всегда мечтали о роуминге в собственном саду, жевании хрустящего яблока в поисках сочных персиков с белой мякотью или горсти сочных мексиканских лаймов для гуакамоле и мохито.

    Неважно, что вы, вероятно, не смогли бы найти все три спелых одновременно — это фантастика, помните? Реальность такова, что вы живете в городской квартире, у вас есть только балкон.

    Не отчаивайтесь! «Если у вас есть балкон, патио или веранда, где солнце светит не менее шести часов, вы также можете выращивать любое количество фруктовых деревьев и ягод, если выбираете правильные сорта», — говорит Кристи Вильгельми, создательница веб-сайта по органическому садоводству Gardenerd. и автор новой книги «Вырасти свой собственный мини-фруктовый сад».

    Первое, что вам нужно знать о выращивании фруктов? Многие фруктовые деревья, в том числе яблоки, груши и косточковые, такие как персики, нектарины, вишня, абрикосы и сливы, нуждаются в «прохладном» времени зимой, чтобы дать плоды весной.По словам Вильгельми, эти так называемые холодные часы имеют температуру от 32 до 45 градусов по Фаренгейту, и во время периода покоя зимой многим сортам фруктов, включая чернику, требуется от 600 до 1200 часов охлаждения, чтобы завязать плоды.

    Проблема в том, что у нас не так много холодных часов в Южной Калифорнии, за исключением, может быть, горных районов. «Если вы находитесь на побережье, вы можете получить максимум от 160 до 480 часов, а на суше — около 500, — сказал Вильгельми, — поэтому важно искать сорта с низким охлаждением, выведенные для производства фруктов с более низким временем охлаждения.Вы можете найти эту информацию мелким шрифтом на этикетках.

    Конечно, это относится не ко всем фруктам. По данным Калифорнийского университета сельского хозяйства и природных ресурсов, виноград имеет очень низкие требования к охлаждению, около 150 часов, а субтропические фрукты, такие как цитрусовые, инжир и авокадо, вообще не нуждаются в охлаждении. Фактически, эти деревья на самом деле нежные, а это означает, что они могут быть повреждены или уничтожены морозом (когда температура опускается до нуля).

    Вторая важная вещь: проверьте метку, чтобы убедиться, что ваше дерево привито на карликовый или ультракарликовый подвой, предназначенный для выращивания на небольших площадях.(Опять же, проверьте этикетки.) Большинство сортов фруктов, выращиваемых в горшках, будут ограничены в размере, потому что горшки ограничивают их рост, но карликовые подвои предназначены для роста до более короткой высоты, скажем, от 6 до 8 футов, что делает их достаточно маленькими. выращивать в больших контейнерах, не влияя на размер или здоровье плодов.

    Что сажать? Кен Спаркс, известный в Instagram как фермер Кен Чиновник, консультант по садоводству и городской фермер, рекомендует несколько карликовых и ультра-карликовых сортов из-за их вкуса, низких часов охлаждения и компактного размера, в том числе ультра-карликовый сорт инжира под названием Little Miss Figgy и авокадо размером с куст называется Little Cado.Для яблок он рекомендует карликовые сорта Анна, Беверли-Хиллз, Голден Дорсет, Фудзи и Пинк Леди. Для груш — Южный король или Худ; Панаминт для нектаринов; а для персиков — Florida Prince и Santa Barbara.

    Wilhelmi рекомендует найти питомник, который специализируется на выращивании фруктовых и фруктовых деревьев или имеет персонал с опытом работы с фруктовыми деревьями, чтобы получить рекомендации о лучших сортах для вашего региона. Спаркс сказал, что ему повезло с заказами по почте, особенно цитрусовых, из питомников Four Winds Growers в Винтерс и Menlo Growers в Гилрое.

    Еще один понравившийся нам ресурс? California Rare Fruit Growers, некоммерческая организация, занимающаяся выращиванием фруктов, перечисляет более 50 питомников Калифорнии, специализирующихся на фруктовых деревьях, и предлагает информацию о выращивании фруктов, в том числе эту презентацию лесовода округа Сан-Диего Тома Дель Хотала о выращивании фруктов на небольших площадях. .

    После того, как вы определились, что хотите сажать, Wilhemi и Sparks дадут еще несколько советов:

    1. Следите за жарой

    В идеале сажайте (или пересаживайте) осенью или ранней весной, чтобы дать растениям время адаптироваться к новому окружению и прочно укорениться перед стрессом от жаркой погоды.В Южной Калифорнии вы можете найти лучший выбор фруктовых деревьев в начале года, примерно в январе или феврале. Но ждать не надо. Спаркс говорит, что сажает деревья круглый год. «Я не рекомендую пересаживать при сильной жаре, выше 90 градусов, но если она мягкая, все будет в порядке», — сказал он. «Вы просто должны следить за тем, чтобы во время полива корневой ком не засыхал. Это главное ».

    2. Расширьте

    Держите контейнеры большими для выращивания фруктов, особенно наверху.«Чем больше, тем лучше», — сказал Спаркс. Даже карликовым сортам нужно много места для корней, поэтому начните с горшка шириной не менее 20–24 дюймов и не менее высотой. «Возьмите такой большой контейнер, который вы можете себе позволить», — говорит Вильгельми, чтобы почва не пересыхала слишком быстро. И убедитесь, что емкость такая же широкая или шире как сверху, так и снизу, чтобы вы могли легко вытащить растение из горшка позже, когда вам нужно будет пересаживать, обрезать старые корни и / или добавить новую почву.

    Вильгельми любит терракотовые горшки, потому что они красивые, пористые и относительно недорогие, но они сохнут быстрее, чем глазурованные, потому что они пористые.По ее словам, у цитрусовых деревьев относительно неглубокая корневая система, что делает их хорошим выбором для контейнеров; просто убедитесь, что вы выбираете правильные сорта для горшков.

    3. Глубокая

    Вильгельми рекомендует хорошо замачиваться один раз в неделю, а может быть, два раза в неделю в самую жаркую часть лета. Это означает, что поливать нужно медленно, чтобы вся почва намокла, пока вода не начнет стекать со дна горшка. Убедитесь, что вы намочили всю почву; Иногда почва высыхает и отрывается от горшка, направляя воду по стенкам горшка и вытекая на дно, но никогда не попадая внутрь, где корни больше всего в этом нуждаются.

    Джо Энн Триго, совладелец питомника Two Dog Organic, предлагает поливать такие любящие кислоту растения, как черника, которые лучше всего использовать в контейнерах в Южной Калифорнии, потому что в нашей щелочной почве трудно поддерживать достаточную кислотность. Она смешивает 2 столовые ложки дистиллированного белого уксуса с галлоном воды и использует две из них, чтобы поливать почву каждого из своих кустов черники каждые два месяца. «Он заменяет кислоту, которую смывает наша городская вода с pH 8», — сказала она.«Чернике нужен pH от 4,5 до 5,5, и после того, как мы начали это делать, на наших кустах снова появились фрукты».

    4. Дозировка почвы

    Добавьте грибы микоризы в почву, чтобы помочь деревьям развить сильные корни. Большинство хороших биодинамических почв для горшечных культур содержат этот полезный организм, но если в вашей нет, вы можете купить пакеты в большинстве питомников. По словам Вильгельми, если вы можете позволить себе только простую горшечную почву (избегайте брендов, которые добавляют в почву химические удобрения), попробуйте смешать немного компоста, микоризы и червей, чтобы почва «стала биологически активной и живой».

    Спаркс сказал, что он также добавляет отливки червей в качестве подкормки для своих деревьев. «Я просто присыпаю его сверху (почвы) и слегка переворачиваю почву, чтобы заделать ее».

    Часто задаваемые вопросы

    На протяжении многих лет наши клиенты чаще всего задают нам эти вопросы. Надеемся, они вам пригодятся! Если вы не видите здесь ответа на свой вопрос, посетите наши статьи или листы паспортов безопасности материалов. Конечно, с нами всегда можно связаться по телефону или электронной почте, чтобы ответить на любые ваши вопросы.

    Основы: бисквит

    Что такое бисквит?

    Самым ранним керамическим бисквитом была керамика, просто созданная из глины и закаленная в яме для костра. Керамика эволюционировала, чтобы использовать глазурь или стекло, подобные минералам, для создания более красочной, непроницаемой поверхности. Керамика включает изделия промышленного и бытового назначения, строительные и художественные изделия. Слово «керамика» происходит от греческого слова keramikos, означающего «гончарный» или «гончарный».Термин «бисквит» имеет французское происхождение и буквально означает «дважды испеченный». Керамический бисквит не выпекается дважды, только после второго обжига глазури. Так что использование этой терминологии интересно, поскольку керамический бисквит действительно выпекается только один раз.
    Для получения дополнительной информации о бисквите щелкните здесь.

    Что такое глина?

    Глина — это тонкое вещество грязи, которое вы можете найти на дне ручья или реки, где они связаны друг с другом.Обычно встречается у рек или ручьев, где грязь падает с гор или холмов в реку. Египтяне и шумеры обычно могут найти много глины из-за их расположения вблизи речных долин. Самое замечательное в глине — если высушить на солнце, вы можете снова сделать ее мягкой, позволив ей впитывать воду в течение одной-двух недель. Хотя после того, как глина была обожжена или запечена в печи, вы больше не сможете вернуть глине ее первоначальную форму.

    Что такое гончарные изделия?

    Керамика — это обычно глиняные сосуды.Керамика происходит от древнеанглийского слова potain, что означает «толкать». Как видите, легко увидеть процесс, стоящий за названием, когда гончар толкает глиняную посуду, как бросают глину на круг.
    Для получения дополнительной информации о гончарных изделиях щелкните здесь.

    Что такое печь?

    Печь — это нагревательная печь, используемая для обработки керамики и стекла при высоких температурах. Печь хранит историю, еще в древнем Китае, когда производили фарфор, который сейчас бесценен.Глину можно обжигать в печи, чтобы прослужить века и навсегда украсить глазурью для желаемого эстетического вида. Обжиговая печь также способна плавить кусочки стекла для формирования оригинальных предметов, которые вы можете показать другим. Вы также можете наклониться или задрапироваться, чтобы создать тарелку, миску, абажур или даже блюдо для сигары. Обжиговая печь может закаливать, нагревать, плавить и плавиться. Возможности безграничны.

    Чтобы сделать покупки из нашего ассортимента печей и принадлежностей, щелкните здесь

    Рекомендации: Bisque

    Как мне поджечь вашу керамику?

    Наш бисквит — это фаянсовая посуда.Поэтому его следует покрасить и обжечь до конуса 05 или конуса 06 в керамической печи. Для долговечности и безопасности пищевых продуктов мы рекомендуем три полных слоя глазури на всех участках бисквитного теста. Многие предпочитают окунаться в прозрачную глазурь после покраски, чтобы обеспечить красивый блеск.

    Что такое конусы свидетелей?

    Пирометрические конусы-свидетели используются для измерения влияния времени и температуры обжига внутри печи. Мы рекомендуем использовать конусы при каждом обжиге, чтобы убедиться, что ваша печь работает правильно.
    Чтобы узнать больше о конусах-свидетелях, щелкните здесь.

    Как быстро я могу охладить мою печь?

    Терпение — ключ к успеху. Открывать печь всегда интересно. Слишком часто люди будут пытаться открыть его слишком рано, что может привести к проблемам в будущем. Подождите, пока печь не остынет ниже 100 градусов, прежде чем открывать крышку.
    При разгрузке печи сделайте записи в журнале обжига о том, как выглядели конусы, как загружалась печь, как обжигалось бисквитное печенье и сколько времени длилось обжигание.Это поможет вам внести коррективы при следующем обжиге.

    Как подготовить гончарные изделия к росписи?

    Рекомендуем слегка протереть посуду влажной или сухой губкой. Это быстро удалит пыль, осевшую на поверхности. Не касайтесь керамического бисквита лосьонами, кремами или другими масляными продуктами.

    Технические вопросы: Bisque

    Как исправить ошибку на необожженной керамике?

    Есть несколько способов исправить ошибку.Если краска намокла, можно протереть участок влажной губкой или ватным тампоном. Если краска высохла, аккуратно сотрите область, которую вы хотите удалить, деревянной шпажкой, заостренным концом кисти или глиняным инструментом. Если вы хотите полностью начать заново, не промывайте биск под водой, чтобы удалить краску. Вместо этого аккуратно вытрите краску влажной губкой.

    Как исправить ошибку на обожженной глиняной посуде?

    Есть несколько способов исправить ошибку дизайна обожженного керамического бисквита.Если это проблема с глазурью, посетите этот раздел раздела часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации. Чтобы удалить то, чего там не должно быть, мы рекомендуем слегка отшлифовать поверхность шлифовальным инструментом. Слегка обработайте отшлифованную поверхность глазурью и снова обожгите в печи. Чтобы добавить что-то, что вы пропустили, например, имя на аукционе, просто закрасьте область, которую вы хотите добавить, и обновите.

    Какие продукты не должны соприкасаться с моей керамикой?

    Держите масло и чрезмерное количество воды на расстоянии от вашей глиняной посуды.И то, и другое будет противостоять глазури, а вода будет препятствовать впитыванию подглазурной глазури в бисквит.

    Как удалить следы от сваи?

    Следы от сваи можно удалить, осторожно отшлифуя следы с помощью бруска SST-100. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать глазурь. Круговыми движениями отшлифуйте острые или неровные участки. Здесь можно найти ходули.

    Что дрожит?

    Дрожь возникает, когда краска и глазурь отслаиваются или отслаиваются после обжига в печи.Тепловой шок в большинстве случаев является прямым следствием дрожи. Термический шок — это когда процесс охлаждения происходит слишком быстро. Дрожь также может быть проблемой качества используемого бисквитного или подглазурного покрытия. Старая или некачественная подглазурка, а также плохая партия бисквитного печенья от вашего поставщика могут вызвать дрожь при извлечении из печи.

    Что кренится?

    Растрескивание — это когда надглазурка начинает трескаться с течением времени.Это происходит от теплового воздействия и использования с течением времени. Для более подробного объяснения щелкните здесь.

    Как предотвратить появление трещин?

    Чтобы предотвратить это, вы можете мыть предметы вручную и не помещать их в посудомоечную машину и микроволновую печь. Чтобы исправить растрескивание, вы также можете повторно обжечь изделие на конусе 06.

    Почему моя глазурь сопротивляется керамике?

    Этому может быть несколько причин.Натуральные масла с ваших рук могли переместиться на бисквит. Кроме того, чистящие средства образуют твердые пятна, которые также будут сопротивляться глазури.

    Что-то упало на мою посуду при обжиге. Как я могу это исправить?

    Если что-то упало на вашу посуду во время глазурования, вы, скорее всего, сможете отремонтировать ее. Если кусок обожженного кирпича или кусок бисквитного бисквита упал на вашу посуду, вы можете использовать ходулочный камень SST-100 и аккуратно отшлифовать его круговыми движениями.Если кусок, который упал на вашу посуду, большой и немного более устойчивый, вы можете отшлифовать его. После того, как вы отшлифовали участок, нанесите немного глазури и снова обожгите.

    Как прикрепить малышей и дополнений?

    Для плоских предметов, таких как тарелки, плитки и бляшки, просто поместите надстройку там, где вы хотите, и стреляйте. Для таких предметов, как вазы и статуэтки, мы предлагаем обжигать малыша или надстройку отдельно и прикреплять его после обжига обеих частей с помощью клея E6000.Ленту следует использовать, чтобы удерживать приклеенную деталь на месте в течение 24 часов.

    Основы: краски и глазури

    Щелкните здесь, чтобы получить краткое описание керамической глазури!
    Какие линии краски вы предлагаете?

    Мы предлагаем Duncan, Mayco и Colorobbia. Здесь вы можете найти все наши краски.

    Чем отличается глазурь от подглазурки?

    Подглазурная или краска требует прозрачной глазури для герметизации перед помещением в печь, если не были нанесены три полных слоя краски.Пропускная глазурь — это конечный продукт, который вы наносите на изделие перед обжигом, чтобы придать ему блеск. Есть глазури, которые также являются красками — например, кристаллы Дункана и т. Д., Которые вы рисуете на бисквите и не требуют прозрачной глазури.

    Нужно ли окунать керамику в глазурь?

    Альтернативой окунанию глазури является кисть для глазури. Кроме того, перед обжигом в печи вы можете нанести три сплошных слоя краски. Все, что не покрыто тремя сплошными слоями, не будет безопасным для пищевых продуктов, и вы должны обязательно использовать три сплошных слоя краски и не меньше.

    Токсичны ли ваши глазури и краски?

    Мы не продаем токсичные глазури и краски.

    Есть ли в вашей глазури свинец?

    Наши глазури не содержат свинец.

    Как счистить глазурь с одежды?

    Хорошая стирка удалит глазурь с темной одежды и оставит пятна на светлой одежде. Во избежание этого при покраске и окунании используйте фартук.Использование защитного экрана Leatherbak Splash Shield при погружении может защитить вашу одежду и камеру от воздействия глазури.

    Как использовать специальные глазури?

    Для каждой линии специальной глазури будут немного отличаться инструкции. Для получения полной информации щелкните здесь

    Можно ли смешивать краски?

    Можно смешивать краски одной линии. Например, вы можете смешивать концепты с концепциями или покровные покрытия с покровными слоями, но вы не можете смешивать концепты с хрустальной глазурью или покровные покрытия с концепциями.

    Краска пачкает?

    Большинство красок не оставляет пятен. Тем не менее, мы рекомендуем промыть одежду под водой, если вы пролили ее на одежду.

    Рекомендации: краски и глазури

    Как мне настроить зону окунания?

    Вам понадобится место для окунания. Вам понадобится ванна для окунания, большая корзина для хранения или мусорное ведро среднего размера с крышкой, которая закрывается, чтобы глазурь оставалась в ней.Металлические решетчатые стеллажи с матами для сушки глазури идеально подходят для хранения.

    Как высушить краску между слоями?

    Если вы рисуете несколько предметов, вы можете рисовать последовательно, нарисуйте первый слой для всех, и к тому времени, когда вы дойдете до первого предмета, он должен высохнуть.

    Сколько слоев мне нужно нанести?

    Рекомендуется нанести три сплошных слоя краски на бисквит.

    Что делать, если моя краска становится сухой или густой?

    Вы можете встряхнуть краску, если она осела, однако, если краска высохла или слишком густая, сообщите об этом своему поставщику.

    Могу ли я разместить изделия из глазури прямо на полке печи?

    Нет, он прилипнет к полке.

    Как и зачем мне процеживать глазурь?

    Используйте ситечко и подождите, пока не потечет глазурь. Вы должны процедить глазурь, чтобы она оставалась чистой, и удалите все остатки от ранее покрытых глазурью кусочков. Обязательно процеживайте глазурь каждый раз при добавлении новой глазури, чтобы удалить посторонние предметы.

    Как смешать глазурь?

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть короткий видеоролик о глазуровании, или следуйте этим пошаговым инструкциям:
    Смешайте глазурь с помощью миксера для краски из пластика или нержавеющей стали (другие могут заржаветь и повредить глазурь) с помощью дрели для первоначального перемешивания в течение 10 минут . Таким же образом следует перемешивать глазурь перед каждым нанесением глазури в течение 2–4 минут.
    Перемешивать снизу вверх (слоями).Вода находится на дне ведра вместо того, чтобы иметь напор. При перемешивании вода проходит сквозь глазурь.
    После использования промойте миксер водой.
    После первоначального перемешивания добавьте 4 унции дистиллированной воды в ведро объемом 3,5 галлона, чтобы вы могли проверить вязкость. Добавьте 8 унций на 7 галлонов глазури. После первой проверки вязкости добавляйте от 2 до 4 унций воды за раз, перемешивая глазурь. Остановитесь, чтобы проверить вязкость через 2 минуты перемешивания.Помните, что немного воды поможет с этой глазурью. Это твердая (гелевая) глазурь, и для правильного функционирования она должна оставаться твердой.
    Используйте венчик для перемешивания глазури каждые 10 минут во время нанесения глазури.
    Проколы на глазури заживут во время обжига.
    Эта глазурь непрозрачна при окунании. Вы не увидите цвет / рисунок сквозь глазурь после окунания.

    Следует ли шлифовать куски глазури перед обжигом?

    Нет, используйте скребок для удаления глазури (сухой или влажной) с краев емкости для окунания.Он может упасть обратно в резервуар, так как будет восстанавливаться во время смешивания. Если глазурь слишком густая, выглядит матовой или мутной или имеет пузыри, просто обожгите кусок повторно. Излишки глазури растают. Используйте мастихин, чтобы аккуратно выровнять любые капли, которые могут образоваться. Шлифование пальцами не требуется, чтобы избежать образования излишков пыли.

    Как очистить ведро для глазури?

    Берегите глазурь, не выбрасывайте хорошую жидкую глазурь.Глазурь не портится, поэтому перелейте хорошую глазурь в отдельный контейнер и соскребите край ведра для глазури, чтобы удалить затвердевшую глазурь, и сбрызните водой, чтобы удалить все излишки глазури. После того, как вся глазурь удалена, поместите в ведро проницаемую глазурь и при необходимости добавьте еще. Не забудьте предпринять шаги, необходимые для проверки вязкости вашей глазури.

    Технические вопросы: краски и глазури

    Моя глазурь, наносимая методом погружения, кажется очень густой.Как я могу это исправить?

    Проверьте вязкость вашей глазури и взбивайте в небольшом количестве дистиллированной воды, продолжая измерять каждый раз, пока не достигнете желаемой вязкости.

    Моя глазурь для окунания кажется очень тонкой. Как я могу это исправить?

    Часть глазури со временем может загустеть. Если нет, попробуйте добавить еще одно ведро глазури, чтобы как следует перемешать две глазури. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к поставщику.

    Как проверить вязкость глазури?

    Очень важно проверять вязкость! Вам нужно всего несколько вещей.Чашка вязкости — это самое главное! Вам также понадобится галлон дистиллированной воды, которую вы можете найти в местном продуктовом магазине. Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговые инструкции по проверке вязкости.

    Вискозиметр № изделия VC100 имеет вдвое больший объем, чем типичный вискозиметр. При измерении вязкости прозрачной глазури используйте секундомер или таймер, чтобы рассчитать, сколько секунд требуется для опорожнения стакана или для остановки потока. Включите таймер сразу же после того, как выньте чашку для измерения вязкости из прозрачной глазури.Возьмите это число и разделите его на 2, чтобы получить точное значение вязкости.

    Для просмотра полезной графики щелкните здесь.

    Как устранить перекрытие глазури?

    Начните с замешанной глазури соответствующей вязкости. Глазуруйте половину бисквита и дайте ему высохнуть; после высыхания окуните другую сторону и постарайтесь избежать как можно большего перекрытия. Если происходит наложение, используйте веерную кисть, чтобы смягчить линию глазури на бисквите.

    В чем разница между половинным остеклением и использованием щипцов для окунания?

    Половинное остекление — это остекление одной половины, давая ей высохнуть, а затем остекление вторую половину. При использовании щипцов для окунания вы окунаете всю заготовку в ведро, и двойное окунание не требуется. Все сводится к личным предпочтениям!

    Что такое оолиты?

    Оолиты — это маленькие камешки карбоната кальция.Эти камешки образуются естественным образом, и неясно, почему они образовались. Хотя при более высоких температурах и вибрации при остеклении кажутся факторами. Оолиты можно удалить процеживанием глазури.

    Что делать, если глазурь тусклая или мутная?

    Если глазурь слишком густая, выглядит матовой или мутной или имеет пузыри, просто обожгите кусок повторно. Лишняя глазурь разгорится.

    Как предотвратить появление брызг, кристаллов, мерцания, волшебной пыли и т. Д.от попадания на другие мои части?

    Окуните эти кусочки в отдельный контейнер для глазури, чтобы предотвратить попадание этих частиц на другие части.

    Мои ходули застряли в гончарном изделии. Как я могу это исправить?

    Вытащите стойки, но учтите, что это признак того, что ваша глазурь слишком густая.

    Что-то упало на мою посуду при обжиге. Как я могу это исправить?

    Если предмет можно вытащить из бисквитного теста, а метка небольшая, вы можете отшлифовать ее, добавить немного глазури на метку и снова обжечь.

    Ремесла, акрил, мозаика и многое другое

    Что такое акриловые краски?

    Акриловые краски по существу гелеобразные для текучих жидкостей, состоящие из смеси пластика и пигмента. Они сохнут правильно, поэтому мастер будет иметь представление о готовом дизайне и будет устойчив к воде. Вы можете просмотреть все предлагаемые нами акрилы, нажав здесь.

    Безопасны ли акриловые краски для пищевых продуктов?

    Акриловые краски нетоксичны, но не одобрены для контакта с пищевыми продуктами.Мы рекомендуем их для декоративных элементов.

    Что можно рисовать акриловыми красками?

    Холсты, дерево, одежда, бумага и крафт-бисквит — вот лишь некоторые из множества предметов, которые можно раскрасить акриловыми красками.

    Акриловые краски окрашиваются?

    Да, акриловые краски пачкают вашу одежду. Так что всегда приятно иметь в наличии фартуки для ваших клиентов и отдыхающих.

    Как закрепить акриловую краску?

    У нас есть спреи для герметизации вашей акриловой краски.Существует Clear Matte Spray, который обеспечивает гладкую, ровную, плоско-матовую поверхность на необожженных акриловых и полупрозрачных цветах. Также у Bisque Imports есть Super Glass Sealer Spray, который представляет собой окончательное распыляемое покрытие, которое создает гладкие твердые поверхности и используется для осветления цветов и защиты отделки объектов, украшенных необожженными цветными продуктами. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши спреи для герметиков.

    Что произойдет, если я обожгу акриловыми красками?

    Никогда не помещайте в печь поделки из бисквитного или бисквитного бисквита с акриловой краской, так как они сопротивляются и выгорают от бисквитного бисквита.

    Сколько времени нужно для высыхания акрила?

    Акриловые краски при правильном нанесении сохнут за несколько минут, так как это не длинная подвижная краска, вы должны рисовать ею быстро.

    Безопасен ли акрил для детей?

    Акриловые краски нетоксичны, но не предназначены для пищевых контейнеров. Эти краски отлично подходят для использования детьми и предлагают им большую универсальность, поскольку они могут использовать их на самых разных предметах.

    Что такое мозаика?

    Мозаика — это вид искусства, в котором нужно соединить небольшой кусок плитки и стекла, чтобы создать узор, называемый тессерами. Чтобы просмотреть несколько уроков по мозаике, щелкните здесь.

    Что такое тессеры?

    Tesserae — это отдельная плитка, имеющая форму, которая используется при создании мозаики.

    Что такое мозаичная плитка?

    Мозаичная плитка — это кусочки стекла с гладкой поверхностью, которые могут быть разных цветов от блесток и фольги до золотых прожилок и жидких.Ознакомьтесь с широким ассортиментом любой мозаики, которая вам может понадобиться в Bisque Import. Мы предлагаем большой выбор мозаики, которую вы можете просмотреть, нажав здесь.

    Что такое затирка?

    Затирка — это отшлифованный или нешлифованный цемент, который используется для заполнения пространства между плитками или мозаикой, чтобы поддерживать их и защищать основание. Здесь вы можете найти нашу затирку.

    В чем разница между разными мозаиками?

    Разница в мозаиках, доступных здесь, в Bisque. Импортирует доступные размеры и стили, используемые для создания мозаичных рисунков.

    Какой клей использовать для мозаики?

    Для общей мозаики используйте Weldbond — нетоксичный, атмосферостойкий, практически без запаха, при высыхании и смывании водой. Вы можете найти Weldbond здесь.

    Какой клей использовать для фотомозаики?

    Для фотомозаики используйте клей Aleene’s Glass & Bead Glue. Это быстросхватывающийся клей для стекла, бусинок, зеркал, керамики и т. Д.Вы можете найти его, нажав здесь.

    Безопасна ли мозаика для пищевых продуктов?

    Мозаика небезопасна для пищевых продуктов.

    Устойчивы ли мозаики к атмосферным воздействиям?

    Мозаика после заливки и склеивания с помощью Weldbond устойчива к атмосферным воздействиям.

    Могу ли я изменить цвет затирки?

    Да, цвет затирки можно изменить, смешав ее с небольшим количеством разбавленных акриловых красок или закрасив затирку после ее высыхания.Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше видео по окраске затирки.

    Как очистить мозаику после затирки швов?

    Подождите тридцать минут, пока затирка не затвердеет, после того как она будет помещена на мозаичную основу, и сотрите излишки затирки. Когда раствор полностью высохнет, вы можете протереть его влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки раствора на плитке.

    Как удалить раствор со столов?

    Поместите брезент или полиэтиленовую пленку на стол перед тем, как начать процесс затирки, чтобы избежать попадания раствора на столы.

    Какие бывают разные техники мозаики?

    Вы можете использовать полные плитки, чтобы заполнить основу, или кусачки для мозаики с колесами, чтобы обрезать плитки до нужного размера, а затем использовать кусочки плитки для заполнения основания. Также вы можете использовать прозрачные плитки для создания фотомозаики. Для получения дополнительных идей посетите наш раздел ресурсов мозаики, щелкнув здесь.

    Как закончить стороны мозаики?

    При заливке мозаики у вас есть один из двух вариантов.Разотрите раствор по бокам, чтобы закончить деталь, или, как только деталь высохнет, вы можете покрасить стороны акриловой краской, которая сочетается с цветами, выбранными в вашей мозаике.

    Теплое стекло

    Что такое теплое стекло?

    Теплое стекло — это стекло, обожженное в печи. Это может быть сплавление, спад, драпировка, литье и другие техники. Это не витраж, который не обжигается, а холодное стекло или выдувное стекло, которое делается в печи при более высоких температурах.Для более подробного объяснения щелкните здесь.

    Что такое плавление стекла?

    Стекло сплавление — это метод, используемый для соединения кусочков стекла путем частичного плавления стекла при высокой температуре. Нагрев осуществляется в электрической печи. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

    Что такое COE?

    COE — коэффициент расширения. Все стекла должны иметь одинаковый COE, чтобы предотвратить растрескивание при расширении и сжатии.Чем ниже COE, тем выше температура для плавления стекла. COE 96 предлагается в Bisque Imports в нашем отделе теплого стекла.

    Можно ли использовать любое стекло?

    При использовании стекла вы можете использовать только одну COE для всего стекла в этом проекте. Использование нескольких COE приведет к растрескиванию из-за различных реакций при разных температурах при обжиге в печи.

    Что такое полочная бумага?

    Полочная бумага — это волокнистая бумага, которая работает так же, как вощеная бумага при выпечке печенья.Бумага для полок используется для защиты проекта от полки печи, чтобы он не прилипал к полке. Вы можете найти нашу полочную бумагу, нажав здесь.

    Что сейчас за спад?

    Сдвиг — это метод, используемый для того, чтобы оторвать стеклянный объект от его плоской формы и придать ему размер. Вы можете опускать стекло в чашу, тарелку, поднос и другие керамические формы, чтобы получить желаемую форму. Всегда используйте сепаратор для стекла, чтобы стекло не вплавилось в форму.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

    Что такое пресс-формы?

    Формы для сдавливания представляют собой керамические изделия в виде чаши, тарелки, кухонной или сервировочной посуды, а также других форм. Чтобы придать заготовке желаемую форму, вы можете поместить в форму расплавленный кусок или необработанное стекло.

    Что такое драпировка?

    Драпировка похожа на опускание стекла, поскольку вы создаете желаемый вид из квадрата или круга.Путем драпировки вы помещаете кусок стекла на драпировку, и кусок стягивается вокруг драпировки, чтобы каждый раз создавать уникальные детали. С помощью драпировки вы можете сделать световые подвески, миски, абажуры, подносы для сигар, вазы и многое другое — возможности безграничны.

    Нужна ли отдельная печь для стекла?

    Нет, вам не нужна отдельная печь для стекла. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вашей печи есть электрическая панель управления, чтобы устанавливать графики обжига.

    Как разжечь теплое стекло?

    Обжиг теплого стекла в печи с электрической панелью при желаемом графике обжига расплавит стекло по своему вкусу. Существует три различных типа стрельбы с полным взрывателем, контурной и тактовой. Полный предохранитель — это когда стекло сплавляется и имеет гладкую поверхность. Во время контура стекло сливается с гладкими краями, но оставляет размер на изделии. Tac — это просто стекло, полностью сплавленное с острыми краями, которое все еще находится в исходном состоянии.

    Нужны ли отдельные полки для обжига стекла?

    Нет, вы можете использовать те же полки печи, вам просто нужно положить полочную (волокнистую) бумагу на полку, чтобы стекло не прилипло к полке.

    Как резать стекло?

    Вы можете разрезать стекло с помощью системы для резки стекла или инструментов, чтобы получить желаемую форму. Рекомендуется приобрести как можно больше предварительно нарезанных форм, чтобы предотвратить отходы стекла и сэкономить время при создании стеклянного проекта.

    Какие инструменты мне нужны для начала работы?

    Плоскогубцы, выключатель / грохот, стеклорез с пистолетной рукояткой, кусачки для мозаики колес — все это инструменты, необходимые для начала резки стекла.

    Сколько стекла мне нужно для начала?

    Количество стекла, которое вы покупаете для своей студии, зависит от вашей клиентской базы, района, в котором вы размещаете стекло. Обратитесь в эти студии, чтобы показать вам различные способы демонстрации вашего стекла.Если вы заинтересованы в запуске теплого стекла в своей студии, позвоните нам сегодня, и мы будем рады предоставить вам все необходимое! У нас также есть стартовые комплекты для теплого стекла, которые являются отличным способом начать вашу программу приготовления теплого стекла.

    Как я могу отслеживать кусочки стекла покупателя?

    Silver Sharpie не горит в печи — так что вы можете написать их инициалы на огнеупорной бумаге, когда поместите проект в печь. Или вы можете написать описания, прежде чем запускать проекты.

    Как заряжать стекло?

    При установлении цены на стеклянные предложения не забудьте покрыть ваши расходы на все использованные расходные материалы и срабатывание предохранителя. Если вы собираетесь опустить деталь, убедитесь, что форма загрунтована до начала процесса плавления стекла, чтобы грунтовка для пресс-формы высохла достаточно времени. Ниже для справки приводится список рекомендуемых розничных цен. Спад требует второго увольнения, и с клиентов часто взимается плата за спад в размере 6 долларов.Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу статью о ценах на стекло.

    Стоит ли предлагать стекло на прогулке?

    Да, стекло, если они посещали занятия для начинающих или работали с теплым стеклом в прошлом.

    Сколько слоев должно быть в стеклянном проекте?

    Большинство проектов состоят из двух слоев. Вы можете добавить несколько акцентов сверху в качестве третьего акцентного слоя.Помните, что чем больше стекла, тем тяжелее проект, и это может привести к появлению трещин или пузырей.

    Должен ли я позволять своим клиентам резать стекло?

    Да, но убедитесь, что ваш персонал подготовлен к надлежащему обучению. Мы рекомендуем разрешать резать только взрослым с использованием подходящих инструментов, перчаток и защитных очков.

    Как сделать стекло, подходящее для детей?

    Возьмите любой стеклянный лом, который вы разрезали на мелкие кусочки, и полностью расплавьте все стекло на стекловолоконной бумаге, и вы получите большой ассортимент удобного для детей стекла для ваших молодых энергичных клиентов.

    Как быстро я могу охладить стакан?

    Мы рекомендуем дать стеклу остыть в печи до комнатной температуры, чтобы предотвратить термический шок и растрескивание изделия.

    Следует ли использовать вентиляционное отверстие печи во время обжига?

    Рекомендуется не использовать вентиляционные отверстия печи при расплавлении стекла, так как это может перемешать бумагу для обжига во время обжига.

    Как часто нужно заливать формы?

    При использовании сепаратора стекла загрунтовать необходимо после 20 обжигов.При использовании спрея нитрида бора после 4-7 обжигов формы необходимо снова загрунтовать. Если кажется, что они прилипают больше, чем обычно, добавьте еще грунтовки.

    Какую грунтовку следует использовать для форм для бисквита?

    Стеклоотделитель или Primo Primer. Для плавления литейных форм для контейнеров и фритт мы рекомендуем спрей с нитридом бора. Вы можете просмотреть наш Primo Primer, нажав здесь, и наш спрей с нитридом бора, нажав здесь.

    Какую грунтовку следует использовать для форм из нержавеющей стали?

    Единственная грунтовка, которую вы должны использовать для своих форм, — это спрей с нитридом бора.Вы можете найти это здесь.

    Сколько стекла нужно использовать?

    Стекло, которое вы используете, будет определять ваш проект и количество людей, тиражирующих этот проект.

    Какой толщины мне следует сделать стакан?

    Стеклу всегда нравится иметь толщину в четверть дюйма, так что имейте это в виду при создании своего стеклянного проекта.

    Насколько близко можно обжигать стекло в печи?

    Стекло должно располагаться на расстоянии не менее одного дюйма от другого куска стекла в печи.

    Что мне делать со стеклом?

    Придумывайте новые инновационные способы создания стеклянных проектов, которые клиенты могли бы воспроизвести. Также стеклянный лом можно использовать для изготовления стекла, удобного для детей, и организовать его для клиентов, которые будут использовать его при создании стеклянного проекта, но с использованием другого цвета, чем вы выбрали для своего изделия.

    Какой клей мне следует использовать для стеклянных проектов?

    Клей GlassTac или Klyr-Fire рекомендуются для использования в ваших стеклянных проектах.

    Почему в моих стеклянных осколках появляются пузыри?

    Пузырьки образуются, когда воздух попадает между полкой печи и стеклом и пытается выйти через стекло.

    Почему у меня трескается стекло?

    Трещины возникают во время теплового удара, или ваш проект был неровным, и стекло было слишком тяжелым в одном месте для всей детали.

    Почему моя деталь прилипла к форме и как ее снять?

    Обязательно распылите или нанесите на форму три слоя грунтовки перед оседанием или драпировкой.Если вы это сделали, вы можете перевернуть форму на ходулях и подержать при 500 градусах в течение 30 минут, чтобы отделить расплавленный кусок от формы.

    Почему на моем проекте есть темные пятна?

    Темные пятна образуются из-за использования слишком большого количества клея или лака для волос на вашем проекте.

    Как мне изменить расписание увольнений?

    Не рекомендуется изменять графики стрельбы.Свяжитесь с нами с любыми вопросами, прежде чем менять сегмент.

    Балкон VELUX CABRIO® — от мансардного окна до балкона за секунды

    Поставляется с двумя вариантами внутренней отделки — белой краской и сосновой отделкой.

    Покраска в белый цвет

    Мансардные окна, окрашенные в белый цвет, покрыты лаком на водной основе и белой краской, защищающей дерево от грязи и влаги.Ярко-белая отделка с неброской текстурой дерева идеально подходит для современных интерьеров.

    Сосна отделка

    Мансардные окна с отделкой из сосны покрыты прозрачным лаком на водной основе, который защищает древесину от грязи и влаги.Прекрасно сочетается с традиционными интерьерами.

    Как выбрать между ламинированным и закаленным стеклом

    Вопрос о ламинированных и закаленных окнах:

    Уважаемый стеклянный детектив:

    Я не понимаю, какое стекло использовать для замены разбитого стекла в окне входной двери.Мне сказали, что это должно быть безопасное стекло и что есть два основных вида. Вы можете сказать мне разницу между ламинированным стеклом и закаленным стеклом? Оба ли они безопасны в использовании?

    Дебби О,

    Элмхерст, Иллинойс

    Ответ на вопрос о ламинированном и закаленном стекле:

    Дорогая Дебби:

    При выборе безопасного стекла для применения, будь то декоративное или функциональное, часто возникают два варианта: закаленное или ламинированное стекло.Оба они квалифицируются как типы «материалов для безопасного остекления», что означает, что они соответствуют действующим нормам по безопасному остеклению, поэтому их можно использовать внутри помещений, на боковых стенах, перилах и других местах, которые могут считаться опасными. Но закаленное стекло и многослойное стекло имеют разные преимущества.

    Плюсы и минусы закаленного (закаленного) безопасного стекла

    Закаленное стекло получают путем нагрева и охлаждения куска стандартного стекла в закалочной печи. Стекло, которое необходимо предварительно разрезать и обработать кромкой, прежде чем помещать в закалочную печь, нагревают примерно до 1200 ° F, а затем быстро охлаждают.

    Этот процесс также известен как закалка. В процессе закалки стекло остается закаленным, так что теперь оно примерно в 4-5 раз прочнее и, следовательно, более устойчиво к разрушению, чем это было до процесса закалки. Если оно разбивается, закаленное стекло разбивается на мелкие кусочки, которые с меньшей вероятностью могут вызвать травму или повреждение, чем незакаленное стекло.

    Разрушение закаленного (закаленного) стекла

    Плюсы и минусы многослойного безопасного стекла

    Многослойное стекло — это стеклянный сэндвич.Он состоит из двух или более слоев стекла с виниловой прослойкой между ними (зажатой, если хотите, как в лобовом стекле автомобиля). Стекло будет стремиться держаться вместе, и если одно из них разбито, это квалифицируется как безопасный материал для остекления.

    Другим ключевым преимуществом многослойного стекла является то, что оно блокирует 99 процентов пропускания ультрафиолетового излучения, обладает звукоизоляционными свойствами, его можно разрезать, а его края можно полировать после ламинирования, а время выполнения заказа, как правило, сокращается, поскольку в большинстве стекольных магазинов есть запасы стекла. ламинированное стекло.Некоторые более толстые многослойные многослойные многослойные стекла с защитой от взлома можно даже квалифицировать как защищенное от взлома и пуленепробиваемое стекло.

    Поскольку многослойное стекло выдерживает удары лучше, чем другие типы стекла, оно используется в современных лобовых стеклах. Прослоенный промежуточный слой придает стеклу структурную целостность и предохраняет его от разрушения, как это может сделать закаленное стекло. Это ключ к эффективному срабатыванию подушки безопасности и помогает удерживать пассажиров внутри автомобиля в случае аварии.

    Разбивание ламинированного стекла

    Этот неповрежденный облом показывает, как закаленное стекло образует бесчисленное множество мелких кусочков.Однако большая часть закаленного стекла при ударе разбивается о землю.

    Обратите внимание, что даже при сильном ударе это закаленное стекло сохранилось структурно нетронутым.

    Закаленное или ламинированное: как выбрать подходящий вариант для работы

    Таким образом, для прочности и устойчивости к разрушению закаленное стекло часто является первым критерием. Многослойное стекло часто является продуктом выбора из соображений гибкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, безопасности и звука. Оба материала считаются безопасными материалами для остекления и могут быть разной толщины, цвета или оттенка.Оба они легко чистятся и обслуживаются при правильной установке.

    Имейте в виду, что закаленное стекло нельзя резать. После того, как стекло подверглось закалке, пробивание поверхности приведет к взрыву стекла. Если вы используете закаленное стекло для проекта, убедитесь, что все размеры выполнены перед закалкой стекла. Напротив, многослойное стекло, как правило, можно без проблем разрезать и подобрать по размеру в любое время, что может быть преимуществом для некоторых проектов.

    Как правило, цены на изделия из многослойного стекла немного выше, чем на изделия из закаленного стекла того же типа и толщины.Оптическая прозрачность как для многослойного, так и для закаленного стекла превосходна, и любой продукт обеспечит долгие годы безупречной службы в вашей двери или окне.

    Расшифровка видео о разбивании закаленного стекла

    Даниэль: Итак, мы здесь, чтобы разбить еще стекло! Что у нас сегодня?

    Дастин: Итак, это изолированный блок. По сути, это то, из чего состоит большинство окон. Это два куска стекла с прокладкой между ними, которые создают мертвое воздушное пространство и изолируют его.

    Даниэль: Так это в основном то, что можно найти в жилом доме для окон людей?

    Дастин: Совершенно верно. Также в коммерческой среде; очень похожий процесс. Итак, эти кусочки стекла на самом деле безопасное стекло. Он закален. Обе стороны закалены. Так что это действительно хороший снимок. Он жесткий. Но это точечно, поэтому мы предоставили вам этот забавный инструмент, чтобы избавиться от него.
    Итак, когда оно разбивается — а оно не разбивается, как обычное стеклянное стекло на большие куски, — оно разбивается на мелкие кусочки, поэтому, если оно упадет на вас, очевидно, это не причинит вам столько вреда.Так почему бы вам не показать нам, что происходит, когда вы разбиваете закаленное стекло?

    Итак, что для меня действительно круто в закалке, так это то, что вы обычно можете сказать, откуда оно взрывается. Так что это на самом деле паутина с места. Теперь это будет продолжать взламывать. Он будет и дальше ломаться.

    Даниэль: Да, мы действительно можем это услышать прямо сейчас.

    Дастин: Вы слышите это, верно. А потом в конце концов выпадет. Закаленное стекло разбивается на эти мелкие кусочки. Они вас порежут? Наверняка.Это определенно может вас порезать. Это все еще стекло. Но на самом деле это не так сильно ранит вас или может ранить так же плохо, как то, что делают более крупные части.

    Значит, когда закаленное стекло разбивается, оно разбивается на мелкие кусочки. Мы заметили ранее, когда вы попадаете в него, вы как бы отскакиваете раз или два, верно? Вы не обязательно вкладывали в это много внимания. Что ж, темперинг чувствителен к точке, потому что внутри находится энергия, но он также чувствителен к краю. Итак, что я хочу позволить вам сделать, это я хочу, чтобы вы попали в крайность.Но вместо того, чтобы использовать точку, я позволю вам повернуть ее и посмотреть, что вы можете сделать.

    Даниэль: Хорошо, посмотрим, что будет.

    Дастин: Дайте ей шанс!

    Даниэль: Итак, вы видите, что это просто что-то вроде маленькой фишки.

    Дастин: Конечно. А теперь вот интересный момент — вы часто слышите или слышите о том, как стекло разбивается самопроизвольно, не так ли? Самопроизвольное разбивание стекла. Что-то вроде этого может действительно разбить этот кусок стекла через полгода или год.И если в какой-то момент в процессе изготовления он был сломан, и он все еще был установлен, это может объяснить какой-то сумасшедший день, когда этот кусок стекла взорвался.

    Даниэль: И это действительно обычное дело в автомобильном мире, особенно с люками на крыше. Часто это закаленное стекло. Люди говорят, что они просто едут по дороге, и внезапно взрывается люк.

    Дастин: Да, это просто одна из тех вещей, которые действительно сложно объяснить, и если вы попытаетесь рассказать историю, ничего не выйдет.Но это может вызвать проблемы в будущем.

    Даниэль: Хорошо, давай попробуем еще раз … Это сложнее, чем кажется!

    Дастин: Хорошо, поехали. Таким образом, при правильном количестве силы и ударе по нему под правильным углом определенно возникает проблема, когда он разваливается. Другая прелесть этого в том, что у нас не было задней стороны, чтобы удерживать его, поэтому вы видели, что он действительно развалился. Похожая история с взрывающимся люком. Вот и все, чувак, вот как работает весь процесс закалки.

    Расшифровка видео о разбивании многослойного стекла

    Даниил: Это многослойное стекло.

    Дастин: Это ламинат. Итак, ламинат — это разновидность безопасного стекла. По сути, есть три защитных очка. Закаленное, ламинированное, а затем акриловое или оргстекло, являющееся своеобразной пластиковой основой.
    Итак, у нас есть два куска стекла, которые ламинированы вместе пленкой — клейкой пленкой. По сути, это отожженное или листовое стекло с обеих сторон.

    Даниил: И где вы это найдете?

    Дастин: Интересный факт: почти каждый просматривает это почти каждый день, потому что это то, из чего сделано ваше лобовое стекло.Но мы также используем это во многих областях для витрин. Если вы видите взломанную заправочную станцию, иногда это то, что мы вкладываем, чтобы удержать воров от проникновения. Попасть туда намного сложнее.
    Мы также используем его в пуленепробиваемом стекле. Они склеивают несколько частей вместе. Иногда его можно встретить в жилых помещениях. И в таких случаях это обычно в зоне, подверженной ураганам (подверженной ураганам), где вам нужно иметь какое-то стекло типа взрыва.

    Дэниел: Хорошо, давайте попробуем сломать это и продемонстрируем, что этот ламинированный промежуточный слой делает для стекла, чтобы удерживать его вместе.

    Дастин: Конечно!

    Даниэль: Вау!

    Дастин: Так что это отличный первый выстрел. Вы можете увидеть, откуда он сломался. Как и в случае с большинством стекол, вы всегда можете увидеть, откуда они паутиной и куда уходят. На самом деле это очень похоже на то, как выглядит ваше лобовое стекло, когда в него врезается большой камень, верно? Может, не совсем так. Но вы также можете сказать, что он все еще цел. Целостность этого куска стекла есть.

    Даниэль: Это твердо.

    Дастин: Верно.Я имею в виду, это никуда не денется. Это также вряд ли вас порежет. Все эти трассы, которые вы видите…

    Даниэль: Это довольно гладко.

    Дастин: Все гладко! Он удерживается прослойкой. Так почему бы вам не дать ему еще пару ударов в том же месте, чтобы мы могли показать, что нужно, чтобы буквально пройти через это.

    Итак, вы видите прослойку. Вы можете увидеть пластиковую внутреннюю часть ламината. Он действительно очень хорошо держится.Итак, вы разбили стекло, но прослойка все еще на месте.

    Даниэль: Да, так что это предотвратит кражу, как вы сказали, в магазине. Если вы находитесь в автомобиле, и это ваше лобовое стекло, то оно будет держать ваше лобовое стекло вместе, пока вы едете по дороге, или не дай бог, если вы ударитесь по лобовому стеклу.

    Дастин: Так здорово, что весь этот урон, который вы нанесли, и эта штука все еще вместе. Он не развалился. По сути, это не повредит тебе.Это могло бы. Но по большей части это то, что делает его безопасным стеклом.

    Дэниел: Да, и это чрезвычайно важно для жителей Флориды, где много ураганов; много повреждений ветром; Ущерб от шторма. Так что, если бы это было окно в вашем доме, я думаю, вы были бы в безопасности во время урагана.

    Дастин: Конечно. Вы все время слышите о том, что окна вылетают. Это одно из тех окон, которые этого не делают.

    Вопросы? Связаться со стеклянным детективом

    Остались вопросы? Отправьте запрос стеклянному детективу уже сегодня!

    Стекло.com пытается предоставить точную информацию, но не может нести ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

    © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено.Вопросов? Связаться с нами [email protected]

    Читать далее

    Лайл Хилл

    Лайл Хилл работает в стекольной и металлургической промышленности более 40 лет. В это время он руководил предприятиями по розничной торговле стеклом, контрактным остеклением, зеркалами, архитектурными окнами, оконной пленкой и автомобильным стеклом по всей Америке. Он получил степень магистра делового администрирования в IIT со специализацией в области технологий и инженерного менеджмента.

    Хилл также ведет колонку в отраслевых журналах по стекольной промышленности, и его часто называют «лицом» стекольной промышленности. Он также является автором книг, в том числе «Сломанный помидор и другие бизнес-притчи», которые доступны на Amazon.

    .
    9Июл

    Как оштукатурить потолок своими руками видео: Штукатурка потолков своими руками — фото и видео, советы профессионалов как штукатурить потолок

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как правильно шпаклевать потолок своими руками: видео руководство

    Зачастую делая ремонт квартиры или дома, мы сразу начинаем искать в газете объявления об услугах мастеров. Само собой, хотим сэкономить деньги, потому ищем недорогую рабочую силу, и расстраиваемся, когда видим результаты работы недостаточно квалифицированных мастеров в своей квартире. Зная в теории как шпаклевать потолок или как клеить обои, понимаем, что и самостоятельно сделали бы не хуже. Шпаклевка потолка – дело, на которое немногие решаются, но оно лишь кажется сложным, и мы готовы ознакомить вас со всем нюансами.

    Так обычно выглядит шпаклевка потолка

    Мастера утверждают, что стены шпаклевать гораздо проще. Оно и понятно, ведь во время работы с потолком быстро устают поднятые вверх руки, затекает шея. Но шпаклевка потолка делается по тому же принципу, что и шпаклевка стен.

    Убедитесь, что потолок не имеет больших перепадов. Это можно сделать, приложив рейку к его плоскости. Если есть углубления, даже до 1 см, их нужно выровнять, используя стартовую шпаклевку. Если же есть выступы, их можно выравнивать лишь в том случае, если они выступают не более чем на 0,5 см, иначе бугор так и останется.

    Из материалов вам потребуется стартовая шпаклевка (расход примерно 3 кг/м2). Также будет нужна грунтовка (расход 1 кг/м2). Без грунтовки первый слой шпаклевки плохо схватится с поверхностью потолка. Раствор будет моментально высыхать и скатываться под шпателем. Поэтому на грунтовке экономить не следует. Если у вас подвесной потолок из гипсокартона, подготовьте бандажную ленту. Если потолок оштукатурен, на нем, вероятнее всего, есть трещины. Они тоже укрепляются бандажной лентой. В старых зданиях, где от времени на потолке образовались множественные трещины, приходится клеить бандажную сетку по всей площади. Поэтому, если это ваш случай, купите специальную капроновую сетку в нужном количестве. Приобретите карнизы из пенополистирола для отделки потолка по периметру. Тогда он будет иметь аккуратный и завершенный вид.

    Шпатели для шпаклевки потолка бывают разных форм и размеров

    Какие инструменты нужны для шпаклевки потолка своими руками? Приготовьте ведро для чистой воды, ведро для ополаскивания миксера и тары, небольшую емкость для замешивания шпаклевочного раствора. Его объем должен быть таким, чтобы вы могли выработать разведенную шпаклевку в течение получаса. Если вы начинающий мастер, берите ведро на 3-5 л. Тара должна быть чистой. Для замешивания раствора удобно пользоваться дрелью с миксерной насадкой. Для нанесения шпаклевки на потолок потребуется два шпателя – 10 и 30 см. Для грунтования и окрашивания купите валик. И постарайтесь работать в резиновых перчатках.

    Шаг первый: грунтовка ↑

    Все достаточно просто: наливайте из канистры и промазывайте потолок. Учтите, что грунтовка очень плохо отмывается, поэтому лучше работать в перчатках. Если избежать попадания брызг на лицо не получится, умывайте лицо каждые 10 минут во время работы. Все поверхности, на которые случайно попали брызги грунтовки (пол, мебель) старайтесь отмывать сразу после окончания работы.

    Грунтовка потолка — первый и весьма ответственный этап работы

    Шаг второй: стартовая шпаклевка ↑

    Заполните ведро, предназначенное для раствора водой на 1/3, насыпьте шпаклевку, чтобы она покрыла воду тонким слоем, и смешайте все миксером до получения однородной массы. Наберите шпаклевку узким шпателем и наложите на широкий, которым раствор и наносится на поверхность потолка.

    Движения ваши должны быть широкими. Если шпатель держать под острым углом, шпаклевка будет накладываться, а если под тупым – она будет сниматься. Первый слой старайтесь сделать ровным. Чем ровнее первый, тем легче будет сделать второй слой. Не гладкость поверхности тут главное, а ровность наложенного слоя. Гладким потолок делает другая шпаклевка.

    Шаг третий: финишная шпаклевка ↑

    После высыхания стартовой шпаклевки (которую, кстати, многие мастера рекомендуют наносить в два слоя) пройдитесь по потолку широким шпателем, словно скребком, удаляя все неровности. Затем прошпаклюйте потолок другой шпаклевкой – финишной, которая представляет собой более мелкий порошок. Заполните им ямки, которые образовались при накладывании стартового слоя. Если готовите потолок под обои, достаточно будет одного слоя финишной шпаклевки, если планируете красить, придется наносить второй слой.

    На этапе финишной шпаклевки можно исправить недоработки, допущенные на предыдущих этапах

    Заключительный шаг: шлифовка ↑

    После высыхания финишного слоя потолок следует обработать шлифовкой. Это довольно пыльная работа, поэтому используйте очки для защиты глаз и респиратор, чтобы защитить ваши дыхательные пути от совсем ненужной им шпаклевочной пыли. В продаже есть специальные шлифовочные машинки с пылесборником, но сомневаемся, что вы будете покупать её ради потолка в одной комнате. Ведь если вы заинтересовались вопросом, как шпаклевать потолок своими руками, значит, скорее всего, хотите сэкономить средства. Хотя если вы отважились сделать ремонт во всей квартире или доме своими силами, покупка этого инструмента оправдывает себя.

    После завершения этой пыльной и неприятной работы считается, что потолок готов к покраске. Но перед покраской его рекомендуется дополнительно прогрунтовать. Учитывайте при этом, что лучше применять грунтовку белую или прозрачную. Многие грунтовки после высыхания дают желтый оттенок, из-за этого приходится наносить лишний слой краски, а она дороже грунтовки.

    Если у вас остались вопросы о том, как шпаклевать потолок, видео вы без труда найдете в Сети. А мы приведем некоторые советы бывалых мастеров начинающим.

    Иногда возникают «наплывы» шпаклевки. Чаще это случается в начале движения шпателя, на котором ещё много раствора, при этом давление на него с вашей стороны недостаточное. Чтобы избежать «наплывов» постепенно изменяйте угол наклона плоскости лезвия. Если вы начинали движение шпателя под углом 50˚, то заканчивать следует под углом 20˚.

    Чтобы избежать дефектов на потолке, нужно правильно держать шпатель и постоянно контролировать процесс

    Шпаклевать нужно рядом с уже выровненным слоем, при этом двигать шпатель следует на выровненный слой, а не от него. Если встать под выровненным слоем и смотреть в сторону не выровненного слоя, двигая шпатель к себе, место наплывов просматривается очень хорошо. Вероятные наплывы в начале движения будут сглажены при следующем заходе, если, конечно, не успеют засохнуть.

    Избавиться от наплывов можно следующим образом. Смочите из распылителя часть потолка, которая была выровнена перед тем, как начать шпаклевать следующую часть. Нанося шпаклевку, заводите шпатель слегка на выровненную смоченную поверхность. Если потолок уже давно высох, смочите его обильнее. Это можно сделать заранее валиком.

    http://kitchenguide.su/www.youtube.com/watch?v=oHV8MT1nl9c

    как своими руками штукатурить под покраску по маякам, какой выбрать раствор для нанесения + видео

    Правила работы с декоративной штукатуркой для потолка

    • При штукатурке потолка не стоит забывать основной принцип строителей: менее прочное или легкое покрытие всегда укладывается на более прочную основу. Пренебрежение этим правилом может привести к отслоению декоративного материала.
    • Качественное оштукатуривание невозможно без хорошо подготовленного основания. Кроме прочности, оно должно быть еще сухим и чистым.
    • Основание под декоративную штукатурку должно быть выровненным для того, чтобы финишная отделка имела слой одинаковой толщины с идентичными свойствами.
    • Нельзя штукатурить промерзшую поверхность.
    • Химические пятна и пыль должны быть удалены с потолка — это условие надежного сцепления любых смесей.
    • Нанесение штукатурки на стыках потолка и стен, изготовленных из разных материалов, требует особого внимания. В связи с тем, что они могут иметь отличные друг от друга показатели теплового расширения, места стыков, к примеру, дерева и бетона, нужно армировать стекловолоконной штукатурной сеткой.

    Заделка стыков

    Как уже было отмечено – большая часть квартир имеют потолки, которые выполнены из железобетонных плит. Встречаются конструкции, которые имеют значительные отклонения. В таком случае оштукатуривание будет довольно сложным и затратным. И если его можно избежать, то лучше это сделать.

    В любом случае необходимо заделать все стыки (швы) плит.

    Стыки между плитами перекрытия подлежат заделке, независимо от конечной отделки потолка

    Делается это следующим образом:

    Полностью удаляется старый состав. Лучше воспользоваться молотком и зубилом.
    Бывает, что перепад плит дает наплыв смеси. Нужно обязательно очистить такой участок.
    Поверхность зачищают металлической щеткой и удаляют пыль и грязь. Получается, что образуется щель, которая может быть достаточно глубокой. Для ее заделки используют два способа: •  Все заливается монтажной пеной

    Это делают осторожно, чтобы не было значительных выступов. Если таковые имеются, то дождавшись полного высыхания – их срезают строительным ножом

    •  Щели забиваются ветошью, которую предварительно пропитывают жидкой штукатуркой.
    Обязательно грунтуют участок, проникая в глубину шва.
    Далее, стык замазывают первым слоем штукатурки. Он должен скрыть щель.
    Не давая ему просохнуть, наклеивают армированную ленту. Наносят второй слой.

    Пошаговая инструкция штукатурки швов между бетонными плитами

    Если щелей в потолочных плитах нет, то места их стыков обрабатывают немного иначе:

    1. Швы немного расшивают и грунтуют.
    2. Наносят выравнивающий слой смеси и дают ему схватиться.
    3. Устанавливают армирующую ленту и выравнивают поверхность вторым слоем.

    Закрытый шов между плитами перекрытия

    Декорирование потолка структурными штукатурками

    Данный вид декоративных штукатурок будет выглядеть на потолке эффектно благодаря фактуре, образующийся после высыхания состава и тонирования красками.

    Последовательность нанесения:

    Набрав на широкий шпатель смесь, ее переносят на потолочную поверхность и сразу же растягивают, чтобы она не упала. Затем покрытие выравнивают валиком. Нужно отслеживать, чтобы толщина нанесенного слоя соответствовала размеру зерна штукатурки. Потом материал должен сохнуть в течение 12 часов.

    • Затем приступают к затирке поверхности кельмой или теркой. Инструмент нужно плотно прижимать к перекрытию, выполняя движения в разные стороны. При наличии выступающих фрагментов, их срезают узким шпателем, а всю плоскость покрывают грунтовкой.
    • В завершение выполняют окрашивание в два этапа, соблюдая между ними 8-часовой интервал. При использовании материалов, в которые добавлялся колер, краска не потребуется. Потом поверхность натирают воском или покрывают лаком.

    Для каждой комнаты своя штукатурка на потолок

    Нет универсального ответа на вопрос о наиболее подходящей декоративной штукатурке для отделки потолка. И дело здесь не только во множестве производителей и разных составах. В зависимости от отделываемой комнаты нужно выдвигать различные требования декоративным материалам.

    Выбор декоративной штукатурки на потолок должен начинаться с понимания того, что в зависимости от комнаты разнятся и требования к материалу. Для детской используются самые экологичные растворы на минеральной известковой основе. Такой же материал подойдет и для вашей спальни. Для коридора и гостевой комнаты особых требований не выдвигается, а в кладовой вообще можно уделить минимум внимания потолку.

    Другое дело кухня, ванная и балкон. Потолок на кухне постоянно подвержен воздействию горячего воздуха, возникающего из-за приготовления пищи. Также на него могут оседать мелкие частички жира. В случае с балконом нужно учитывать не только большую влажность, но и сырость. Впрочем, эти моменты нужно учитывать и в ванной комнате, где еще стоит думать об устойчивости материала к регулярным испарениям. Детальней о требованиях и особенностях работы в этих помещениях можно узнать из соответствующих материалов о балконе, кухне и ванной.

    Основные работы

    Как будет проводиться оштукатуривание, зависит от кривизны поверхности. Если она незначительная, то работа будет выполняться довольно быстро и просто:

    1. Потолок грунтуют в два слоя.
    2. На потолок наносят штукатурку и распределяют ее правилом.
    3. Если требуется, то добавляют еще смеси. Итогом должна служить ровная поверхность.

    Штукатурка потолка без использования маяков

    Но совершенно иначе обстоят дела, когда погрешность составляет более 6 мм. Потребуется использовать маяки. Только так удастся получить действительно ровный потолок.

    Советы бывалых мастеров:

    • Замешивая гипсовый или другой сухой раствор, следует обязательно выждать 10-15 минут. После этого повторить размешивание. Это время требуется, чтобы смесь полностью приобрела свои свойства.
    • Для большего удобства, когда предполагается большая площадь работ, лучше собрать приспособление, именуемое – козел. Процесс предстоит довольно утомительный, ведь придется долго держать поднятые руки и запрокидывать голову.

    Штукатурка потолка начинается с уже описанной подготовки. Необходимо выполнить все указанные работы.

    Разновидности отделки с фото в интерьере кухни и иных помещений

    Разнообразие фактур декоративной штукатурки – это одно из ее главных преимуществ. Но при выборе материала стоит учитывать, что от фактуры шпаклевки напрямую будут зависеть основные этапы отделочных работ. Например, мелко – фактурная штукатурка не скроет всех изъянов и неровностей на потолке, а с крупно – фактурной шпаклевкой довольно сложно работать, не имея определенного опыта.

    Что касается разновидности отделки потолочной поверхности, то здесь все зависит от выбранного состава. По типу наполнения она делится на:

    Фактурную. Относится к рельефной, так как образует шероховатую поверхность. В качестве наполнителей в ней используются древесина, слюда, льняные волокна, мраморная или гранитная крошка. Она применяется для отделки кирпичных, бетонных, деревянных, а также оштукатуренных поверхностей. Смесь хорошо скрывает мелкие дефекты на потолке, поэтому перед работой с ней, поверхности не надо слишком тщательно подготавливать. В продажу поступает в готовом или сухом виде. При покупке фактурной штукатурки стоит учитывать, что чем крупнее ее наполнитель, тем больше будет ее расход. По подвидам, фактурная штукатурка делится на: барашка;
    шубу;
    короеда.
    К их особенностям относится то, что рельеф на потолке появляется сразу же после нанесения материала.

    Структурную. Изготавливается на акриловой или силикатной основе. В качестве наполнителя в ней используются мраморная крошка и элементы кварца. Материал представляет собой зернистую неоднородную массу. При выборе мелкой фракции, потолочная поверхность выглядит практически ровной и гладкой. А средне – фактурный материал после высыхания образует небольшой рельеф. Данный материал поступает в продажу уже в готовом виде, и в него нет необходимости добавлять колер. Чтобы получить эффект волн на поверхности, выбирается крупно – фактурная смесь, которая наносится на потолок крупными движениями с помощью шпателя

    Важно
    При отделке жилых помещений предпочтение отдается материалу на водной основе. Так как он быстро высыхает, и не выделяет неприятного запаха.

    Венецианскую

    Она представляет собой многослойное декоративное покрытие. В ее составе находится мраморная крошка и гашеная известь. При нанесении на поверхность напоминает натуральный мрамор или оникс. Данный материал требует определенных навыков и опыта для нанесения. Для этого применяется гибкий резиновый шпатель и наносится штукатурка тонкими мазками в несколько слоев (от 5 и до 6). Причем, перед нанесением следующего слоя, предыдущий должен хорошо просохнуть. Несмотря на то, что данный вид декоративной отделки является довольно дорогостоящим, он полностью оправдывает себя безупречным внешним видом, практичностью и долговечностью. В зависимости от способа нанесения образуются как матовые, так и глянцевые поверхности. Данный вид штукатурки имитирует каменные поверхности и драгоценные металлы (если ее окрасить специальными пигментами).

    Фактурная:

    Структурная:

    Венецианская:

    Если придерживаться определенных правил при выборе отделочного материала, можно быстро и оригинально преобразить потолочную поверхность в любом интерьере.

    Внимание
    Каждый отдельный вид декоративной штукатурки предполагает применение разных методов и техник нанесения, для придания потолочной поверхности выразительности.

    Рекомендации специалистов

    Отделке потолка из декоративной штукатурки требуется немало времени, поэтому, если ремонт нужно завершить как можно быстрее, лучше остановиться на другом способе отделки. Для полного высыхания материала нужно подождать около недели.

    Следует заранее продумать цвет отделки и приобрести этот колер. До того, как своими руками заштукатурить потолок, на небольшом участке поверхности или на гипсокартонном листе нужно выполнить тестовое оштукатуривание, чтобы проверить, какими получатся цвет и фактура.

    Потребуются такие инструменты:

    • дрель и насадка-миксер;
    • емкость для раствора;
    • кельма;
    • полутерок;
    • шпатели;
    • кисти и валики.

    Подготовительный этап

    Штукатурка потолка своими руками

    Чтобы на поверхность потолка нанести раствор (ведь нам нужна штукатурка потолка) своими руками, там необходимо создать все условия, которые требуются для адгезии.

    Краска препятствует адгезии – любой её вид, также мешает известь или песочно-известковая штукатурка (которая, помимо всего прочего, ещё и осыпается).

    Чтобы инструмент стал более жёстким, его лезвие часто подрезается, оставляют только 20-25 мм длины. А если у вас в наличии имеется шпатель советского производство (с толстым жёстким лезвием), его и вовсе не обязательно обрезать – он и так годится для использования.

    Подготовительные работы в самом разгаре

    Если вас интересует, как оштукатурить потолок своими руками в хрущёвке или сталинке, здесь будет не легко: дело в том, что в подобных квартирах между стенкой и полом на стыке нет плинтуса, зато есть закругление. Такие закругления изготавливали из известково-песочного раствора.

    Практика показывает, что эти декоративные элементы серьёзно осложняют выполнение отделочных работ, так что лучше всего сбить всё это с помощью перфоратора. Исключение только одно – вам повезло, если у вас старый дом и потолки здесь высокие (встречаются потолки, высота которых составляет более 300 см). Их принято опускать при помощи гипсокартона – так что стык просто перекроется и возиться с ним не обязательно.

    Особое внимание следует обращать на те стыки, которые имеются между перекрытиями – они, чаще всего, заделаны известково-песочным или цементно-песочным раствором, который держится очень плохо или не держится вообще. Это также нужно убрать

    Когда с потолка будут счищены все бесполезные наслоения, его просто обметают щёткой или простым веником, а далее – закрывают грунтовым слоем и ждут, пока всё просохнет

    Это также нужно убрать. Когда с потолка будут счищены все бесполезные наслоения, его просто обметают щёткой или простым веником, а далее – закрывают грунтовым слоем и ждут, пока всё просохнет.

    Маяки при штукатурке потолка – нужны или нет

    При штукатурке соблюдали все рекомендации — получилось великолепно

    Если в планах штукатурка потолка своими руками, актуальным становится вопрос о том, нужно ли использовать в такой работе маяки (при работе со стенами маяки применяют часто при оштукатуривании).

    Бывают такие ситуации, когда отказаться от маяков вообще нет возможности. Например, когда делали монтаж несущих железобетонных плит, стены выставлялись не на одном уровне. То есть – один из участков стены получился чуть выше относительного другого. В такой ситуации, как не трудно догадаться, плиты также будут лежать на разных уровнях – на стыках в данной ситуации возникнут перепады – и вы это обязательно заметите.

    Сбои в 4-5 см – далеко не предел, любой строитель-отделочник с опытом сталкивался с подобными погрешностями. Чтобы результат получился достойным, такие дефекты придётся заделывать – по-другому здесь никак.

    Поверхность потолка явно нуждается в обновлении

    Конечно, самым эффективным способом в данных случаях можно назвать установку подвесных потолков. Но, чтобы поставить каркас, требуется некоторое расстояние, а оно может быть в наличии далеко не всегда. К примеру, существуют помещения, где высота в комнате составляет меньше 2,4 м – в этой ситуации каркас и листы гипсокартона сделают вашу комнату ещё ниже – от нижней точки на 40 мм минимум!

    Следовательно, выход из положения только один – делать шпаклёвку (штукатурить потолок своими руками), а если перекрытия лежат с уклоном или имеются существенные перепады – оштукатуривать по маякам.

    Вероятнее всего, вы захотите, чтобы в помещении сохранилось как можно больше высоты – то есть, ориентироваться лучше всего по самой нижней точке. Чтобы при установке профиль касался её. Наклеивать маяки надо на тот же самый раствор, который будет использоваться для шпаклёвки – это надо делать точечно, через каждые 250-300 мм.

    Между профилями расстояние обычно выставляют на 1-1,5 см меньше, чем размер правила, которые в работе также надо применять.

    Как произвести монтаж профилей? Всё просто:

    • Для начала надо отбить малярным шнуром линию по периметру;
    • Метки для данной линии ставят в каждом углу лазерным или водяным уровнем;
    • Края маяков следует ориентировать на линию, а чтобы прижать профиль, используется либо длинный строительный уровень, или штукатурное правило;
    • Чтобы данная обрешётка вышла в итоге на одной плоскости, её нивелируют нитками;
    • Нитки надо растягивать по горизонтали и вертикали.

    Выравнивание поверхности

    После того как гипсовый раствор высохнет, можно приступать к завершающему этапу. Он состоит в тщательной шлифовке потолка, без которой поверхность не будет идеально ровной. После этого нужно нанести еще один вид штукатурки, которая называется финишной.

    Как правильно делать лузги

    Этот материал расходуется минимально, ведь смесь нужно наносить очень тонким слоем. Для того чтобы выровнять поверхность, используйте наждачную бумагу. Покупайте листы с мелкой фракцией, процесс шлифовки не потребует больших усилий. Готовый потолок покройте грунтовкой.

    Цены на финишную штукатурку

    Штукатурим поверхность потолка

    Можно смело штукатурить потолок

    Когда грунтовка просохла и состав для нанесения заготовлен, можно браться за следующий этап – нанесение штукатурки на потолок. Он же является самым ответственным во всей работе – именно ради этого мы делали все процедуры, которые рассматривались выше.

    Установка маяков

    Если надо отделать потолок штукатуркой, то такие элементы используют часто – это нужно для того, чтобы покрытие обрело максимально возможную ровность. Конечно, опытный специалист-отделочник легко обойдётся без такой процедуры, но обычному человек она нужна.

    Штукатурные маяки на потолке — уже установлены

    Установка маяков производится в таком порядке:

    1. Перфоратором сверлят отверстия по всему периметру потолка. Шаг при этом должен быть чуть меньше, чем длина того правила, которое вы используете. Это связано с тем, что выравнивать вы будете именно им и будет сложно. Если поставить маяки с меньшим интервалом – хуже не будет точно, ведь чем больше таких конструкций вы используете, тем точнее будет результат
    2. Затем, в полученные отверстия вставляют дюбеля – в них вкручиваются саморезы. Далее, происходит накладка «дорожек» из штукатурки между маяками. Их надо расположить таким образом, чтобы они были чуть выше, чем шляпки саморезов
    3. Далее, надо взять полосу профиля и приложить её прямо к дорожке. На профиль надавливают ровно до тех пор, пока он не начнёт упираться в шляпки саморезов. Когда маяк заготовлен, его начинают замазывать раствором
    4. Такой простой способ используют для инсталляции всех оставшихся маяков. Теперь надо немного подождать и можно переходить к новому этапу оштукатуривания потолка.

    О том, как ставить маяки при штукатурке потолка – смотрите тематическое видео. После просмотра вы точно сможете выполнить такую работу своими руками и результат получится не хуже, чем у профессиональных мастеров.

    Штукатурим потолок

    Самое время переходить к главному, финальному этапу – штукатурную смесь наносят на потолок. Такая работа выполняется таким образом:

    • Раствор тёркой наносят таким образом, чтобы его толщина была лишь немного больше, чем высота маяков. Потом его надо будет разравнять – инструмент прижимается к поверхности очень плотно, чтобы не осталось каких-либо пустот или раковин;
    • Когда первый слой нанесли по всему периметру потолка, на него надо установить штукатурную сетку. Именно этот элемент – гарант прочности всего покрытия. Сетку надо немного прижать к раствору – суть в том, что она к нему должна приклеиться.

    Усилий при этом надо будет приложить гораздо больше – ведь густая смесь раствора должна просочиться прямо сквозь ячейки.

    • Как только вы закрепили сетку, самое время браться за нанесение второго слоя штукатурки – его накладывают поверх сетки. Чтобы удалить все излишки раствора, правило протягивается вдоль штукатурных маяков. Все излишки в результате будут удалены, слой будет гораздо ровнее чем до процедуры;
    • Когда эта операция выполнена, маяки надо удалить – ведь со временем они просто поржавеют и от этого пострадает весь потолок. Пластинки следует демонтировать до того, как полностью засохнет штукатурка. Все борозды от маяков просто заделываются тем же самым раствором – чтобы всё было точно, используйте в такой работе уровень.

    Выравнивание гипсокартоном почти закончено

    Теперь можно сказать одно – вы точно имеете представление о том, как отштукатурить потолок правильно, грамотно, поэтапно. Под конец работы вы можете нанести на поверхность водоэмульсионную краску или же какое-то другое аналогичное по воздействию вещество.

    Лишь тогда, когда прикладывают максимум упорства и действительно стараются, получают желаемый результат – при потолочных работах данный тезис только подтверждается.

    Вот и вся работа – ничего сложного. Впрочем, если в первый раз у вас что-то не получилось – отчаиваться не стоит, без опыта производить штукатурные работы, тем более работать с потолком – на это может решиться далеко не каждый человек. Старайтесь следовать инструкциям и всё обязательно получится!

    Покрытие штукатуркой

    Редко почему-то используется такое декоративное покрытие, как венецианская штукатурка. Она состоит из муки ценных пород камня, гипса для связки.

    Венецианская состоит из муки ценных пород камня, гипс для связки.

    Несколько других составов для смеси. Вариационная. Ее составы продаются отдельно. Наполнителем может быть любая мелкая и прочная крошка и даже чипсы. Наиболее фактурный в итоге состав.

    На минеральной основе. Состоит из извести, цемента или гипса. И там, и здесь цвет потолка определяете сами, купив нужный колер.

    Штукатурка на основе цемента не боится влаги (если соседи сверху зальют) и создает грубую фактуру – «под бетон». Но учитывайте, что не в каждом интерьере она будет выглядеть хорошо.

    Декоративная штукатурка на потолок своими руками

    Что необходимо иметь для выполнения работ? 

    Сперва определимся с тем фактом, что штукатурка может быть трех видов:

    • для внутренней отделки потолков своими руками;
    • для наружной отделки;
    • универсальная штукатурка для всех видов работ.

    Кроме того, следует запастись такими инструментами:
    • шпателями различных размеров;
    • перфоратором;
    • емкостью для смешивания;
    • полутеркой.

    В начале нужно определиться, какую штукатурку для потолка выбрать, затем уже приступать к работе. В зависимости от полученного состава смеси, декоративная штукатурка на потолке будет по-разному ложиться на поверхность, тем самым создавая интересные фактуры. 

    Выравнивание потолка

    Виды декоративной штукатурки: гладкая, фактурная, рельефная.

    Прежде чем начинать любые работы, связанные с отделкой потолка своими руками, требуется провести его выравнивание. Для этого необходимо тщательно осмотреть всю поверхность, отметить наличие впадин, ям и трещин. По мере необходимости выровнять всю поверхность и только потом можно приступать к декоративной отделке. Известны несколько способов выравнивания, и каждый мастер выбирает его согласно поверхности, используемым материалам и личным предпочтениям.

    Способы выравнивания потолка:

    • сухой;
    • мокрый.

    Первый способ основан на использовании различных плит, посредством которых будет создана ровная поверхность. При использовании «мокрого» варианта в работе применяются различные растворы и смеси. При выборе способа выравнивания поверхности следует учесть: если перепады более 5 см, то выравнивание лучше проводить с использованием плит из гипсокартона. Штукатурка в этом случае может впоследствии начать отслаиваться и возникнет определенная опасность для жизни людей, проживающих или постоянно проводящих время в этом помещение. Если поверхность достаточно ровная и перепады не превышают 2 см, то тогда возможен вариант простой штукатурки потолка для качественного выравнивания всей поверхности.

    Для более качественного выравнивания применяются штукатурные смеси, в состав которых входят гипс или цемент. Смеси с содержанием гипса являются экологически безопасными, они сохнут быстрее, а сам процесс работы с этим материалом проходит намного чище, чем при использовании цемента. Главным преимуществом цемента является его дешевая стоимость по сравнению с гипсом. Специалисты рекомендуют для внутренних отделочных работ использовать гипс, а цемент идеально подходит для внешних работ.

    Положительные качества декоративных составов

    По сравнению с другими отделочными материалами штукатурка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    1. Возможность создания любого рельефа на поверхности;
    2. Отделка потолка декоративной штукатуркой позволяет скрывать незначительные дефекты на поверхности потолка – межпанельные швы, небольшие трещины и неровности;
    3. Широкий спектр цветовых решений и фактур, возможность окрашивания состава в необходимый цвет;
    4. Декоративная штукатурка для внутренней отделки потолка – это прочный и долговечный материал;
    5. Высокая влагостойкость и устойчивость перед температурными перепадами, поэтому ее можно наносить на кухонные потолки и в ванных комнатах;
    6. Отличные адгезивные качества состава позволяют наносить ее на различные поверхности – гипсокартон, пластик, металл, дерево, бетон, камень и краску;
    7. Легкий уход за декоративной штукатуркой потолка своими руками при помощи мыльного водного раствора;
    8. Простота нанесения некоторых видов материала.

    Недостатки:

    1. При работе с декоративным штукатурным составом требуется наличие специальных навыков и владение техникой нанесения;
    2. При использовании мелкофракционных составов необходимо подготовить гладкое ровное основание;
    3. Декоративные штукатурки потолка, имеющие водную основу, не подлежат применению на деревянных и гипсокартонных поверхностях.

    Виды и составы

    Сегодня в магазине на полках можно увидеть большое количество смесей, которые используют для проведения ремонтных работ. Их характеристики:

    Готовые растворы. При покупке растворов на основе полимеров нужно иметь в виду, что стоят они довольно дорого, а для работы потребуется их значительное количество, поэтому финансовые затраты могут быть большими.

    Цементно-песчаная смесь. Дополнительным ингредиентом для таких смесей может служить известь. Вполне удобный материал для использования, хотя работа с ними потребует определенных навыков.

    Гипсовый состав. Он очень удобен в применении, особенно если работы проводятся самостоятельно

    Гипсовый состав имеет высокую адгезию ко многим поверхностям, особенно к бетону, что немаловажно при работе с бетонными потолками.

    После нанесения слоя штукатурки следует нанести шпаклевку, затем проводится финишная обработка поверхности. При выполнении заключительного этапа для финишной отделки можно использовать смеси, которые производятся в разных цветах. Когда цветная смесь наносится на потолок, сразу становятся видны все недоделки.

    Для многих при отделке потолка недостаточной является только ровная поверхность без декора, поэтому часто для потолочного покрытия применяется декоративная или шелковая штукатурка. При нанесении последней на потолок или стены можно добиться очень интересного эффекта, благодаря ее нанесению поверхность будет выглядеть как бархатная.

    Этап подготовки потолка

    С поверхности потолка нужно удалить старую краску или другие отделочные материалы. Если использовались известковые составы, то их просто размачивают водой. Для удаления остатков водоэмульсионки в воду добавляют немного йода, а при наличии водно-дисперсионных составов применяют особые растворители.

    Потом нужно убрать с поверхности выступающие элементы и другие лишние фрагменты. После этого обычно на потолке становятся видимыми трещины, ранее заделанные шпаклевкой, которые нужно заделать.

    Далее перекрытие обрабатывают антисептическими составами, чтобы исключить распространение вредных для здоровья грибков и плесени. На завершающем этапе грунтовку глубокого проникновения наносят валиком, а кисти используют в труднодоступных местах.

    Критерии выбора

    Для помещений с высокой степенью влажности применяют отделку потолка штукатурками, в состав которых входят добавки на основе акрила для повышения влагостойких свойств состава.

    Для использования в жилых помещениях пригодны смеси на минеральной основе, такие как известь. Эти растворы экологически безопасны и паропроницаемы, образуют дышащую поверхность. Для данного вида отделочного материала характерен широкий спектр цветовых и фактурных решений.

    Чтобы поверхность потолка получилась ровной, необходимо использовать штукатурку с крупнофракционными наполнителями.

    Необходимо приобретать продукцию проверенных производителей, зарекомендовавших себя на строительном рынке.

    выравнивание на видео и как отштукатурить

    Если в качестве отделки потолка решено использовать покраску или оклейку обоями, то выровнять поверхность можно двумя способами – оштукатурить потолок или подшить его гипсокартоном. Второй вариант подходит не всегда, потому что из-за установки несущего каркаса потолочная поверхность опускается на 5 см минимум. Если нужно сохранить высоту помещения, то лучше выбрать оштукатуривание. Мы расскажем, как выполняется штукатурка потолка своими руками под покраску.

    Когда нужно штукатурить потолок?

    Иногда вместо оштукатуривания для выравнивания основания используют шпаклевку. Но как понять, какой способ выравнивания подходит в каждом конкретном случае? Для начала стоит сказать, что шпаклевка от штукатурки отличается зернистостью смеси. Шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, а штукатурка – это крупнозернистый раствор. В связи с этим шпаклевочную смесь нужно наносить более тонким слоем и использовать для устранения незначительных дефектов основания.

    Большие дыры и трещины, а также неровности с перепадами до 5 см убираются только штукатурным раствором. В таком случае штукатурка потолка под покраску является промежуточным этапом работ по подготовке и выравниванию основания. Оштукатуривание можно назвать грубым выравниванием, после которого обязательно следует шпаклевание и грунтование основы.

    На заметку! Выравнивание потолков под покраску можно выполнить штукатурной или шпаклевочной смесью. Выбор раствора зависит от ровности основания и существующих дефектов.

    Технология оштукатуривания

    Чтобы качество окрашенной поверхности вас полностью удовлетворяло, нужно хорошо подготовить и выровнять основание. Для этого важно точно следовать технологии проведения работ. Мы расскажем, как заштукатурить потолок своими руками под покраску. Если вы имеете хоть какие-то навыки выполнения таких работ, то можно обойтись без привлечения мастеров. В этом случае вам удастся существенно сэкономить, потому что цена профессионального оштукатуривания немаленькая: ручное оштукатуривание стоит 10,5$/м², машинная штукатурка обойдется чуть дешевле – 7,8$/м².

    Инструменты и материалы

    Перед тем как оштукатурить потолок под покраску, подготовьте все необходимое для работы:

    • стремянку;
    • сухую штукатурку;
    • защитную одежду;
    • шпаклевку;
    • набор шпателей;
    • грунтовку;
    • правило;
    • мастерки;
    • строительный миксер или дрель с насадкой;
    • кисти и валики для нанесения грунтовки;
    • лоток для грунтовочного раствора;
    • емкость для замешивания смеси объемом 20 литров;
    • наждачную бумагу или малярную сетку.

    Подбор штукатурной смеси и грунтовки

    Для начала нужно подобрать грунтовку для штукатурки потолка. Для этих целей подойдут следующие составы:

    1. Для любых видов штукатурных и шпаклевочных работ подходят универсальные грунтовки.
    2. Специальные составы под штукатурку нужны при подготовке основания, а также перед финишным шпаклеванием.
    3. Непосредственно перед окрашиванием потолка используют грунт под водоэмульсионные краски.

    Совет! Намного выгодней купить один универсальный грунтовочный состав, который можно использовать на каждом этапе работ.

    Рекомендуем к прочтению:

    Чтобы выбрать подходящую штукатурную смесь, стоит придерживаться таких правил:

    • Для оштукатуривания потолка в помещениях с повышенной влажностью (ванной комнате, санузле, бассейне) используют растворы на базе цемента или смеси извести и цемента. Такие составы применяют для наружных работ, в частности для оштукатуривания фасадов зданий.
    • Для комнат с нормальной влажностью рекомендуется использовать штукатурные составы на основе смеси извести с гипсом или только извести.
    • Если предполагается вести работы по деревянному или каменному основанию в помещении с минимальной влажностью, то можно приобрести глиняную штукатурку.

    Грунтовка поверхности

    Теперь поговорим о том, как оштукатурить потолок своими руками под покраску. Для начала основание нужно обработать грунтовкой. Это обеспечит лучшее сцепление раствора с базовой поверхностью. Перед этим с потолка полностью счищают старую отделку. Очищение проводят вплоть до основания. Важно хорошо очистить потолок, чтобы не было даже мелких частиц отделки или старого клея. Оставшиеся частицы будут причиной плохого сцепления штукатурки с основанием и ее последующего отслоения.

    После удаления отделки потолок очищаем от пыли. Для этого можно использовать ветошь, щетку или пылесос. Пятна от ржавчины, плесени или жира нужно убрать. Для этого подойдут антисептики, специальные растворители, паяльные лампы и горелки на газе.

    После тщательного очищения потолочную поверхность обрабатываем грунтовкой. Используем грунт глубокого проникновения, который наносим кистью или валиком. Рекомендуется грунтовать потолок в два слоя, причем каждый из них должен просохнуть по отдельности.

    Установка маяков

    Пришла очередь рассказать, как ровнять потолок под покраску. Для этого нужно установить потолочные маяки. От того, насколько ровно они выставлены, зависит ровность поверхности и результат работы.

    Маяки устанавливаем так:

    1. При помощи лазерного уровня и малярного шнура на стенах помещения чертим уровень чистого потолка. Отбивку ведем от самого низкого угла в комнате.
    2. Первый маяк устанавливаем в самой низкой точке на потолочной поверхности. В роли маяков можно использовать перфорированные профили. Маячный элемент закрепляем на базовой поверхности посредством штукатурного раствора или шпаклевки.
    3. После этого от установленного маяка в каждую сторону ставим отметки с шагом 30 см. По этой разметке аналогично устанавливаем следующие профили.
    4. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки всех маяков.

    Важно! Поскольку штукатурку можно наносить слоем высотой не более 50 мм, все маяки можно устанавливать от базовой поверхности на расстоянии не более 5 см.

    Нанесение штукатурки

    Перед тем как штукатурить потолок под покраску, нужно приготовить раствор.

    Рекомендуем к прочтению:

    Работы ведем в такой последовательности:

    • в тару вместительностью не менее 20 л наливают чистую холодную воду;
    • после этого постепенно всыпают сухую смесь для приготовления штукатурки;
    • раствор хорошо перемешивают дрелью с миксерной насадкой или в строительном миксере;
    • после приготовления раствору дают выстояться в течение 10 минут и еще раз хорошо перемешивают (должна получиться однородная по консистенции смесь).

    На заметку! Пропорция воды и сухой смеси указывается производителем на упаковке. Рекомендуется придерживаться указанного соотношения.

    Работы по оштукатуриванию потолка ведем в такой последовательности:

    1. При помощи кельмы или мастерка набираем раствор и набрасываем либо намазываем его на потолочную поверхность. Каждый мастер сам выбирает более удобный для него способ нанесения штукатурной массы на потолок.
    2. Раствором заполняют пространство между двумя маяками на ширину 60 см. После этого поверхность разравнивают правилом, опирая два его конца на маячные рейки.
    3. Таким же образом заполняются и разравниваются оставшиеся участки между маяками.
    4. Если нужно выполнить второй слой, то первый должен полностью схватиться. Сроки схватывания зависят от состава штукатурки. Так, гипсовые смеси схватываются за 25 мин., цементные твердеют дольше – до двух часов. О высыхании известкового раствора можно догадаться по цвету поверхности (она должна побелеть).
    5. Теперь нужно аккуратно убрать маячные профили. Оставлять их в штукатурном слое нельзя, потому что линейное расширение стального элемента и раствора разное. Кроме этого, стальной профиль может поржаветь, из-за чего на потолке появятся пятна. Выемки от профилей заполняем раствором, а потолок хорошо разравниваем шпателем. Особо тщательно выравниваем стыки стеновой поверхности и потолка и внутренние углы.
    6. После полного высыхания поверхность шлифуем наждачкой.

    Если вы хотите наглядно разобраться, как осуществляется штукатурка потолка под покраску, видео процесса поможет вам в этом.

    Финишное выравнивание

    Если выполняется штукатурка и покраска потолка, на завершающем этапе обязательно проводится финишное выравнивание. Если провести окраску по оштукатуренной поверхности, то из-за зернистости основания покрытие будет неоднородным и некрасивым. В результате финишного шпаклевания и грунтования поверхности удается добиться идеальной гладкости основания.
    Перед шпаклеванием потолок покрываем двумя слоями грунта глубокого проникновения. Первый слой должен высохнуть до нанесения второго. После высыхания последней прослойки приступаем к шпаклеванию потолка. Для этого используем готовую или сухую финишную шпаклевку (сухую смесь разводим водой в указанной пропорции). После высыхания поверхности шлифуем ее наждачкой или малярной сеткой. Основание должно быть идеально гладким и ровным, без сколов, выступов и трещин. После этого потолок снова грунтуем. Когда раствор высохнет, можно приступать к окрашиванию.

    Советы специалистов

    Чтобы добиться безупречного результата, нужно знать тонкости, которые известны только профессиональным мастерам. Ниже приведены советы специалистов, которые помогут в работе.


    Незначительные неровности на потолочной поверхности удобней убирать готовыми штукатурными растворами. Хоть их цена выше, чем у сухих смесей, за счет небольшого расхода вы сможете сэкономить силы и деньги. При работе с известковыми растворами нужно хорошо защищать глаза и кожу рук, потому что известь очень едкая.

    Чтобы обеспечить лучшее сцепление штукатурного раствора с основанием, обрабатывайте его грунтовкой Бетонконтакт. В случае, когда слой штукатурки требуется сделать толщиной более 50 мм, применяют армирующую сетку.

    Как шпаклевать потолок — как своими руками правильно штукатурить, шпаклевать потолок под покраску, фото и видео

    Как сделать потолок ровным для того, чтобы краска или покрытие хорошо ложилось? Прежде чем покрасить потолок или покрыть его плиткой, нужно покрыть его шпатлевкой. Шпатлевка нужна для выравнивания поверхностей, маскировки трещин и других недостатков. Чтобы правильно шпаклевать потолок, нужно знать, как шпаклевать, потолочь компоненты для изготовления шпатлевки. 

    Как шпаклевать потолок. Виды шпатлевок

    Шпатлевки, которыми можно шпаклевать потолок, бывают нескольких видов:

    • гипсомеловая – с ее помощью удаляют небольшие неровности на бетонных и других поверхностях
    • клеевая – такой шпатлевкой готовят поверхности перед клеевой покраской
    • масляная – нужна для поверхностей, которые будут покрыты масляной краской
    • гипсовая
    • цементная

    В зависимости от того, чем вы хотите отделать или покрасить потолок, выберете тип шпатлевки. Для влажных помещений подойдет цементная шпатлевка, а в помещениях с умеренной температурой и влажностью выберете гипсовую шпатлевку. Также подойдут шпатлевки на органической и полимерной связках.

    Шпатлевки также делятся на:

    • стартовые – составы, предназначенные для черновых слоев и заделывания крупных трещин, заравнивания очень неровных поверхностей; коэффициент усадки у таких шпатлевок низкий
    • финишные – наносятся после выравнивания, чтобы создать гладкую поверхность, на которую хорошо ляжет краска и другой материал

    Для работы вам понадобятся и стартовые, и финишные шпатлевки.

    Также вы можете изготовить шпатлевку для потолка самостоятельно. Прежде чем шпаклевать, потолочь в порошок будет необходимо некоторые компоненты для смеси – мел, гипс.

     

    Как шпаклевать потолок. Как изготовить шпатлевку, потолочь материалы

    Чаще всего для приготовления шпатлевки в домашних условиях используют:

    • мел
    • гипс
    • столярный клей
    • животный клей
    • хозяйственное мыло
    • олифу
    • лаки

    Приготовить гипсомеловую шпатлевку

    Не рекомендуется готовить эту шпатлевку в больших количествах, потому что она быстро застывает и тем самым приходит в негодность – вы можете просто зря израсходовать материалы.

    Для начала нужно потолочь в порошок мел – трех килограммов вполне хватит. Затем нужно потолочь 1 кг гипса. Смешайте порошки. Возьмите емкость, заполните ее раствором столярного клея и аккуратно высыпайте порошок в клей. Помешивайте до тех пор, пока не получится густая консистенция.

    Самостоятельно изготовить масляную шпатлевку

    Для приготовления масляной шпатлевки возьмите 2 килограмма мела, 1 кг олифы, 100 г сиккатива.

    Сначала нужно хорошенько потолочь мел, а затем высыпать порошок в емкость с олифой и сиккативом.

    Как правильно шпаклевать потолок. Подготовка потолка, грунтовка

    Прежде чем наносить на потолок шпатлевку, нужно покрыть его грунтом и очистить поверхность от старых покрытий и слоев шпатлевки. Для грунтовки используются жидкие составы. Чтобы нанести грунтовку на потолок, лучше возьмите валик. Также для этого подойдет кисть.

     

    Как шпаклевать потолок. Нанесение стартового слоя шпатлевки

    Чтобы покрыть потолок шпатлевкой, нужно два, иногда три, а иногда и больше слоев. Но ни в коем случае не один слой – этого будет недостаточно. В то же время большое количество слоев приведет к появлению трещин на шпатлевке, и тогда все придется начинать заново.

    В один слой можно наносить только стартовую шпатлевку с крупнодисперсной структурой. Лучше всего приобрести на рынке готовую или сухую смесь. Если у вас готовая смесь, ее необходимо нанести сразу, потому что затвердевшая шпатлевка теряет свои свойства, а сухую смесь нужно развести перед нанесением. Для этого вам понадобится простая вода без примесей. В посуду насыпьте сухую шпатлевку и добавьте столько воды, сколько указано в инструкции. Получив нужное соотношение, перемешивайте компоненты до образования густой консистенции.

    Приблизительно через сорок минут или через час эта смесь начнет застывать, поэтому не откладывайте нанесение шпатлевки и наносите ее сразу после приготовления, а также не заготавливайте слишком много состава. Не пытайтесь повторно растворять ее, а лучше сделайте новый состав, чтобы потолок был отделан качественно.

     

    Как шпаклевать потолок. Нанесение слоев шпатлевки на бетонный потолок

    Лучше всего начинайте наносить шпатлевку от углов или со стены.

    Возьмите большой шпатель. Прижмите к потолку шпатель и как бы протяните его на себя. Соблюдайте все время одинаковый нажим при нанесении. Старайтесь не делать слишком толстый слой – вполне достаточно, если он будет толщиной меньше половины миллиметра.

    Сколько вам понадобится слоев, зависит от состояния поверхности. Если она достаточно ровная, вам хватит одного слоя стартовой шпатлевки и одного слоя финишной шпатлевки. Если же на поверхности есть большие неровности, может понадобиться даже несколько стартовых слоев.

    Если на поверхности есть щели, то шпаклевать  необходимо так – обработайте эти щели, удалите оттуда пыль и покройте их слоем грунта. Если трещины достаточно большие, понадобится несколько слоев. Когда грунт высохнет, и трещины будут замаскированы, можете приступать к шпаклевке.

    Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала максимально гладкой. Сделав заравнивание поверхности, нанесите новый слой грунта – это нужно для нанесения краски, поклейки обоев.

     

    Как шпаклевать гипсокартонный потолок

    Загрунтуйте поверхность, особенно тщательно сделайте это на месте стыков соседних листов. Затем обработайте швы – нужно углубить шов и снять фаску с торцов листа под углом сорок пять градусов. Заполните всю глубину шва стартовым слоем шпатлевки, а потом наклейте поверх этого малярную сетку и немного вдавите в шов. Затем нанесите сверху сетки еще один слой шпатлевки. Когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить поверхность шва.

    Нужно наносить шпатлевку на гипсокартон очень тонким слоем, так как сам по себе материал ровный. Делается это финишной шпатлевкой. Как и при покрытии шпатлевкой бетонной поверхности, зашлифуйте гипсокартонную поверхность до идеально гладкого состояния с помощью наждачной бумаги.

    Как правильно шпаклевать потолок. Техника безопасности

    Когда вы будете изготавливать состав для шпатлевки, обязательно наденьте на лицо марлевую повязку, чтобы пыль от мела и гипса не попала в дыхательные пути. При нанесении шпатлевки обязательно наденьте на голову головной убор – шпатлевка смывается достаточно трудно. Будьте крайне осторожны и используйте надежную стремянку.

    Итак, чтобы вам легче запомнилась последовательность нанесения шпатлевки, еще раз прочтите эти пункты:

    • перед шпатлеванием заделайте все трещины и щели, удалить старые слои покрытий, пыль
    • загрунтуйте поверхность – нужно наносить грунт одним слоем
    • саму шпатлевку нанесите не меньше чем в два слоя – хотя бы один стартовый и хотя бы один финишный. При больших неровностях на поверхностях нужно нанести немного больше черновых слоев. Слои не должны быть очень толстыми
    • после нанесения шпатлевки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой
    • нанесите грунт для краски

     

    Как шпаклевать потолок: видео, как наносить шпатлевку на потолок

    Чтобы у вас было визуальное представление о том, как наносить шпатлевку на потолок, видео, которое здесь представлено, вам очень пригодится.

    Штукатурка потолка своими руками — инструкция пошагово!

    Ремонт любого помещения, будь оно жилое или офисное, начинается с потолка. Независимо от того какая отделка предусмотрена дизайн-проектом: побелка, покраска или оклеивание декоративными панелями, обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена по всем правилам.

    Штукатурка потолка своими руками

    Вкратце — как можно выровнять поток?

    Сравнивая различные методы выравнивания потолка, следует выяснить, в чем же принципиальная разница между штукатуркой и шпатлевкой? И тот и другой варианты устранения нервностей относятся к «мокрому» способу, в основе которого лежит использование различных строительных смесей и составов. К «сухому» причисляют выравнивание потолка гипсокартонными листами, но прибегают к такому кардинальному решению проблемы в самом крайнем случае.

    Выравнивание потолков

    Шпатлевка поверхности выполняется как финишная отделка перед покраской или поклейкой обоев. Слой материала не может превышать 3-4 мм. Особенность такого покрытия в том, что его применение допустимо на практически ровных поверхностях с незначительными дефектами, малозаметными трещинами и небольшими неровностями, так как мелкодисперсная шпаклевочная смесь не способна затянуть и скрыть более значительные проблемы.

    Как штукатурить потолок

    Стяжка штукатуркой производится на поверхностях с перепадами высот до 45-50 мм. Благодаря крупнодисперсным частицам смесь легко справляется с глубокими трещинами и швами между плитами и перекрытиями. Однако в случае если перепады превышают 5 см, использовать штукатурные смеси не рекомендуется – слишком толстый слой материала не только эстетически непривлекателен, но и опасен ввиду вероятности растрескивания и отслаивания штукатурки от потолка, что может являть потенциальную угрозу для здоровья и повлечь за собой получение травм. В таких ситуациях оптимальным решением будет установка каркасных потолочных конструкций с использованием плит из гипсокартона или натяжные потолки из современных материалов.

    Плюсы и минусы штукатурки

    Плюсы и минусы штукатурки

    Выбирая тот или иной способ отделки, следует учесть все достоинства и недостатки материала.

    Плюсы штукатурки стоят в следующих аспектах:

    Недостатки штукатурных смесей заключаются в следующем:

    • существует ограничение на максимальную толщину штукатурного слоя – специалисты не рекомендуют превышать порог в 5 см – при больших перепадах производить выравнивание данным материалом нецелесообразно и характеризуется большим расходом смеси;
    • если выполнить работы самостоятельно не представляется возможным, услуги профессионалов обойдутся в значительную сумму, плюс учитывайте стоимость самого материала;
    • выравнивание потолка штукатурными смесями требует определенных навыков работы с материалами и инструментами, а сам процесс может занять весьма продолжительное время, поскольку основная задача состоит в том, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной.
    Цены на популярные виды штукатурки

    Штукатурка

    Инструменты и материалы

    Инструменты и материалы

    Для оштукатуривания потолка своими силами потребуются следующие материалы:

    • квадратная тара большой вместимости (от 15 до 19 литров). Рекомендуется выбирать емкость с высокими бортами для предотвращения разбрызгивания при перемешивании и прямыми стенками для лучшего набора смеси на инструмент;
    • металлические и резиновые шпатели разных размеров. Для удобства работы следует отдавать предпочтение инструменту с прорезиненными ручками;
    • строительный мастерок;
    • правило;
    • малярная кисть;
    • валик и кювета для грунтовки;
    • строительный уровень;
    • наждачная бумага различной зернистости для устранения дефектов покрытия на начальной стадии обработки и окончательной шлифовки, держатель;
    • дрель с соответствующей насадкой или строительный миксер;
    • серпянка;
    • устойчивая стремянка;
    • средства индивидуальной защиты (резиновые печатки, пластиковая маска и респиратор).

      Инструмент, приспособления, инвентарь для штукатурных работ

    Шаг 1. Подготовка поверхности

    Подготовительный этап имеет огромное значение даже в том случае, если речь идет о новом строении. В идеале потолок должен быть очищен до бетонной плиты.

    Подготовка поверхности

    Следы плесени, грибок и подтеки ржавчины следует удалить мокрой губкой, после чего замыть область потолка специальными составами. Старый и облупившийся слой штукатурки и прочих строительных материалов нужно удалить.

    Следы плесени, грибок и подтеки ржавчины следует удалить мокрой губкой

    Даже если покрытие выглядит прочным и без заметных следов износа, специалисты рекомендуют его снять. Во-первых, рано или поздно на потолке могут образоваться трещины, а во-вторых, такое наслоение украдет лишние сантиметры пространства.

    Шлифовка потолка

    Наиболее подходящим инструментом для проведения работ служит неширокий шпатель. Если слой отделочных материалов удаляется с трудом, можно попробовать «обстучать» обрабатываемую область резиновым молотком или же воспользоваться электромеханической дрелью со специальной насадкой-щеткой. Очень важно не забывать защищать глаза, голову и дыхательные пути от строительной пыли.

    Неширокий шпатель

    Размывать различными растворами штукатурку бесполезно, так как на поверхности потолка после такой обработки остается тонкий, гладкий и сложно удаляемый слой, который будет препятствовать проведению качественной работы ввиду низкой адгезии, что может послужить причиной отслоек и трещин в нанесенном слое штукатурки.

    Трещины и потолочные швы рекомендуется расшить. Освобожденную от слоев старого покрытия поверхность следует проработать крупнозернистой наждачкой Р80, чтобы удалить неровности и оставшиеся куски штукатурки. Кроме того, наждачная бумага как нельзя лучше позволяет подготовить потолок к грунтованию.

    Шаг 2. Грунтовка

    Грунтование потолка своими руками

    При выборе грунтовки предпочтение следует отдавать растворам для гладких поверхностей. Они содержат в своем составе мелкие гранулы, после высыхания образующие на поверхности «шероховатость», способствующую наилучшему сцеплению слоя штукатурки с прогрунтованной бетонной плитой, а антисептические вещества, входящие в состав раствора, препятствуют развитию посторонней микрофлоры.

    Слой грунтовки перед последующими этапами нужно основательно просушить, в среднем на это уходит не менее 12 часов.

    Цены на различные виды грунтовки

    Грунтовка

    Шаг 3. Подготовка штукатурной смеси

    Приготовление раствора

    Штукатурные смеси представлены в двух вариантах: готовые и сухие. Различий в потребительских свойствах между ними нет, а вот цена отличается в несколько раз. Хотя приготовить смесь самостоятельно несложно:

    • в подготовленную тару наливается рекомендованное производителем количество воды;
    • постепенно всыпается сухая смесь;
    • строительным миксером раствор перемешивается до однородного состояния и оставляется при закрытой крышке на 15-25 минут, после чего выполняется повторное перемешивание миксеров.

    Штукатурку рекомендуют наносить пластиковым или резиновым шпателем, а вот выполнять разравнивание эффективней металлическим инструментом. Сохнет каждый слой штукатурки не менее 16 часов при полном отсутствии температурных скачков и сквозняков.

    Шаг 4. Оштукатуривание поверхности

    Выявление уровня неровности потолка

    В зависимости от материала потолка и его кривизны существует несколько технологий выполнения штукатурных работ.

    Относительно ровные потолки

    Нанесение штукатурки на потолок

    Потолок оштукатуривается двумя, реже тремя слоями смеси. При наличии минимальных дефектов поверхности допускается нанесение штукатурки на выборочные области, с последующим разравниванием материала, но мастера рекомендуют нанести хотя бы один цельный слой на всю поверхность. Если неровности многочисленны и предполагаемый слой штукатурки будет превышать 10 мм, перед началом работ на потолке нужно закрепить малярную сетку – это убережет покрытие от трещин и придаст большую прочность.

    Армирующая сетка

    Потолки с большими неровностями

    Правильная штукатурка потолка

    Если перепады поверхности значительны и составляют более 2 см, то выравнивание лучше производить с помощью маяков. Их установка – ответственный и важный этап.

    Установка маяка

    При помощи лазерного уровня производится нивелирование и определяется «нулевая» отметка. Для этого определяется самый низкий угол потолка, и на стене делается соответствующая отметка.

    После чего при помощи малярного шнура вычисляется самая низкая точка на потолке, откуда будет начинаться установка маяков по потолку.

    Маяки крепятся параллельно друг другу на гипсовые нашлепки с расстоянием между рядами на 15-20 см меньше, чем ширина правила. Коротким правилом работать легче, а длинное гарантирует лучший результат.

    Коротким правилом работать легче, а длинное гарантирует лучший результат

    Как только маяки будут установлены, можно приступать к оштукатуриванию. Смесь распределяется между маяками шпателем, а ее излишки удаляются правилом.

    Это все было рассказано очень кратко – по сути, были просто перечислены основные этапы всего процесса оштукатуривания потолка. На деле же – каждое из указанных действий имеет множество нюансов, о которых также необходимо знать. Поэтому ниже вниманию читателей будет предложена таблица, в которой подробно, буквально – пошагово, показывается процесс оштукатуривания потолка с необходимыми пояснениями.

    Подробная пошаговая иллюстрированная инструкция по оштукатуриванию потолка раствором на гипсовой основе

    Прежде всего, необходимо сделать одно замечание. Неискушенному читателю может поначалу показаться, что всё выполняется достаточно быстро и просто. На деле же – выравнивание потолка с помощью штукатурки являет очень трудоемкой отделочной операцией, требующей немалого опыта работы. Если хозяин квартиры вообще никогда раньше не сталкивался со штукатурным делом, то ему следует, как говорится, десять раз подумать и оценить свои возможности, прежде чем приступать к ремонту.

    Несмотря на то что технологии нанесения штукатурки на стены и потолок – в принципе, очень схожие, работы на вертикальной стеновой поверхности – значительно проще. И в том случае, если в этом плане есть хоть сколь-нибудь наработанные навыки – можно попробовать свои силы и на потолке.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Прежде всего, помещение необходимо подготовить к работе. Из него выносятся все ненужные предметы, чтобы они не стесняли свободы передвижения по комнате.
    Даже у самого опытного мастера при оштукатуривании потолка на пол попадает немалое количество больших и мелких капель полужидкого раствора (как показано на иллюстрации). Чтобы избавить себя впоследствии от ненужной процедуры очистки поверхности пола от застывших «ляпов», лучше всего всю комнату сразу застелить полиэтиленовой пленкой.
    Если в помещении уже установлены радиаторы отопления (понятно, что вынести их не подучится), то желательно затянуть и их пленкой – до полного окончания отделочных работ.
    В идеале в помещении должны остаться только мостки (козлы, леса), обеспечивающие возможность работы на высоте с определенной свободой перемещения.
    Будет разумныv предохранить от попадания раствора и установленные в помещении окна.
    Для этого подойдёт также обычная прозрачная полиэтиленовая пленка.
    Вырезанные полотна пленки можно временно зафиксировать на рамах малярным скотчем.
    У хорошего мастера его «арсенал» всегда должен быть в порядке, в полной готовности к работе.
    Тем не менее, лучше еще раз убедиться в том, что на правиле не осталось с прошлого использования застывших фрагментов строительных растворов. Даже небольшой присохший бугорок или наплыв станет серьёзной помехой, что негативно скажется на качестве выравнивания штукатурки.
    При необходимости – проводится очистка правила с помощью жёсткого шпателя, но так, чтобы не поцарапать алюминиевую поверхность.
    Очищенное от загрязнений правило готово к работе.
    Не менее тщательно очищаются и рабочие поверхности всех шпателей, кельм, затирок и других инструментов и приспособлений.
    Необходимо подготовить емкость для замешивания штукатурки – она должна быть чистой, без остатков старого раствора.
    Потребуется запас воды – как для разведения сухой строительной смеси, так и для иных технологических и вспомогательных надобностей.
    Особенно это актуально тогда, когда работы проводятся в новостройке, где еще не подключена сантехника.
    Поверхность потолка также требует предварительной подготовки.
    Подразумевается, что уже были выполнены все ремонтные мероприятия, например, заделка межпанельных швов, выбоин, крупных отверстий и т.п. На нашем портале есть отдельная публикация, подробно рассказывающая о ремонте потолочной поверхности.
    Но перед началом штукатурных работ все равно необходимо пройтись по всей поверхности шпателем, чтобы счистить все присохшие частички раствора или иные твердые включения, прилипшие к поверхности.
    Следующий важный этап – это грунтование потолка. Оно проводится в несколько приемов.
    Для начала необходимо применить грунтовку глубокого проникновения. Она пропитается в расположенные у поверхности бетона поры и трещинки, заполнит их, свяжет микрочастицы, создаст дополнительные связи в кристаллической решетке.
    Все это предотвратит возможное растрескивание или отшелушивание штукатурки на потолке.
    Проводить грунтование удобнее всего с применением специальной малярной ванночки.
    Состав наливается в нее, а забирается и наносится на поверхность потолка с помощью валика с длинным ворсом.
    Излишки грунтовки отжимаются на ребристой наклонной поверхности ванночки.
    Безусловно, работать будет намного проще, если валик оснащен длинной рукояткой (лучше всего – телескопической штангой, которую можно подстроить под конкретную высоту помещения и рост работника).
    Поверхность потока покрывают грунтовкой полностью, не пропуская даже мелких участков.
    Очень часто случается так, что первый слой грунта на отдельных участках потолка впитывается бетонной поверхностью, как губкой. В такой ситуации не следует неразумно экономить – необходимо дождаться просыхания первого слоя, а затем операцию повторить.
    В идеале грунтовка должна лечь и впитаться обильным равномерным слоем – так будет обеспечена высокая адгезия со строительными растворами по всей площади потолка.
    Все дальнейшие операции проводятся только после полного просыхания.
    Это был лишь первый этап грунтования.
    Чтобы обеспечить максимальное целение штукатурного раствора с гладкой бетонной поверхностью потолочной плиты, необходимо обработать ее грунтовочным составом типа «бетоноконтакт».
    Это, за счет содержащегося в грунтовке мелкофракционного кварцевого наполнителя, сделает поверхность выраженно шероховатой, отлично удерживающей штукатурку по горизонтальной плоскости.
    Наносить «бетоноконтакт» можно также валиком или кистью (кисть может особенно понадобиться для труднодоступных мест).
    Состав, как правило, значительно гуще, чем обычная грунтовка. Кроме того, производители ему чаще всего придают определенную цветовую тонировку – белую, розовую или иную, с таким расчетом, чтобы было ясно видны обработанные поверхности, выделяющиеся на общем сером фоне. Это сводит вероятность пропуска какого-либо участка практически к нулю.
    К дальнейшим операциям переходят после полного застывания нанесенного «бетоноконтакта».
    Следующий важнейший этап работы – это выставление системы маячков, которые обеспечат создание единой ровной плоскости, точно выверенной по горизонтали.
    Это позволяет выровнять перепады уровня межэтажного перекрытия, допущенные в ходе строительства дома.
    Кроме того, нередко на потолочной поверхности крепятся провода, которые требуется скрыть в слое штукатурки. При этом необходимо учитывать, что толщина наносимого слоя должна быть такой, чтобы провода «утонули» в нем как минимум на 5 миллиметров.
    Проводить необходимую разметку и выставление маячков удобнее всего по лазерному уровню – построителю плоскостей.
    Такой инструмент уже давно и прочно вошел в «арсенал» профессиональных отделочников. Не помешает от и рачительному хозяину квартиры – цены на лазерные уровни в наше время перестали быть пугающе высокими. Тем более что если сейчас речь идет об оштукатуривании потолка, то владелец квартиры еще в самом начале отделочных работ, и такой прибор пригодится на всех остальных стадиях ремонта. Во всяком случае, надо постараться хотя бы арендовать его на время.
    Такой уровень можно разместить у потока (навесив на стену на забитый в нее дюбель или установив на специальной штанге). Луч задаст нужную, строго выверенную по горизонтали плоскость сразу на все помещение, от которой можно «плясать» при выставлении системы маяков.
    Существует несколько способов выставления маяков.
    В любом случае – используются специальные штукатурные маячковые стальные профили – обычно для потолка берутся высотой в 6 мм длиной 3 метра.
    В первом варианте установка маячкового профиля проводится непосредственно на горки («нашлепки») штукатурного раствора. Применяется тот же штукатурный состав, который будет использоваться и в дальнейшем. Так как для потолков, как правило, используют штукатурку на гипсовой основе, схватывается раствор – достаточно быстро.
    На потоке намечают линии, по которым будут располагаться маяки. Расстояние между линиями должно быть таким, чтобы правило было длиннее как минимум на 250 – 300 мм.
    Для начинающего мастера совет – особо линии между собой не разводить, так как справиться с довольно широким промежутком без соответствующих навыков будет весьма непросто. Попробуйте для начала выравнивать штукатурку в полосе до 800 – 1000 мм.
    По намеченной линии шпателем шириной в 100 мм наносятся «нашлепки» штукатурного раствора. На прогрунтованной поверхности потолка они держатся отлично.
    Шаг между такими горками можно выдерживать примерно в 150 — 200 мм – этого вполне достаточно, чтобы профиль не прогибался при дальнейшей работе с помощью правила.
    Затем берется маячковый профиль (если необходимо – он обрезается по длине в нужный размер), устанавливается по намеченной линии и притапливается в горки штукатурного раствора.
    К этому времени они уже начнут потихоньку схватываться, и профиль должен спокойно удержаться в них.
    Начинается выравнивание маячка по горизонтали на нужной высоте.
    Лазерный уровень задал горизонтальную плоскость. К маяку прикладывается угольник, на котором сделана (или делается по ходу) отметка, соответствующая расстоянию от заданной лазером плоскости до планируемой плоскости потолка.
    Теперь необходимо или притопить, или, наоборот, подтянуть на себя маячковый профиль, чтобы отметка на угольнике оказалась на линии луча.
    После того как точка выставлена, раствор подбирают шпателем с обеих сторон в сторону маяка, образуя аккуратную горку.
    На самом профиле (на его рабочей нижней поверхности) остатки раствора снимаются.
    Аналогичная операция повторяется на каждой из «нашлепок»…
    …с «облагораживанием» горок раствора.
    Необходимо учитывать, что при сильной корректировке одного края металлического профиля иногда может несколько сместиться противоположный край и промежуточные точки. Так что необходимо будет пройтись туда-сюда несколько раз, добиваясь идеального выставления профиля по заданной горизонтальной линии по всей его длине.
    Вот так выглядят выставленные маячки.
    Еще раз проверяется, чтобы на рабочей нижней поверхности не оставалось капель раствора.
    Затем маякам необходимо дать время для полного схватывания – только после этого можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.
    Такой способ установки маяков чаще всего используют опытные мастера, имеющие «набитую руку». Новичок же поначалу может немало намучиться с выставлением профилей. Поэтому ему легче будет взять на вооружение несколько другой способ – с использованием саморезов.
    Смысл его в том, что две точки всегда задают прямую линию. То есть, если установить две неподвижные точки опоры на нужной высоте, по ним несложно будет закрепить жёсткий металлический профиль.
    На намеченной для маяков линии в потолке сверлятся отверстия для дюбелей.
    В отверстие вставляется пластиковая дюбель-пробка…
    …. в которую вворачивается обычный черный саморез.
    Теперь его необходимо вкрутить таким образом, чтобы срез шляпки пришелся на заранее рассчитанный уровень.
    Если учитывать, что будет еще устанавливаться маячковый профиль, то расположение среза шлепки должно быть выше планируемой высоты потолка на величину, равную высоте профиля.
    Как же правильно выставить саморез?
    Ничего сложного – опять на помощь приходит луч лазерного уровня. Берется обычный шпатель – он в данном случае сыграет роль «экрана». Шпатель прижимается около самореза к потолку, и на его рабочей поверхности хорошо будет замета полоса, оставляемая лучом лазерного уровня.
    Теперь – несложная задача: закручивая или, наоборот, выкручивая отверткой саморез добиться такого положения, чтобы нижний срез его головки пришелся точно по этой линии.
    Вот что получилось в итоге – саморез выставлен по необходимой высоте.
    Аналогичная операция проводится и с другими точками – как минимум по две на каждый маячковый профиль.
    После того как все саморезы выставлены, можно провести простую, но очень наглядную проверку.
    Между саморезами, по уровню нижнего торца их шляпок, протягивается белая нитка. Если все выполнено правильно, то нитка будет подсвечена красным лазерным лучом по всей своей длине. Если же какой то-участок оказался « в тени» — значит, допущена ошибка, и необходимо проверить «проблемную» точку.
    Подобную проверку можно провести вдоль, поперек комнаты и по диагонали, чтобы убедиться в точности полученного результата.
    Вот теперь уже совсем несложно будет точно вставить и маячковые профили.
    Готовится необходимое количество штукатурного раствора.
    Кстати, следует отметить, что установка маяков большого объема замешивания не требует, а неизрасходованный раствор применить пока негде. Так что нужно соизмерять подготавливаемое количество – гипсовая штукатурка схватывается очень быстро, и после этого приходит в полную непригодность.
    К саморезам маячка можно приложить правило – это задаст нужное направление расположение «нашлепок» штукатурного раствора.
    По этой линии небольшими мазками намечаются места, где будут располагаться горки раствора.
    Расстояние между ними – такое же, порядка 150 — 200 мм.
    Правило можно пока убрать в сторону – наносятся «нашлепки» штукатурного раствора необходимой толщины, несколько большей, чем высота выступающих из потолка саморезов.
    Маячковый профиль притапливается в нанесенных горках, так, чтобы он надежно держался в них.
    Затем берется правило, прикладывается по всей длине к маячковому профилю.
    Надавливая на правило, профиль погружают в горки раствора до тех пор, пока он не упрется в головки ввинченных саморезов.
    Профиль в силу своей конструкции – достаточно жесткий, но все же чтобы совершенно исключить его деформацию, его утапливание проводится именно с помощью правила, с равномерным распределением нагрузки по всей длине.
    В итоге профиль займет идеально горизонтальное положение, оперившись на выставленные по уровню шляпки саморезов.
    Просто и точно!
    Теперь останется только аккуратно подобрать шпателем горки раствора, очистить от штукатурки рабочую поверхность профиля.
    Все, маячки выставлены и оставлены до полного схватывания удерживающего их штукатурного раствора.
    В дальнейшем уже нанесение штукатурки проводится по примерно одной технологии.
    Когда система маяков – в состоянии полной готовности к дальнейшей работе, можно готовить штукатурный раствор уже для главной операции.
    И опять же – увлекаться не стоит, так как приготовленную штукатурку необходимо гарантированно использовать в течение 30-40 минут.
    При недостаточности опыта может остаться немало отходов – срок «жизни» раствора проходит стремительно, а начинающий мастер просто не успевает выработать подготовленный объём. Так что поначалу лучше готовить не слишком большими порциями.
    Несколько слов о рекомендуемых штукатурных составах. Традиционной, проверенной временем сухой строительной смесью для штукатурных работ в помещениях является «Кнауф – Ротбанд».
    Такому составу привыкли доверять очень многие отделочники-профессионалы, и не собираются менять ни на что другое.
    Тем не менее, можно в интернете встретить мнение, что новичку работать с «ротбандом» будет нелегко, по той лишь простой причине, что штукатурка очень быстро схватывается. Поэтому встречаются рекомендации «набивать руку» на более «долгоживущих» составах.
    Для примера можно привести смесь той же компании, но «МР-75». Она, правда, предназначена для машинного нанесения, но и вручную ею вполне можно оштукатурить потолок, а «живет» она подольше, почти что вдвое.
    Наконец, у отделочников, и именно для оштукатуривания потолков, очень популярна смесь «Волма-холст». Она отлично ложится на подготовленный потолок, создавая поверхность, которая при качественном разравнивании, окончательной затирке и глянцевании даже не потребует дальнейшего применения финишной шпатлевки.
    Какой бы состав ни использовался, готовиться он должен строго по указанной производителем технологии.
    Вначале всегда отмеряется необходимое количество воды комнатной температуры.
    Затем в емкость с водой засыпается требуемое количество сухой строительной смеси (а никак не наоборот!)
    Естественно, количество смесит должно быть соразмерно объему залитой ранее воды.
    Затем с помощью строительного миксера производится замес. Необходимо добиться абсолютной однородности, без даже мельчайших комочков.
    По консистенции состав должен напоминать очень густую сметану. Набранный на шпатель раствор при переворачивании должен удерживаться на лопатке, а не стекать или отрываться комком вниз.
    После того, ка нужная консистенция достигнута, делается пауза продолжительностью 3-5 минут, а затем еще раз в течение минуты проводится окончательное перемешивание – и штукатурка готова к работе.
    Штукатурный состав наносится на поверхность потолка на участке между маячковыми профилями. Естественно размер участка должен быть сопоставим с возможностями мастера – необходимо успеть его распределить правилом в течение срока пригодности состава. Поэтому сразу гнаться за большой площадью – не следует.
    Способ нанесения может быть разным.
    Опытные мастер обычно применяют наброску штукатурки с помощью мастерка или шпателя. При правильно рассчитанных движениях и усилиях горки раствора ложатся одна около другой, хорошо удерживаются на поверхности потока, хотя падение отдельных клякс исключить все же невозможно.
    У новичка подобная наброска может поначалу и не получаться – слишком много раствора окажется на полу. Поэтому можно подойти и по другому.
    Например, на этой иллюстрации демонстрируется, что мастер вначале шпателем с усилием наносит и распределяет тонкий контактный слой штукатурки. Ну а затем с помощью того же шпателя выкладывает на потолке более толстый слой раствора, несколько больше, чем высота установленный профилей-маячков.
    Получается, конечно, несколько дольше, но зато отходы все же минимизируются, и хорошее сцепление раствора с потолком также обеспечивается.
    Как бы раствор ни наносился, следующим этапом идет распределение и выравнивание штукатурного раствора по маякам с помощью правила.
    Правило перемещается по направляющим профилям, и поступательно вдоль них, и с небольшими движениями влево-вправо, для облегчения выравнивания слоя и максимально полного заполнения пустот.
    Та же операция, но со штукатурным раствором, нанесенным на потолок наброской.
    Не стоит полагать, что буквально с первого прохода правилом получится гладкая поверхность. Скорее всего, результат будет примерно таким, как показано на иллюстрации.
    Открываются раковины и пустоты, становятся заметны области, где раствора явно недостаточно.
    В этом нет ничего страшного.
    С рабочей плоскости правила шпателем снимаются излишки раствора, и ими заполняются выявленные «проблемные места».
    Затем операция выравнивания повторяется. Уже после второго прохода картина будет значительно лучше.
    Так повторяют столько раз, сколько потребуется для того, чтобы получилась выровненная по маякам поверхность.
    Только после этого можно переходить дальше, к очередному участку, проводя его выравнивание в таком же порядке.
    Но при организации такой работы необходимо иметь в виду, что примерно через час потребуется вновь вернуться к выровненному участку. Штукатурный раствор за это время уже схватится, и необходимо провести две важных операции.
    Во-первых, поверхность «замывается» с помощью мокрой губки – удобнее всего использовать специальный инструмент, наподобие штукатурной терки с поролоновым покрытием.
    «Замывка» производится без сильного нажима, круговыми движениями. Поверхностный слой штукатурки увлажняется, готовится к следующей операции.
    Для замывки используют обычную воду, хотя некоторые мастера советуют применять для увлажнения губки разведенную водой 1:1 грунтовку глубокого проникновения – это повысит поверхностную прочность штукатурного слоя.
    Сразу после такого увлажнения и влажной затирки переходят к глянцеванию.
    Эту операцию выполняют широким шпателем – влажная поверхность выглаживается и доводится до идеальной ровности, до «глянца».
    Если в ходе работы выявятся мелкие недочеты, то сейчас самое время их исправить, добавив туда, куда надо, чуть-чуть штукатурного раствора.
    После того как вся поверхность потолка оштукатурена, раствор полностью схватился, необходимо извлечь маячковые профили.
    Удаляют их обязательно: во-первых, может проступить ржавчина, а во-вторых, совершенно не сопоставимое линейное расширение металла и гипсовой штукатурки рано или поздно приведёт к появлению трещины по линии маяка. Маячковый профиль поддевается шпателем…
    …а затем аккуратно, не спеша, полностью вынимается из штукатурного слоя.
    Если использовались саморезы, то их также желательно выкрутить шуруповертом или отверткой.
    На потолке остается канавка.
    Вначале необходимо шпателем аккуратно подчистить ее края от осколков, выступающих наружу.
    Затем готовится нужное количество штукатурного раствора, и канава заполняется им с помощью шпателя.
    Далее, проводится выравнивание с общим уровнем потолка – в ход идет широкий шпатель.
    После схватывания раствора – выполняют «замывку» и глянцевание по этой линии, добиваясь идеально ровной поверхности.
    В результате потолок становится идеально ровным и гладким, без каких бы то ни было перепадов уровня.
    Видимые на иллюстрации пятна на потолке – это просто еще неравномерно просохшая штукатурка, но никак не дефект поверхности.
    Всё, оштукатуривание потолка закончено.
    После полного просыхания он готов к любым дальнейшим отделочным операциям.

    Невыясненным остался только один вопрос – а сколько сухой строительной смеси понадобится для оштукатуривания потолка? Надеемся, что читателя удовлетворит ответ, который он получит с помощью размещенного ниже онлайн-калькулятора.

    Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для оштукатуривания потолка

    Исходными значениями для расчета будут:

    • Площадь потолка. Для прямоугольной комнаты ее рассчитать – не составляет труда.

    А что делать в более сложных случаях?

    Если комната имеет какую-то особую конфигурацию, то можно применить различные подходы к вычислению ее площади. Все это подробно изложено, с приложением удобных калькуляторов, в специальной публикации нашего портала «Как рассчитать площадь комнаты»

    • Планируемая минимальная толщина штукатурного слоя – зависит только от конкретных условий отделываемого помещения и желаний хозяев. Как правило, слой меньше 5 мм при оштукатуривании не наносится.
    • Величина перепада высоты потолка, который необходимо устранить оштукатуриванием.
    • Степень квалифицированности мастера. У профессионала уйдет в отходы не более 5% раствора, а у новичка на первых порах может и 15% запаса не хватить.

    Полученное значение будет изначально выражено в килограммах. Но сухие штукатурные смеси реализуются в бумажных мешках по 25 или 30 килограмм, и приобретать открытый мешок – это великая глупость, так как никто не может уже гарантировать качества раствора. Значит, так или иначе придется округлять количество приобретаемого состава в большую сторону до целого числа мешков. Этот запас все равно лишним не станет – весь ремонт еще впереди! Это также учтено программой расчета.

    Перейти к расчётам

    Некоторые особенности оштукатуривания других потолков

    Деревянные  потолки

    Сетка для штукатурки потолкаШтукатурка на деревянном потолке

    Перед нанесением штукатурной смеси на потолок крепится металлическая сетка, имеющая размеры ячеек 100х100 мм, или же набивается двухслойная дранка так, чтобы шляпки гвоздей не выходили за пределы реек. Это делается во избежание растрескивания и осыпания штукатурки, особенно если в доме есть жилая мансарда или второй этаж. Штукатурка наносится в два слоя, каждый из которых тщательно разравнивается шпателем и просушивается.

    Потолки из гипсокартона

    Штукатурка потолка из гипсокартона

    Процесс оштукатуривания листов гипсокартона заключается в заполнении вмятин, стыков строительной смесью. В случае, когда разрывы между блоками гипсокартона значительны, специалисты советуют использовать серпянку на необходимых участках. Однако следует помнить, что максимальная толщина слоя на незакрытых сеткой областях не может превышать 15 мм.

    Применение декоративной штукатурки

    Декоративная штукатуркаДекоративная штукатурка

    Существует и так называемая декоративная отделка потолков, при которой обрабатываемая штукатуркой поверхность далее не шпаклюется. Такой способ отделки позволяет получить интересную фактуру и необычные дизайнерские решения, особенно при комбинации различных техник нанесения.

    Потолок, оформленный декоративной штукатуркойШтукатуркаРельефная фактура декоративной штукатурки для потолка

    Оштукатуренный и обработанный наждачной бумагой зернистости Р150-170 потолок готов к дальнейшим работам. Как правило, выровнять поверхность «под ноль» без использования шпаклевки не получается.

    Видео – Штукатурка потолка своими руками

    Шпаклевка потолка своими руками – видео в обучающем мастер-классе

    После оштукатуривания, а иногда и после выравнивания гипсокартоном необходимо идеальное разглаживание поверхности, для чего и выполняется шпаклевка потолка – видео-инструкций на эту тему мы нашли немало!

    Что нужно знать перед тем, как выровнять шпаклевкой потолки

    Как бы старательно вы ни разглаживали финишный слой штукатурки, идеального лоска добиться практически невозможно. Поверхность все равно будет шероховатой, что обязательно отразится на обоях: стоит только провести по ним рукой по окончании отделки, и весь малозаметный рельеф оштукатуренной стены будет отпечатан на декоративном покрытии. Чтобы получить предельно ровную поверхность для будущей оклейки обоями, обязательно используется шпаклевка стен и потолков, видео с подробным описанием процесса найти несложно.

    Причем наносится она не только поверх ошкуренной штукатурки, но и на гипсокартон. Здесь закономерно может возникнуть вопрос: «Зачем?» Ответ предельно прост – чтобы во время ремонта, меняя обои, не сорвать их вместе с картоном, составляющим внешний слой листов обшивки. Именно поэтому лучше не выбирать, штукатурка или шпаклевка, все должно быть сделано последовательно.

    Не следует забывать и о том, что дополнительной отделки требуют не только стены, но и потолок, а его выровнять гораздо сложнее, даже гипсокартоном.

    Случайные раковины, недостаточно хорошо обработанная поверхность. Ввиду этого крайне необходима шпаклевка потолка, видео-уроки на данную тему существуют в большом количестве, что важно для тех, у кого нет опыта. По большей части обшивка потолка листами гипсокартона из-за неудобства бывает несколько неровной на стыках. Шпатлевка помогает скрыть такие огрехи, а также точки крепежа саморезами. В целом допускается наносить смесь при неровностях от 0.5 до 1.5 сантиметров.

    Шпаклевка потолка – видео и фото в пошаговом мастер-классе

    Если вы сами выравнивали поверхности и не прибегали при этом к помощи гипсокартона, вам предстоит на собственном опыте убедиться, что оштукатуривание сложнее, чем выравнивание потолка шпаклевкой, на видео это хорошо заметно. Во-первых, смеси совершенно разные, та, с которой вам предстоит работать, очень вязкая, и ее адгезия с поверхностью велика. Во-вторых, разглаживать тонкий слой замазки не в пример легче, чем толстый черновой слой штукатурки. Но давайте рассмотрим все подробно.

    Шпаклевка потолка — пошаговая схема

    Шаг 1: Ошкуривание стен

    Если помещение обшито гипсокартоном полностью, наждачная бумага не понадобится, достаточно грунтования, но вот при оштукатуренных стенах ошкуривание – этап обязательный. Для этого используется специальная терка (дощечка с рукоятью), на которую и крепится наждачная бумага.

    Теркой ошкуриваем стены

    Пройдясь этим нехитрым инструментом по стенам, вы удалите лишние выступы, ненадежные участки, которые могут впоследствии осыпаться. Грунтуем все поверхности.

    Шаг 2: Оклейка серпянкой

    Чтобы обеспечить качественное скрытие швов гипсокартонной обшивки, с помощью шпаклевки оклеиваем их специальной лентой-серпянкой, похожей на мелкоячеистую сетку.

    Готовим шпаклевку

    Оклеиваем швы лентой-серпянкой

    Это необходимо сделать как на стенах, так и на потолке. Кроме того, сильными разглаживающими движениями нужно нанести небольшие порции шпаклевки на месторасположения шляпок саморезов, которые должны быть вкручены заподлицо.

    Наносим шпаклевку на шляпку саморезов

    Шаг 3: Выравнивание углов

    Если места соединения гипсокартонных листов можно скрыть с помощью специальной ленты, то стыки на углах серпянкой не замаскировать, сохранив геометрию. Поэтому принято использовать перфорированный уголок. Для его фиксации наносим на угол стены или потолочной конструкции густой слой шпаклевки, на которую и укладываем профиль, таким образом, чтобы раствор продавился сквозь перфорацию.

    Фиксируем перфорированный уголок

    Зафиксированный перфорированный кголок

    С помощью правила выравниваем положение уголка, а затем парой шурупов фиксируем его. Подобной операции подвергаются как внешние углы, так и внутренние.

    Выравниваем положение уголка

    Шаг 4: Отделка углов

    Ждем, пока не застынет шпаклевка, осторожно, чтобы не расшатать, откручиваем саморезы для гипсокартона, а затем аккуратно счищаем шпателем излишки смеси, стараясь при этом не отколоть приклеенный профиль. Затем, чтобы окончательно укрепить уголок на отведенном ему месте, тщательно покрываем шпатлевкой, и снова ждем застывания очередного слоя.

    Укрепляем уголок

    Покрываем уголок шпаклевкой

    Когда убедимся, что смесь абсолютно сухая, берем терку и тщательно ошкуриваем поверхность мелкой наждачной бумагой (но не нулевым номером, просто шлифовальной).

    Ошкуриваем поверхность наждачной бумагой

    Шаг 5: Основная отделка поверхностей шпаклевкой

    Замешиваем большое количество раствора или берем всю емкость с готовой смесью, не размениваясь на мелкие порции – нам предстоит отделать стены и потолок. Берем широкий шпатель и узкий, а также правило. Если стены оштукатурены, и неровности полностью исправить не удалось, используем для небольших выемок узкий инструмент, для более крупных – широкий.

    Наносим шпаклевку на потолок

    Нанесение шпаклевки на потолок

    Там, где невозможно справиться шпателями, охватываем весь участок правилом.

    Если вы планируете клеить обои, нанесение шпатлевки на потолок и стены должно быть выполнено не менее чем двумя слоями, если же планируется покраска, слоев должно быть как минимум три. Финишная отделка всегда выполняется с предельно сильным прижимом инструмента под максимально острым углом – как бы втираем состав в поверхность. Каждому слою шпаклевки нужно давать высохнуть, определить, что можно приступать к следующему этапу отделки, можно по исчезновению мокрых пятен.

    Шаг 6: Завершающая обработка

    Как только последний слой финишного покрытия высохнет, беремся за терку с мелкой наждачной бумагой и полируем поверхность до идеально гладкого состояния.

    Полируем поверхность до гладкого состояния

    В крайнем случае можно приобрести специальную сеточку для обработки после шпатлевания.

    Шаг 7: Подготовка к дальнейшей отделке

    Теперь, независимо от того, какую именно отделку помещения вы задумали, стены и потолок нужно будет загрунтовать для качественной адгезии с материалами. Берем валик и специальный раствор и тщательно, не пропуская ни одного участка, обрабатываем все поверхности.

    Грунтуем поверхность

    Загрунтованные стены и потолок

    Некоторые тонкости работы со шпаклевкой

    Следует помнить, что существуют стартовые смеси, финишные и универсальные. Первые и вторые обычно используются комплексно, в крайнем случае при небольших шероховатостях можно применять только финишные шпаклевки. Универсальные прекрасно подходят как для черновой обработки поверхности, так и для чистовой отделки. Во всяком случае, перед тем, как выровнять шпаклевкой потолок, и выбирая для этого готовую смесь или сухую, не следует путать разные типы, поскольку каждый вариант требует определенной техники нанесения.

    Отшпаклеванные стены и потолок

    Стартовая смесь имеет более крупные фракции компонентов, что обеспечивает хорошую адгезию при значительных неровностях. Финишный состав с очень тонким измельчением частиц лучше подходит для небольших раковин, трещинок, выбоин. При покупке шпаклевки можно заметно сэкономить, если купить надорванный мешок по сильно уцененной стоимости, скидка будет гораздо выше потерь содержимого.

    Но, приобретая сухую смесь, необходимо неукоснительно следовать инструкции при замешивании раствора, иначе шпатлевка потолка получится ненадежной, обучающее видео наилучшим образом подскажет, как все сделать правильно. Новички обычно покупают готовую смесь, но пользоваться ею нужно аккуратно, небольшими порциями, тщательно закрывая емкость с основной частью раствора, поскольку он сохнет и быстро теряет свойства. И взятую порцию желательно использовать полностью и как можно быстрее, поскольку она на открытом воздухе начинает твердеть уже через несколько минут.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Финишная шпаклевка гипсокартонного потолка своими руками

     

    Финишная шпаклевка гипсокартонного потолка видео.

    Шпаклевка потолка применяется как самостоятельный вид отделки и под дальнейшее окрашивание либо побелку. Мы уже рассказывали как выполняется шпаклевка стен своими руками с видео примером и описанием процесса, посмотрите. Для начала, требуется подготовить потолок к работе. Для этого необходимо очистить его от старой краски или штукатурки. Теперь следует оценить состояние потолка. Для этого прикладываем к нему строительный уровень. Величина зазоров должна быть не более 25 мм, если это условие не выполняется – стоит подумать о том, чтобы зашить потолок гипсокартоном. Также рекомендуют в таких случаях использовать армирующую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если неровности не превышают 5 мм – можно обойтись без предварительного оштукатуривания, а заниматься непосредственно шпаклевкой. Отдельные неровности можно удалить с помощью перфоратора.

    Рассмотрим вариант с оштукатуриванием. Разводим готовую смесь по инструкции изготовителя. Берем два шпателя – большой и маленький. Маленьким шпателем равномерно наносим штукатурку на большой, а большим – непосредственно на потолок. Помните – чем меньше угол между шпателем и потолком, тем больший слой штукатурки можно нанести. После окончания этого этапа штукатурка должна полностью высохнуть. Обычно это не занимает более суток. Теперь следует затереть неровности с помощью абразивной сетки или шлифмашинки. На подготовленной данным образом поверхности проводится только финишное шпаклевание. Если же удалось обойтись без предварительного оштукатуривания, то на поверхность потолка следует нанести специальный грунт глубокого проникновения. Это защитит потолок от грибка и поспособствует лучшей адгезии материала. На видео примерах ниже хорошо продемонстрированы следующие действия.

    Видео:

    Приступаем непосредственно к шпаклевке потолка из гипсокартона или отштукатуренного своими руками. При разведении сухой смеси надо учитывать, что если в ее состав входит гипс, то время высыхания уменьшается до 40 минут. Смесь необходимо тщательно вымешать, чтобы не было комков и камешков. Для стартовой шпаклевки это не критично, но для финальной – строго обязательно. Для нанесения ее на потолок также используется два шпателя. Следует избегать образования наплывов. Снимая излишки смеси, шпатель следует удерживать вертикально. Рекомендуется начинать работу от стен. После окончания также надо дождаться полного высыхания – примерно 6 – 8 часов.

    Теперь разводим финишную шпаклевку. Для помещений с повышенной влажностью используют смеси на основе цемента, для остальных – на основе гипса. Наносить ее необходимо тонким слоем, буквально только чтобы скрыть оставшиеся неровности. После высыхания потолок затирают абразивной сеткой. Для защиты обязательно применяйте очки и респиратор.

    Шпаклевка потолка и советы выбора инструмента, для быстрой работы

    Видео:

     

    Супер строй показывает как они делают штукатурку и шпаклевку потолка своими руками.

    Специально для сайта ремонт своей квартиры.

    Отделка потолка своими руками декоративной штукатуркой и видео-инструкцией. Декоративная штукатурка для потолка своими руками, видео как отделить потолок фактурной штукатуркой

    Планируете ремонт потолка? Обязательно рассмотрите вариант покрытия декоративной штукатуркой. Этот доступный и простой в использовании способ отделки открывает безграничные возможности дизайна интерьера. Разнообразие фактур, узоров и оттенков декоративной штукатурки позволяет создать гармоничный интерьер в любом стиле.

    Что такое декоративная штукатурка?

    Этот материал сродни традиционной штукатурке, но отличие в том, что декоративная штукатурка не требует дополнительного финишного покрытия. Эстетичность и оригинальность внешнего вида такого покрытия обусловлена ​​наличием в штукатурной массе разнообразных гранул.

    Благодаря гранулам постебральный потолок выглядит фактурным, а если поиграть с оттенками, можно добиться эффекта объемного орнамента.

    Виды декоративной штукатурки

    Есть фактурная штукатурка, предназначенная для использования внутри и снаружи помещений.

    1. Материал на основе акриловой смолы . Идеально для интерьеров, не имеет резкого химического запаха. Такая штукатурка устойчива к перепадам температур и влаги, ее можно использовать для украшения потолков на кухне или в ванной.

    2. Для отделки потолка также можно использовать универсальный материал, в котором в качестве связующего выступает цемент или известь .Так называемая минеральная штукатурка обладает интересным свойством — прочность покрытия со временем увеличивается. Такой материал рекомендуется для отделки потолков в жилых помещениях, поскольку он наиболее экологически чистый.

    3. Особняк представляет собой так называемую венецианскую штукатурку — на основе гипса . Наполнитель венецианской штукатурки представляет собой мраморную крошку, позволяющую имитировать данный вид камня.

      4. Штукатурка и шпатлевка различаются. В результате мелкие гранулы наполнителя представляют собой визуально гладкую однородную поверхность.Для создания видимого орнамента на потолке возьмите материал с крупными гранулами.

      — Смотрите в отдельном обзоре.

      Почему стоит выбрать декоративную штукатурку?

      Фактурная штукатурка имеет впечатляющее количество преимуществ перед другими традиционными и современными потолочными покрытиями.

    • Часто штукатурка продается белой, поэтому можно добавить любой краситель, учитывая общее представление о цветовой гамме интерьера.
    • Варианты гранул наполнителя позволяют создавать поверхности с различной текстурой.

    • Благодаря крупнозернистой фракции декоративная штукатурка способна замаскировать недостатки основания — совершенно необязательно выравнивать поверхность потолка перед нанесением штукатурки.
      • Штукатурка
    • Texture прочна и долговечна, устойчива к истиранию и механическим ударам.

    • Материал отлично переносит влагу и сырость, а также перепады температур, поэтому подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях.
    • Этот потолок можно мыть обычными моющими средствами.
    • Штукатурка подходит для обработки любых поверхностей: гипсокартона, бетона, камня, дерева, металла, пластика.

      • Если в вашей комнате потолок, но краска со временем рассыпалась, нанесите декоративную штукатурку прямо поверх краски. Такой подход экономит время и затраты на ремонт помещения.

      Если вы планируете обрабатывать потолок из гипсокартона или дерева, не используйте фактурную штукатурку на водной основе, чтобы потолок не расклеился.

      Совет. Декоративная штукатурка с очень мелкими гранулами наполнителя подходит для обработки исключительно гладких поверхностей.

      Как работать с декоративной штукатуркой — этапы работы

      Самый простой способ нанять мастера-специалиста, который выполнит все этапы работы на высшем уровне. Но постарайтесь не только сэкономить. Экспериментируйте с цветом, толщиной покрытия, создавайте уникальные поверхности с узорами и орнаментами с помощью специальных или неверных инструментов.

      Есть общие рекомендации по работе с декоративной штукатуркой, но главное, что стоит наклеить — инструкция производителя на упаковке.Только по инструкции можно приготовить гипсовую смесь, которая будет полностью соответствовать заявленным характеристикам.

    1. Перед началом декоративных работ удалите старое покрытие с потолка. Совет! Не забывайте удалять пыль и химические пятна перед нанесением любого покрытия или состава.
    2. Поверхность потолка выросла несколько раз. Так вы увеличите прочность основания и сцепляемую поверхность. Важно! Поверх более прочного основания всегда наносится легкое или не слишком прочное покрытие, поэтому пренебрегать этапом грунтовки не стоит.
    3. С помощью обычной штукатурки выровняйте поверхность потолка с помощью уровня и маяков.
    4. Когда штукатурка замерзает, загнали всю поверхность потолка.
    5. После нанесения грунтовки можно приступать к декорированию.

    От того, какие инструменты вы используете, зависит конечный результат. Наносить штукатурку можно шпателем — гладкой или фигурной. Фигурный шпатель позволяет имитировать другую поверхность, например, деревянную шпалу.Выполняя движения шпателем в разные стороны, можно создавать уникальные узоры.

    Пример: Круговые движения или движения по спирали помогут создать эффект морских ракушек или волн.

    Широко используются для получения замысловатого аккуратного орнамента фигурные валики, а также резиновые штампы. С их помощью вы добьетесь плавного рисунка — геометрического, абстрактного, флористического. С помощью штампов можно сделать отдельный узор на любую тематику.

    Перед тем, как приступить к проектированию потолка, потренируйтесь выполнять различные схемы на небольшом черновом фрагменте — используйте лист гипсокартона или фанеры.

    Штукатурка потолка не отличается сложностью, поэтому удержать ее у себя дома сможет даже строители-любители. Но в то же время декоративная штукатурка на потолке — гораздо более сложный вариант. Хотя при должной подготовке его может выполнить даже неспециалист. При желании и небольшом опыте вполне можно сэкономить на услугах строителей.К тому же это хорошая возможность воплотить свои фантазии в оформлении интерьера. Потолок из декоративной лепнины, фото которого поражает своей красотой, — отличное решение для уютной гостиной частного дома или квартиры.

    Декоративная штукатурка благодаря своей пластичности позволяет создавать различные фактуры и рисунки. Использование этого материала позволяет скрыть такие недостатки потолка, как трещины, неровности печного потолка.

    Декоративная лепнина на потолок своими руками

    Что нужно иметь для выполнения работы?

    Сначала определимся с тем, что штукатурка бывает трех видов:


    Дополнительно необходимо иметь на складе рабочие инструменты:

    • шпатели разных размеров;
      • Перфоратор
    • ;
      • Емкость смешивания
    • ;
    • наполовину.

    Вначале нужно определиться, какую штукатурку для потолка выбрать, потом уже приступать к работе. В зависимости от полученного состава смеси декоративная штукатурка на потолке будет отличаться от поверхности, создавая тем самым интересные фактуры.

    Декоративная штукатурка для потолка производится только материалами для внутренних работ или универсальными смесями. Лепнина для наружных работ имеет совершенно другой состав, напрямую влияющий на ее свойства.


    Выбирая необходимую смесь, следует ориентироваться, прежде всего, на ее качестве и стоимости.

    На сегодняшний день наиболее распространенными считаются такие варианты:

    • смесь полимеров, в состав которой входят различные полимеры;
    • смесь силикатная, содержащая жидкое калийное стекло;
      • Минеральная смесь
    • на основе извести и цемента.

    Декоративная штукатурка: нюансы исполнения

    Перед началом работ по нанесению штукатурки на потолок поверхность необходимо выровнять шпаклевкой или установить гипсокартонные плиты.


    При работе с потолком используются одни и те же инструменты для всей его площади, также невозможно изменить технику нанесения материала и его выравнивания. Все это напрямую влияет на одинаковый результат результата по всему потолку. Если отделка потолка декоративной штукатуркой для вас новый урок, то не поленитесь немного повлиять на этот аспект, ведь от него зависит вся ваша работа.

    Для того, чтобы результат получился хорошим, нужно запомнить некоторые нюансы:

    • Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, должна быть чистой и сухой.В противном случае это может вызвать грибок. Преимущество такой обработки в том, что нет необходимости тщательно выравнивать и закрывать неровности на потолке. Но в потолке лишним не будет, так как в этом случае сцепление материала значительно улучшается, что напрямую влияет на качество получаемой отделки;
    • перед использованием смесь необходимо перемешать шнеком. Не рекомендуется включать инструмент для высоких скоростей, так как это может привести к повреждению гранул и получению совсем не той текстуры, которая была запланирована;
    • штукатурка наносится как штлок.Все движения должны быть плавными;
    • , чтобы придать полученной поверхности текстурированный вид, применяется пластиковая терка, валик и шпатель.


    Кроме того, одни и те же движения с использованием разных инструментов позволяют получить совершенно разный результат. Для получения гладкой поверхности используется обычный шпатель.

    Эффекты

    отличаются не только способом нанесения и инструментами. На потолках с декоративной штукатуркой можно создать подобие гранитной, мраморной или жемчужной поверхности.Но для получения такой отделки придется обратиться за помощью к настоящим профессионалам.


    Если сомневаетесь, сможете ли выполнить, лучше сразу отказаться от идеи самостоятельной работы, так как это может стать причиной некачественного вида потолка.

    Если вы отважились и выполнили все работы самостоятельно, то после высыхания штукатурки на потолке ее необходимо обработать воском. Это необходимо для придания поверхности глянцевого блеска и дополнительной защиты.К тому же такой потолок намного проще чистить. Если вы не знаете, как выглядит декоративная штукатурка, фото потолка с нашего сайта поможет вам разобраться с этим вопросом.

    Нанесение декоративного штукатурного валика, подробно на видео:

    Решаясь на декоративную декоративную лепнину потолка, не забывайте о времени, необходимом для работы.

    Если у вас небольшой запас времени на ремонт, лучше сразу выбрать другой вид отделки.Это связано с длительным высыханием штукатурки — минимум на этот процесс уходит одна неделя. Только после полного высыхания покрытия разрешается покрывать его краской или лаком.

    Если вам не нравится белый цвет, который по умолчанию имеет штукатурка, его можно легко поменять. Для этого в процессе приготовления смеси и ее перемешивания необходимо добавить в емкость выбранный краситель. Но чтобы не ошибиться с интенсивностью цвета, сначала необходимо покрыть небольшой участок потолка, проверив результат.


    Популярность декоративной штукатурки вполне оправдана. Такое украшение потолка позволяет легко превратить его в настоящее произведение искусства. Декоративная штукатурка на потолке, которую можно увидеть на участке, украшает различные помещения, начиная от частных жилых комнат, заканчивая галереей и концертными залами. Кроме того, популярные строительные бревна не упускают возможности разместить на своих страницах изображения интересных решений, воплощенных в жизнь профессиональными дизайнерами.

    Благодаря наличию вариантов с разной фактурой и возможности выбора любого оттенка, отделка помещения с помощью декоративной штукатурки на потолке — это легкий, быстрый и даже интересный процесс. Его можно использовать в любых помещениях, а качественный материал обеспечит долговечность Даже в условиях повышенной влажности или постоянных перепадов температур.

    Положительные свойства

    Благодаря особому составу декоративная штукатурка обладает рядом положительных свойств, обеспечивающих практичность такого материала .Например, в зависимости от помещения, в котором планируется отделка потолка, можно выбрать штукатурку с водоотталкивающими и антисептическими свойствами , возможностью теплоизоляции и многими другими особенностями.

    Помимо этих характеристик, к преимуществам использования декоративной штукатурки при отделке потолка можно отнести такие:

    • высокопрочный материал , обеспечивающий долговечность использования декоративной штукатурки;
    • легкий процесс нанесения на поверхность потолка, не требующий значительных усилий;
    • возможность декорировать абсолютно любую поверхность так, что не имеет значения структура вашего потолка;
    • отсутствие необходимости тщательной подготовки потолка к последующей отделке под штукатурку;
    • способность замаскировать мелкие неровности на поверхности;
      • Декоративная штукатурка
    • — это экологически чистый материал , не наносящий вреда здоровью человека.

    Внимание! Несмотря на легкость и универсальность такого материала при отсутствии опыта работы со штукатуркой, желательно провести инструктаж у специалистов.

    Одним из преимуществ декоративной штукатурки является зрелая текстура Однако широкий ассортимент требует строгого подхода к выбору, так как в зависимости от выбранной фактуры основные этапы отделочных работ могут отличаться.

    Например, штукатурка с мелкими частицами не может выполнять армирующие функции, так как тонкий слой материала будет повторять все неровности потолка.Поэтому в случае работы с такой штукатуркой необходимо выравнивать поверхность.

    Крайне важно заранее подумать, на поверхность будет наноситься такая штукатурка типа . Некоторые виды штукатурки могут испортить основной материал, например, декоративная штукатурка на водной основе неприемлема для отделки поверхностей, способных потерять форму или внешний вид, когда вода может быть отнесена к дереву, гипсокартону и другим материалам).

    Еще одно положительное свойство такой штукатурки — возможность быстрой и оригинальной трансформации интерьера .С помощью этого материала можно создать любой узор или узор на потолке, окрасить его в нужный оттенок, а в сочетании с дополнительными декоративными материалами — подчеркнуть необычный стиль помещения.

    Узнай главное свойство — современный звукоизоляционный материал для пола. Подробная информация о свойствах, а также инструкции по легкой и быстрой укладке.

    Благодаря простоте использования, полезным свойствам и большому разнообразию фактур такие материалы пользуются большой популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о декоративной штукатурке на потолке.

    Андрей, Красноармейск: Долго думал, как преобразить потолок в коридоре: хотелось выбрать что-то оригинальное, но не сложное. Остановился на декоративной штукатурке — результатом остался доволен. Его очень легко наносить на поверхность, даже на неровную. Я проработала эти выкройки и загибы, сделанные лично, во время высыхания они будут сместиться и потерять форму, но все получилось идеально.

    Из других достоинств можно выделить сопротивление и высокое качество .Сверху на штукатурку нанесла яркая краска — в результате оттенок получился насыщенным, а на потолке разводов не наблюдалось вообще. Как по мне — отличный материал, планирую использовать и в других комнатах!

    Светлана, Саратов: От декоративной штукатурки впечатления только положительные. Декорировала потолок в детской для дочери, захотела создать подобный цвет на поверхности — получилось отлично! Лепнину я выбрала самостоятельно, полагаясь на свою интуицию, и она меня не подвела: материал отличный, стойкий, экологически чистый и отлично смотрится в любом интерьере .

    Для отделки потолка я пригласил специалистов, которые, кстати, очень быстро справились со своей задачей. Получился весенний дизайн, в ближайшее время планирую перекрасить потолок в светлые тона. Всем советую: это то, что нужно для быстрого финиша!

    Оксана, Одинцово: Одно время очень тепло было с дизайном ванной: пластиковые панели, плитка и другие материалы не подтверждали свое качество, и я перепробовала довольно много вариантов. Случайно наткнулся на статью о декоративной штукатурке и, прочитав отзывы, решил попробовать.Для потолка я выбрала структурную штукатурку, так как не планировала декорировать поверхность, а рельефный материал смотрится просто и оригинально.

    Муж занимался нанесением штукатурки на потолок, все вышло очень легко и быстро, потолок приобрел новый вид и пока не портит впечатления. Единственный вопрос, который меня беспокоит. — Это возможность появления плесени и грибка, но судя по отзывам, на таком материале их не будет. Со временем проверю лепнину на качество, но минусов не вижу.

    Сергей, Нижний Новгород: Чем больше друзей использовали штукатурку для отделки потолка, тем больше я понимал, что пора мне попробовать этот материал. Решила переделать потолок на кухне, выбрала фактурную штукатурку белого цвета. Сам нанесла на поверхность, создала подобие волн — получилось очень стильно и необычно. Кстати, стоимость приятно удивила: подумал, что будет дороже.

    Для лучшего эффекта я заранее облицовал потолок, но могу с уверенностью сказать, что такая лепнина не требует подготовки поверхности : Благодаря рельефу изъянов никто не заметит.На штукатурку нанесла два слоя синей краски, чтобы получилась морская волна. Жена до сих пор в восторге, и я с уверенностью могу сказать, что это отличный способ оформить комнату.

    Марина, Екатеринбург: Я всегда был требовательным материалом, так как стараюсь заботиться о здоровье вашей семьи. Для потолка в спальне выбрали штукатурку, оттеснив от нее экологических свойств . Уже от специалистов, которые наносили на мой потолок декоративную штукатурку, я узнала, что у такого материала масса полезных качеств.

    С момента отделки прошло примерно полгода: лепнина еще не развалилась, сохранила мой цвет и продолжает радовать своим качеством . Отличный вариант потолка по оптимальной цене!

    Для того, чтобы декоративная штукатурка соответствовала вашим ожиданиям, недостаточно сделать правильный выбор. Необходимо соблюдать все особенности его нанесения на потолок, а также не забывать о правильном уходе поверхности.

    Разобраться в деталях этих процессов поможет видео о декоративной штукатурке на потолке:

    Отделке потолка уделяется очень мало внимания. Часто это просто побелка и на этом все работы заканчиваются. Иногда фантазии хватает на оклейку потолка обоями. Тем, кому этих действий кажется мало, а натяжные потолки не вдохновляют, эта статья посвящена.

    Почему именно декоративная штукатурка?

    Конечно, всегда можно пойти по наименее сложному пути, при котором декоративная штукатурка на потолке не применяется.Можно использовать классическую побелку, совдоповскую оклейку обоями или современные натяжные потолки. Все варианты имеют право на жизнь. В первом случае в целом можно обойтись своими силами с минимальными затратами, что делает его очень популярным. Однако вернемся к декоративным качествам, если вы действительно хотите преобразить свой интерьер.

    Не будем спорить, что лучше декоративная штукатурка или натяжные потолки. Но все же это дело вкуса и кошелька. Каждый сам выбирает, что хочет.Стоит отметить, что натяжные потолки предлагают классический гладкий вариант с использованием одного тона. В случае с декоративной штукатуркой выбор цветовой гаммы, фактур и возможных рисунков намного шире. Да еще и декоративная штукатурка потолка своими руками светится, по сравнению с методом натяжных потолков. В последнем случае это невозможно сделать своими силами.

    Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что существует масса декоративных материалов, но такой богатой фактуры и разнообразия цветов, как декоративная штукатурка, нет ни у одного из них.Кстати, с помощью этого материала можно добиться антисептического, водоотталкивающего и теплоизоляционного эффекта потолка. А на такое способны побелка, покраска, натяжные потолки или оклейка обоев?

    Положительные и отрицательные моменты при работе с потолком

    К преимуществам этого декоративного материала при работе с потолком можно отнести следующие моменты:

    1. Можно скрыть мелкие дефекты и неровности потолка.
    2. Покрытие стойкое и экологически чистое.
    3. При правильном применении штукатурка служит десятки лет и не появляется.
    4. Несмотря на неудобную осанку, материал наносится не сложнее, чем клеить обои.
    5. Декоративная штукатурка может наноситься не только на уже оштукатуренную поверхность, но и на «голые» бетонные плиты и другие поверхности.

    Отделка потолка декоративной штукатуркой имеет недостатки:

    1. Несмотря на простоту работы, первое время сделать качественное покрытие не выйдет (кроме самого примитивного).
    2. Необходимо точно знать состав материала, чтобы не ошибиться, из-за чего он начнет трескаться или поворачиваться.
    3. При работе с мелкозернистой штукатуркой поверхность потолка должна быть идеально гладкой.

    Изучаем состав и структуру

    Так как для отделки потолка вы уже отказались от других, более примитивных материалов, то нужно пройти до конца и выбрать ту штукатурку, которая будет от них принципиально отличаться.Нет смысла останавливать свой выбор на гипсовой белой штукатурке, ведь внешне она не будет отличаться от клякс. Также я бы не хотел, чтобы вы останавливали свой выбор на чем-то простом, вроде «Короэд» с эффектом «дождя». Если украсить потолок, что никто никогда не замечает, то что-то стоящее и эффектное, что привлечет взгляд и привлечет. Идеальным вариантом станет венецианская декоративная штукатурка, но выбор остается только за вами.

    Вся качественная декоративная штукатурка продается в виде густой белой пасты (иногда в виде легкого порошка для заваривания с водой).Благодаря специальным подложкам раствор можно окрасить в любой оттенок. Использовать структурную штукатурку не очень просто из-за того, что при работе с ней потребуются определенные навыки. С таким материалом вы работаете, как скульптор с кусочком глины. Придется с помощью определенных приемов и рабочих инструментов выполнить отделочные работы. Стандартный набор инструментов следующий:

    • Шпатель
    • Мастерок
    • Кисть
    • Ролик
    • Терка
    • Халфтер

    Другое дело фактурная декоративная штукатурка на потолке.В этом случае готовый раствор имеет в своем составе определенные компоненты, которые создадут желаемый рисунок на потолке. Заглядывая в декоративный материал, нужно обращать внимание на используемую в нем фактуру, если вы хотите создать на потолке различные «грубые эффекты». Также важен размер зерен, который зависит от размера бороздок.

    Выбирая декоративную штукатурку для потолка, нужно убедиться, что в ее составе есть определенные компоненты.В частности, речь идет о растворенных в воде полимерных и акриловых связующих. Такая декоративная штукатурка на потолке экологически чистая. Однако у нее есть проблемы с износостойкостью. Тем не менее нам эта проблема не страшна, ведь в потолке к штукатурке никто не прикоснется.

    Также в составе гипса часто используется гранитная, мраморная и кварцевая крошка. Такой вариант тоже имеет право на жизнь, хотя штукатурка с подобным наполнителем будет лучше смотреться на стене, а не на потолке.

    Для каждой комнаты своя штукатурка на потолке

    Не существует однозначного ответа на вопрос, какая декоративная штукатурка подойдет для отделки потолка. И дело здесь не только в разнообразии производителей и разных составах. В зависимости от разряда помещения к декоративным материалам нужно выдвигать разные требования.

    Выбор декоративной штукатурки на потолок следует начинать с понимания того, что в зависимости от помещения требования к материалу разные.Для детей используются максимально экологичные растворы на минеральной основе на основе извести. Этот же материал подходит для вашей спальни. К коридору и комнате для гостей особые требования не распространяются, а в кладовой вообще можно уделить потолку минимум внимания.

    Другое дело кухня, санузел и балкон. Потолок на кухне постоянно подвергается воздействию горячего воздуха, возникающего из-за приготовления пищи. Также на нем могут оседать мелкие частицы жира. В случае с балконом необходимо учитывать не только повышенную влажность, но и сырость.Однако эти моменты необходимо учитывать в ванной, где все же стоит задуматься об устойчивости материала к регулярному испарению. Подробнее о требованиях и особенностях работы в этих помещениях вы можете узнать из соответствующих материалов о балконе, кухне и санузле.

    Порядок работы

    Во-первых, нас интересуют подготовительные работы. Потолок следует очистить от предыдущих отделочных слоев, а затем при необходимости выровнять. Декоративная штукатурка способна скрыть мелкие дефекты, да и то даже не каждый раствор способен на это.Поэтому очень важно выровнять потолок так, чтобы он был максимально ровным и ровным. Также следует позаботиться об отсутствии трещин.

    Если потолок в ужасном состоянии, выровнять его раствором нереально (или имеется значительный перепад высот), то можно использовать для выравнивания гипсокартонные плиты. Большинство штукатурок можно наносить на гипсокартон после определенных процедур. Однако в обязательном порядке необходимо заизолировать саморезы, которые прикручиваются к системе подвесного потолка.Если их не обработать специальным изоляционным раствором, то со временем могут возникнуть проблемы в виде выступающей на поверхности ржавчины ржавчины.

    На следующем этапе мы обрабатываем поверхность специальными грунтовками, которые рекомендуется использовать с выбранной вами декоративной штукатуркой. Если правильно подобрать и нанести грунтовку, то сцепление раствора с потолком будет достаточно прочным, чтобы декоративность не исчезла. Декоративная штукатурка на потолке наносится без проблем, но на красочный слой наносить ее не обязательно.Такое покрытие не будет долговечным. Также грунтовке нужно дать достаточно времени, чтобы она полностью высохла.

    Особое внимание стоит уделить подготовке деревянного потолка к работе. Это актуально для загородных домов. Здесь нужно подходить к вопросу очень внимательно, особенно в тех случаях, когда обработанный потолок является полом для второго этажа, который пойдет. Поэтому чаще всего деревянный потолок покрывают специальной (укрепляющей) сеткой. К потолку крепится сетка, фиксируется раствором, и тогда порядок работ будет обычным.Затем уже наносим декоративный раствор на слой штукатурки.

    Порядок нанесения декоративной штукатурки на потолок очень напоминает работу со стеной, правда меньше удобства. Однако техника от этого не меняется и зависит от выбранной разновидности декора. Здесь невозможно дать универсальный совет, ведь в зависимости от выбранной разновидности и марки штукатурки нужно работать с определенными отличиями. В частности, речь идет о толщине слоя, количестве слоев, а также о движениях при нанесении раствора.

    Та же штукатурка с эффектом «Coroed» наносится одним слоем, густым с гранулами наполнителя, а затем готовый слой натирается теркой. Дальнейшие поверхности поверхности. В случае с венецианской штукатуркой слои делают максимально тонкими и наносят из пяти штук. Причем после нанесения полировка проводится с последующей лакировкой или восковым покрытием. Это два очень популярных варианта (не только они), но вы хорошо видите, чем они отличаются.

    Очень важно во время работы сделать правильное освещение, чтобы было хорошо видно, как лежит штукатурка и где появляются какие оттенки. Чтобы не загромождать стену, в самом верху, там, где идет стык с потолком, приклейте малярную ленту. Весь излишек раствора, размазанный до краев потолка, останется на ленте, которую по окончании работы просто уберут. Так стены останутся чистыми. Вы не можете этого сделать, если потом сможете все спрятать под багетом.О нанесении декора на потолок можно узнать из видео ниже (на примере венецианки).

    С помощью декоративной штукатурки можно преобразить не только стены, но и потолок. Эта часть комнаты — одна из самых важных. Ведь она играет большую роль в восприятии интерьера. Используя описанный состав, можно добиться интересных фактур, позволяющих формировать на поверхности неповторимые узоры.

    Стоит ли штукатурить потолок

    Если вы не представляете, как декоративная штукатурка будет смотреться на потолке, можете быть уверены, что внешний вид фундамента будет именно таким, каким вы хотите.Как одно из важных достоинств этого материала, возможность снимать любой рельеф. Нет оттенков по поводу оттенков. Ведь вы можете создать своего собственного автора тона.

    Декоративная штукатурка, нанесенная на потолок, отличается от обычного состава зернистостью. В основе может лежать мелкая галька, дерево и любой материал, подходящий для создания характерного материала.

    Какую декоративную штукатурку выбрать

    Если начинать отделку потолка декоративной штукатуркой, то для начала следует разобраться в ее разновидностях.Смесь можно отнести к определенной группе в зависимости от:

    • коммунальных служб;
    • основы;
    • вид наполнителя;
    • класс связующего.

    В качестве основной основы можно использовать воду или растворитель. Потребителей больше других интересует вид наполнителя. Ведь от него зависит внешний вид будущего покрытия. Самыми популярными в линейке являются наполнители, в нее входят древесные волокна, куриная слюда, а также минералы и мелкая галька. Наличие этих ингредиентов превращает поверхность в настоящий шедевр с трехмерным эффектом.Благодаря этому комната буквально оживает.

    В отделке потолка декоративной штукатуркой возможно использование венецианской композиции. Подходит для тех, кто любит сочетать новые технологии и классику. Венецианская штукатурка не будет смотреться на сцене. Оно элегантное, натуральное и способно подчеркнуть безупречный вкус хозяев. Такая композиция рождает шедевры. Однако они будут сдержаны. Чаще всего выполняется в классическом или античном стилях.

    Структурная штукатурка

    При отделке потолка декоративной штукатуркой обязательно учитывается фото домашних мастеров.Визуальное восприятие дает возможность понять, какой тип композиции лучше выбрать. Среди других предложений рынка необходимо выделить конструкционную смесь, которая некоторыми специалистами считается подвидом фактурной штукатурки. Таким образом, это мнение можно считать правдивым. Ведь композиция сделана с использованием крошки кварца, минералов и камней.

    Однако структурная штукатурка имеет одно главное отличие, которое выражается в однородности поверхности.В составе присутствуют элементы мелкой фракции, что придает покрытию особую фактуру, напоминающую древесную кору.

    Лепнина для потолка: альтернативные решения

    Если вы хотите сделать ремонт с использованием экологически чистых материалов, то стоит подумать о гипсовой штукатурке, которая действительно полезна для здоровья. Смесь не будет рельефной, но из нее можно создавать не менее привлекательные шедевры. Гипс придает материалу пластичность и отличается способностью выравниваться.

    Конкурсант такого состава — шелковая штукатурка, которую тоже можно назвать натуральной. В составе шелковое волокно целлюлоза натурального происхождения и декоративные добавки. Отлично смотрится такая декоративная штукатурка на потолке (можно рассмотреть в статье). Связующим элементом смеси является клей. Альтернативное название — жидкие обои.

    Приготовить раствор для подачи очень просто. Он должен быть связан с ним водой. Зато приложение станет сплошным удовольствием.Ведь шелковый гипс ложится «как родной».

    Как нанести штукатурку на потолок: подготовка

    Если вы готовы начать изучать мудрость работы со штукатуркой, то для начала необходимо подготовить все инструменты и материалы. Иногда в домашних условиях удается найти:

    • шпатель;
    • ролик фигурный;
    • стремянка;
      • вместимость
    • .

    Помещение хорошо охраняется. Мастеру следует переодеться в специальный костюм и надеть защитные очки.На полу рекомендуется использовать пленку, ненужную салфетку или газету. Ведь капли раствора отмыть довольно сложно. Важно правильно подготовить основу. Для этого с потолка снимается слой извести или старой штукатурки, если она повреждена.

    Основание выравнивается, а после него наносится грунтовка. Если задуматься над вопросом о потолке, следует знать, что решение нужно готовить. Этот шаг исключен, если вы используете готовую смесь.А вот сухой состав разводится согласно рекомендациям в инструкции. Конечная консистенция должна напоминать домашнюю сметану.

    Перед тем, как нанести декоративную штукатурку на потолок своими руками, необходимо ее подготовить. Поверхность довольно шпатель. Дополнительно можно использовать щетку для обработки металла. После этого поверхность шлифуется на несколько слоев, между каждым из которых должен выдерживаться четырехчасовой интервал. Выравнивается поверхность потолка.На начальном этапе нити, которые устанавливаются с помощью лазерного уровня, натягиваются. Такая разметка исключит перепады высоты и снизит расход дорогостоящего материала.

    Для подготовки поверхности можно использовать любой штукатурный состав. Подключается к воде и перемешивается строительным миксером с насадкой. После парения выравнивающего слоя потолок заземляют, что увеличивает сцепление материала с будущим покрытием. После высыхания можно приступать к нанесению покрытия.

    Для нанесения штукатурки можно использовать не только шпатель, но и полустык. Финишное выравнивание проводится полиуретановой теркой. Если при этом смочить поверхность, то можно добиться эффекта полировки. На потолке можно создавать различные эффекты, например, тип ракушки. Для этого теркой по поверхности необходимо проводить круговые движения. После высыхания слоя штукатурка покрывается воском, чтобы защитить поверхность и придать ей глянцевый блеск.Такая обработка облегчит базовый уход.

    Нанесение смеси

    Нанесение декоративной штукатурки на потолок осуществляется шпателем, на который следует набрать небольшое количество раствора. Смесь распределяют по поверхности поперечными мазками. Сделайте это умно и быстро. Ведь композиция довольно быстро освобождается. Начать нужно с угла, следуя по стене.

    Как только вы доставили одну стойло материала, вам нужно запустить вторую, двигаясь в обратном направлении.Лучше обрабатывать небольшие участки на участке, потому что застывшая поверхность не даст изменить фактуру — придется все переделывать заново. Главное на этом этапе — придется поработать фигурным валиком. Необходимо сделать так, чтобы последний слой застыл. После нанесения штукатурки оставить на сутки. Затем поверхность можно покрыть глазурью или краской.

    Как получить желаемую фактуру

    Если вы хотите разделить потолок, то необходимо помнить, что окончательное покрытие будет зависеть не только от типа состава, но и размера, а также формы гранул.При желании должно получиться с относительно гладкой поверхностью, следует приобрести штукатурку с небольшими фразами.

    Если вам нужно создать поверхность с обилием рисунков, то стоит покупать состав с крупными гранулами. Желая сформировать в потолке поперечные или круглые бороздки, следует отдать предпочтение штукатурке с зернами овальной формы. Круглые частицы помогут добиться шероховатого однородного покрытия.

    Создание текстуры «дождь»

    Этот способ нанесения штукатурки более сложен.Однако результат получится намного эффектнее. Строение дождя лучше формировать под наклоном, но эта рекомендация не принципиальна. Прежде чем приступить к нанесению декоративной штукатурки на потолок, следует ее разметить. На поверхности нанесены наклонные линии, ширина которых составляет 3 поляны. Линии должны быть под одним углом. На стыках это сделать довольно сложно. На каждой линии проходит нижний край, чтобы оказаться на линии.

    Лепнина наносится слоем 3 мм. Длина полосы должна составлять 1 м.Чтобы создать структуру из капель, гладкий утюг следует слегка прижать к поверхности и растянуть по линии в мелировании. Эти действия повторяются до тех пор, пока не удастся покрыть всю полосу. Накладывая на потолок декоративную штукатурку, вы сначала увидите, что фактура больше похожа на ёжика. Чтобы это исправить, необходимо загладить поверхность. Глажка очищается от материала и прижимается к раствору. Инструмент необходимо проводить в одном направлении. Один край утюга приподнимается, но при этом не полностью прилегает к поверхности.

    Stucco

    Перед тем, как приступить к работе, нужно покрыть стены грунтовкой и нанести слой шпаклевки: это исключит зазоры и повысит качество покрытия. Для нанесения шпаклевки на стены необходимо выбрать небольшую площадь до 0,5 м 2. Раствор набирается по гладкости, а после распределяется по поверхности. Смесь смазывают слоем до 3 мм. Более грубая текстура получается при увеличении слоя. Раствор распределяется по стене, после чего можно приступать к созданию структурного рисунка.

    Утюг очищается от материала и прижимается к стене. Вы можете сделать это с любой стороны инструмента, но нижний край утюга приподнимется, при этом вам придется опускаться. Это создаст фактуру в виде мелких неровностей в растворе. Когда вы отрываете поверхность глажки от смеси, это нужно делать как можно больше, чтобы не было следов. Нанесение текстуры может осуществляться движениями доводчика крестовины или елочки по горизонтали или вертикали.

    После каждого обработанного участка глажка очищается, чтобы излишки раствора не испортили текстуру. Затем вы можете переходить к следующей зоне. Однако важно исключить пробелы. Для этого нанести состав камстка. Декоративная штукатурка стен и потолка в принципе выполняется по одной технологии. На следующем этапе предусматривается выждать время, необходимое для высыхания поверхности. Пройдет около суток, после чего можно приступать к окрашиванию.

    Наконец

    Вы можете самостоятельно нанести декоративную штукатурку на потолок, пытаясь создать один из выбранных эффектов.Среди прочего необходимо выделить «скалу» и «дождь», о которых шла речь выше. На завершающем этапе поверхность штукатурки необходимо проектировать, а после покраски.

    А вот для второго и последующих слоев грунтовка больше не понадобится. Применяя однотонную краску, необходимо быть готовым к тому, что фактура потеряется, и результат будет не самым удачным. Чтобы выделить структуру, воспользуйтесь методом окрашивания двумя цветами.

    Японская штукатурка: вдохновляющий видео-документальный фильм

    Я был очень рад найти этот документальный видеофильм о японской глиняной штукатурке, которую в настоящее время практикует сакан (а.к.а., традиционные штукатуры). Насколько я понимаю, глиняная штукатурка — нишевое ремесло в Японии, но традиция не прерывалась на протяжении сотен и сотен лет. Это не практикуется так широко, как раньше, но качество выполняемой работы исключительное. Это серьезный бизнес, при этом абсолютно красивый и вдохновляющий.

    Традиционная японская штукатурка

    Kyoto Walls ׃ Elegance Made from Earth освещает несколько современных саканов и их работу с глиняной штукатуркой.(Известковая штукатурка также имеет давнюю традицию в Японии, но это не является целью этого видео.) Высококвалифицированные мастера, обсуждающие и выполняющие свою работу, действительно вдохновляют меня лично. Я люблю такие вещи. Высокий уровень отделки на дисплее особенно завораживает, если не немного пугает — вы только посмотрите, насколько гладкие эти стены, а? Skillz.

    Мне нравится сегмент, в котором рассказывается о стремлении одного сакана собрать большое разнообразие натуральных цветов глины, в частности.Видя полный спектр великолепных цветов глины во флаконах, мне хочется вытащить мотыгу и начать копать швы.

    В следующий раз, когда у вас будет 28 минут, посмотрите это видео. Это просто красиво. К счастью, повествование и субтитры на английском языке. Настоятельно рекомендуется.

    шт. Эмили Рейнольдс также мило появляется в видео!

    Изображение предоставлено: NHK World

    Как накрыть или утеплить потолок из попкорна

    Фактурные потолки, обычно называемые потолками «попкорн» или «творог», часто вызывают недовольство многих домовладельцев.Говорят, что текстура имеет акустические преимущества, но в основном строители предпочитали эти старые текстуры, потому что они сокращали объем отделочных работ, которые приходилось выполнять сухой укладке.

    Для домовладельца фактурные потолки имеют множество недостатков. Это магниты из паутины, их трудно чистить и красить, и они уменьшают естественный свет в комнате. Кроме того, текстурированный материал во многих областях содержит асбест, что делает удаление текстуры или потолка проблематичным и дорогостоящим.Вот почему покрытие потолка из попкорна может быть лучшим вариантом. Рассмотрим плюсы и минусы нескольких удобных для самостоятельного использования методов, чтобы определить наиболее подходящий для вас.

    Покрытие потолка из попкорна гипсокартоном

    Этот метод включает установку полного слоя гипсокартона толщиной 1/4, 3/8 или 1/2 дюйма поверх потолка из попкорна, привинчивание гипсокартона к потолочным балкам над исходным потолком. Добавление нового слоя гипсокартона также дает вам возможность изолировать прямо над старым потолком перед добавлением нового гипсокартона.

    Плюсы

    • При желании можно текстурировать

    • Создает гладкую поверхность, идеально подходящую для окраски

    • Недорого, так как материалы и инструменты для гипсокартона дешевы и доступны везде

    • Более «нейтральный», чем большинство других вариантов, что является важным фактором, если вы ремонтируете свой дом для перепродажи

    Минусы

    • Требуются финишные навыки; новичкам сложно создать идеально гладкую, ровную поверхность

    • Трудно установить отдельно без подъемника для гипсокартона, так как гипсокартон тяжелый и громоздкий при работе над потолком

    • Трудоемкий и трудоемкий процесс, включая заклейку и отделку швов гипсокартона не менее чем тремя слоями гипсокартона («грязь»)

    • Увеличивает общий вес потолка — обычно это не проблема, потому что вы крепитесь к потолочным балкам, но это важное соображение, если балки маленькие или недостаточны по размеру для их пролета

    Покрытие потолка из попкорна подготовленными потолочными досками

    Подготовленные потолочные планки — это доски из ДВП, изготовленные специально для этих целей.Доски устанавливаются на металлические каналы, которые кладут на старый потолок и прикручивают к балкам перекрытия. Одним из широко известных продуктов является система решеток Easy Up от Armstrong.

    Плюсы

    • Идеально однородная, поэтому доски хорошо сочетаются друг с другом

    • Быстрее и менее беспорядочно, чем установка нового гипсокартона

    • Готовые доски, исключающие необходимость окрашивания или окраски

    • Простое выравнивание каналов во время установки для компенсации провалов и неровностей в потолке

    Минусы

    • Высокая стоимость

    • Ограниченное количество стилей планок

    • Искусственный вид досок, чем-то напоминающий ламинат

    • Может потребоваться специальный заказ, в отличие от материала, готового к употреблению, на местной лесопилке или в домашнем хозяйстве

    Покрытие потолка из попкорна панелями типа «язык и паз»

    Это вариант «старой школы»: покрытие потолка традиционными деревянными планками с пазом и пазом или обшивкой из бисера, которую вы можете купить у любого поставщика качественной древесины.Если старый потолок надежно ровный, можно установить вагонку прямо поверх старого гипсокартона. Но если потолок волнистый, начните с обшивки из бруса 1х2 и выровняйте планки с помощью прокладок, чтобы получилась ровная поверхность для крепления досок.

    Плюсы

    • Дешевле, чем производимые системы

    • Быстрее и менее беспорядочно, чем установка гипсокартона

    • Имитация натурального дерева, которую невозможно воспроизвести с другими материалами

    • Предлагает самое большое разнообразие стилей, так как доски из натурального дерева бывают разных пород и могут быть обработаны по своему вкусу

    Минусы

    • Дороже гипсокартона

    • Плотницкие навыки и внимание к деталям, необходимые для установки

    • Может быть загружено или темно в помещениях с низкими потолками (может помочь покраска или побелка обшивки)

    Выбор изоляционной плиты

    Изоляция над потолком из попкорна помогает остановить поток воздуха между жилым пространством и неотапливаемым чердаком или крышей наверху и может значительно повысить тепловые характеристики потолка.Лучшим материалом для этого применения является изоляция из жесткого пенопласта, которая бывает нескольких различных типов. Для получения наивысшего значения R (теплоизоляции) используйте жесткие полиизоциануратные (полиизо или ISO) панели. Выбирайте панели из полиизо без облицовки из фольги, которая предназначена для внешней пароизоляции и может создавать проблемы в некоторых ситуациях.

    Изоляционная плита из полиизо бывает толщиной от 1/2 до 2 дюймов. Чем толще доска, тем выше ее коэффициент сопротивления. Доска толщиной 1/2 дюйма имеет коэффициент сопротивления R около 3.Доска толщиной 2 дюйма имеет значение R около 13.

    Штукатурка | Как оштукатурить стену

    Сложно ли оштукатурить стену?

    Штукатурка — это работа, которую многие люди обычно оставляют специалистам. Но хорошо подготовившись и тщательно следуя отработанному методу, вы вполне можете оштукатурить стену. В результате получится красивая гладкая стена, на которую можно наносить краску или обои.

    Что нужно для оштукатуривания стены?

    Оштукатуривание стены может занять время, поэтому важно выбирать инструменты хорошего качества, которые удобно лежат в руке.Полный список необходимых инструментов можно найти вверху этой страницы, но пять основных инструментов:

    • Штукатурный шпатель — выбирайте шпатель из нержавеющей стали с удобной ручкой с равномерным весом.
    • Доска штукатурного ястреба — это инструмент, на котором держится ваша штукатурка. Пластиковая доска для ястреба легче деревянной, хотя оба типа абсолютно подходят. Однако деревянная доска для ястреба прослужит намного дольше.
    • Ковшовый шпатель — этот инструмент специально разработан для облегчения зачерпывания штукатурки из ведра на доску для ястреба.
    • Механический миксер — хотя штукатурку можно замешивать вручную, использование механического миксера намного проще и быстрее. Это особенно удобно, если вы создаете большие партии штукатурки, которую необходимо быстро нанести.
    • Малярная кисть хорошего качества — она ​​необходима для поддержания чистоты краев и нанесения воды на штукатурку.

    Если вы повторно используете инструменты для оштукатуривания, убедитесь, что они безупречно чистые, без остатков штукатурки, оставшихся после предыдущей работы.

    Подготовка стены к штукатурке

    Штукатурка может быть довольно грязной, поэтому очень важно иметь чистую и беспрепятственную рабочую зону. Обязательно уберите всю мебель из комнаты, и, в зависимости от работы, вам также может потребоваться удалить карнизы, направляющие и даже радиаторы. Заклейте все гнезда, чтобы в них не попала штукатурка.

    • Разложите на полу сверхпрочные защитные листы.Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью.
    • Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль. Это очень важно, так как любой мусор, оставшийся на стене, помешает правильному прилипанию штукатурки.
    • Если вы работаете с новым гипсокартоном, приклейте гипсовую ленту, чтобы закрыть все стыки между листами гипсокартона.Как только лента будет на месте, используйте острый нож, чтобы обрезать ленту до аккуратного края.

    Следующим шагом будет нанесение клея ПВА, необходимого для крепления штукатурки к стене. Перед нанесением ПВА необходимо развести, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно соотношение 1 часть клея к 4 частям воды.Нанесите клей на стену валиком или кистью. Не ждите полного высыхания клея. Как только он станет немного липким (или «липким») на ощупь, можно приступать к нанесению штукатурки.

    Как замешать штукатурку?

    При замешивании гипса всегда соблюдайте инструкции производителя. Чтобы избежать загрязнения, используйте чистое ведро и налейте чистую водопроводную воду, а затем постепенно добавьте штукатурку.Это поможет избежать образования комковатой неравномерной смеси.

    Засыпьте сухую штукатурку по краю ведра с помощью ковшового шпателя.

    Штукатурку можно замешать вручную или использовать механический миксер.Электромиксер лучше подходит для больших работ, когда вы будете наносить много штукатурки за короткий промежуток времени. Используйте миксер на низкой скорости, чтобы не переборщить смесь. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет однородной, без комков и консистенции, которая описывается как «густой заварной крем».

    Когда вы закончите замешивать штукатурку, очистите механическую мешалку до того, как штукатурка схватится на лезвиях.

    Как нанести штукатурку?

    Если вы собираетесь оштукатурить большую площадь, лучше всего вылить штукатурку на точечную доску. Смесь должна растекаться, но не растекаться по доске. Используя ковшовый шпатель, отрежьте кусок штукатурки и перенесите ее на доску для ястреба. Начните с небольшого количества, если вы не привыкли обращаться с ястребом.

    Чтобы нанести штукатурку на стену, выполните следующие действия:

    • С помощью кельмы снимите небольшое количество штукатурки с доски. Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены.
    • Разглаживайте шпатель в конце каждого движения, чтобы выровнять штукатурку.
    • Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки.
    • Для начала можно использовать короткие развертки, а затем более длинные развертки для сглаживания.
    • Продолжайте движение вдоль стены, пока штукатурка не будет равномерно распределена по всей поверхности.

    Не забудьте отключить электричество, если оштукатуриваете розетку, и заклейте ее изолентой.

    Дайте первому слою штукатурки немного высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем вы можете снова обработать штукатурку шпателем, чтобы разгладить неровности. При необходимости опрыскайте участки штукатурки небольшим количеством воды. Так штукатурка лучше поддается затирке. Не забудьте сгладить углы и края влажной кистью.

    Нанесите второй слой штукатурки, повторяя шаги, описанные выше. Основное отличие от второго слоя заключается в том, что он должен иметь более гладкую и ровную поверхность. Для второго слоя штукатурка должна быть немного тоньше — для достижения наилучшего результата обратитесь к инструкциям производителя.

    Снова, следуя инструкциям производителя, дайте гипсу немного высохнуть.Поверхность должна быть немного влажной, но достаточно твердой, чтобы не двигаться при прикосновении.

    Как закончить штукатурку?

    Когда штукатурка высохнет до нужного состояния, вам нужно отполировать свою работу. Слегка пройдитесь по поверхности чистым лезвием шпателя, увлажняя поверхность из пульверизатора по ходу движения.Опять же, слегка наклоните лезвие так, чтобы край лег на штукатурку.

    Используйте небольшую влажную кисть, чтобы отполировать края и углы.

    Когда штукатурка полностью высохнет, ее можно будет красить или оклеивать обоями.Не забудьте закрыть все мешки с неиспользованным гипсом, но помните, что гипсовая смесь хранится всего пару недель.

    Вспоминая Дэна Спектора, художника, умершего от COVID-19

    ЗАКРЫТЬ

    В этом видео 2016 года Дэн Спектор взял репортера на экскурсию по его студии Archicast на Брод-авеню. Спектор умер от COVID-19 в марте 2020 года. Memphis Commercial Appeal

    Дэн Спектор был художником, чей магазин на Брод-авеню был завален предметами, в том числе яркими обнаженными статуями, созданными путем слепков с живых моделей-женщин.В некрологе он назвал работу «красивой и эротичной».

    Он также производил архитектурные украшения, такие как украшения на верхушках столбов. И одним из последних его поступков в жизни было обучение десятков цветных старшеклассников тому, как делать гипсовые слепки своими руками и украшать их, чтобы рассказывать истории.

    Купить фото

    4 февраля 2016 г. — Дэн Спектор перебирает предметы в своей мастерской на Брод-авеню, 2527. (Фото: Майк Браун / The Commercial Appeal)

    Спектор умер от COVID-19 31 марта в возрасте 68 лет, менее чем через год после торжественного открытия школьного художественного проекта.

    Его участие в проекте началось, когда руководители программы Memphis Challenge искали художника для работы со студентами над проектом и нашли Спектора в Интернете.

    Он прибыл в офис организации в соломенной шляпе и неся необычный предмет: гипсовую повязку руки и руки человека, вспоминает исполнительный директор Кассандра Вебстер.

    Это было на палке, и он держал ее в воздухе, как вилы. «И он кладет это на стол, и мы говорим« Хорошо! »»

    Спектор быстро согласился выступить в качестве инструктора, сказал Вебстер.

    Дэн Спектор держит слепок руки и руки человека. Это фото было сделано во время одного из его первых посещений офиса Memphis Challenge. Позже он научил старшеклассников делать гипсовые слепки своими руками и использовать их, чтобы рассказывать истории. (Фото: любезно предоставлено Memphis Challenge)

    Спектор работал со студентами по выходным в 2018 и 2019 годах, чтобы сделать гипсовые слепки своими руками, при этом положение и украшение отправляли сообщение. Всего под его руководством было создано около 60 студентов.

    «Студенты обожали его», — позже писал Вебстер в письме сестре Спектора. «Он приезжал еженедельно, чтобы встретиться со студентами в течение трех месяцев. Сначала неохотно (ему не нравилось пропускать воскресный футбол), но все равно приходил».

    Spector помогал со всеми аспектами проекта, включая закупку материалов на предприятии в Арканзасе и наблюдал за формовкой, шлифовкой и декорированием штукатурных рук, сказал Вебстер.

    В мае 2019 года работы студентов были выставлены в Театре Хаттилоо.

    «На заключительной витрине выставки рук он шел с гордостью, когда родители, студенты и общественность восхищались работой и благодарили его за помощь», — написал Вебстер.

    Позже экспонат был выставлен на территории FedEx, сказала она.

    Вебстер сказал, что Спектор не ожидал, сколько творчества и глубины дети привнесут в проект. «И это его воодушевило. Это было похоже на« Я понятия не имел, Кассандра, что они примут это »».

    Эта рука была создана ученицей средней школы Коллиервилля Джулианной Симпсон под руководством Дэна Спектора для проекта «Телль». мне рассказ: одна рука, тысяча слов.Симпсон написал: «Я хочу, чтобы темой моей скульптуры было два человека, которые встают, чтобы изменить ситуацию. Для внесения изменений требуется более одного человека. Я использовал знак мира в качестве символа руки и украсил его плетеной проволокой и техникой, при которой блеск превращается в выпуклые буквы. Все поколения должны иметь возможность объединиться, чтобы добиться изменений, и я хочу, чтобы те, кто смотрит на мою скульптуру, знали, что мы всегда должны работать вместе, независимо от уровня подготовки, навыков или расы ». (Фото: Memphis Challenge)

    In В книге, прилагавшейся к выставке, Спектор написал, что он пытался научить молодых людей более широким урокам о том, как усердно стараться.«Я работал с каждым молодым человеком, чтобы убедиться, что они понимают, что для реализации их общего художественного видения требуется решимость», — написал он.

    От Лонг-Айленда до Мемфиса

    Дэн Спектор родился в Сент-Луисе и вырос вместе со своей сестрой и братом в Фармингдейле, штат Нью-Йорк, что на Лонг-Айленде. Его отец был инженером-электриком, а мать была библиотекарем, говорится в его некрологе. В детстве его рыжие волосы и веснушки сделали его мишенью для издевательств, сказала его сестра Рэйчел Пик, которая живет недалеко от Феникса.

    Дэн Спектор и его сестра Рэйчел Пик стоят у могилы своих бабушек и дедушек в Сент-Луисе на этом семейном фото. Они были на похоронах своего дяди. По словам Рэйчел Пик, это был 2014 год, и это был последний раз, когда они видели друг друга лично. (Фото: любезно предоставлено Рэйчел Пик)

    По словам его сестры, с раннего возраста он посещал специальную программу от одаренных учеников. Позже он изучал промышленный дизайн в Школе дизайна Род-Айленда.

    Он переехал в район Мемфиса в 1970-х годах, чтобы работать в компании «Чудо-Продактс» в Коллиервиле, наиболее известной производством игрушечных лошадок-качалок.

    Позже он открыл компанию Archicast и около 25 лет занимал место на Брод-авеню, продавая специализированные архитектурные элементы для строительных проектов и искусство для своих собственных интересов. Одним из основных достижений его карьеры было создание декоративных капителей колонн для декораций, связанных с «Фирмой», юридическим триллером 1993 года с Томом Крузом в главной роли.

    Вид без даты на мастерскую Дэна Спектора. (Фото: со страницы Дэна Спектора в Facebook, которой сейчас управляет его сестра Рэйчел Пик.)

    Вот как The Commercial Appeal описал свое рабочее пространство в 2016 году:

    «Бесчисленные лепные гипсовые детали — архитектурные детали, такие как капители колонн, рельефы, урны и т. Д. потолочные медальоны, декоративные кронштейны, скульптуры, декоративные подсвечники и множество слепков обнаженных женских моделей — сдвинуты вместе и друг на друга.»

    4 февраля 2016 г. — Отливки художника Дэна Спектора выставлены в его студии Archicast на Броуд-авеню, 2527. Магазин заполнен слепками декоративной отделки и лепнины с исторических домов и зданий, а также обнаженной натуры и случайных произведений искусства. (Майк Браун / The Commercial Appeal) (Фото: MIKE BROWN)

    К тому моменту арендная плата на Броуд-авеню резко выросла, и Спектора вскоре вытеснили. Он продолжал свою работу из дома, находясь на полпути к пенсии, говорится в некрологе.

    Он был страстным поклонником спортивных команд, включая «Патриоты Новой Англии», Университет Мемфиса по футболу и баскетболу, а также «Мемфис Гриззлис».

    Он также был предан своей еврейской вере как член синагоги Бет Шолом, говорится в некрологе. Он также был активным волонтером в Мемфисе в мае.

    Поход в больницу

    25 марта Спектор почувствовал себя плохо и написал в Facebook: «Не знаю, могу ли я отправить … Я зарегистрировался в Methodist Central и прошел тестирование на все, что у меня было».

    По словам его сестры, он никогда не был женат и не имел близких родственников в Мемфисе.

    Купить фото

    4 февраля 2016 г. — Художник по кастингу Дэн Спектор достает гипс из угла, чтобы выставить его в своей студии Archicast на 2527 Broad Avenue.(Фото: Майк Браун / The Commercial Appeal)

    Его сестра, как могла, следила за его делом из своего дома в Аризоне. Она описала кошмарные несколько дней, когда она звонила в больницу, чтобы узнать новости и координировать свои действия со своим братом Йонатаном, который живет в Израиле. Спектора поместили на вентилятор, и его братья и сестры согласились подписать приказ «не реанимировать».

    Его сестра сказала, что не могла общаться со своим братом большую часть времени, пока он находился в больнице.

    «Я спросила одну из медсестер в отделении интенсивной терапии, могу ли я поговорить с ним по FaceTime, и они отказались», — сказала она, имея в виду программное обеспечение для видеочата. «Я спросил, могут ли они сфотографировать его для меня, и они сказали нет. Я попросил похоронное бюро, могут ли они сфотографировать его, и они сказали нет».

    «Итак, единственное, что у меня было, — это сказать медсестре, чтобы она сказала ему, что мы его любим и что его кота кормят. Теперь, сказала ли она ему, что я не знаю. Это одна из причин, по которой так трудно поверить он мертв.Потому что у нас не было закрытия ».

    Представитель методистов Рэйчел Пауэрс Дойл сказала, что у нее нет подробностей об этом инциденте.« Но я могу сказать, что в начале пандемии мы все еще знали о вирусе. Так что если в тот момент в марте происходили какие-либо видеосообщения, медсестры использовали сотовые телефоны по своему усмотрению ».

    Она сказала, что Methodist внедрила технологию видеоконференцсвязи в своих отделениях COVID в апреле. «Это было тяжело для пациентов и их семьи, а также для наших сотрудников.Потому что наши сотрудники приближаются и становятся суррогатной семьей ».

    Рэйчел Пик сказала, что ее продолжают преследовать унижения, вызванные болезнью, в том числе то, что ее брата похоронили без таллиса — также называемого талитом, это традиционная молитвенная шаль, которую часто хоронят вместе с соблюдающими евреями.

    «Так что для меня это был настоящий огорчительный момент».

    Письма утешают

    Спектор был одним из первых людей, умерших от COVID-19 в районе Мемфиса. Его история широко освещалась во многих новостях.

    Несмотря на боль его потери, его сестра дорожит письмами, которые ей присылали, в том числе письмом от Вебстера о старшеклассниках и выставленных руках. Среди последних строк письма: «Спасибо, что поделились им с нами».

    Репортер-расследователь Дэниел Коннолли приветствует советы и комментарии общественности. Свяжитесь с ним по телефону 529-5296, [email protected] или в Twitter по адресу @danielconnolly.

    Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.Commercialappeal.com/story/news/2021/01/08/remembering-dan-spector-artist-who-died-covid-19/3950567001/

    Рейка и штукатурка | Видеоурок и техническое руководство по штукатурке на рейке

    Рейка и гипс

    Для реставраций и штукатурных работ традиционно использовались рейки из дуба и каштана. Это планки, расколотые вручную по фактуре древесины. Как правило, они имеют неправильную форму, ширину и толщину с грубой поверхностью, которая обеспечивает дополнительный эффект.
    Рейки варьируются от 1¼ дюйма до 1½ дюйма (31–37 мм) в ширину и имеют толщину около дюйма.

    Формование шпонок достигается путем зажатия известковой штукатурки между планками при затирке. Основа из известковой штукатурки должна содержать шерсть животных, чтобы гипсовые ключи оставались на месте во время отверждения.

    К концу XIX века пиломатериалы, производимые машинным способом, также были широко распространены. Он гораздо более однороден по своей природе и имеет более гладкую поверхность, что дает меньше ключа к раствору, поэтому ключ, образованный штукатуркой, зажатой между планками, имеет еще большее значение.Пиленные планки обычно немного уже, примерно на дюйм (25 мм).
    Сделайте зазоры между планками примерно на ”(используйте планку на ее краю, чтобы установить расстояние).

    В течение 20-го века расширенная металлическая планка (EML) начала вытеснять деревянную планку в новых работах, а часто и в ремонтных работах, будучи дешевле и быстрее ремонтировалась. Известковые штукатурки менее легко прилипают к EML, также наблюдается тенденция к использованию более твердых штукатурок на цементной основе и гипса.
    Многие из этих разработок не соответствовали свойствам, для которых они были указаны, но также создавали свои собственные проблемы из-за их относительной недостаточной воздухопроницаемости (в случае цемента).

    (Майк Уай поставляет как пиленые, так и рифленые рейки)

    Материалы
    Крепежная планка

    Важно, чтобы при установке вы располагали планку в шахматном порядке, чтобы не все концы планок находились на прямой линии. Это позволит избежать появления слабой линии напряжения в готовой рейке и штукатурке.

    Замочите новую планку перед фиксацией, чтобы обеспечить ее затяжку при высыхании.

    Подготовка

    Контролировать всасывание из сухой деревянной рейки, слегка сбрызнув водой за 30 минут до нанесения первого слоя.На поверхности планки никогда не должно быть влаги.

    Пример ТУ на обрешетку и штукатурку
    • Нанесите царапающий слой Haired Lime Mortar через планку (15 мм для расхода материала), оставляя примерно 1/3 ″ (8 мм) на поверхности. Не затирайте шпателем слишком много штукатурки, так как через рейку можно потерять слишком много штукатурки.
      Слегка поцарапайте это пальто решеткой или расческой и дайте ему высохнуть, пока он не станет зеленым. Известковый раствор или штукатурка становятся твердыми, когда их можно только поцарапать.Если вы можете сделать углубление большим пальцем, он еще не готов.
    • Затем нанесите 8–10 мм слой раствора Unhaired Lime Mortar, чтобы при необходимости выровнять поверхность. Поплавок с деревянной поплавком, за которым следует дьявольский поплавок, чтобы обеспечить легкий ключ для окончательного обезжиривания извести. Дать высохнуть и высохнуть, пока не станет зеленым.
    • Нанесите известковую штукатурку Heritage Lime Plaster за два прохода общей толщиной 3 мм для верхнего слоя. При появлении усадочных трещин слегка обрызгайте штукатурку водой и зачистите их шпателем или губкой.
    Калибр

    Оставьте достаточно времени, чтобы штукатурные слои набрали прочность, когда наверху используется пол, оставьте достаточно времени, чтобы штукатурные слои набрали достаточную прочность перед значительным использованием (например, передвижением мебели, фиксацией полов и т. Д.). Это особенно верно, если в балках есть люфт, который невозможно устранить.
    Используйте строительный раствор Extra Haired Mortar для царапин и учитывайте уровень 10% NHL5 для более раннего набора.

    Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.
    Безопасность

    Лайм едкий. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетках.

    Важно, чтобы пользователи убедились в том, что они выбрали подходящий продукт и имеют достаточно квалифицированную рабочую силу.

    последнее изменение: 14 января 2020 г., автор: Admin

    Строительство живой крыши, изолированной с помощью BalesStrawBale.com

    Изображение с сайта www.LifeUnplugged.нетто

    Я не большой поклонник тюков на крыше, как вы, наверное, уже знаете. Они такие тяжелые, что есть несколько проблем, связанных с их использованием над головой.

    1. Рама должна быть значительно увеличена в размере и / или расстоянии, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

    2. Оштукатуривание головы ОЧЕНЬ сложно и утомительно. Это можно облегчить, если для отделки использовать обшивку вместо штукатурки.

    3. Полученная R-ценность не лучше, чем то, что вы можете получить с помощью обычных изоляционных материалов (либо выдувных, либо войлочных, а также натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, либо обычных материалов, таких как стекловолокно).

    Лично я использую легкие изоляционные материалы для крыши, а тюки оставляю для стен; однако, если вы хотите использовать тюки, вы можете использовать сборку, которая выглядит примерно так:


    — Обшивка шпунтом и пазом 2 × 6 над балками / балками (рассчитывается с учетом нагрузок и пролетов)
    — Двойной слой гипсокартона, как описано для котельных и т. Д.
    — Пароизоляция, если требуется. Я не знаю, какие у вас есть для этого варианты, и в итоге вы можете использовать пластиковую пленку в качестве единственного варианта.
    — Тюки, погруженные в известковую штукатурку для защиты самих тюков от огня.
    — 1 ″ фанера
    — 1,5 ″ воздушное пространство
    — деревянные гвоздезабиватели 2 × 2, прикрепленные шурупами для панелей 18 ″ (мин.) К деревянным доскам 2 × 6 и балкам под тюками.
    — 1 ″ фанерный кровельный материал.
    — Живая крыша в сборе с ободом 2 × 6
    — Подложка и облицовка пруда, оборачивающая край обшивки.
    — Проволока по краям обода для фиксации почвы и живой крыши на месте. Будьте осторожны, чтобы не проткнуть облицовку пруда внутри бортовых досок.Прибейте проволоку только к внешней стороне плат и загните все острые края перед установкой.

    Эту систему можно сделать, но это будет очень дорого из-за стоимости деревянного или стального каркаса, необходимого для поддержки дополнительных нагрузок тюков и живой крыши. Вам обязательно понадобится инженер, спроектировавший эту раму. Еще раз, я думаю, что вам лучше придерживаться обычных изоляционных материалов для крыши, особенно если вы планируете живая крыша, поскольку она сама по себе достаточно тяжелая.

    Вы можете узнать все о строительстве птичника из соломенных тюков в нашей обширной серии обучающих видео. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки. При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.

    Об Эндрю Моррисоне
    У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.
    9Июл

    Как сделать пол правильно деревянный: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    чтобы не гнил, со сливом

    Итак, уже собран сруб бани, установлены двери и окна, значит, самое время задуматься об устройстве его пола. Можно остановиться на деревянном, бетонном или другом варианте. Разумеется, каждый из них имеет свои особенности. Главное, чтобы был обеспечен быстрый отток воды с пола и возможность легко убирать его. Материал, представленный в этом разделе, поможет самому сделать пол в бане, ничем не уступающий уложенному профессионалом.

    Чаще всего пол загородной баньки настилают деревянными досками на лаги либо заливают бетоном. Сразу отметим, что заливной пол – удовольствие не из дешевых. В отличие от него, деревянный – намного доступнее. Тем не менее при сравнении затрат в перспективе, можно уверенно констатировать, что бетонный вариант в итоге значительно экономичнее.

    Действительно, деревянное покрытие необходимо обрабатывать антисептиками, но даже при самом качественном выполнении этих работ такое покрытие можно эксплуатировать не более 8–10 лет, что несопоставимо с 30 годами, а то и большим сроком службы бетонного аналога. Кроме того, на бетонный пол можно установить систему теплых полов, причем нет никаких ограничений в ее выборе. В бане с одинаковым успехом можно монтировать электрическую и водяную систему.

    Все это так, однако популярность деревянного пола особо не снижается, и на то есть свои веские причины:

    • соорудить деревянный пол можно значительно быстрее, нежели залить бетонный;
    • натуральный материал – экологичен и совершенно безвреден для здоровья;
    • покрытие из дерева – признак хорошего вкуса, эстетичность которого неоспорима, к тому же не следует забывать, что традиционно деревянная поверхность всегда смотрится стильно.

    Для покрытия предпочтительнее использовать доски из хвойных пород древесины и вот почему. Температура пола невысокая, поэтому смола задерживается внутри пор и дополнительно защищает древесину от гниения.

    Деревянный пол может быть двух видов:

    • Протекающим, когда вода имеет возможность беспрепятственно проходить сквозь щели настила. В этом случае доски просто укладывают на лаги не прибивая. Чтобы не допустить гниения, их можно выносить наружу и проветривать. При этом открывается доступ в подпольную зону, которую при необходимости также можно легко убрать. Однако постоянно заниматься этим довольно хлопотно, особенно если пол утеплен, ведь при уборке придется разбирать и слой теплоизоляции.
    • Не протекающим, когда покрытие уложено настолько плотно, что вода стекает поверх поверхности пола в сторону сделанного уклона. Плотность укладки обеспечивают половые доски, уложенные соединением шпунт в гребень. Такие покрытия служат пока не появятся признаки гниения, тогда их частично или полностью заменяют. Общий уклон пола должен быть ориентирован по направлению сливной ямы. В полу либо делают отверстие и устанавливают сифон, либо обустраивают специальный лоток, предназначенный для стока воды.

    Для теплоизоляции и утепления пола в бане специалисты рекомендуют использовать материалы, имеющие ячеистую структуру. Пространство под не протекающей конструкцией, как правило, также утепляют, скажем, экструдированным пенополистиролом. Это место фактически является «сухим», поэтому для этих целей подойдут и сыпучие теплоизоляционные материалы типа керамзита, перлита и т. п.

    В процессе укладки полов в бане в обязательном порядке должна быть выполнена:

    • антисептическая обработка в виде специальных влагозащитных и антибактериальных пропиток, которыми многократно обрабатывают деревянные доски как по поверхности, так и по низу, а также пространство под ним и лаги.
    • устройство надежной гидроизоляции. Для бетонного пола это может быть традиционная, оклеечная или обмазочная либо проникающая изоляция. Для деревянного – под лаги укладывают рубероид или толь либо оборачивают концы лаг, контактирующие с фундаментом или опорными столбиками, гидроизоляционным материалом.

    Следуя нашим рекомендациям, вы получите ровный, чистый и теплый пол в бане, который принесет только удовольствие, не «напрягая» вас бесконечными проблемами.

    © 2021 prestigpol.ru

    как сделать покрытие своими руками с нуля, устройство холодного и теплого пола, какие разновидности лучше выбрать для дачи

    Каждое утро, просыпаясь в своем жилище, человек опускает ноги на поверхность, с которой будет соприкасаться весь день. Независимо от того, какое это жилище, будь то квартира в высотке или частные владения, полы в нем представляют собой трехслойную конструкцию, включающую черновую основу, выравнивающий слой и финишное покрытие.

    Особенности

    Пол в частном доме несколько отличается от того, который монтируют в квартире. Чтобы он прослужил достаточно долго, его необходимо защитить от взаимодействия с водой, то есть выполнить гидроизоляцию. Гидроизоляция – это независимая процедура, направленная на ограждение поверхности от неблагоприятного воздействия содержащейся в окружающей среде влаги, которая может причинить вред любой субстанции.

    Виды

    В зависимости от используемых материалов полы в частном доме бывают бетонными или деревянными. Выбор материала для устройства пола зависит, в основном, от того, из чего сделаны стены. Если стены деревянные, то и пол делают из дерева. Если стены кирпичные или бетонные, то и полы будут из бетона. Часто бетонное основание выступает в качестве подложки для деревянного покрытия. Какой бы вид устройства ни использовался, важно строго выровнять все его слои, в противном случае, получится неровная поверхность.

    Деревянные

    Деревянный пол представляет собой экологически безопасное покрытие с хорошими теплоизоляционными характеристиками. При наличии хорошей гидроизоляции такой пол прослужит долгие годы. В зависимости от применяемых технологий деревянный пол строят:

    • на лагах по грунту;
    • на опорных столбах;
    • на цементной стяжке.

    Бетонные

    Бетонный пол считается, пожалуй, самым ударопрочными и выносливыми. Цементный монолит, в роли которого выступает бетонная поверхность, станет непреодолимой преградой грибку, плесени и другим микроорганизмам. Недостаток его в том, что, используя бетон, необходимо предусмотреть добавочное утепление пола, так как бетон быстро остывает, совсем не держит тепло.

    Какие выбрать?

    Предпочтение, отдаваемое той или иной конструкции, зависит от назначения постройки. В летней кухне или на даче, которые эксплуатируются в летнее время года, нет необходимости создавать сложные сооружения. В таком случае, доски укладываются на лаги. Конечно, такой пол тепло сохранять не будет.

    В капитальном доме, используемом для проживания круглый год, лучше использовать более массивные конструкции.

    Если в доме нет подвального помещения, то наиболее бюджетным и менее сложным в исполнении является устройство пола первого этажа по грунту. При этом возможны два варианта: либо используют бетонное основание (так называемую стяжку), либо монтируют многослойные деревянные полы на лагах.

    То, каким будет пол на втором этаже, находится в прямой зависимости от способа устройства перекрытий между этажами. При деревянных основаниях используют балки и лаги. Если перекрытия железобетонные, то применяют только лаги. Пол на втором этаже, как и на первом, может быть на балках, на лагах, на бетонных плитах.

    Если в здании имеется подвал или погреб, то и в нем пол должен соответствовать определенным нормам. В связи с близостью земли, он должен быть максимально заизолированным и устойчивым сооружением. Материал выбирают в зависимости от дальнейшей цели эксплуатации помещения: если в цоколе планируется жилая комната, то предпочитают дерево, если создается мастерская, то будет уместна бетонная стяжка, а если оборудуется погреб, в котором будут храниться запасы на зиму, то нет ничего лучше глины.

    Во избежание неприятных неожиданностей, при устройстве погреба не лишним будет выяснить глубину залегания грунтовых вод.

    Пошаговое руководство

    При возведении загородного дома часто отдается предпочтение деревянным поверхностям. Объясняется это тем, что древесина является экологически чистым материалом. Кроме того, укладку такого пола несложно сделать своими руками с нуля. Монтаж не занимает много времени, не возникает сложностей с ремонтом в дальнейшем. Плохая теплопроводность древесины поможет деревянному покрытию сохранить в доме тепло. Большим плюсом также будет длительный срок службы и привлекательный, «натуральный» внешний вид.

    Новый пол

    Новый пол в доме начинается с выбора материалов. От правильности выбора зависит конечный результат. Итак, понадобятся:

    • Деревянный брус или кругляк для изготовления лагов. Лаги представляют собой поперечные балки, на которых располагается пол. При этом высота сечения бруса должна быть в полтора или даже два раза больше его ширины.
    • Необрезная доска для чернового покрытия.
    • Шпунтованная напольная доска на чистовой настил.
    • Материал для теплоизоляции: опилки, керамзит или минеральная вата.
    • Материалы для гидроизоляции.

    Определить, столько понадобится досок, поможет следующий пример. Допустим, планируется стелить полы в комнате размерами 5х6 м. Рейка имеет длину 2 м, ширину 0,13 м и толщину 0,05 м. Для такой доски лаги укладываются с шагом в 1 м. Расчеты ведутся по следующему алгоритму:

    • Длину и ширину помещения перемножают, получая его площадь. В данном случае 6*5 = 30 м2.
    • Находят объем необходимых пиломатериалов в кубометрах, умножая толщину доски в метрах на площадь будущего пола: 30 м2*0,05 м = 1,5 м3.
    • Вычисляют объем одной доски, перемножив ее длину, ширину и толщину: 2 м * 0,05 м *0,13м = 0,013м3.
    • Определяют количество досок, разделив общий объем необходимых пиломатериалов на объем одной доски: 1,5м3/0,013м3 = 115 досок.

    Таким же способом определяется количество стройматериала для чернового покрытия. Так как поверхности пола в доме подвержены механическому давлению, для их строительства нужно выбирать качественную древесину без трещин и сколов с влажностью до 12%. Более подходящими считаются сосна, кедр, лиственница. Перед началом работ все строительные материалы обрабатывают антисептиком и пропитывают огнезащитными составами. Монтируют деревянный пол в следующей последовательности:

    • Удалить по периметру помещения слой почвы.
    • Установить опорные столбы.
    • Засыпать гравий толщиной не меньше 10 см.
    • Засыпать слой песка.
    • Утрамбовать.
    • На опорные столбы уложить рубероид или другой гидроизоляционный материал
    • Подготовить лаги. Если в качестве лагов используется кругляк, то необходимо стесать один бок.
    • Лаги закрепить на опорных столбах.
    • Сделать двойное утепление. Для этой цели по бокам каждого лага выкладывают листы фанеры, на которых размещают теплоизолирующую основу.
    • Разместить черновое покрытие, плотно пригоняя доски друг к другу и крепя их саморезами к лагам.
    • Между стенами и настилом по периметру оставить щель шириной до 2 см. Она обеспечит вентиляцию и убережет стены дома при расширении пола во время его высыхания.
    • Настелить на черновой пол гидроизолирующий слой. Для этого можно использовать толстую (от 200 мкм) полиэтиленовую пленку. Стыки полос полиэтилена проклеивают широким скотчем, края заворачивают на стены на высоту чистового покрытия.
    • Настелить чистовое покрытие. Если поверхность пола в доме останется деревянной, то чистовое покрытие делают сразу из шпунтованной доски, которую достаточно покрыть лаком. Лак позволит подчеркнуть красоту натурального дерева.

    Если планируется настелить ламинат, линолеум или другой декоративный материал, то дорогую шпунтованную доску заменяют более дешевой фанерой.

    Если в помещении требуется сделать пол из бетона, то его заливают по такому алгоритму:

    • подготовительные работы.
      • Грунт очистить от верхнего слоя, утрамбовать.
      • Насыпать слой гравия, утрамбовать.
      • Насыпать слой песка, утрамбовать.
      • Застелить всю площадь толстой полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции
    • Цементная стяжка.
      • Установить уровни.
      • Если стяжка будет высотой более 5 см, или планируется монтаж теплого пола, то на гидроизоляцию необходимо уложить армирующую сетку.
      • Приготовить раствор, состоящий из цемента марки не ниже М-300, отсева песка и воды. Для дополнительной прочности в раствор добавить пластификатор.
      • Залить раствор.
      • Разровнять поверхности правилом по направлению от стены к двери.
      • После схватывания бетона удалить маяки, заполнить их следы тем же бетоном. Заполнить и выровнять все щели.
      • Прикрыть пол полиэтиленом и оставить сушиться не менее чем на месяц, периодически смачивая его водой.
      • До полного высыхания бетона нельзя включать теплый пол, так как это приведет к растрескиванию поверхности.
    • Настелить верхнее декоративное покрытие.

    При полном соблюдении технологии пол будет радовать хозяев и в жару, и в холодные времена, не требуя затратного ремонта.

    Теплое покрытие

    Пол в доме должен быть не только красивым, но и теплым. Современные технологии позволяют на этапе строительства или ремонта вмонтировать в пол систему отопления. Чаще всего, предпочтение отдается следующим системам:

    • Кабельный пол с использованием специального нагревающего кабеля. Кабель выделяет тепло при прохождении через него электрического тока. Способ укладки зависит от того, какой кабель (одножильный, двужильный или саморегулирующий) используется в системе. Такой пол обычно устанавливается под плитку.
    • Нагревательный мат, в отличие от кабельного пола, не требует цементной стяжки. Он представляет собой тонкий кабель, закрепленный на синтетической сетке. Под чистовое покрытие выкладывается теплоизолятор с отражающей поверхностью, например, фольга. Сверху скотчем или клеем закрепляется развернутый рулон. Чтобы изменить направление раскладки, необходимо надрезать основу, не повреждая кабель. Сверху укладывается чистовое покрытие. Можно использовать плитку, ламинат и другие материалы.
    • Пленочный или инфракрасный пол представляет собой специальную пленку, способную испускать инфракрасное излучение при пропускании через нее электрического тока. Пленка ультратонкая, а излучаемое ею инфракрасное излучение безвредно для человека. Все преимущества заключаются в простоте: достаточно расстелить пленку и накрыть ее любым напольным покрытием. Если используется несколько полотен, то их соединяют проводами. Температура обогрева контролируется термостатом.

    Обустройство отопления пола с использованием современных технологий не только подарит комфорт в использовании, но и не доставит особых сложностей в случае ремонта. Все ремонтные работы сводится к замене вышедшего из строя элемента или участка.

    Как правильно ухаживать?

    Ухаживать за полом следует, опираясь на правила ухода за материалом его финишного покрытия. Пол является одним из главных элементов интерьера, поэтому важно, при выборе материалов для пола придерживаться установленных требований. Покрытие выбирается в зависимости от предназначения помещения. Например, линолеум не выдерживает большую нагрузку, а паркет не любит влажность.

    Материалы, используемые для чистового покрытия, можно классифицировать разными способами: твердые и мягкие, каменные и деревянные, синтетические и натуральные. Каждый вид материала имеет свои особенности укладки и способы ухода.

    К жестким материалам относятся плитка и камень. Они прочные, не боятся влаги. Современные технологии позволяют настилать плиточный пол не только в ванной комнате и кухне, как раньше, но и в других помещениях. При желании плитку легко можно заменить другой. Плитка может быть изготовлена из натурального камня: мрамора, гранита, а если позволяют финансовые возможности, то и из малахита, яшмы, родонита.

    Синтетические материалы, такие как, например, винил, бетон, отличаются практичностью, но боятся влажности, температурных колебаний, а также химического и механического воздействий. Резина для пола является смесью цемента, пробки, каучука, мраморной крошки и мела. Она обладает гибкостью, прочностью, устойчива механическим нагрузкам и изменениям температуры.

    Натуральным, как ни странно, является линолеум. Его изготавливают путем нанесения на тканевую основу горячей смеси, содержащей смолу, пчелиный воск и льняное масло. Натуральный линолеум – это дорогой, но очень эффектный материал.

    Наиболее часто встречающейся поверхностью является дерево. Деревянные покрытия делают из различных пород древесины. Самым прочным и очень дорогим является дубовое покрытие. Используются также клен, бук, вяз, ясень, липа, береза, вишня, сосна. Современным деревянным материалом является ламинат, который представлен многослойной структурой. Он имеет верхний слой, выполненный из древесины. Ламинат легко монтируется, недорого стоит, а внешне выглядит как натуральное дерево.

    Не меньше сейчас распространен и ковролин. Ковровое покрытие представляет собой закрепленный на подложке ворс. Ковролин может быть как синтетический, состоящий из нейлона или акрила, так и натуральный из шелка или шерсти. Его просто настелить, а при необходимости – заменить.

    В современных условиях важно не только правильно накрыть полы подходящим покрытием, но и знать, как за ним ухаживать. Даже самые прочные материалы иногда восприимчивы к некоторым чистящим средствам.

    Если покрытие имеет гладкую поверхность, то его можно мыть: смачивают водой небольшой участок пола, сразу же его насухо вытирают.

    Деревянные поверхности протирают теплой водой с добавлением нейтрального средства, двигаясь в том направлении, в котором уложены паркет или половицы. Не нужно обильно мочить поверхность, особенно если она выложена паркетом. Он от этого может вздуться. Вместо мыла лучше использовать немного уксуса. В таком случае, на поверхности не будет разводов. К тому же, уксус прекрасно освежает цвет деревянного покрытия.

    Пол из камня, сланца, керамики обрабатывают раствором теплой воды и нейтрального средства. Для неглазурованной плитки моющее средство заменяют уксусной кислотой. Она уберет с поверхности пятна и заставит ее равномерно, приглушенно блестеть. Сланцевый пол периодически натирают маслами цитрусовых. Мраморное покрытие просто увлажняют и тщательно вытирают. Мрамор не переносит воски, масла. Он от них портится.

    Линолеумовый пол нельзя сильно мочить. После обработки раствором теплой воды с нейтральным средством его насухо протирают, а затем натирают воском.

    Виниловые и синтетические полы, пожалуй, самые простые в уходе. Уход заключается в мытье водой с применением универсальных моющих средств и ополаскивании чистой водой. Нужно следить за составом моющих средств: в них не должно быть растворителей, иначе поверхность станет пористой и шероховатой на ощупь.

    Ковровое покрытие нужно пылесосить не реже двух раз в неделю, и если позволяет материал, дважды в год мыть с использованием специального шампуня. Если покрытие выполнено из натуральных материалов, и мыть водой нельзя, раз в месяц его обрабатывают специальным сухим порошком по такой схеме:

    • Обработать поверхность пылесосом.
    • Разбросать по всей площади порошок
    • Через два часа повторно обработать пылесосом.

    Качественные материалы, современные технологии и правильный уход – вот три составляющие хорошего пола.

    О том, как без ошибок сделать теплый пол в доме, смотрите в следующем видео.

    Пол в гараже своими руками: земляной, деревянный, бетонный

    Это только поначалу кажется, что все равно, какой в гараже будет пол. Как начинаешь разбираться, сразу возникает море нюансов. В статье поговорим о достоинствах и недостатках возможных вариантов и о том, как сделать пол в гараже своими руками. 

    Сделать бетонный пол в гараже можно своими руками. Важно знать — как

    Содержание статьи

    Какие полы в гараже лучше

    Вообще в гаражах делают полы трех видов:

    • Земляные. Самый дешевый вариант, но с массой недостатков. Это просто утрамбованный грунт — «родной» или завезенный — не важно. Другого покрытия нет.
    • Бетонные. Очень прочный и надежный, но требует солидных затрат и значительного количества времени на его обустройство: необходимы песчано-гравийная подсыпка, гидроизоляция, по желанию — утепление, армирование, черновая стяжка, поверх которой делают финишное покрытие. Оно может быть разным:
    • Деревянные. Этот вариант хорош тем, что регулирует влажность, в гараже с деревянными полами теплее, чем с бетонными или земляными. Минусы — недолговечность, склонность к гниению, высокая впитывающая способность.
    • Тротуарная плитка. Как один из вариантов «холодного» пола. Пол из тротуарной плитки в гараже долговечен, легко ремонтируется, аккуратен и практичен.

    Как видите, вариантов не так уж и много. Подробнее разберем их достоинства и недостатки.

    Достоинства и недостатки

    Земляные полы в гараже очень просты в устройстве, практически не требуют материальных вложений, можно в любой момент заменить испортившийся участок земляного пола. Это, пожалуй, все плюсы. С минусами серьезнее:

    • в сухую погоду пылят, в дожди мокнут;
    • пролитое можно удалить только заменив часть покрытия;
    • холодные, нет возможности утепления;

    Земляной пол в гараже можно сделать как временный вариант или как основу под деревянный. Такие полы можно встретить в гаражах на дачах, где машина находится совсем непродолжительный промежуток времени. В капитальных гаражах все-таки делают более солидное основание.

    Пол в гараже из тротуарной плитки

    Пол в гараже из тротуарной плитки можно рассматривать как один из вариантов земляного. Только он более практичен. Слоев при его устройстве больше, как и больше требуется денег на его устройство — на грунт насыпают еще щебень и песок, в который укладывают плитку. Но и функциональность этого варианта гораздо выше. Минусы — возможная повышенная влажность, а при недостаточном уплотнении песчано-гравийной подушки возможно «проседание» пола в местах наибольшей назргузки, а при низком качестве плитки она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ, которых в гараже более чем достаточно. Еще минус — в швы забивается грязь, убирать непросто, да и проблема впитываемости остается: тротуарная плитка гигроскопична.

    Деревянный пол в гараже не всех устраивает из-за того, что он пожароопасен и подвержен гниению. Хотя, если грунтовые воды низко, а пол сделан правильно, гнить он не будет. С пожароопасностью можно бороться пропитав доски антипиренами — средвами, снижающими горючесть древесины. Но это не все недостатки. Не очень радует и то, что в доски впитывается грязь, пролитые жидкости, которые имеют далеко не самый приятный запах. Пол деревянный гаражный пол выглядит очень неопрятно, а удалить все это из древесных волокон нет возможности.

    Деревянный пол с засыпкой из керамзита

    К достоинствам деревянного пола можно отнести то, что они теплее чем два других варианта. Кроме всего при устройстве пола из досок в гараже на лагах, промежуток между ними можно засыпать/заложить теплоизоляционными материалами, что сделает его еще теплее. Про цену говорить сложно: в каких-то регионах доски, даже толстые, недороги, в каких-то стоят больших денег.

    Бетонный пол в гараже — самый распространенный и популярный. Он долговечен, его можно утеплить. Причем просто бетонное покрытие оставляют в последние годы не так часто — появилось много материалов для финишного покрытия пола в гараже, которые делают его эксплуатацию намного более комфортной.

    По бетонному полу можно укладывать затем финишное покрытие

    Недостатки бетонного пола в гараже уже названы: это большой объем работ, длительный промежуток времени, необходимый на его устройство, достаточно высокая цена, даже если сделать бетонный пол в гараже своими руками. Если чистовое покрытие — это тот же бетон, то еще добавляется впитываемость жидкостей, запахов, которые вывести тоже невозможно. Неприятный момент — бетон впитывает влагу как из грунта, так и из воздуха. Для бетона это наплохо — он становится только крепче, а вот для машины — нехорошо. Так что при высоком уровне грунтовых вод надо делать хорошую гидроизоляцию, и, возможно, финишное покрытие, которое влагу не пропускает. Отличный вариант — полимерные наливные полы или резиновое покрытие для гаража.

    Как сделать земляной пол

    Сначала из гаража удаляется весь строительный мусор, который там может накопиться во время строительства. Далее снимается весь плодородный слой. Полностью весь, до «чистого» грунта без растительности и корней. Толщина слоя может быть разной- где-то 10-15 см, а где-то 50-60 см. Независимо от этого удалить надо весь плодородный слой. В нем много органики, микроорганизмов, насекомых. Органика будет гнить, распространяя соответствующие запахи, а микроорганизмы — способствуют появлению плесени, грибков, насекомые  — тоже не самые лучше соседи.

    Удалить весь плодородный слой

    Добравшись до чистого грунта, его выравнивают, насыпают такой же чистый грунт послойно где-то по 5 см (можно яму где-то рядом вырыть или завезти). Каждый слой хорошо уплотняют. Хорошо, если есть виброплатформа, каток или какое-то другое подобное приспособление. Если его нет, можно сделать ручную трамбовку самому. Есть два варианта:

    • толстая стальная пластина, с приваренной в центре Т-образной ручкой:
    • обрезок бревна солидного диаметра в прибитой вверху перекладиной-ручкой.

    Этой трамбовкой уплотняют каждый слой. Так, трамбуя слоями, засыпают котлован до уровня грунта, можно даже немого выше. Верхние слои формуют, создавая небольшой уклон в сторону двери, чтобы попавшая в гараж вода стекала.

    Земляной пол с щебенкой

    Для создания более пригодного для эксплуатации пола, верхние слои заменяют глиной, но ее трамбовать очень сложно, а надо добиться высокой плотности. Еще вариант — на утрамбованный земляной пол насыпать некоторое количество гравия и его вбить трамбовкой в грунт. Тут уже, скорее всего, понадобиться виброплатформа. Зато получается прочное основание, в котором даже колеса следов не оставляют. К плюсам этого варианта относится также и то, что грязи в гараже будет намного меньше.

    Так выглядит вибропоатформа. Ее можно взять в аренду

    На этом можно считать, земляной пол в гараже своими руками сделан. Не самый лучший вариант, но точно самый дешевый.

    Тротуарная плитка в гараже

    Начало работ точно такое же: удаляем плодородный слой, ровняем и трамбуем грунт. Далее насыпаем гравий. Минимальный слой — 10 см, а какой получится у вас — зависит от глубины получившегося котлована. Только учтите, что сверху еще будет слой песка в 7-10 см, и тротуарная плитка, толщина которой должна быть больше 6 см. Это для того, чтобы вы могли правильно рассчитать высоту всех слоев и вывести уровень пола на требуемый уровень.

    Примерный пирог укладки тротуарной плитки

    Песок, щебень и все остальные материалы, насыпаются слоями толщиной не более 5 см, разравнивается, затем трамбуется до высокой плотности. Слой считается утрамбованным, если на нем не остаются следы ног.

    Чтобы исключить или уменьшить подсос влаги из грунта, в данную последовательность надо добавить слой или, лучше два, гидроизоляции. Это может быть рубероид, другой рулонный гидроизоляционный материал, плотная полиэтиленовая пленка (плотность не менее 250-300 мкн), гидро- паро- изоляционная мембрана. Материал расстилают так, чтобы одно полотно заходило на другое. Полосы между собой склеивают. Если это пленка, использовать можно двухсторонний скотч, если рубероид или другой подобный материал, края можно промазывать битумной мастикой. Где расположить гидроизоляцию? Лучше, наверное, между грунтом и песком, а еще между песком и сухой смесью для укладки тротуарной плитки.

    Вообще, для гаража, можно использовать слой геотекстиля. Это нетканый материал, который используют в Европе при строительстве дорог. Он отлично перераспределяет нагрузку, и пол в гараже у вас никогда не просядет под колесами, если в пироге есть геотекстиль. В данном варианте его лучше проложить между вторым слоем песка и сухой смесью.

    Пол в гараже сделан из тротуарной плитки, под колесами уложены плиты натурального гранита

    Кладут тротуарную плитку и на бетонную стяжку и на асфальт, который тоже временами укладывают в гараже. Тогда насыпают стой сухой засыпки или песка толщиной 5 см, выравнивают, слегка трамбуют, и в него укладывают плитку.

    Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража. Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком.

    Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают. Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли.

    Делаем деревянный пол в гараже своими руками

    И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована. Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол, пленка, мембрана), на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.

    С утеплением

    На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения. Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится.

    Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения (для древесины, напрямую контактирующей с грунтом), а потом обрабатывают антипиренами (снижающими горючесть). От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.

    На утрамбованный щебень укладывают лаги. В данном случае их положили вдоль, но чаще укладывают поперек

    Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Если позволяет бюджет берите экструдированный плотностью от 35 кг/м3. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит. Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло (в гранулах или бой). Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут.

    Готовый деревянный пол

    Поперек установленных лаг настилают доски. Это обычная обрезная доска толщиной 40-50 мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в 3-5 мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен.

    Лаги на столбиках

    Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м. То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр.  Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги.

    Один из вариантов устройства столбиков

    На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой (дважды). Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов. Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола.

    Бетонный пол в гараже

    Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия. Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.

    Порядок укладки слоев

    При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок.

    А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Лучше — экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя. Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает. Обычный пенополистирол (пенопласт ) и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции.

    На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры (8-10 мм в диаметре с шагом 20 см) или уложить готовую металлическую сетку (проволока от 6 мм с размером клетки 10 см). Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой (вязальной проволокой или пластиковыми хомутами). Все заливаете бетоном (марки М 250 более чем достаточно), хорошо выравниваете.

    После армирующего каркаса можно укладывать бетон

    Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки (они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести). Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на 40-60 см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями. Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. Обратите внимание, что для нормального схватывания бетона ему необходима температура около +20°C и достаточная влажность. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней. После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.

    Еще один вариант в видео.

     

     

     

    Новая жизнь деревянного пола

    Автор: Николай Шарапов

    Технический директор.

    В команде OSMO с ноября 2017 года.

    Закончил физфак Московского Государственного Университета.
    15 лет занимал пост технического директора и возглавлял лабораторию по контролю качества в одной из крупнейших паркетных компаний России.
    Возглавляет службу технической поддержки и сопровождения продаж, отвечает за направление Промышленных систем и адаптацию новых продуктов. Николай – эксперт по качеству напольных покрытий и ЛКМ, паркетным лакам, масло-восковыми покрытиям и клеям.
    Команда OSMO ценит Николая за умение поднимать командный дух, любовь к порядку и открытость.

    Устройство деревянного пола – длительная и дорогостоящая процедура. Как бы качественно не было уложено покрытие, со временем оно теряет первоначальный вид и характеристики. Можно ли покрасить старые деревянные полы краской и вернуть им прежнюю эстетику и функциональность? Положительный ответ на этот вопрос заключается в применении современных отделочных материалов, наличии желания изменить интерьер и проявить фантазию.

    Чем лучше покрасить пол в деревянном доме?

    Для любителей продемонстрировать собственный взгляд на интерьер и выразить индивидуальность специалисты компании OSMO разработали линию средств для реставрации деревянных полов. Коллекция позволяет сделать реальностью самые смелые дизайнерские идеи с минимальным вложением финансовых средств и без привлечения профессиональных специалистов.

    Используя средства для отделки пола OSMO, можно сделать эксклюзивным старый паркет или покрытие из деревянной доски.

    Цена:

    Цена:

    Цена:

     

    Необходимо соблюдать определенные этапы работ.

    Подготовка поверхности

    Шлифовка – необходимое условие создания качественного покрытия.
    • Перед нанесением первого слоя необходима шлифовка и последующее обеспыливание поверхности.
    • При наличии царапин, вмятин, других небольших повреждений рекомендуем воспользоваться шпатлевкой.
    • Для шлифования всей площади старого пола можно взять в аренду шлифовальную машину.
    • Для обработки локальных повреждений удобно использовать абразивную губку.

    Первый этап – окрашивание

    Прежде чем приступить к этому этапу работ, нужно решить, в какой цвет окрасить деревянный пол, или хочется оставить натуральный оттенок. Любой вариант реализуется с применением продуктов OSMO для внутренних работ:

    • Экспериментируем с цветом.
      Можно выполнить тонировку пола, используя цветные бейцы OSMO на масляной основе. Перед применением средство тщательно размешивают, затем щеткой или валиком наносят на сухую чистую поверхность деревянного пола. Средство очень экономичное, литра краски хватит на площадь до 48 кв. м при однослойном нанесении. Время высыхания составляет 12 часов;
    • Достигаем эффекта прозрачности.
      Окрасить деревянный пол в доме, на даче можно цветным прозрачным маслом OSMO. Эффект прозрачности появится при покрытии в один слой. Для получения более интенсивного оттенка потребуется двукратная обработка. Излишки масла нужно сразу же удалить.

    В обоих вариантах обработки уже на следующий день по полу можно ходить, а через неделю – стелить ковры.

    Второй этап – финишная отделка

    Для усиления грязе- и водоотталкивающих свойств нового пола, придания поверхности большей прочности к истиранию, а соответственно, увеличения срока службы между обновления рекомендуем в качестве финишного покрытия нанести бесцветное масло с твердым воском.

    Итак, реставрация пола закончена. Потребовалось немного усилий, чтобы получить эксклюзивное, экологически безопасное, приятное для глаз покрытие, за которым легко ухаживать!


    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Монтаж деревянного пола в бане своими руками

    Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

    • протекающие,
    • не протекающие.

    Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.


    Преимущества протекающих полов

    Каковы преимущества протекающих полов:

    • в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
    • низкий уровень трудоемкости их устройства.

    Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.


    Конструкция не протекающих полов

    Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.  


    Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.) 

    Подготовка основания деревянных полов

    Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).


    Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

    Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

    Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

    Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.


    Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

    Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

    Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

    Подготовка поверхности грунта в подполье

    После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

    Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать. 

    Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком. 


    Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.


    В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

    Укладка лаг

    Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

    Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

    Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.


    Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

    После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

    Настилка протекающего пола

    Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.


    После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

    Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

    Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

    Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.


    Настилка не протекающих полов

    Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

    Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

    • обрезки досок,
    • необрезную доску,
    • доску третьего или второго сорта,
    • горбыль.


    После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

    • пергамин,
    • рубероид,
    • гидроизоляционную пленку.

    Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. 


    Потом сверху снова делают гидроизоляцию.


    И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.


    В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

    Статьи про бани:

    Деревянный пол из круглых нарезок

    Возможно, что Вы раньше не слышали о таком способе сделать пол. Пол из дров – это звучит немного странно. Оказывается, что технология используется уже давно. То, что раньше годилось лишь для старых коттеджей, скоро станет мировым трендом. Мнение, что это старомодно – ошибочное. И эта заметка обязательно Вас убедит в преимуществах и удобствах технологии. Это великолепный способ обновить дом и создать в нем неповторимую атмосферу. Модный дизайн находит все больше поклонников, сочетая старинное кантри и современный практичный стиль. С материалом очень удобно работать, он абсолютно натуральный.

    11 фото.                                                                                                                                                   

    Пошаговые иллюстрации продемонстрируют невероятное преображение полов, с помощью технологии cordwood (простые диски из топливной древесины). Удивительная идея с потрясающим воплощением. А Вы бы хотели, чтобы в вашем доме были роскошные и оригинальные полы ручной работы.

    Перед началом укладки, сходите в лес и запасите сырье – сухие стволы деревьев. Если нужно – получите разрешение на сбор древесины.

    Распилите древесину на тонкие диски и зашкурьте поверхность с обеих сторон.

    Очистите пол от старого покрытия и начинайте выкладывать на нем заготовки.     

    Во время укладки старайтесь плотно подгонять круги друг к другу, широкие промежутки между дисками большого диаметра, заполняйте мелкими фрагментами.

    Когда укладка закончена, каждый кружок приклейте к полу.

    После высыхания клея деревянное покрытие нужно выровнять, и отшлифовать до гладкости с помощью шлифовальной машины.

    Мелкие щели между деревянными деталями заполняются затиркой.

    После того, как все правильно уложено, а затирка высохла, покройте пол тонким слоем полиуретана, чтобы закрепить затирку в швах.

    Покрытие можно нанести в 2-3 слоя, чтобы придать поверхности гладкость и блеск. Отличная идея, не правда ли? Такой пол украсит любую комнату Вашего дома.

    5 распространенных ошибок при установке деревянных полов, которых следует избегать

    Деревянные полы — отличное вложение для многих домовладельцев. Они выглядят стильно, прекрасно себя чувствуют под ногами и могут повысить ценность вашего дома. В то время как вы можете добавить в свой дом много видов деревянных полов, сделав это своими руками. при установке домовладельцы могут столкнуться с множеством подводных камней в процессе. Учить подробнее о пяти самых распространенных ошибках при укладке деревянных полов и найдите узнайте, как их избежать, добавляя этот стиль напольного покрытия в свой дом.

    Jasper Engineered Hardwood — Коллекция Балтийского дуба / Артикул: 15001759

    Ошибки при установке деревянных полов

    1.

    Не подготовка чернового пола

    Состояние вашего чернового пола напрямую влияет на качество вашего деревянного пола. Если черновой пол не подготовлен должным образом перед укладкой, это может привести к ряду проблем, таких как ослабление досок и громкий скрип. Со временем вам может потребоваться заменить некоторые деревянные доски или заняться полом с трещинами или деформациями в результате этих проблем.

    Не торопитесь, когда работает с черным полом перед установкой нового деревянного пола. Чем лучше состояние вашего чернового пола, тем дольше ваши деревянные полы будут оставаться в хорошем состоянии на долгие годы.

    2.

    Забыть проверить уровень влажности

    Влажность оказывает прямое воздействие на деревянные полы . Когда условия сухие, деревянные доски сокращаются. При наличии влаги деревянный пол начинает расширяться.Если платы установлены на одном из этих двух крайних вариантов, вы с большей вероятностью заметите, что проблемы со временем разовьются.

    Например, деревянные полы, уложенные в сухую зиму, будут в наиболее сжатом состоянии, и когда погода становится более теплой и влажной, доски расширяются и могут начать трескаться из-за повышенного давления. Однако деревянные полы, установленные в довольно влажную и теплую погоду, уже расширены. Когда зимой становится прохладно и сухо, доски сжимаются, и домовладельцы замечают промежутки между досками.

    Если вы живете в климате с холодной сухой зимой и жарким влажным летом, примите во внимание уровень влажности перед укладкой деревянных полов. Те, кто живет в более мягком климате, могут не испытывать этих проблем.

    3.

    Создание ленивого макета

    Даже если кажется, что ваш дом имеет прямые углы на каждом углу, ваши комнаты вряд ли будут идеально квадратными. Когда вы поспешно начнете укладывать деревянные полы, вы можете обнаружить, что доски в определенных местах выглядят странно или их нужно разрезать под странным углом, чтобы они подходили друг к другу.

    Поскольку деревянные доски образуют длинные линии, проходящие по полу, плохая планировка будет особенно заметна. Перед тем, как приступить к укладке, вы хотите произвести высокоточные измерения пола, который вы собираетесь покрывать. Планируя всю свою работу заранее, вы можете обнаружить любые потенциальные проблемы, пока не стало слишком поздно, чтобы ее отменить.

    4.

    На пути к плохим стеллажам

    В случае деревянных полов «стеллаж» означает просто планирование порядка установки досок. Стеллаж для деревянного пола упрощает процесс укладки, а также обеспечивает привлекательный внешний вид, когда все будет на месте. Когда вы не укладываете деревянные доски в стеллаж или торопитесь с процессом, вы можете получить пол, на котором слишком много стыков, сгруппированных вместе в одном месте, или в разных местах разной длины, рисунка текстуры или оттенков дерева.

    5.

    Недостаточно гвоздей

    Может показаться, что ваши платы надежно закреплены в процессе установки.Тем не менее, вы должны тщательно установить каждую доску с достаточным количеством креплений, чтобы предотвратить расшатывание досок, скрип и другие проблемы в будущем. Не полагайтесь на плотно установленные доски, которые удержат на месте достаточное количество других деталей. Кроме того, не торопитесь с выполнением проекта, так как из-за спешки вы с большей вероятностью забудете правильно прибить каждую доску.

    Как избежать этих распространенных ошибок при установке деревянных полов?

    Указанные выше ошибки при укладке полов могут быть наиболее распространенными, но, к счастью, их также легко избежать.Следуйте приведенным ниже советам, чтобы убедиться, что деревянный пол установлен правильно.

    • Дайте деревянным полам адаптироваться к окружающей среде : Дайте деревянным полам постоять в вашем доме в течение нескольких дней для акклиматизации перед началом процесса укладки. Избегайте проблем с уровнем влажности в воздухе, укладывая деревянные полы весной или осенью, когда уровень влажности находится между двумя крайними значениями: сухой и влажной.
    • Подготовьте основание должным образом : Перед укладкой деревянного пола ваш черный пол должен быть чистым, сухим и ровным.Вам также следует убедиться, что вы не устанавливаете деревянные полы на неподходящий черный пол, например, на ДСП.
    • Тщательно измерить : Используйте точные измерения, чтобы укладывать пол так, чтобы он лучше всего смотрелся в вашем доме. Избегайте неудобного расположения, например, доски, которую нужно обрезать очень узко, чтобы поместиться перед дверным проемом или лестницей.
    • Разложите все : Используйте процесс стеллажа как возможность выложить полы и убедитесь, что вам нравится внешний вид, прежде чем приступить к установке.Перемещайте доски по мере необходимости, чтобы они выглядели лучше, особенно в хорошо заметных местах, таких как подъезды, лестничные площадки или перед камином.
    • Включите достаточное количество крепежных элементов : У вас должно быть не менее двух крепежных элементов на каждой доске. Если доски широкие, возможно, вам потребуется добавить больше крепежей.
    • Нанять Pro : Если вы не уверены в этом типе проекта «сделай сам», наймите профессионала для укладки деревянного пола . Несмотря на то, что при наличии плюсов, таких как BuildDirect PRO, установка деревянных полов будет стоить дороже, вы избежите затрат на ремонт, который может потребоваться в будущем, если вы не установите их должным образом самостоятельно.Наем профессионала также является хорошей идеей для полов, отделанных на месте, прибитых гвоздями и необычной конфигурации комнат.

    Теперь, когда вы знаете, на какие распространенные ошибки при укладке деревянных полов следует обращать внимание, вам будет проще успешно завершить этот проект по благоустройству дома своими руками. Укладка деревянных полов требует больших усилий, поэтому, если вы чувствуете себя перегруженным этой задачей, не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам.

    Вот как мыть деревянные полы и поддерживать их великолепный вид

    Ничто так не бросается в глаза, как блестящий деревянный пол .Но знаете ли вы, как правильно чистить паркетный пол? Для большинства других твердых полов не требуется ничего, кроме ведра с водой, моющего средства и швабры. Поскольку они, возможно, являются модными моделями индустрии полов, неудивительно, что деревянные полы требуют немного большего ухода.

    Существует много видов деревянных полов, и все они требуют немного разных стратегий очистки. Однако по большей части все деревянные полы сталкиваются с одними и теми же проблемами: тусклым блеском, царапинами и повреждениями от воды.

    Знаете ли вы, как сохранить деревянные полы чистыми и блестящими, не придавая им шероховатости? Пройдите нашу викторину «правда / ложь», чтобы узнать.

    1. Все деревянные полы можно мыть одинаково.

    Неверно: Полы из твердых пород дерева (и ламината) имеют различную отделку, которая герметизирует и защищает их. Древесина с запечатанной поверхностью покрывается полиуретаном, уретаном или полиакрилом. Это делает их очень грязными и водостойкими. Их можно подметать и мыть шваброй, как и любой другой пол, в зависимости от рекомендаций производителя.

    Ищете хорошую швабру для деревянных полов? Просмотрите наши лучшие вращающиеся швабры!

    Spin Mop

    Полы, обработанные маслом или пропитанным герметиком, имеют более мягкое восковое покрытие, которое впитывается в структуру древесины. Его необходимо периодически закрывать жидким или пастообразным воском, и он не может работать с большим количеством воды или грубых материалов. Эти полы предпочитают протирать сухой шваброй из микрофибры или электростатической шваброй между повторной герметизацией.

    Деревянные полы, покрытые лаком, лаком или шеллаком, и необработанные деревянные полы тоже очень разборчивы.Они предпочитают сухие швабры и уборку пятен.

    2. Уксус является отличным средством для мытья деревянных полов.

    Верно: В основном, все равно. Уксус — хорошее натуральное чистящее средство, особенно для тех, кто чувствителен к химическим чистящим средствам.

    Все, что вам нужно, это 1/2 стакана уксуса на каждый галлон воды. Тем не менее, уксус или даже вода сами по себе могут сделать некоторые полы тусклыми раньше, а это значит, что вам придется раньше покрывать их воском / герметизировать, чтобы они оставались блестящими и защищенными.

    Всегда консультируйтесь с производителем напольных покрытий, чтобы узнать, что они рекомендуют как лучшее средство для чистки деревянных полов.На рынке есть много чистящих средств, специально предназначенных для мытья и защиты деревянных полов.

    Совет эксперта по очистке: Еще одно натуральное чистящее средство, которое вы можете попробовать, — это чай! Заварите два чайных пакетика в кипящей воде на несколько минут. Налейте чай в ведро. Окуните швабру или мягкую ткань в чай, отожмите ее, пока она не станет влажной, и вымойте пол. Дубильная кислота усиливает блеск, улучшает цвет древесины и даже может подавлять рост микробов.

    3. Вы ничего не можете сделать с трещинами.

    Верно: Во всяком случае, для микротрещин. Любая попытка исправить их с большей вероятностью приведет к большему ущербу. Они часто приходят и уходят в зависимости от времени года. Зимнее отопление сушит древесину, заставляя ее давать усадку и трескаться. Трещины должны закрываться в летние месяцы по мере расширения древесины. Вы также можете использовать увлажнитель, чтобы предотвратить или минимизировать это.

    Для более крупных трещин потребуется вмешательство. Один из способов — заполнить трещину эпоксидной шпаклевкой для дерева, максимально подходящей к цвету вашего пола.Вы вдавите его в щель шпателем, соскребите излишки и отшлифуйте мелкой наждачной бумагой с зернистостью 120. Если вы будете осторожны, вы можете отшлифовать высохшую эпоксидную смолу, не вдавливая ее в поверхность.

    Действительно плохие трещины потребуют вырезания платы и ее замены.

    4. Никогда не используйте пылесос для чистки деревянных полов.

    Неверно: Пылесосы отлично подходят для деревянных полов, особенно полов с большими щелями между досками. Они соберут всю рыхлую грязь, пыль и волосы, которые могут пропустить метла и швабра.

    Но есть нюанс. Не используйте пылесос с обычным щеточным валиком, как на ковре. На большинстве пылесосов вы можете отключить вращение валиков для твердого пола. Затем лучше всего использовать шланг пылесоса с насадкой с мягкой щеткой, то же самое, что вы можете использовать для абажуров и оконных жалюзи.

    Если пылесос можно использовать в ручном режиме, это даже лучше, чтобы твердые колеса не поцарапали и не вмятили пол.

    5. Деревянные полы можно мыть шваброй, как винил или плитку.

    Неверно: Несмотря на то, что деревянные полы с поверхностным уплотнением более водостойкие, чем полы без покрытия или с воском, для них все же требуется другая техника мытья полов. С винилом вы можете обойтись большим количеством воды и разнообразным рисунком мазков шваброй.

    Но дерево и вода плохо сочетаются друг с другом. Для чистки герметичного деревянного пола следует использовать только влажную швабру, а не мокрую. Есть еще поры и трещины, в которые может просачиваться вода. Если он останется там, вода может деформировать дерево, ослабить его и способствовать росту плесени и бактерий.

    Вот как вы должны выполнять повседневную уборку деревянного пола:

    • Подметайте и пропылесосьте (с насадкой с мягкой щеткой) перед тем, как мыть. Подметайте каждый день или каждые пару дней. Пылесосьте примерно раз в неделю или каждые две недели.
    • Приготовьтесь к мытью шваброй. Наполните ведро для швабры водой. Используйте подходящее средство для чистки деревянных полов и разбавьте его в соответствии с инструкциями на этикетке. Замочите швабру в воде. Отожмите, пока он почти не высохнет. Планируйте мыть шваброй не реже одного раза в месяц.

    Совет эксперта по уборке: Отжимные швабры можно отжимать почти до полного отжима, а с их моющимися насадками из мягкой микрофибры они идеально подходят для мытья деревянных полов.

    • Начните мыть шваброй в дальнем углу комнаты и выходите из комнаты. Швабра С текстурой дерева. Это предотвратит попадание грязи между половыми досками и лучше скроет полосы.
    • Следите за стоячей водой и держите под рукой полотенце, чтобы вытереть лужи, которые вы видите.
    • Если вода загрязнилась до того, как вы закончили, слейте ее в раковину и снова наполните водой с чистящим средством.
    • Когда вы закончите, наполните ведро ТОЛЬКО водой. Промойте швабру и отожмите ее, пока она не станет слегка влажной. Пройдитесь по всему полу, чтобы промыть его.
    • Чтобы ускорить высыхание, откройте вентиляционные отверстия кондиционера, окна или установите вентилятор на пол.

    Если у вас деревянные полы, надеюсь, эта викторина дала вам несколько полезных советов, которые помогут улучшить вашу повседневную уборку и техническое обслуживание.Не забывайте очищать пол между чистками, чтобы свести к минимуму царапины и вмятины.

    Используйте коврики внутри и снаружи любых наружных дверей. Выделите место для мокрых ботинок, туфель и т. Д., Чтобы они не намокали на полу. Не ходите по деревянному полу на каблуках, шипах или другой обуви с твердой подошвой. Используйте прокладки для защиты пола и коврики под столами, стульями и другими предметами, которые часто перемещаются. Эти превентивные стратегии сократят время уборки, чтобы вы могли наслаждаться полами еще больше.

    Подходит ли паркетный пол для ванной комнаты? »Полы с родиевым покрытием

    Выбор подходящего напольного покрытия для ванной комнаты

    Когда дело доходит до нового пола для ванной комнаты, вам доступно несколько различных вариантов, и паркетный пол может стать прекрасным выбором. Как и в случае любого другого варианта пола в ванной комнате, необходимо помнить о некоторых аспектах, например о влажности и уходе. Тем не менее, деревянный пол в ванной комнате может быть великолепным и практичным дизайнерским выбором, если его правильно установить и поддерживать.Паркетные полы — намного лучший выбор, чем мягкие полы, такие как ковер в ванной, но они требуют особого ухода, так как влажность может представлять опасность для деревянного пола, а ванная комната — самая влажная комната в доме. Существует широкий выбор потрясающих вариантов пола для ванных комнат из твердых пород дерева. Существуют также специальные методы лечения, уменьшающие повреждение водой, например, деформация и расширение. Если вы решили, что паркетный пол — это именно то, что нужно для вашей ванной комнаты, следуйте этим советам, чтобы обеспечить его наилучшее состояние.

    Как заделать деревянные полы в ванной

    Одна из самых важных вещей при выборе правильного напольного покрытия для ванной — правильная герметизация деревянного пола. Поскольку в ванных комнатах влажная среда, вам необходимо защитить пол водонепроницаемым уплотнением, чтобы вода не просачивалась в деревянный пол. С помощью отделочного средства можно создать невидимый барьер между деревом и водой. Используйте герметик на основе полиуретана и нанесите его несколько раз. Обратите особое внимание на швы и стыки, где может протекать вода.Поговорите с выбранным вами поставщиком напольных покрытий о ваших конкретных потребностях и узнайте, можете ли вы приобрести обработанный деревянный пол. Вы можете повторно применять завершающую процедуру каждые пару месяцев. Регулярное обслуживание также поможет вашему полу прослужить дольше.

    Деревянные полы и гидроизоляция ванных комнат

    В естественном состоянии древесина твердых пород особенно уязвима для повреждения водой, поскольку древесина является абсорбирующим материалом. К сожалению, при неправильном обращении древесина может коробиться, окрашиваться и расширяться.Твердые породы, такие как классический темный дуб или орех, являются гораздо лучшим выбором, чем более мягкие породы, такие как сосна. Это связано с их плотным зерном, что делает их менее впитывающими, а значит, менее подверженными повреждению водой.

    При выборе правильного напольного покрытия важно учитывать высокую влажность, которая может быть обычным явлением в ванных комнатах, что может привести к повреждению деревянных полов. Вы можете использовать осушитель или влагоуловители, чтобы свести к минимуму сырость, плесень и грибок. Также неплохо попытаться уменьшить разливы и брызги с помощью ковриков или плитки вокруг ванн.Наводнение может иметь катастрофические последствия для деревянного пола, поэтому следите за обслуживанием ванной комнаты и водопроводом, чтобы предотвратить возможные наводнения.

    Преимущества древесины твердых пород в ванной комнате

    Несмотря на высокие требования к уходу, паркет в ванных комнатах остается популярным выбором благодаря своему потрясающему виду и долговечности. Деревянные полы имеют красивый, естественный вид, с широким выбором вариантов и красивыми узорами в текстуре. Паркет в ванной комнате также может быть гораздо более естественной альтернативой плитке или линолеуму.Поскольку деревянные полы уязвимы для повреждения водой, они могут быть не лучшим выбором для семейных ванных комнат, используемых детьми. Однако для гостевых ванных комнат или ванных комнат они могут обеспечить потрясающий выбор интерьера.

    Деревянные полы невероятно универсальны и подходят для самых разных дизайнов интерьера. Если правильно ухаживать за полом, он прослужит долгие годы. Деревянные полы обладают классической вневременной привлекательностью, потрясающей природной красотой и имеют множество узоров, таких как елочка и доски.Кроме того, белые плитки в ванных комнатах часто могут казаться холодными и ухоженными. Деревянный пол придает тепло и текстуру комнате, которая часто в этом нуждается. Ванная комната может стать великолепным, расслабляющим оазисом спокойствия. Используйте натуральные материалы, такие как дуб и лен, чтобы создать ванную комнату, напоминающую роскошный спа-салон.

    Как предотвратить повреждение деревянного пола

    Поскольку деревянные полы уязвимы для повреждения водой, они требуют немного дополнительного ухода и внимания, чем другие варианты напольных покрытий для ванных комнат.Из-за стоимости и качества деревянных полов рекомендуется принять некоторые профилактические меры, чтобы снизить риск повреждения деревянного пола в ванной комнате. Есть несколько практических способов защитить свой деревянный пол, например, использовать плитку для ванной вокруг ванны, где вероятны разливы и брызги. Еще один отличный совет — кладите коврики и коврики для ванной в местах, где есть вероятность скопления воды. Вы можете использовать коврики разных стилей или коврики для ванной, чтобы обновить свою комнату и изменить ее стиль.

    При выборе правильного напольного покрытия для ванной вы должны знать о том, как ухаживать за полом, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии. Очень важно поддерживать сантехнику в ванной в хорошем состоянии, чтобы снизить риск затопления. Обращайте внимание на возможные подтекания или протекающие трубы, особенно на соединения клапанов под раковиной или унитазом на пьедестале. Также следите за конденсацией вокруг трубопроводов холодной воды. Также важно убирать любые разливы, как только они произойдут. Простые шаги, такие как стоять на коврике для ванной после душа и выключить кран, могут помочь защитить деревянный пол в ванной комнате.Будьте осторожны с химическими чистящими средствами или продуктами в ванной, которые могут быть кислотными. Они могут испачкать дерево или разъесть водонепроницаемое покрытие, поэтому держите их подальше.

    Укладка паркетных полов в ванной комнате

    Укладка паркетных полов имеет первостепенное значение. Стоит обратиться к профессионалу, чтобы убедиться в отсутствии протечек и зазоров. Создание плотного уплотнения между деревянным полом и водой в ванной комнате важно для уменьшения просачивания. Если пол в вашей ванной комнате наклонен, вода может скапливаться в нижних частях.Эти бассейны с влагой могут повредить деревянные полы, поэтому подумайте о том, чтобы выровнять пол перед установкой деревянного пола. Чтобы подобрать лучший пол для ванной комнаты, поговорите со специалистом по изготовлению паркетных полов; мы поможем вам выбрать лучший деревянный пол для ваших нужд и порекомендуем средства для защиты пола. При правильном уходе и хорошем содержании паркетный пол может прослужить долгие годы.

    Как ухаживать за промасленным деревянным полом

    Как ухаживать за промасленным деревянным полом

    Очень важно правильно чистить и поддерживать промасленный деревянный пол, используя специально разработанные продукты.За более чем 13-летний опыт работы мы обнаружили, что лучшие продукты производятся в Бланшоне.

    Изложенная здесь направляющая подходит как для домашнего, так и для коммерческого применения.

    Уход за промасленным полом — это просто, быстро и экономично, и обычно не требует шлифовки. Достаточно простой очистки поверхности, и повторную смазку можно начинать, как только поверхность высохнет.

    ВНИМАНИЕ!

    Не используйте отбеливатель или пароочистители для деревянных полов.Это повредит отделку и потенциально покоробит древесину.

    Общая / регулярная очистка

    1. Очистите поверхность натуральным мылом Blanchon. Смешайте 100 мл с 5 л теплой воды для нормальной очистки и нанесите влажной тканью или хорошо отжатой шваброй. Не допускайте попадания большого количества воды на половицы. (Для сильнозагрязненных полов увеличьте концентрацию натурального мыла на 250 мл на то же количество воды).
    2. Поверхность должна высохнуть через 10-20 минут, после чего поверхность можно будет снова использовать в полную силу.

    Периодическое обслуживание

    Периодическое обслуживание — это когда пол требует повторной смазки. Для этого нет определенного времени, но было бы хорошо, если бы это можно было делать хотя бы раз в год в обычных домашних условиях.

    Вы можете определить необходимость повторной смазки пола по следующим факторам:

    • Древесина на ощупь или выглядит сухой / зерно на ощупь более заметно
    • Пол легко пачкается
    • Пол с признаками износа
    • Царапины на поверхности

    Если ваш пол требует повторной смазки, выполните следующие действия:

    1. Очистите пол в соответствии с указаниями в разделе «Общая / регулярная уборка», указанном выше, и дайте полу полностью высохнуть.
    2. Нанесите тонкий слой Blanchon Maintenance Oil на поверхность безворсовой тканью, как правило, проще всего, но можно использовать кисть — только будьте осторожны, чтобы не перегрузить.
      Примечание: всегда работайте в направлении волокон древесины. Чтобы облегчить процесс, работайте сразу на небольших участках.
    3. Протрите пол сухой хлопчатобумажной тканью; это должно привести к матовости.
    4. Чтобы выровнять блеск и повысить уровень блеска, отполируйте поверхность полировальной машиной.
    5. Через 4-6 часов пол должен быть достаточно сухим, чтобы обеспечить легкое движение (при средней температуре 20 градусов по Цельсию).
      Примечание. Полное отверждение займет около 7-10 дней.В это время не мочите пол и избегайте интенсивного движения транспорта.

    Если у вас есть вопросы по уходу за промасленным деревянным полом, свяжитесь с нами по телефону:
    +44 (0) 1666 504015
    или
    [email protected]

    Как мыть паркетные полы

    Паркетные полы привнесут в ваш дом землистую теплую красоту. Они прочные и при правильном уходе служат десятилетиями. Вы можете сохранить им красивый вид, следуя этим советам, как мыть паркетный пол.

    Первый шаг: используйте швабру для пыли или пылесос, чтобы удалить грязь, пыль, шерсть домашних животных и другой мусор, который может поцарапать пол. Не используйте пылесос с насадкой для взбивания, так как это может повредить поверхность пола. Используйте насадку-щетку для пола. В зависимости от загруженности дорог и количества домашних животных и детей это нужно делать не реже одного раза в неделю.

    Швабра для пыли не удалит скопившуюся со временем грязь и сажу.Для периодической глубокой очистки вам понадобится жидкое чистящее средство. Вы можете использовать коммерческое чистящее средство для дерева, например Bona или Murphy Oil Soap. Обязательно следуйте инструкциям производителя. Вы также можете сделать свой собственный очиститель, смешав одну часть уксуса с 10 частями теплой воды. Добавьте несколько капель жидкого кастильского мыла.

    Какой бы очиститель вы ни выбрали, процесс мытья деревянных полов и полов из паркетной доски одинаков.Смочите тряпку или губку своим чистящим раствором. Тщательно отожмите швабру, чтобы она была влажной, а не мокрой. Протрите пол чистящим средством, стараясь не налить на пол слишком много жидкости. Промойте швабру чистой водой, отожмите излишки и протрите пол влажной шваброй, чтобы удалить чистящее средство. Вытрите излишки воды чистым сухим полотенцем, потому что стоячая вода повредит пол.

    Для мытья полов из твердых пород древесины можно также использовать кипяток и два пакетика чая.Дубильная кислота в чае придает ему красивый блеск. Дайте двум пакетикам чая настояться в кипящей воде на несколько минут. Перелейте чай в ведро. Возьмите мягкую ткань и отожмите ее в чае. Ткань просто должна быть влажной, а не пропитанной. Это позволит полу быстро высохнуть. Вымойте пол и будьте готовы восхищаться блеском.

    Покрытие царапин, оставшихся после очистки, является частью знания того, как мыть деревянный пол. Возьмите мелок цвета пола и потрите им царапину, чтобы заполнить зазор.Включите фен на полную мощность, нагрейте участок, на который был нанесен мелок, и протрите его мягкой тканью.

    Предотвратите загрязнение и повреждение недавно вымытых полов. Поместите коврики внутри и снаружи наружных дверей, чтобы уменьшить скопившуюся грязь и влагу. Избегайте царапин, используя протекторы для пола под мебелью и кладите коврики в местах с интенсивным движением. Знание того, как мыть деревянный пол, сохранит ваш красивый вид на долгие годы.

    Перед нанесением отделки на деревянные полы

    Независимо от того, какое покрытие вы выбрали для нанесения, оставив пол в конце, легкая полировка переведет вашу выполненную работу с низкого уровня B на твердый A +.

    Когда вы закончите использовать шлифовальный и кромочный станки, ваш пол будет чистым и гладким, но на нем будут невидимые прямые царапины в основном поле пола и изогнутые царапины в виде косичек по периметру комнаты.

    Чтобы смешать эти две царапины так, чтобы на финишном покрытии не получился эффект «фоторамки», вам следует нанести на пол один заключительный слой полировки. Это делается с помощью буфера или вручную с помощью шлифовальной машины.

    Независимо от того, какой метод вы выберете, фактическое сглаживание выполняется шлифовальной сеткой с зернистостью 100 или 120 (острая сетка, похожая на сетку окна) по всей площади пола.

    С помощью полюсной шлифовальной машины

    Если вы используете шлифовальный станок, не думайте, что вам удастся обойтись простым шлифованием столбиком зоны обрезки, где находится круговой разрез; используйте шлифовальную машинку на каждом дюйме этого пола. Если вы используете буфер, идите параллельно зерну, перекрывая половину диаметра буфера при каждом проходе.

    Этот последний шаг существенно влияет на качество вашего готового пола, стирая все последние следы завихрения кромкообрезных станков и позволяя полу равномерно впитывать вашу отделку.

    После того, как вы закончили световую полировку, вы можете начать процесс очистки:

    1. Используя насадку с мягкой щетиной, тщательно пропылесосьте пол, плинтусы и подоконники. Удаление пыли с плинтусов и подоконников предотвратит случайное попадание дождевой пыли от шлифовальной пыли на пол, пока вы покрываете его финишным покрытием.
    2. Примите душ или хотя бы хорошо встряхнитесь, прежде чем продолжить; это предотвратит попадание пыли с ваших волос и одежды на влажную поверхность.
    3. Прикрепите пол СУХОЙ безворсовой тряпкой или полотенцем. Не используйте обычные «липкие» тряпки, особенно на этом этапе работы, когда древесина совершенно необработанная и незащищенная. Эти коммерческие тряпки могут оставлять на полу остатки, которые могут помешать склеиванию финишного покрытия.
    4. Простой способ закрепить пол, когда ваш пол еще не покрыт, — это обернуть полотенце вокруг метлы и ходить с ней вверх и вниз по полу до тех пор, пока полотенце не перестанет собирать песок или пыль (прочтите нашу любимую липкую ткань. рассказ справа).

    Теперь вы готовы нанести финиш по вашему выбору.

    Помните, как записали квадратные метры вашей комнаты? Это число понадобится вам сейчас, чтобы определить, сколько галлонов отделки нужно купить.

    Последовательность нанесения покрытия, время высыхания и покрытие будут зависеть от выбранного вами типа отделки.

    Вот ссылки на инструкции по нанесению покрытий для каждой из предлагаемых нами отделок:

    И не забывайте, Паллманн:


    За исключением твердого воска или отвердевших масел (Rubio или Pallmann Magic Oil) для большинства финишных покрытий потребуется легкая шлифовка между слоями в какой-то момент во время нанесения покрытия.Каждый раз, когда вы выполняете эту межслойную абразивную обработку, образуется больше пыли, и вам необходимо повторно пропылесосить и закрепить пол так же тщательно, как и в первый раз.

    После того, как у вас есть слой отделки на полу, каждый раз, когда вы шлифуете и закрепляете пол, вам нужно будет использовать влажную тряпку для фиксации — просто смочите ткань (салфетки из микрофибры работают особенно хорошо) растворителем, подходящим для вашей отделки ( вода для водоочистки; разбавитель для масел).

    Это намного лучше удалит последние следы песка и пыли, которые могут оставить грубый и неудовлетворительный пол.

    Как установить паркетный пол

    В Gaylord Hardwood Flooring мы гордимся тем, что у нас работают одни из лучших установщиков напольных покрытий в стране. Фактически, у нас больше сертифицированных NWFA (Национальной ассоциации деревянных полов) установщиков, чем у любой другой компании, занимающейся напольными покрытиями в Канаде. Хотя большинство наших клиентов пользуются нашими профессиональными услугами по установке, мы понимаем, что некоторые люди предпочитают делать это самостоятельно. Итак, давайте рассмотрим несколько советов, как установить паркетный пол.

    Препарат

    Если вы собираетесь укладывать паркет самостоятельно, мы предполагаем, что вы уже знакомы с принципами строительства и имеете опыт работы с электроинструментами. Мы также предполагаем, что вы изучили, как правильно обращаться с паркетом, включая тесты на акклиматизацию и влажность. Если нет, то вам определенно не стоит браться за эту работу. В качестве примера мы поговорим об укладке ¾ дюйма твердой древесины на подготовленный деревянный пол в обычном помещении.Черновой пол подготовлен должным образом, ровный, без скрипов, хорошо прикручен и достаточно жесткий для выбранной вами твердой древесины, и он чистый.

    Наконечник * Пол из твердых пород дерева будет ложиться ровно ровно так же, как и черный пол.


    Паркетный пол необходимо укладывать перпендикулярно балкам пола или по диагонали для любого однослойного черного пола. Чтобы работать параллельно балкам, вам необходимо добавить фанерную подкладку толщиной 1/2 дюйма или распорку через каждые 16 дюймов между балками с номинальным SPF 2 на 6 дюймов, прибитым гвоздями.Перед укладкой твердой древесины необходимо уложить подложку Aquabar «B» 30/30/30 внахлест 3 дюйма. Это сведет к минимуму перенос влаги с чернового пола на деревянный пол.

    Установление отправной точки

    Выберите начальную точку на основе наиболее эстетически или архитектурно важного элемента в комнате, принимая во внимание лестницы, коридоры, камины, шкафы, примыкающие этажи, переходы, прямоугольность комнаты и т. Д. Часто отправной точкой является самая длинная , однако, сплайна позволяет начать работу с любого места, где вы захотите.Мы рекомендуем начинать с центра комнаты, потому что это снизит давление на пол, так как он не будет толкаться в одном направлении.

    Давайте начнем гвоздь

    Как только начальная точка установлена, прикрепите опорную доску к черному полу и приступайте к приклеиванию гвоздями. Мы рекомендуем использовать 2-дюймовые планки на расстоянии 1-2 дюйма от концов доски и на расстоянии 6-8 дюймов с минимум двумя планками на доску. По периметру комнаты оставьте ”по ширине и” по длине для расширения.

    Наконечник * При использовании пневматического гвоздезабивателя / степлера необходимо установить давление воздуха, чтобы крепеж не заходил слишком глубоко и не раскалывал язычок.


    Допустим, в нашем примере мы используем центр комнаты. Выложите не менее пяти рядов пола, чтобы добиться наиболее эстетичного вида. Языки будут обращены к стене. Вам нужно, чтобы швы не превышали ширину досок более чем в три раза, и избегайте H-образных швов и эффекта ступеньки от незавершенных рядов. Начните с приклеивания первого ряда досок (сторона с пазами) к подкладке и приступайте к прибивке гвоздями. Продолжайте укладку до тех пор, пока не станет недостаточно места для использования гвоздезабивателя для пола.Затем снимаем опорную доску. Приклейте паз, затем вставьте шлиц и закрепите деталь гвоздем для пола. Продолжайте установку в другом направлении, пока не станет недостаточно места для использования гвоздезабивателя.

    * Совет По мере продвижения проверяйте прямолинейность струной или лазером.


    Завершение последних рядов

    Обращайтесь с последними рядами, как с плавающим полом, склеивая доски вместе по гребню и пазу.Кроме того, прибейте доски вручную или прибейте гвоздями. Лицом прибивайте последний ряд только в том случае, если плинтусы или четверть скругления скроют его.

    9Июл

    Паллеты что это такое: Коротко о паллетах (поддонах): классификация и стандарты

    9 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Паллеты и поддоны: спецификация, виды — Антэк

    Паллеты и поддоны имеют широкое применение в сфере логистики, торговли и хранения грузов. Это специализированные приспособления, конструкция которых позволяет существенно упростить погрузку и разгрузку, а также некоторые производственные процессы. Паллеты и поддоны могут выступать в качестве отдельной тарной единицы, или представлять собой основу для тары определенного предназначения. Изготавливаются из разных материалов, разных размеров и форм. 

    Определение

    Поддоны и паллеты относятся к транспортной таре. Поддон имеет самую простую конструкцию. В качестве основы выступают бруски, на которые крепится платформа из досок. Согласно общепринятому определению, паллет или поддон представляют собой тарную единицу, имеющую площадку, используемую для сбора и комплектации груза.

    При помощи такой тары осуществляется перемещение грузов специализированной техникой (погрузчиками), а также их перевозка и хранение.

    Паллета имеет более сложную конструкцию и может быть унифицирована под определенные требования. Но функциональное предназначение имеет такое же. По факту поддоны и паллеты можно рассматривать как отдельную тару или как основу для упаковки.

    История

    Первое упоминание об использовании поддонов можно отнести к временам Древнего Египта. При их помощи осуществлялась доставка каменных блоков к месту строительства. Приспособления имели простейшую конструкцию и перемещались вручную. По внешнему виду они напоминали волокуши.

    Более широкое распространение данный вид тары получил в начале 20 века. Вначале это был обычный полоз, изготовленный из дерева — два бруска с верхним настилом. Но такое решение было неудобным. Развитие фабрик и производств требовало более эффективных решений для транспортировки грузов к месту погрузки, а также для их хранения и перевозки. Поэтому в 1925 году конструкцию полоза немного усовершенствовали, добавив нижний настил, что стало первым прототипом современных поддонов. Использовались они, в основном, для перевозки железнодорожным транспортом и их размер был жестко привязан к внутренним размерам грузовых вагонов.

    Во времена Великой Депрессии это направление практически не развивалось, чему способствовало существенное сокращение производимой продукции, но во времена Второй мировой войны вопрос перемещения, упаковки и перевозки грузов стал снова актуальным ввиду необходимости транспортировки большого объема продукции военного назначения. В этот период времени появились первые стандарты, опять же, привязанные к размерам ж\д вагонов и кузова грузовых автомобилей. Изготавливались поддоны из дерева ввиду дешевизны и доступности этого материала.

    Такой подход позволил существенно ускорить погрузочно-разгрузочный процесс и дал возможность группировать груз в партии. Также использование поддонов существенно повысило пропускную возможность складов.

    Первым производителем поддонов в промышленных масштабах считается компания NWPCA, которая и ввела основную стандартизацию по размерам.

    Назначение

    Основное назначение поддонов и паллет — складирование грузов, их транспортировка и хранение. Учитывая, что груз может быть разный, как и способы перемещения, присутствует разница в конструкции.

    К примеру, в строительстве паллеты используют для комплектации грузов среднего и малого веса, а поддоны — для продукции, имеющей существенную массу. Поэтому используется тара, имеющая различие по прочностным характеристикам и возможности выдерживать определенные нагрузки.

    То же самое можно сказать о способе погрузки и разгрузки, что, опять же, зависит от веса тары с грузом.

    Тарные единицы среднего и малого веса разгружаются погрузчиками вилочного типа или манипуляторами, поэтому для складирования удобнее использовать паллеты, предназначенные именно для такого способа разгрузки.

    Поддоны с тяжелым грузом разгружаются автокранами, поэтому их конструкция должна предусматривать возможность зацепа стропами.
    Можно сказать, что именно функциональное предназначение тары диктует особенности ее конструкции, а также требования по устойчивости к нагрузкам и материалу, используемому для изготовления.

    Разновидности

    Поддоны насчитывают множество разновидностей. Рассмотрим основные их типы.

    Плоский паллет.
    Имеет самую простую конструкцию, состоит из каркаса и настила.

    Однонастильный.
    Имеет настил только с одной стороны.

    Двухнастильный.
    Имеет верхний и нижний настилы.

    Обратимый.
    Относится к категории плоских поддонов с двумя настилами, каждый из которых может использоваться для комплектации груза.

    Необратимый.
    Относится к категории плоских поддонов с двумя настилами, но для комплектации груза используется только один настил.

    Двухзаходный.
    Конструкция предусматривает ввод вилочного захвата с двух сторон.

    Четырехзаходный.
    Вилочный захват можно осуществлять с четырех сторон.

    Частично четырехзаходный.
    Захват возможен как с двух, так и с четырех сторон.

    Упрочненный.
    Конструкция с основой в виде плоского поддона, имеющая дополнительные детали, упрочняющие каркас.

    Со свободным проемом.
    Предоставляет возможность ввода вилочного захвата без необходимости подъема тары и отрыва ее от поверхности.

    С нижним настилом по периметру.
    Нижний настил представляет собой раму с одной или несколькими досками, расположенными по центру конструкции.

    С нижним настилом по периметру и центральными досками, расположенными крестообразно.
    Центральные элементы имеют крестообразное расположение.

    Гнездовой.
    С коническими опорами в нижней части и аналогичными углублениями в верхней. При складировании пустой тары опоры входят в углубления, что позволяет экономить свободное место.

    Асимметричный.
    Одно- или двухнастильный, с настилом, имеющим разную конструкцию с каждой из сторон.

    С выступающим настилом.
    Настил (верхний или нижний) с одной стороны выдается за опорные элементы.

    С надстройками.
    Имеет дополнительные элементы, выполняющие определенное функциональное предназначение.

    Материалы изготовления

    В зависимости от материала изготовления поддоны подразделяются на одноразовые и многоразовые. К первой категории относятся изделия, при производстве которых используется металл, дерево или пластик. Ко второй — изделия из картона различной плотности, вторсырья, низкосортной древесины или фанеры. Обычно имеют облегченную конструкцию. Поэтому выдерживают только один цикл использования.

    Металлические поддоны и паллеты 

    Основные преимущества — высокий уровень прочности, гигиеничность, выдерживают много циклов использования, подходят для промышленного применения, в том числе при конвейерном производстве, есть возможность ремонта. Недостатки — высокая стоимость.

    Деревянные поддоны 


    Преимущества — низкая стоимость, простое производство, достаточный уровень прочности, могут выдерживать несколько циклов. Есть возможность ремонта. Недостатки — не подходят для конвейерного производства, негигиеничны, требуют специальной обработки, быстро повреждаются и теряют свою функциональность.

    Пластиковые изделия

    Преимущества — достаточные прочностные характеристики, гигиеничность, устойчивость к различного рода воздействиям, подходят для конвейерного применения, широкая сфера использования, в том числе и в пищевой промышленности. Недостатки — высокая стоимость, нет возможности ремонта.

    Паллеты из гофрокартона 

    Преимущества — могут быть как одноразового, так и многоразового использования, гигиеничны, соответствуют всем стандартам, имеют небольшой вес, изготавливаются различной формы и конструкции, имеют низкую стоимость. Недостатки — не предназначены для тяжелых грузов ввиду ограниченной устойчивости к нагрузкам.

    Наиболее универсальными и долговечными являются металлические поддоны, но они и самые дорогие в производстве. На второе место можно поставить пластиковые из-за широкой сферы применения, хорошей устойчивости к нагрузкам, возможности конвейерного применения и гигиеничности. Не так давно на третьем месте были бы деревянные поддоны, но они постепенно теряют свою актуальность из-за необходимости в специальной обработке и неустойчивости к механическим повреждениям. Такие недостатки существенно ограничивают их сферу использования.

    Стандарты паллет и поддонов

    В промышленности и производстве используются различные стандарты паллет. Наиболее распространенные:

    EUR-паллет

    имеет соответствующее клеймо

    габариты — 800х1200х145 мм

    присутствует маркировка страны производителя в буквенном виде

    каркас изготовлен из двух широких и одной узкой доски без фасок

    настил состоит из 5 досок, двух узких и трех широких

    Финский паллет

    имеет клеймо, а также дату выпуска и код производителя

    размер — 800х1200х145 мм

    каркас из трех досок – одной широкой и двух узких

    настил из 7 досок, чередующихся по ширине – одна широкая, две узких

    Американский паллет

    размер — 1200х1200х145 мм

    нижняя часть из трех досок

    верхняя часть из семи досок

    толщина доски – не менее 6 мм

    Грузовой паллет 800х1200 или 1000х1200 мм

    клеймо отсутствует

    толщина доски – от 20 до 22 мм

    изделие 800х1200 является аналогом европаллета

    изделие 1000х1200 является аналогом финского полета

    Паллет 1000х1000

    имеет равностороннее основание

    На данный момент существует большое количество разновидностей паллет, имеющих различные конструктивные особенности — жесткие, складные, с дополнительными съемными или несъемными элементами. Пример — поддоны, предназначенные для упаковки, хранения и перевозки автомобильных шин, оборудованные складными стойками, расположенными по углам конструкции. Они необходимы для установки поддонов друг на друга и препятствуют сминанию изделий. При хранении тары стойки складываются, в результате чего поддоны занимают минимум места.

    В торговых помещениях и залах используются поддоны-тележки с двумя стенками по полтора-два метра, на которых удобно перевозить большой объем груза.

    По классификации поддоны и паллеты можно разделить на промышленные, транспортировочные, строительные и торгово-выставочные. Транспортировочные паллеты используются также и в торговых процессах, но частично.

    Есть также специализированные паллеты, интегрированные под определенный продукт или процесс. Они имеют дополнительные приспособления для облегчения разгрузки/погрузки хранения и перевозки.

    Предприятия и производства часто используют паллеты и поддоны, изготовленные под заказ. Их характеристики обусловлены производимым продуктом, требованиями производственного процесса, размерами конвейерной ленты и другими особенностями рабочих мероприятий. Такие изделия также актуальны на автоматизированных складах.

    Паллеты из гофрокартона

    Поддон может использоваться как отдельно, так и интегрированный в упаковку, с бортами из гофрокартона — ящичный поддон. Таким образом можно создавать быстросборные контейнеры, удобные в использовании и занимающие при хранении минимум места. Этот подход считается достаточно выгодным, так как присутствует возможность изготавливать дешевую тару, предназначенную для грузов или процессов разного типа и различных нагрузок.

    Преимущества паллет из гофрокартона

    • Поддоны из гофрокартона могут быть не привязаны к фиксированным размерам. Под заказ можно производить любые изделия с необходимыми параметрами.
    • Изготовление обходится недорого, что экономически целесообразно при производстве тары малых партий или экспериментальных образцов. Гофрокартон является самым дешевым материалом.
    • Нет проблем с утилизацией. 
    • Тара имеет небольшой вес, что предпочтительно для авиаперевозок. По данному параметру гофрокартонные поддоны можно сравнить с пластиковыми, но обходятся они дешевле. 
    • Имеют различную конструкцию и прочность. Подходят для перевозки разнообразных грузов.
    • Экологичны и гигиеничны. 
    • Полностью соответствуют требованиям международного экспорта. Не требуют санитарной обработки.
    • Могут использоваться в пищевой промышленности. 

    Паллеты из гофрокартона являются удобной и экономически целесообразной тарой. Они обеспечивают множество преимуществ и имеют минимум недостатков. Поэтому такие изделия постепенно вытесняют продукцию из дерева, которая обходится дороже, и не так практична в использовании. Для международного экспорта, особенно для авиаперевозок, это идеальный вариант, учитывая, что изготовить можно любую конструкцию, интегрированную под определенные требования и условия использования.

    Паллеты из гофрокартона можно назвать наиболее актуальным вариантом тары в пищевой промышленности, сфере логистики, а также для обеспечения торговых процессов. Они в полной мере отвечают нормам и требованиям, диктуемым установленными государственными стандартами.


    Виды, размеры и классификация всех паллет и поддонов (EUR, FIN, US и т.д.)

     

     

     

     

    Паллеты (поддоны) широко применяются в оптовой и розничной торговле, а также при транспортировке и хранении грузов. Паллеты обеспечивают сохранность товаров во время перевозки, иначе при движении по неровным дорогам они могут упасть, деформироваться и стать непригодными. Не обойтись без них и в складских помещениях, на стеллажах, поскольку они помогают организовать пространство и перемещать сразу несколько товаров с места на места.

    Поддоны делятся на виды по множеству параметров. Ниже приведены классификации по материалу и размерам.

    Обычные поддоны никак не маркированы, на них нет фирменного клейма. Конструкция полностью повторяет европаллет (такое же количество и расположение досок).

     

     

    Предлагаем вам проверить свои знания:

    Всем правильно ответившим подарок!!!  

     

     

      

    Классификация паллет по материалу

    Паллеты и поддоны изготавливаются из различных материалов: пластика, дерева, металла или картона.

    Деревянные поддоны

    Для изготовления годится древесина любой породы, однако у каждой из них есть свои показатели прочности, что следует учитывать при перевозке грузов большого веса. Предварительно сырьё обрабатывается защитным средством, предотвращающим гниение и появление вредных микроорганизмов. Процесс производства довольно прост: продолговатые и узкие дощечки крепятся к основе. 

    Размеры деревянного поддона: 800х1200х145мм

     

     

    Пластиковые поддоны

     

    Паллеты, изготовленные из пластмассы, легче и практичнее деревянных. Их проще мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Основа этих приспособлений – смола различных типов, которой придаётся нужная форма посредством литья.

    Размеры пластикового поддона: 800х600х140мм

     

     

    Металлические поддоны

    Они предназначены для применения в условиях повышенной температуры, поскольку материал, из которого они изготовлены, тугоплавкий. Алюминиевые или стальные изделия гораздо прочнее и надёжнее деревянных и пластиковых аналогов, поэтому предпочитаются для хранения и транспортировки большегрузных товаров на большие расстояния.

     

     

    Картонные поддоны

    Изделия, выполненные из рифлёного картона, используются для перевозки грузов малых габаритов и веса для перевозки на большие расстояния. Из-за существенного недостатка (влагопроницаемости) такие паллеты преимущественно одноразовые: их утилизируют после первого же применения.

     

     

    Классификация паллет по размеру

     

    Теперь рассмотрим, как паллеты разделяются на виды на основе габаритов и особенностей конструкции.

     

    Сертифицированные европаллеты (EUR-паллеты)

     

     

    Размеры евпопаллета (EUR-паллета): 1200х800х145 мм.

    Стандартная еврофура 82м3 вмещает 32 евпопаллета. 

    Эти изделия маркированы следующим образом. На правых опорных ножках выжжено клеймо, где буквы EUR заключены в овал. Маркировка на остальных ножках указывает производителя, серию и год выпуска.

    Конструкция отличается тем, что верхнюю часть европоддона составляют пять досок разной ширины: 145 и 100 мм, элементы разной ширины чередуются. Нижнюю часть составляют три доски (две узкие по сторонам и широкая посередине). Фаски находятся на углах, а в нижней части они сняты.

     

    Заказать еврофуру

    Финский паллет (FIN-паллет, финпаллет)

     

     

    Размеры финского паллета: 1200х1000х145 мм.

    Маркировка на изделиях следующая. На правых опорных ножках нанесено фирменное клеймо: тёмные буквы FIN заключены в осветлённый прямоугольник. На центральных ножках указаны дата изготовления и код производителя.

    Конструкция у финских поддонов такая. В верхней части 7 досок разной ширины (120 мм и 100 мм). Они чередуются следующим образом: одна широкая, две узкие, одна широкая, две узкие, одна широкая. В нижней части три доски, как у европаллета, и расположены они таким же образом. Расположение и наличие фасок у них также сходится.

    Паллет американского стандарта (US-паллет, американец)

     

     

    «Американцы» изготовлены в соответствии с положениями Международного комитета по защите растений, что означает возможность их применения для транспортировки товаров в другие страны.

    Размеры американского (US) паллета: Форма – квадратная, длина грани составляет 1200 мм. 

    Грузовой паллет многоразового использования

     

     

    Размеры стандартного грузового паллета: 1200х800х145 мм, толщина доски 20 мм.

     

     

    Грузовой многоразовый паллет (поддон)

     

    Еще бывает второй вид многоразового паллета, его размеры немного отличаются от первого.

    Длина 1200 мм, ширина 1000 мм, высота борта 145 мм, доска толщиной 20-22 мм.

    На изделиях нет фирменной маркировки, а конструкция полностью повторяет финский аналог.

    Если транспортная компания занимается международными перевозками, рекомендуется применять европейские и финские паллеты: они сертифицированы и соответствуют самым жёстким требованиям, о чём свидетельствует маркировка.

     

    Заказать транспорт для перевозки запаллеченного груза вы можете по телефону +7 (812) 317-55-18 или просто оставив запрос на обратный звонок.

     

    Классификация паллет по конструкции

    По типу конструкции поддоны делятся на 3 вида:

    • Плоские. Это одно- или двухнастильная конструкция, стоящая на опорных ножках или полозьях. Такие изделия практичны и компактны, они применяются для перевозки и хранения многих товаров, упакованных в мешки, ящики, пакеты, коробки или бочки.
    • Стоечные. От предыдущего вида их отличает наличие ограничительных стоек, стационарных или съёмных. Они не позволяют грузу менять своё положение, что особенно актуально при перевозке по неровным дорогам. Также они защищают грузы нижних ярусов от сдавливания и деформации. В особой защите нуждаются товары в непрочной упаковке, равно как и те, которые при малейшем давлении становятся непригодны.
    • Ящичные. Эти универсальные и многофункциональные поддоны применяются для хранения и перевозки мелких, затаренных или неподготовленных товаров, а также тех, которые находятся в первичной упаковке. Вертикальные стенки отличаются сплошным, решетчатым или сетчатым исполнением.

     

     

    Классификация паллет по грузоподъёмности

    Важно знать, на какой вес рассчитаны паллеты, чтобы они не рухнули под грузом. Различаются такие виды паллет по силе.

    • Типовые с длиной 800-1000 мм и шириной 1200 мм выдерживают тонну груза.
    • Европоддоны с длиной 1200, шириной 800 мм и высотой борта 145 мм способны выдержать 2 тонны.
    • Полупаллет с длиной 800 мм и шириной 600 мм не уступает по грузоподъёмности типовым аналогам и выдерживает ту же тонну, хотя его конструкция и укорочена.
    • Облегчённый паллет. Длина 1200 мм, ширина 800 мм, конструкция упрощена: в настиле 5-7 досок одинаковой ширины. Он выдерживает 700 кг.
    • Усиленный. Его размеры увеличены (длина и ширина 1200 мм), равно как и грузоподъёмность: до 2,5 тонны.

     

    Классификация паллет по кратности использования

    Паллеты годятся для использования или только один раз, или несколько.

    • Одноразовые паллеты отличаются низкой ценой и не очень высоким качеством. Они изготавливаются из мягких пород дерева или картона. Их размеры не регламентированы. После применения их нужно утилизировать, однако допускается применение в быту. Обмену, возврату и продаже в б/у формате они не подлежат.
    • Многооборотные паллеты отличаются высокими прочностью и грузоподъёмностью. Их можно ремонтировать, обновлять, продавать в виде б/у.

     

    Классификация б/у паллет

    В Европе и России применяются не только новые паллеты, но и б/у, которые разделяются на три вида на основе их состояния.

    • Высший сорт. Это почти новые, чистые паллеты, на поверхности которых нет повреждений, и за всю свою историю их применяли не более 3 раз.
    • Первый сорт. Допускается, что они применялись более трёх раз, но их внешний вид должен быть сохранён: чистый, первоначальный цвет, ровная поверхность без повреждений. Важно, что изделия не ремонтировались, поскольку такое вмешательство подразумевает серьёзные поломки.
    • Второй сорт. Небольшие загрязнения допускаются, равно как и потемнение деревянной поверхности. Предельный размер повреждений: длина 30 см и ширина 3 см. Допускается несколько паллет, которые подвергались ремонту.

    Разница между обычными и европейскими поддонами

    В России производство и свойства поддонов регулируют два документа:

    • ГОСТ 9078– 84. Здесь даны общие правила, без конкретики. Устанавливаются лишь размеры: 1200х1000 мм и 1200х800 мм. Также допускается, что эти изделия могут быть выполнены из дерева.
    • ГОСТ 9557– 87. Более строгий документ, который во многом совпадает со стандартом UIC 435-2, принятым в Европе. Паллеты, изготовленные в России в соответствии с этим ГОСТом, отличаются от европейским отсутствием надлежащего клейма (EUR или EPAL), поскольку российская продукция не прошла обязательную сертификацию. В остальном же все параметры российской и европейской продукции идентичны: те же допуски, число гвоздей, наличие фасок.

    Маркировка EUR сообщает, что паллеты были произведены в Европе, а EPAL – что продукция изготовлена в другой стране, но в полном соответствии со всеми положениями Европейской паллетной ассоциацией.

    Загрузка паллет

     

    По допустимому способу погрузки различаются такие виды:

    • Двухзаходные. Вилы погрузчика могут захватить паллет с двух противоположных граней.
    • Четырёзаходные. Для захвата доступны все стороны.

    В Газель загружаются поддоны по такой схеме:

     

     

     

     

     В контейнер, рассчитанный на 20 футов, загружается в 1 ярус:

    • 11 европаллет;
    • 9-10 стандартных поддонов.

    В контейнер на 40 футов загружается в 1 ярус:

    • 23-24 европаллеты;
    • 20-21 стандартных.

    Если паллеты выстраиваются в несколько ярусов, нижний ряд должен быть особенно прочным.

    В контейнер паллеты загружаются следующим образом:

     

     

     

    Заключение

    Итак, паллеты (поддоны) это неотъемлемая составляющая хранения и транспортировки товаров. Нужно грамотно выбрать их вид: для международных перевозок требуются маркированные, сертифицированные тары, а для перевозок внутри страны годятся любые, и без маркировки.

    Необходимо регулярно очищать паллеты, следить за их состоянием, ремонтировать или утилизировать и покупать новые. От качества поддонов зависит сохранность товаров, следовательно, и успех бизнеса.

     

     Заказать транспорт для перевозки паллетного груза вы можете по телефону +7 (812) 317-55-18 или просто оставив запрос на обратный звонок.

    © Копирование материалов с сайта СибАвтоТранс разрешается только с указанием ссылки на источник.   

     

    Виды паллет

    Паллет, или поддон, – это вспомогательное средство для осуществления погрузочно-разгрузочных работ предметов одинаковой формы и габаритов, которое упростило и стандартизировало процессы погрузки.

    Организация European Pallet Association объединяет вместе главных производителей паллет и контролирует качество их продукции, которые регламентируются документами ISO3676, ISPM 15, ISO TK/22, UIC norms 435-2/ 435-4.

    В РФ пока еще действуют советские ГОСТы 19434 -74, 9078-84, 9557-87.

    Паллеты очень популярны по всему миру. При использовании паллет обратите внимание на такой факт: существует два основных вида паллет: это европаллета и стандартная паллета. Так, размер европаллеты составляет 800mm x 1,200mm, а вот стандартная немного больше — 1,000mm x 1,200mm. Так, В 20-футовый контейнер можно загрузить 11 европаллет или где-то 9-10 стандартных паллет в один ярус. Если вы используете 40-футовый контейнер, вы можете погрузить туда 23 — 24 европаллет или же 20-21 стандартных паллет, разместив их в один ярус.

    Деревянные паллеты должны быть прочными, так им необходимо выдержать вес всех трех ярусов.

    При этом, картонные коробки не должны выходить за края паллеты.

    1. Сертифицированный европаллет (EUR-паллет)
    Его размер 800×1200×145мм. При этом обязательно, чтобы было наличие особого фирменного клейма EUR в овале, который выжжигают на несущих правых ножках этого паллета. Остальные ножки также содержат маркировку, которая указывает на производителя ( это может быть PKP, DB, FS и т. п.) и также полезная цифровая информация (год выпуска, серия). Если говорить о конструкции, то верхняя часть европаллета сделана из пяти досок, которые чередуются по порядку: сперва широкая (145 мм), потом узкая (100 мм), опять широкая, узкая, снова широкая. Нижняя часть выполнена из трех досок, узкой, широкой, узкой со снятыми фасками, наличие которых обязательно на углах европаллета.

    2. Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет или финский паллет)
    Размер его 1000×1200×145 мм. Должно быть фирменное клеймо FIN в прямоугольнике, которое выжжигают на его правых несущих ножках. На центральных же ножках есть специальная цифровая информация с кодом производителя и датой выпуска. В верхней части финпаллета находятся семь досок, которые чередуются по порядку: сперва идет широкая (120 мм), затем две узких (100мм), одна широкая, две узких, снова широкая. В нижней части находятся три доски (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками, наличие которых обязательно на углах финпаллета.

    3. Грузовой неодноразовый паллет 800×1200 мм
    Размер его 800×1200×145 мм, с толщиной доски 20-22 мм. Фирменного клейма нет, конструкция как у европаллета.

    4. Грузовой неодноразовый паллет 1000×1200мм
    Размер его 1000×1200×145 мм, с толщиной доски равной 20-22 мм. Нет фирменного клейма, конструкция такая же как у конструкции финпаллета.

    5. Евробокс (EUR-бокс)
    Выглядит как металлическая клеть со основанием из металла в виде европаллета, его размер составляет 800×1200×800 мм. Есть табличка с клеймом EUR в овале. В том случае, если вы посылаете свои товары за границу или же у вас производственные линии с очень жесткими требованиями к паллетам, то скорее всего вам надо будет использовать сертифицированные финские или европейские паллеты. Они изготовливаются в соответствии с принятыми в Европе ГОСТами, об этом свидетельствует клеймо на каждом паллете. Эти паллеты делятся на три сорта по состоянию:

    • Высший сорт — это практически новые, белые, крепкие паллеты, без сколов и трещин, которые использовались не более трех раз.
    • Первый сорт — это белые, крепкие паллеты без сколов и трещин, которые не были подвергались ремонту.
    • Второй сорт — тут уже допускаются незначительные загрязнения и естетственное потемнение древесины, также допускаются небольшие трещины и сколы (однако не более 3 см в ширину и 30 см в длину), часть котрых может быть после проведения ремонта.

    На внутреннем рынке обычно используются любые паллеты. Тут выбор типа и сорта паллета зависит полностью от производителя.

    Помимо сертифицированных фин- и европаллетов бывают грузовые неодноразовые паллеты: 1.Несертифицированный европаллет 800×1200×145 мм — они по размерам и конструкции сходны с сертифицированными европаллетами, со всеми допусками и фасками; — использованы винтовые гвозди; — толщина доски 22 мм; — от сертифицированного европаллета они отличается лишь отсутствием фирменного клейма.

    2. Паллет 800×1200×145 мм, первого сорта — конструкция аналогична европаллетам, но варьируются размеры брусков и досок; — использованы винтовые гвозди; — толщина доски составляет 20-25 мм; — фаски сняты на углах паллета; — расстояние между досками настила составляет не более 50 мм; — не имеет серьезных загрязнений и естественных потемнений древесины.

    3. Паллет 800×1200×145 мм, второго сорта — конструкция аналогична европаллетам; — используются и винтовые, и строительные гвозди; — толщина доски составляет приблизительно 20-25 мм; — нет фасок на углах паллета; — между досками настила расстояние не более 50 мм; — допускаются незначительные загрязнения и естественные потемнение древесины от времени.

    4. Паллет 800×1200×145 мм, третьего сорта — основные размеры паллета — это 800×1200 мм, при этом остальные размеры могут изменяться, нет единого стандарта; — толщина доски 15-25 мм; — отсутствие фасок на углах паллета; — использованы строительные гвозди; — допускается наличие загрязнения и естественное потемнение древесины от времени.

    5. Паллет 1000×1200×145 мм — по размерам и конструкции они аналогичны сертифицированным финпаллетам; — могут отсутствовать фаски; — обычные гвозди могут быть использованы вместо винтовых; — толщина доски составляет 15-25 мм. 6. Специальные виды паллетов — пластиковые стандарта EUR; — деревянные стандарта СР; — Triplett; — металлические EUR-боксы.

    Виды паллет (поддонов)

    В 1925 году рабочие американских фабрик усовершенствовали деревянный полоз, который использовался для подъема и перемещения грузов. К нему прикрепили нижние доски, что существенно улучшило функциональность конструкции. Простое изобретение быстро оценили и взяли на вооружение. В скором времени американская компания NWPCA приступила к производству паллет в промышленных масштабах. А разработанная специалистами компании шкала размеров, стала общепринятой на всей территории Америки.

    Что такое паллета?

    Паллета – это транспортная тара для хранения и перемещения грузов. По своей сути, это поддон, имеющий конструкцию площадки, на которой складируются какие-либо товары для удобства погрузки, разгрузки, перевозки и хранения. Таким образом, создается 1 крупная грузовая единица, что позволяет извлечь очевидные преимущества.

    • Рационально использовать площадь склада и объем кузова грузового транспорта.
    • Ускорить процесс разгрузочно-погрузочных работ.
    • Снизить риск повреждения груза.
    • Обеспечить грамотное хранение товаров.

    Для комфортной работы с паллетами используют ручной или вилочный погрузчик. На площадке поддона можно размещать абсолютно любые товары — главное, чтобы это не противоречило правилам их хранения и транспортировки. При необходимости применяют крепежные ленты (ремни), стретч- или термоусадочные пленки, обеспечивающие надежную фиксацию груза на поддоне. Вместимость поддонов в грузовой транспорт с различным объемом кузова будет разной. Для рационального использования полезного пространства, применяют различные схемы расположения тары.

    Отличие поддонов от европоддонов

    Паллеты популярны и востребованы во всем мире, за исключением Китая, что обусловлено особенностями внутреннего рынка труда. Но не везде они имеют одинаковые габариты. Так в Европе используется поддон EUR, который у нас называют «европоддоном». Он имеет размеры 800х1200х145 мм. Его качество и габариты регламентируются стандартами  ISO3676, ISPM 15, ISO TK/22, UIC 435-2/ 435-4, соблюдение которых строго контролирует организация, объединяющая всех европейских производителей поддонов — EPAL(European Pallet Association). Отличительная характеристика европаллеты – наличие клейма EUR (европринадлежность) и EPAL (произведена с соблюдением требований EPAL).

    В России качество и размеры производимых поддонов регламентируются ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87. При этом ГОСТ 9078– 84 носит общий характер, регламентируя лишь размеры тары (800х1200х145 или 1000х1200х145 мм) и материал, из которого она должна быть изготовлена – дерево. А ГОСТ 9557– 87 предъявляет к поддонам жесткие требования, аналогичные европейскому стандарту UIC 435-2. В отличие от европоддонов, отечественная продукция не имеет клейма – так называемые БК паллеты (т. е. «без клейма»), которые используются на внутреннем рынке России. Они не сертифицированы, хотя по своим характеристикам не уступают европейским поддонам.     

    Контейнерные перевозки
    на поддонах

    Виды поддонов

    В современном товарообороте используются поддоны, изготовленные из следующих материалов.

    • Древесина.
    • Металл.
    • Пластик.
    • Вторсырье (чаще всего картон).

    Выбор материала определяет эксплуатационные характеристики паллет. Поэтому тара может быть одноразовой, подлежащей утилизации после 1 использования, или многооборотной (многоразовой). В зависимости от материала, вес пустого поддона варьируется в пределах 15 – 21 кг, а его надежная конструкция рассчитана на грузоподъемность более 1000 кг.

    Выбирая паллеты для своей деятельности, необходимо учитывать их классификацию и специфику. Так, согласно конструкции различают два вида поддонов:

    • однонастильные – имеют площадку для размещения груза только с одной стороны;
    • двухнастильные – груз можно размещать с двух сторон, установленных друг на друга поддонов.

    По типу захвата выделяют два вида тары:

    • двухзаходная – вилочный захват можно ввести только с одной из двух противоположных сторон;
    • четырехзаходная – поддон можно захватывать с любой из четырех сторон.

    По своему назначению различают несколько видов тары:

    • универсальная – используется для товаров различной номенклатуры;
    • специализированная – для товаров ограниченной номенклатуры;
    • плоская – конструкция поддона не имеет надстроек;
    • ящичная – площадка поддона имеет сетчатую, решетчатую или сплошную надстройку.

    А общее состояние поддонов и их внешний вид будут указывать на принадлежность к тому или иному сорту.

    • Высший сорт – новые паллеты, которые не имеют видимых повреждений и были в употреблении не более трех раз.
    • Первый сорт – внешне аккуратные поддоны, без видимых повреждений, не подвергавшиеся ремонту.
    • Второй – паллеты, бывшие в употреблении многократно, ранее подвергавшиеся ремонту, на поверхности которых допускаются незначительные повреждения (мелкие трещины, сколы).
    Возникли проблемы в сфере ВЭД? Не знаете как их решить с наименьшими затратами?

    Обратитесь к профессионалам EIG, ведь решение проблем ВЭД — это наша работа!


    Получить расчет Задать вопрос

    Или же свяжитесь с нами по телефонам: +7 (423) 205-60-10, +7 (423) 205-60-20

    Либо посредством электронной почты — [email protected]


    Какие поддоны подходят для ВЭД, а какие — для внутреннего рынка?

    Что касается ВЭД, то для ее успешного ведения подходят следующие виды поддонов.

    Наименование

    Размеры

    Наличие клейма

    Специфика

    Сертифицированный европаллет (EUR-паллет)

    800×1200х145 мм

    клеймо EUR выжжено на правых несущих ножках

    верхняя площадка состоит из 5 чередующихся по размеру досок, нижняя площадка из 3 досок, наличие фасок на углах

    Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет или финский паллет)

    1000×1200х145 мм

    клеймо FIN выжжено на правых несущих ножках

    верхняя площадка – 7 чередующихся по размеру досок, нижняя площадка – 3 доски, наличие фасок на углах

    Грузовой неодноразовый паллет

    800×1200х145 мм

    отсутствует

    конструкция идентична европаллету

    Грузовой неодноразовый паллет

    1000×1200х145 мм

    отсутствует

    конструкция идентична финпаллету

    Евробокс (EUR-бокс)

    800х1200х800 мм

    клеймо EUR в овале, нанесено на табличку

    металлическая площадка с металлической надстройкой (клетью)

    В сравнении с тарой для ВЭД, поддоны для внутреннего рынка выглядят следующим образом.

    Наименование

    Размеры

    Наличие клейма

    Специфика

    Несертифицированный европаллет

    800×1200×145 мм

    отсутствует

    идентичны европаллетам, толщина доски — 22 мм

    Паллет первого сорта

    800×1200×145 мм

    отсутствует

    идентичны европаллетам, толщина доски – 20 – 25 мм, без видимых повреждений, фаски отсутствуют

    Паллет второго сорта

    800×1200×145 мм

    отсутствует

    идентичны европаллетам, толщина доски – 20 – 25 мм, могут быть видимые повреждения, фаски отсутствуют

    Паллет третьего сорта

    800×1200×145 мм

    отсутствует

    без единого стандарта, доска – 20 – 22 мм, есть повреждения, фаски отсутствуют

    Паллет

    1000×1200×145 мм

    отсутствует

    идентичны финпаллетам, доска – 15 – 25 мм, фаски необязательны

    Специальные виды паллетов

     

    не обязательно

    пластиковые стандарта EUR, деревянные стандарта СР, Triplett, металлические EUR-боксы

    Таким образом, для ведения деятельности на внутреннем рынке подходит практически любая тара. К сожалению (или к счастью для предпринимателей), к ней не предъявляют строгих требований. И даже нанесение клейма о прохождении фитосанитарной обработки на деревянные паллеты отечественного производства не является обязательным.

    Клейма поддонов

    Клеймо о прохождении фитосанитарной обработки обязательно для поддонов, которые идут за границу. Правила нанесения маркировки регламентируются стандартом ISPM 15 и действуют в отношении тары из древесины (металлические и пластиковые паллеты маркировать не нужно). Клеймо может содержать следующую информацию.

    • IPPC — аббревиатура Международной конвенции по защите растений.
    • RU — страна-экспортер (в данном случае Россия).
    • 59 — регион России (согласно классификатору регионов-субъектов РФ).
    • XXX — идентификационный номер упаковщика или организации, проводившей обеззараживание тары.
    • DB — древесина для тары окорена.
    • НТ – поддон прошел термическую обработку.
    • КD – тара прошла высушивание в закрытой камере высокой температуры.
    • MB – паллет обработан бромистым метилом.

    Кроме того, на клейме содержится информация о дате производства тары, номер и наименовании партии. По ней можно с легкостью узнать, когда, кем и где был собран тот или иной поддон.

    Пожалуйста, помогите сделать эту статью лучше. Для этого ответьте всего на 3 вопроса.

    Связаться с нами

    +7 (423) 205-60-10, +7 (423) 205-60-20, [email protected]

    Получить расчетЗадать вопрос

    размеры, типы, сфера применения. Перевозка и загрузка паллет, деревянные палеты, грузоподъемность, вес, требования.

    

    Паллетой или поддоном называют плоскую подставку, обычно прямоугольной формы, с помощью которой транспортируются грузы различного назначения. Для удобства использования в конструкции паллет предусмотрены специальные выемки, совпадающие по размеру с вилами погрузчика, а также выступы, с помощью которых крепятся стропы.

    Само слово произошло от английского термина «pallet» со схожим значением. В технических документах его можно найти в сокращенном варианте – например, PLT или PLL. Кстати, согласно орфографическому словарю, общепринятое написание слова «паллета» — неправильное, и букв «л» в нем должно быть не две, а всего одна. Но так уж прижилось у специалистов, поэтому мы тоже не будем идти в разрез с общепринятыми стандартами.

     

    Сфера применения паллет

    Знаком ли вам термин «укрупненная грузовая единица»? С этим термином связана целая грузовая эволюция. Например, перевозить одну единицу груза (шоколадку, лампочку, бутылку воды) никто не будет: это нерационально и просто неудобно. Коробка, в которой таких продуктов двадцать или пятьдесят – уже гораздо более выгодный вариант.

    Но еще экономичнее использовать большой ящик, в котором таких коробок будет двадцать штук. А двадцать таких ящиков как раз и можно погрузить на паллету. Причем, продукты будут систематизированы и аккуратно разложены по упаковкам, а не свалены как зря. Вершиной такой эволюции будет грузовой контейнер, рассчитанный на одиннадцать таких паллет.

     

    Можно ли без них обойтись?

    Конечно, можно. Только нужно ли? Подумайте сами: при погрузке-разгрузке паллеты обеспечивают существенную экономию трудоресурсов. С одной стороны – несколько часов работы и много грузчиков, для заполнения стандартного контейнера коробками и ящиками. С другой – паллетированный груз, с которым быстро управится вилочный погрузчик и пара операторов.

    Риск деформации или порчи груза при таких операциях тоже исключается: ведь все мешки, ящики и коробки укладываются в строго определенном порядке, не выступая за края и надежно фиксируясь. Наконец, главное преимущество: получить доступ к паллете с грузом куда сложнее, чем к хаотичной груде товара. Поэтому можно не опасаться нечистых на руку грузчиков – весь товар прибудет в целостности.

    К тому же, согласно современным правилам, предъявляемым к морским грузоперевозкам, все товары обязательно должны перевозиться в составе укрупненных грузовых единиц, то есть, пакетированы и погружены на паллеты.

    Вот и получается, что как ни крути, а обойтись без паллет в условиях современной жизни никак нельзя. Да народ и не пытается, наоборот: популярность паллет растет с каждым годом. И у нас, и за рубежом.

     

    «Паллетная ситуация» в разных странах мира

    Причины популярности паллет очень просты. Товары дорожают, а значит, грузчикам приходится больше думать об их сохранности. К тому же, широкая популярность вилочных погрузчиков и другой техники накладывает совсем иные требования к хранению и перевозкам грузов.

    Особенно любят паллеты в европейских странах. Там ситуация такая: ежегодно тысячи тонн картофеля из Германии привозят в Польшу, где отчищают от грязи, моют и везут обратно. Заботой о всемирной экологии это явно не назовешь – представьте лишь, сколько топлива сжигается! – зато польза паллет очевидна.

    Европейская мода прижилась и у нас. С увеличением товарооборота с той же Германией, например, растет потребность в квалифицированных грузоперевозках. Миллионы тонн грузов прибывают к нам на паллетах. В 2013 года эта цифра составила 3,6 млн т, а это более 200 тысяч грузовиков и более 6 млн паллет. Это значит, что всероссийская «паллетизация» не за горами.

    Впрочем, такая ситуация складывается не везде. В Китае паллеты редко где встретишь – а все из-за менталитета местных жителей. Китайцы считают, что возить воздух, по сути, непрактично и неэффективно. Поэтому и ограничения на погрузку у них в разы ниже, чем в Европе, думающей, в первую очередь, об экологии. Для сравнения: максимальная разрешенная загрузка стандартной машины составляет там всего 24 тонны, тогда как в Китае это ограничение достигает 90 тонн. Аналогичная ситуация складывается в скандинавских странах.

    Другими словами, практичный Китай везет товар на одном грузовике, а более культурная Европа (а сегодня и Россия) – тот же товар, но на трех. Отсюда лишняя зарплата водителям, пробки на дорогах, уйма сожженного топлива и слишком уж сомнительная забота об экологии. Выводы делайте сами.

     

    Какие бывают паллеты?

     

    • Существует несколько различных классификаций паллет. Например, многоразовые могут использоваться длительно, они прочные и надежные, не теряют своих характеристик в течение интенсивной эксплуатации. Тогда как одноразовые паллеты, как понятно из названия, применяются лишь однократно.
    • Паллеты бывают двух- или четырехзаходными – в зависимости от количества заходов, рассчитанных на использование погрузчика. Двухзаходные имеют два захода, с протиповоложных сторон, четырехзаходные, соответственно, могут подхватываться со всех сторон. Вторые более безопасны, поскольку риск повредить или деформировать груз многократно снижается.
    • Паллеты бывают деревянными, пластиковыми, металлическими и комбинированными. Первый материал наиболее распространен, ввиду своей популярности, экологичности и относительно низкой цены. Пластиковые поддоны тоже применяются довольно часто: они легкие, прочные, не подвержены коррозии, долго хранятся без специальной обработки. Металл для изготовления паллет подходит не всегда, поскольку он имеет слишком большой вес. Зато этот вариант самый прочный и долговечный. Однако всегда можно выбрать комбинацию всех вышеперечисленных вариантов, и получить плюсы каждого из них.
    • Паллеты делят на одно- и двухнастильные. Первые дают возможность укладывать грузы на одной высоте, вторые оснащены верхними и нижними настилами, экономя тем самым время погрузочно-разгрузочных работ и полезную площадь.
    • В дополнение ко всем этим разновидностям, бывают также особые типы паллет. На них перевозят грузы, обладающие особой ценностью, нестандартными размерами или те, к транспортировке которых предъявляются повышенные требования безопасности. Эти поддоны дополнительно оснащаются полками, рамками и решетками.
    • Существуют также специальные паллеты (тилты, флеты,  болстеры и другие). Основная сфера их применения – авто и ж/д грузоперевозкии. Отличительная особенность – наличие фитингов для груза, складных бортов и т.п.

     

    Типы крепления грузов на паллетах

    1. 1. Под воздействием собственного веса.
    2. 2. При помощи крепежных лент, которыми обвязывается груз.
    3. 3. С использованием стрейчевой или термоусадочной пленки, которой оборачивается товар.

     

    Размеры и вес паллет, согласно европейским требованиям

    Международными стандартами UIC435-2 установлены требования к деревянным паллетам европейского образца. Подтверждением этому являются два клейма – EUR (соответствие европейским стандартам производства) и EPAL (знак паллетной ассоциации). Российским аналогом международного стандарта является ГОСТ 9557-87, не имеющий сертификации EPAL.

    Евроассоциация также разработала особые требования к использованию и обмену поддонов. Это:

     

    • Наличие клейма EUR и EPAL.
    • Целостность всех досок на паллете – ни на одной из них не допускается повреждений или трещин, поперек или по диагонали.
    • Отсутствие повреждений особенно касается крайних и нижних досок поддона (в том числе, не допускается обмен, если видны два или более гвоздя).
    • Отсутствие повреждений опорного бруса, с теми же требованиями, что и в предыдущем пункте.
    • Общее  удовлетворительное состояние поддона, гарантирующее его грузоподъемность.
    • Чистота паллет, обеспечивающая сохранность груза.
    • Соответствие материалов, применяемых при изготовлении, строгим санитарным нормам.

     

    В различных странах мира используются разные типоразмеры паллет:

    • 1016×1219 (1219×1219) мм – в Америке;
    • 1100х1100 мм – японские, китайские и австралийские стандарты;
    • 1000х1200 мм (или финские паллеты) – естественно, в Финляндии;
    • 800х1200 мм (или европаллеты) – в Европе.

     

    Грузоподъемность европейской паллеты составляет 2 т, финской – 2,5 т.

    Размеры 800×1000, 800×1200, 1000×1200, 1200×1600, 1200×1800 мм рекомендуются организацией ISO. Для контейнерных перевозок эта же международная организация предлагает размеры 1000×1200, 825×1000, 1100×1100, 1100×1320 мм.

    Что же касается веса паллет, то обычно он не регламентируется, поскольку поддоны изготавливаются из материалов, обладающих различным весом. Неким усредненным параметром можно считать вес деревянных паллет типа «евро» от 15-ти до 20-ти килограммов.

     

    Требования к расположению груза на паллете

    Согласно техническому регламенту, груз вместе с самой паллетой не должен быть выше 1 метра 80-ти сантиметров и не должен выступать за ее края более 2-х сантиметров с каждой стороны. Легко посчитать, что для европаллеты максимальными габаритами, которыми может обладать груз, являются 840х1240х1800 мм. Таким образом, при укладке товара следует тщательно просчитать его объем, габариты, вес и количество слоев.

    Кстати, говоря об объеме любой грузовой паллеты, мы обычно имеем в виду именно объем самого поддона, а не расположенного на ней груза.

    Стандартный контейнер длиной 20 футов может вместить не более 11 европейских паллет, уложенных в один слой. Контейнер в 40 футов вмещает уже 25 таких поддонов.

     

    Погрузка и транспортировка паллет: техника безопасности

    Данному параметру при перевозке грузов уделяется особое внимание. Прежде всего, это обусловлено сохранностью ценных товаров, а также удобством работы с ними. Так, при установке поддонов необходимо оставлять зазор для захвата погрузчика. Нельзя толкать или двигать паллеты, во избежание их поломки или опрокидывания.

    Требования к размещению груза на паллете определяются индивидуально, в зависимости от типа самого груза.

     

    Интересное о паллетах

    Знаете ли вы, что предком паллет считается скид – деревянный щит с двумя прикрепленными к нему досками? Эта конструкция успешно применялась в США еще столетие назад. В 1925-м году к этим доскам кто-то додумался приделать еще один деревянный настил, после чего паллета стала гораздо более похожа на современный прототип.

    Американская, а затем и всемирная паллетизация началась в годы Второй мировой войны, когда требовалось организованно перевозить безумное количество грузов в разные концы мира. Рабочих для этих целей, понятное дело не хватало, а вот паллеты позволили решить проблему острой необходимости в грузчиках-мужчинах.

    Обеззараживание по специальному стандарту и наличие фитосанитарного сертификата – обязательное требование к деревянным паллетам, ввозимым на территорию Евросоюза.

    Большинство специалистов сходится во мнении: стандартный поддон, рассчитанный на одну тонну, прекрасно выдержит полторы, а то и две. Другое дело – грузоподъемность, превышать характеристики которой нельзя. А также мощность современной складской техники: она просто не рассчитана на подъем грузов, вес которых превышает 1,8 тонн. Несмотря на все это, государственные стандарты на паллеты в нашей стране остаются неизменными еще со времен Советского Союза.

    COLLI, или сокращенно CLL – это количество грузовых мест, допустимых к погрузке и разгрузке без нарушения целостности упаковки. Другими словами, это количество ящиков, мешков,  коробок без паллет, а также груз на самой паллете. Именно «collies» нужно обязательно указывать в транспортной документации при международных перевозках.

    Паллеты и поддоны: в чем разница?

    Многие люди постоянно путают, что такое паллеты и поддоны. Большинство вообще считает, что это одно и то же. На самом деле, между ними есть ряд существенных различий, о которых вы и узнаете в этой статье.

    Что такое паллеты и поддоны?

    Поддоны и паллеты – это тара с жёстким основанием, используемая в качестве основания для хранения, перемещения и перевозки различных грузов.

    Эта конструкция предназначена для того, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную транспортировку грузов. В первую очередь, поддоны используют для транспортировки и хранения тех грузов, которые можно перевозить только таким способом. Такой способ позволяет избежать поломок, гарантирует сохранность и доставку продукции в первоначальном виде. Наиболее актуально это для тех товаров, которые перевозятся за границу, или из одного города в другой.

    Сравнение

    По сути, поддоны и паллеты это одно и тоже. Но есть между ними некоторые отличия, которые стоит прояснить.

    Поддон – это деревянный щит, созданный из отдельных досок различной толщины и оснащенный ножками. Эта примитивная, но очень прочная конструкция позволяет довезти груз до места назначения целым и невредимым. Одни разновидности поддонов созданы для логистической, складской техники, другие позволяют поднимать грузы на высоту при помощи строп.

    Различают следующие виды поддонов:

    1. Двухзаходные. Такие поддоны можно поднимать при помощи строп, закрепленных с двух сторон.
    2. Четырёхзаходные. Такие поддоны легко поднимаются за все четыре стороны.
    3. Однонастильные. Грузы размещаются только на одной из сторон, а вторая оснащена ножками.
    4. Двухнастильные. Такая конструкция позволяет размещать грузы с двух сторон.
    5. Одноразовые. Их принято утилизировать сразу же после использования.
    6. Многооборотные. Эти поддоны созданы для использования столько раз, сколько потребуется.

    Стандартные европейские поддоны имеют размеры 80 на 120, а средний вес составляет от 15 до 21 килограмма. Некоторые разновидности поддонов оснащены съемными или складывающимися элементами (например, те виды, при помощи которых обеспечивается хранение и перевозка автомобильных шин). У таких моделей есть складывающиеся угловые стойки, при помощи которых можно установить поддоны один на другой, не сминая при этом транспортируемый груз. Грузоподъемность зависит от толщины досок: большинство поддонов с легкостью выдерживают нагрузку свыше 1 тонны. С поддоном и его техническими характеристиками разобрались, перейдем к паллету.

    Паллет — это почти то же самое, что и поддон, но находящиеся внутри конструкции блоки имеют своеобразную конструкцию. Он имеет различные размеры. Кроме того, паллеты изготавливают из дерева и пластика, стандартными или двусторонними. При помощи паллет можно разгружать товары при помощи погрузчиков или подъемных кранов, а сама конструкция с легкостью выдерживает большие нагрузки.

    Материал

    Существует несколько основных материалов, из которых изготавливают паллеты и поддоны:

    1. Пластиковые. Обладают повышенной износостойкостью, не крошатся, не пылят.
    2. Металлические. Подходят для промышленного производства и конвейерной деятельности.
    3. Картон, сотовый картон и гофрокартон.
    4. Дерево. Такие поддоны просто идеальны для логистических компаний.
    5. Из спрессованных уголков, склеенных между собой рамкой.

    Прочность и долговечность поддонов зависит от материала, метода крепления и выполнения правил эксплуатации. Хотите купить качественный поддон? Для начала стоит определиться с его разновидностями.

    Разновидности

    Специалисты выделяют несколько видов паллет и поддонов. Давайте рассмотрим каждый из них немного подробнее:

    1. Сертифицированный европаллет. Эта конструкция имеет стандартные размеры – 80 на 120 миллиметров. Отличительная черта — овальное клеймо EUR, выгравированная на правых ножках. На других можно прочитать информацию о производителе и дате производства. Сам поддон состоит из чередующихся между собой досок. Нижняя часть надежно зафиксирована тремя дощечками.
    2. Сертифицированный финпаллет. Размеры 1000 на 1200 мм. Справа на ножках обязательно ставят прямоугольное клеймо с надписью FIN в центре, на других есть данные производителя и данные о том, когда был выпущен этот поддон. Изготавливается он из семи досок, которые располагают определенным образом.
    3. Грузовой неодноразовый паллет. Эта конструкция имеет размеры 80 на 120. Согласно установленным стандартам, толщина каждой используемой для производства этого поддона доски составляет около 20 сантиметров. Клеймо на него не ставится. Конструкция схожа с европаллетом.
    4. Грузовой неодноразовый паллет. Такой паллет обладает размерами 100 на 120 миллиметров. Изготавливают его из досок толщиной в 20 мм. Клеймо на них ставить не принято, а конструкция идентична финскому паллету.
    5. Евробокс. Внешне он напоминает металлическую клетку, выполненную в форме европаллета и имеющую размеры 80 на 120. Клеймо в точности такое же, как и на европаллете.

    Как видите, не все паллеты и поддоны одинаковы. Между ними есть ряд существенных отличий: как в плане использования, так и в технологии производства. Надеемся, что после прочтения статьи вы стали немного лучше разбираться в этих конструкциях, и с легкостью сможете отличить паллет от поддона.

    Поддон, паллета, паллет, палета, палетта, … Что еще?

    Логистика – одновременно и очень древняя, и очень молодая наука. В ней практически нет однозначных, устоявшихся классификаций. С профессиональными терминами сложилась примерно такая же ситуация, особенно в русском языке. Одним из терминологических вопросов, будоражащих умы логистов, является правильность употребления слова «паллета», пожалуй, самого распространенного в мире вида грузов.

    Паллета была изобретена в середине прошлого века в США. Поэтому в русском языке «паллета» появилась благодаря английскому слову pallet, где оно обозначает конструкцию (как правило, деревянную), предназначенную для совместной транспортировки грузов (например, коробок). В русском языке этому определению однозначно соответствует слово «поддон». Заимствованное слово «паллета» в русском языке иногда тоже употребляется именно в этом смысле. Но чаще всего слово «паллета» относится к поддону с грузами. Поэтому существуют такие понятия, как «полная паллета» и «неполная паллета», реже – «пустая паллета», то есть просто поддон.

    Еще один вопрос связан не с определением, а с самим словом «паллета».

    Во-первых, род – мужской («паллет») или женский («паллета»)? Например, функция проверки правописания в Microsoft Office считает, что правильнее употреблять «паллет» мужского рода. Поэтому слово «паллетой» или слово с предлогом «про паллету» в Microsoft Word будут подчеркиваться красной и зеленой волнистыми линиями соответственно. Однако известно, что далеко не всегда проверка орфографии и грамматики в Microsoft Word работает правильно. На практике чаще встречается «паллета» женского рода.

    Во-вторых, количество букв «л» – одна или две? Сайт «Грамота.ру» говорит о том, что правильно писать слово «палета» с одним «л». Однако применение такого написания в жизни встречается крайне редко. Чаще всего употребляется «паллета» с двойным «л». Есть еще один вариант написания – «палетта» с двумя «т» (от немецкого palette). Но этот вариант даже рассматривать не стоит.

    Пока однозначного ответа на поставленные вопросы нет. Специалисты Музея логистики склоняется к употреблению термина «паллета» (женского рода, и именно в таком написании), который означает поддон с коробками. Скорее всего, время расставит все по местам, как с кофе (мужской или средний род) или с днем логиста (когда праздновать).

    Каково ваше мнение?

    Что такое поддон? — Введение в поддоны

    Пример двухстороннего стрингерного поддона (Источник: пластиковые поддоны, изготовленные на заказ)

    Поддон, обычно представляющий собой форму третичной упаковки, представляет собой плоскую конструкцию, используемую в качестве основы для унификации товаров в поставке. цепь. Стандарт Mh2-2016 определяет поддон как «переносную, горизонтальную, жесткую, составную платформу, используемую в качестве (а) основания для сборки, хранения, штабелирования, обработки и транспортировки товаров в качестве единицы груза; часто оснащается (а) надстройкой.«Надстройка — это узел, который прикреплен к опорному основанию поддона.

    Поддоны используются для штабелирования, хранения, защиты и транспортировки материалов во время погрузочно-разгрузочного оборудования, такого как вилочные погрузчики, домкраты для поддонов или конвейеров, хранения на стеллажах или навалочных складах или размещения в транспортных средствах. Поддон является наиболее распространенной базой для единичного груза, который включает поддон и товары, уложенные на нем, обычно закрепленные эластичной пленкой, обвязкой, термоусадочной пленкой, клеем, бортиком поддона или другими средствами стабилизации, включая многоразовые обертки, ремни и сетки. .

    Краткая история поддонов

    Поддоны вместе с обработкой на поддонах стали одним из ключевых инструментов логистики, появившихся в 20-м веке. Поддоны появились и продолжали развиваться в течение последнего столетия, помогая развивать современную логистику. Важность поддонов для приложений цепочки поставок сегодня была значительной, что позволило значительно повысить эффективность обработки и транспортировки штучных грузов по сравнению с беспрепятственным штабелированием товаров. Дополнительные усовершенствования были внесены в дизайн поддонов и управление ими во время Второй мировой войны.Например, повторное использование поддонов в цепочке поставок стало все более практичным, и были разработаны бортики поддонов, позволяющие складывать хрупкие материалы дважды. В это время серьезно обсуждалась концепция объединения поддонов.

    Рекомендации по выбору поддонов

    Одноразовые или многоразовые

    Поскольку это площадка, посвященная упаковке многоразового использования, одним важным отличием является то, что прочные или многоразовые поддоны отличаются от одноразовых или одноразовых поддонов. Там, где поддоны можно использовать повторно, они обеспечивают более низкую стоимость поездки и меньшее воздействие на окружающую среду, чем поддоны, которые можно использовать только один раз, с учетом затрат на обратную логистику. При использовании поддонов многоразового использования вложения в поддоны лучшего качества обычно длится дольше, обеспечивая более низкую стоимость использования, чем более дешевые альтернативы.

    Высокопрочные пластиковые поддоны из сдвоенных листов от Shuert Technologies используются в бассейне SRS в Швеции.

    Материалы для поддонов

    Поддоны изготавливаются из различных материалов.Деревянный поддон доминирует на рынке, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Древесина — это жесткий, недорогой материал, который можно легко изготовить в различных размерах по мере необходимости. Поддоны, изготовленные из других материалов, также играют важную роль. Пластиковые поддоны ценятся по нескольким причинам, включая долговечность, простоту очистки, освобождение от требований ISPM 15 и другие преимущества. Бумажные поддоны популярны благодаря своему легкому весу, чистоте, исключению ISPM 15 и простоте вторичной переработки.Поддоны из древесных композитов также не подпадают под действие стандарта ISPM 15, что обеспечивает жесткий продукт по конкурентоспособной цене, который можно легко переработать и который, как правило, можно складывать для улучшения использования кубов при транспортировке и хранении. Металлические поддоны также используются, особенно там, где требуются прочность и долговечность поддонов.

    Четверть-поддон, половинный поддон, полный поддон — формованные деревянные поддоны на биологической основе от Litco International, Inc.

    Блок или стрингер, направления входа

    Поддоны можно разделить на блочные и стрингерные.Блочные поддоны предоставляют больше возможностей для ввода поддонов погрузочно-разгрузочным оборудованием. Поддоны с твердыми продольными балками обычно допускают двухсторонний вход (на каждом конце поддона), в то время как зубчатые продольные балки допускают частичный четырехсторонний ввод (с помощью вилочных погрузчиков через выемки, а также полный доступ с концов), в то время как блочные поддоны обычно допускают полный четырехсторонний вход.

    Блочные поддоны допускают четырехсторонний вход, в отличие от поддонов с продольными балками, доступ к которым возможен преимущественно с двух сторон. Поддоны с частичными продольными балками с выемками позволяют погрузчикам также заходить сбоку, но не домкратам для поддонов.

    Тип поддона

    Стиль поддона относится к таким элементам, как одинарная или двойная поверхность (одинарная или как верхняя, так и нижняя дека), а также то, является ли поддон двусторонним (любая сторона может использоваться для верхней платформы) или нереверсивным (с верхней и нижней площадкой). но только один предназначен для использования в качестве верхней колоды). Различные конфигурации нижней палубы также учитываются при выборе стиля поддонов. Односторонний поддон также обычно называют салазками.

    Размеры поддонов

    Поддон размером 48 × 40 дюймов является наиболее широко производимым поддоном в Северной Америке, хотя популярны и другие размеры.По данным на 1996 год:

    • 48 × 40 26,9% производства США
    • 40 × 48 5,3%
    • 42 × 42 4,8%
    • 48 × 48 4,3%
    • 48 × 42 3,7%
    • 48 × 45 2,1%
    • 37 × 37 1,6%
    • 48 × 36 1,5%
    • Другие размеры 50%

    На международном уровне ISO признает шесть размеров поддонов. Эти следы включают:

    • 1219 × 1016 (48 × 40 дюймов) — Северная Америка
    • 1000 × 1200 — Европа и Азия
    • 1165 × 1165 — Австралия
    • 1067 × 1067 — Северная Америка, Европа и Азия
    • 1100 × 1100 — Азия
    • 800 × 1200 — Европа

    Объединение поддонов и управление ими

    Объединение поддонов, обычно в форме аренды поддонов или проката поддонов, или, альтернативно, путем обмена поддонов, как это практикуется в системе EPAL, становится все более популярным с момента его создания в годы после Второй мировой войны.В случае аренды, пользователи поддонов могут пользоваться поддоном высокого качества по цене, связанной только с использованием, а не при прямой покупке поддона. В этом отношении объединение в пулы может устранить потребность в одноразовых поддонах, обеспечивая более низкую стоимость поездки, устраняя при этом твердые отходы и предлагая операционную эффективность во всех цепочках поставок.

    Новые тенденции

    Тенденции

    в отношении поддонов включают инициативы по уменьшению веса и материала поддонов с одновременным повышением производительности, а также автоматическое определение, в частности фиксацию датчиков на поддонах. Ожидается, что Интернет вещей (IoT) будет играть важную роль для поддонов в предстоящие годы. На поддоны в некоторой степени влияют такие проблемы, как безопасность пищевых продуктов, с упором на надлежащее обращение и хранение, чтобы поддоны оставались чистыми, а также на простоту очистки. Еще одна новая тенденция — это автоматизированные системы обработки, для которых часто требуются поддоны высокого качества. Кроме того, компании по объединению поддонов находят синергию путем слияния с поставщиками контейнеров многократного использования (Brambles — CHEP и IFCO; Euro Pool System и LPR) для расширения своих дополнительных предложений, хотя следует отметить, что впоследствии Brambles продала IFCO.

    Что такое поддон? Все, что вам нужно знать об этом! • 1001 поддон

    Поддон — это горизонтальная платформа, обычно прикрепляемая к надстройке. Нижняя платформа обеспечивает стабильную транспортировку коммерческих товаров, обеспечивая им опору, позволяющую поднимать их с помощью домкратов для поддонов, вилочных погрузчиков, фронтальных погрузчиков и других подъемных устройств. Если вы профессионал и нуждаетесь в советах относительно планов по покупке домкрата для поддонов, ознакомьтесь с нашей статьей: «Все, что вам нужно знать перед покупкой домкрата для поддонов!».”

    Поддоны

    позволяют повысить эффективность хранения и обработки, обеспечивая основу для сборки, обработки и транспортировки материалов и продуктов. При повторном использовании их также можно использовать по-разному, как мы показываем вам каждый день на этом веб-сайте!

    В истории поддоны играли важную роль в развитии современной логистики, и они были одним из ключевых инструментов логистики, появившихся в 20 веке. Узнайте больше об истории поддонов. Хотя большинство поддонов, производимых в мире, изготавливаются из дерева, поддоны также могут быть изготовлены из следующих материалов:

    У каждого материала есть свои достоинства и недостатки.

    Деревянный поддон

    Это самый распространенный поддон. Деревянные поддоны предлагают отличное сочетание веса, жесткости, долговечности и стоимости. Кроме того, широкая инфраструктура по переработке поддонов способствует восстановлению и повторному использованию деревянных поддонов. Кроме того, поддоны нестандартного размера могут быть легко изготовлены из деревянных компонентов. Вот общая информация о деревянных поддонах:

    • В США стандартный размер деревянного поддона составляет 48 ″ x 40 »,
    • Обычно деревянный поддон состоит из трех или четырех продольных балок, поддерживающих доски настила, на которых размещаются товары,
    • Большинство из них сделаны из пиломатериалов « отходы », которые могут не выглядеть хорошо для древесины сорта мебели для поддонов, но столь же прочны, как и красивые пиломатериалы,
    • Седла из пеноматериала и защитные опоры,
    • При изготовлении из отходов «» ”пиломатериалов, они не уменьшают естественную листву, так как для их изготовления не нужно рубить деревья,
    • Деревянные поддоны можно использовать повторно и повторно; их можно повторно использовать в новых поддонах или красивых предметах, если вы будете следовать всем идеям, которые мы предлагаем в 1001Pallets для вторичной переработки поддонов;)
    • Pooled Wood поддоны долговечны, экономичны и экологически безопасны,
    • Экономичные, качественные варианты ремонта являются преимуществом деревянных поддонов:
      • Grade # 1A «Super» Heavy Duty Pallets: конструкция из твердой древесины, 5 нижних панелей, для штабелируемых поддонов и односторонняя или обратная доставка,
      • Grade A: смесь твердых и мягких пород древесины, 5 нижних панелей. , отремонтированный с помощью пластин (без вставок стрингера), для стеллажных поддонов, с односторонней или обратной отправкой,
      • Класс B: смесь твердых и мягких пород древесины, отремонтированный с помощью вставок стрингера для стеллажных поддонов и односторонней перевозки.

    Древесина поддонов обрабатывается для большей прочности и защиты от насекомых. Если вам нужна дополнительная информация о безопасности поддонов, ознакомьтесь с нашей статьей: «Проверьте, обработаны ли ваши поддоны?». Вы сможете расшифровать штамп IPPC, который можно найти на любых деревянных поддонах.

    Поддон для бумаги

    Бумажные поддоны также называют «экологическими поддонами». Они изготавливаются из гофрированного картона, частично деревянных настилов или изготавливаются из ламинированного картона (более прочные — из картонных композитных сот).

    Преимущества бумажных поддонов:

    • Легче, чем дерево или сталь, примерно на 10 кг легче, чем деревянный поддон,
    • Тоньше, чем древесина, больше товаров перевозится с грузом, это означает больший вес груза,
    • Идеально для одностороннего невозврата,
    • Одноразового использования И пригоден для вторичной переработки,
    • Очень гибкий, чтобы адаптироваться к особым транспортным потребностям,
    • Соответствует требованиям комплексного предотвращения загрязнения (IPPC),
    • Избегает экспортных ограничений на деревянные поддоны (исключение ISPM-15 для международных перевозок) и сокращает задержки при отправке в зарубежные страны,
    • Никакой фумигации или сертификации не требуется,
    • Экологически чистый,
    • Чистый и беспыльный,
    • Возможность максимизировать пространство грузовика за счет использования поддонов точно требуемого размера,
    • Возможна низкопрофильная конструкция, направлен на сокращение использования кубов при транспортировке,
    • Без гвоздей или деревянных осколков, без плесени, без антипиренов,
    • Способствует безопасности погрузочно-разгрузочные работы,
    • Высокая прочность до 1. 0 тонн,
    • Подходит для чистых помещений в медицинских, фармацевтических и не влажных пищевых продуктах. Без примесей, они соответствуют фитосанитарным правилам ISPM, регулирующим экспортные поставки, без необходимости дополнительной обработки и заменяют термообработанные поддоны,
    • Простая конструкция и возможность печати идентификации или RFID для расширенных маркетинговых преимуществ.

    Недостаток бумажных поддонов:

    • Восприимчивы к влаге (если не добавлено покрытие),
    • Деревянные поддоны, соответствующие ISPM-15, могут быть дешевле
    • Бумажные поддоны не соответствуют прочности и жесткости сопоставимых деревянных поддонов (для их стеллажа IKEA пришлось модернизировать складские стеллажи до поддерживать их полностью,
    • Не прочный,
    • Недостаточная жесткость по сравнению с большинством других материалов поддонов.

    Бумажные поддоны продолжают развиваться, поскольку новые конструкции приводят к более эффективным бумажным поддонам, а новые водостойкие покрытия помогают отводить влагу, не препятствуя переработке.

    Пластиковый поддон

    • Изготовлен из переработанного и перерабатываемого пластика,
    • Длительный срок службы, 100% перерабатываемый, может быть измельчен и превращен обратно в новый поддон,
    • Срок службы более 10 лет,
    • Безопасен в обращении; без винтов, гвоздей, осколков или сколов,
    • Можно использовать в любых климатических условиях,
    • Эффективная программа многоразовых пластиковых поддонов может снизить затраты, обеспечить устойчивость и оптимизировать цепочку поставок компании,
    • Устойчивость к кислотам, щелочам, жирам, растворителям и запахов,
    • Водонепроницаемый, устойчивый к бактериальному загрязнению и не впитывающий влагу, идеально подходит для пищевых продуктов, бумаги, фармацевтических препаратов и цемента,
    • Устойчив к нагрузкам и ударам,
    • Легко штабелируется, перемещается и очищается (горячая стирка, паровая или химическая дезинфекция) для удаления любых бактерий,
    • Естественно, соответствует ISPM 15: может использоваться как для внутренних, так и для экспортных поддонов за границу из-за отсутствия перебоев в доставке из-за требований к деревянным поддонам,
    • Доступны размеры поддонов EURO,
    • Высокая грузоподъемность и противоскользящая поверхность,
    • Легкий (от 5. 5 кг для стандартного размера 1200 × 800 мм), но при этом прочный, чтобы защитить ваш груз во время путешествия к месту назначения.

    Пластиковые складные поддоны:

    • Идеально подходят для использования поддонов внутри страны и на экспорт,
    • Идеально подходят для штабелирования поддонов: изготовлены для легких, средних и тяжелых условий эксплуатации.

    Пластиковые стеллажи для поддонов:

    • Позволяет легко перемещать поддоны и штабелировать поддоны,
    • Сэкономит место,
    • Разрешить четырехсторонний вход,
    • Он может быть изготовлен с использованием огнестойкой смеси,
    • Они прочные, легко размещаются, легкие, легко складываются. чистые, одобренные FDA / USDA, полностью перерабатываемые, нескользкие поверхности.

    Пластиковые штабелируемые поддоны:

    • Доступен в цельном, сборном и сварном вариантах,
    • Предназначен для обработки и транспортировки тяжелых грузов на складе, в производственных и производственных помещениях,
    • Допустимая статическая нагрузка до 30 000 фунтов,
    • Идеально для погрузка штабелей, конвейерные системы, распределительные центры и статические хранилища,
    • Экономичная, экологическая и эффективная альтернатива деревянным поддонам или салазкам,
    • Легко очищается и доступна из материалов, одобренных FDA,
    • На 100% пригодна для вторичной переработки,
    • Доступна в площадь основания от 32 ″ x 38 ″ до 48 ″ x 72 ″,
    • Стабильный вес тары позволяет лучше контролировать запасы,
    • Совместим со многими укладчиками поддонов, депаллетизаторами, автоматическим обвязочным оборудованием и высокоскоростными системами автоматизации.

    Недостатки пластиковых поддонов:

    • Если пластиковый поддон треснет или сломается, ремонт будет не таким простым, потому что материал придется расплавить и повторно отформовать.
    • Дороже по сравнению с деревянными поддонами.
    • Обычно не подходит для хранения на полках.

    Прочтите : Пластиковые поддоны, подходят ли они для проектов своими руками?

    Металлический / алюминиевый поддон

    • Часто имеют съемные балки (можно использовать для дров),
    • Огнестойкие и устойчивые к ржавчине,
    • Без насекомых и других вредителей,
    • Они не раскалываются, как деревянные поддоны,
    • Предназначены для длительного использования и сохранять структурную целостность,
    • Идеально подходит для использования в чувствительных хранилищах,
    • Соответствует международным стандартам доставки ISPM # 15,
    • 62 фунта, при этом грузоподъемность опорной стойки составляет 3500 фунтов,
    • Статическая грузоподъемность 40 000 фунтов и динамическая грузоподъемность 10 000 фунтов ,
    • Практически полное покрытие верхнего строения,
    • Подъемник для поддонов, обеспечивающий большую гибкость,
    • Возможность очистки,
    • Возможность 100% вторичной переработки — экологичность
    • Предлагает огромную рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) для компаний в сфере пищевых продуктов и хранения и рынки сбыта, химикаты и связанные с ними рынки; они подходят для пищевой и химической промышленности, поскольку их легко чистить, обеспечивая высокие санитарно-гигиенические условия,
    • Цена ниже, чем сопоставимая пластиковая альтернатива,
    • Предлагает преимущества емкости, удобства использования и возможности вторичной переработки,
    • Приобретая металлические поддоны , вы экономите на:
      • Расходы на ремонт и техническое обслуживание
      • Повреждение и поломка продукции
      • Чистота оборудования
      • Сопутствующая экономия затрат на погрузочно-разгрузочные работы (т. е., меньше повреждений конвейеров, колес вилочного погрузчика и т. д.)
      • Расходы на пожарную безопасность и безопасность

    Алюминиевые поддоны:

    • Не ржавеет, не гниет, не деформируется или не горит, поэтому дает лучшую рентабельность инвестиций,
    • Огнестойкость может снизить страховые ставки,
    • Сильнее, чем другие используемые в настоящее время поддоны, такие как деревянные и пластиковые,
    • Уменьшить повреждение продукта и они легче, чем некоторые деревянные или другие металлические поддоны, поэтому снижают стоимость доставки,
    • Можно штабелировать для экономии места,
    • Практически не требуют обслуживания,
    • Служат годами и выдерживают экстремальные температуры,
    • Идеально подходят для замкнутые и автоматизированные системы поиска,
    • Легкие, прочные, ремонтопригодные и на 100% пригодные для вторичной переработки,
    • Возможны индивидуальные настройки.

    Основным недостатком металлических / алюминиевых поддонов является их больший вес по сравнению с другими поддонами, поэтому их транспортировка дороже.

    Нам не хватает информации? У вас есть дополнительная информация о различных размерах поддонов или различных типах поддонов? Не стесняйтесь обращаться к нам, и мы соответствующим образом обновим статью.

    7 Типы поддонов: свойства и применение

    В упаковке поддоны являются важным логистическим оборудованием.Поддон — это переносная жесткая платформа, которая плоская и может нести груз. Различные типы поддонов используются для штабелирования, хранения, сборки или транспортировки товаров. Они повышают эффективность работы склада, позволяя легко перемещать штабелированные товары с помощью машин или инструментов, таких как вилочные погрузчики и домкраты для поддонов.

    Доступно несколько типов поддонов — многоразовые или одноразовые, сделанные из дерева, пластика или металла и собранные по-разному — двусторонние, штабелируемые и т. Д. У каждой из этих поддонов есть уникальные приложения, которые вы собираетесь исследовать!

    Знаете ли вы?
    ISO распознает шесть стандартных размеров поддонов: — 1219 × 1016 мм в Северной Америке, 1000 × 1200 мм в Европе и Азии, 1165 × 1165 мм в Австралии, Северной Америке, Европе и Азии, 1100 × 1100 мм только в Азии, и 800 мм × 1200 мм в Европе. Но есть и другие размеры, которые часто используются в разных отраслях.

    Типы поддонов: пластиковые, деревянные, металлические, картонные

    Начнем с того, что поддоны в целом подразделяются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Каждый материал обладает некоторыми преимуществами, но имеет и ограничения.

    ‍

    Поддоны также бывают разных размеров и стилей. Они могли иметь верхнюю и нижнюю палубу или быть усилены горизонтальными досками, называемыми стрингерами. Ниже мы перечислили 7 из самых популярных типов поддонов.

    # 1 — Поддоны, изготовленные методом ротационной формовки

    Поддоны, изготовленные методом ротационной формовки, изготавливаются методом ротационного формования. Они экономичны, доступны в стандартных размерах и могут быть улучшены с помощью стальных рам для увеличения несущей способности. Поддоны, изготовленные методом роторно-формовки, используются в отраслях, где гигиена является приоритетом.

    # 2 — Поддоны, отлитые под давлением

    Предоставлено: www. plasticpallets.cc

    Поддоны, отлитые под давлением, представляют собой плоские поддоны стандартных размеров и цветов. Они используются для подъема грузов во время транспортировки и могут легко перемещаться с помощью вилочных погрузчиков, погрузчиков или домкратов.Поддоны, изготовленные литьем под давлением из полиэтилена высокой плотности, можно мыть, не подвержены коррозии, пригодны для вторичной переработки и долговечны.

    # 3 — Поддоны для блоков / настилов

    Предоставлено: raymondhandling.com

    Поддоны для блоков можно поднимать со всех четырех сторон. Верхнюю палубу поддерживают двенадцать колонн. Может быть, а может и не быть нижней колоды. Блочные поддоны обеспечивают высокую эффективность обращения и могут быть изготовлены из дерева, пластика или металла.

    # 4 — Поддоны Stringer

    Предоставлено: www.palletxpert.com

    Поддоны Stringer предлагают дополнительную поддержку по сравнению с блочными поддонами.Две доски, проходящие между верхним и нижним настилом на двух противоположных концах поддона, обеспечивают дополнительное усиление. Но это означает, что поддоны на стрингерах можно поднимать только с двух открытых сторон. Также доступны поддоны с четырехсторонними стрингерами, в которых стрингер имеет вырез, позволяющий вилочным погрузчикам подбирать поддон.

    # 5 — Двухсторонние поддоны

    ‍

    Предоставлено: mpine.com.au

    Большинство поддонов обычно имеют только верхнюю часть. Двусторонние поддоны имеют верхний и нижний настил, и их можно использовать с любой стороны.Они прочные и могут использоваться для тяжелых работ.

    # 6 — Двухстворчатые поддоны

    Предоставлено: Indiamart

    ‍

    В двухстворчатых поддонах верхняя и нижняя дека выступают за продольные балки, обеспечивая дополнительную площадь поверхности; что делает эти поддоны полезными для одновременной перевозки большого количества товаров.

    # 7 — Поддоны со сплошным настилом

    Поддон со сплошным настилом состоит из одного сплошного листа, обычно сделанного из дерева, металла или пластика без промежутков между ними. Их легко чистить и транспортировать, они полезны при перемещении небольших предметов.

    Поддоны — важное складское и транспортное оборудование. Тип поддона, размер и грузоподъемность, которые соответствуют вашим потребностям, зависят от требований вашего бизнеса. Чаще всего используются деревянные поддоны, тогда как пластиковые поддоны имеют долгий срок службы и возможность многократного использования. Ключевые моменты, которые необходимо учитывать:

    • Тип продукции: Наиболее важным аспектом, который следует учитывать, являются товары, которые вы будете перевозить или отправлять. Вес товара, его тип могут помочь вам определить тип используемого поддона (деревянный, пластиковый или металлический).Например, пластиковые поддоны идеально подходят для продуктов питания или напитков.
    • Размеры упаковки: Ширина и высота упаковки, а также количество отправляемых товаров помогут вам определить размер паллеты, которую нужно выбрать.
    • Частота использования: Если вам нужен поддон для разовой поставки, вы можете подумать о бывшем в употреблении или восстановленном поддоне. Если вам придется часто использовать поддон, становится важным аспект читабельности выбранного вами материала.
    • Место доставки: , если вы планируете отправить посылку за границу, выбранный вами поддон должен соответствовать требованиям ISPM 15. Пластиковые поддоны в этом случае становятся подходящим вариантом.
    • Условия транспортировки: Условия хранения и транспортировки, а также температура имеют решающее значение при выборе материала поддона. Например, деревянные или бумажные поддоны могут быть подвержены воздействию влаги.
    • Бюджет: с минимизацией затрат на транспортировку и доставку является общей проблемой в упаковочной промышленности, бюджет на поддоны становится важным фактором.Первоначальные инвестиции могут снизить долгосрочные затраты.

    Мы надеемся, что это руководство помогло вам выбрать подходящий тип поддона для вашего бизнеса. Но если вам нужна помощь или дополнительный совет, наши специалисты готовы помочь вам.

    ‍

    Определение поддона компанией Merriam-Webster

    приятель · пусть | \ ˈPa-lət \

    1 : клещ или матрац с наполнителем из соломы.

    2 : маленькая, жесткая или временная кровать.

    1 : деревянный инструмент с плоским лезвием.

    2 : Рычаг или поверхность в часах, которая получает импульс от спускового колеса и передает движение на баланс или маятник.

    3 : переносная платформа для обработки, хранения или перемещения материалов и упаковок (например, на складах, фабриках или в транспортных средствах).

    поддонов: основа склада

    17 мая 2018 г.

    Теги: Поддоны, Логистика, Цепочка поставок

    Дерево или пластик? Аренда или покупка? Независимо от того, что вам нужно, поставщик паллет готов его предоставить.

    Думайте о поддонах как о шинах вашего автомобиля. Поддоны — это место, где резина встречается с дорогой, точка контакта между грузами и различными видами транспорта в глобальной цепочке поставок.

    Поддоны настолько распространены, что их практически не видно, но без них глобальная торговля работала бы так же хорошо, как автомобиль без шин.

    Поддоны — это основной интерфейс единичной нагрузки. Они защищают продукт, поглощают нагрузки, удерживают вес, выдерживают удары вилочного погрузчика и защищают товары, перемещающиеся по цепочке поставок.Если вы проанализируете все, что от них ожидается, вы придете к выводу, что они имеют огромное влияние на исход поставки.

    Поддоны — это первая линия защиты, обеспечивающая доставку товаров к месту назначения в том же состоянии, в каком они были отправлены грузоотправителем. Поддоны более высокого качества позволяют увеличить объем продукции в каждой партии, уменьшить количество продукции, потерянной из-за повреждений или загрязнения, предотвратить травмы рабочих из-за перегрузки или несбалансированной доставки и снизить такие расходы, как затраты на топливо.

    «Слишком много грузоотправителей сосредотачиваются на цене поддонов, а не на разработке комплексной стратегии единичной погрузки, основанной на требованиях своих конкретных потребностей. Покойный Родни Дэнджерфилд мог бы сказать:« Поддоны, они не заслуживают уважения », — говорит Гэри Шэрон, вице-президент. президент компании Litco International, расположенной в Вене, штат Огайо, которая предлагает услуги по аренде поддонов, управлению, удалению и переработке поддонов.

    Вместо того, чтобы выбирать поддон исключительно по самой низкой цене, грузоотправители должны выбрать поддон, который отвечает требованиям высокой жесткости, надлежащей прочности и размера, долговечности, чистоты, малого веса и низкого содержания влаги.

    «Если учесть важность поддонов для защиты продукта, мне кажется странным, что многие грузоотправители покупают поддоны исключительно по самой низкой цене», — говорит он. «Прочность и функциональность самых дешевых поддонов могут не соответствовать их конкретным потребностям в защите продукта».

    По данным Национальной ассоциации деревянных поддонов и контейнеров, в США ежедневно обслуживается более 1,8 миллиарда поддонов, 93 процента из которых сделаны из дерева. В Европе в обращении находится около трех миллиардов деревянных поддонов.

    Поддоны повсеместно используются в цепочке поставок, поэтому любые изменения в их работе могут повлиять на весь процесс доставки.

    Поскольку поддоны на протяжении поколений были основой логистического сектора, что может быть нового? Оказывается, довольно много.

    ПОДДОНЫ КАК УСЛУГА

    «Икс как услуга» стало большой тенденцией — от программного обеспечения как услуги до приложений для совместного использования пассажиров, таких как Uber, которые предлагают перевозки по запросу. Такие компании, как 48forty Solutions, ORBIS Corporation, iGPS и Bettaway Transportation Logistics and Pallet Systems, предлагают услуги по управлению поддонами, которые можно рассматривать как «поддоны как услугу».«

    За прошедшие годы грузоотправители перешли от базовой закупки и извлечения поддонов к поиску ресурсов для управления поддонами как неотъемлемой части цепочки поставок. Хотя программы лизинга и пула по-прежнему являются популярными вариантами, а покупка поддонов напрямую и управление ими внутри компании остается обычной практикой, все большее число грузоотправителей передают часть или все свои операции с поддонами стороннему поставщику на аутсорсинг.

    «Пятнадцать лет назад, что еще нужно было учитывать, кроме технических характеристик и стоимости?» — говорит Кайл Оттинг, генеральный директор 48forty Solutions, компании по переработке поддонов, расположенной в Атланте.«Но по мере того, как цепочки поставок превращались во все более сложные сети, эффективное управление программами поддонов стало влиять на чистую прибыль и в то же время сложнее, чем когда-либо».

    Важнейшим шагом в разработке системы управления поддонами является аудит операций грузоотправителя. Простое копирование типов и количества поддонов, которые, как утверждается, используются в закупочной документации, может привести к путанице.

    «Нам нужно понимать, кто являются клиентами наших клиентов, что они отправляют и куда, и как функционируют их операции», — говорит Хиллари Фемал, вице-президент по продажам и маркетингу 48forty.«Что происходит на каждом предприятии, как используются поддоны и характеристики используемых поддонов часто сильно отличаются от того, что зарегистрировано в корпоративных закупках».

    В рамках мантры 48forty «как услуга» грузоотправители могут отслеживать управление своими поддонами в режиме онлайн. С помощью приложения PalTrax клиенты 48forty могут размещать заказы или извлекать запросы, создавать отчеты и просматривать счета-фактуры и коносаменты для разных мест, используя свой настольный компьютер или мобильное устройство 24/7.

    «Такая прозрачность и наглядность — огромное преимущество для наших клиентов; у них есть вся необходимая информация в любое время и в любом месте», — говорит Фемал.

    Поиск подходящего решения для поддонов

    «Компании должны делать то, что для них имеет смысл, и иногда все сводится к тому, хочет ли компания заранее инвестировать капитал в покупку поддонов или вместо этого использовать программу лизинга», — говорит Райан Ресслер, менеджер по продукции для пластиковых поддонов в Окономовоке, штат Висконсин. Корпорация ORBIS, которая предлагает многоразовые пластиковые поддоны, корзины, надстройки и системы для сыпучих материалов.

    Некоторые типы поддонов не подходят для сдачи в аренду или сдачи в аренду поддонов, но используются для односторонних и экспортных перевозок.

    Например, формованные деревянные поддоны Litco спроектированы и оценены для использования при односторонней и экспортной доставке. В случае повреждения они не подлежат ремонту; поэтому они обычно не используются в программах аренды и лизинга поддонов.

    Однако они рассчитаны на ограниченное повторное использование и могут быть повторно использованы несколько раз по очень низкой цене за поездку, особенно когда они используются в связанной или замкнутой системе отдельными компаниями, которые имеют возможность извлекать их и хотят — владеть своими поддонами, — говорит Шарон.

    «Спроектированные формованные деревянные поддоны Litco снижают стоимость извлечения в системах с замкнутым циклом, поскольку они могут быть вложены друг в друга; до 50 поддонов помещаются в штабель высотой 7 футов, что снижает стоимость доставки при извлечении более чем наполовину по сравнению с другими. типы поддонов «, — говорит Шарон.

    Пакет услуг

    По словам генерального директора iGPS Джеффа Либесмана,

    Орландо, Флорида, пластиковые поддоны iGPS занимают уникальную нишу, являясь одними из немногих пластиковых поддонов размером с Ассоциацию производителей продуктов питания (GMA), способных выдержать условия аренды.

    После того, как розничный торговец закончит использовать пластиковые поддоны, их можно отправить непосредственно обратно отправителю, в отличие от деревянных поддонов, которые, возможно, придется сначала вернуть в бассейн для ремонта.

    «Это экономит по крайней мере одну транспортную ветку и связанные с ней трудозатраты, напрямую сокращая общие затраты на бизнес», — говорит Либесман.

    В арендуемом пуле iGPS управляет доставкой, восстановлением и обслуживанием поддонов, поддерживая соответствующее качество поддонов на протяжении всего цикла.

    «Уже недостаточно просто поставлять поддоны; компаниям, чтобы получить максимальную отдачу от поддонов, требуется набор услуг — анализ процесса, отслеживание отгрузки, регуляторные преимущества и многие другие», — говорит Либесман.«Без услуги iGPS наши клиенты будут оплачивать ненужную транспортировку и приобретение поддонов между использованием и восстановлением, а также понести расходы, связанные с повреждением поддонов».

    Деревянные поддоны по-прежнему занимают лидирующую позицию, занимая около 90 процентов рынка. Но другие материалы, включая конструкционную древесину, пластик, сталь и гофрированную бумагу, получают все большее распространение для специализированных целей.

    Большая часть автомобильной промышленности перешла на пластик или металл. Аналогичный переход происходит и в пищевой промышленности, поскольку пластиковые блоки заменяют древесину как для входящих, так и для исходящих перемещений.

    «Сегодня многие входящие ингредиенты поступают на деревянных поддонах», — говорит Ресслер. «Таким образом, производители пищевых продуктов стремятся перейти на более экологичное, гигиеничное и стабильное решение».

    Прецизионные поддоны

    Постоянный размер поддона имеет решающее значение, поскольку на складах и в распределительных центрах интегрируется больше автоматизированных систем. Деревянные поддоны могут незначительно отличаться по размерам, особенно те, которые были капитально отремонтированы. Пластиковые, стальные и деревянные поддоны обычно сохраняют проектные размеры в тысячах единиц.Калибровка жизненно важна для операций, в которых используются автоматизированные транспортные средства, системы хранения и поиска и другие технологии.

    «При использовании лазерных глаз и систем обнаружения движения очень важно обеспечить единообразие на каждом поддоне», — говорит Ресслер.

    Постоянное единообразие размеров, формы и веса пластиковых поддонов iGPS по всей цепочке поставок поддерживает технологию автоматизации. Кроме того, все поддоны iGPS имеют RFID-метки.

    «Надежность спецификации поддонов iGPS делает их намного лучше, чем дерево, для компаний, инвестирующих в автоматизацию или робототехнику», — говорит Либесман.

    содержать в чистоте

    Санитария — другая проблема. Пищевые и фармацевтические компании должны тщательно использовать поддоны, свободные от плесени, насекомых и других загрязнителей, для поддержания санитарных условий от фермы или фабрики до обеденного стола и аптечки.

    Грузоотправители обращаются к другим типам поддонов, чтобы улучшить чистоту на складах и в розничных магазинах. По словам Либесмана, один розничный торговец использует несколько сотен тысяч пластиковых поддонов в месяц для передачи комплектов заказов в дополнение к фактическим поставкам.

    Грузоотправители начинают ценить другие аспекты недревесных поддонов, такие как уменьшение потребности клиентов в удалении скоплений древесного мусора и незакрепленных гвоздей, которые неизбежны при работе с деревянными поддонами на полах как складов, так и розничных магазинов.

    «Трудно оставаться конкурентоспособным, особенно в отраслях с повышенным риском и легко повреждаемыми продуктами, такими как продукты питания или фармацевтика, поэтому клиенты хватаются за любые меры экономии, которые мы предлагаем, и нанимают их везде, где они могут», — говорит Либесман.

    Например, производитель молочных продуктов, перерабатывающий такие продукты, как йогурт и сметана, переходит с деревянных поддонов на пластиковые, чтобы повысить производительность, отмечает Ресслер. При использовании деревянных поддонов операторы останавливали линию один раз в неделю, чтобы убрать опилки и остатки поддонов.

    «Для очистки всего оборудования потребуется почти целый день простоя», — говорит он. «Чистота важна, но они также позволяют избежать дорогостоящих простоев оборудования».

    Готов к отображению

    Напольные витрины для розничной торговли сокращают количество касаний, необходимых для перемещения продукта из центра распределения в проходы магазина.Чтобы идти в ногу с растущим спросом на эти дисплеи, грузоотправители могут выбирать из вариантов основания поддонов, которые включают формованную древесину Litco, обычную древесину, гофрированную бумагу и пластик.

    «Производители дисплеев предпочитают использовать формованные деревянные поддоны Litco в качестве основы, потому что они просты в сборке и достаточно долговечны, чтобы использоваться как в качестве транспортировочного поддона, так и в качестве основания для нижней части дисплея», — говорит Шэрон.

    Розничным продавцам они нравятся, потому что они безопаснее по отношению к работникам и потребителям.У них нет нижних досок, создающих «точки срабатывания», а также гвоздей или скоб, которые могут вызвать травмы. Поддоны Litco также проще в использовании, поскольку их конструкция обеспечивает более плавный ввод и перемещение с помощью ручных тележек. «Они нейтрального цвета и не будут отвлекать от фокусных точек изображения на дисплее», — говорит Шэрон.

    ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Некоторые розничные сети переходят на более мелкие магазины, делая поддоны стандартного размера тесным местом для хранения полок или товаров.Поставщики пластиковых поддонов, такие как ORBIS, разработали пластиковые поддоны меньшего размера с фиксирующимися колесами. Склад на меньших поддонах может перемещаться в небольших прицепах и перемещаться от ЦОД к полу без дополнительных манипуляций.

    Хотя многие стандартные модели удовлетворяют большинству требований к упаковке, поддоны можно до некоторой степени настроить, включая уникальный размер или форму, чтобы они соответствовали конкретному продукту. Изготовленный на заказ дизайн обычно требует больших объемов, чтобы быть рентабельным. Поддоны предлагаются различных размеров для различных областей применения.Например, розничный распределительный центр может выбрать складные поддоны, достаточно легкие, чтобы их можно было поднимать без оборудования.

    Некоторые опции могут помочь грузоотправителям в решении конкретных проблем. Например, производители пластиковых поддонов могут добавить резиновые втулки для улучшения коэффициента трения, чтобы предотвратить скольжение продуктов. Кромка на краю поддона не даст сумкам соскользнуть.

    Деревянные поддоны могут быть изготовлены для конкретных целей заказчика, — говорит Фемал.

    «Наши инженеры работают в Системе проектирования поддонов для разработки индивидуальных поддонов для конкретных приложений, всегда ища способы снизить затраты и удовлетворить потребности клиентов», — говорит она.

    Дополнительная защита

    Еще одна важная характеристика поддона — устойчивость к вибрации. Чувствительные продукты, такие как электроника, фармацевтика, продукты питания и напитки, могут быть повреждены при транспортировке из-за нагрузок, передаваемых через поддон со стороны проезжей части и погрузочно-разгрузочного оборудования.

    Благодаря своей высокой жесткости деревянные поддоны Litco излучают меньшую вибрацию, чем другие типы односторонних и экспортных поддонов, говорит Шарон.

    Производители пищевых продуктов могут запросить пластиковые поддоны с металлическими добавками, чтобы их можно было обнаружить с помощью рентгеновских лучей.

    «Поддоны, обнаруживаемые с помощью рентгеновских лучей и металла, — это еще один уровень защиты, который компании могут внедрить для обнаружения посторонних предметов и загрязнений и предотвращения их отзыва», — говорит Ресслер.

    При выборе поддона грузоотправителям следует учитывать потребности склада. Зная, как будут храниться поддоны, можно определить наиболее подходящий тип поддона и номинальную нагрузку. Например, ORBIS предлагает стеллажные поддоны, предназначенные для хранения в стеллажах, и штабелируемые поддоны с нижними ярусами, которые позволяют штабелировать их вдвое, — говорит Ресслер.

    «Стеллажные поддоны практически не прогибаются, поэтому с ними безопасно работать с грузами в стеллаже», — говорит он.

    Уравнение Грина

    Для определения наиболее устойчивого решения необходимо изучить весь жизненный цикл поддона, от колыбели до могилы. Ответы имеют значение для компаний, изучающих влияние своей цепочки поставок на окружающую среду.

    Производители пластиковых поддонов рассматривают возможность вторичной переработки как фактор победы, в то время как производители деревянных поддонов рекламируют леса как возобновляемый ресурс.

    Древесина — единственный доступный продукт, полностью возобновляемый, перерабатываемый и многоразовый, сообщает Национальная ассоциация деревянных поддонов и контейнеров. Исследование Virginia Tech показало, что 95 процентов деревянных поддонов перерабатываются, а не выбрасываются на свалки.

    Варианты переработки

    Ежегодно более 350 миллионов поддонов перерабатываются, и 87 процентов древесины, содержащейся в поддонах, отправленных на переработку, снова используется в других поддонах.

    Для сравнения, пластиковые поддоны изготавливаются из продуктов на нефтяной основе, что может оказывать сильное воздействие на окружающую среду при добыче, переработке и транспортировке.

    Один из способов выбрать надежный поддон — это выбрать тот, который прослужит дольше всего с наименьшим объемом ремонта.

    Хотя пластиковые поддоны могут иметь более высокую начальную стоимость, чем деревянные, испытания показывают, что пластиковый вариант является конкурентоспособным на протяжении всего жизненного цикла.

    Исследование ORBIS показало, что поддоны нуждаются в ремонте или замене в среднем после 11 поездок, говорит Ресслер. Поездка считается средней последовательностью погрузочно-разгрузочных работ: погрузка на трейлер, установка на вертушку, перемещение с помощью электрического домкрата для поддонов, проталкивание по полу, загрузка на стеллаж, загрузка на стойку самотечного конвейера и падение.«Пластиковый поддон, который мы тестировали, прошел без сбоев более 200 поездок, что, в зависимости от того, сколько поездок совершат ваши поддоны, может продлиться 10 лет», — говорит он.

    Инженерная древесина

    Спроектированные формованные деревянные поддоны Litco изготавливаются из древесных отходов до и после потребления и смолы. Они были сертифицированы Министерством сельского хозяйства США как BioPreferred и сертифицированы MBDC: Cradle to Cradle® Assessment and Leadership.

    В процессе производства древесное волокно сушится до 3-процентной влажности, смешивается со смолой, помещается в форму и нагревается до 350 градусов, что обеспечивает дезинфекцию всего поддона.Поддон сухой, поэтому он не привлекает ищущих влагу вредителей, таких как термиты или муравьи-плотники, говорит Шарон.

    По окончании срока службы формованные деревянные поддоны Litco часто измельчают для получения котельного топлива, мульчи, компоста и подстилки для животных.

    Легкие поддоны, меньшая занимаемая площадь

    Доставка с более легкими поддонами потребляет меньше топлива и может вместить больше продукта на каждом грузовике. Например, iGPS заявляет, что ее пластиковые поддоны весят на 30 процентов меньше, чем стандартные деревянные поддоны из 9 блоков.

    Фактически, по оценкам iGPS, замена всех деревянных поддонов пластиковыми поддонами приведет к удалению 9,25 миллиарда фунтов веса из национальной цепочки поставок. Но, похоже, они справятся с этой задачей. Компания iGPS отследила свои пластиковые поддоны, совершившие более 100 миллионов поездок по цепочке поставок продуктов питания.

    Деревянные поддоны ценятся за их ремонтопригодность, но со временем их выводят из эксплуатации. Выведенные из эксплуатации единицы могут быть перепроданы для использования потребителями или переработаны в другие продукты, такие как мульча.Пластиковые поддоны можно переработать в новые поддоны или другие продукты.

    «Если у компании есть много поддонов, которые прошли свой жизненный цикл и теперь сломаны, мы выкупим их обратно, измельчим этот пластик и повторно введем его в другие продукты», — говорит Ресслер.

    Сделать стратегический выбор

    В конечном счете, инвестиции в поддоны должны соответствовать общей стратегии цепочки поставок с учетом полной окупаемости инвестиций в течение жизненного цикла. Как и многие другие варианты, более дешевые варианты могут оказаться более дорогостоящими в долгосрочной перспективе.

    «Покупка некачественных шин для вашего автомобиля может увеличить ваши расходы на бензин, увеличить нагрузку на тормоза и повысить вероятность аварии», — говорит Либесман. «И шины, и поддоны определяют, насколько эффективно и безопасно вы или ваши грузы прибудете в пункт назначения».

    Что нужно знать о поддонах

    В последнее время наблюдается рост спроса на бывшие в употреблении поддоны, а также изменения на рынке аренды — все это намекает на меняющийся ландшафт поддонов.Но какие поддоны сейчас используются и почему это так важно?

    Если ваш бизнес не специализируется на очень мелких товарах, таких как ювелирные изделия, или очень крупных, таких как автомобили, скорее всего, ваши товары были перевезены на поддонах куда-то по пути. Поддоны являются наиболее распространенным методом перемещения и хранения товаров, и доставка поддонов остается отличным выбором для компаний, желающих воспользоваться фрахтовыми ставками LTL для перевозки товаров по Северной Америке.

    Важно знать о поддонах, когда вы принимаете решения о транспортировке, так как более глубокая осведомленность о вариантах доставки поддонов поможет вам выбрать лучший вариант для того, что вы перемещаете. О поддонах нужно знать несколько важных вещей.

    Прежде всего, это разница между поддоном и салазками. Салазки не имеют досок нижнего настила, тогда как поддон представляет собой плоскую конструкцию, которая была спроектирована так, чтобы вилочный погрузчик, домкрат для поддонов, фронтальный погрузчик или другое подъемное устройство могли легко и стабильно поднимать товары, которые были прикреплены к поддону с помощью растягивающейся пленки. термоусадочная пленка или обвязка перед отправкой.

    Поддоны могут быть деревянными, пластиковыми, металлическими и даже бумажными. Хотя они бывают разных размеров и конфигураций, их можно разделить на две категории: стрингеры и блоки.

    Стрингерные поддоны используют каркас из трех или более параллельных деревянных брусков или стрингеров. Доска верхнего настила прикреплена к стрингерам для создания устойчивой базовой конструкции поддона. На складе сторона террасной доски будет обращена в коридор. Стрингерные поддоны также известны как «двухсторонние» поддоны, поскольку домкрат для поддонов может использоваться только с двух сторон для его перемещения и поднимается за доски настила.

    Блочные поддоны были спроектированы так, чтобы быть прочнее, чем поддоны с продольными балками, так как они имеют параллельные и перпендикулярные продольные балки, что повышает эффективность работы. На складе боковая сторона блочного поддона обращена в коридор. Интересно, что блочные поддоны также известны как «четырехсторонние» поддоны, поскольку ими можно манипулировать с помощью домкрата для поддонов со всех четырех сторон.

    Но тип поддона — это еще не все, что вам нужно знать — существует также несколько различных классов поддонов.Поддоны сортируются в зависимости от их новизны и количества ремонтов. Система сортировки следующая:

    • Поддон премиум-класса — это очень чистый поддон, который, вероятно, использовался всего несколько раз. Ремонтов мало — если они есть.
    • Поддоны класса 1 или A чистые и конструктивно безупречные, поскольку их обычно ремонтировали, чтобы они были близки к своему первоначальному состоянию. Например, сломанные стрингеры могли быть заменены или отремонтированы металлическими пластинами, а все поврежденные доски настила были заменены.
    • Поддон класса 2 или B обычно имел повреждение стрингера, которое было отремонтировано путем прикрепления дополнительного стрингера к поврежденному. Этот способ ремонта стрингеров обычно называют сопутствующим стрингером, блочным стрингером или двойным стрингером. Поддоны класса «В» обычно имеют два или менее отремонтированных стрингера.
    • Сорт № 3 или Сорт — это поддон в плохом состоянии и обычно принимается немногими компаниями. Класс «C» означает, что поддон ремонтировался много раз, и большинство стрингеров на поддоне класса «C» будут иметь сопутствующие стрингеры, в то время как доски настила будут непостоянными по размеру, расстоянию и толщине.

    Что такое поддон GMA?

    Поддон GMA — это поддон, изготовленный в соответствии со спецификациями, изложенными GMA ( Ассоциация производителей бакалеи, ). Поддон GMA также может называться «Стандартный 48» x 40 «поддон», «GMA 48» x 40 «Поддон» или «Блочный поддон GMA».

    Что такое поддон CHEP?

    Поддон CHEP — это синий поддон, принадлежащий Commonwealth Handling Equipment Pool, компании, которая сдает поддоны в аренду клиентам в различных промышленных и розничных цепочках поставок.Участники возвращают поддоны CHEP в ближайший поисковый центр.

    При планировании логистики автоперевозок LTL, отправка ваших товаров на поддонах является обязательной. Использование поддонов для транспортировки товаров имеет множество преимуществ:

    • Поддоны значительно сокращают трудозатраты, необходимые для загрузки и разгрузки грузовиков, что позволяет снизить цену.
    • Размеры поддонов стандартизированы (40 «x 48»), что позволяет упростить планирование загрузки LTL, для CSA это означает, что мы можем предоставить вам экономически эффективные цены на поддоны, которые будут быстрыми и точными.
    • Поддоны значительно снижают вероятность повреждения продукта и травм персонала, поскольку значительно упрощается обращение с ними.

    Смотрите нашу другую статью о термообработанных поддонах.

    Чтобы получить расценки на фрахт для вашей следующей посылки на поддонах, мы рады возможности помочь. Для получения дополнительной информации о поддонах, посетите этот веб-семинар «Состояние рынка поддонов» от Modern Materials Handling. Чтобы узнать больше о требованиях к доставке поддонов в Канаду или из Канады в США, ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей о требованиях к деревянным поддонам для перевозки через границу.

    Определение поддона на Dictionary.com

    Слово поддон чаще всего относится к плоской квадратной (часто деревянной) платформе, используемой для хранения грузов для транспортировки (иногда ее называют полозьями ). Палитра — это доска, на которой художники держат краски во время рисования (чаще всего овальная с отверстием для большого пальца). Слово небо относится к нёбу. Более образно, нёбо может относиться к определенному чувству вкуса человека (например, к тому, как он воспринимает ароматы) или к общему интеллектуальному вкусу человека (например, к его особым предпочтениям в отношении вещей).

    Все три слова произносятся одинаково и всегда используются как существительные.

    Слово палитра тесно связано с искусством и цветом. Это также может относиться к коллекции или диапазону цветов или техник. Например, термин цветовая палитра относится к определенному набору цветов, например к тем, с которыми обычно работает конкретный художник.

    Слово поддон иногда может использоваться для обозначения палитры художника , но такое написание используется гораздо реже.

    Так как же сохранить все три написания правильно?

    Палитра — это вещь, которую художник всегда держит под рукой — буквально — во время рисования. Таким образом, вы можете представить себе художника pal ette (который пишется как L ) как художника pal .

    Поддон (оканчивающийся на -лет ) — это платформа, с помощью которой позволяет грузоотправителям легко транспортировать товары.

    Думайте о нёбе (оканчивающемся на -ate ) как о слове, относящемся к тому, что вы ели.

    Вот пример правильного использования в предложении pallet , palette и pallet .

    Пример: Художественная инсталляция состоит из деревянных поддонов, окрашенных в яркую цветовую палитру — это интересно, но мне не совсем подходит.

    Хотите узнать больше? Прочтите полную разбивку различий между поддоном , поддоном и небом .

    .
    1 2