Проволочная арматура: Проволочная арматура — Материалы для арматурных работ

Проволочная арматура — Материалы для арматурных работ

Проволочная арматура

Различают два вида проволочной стали для армирования железобетонных конструкций: арматурную холоднотянутую проволоку и арматурные канаты.

Арматурную проволоку в зависимости от механических свойств подразделяют на обыкновенную и высокопрочную, а по форме поверхности — на гладкую и периодического профиля.

Обыкновенную арматурную проволоку (ГОСТ 6727—80*) изготовляют из низкоуглеродистой стали. Диаметр проволоки 3; 4 и 5 мм. Она может быть двух классов: B-I — гладкая; Вр-1 — периодического профиля. Проволока хорошо сваривается, что позволяет использовать ее в составе арматурных изделий.

Периодический профиль проволоки класса Вр-I образован диаметрально расположенными на ее поверхности вмятинами. Размеры рифов (вмятин) зависят от диаметра проволоки. Глубина вмятин h составляет 0,15…0,25 мм, шаг s — 2…3 мм, длина выступа b — 0,6…1 мм.

Из проволоки класса Вр-I изготовляют сварные сетки и каркасы, которые используют в качестве не-напрягаемой рабочей арматуры, из гладкой проволоки класса B-I — только конструктивную арматуру.

Условное обозначение проволоки включает ее номинальный диаметр в мм, класс арматуры и номер стандарта, например: проволока 5 Вр-l ГОСТ 6727—80. Номинальный диаметр проволоки периодического профиля соответствует ее диаметру до профилирования.

Высокопрочную арматурную проволоку (ГОСТ 7348—81*) изготовляют из углеродистой стали путем многократного волочения и низкотемпературного отпуска. Ее также подразделяют на классы: B-II — гладкая; Вр-11 — профилированная. Диаметр проволоки 3…8 мм с градацией через 1 мм. Профиль проволоки класса Вр-П несколько отличается от профиля проволоки класса Вр-I. Расстояние между центрами вмятин s в зависимости от диаметра проволоки составляет 6,5…7 мм, а глубина вмятин h — 0,15…0,52 мм. Радиус цилиндрической поверхности вмятин R не зависит от диаметра проволоки и равен 8 мм.

Рис. 18. Проволочная стальная арматура: а — класса Вр-I, б — класса Вр-П

По механическим свойствам высокопрочная проволока значительно превосходит обыкновенную. Проволоку классов B-II и Вр-П не сваривают, так как в результате высокотемпературного нагрева прочность ее может сильно понизиться. Допускается сваривать лишь стыки конструктивной (монтажной) арматуры, используя специальные приемы сварки.

Из проволоки классов B-II и Вр-П изготовляют напрягаемую арматуру железобетонных элементов большой протяженности — свыше 12 м. Особенно эффективна такая проволока в предварительно напряженных конструкциях, испытывающих в процессе эксплуатации постоянное давление жидкостей, газов или сыпучих тел, например в силосах, бункерах.

Условное обозначение высокопрочной проволоки аналогично обозначению обыкновенной проволоки. Проволоку всех классов поставляют в мотках, каждый из которых состоит из одного отрезка.

Основной механической характеристикой обыкновенной арматурной проволоки служит ее временное сопротивление разрыву (предел прочности), а высокопрочной—условный предел текучести. Эти характеристики возрастают с уменьшением диаметра проволоки.

Арматурные канаты (рис. 19) состоят из нескольких проволок, свитых так, чтобы было исключено их раскручивание. Вокруг центральной проволоки по спирали в одном или в нескольких концентрических слоях располагают проволоки одного диаметра. В процессе изготовления каната проволоки деформируются и плотно прилегают одна к другой. Благодаря периодическому профилю создается надежное сцепление канатов с бетоном.

Канаты выпускают в основном двух классов — К-7 и К-19. В семипроволочных стальных канатах класса К-7 применяют углеродистую проволоку. Марку стали устанавливает завод-изготовитель. Канаты класса К-7 изготовляют номинальных диаметров 6… 15 мм с градацией в 3 мм. Прочностные характеристики канатов примерно такие же, что и у проволоки класса Вр-П.

Сечение 19-проволочных канатов класса К-19 представляет собой семипроволочную прядь, на которую навиты 12 соприкасающихся проволок. Номинальный диаметр канатов этого класса 14 мм.

Выпускают также многопрядные канаты класса К-п. Их изготовляют из большого числа тонких проволок диаметром 1…3 мм. Такие канаты обладают

повышенной деформатив-ностью, поэтому перед применением их подвергают предварительной обтяжке.

Арматурные канаты — наиболее эффективная напрягаемая арматура. Их применяют в крупноразмерных конструкциях, например в балках длиной свыше 12 м, а также для армирования предварительно напряженных элементов, находящихся под давлением газов, жидкостей и сыпучих тел.

Канаты поставляют намотанными на деревянные барабаны или в бухтах. Длина отрезка каната по стандарту должна быть не менее 1000 м. В процессе армирования конструкций допускается сваривать канаты только по особому режиму с применением оп-рессовываемых гильз.

Читать далее:
Теплоизоляционные материалы
Основные свойства строительных материалов
Фиксаторы арматуры
Материалы для смазывания форм
Сборные бетонные и железобетонные конструкции
Арматурные изделия и закладные детали
Стержневая арматура
Классификация арматуры и технические требования к сталям
Обработка давлением
Термическая и химико-термическая обработка стали


ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА | ТРАСТ МЕТАЛЛ

Сортовой прокат

Листовой прокат

Нержавеющая сталь

Метизы и метсырье

Цветные металлы

Основным нормируемым и контролируемым показателем каче­ства стальной арматуры является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначаемый: А — для горячекатаной и термомеханически упрочненной ар­матуры, В — для холоднодеформированной арматуры, К — для арматурных канатов. Жесткая арматура в виде прокатных двутавров, швеллеров, угол­ков до отвердения бетона работает как металлическая конструкция на нагрузку от собственной массы, массы подвешиваемой к ней опа­лубки и свежеуложенной бетонной смеси. Мягкая сталь пластична и обладает значительным удлинением после разрыва (до 25%, кривая 2). Для сопряжения и стыкования сборных конструкций применя­ют стальные закладные детали 8. Для сталежелезобетонных конструкций (конструкций, состоящих из стальных и железобетонных элементов) применяют листовую и профильную сталь по соответствующим нормам и стандартам. Круглую сталь диаметром более 40 мм (или сталь прямоуголь­ного сечения площадью более 10 см 2 ) разрешается применять толь­ко в сварных каркасах.

Иногда применяется арматура квадратного, полосового и дру­гих видов сечений площадью до 10 см 2 . В сборных конструкциях для подъема и транспортирования эле­мента устанавливают монтажные (строповочные) петли 7, трубки и др. Термическое упрочнение стали заключается в закалке (нагрев до °С и быстрое охлаждение в масле) и частичном отпуске (на­грев до 300-400 °С и постепенное охлаждение). Чаще всего употребляются стержни диаметром от 6 до 40 мм, реже при­меняются стержни диаметром до 5 мм и от 40 до 100 мм. Для армирования железобетонных конст­рукций используют различные арматурные изделия. Кроме требований по прочности на растяжение к арматуре предъявляют требования по дополнительным показателям, опреде­ляемым по соответствующим стандартам: свариваемость, вынос­ливость, пластичность, стойкость против коррозионного растрес­кивания, релаксационная стойкость, хладостойкость, стойкость при высоких температурах, относительное удлинение при разрыве и др.

В целях индуст­риализации и механизации арматурных работ ненапрягаемую армату­ру преимущественно применяют в виде сварных сеток и каркасов. Монтажная — обеспечивает проект­ное положение рабочей арматуры, объединяет ее в каркасы и т. п. Такая арматура используется в балках, колон­нах, рамах, арках и др. конструкциях, монтажная, которая необходима для сборки арматурного кар­каса. В конструкциях из легкого железобетона диаметр круглой ар­матуры, применяемой без специальной анкеровки, не должен пре­вышать 20 мм. Железобетонные конструкции армируют рабочей, конструктив­ной и монтажной арматурой (рис. ниже). В местах пересечения стержни арматуры свариваются или свя­зываются проволокой диаметром 0,8-1 мм. Требования к соотношению диаметров свариваемых стержней приведены в таблице ниже.

Классы арматуры следует назначать в соответствии с их парамет­рическими рядами, установленными нормативными документами. Диаграммы σ s -ε s. Термически упроч­ненная сталь переходит в пластическую область работы постепен­но (кривая 4). По технологии изготовления арматура бывает горячекатаная (стержневая) и холоднотянутая (проволочная). На поверхности арма­туры периодического профиля имеются часто расположенные коль­цевые выступы. Для дисперсного армирования бетона следует применять фиб­ру или частые сетки. Эта арматура обеспечивает заданное положение попереч­ных стержней или хомутов. Для полосового сечения отношение большей стороны сечения к меньшей должно быть, как правило, не более 2. Эти выступы обеспечивают надежное сцепление арматуры с бетоном без устройства анкерных зацеплений на кон­цах стержней.

Проволочная арматура

За нормативное сопротивление таких сталей принимают браковочный минимум предела текучести, который меньше, чем предел прочности. Рабочую арматуру устанавливают по расчету на действующие усилия для воспринятая растягивающих напряжений и усиления сжатых зон конструкции. Конструктивная — воспринимает не учитываемые расчетом усилия от усадки бетона, изменения температуры, равномерно распределяет усилия между отдельными стержнями и т. д. Арматурные стали по механическим свойствам подразделяют на мягкие, сопро­тивление которых характеризуется физическим пределом текучес­ти σ y и твердые, для которых основным показателем прочности является временное сопротивление разрыву σ u (рис. ниже). Эти усилия не учитываются расчетом. Нельзя сваривать арматурные стали, упрочненные термической обработкой, кроме специальных «свариваемых», или вытяжкой, так как при сварке утрачивается эффект упрочнения. При расположении ее в сжатой зоне железобетонного элемента, она воспринимает усилия на сжатие (как центральное, так и внецентренное).

К рабочей арматуре относится и косая (отогнутые под углом стержни), распределительная, которая воспринимает местные и дополни­тельные усилия. Вид арматуры следует принимать в зависимости от назначения конструкции, конструктивного решения, характера нагрузок и воз­действий окружающей среды. Кроме того, круглые стержни более удобны в работе. Сущность упрочнения горячекатаной арматурной стали вытяжкой заключается в следующем. Эта арматура назначается в основном в плитах, поперечная (хомуты), которая обеспечивает неизменное поло­жение рабочей арматуры и одновременно воспринимает часть поперечных сил.

Механические свойства арматурных сталей. Классифицируют арматуру по назначению, технологии изготов­ления, профилю поверхности. Конструктивную и монтажную арматуру устанавливают по конст­руктивным и технологическим соображениям. Классификация арматуры и её применение в конструкци­ях. Помимо перечисленных видов иногда применяется специаль­ная противоусадочная арматура, которая воспринимает усадочные и температурные расширения.

Арматурные изделия. Арматура — это гибкие и жесткие стальные стержни, размеща­емые в бетонной массе согласно расчетам или в соответствии с кон­структивными или производственными требованиями. Поэтому их применяют только в вязаных каркасах. В зависимости от воспринимаемых уси­лий ее подразделяют на продольную 3 и поперечную, включающую хомуты 4 (поперечные стержни) и отогнутые стержни 5 (рис. ниже). Виды арматуры периодического профиля. а — стержневая класса А300, б — то же, А400 и А600, в — высокопрочная проволока. Благодаря выступам стержни обладают большей связью с бето­ном, чем гладкие стержни, что особенно важно при применении сталей повышенных марок, и, кроме того, дают возможность отказаться от крюков на концах.

Для таких сталей устанавливают условный предел текучести σ 0,2 — напряжение, при котором остаточные деформации состав­ляют 0,2%. Всю арматуру объединяют в ар­матурные изделия — сварные или вязаные сетки и каркасы. Длина образцов должна быть равна пяти диа­метрам стержня. Стержни диаметром более 10 мм для удобства транспортиро­вания изготовляются длиной 10-12 м, стержни меньших диамет­ров, так называемая катанка, доставляются в кругах (бухтах), по­этому их делают длиной 40 м и более. Арматура железобетонных элементов. При проектировании железобетонных зданий и сооружений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бетонным и же­лезобетонным конструкциям, должны быть установлены вид арма­туры, ее нормируемые и контролируемые показатели качества.

В зависимости от назначения арматура подразделяется на сле­дующие виды: рабочая, которая в изгибаемых или растянутых элементах воспринимает растягивающие усилия. К неметаллической арматуре (в том числе фибре) предъявляют также требования по щелочестойкости и адгезии к бетону. Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами: горячекатаную гладкую и периодического профиля диаметром 3-80 мм, термомеханически упрочненную периодического профиля ди­аметром 6-40 мм, механически упрочненную в холодном состоянии (холоднодеформированная) периодического профиля или гладкая, диамет­ром 3—12 мм, арматурные канаты диаметром 6-15 мм, неметаллическую композитную арматуру. Повышение прочности ар­матурной стали и уменьшение удлинения при разрыве достигается механическим или термическим упрочнением, а также введением в ее состав углерода и различных легирующих добТРАСТ МЕТАЛЛ. Сварные сетки изготавливают из сталей классов В500, А240, А300, А400. Класс арматуры соответствует гарантированному значению пре­дела текучести (физического или условного) в МПа, устанавливае­мому в соответствии с требованиями стандартов и технических усло­вий, и принимается в пределах от А240 до А1500, от В500 до В2000 и от К1400 до К2500.

В качестве гибкой арматуры применяются стальные стержни, главным образом круглого сечения, которые, по сравнению с пря­моугольными, дают лучшее сцепление с бетоном и не имеют ост­рых ребер, врезающихся в бетон и способствующих образованию трещин. Классы арматуры. Арматурные изделия. При конструировании сварных сеток и каркасов необходимо учитывать технологические возможности контактной точечной свар­ки (недопущение пережога тонких стержней, беспрепятственное размещение электродов и т. п.). Пластические свойства арматурных сталей характеризуются относительным удлинением образцов при испы­тании их на разрыв. Для работы железобетонных конструкций под нагрузкой, меха­низации арматурных работ большое значение имеют такие свой­ства арматурных сталей, как пластичность, свариваемость, устало­стное разрушение, ползучесть, релаксация и др. Так, снижение пла­стических свойств стали может явиться причиной хрупкого разрыва арматуры в конструкциях под нагрузкой, излома напрягаемой арма­туры в анкерах и т. п. При применении арматуры диаметром более 60 мм для гидро­технических сооружений необходима анкеровка по длине стержней.

Арматура

Распре­делительная арматура обеспечивает совместную работу стерж­ней рабочей арматуры. Кроме того, в большепролетных конструкциях могут быть при­менены стальные канаты (спиральные, двойной свивки, закрытые). По профилю поверхности арматура подразделяется на глад­кую и периодического профиля (рис. ниже). Круглые стержни бывают гладкие и периоди­ческого профиля, на поверхности которых имеются выступы, рас­положенные через определенные промежутки. Необходимые показатели принимают при проектировании же­лезобетонных конструкций в соответствии с требованиями расче­тов и изготовления, а также в соответствии с условиями эксплуа­тации конструкций с учетом различных воздействий окружающей среды.

Смотрите также
  • ДИАМЕТР ГИБКИ АРМАТУРЫ

    Они могут быть недостаточными для: — элементов, подверженных динамической нагрузке, вызванной сейсмическими воздействиями или вибрацией машин, ударной…

  • ПРОВОЛОЧНАЯ И СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА

    Механические свойства стержневой арматуры класса А приведены в табл. 1. Стали с повышенной пластичностью по сравнению со сталью А-2 присвоен класс Ас-2….

  • АРМАТУРА ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ

    БЕТОН. Прядевую арматуру в зависимости от количества проволок в пряди разделяют на три вида: П-3, П-7, П-19. К изделиям из арматурной проволоки относят…

  • ЖЕСТКАЯ ЛИСТОВАЯ АРМАТУРА

    Для таких сталей устанавливают условный предел текучести σ 0,2 — напряжение, при котором остаточные деформации состав­ляют 0,2%. В качестве гибкой…

  • МАССА СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ

    Обычно, фундамент дома армируют из конструктивных соображений сеткой из стержней минимально-допустимого диаметра. В общем случае, вес арматуры…

Арматура | Полезная информация

Арматура

Арматурой называется металлический стержень, который выполнен из арматурной стали. Она применяется для армирования железобетонных конструкций. Работа с бетоном и арматурой из стали вызывает выгодное сочетание физико-механических качеств этих материалов.

По ГОСТу 5781-82 арматура из стали различается по нижеприведенным параметрам.

По технологии изготовления бывает стержневая, горячекатаная, холоднотянутая и проволочная; по типу профиля – гладкая и рифленая; от того, какие механические характеристики имеет арматура, зависит и ее класс — А1, А2, А3, А4, А5, А6.

Стержневая арматура представляет собой горячекатаные прутки, имеющие гладкую поверхность или периодический профиль. Обычно арматуру стержневую применяют во время изготовления изделий из железобетона, в этом случае она является каркасом.

Арматура проволочная бывает двух видов: арматурная проволока и проволочные изделия арматурные.

Гладкая арматура – это стержни круглого сечения, имеющие гладкую поверхность и тому подобное.

В железобетонные конструкции арматура устанавливается в основном для того, чтобы воспринимать растягивающие усилия, а также для усиления бетона конструкций сжатых зон. Монтажную и рабочую арматуру объединяют в изделия из арматуры, например, вязанные и сварные сетки и каркасы.

В качестве армирования используют следующие виды арматуры: горячекатаную гладкую и термомеханически упрочненную. Арматурная сталь производится в мотках или стержнях, ее производят гладкой и периодического профиля.

Строительная арматура

В наше время всем известно, что арматура строительная – это один из основных элементов строительства. Во время заливки бетона просто не обойтись без применения качественной опалубки перекрытий, колонн и стен.

Для того чтобы совершить куплю арматуры, в первую очередь разберитесь, для чего она предназначена, ознакомьтесь со всеми характеристиками эксплуатации, которые из этого вытекают.

Итак, как уже было упомянуто выше, арматура строительная необходима для армирования конструкций из железобетона, а также других изделий. Продажа строительной арматуры проводится «Многопрофильной сервисной компанией», которая поставляет практически все существующие арматурные стали. Кроме этого, она предоставляет услуги доставки арматуры в любую точку страны.

Производство строительной арматуры, особенности процесса

Строительная арматура используется в современном строительстве, но при этом необходимо сделать правильный выбор относительно типа арматурной стали и профиля арматуры. Например, возьмем более распространенную сферу строительства – кирпично-монолитное или монолитное, панельное строительство (изготовление железобетонных плит). Нельзя не сказать и про заливку свай и так далее. Для их производства применяют стержневую арматуру горячекатаную или холоднокатаную проволочную.

Арматура стержневая по виду поверхности делится на гладкую (обычно маркируется А1) и рифленую, то есть имеет периодический профиль (маркируется А2, А3 и так далее). Существуют некоторые модификации классификации, которые описали выше. Например, если арматурная сталь подвергалась термического упрочнения, то в название ряда класса вводят букву «Т» (Ат-2). Если подвергается вытяжным способом, то символ «В».

Для анализа арматурной стали существует еще один критерий, который вытекает из целей ее использования в железобетонных конструкциях. Арматурную сталь делят на напрягаемую и ненапрягаемую. К напрягаемой арматуре относятся серии А500С, они производятся из низкоуглеродистых и высокоуглеродистых сортов проката стали. В связи с тем, что в таких случаях электроэнергия обычно затрачивается в большем количестве, и стоимость такого материала будет высокой. Если применить метод предварительного натяжения, конструкции железобетонные, выполненные по этому способу, даже имея меньшую толщину, будут более прочными.

Стоимость арматурной продукции формируется из учета погонажа, то есть за погонные метры проволоки или прута, а иногда из веса, например, чаще всего за 1 тонну. Теперь, зная некоторые особенности производства арматурной стали, исходя из ее характеристик, можно пойти и купить строительную арматуру высокого качества по доступной цене.

Справочник строительных материалов и терминов (А)

Под арматурой понимают стальные элементы либо целые каркасы, расположенные в массе бетона. Как правило, арматуру располагают в тех местах конструкции, где она подвергается растягивающим усилиям (при внецентренном сжатии, изгибе, растяжении). Арматура является одной из важнейших составных частей железобетона – она должна надежно работать с бетоном на всех стадиях эксплуатации изделия. Для более рационального применения в качестве арматуры используют высокопрочные низколегированные стали либо же арматурную сталь подвергают термической обработки или механическому упрочению.

Механическое упрочение стали осуществляется путем волочения и скручивания. Стержень при волочении продвигается через коническое отверстие, а потом обжимается.

По сравнению с иными способами упрочения арматуры и технически, и экономически способ упрочения методом скручивания арматуры вокруг продольной оси. Благодаря механическому упрочению структура металла изменяется и предел текучести стали повышается.

Арматурная сталь по способу изготовления бывает холоднокатаной проволочной и стержневой, предназначенной для армирования напрягаемой арматуры и ненапряженных конструкций.

В соответствии с профилем стержней арматуру подразделяют на: периодического профиля и гладкую.

Стержневая арматура бывает:
— горячекатаной,
— термически упроченной,
— упроченной вытяжкой в остывшем состоянии.

Проволочная арматуру подразделяют на:
— арматурную проволоку,
— арматурные проволочные изделия.

Арматурная проволока выпускается двух классов: класса В-I (холоднотянутая, низкоуглеродистая), которая предназначена для ненапрягаемой арматуры, класса В-П (углеродистая, высокопрочная арматурная проволока), которая предназначена для напрягаемой арматуры, а также Вр-П и Вр-I, буква -р- означает наличие периодического профиля.

Проволочные арматурные изделия выпускают:
— нераскручивающиеся стальные пряди класса П (19, 7 и 3-проволочные), которые предназначены для напрягаемой арматуры,
— арматурные стальные канаты многопрядные и двухпрядные класса К, которые предназначены для напрягаемой арматуры,
— арматурные сварные сетки, предназначенные для ненапрягаемой арматуры,
— сварные или тканные проволочные сетки, предназначенные армированию армоцементных конструкций.

Проволочная арматура выпускается диаметром от 3мм до 8мм, с пределом прочности 1400МПа (при диаметре 8мм), 1900МПа (при диаметре 3мм). Предел текучести соответственно 1120МПа и 1520МПа.

Справочник строительных материалов (А)
Справочник строительных материалов и терминов

Арматура проволочная — это… Что такое Арматура проволочная?

Арматура проволочная – проволочная арматура подразделяют на круглую (гладкую) обыкновенную класса B-1, периодического профиля класса Вр-1 [ГОСТ 6727-80] и высокопрочную класса В-2 и периодического профиля классов Вр-2.

[ГОСТ 7348-81]

Арматура проволочная арматура, получаемая в результате волочения стали в холод- ном состоянии.

[Полякова, Т.Ю. Автодорожные мосты: учебный англо-русский и русско- английский терминологический словарь-минимум / Т. Ю. Полякова, Н.Г. Карасева, Д.В. Поляков. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с.]

Рубрика термина: Виды арматуры

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

Стержневая арматура для армирования по ГОСТ 5781-82

Класс
арматуры

Диаметр,
мм
Марка
стали
A-I

6-40

СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп

А-И 10-40
40-80

Ст5сп, Ст5пс

18Г2С  

А-Ш

6-40
6-22

35 ГС, 32Г2Рпс 25Г2С

A-IV

10-18(6-8)10-32 (36-40)

(6-8) 80С
20ХГ2Ц

A-V

10-32 (36-40)

(6-8) 23Х2Г2Т

Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется на горячекатаную стержневую арматуру и холоднотянутую проволочную арматуру.
В свою очередь, стержневая арматура по характеру профиля делится на гладкую и периодического профиля.
Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами.
Такой вид профиля из-за его высокой анкерующей способности целесообразно применять в массивных конструкциях с большой толщиной защитного слоя бетона.

Применение арматуры
Арматура применяется для изготовления всех видов железобетонных конструкций, что необходимо для усиления прочностных характеристик бетона.  В основном, применяется стальная гибкая арматура — стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая арматура — прокатные двутавры, швеллеры и уголки.
Так как арматура используется для производства ответственных строительных деталей и конструкций, и должна выдерживать огромные нагрузки, для ее изготовления используется специальная арматурная сталь, расход которой составляет 70 кг на 1 м3 железобетона.
По физико-механическим свойствам и другим показателям качества строительная арматура подразделяется на классы прочности — горячекатаная, термомеханически упрочненная или термически упрочненная.
Эффективность использования железобетонных конструкций в значительной степени зависит от потребительских характеристик арматуры.

Виды арматуры
В горячекатаной арматурной стали (по ГОСТ 5781) требуемые механические свойства обеспечиваются химическим составом стали. С этой целью, для производства арматурной стали используются не только углеродистые стали, но и стали, легированные марганцем и кремнием, а также более прочные стали, легированные хромом и титаном.

К арматуре предъявляются самые жесткие требования

  • высокие прочностные и пластические механические свойства;
  • прочность и жесткость сцепления с бетоном;
  • низкая распорность в бетоне;
  • хорошая свариваемость;
  • коррозионная стойкость и усталостная прочность.

Помимо стержневой арматуры, в строительстве, для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, широко используется арматурная проволока, которая производится, как из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 380), так и из высокоуглеродистой стали (ГОСТ 14959).
Поставка арматуры осуществляется в бунтах (диаметром до 10 мм) и в прутках мерной и немерной длины (от 6-12 м).

Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется:

  1. По технологии изготовления арматуры
    • горячекатаная стержневая арматура
    • холоднотянутая проволочная арматура
  2. По условиям применения арматуры в железобетоне
    • ненапрягаемая арматура
    • напрягаемая арматура
  3. По характеру профиля арматуры
    • гладкая арматура
    • арматура периодического профиля.

Стержневая арматура подразделяется на классы:

  • A-I (гладкая арматура)
  • А-Н, А-Ш, A-IV, A-V, A-VI (периодическая арматура)

Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами. К индексу добавлется «т» — для термически упрочненной арматурной стали, «в» — для упрочненной вытяжкой.

Технические требования
Стержни арматуры диаметром менее* 10 мм поставляются в мотках, диаметром 10 мм и более — в прутках длиной от 6 до 12 м или мерной длины. Допускается поставка стержней арматуры класса A-I диаметром до 12 мм в мотках. Арматурная сталь класса A-IV поставляется только в прутках. При мерной длине стержней арматуры 6 м допускаются отклонения до +50 мм, про большей длине-до +70 мм. Местная кривизна арматуры не должна превышать 6 мм на 1 пог. метр. Общая кривизна арматуры не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны на 1 пог. метр на длину стержня арматуры.

Введение новых нормативных документов для проволоки Вр-1 и В500С


Арматуры класса В500С и холоднотянутая проволока Вр-1, которая применяется для ЖБ конструкций, скоро приобретут некоторые изменения в стандартизации. Такое заявление было сделано Олегом Цыбом в рамках проведения конференции «Проволока-крепеж-2018».

Согласно последним новостям, проволочная арматура, используемая для железобетонных конструкций, будет подвергнута серьезным изменениям в плане технической документации.


Назначение арматуры по сфере использования и новые стандарты

Новые документы по ГОСТу гармонизированы с уровнем требований для арматурного изделия периодического профиля BS 4482:2005. Ее основной сферой применения будет сварка сеток в рулонах и картах, каркасов и бетонных покрытий на дорогах.

В обновленных требованиях качества содержатся пункты, которые должны соблюдаться в зависимости от группы:
1. Любое целевое назначение (набор требований №1).
2. Использование изделия исключительно в распределительных и конструктивных целях (группа 2).


Причины разработки новой документации

Необходимость введения новых стандартов качества является необходимым по ряду причин.
• Что касается проволоки Вр-1, то основной причиной решения внести изменения в технические документы будет несоответствие европейского стандарта определения механических характеристик. Российские завода определяют уровень качества по усилиям, а во всем мире принято учитывать характеристику напряжения. В связи с такой разницей некоторые поставщики прибегают к инсинуациям. Действия таких недобросовестных работников приводят к серьезным проблемам.
• Решение изменить ГОСТ для арматуры В500С связано с появлением нового ГОСТа 34028-2016. По старым параметрам, а именно ГОСТ Р 52544-2006, арматура определялась правильно в любом случае. Но нововведения в плане контроля качества вызвали некоторые недоразумения. Подобная продукция может получить аттестат А500. Рынок сварных сеток и каркасов активно развивается, что вызывает необходимость увеличения производства арматуры В500С.

На данный момент утвержден документ для арматуры Вр500, применяемой для кладки и армирования бетона. Он введен в действие с 4 апреля 2017 года приказом Ген. директора АО «НИЦ «Строительство».

Обязательным условием применения данной арматуры по новому стандарту будет маркировка производителя. Без нее в работу изделие не будет допускаться. Использование конкретного номера для маркировки должно быть согласовано с «НИЦ «Строительство», которая является разработчиком стандарта.


Дилемма подрядчика по армированию сварной проволокой (WWR)

Дилемма

Бетонные подрядчики по-прежнему подвергаются штрафам, когда обнаруживается, что арматура из сварной проволоки (WWR) неправильно размещена в бетонных плитах. Мы только что слышали о внутренней перекрывающей плите, для которой структурные чертежи требовали армирования 6 x 6 — W2.9 x W2.9 WWR, но чертежи не указывали конкретное расположение в поперечном сечении 5-дюймовой толщины. посыпка. Вместо этого чертежи называли только 2-дюймовые.бетонное покрытие для всей арматуры. Генеральный подрядчик измерил местоположение WWR после укладки бетона, сказал, что он не обеспечил 2 дюйма покрытия, затем удалил его. Неясно, кто заменит покрытие и где будет размещаться WWR в замененном покрытии, но ясно, что генеральный подрядчик возместит возмещение подрядчику по бетону.

Дилемма: инженеры определяют позиционирование арматурного изделия, которое почти всегда смещается во время строительства, а поставщики получают прибыль от продажи продвигаемого ими продукта.Но подрядчики оплачивают демонтаж и замену, когда обнаруживают, что товар находится в неправильном положении. Этот цикл нужно остановить. Мы представляем следующую информацию из нескольких отраслевых документов в надежде, что цикл может быть разорван.

Отраслевые документы

ACI 117 Спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов: 1 Начиная с издания 1990 года, ACI 117 указывал, что в качестве обязательного контрольного списка спецификаций архитектор / инженер должен указывать допуски для WWR как ACI 117 не включает эти допуски.Это по-прежнему верно для последней версии ACI 117, повторно утвержденной в 2015 году. Как член комитета я чувствовал, что у нас не было достаточно информации, чтобы сделать заявление о допуске по WWR.

Положение № 2 ASCC Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне: 2 Опубликованное в Concrete International ACI в феврале 2003 г. , это заявление напомнило разработчикам, что ACI 117 не имеет допусков на WWR, и что бетонные подрядчики могут Не размещайте WWR, чтобы он оставался на месте.В документе также указано, что поддержка WWR должным образом значительно увеличит стоимость. В то время ASCC рекомендовала использовать листы WWR с расстоянием между проволоками 12 дюймов, чтобы обеспечить пешеходное движение строителей.

WRI Рекомендуемый интервал опор для WWR: 3 В документе 2008 года WRI предложил интервал опор для WWR, показанный в таблице 1. Однако они также сделали оговорку, заявив «применимость предлагаемых интервалов опор в таблице 1. лучше всего может быть подтверждено проведением испытаний предлагаемого расположения опор на месте ».WRI повторил эти предлагаемые расстояния между опорами в документе 4 от 2016 г. и добавил: «Различные нормы и стандарты не дают рекомендаций по размещению опор для WWR. В WRI Tech Fact, TF 702 R2 есть рекомендации по расстоянию между опорами (показанные в Таблице 1), основанные на многолетнем опыте ». WRI не цитирует каких-либо ссылок в поддержку рекомендаций по использованию интервалов.

ACI 301 Спецификации для конструкционного бетона: 5 Раздел 3.2.5 ACI 301-16, «Спецификации для конструкционного бетона», касается позиционирования WWR, и требования, вероятно, будут цитироваться во многих спецификациях.В таблице 2 обобщены требования, которые разделены на две группы:

  • Группа A применяется к WWR в плитах на композитном настиле и плитах на земле.
  • Группа B применяется к WWR в приподнятых формованных плитах, плитах на несборном стальном настиле и элементах, не относящихся к группе A.

Как видно из таблицы 2, ACI 301-16 не определяет допуск для группы A сечение проводов 4,0 или больше. В разделе 3.3.2.5 просто сказано: «Разместите арматуру, как указано в контрактной документации.”Для проводов сечением менее 4,0 требуется максимальное расстояние между опорами 12 дюймов.

Для группы B, при использовании проволоки размером W4. 0 или D4.0 или больше, WWR должен быть размещен и поддержан «… перед укладкой бетона, чтобы сохранить положение в пределах допусков, указанных для ненапряженной арматуры в ACI 117». ACI 117-10 (15) определяет допуск ± дюйма для плит толщиной 4 дюйма или менее и допуск размещения ± 3/8 дюйма для плит толщиной от 4 до 12 дюймов. Таким образом, допуск размещения WWR для группы В для проволоки большого диаметра такая же, как для арматурных стержней.Для проводов сечением W4.0 или D4.0 или меньше 12-дюйм. снова требуется максимальное расстояние между опорами.

Раздел 3.3.2.5 ACI 301-16 также требует, чтобы подрядчик «поддерживал арматуру из сварной проволоки в соответствии с CRSI RB4.1 6 для сохранения положения во время укладки бетона». Однако RB4.1 является стандартом продукции для опор арматурных стержней и не распространяется на позиционирование WWR.

Промышленные измерения местоположения WWR

В рамках проекта, финансируемого Институтом армирования проводов (WRI), в общей сложности 122 измерения местоположения WWR были выполнены с использованием измерителя покрытия бетона в трех разных проектах. 7 Обратите внимание, что размеры проводов большие, от 6,0 до 8,6. Измеренное среднее покрытие и рассчитанное стандартное отклонение данных, вместе с допусками, показаны в таблице 3. WRI сообщил заключение для каждого из этих проектов следующим образом: «Это тестирование показало, что 95% или более измерений покрытия WWR были в пределах соответствия, и покрытие для WWR было приемлемым ».

Важно отметить, что этот вывод действителен только для всех трех проектов, если допуски составляют от 2 до 3 дюймов, от ± 1 до ± 1 ½ дюйма.Это резко контрастирует с требованиями ACI 301 для этих размеров проводов, которые ограничивают размещение до ± или ± 3/8 дюйма.

В другом исследовании 8 листов арматуры из сварной проволоки были поддержаны опорами верхней балки надрессорной плиты высотой 3 дюйма на различных расстояниях и удерживались на месте 50-фунтовыми мешками с сухой цементной смесью. На каждом расстоянии мужчина весом 180 фунтов стоял в центре опор балки, чтобы имитировать строителя, идущего по площади перед укладкой бетона. Когда мужчина стоял обеими ногами на простыне, было измерено расстояние от основания до участка проволоки под его ногами.

В таблице 4 показано расчетное отклонение, основанное на исходном положении 3 дюйма и измеренном расстоянии от основания до WWR с человеком, стоящим на нем. Для проводов сечением 4,0 и более предложенное WRI расстояние между опорами в таблице 1 не позволит обеспечить соответствие размещения требованиям ACI 301-16. Кроме того, максимальное расстояние между опорами ACI 301 в 1 фут приведет к прогибам 6 x 6 — W1.Армирование сварной проволокой 4 x W1,4 и 6 x 6 — W2,0 x W2,0 превышает допуски ACI 117.

В этом исследовании было сделано то, что рекомендовано WRI: применимость предлагаемых расстояний между опорами может быть лучше всего подтверждена путем проведения испытаний предложенного расположения опор на месте. Это исследование показывает, что предлагаемые расстояния между опорами WRI не работают.

Интеграция отраслевых документов и отраслевых измерений

На основе обзора отраслевых документов и измерений нам нужно начать все сначала, чтобы найти решение, отличное от удаления и замены, для позиционирования WWR, которое не соответствует текущему требования в ACI 301-16. Это отраслевая проблема, которая преследует подрядчиков по бетону на протяжении десятилетий. WRI указал, что три проекта, в которых были измерены местоположения WWR, работали адекватно с допуском ± 1 дюйм или более. Что нам нужно, так это понимание того, какие значения допуска приведут к приемлемой производительности . Установка значений допуска для WWR на ± дюйма продолжит цикл снятия и замены.

Ссылки

1. ACI 117-10 (05) «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов и комментарии», Американский институт бетона, 2005 г.

2. Положение ASCC 2, «Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне», Concrete International , февраль 2003 г.

3. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры сварной проволокой в ​​плитах. -Grade, Tech Facts TF 702-R-08, Институт армирования проволоки, 2008 г.

4. «Армирование сварной конструкционной проволокой», Руководство по стандартной практике, 2016 г.

5. ACI 301-16, «Спецификации для несущих конструкций». Бетон », Американский институт бетона, 2016 г.

6. «Опоры для армирования, используемые в бетоне», RB4.1-14, Институт арматурной стали для бетона, 2016 г.

7. Снелл, Люк М., «Покрытие из сварной проволочной сетки в плитах и ​​тротуаре», Бетон Construction , 1997. Также опубликовано как «Исследования показывают, что WWR дает высококачественный бетон с надлежащим покрытием» Институтом армирования проволокой, CS 299-R-03, 2003.

8. Нойбер, Джозеф, «Требования к опорам для армирования сварной проволокой в Плиты », Concrete International , Американский институт бетона, сентябрь 2006 г.

Бетонная сетка для армирования бетонных конструкций

Бетонная проволочная сетка также называется сварной стальной сеткой, которая состоит из продольных и поперечных арматурных стержней. Бетонная проволочная сетка имеет более плотный рисунок расположения ячеек. Обладая характеристиками высокой прочности, его нелегко сломать и предотвратить появление трещин в бетоне, он обычно используется для армирования бетонной конструкции и широко применяется в туннелях угольной шахты, бетонном покрытии, мостовом настиле, взлетно-посадочной полосе аэропорта, перекрытии корпуса, крыше. , стена и так далее.

CWM-01: Бетонная проволочная сетка с квадратным рисунком.

CWM-02: Упаковка из бетонной проволочной сетки.

Характеристики металлической сетки

  • Материал : углеродистая или нержавеющая сталь.
  • Обработка поверхности : оцинкованная.
Таблица 1: Стандартные размеры бетонной проволочной сетки
Арт. Диаметр стержня (мм) Расстояние между ячейками (мм) Длина и ширина сетки (мм) Каталожный вес (кг / м 2 )
WCWM01 6 100-400 более 3000 × 5000 4.44
WCWM02 8 100-400 более 3000 × 5000 7,91
WCWM03 10 100-400 более 3000 × 5000 12,34
WCWM04 12 100-400 более 3000 × 5000 15,99

Характеристики проволочной сетки из бетона

  • Более плотное расстояние между ячейками.
  • Высокая прочность, нелегко сломать.
  • Предотвратить появление трещин в бетоне.
  • Устойчив к коррозии и ржавчине.
  • Сократите время установки.
  • Долговечный и долгий срок службы.

Применение бетонной проволочной сетки

Бетонная проволочная сетка часто используется для армирования бетонных конструкций и широко применяется в следующих местах:

  • Тоннель угольной шахты.
  • Бетонное покрытие.
  • Мостовое покрытие настила моста.
  • Взлетно-посадочная полоса аэропорта.
  • Пол, крыша, стена корпуса.

CWM-03: Бетонная проволочная сетка применяется при строительстве туннелей.

CWM-04: Бетонная сетка применяется для строительства тротуаров.

Запрос на нашу продукцию

При обращении к нам просьба предоставить подробные требования. Это поможет нам дать вам действительное предложение.

Бетонная сетка

: когда использовать волокнистую или проволочную сетку

Бетонная сетка

идеально подходит для армирования плиты и бывает двух вариантов: волокнистая сетка и проволочная сетка. Каждый из этих типов достаточен для сведения к минимуму структурных повреждений и растрескивания, но между ними есть явные различия. Продолжайте читать, пока мы обсуждаем, когда использовать каждый тип.

Проволочная сетка

Проволочная сетка делает бетон более прочным и увеличивает его прочность. Перед началом заливки участок, на котором будет укладываться бетон, следует засыпать сеткой. По мере заливки бетона проволочную сетку следует приподнять так, чтобы она располагалась в середине бетона, чтобы обеспечить стальную арматуру.Этот конкретный тип армирования напоминает двухмерную сетку, которая играет важную роль в ее опорных возможностях.

Волоконная сетка

Волокнистая сетка состоит из волокнистых материалов, таких как синтетические волокна, стеклянные волокна, натуральные волокна и стальные волокна. Обычно он используется на тротуарах, патио и проездах. Этот тип сетки не укладывается перед заливкой, а равномерно распределяется по мокрому бетону.

Волокнистая сетка предназначена для уменьшения потерь воды из бетона, а также для повышения его структурной целостности.Этот тип также используется для повышения ударопрочности бетона, предотвращения оттаивания и повышения его прочности. В отличие от проволочной сетки, этот конкретный тип армирования обеспечивает больше, чем просто один слой поддержки — он армирует бетон по всей его поверхности.

При выборе типа для использования вам необходимо учитывать как время, так и цену, которые будут вам стоить. Поскольку при строительстве подъездной дорожки, тротуара или патио жителям может быть довольно сложно передвигаться по ней, вам следует позаботиться о том, чтобы проект был завершен как можно скорее.Использование проволочной сетки, как правило, более длительный процесс, чем использование волоконной сетки, поскольку для ее перекрытия требуется время, и ее необходимо укладывать дважды. Имейте в виду, что чем дольше длится проект, тем дороже он вам будет стоить.

В Port Aggregates наши профессиональные подрядчики готовы помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно вашего конкретного проекта и типа требуемой сетки. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам создать самый прочный и эффективный бетон, соответствующий вашим потребностям, будь то коммерческий, жилой или сборный железобетон.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить ценовое предложение! Мы с гордостью предлагаем услуги в 24 точках по всей Луизиане.

Wire Mesh Vs. Арматура — сравнение, чтобы понять, что лучше?

Даже малейшие знания о бетоне могут помочь вам сделать правильный выбор при подтверждении того, что опорный материал будет использоваться с бетоном.

Если вы введете поисковый запрос Steel bar Brisbane в Google, вы найдете всех ближайших к вам ведущих дилеров арматурных материалов. Если вы ищете прочную залитую подъездную дорожку, ваш подрядчик попросит вас выбрать проволочную сетку или арматуру для поддержки.Если вы не знаете, почему вам задают этот вопрос и что здесь ответить, этот блог даст вам краткое резюме.

Что такое проволочная сетка?

Проволочная сетка сделана из уменьшенной изуродованной стали в самой холодной форме. Проволочная сетка используется для повышения прочности и прочности используемого бетона. Когда бетон оседает, проволочная сетка играет важную роль в обеспечении необходимой поддержки. Это также помогает избежать трещин и щелей. Арматурная сетка Brisbane способствует сохранению вертикальности бетона от разрушения на протяжении всего его жизненного цикла.

Что такое арматура? Арматура

, сокращенно от арматурного стержня, также производится с использованием стали, аналогичной проволочной сетке. Это закругленные стержни со швами, которые обычно имеют размеры, отличающиеся от толщины на 1/8 дюйма. Арматура занимает больше места по сравнению с проволочной сеткой, поскольку она укладывается на большие квадратные сечения. Арматура является важным элементом, когда дело доходит до обеспечения глубины, и она должна поддерживать конструкцию конструкции.Арматура также является высокопрочным материалом, предотвращающим образование трещин.

Wire Mesh Vs. Арматура — факторы при принятии решения, какую выбрать?

Теперь, когда вы понимаете основные различия между ними, вам может быть интересно, какой из них выбрать. Итак, если этот вопрос постоянно возникает у вас в голове, вот несколько факторов, которые вы можете учитывать при выборе из двух:

· Стоимость:

Проволочная сетка сравнительно доступна по цене, чем арматура.Они выпускаются в рулонах и изготавливаются из тонких стальных прутков. Стоимость арматуры зависит от ширины стержней и в конечном итоге будет стоить вам дороже за рабочую силу.

· Поддержка:

Учитывая ограничения на опору, арматурный стержень, несомненно, прочнее проволочной сетки. Некоторые строители рассматривают арматуру для домашних работ. Для более толстых проездов и мест с большим трафиком всегда можно рассмотреть арматурный стержень.

· Прочность:

Растрескивание — это то, что ни проволочная сетка, ни арматура не могут предотвратить.Но вместе они могут быть полезны для склеивания бетона на месте при появлении любых трещин. Стальная арматурная сетка Brisbane ведет себя аналогичным образом на основе свойств сжатия и расширения, которые проявляются при различных температурах. Кроме того, необходимо проявлять особую осторожность при прокладке проволочной сетки, чтобы она могла лучше функционировать.

Последние мысли:

Теперь, когда у вас есть общее представление о разнице между арматурой и проволочной сеткой, какую из них вы выберете? Поставщики стали Брисбен предлагает лучшие продукты из своего широкого ассортимента.И проволочная сетка, и арматура имеют свои преимущества использования в строительстве. Ваши потребности и требования будут основным фактором при принятии решения о том, какой из них использовать.

Использование проволочной арматуры | Журнал «Бетонное строительство»

Использование проволочной арматуры | Журнал о бетонном строительстве
Как к
Проблемная клиника От Бетонный Строительный Персонал
Было бы лучше использовать проволочную арматуру в бетоне в таких вещах, как внутренние дворики или широкие пространства из бетонных плит, даже если они не используются более тяжелыми, чем люди?
Большинство бетонных плит должны содержать сталь для удовлетворения требований по нагрузке.Необходимая площадь стали на фут может быть обеспечена арматурой или проволочной сеткой. Выбор того, какой из них использовать, просто вопрос удобства размещения и связанных с этим экономических показателей. На обширных площадях раскатывать сетку проще, чем ставить арматуру. Проволочная сетка бывает односторонней и двухсторонней, с диапазоном площадей стального сечения на квадратный фут, при этом можно выбрать требуемый стиль. Сетка во многих случаях будет экономичнее стержневой арматуры. Максимальный предел прочности сетки на растяжение составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с 2000 фунтов на квадратный дюйм для средней стержневой стали, поэтому площадь стальной сетки будет составлять две трети площади, необходимой для арматуры.

Больше от Concrete Construction

Сварная арматурная сетка, панели и маты — для строительства бетонных перекрытий

Сварная арматура — незаменимая арматурная сетка для бетона, используемая в современном строительстве.Он изготовлен из высокопрочной стальной проволоки, сваренной точечной сваркой в ​​квадратную или прямоугольную сетчатую структуру, предварительно изготовленную для использования в бетонных элементах. Сварные проволочные панели производятся оцинкованными перед сваркой или оцинкованными после сварки. Две обработки обеспечивают различную отделку арматуры сварной сетки.

Армирующая сварная сетка обычно производится в соответствии со стандартными ссылками, что упрощает идентификацию объекта, контроль качества и управление.Сварная проволока изготавливается в листах или рулонах, что обеспечивает быстрый и простой процесс установки на месте.

Хотя обычно используется в поверхностных слоях (бетонные плиты перекрытия на насыпи) и бетонных дорогах, сварная металлическая сетка также может использоваться в подвесных плитах перекрытий , бетонных стенах, водопропускных трубах / водостоках и подпорных стенах из композитного кирпича / бетона.

Подробная информация:
Обработка поверхности арматурной сварной сетки: гальваническое или горячее цинкование.

Материалы: Проволока из низкоуглеродистой стали, проволока из нержавеющей стали и арматурная проволока.

Характеристики: ровная поверхность, прочная структура, точное открывание и т. Д. Обладает хорошей стойкостью к коррозии и окислению.

Применение: Он широко используется в строительстве, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и т. Д. Например, он используется в железобетонных конструкциях, армировании плит перекрытий, армировании кирпичных стен, утеплении полов и т. Д.

Технические характеристики с отверстием в сетке и калибром проволоки:

Сетка

Диаметр проволоки.

дюйм

В мм

Калибр провода

В мм

1 дюйм × 1 дюйм

25 мм × 25 мм

14 # — 11 #

2.0мм — 3мм

2 дюйма × 1 дюйм

50 мм × 25 мм

14 # — 8 #

2,0 мм — 4 мм

2 дюйма × 2 дюйма

50 мм × 50 мм

14 # — 8 #

2,0 мм — 4 мм

3 дюйма × 2 дюйма

75 мм × 50 мм

14 # — 6 #

2.0 мм — 5 мм

3 дюйма × 3 дюйма

75 мм × 75 мм

14 # — 6 #

2,0 мм — 5 мм

4 дюйма × 2 дюйма

100 мм × 50 мм

14 # — 4 #

2,0 мм — 6 мм

4 дюйма × 4 дюйма

100 мм × 100 мм

14 # — 4 #

2.0 мм — 6 мм

5 дюймов × 5 дюймов

125 мм × 125 мм

14 # — 4 #

2,0 мм — 6 мм

6 дюймов × 6 дюймов

150 мм × 150 мм

14 # — 4 #

2,0 мм — 6 мм

Примечания: Concreate поставляет сварные проволочные армирующие ткани различных размеров и из различных материалов.Индивидуальный заказ рассматривается по детальным запросам. Мы также поставляем нестандартные сварные сетки специального типа для армирования бетона, такие как усиление сварных стержней тяжелого типа, арматура арматурного каркаса и формы из гнутой сварной проволоки для конкретных применений, таких как армирование трубопроводов и каналов и других условий работы. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами по [email protected]

Сетка нестандартная и гнутая для армирования бетона

Стальную проволоку или стальной пруток можно сваривать в специальных размерах (ширине, длине и расстоянии) в соответствии с конкретными требованиями каждого проекта, чтобы получить максимальную выгоду.Его также можно сгибать в различные формы для усиления подпорной стены, парапета, трубной конструкции, колодца, коробчатого водопропускного канала и канала.

Нужна дополнительная информация о изделиях для армирования бетона? Свяжитесь с нами сейчас.

SL92 150×150 мм 6000X2400 мм Квадратное отверстие Сварная арматурная сетка — Арматурная сетка

Сварная арматурная сетка / Сварная армирующая сетка

Сварная армирующая сетка, также известная как сварная арматура, является разновидностью арматурной сетки.Арматурная сетка является высокоэффективной, экономичной и гибкой для армирования бетона, значительно экономит время строительства и сокращает рабочую силу. Широко используется в строительстве дорог и автомагистралей, строительстве мостов, прокладке туннелей, домостроении, полах, крышах, стенах и т. Д.

Характеристики нашей бетонной арматурной сетки

· Сварная проволочная сетка упрощает их работать над.

· Существуют стальные арматурные сетки разных диаметров, каждая из которых подходит для конкретного применения.

Существуют различные конструкции стальной арматурной сетки от гнутых и рулонных до плоских листов.

· В соответствии со стандартами и правилами BS 4482 проволока из нержавеющей стали, используемая при производстве стальной арматурной сетки, имеет предел прочности на разрыв 510 МПа и минимальное испытательное напряжение 485 МПа.

· Стальная арматурная сетка жесткая, что позволяет контролировать бетонное покрытие во время строительства.

· Производители производят стальную арматурную сетку в соответствии со Стандартными техническими условиями SANS1024.

· Стальные стержни остаются нетронутыми при погружении в бетон, потому что они тщательно приварены к матам.

· Нет необходимости в дополнительной обработке поверхности стальной арматурной сетки перед использованием.

· При изготовлении железобетонных плит с использованием этой сетки требуется меньше полевых работ, что значительно ускоряет процесс строительства.

· Сетку легко загружать и выгружать , и ее легко обрабатывать на рабочем месте.

· Тщательно перемешанный бетон заливается в сетку и дает время высохнуть.Бетон, продолжая высыхать, плотно захватывает стальные стержни, создавая напряжение связи между этими двумя материалами. Это напряжение сцепления важно, поскольку оно уменьшает изгиб и делает железобетонные плиты более прочными.

Типы стальной арматурной сетки

Ниже представлены различные категории стальной арматурной сетки, которые вы можете приобрести для строительных работ

.

· Стальная армированная сетка с квадратным отверстием : Эта сетка имеет нержавеющую проволоку, которая проходит вертикально и горизонтально, поддерживая друг друга, образуя небольшие квадраты.

· Прямоугольная сетка, армированная сталью: Эта сетка состоит из нержавеющих проволок, которые проходят вертикально и горизонтально, поддерживая друг друга, образуя меньшие прямоугольные формы.

· Сетка стальная армированная сварная для строительства вертикальных стен.

· Индивидуальные типы , также известные как армированная специальной сталью сетка.

1. НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ DIN488 (РАЗМЕР: 2150MMX5000MM)

150
Ref No. Стандартный блок Продольные провода (мм) Поперечные провода (мм) мм Масса (кг) Масса (кг / м2)
Q131 Лист 5 5 150 x 150 22.476 2,091
Q188 Лист 6 6 150 x 150 32,401 3,014
Q221 150 33,707 3,136
Q295 Лист 7,5 / 5,5 7,5 150 x 150 44,245 4,116
Q3785/6 8,5 150 x 150 66,659 5,157

2. Австралия / Новая Зеландия Стандарт AS / NZS 4671: 2001 (РАЗМЕР: 6000X2400 мм) №

@ 100 STARDBIT

BS4483

Стандартный блок Продольные провода (мм) Торцевые провода (мм) Поперечные провода (мм) Масса (кг)
SL81 (F81) Лист 7,6 @ 100 7,6 @ 100 7.60 @ 100 105
SL102 (F102) Лист 9.5 @ 200 6,75 @ 100 9,50 @ 200 80
SL92 (F92) Лист 8,6 @ 200 6 @ 100 8,60 @ 200 66 (F82) Лист 7,6 @ 200 5,37 @ 100 7,60 @ 200 52
SL72 (F72) Лист [защита электронной почты] 200 907 @ 100 @ 200 41
SL62 (F62) Лист 6 @ 200 4.77 @ 100 6 @ 200 33
SL52 (F52) Лист 4,77 @ 200 4,77 @ 100 4,77 @ 200 21

Кроме того, важно знать, какой именно механизм установлен внутри корпуса, от этого будет зависеть вариант его вскрытия без ключа. Различают следующие виды устройств:

ФОТО: coolshitibuy.com
Навесная модель с цилиндровым механизмом

Способы

Для того, чтобы открыть обычный навесной замок с выступающей дужкой, можно воспользоваться ломом, или просто спилить его ножовкой. Для остальных моделей подойдёт один из следующих способов.

ФОТО: countryhouse4u.com
Вскрыть дужку можно при помощи гаечных ключей

1 способ

Вариант открытия при помощи жестяной банки.

  1. Из жестяной банки вырезать небольшой отрезок.
  2. Согнуть его с одного края.
  3. Прямой стороной вставить пластинку в щель между корпусом и дужкой.
  4. Протолкнуть пластинку внутрь при помощи отвёртки.
  5. Защёлка откроется.

2 способ

Открыть навесной замок можно при помощи гвоздодёра и обычного самореза.

  1. Вкрутить в личинку механизма саморез.
  2. Зацепить саморез гвоздодёром.
  3. Вытащить личинку замка.

ФОТО: astek-development.ru
Гвоздодёром можно открыть сложные конструкции навесных замков

Сломался ключ в замке: что делать

В данной ситуации можно попробовать вытащить обломок. Порядок действий следующий.

  1. Влить в личинку замка WD-40, также поможет машинное масло.
  2. Через четверть часа можно приступать к извлечению обломка.
  3. Если снаружи остался хвостик, его нужно зацепить пассатижами и вытащить путём раскачивания из стороны в сторону.

ФОТО: v-dver.ru
Если остался обломок, можно вытянуть его плоскогубцами

Заключение

Даже если вы захлопнули дверь или потеряли ключи – это не повод для паники. Не существует механизмов, которые нельзя открыть, важно принять правильное решение. И на будущее: сделайте несколько дубликатов и отдайте их на хранение близким.

А вы попадали в такую неприятную ситуацию? Расскажите в комментариях, какой выход в вашем случае вы нашли.

И напоследок предлагаем посмотреть очень полезное видео с вариантами открытия разных замков:

Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить самые полезные обзоры.

Что такое шпоночные пазы вала, их характеристики и преимущества

Что такое ключи и шпоночные пазы?

Шпонка и шпоночные пазы составляют шпоночное соединение для крепления ступицы и вала для предотвращения относительного перемещения между валом, передающим мощность, и прикрепленным к нему компонентом. Например, зубчатые передачи, шкивы или звездочки надежно соединяются шпонками с валом, передающим мощность (Рисунок 1).
Шпоночные соединения являются важной частью механической передачи энергии. элементов вала и муфт, где они гарантируют, что соединение передает нагрузку, мощность и вращение без проскальзывания и в пределах требований к точности конструкции.

Рис. 1. Примеры шпонок вала и шпоночных пазов (источник: google images / IndiaMART)

Шпонка обычно изготавливается из стали и вставляется или устанавливается между валом и ступицей компонента в осевом направлении для предотвращения относительного перемещения. Keyseat — это выемка на валу, а Keyway — это выемка в ступице для приема ключа и, таким образом, надежной фиксации компонента. Как правило, термин «паз для ключа» используется редко, поскольку паз под шпонку в промышленности относится к обоим пазам (рис. 2).

Рис. 2. a — Шпоночный паз, b — шпонка, c — паз под шпонку, d — шпоночное соединение (Simmons & Maguire, 2004)

Шпоночные пазы вала и ступицы часто вырезаются на станках для установки шпонок, но также могут быть выполнены с использованием протяжки, фрезерования, формовки, долбежный электроэрозионный станок.

Также используются удерживающие элементы, такие как шлицы, гибкие муфты, конические соединения и т. Д. Если это передача с очень низкой мощностью, можно также использовать установочные винты и штифты. Если должны использоваться установочные винты или, в некоторых случаях, шпоночные соединения, должен быть метод осевых ограничений, таких как стопорные кольца и стопорные кольца.

Преимущества и ограничения шпоночных соединений

Существуют различные преимущества и недостатки использования шпонок вала, поэтому необходимо должным образом рассмотреть более мелкие детали общей конструкции, чтобы оценить пригодность шпоночного соединения.

Преимущества шпонки вала и шпоночного соединения

  • Дешевая себестоимость
  • Хорошо стандартизован (ISO, BS, DIN и ANSI)
  • Передача от среднего до высокого крутящего момента
  • Легко устанавливается и снимается, поэтому легко использовать повторно

Недостатки шпонки вала и шпоночного соединения

  • Не подходит для переменных направленных нагрузок и ударов
  • Возможное осевое смещение ступицы, если не заблокировано дополнительным компонентом, таким как установочный винт или стопорное кольцо
  • Со временем шпоночное соединение может стать очень трудно демонтировать
  • Шпоночные пазы создают точку напряжения из-за эффекта надреза и снижают прочность вала
  • Дисбаланс вала
  • Трудно рассчитать и объединить анализ несущей способности и пакета допусков, поэтому шпоночные соединения имеют завышенные размеры
  • Для передачи осевого усилия необходим стопор

Типы ключей

Шпонки вала

бывают самых разных типов и форм, и их можно разделить на следующие четыре категории вместе с подкатегориями.(Рисунок 3)

Рисунок 3. Типы ключей для ключей вала (источник: gajsupply)
  1. Утопленные ключи
    • Прямоугольные и квадратные ключи
    • Параллельные шпонки
    • Шпонка головки выступа
    • Шпонка с перьями (скользящий зазор со шпонками)
    • Шпонка деревянная
  2. Седельные ключи
    • Плоские и полые седельные ключи
  3. Касательные шпонки
  4. Круглые / круглые ключи

Из вышеперечисленных типов ключей, Параллельный квадратный ключ и Деревянный ключ, вероятно, используются более широко, чем другие, из-за простоты использования и стоимости.

Двойная шпонка — Из-за производственных допусков и во избежание двойной посадки используется только одна параллельная шпонка, но Двойные шпонки — это , которые иногда используются для очень высоких и нечастых нагрузок. Это следует учитывать только в том случае, если материал пластичный. Для них расчеты должны проводиться на основе полутора параллельного ключа.

Утопленные ключи

Утопленные шпонки утоплены в вал на половину его толщины, где измерение проводится со стороны шпонки.Не по центральной линии через вал. (Рисунки 4 и 5)

Прямоугольные / квадратные ключи
Рис. 4. Прямоугольная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)

Прямоугольные шпонки , как показано, шире, чем их высота, и иногда их называют плоскими шпонками. Они используются на валах диаметром до 500 мм или 20 дюймов. Дополнительная ширина шпонки позволяет передавать больший крутящий момент без увеличения глубины. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.

Рисунок 5. Квадратная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)

Квадратная шпонка , как следует из названия, представляет собой шпонку квадратного сечения и обычно предназначена для валов диаметром до 25 мм или 1 дюйм. Их можно использовать для валов большего размера, когда желательна более глубокая глубина шпонки по сравнению с прямоугольными шпонками. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.

Рисунок 6. Конус шпонки вала (Simmons & Maguire, 2004)

Квадратные и прямоугольные шпонки могут иметь конус 1: 100 по длине шпонки, как показано на рисунке 6.

Шпонки с призматической головкой

Параллельно-утопленные шпонки могут быть прямоугольного или квадратного сечения, но без конуса. Эти ключи недорогие и легко доступны. Он один из самых простых в установке. Но в идеале ключи должны удерживаться установочным винтом через ступицу. Поскольку вибрация или изменение направления вращения часто выталкивают ключ.

Рисунок 7. Шпонка параллельного вала (machinekeystock.com)

Эти шпонки обычно плотно прилегают к нижней части шпоночной канавки вала и по бокам шпоночного соединения, оставляя зазор в верхней части шпоночной канавки ступицы.

Утопленные шпонки головки выступа

Добавлены утопленные шпонки с выступом для облегчения снятия. Как показано на рис. 8, утопленные шпонки с головкой выступа обычно представляют собой прямоугольные или квадратные шпонки с конусом на верхней поверхности для обеспечения плотной посадки.

Рис. 8. Шпонка головки выступа (Simmons & Maguire, 2004)
Шпонка с перьями

призматические шпонки прикреплены либо к валу, либо к ступице для обеспечения относительного осевого перемещения. Как показано на рисунке, есть три основных перьевых клавиши. Двуглавый , Перо для штифта и Шпонка с пером .Это обеспечивает передачу мощности между валом и ступицей с его параллельными противоположными поверхностями, в то же время позволяя ему скользить.

Рисунок 9. a — Шпонка с перьями, b — Двуглавая, c — шпонка с фиксатором, d — стандартный ключ с перьями (Simmons & Maguire, 2004)
Шпонки Woodruff

Шпонка Вудрафф представляет собой полукруглый диск, который вставляется в круглую выемку вала, которая обрабатывается фрезой для шпоночных пазов. Эти шлифовальные шпонки в основном используются в станках и автомобильных валах диаметром от до 2½ дюймов (от 6 до 60 мм).Шпонки Woodruff не способны нести такую ​​же нагрузку, как длинные параллельные шпонки.

Рис. 10 Шпонки Woodruff (источник: IndiaMART)

Преимущества шпонки Woodruff заключаются в том, что она способна приспособить любой конус в шпоночной канавке ступицы, ее захват, а глубина не позволяет шпонке перевернуться.

Рисунок 11. Шпонка и шпоночная канавка Woodruff (Simmons & Maguire, 2004)

Недостатки или недостатки шпонок Woodruff заключаются в том, что глубина шпоночной канавки ослабляет вал, их нельзя использовать в качестве призматической шпонки, они сложны в установке, укорочены и могут быть повреждены. т нести слишком большую нагрузку


Седельные ключи

По сравнению с утопленными шпонками седельные шпонки не утоплены в вал и ступицу, а только утоплены в ступицу.Они либо располагаются на плоскости, либо на окружности вала. Передача мощности достигается за счет трения между валом и шпонкой. Как показано на рисунке ниже, седельные шпонки можно разделить на Плоские седельные шпонки и полые седельные шпонки и подходят только для легких нагрузок, чтобы избежать скольжения по валу.

Рис. 12. Типы седельных шпонок (источник: ques.com)

Плоская седельная шпонка сужается вверху и плоская внизу, как показано на рисунке 13. Шпонка входит в шпоночную канавку конической ступицы, нажимая на плоскость. лицо вала

Рисунок 13.Шпонка с плоским седлом (источник: lifelarn)

Шпонка с полым седлом сужается вверху и изогнута внизу, как показано на рис. 14. Шпонка входит в шпоночную канавку ступицы и прижимается к изогнутой периферийной поверхности шпонки. вал.

Рис. 14. Зажимная шпонка с полым седлом (источник: lifelarn)

Касательные шпонки

Тангенциальные шпонки или иногда называемые тангенциальными шпонками устанавливаются парой под прямым углом, как показано на рис. 15, где каждая шпонка выдерживает скручивание только в одном направлении.Они используются в больших валах для тяжелых условий эксплуатации.

Рисунок 15. Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы (источник: fasten.it)

Круглые / круглые ключи

Круглые шпонки имеют круглое сечение и входят в отверстия, просверленные частично в валу и частично в ступице. Их преимущество заключается в простоте изготовления, так как их шпоночные пазы можно просверлить и развернуть после сборки сопрягаемых деталей. Круглые ключи обычно считаются наиболее подходящими для приводов малой мощности.

Рисунок 16.Круглый ключ и шпоночный паз

Конструкция шпоночного паза и размер ключа

Выбор шпонки вала имеет решающее значение для предотвращения преждевременного выхода из строя шпоночных соединений. Прочтите «Руководство по выбору шпонки вала и конструкции шпоночной канавки», чтобы понять, как рассчитать срезающие и сжимающие напряжения на шпонке вала. В статье также обсуждаются критические факторы, такие как ключевой материал, тип нагрузки, правильная посадка и т. Д., Которые необходимо учитывать при разработке конструкции шпоночного соединения.


Стандарты и спецификации

См. Указанные в таблице размеры и допуски метрических шпоночных пазов для параллельных шпонок и шпоночных шпонок согласно BS 4235-1: 1972.Помимо допусков на размер шпоночной канавки и размеров глубины шпоночной канавки, в некоторых стандартах также содержится информация о рекомендуемом размере шпонки и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала

  • Рекомендации по размеру шпонки, длине и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала приведены в стандартах ASME B17.1-1967, стандарте ASME B17.2-1967
  • Спецификация для метрических шпонок и шпоночных пазов — Параллельные и конические шпонки BS 4235-1: 1972
  • Соответствие полукруглой шпонки диаметру вала также указано в стандарте DIN 6888
  • Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для переменных ударных нагрузок согласно спецификации DIN 268: 1974
  • Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для постоянных нагрузок согласно спецификации DIN 271: 1974

Замки Medeco | Locksmith Ledger

Управление замками с помощью ключей с помощью Protector II

Medeco® продолжает расширять свой портфель продуктов с высокой степенью защиты, недавно выпустив новый замок Protector II Padlock.Навесной замок Protector II — это суть высокой безопасности благодаря цилиндру с верхней загрузкой и защитной пластине цилиндра для защиты от высверливания, вытягивания и взлома. Дужки из закаленной стали из борсодержащего сплава также обеспечивают высокую устойчивость к физическим атакам, таким как резание, пиление и поддевание. В сочетании с механическим цилиндром Medeco 3 , внесенным в список UL 437, Protector также защищает от взлома, сверления и других изощренных форм атак.

Что отличает этот навесной замок от других навесных замков, так это его уникальное блокирующее действие на носке и пятке.Эта запатентованная технология блокировки увеличивает прочность, качество и долговечность висячего замка. Типичные шарикоподшипники с блокировкой с дужкой могут вызывать сильную коррозию в жестких условиях и могут способствовать увеличению факторов износа при высоких нагрузках, например, на задней части грузовиков или других транспортных средств. Protector II также позволяет удерживать ключ в разблокированном положении для обеспечения высочайшего уровня безопасности.

Навесные замки

Protector II идеально подходят для зданий в суровых наружных или агрессивных средах, таких как тяжелые промышленные объекты, фабрики, морское оборудование, навесы, ворота по периметру и другие коммунальные службы.Корпус изготовлен из прочной, прочной промышленной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность в суровых погодных и экстремальных условиях. Дополнительная пылезащитная крышка обеспечивает дополнительную защиту цилиндра от погодных условий, пыли и грязи. Правый и левый боковые каналы вдоль внутренней части замка отводят влагу от внутренней части тела. Два дренажных отверстия на нижней левой и правой сторонах корпуса позволяют влаге стекать из корпуса, сводя к минимуму скопление, замерзание и коррозию или повреждение цилиндра водой.На замок Protector Padlock распространяется стандартная двухлетняя гарантия Medeco от дефектов производителя.

Насколько прочен навесной замок Protector II? Достаточно прочный для .44 Magnum, едва оставляющий вмятину. Инженеры-испытатели Medeco трижды выстрелили из «самого мощного в мире пистолета» Грязного Гарри в замок с расстояния семи футов. Ящик остался цел, дужка оставалась заблокированной, а ключ все еще работал. Protector также выдержал несколько выстрелов из винтовки 30-06 и AR15; хотя в этом случае ключ не работал, замок сделал свое дело.Тело осталось нетронутым, а кандалы остались в безопасности.

Medeco также провела в независимой испытательной лаборатории испытания навесного замка Protector II на растяжение, удар, вытягивание, крутящий момент затяжки и срезание дужки. Эти испытания были разработаны для превышения требуемых значений производительности принудительного входа для сертификации ASTM: F 883-13. Фактически, этот замок настолько прочен, что инженеры-испытатели опасались, что он сломает 10-тонную машину с пределом прочности на разрыв.

Навесной замок Protector II доступен в среднем корпусе с диаметром дужки 5/16 дюйма или большом корпусе с диаметром дужки 7/16 дюйма.В настоящее время доступны скобы с длиной дужки 1 3/8 дюйма или 1 7/8 дюйма.

Protector доступен с несколькими технологиями механических ключей, включая Medeco Original, Medeco Biaxial и Medeco 3 — предлагая высокий уровень безопасности с возможностью запатентованного или ограниченного управления ключами для защиты от несанкционированного копирования ключей. Замок Protector II Padlock с одинаковым ключом, другим ключом или главным ключом предлагает множество вариантов для удовлетворения конкретных потребностей клиентов, включая доступность во всех шпоночных пазах Medeco High Security для ввода ключей в существующие системы.

Protector также доступен с Medeco eCylinders, с технологией Medeco XT или Medeco Cliq, чтобы обеспечить электронное планирование, возможности аудита и отключение потерянных ключей в замке, обеспечивая пользователям портативный и удаленный контроль потерь и ответственности. Навесной замок можно заказать без цилиндра (для упрощения инвентаризации), с установленным механическим цилиндром или с любым eCylinder, упакованным отдельно.

Как показано на изображениях в разобранном виде, каждый защитный навесной замок, упакованный без цилиндра, будет включать корпус с дужкой, защитный диск цилиндра из нержавеющей стали (# 9), болт из нержавеющей стали (# 8) и лицевую панель цилиндра, все упакованные отдельно. , но в комплекте с корпусом навесного замка.

Цилиндр устанавливается просто и не требует инструментов. Просто опустите лицевую панель цилиндра (# 11) в отверстие корпуса навесного замка (# 1) и совместите плоскую сторону пластины с плоской стороной отверстия цилиндра навесного замка. Затем вставьте цилиндр (# 3) шпоночным пазом вниз в отверстие цилиндра; выровняйте сторону корпуса цилиндра, в которой находятся штифты, с правой стороной отверстия цилиндра. Затем вставьте ключ в шпоночную канавку цилиндра. Затем вставьте болт из нержавеющей стали (# 8) в корпус замка, вставив носок болта (сторона со стрелкой) в паз скобы с левой стороны.Поворачивайте ключ вперед и назад, пока пятка болта не упадет заподлицо с верхней частью цилиндра. Наконец, выровняйте защитный диск цилиндра из нержавеющей стали (# 9) так, чтобы нижняя планка была выровнена параллельно замку (вырезанный полукруг был обращен к передней части замка). Поверните диск вправо кончиками пальцев, пока полукруг, вырезанный на диске, не совместится с полукругом, вырезанным справа на корпусе навесного замка. Вставьте левую часть дужки в отверстие, поверните ключ по часовой стрелке и выньте ключ.

Чтобы разобрать навесной замок, вставьте ключ в шпоночную канавку цилиндра и поверните против часовой стрелки. Разблокируйте кандалы. Поверните защитный диск цилиндра из нержавеющей стали (# 9) влево. Остановитесь, когда вырезанный полукруг будет расположен по центру передней части корпуса замка. Переверните замок вверх дном, чтобы диск выпал. Затем нажмите ключ вверх, чтобы вытолкнуть пятку болта из нержавеющей стали (# 8) из отверстия цилиндра. Возьмитесь пальцами за пятку болта и вытащите его из отверстия.Далее поверните ключ по часовой стрелке и выньте его из цилиндра. Наконец, переверните корпус замка вверх дном, и цилиндр выскользнет.

Если вы хотите иметь навесной замок High Security, который выдерживает самые жесткие атаки и требования окружающей среды, попробуйте новый навесной замок Protector II от Medeco. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Medeco по телефону (800) 839-3157 или посетите сайт www.medeco.com.

Аманда Тройз (Amanda Troise) — менеджер линейки продуктов Medeco.

Руководство по выбору ключей и заготовки станка: типы, характеристики, применение

Шпонки и шпонки станка — это съемные элементы станка, которые используются для передачи крутящего момента от вала к детали.Использование шпонки станка и шпонки предотвращает перемещение между валом и компонентом и позволяет снимать усилие, не вызывая напряжения или износа станка. Шпонки станков обычно изготавливаются из стали или нержавеющей стали и покрываются цинком для защиты от износа и окисления.

Процесс установки ключа

Keyseating — это процесс обработки, при котором соответствующие внутренние формы и формы ключа обрабатываются возвратно-поступательным одноточечным режущим инструментом — аналогично процессу формовки.Фреза со шпонкой зажимается в держателе. Вместе с штангой подачи он может вертикально перемещаться внутри направляющей инструмента. Станки для фиксации ключей, также называемые ключами, используются в основном для резки внутренних шпоночных пазов и других прямолинейных форм и форм в непроизводственных деталях.

Другие станки, используемые для создания шпоночных пазов, включают протяжные станки, формирователи, долбежные станки и фрезерные станки. Протяжка в основном используется для резки внутренних шпоночных пазов с квадратными углами. Фрезерные станки могут создавать шпоночные пазы с параллельными, коническими и шлифованными шпонками.

Типы

Разновидности машинных ключей включают параллельные ключи, конические ключи, ключи Вудраффа, ключи Hi-Pro и ключи non-rok.

  • Параллельные шпонки — наиболее широко используемые машинные ключи. Они имеют квадратное или прямоугольное сечение. Шпонки с прямоугольной гранью используются для валов большего диаметра, а квадратные шпонки — для валов меньше 6,5 дюйма (170 мм).
  • Конические шпонки обрабатываются с конусом по длине шпонки.Конические ключи доступны с квадратным концом или концом с гибким концом. Шпонки головки выступа имеют зазубрины и конусообразные формы для плотного соединения шестерен или шкивов с валом.
  • Шпонки Woodruff представляют собой полукруглые детали, способные выдерживать большие нагрузки. Они устанавливаются глубоко в шахту и прочно заделываются. Основное преимущество шпонки Вудраффа заключается в том, что она позволяет избежать фрезерования шпоночной канавки возле заплечиков вала, где уже существует концентрация напряжений.
  • Ключи Hi-pro похожи на ключи Вудраффа, но фиксируются на месте.Они обеспечивают превосходную прочность и устойчивость к вибрации.
  • Клавиши Non-rok изготовлены из тех же материалов, что и клавиши Hi-Pro, но имеют прочность на сдвиг, эквивалентную прочности клавиш Woodruff.

Ключевой запас

Доступные ключевые заготовки включают ступенчатые, специальные, цветные, негабаритные и малоразмерные.

  • Шпонка ступени используется с компонентами передачи энергии, такими как муфты, шестерни, шкивы, звездочки и шкивы.Некоторые продукты предназначены для ремонта поврежденных валов. Другие используются для сопряжения различных шпоночных пазов или шестерен. Обычно ступенчатая шпонка имеет четыре размера (A, B, C и D) и доступна в различных материалах и вариантах отделки.
  • Специальная заготовка для ключей предназначена для термообработки, изготовления инструментов и других инженерных приложений.
  • Шпонка из цветных металлов изготовлена ​​из коррозионно-стойких материалов и предназначена для использования в пищевой и морской промышленности.Специальная шпонка и шпонка из цветных металлов указываются в зависимости от высоты, ширины, длины, материала, отделки и количества.
  • Шпоночные пазы увеличенного и меньшего размера делаются немного больше или меньше стандартных ключей для конкретных применений.

Технические характеристики

Материал шпонки должен быть такой же прочности и твердости, что и вал, чтобы предотвратить поломку шпонки. Еще одна важная спецификация, которую следует учитывать, — это ключевая геометрия и посадка.Для обеспечения правильной посадки шпонки она должна плотно входить в шпоночную канавку вала шпонки и иметь скользящую посадку в шпоночной канавке ступицы, поскольку это предотвращает вращение. Каждое изменение крутящего момента вызывает удары по сторонам ключа, что приводит к его повреждению.

Правильные фитинги оставляют небольшой зазор между верхней частью шпонки и нижней частью шпонки вала, а длина шпонки должна выходить внутрь от конца вала (никогда за пределы) и выходить за конец ступицы, по крайней мере, на закругленную часть шпонки .

Приложения

Машинные ключи и шпонки используются во всех типах механических устройств, от крупного заводского и строительного оборудования до двигателей и деталей в автомобилях и небольших транспортных средствах. Для многих валов, таких как двигатели, насосы и пневматические системы, требуется шпонка вала.

Стандарты

Машинные ключи и ключевой инвентарь должны соответствовать определенным стандартам для обеспечения надлежащего дизайна и функциональности.В AIA / NAS 20065 рассматриваются машинные ключи с прямоугольным поперечным сечением и двумя квадратными концами. MS 51935 — это американский документ, в котором обсуждаются машинные ключи.

Изображения

G.L. Huyett | Баш-Оловсон Инжиниринговая Компания | Дизайн машин | Продукты Stock Drive и Стерлинговые Инструменты

Ресурсы

Машинные ключи

Пересмотр шпонок вала


Патент США на защищенный замок и ключ Патент (Патент № 4040279, выданный 9 августа 1977 г.)

Уровень техники

1.Область изобретения

Изобретение относится к плунжерным или цилиндрическим замкам и ключам.

2. Описание предшествующего уровня техники

Замки с внутренними подпружиненными подвижными в осевом направлении плунжерами и проходящими в радиальном направлении запирающими элементами, такими как стальные шарики, широко используются для предотвращения взлома газовых и электрических счетчиков. Примеры таких замков, которые в данном описании обычно называются плунжерными замками, показаны в патентах США No. №№ 1,923,025 и 3,714,802, Morse et al; 3 002 368 и 3 033 016 на имя Моберга; и 3 835 674 — Hoyt.Замки всех вышеупомянутых патентов предназначены для предотвращения разблокировки любым способом, кроме правильного ключа. Изобретательности и находчивости тех, кто ищет несанкционированного доступа к счетчикам электроэнергии и газа, запорным выключателям и клапанам, чему научились на печальном опыте коммунальные предприятия, противодействуют достижения в технологии замков плунжерного типа.

Morse et al., Патент США. В US 1,923,025 показан замок плунжерного типа и ключ, в котором резьба на шпонке совпадает с внутренней резьбой подпружиненного плунжера для втягивания плунжера.

Замок Моберга Пат. № 3,002,368 был разработан, чтобы открываться ключом, показанным в патенте США Моберг. № 3033016, который имеет пару пальцев, которые раздвинуты в пределах отверстия плунжера фиксатора для зацепления с трением и обеспечения возможности втягивания плунжера.

Morse et al., Патент США. В US 3714802, отмечая, что замки патентов Морса и др. И Моберга, обсужденные выше, время от времени успешно атаковались за счет использования проволоки с обратным изгибом на ее конце, предлагается вставка относительно свободной и скользящей втулки внутри осевое отверстие стопорного плунжера для предотвращения взлома замков изогнутой проволокой, требуя большей степени радиального расширяющего усилия.В этом патенте также предлагается ограничить глубину отверстия в плунжере замка.

Hoyt Патент США. Патент США № 3835674 направлен на защиту от взломщика замка, который забивает гвоздь в отверстие плунжера ранее описанных замков и, таким образом, достигает достаточного зацепления для втягивания плунжера и освобождения стопорных шариков для открытия замка. Плунжер Хойта состоит из двух частей, одна из которых должна быть убрана, а другая остается на месте, чтобы открыть замок, так что взломщик замка, забивающий гвоздь, заклинивает обе части вместе и втягивает обе части в тщетной попытке вмешаться в замок. метр.Кусок, который нужно оставить при открытии замка Хойта, имеет конический наконечник, обращенный к замочной скважине. Однако ограниченная полость, образованная отверстием плунжера замка Хойта, затрудняет захват плунжера даже с авторизованным ключом, особенно если кто-то повредил замок, пытаясь взломать его. Если коническая точка на центральном элементе замка Хойта была изогнута, чтобы зацепить цилиндр с помощью ударного отмычки, даже авторизованный ключ не сможет открыть замок. Посторонние предметы могут застрять в отверстии замка Хойта, затрудняя работу и препятствуя открытию замка подходящим ключом, поэтому, когда уполномоченное лицо снимает замок, от него может потребоваться разрушить детали, удерживаемые замком.

Также было обнаружено, что некоторые замки, использующие ключи с внутренним фрикционным зацеплением, могут быть открыты с помощью устройства типа, показанного в патенте США No. № 1,656,180, и хотя у случайного взломщика, вероятно, нет такого инструмента, он доступен и может использоваться более опытным практиком в области вскрытия замков.

Замки предшествующего уровня техники поддаются грубой силе или достаточной жестокости или некоторому сочетанию навыков и удачи со стороны взломщика замков, но полностью помимо этих проблем является несанкционированное владение и использование ключа, предназначенного для замка.Потеря или кража ключа делает возможным несанкционированное проникновение во многие замки, для которых предназначен ключ, и, несмотря на бдительность в ограничении доступа к ключам, были случаи, когда ключи использовались незаконно.

С проблемой безопасности утерянных и украденных ключей трудно бороться, потому что не только те, кто должен открывать замок, но также и те, кто устанавливает замки известных типов, обсуждаемых в качестве примера, обычно имеют авторизованные ключи для замков. Поскольку у персонала должны быть ключи от замков предшествующего уровня техники, контроль, ведение записей и администрирование, относящиеся к ключам, были трудными.

Вышеупомянутые недостатки обычных замков плунжерного типа и ключевых систем свидетельствуют о существующей потребности в устойчивом к взлому замку плунжерного типа, который не может быть открыт существующими ключами, но который может быть открыт с помощью ключа, который также откроет существующие замки. облегчение концепции «главного ключа».

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Защитный замок плунжерного типа по настоящему изобретению может быть установлен без использования ключа, что значительно снижает количество находящихся в обращении ключей и вероятность потери или кражи ключей.Замок не может быть открыт с помощью технологий, которые сейчас незаконно практикуются, или с помощью ключей, используемых для обычных замков, но ключ настоящего изобретения откроет обычно используемые замки плунжерного типа. Эти преимущества достигаются без существенного увеличения сложности или стоимости замка. Замок согласно изобретению может иметь размеры, позволяющие заменить существующие замки на счетчиках, переключателях, шкафах и т.п. Внешняя и внутренняя части замка предпочтительно выполнены из закаленной стали.

Подобно используемым в настоящее время замкам плунжерного типа, замок в соответствии с настоящим изобретением имеет в основном цилиндрический стержень с увеличенной головкой, жестко закрепленной на одном конце стержня или выполненной за одно целое с ним.Головка имеет отверстие в виде каплевидного отверстия. Внутри хвостовика находится подвижный в осевом направлении плунжерный механизм, подпружиненный спиральной стопорной пружиной в направлении от головки, чтобы удерживать два стальных шарика в радиально вытянутых положениях на противоположных концах поперечного отверстия, в котором шарики входят в зацепление с взаимодействующей структурой, такой как канавки в канавке. колпачок и т.п., фиксируя хвостовик на месте. Плунжерный механизм должен быть втянут, чтобы шарики могли двигаться радиально внутрь для разблокировки. Плунжерный механизм, в отличие от большинства обычных замков плунжерного типа, имеет две соосно расположенные части, сформированные, как правило, в виде поршня и цилиндра, а спиральная пружина предотвращения несанкционированного доступа, установленная внутри хвостовика на удалении от головки, опирается на поршень и толкает поршень. следовать за цилиндром, когда цилиндр втягивается к головке хвостовика.Пока поршень и цилиндр движутся вместе, стальные шарики остаются в выдвинутом положении блокировки.

Чтобы открыть замок, поршень плунжерного механизма должен быть ограничен движением вместе с цилиндром, когда цилиндр втянут, чтобы стальные шарики могли свободно перемещаться внутрь в пространство, обычно занимаемое цилиндром. Методы, которые использовались для вскрытия обычных замков плунжерного типа, не будут давать комбинированных эффектов извлечения цилиндра плунжерного механизма против силы, оказываемой стопорной пружиной, при удержании поршня в неподвижном состоянии против срабатывания пружины предотвращения взлома.

Плунжер вышеупомянутого Hoyt U.S. Pat. Патент № 3835674 состоит из двух частей, так что, когда используется ключ с функционально расширяющимся концом, втягивается только одна часть плунжера, а другая часть остается на месте. По замыслу Хойта, когда гвоздь или другое средство отмычки замка вводится в плунжер, обе части плунжера отводятся вместе, но в замке Хойта нет средств положительного действия, которые заставляли бы обе части плунжера двигаться. все вместе.Напротив, патент Хойта предполагает, что давление воздуха или масляное уплотнение будут удерживать вторую часть плунжера от движения за первой частью при втягивании для разблокировки. В замке по настоящему изобретению пружина предотвращения вскрытия производит следующее движение, если поршень не удерживается прочно на месте, когда цилиндр втянут.

Ключ в соответствии с настоящим изобретением сконструирован таким образом, что центральный стержневой элемент ключа удерживает поршень замка в неподвижном состоянии против усилия пружины предотвращения несанкционированного доступа, в то время как расширяющиеся наружу элементы разводятся для зацепления с цилиндром плунжера, а затем втягиваются. цилиндр, чтобы открыть замок при неподвижном поршне.Ключи предшествующего уровня техники не имеют какой-либо части, которая остается неподвижной, когда движущиеся элементы действуют, чтобы отвести плунжер замка, и, соответственно, ключи известного уровня техники не могут открыть замок согласно изобретению. Однако ключ по настоящему изобретению имеет расширяющиеся наружу элементы, которые могут зацепляться с трением и втягивать плунжеры обычных замков плунжерного типа, поэтому ключ можно использовать как для существующих замков, так и для замков по данному изобретению.

В предпочтительном в настоящее время варианте осуществления ключ по изобретению имеет центральный стержневой элемент, который остается неподвижным после вставки ключа в замок.Концентрично стержнеобразному элементу находится трубчатая втулка, которая заканчивается расширяющимся концом, и пара относительно гибких пальцев, как правило, полукруглого профиля, расположена снаружи рядом с трубчатой ​​втулкой. Когда трубчатая втулка перемещается наружу к замочной скважине замка, ее расширяющаяся концевая часть заклинит пальцы в радиальном направлении от оси стержневого центрального элемента и во фрикционное зацепление со стенкой отверстия плунжерного цилиндра. Дальнейшее движение трубчатой ​​втулки наружу будет тянуть пальцы и плунжерный цилиндр, втягивая цилиндр, оставляя плунжерный поршень на месте неподвижным центральным стержневидным элементом, тем самым освобождая запирающие стальные шарики радиально внутрь для их разблокировки. позиции.

Средство для приведения в действие трубчатой ​​втулки и зацепления пальцев при срабатывании ключа в соответствии с предпочтительным в настоящее время вариантом осуществления изобретения содержит вращающийся винт с накатанной головкой, имеющий внутреннюю резьбу, взаимодействующую с внешней резьбой элемента, прикрепленного к концу удаленной трубчатой ​​втулки. от расклешенного конца рукава. Элемент с внешней резьбой и смещающая пружина, стремящаяся противодействовать втягиванию трубчатой ​​втулки, размещены в обычно цилиндрической части ручки ключа.Другая пружина смещения в части рукоятки ключа противодействует движению втягивания разжимных зацепляющих пальцев, так что эти пальцы не перемещаются вместе с трубчатой ​​втулкой до тех пор, пока концы пальцев не войдут в плотное фрикционное зацепление между расширяющимся концом втулки и стенкой отверстие цилиндра плунжера.

Поскольку было обнаружено, что желательно обеспечить некоторую компенсацию различий в размерах между замками, предпочтительно, чтобы центральный стержневой элемент имел небольшую степень свободы для осевого перемещения.Таким образом, когда ключ используется для открытия обычного замка, плунжер которого имеет отверстие, которое короче, чем в замке по настоящему изобретению, упор стержневого элемента не будет препятствовать фрикционному зацеплению пальцев. Это достигается за счет использования пружины, находящейся под сжатием, в винте с накатанной головкой на конце стержневого элемента, удаленном от его рабочего конца, чтобы обеспечить небольшое относительное перемещение, эффект плавания, неподвижного центрального стержневидного элемента.

Другая особенность замка по настоящему изобретению позволяет устанавливать замок без использования ключа только что описанного типа.Было указано, что части поршня и цилиндра плунжера обычно перемещаются вместе и что поршень и цилиндр должны быть в некоторой степени разделены, прежде чем замок можно будет открыть. В предпочтительном варианте осуществления изобретения поршень имеет увеличенную головку и вал, более узкий, чем головка, установленная с возможностью скольжения в цилиндре плунжера. Когда и только когда головка поршня находится в положении, удаленном от цилиндра, стопорные шарики могут занимать область вокруг вала поршня во втянутых местах разблокировки.Разумеется, для установки замок должен находиться в этом состоянии разблокировки, и это может быть выполнено с помощью ключа согласно изобретению. Однако желательно, чтобы установщики не имели доступа к ключам из соображений безопасности. Таким образом, замок имеет средства, удерживающие поршень и цилиндр в их относительно разделенном разблокированном состоянии до установки. Это достигается с помощью хрупкого элемента, удерживающего поршень и цилиндр плунжера в разблокированном состоянии до тех пор, пока хрупкий элемент не сломается.Хрупкий элемент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать силу, прилагаемую блокирующими пружинами и пружинами защиты от взлома, а также удары, возникающие во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Было обнаружено, что ломкий элемент пальца, установленный в совмещенных отверстиях вала поршня и стенки цилиндра, может использоваться в качестве ломкого элемента. В настоящее время предпочтительным является тонкий срезной штифт из алюминия, но можно также эффективно использовать стержневой кусок графита с преимуществом внутренней смазки, обеспечиваемой сломанными графитовыми долотами после установки.Поскольку хрупкий штифт — единственное, что препятствует перемещению поршня и цилиндра плунжерного механизма в состояние блокировки, установщик должен просто вставить хвостовик замка в положение, в котором стальные шарики выровнены для зацепления с взаимодействующими выемками или канавками, а затем сломать хрупкий элемент. Жесткий стержень, вставленный в замочную скважину замка и прижимаемый к выступу на цилиндре плунжера, легко ломает хрупкий штифт, и цилиндр плунжера немедленно перемещается в положение блокировки, выталкивая стальные шарики радиально наружу.После первоначальной установки замок будет открыт только теми, у кого есть авторизованный ключ, и установщик не несет ответственности за ключ, который ему никогда не понадобится. При правильном размере стержень, используемый для установки, может даже оставаться на месте установщиком, что служит дополнительным сдерживающим фактором для взлома и предлагает пользователю возможные преимущества для идентификации по цветовой кодировке. В качестве установочного инструмента в настоящее время предпочтительнее простой пластиковый стержень с плоской головкой.

Еще одним признаком изобретения является обеспечение уплотнения рядом с замочной скважиной замка, которая обычно закрыта, чтобы предотвратить попадание посторонних веществ, насекомых и влаги в полость замка.Диск из эластомерного материала, имеющий прорезь, пересекающую его центр, может использоваться в качестве уплотнения, где материал имеет свойство возвращаться к своей исходной форме после деформации. После извлечения ключа, вставленного в прорезь, края прорези постепенно возвращаются в нормальное закрытое положение. Этим свойством «памяти» обладают различные пластмассовые материалы.

Замок согласно изобретению может очень напоминать обычные замки по внешнему виду, а отверстие в замочной скважине довольно мало.Тот, кто пытается изучить внутреннюю структуру замка, чтобы взломать его, не сможет заметить отличий от обычных замков при визуальном осмотре. Но поскольку соответствующий ключ может открывать не только замок по настоящему изобретению, но и аналогичные по внешнему виду обычные замки, уполномоченный персонал не должен быть проинформирован каким-либо кодом или другими знаками различия, что замок, который они должны открыть, является замком по настоящему изобретению.

Дополнительные цели, преимущества и структурные детали замка и ключа согласно изобретению будут более понятны из следующего подробного описания предпочтительного варианта осуществления изобретения, особенно когда это описание читается со ссылкой на прилагаемые чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На чертежах одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые части на всем протяжении:

РИС. 1 представляет собой общий вид, показывающий замок в соответствии с настоящим изобретением, готовый к установке с помощью пары рычагов, которые удерживаются вместе;

РИС. 2 показан замок по фиг. 1 в установленном, заблокированном состоянии;

РИС. 3 показывает способ вставки ключа согласно изобретению в замок, показанный на фиг. 1 и 2;

РИС.4 показывает операцию разблокировки ключа поворотом винта с накатанной головкой в ​​направлении, указанном стрелкой;

РИС. 5 — вид в разрезе замка согласно изобретению до первоначальной установки с неповрежденным ломким элементом;

РИС. 6 — вид, аналогичный виду на фиг. 5, показывающий эффект вставки установочного штифта для разрушения хрупкого элемента;

РИС. 7 — вид, аналогичный виду на фиг. 5 и 6, показывающие действие ключа при отпирании;

РИС.8 — вид, аналогичный виду на фиг. 5-7 и демонстрирующий неэффективность использования ключа известного уровня техники для открывания замка;

РИС. 9 — вид в разрезе ключа согласно изобретению;

РИС. 10 показано использование ключа фиг. 9 для отпирания замка согласно изобретению;

РИС. 11 — вид в разрезе, аналогичный виду на фиг. 10 и показывает начальное положение ключа, готового к открытию замка;

РИС. 12 — вид, аналогичный виду на фиг. 10 и 11, показывающие положение замков и ключевых элементов при зацеплении для отпирания;

РИС.13 — вид по линии 13-13 на фиг. 5 и если смотреть в направлении стрелок, показывающих уплотнительный элемент согласно изобретению;

РИС. 14 — вид по линии 14-14 на фиг. 5 и если смотреть в направлении стрелок, показывающий хрупкий штифт в соответствии с изобретением;

РИС. 15 — вид по линии 15-15 на фиг. 11, и если смотреть в направлении стрелок, показаны стальные стопорные шарики в заблокированном состоянии; и

РИС. 16 — вид по линии 16-16 на фиг.11, показывающая плоскую поверхность для предотвращения вращения на резьбовом элементе ключа.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Защитный замок по изобретению проиллюстрирован на сопроводительных чертежах, когда он применяется для удержания двух рычагов 10 и 11, таких как рычаги клапана или измерителя, во взаимной фиксации с использованием съемного колпачкового элемента, обычно обозначенного ссылочной позицией 12. Настоящая заявка показан из-за его относительной простоты, но его не следует понимать как ограничение применимости замка, который может использоваться для всех приложений, в которых в настоящее время используются замки плунжерного типа с втягиваемыми стальными стопорными шариками, а также для других приложений, в которых проходящие в радиальном направлении запирающие элементы должны блокироваться с возможностью отсоединения в выдвинутом положении с помощью механизма плунжерного типа.В таких приложениях, как запирание дверей шкафа или других корпусов, замок будет использоваться без какой-либо крышки, и вместо рычагов 10 и 11 некоторые другие средства будут задействованы стальными запирающими шариками 16.

Как показано на фиг. 1-4, рычаги 10 и 11, которые могут быть фиксированными и подвижными рычагами клапана в трубопроводе, удерживаются в совмещении с помощью замка согласно изобретению, обычно обозначенного ссылочной позицией 13, снабженного колпачком 12. стержень 14 замка 13 пропущен через совмещенные расточные отверстия рычагов 10 и 11; и увеличенная головка 15 замка 13 вместе с колпачком 12 предотвращает снятие после блокировки за счет радиального вытягивания стальных шариков 16 в сопрягаемые выемки колпачкового элемента 12.ИНЖИР. 1 также показана часть установочного штифта 17, используемого установщиком для первоначального запирания. Плоская головка 18 штифта 17, оставленная установщиком в качестве защитного элемента, показана на фиг. 2, на котором показан замок после установки.

РИС. 3 и 4 показан ключ, обычно обозначенный 20, который используется для открывания замка 13. Показано, что ключ 20 имеет в основном цилиндрическую часть ручки с накаткой 21 с фиксированным колпачком 22 и винт 23 с накатанной головкой, показанный как рифленый или рифленый для легкая манипуляция.Между крышкой 22 и винтом с накатанной головкой 23 находится упорный подшипник, показанный в виде шайбы из политетрафторэтилена или аналогичного материала. Также могут быть использованы шариковые подшипники. Рабочий конец 24 ключа 20, показанный в точке вставки в отверстие 25 замочной скважины замка 13 на фиг. 3 видно, что внешний цилиндрический элемент 26 разделен пазом 27 на его конце на пару пальцев 28, в целом полукруглого профиля. Как будет более полно описано в связи с другими фигурами чертежа, пальцы 28 в некоторой степени гибки для движения наружу во фрикционное зацепление для открытия замка 13.

После вставки рабочего конца 24 ключа 20 в замочную скважину 25 барашковый винт 23 поворачивается, как показано на фиг. 4, в то время как ручка 21 ключа удерживается неподвижно, чтобы заставить элементы ключа открывать замок 13 путем высвобождения стальных шариков 16. Обычно ручка 21 ключа контактирует с концом 15 замка во время открывания замка.

Стержень 14 и головка 15 замка 13 и крышка 12 предпочтительно выполнены из закаленной стали для предотвращения усилий грубой силы при снятии замка 13.Как показано на фиг. 4, как только замок 13 зафиксирован на месте, единственной точкой атаки является замочная скважина 25, закрытая головкой 18 установочного штифта 17. После удаления штифта 17 потенциальный взломщик, заглядывающий в замочную скважину 25, или зондирование в замке, не сможет установить внутреннюю структуру или рабочий механизм замка 13 достаточно хорошо, чтобы знать, что замок 13 не является обычным замком плунжерного типа. Этот механизм показан на фиг. 5-8.

РИС. 5 показан замок 13 в том виде, в каком он будет получен установщиком, готовым к использованию.В целом цилиндрический хвостовик 14 имеет осевое отверстие 30, часть которого, обозначенная позицией 31, имеет уменьшенный диаметр, что обеспечивает внутренний кольцевой заплечик 32. Хвостовик 14 закрыт с одного конца, показанного внизу на фиг. 5-8, а на другом конце снабжена увеличенной головкой 15, жестко прикрепленной к стержню 14 или выполненной за одно целое с ним. Отверстие 25 с замочной скважиной, более узкое, чем отверстие 30 под хвостовик, и совмещенное с ним, показано вверху на фиг. 5-8.

В отверстие 30 под хвостовик с возможностью скольжения вставлены цилиндрический элемент 33 и поршень 34, которые вместе составляют составной плунжерный механизм замка 13.Цилиндр 33 имеет одну часть 35 с наружным диаметром, немного меньшим, чем канал 30, и другую часть 36 с уменьшенным диаметром, немного меньшим, чем отверстие в точке 31, так что движение цилиндра ограничено прилеганием к внешнему выступу 37 цилиндра. 33 с внутренним выступом 32. Осевое цилиндрическое отверстие 38 в цилиндре 33 имеет увеличенную площадь гнезда 39 для фрикционного зацепления пальцами 28 шпонки 20. Удлиненная часть 40 вала поршня 34 входит в цилиндр с возможностью скольжения. отверстие 38 и поршень имеют головку 41 того же внешнего диаметра, что и меньшая концевая часть 36 цилиндра 33.Гладкая непрерывная стенка, образованная головкой 41 и цилиндрической частью 36, предотвращает повторный вход шариков 16 между ними.

Показана относительно сильная спиральная стопорная пружина 42, сжатая между верхним концом цилиндра 33 и головкой 15 замка, давящая вниз на цилиндр 33, и меньшая спиральная пружина 43, предотвращающая несанкционированный доступ, на закрытом конце стержня 14. прижимается к головке 41 поршня 34. Меньшая пружина 43, как показано, легко подавляется стопорной пружиной 42 на фиг.6.

В состоянии перед установкой, показанном на фиг. 5, стальные стопорные шарики 16 могут свободно перемещаться внутрь, поскольку поршневой вал 40 значительно уже, чем участок 31 отверстия. Можно видеть, что шарики 16 установлены с возможностью скольжения в диаметральном отверстии 44, загнутые внутрь концы которого предотвращают вылет шариков 16. В этом состоянии перед установкой плунжерный механизм, состоящий из поршня 34 и цилиндра 33, выдвинут, противодействуя силе пружин 42 и 43, стремящихся полностью вдавить вал 40 поршня в отверстие 38 цилиндра. с головкой 41 поршня, упирающейся в цилиндр.Детали удерживаются в этом положении хрупким штифтом 45, показанным на фиг. 5 и 14. Штифт 45, который может быть из графита или алюминия, достаточно прочен, чтобы противостоять усилию пружин 42 и 43, а также ударам во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, но его можно сломать при приложении силы с помощью установочный штифт 17. Видно, что штифт 45, который может иметь ослабленные части 46 для разрушения, проходит через совмещенные отверстия 47 и 48 в цилиндрической части 35 и штоке 40 поршня соответственно, как лучше всего показано на виде в разрезе на фиг.14. Отверстие 48 через вал поршня 40 предпочтительно расположено рядом с концом вала 40, чтобы обеспечить значительное расширение поршня 34 из цилиндра 33. В качестве альтернативы, клеевое соединение или взаимодействующие части поршня и цилиндра могут заменить ломкий штифт 45. Если вместо ломкого элемента используется какое-либо механическое соединение частей, замок может быть возвращен в исходное состояние.

Также показано на фиг. 5-8 представляет собой гибкий уплотнительный элемент 49, закрывающий замочную скважину 25.Это уплотнение 49 и его функция будут описаны более подробно ниже со ссылкой на фиг. 13.

РИС. 6 показан замок 13, установленный и запертый с помощью установочного штифта 17. Было упомянуто, что отверстие 38 цилиндра оканчивается гнездом 39 увеличенного диаметра. В месте расширения отверстия 38 имеется кольцевой выступ 50, и именно выступ 50 зацепляется установочным штифтом 17 при разрыве ломкого элемента 45 для срабатывания замка 13. Следует отметить, что отверстие замочной скважины 25 немного больше по диаметру, чем отверстие 38 цилиндра, так что установочный штифт 17 может проходить через замочную скважину 25, но не может входить в отверстие 38 цилиндра.После вставки штифт 17 встречается с выступом 50, и приложение силы ломает штифт 45, позволяя поршню 34 и цилиндру 33 стыковаться вместе под действием пружин 42 и 43, в состояние, показанное на фиг. 6. В этом состоянии стальные стопорные шарики 16 выталкиваются наружу и удерживаются в заблокированном положении частью 36 цилиндра. Колпачок 12, показанный для иллюстрации одного из способов использования замка по изобретению, имеет внутреннюю кольцевую канавку 51, в которую входят шарики 16.Поперечное сечение заблокированных шариков показано на фиг. 15.

Сломанный штифт 45, части которого остаются в отверстиях 47 и 48, выполнив свою функцию, не мешает работе замка. Установочный штифт 17, который предпочтительно изготовлен из твердого пластика, хотя для слома штифта 45 может служить любое жесткое и тонкое изделие достаточной длины, остается на месте до тех пор, пока замок не будет разблокирован.

Операция разблокировки проиллюстрирована на фиг. 7., показывающий отход к головке 15 замка 13 цилиндра 33, в то время как поршень 34 удерживается от следования за цилиндром 33 стержневым элементом 52 ключа 20.В то время как этот стержневой элемент 52 удерживает поршень 34 в нижнем положении, расширенные пальцы 28 ключа 20 в плотном фрикционном зацеплении со стенкой гнезда 39 цилиндра вытягиваются наружу, втягивая цилиндр 33 во втянутое положение, преодолевая силу запирания. пружина 42. Рабочие части ключа 20 будут более полно описаны со ссылкой на фиг. 9-12. Здесь следует подчеркнуть, что для того, чтобы открыть замок 13, цилиндр 33 должен быть втянут против усилия стопорной пружины 42, в то время как поршень 34 удерживается от движения за цилиндром 33, как это требует пружина защиты от несанкционированного вскрытия 43.Соответственно, замок может быть открыт только путем приложения силы для удержания поршня 34 на месте при одновременном втягивании цилиндра 34, чтобы открыть пространство между поршнем 34 и цилиндром 33, в которое стальные шарики 16 могут отступить, как показано на фиг. 7, чтобы выйти из соответствующей канавки или выемки.

РИС. 8 показано, что произошло бы, если бы ключ 20 ‘без какого-либо неподвижного центрального стержня был использован при попытке открыть замок. Пальцы 28 ‘неправильного ключа могут зацепиться за внутреннюю часть гнезда 39 цилиндра, и, потянув ключ 20’ наружу, цилиндр 33 может быть втянут, но, если ничто не удерживает поршень 34 на месте, поршень 34 будет следовать за цилиндром 33. , и головка 41 поршня переместится в положение блокировки, которое ранее занимала часть 36 цилиндра 33, и блокировка от выхода шариков 16.Любая изогнутая проволока или гвоздь, которые могут втянуть цилиндр 33, также будут неэффективными, поскольку условие на фиг. 8, может возникнуть при втягивании цилиндра 33 таким образом.

Ключ 20 согласно изобретению и его действие показаны на фиг. 9-12. Можно видеть, что центральный стержневой элемент 52, который удерживает поршень 34 в неподвижном состоянии во время открывания замка 13, проходит почти по всей длине ключа 20. Рабочий конец стержневидного элемента 52 плотно, но с возможностью скольжения охватывает трубчатой ​​втулкой 53, имеющей расширяющуюся или колоколообразную концевую часть 54.Трубчатую втулку 52 концентрически окружает цилиндрический элемент 55, разделенный диаметральным вырезом на своем рабочем конце на пару пальцев 28, в целом полукруглых в профиле. Цилиндрический элемент 55 представляет собой в некоторой степени гибкий материал, так что, когда расширяющаяся концевая часть 54 трубчатой ​​втулки 53 втягивается между пальцами 28 и центральным стержневидным элементом 52, пальцы 28 перемещаются наружу и друг от друга, принимая на себя положения зацепления гнезда, показанные на фиг. 10. Механизм для приведения в действие рабочих элементов ключа 20 включает барашковый винт 23 и связанные с ним средства, размещенные внутри рукоятки 21 ключа 20.

Винт с накатанной головкой 23 имеет внутреннюю резьбу, как показано позицией 56, в резьбовом зацеплении с внешней резьбой 57 обычно цилиндрического элемента 58, прикрепленного к трубчатой ​​втулке 53 и с возможностью перемещения с ней в осевом направлении. Элемент 58 имеет ступенчатую радиально продолжающуюся кромку 59, а спиральная пружина 60, окружающая элемент 58 между ступенькой 59 и внутренней частью крышки 22 ключа, противодействует движению элементов 58 и 53 к барашковому винту 23. Трубчатая втулка 53 стремится в направлении полного разгибания до положения за пальцами 28, показанными на фиг.9. Плоская точка 61 на резьбовой части 57 элемента 58 взаимодействует с плоской кромкой 62 круглого отверстия 63 в крышке 22 ключа, чтобы предотвратить вращение элемента 58 вместе с барашковым винтом 23, так что вращение барашковый винт 23 притягивает элемент 58 и трубчатую втулку 53 к барашковому винту 23, преодолевая сопротивление пружины 60, так что расширяющийся конец 54 раздвигает пальцы 28. Взаимодействующие плоскости лучше всего видны на фиг. 16.

Разъемный цилиндр 55, который составляет пальцы 28, также может перемещаться к барашковому винту 23, когда элементы 53 и 58 перемещаются в направлении вверх на фиг.9. К верхнему концу цилиндрического элемента 55 прикреплен или образован за одно целое с верхним концом цилиндрического элемента 55, как правило, кольцевой гайкообразный элемент 64 с проходящим в радиальном направлении ободом 65. Винтовая пружина 66 смещения проходит между ободом 65 и крышкой 22 ключа для Назначение аналогично пружине 60, но пружина 66 более прочная, чем пружина 60. Пружина 66 компенсирует отклонения диаметров гнезд цилиндров.

РИС. 11 показывает ключ 20 в исходном положении, готовый начать операцию разблокировки.Рабочие элементы ключа были вставлены через замочную скважину 25, и центральный стержневой элемент 52 готов войти в контакт с внешним концом поршневого вала 40 внутри гнезда 39 цилиндра 33. Расширяющийся конец 54 цилиндра трубчатая втулка 53 слишком велика для того, чтобы войти в отверстие 38 цилиндра и, соответственно, упирается в заплечик 50. В этот момент оператор ключа почувствует контакт и начнет вращать барашковый винт 23. Диаметр центрального стержневидного элемента 52 составляет равен диаметру вала 40 поршня или меньше его и ни в коем случае не может быть больше диаметра отверстия 38 цилиндра.

Когда барашковый винт 23 поворачивается, рабочие части перемещаются в положение, показанное на фиг. 10. Перед достижением разблокированного состояния, показанного на фиг. 10, переходная стадия по фиг. 12 встречается. Можно видеть, что на фиг. 12, неподвижный стержневой элемент 52 удерживает вал 40 поршня 34, в то время как расширяющаяся концевая часть 54 втулки 53 вытягивается вверх, раздвигая пальцы 28 зацепления и контактируя со стенкой гнезда 39 цилиндра. ступень, показанная на фиг. 12 пальцы 28 и цилиндр 33 находятся в плотном фрикционном контакте, но движение втягивания еще не началось.После того, как пальцы 28 зажаты между стенкой гнезда 39 и расширяющимся концом 54, пальцы 28 должны следовать за ходом втягивания элементов 58 и 53, чтобы в конечном итоге занять разблокированное положение, показанное на фиг. 10, после чего шары 16 могут свободно отступить.

Изменения диаметра центрального стержневого элемента 52 ключа и его длины могут использоваться для ограничения открывания ключами только определенных замков в соответствии с изобретением, так что может быть предоставлено семейство замков с поршневыми валами 40 разных размеров. , в результате чего не все ключи откроют все замки.

Понятно, что ключ 20 будет служить для разблокировки замков плунжерного типа обычных типов, которые не имеют подпружиненного следующего поршня, поскольку при открытии таких замков разведение пальцев 28 наружу вызовет зацепление, как обычно, и без дальнейшего поворотом винта с накатанной головкой 23 ручку ключа можно было просто потянуть наружу, чтобы открыть замок. Поскольку ключ 20 может использоваться для открывания других замков, отличных от этого изобретения, и для согласования изменений размеров в существующих замках, желательно допускать некоторую степень регулировки расстояния, на которое центральный стержневой элемент 52 выступает за конец трубчатая втулка 53.Когда ключ используется для открытия обычного замка, который имеет цельный плунжер, центральный стержневой элемент 52 может регулироваться, слегка отводя назад, так что пальцы 28 остаются внутри отверстия плунжера. Это достигается за счет установки небольшой спиральной пружины 70 или другого упругого элемента между увеличенной головкой 71 стержневого элемента 52 и крышкой 72 винта в небольшой цилиндрической выемке 74, расположенной в центре винта с накатанной головкой 23. Стержневидный элемент 52 соответственно может немного «дать» при необходимости.Крышку 72 винта можно отрегулировать, чтобы ограничить допустимую величину регулировки. Пружина 70 достаточно сильна, чтобы преодолеть пружину защиты от несанкционированного доступа 43 замка (фиг. 5-8), так что поршень 34 не отталкивает стержневой элемент 52 в операции разблокировки.

РИС. 13 показан уплотнительный элемент 49 для замочной скважины 25 для предотвращения проникновения в замок 13 инородных тел и / или насекомых и / или влаги. Уплотнение 49 представляет собой просто плоский диск из эластомерного материала, такого как пластик с «памятью», с прорезью 75, проходящей поперек его центра, позволяющей вставлять его через прорезь 75 установочного штифта 17 или рабочий конец ключа 20.После извлечения штифта 17 или шпонки 20 диск возвращается в плоское состояние. Диск 49 расположен между хвостовиком 14 замка 13 и головкой 15, при этом его периферийная область плотно удерживается на месте, как показано на фиг. 5 и 13. Поскольку уплотнительный элемент 49 утоплен за замочной скважиной 25, взломщику трудно поддеть прорезь, чтобы увидеть внутреннюю часть замка, не загораживая его обзор с помощью используемого инструмента. Разрушение или повреждение уплотнительного элемента 49 укажет на возможное вмешательство.Уплотнительный диск 49, конечно, можно не устанавливать, не влияя на работу фиксатора 13, но его использование рекомендуется. Уплотнительный диск 49 может иметь цветовую маркировку для идентификации замка.

Различные модификации, замены эквивалентных частей и т.п. будут предложены тем, кто знаком с замками, и считаются находящимися в пределах сущности и объема изобретения. Например, вместо ломкого пальца 45 можно использовать клеевое соединение поршня 34 с цилиндром 33, при условии, что клеевое соединение может быть легко нарушено при установке.Другой модификацией может быть использование куска упругого твердого материала, такого как пенопласт или губчатая резина, вместо пружины защиты от несанкционированного доступа 43. Незначительное изменение может быть сделано путем создания выемки вокруг замочной скважины 25, позволяющей головке 18 вставного штифта 17, чтобы он лежал параллельно поверхности стопорной головки 15, что затрудняет удаление, или можно использовать другие средства, чтобы закрыть замочную скважину 25. Наконец, какой-либо другой механический приводной механизм может заменить барашковый винт 23 и связанные с ним механические элементы для обеспечения относительного движения раздвижных частей на конце ключа.

Строительная техника | Encyclopedia.com

Здание с каменной кладкой.

В средние века самые престижные и долговечные здания — замки, церкви и дворцы — строились из камня. Однако потеря римской формулы бетона (смесь воды, извести и пуццоланового песка, родственная современному портландцементу, к которому добавлялись крупнозернистый щебень и битая керамика) и ее замена в Средние века слабой известковый раствор усложнял возведение сложных потолков из кладки.Таким образом, одним из главных достижений средневековой архитектуры было восстановление способности сводить монументальные внутренние пространства к драматическому эффекту. Средневековые каменщики продолжали многие римские архитектурные обычаи, возводя свои здания с каменными стенами, облицованными резными каменными блоками или декоративными узорами, как это видно на сохранившихся частях собора Бове конца X века в Нотре. Dame-de-la-Basse-Oeuvre. Тем не менее, были значительные различия от региона к региону в Европе из-за доступных строительных материалов и устоявшихся традиций.Например, кирпич использовали на юге Франции и на севере Германии в качестве замены некачественного местного камня. Древнеримские архитектурные элементы (остатки колонн, резьба и т. Д.), Называемые spolia , часто включались в средневековые итальянские сооружения из-за их удобного обилия, а также их вызывающей воспоминания связи со славой прошлого, в то время как деревянные формы вдохновляли дизайны в англосаксонских каменных зданиях в Англии.

Наследие Рима: арки и своды.

Самым важным наследием Рима была арка, которая составляла основу средневековой церковной архитектуры. Арка — это изогнутая структурная форма, состоящая из клиновидных камней, которые называются voussoirs . Самый верхний voussoir — это замковый камень, который, когда ставится на место, соединяет вместе другие камни всей арки. Прижимаясь друг к другу, камни остаются на месте, и до тех пор, пока вокруг арки достаточно материала, чтобы противостоять этой толкающей наружу силе, арка будет оставаться устойчивой.Арки использовались по-разному: поддерживаемые колоннами или опорами для создания аркады, они охватывали пространство для создания проходов; обрамляют дверные проемы и окна; они действуют как структурное усиление; а в миниатюре они украшают стены. Арки, в свою очередь, составляли основу сводов. Непрерывный цилиндрический свод был построен путем расширения арки через пространство от пирса до пирса, создавая потолок, который имел вогнутый или полуцилиндрический вид, как это происходит в пространстве главного нефа Сен-Сернена в Тулузе, Франция.Два бочкообразных свода, пересекающиеся под прямым углом, «пазы» отмечали линии пересечения, образовывали рифленый свод. Сосредоточив поддерживающие силы на углах отсека хранилища или пролета, свод с канавками освободил стену от ее конструктивного назначения и сделал возможными большие проемы и окна. Но поскольку камни пахов имели чрезвычайно сложную геометрическую форму, эти своды было трудно подделать. строить и чаще всего использовались в небольших помещениях, которые включали окна, например, в боковых проходах Сен-Сернена.

Появление готических арок.

Европейская архитектура одиннадцатого и начала двенадцатого века, несмотря на ее разнообразие, обычно называется «романской», потому что ее массивные стены, округлые арки, расширение каменных сводов по всей структуре и многие ее декоративные формы напоминают римские постройки. . Около 1100 года появились новые формы, которые отошли от наследия древней застройки и начали преобразовывать облик архитектуры. Первое серьезное изменение можно увидеть в изменении формы арок.Строители от Каролингов до романского периода использовали полукруглые арки. Чтобы нарисовать один с помощью циркуля, требуется только одна фиксированная центральная точка, чтобы создать арку, высота которой всегда составляет половину ее размаха. Однако в романских зданиях появился другой тип арки, такой как Даремский собор, который стал доминирующей формой в готический период с двенадцатого по пятнадцатый века: остроконечная арка. В этом случае пересекающиеся дуги наносятся из двух центров, расположение которых является текучим.Таким образом создается арка, которую можно не только гибко адаптировать практически к любым пространственным потребностям, но и более конструктивно, чем полукруглая арка. Второй прорыв произошел с изобретением ребристых сводов в паху. Этот свод имел все преимущества пахового свода, но с добавлением ребер — декоративных лепных украшений, маскирующих линии паха. Ребра облегчили конструкцию, во-первых, потому что они были собраны из идентичных частей, а во-вторых, потому что после постройки они предлагали строительные леса, заполненные легкой каменной мембраной или сеткой.Пример сводов можно увидеть в часовне больницы Хайлиген-Гейст в Любеке, Германия.

Летающий контрфорс.

Наряду с остроконечными арками и ребристыми сводами в паху, летающий контрфорс был представлен как ключевой структурный компонент в зданиях середины XII века, таких как аббатство Сен-Жермен-Пре и собор Нотр-Дам в Париже и Собор в Шартре, Франция. Открытые арки, «пролетающие» над проходами церкви, служат для защиты стены от выталкивания свода и давления ветра на крышу и для направления этих сил на массивные плиты кладки (контрфорсы).Летающие контрфорсы, сочетающиеся с ребристыми сводами в паху и остроконечными арками, составили совершенно новую систему. Вместо сплошной оболочки тяжелых поддерживающих стен, как это было характерно для романского стиля, структура теперь напоминала клетку набора Erector, с летающими контрфорсами, появляющимися как внутри, так и снаружи. Используя потенциал этих новых особенностей, готическая церковная архитектура смогла достичь невозможного: беспрецедентной высоты в сочетании со стенами, которые были немногим больше, чем перфорированные ширмы, отверстия которых были заполнены огромными полями ослепительных витражей.

Древесина.

Большинство зданий в средние века — дома, форты, амбары, рыночные залы и даже приходские церкви — были деревянными. Само каменное строительство требовало огромного количества древесины для временных лесов, врезанных в стены, которые служили рабочими платформами на верхних уровнях, для опалубки, на которую укладывались камни сводов, а также для шаблонов или шаблонов, которые направляли резку лепных украшений. Краны и огромные колеса, которые поднимали вверх строительные материалы, были деревянными.Деревянные сваи и решетки были заложены в фундамент зданий, возвышавшихся на болотистой почве. Эта техника все еще использовалась в конце девятнадцатого века в Троицкой церкви Генри Хобсона Ричардсона в Бостоне. Деревянные своды, имитирующие внешний вид камня, были возведены в Йоркском соборе в конце тринадцатого века, а пересечение собора Эли в четырнадцатом веке, его каменный фонарь, расположенный на вертушке деревянных сводов, стал одним из самых впечатляющих пространств возраст. Но, безусловно, самой важной проблемой столярных работ была конструкция крыши.

Крыши.

Высокие крутые крыши были более чем практичным укрытием для защиты от дождя и снега в ненастную погоду Северной Европы; они были символами статуса. Великолепный «медовый зал» Хротгара в Хеороте описан в англосаксонской поэме «Беовульф » в начале (до X века) как «с высокими крышами — и сияющий золотом», а шиферные крыши дворца королей Франция в Париже поразила одного писателя четырнадцатого века своей «яркостью» до такой степени, что «все довольны самой мыслью о въезде».«Церкви также были увенчаны выступающими крышами, балки которых епископ конца XIII века Вильгельм Менде сравнивал с« принцами и проповедниками, защищающими и укрепляющими единство церкви », а черепица напоминала ему о нем». солдаты и рыцари, защищающие Церковь от нападений врагов веры ». В одиннадцатом веке большие внутренние пространства в средневековых церквях были покрыты деревянными крышами, часто открытыми для пространства внизу, созданного из системы элементов, которые включали наклонные балки, называемые стропилами, концы которых были соединены горизонтальными поперечными балками, чтобы сформировать треугольную ферму.Норвежские деревянные церкви, поздний пример которых находится в Боргунде (около 1250 г.), демонстрируют передовые технологии кровли, достигнутые в Северной Европе. Фермы, усиленные изогнутыми ножничными распорками, поддерживаются высокими деревянными столбами или клепками, чтобы создать систему пролета, которая, возможно, повлияла на развитие сравнительно интегрированного каркаса в каменной архитектуре.

Каменные своды, деревянные крыши.

С распространением каменных сводов в романский период плотники столкнулись с рядом проблем, которые стали проверкой их изобретательности.Изогнутая корона свода, которая поднималась в пространство крыши, делала невозможным создание конструкции на основе ферм, размещенных через каждые три или четыре фута, как в несводчатом здании, и они были вынуждены искать решения, которые подходили бы для свода. но не жертвовал устойчивостью против силы тяжести и ветра. Количество анкерных балок постепенно сокращалось по мере добавления дополнительных стропил и распорок для увеличения жесткости каркаса крыши. В готической архитектуре тринадцатого и четырнадцатого веков кровельные системы развивались в ответ на широкие пролеты пространств и уменьшение толщины стен.В Нотр-Даме в Париже и Реймском соборе фермы были организованы в отсеки, состоящие из основных рам, узнаваемых по их вертикальным ангарам, которые поддерживают матрицу балок и стропил, которые чередуются с вторичными каркасами без поперечных балок. Что еще более важно, плиты, которые проходили вдоль верхней части стены, и прогоны, поддерживающие дополнительные стропила, интегрировали систему в продольном направлении. Эти крутые крыши, наклоненные под углом около 60 градусов, подчеркивали вертикальный силуэт высоких зданий, делая их еще более высокими.

Холл.

Деревянная архитектура — это не просто вопрос денег и не показатель социального статуса. В Аахене, где зал аудиенций и часовня Карла Великого были построены из камня, император сохранил свои внутренние покои в деревянном строении. Как явствует из средневековой литературы, от Беовульф до Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь (1360–1370) ясно показывают, что зал стоял в центре дворцовой жизни, служа сценой для аристократических торжества. Но он также был основой других структур повседневной жизни, таких как больницы, колледжи и коммерческие здания.В отличие от арочной формы церквей, залы были построены из вертикальных столбов и горизонтальных балок, которые создавали проходные внутренние пространства. Примерно после 1200 года произошел общий сдвиг в сторону построек без проходов, о чем свидетельствует замечательная реконструкция Вестминстерского зала во дворце королей Англии. Завершенный в 1099 году нормандским правителем Уильямом Руфусом, который, как сообщается, «не пожалел средств, чтобы продемонстрировать величие своей щедрости», первоначальный зал был настолько широк — около 67 футов — что для удержания потолка потребовались внутренние опоры.В 1390-х годах Ричард II нанял своего главного плотника Хью Херланда и каменщика Генри Йевеле для ремонта зала. Гениальная крыша Herland с балками-молотом, поддерживаемая короткими консольными балками, покрывала огромное пространство одним захватывающим дух пролетом. Молотковые балки, выступающие из стены, фактически втягивают наклонные стропила, чтобы они не распространились наружу. В сочетании с тяжелой вертикалью столбы молотка и горизонтальная балка ворот (анкерная балка), а также большая арка, они передают вес и тягу крыши на каменные кронштейны или кронштейны, расположенные примерно на полпути вверх по стене, которые были добавлены Йевеле.Каменная кладка и плотницкие работы сочетаются в структуре, одновременно логичной и элегантной. Несмотря на то, что в рамах было использовано около 600 тонн (вес современного тепловоза) дуба, крыша, украшенная открытыми решетками, кажется, плавает на спинах ангелов, украшающих концы балок. Наконец, важно помнить, что эта огромная конструкция крыши была собрана из материала, предоставленного деревьями, растущими в лесах, которые были защищены законом и тщательно управлялись.Устранение столбов пола было не просто вопросом художественного выбора, но позволяло использовать деревья меньшего размера, которые было легче срезать и транспортировать. Изучение средневековых построек показывает сложную взаимосвязь между архитектурной формой, строительной техникой, природными ресурсами и человеческими институтами.

источника

Джонатан Александер и Пол Бински, ред., Эпоха рыцарства: Искусство в Плантагенете, Англия, 1200–1400 (Лондон: Королевская академия искусств, 1987).

Франсуа Буше, «Средневековые методы архитектурного проектирования 800–1560», Gesta 11 (1972): 37–51.

Рагнар Бугге, Норвежские деревянные церкви . Пер. Рагнар Кристоферсен (Осло, Норвегия: Дрейер, 1953).

Никола Колдстрим, «Архитектура», в Кембриджский справочник по искусству в Великобритании . Vol. 2: Средние века . Эд. Борис Форд (Кембридж, Англия: Cambridge University Press, 1988): 42–87.

-, Масоны и скульпторы (Торонто: University of Toronto Press, 1991).

-, Средневековая архитектура (Oxford: Oxford University Press, 2002).

Эрик Ферни, Архитектура англосаксов (Лондон: Бэтсфорд, 1983).

Дж. Фитчен, Строительство готических соборов: исследование возведения средневекового свода (Оксфорд: Кларендон, 1981).

Дэвид Маколей, Собор: история его строительства (Бостон: Houghton Mifflin, 1973).

Роберт Марк, Свет, ветер и структура: Тайна великих строителей (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1990).

— изд., Архитектурные технологии до научной революции (Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1993).

Гарольд М. Тейлор и Джоан Тейлор, Англосаксонская архитектура (Кембридж, Англия: Издательство Кембриджского университета, 1965–1978).

NFT, приложения для отслеживания контактов и квантовые вычисления: эксперты по безопасности видят мрачное будущее

Каждый год в RSAC группа знаменитых криптографов обсуждает наиболее важные проблемы дня. Панель криптографов — одно из обязательных для посещения мероприятий конференции, даже несмотря на то, что RSAC начинает свое первое виртуальное мероприятие.Этот необычный фон усилил опасения экспертов.

Вместо полукруга стульев на сцене Moscone Center Панель криптографов представляла собой предварительно записанную видеоконференцию, выпущенную 17 мая, в первый день конференции 2021 года. Лица участников были помещены в отдельные коробки, похожие на звонки Zoom, к которым многие из нас привыкли во время пандемии.

Доктор Зульфикар Рамзан, директор по цифровым технологиям в RSA, выступал модератором вместе с Россом Андерсоном, профессором инженерии безопасности Кембриджского и Эдинбургского университетов; Рональд Ривест, профессор Массачусетского технологического института и буква R в ЮАР; Ади Шамир, профессор Института Вейцмана и «S» в ЮАР; и Кармела Тронкосо, доцент EPFL.Уитфилд Диффи, участник обмена ключами Уитфилд-Диффи, появился в отдельном интервью.

Обсуждение затрагивало самые важные темы в области безопасности и криптографии за последний год, начиная с внезапного интереса к сбору и продаже NFT — не взаимозаменяемых токенов, которые служат подтвержденным блокчейном доказательством владения цифровыми товарами.

Спикеры прохладно высказались по этой теме, а Шамир иронично предположил, что NFT — это хобби, сродни коллекционированию марок. Ривест привел в пример одноразовую причину выращивания тюльпанов.Если у вас в руке луковица тюльпана, это настоящая физическая вещь. Вы можете сфотографировать цветок тюльпана и насладиться им, поделиться им или скопировать. NFT вашего изображения тюльпана — это еще один уровень, удаленный от реальной вещи.

Несмотря на эти негативные впечатления, Шамир объявил, что первая страница исследовательской работы 1977 года, в которой описывается криптосистема RSA, будет предлагаться через NFT. По словам Рамзана, все вырученные средства будут переданы на благотворительность.

В ходе обсуждения докладчики затронули несколько тем, которые, по их мнению, были преувеличены.Шамир и Ривест, например, подвергли сомнению работу немецкого математика Клауса Шнорра, который заявил о прорыве в факторинге больших чисел, который сломал бы части их одноименной криптосистемы. Однако они подчеркнули важность такого рода исследований для обеспечения того, чтобы критически важные технологии действительно работали, и осудили судебные компании, подавшие судебные иски с целью подавления таких исков.

«Если подход Шнорра окажется успешным, я буду первым, кто аплодирует, и не буду подавать в суд на Клауса Шнорра», — сказал Шамир.

Аналогичным образом, многие участники дискуссии скептически относились к тому, что квантовые компьютеры могут стать угрозой для шифрования в ближайшее время. Современные системы шифрования полагаются на чрезвычайно сложную математику, на решение которой машинам потребуется много жизней, но квантовые компьютеры теоретически могут их сломать. Шамир указал, что многие недавние заявления о разработке квантовых компьютеров не материализовались, и Андерсон заявил, что скептически относится к основам квантовых вычислений.

Ривест отметил, что, несмотря на огромные суммы денег, инвестируемые в квантовые вычисления, их полезность неясна.По словам Ривеста, два важных вопроса: может ли квантовый компьютер просуществовать достаточно долго, чтобы выполнять полезное приложение, и есть ли какие-нибудь полезные приложения. Ответы «непонятны, а может быть», — сказал он.

Взлом SolarWinds в течение нескольких недель привлекал внимание прессы после того, как инфраструктура компании была взломана и использовалась для экспорта вредоносных программ своим клиентам. Андерсон возложил вину на самоуспокоенность компании SolarWinds, которой, по его словам, «банкиры управляют как дойная корова».

Рекомендовано нашими редакторами

Хотя формат дискуссии был постоянным напоминанием о том, как пандемия COVID-19 изменила общество, болезнь также была предметом обсуждения группы.Тронкосо отметил, что Apple и Google эффективно принимают решения о конфиденциальности для всего мира с помощью своего совместного API отслеживания контактов. Отслеживание контактов — это когда со всеми людьми, контактировавшими с больным, связываются (и, возможно, помещают в карантин), чтобы ограничить распространение болезни. Андерсон отметил, что приложения для отслеживания контактов не получили широкого распространения и что технология иногда мешает «старомодному» отслеживанию контактов.

Основная дискуссия завершилась тем, что докладчики оценили устойчивость криптографов — тему RSAC 2021.Шамир был оптимистичен, заявив, что новые стандарты для криптосистем делают шифрование более надежным. Ривест и Тронкосо были более критичными, при этом Тронкосо указал, что даже лучшую криптографическую систему может быть сложно развернуть на практике.

Эпилогом была беседа один на один между Рамзаном и Диффи, которые выступили отдельно от других ораторов. Это была бурная дискуссия. Что Диффи думает о «стойкости»? Он сказал, что он был упругим и упругим, «полная противоположность тому, что мы имеем в сфере кибербезопасности прямо сейчас.«Одно слово для обозначения самой большой проблемы безопасности?» Компании. «Совет размером с наклейку на бампер по безопасности?« Отключи, детка ».

Несмотря на свое остроумие, Диффи не смотрел в будущее. Свобода может выжить по мере того, как увеличивается легкость и настойчивость в общении. По его словам, вероятно, что свободы, которыми мы сейчас пользуемся, будет очень трудно достичь в будущем. Надеюсь, он и другие участники дискуссии смогут изучить эти темы более глубоко в следующем году и без ограничений социального дистанцирования.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Руководство по возврату: выжить в петле с этими советами

Это руководство по возврату расскажет вам все, что вам нужно знать об артефактах, паразитах, оружии и других предметах. У нас также есть полезные советы относительно боя и передвижения в PS5 Rouge Lite.

В этом руководстве по возврату вы узнаете:

  • Как цикл работает при возврате
  • Как продвигаться в истории
  • Какие устройства Xenotech вы можете получить и как их использовать
  • Как артефактов отличаются друг от друга
  • Что следует учитывать при прикреплении Паразитов
  • Какие ресурсов действительно важны
  • Как сражаться и правильно уклоняться
  • Все, что вам нужно знать о Оружии

Returnal ставит вас на место женщины-космонавта Селены.Попав в ловушку временной петли на чужой планете, вы сражаетесь с внеземными монстрами и исследуете секреты разумных существ. В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы выжить на Атропосе. Для тех, кто спешит, вот краткий список самых важных советов.

Возврат: вкратце самые важные советы

  • Учитесь на собственном опыте смерти
    Запомните окружение и врагов как можно лучше.
  • Permadeath не так ужасен, как кажется
    Вы не потеряете все, когда Селена умирает.
  • Контрольных точек нет, но есть ярлыки
    Не всегда необходимо заполнять все биомы
  • Будьте осторожны при входе в секретные комнаты
    Там могут скрываться сильные монстры
  • Вернуться к предыдущим разделам с новым оборудованием
    В определенные районы можно попасть только с помощью нового оборудования.
  • Знайте свои артефакты
    Артефакты могут дать вам значительные преимущества.
  • Используйте преимущества и недостатки Parasites
    Хорошие комбинации могут свести на нет недостатки.
  • Повысьте целостность Селены — но не любой ценой
    Игнорируйте злокачественный сильфий и смолу.
  • Собирайте ресурсы и используйте их правильно
    Оболите и ключи важны, эфир еще важнее.
  • Избегайте неисправностей
    Они просто не стоят того, чтобы рисковать.
  • Поддерживайте уровень адреналина
    Прилив адреналина дает вам полезные баффы.
  • Увеличьте значение Мастерства
    Высокое значение Мастерства также влияет на силу вашего оружия.
  • Овладейте перегрузкой своего оружия
    Найдите правильный ритм и практикуйтесь в безопасных участках.
  • Не берите сразу каждое новое оружие
    Наличие высокого уровня оружия не так важно.
  • Обратите внимание на тип альтернативного огня при выборе оружия.
    Не каждый режим подходит для каждого биома.
  • Будьте всегда в движении
    Бегите, прыгайте и используйте рывок — стоять на месте означает смерть.
  • Уклоняйся первым, стреляй позже
    Изучите атаки врагов в первую очередь и используйте их ритм.
  • Убейте маленьких врагов первыми при выходе на арену.
    Вы можете потом сосредоточиться на больших.
  • Следите за индикаторами
    Не дайте врагам вас удивить.
  • Не бойтесь рукопашного боя
    Лезвие, наверное, самое мощное оружие в этом аркадном шутере.

Цикл: жизнь и смерть в возвращении

Будьте готовы умереть с трехзначным числом смертей на экране, прежде чем вы дойдете до конца Returnal.Однако смерть — это очень важная часть процесса обучения в играх-рогаликах, поэтому не позволяйте себе разочаровываться в этом.

Смерть в Returnal — обычное дело. © Housemarque / S4G

В отличие от таких игр, как Assassin’s Creed Valhalla (Прохождение) или Cyberpunk 2077, вы не просто улучшаете способности своего персонажа — Returnal проверяет ваши реальные навыки.

Очень важно, чтобы вы запомнили схемы атаки и слабости врагов. Чем больше вы знаете о передвижениях монстров, тем легче будет сражаться.Это поможет вам быстрее проходить области, в которых вы неоднократно терпели неудачи в первом прохождении, на более поздних этапах игры. Время от времени проходит игра, в которой вы анализируете и тренируетесь, а не пытаетесь прогрессировать так быстро, как только можете.

  • Permadeath не так ужасен, как кажется

Permadeath в Returnal не так определен, как кажется на первый взгляд. Когда Селена умирает, она теряет почти все, чего вы достигли во время бега.Однако есть несколько элементов, которые остаются в силе.

Что вы теряете при смерти
  • Все ресурсы, кроме эфира
  • Артефакты и личные вещи
  • Улучшения навыков
  • Паразиты
  • Расходные материалы
  • Неисправности
  • Адреналин
  • Мастерство
  • Оружие
Что можно оставить после смерти
  • развитие сюжета
  • основной ресурс Эфир
  • постоянное оборудование
  • Пистолет Селены в стандартной модели

Планета Атропос меняется с каждым Циклом.Фиксированные области вращаются благодаря процедурной генерации. Так что никогда не знаешь, что ждет тебя за ближайшими воротами. Но по мере того, как вы играете все больше и больше пробежек, вы будете видеть все большее количество разделов. Кроме того, тип ворот указывает на то, что за ними находится (см. «Окружающая среда»). В результате количество неприятных сюрпризов со временем уменьшается.

  • Важно : Возврат спасает только при потере жизни. Поэтому всегда планируйте бегать от одного до двух часов.Если вам нужно преждевременно завершить пробежку, просто переведите PS5 в спящий режим. Таким образом, вы сможете снова забрать игру на том же месте позже.
Порталы переносят Селену в отдаленные места в Returnal, но они также могут служить ярлыками к аренам боссов. | Изображение: Housmarque / S4G
  • Контрольных точек нет, но есть ярлыки

В Returnal нет фиксированных сохранений или контрольных точек. Если Селена умирает, вы перезапускаетесь с места крушения, независимо от того, в каком биоме вы находились во время смерти.Но даже в этом случае вы получите небольшую компенсацию: позже вы получите постоянное оборудование, что позволит вам сокращать путь к уже разблокированным биомам.

В некоторых случаях открываются порталы, которые быстрее вернут вас на арену после неудачной битвы с боссом. Есть также артефакты, которые дают Селене дополнительную жизнь и устройство ксенотипа, которое становится одноразовой контрольной точкой в ​​обмен на некоторое количество эфира. Вы можете узнать больше об этом в следующих разделах.

История: Как узнать больше об истории Атропоса

Returnal рассказывает историю планеты Атропос и застрявшего астронавта Селены в основном через окружающую среду. Следовательно, необходимо найти следующие элементы: журналы разведчиков, ксеноглифы, ксеноархивы.

По мере того, как вы исследуете Атропос, вы постоянно будете сталкиваться с трупами Селены из предыдущих циклов. Рядом с ее телом часто можно встретить светящиеся белые аудиозаписи. Возьмите их и сыграйте, чтобы узнать больше об опыте Селены в этом районе.

  • Найдите шифры для перевода ксеноглифов

Эти большие каменные скрижали содержат записи разумных существ. С этих табличек Селена узнает больше об истории планеты Атропос и судьбе потерянной инопланетной расы. Чтобы полностью расшифровать инопланетные писания, вы должны сначала найти ксеноглифические шифры, разбросанные по всему миру. Каждый биом скрывает определенное количество этих светящихся граффити. Чем больше вы откроете для себя, тем точнее будут переводы.

  • Совет для охотников за трофеями: первый полный перевод ксеноглифов принесет вам трофей «Загадочные переводы».
Ксеноглифические шифры могут использоваться для расшифровки древних письменностей разумных существ. | Изображение: Housmarque / S4G

Ксеноархивы — это большие залы, большинство из которых довольно сложно найти, где Разумные хранят записи исторических событий. Пройдите через энергетическую пыль и активируйте соответствующую запись. Иногда в ксеноархивах есть скрытые области, добраться до которых можно только с помощью постоянного оборудования.Вы получаете клинок, крюк и другое снаряжение при входе в новый биом. Возвращение в эту область всегда стоит усилий.

  • Регулярно посещать дом Селены

В какой-то момент во время исследования первого биома вы найдете дом Селены, а вскоре после этого — соответствующий ключ. С этого момента вы можете входить в дом всякий раз, когда горит свет.

В доме Селены может быть довольно жутко.| Изображение: Housmarque / S4G

Внутри игра продолжается от первого лица, и вы узнаете больше о Селене и ее личной истории. Вы получите новый Артефакт в конце каждой сцены дома. Обязательно посещайте его периодически, путешествуя по первому биому.

Окружающая среда: возвращение.

Если вы хотите продержаться как можно дольше в Returnal, вам нужно хорошо знать свое окружение. Отсканируйте участок с помощью компьютера, как только Селена войдет в новую область.Вы можете найти все самое важное на миникарте в правом нижнем углу.

Убрать такие разрастания можно только с помощью клинка атропиана. | Изображение: Housmarque / S4G

Сканер в основном отмечает ворота, предметы, врагов и Xenotech на мини-карте. Вы можете найти сопровождающую легенду, когда откроете большую карту. Ниже мы опишем наиболее важные экологические характеристики и предметы и дадим советы, как их правильно использовать.

  • Научитесь правильно оценивать основные и второстепенные маршруты

Боковые тропы, отмеченные на карте фиолетовым треугольником, в большинстве случаев приводят к новым находкам.Часто вы найдете контейнеры с артефактами, оружием или расходными материалами. Однако путь иногда полон опасностей.

Иногда за треугольными дверями можно встретить арены. Там вам предстоит сразиться с несколькими волнами врагов. Битва обычно начинается с множества «маленьких» монстров, которых поддерживают более крупные, которые постепенно выходят на арену. Если зеленый конус света начинает светить через область, ваш следующий шаг — найти источник и уничтожить его. Сигнал, излучаемый этими башнями, делает всех монстров на арене неуязвимыми.

Когда вы видите зеленые лучи на арене, первое, что вам нужно сделать, это устранить их источник. | Изображение: Housmarque / S4G

Основные пути отображаются на карте в виде зеленых квадратов. Если на нем помещен маленький кружок, это означает, что за воротами есть портал или доступ к другому биому. Красный квадрат ведет к арене с боссом. Если внутри квадрата изображена желтая звезда, то вы можете открыть ворота, только если у вас есть клинок Атропиана для рукопашного боя.

  • Будьте терпеливы при входе в секретные комнаты

Проверьте каждый уголок секции.Иногда вы найдете там светящиеся шары. Подойдите к ним, и Селена попадет в Тайную комнату. Там вы можете найти ценные предметы или ресурсы. Иногда вам придется решать небольшие экологические головоломки.

Входы в секретные палаты расположены под этими факелами. | Изображение: Housmarque / S4G

Внимание : Иногда вы можете встретить деформированное существо в секретной комнате. Это сильные особые формы монстров, которые обычно встречаются в соответствующем биоме.В первом биоме, например, это деформированный кербероникс. Эти враги чрезвычайно сильны, но вы получите за это очень ценную награду.

  • Вернуться к предыдущим разделам с новым оборудованием

По мере прохождения игры вы будете находить постоянное снаряжение, которое Селене разрешено оставить после смерти. К ним относятся, например, клинок ближнего боя или крюк для захвата. Вы можете использовать их, чтобы добраться до удаленных объектов, уничтожить энергетические поля, использовать телепорты или найти новые разделы истории.Так что всегда стоит потратить некоторое время на изучение уже знакомых биомов — даже во время более поздних запусков.

Устройства Xenotech: так работают Translocator, Fabricator, Cthonos и Reconstructor

Транслокаторы — это точки быстрого перемещения в Returnal. Для их использования Селене требуется постоянное оборудование «Герметичный передатчик», которое вы получите в первом биоме. Найденные транслокаторы автоматически активируются и могут использоваться сколь угодно часто для телепортации между определенными станциями.

Бесконтактные транслокаторы

не позволяют выбрать пункт назначения. Они отправляют Селену прямо в указанное место в этом разделе.

Товары могут быть произведены в режиме возврата с использованием этих производителей. | Изображение: Housmarque / S4G

Изготовители расположены в закрытых и безопасных секциях. Другие полезные устройства Xenotech также можно найти в этих торговых точках. Изготовители позволяют производить различные предметы в обмен на ресурс Оболите. Однако выбор элементов ограничен и меняется с каждым новым запуском.

загруженных фабрикаторов находятся в секретных областях и уже произвели случайный предмет, когда вы приедете. Забрать можно бесплатно. Однако после этого устройство ломается. В торговых точках также обычно есть устройство под названием « Obolite Supply ». Здесь вы можете обменять эфир на Оболит. Но обменный курс плохой, да и того не стоит.

Реконструктор служит одноразовой контрольной точкой в ​​Returnal. | Изображение: Housmarque / S4G

Reconstructor создает клон Селены и возвращает ее после смерти.Устройство в основном является одноразовым контрольно-пропускным пунктом. Реконструкторы стоят шесть частей эфира и действуют только в том биоме, в котором они находятся. Если вы активируете Реконструктор в Биоме 1, но умрете в Биоме 2, вложенный эфир просто исчезнет, ​​и Селена снова окажется на месте крушения. Прогресс тоже потерян.

Cthonos — странный вибрирующий камень на месте крушения. Если вы заполните его ресурсом Эфир, он откроет новый предмет, который вы можете найти в мире с этого момента.Вначале Хтоносу требуется три части эфира, но позже он потребует больше.

Хтонос — камень, установленный на месте крушения. Он создает новый предмет для небольшого количества эфира. | Изображение: Housmarque / S4G

В контейнерах можно найти полезные предметы, такие как оружие, паразиты или артефакты. Злокачественные или чрезвычайно злокачественные Контейнеры содержат более ценные предметы, но они заражают Селену со статусом «Злокачественность» с переменной вероятностью при открытии. Это вызывает сбой в ее костюме.Эту злокачественность можно очистить, заплатив определенное количество эфира перед ее открытием.

Xenophagus — это погребальный контейнер Xenotech, содержащий ресурсы или предметы. Однако при открытии может появиться несколько врагов, в основном летающих. После смерти с них выпадает больше Оболита, чем обычно.

Возвращаемых предметов: все, что вам нужно знать об артефактах, паразитах и ​​ресурсах

Артефакта дают Селене различные льготы и поэтому являются одними из самых ценных предметов в Returnal.Однако они не являются постоянными и теряются после каждой смерти.

Фигурка астронавта — один из самых важных артефактов в Returnal. | Изображение: Housmarque / S4G

Целенаправленное исследование вряд ли возможно, так как планета перераспределяет их каждый раз, когда вы начинаете новый пробег. Однако, обладая небольшим опытом, вы узнаете, в каких разделах у вас может быть больше шансов получить хорошие результаты.

Артефакты можно разделить на следующие категории:
  • Артефакты : Предоставляют в основном боевые, защитные и ресурсные бонусы.
  • Артефакты костюма : в первую очередь обращайтесь к таким свойствам костюма, как целостность, альтернативный огонь, адреналин или перегрузка
  • Улучшения навыков : повышение максимальной целостности, урон от оружия или защиту
  • Личные предметы : необычные, часто мощные эффекты
  • Используйте преимущества и недостатки Parasites

Паразиты предоставляют прекрасную возможность для экспериментов в Returnal.У каждого из маленьких существ есть преимущества и недостатки одновременно. Селена может одновременно прикрепить к своему телу до пяти паразитов.

  • Совет для охотников за трофеями: Заполните все слоты для паразитов сразу, и игра наградит вас трофеем «Необратимо зараженный».
Прикрепите пять паразитов к Селене, чтобы получить трофей PS5. | Изображение: Housmarque / S4G

Если немного удачи и навыков, один Паразит может свести на нет недостатки другого Параста.Некоторые негативные эффекты не имеют отношения к вашему стилю игры. Например, если вы обычно избегаете злокачественных предметов и контейнеров, не имеет особого значения, если один из ваших паразитов приведет к неисправности со смертельным исходом.

Некоторые паразиты отделяются друг от друга, как только появляется преимущество. Вы можете избавиться от паразитов с постоянными преимуществами или недостатками, только используя Сферу уничтожения (расходуемый предмет) или один из редких экстракторов паразитов.

Внимание : Устройство Xenotech «Parasite Extractor» отделяет случайного паразита.Вы не можете выбрать, какой из них хотите удалить.

  • Повышает целостность Селены — но не любой ценой

Жизненная энергия Селены измеряется в форме «Целостность» в «Возвращении». Вы можете увеличивать это значение в процессе игры. Для этого соберите как можно больше Silphium . Это устраняет умеренные и большие повреждения, в зависимости от размера камня. Когда полоса заполнена, любой дополнительный сильфий, который вы соберете, будет постепенно увеличивать максимальную целостность.

Большая смола заполняет два слота для улучшения максимальной целостности Селены. | Изображение: Housmarque / S4G

Сильфиевая смола не дает вам здоровья, но создает щит Селены. Это значение отображается в виде небольших полосок слева от полосы целостности. Когда все три ячейки будут заполнены, следующий камень, который вы подберете, увеличит максимальную целостность.

И сильфий, и смола также являются злокачественными. В этом случае камни покрыты пурпурным ядовитым облаком.Как и контейнеры, вы можете очистить их, заплатив эфир перед их использованием. В противном случае остается переменная вероятность, что костюм Селены либо выйдет из строя, либо повредит ее напрямую. Чистый и злокачественный сильфий и сильфиевая смола отмечены маленькими зелеными крестиками на мини-карте.

Подумайте дважды, прежде чем взять в руки злокачественный предмет. В большинстве случаев играть не стоит. Рискуйте, только если возите с собой предметы для ремонта или восстановления здоровья.

Расходуемые предметы можно использовать только один раз.Они могут вызвать атаку, восстановить целостность Селены или телепортировать ее в секретное место. Специальные эффекты могут иметь решающее значение в битвах с боссами, поэтому используйте их с умом. Вначале у вас есть место только для одного предмета, но позже вы сможете хранить больше. Вы можете складывать предметы одного типа в любое время.

Расходные материалы дают уникальные бонусы в Returnal. | Изображение: Housmarque / S4G

Если ваша грузоподъемность уже исчерпана, вы все равно можете поменять предметы на новые. Выпавший предмет не исчезнет.Постарайтесь запомнить местонахождение упавшего предмета. Может, потом пригодится.

Ресурсы в возврате: как правильно использовать эфир и оболит

В Returnal есть пять типов ресурсов: Obolite, Ether, Atropian Keys, Calibrators и Datacubes. Оболиты — маленькие желтые шары, которые сбрасывают убитые враги. Они также выглядят как желтые камни или куски, разбросанные по окружающей среде. Вы можете сломать последний только Атропиановым клинком.

Оболите — один из пяти ресурсов в Returnal. | Изображение: Housmarque / S4G

Иногда вы можете встретить статуи разумных существ. Уничтожьте их, если их глаза светятся, чтобы освободить хранящийся внутри них Оболит. Контейнеры и погребальные контейнеры Xenophagus иногда также содержат Оболит. Есть также мирные враги, которые не атакуют, но сбрасывают много Оболита, когда вы их убиваете.

  • Собирайте ресурсы и правильно их используйте

Собери как можно больше Оболита! Это невероятно раздражает, когда вы стоите перед фабрикантом в последней трети биома, и вам не хватает только нескольких желтых сфер, чтобы получить фигурку астронавта (дополнительная жизнь).Конечно, вы можете быстро убить нескольких монстров. Но это те самые моменты, когда Returnal любит наказывать вас смертью.

У некоторых статуй светящиеся глаза — уничтожьте их, чтобы получить Оболите. | Изображение: Housmarque / S4G

Эфир — очень редкий и чрезвычайно ценный ресурс. Например, он предлагает вам возможность активировать уникальную контрольную точку в виде Реконструктора или разблокировать новые Артефакты в Камне Хтоноса. Объекты и контейнеры, зараженные вредоносностью, также можно очистить, заплатив эфир.

Сохраните эти редкие камни и внимательно выберите, для чего вы их используете. Эфир — единственный ресурс, который вы можете сохранить после смерти.

Datacubes могут создавать новые элементы в Returnal. | Изображение: Housmarque / S4G

Вам понадобится Атропиановых ключей , чтобы открыть запечатанные контейнеры или ворота. Они также разжижают некоторые объекты, что позволяет получить сильфий. Ключи также могут быть заражены злокачественными новообразованиями. Datacubes крайне редки. Используйте их в назначенном устройстве Xenotech при переходе к следующему биому, чтобы разблокировать особый предмет.Используйте различные калибраторы, чтобы повысить уровень мастерства Селены. Существуют разные размеры, которые дают от небольшого до большого количества навыков.

Костюм Селены: неисправность, адреналин и мастерство

Костюм Селены может дать сбой из-за различных триггеров. К ним относятся паразиты, злокачественные предметы и контейнеры, а также некоторые устройства Xenotech.

Неисправности приводят к «дебаффам». Например, они уменьшают значения урона, защиты или здоровья. Каждую неисправность можно устранить, решив конкретную задачу, например, найдя определенное количество Оболита.

Контейнеры и предметы, зараженные злокачественными новообразованиями, мерцают фиолетовым цветом. | Изображение: Housmarque / S4G

Более трех неисправностей одновременно являются фатальными. В результате вы потеряете один из своих ценных артефактов. Некоторые паразиты также вызывают фатальные неисправности при определенных обстоятельствах. Так что не рискуйте выйти из строя, если у вас нет предмета, который немедленно отремонтирует.

  • Поддерживайте уровень адреналина

Целостность награждается возвратом.Чем больше врагов вы убьете, оставаясь невредимым, тем выше уровень адреналина Селены. Это постепенно откроет различные баффы, которые сделают вас сильнее.

Адреналин разделен на пять уровней, которые дают следующие бонусы:

  1. Повышенная перегрузка
  2. Enhancend Vision
  3. Enhancend Melee Attack
  4. Enhancend Proficiency
  5. Enhancend Obolite Gain

За каждые три убитых вами врага повышается уровень вашего адренала.Если вы получили удар, он снова упадет до нуля. Бонус «Улучшенное зрение» отмечает врагов. Это позволяет вам различать их сквозь стены. Некоторые расходные материалы мгновенно полностью восстанавливают уровень адреналина. Артефакты могут уменьшить необходимое количество убийств для приращения, неисправности или Паразиты вызывают противоположный эффект.

  • Повышение уровня владения

Уровень владения измеряет боеспособность Селены за цикл. Чем выше это значение, тем больше урона она наносит.Если вас убьют, уровень мастерства упадет до нуля. Калибраторы, некоторые паразиты и расходные материалы повышают Мастерство, как и каждое убийство.

Вы можете найти значение уровня мастерства в нижнем левом углу изображения, чуть ниже зеленой шкалы целостности. | Изображение: Housemarque / S4G

Постарайтесь максимально повысить ценность биома. Нет смысла бегать по уже исследованному биому и появляться в следующем с низким уровнем мастерства. Это только сделает вашу жизнь более трудной, чем необходимо.

Кроме того, уровень Мастерства определяет минимальный уровень оружия, которое вы найдете. Поэтому вам следует оставить некоторые контейнеры на время закрытыми и открывать их только после того, как вы достигнете конца биома. Это обеспечит вам лучшую стартовую позицию для битвы с боссом или следующего биома, дав вам более сильное оружие.

Возвращение: руководство по оружию

В первый раз, когда Селена встречает один из своих трупов в «Возвращении», она забирает свой пистолет SD-M8.Отныне у нее будет это оружие в стандартном варианте, независимо от того, сколько раз она умирает. На Атропосе вы также найдете различное оружие Xenotype, которое по своей конструкции напоминает дробовики, пулеметы или ракетные установки.

Вы всегда можете найти новое оружие ксенотипа на Атропосе. | Изображение: Housmarque / S4G

Их помещают в контейнеры или незадолго до встречи с боссами. Особенно опасные враги на аренах также бросают оружие в качестве награды. Селена может носить только одно огнестрельное оружие одновременно.Поэтому, если вы найдете новое оружие, замените его на предыдущее, и оно останется на том месте, где вы его уронили — в основном, как расходные материалы.

  • Мастер перегрузки вашего оружия

Дефицит боеприпасов не является проблемой в Returnal. Все оружие перезаряжается автоматически. Однако, когда магазин опорожняется, у вас есть шанс его перегрузить. Это делает оружие ненадолго более эффективным. Как только вы выстрелите последней пулей, на перекрестии появится полоса.Если он находится в пределах прямоугольной отметки, быстро нажмите клавишу R2. Если вы упустите подходящий момент, перезарядка займет немного больше времени. Практикуйтесь в безопасных местах и ​​найдите идеальный ритм срабатывания для каждого оружия.

  • Не брать сразу каждое новое оружие

С каждым биомом добавляются новые типы оружия. У каждого из них разные характеристики и свойства, которые могут варьироваться в зависимости от уровня мастерства. Если вы увеличите значение Мастерства при использовании огнестрельного оружия, в конечном итоге будут разблокированы новые атрибуты.Это делает целесообразным хранить оружие в течение более длительного периода времени.

Вы можете узнать больше об отдельном оружии в банке данных. | Изображение: Housmarque / S4G

Тип оружия также может иметь решающее значение. Если вы интересовались рукопашным боем, лучше подойдет «Spitmaw Blaster» с большим ударом на близком расстоянии. Даже если вы предпочитаете высокую скорострельность, как «Тахиоматический карабин», который создает атмосферу пистолета-пулемета.

Пистолеты не следует недооценивать — даже в более поздних версиях.Если у вас есть быстрый спусковой палец, вы можете достичь высокой скорострельности из пистолетов. Кроме того, они часто оснащены самонаводящимися ракетами, которые являются одними из самых мощных снарядов в истории.

  • Обратите внимание на тип альтернативного огня при выборе оружия.

Постоянный предмет снаряжения «Атропианское заряжающее оружие» предоставляет каждому оружию другой альтернативный режим стрельбы. Вы запускаете его, полностью нажав кнопку L2.Каждый режим альтернативного огня имеет установленное время восстановления. Поэтому после использования вам придется немного подождать, пока режим снова станет доступен.

Зарядное устройство Atropian Weapon Charger позволяет использовать режимы альтернативного огня для оружия | Bild: Housmarque / S4G

Например, в некоторых областях вы можете встретить много летающих врагов. Режим огня с наведением на цель, такой как «Trackerswarm», может иметь решающее значение. Время восстановления альтернативного огня можно сократить с помощью артефактов и предметов. Неисправности и паразиты также могут значительно увеличить время восстановления.

Бой и движение в возвращении

Несмотря на всю полезную информацию о предметах, Xenotech и планете Атропос, самым важным элементом в Returnal должен быть бой. Только у тех, кто научился побеждать инопланетных монстров, есть шанс разорвать временную петлю.

Если стоять неподвижно, Селена попадает в могилу, а точнее, обратно к месту крушения. Всегда оставайтесь в движении, особенно на густонаселенных аренах, и бегите, нажимая кнопку R3.Старайтесь предугадывать траектории полета снарядов и прыгать между энергетическими снарядами.

Вы получите способность вертикального рывка в начале игры. Активируйте реактивный ранец с помощью круглой кнопки. Удерживайте ее, и Dash прослужит дольше. Вы можете использовать его, чтобы преодолевать широкие пропасти, уклоняться от атак и скользить по энергетическим полям. Селена неуязвима во время рывка.

Внимательно изучите новых врагов и запомните их схемы атаки. Обратите внимание на построения и траектории снарядов.Узнайте, как уклоняться от атак и атаковать только тогда, когда вы запомнили короткие перерывы. В Returnal очень важно научиться правильному ритму.

Многие арены предлагают варианты укрытий на случай, если вы захотите ненадолго замедлить темп битвы. Однако имейте в виду, что большинство стен разрушаемы и могут быть сбиты вражескими снарядами.

Атропианский клинок позволяет вам нанести серьезный урон в ближнем бою. | Изображение: Housmarque / S4G

Ворота не могут быть открыты монстрами.Используйте этот механизм в ваших интересах. Зарядите альтернативный огонь, когда ворота закрыты, и сделайте шаг вперед. Стреляйте, как только ворота откроются, а потом сделайте шаг назад.

Таким образом, вы можете использовать закрывающиеся ворота как щит. Таким же образом можно отделить отдельных врагов от стада. Заманивайте их с узких арен в более широкие области. Там легче избежать их атак, и вы можете сосредоточиться на отдельных монстрах.

  • Убейте маленьких врагов первыми при входе на арену.

Вас ждут многочисленные волны врагов, особенно на закрытых аренах. В игру вступают разные типы монстров. Сначала убейте многочисленных маленьких врагов, прежде чем обратить внимание на больших. Обычно они требуют вашего полного внимания.

Убивайте маленьких монстров на аренах, прежде чем сразиться с большими. © Housemarque / S4G

Нет ничего хуже, чем получить смертельный удар сбоку, когда вы чуть не поставили массивный синяк на колени.

  • Следите за показателями

Во время боя вокруг Селены появляется индикатор, который легко пропустить. Светящийся полукруг показывает, с какой стороны к ней приближается опасность. Если он зеленый, враг движется к вам. Если он станет красным, вот-вот произойдет нападение. Немедленно уклоняйтесь от него, бросаясь вперед.

  • Специальный совет: используйте 3D-звук гарнитуры PlayStation 5, чтобы лучше определять местонахождение врагов.
  • Не бойтесь рукопашного боя

После того, как вы получите клинок атропиана, вы сможете проводить атаки ближнего боя в Returnal.

Как отмычками открывать замки: Как открыть любой замок отмычкой

Отмычка из линейки. Как открыть замок отмычкой

В быту иногда возникают ситуации, когда закрытый замок преграждает дорогу и мешает делать свои дела. И если выбивать дверь не хочется, то остается одно — вскрыть замок без ключа. В таком случае полезно знать, как сделать отмычку. Кроме того, набор простейших отмычек неплохо было бы иметь про запас где-нибудь в дальнем кармане.

Замок

Перед тем как мастерить отмычки своими руками, необходимо понять, какой тип замка нужно вскрыть. Проще всего работать с цилиндрическими, они самые простые и понятные. Ключ к такому замку плоский с зубцами на одной стороне. Если же ключ имеет форму длинного стержня с выступающими фигурными бородками на конце, то это сувальдный замок. Для каждого из них используется своя методика и свои отмычки.

Цилиндрические замки

Многие из тех, кто интересуется, как сделать отмычку, имеют в виду именно цилиндрические, или английские, замки — они самые распространенные и удобные. Отмычка состоит из двух основных частей — манипулятора, которым нужно будет нажать необходимые зубцы, и поворотной пластины, которой будет поворачиваться Делаются они из тонкого (0,5-0,7 миллиметров) и прочного металла. Лучше всего использовать советские раскладные метры или полотно для ножовки. В экстренных ситуациях, если под рукой такого не обнаружится, можно использовать любые куски тонкого листового металла. Поворотную пластину сделать несложно, для этого полоску металла шириной в пять миллиметров сгибают на расстоянии 7-10 миллиметров от конца под прямым углом для создания рычага. С манипулятором сложнее — его форма должна быть такой, чтобы при помощи него нажать на один или несколько цилиндриков запирающей системы. В простейшем исполнении можно сделать его просто узкой полоской с немного искривленным концом или утолщением на нем. В самом крайнем случае можно использовать проволоку или скрепку. Если же отмычка делается с надеждой на дальнейшее использование с разными замками, то можно попробовать сделать набор манипуляторов различной формы с несколькими зубцами, который позволит вскрывать почти любые замки.

Сувальдные замки

Главная разница между сувальдными и в том, что личинку можно повернуть снаружи, а сувальдного — нет. Поэтому отмычки для сувальдных замков должны состоять из одной детали, которая будет и двигать кодовую часть, и вращать механизм. Поэтому она должна быть прочной, но в то же время тонкой для обеспечения подвижности. Можно использовать любые крепкие штыри, на которые удобно будет прикрепить ручку для поворота и бородки на конце для вскрытия.

Правовая сторона

Однако не стоит забывать, что за любые неправомерные действия так или иначе придет наказание. Перед тем как сделать отмычку, задумайтесь о ее применении. Даже в том случае, если инструмент используется для открытия собственного дома, могут возникнуть ненужные вопросы. Будьте осторожнее!

В нашей жизни может случиться всякое. И лучше перестраховаться, имея в запасе если не рабочий инструмент, то хотя бы знание о том, как сделать отмычку.

Отмычка – инструмент, который имеет не только и не столько криминальное назначение. Использование отмычек достаточно широко распространено в рамках методов экспертизы безопасности замков, при необходимости вскрыть дверь после потери ключа, при криминалистических процедурах. Пользуются отмычками не только воры, как принято считать, но и слесари, механики, спасатели, даже просто люди, попавшие в затруднительное положение, связанное с необходимостью проникнуть в собственное жилище в экстренных случаях.

Знать, как пользоваться отмычками, полезно не только людям, решившим встать на преступную стезю, но и всем, кому в тех или иных ситуациях потребуется проникнуть в запертое помещение. Использование отмычки является достаточно стандартной процедурой при вскрытии замка, «родной» ключ от которого сломан или утерян. Отмычка имеет существенное преимущество перед силовыми методами вскрытия замков – кинетическими, вибрационными, подразумевающими повреждение двери или самого запирающего механизма.

Чтобы определиться с тем, как сделать отмычку для замка, необходимо разбираться в материале хотя бы поверхностно. Существуют следующие виды замков, отпираемые отмычкой: финский или дисковый; цилиндровый; сувальдные; электронные замки; примитивные замки – щеколды и задвижки. Каждый из вышеперечисленных типов замков поддается вскрытию отмычкой. Считается, что при современном разнообразии запирающих механизмов, уникальности каждого замка и использовании новых технологий, отмычки уже не справляются со своими задачами. На практике, большинство замков поддаются взлому одной или несколькими отмычками.

Перед тем как сделать отмычку, следует убедиться в наличии необходимого инструмента, материалов и наличия навыков. Создание отмычки потребует: станок или точило, в крайнем случае, дрель; абразивный круг; раскладной металлический метр; металлический шестигранник для воротка; тестовый объект – личинку замка необходимого типа; тиски или иной механический фиксатор. С набором вышеуказанных инструментов можно создавать как простые отмычки для навесных или дисковых замков, так и более сложные устройства, предназначенные для отпирания замков с рельефными ключами.

Чтобы понять, как открыть замок отмычками, необходимо иметь общее представление о назначении тех или иных инструментов и «границах возможного» для них. Плоская отмычка работает на оконные защелки и язычки замков без фиксации или со слабой фиксацией. Проволочный крючок подходит для финских замков и простых цилиндрических моделей. Болванка ключа — тип отмычки, имитирующий распространенную форму ключа для замков определенного типа. Наборные ключи – для сложных замков. Электронная отмычка – с вибрацией для простых ключей и с магнитным элементом для электрозамков.

Создавая и используя отмычки, стоит помнить, что законодательство РФ подразумевает лицензирование подобной деятельности, вскрытие чужих дверей без лицензии будет рассмотрено весьма однозначно.

Перед тем, как изучать процесс открывания замков скрепкой без наличия ключа, важно знать, что таким простым способом можно вскрыть далеко не каждый запорный механизм и отмычка из скрепки не поможет. Для отпирания некоторых из них нужен специальный специфический инструмент, отличающийся от обычной канцелярской принадлежности.

Существует несколько основных видов замков:

Материалы для работы

Для изготовления самодельной отмычки нужны три вещи, которые вовсе не являются дефицитом и всегда доступны:


Изготовление инструмента

Для открывания двери без ключа из двух скрепок с помощью плоскогубцев, нужно сделать отмычку и натяжитель.


Открывание замков скрепкой

В зависимости от вида замка, существует достаточно способов открыть дверь с помощью канцелярской скрепки.

Способ 1. С его помощью можно открыть штифтовые дверные замки с цилиндрическим механизмом, а также простой навесной замок.

  • Натяжитель нужно вставить в скважину замка и выполнить круговое давление в направлении поворота его механизма. Вначале нужно попробовать двигать скрепку вправо. Обычно в замках ключ поворачивается по ходу часовой стрелки, хотя и бывают исключения. Чувствительные руки сами смогут выбрать верное направление поворота. При правильных действиях в момент поворота механизма скрепка встречает меньшее сопротивление, чем при выборе ошибочного направления.
  • В процессе работы важно присутствие постоянного небольшого натяжения механизма. После определения направления поворота давление на скрепку нужно зафиксировать, а скрепкой-отмычкой попытаться нащупать в цилиндре штифты. В своем большинстве замки имеют по пять штифтов, которые в определенной комбинации открывают замок. На них нужно нажимать по порядку, начиная с заднего края скважины замка.
  • При медленном накручивании натяжителя, каждый из штифтов нужно зафиксировать. При постановке штифта в правильное положение можно уловить небольшое движение или услышать щелчок. Работать скрепкой-отмычкой нужно до тех пор, пока не появится ощущение, что все замочные штифты установлены на свои места. Затем натяжитель следует повернуть в выбранном направлении, и замок сразу откроется.

Способ 2. Обычно он используется при расположении замка внутри ручки межкомнатной двери.

  • Рабочий инструмент при этом немного видоизменяется: скрепку нужно разогнуть, а ее конец загнуть в виде буквы «Г».
  • Подготовленную отмычку нужно вставить в скважину замка и сильно ею придавить прижимную пластину механизма, одновременно поворачивая ручку. При этом замок откроется.

Способ 3. Им можно открыть межкомнатную дверь при заедании «язычка» замка.

  • Скрепку следует полностью разогнуть и согнуть в форме полукруга. Затем инструмент нужно ввести в пространство между торцом двери и ее коробкой с захватом «язычка» так, чтобы оба конца скрепки оказались в руках.
  • Прижимая дверь, их нужно тянуть к себе до тех пор, пока «язычок» не встанет на место. В результате этих усилий дверь откроется.

Способ 4. Таким способом открываются запоры, выполненные в виде щеколды.

  • Выпрямленный конец скрепки нужно продеть между створками двери так, чтобы он расположился под щеколдой.
  • Затем скрепку нужно поднимать вверх до тех пор, пока щеколда не снимется и дверь не откроется.

На таких запорах дверь считается самой ненадежной и доступной для проникновения в жилье злоумышленников.

Способ 5. Этим способом легко можно вскрыть замки для чемоданов при помощи скрепки.

  • Конец скрепки нужно согнуть в небольшую петлю, по возможности максимально повторяющую контур замочного ключа от чемодана.
  • Затем конец скрепки нужно вставить в скважину и проворачивая его, нащупать зажим механизма.
  • После разжимания пружины замок откроется.

Мы рассказали вам, как сделать отмычку из скрепки и открывать ею несложные замки. Надеемся, что наши советы вы используете в благих намерениях. Также важно знать, что большинство замков не смогут гарантировать полную безопасность вашего дома и сохранность имущества. Они являются лишь неким сдерживающим фактором, требующим дополнительных мер охраны жилья.

Часто, когда особенно скучно, хочется себя чем-нибудь позабавить. Банальные игры на телефоне давно уже надоели. Нужно что-то практичное, но не менее интересное. Выход есть. В детстве все играли в шпионов. Слежка, прослушивание, тайные наблюдения и даже сговоры — все тогда интересовало детский ум. Сейчас же можно шагнуть на уровень выше и заняться взламыванием замков. Сразу же можно почувствовать себя Джеймсом Бондом или героем из фильма «Миссия невыполнима». На самом деле, если отбросить шутки, взлом замка — это кропотливая, но забавная затея. Так что в нудные часы в любом месте (дома, в офисе, на работе) можно вспомнить детство. Итак, постараемся ответить на вопрос: «Как сделать отмычку в домашних условиях?» Обо всем этом — ниже.

Моральный вопрос

Прежде чем задавать вопрос: «Как сделать отмычку для замка?» — нужно задуматься о морали. Взлом замка — это щекотливое дело как со стороны совести, так и со стороны закона. Данное занятие не должно нести никакого вреда окружающим. Предметом вскрытия может быть безобидно лежащий на столе замок. Но ни в коем случае не чужой механизм.

Потому забава — это одно, а чужие секреты — совсем другое. Не стоит применять данные навыки против других, иначе игра может вылиться в неприятности. Не то чтобы раскрытая информация много стоила, просто, узнав о данном происшествии, владелец не сильно порадуется. Еще раз. Вскрывать замки нужно только для личного развлечения, а не для собственной выгоды.

Классификация вскрываемых механизмов

Никогда бы дома не были в полной безопасности, если бы не большое количество типов замков. Защитных механизмов существуют десятки видов, все они предназначены для своих целей, поэтому по-своему хороши. Сразу же, не особо заморачиваясь, замки можно поделить на две основных группы: открытые и встроенные. Дальнейшие разветвления не особо важны.

Навесные. Замок-полумесяц (или амбарный механизм) известен многим. Он дешевый, но, соответственно, не очень надежный. Такой тип легко взломать не только отмычкой. Его можно перекусить или перерезать простой ножовкой.

Накладные замки. Они тоже относятся к группе открытых, так как тело механизма не прячется в дверную плоскость. Их прикручивают шурупами к двери, остальную конструкцию — к стене. Получается некое подобие задвижки с ключами.

Замки, которые встраиваются, намного надежнее своих товарищей. Английский механизм (он же цилиндрический) распространен больше всего. Его используют в домах, офисах, магазинах.

Сувальдный замок тоже относится к встроенным. Он от цилиндрического отличается лишь формой запирающих элементов.

В общем, какой замок ни выбрать, каждый имеет свою специфику и, главное, требует своего подхода в деле взлома.

Вскрывающие инструменты

По тому, что сказано выше, можно понять одну истину: «Каждому своё». Если есть огромное количество замков, должно быть и разнообразие отмыкающих инструментов. Как сделать отмычку для замка различных форм и размеров? Вопрос нетрудный. С усердием.

Только старание и аккуратность могут дать нужный результат. Любое отступление от нормы или банальная халатность — и запирающий механизм не только не откроется, но и может сломаться.

Разнообразие отмычек

Существует множество видов отмычек. Их не сосчитать в уме. Но на самые распространенные варианты стоит обратить пристальное внимание. Как это ни странно, но наиболее часто задается вопрос: «Как сделать отмычку из скрепки?»

Возможно, многие улыбнутся, но старый киношный трюк имеет место быть. Действительно, из простого канцелярского набора можно сделать орудие вскрытия замка. Естественно, обычная скрепка не откроет дверь, но почтовым навесным замкам сможет существенно подпортить жизнь. Более опытные взломщики, естественно, задают другой вопрос: «Как сделать из механической отвертки отмычку?» Оказывается, ремонтный инструмент может поменять свою классификацию и стать вскрывающим инструментом. Вот такие метаморфозы в семье отмычек.

Отмычка-легенда, или Дань кинематографу

Отмычка из скрепки может помочь при взломе «легкого» замка. Это могут быть дешевые китайские навесные замки, которыми часто закрывают шкатулки, почтовые ящики и даже калитки. Итак, собственно, как сделать отмычку? Данный процесс должен происходить в определенной последовательности. Для вскрытия механизма понадобятся две скрепки.

Одна — основная, вторая — вспомогательная. Первую стоит раскрутить так, чтобы на конце осталась пара завитков (надо же за что-то держать этот инструмент). Остальную часть нужно сделать ровной. В этом деле хорошо поможет молоток. Получилось некое подобие прямого ключика. Ничего не напоминает? Но отмычка еще не готова. Конец следует загнуть под углом девяносто градусов. Вторую же скрепку нужно всего-навсего развернуть и согнуть пополам (идеально их с помощью молотка приплюснуть друг к другу). Итак, самодельная легендарная киношная отмычка готова. Стоит её опробовать.

Принцип взлома отмычкой из скрепки

С первого раза ни у кого не получится взломать даже самый элементарный замок. Утверждения о том, что какой-то умелец смог это сделать за минуту — не аргумент. Правильно прочувствовать, угадать момент, когда нужно прокрутить отмычку — на это способен только опытный мастер. Собственно принцип взлома: плоскую скрепку нужно всунуть в самую нижнюю часть замка. После этого надавить вбок, дать нагрузку. Дальше в дело вступает «ключик». Его задача открыть запирающие части. Поставить их в нужные места. Для этого стоит просто водить взад-вперед отмычкой, не забывая о напряжении. По ходу действий замок начнет поддаваться. Это можно будет почувствовать.

Как сделать отмычку из отвертки

Не стоит забывать о вещах, что лежат под рукой. Таким образом, даже обычная отвертка поможет взломать замок. Но чтобы отвертка стала отмычкой, нужно хорошо поработать. Во-первых, придется сточить ненужные части. Для образца можно взять обычный замок-полумесяц. Его ключ, в общем, имеет форму полукруга. Такой и должна быть отмычка. Её использование просто. Вставляешь и прокручиваешь. Элементы отпираются, но сам замок приходит в негодность.

Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи? Или потеряли ключ к навесному замку амбара? Прежде чем потратиться на слесаря, попробуйте вскрыть замок самостоятельно. Самый распространенный вид домашних и офисных замков — это штифтовый цилиндровый замок, который относительно легко можно открыть при помощи отмычек (крючка и натяжителя), которые можно сделать из подручных средств.

Хотя этот процесс и несложный, и с опытом становиться проще, вскрытие замка требует большого терпения. Чтобы вскрыть замок, требуется вставить в замочную скважину толстый металлический стержень или иглу и вращать ее, пока не услышите щелчок или поворот механизма. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Шаги

    Выясните, как устроен ваш замок. Замок со штифтовым цилиндровым механизмом состоит из цилиндра, который вращается в своем корпусе (см. иллюстрацию ниже). Когда замок закрыт, цилиндр зафиксирован на месте при помощи нескольких штифтов, разделенных на две части. Верхняя часть штифта в каждой паре проходит сквозь цилиндр и сквозь корпус, препятствуя повороту цилиндра. Когда вставлен правильный ключ, штифты выдвигаются вверх в точное положение, при котором верхняя часть штифтов больше не препятствует повороту цилиндра и замок можно открыть.

  • Обратите внимание на пять штифтов, состоящих из двух частей. Желтые штифты проходят сквозь цилиндр и серебристый корпус вокруг него. Пружины удерживают штифты на месте.
  • Когда вставлен правильный ключ, бороздки и зубцы на ключе выталкивают штифты в правильное положение, при котором желтые штифты полностью выходят за пределы цилиндра, позволяя повернуть его и тем самым открыть замок.
  • Купите набор отмычек (крючок и натяжитель). Каждая отмычка служит своей цели. Натяжитель используется для создания давления на цилиндр при повороте. Отмычки и натяжители профессионального класса можно приобрести в наборе (см. иллюстрацию), но многие люди, для которых вскрытие замков — это хобби, делают качественные отмычки самостоятельно. Обратитесь ниже к секции “Что вам понадобится” за информацией о том, как сделать отмычки и натяжители самостоятельно.

    Поместите натяжитель в нижнюю часть замочной скважины.

    Определите в каком направлении должен вращаться цилиндр, чтобы открыться. Если вы часто пользуетесь замком, то должны знать в каком направлении он вращается. Если вы не знаете, то сначала пробуйте натянуть отмычку по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Вначале цилиндр повернется буквально на несколько миллиметров до упора. Попробуйте почувствовать, насколько устойчиво остановился цилиндр. Если цилиндр повернут в неправильном направлении, он резко и жестко упрется, если же цилиндр повернут в правильном направлении, то вы почувствуете свободное место для колебания.

    • Некоторые замки, особенно навесные замки, открываются независимо от направления поворота цилиндра.
  • Слегка закрутите натяжитель в правильном направлении и удерживайте. Напряжение крутящего момента может изменятся в разных замках, или при работе с разными штифтами может потребоваться несколько попыток. Начните с небольшого давления.

    Вставьте отмычку-крючок в верхнюю часть замочной скважины и почувствуйте штифты. Вставив отмычку в скважину, вы должны уметь чувствовать и нажимать на отдельные штифты кончиком крючка. Вы должны уметь подталкивать штифты вверх и чувствовать давление пружин, когда опускаете отмычку вниз. Попробуйте поднять каждый штифт до упора вверх. Определите, какой из штифтов тяжелее всего поднять. Если они все легко поддаются давлению, то усильте натяжение нижней отмычки (натяжителя). Если один из штифтов вообще не двигается, то ослабьте натяжение до тех пор, пока штифт не начнет двигаться. В качестве альтернативы, вы можете “расчесать” штифты перед тем как начать вышеописанный процесс (см. Советы ниже).

    Жмите на упрямый штифт, пока он не встанет на место. Нажмите на упертый штифт с достаточным давлением, чтобы превзойти давление пружины. Помните о том, что штифт состоит из двух частей. Отмычка давит на нижнюю часть штифта, которая давит в свою очередь на верхнюю часть. Ваша задача полностью вытолкнуть верхнюю половину штифта из цилиндра. После того как вы перестанете давить на штифт, нижняя часть должна вернуться вниз в исходное положение, а верхняя часть благодаря натяжению второй отмычкой, и небольшому запаху между отверстиями в корпусе и цилиндре, должна встать на место и остаться в корпусе. Вы должны услышать легкий щелчок, когда верхний штифт при падении ударится о поверхность цилиндра. Вы также можете проверить нижний штифт — он должен беспрепятственно подниматься вверх из-за отсутствия сопротивления пружины — в этом случае вам скорее всего удалось поставить верхний штифт в правильное положение.”

    Продолжая удерживать натяжитель, повторите два последних шага с остальными штифтами. Удерживание натяжителя очень важно, иначе “поставленные на место” верхние штифты упадут в цилиндр и все придется начать сначала. Вам будет необходимо подгонять натяжение под каждый определенный штифт (усилить/ослабить давление).

  • Поверните цилиндр при помощи натяжителя до конца и откройте замок. Как только все верхние штифты “встанут на место”, вы сможете повернуть цилиндр и открыть замок. Это учитывая то, что все это время вы натягивали цилиндр в правильном направлении. Если окажется, что вы работали не в том направлении, то придется вернуть все штифты в исходное положение и начать сначала.

    • Если вы очень ленитесь, то можете просто заказать готовый набор отмычек в интернете.
    • Иногда замки устанавливают вверх ногами (особенно в Европе). Штифты в таких замках находятся внизу, а не вверху цилиндра. Процесс вскрытия таких замков идентичный, с одним отличием: на штифты нужно будет давить сверху вниз а не снизу вверх. Если ключ вставляется в замок зубцами вниз, значит штифты будут внизу цилиндра. Как только вы вставите отмычку в замочную скважину, вы легко определите, находятся ли штифты вверху или внизу.
    • Если вы имеете дело с простым замком, как например кассовый ящик, то вам скорее всего даже не понадобиться отмычка-крючок. Просто вставьте что-то плоское металлическое до самого конца и, двигая “отмычкой” вверх-вниз, поверните. Если повезет, то через несколько секунд замок будет открыт.
    • Гладко отполированные отмычки легче вставить в замочную скважину и маневрировать ими внутри.
    • Техника, которая называется “расчесывание” или “прочесывание” замка представляет собой упрощенную методику вскрытия. Для этого вставьте отмычку (предпочтительно отмычку-расческу или канцелярскую скрепку согнутую в нескольких местах) до упора в замочную скважину без натяжения цилиндра. Затем быстрым движением вытащите отмычку прикладывая давление по направлению к штифтам и одновременно легко поворачивая цилиндр. Теоретически можно открыть замок, “расчесав” штифты один-два раза, но обычно этот способ поставит на место несколько несколько штифтов, и вам в ручную надо будет поставить остальные.
    • Любители по взламыванию замков, обычно, не приветствуют использование скрепок, булавок и шпилек для волос в этом деле. В основном, потому что этими подручными средствами сложнее открыть замок, чем специальными отмычками. Хоть это и так, при особом усердии и терпении можно приспособиться эффективно открывать замки и ими.
    • Вскрытие замков стало популярным хобби у любителей головоломок. Если вы хотите попробовать себя в этом хобби, то лучше тренироваться с простыми, дешевыми замками, или даже с замками с вынутыми, кроме одного, штифтами. Поищите старые замки в интернете или антикварных магазинах.
    • В разных замках разное количество штифтов. В навесных замках обычно 3-4, а в дверных замках чаще от 5 до 8 штифтов.
    • Вы не можете заглянуть внутрь замка, поэтому пользуйтесь слухом и касательным ощущением, чтобы понять, что происходит внутри. Будьте терпеливы и методичны, прислушивайтесь к слабым щелчкам и к сопротивлению, которое вы чувствуете. При помощи полученной таким образом информации, вы можете визуально представить, внутреннее устройство замка.
    • Штифты обычно становятся на место по порядку от первого к последнему или наоборот; вам будет необходимо поэкспериментировать, чтобы найти верное направление в замке. Хотя большинство замков и открывается от последнего к первому штифту, иногда вам понадобится попробовать обратный порядок.

    Предупреждения

    • Если правильно вскрывать замок, то он не будет поврежден, но при слишком сильном натяжении цилиндра или слишком большом давлении на штифты, есть риск повреждения механизма замка.
    • Если штифт не сдвигается с места, когда вы давите на него отмычкой, то возможно вы слишком сильно натягиваете цилиндр, и отверстия на нем и корпусе расходятся. Попробуйте ослабить накручивание цилиндра. При этом есть риск, что поставленные на место штифты упадут в цилиндр. К сожалению другого выхода нет. Попробуйте при следующей попытке изменить порядок штифтов с которыми вы работаете.
    • Существует много различных законов о взламывании замков, о владении отмычками, об использовании подручных инструментов. В России отмычки (приспособления, позволяющие открыть замок без его физического разрушения) расцениваются как технические средства, предназначенные для негласного получения информации, изготовление, приобретение и сбыт которых подлежит лицензированию. Незаконный оборот (т. е. изготовление, приобретение или сбыт при отсутствии лицензии) таких изделий является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Ну и помимо этого не стоит и говорить о том, что вскрывайте только свои собственные замки!

    Что вам понадобится

    • Отмычка-натяжитель (натяг): многие предметы могут послужить вам натяжителем. Они должны быть крепкими и не ломаться при натяжении цилиндра и быть достаточно тонкими, чтобы слегка войти в замочную скважину. Конец натяжителя не должен быть слишком тонким и проваливаться в замочную скважину до самого конца. Он также должен быть небольшого размера, чтобы оставить достаточно места для свободного маневрирования второй отмычки, когда оба инструмента внутри. Можете воспользоваться небольшим шестигранным ключем, который сужается на конце или плоской отверткой.
    • Отмычка-крючок: Можете воспользоваться булавкой или скрепкой. Чтобы сделать отмычку из скрепки, распрямите ее и согните один из кончиков на 90 градусов. Вы также можете согнуть один конец в маленькую петлю. Остроносые плоскогубцы, сделают процесс гораздо легче. Выбирайте предметы из крепкого метала для отмычек, иначе они погнуться при давлении на штифты. Отмычки, сделанные из лезвия ножовки, подходят лучше всего. Невидимки для волос — тоже хороший материал для отмычки. Отрежьте закругленные концы невидимки и сделайте из нее прямой угол, а затем загните один из краев на 90 градусов.
  • Как вскрывать замки отмычками

    Обзор Diablo

    Звук и музыка

    Звук и музыка игры находятся на высоком уровне. Звуковое оформление создаёт атмосферу, соответствующую игровому процессу. Действительно, разработчики постарались, чтобы музыка и сама игра были единым целым, а не разобщёнными элементами игрового процесса.

    Хотя большее разнообразие звуков и музыки не помешало бы игре.

    Одиночная и сетевая игра

    В игре есть два варианта игры: одиночная и сетевая. Начнём с одиночной. В ней вам предстоит пройти все 16 уровней лабиринта и уничтожить лорда тьмы. В данном варианте игры можно сохранять и загружать игру, убитые монстры не возрождаются. Поражает и захватывающий сюжет игры.

    В Тристраме из-под земли начинают появляться демоны, которые убивают мирных жителей, сеют ужас на землях короля Леорика. Демоны крадут Альбрехта, сына короля Леорика. Архиепископ Лазар организовывает поход в подземелья на поиски сына короля. Но это оказалось западнёй.

    Мало кто смог выжить после этой резни, Лазар ушел в глубины лабиринта, а король Леорик пропал а подвалах.

    Тут и начинается Ваша миссия. Вы появляетесь в Тристраме с 100 золотыми на руках и оружием, соответствующем классу Вашего героя.

    Классы героев W-R-M

    Характеристики ролевой системы

    Всего их 5: сила (влияет на повреждения, которые наносит Ваш герой в бою, необходима для ношения оружия и брони), магия (влияет на Ваш запас маны и возможность использовать более мощную магию), ловкость (влияет на класс брони(КБ), меткость, необходима для использования оружия, в основном луков), живучесть (влияет на жизнь Вашего героя).

    Одна единица магии прибавляет к максимальному запасу маны 1 единицу для воина и лучницы и 2 единицы для мага. Одна единица живучести прибавляет к максимальному запасу жизни 1 единицу для мага и лучницы и 2 единицы для воина. Нельзя недооценивать КБ, возможно, лучше надеть вещь с большим КБ, чем с лучшими способностями.

    Оружие и экипировка

    В игре множество разновидностей четырёх типов оружия: меч, булава, топор, посох, лук. Причём последние два типа оружия являются двуручными. Самым сбалансированным и быстрым является меч, его я и предлагаю Вам использовать. В игре вещи бывают простыми, магическими (с дополнительными плюсами к характеристикам) и уникальные (ещё больше плюсов).

    Причём бывает и так, что вещи не улучшают, а уменьшают характеристики, естественно, что носить их никто не будет. Обращайте внимание на скорость оружия, некоторые магические оружия имеют более быстрыё темп атаки (например, скорая атака).

    Щит поможет Вам в бою, т. к. щит блокирует многие вражеские атаки, это является ещё одним аргументом в пользу одноручного оружия, в частности меча. Крайне важна иммунность Вашего героя, поскольку многие монстры в лабиринтах используют магию, а иммунитет снижает повреждения, наносимые Вам.

    Максимально возможный иммунитет 75%, он бывает трёх типов: к магии, огню, молнии. Но, к сожалению, и монстров имеются иммунитеты, поэтому магам поход в лабиринты не будет лёгкой прогулкой.

    Быстрое восстановление после удара – навсегда!

    Обращайте внимание на вещи со свойством быстрого восстановления после удара. Это поможет Вам уничтожить врагов, или отступить с поля боя.

    Поскольку враги своими удачными атаками прерывают Вашу атаку или заклинание, останавливают Вас, то без скорейшего восстановления после удара не обойтись, особенно в сетевой игре, где нельзя сохраняться, сохраняется только герой, а не игра, а в новой генерации монстры возрождаются.

    Храмы и святилища

    Советую Вам не использовать храмы, которые дают либо положительный, либо отрицательный эффект. Если в подвалах можно ориентироваться по названиям, то дальше всё лежит на воле случая.

    Помните, что сохранение сетевого героя лежит не в папке с игрой, а где-то в системных файлах, после переустановки операционной системы герой пропадёт, также нередки случаи потери вещей героя. Поэтому сохраняйте своего героя специальными программами.

    BATTLE.NET жив и в 2018

    Что делает игру столь играбельной и привлекательной для сетевых баталий, так это случайная генерация каждого уровня. То есть каждую игру Вы проходите лабиринты, случайно сгенерированные игрой, типы монстров, находящиеся на уровне, также определяются случайным образом.

    Случайная генерация исключает возможность запоминания уровней, они постоянно становятся новыми, оставаясь знакомыми. Это, пожалуй, основной плюс игры, позволивший ей выдерживать конкуренцию с современными играми.

    Три варианта сложности игры, которые кардинально меняют соотношение сил, то есть монстры становятся гораздо мощнее, конечно, повышают интерес к сетевой игре.

    Вернёмся к сюжету. Задания, которые Вам попадаются, меняются. То есть Вам может попасться мясник, а может король скелетов (это и есть пропавший король Леорик).

    В сетевой игре Вам нужно будет уничтожить и того и другого. Но основные квесты остаются. Убийство предателя Лазара приведёт Вас к логову основного врага, но он будет в компании “друзей”.

    Открывайте рычаги по одному, иначе Вас, скорее всего, убьют. Diablo был в теле Альбрехта, камень душ, воткнутый в лоб Альбрехта, Ваш герой вонзает себе в лоб.

    Герой наивно пытается удержать демона в себе, но скажу наперёд, что ему это не удастся, кто играл в Diablo II, меня поймёт.


    Гайд Kingdom Come: Deliverance — как взламывать замки и где находить отмычки

    Вы пробовали взламывать замки? Это сложно. Пока не начнешь понимать как и что именно делать, результаты будут плачевными. В связи с этим не удивительно, что команда Warhorse сделала процесс взлома замков в Kingdom Come: Deliverance сложным занятием. Особенно для консольных геймеров. В связи с этим, представляем вам данное руководство.

    Как взламывать замки в Kingdom Come: Deliverance

    Хотите взломать замок? Тогда в первую очередь вам требуется обзавестись запасными отмычками. Желательно, чтобы их было штук пять-шесть.

    В процессе взлома вам требуется двигать правый стик или мышь, до тех пор, пока курсор не станет большим и золотым. После этого требуется вращать левый стик или нажать “D” для поворота механизма, в то же время сохраняя курсор в “золотой точке”.

    На PC данный процесс не столь сложен, так как требуется нажимать лишь одну кнопку и управлять мышью. На консолях вам предстоит вращать левый стик идеально, в то же время учитывая вибрации.

    Отключите вибрацию

    В первую очередь, чтобы решить проблему на контроллере, отключите вибрацию в настройках самой системы. Ее всегда можно вернуть после взлома замка.

    Двигайте курсор вверх и вниз

    Золотая точка двигается не только из стороны в сторону во время поворота механизма, но также вверх и вниз. Если не можете найти локацию, попробуйте двигать правый стик вертикально.

    Левый стик в самый край

    Сложно вращать левый стик, если он находится в нейтральной позиции. До взлома сместите его к краю, чтобы вращать механизм по широкой арке. Это значит, что вероятность сломать отмычку ниже.

    Практика

    На ранней стадии игры, после представления механики взлома замков, не пытайтесь тренироваться на “Простом” сундуке. Пройдите здание вокруг и поверните налево. Впереди перед вами будет дверь с очень простым замком. Лучше всего практиковаться на ней.

    Где найти отмычки в Kingdom Come: Deliverance

    Отмычки можно покупать у множества торговцев, а также получать от NPC. Пытаясь выйти из Талмберга вы можете купить отмычку у торговца рядом с основными воротами, стоит 18 монет.

    В Раттае, если поговорить с Миллером после пробуждения, вы получите сторонний квест. Его можно попросить научить вас взлому замков и он даст пять отмычек.

    Далее просто ищите на карте торговцев и покупайте у них отмычки.

    Для Kingdom Come: Deliverance появился голый мод

    Гайд The Witcher 3: Кровь и Вино — Где найти Гроссмейстерский комплект доспехов Медведя

    E3 2019: Геймплей ремейка Destroy All Humans

    Мастер-пост: Все самое важное с презентации Microsoft на E3 2019

    E3 2019: Немного деталей Bleeding Edge от Ninja Theory

    “Где найти отмычки в Kingdom Come?”
    “ищите на карте торговцев “
    Гениально. Действительно. Думал, будет интрига, тайник с волшебной отмычкой, но нет. Все в общем-то очевидно.
    Вчера играл без мода на сэйвы, и проклял все, покупая отмычку, получая скидку при этом в 1 грош, бегая к сундуку, ломая отмычку, т.к. денег просто нет, перегружаясь, опасаясь быть пойманным на месте преступления и запинанным стражей. То, что надо вести мышкой во время поворота замка, я выяснил на 3- 4 попытку.

    чего то игру,по жесткому критикуют.самому надо будет взять и поиграть.люди часто не за что,в тюрьмы попадают.такие матёрые уголовники.весело короче

    Система взлома не ахти, в Ведьмаке3 не легче но более продумана.

    Я не понял только один момент – отмычка в процессе ломается просто со временем или нет? У меня в середине процесса взлома так начинает колбасить отмычку из стороны в сторону что непонятно, она ломается если из зоны выходит на позднем этапе или если взламываешь долго?

    Да, ну очень нервное это дело взламывать замки. Могли б уже добавить возможность ламать сундуки ударом оружия, раз такой реализм в игре.

    ВРОДЕ БЫ КАК сохраняться можно через консоль, командой save. Это так же должно упростить процесс взлома.

    Хаххаах) Угарная пикча в шапке. Я сначала решил, что это опять Николас Кейдж в шубе)))

    первое время проклинал этот взлом замков. Но со временем научился. Играю без всяких модов на сейвы, даже не знал про них. Все вполне просто, главное привыкнуть. Это как дарк соулс при первом прохождении.
    Крч очень легкие взламывать легко. Легкие после практики можно взламывать даже не теряя отмычку. Даже не пытайтесь взломать сложные и очень сложные замки. Это просто невозможно. Никак. Я примерно час пытался взломать сложный замок, но дальше миллиметра не продвинулся.
    Поясняю за взлом легких замков. С каждым разом(закрывайте меню взлома и начинайте взлом опять) местоположение желтого круга меняется. Лично мне удобнее когда он находится рядом со “стенкой” Тогда можно как-бы опереться на нее и не следить что бы кружок не уходил вверх-вниз, а просто поворачивать круг с той же скоростью что и замок.
    Как я понял с прокачкой взлома, сундуки которые раньше были сложными, становятся легкими и их можно будет взломать. Так же у многих хозяев этих сундуков есть ключи. Их можно легко украсть когда они спят.
    Все на самом деле не так сложно, хотя я рил горел от этого первое время. Сейчас неплохо поднялся на кражах. Взломал пару сундуков в которых было шмота на 1к. Иногда подходит стража, ну я им с барского плеча 20-30 голды отсыпаю и иду воровать дальше)

    тот момент, когда купил игру в Стиме (то есть по сути, играешь на РС, где и взлом легче и графика, и в частности, лес, сочнее)

    Отсутствие сейвов лично для меня положительно сказывается на игровом процессе. Во-первых в диалогах действительно думаешь что сказать, а не “попробуем вот этот вариант, если что, потом загрузим сейв”. Я смирился с тем, что мои решения и их последствия останутся на все текущее прохождение. По-любому буду игру перепроходить и там буду пробовать играть по-другому. Вариативности в этой игре больше чем в Ведьмаке.
    Было жалко упороть все 4 отмычки в прологе, но есть и другие способы пройти этот квест.

    Реализм у них. а чего ж это я ем и ни разу не гадил? Толчки вокруг в изобилии. И почему отмычки вообще ломаются? Чему там ломаться? Воры вон десятилетиями одним инструментом работают, а тут покрутил чутка в замке – сломал. Сын кузнеца блин. ломает те отмычки, а сделать их сам не может

    Как мы Ведьмак проходили без взлома замков? В Скайриме взлом был намного проще.


    Чем вскрыть замок? Виды отмычек

    В современной жизни сохранность имущества часто зависит от запорных механизмов, их качества и прочности. Многие ставят на двери по два или три замка, но для специалиста с правильным набором инструментов они не являются серьёзной преградой. Достижения современных умельцев сделали ремесло взлома доступным также и для дилетантов, предлагая им различные инструменты и приспособления, не требующие опыта в такой работе.

    Для правильного и бесшумного вскрытия замков дверей обязательно необходимы специально предназначенные инструменты. Благодаря этим приспособлениям можно разблокировать механизм замка, воздействуя на различные его части. Такие инструменты называют отмычками.

    Отмычка открывает замок путём манипуляций. Так называют разнообразные наборы инструментов, предназначенных для экстренного открытия запоров без применения ключей. Выбор отмычки зависит от сложности и конструкции замка.

    Рассмотрим некоторые виды отмычек. Самый простой инструмент имеет вид куска плотной стальной проволоки. Диаметр проволоки берётся в пределах пяти миллиметров, с одной стороны делается ручка. Затем другой конец проволоки раскаляется на огне, и ему придают плоскую форму. Затем всё ещё разогретому металлу, пока он не остыл, придают форму, подходящую для открытия данного замка.

    В случае если для открытия необходим пустотелый ключ цилиндрической формы, отмычку делают из металлического листа, свёрнутого в трубку, а нужный рисунок ключа достигается при помощи плоскогубцев или тисков.

    Также распространённым вариантом отмычек являются ключи с нарезанными бородками. Им придаётся такое расположение, что эти ключи открывают многие из однотипных замков. Есть отмычки, аналогичные заводским ключам, но имеющие меньшую толщину.

    Классификация отмычек

    Вороток – полоска легированной стали. Это просто, надёжно, примитивно. Дверь всего лишь отжимается с применением грубой физической силы.

    Наборные ключи – разнообразные варианты бородок, находящихся на одной основе. Большой плюс такого инструмента – широкая область применения. Это ключ универсальный.

    Магнитная отмычка – электромагнитная катушка с сердечником. Служит для отпирания магнитных замков. Подключается напряжение, и электромагнитные волны, излучаемые катушкой, заставляют такой замок сработать и открыться.

    Пистолет – отмычка основана на ударном принципе с правильно подобранной насадкой. Частые удары вскрывают большую часть цилиндрических замков. Главная проблема – правильность подобранной насадки.

    Врезные замки, а также накладные и навесные, вскрываются отмычкой-коловоротом. Коловорот открывает все системы, которые сделаны пол прямые ключи-цилиндры. Рабочая часть инструмента размещается в замочной скважине, и дальше дело за специалистом, манипулирующим отмычкой.

    Сувальдные замки открываются классическим прямым универсальным ключом с удлинённой рабочей частью. На этой части имеется сложная бородка, для того чтобы поддевать пластины. Несложные сейфовые замки и гаражные ворота прекрасно поддаются этой отмычке.

    Запорные крестовые механизмы требуют более тщательного подхода. Инструменты для вскрытия крестовых механизмов имеют сложное устройство с выдвижной частью, имеющей форму креста. К отмычке прилагается набор крестовых насадок, путём подбора которых возможно получение более быстрого результата.

    Отлично подходит для открывания цилиндровых замков вкрутка. Постепенно увеличивая диаметр используемых вкруток, можно добиться без проблем того, что замок просто лопнет. Также для разрушения замков применяются съёмники и свёртыши.

    Съёмник, надетый на замочную скважину, выдирает цилиндр замка на себя почти без шума. Эффективен в использовании против дверей с серьёзными броневыми накладками.

    Свёртыш тоже не представляет проблем в использовании. Высокопрочная сталь его загоняется в замочную скважину и проворачивается гаечным ключом. Снова без особого шума и усилий замок расколот на части, и дорога открыта.

    Конечно, умелое использование отпирающих приспособлений требует определённых навыков и умений. Но обучение ремеслу взломщика не длится слишком долго, и овладеть им в начальной стадии можно в течение от недели до месяца. Однако современные реалии ещё больше ускорили процесс приобщения к ремеслу. Появились механические и электрические средства взлома. В частности, «Мультилок», «Пик Ганн», «Электропик». При их использовании нет необходимости в умелых руках и навыков работы. Нужно просто изучить инструкцию по эксплуатации изделия, определиться с правильной насадкой, и можно начинать карьеру специалиста. Спокойная работа в пределах двадцати минут – и ни один замок не сможет противостоять возможностям механизма.


    Как замок открыть скрепкой

    Практически каждый из нас когда-нибудь терял ключи и потом не знал, как ему попасть в собственную квартиру. Благодаря нашей пошаговой инструкции изготовления отмычки из двух скрепок, в следующий раз при подобной ситуации вы сможете открыть замок. Итак, как открыть замок без ключа скрепкой?

    Для начала необходимо изготовить сам инструмент.

    1. Прежде всего необходимо собрать необходимые материалы. Большинство из того, что вам понадобится для отмычки, достать достаточно просто. Вам нужны будут три вещи: две скрепки ― одна в качестве отмычки, другая ― это натяжитель и плоскогубцы, которыми вы сможете изогнуть скрепки в необходимую форму. Размер скрепок значения не имеет, основное ― это ее толщина и длина. Скрепка понадобится настолько тонкая, чтобы она могла войти в замочную скважину, и достаточной длины, чтобы после того как вы ее вставите в замок, оставался снаружи кончик, за который можно было бы держаться и проворачивать скрепку в замке. Сгибать скрепки лучше плоскогубцами, поскольку руками это сделать будет довольно нелегко.
    2. Далее следует разогнуть одну из скрепок. Эта скрепка будет отмычкой. С данной целью необходимо разогнуть большой конец скрепки два раза, чтобы получился прямой, выступающий конец. Именно этот конец в дальнейшем надо будет вставлять в замочную скважину в качестве отмычки. Иногда слесарь делает маленький загиб конца вверх, который используется для нажима на штифты.
    3. Изготовление натяжителя. Оба сгиба скрепки следует разогнуть таким образом, чтобы образовалось два прямых отрезка. загнутые на конце. Прижимаем данный кончик. Теперь сделайте сантиметровый по длине изгиб под прямым углом.

    Можно отогнуть конец скрепки таким образом, чтобы образовался прямой угол, однако данный вариант натяжителя не совсем хорош.

    После изготовления инструмента возникает вопрос, как открыть замок скрепкой?

    Итак, вскрываем замок при помощи изготовленного инструмента.

    1. Первым делом в нижнюю часть скважины замка (линию разреза) необходимо вставить натяжитель. На данную точку необходимо будет воздействовать с усилием, проворачивая натяжитель в направлении открывания замка.

    Скорее всего понадобятся некоторые тренировки, чтобы правильно подобрать силу. При превышении необходимого уровня усилия скрепка погнется, а при слабой силе ― давление будет мало для открытия замка.

    1. Проворачивайте натяжитель в направлении открывания замка. Возможно, это будет непросто, если вы не знаете, в каком направлении замок открывается. Главное ― проворачивать в правильную сторону. В случае если вам не известно верное направление, то действуйте наугад. Если первый раз вы ошибетесь с направлением, то при второй попытке наверняка будете действовать правильно.

    Реально понять правильное направление при вращении натяжителя, если вы обладатель хорошей чувствительности рук. Для этого необходимо попробовать проворачивать инструмент в направлении часовой стрелки и против него. В момент вращения в правильную сторону вы ощутите несколько меньший уровень сопротивления.

    1. Далее необходимо вставить скрепку-отмычку в верхнюю часть скважины замка для «прочесывания». То есть отмычка вставляется полностью в замок и быстро вытягивается с толчком вверх. Совершая такое движение несколько раз, есть шанс, что некоторые штифты станут на место. В момент проведения данной манипуляции необходимо поддерживать давление натяжителя, в противном случае замок не откроется.

    Однако вытянуть быстро ― это не означает выдернуть скрепку. Движение должно быть быстрое, но плавное. Здесь вам опять же понадобится чувствительность рук. Вероятнее всего, что у вас, как и у большинства людей, не получится открыть замок с первой попытки.

    1. Поиск штифтов. Продолжая поддерживать давление натяжителя, поищите отмычкой замочные штифты. В основном американский тип замков имеет от пяти штифтов, которые должны стать на место, чтобы замок открылся. При введении отмычки вы обнаружите их. Именно на них и следует производить нажатия.
    2. Нажатия на штифты. Удостоверьтесь, что с усилием вращаете натяжитель, когда жмете на штифт. В момент доведения штифта в положение открытого вы можете услышать, как он щелкнет, и почувствуете, как замок начинает поддаваться. Опытный слесарь производит открытие таким образом, что со стороны это выглядит как одно плавное движение. Однако если вы делаете это впервые, то осторожно ставьте каждый штифт на место.
    3. Раскачивание каждого штифта до открытия. Давая больше и больше давления при помощи натяжителя, производите раскачивание каждого штифта, пока он не откроется. После характерного щелчка проверьте, что натяжитель провернут.

    Рекомендации:

    Теперь вы знаете, как замок открыть скрепкой. В зависимости от того, насколько замок старый, скорее всего вы сможете открыть только замки на двери внутри помещения.

    Незаконное вскрытие замка отмычкой ― это уголовное преступление!


    Как взламывать замки в Elex

    Как взламывать замки в Elex

    Если вы хотите получить возможность взламывать сундуки в данной игре, то вам предстоит сделать несколько сравнительно несложных действий, а именно:

    • Найти отмычки (чем больше, тем лучше).
    • Открыть умение Взлом (Lock Picking).
    • Найти Амулет Путешественника (не обязательно, однако он увеличивает навык Взлома на 1 единицу).

    Прежде чем вы сможете взламывать замки, вам нужно будет открыть соответствующую способность, расположенную под навыком Создания предметов (Crafting). Впрочем, можно немного схитрить и не тратить очко на данное умение, а попросту заполучить Амулет Путешественника, который повышает навык Взлома на +1. Его можно найти практически в самом начале игры в пещере, расположенной севернее от стартовой зоны.

    Естественно, чтобы взломать замок вам потребуется специальный инструмент – отмычка. Найти эти предметы можно в различных уголках мира, например, в карманах убитых противников. Однако подобный способ получения отмычек крайне ненадежен, поэтому мы советуем вам попросту покупать их у определенных торговцев. В Голиете их продают Оран (Oran) и Алрик (Alrik).

    После получения всех необходимых умений и предметов для взлома замков, вы можете начать поиск запертых сундуков. Каждый сундучок имеет свой уровень защиты, от которого будет зависеть трудность его вскрытия. Стоит также знать, что ваш навык Взлома должен оказаться выше уровня защитной системы сундука, иначе вы попросту не сможете даже взаимодействовать с ним.

    Советы по взлому замков

    Как мы упомянули ранее, вскрытие сундуков представляет собой своеобразную мини-игру, в которой нужно нажимать на болты внутри замка. Ваша задача будет состоять в том, чтобы поднять штыри в правильном порядке – лишь тогда сундук откроется. Необходимо будет особое внимание обратить на цвет болтов, когда вы будете поднимать их. Нужно чтобы все эти элементы были окрашены в синий цвет.

    Начните с поиска двух соседствующих друг с другом болтов, остающихся синими в поднятом положении. Просто перемещайте курсор мыши вправо для сдвижения отмычки и ищите подходящие штыри.

    Когда вы поднимите два синих болта, переместите отмычку под первым болтом, находящимся слева от пары. Если он тоже станет синим, то вы находитесь на правильном пути. Если же синие болты упадут, становясь красными, то вы выбрали неправильную последовательность. Во втором случае нужно снова поднять начальную пару, но затем переместить отмычку не влево, а вправо.

    Основная концепция состоит в том, что вам нужно отыскать правильную комбинацию, постепенно поднимая по одному болту с левой или с правой стороны от изначальной пары. Однако стоит иметь в виду, что со временем замки будут становиться сложнее и в них вполне могут появиться сразу две пары синих болтов. В этой ситуации придется опробовать вышеуказанный метод сначала с одной парой, а потом со второй.

    Ошибки и баги со взломом замков в Elex

    Эта игра вышла сравнительно недавно, поэтому в ней все еще можно встретить немало глюков и ошибок, некоторые из которых связаны и со взломом. К примеру, один из них попросту убирает процесс вскрытия и позволяет моментально открыть сундук.

    Если вы играете в компьютерную версию, то для получения мгновенного доступа к содержимому сундука вам нужно нажать на него и после появления меню взлома кликнуть по клавише «Esc». Вы узнаете, что глюк все еще работает по фразе главного героя «Я внутри» (I’m in).

    Обратите внимание, что хоть эта ошибка и упрощает геймплей, однако она не даст вам обучиться взлому замков, а ведь в будущем баг точно исправят. Будет весьма неприятно оказаться на поздних этапах игры и не знать, как вскрывать сундуки, особенно если учесть тот факт, что защитная система в них окажется максимального уровня.

    Понравилось это:

    Нравится Загрузка…

    Навигация по записям

    Как открыть замок скрепкой, шпилькой, отмычкой, булавкой?

    В жизни каждого человека рано или поздно случаются курьезные ситуации разного рода, разрешением которых довольно часто служат не совсем стандартные и правильные способы. Одна из наиболее наболевших и распространенных – невозможность открыть замок «родным» ключом. Причин и предпосылок сделать это вопреки правилам – масса.

    Например, потерялся ключ от квартиры, дома остался ключ от важного ящичка на работе, в комнате закрылся ребенок и не может выбраться, потерялся ключик от багажа, дневника, шкатулки и пр.

    От таких ситуаций никто не застрахован. Не всегда есть возможность и время вызывать слесаря, для открытия входной двери. Разрешение данной проблемы, на удивление простое и примитивное – это скрепка. Именно канцелярская скрепка может стать незаменимым инструментом в решении данного конфуза.

    Разновидности замков

    Технология взлома замка обуславливается особенностью его построения и принципа работы.

    Основными видами замков являются следующие:

    1. Штифтовый цилиндрический дверной замок – самый распространенный, характерной чертой которого является ключ с зубцами на торце.
    2. Сувальдный (сейфовый) замок – надежный, повышенной секретности.
    3. Финский замок (дисковые под ключ полукруглой формы) – характеризуется высоким уровнем секретности, надежностью и маловероятной возможностью взлома, благодаря отсутствию в конструкции замка пружин.
    4. Замок автомобиля – чаще штифтовый, но имеет ряд особенностей взлома, по сравнению с обычными замками.
    5. Подвесные замки, щеколды – самые простые в своем построении и использовании механизмы.

    Безопасность, прежде всего

    Как показывает опыт, только дешевые или неправильно установленные замки могут быть с легкостью вскрыты скрепкой, отмычкой, булавкой, с помощью шпильки, и прочими подручными средствами.

    Не секрет, сегодня даже шаблонный вор способен открыть кодовый замок на двери подъезда, а проникнуть внутрь и вовсе ничего не стоит. Всегда можно найти дверь, оснащенную простым типом замка, не самого высокого качества, который вскрыть – одно удовольствие для людей такой «профессии».

    Кстати, если вы занимаетесь сетевым, то изучите https://orif.su/blog/otzyvy-vekrosta.html отзыв о платформе.

    Задумались и хотите проверить, насколько просто взломать замок вашей входной двери? Легко!

    Необходимо выполнить следующие действия:

    • с помощью Г-образной пластины, вставленной в замочную скважину, надавите и прокрутите механизм, что бы открыть замок;
    • согните из обычной скрепки крючок, вставьте вовнутрь, нащупайте отмычкой штифты, выглядывающие из пазов, и утапливайте до упора, пока цилиндр не провернется;
    • с остальными штифтами повторите аналогичную процедуру, до тех пор, пока замок не сдастся под напором вашей отмычки, и не получится открыть дверь.

    Все удалось? К сожалению, такой замок не выполняет в полной мере функцию защиты вашего дома. Альтернативное решение – установить более надежный механизм.

    Каким способом воспользоваться?

    Предлагаем рассмотреть некоторые способы, как правильно и без последствий вскрывать дверь простой отмычкой, на примере нескольких простых механизмов.

    Предупреждение: статья несет ознакомительный характер. Не рекомендуется использовать данную информацию в целях неправомерных действий, включая те, которые запрещены действующим законодательством.

    Способ №1

    Неправильно установленные двери априори можно легко открыть, не прилагая особым усилий. Особенно если дверные полотна неплотно прилегают друг к другу, и между ними есть большой зазор.

    Выгните из скрепки большой крюк и проденьте в зазор, охватив внутреннюю защелку, выведите второй конец скрепки на себя. Зажмите оба конца и потяните на себя, защелка ослабеет, и дверь будет отворена.

    Способ №2

    Замок с секретом – такие замки чаще всего устанавливаются в межкомнатных дверях, работают по принципу поворота ручки с помощью нажатия кнопки, расположенной в ее центре. С внешней стороны открыть дверь аналогичным действием невозможно.

    Но, тем не менее, отворить такой замок отмычками проще простого. В данном случае, выпрямите скрепку, введите в замочную скважину, подтолкните язычок, сдерживающий защелку, и поверните ручку.

    Способ №3

    Дверь на щеколде, пожалуй, является самой доступной и ненадежной. Проденьте прямой конец скрепки между створками, так чтобы она оказалась под задвижкой, проведите вверх, пока не почувствуете отмычкой снятую защелку.

    Такой замок удобен тем, что задвижка может быть возвращена в исходное положение, и никто не узнает, что она кем-либо была открыта.

    Способ №4

    Замки для чемоданов сложно назвать секретными, надежными и прочными. Его на раз можно открыть, самыми примитивными инструментами, все той же скрепкой или шпилькой. Загните конец скрепки в маленькую петлю, желательно максимально повторить форму ключа от этого замка.

    Вставьте конец скрепки в скважину и поворачивайте до тех пор, пока не найдете зажим и не разожмете пружину внутри механизма.

    Как вы поняли, большинство замков – это всего лишь сдерживающий фактор, некое средство устрашения, но никак не 100% безопасность вашего жилища и имущества.

    Skyrim Взлом Замков (гайд)

    Понравился наш сайт? Ваши репосты и оценки — лучшая похвала для нас! Пожалуйста, оцените материал:

    Взлом замков – полезный навык в игре, который даст вам возможность проникнуть в чужое жилье без приглашения и вскрыть тайники с ценной добычей. Также с его помощью вы сможете открывать клетки, тюремные решетки и проч. Конечно, подобные действия не одобряются ни мирными жителями, ни вашими компаньонами. Последние, если увидят вас за этим занятием, обязательно напомнят, что так делать не хорошо. Однако этот навык нужно прокачивать, даже если он кажется не совсем порядочным. В этом гайде описаны все особенности развития «Взлома замков», которые пригодятся каждому игроку в Skyrim.

    Содержание:

    1. Основные преимущества прокачки взлома замков

    В игре не существует замков, которые бы не смог открыть ваш персонаж (в том числе и квестовые). Вы откроете любую дверь, даже если соответствующий навык абсолютно не вкачан. В этом случае все, что вам нужно – много, очень много отмычек. Их продают различные торговцы, но больше всего этих предметов можно купить у Тониллы из Гильдии воров.

    Вся механика открытия замков в Skyrim основана на поиске нужной точки. Проще говоря, пытаясь взломать дверь или сундук, вы играете в мини-игру, где вам нужно отыскать место, открывающее замок. Если вы делаете что-то не так, отмычка ломается и все приходится начинать сначала. При этом чем выше сложность замка, тем чаще ломаются отмычки. Поэтому при низком уровне навыка вам нужно носить с собой огромный запас отмычек для открытия замков средней и высокой сложности.

    Вы, конечно, спросите, зачем прокачивать навык, если открыть любой замок можно и без него. Дело в том, что отмычки нужно покупать, а их, напомним еще раз, нужно очень много. Также вы будете тратить кучу времени на то, чтобы взломать сложный замок без наличия соответствующего уровня «Взлома замков». Именно поэтому вам нужно сначала вкачать навык, а после открывать различные тайники или обшаривать чужое жилье в поисках добычи.

    Ветка талантов «Взлом замков»

    Игроки, которые провели много часов, играя в Skyrim, в один голос твердят, что тратить очки навыков на прокачку ветки талантов навыка «Взлом замков» нет смысла. Вам достаточно вкачать способность до 100 уровня, чтобы открывать двери, сундуки и прочее без особых усилий. Поэтому лучше вложите очки талантов в другую, более нужную персонажу ветку.

    2. Повышение навыка «Взлом замков»

    Если вы хотите побыстрее развить навык взлома и имеете достаточную сумму денег, приобретите около 10 тысяч отмычек и найдите замок уровня «Мастер». Дальше вам надо просто ломать отмычки, тем самым повышая уровень навыка. Конечно, это довольно нудно и скучно, но позволяет достичь цели без особых усилий.

    Альтернативный способ прокачки

    Лень ковырять один и тот же замок? Идите к Камням Хранителям, расположенным на юго-западе от Ривервуда и выберите Камень Вора. Активировав его, Драконорожденный получает положительный эффект «Знак Вора». Это пассивная способность, способствующая ускоренной прокачке навыка «Взлом замков» (+20%). Отследить действие эффекта можно в разделе Магия > Активные эффекты.

    Следующий шаг – отправляйтесь путешествовать по Скайриму, ищите сундуки, обследуйте подземелья и взламывайте все замки на вашем пути. Еще один вариант: дождитесь ночи и займитесь открыванием дверей в чужие дома.

    При желании вы можете присоединиться к Гильдии воров. Эта фракция предоставляет своим членам возможность повысить нужный навык у тренера (НПС по имени Векс) и шесть тренировочных сундуков.

    Если игрок не хочет делать квесты Гильдии воров, ему нужно отыскать Ма’джада – каджита, который путешествует по Скайриму и чаще всего встречается возле Виндхельма и Солитьюда. У него можно не только приобрести ценные вещи, но и прокачать «Взлом замков» вне зависимости от того, к какой фракции вы примкнули.

    3. Пример взлома замков

    На скриншотах ниже показан пример взлома замка при наличии навыка 45 уровня.

    1. Аккуратно исследуем скважину и находим точку открытия (диапазон вращения отмычки составляет 180°).

    2. Осторожно поворачиваем скважину по часовой стрелке при помощи ножа, удерживая отмычку в нужном положении.

    3. Если точка взлома найдена правильно, вы откроете замок, и ваш навык улучшится.

    4. Мой навык повысился сразу на 2 уровня, так как я был практически на грани перехода с 45 на 46 уровень. Кроме того, на количество полученного опыта повлиял активный эффект «Знак Вора».

    4. Перки навыка взлома

    В том случае, если вы все равно решили прокачивать дерево талантов «Взлома замков», вам необходимо узнать все особенности доступных перков. Чтобы прокачать все таланты навыка, игроку придется потратить кучу очков, что довольно невыгодно, учитывая, что сами перки в будущем могут не пригодиться. Поэтому хорошенько подумайте, действительно ли вам это нужно.

    Уровни «Взлома замков»

    Все уровни навыка делятся на категории:

    • Новичок – 0-24 ур.;
    • Ученик – 25-49 ур.;
    • Адепт – 50-74 ур.;
    • Эксперт – 75-99 ур.;
    • Мастер – 100 ур.

    По мере прокачивания профессии игрок получает доступ к открытию дополнительных способностей. О каждой из них рассказано ниже.

    Умелые ручки

    Основное требование для получения способности – 40 уровень навыка. Позволяет Довакину незаметно взламывать замки. Взяв этот перк, вы сможете отпирать двери чужого жилища, несмотря на то, что рядом стоят НПС.

    Для получения способности нужно вложить 3 очка в ветку талантов «Взлом замков».

    Восковой слепок

    Основное требование для получения способности – 50 уровень навыка. С ней вы сможете получить копию ключа от двери, если он существует в игре. Стоимость способности – 5 очков. Это очень много. В будущем, если вы решите развивать отношения с Гильдией воров, вы и без этого умения сможете получать дубликаты ключей. Поэтому подумайте еще раз, прежде чем взять данную способность в дереве талантов.

    Золотоискатель

    Основное требование для получения способности – 60 уровень навыка. При ее наличии вы получаете больше золота из сундуков со взломанными замками. Это даст возможность Довакину поправить свое финансовое положение без необходимости обшаривать карманы НПС и портить свою репутацию, но за это придется отдать 4 очка.

    Охотник за сокровищами

    Основное требование для получения способности – 70 уровень навыка. Увеличивает шансы на получение особого сокровища (безупречные рубины, зачарованная броня и проч.) на 50%. Прокачивать этот навык или нет – дело ваше, но вы должны знать, что ему есть альтернатива: положительный эффект «Воровская удача», который выдается за завершение квеста «Заглянуть под каждый камень» (от Гильдии воров). Он повышает вероятность нахождения ценной добычи и не требует вложения очков перков.

    Замочный мастер

    Основное требование для получения способности – 80 уровень навыка. Если вы взяли эту способность, то отмычка всегда будет находиться неподалеку от правильной позиции для открытия замка.

    Вечная отмычка

    Основное требование для получения способности – 100 уровень навыка. Теперь ваши отмычки никогда не будут ломаться. С момента взятия способности вы можете выбросить все отмычки и оставить только 1. С ее помощью вы взломаете любой замок, и не будете тратить деньги на покупку расходных материалов.

    5. Дополнительная информация по взлому замков

    Каждая раса в Skyrim обладает своими особенностями. Если вас интересует взлом замков, то рекомендуем выбирать одну из трех следующих рас:

    • Аргонианин – +10 к навыку взлома;
    • Босмер – +5 к навыку взлома;
    • Каджит – +5 к навыку взлома.

    Помимо дерева талантов, вы можете улучшить свои навыки взлома замков путем прочтения учебников. В игре их всего 5.

    Ref No. Стандартное устройство Продольные провода (мм) Поперечные провода (мм) Шаг проволоки (мм) Количество листов на тонну Масса (кг / м2)
    A393 Лист 10 10 200 x 200 15 6.

    Вскрытие замка с полукруглым ключом: Вскрыть навесной замок с полукруглым ключом: заказать услуги открытия навесных замков под полукруглый ключ

    Способы сломать разные типы навесных замков

    Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

    Отмычка из алюминиевой банки

    Для открывания замка этим способом вам понадобится пустая банка из-под пива или колы. Из неё легко вырезать и сформировать особой формы трилистник, средним язычком которого и осуществляется вскрытие замка. А вот ещё одна демонстрация этого метода.

    Необходимые инструменты

    Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

    Открыть навесной замок скрепкой

    Наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть маленькой согнутой скрепкой или проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания.

    В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка,скрепка или маленькая шпилька. Она вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео.

    Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Бампинг

    Недеструктивный метод взлома профильных цилиндров.
    В основе метода лежит воздействие ударом на штифты цилиндра с параллельным применением силы к механизму в направлении отпирания замка. В данном методе применяется особая изготовленная заготовка ключа под конкретный профильный цилиндр.

    Как мера противодействия бампингу существуют несколько решений конструктивного плана:

    • использование других элементов в конструкции цилиндра (например, дисков, рамочных цилиндров)
    • комбинация цилиндровых механизмов с другими элементами секретности (рамки + штифты)
    • добавочные элементы распознавания в цилиндровом механизме и ключе (например, колесико)
    • защитные накладки, блокирующие доступ к торцевой части цилиндрового механизма, магнитные и кодовые накладки

    Советы

    • Снимите с заколок резиновые наконечники, иначе они могут остаться в замочной скважине, заблокировав ее.
    • Заколки лучше всего подходят для открывания навесных и простых дверных замков.
    • Не спешите. Действуйте медленно и аккуратно, стараясь не допускать ошибок, иначе вам придется начать все заново.

    Разрыв корпуса

    Цель метода – разорвать корпус цилиндрового механизма на 2 половинки. Корпус разрушается по отверстию для крепежного винта.

    В качестве защиты применяют:

    • броненакладки
    • минимизация выступа профильного механизма не более 3 мм
    • использование металлических пластин(стержней) в конструкции для придания жесткости корпусу механизма

    Предупреждения

    • Никогда не взламывайте чужие замки без разрешения их хозяина. Данная статья предназначена тем, кто по неосторожности захлопнул дверь или потерял свои ключи. Не используйте полученные навыки во вред окружающим.
    • Не пытайтесь тренироваться, вскрывая замки без особой нужды, поскольку при этом вы можете сломать замок, и вам придется менять его на новый.

    Отмычка из скрепки и заколки

    Это самый известный и, можно сказать, классический метод взлома замка. Мы много раз видели в кино, как злоумышленник достаёт скрепку и начинает усердно ковыряться в замочной скважине. На данном видео видно, как это делается на самом деле. А вот ещё один вариант этого метода, который использует зажим от колпачка для ручки и заколку для волос.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

    Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

    На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

    Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

    Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой. Еще один вариант, открыть гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть, тем самым сломать механизм.

    Отмычка из ножа

    Третье видео демонстрирует совершенно простой способ вскрытия небольших замочков с помощью ножа. Очевидно, что такой метод не всегда сработает, но попробовать всё же стоит. Особенно когда речь идёт о китайских изделиях, используемых на сумках и чемоданах.

    Навесной замок

    А теперь поговорим о том, как открыть навесной замок. Без ключа с таким механизмом справиться можно двумя способами. Первый – с помощью отмычки пытаться выстроить в один ряд все штифты, как уже было описаны выше, что достаточно не просто для тех, кто подобным никогда не занимался. Второй способ – это снять замок. Рассмотрим более простой вариант.

    Итак, как снять замок без ключа? Для этого вам понадобится обычный лом.

    Направьте всю свою силу на слабое место замка – там, где к корпусу прикреплена дужка. Надавите.

    Если же силы не хватает, можно воспользоваться специальной пилкой для металла, ножовкой или длинными кусачками. Перепиливание дужки диаметром в два сантиметра занимает около десяти минут, так что много времени вы не потратите.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как самостоятельно вскрыть навесной замок от такого производителя, способы, которые мы привели выше, будут аналогичны.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Убедимся в этом, посмотрев видео:

    Как выбить замок — разящий удар по личинке или сверло, как панацея

    Один из основных способов вскрытия — это силовое механическое воздействие, которое цилиндровые замки переносят плохо, тем более, если не установлены специальные защитные , а внутренний механизм устройства не имеет особых штифтов, изготовленных из закаленной стали. Как выбить замок

    ? На первый взгляд, относительно просто — взять молоток и зубило, поставить последнее на цилиндр и наносить молотком сильные удары.

    Второй способ механического силового воздействия — высверливание личинки, после избавления от которой откроется доступ к внутренней части запирающего механизма. Есть и еще один метод с применением дрели. Он будет эффективен в том случае, если установкой занимались лично вы и точно знаете, где находятся гнезда со штифтами. Высверлите их, после чего запирающее устройство можно открыть обычной отверткой, провернув цилиндр.

    Как открыть замок: помощь профессионалов

    В экстренных ситуациях, когда маленький ребенок закрылся один в квартире или вы знаете, что человеку, которому внутри стало плохо, лучше позвонить по номеру 101 и вызвать МЧС. Профессионалы обычно идут сразу двумя путями: ломают дверь и пытаются проникнуть в помещение через окно, и часто через окно получается быстрее.

    В экстренных ситуациях — вызывайте МЧС

    Если срочности нет, и вы хотите чтобы окна и двери остались в сохранности, обратитесь в службу аварийного открытия дверей, такие частные фирмы есть практически во всех крупных городах. Если же вы живете в райцентре, попробуйте обратиться в фирму, занимающуюся установкой дверей, возможно, ее специалисты окажут вам столь необходимую услугу.

    Как определить по ключам какой замок

    Ключи замки выбрать, определить по ключам какой замок.

    Иногда трудно понять какой замок установлен на вашей двери так как оригинал ключей уже давно отсутствует,  а все ключи от двери это простая копия и дубликаты изготовленные в мастерской металлорента.

    Один из способов разобраться,  это найти похожий ключ и попытаться сравнить  ключи  с используемыми  замками.

     

     

    1 — Плоский ключ с зубчиками с одной стороны, как правило, снизу в простонародье получил название  как английский ключ.  Личинки с такими ключами чаще применяются в замках не имеющими большой надежности, в таких как например Замок Просам ЗВ 4-31/55. они не представляют серьезного препятствия от взлома или подбора ключа взломщиками.   Время  необходимое на вскрытие таких замков не более пяти минут.

     

     

    2 — Мосрентген Плоский ключ имеет  зубчатую нарезку с двух  сторон и продольные направляющие канавки на плоскости. Ключ вставляется только в одном  горизонтальном положении и только при правильном отрегулированном положении внутренней рукоятки замка Мосрентген ЗВ 4-15.  Не имеет высокой сложности при вскрытии и считается замком прошлого.

     

    3 — Крестообразный ключ к замку ЗВ-074 врезной тип замка  с тремя выдвижными ригелями для установки в входные и межкомнатные двери деревянные и металлические

     

    4 — Полукруглый ключ с  поперечной проточкой  под  секрет замка. Такие  ключи применяются в замках с личинкой под дисковый механизм. Замок «Барановичи ШО-25»  Время на вскрытие подобного замка не превышает  5 минут.

     

    5 — Ключ от замка фирмы ABLOY. Высокая степень защиты обеспечивается за счет вращающихся дисков в секретном механизме.

     

    6 —  Перфорированный ключ от  замка КАЛЕ производитель Турция.

     

    7- Ключ с чипом на конце рабочей поверхности от замка ЧИЗА – RS 3 ,  производство Италия.

     

    8 — Сейфовый ключ или ключ бабочка от замка САМ производство Россия

     

    9 — Ключ с перфорацией от замка CISA ASTRAL

     

    10 — Ключ от замка KABA с перфорацией производство Австрия

     

    11 — Ключ сувальдный к итальянскому замку CISA

     

    12 — Сейфовый ключ к итальянскому замку фирмы MOTTURA

     

    13 —Трубчатый ключ от замка GERDA производство Польша

     

    14 —Трубчатый ключ от замка БАРЬЕР производство Россия

     

     15 — Плоский перфорированный ключ к замку MUL-T-LOCK производство Израиль

     

    16 — Ключи к замку MASTER-LOCK производитель Китай

     

    17 — Сувальдный ключ бабочка к замку ЭЛЬБОР производство Россия

     

     18 — Сейфовый ключ бабочка к замку МЕТТЕМ

     

    19 — Ключ с двухсторонней нарезкой от замка ЗВ5-8.  Применяется для врезки в металлические и деревянные двери. Время вскрытия до 5 минут

     

    20 — Плоский ключ с продольными ризками от накладного замка КАЛУГА

     

    21 — Крестообразный ключ внушительного размера от гаражного замка ШТИРЛИЦ снятого с производства в 2003 г

     

    22  — Сувальдный ключ для сейфового замка ДУПЛЕКС снятого с производства с 2005 г

    Способы взлома замков или как им противостоять

    Ответственной частью обеспечения сохранности имущества является замок. Если нет невскрываемых замков, то стоит ли брать первый попавшийся замок, только чтобы уместиться в поставленный перед собой лимит средств, выделенных для приобретения нового запирающего устройства? Стоит ли при покупке ориентироваться только по цене, а надежность и продуманность изделия оставлять без внимания? Попробуем сформулировать наиболее подходящие требования к замку.

    Вскрытие замков можно разделить на 2 вида. Один из них называется интелеутуальный, то есть без заметных следов преступного воздействия. Второй вид взлома — силовой. Силовой метод, в свою очередь, разделяют на грубый — со значительными разрушениями, сопровождающимися громким шумом, и мягкий — с незначительными повреждениями, мало- или вовсе бесшумный.

    Самый простой способ взлома замка, не требующий высоких «профессиональных» качеств, — подбор ключа. Ключей у каждого квартирного вора с годами накапливается немало. Помощью грабителю в этом случае станет невысокая секретность установленного замка (число возможных конфигураций ключа) и то, что во время эксплуатации у кодовых элементов замков (сувальдов, кодовых штифтов и т. д.) срабатываются кромки. Поэтому через некоторый промежуток времени эксплуатации фактическая секретность замка ощутимо меняется, и причем не в лучшую сторону. Замок, в зависимости от качества применяемого металла, проработавший достаточно долгое время, может открываться уже не только своим ключом, но и близким по конфигурации, и чем дальше, тем большее количеств ключей можно использовать для его открывания. В основном, в механизмах секретности кодовые детали изготавливают из латуни или низкокачественной стали, что переносится на задний план по предоставлению информации потребителю. До недавнего времени секретность в 100 тысяч комбинаций ключа считалась высокой. На сегодняшний день идеальный замок должен иметь секретность в несколько миллионов комбинаций конфигурации ключа и с годами ее не снижать. Металл, из которого изготовлены кодовые элементы механизм секретности, должен быть износостойким.

    Более сложный и, следовательно, требующий более высокого мастерства злоумышленника способ взлома при помощи отмычки. Все наслышаны о существовании отмычек, но мало кто их видел. Что такое отмычка? Отмычка — это не есть что-то конкретное, имеющее одну форму и придуманное навсегда. Отмычками называется целый класс изделий: от простейших, типа согнутой проволочки, до сложных электронно-механических устройств. Как правило, одновременно с разработкой нового запирающего механизма замка производители разрабатывают и средства его открывания без помощи ключа. Злоумышленники идут тем же путем, только исключая стадию разработки запирающего механизма. При помощи отмычки взломщик воздействует на кодовые элементы замка и от реакции замка модернизирует отмычку до стадии, пока она не станет открывать замки такого типа. Пытаясь усложнить задачу, производители улучшают механизмы секретности, особенно у так называемых радиально-штифтовых цилиндровых («английских») замков, и уже достигли такой технологии производства, при которой механизмы секретности содержат десятки особо точных деталей. Минус у такого высокотехнологичного замка один — крупная царапина на ключе или погнутость приводит к невозможности дальнейшего его использования, а изготовление дубликатов ключей становится возможным лишь на заводе-изготовителе. В результате механизм секретности замков становится все более капризным, и повредить его становится все легче, достаточно просто забить спичку в замочную скважину.

    Наиболее универсальным способом вскрытия замков является высверливание. При использовании этого способа взлома не требуется сложного оснащения и особых навыков. Однако и для такого способа для быстрого вскрытия двери необходимы практические знания о месторасположении точки, в которой необходимо сверлить отверстие, чтобы далее без шума открыть замок простым инструментом. Для большинства дверей и замков достаточно только одного отверстия. Защититься от такого способа вскрытия труднее, чем от вскрытия при помощи отмычки. Большая часть замков, представленных на рынке, практически беззащитна перед твердосплавным или алмазным сверлом, однако все равно стоит обращать внимание на наличие в конструкции замка, как минимум, защитных деталей из закаленного металла (броненакладок). Еще лучше, если в конструкции замка применен принцип рассредоточения, при котором детали механизма секретности установлены не по одной линии (оси возможного высверливания).

    При рассмотрении вопроса необходимости установки той или иной конструкции замка и учитывая вышеуказанные вероятные способы взлома, стоит учитывать, что для двери, скажем, в квартиру в многоэтажном доме практически не применим способ высверливания в связи с производимым при этом шуме, а следовательно, опасности злоумышленника быть застигнутым бдительными соседями.

    На что еще необходимо обратить внимание при приобретении замка, в случае, если вы уже выбрали самый высокотехнологичный и защищенный по конструкции? Следует подумать о дальнейшей его эксплуатации и связанном с ней человеческом факторе. Допустим, у вас пропал ключ. Где гарантия, что ключ не украден или его не найдет нечистый на руку человек, который сможет определить дверь, к которой этот ключ подойдет (в частности, если ключ потерялся на лестничной площадке, во дворе дома, на прилегающей территории частного домовладения, на рабочем месте)? Знаний и практических навыков для взлома злоумышленнику не понадобится, соответственно, шансы проникновения именно в вашу собственность возрастают. Есть возможность легко сменить замок и, если запасной уже имеется. Оптимальное решение в этом случае — перекодировка замка. Причем лучше, если перекодировка возможна силами самого пользователя, а ключи либо легко модернизируются под новый код, либо с замком в комплекте предоставляются несколько разновидностей ключей под использование с разными кодами.
    В случае, если приобретение подобного замка невозможно по каким-либо причинам, следует обратить внимание на замки, конструкция которых позволяет менять механизм секретности без вскрытия дверной коробки или через предустановленный ревизионный лючок. В основном, это касается замков с цилиндровым механизмом.

    С точки зрения возможности умышленной порчи замкового механизма (заталкивание спички), злоумышленник может преследовать цель, когда владелец либо снимает высокосекретный, но испорченный замок, либо взламывает механизм секретности замка и продолжает его эксплуатировать в дальнейшем, тогда взломать повторно этот же механизм становится значительно проще. Таким образом, идеальный замок не должен предоставлять возможность вывести себя из строя таким примитивным способом. У него не должно быть узкой и глубокой замочной скважины или в случае умышленного засорения она должна легко очищаться. Принимая во внимание традиционные замочные схемы, с наибольшей вероятностью отвечают этому требованию замки с сувальдной конструкцией с одно- или двубородочным ключом сейфового типа, особенно, если сувальды у них находятся над уровнем замочной скважины, а сама замочная скважина — сквозная. Несколько хуже обстоят дела с очищением замков так называемого «финского типа» — с дисковым механизмом секретности и ключом, имеющим полукруглую форму. Спички и другие материалы с неклеевыми свойствами можно извлечь практически без последствий, жевательную резинку и материалы, имеющие связывающие свойства также можно удалить путем нагревания или при помощи растворителя, однако сил и времени в этом случае понадобится гораздо больше.

    Как защититься от вандального воздействия на замочную скважину? Некоторые замки в своей конструкции имеют специальную заслонку с собственным кодовым замком. Такую же заслонку можно приобрести и в виде отдельной приставки. Широкого распространения дополнительные кодовые заслонки не получили в связи с затруднением использования основного замка путем ввода дополнительного кода, к тому же и не всегда существует возможность доустановки каких-либо устройств на металлическое дверное полотно без дополнительных хлопот. Или же доустановленные заслонки выглядят уродливо. Кардинальное решение в этом вопросе предоставляет использование замка со схемой механизма, в котором взаимодействие ключа с замком происходит не в скважине, а на внешней поверхности механизма секретности. Проблемы с очисткой элемента взаимодействия не возникнет вообще. К определенному месту, на наружной стороне замка, прижимают плоский фигурный ключ, и после этого становится возможным отпирание замка. Распознавание замком своего ключа основано на технологии, использующей магнитные свойства металлов.

    В случае установки замка на входной двери дома, гаража или служебного здания он подвергается различным атмосферным воздействиям: пыль, дождь, снег и мороз воздействуют не лучшим образом на механизм секретности. Наличие в механизме пыли или грязи уменьшает работоспособность и качество секретной части замка. Поэтому стоит позаботиться о защите замка заранее. Механизм секретности замка не следует смазывать всевозможными маслами или использовать WD-40. Зачастую это только навредит замку.

    Рассмотрим другую немаловажную деталь замка — ригель, который непосредственно осуществляет запирание и удержание двери в запертом состоянии. Он представляет собой один или несколько металлических брусков (цилиндров), которые выдвигают из корпуса замка в направлении дверной рамы. Из основных требований к ригелям можно перечислить следующие: ригель должен выдерживать нагрузку от ста килограммов до нескольких тонн, в зависимости от класса взломостойкости замка и двери; иметь такие характеристики применяемого материала, которые бы позволяли ему противостоять полотну ножовки по металлу; без заеданий, но с наименьшим люфтом перемещаться в замке; надежно фиксироваться в выдвинутом состоянии, чтобы исключить возможность возвращения в корпус замка при применении физической силы, предварительно не разблокировав механизм ключом. Материал ригеля не должен быть хрупкими, то есть не должен ломаться от резкого удара. Расстояние, на которое выдвигается ригель из корпуса замка, обычно составляет 30-40 мм. Замки, в которых ригели выдвигаются более чем на 50 мм, практических преимуществ не имеют, за исключением замков с ригелями-засовами, устанавливаемых, в основном, на гаражи. Только в этом случае становится целесообразной большая величина вылета ригеля.

    Какое количество ригелей должен иметь замок? Чем больше, тем лучше, однако только при условии максимального их рассредоточения на торце двери. Только в таком варианте расположения четыре сравнительно небольших ригеля предпочтительней, например, двух более мощных, но расположенных в одном месте.

    В каких случаях можно рекомендовать вертикальные ригели, которые еще называют «крабами», «сейфовыми запорами» или «распорной системой»? В случае, если дверь не имеет достаточной жесткости (применены тонкие листы металла), то устанавливать конструкцию двери и замка с вертикальными ригелями более целесообразно: это значительно повысит взломостойкость самой двери и ее запорной системы. Если же дверное полотно изготовлено из толстых листов металла и с применением мощного металлопроката, а ригели одного или нескольких замков достаточно надежны, то усложнение механизма за счет введения дополнительных тяг, ригелей станет излишеством, так как любое усложнение механизма приводит к снижению его надежности.

    Вариант установки замка на металлическую дверь, когда нет возможности или необходимости установки распорной системы, позволяет применять накладные замки. Если проанализировать целесообразность установки врезных и накладных замков, можно получить следующие плюсы и минусы каждого. Врезной замок сложнее устанавливать и практически невозможно менять: выше вероятность возникновения неприятностей в период эксплуатации в случае некачественной установки; врезной замок располагается близко к наружной поверхности двери, что делает его более доступным для взлома, в частности высверливания. Из плюсов можно назвать такие качества врезного замка, как сложность вскрытия с обеих сторон двери, возможность установки «крабовой» системы ригелей, незаметность с внутренней стороны двери и более удобная эксплуатация.
    Накладной замок гораздо проще в установке, и работу по его замене можно произвести без приглашения специалистов, его работа меньше зависит от качества монтажа. Накладной замок лучше защищен от преступных действий с наружной стороны, однако он полностью открыт для квартирного вора, пробравшегося в помещение через окно.

    Нет однозначного ответа, какой замок, врезной или накладной, лучше. В каждом конкретном случае расположения двери помещения необходимо рассматривать целесообразность установки той или иной конструкции замка. В случае если имеется большая вероятность проникновения злоумышленника в помещение через окно или балкон, следует иметь хотя бы один замок, который не может быть открыт изнутри без помощи ключа.

    На основании общепринятых рекомендаций устанавливать на входную дверь не менее одного замка следует обратить внимание, что в случае установки двух замков с фалевыми ручками, которые идут в комплектации с врезными замками, вид у двери изнутри может быть достаточно нелепым. Следовательно, следует иметь на двери один мощный и надежный замок, а второй, дублирующий, должен быть удобным и оперативным в управлении и уже может иметь красивую и удобную ручку.

    недорого, быстро, круглосуточно; срочно вскрыть замок

    Обслуживание замков от наших мастеров

    Магазины города Видео по замкам Аудио обращения Обычные обращения Сектор мастеров Причины отказа

    Компания «Слесарек» выполняет вскрытие замков любых моделей с возможностью круглосуточного вызова специалиста в Азове. Мы гарантируем качественное обслуживание, можем вскрыть замок без повреждения двери. Вызвать специалиста можно, позвонив диспетчеру компании.

    В каких случаях нужна наша помощь

    Заказать выезд специалиста для вскрытия замка стоит в следующих аварийных случаях:

    • утеряны ключи;
    • ключи остались внутри объекта;
    • ключ обломался в замочной скважине;
    • неисправен запорный механизм, произошло заклинивание;
    • замок сломан в результате действий вандалов.

    Обратите внимание: вскрытие замков в Азове производится только в присутствии и по требованию собственника имущества, потребуется предоставить документы, подтверждающие право собственности.

    Что входит в услуги компании

    Наши мастера имеют достаточную квалификацию и оборудование, позволяющее работать с ригельными, сувальдными, электромеханическими, электрическими замками разных конструкций. К нам можно обратиться в срочном порядке для вскрытия:

    • входной двери;
    • автомобиля;
    • сейфа;
    • любого другого объекта, оснащенного замковым механизмом.

    В большинстве случаев вскрытие производится без повреждения замка, но иногда оно неизбежно в силу конструкции механизма. В таких случаях мы предлагаем сразу провести замену замка или личинки на новую. Демонтаж и монтаж выполняются в сжатые сроки и с гарантией качества. Мы поможем подобрать замок, подходящий по уровню безопасности и прочим критериям. Также мастерами компании выполняется ремонт сейфов при наличии неполадок механической или электронной части оборудования. При работе с автомобильным транспортом мы выполняем вскрытие механических и электрических замков, в том числе открывающихся при помощи электронного ключа с ДУ. Наши специалисты способны провести вскрытие быстро, качественно и без повреждений.

    Почему нужно обращаться только к специалистам

    Вскрытие механических или цифровых замков требует тонкой работы и деликатного подхода. Действуя самостоятельно или обращаясь за помощью некомпетентных лиц, Вы рискуете повредить механизм или саму дверь. В результате можно только усложнить ситуацию и повысить стоимость обслуживания за счет необходимости ремонта или замены замкового механизма. Обращаясь к нам, Вы получите помощь компетентного специалиста. А это значит:

    • мы сможем вскрыть замок без повреждений;
    • процедура займет не более 15 минут, независимо от сложности механизма;
    • будет проведена диагностика для определения причин неисправности с их последующим устранением;
    • при необходимости будет произведена замена личинки или установка нового замка.

    Мы работаем круглосуточно и ежедневно. В штате более 10 опытных мастеров, всегда готовых отправиться на вызов. Гарантируем прибытие специалиста в течение часа после обращения в компанию. Просто позвоните нам, чтобы получить оперативные и недорогие услуги по вскрытию замков в Азове.

    Вскрытие врезных цилиндровых замков

    Врезные замки с цилиндровым механизмом за счет высокой секретности считаются одними из самых устойчивых к взлому отмычками, но беззащитны перед силовыми методами вскрытия (бампингом, выбиванием, высверливанием личинки и др. ). Обычно злоумышленники не прибегают к вандальным способам, так как использование слесарного и сверлильного инструмента сопровождается сильным шумом и может привлечь внимание соседей. Чтобы провести открытие замка в Минске, они чаще всего они подбирают отмычки, заранее определяя марку, тип и взломостойкость запорного механизма.

    Что такое отмычки?

    Отмычки представляют собой специальный инструмент для вскрытия замка без его разрушения. Набор отмычек можно легко приобрести через интернет. С его помощью можно открыть любой цилиндровый или сувальдный замок, несмотря на то, что производители запорных устройств постоянно совершенствуют свои изделия и повышают их взломостойкость. Весь вопрос в том, сколько на это уйдет времени – одна минута или полчаса. Поэтому специалисты рекомендуют оснащать входные двери в квартиру двумя замками с разными механизмами: сувальдный защитит от силового взлома, цилиндровый – от интеллектуального.

    Способы определения степени взломостойкости врезного замка

    Взломостойкость цилиндрового механизма указывается в паспорте изделия. Обычно на входные железные двери в квартиры и дома устанавливают замки не менее 3 или 4 класса взломостойкости, которые сопротивляются взлому специальным инструментом в течение 5-10 минут. Секретность замка напрямую влияет на время вскрытия, поэтому многие производители выпускают запорные устройства с миллионами кодовых комбинаций. Этот показатель можно определить по ключу.

    Невысокой секретностью обладают врезные механизмы с крестообразным, «английским» или полукруглым ключом, исключение – финские замки Abloy. Средняя секретность характерна для перфорированных ключей, а высшая – для ключей со сложным профилем, магнитными вставками и плавающими элементами. Если потерять такой ключ, то сложно будет открыть замок без мастеров специализированных служб, предоставляющих услуги по вскрытию, установке и ремонту запорных систем.

    Помимо этого, защитные элементы ключа не позволяют изготавливать для него дубликаты. Да и копию можно сделать только после предъявления специальной карточки и оригинала ключа в ремонтном центре производителя замка.

    На правах рекламы

        Существует множество способов взлома незащищенных навесных замков и петель, не требующих навыка и специального оборудования.

            

       Открытые петли замка элементарно отломать, зажав их разводным или газовым ключом, так же можно использовать ручной зажим, позволяющий очень крепко зажать даже небольшую выступающую часть петли. Открытые дужки замка как и петли можно перекусить болторезом или компактным гидравлическим арматурорезом типа арг-22. Данные о закаленности дужек редко когда соответствуют действительности.

           

       Защитить от взлома могут замки, закрывающие петли своим корпусом, но они сами как правило имеют низкую взломостойкость.  Практически все навесные замки можно вскрыть или взломать достаточно быстро и без особого шума. Рассмотрим уязвимости наиболее часто встречающихся типов замков:

    1) Амбарный замок.

           

       Его ригель не выдерживает нагрузку на дужку замка и достаточно легко выгибается и выламывается из корпуса гвоздодером или другим рычагом небольшой длинны.

    2) Замок с цилиндровым механизмом. 

                 

       Бывает как с обычным английским цилиндром так и 
    перфорированным(ключ с лунками). Простые английские достаточно легко открываются отмычками или приспособленными под них 
    бытовыми предметами. Перфорированные вскрыть сложнее, зато и те и другие не защищены от разрушения и выдирания цилиндра. Выдирание цилиндра можно осуществить как с помощью специальных съемников, так и обычным закручиванием самореза в цилиндр с последующим воздействием гвоздодером.  

              

       Расковырять цилиндр можно с помощью развертки или «Штыка», а так же с помощью экстракторов- вкруток с конусной резьбой

    3) Дисковые замки (Под полукруглый ключ).

         

       Могут быть вскрыты свертышем, после этого замок может продолжать открываться и родным ключом. Так же у большинства дисковых замков цилиндр не защищен от выдирания и держится на одном 3 мм штифте, легко выдавливается с помощью закрученного в скважину самореза или вкруток. Как правило это легко удается на замках, защищающих петли типа черных квадратных, скважина замков с открытыми дужками часто защищена запресованной шайбой, но они имеют уязвимость к свертыванию и перекусыванию дужки или петель. Все указанные методы не требуют специальных навыков, шума от их использования практически нет.

    4) Замки Сельмаш с крестовым цилиндром. 

                

       Основная проблемма этих замков как видно на фото- плохо закрепленный на одном штифте цилиндр, который не составляет труда выдрать. В остальном можно отметить плюсы-наличие закаленной вращающейся пластинки, защищающей внутренности цилиндра от разрушения; сложность и неудобство работы отмычкой; укрытие петель и дужки корпусом замка. При применении дополнительной защиты от выдирания цилиндра обеспечивает хорошую взломостойкость.

    Как открыть маленький замочек без ключа

    Если вы потеряли ключи от замка, то попробуйте воспользоваться одним из предложенных в статье способов для его вскрытия. В большинстве случаев они действительно работают.

    Навесные (висячие, амбарные) замки появились несколько тысяч лет назад и активно используются по наше время. Сегодня их можно встретить чаще всего на воротах гаражей, на дачах, хозяйственных постройках, складах и так далее. В таких замках удачно сочетается простота, удобство использования и надёжность. Если дужка замка выполнена из хорошей стали, то перепилить или сбить её бывает довольно затруднительно. Однако есть простые способы открыть практически любой навесной замок без ключа, которыми мы хотим с вами поделиться в этой статье.

    Отмычка из алюминиевой банки

    Для открывания замка этим способом вам понадобится пустая банка из-под пива или колы. Из неё легко вырезать и сформировать особой формы трилистник, средним язычком которого и осуществляется вскрытие замка. А вот ещё одна демонстрация этого метода.

    Отмычка из скрепки и заколки

    Это самый известный и, можно сказать, классический метод взлома замка. Мы много раз видели в кино, как злоумышленник достаёт скрепку и начинает усердно ковыряться в замочной скважине. На данном видео видно, как это делается на самом деле. А вот ещё один вариант этого метода, который использует зажим от колпачка для ручки и заколку для волос.

    Отмычка из ножа

    Третье видео демонстрирует совершенно простой способ вскрытия небольших замочков с помощью ножа. Очевидно, что такой метод не всегда сработает, но попробовать всё же стоит. Особенно когда речь идёт о китайских изделиях, используемых на сумках и чемоданах.

    Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

    Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

    При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    Захлопнулась дверь? Когда возникает такая проблема, не многие оказываются к ней готовы. Это может привести к негативным последствиям и заставить понервничать любого человека. Выбивать коробку – это не вариант. Да и вызывать специалистов порой бывает невозможно, а действовать нужно срочно. В данной ситуации есть выход, причём без финансовых потерь и ущерба. Сегодня редакция Homius подготовила подробный обзор того, как открыть замок без ключа как входной, так и межкомнатной двери. Забирайте наши инструкции в закладки и воспользуйтесь ими в любой непредвиденной ситуации.

    ФОТО: xn--36-6kchbqogrevztmr7l.xn--p1ai
    Если захлопнулась дверь, главное – не паниковать, а спокойно найти правильное решение

    Варианты открытия замка межкомнатных дверей

    Когда закрылась межкомнатная дверь многим сразу приходит на ум снять её с петель. Такой вариант подойдёт в случае нахождения внутри комнаты, если есть доступ к фурнитуре. Достаточно удалить декоративную заглушку, установленную на петли, и вынуть штырёк. Полотно легко вынимается из проёма.

    Но что делать, если в помещении закрылись дети, да и не каждая девушка решит эту задачу. В этом случае важно определить, какие комплектующие были использованы. Дело в том, что на внутренние полотна производители устанавливают простые замки, открыть которые помогут наши рекомендации.

    ФОТО: design.newstroypro.ru
    Для снятия полотна с петель достаточно вытащить штырь

    При закрытии защёлки изнутри

    Чаще всего замки в межкомнатных дверях с внутренней стороны оснащены клавишей. Она часто защёлкивается от сильного рывка за ручку. Если у вас случилась такая неприятность, посмотрите на замок снаружи. На нём есть небольшое отверстие в нижней части. В него нужно вставить до упора тонкую спицу и нажать ручку. Таким образом, кнопка будет вытолкнута наружу и замок откроется.

    ФОТО: dveridoma.net
    В комплекте с замком всегда идёт тонкий стержень

    Как открыть замковый механизм

    Сложнее ситуация обстоит в том случае, если в межкомнатной двери установлен замковый механизм с ключом. Его можно открыть следующим образом.

    1. Несколько раз подёргать ручку. Если механизм разболтан, ригель отскочит самостоятельно.
    2. Можно открыть при помощи тонкого предмета. Его нужно вставить в скважину и, медленно поворачивая, отодвинуть штифты.

    ФОТО: locksmithcare.com
    Можно попробовать подобрать похожий ключ. Такой вариант часто подходит для простых замков

    Захлопнулась входная дверь: как открыть замок без ключа

    Если требуется открыть входные двери – это задача намного сложнее, поскольку на них, как правило, установлено два замка. Процесс вскрытия механизма зависит от его типа. Рассмотрим основные способы при утере ключа, отсутствии дубликатов и отмычек.

    ФОТО: zamok2000.ru
    Неправильные действия по вскрытию замка приведут не только к его порче, но и замене дверей

    Цилиндровый

    Такие замки сегодня применяют практически на всех входных дверях. Их принято считать одними из самых надёжных.

    Устройство

    Чтобы узнать, как открыть такой замок без ключа, важно разобраться с его устройством. Из названия становится понятно, что его форма напоминает цилиндр – это неподвижная часть механизма. Кроме этого, внутри изделия есть несколько важных составляющих:

    Внутри замка на разной глубине установлены штифты, часть их заходит на площадь цилиндра и препятствует его свободному движению. Когда в устройство вставляют ключ, небольшие углубления на его корпусе заставляют пины занимать своё место. После этого цилиндрическая часть поворачивается в требуемом направлении, срабатывает защёлка, ригель встаёт в нужном положении и замок открывается.

    Количество пинов внутри механизма соответствует числу углублений на ключе. Чем их больше, тем труднее замок поддаётся взлому. Именно за счёт этого устройство становится более сложным.

    ФОТО: xn—-7sbabj0aiep6dbqg3g.xn--p1ai
    Устройство цилиндрического механизма

    Способы

    Рассмотрим все основные способы открытия цилиндрового замка.

    1 способ

    Для цилиндрического замка есть единственный универсальный ключ, который не открывает лунки, а воздействует на них одновременно ударным способом. Такой метод называется «бампинг», штифты после удара выскакивают из цилиндра.

    ФОТО: golddveri.ru
    Отмычки – идеальный инструмент для вскрытия механизма

    2 способ

    Открыть замок без ключа можно при помощи толстой пластины, заострённой на концах. При сильном надавливании на механизм она срезает торчащие концы штифтов.

    ФОТО: mezhdveri.ru
    Вскрытие соединения при помощи пластины

    3 способ

    Ещё один способ открытия замка: высверлить шахты, в которых располагаются пружины, удерживающие пины в исходном положении. После этого цилиндр начнёт свободно перемещаться.

    Разобраться с процессом высверливания можно при помощи видео:

    Совет! Самая слабая часть в цилиндрическом замке – зона крепления винта, она расположена по центру механизма. Под воздействием грубой силы она ломается, цилиндр при этом остаётся без опоры и спокойно вылетает со своего места.

    Крестообразный

    Цилиндр такого замка имеет крестообразную форму. Чаще всего устанавливают устройства турецкого производства, они имеют неплохую степень секретности, однако взломать такие механизмы несложно.

    Устройство

    Устройство цилиндрического замка совсем простое: личинка крепится к корпусу на двух крошечных винтиках. Более бюджетные варианты устройств не оснащены броненакладками, поэтому обладают низкой взломостойкостью.

    В последнее время производители для повышения секретности механизмов оснастили их несколькими рядами пинов, это усложняет процедуру вскрытия. Однако штифты во многих устройствах имеют маленький размер, кроме того, они изготовлены из латуни, поэтому даже под небольшим силовым воздействием замок легко откроется.

    ФОТО: prodecor-spb.ru
    Крестообразный замок

    Способы

    Вскрыть механизм можно несколькими способами.

    1 способ

    Высверлить личинку сверлом сечением немного больше, чем диаметр ключа. Затем нужно отодвинуть бородку сердечника и открыть механизм отвёрткой.

    ФОТО: locksdoor.ru
    Мягкий металл можно срезать даже отвёрткой

    2 способ

    Можно вскрыть механизм шуруповёртом. Для этого потребуется подобрать подходящую по размеру насадку и сначала потихоньку, затем с небольшим усилием слегка повернуть личинку замка. Устройство должно открыться.

    ФОТО: spas-zamkov.ru
    Шуруповёрт поможет открыть механизм

    3 способ

    Специалисты рекомендуют для открытия замка воспользоваться обычной жевательной резинкой. Её нужно вставить внутрь механизма, проталкивая до основания. После этого потребуется некоторое время для застывания массы в сердечнике. Затем замок можно открыть любой отвёрткой. Резинка заполнит все полости нарезки и примет форму крестообразного наконечника.

    4 способ

    Следующий вариант самый жёстокий. Для открытия замка нужно вбить крестообразную отвёртку в замочную скважину до основания и повернуть её с применением усилия. При необходимости можно воспользоваться разводным ключом. Во время поворачивания личинки все штифты будут срезаны. В дальнейшем понадобится замена замкового механизма.

    ФОТО: msk.bestprice.su
    Отвёртка должна по толщине войти в скважину

    Сувальдный

    Такой замок также часто устанавливают на входные двери, это одно из самых надёжных запорных устройств.

    ФОТО: 2911911.com
    Сувальдный замок

    Устройство

    Внутри замка установлен набор пластин, каждая из которых имеет разную форму и влияет на запирающее устройство. На сувальдах сделаны прорези, по которым перемещается основная часть замка – штырь, закреплённый на центральной пластине. Именно он при поворачивании выстраивает нужную комбинацию пластин, ключ во время поворота пододвигает их в определённой последовательности, открывая тем самым дверь.

    Производители выпускают сувальдные замки с несколькими степенями защиты и разным количеством пластин. Чем их больше, тем сложнее открыть запирающее устройство. Изделия очень устойчивы к механическому воздействию, поэтому прибегать к дополнительным усилиям не стоит, лучше вскрыть замок при помощи мелких манипуляций.

    ФОТО: remstroi-mos.ru
    Различия цилиндрового и сувальдного замков

    Способы

    Рассмотрим наиболее действенные варианты открытия сувальдного замка.

    1 способ

    Вскрыть его можно при помощи отмычек и правильном подборе кода.

    1. Отмычку из металла вставить в скважину и упереть в основную сувальду. Таким образом, будет создано напряжение.
    2. Второй отмычкой постепенно подбирать необходимое положение остальных пластин.
    3. Когда требуемое положение будет найдено, штырь начнёт передвигаться.

    ФОТО: dveri-inform.ru
    Шпильки также можно использовать в качестве отмычки

    2 способ

    Второй вариант заключается в удалении главного штыря. Благодаря таким действиям можно будет свободно перемещать основную сувальду. Для этого понадобится дрель, сверло по металлу и скрепка. Подойдут также крючок или прочная проволока.

    Порядок действий следующий.

    1. Высверлить отверстие в опорной точке.
    2. Вставить крючок в отверстие и слегка повернуть его.
    3. Все пластины легко сдвинутся, замок будет открыт.

    Более подробно с процессом высверливания защитного замка можно ознакомиться на видео:

    ФОТО: megapoisk.com
    Если замок оснащён противовзломной защитой, все приведённые способы вскрытия механизма не помогут, лучше обратиться к специалистам

    Реечный

    Реечный замок открыть без ключа совсем несложно.

    ФОТО: dveridoc.ru
    Реечный замок

    Устройство

    Механизм состоит всего из четырёх элементов:

    • корпуса, чаще всего оцинкованного;
    • рейки (ригеля) – стержня из металла с нарезанными пазами в определённой последовательности, он выполняет запирающую функцию;
    • пружины, она выталкивает рейку по время запирания замкового механизма;
    • ключа – стержня, он бывает плоским или с прямоугольным сечением.

    ФОТО: m-strana.ru
    Устройство замка

    Способы

    Открыть реечный механизм без ключа несложно, рассмотрим все щадящие варианты.

    1 способ

    Для первого варианта понадобятся 2 тонкие плоские отвёртки, они должны войти в замковую скважину одновременно.

    1. Сначала ввести первую отвёртку внутрь, поставить её на насечку рейки и сдвинуть в сторону.
    2. Вставить в скважину вторую отвёртку и зафиксировать положение рейки.
    3. Повторять действия до тех пор, пока механизм не будет открыт.

    ФОТО: sdelaidver.com
    Вместо отвёртки можно использовать толстую проволоку

    2 способ

    Для второго варианта нам понадобится клин-ключ. Это клинышек из мягкой породы дерева. Его параметр должен совпадать с размерами замочной скважины.

    1. Клинышек нужно забить внутрь скважины и вынуть.
    2. На поверхности останутся насечки.
    3. Останется только, подрезать макет и открыть им двери.

    ФОТО: www.racer.lt
    Заготовкой из дерева можно открыть входную дверь

    3 способ

    Если между коробом и дверным полотном есть зазор, в него можно вставить фомку и отжать её до упора. Благодаря таким манипуляциям образуется небольшое расстояние, в которое нужно вставить плоскую отвёртку и задвинуть ригели внутрь механизма.

    ФОТО: rechenberg.com.au
    При помощи лома можно немного отжать полотно от коробки

    Навесной

    Навесные модели чаще всего используют для подвалов или подсобных помещений. Они не обладают хорошей прочностью, поэтому вскрыть их достаточно просто.

    ФОТО: ozon.ru
    Навесной замок

    Устройство

    По типу устройства различают следующие виды навесных замков.

    Иллюстрация Тип замка Описание

    Открытый Стандартный замок с изогнутой дужкой.

    Грибовидный Конструкция отличается от открытого дужкой, она практически полностью скрыта внутри.

    Полузакрытый В такой модели вместо дужки используется штырь, частично спрятанный внутри конструкции.

    Закрытый Запирающая часть полностью скрыта внутри корпуса.
    Название учебникаГде находится учебникОписание
    «Пиршество воров»Крыло Пелагия (Синий Дворец), Вольскигге, Крепость Миствейл, Катакомбы Потемы, Место крушения «Зимней войны»Добавляет +1 к навыку «Взлом замков».
    «Основы конструирования замков»Башня воющего волка, Шахта Сидна, Башня Баннермист, Сумеречная гробницаДобавляет +1 к навыку «Взлом замков».
    «Королева-Волчица, том 1»Зал Высокой Луны (Морфал), Медовая пещера, Аниматория АльфтандаДобавляет +1 к навыку «Взлом замков».
    «Искусство взлома замков»Таверна «Буйная фляга», Башня Баннермист, тюрьма в Рифтене, Провал СквозняковДобавляет +1 к навыку «Взлом замков».
    «Запертая комната»Казармы Данстара, Закатная Расселина, Пещеры Крегслейн и Сломанный КлыкОбучает способности «Безопасность» – дает возможность открывать запертые сундуки и двери отмычками, запечатывать вскрытые письма и обезвреживать ловушки при помощи щупа.

     

    Deliverance. Навыки взлома, как взламывать замки и где найти отмычки

    Взлом замков в Kingdom Come: Deliverance. Навыки взлома, как взламывать замки и где найти отмычки

    Взлом замков в Kingdom Come: Deliverance не так просто выполнить, как кажется. Игра недостаточно точно объясняет механику в первый раз, и даже позднее, после достаточной практики, процесс может быть сложным. В принципе, это реалистично — в жизни открывать запертые двери отмычкой тоже не так просто. В этой статье вы детально объясним, как взламывать замки в Kingdom Come: Deliverance, а также где найти отмычки.

    Гайд по взлому замков в Kingdom Come: Deliverance — как взламывать замки

    Взлом замков в Kingdom Come: Deliverance — это одновременно внутриигровой навык и навык конкретно ваш, игрока. Прежде чем стать мастером дела, вам нужно приноровиться к процессу и выработать мускульную память. А потом взлом станет для вас как езда на велосипеде — вы быстро вспомните как это делать.

    Когда вы окажетесь перед замком, который захотите вскрыть — будь то дверь или сундук — зажмите кнопку взаимодействия, и перед вами окажется следующий экран:

    Ваша задача — переместить курсор (маленький кружок в центре) в нужную точку внутри окружности. Когда обнаружите место, требуется провернуть замок вокруг своей оси. В то же время необходимо двигать курсор так, чтобы он оставался в том же месте относительно всего механизма.

    Итак, найдите нужную точку в области окружности. Это делается перемещением курсора с помощью правого стика, пока шарик в центре не станет желтого цвета. Кроме того, по мере приближения к нужному месту он увеличится в размере. Задержите его в точке, где он достигнет наибольшего размера.   

    Теперь вам нужно провернуть замок левым стиком и в то же самое время правым с той же скоростью двигать курсор. Оба механизма должны двигаться одновременно, и позиция курсора в области замка должна быть той же относительно окружности. Например, если заветное место было точно в центре и внизу области и вы провернули механизм вокруг своей оси наполовину, то курсор теперь должен быть на самом верху также по центру.  

    Полностью обернув механизм вокруг своей оси, вы откроете замок и сможете попасть в закрытое помещение. Теперь постарайтесь не попасться на глаза охране, берите добро и сбегайте!

    Где найти отмычки и что нужно знать об отмычках в Kingdom Come: Deliverance

    К счастью, получение отмычек — довольно легкая задача в Kingdom Come: Deliverance. В самом начале игры, во время одного из квестов у вас будет задание вскрыть замок неудачливого парня, который задолжал вашему отцу. Отмычки для этого дела вам даст товарищ героя по имени Фриц.

    После этого момента в игре, однако, отмычки потребуется покупать у торговцев. Они стоят приблизительно 18 грошей каждый. Если вам не хватает денег, продавайте ненужные вещи из инвентаря. Или отправьтесь на поиски сокровищ и ценных предметов в мир игры.

    При покупке есть одно «но» — никогда не известно, будут ли отмычки в наличии у следующего торговца, так что советуем закупаться ими наперед при каждом удобном случае. Следуйте простому правилу: видите отмычки — покупайте их все. Поверьте: они того стоят. Особенно когда вам не хватает всего одной для того, чтобы открыть такой заманчивый сундук.Вот еще несколько советов и приемов, которые вам нужно знать об отмычках:

    • Отмычки ломаются. И довольно легко притом. Неудача во взломе всегда сопровождается сломанной отмычкой. Чтобы этого не произошло, не пытайтесь провернуть замок, если чувствуете, будто что-то мешает движению. К сожалению, на контроллере это трудно почувствовать (возможно, это исправят с одним из патчей). Словом, если что-то мешает — прекратите движение замка.

    • Прислушивайтесь к звукам. Это относится в целом к прохождению по стелсу и проникновению в запретные области в игре. Относительно взлома замков это значит, что если отмычка ломается, то она издает громкий звук, привлекающий охрану. Оказавшись в ситуации с высоким риском обнаружения, постарайтесь не сломать отмычку, иначе велик шанс быть обнаруженным.

    Навыки взлома замков и дерево навыков в Kingdom Come: Deliverance

    Наконец, в этой части мы с помощью таблицы перечислим все необходимые для взлома навыки. Так у вас появится общее представление о том, как прокачать внутреннего домушника.

    Название навыка
    Требуемый уровень
    Действие
    Прочные отмычки3Увеличивается эффективность отмычек и они становятся в два раза прочнее
    Умелец3После успешного вскрытия замка есть 20-процентный шанс, что в инвентаре восстановится несколько сломанных отмычек
    Набитая рука6При начале взлома стартовая позиция будет ближе к концу замка, облегчая вскрытие
    Пьяная удача6Будучи пьяным, вы на 30 процентов повысите шанс открыть замок, однако процесс будет также на 30 процентов более шумным
    Безмолвный скрипач9Ваши действия с замком будут почти неслышимы, даже если взломать не получается. Замки ломаются на 90 процентов тише
    Шестое чувство9Игра предупредит вас, когда кто-то заметит вас за вскрытием
    Везучий воришка12Если отмычка сломается, у вас есть 10-процентный шанс мгновенно открыть замок
    Искусный вор12Простые замки открываются автоматически
        Купить Kingdom Come: Deliverance для PS4 и Xbox One можно в магазине PiterPlay. 

    Как вскрывать замки отмычками

    Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи? Или потеряли ключ к навесному замку амбара? Прежде чем потратиться на слесаря, попробуйте вскрыть замок самостоятельно. Самый распространенный вид домашних и офисных замков – это штифтовый цилиндровый замок, который относительно легко можно открыть при помощи отмычек (крючка и натяжителя), которые можно сделать из подручных средств.

    Хотя этот процесс и несложный, и с опытом становиться проще, вскрытие замка требует большого терпения. Чтобы вскрыть замок, требуется вставить в замочную скважину толстый металлический стержень или иглу и вращать ее, пока не услышите щелчок или поворот механизма. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

    Наверняка с вами бывало такое, что вы забывали ключи дома. Эта «приятная неожиданность» может случиться в самый неподходящий момент и изрядно попортить вам жизнь. А что прикажете делать, если ключ сломался или вы случайно потеряли его по дороге домой? Безусловно, на этот случай у каждого ключа есть дубликат, но он далеко не всегда бывает доступен. Поэтому сейчас мы поговорим о принципиально другом решении, а именно: попробуем сделать ключ под все замки и произвести вскрытие двери своими руками. Но, если у вас совсем нет времени на поиски и применение подручных средств для вскрытия, рекомендуем обратиться в специализированную организацию http://newzamok.ru

    Механизм работы штифтового цилиндра

    Так как же нам открыть замок без ключа? Хороший вопрос, но вначале давайте разберемся, каким именно образом работает замок и как вообще он устроен? Большинство замков в странах СНГ основано либо на штифтовом, либо на перфорированном цилиндре. Эти два цилиндра имеют существенные различия, но в целом их принцип работы схож и основан на пружинно-штифтовом механизме.

    Проще говоря, штифты — это небольшие продолговатые стержни, подпираемые пружиной. Их принцип действия состоит в построении определенной комбинации, которая и открывает замок.

    Когда вы вставляете ключ в такой цилиндр, все стержни становятся на свои места, образуя при этом заданный структурный рисунок. Вот именно этот элемент секретности сердечника нам и предстоит имитировать, производя вскрытие злосчастного замка, который стоит на вашем пути.

    Отмычки своими руками

    Чтобы осуществить вскрытие обыкновенного английского замка без ключа, нам понадобятся две отмычки. Одна из отмычек будет держать замок в напряжении, как рычаг, поэтапно проворачивая цилиндр личинки, а другая будет нажимать на штифты, выставляя их в определенной последовательности.

    Материалом изготовления элементарных отмычек может послужить масса вещей, начиная от самой обыкновенной скрепки или шпильки, которые прослужат вам недолго, но успеют исполнить свою роль, и заканчивая более износостойкими материалами.

    Например, отмычку последовательного прижима штифтов можно выточить из ножовочного полотна. Она будет достаточно прочной, но упругой. Этот фактор является немаловажным, поскольку отмычка легко может поломаться прямо в замке двери, и достать ее без специальных инструментов будет крайне проблематично. Такой инструмент должен иметь на конце небольшое углубление, так называемый «крючок», которым будет достаточно удобно нажимать на стержни и производить вскрытие двери.

    Отмычка, проворачивающая замок, должна быть более твердой, представлять собой Г-образную «ручку» с продольным выступом на окончании. Этот выступ нужно сделать прямоугольной формы, чтобы он легко мог проходить в скважину замка. Такой слесарный инструмент можно сделать, например, из обыкновенного шестигранного ключа небольшого диаметра, и он прослужит вам достаточно долго.

    Взлом

    Процесс вскрытия замка не должен занимать более 2-5 минут в идеале, но вам поначалу может понадобиться гораздо больше времени. Поэтому запаситесь терпением и потренируйтесь на своем замке. Делайте это неспешно, поэтапно, запоминая каждую деталь процесса как можно более тщательно. В дальнейшем, отточив свое мастерство до совершенства, вы будете открывать такие замки без особого труда.

    О том, как открыть замок шпилькой, смотрите в следующем сюжете:

    Рассмотрим этапы вскрытия замка более детально.

    • Вставляем Г-образную отмычку в паз сердечника и проворачиваем ее по часовой стрелке, осуществляя при этом небольшое постоянное давление. Оно необходимо, чтобы при нажатии на стержни следующие не возвращались в исходное положение.

    • Отмычку-крючок вставляем в скважину сердечника и поочередно нажимаем на каждый штифт, которых в современных замках может быть в среднем от 5 до 8 штук в зависимости от компании и страны-производителя. Прожимать штифты нужно методично и последовательно, иначе у вас ничего не получится.

    Если с первого раза замок открыть не удалось — повторите действия. Как узнать, открылся ли замок, ведь вы не использовали ключа? Все очень просто. В конце этого процесса цилиндр должен поддаться воздействию поворота отмычки-рычага. В этом случае можете считать все этапы вскрытия замка успешными и мысленно поздравить себя.

    Механизм работы перфорированного цилиндра

    Замок с перфорированным цилиндром строится на аналогичном принципе действия, но имеет ряд существенных отличий. Одно из самых главных – штифты сердечника здесь имеют двухкомпонентную структуру, а для открытия замка требуется точное попадание стержней в перфорацию на ключевой пластине.

    Перфорация — это небольшие круглые углубления на поверхности ключа, которые создают комбинацию секретного механизма. Сердечник такого замка представляет собой целостную систему двустороннего давления.

    Таким образом, чтобы произвести вскрытие двери с перфорированным сердечником, необходимо уметь имитировать код секретных двусторонних пинов замка. Это достаточно сложная задача для неопытного взломщика, который просто не знает, как открыть такую дверь, поэтому подобные замки в наше время стремительно набирают популярность. Сейчас практически все входные двери оснащены такими защитными механизмами, так что за сохранность имущества можно быть спокойным.

    Должны предупредить вас, что данный способ открытия замка был описан исключительно для применения на своем имуществе, в качестве слесарной хитрости, но ни в коем случае не с целью взлома чужих защитных механизмов. Вскрытие чужих замков является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    В жизни каждого человека рано или поздно случаются курьезные ситуации разного рода, разрешением которых довольно часто служат не совсем стандартные и правильные способы. Одна из наиболее наболевших и распространенных – невозможность открыть замок «родным» ключом. Причин и предпосылок сделать это вопреки правилам – масса.

    Например, потерялся ключ от квартиры, дома остался ключ от важного ящичка на работе, в комнате закрылся ребенок и не может выбраться, потерялся ключик от багажа, дневника, шкатулки и пр.

    От таких ситуаций никто не застрахован. Не всегда есть возможность и время вызывать слесаря, для открытия входной двери. Разрешение данной проблемы, на удивление простое и примитивное – это скрепка. Именно канцелярская скрепка может стать незаменимым инструментом в решении данного конфуза.

    Разновидности замков

    Технология взлома замка обуславливается особенностью его построения и принципа работы.

    Основными видами замков являются следующие:

    1. Штифтовый цилиндрический дверной замок – самый распространенный, характерной чертой которого является ключ с зубцами на торце.
    2. Сувальдный (сейфовый) замок – надежный, повышенной секретности.
    3. Финский замок (дисковые под ключ полукруглой формы) – характеризуется высоким уровнем секретности, надежностью и маловероятной возможностью взлома, благодаря отсутствию в конструкции замка пружин.
    4. Замок автомобиля – чаще штифтовый, но имеет ряд особенностей взлома, по сравнению с обычными замками.
    5. Подвесные замки, щеколды – самые простые в своем построении и использовании механизмы.

    Безопасность, прежде всего

    Как показывает опыт, только дешевые или неправильно установленные замки могут быть с легкостью вскрыты скрепкой, отмычкой, булавкой, с помощью шпильки, и прочими подручными средствами.

    Не секрет, сегодня даже шаблонный вор способен открыть кодовый замок на двери подъезда, а проникнуть внутрь и вовсе ничего не стоит. Всегда можно найти дверь, оснащенную простым типом замка, не самого высокого качества, который вскрыть – одно удовольствие для людей такой «профессии».

    Кстати, если вы занимаетесь сетевым, то изучите https://orif.su/blog/otzyvy-vekrosta.html отзыв о платформе.

    Задумались и хотите проверить, насколько просто взломать замок вашей входной двери? Легко!

    Необходимо выполнить следующие действия:

    • с помощью Г-образной пластины, вставленной в замочную скважину, надавите и прокрутите механизм, что бы открыть замок;
    • согните из обычной скрепки крючок, вставьте вовнутрь, нащупайте отмычкой штифты, выглядывающие из пазов, и утапливайте до упора, пока цилиндр не провернется;
    • с остальными штифтами повторите аналогичную процедуру, до тех пор, пока замок не сдастся под напором вашей отмычки, и не получится открыть дверь.

    Все удалось? К сожалению, такой замок не выполняет в полной мере функцию защиты вашего дома. Альтернативное решение – установить более надежный механизм.

    Каким способом воспользоваться?

    Предлагаем рассмотреть некоторые способы, как правильно и без последствий вскрывать дверь простой отмычкой, на примере нескольких простых механизмов.

    Способ №1

    Неправильно установленные двери априори можно легко открыть, не прилагая особым усилий. Особенно если дверные полотна неплотно прилегают друг к другу, и между ними есть большой зазор.

    Выгните из скрепки большой крюк и проденьте в зазор, охватив внутреннюю защелку, выведите второй конец скрепки на себя. Зажмите оба конца и потяните на себя, защелка ослабеет, и дверь будет отворена.

    Способ №2

    Замок с секретом – такие замки чаще всего устанавливаются в межкомнатных дверях, работают по принципу поворота ручки с помощью нажатия кнопки, расположенной в ее центре. С внешней стороны открыть дверь аналогичным действием невозможно.

    Но, тем не менее, отворить такой замок отмычками проще простого. В данном случае, выпрямите скрепку, введите в замочную скважину, подтолкните язычок, сдерживающий защелку, и поверните ручку.

    Способ №3

    Дверь на щеколде, пожалуй, является самой доступной и ненадежной. Проденьте прямой конец скрепки между створками, так чтобы она оказалась под задвижкой, проведите вверх, пока не почувствуете отмычкой снятую защелку.

    Такой замок удобен тем, что задвижка может быть возвращена в исходное положение, и никто не узнает, что она кем-либо была открыта.

    Способ №4

    Замки для чемоданов сложно назвать секретными, надежными и прочными. Его на раз можно открыть, самыми примитивными инструментами, все той же скрепкой или шпилькой. Загните конец скрепки в маленькую петлю, желательно максимально повторить форму ключа от этого замка.

    Вставьте конец скрепки в скважину и поворачивайте до тех пор, пока не найдете зажим и не разожмете пружину внутри механизма.

    Как вы поняли, большинство замков – это всего лишь сдерживающий фактор, некое средство устрашения, но никак не 100% безопасность вашего жилища и имущества.

    Оцените статью: (23 голосов, средний бал: 4,35 из 5)

    Могу ли я теоретически сделать мастер-ключ, проверив штифты в моем цилиндре с главным ключом, сравнив их с моим ключом для изменения и изменив его соответствующим образом? : lockpicking

    Если ваш цилиндр был заколот только одним главным штифтом в одной камере, то вы обнаружите, что только два разных ключа открывают замок: главный ключ и так называемый ключ «смены». (Не имеет ничего общего с изменением чего-либо, это просто подходящий термин для того, что вы могли бы назвать «подчиненным» ключом, как некоторые люди.) Это означает, что да, вы можете полностью получить главный ключ.

    Вы столкнетесь с проблемами, если в одной или нескольких камерах будет более одного главного вывода. Если, например, есть два главных штифта, один в двух разных камерах, то вы обнаружите, что 4 разных ключа будут управлять замком. Один — ваш ключ изменения, один — правильный мастер-ключ, а два других называются «случайными мастер-ключами».

    Теперь, если главный ключ был установлен кем-то, кто не принял во внимание серьезный недостаток безопасности, вызванный наличием ненужных мастер-штифтов в цилиндре (чаще всего, взяв два случайных ключа и поместив мастер-штифты в каждую камеру) чтобы заставить их работать, что обычно делают Home Depot или разнорабочий), или если ваш замок является частью гораздо более крупной системы мастер-ключей, тогда вы обнаружите, что у вас будет множество случайных мастер-ключей.

    Без доступа к другим блокировкам в системе или доступа к массиву битов ключей, который, как мы надеемся, изначально был сгенерирован для создания системы, вам будет сложно определить правильный мастер-ключ.

    В последнем случае, и вам действительно нужен главный ключ, вы можете измерить каждый нижний и главный штифт в замке и пройти через каждый возможный ключ, который будет приводить в действие ваш цилиндр. Как только вы найдете ключ, который будет приводить в действие ваш цилиндр, и еще один замок в системе, тогда вы будете золотыми.Если замок был заперт таким образом, что для каждой камеры был один главный штифт, то вы смотрите на 2 возможных ключа x (x = количество камер), которые будут управлять вашим замком. (Это 32 для замка с 5 контактами.)

    Удачи!

    Edit: я упустил из виду тот факт, что у вас есть ключ изменения на полпути в моем объяснении. Есть хороший шанс, что вы сможете определить самый верхний мастер-ключ со 100% точностью, если вы измерите нижний + мастер-штифты и отразите их на битах вашего ключа.Это только в том случае, если в каждой камере есть только один главный штифт.

    Мастер-ключи


    Иногда кто-то хочет, чтобы замки, которые они используют в своем учреждении, организации и т. Д., Были «освоены». Это означает, что, хотя все индивидуальные замки имеют индивидуальные ключи, существует также «главный» ключ, который откроет их все. Хороший пример — раздевалка спортзала. Идея состоит в том, что если кто-то потеряет ключ, персонал все равно может дать им доступ к их шкафчику, чтобы они не выходили из бассейна обнаженными!

    Для этой работы у замков 3 штифта, а не 2 обычных.Фактический ключ работает путем выравнивания первого разделения в этом наборе; мастер-ключ выравнивает второй разделитель. Однако с 3 контактами и 2 разъемами возможных комбинаций намного меньше, и поэтому безопасность немного скомпрометирована. Тем более, что «освоенные» замки имеют тенденцию использовать очень предсказуемые и общие схемы закрепления.

    За прошедшие годы было зарегистрировано множество таких предсказуемых и распространенных пиннингов, и на этих шаблонах основаны наши главные ключи, что делает их очень эффективными пробными ключами при работе в полевых условиях.

    Другие главные ключи, такие как ключи нашей пожарной бригады, работают, потому что пожарная служба поддерживает одинаковые пин-коды, поэтому разные силы по всей стране могут обеспечить доступ к замкам пожарной службы.

    Мастер-ключ Часто задаваемые вопросы

    Получите правильные ключи, которые используют мастера слесаря. Вот важная информация о том, как система отмычек может помочь вам открыть этот надоедливый замок!

    Есть ли мастер-ключ для всех замков?

    Для некоторых систем замков — да.Мастер-ключ специально разработан для разблокировки данной системы запирания. Наличие одного ключа на хранении может помочь открыть замок в случае потери или повреждения парного ключа.

    Существуют ли главные ключи?

    В качестве механизма управления замок с главным ключом является частью ключевого плана, который позволяет определенному ключу открывать определенный набор замков. Это обеспечивает удобство и безопасность во всех ситуациях, когда требуется быстрый и безопасный способ открыть замок.

    Что такое система мастер-ключей?

    Мастер-ключ — это мера безопасности на случай, если необходимо открыть определенную заранее заданную систему блокировки.По сути, это ключевой план, контроль, предлагаемый этой системой, обеспечивает безопасность и удобство для владельцев. Кроме того, эта система ключевых планов дает нескольким людям правильную информацию о том, какие ключи связаны с серией замков.


    Преимущества использования этого типа ключа

    Удобство

    Последнее, что вам хотелось бы испытать, — это заблокироваться или выйти наружу. Знание того, что у вас есть способ разблокировать заблокированную серию, даст вам (и другим людям, например, сотрудникам) душевное спокойствие, которого вы заслуживаете.

    Безопасность

    При необходимости иметь дело с поврежденными или потерянными ключами можно управлять с помощью одного ключа, который может разблокировать заранее заданную серию замков. Владельцы могут быстро получить доступ к замку с помощью мастера.

    Как правильно развернуть ключевую систему: проектирование системы

    Это вторая из серии из пяти частей, посвященных тому, как правильно развернуть ключевую систему. Правильный путь . В первой статье мы выполнили упражнение Discovery, определив масштаб нашего проекта, определив заинтересованные стороны, изложив все действия, которые необходимо выполнить, и составив график.Мы также определили необходимые ресурсы, установили процесс управления запросами на изменение и изучили меры по снижению рисков.

    В Части 2, когда все заинтересованные стороны соберутся вместе и будут работать совместно, мы возьмем ручку за бумагу, чтобы 1) провести исследование дверных проемов, 2) спроектировать нашу систему главного ключа, 3) рассмотреть ключевые варианты настройки системы и 4) разработать подробный план проекта, чтобы выполнить работу.

    Проведите обследование дверных проемов на месте

    Успех любого ключевого развертывания системы зависит от точности деталей, включая детали каждого дверного проема.Вот где критически важно обследование сайта. Имея планы помещений заказчика (в идеале на основе САПР) и зная существующую методологию нумерации дверей, руководитель проекта слесаря ​​должен обходить дверь за дверью и фиксировать подробности каждого проема. Где находится открытие на объекте? Какому отделу оно принадлежит? В чем особенности дверной фурнитуры, ее коробки и порога? Сколько цилиндров и замков у каждого отверстия?

    Перед началом работы обязательно спросите клиента, как он предпочел бы, чтобы эта информация была представлена, когда она будет полной.Достаточно ли таблицы? Требуется ли им определенный формат для облегчения импорта в существующие системы программного обеспечения управления?

    С таким уровнем детализации вы будете хорошо вооружены, чтобы сопоставить ключи непосредственно с их отверстиями.

    Предварительные шаги к проектированию ключевой системы

    Потратив время на этапе проектирования на тщательное планирование вашей ключевой системы, вы можете увеличить свои шансы на наличие высокоэффективной системы. Планирование начинается с понимания того, что безопасность и удобство — противоположные силы: чем безопаснее система, тем менее удобна; чем удобнее, тем менее надежно. Создание правильного баланса между ними имеет решающее значение.

    Ключевая система допускает различные уровни ограниченного доступа в разные части здания или зданий в зависимости от ответственности человека в организации. По сути, система ключей позволяет двум или более ключам открывать один замок.

    При проектировании успешной системы убедитесь, что структурирует план вокруг вашего здания или зданий, а не вашего персонала. Подумайте о строительных площадках и названиях должностей.Начните с простой схемы ключевой системы, которая часто напоминает организационную схему. Определите отделы, здания или географические районы. Не обращайте внимания на основную часть здания, которая включает в себя лестничные клетки, механические помещения, а также зоны электроснабжения, телефона и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Прежде чем мы погрузимся в разработку ключевой системы, важно начать с обзора терминологии, чтобы каждый мог общаться в одинаковых терминах.

    Изменить ключ — этот ключ также называется вспомогательным главным ключом.Он откроет один замок и только одинаковые. Замок, который открывается ключом смены, также открывается с использованием главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

    Мастер-ключ (МК) — Без мастер-ключа есть только один ключ для замка. Это ключ, необходимый для превращения простого замка в замок с главным ключом. В некоторых системах это будет ключ наивысшего ранжирования.

    Главный мастер-ключ (GMK) — Главный мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей.Этот ключ откроет каждую главную систему под ним, а также ключи изменения под этими системами.

    Ключ Великого Великого Мастера — Великий Ключ Великого Мастера откроет все системы ключей Великого Мастера, находящиеся под ним, системы главных ключей и ключи изменения под ними. Теоретически эта система может работать до тех пор, пока замки не станут слишком сложными для работы.

    Шаг 1. Определите цели безопасности. Как ваша система будет сочетать безопасность и удобство? Рекомендуется структурировать ключевую систему для достижения целей безопасности, а не для удобства владельцев ключей.

    Шаг 2. Определите необходимый уровень системы мастер-ключей. Думайте об уровнях ввода с клавиатуры как об уровнях полномочий в вашей организации. Этот план будет напоминать корпоративную организационную схему, а количество уровней будет зависеть от сложности вашего здания. Для этого может потребоваться что угодно, от простой двухуровневой системы только с ключами изменения и мастер-ключом до гораздо более сложной четырехуровневой системы с ключами изменения, мастер-ключами, великими мастер-ключами и великим великим мастер-ключом или любым промежуточным уровнем. .

    Двухуровневая система

    Четырехуровневая система

    Шаг 3. Назначьте ключевые символы. Используйте буквенное и / или цифровое обозначение, чтобы правильно определить правильную комбинацию клавиш для двери или группы дверей. В целях безопасности во многих основных схемах ввода ключей используются скрытые коды для идентификации индивидуальных ключей изменения и главных ключей. Чтобы вырезать ключ, слесарь использует диаграмму или компьютерную программу для преобразования слепого кода в битовый код.Битовый код используется вместе с информацией о глубине ключа и интервале для определения конкретной геометрии ключа. Рассмотрите варианты настройки

    На этапе проектирования организация должна рассмотреть варианты настройки ключевой системы. Как будут отмечены ключи? Какая система сериализации упрощает идентификацию? Выберет ли заказчик, чтобы на всех ключах был написан слепой код, чтобы позволить производителям, таким как Medeco, сопоставить утерянный ключ с базой данных и быстро определить, какой организации принадлежит ключ? Будет ли создан специальный штамп с логотипом организации? Если это так, имейте в виду, что ключи могут быть потеряны или потеряны, и, если на ключ нанесен логотип и он попадет в чужие руки, это может создать значительную угрозу безопасности.

    Составьте подробный план работы

    Теперь, когда вы очертили свою ключевую систему, пора определить, как будет выполняться вся работа. Пришло время составить план работы. Начните с электронной таблицы с тремя столбцами, в которой подробно описаны все задачи, количество времени, необходимое для выполнения каждой задачи, и ответственный за ее владелец или лицо.

    Обобщение результатов Совещания по проектированию

    Как слесарь и де-факто руководитель проекта, важно, чтобы вы взяли на себя ответственность обобщить и задокументировать все элементы, согласованные на совещании по проектированию, включая схему главного ключа и план работы проекта.Обязательно раздайте элементы действий отдельным владельцам и подтвердите следующие шаги. Самое главное, сделать так, чтобы официальный заказчик подписал схему кодирования или ключевую систему, чтобы гарантировать, что все будут согласны по мере продвижения проекта.

    Основные этапы этапа проектирования и элементы действий

    Обследование участка:

    · Спросите у менеджера объекта текущий набор поэтажных планов. Наличие планов облегчает поиск отверстий.

    · Есть ли у клиента система нумерации дверей? Если нет, помогите им развить его.

    · Каков объем исследования площадки? Какие детали вам необходимо запечатлеть для каждого проема?

    · Максимально оцифровывайте данные обследования. Цифровые инструменты, такие как планшеты и другие мобильные устройства, помогают организовать данные и облегчить интерпретацию и представление в дальнейшем.

    Конференция по клавишам и настройка:

    · Установите с заказчиком «язык и терминологию». Это поможет клиенту понять элементы его ключевой системы и минимизирует путаницу в процессе коммуникации.

    · Управляйте системой ключей для достижения целей безопасности, а не для удобства владельцев ключей.

    · Чем проще конструкция — тем лучше.

    · После согласования убедитесь, что заказчик подписывает ключевую структуру и план системы.

    · Если возможно, используйте ключевые инструменты и ресурсы для проектирования систем от ключевых производителей систем. У некоторых производителей есть онлайн-инструменты и руководства по проектированию, а некоторые даже предлагают консультации по проектированию системы главного ключа на месте через профессиональные услуги.

    Планирование работы:

    · Вернитесь к разработанному ранее плану календарного планирования для важных дат и крайних сроков.

    · Захватите все шаги и элементы действий, необходимые для завершения проекта.

    · Рассчитайте продолжительность каждого действия и назначьте соответствующий ресурс (ы).

    · Задокументируйте и оцифруйте план проекта.

    В следующей статье мы рассмотрим этап 3 «Как развернуть ключевую систему на Right Way — этап разработки».

    Система Мастер-Ключ Даллас | (469) 342-3354

    Изменить ключ — этот ключ также называется подчиненным главным ключом. Он откроет один замок и только одинаковые. Замок, который открывается ключом смены, также открывается с использованием главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

    Мастер-ключ — Без мастер-ключа есть только один ключ для замка. Это ключ, необходимый для превращения простого замка в замок с главным ключом. В некоторых системах это будет ключ самого высокого ранга.В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «MK».

    Главный мастер-ключ — Главный мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей. Этот ключ откроет каждую главную систему под ним и последующие ключи изменения под этими системами. При торговле мастер-ключ может быть сокращен до «GMK».

    Великий великий мастер-ключ — Великий великий мастер-ключ откроет все системы главных мастер-ключей под ним, системы мастер-ключей под ними и изменение ключи под тех.Теоретически эта тенденция может продолжаться до тех пор, пока замки не станут слишком сложными для функционирования. Могут быть гроссмейстерские ключи с предисловием «великий великий великий великий» и т. Д. И т. Д. И т. Д.

    Как работают мастер-ключи

    Большинство систем с мастер-ключами работают на основе простого штифтового тумблера. Краткий обзор того, как будет работать основной тумблерный замок: чтобы открыть замок, необходимо поднять стопку штифтов, состоящую из отверточного штифта и ключевого штифта, так, чтобы они находились на противоположных сторонах линии среза. Ключ поднимает ключевые штифты в замке.Эти штифты для ключей бывают разных размеров. Штифты драйвера будут универсального размера. Следовательно, ключ должен иметь правильный набор канавок, чтобы поднять шпоночные штифты на правильную высоту. Это чрезмерное упрощение, но если вы находитесь в Далласе и хотите узнать больше о деталях, мы здесь, чтобы помочь вам. С таким пониманием будет легче понять добавление системы мастер-ключей. Все, что необходимо для преобразования любого стандартного штыревого тумблера в систему с мастер-ключом, — это добавить мастер-пластину (также известный как мастер-штифт) между драйвером и ключевым штифтом.Мастер-вафля — это фактически маленькая булавка в форме хоккейной шайбы. После того, как он будет установлен, стопка штифтов будет иметь две линии сдвига. Линия сдвига для стопки штифтов с мастер-пластиной ниже или выше линии.

    Как работает система мастер-ключей? — Слесарь

    Мастер-ключи

    используются многими людьми и предприятиями, но не многие понимают, как они работают. Как один ключ открывает две двери, а другой ключ может открыть только одну из этих дверей? Прочитав это, вы должны лучше понять, как работает система мастер-ключей.

    ключей в мастер-системе

    В порядке наименьшего доступа к наибольшему доступу:

    SKD — Обозначает цилиндр с одной шпонкой и другим ключом. Иногда вам нужна дверь, которая не привязана к вашей системе мастер-ключ по соображениям безопасности. Никакой ключ, кроме SKD, не будет работать. Этот пример двери может быть отделом кадров.

    Изменить ключ — Этот ключ также называется подчиненным главным ключом. Он откроет один замок и только точно такие же замки. Замок, который открывается ключом смены, также можно открыть с помощью главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

    Мастер-ключ — Мастер-ключ, иногда называемый «МК», этот ключ будет работать со всеми ключами изменения, которые подпадают под него в системе.

    Главный мастер-ключ — Гранд-мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей. Этот ключ откроет каждую главную систему под ним и последующие ключи изменения под этими системами. В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «GMK».

    Ключ Великого Великого Мастера — Ключ Великого Великого Мастера открывает все системы ключей Великого Мастера, находящиеся под ними, и ключи изменения под ними.Это может продолжаться и дальше с ключом grand grand master и так далее.

    Как работают мастер-ключи

    Тумблер с базовым штифтом открывается, поднимая штифты ключа так, чтобы штифт отвертки находился над линией отвеса, а штифт ключа — ниже. Ключевые штифты будут разных размеров в соответствии с разрезами ключей смены и мастер-ключей, все штифты драйвера будут одного размера. Когда вы устанавливаете мастер-ключ на замок, вы добавляете дополнительные мастер-штифты между штифтом драйвера и штифтом ключа.Это позволяет замку работать с двумя ключевыми штифтами разного размера. Например, предположим, что первая резка имеет глубину штифта ключа 3 с главным штифтом номер 2. Ключ, нарезанный на 3, будет работать так же, как и нарезанный на 5, обратите внимание, что нарезка ключа как 2 не будет работать, потому что штифт ключа находится внизу, а мастер 2 — вверху.

    Key Take A Ways
    • Система мастер-ключ — это система, которая позволяет двум или более ключам открывать один замок.
    • В системах с мастер-ключом
    • часто используются штифтовые замки.
    • В главных замках тумблера
    • используется основная пластина / штифт между штифтом ключа и штифтом отвертки.

    Удобство

    Мастер-ключи

    служат двум целям, которые делают вашу жизнь более удобной. Большинство крупных компаний не хотят носить с собой несколько ключей, чтобы получить доступ к каждой комнате. Они также могут захотеть ограничить доступ к определенным областям своего здания для своих сотрудников.

    Уязвимости в системе безопасности

    У этих удобств есть недостаток, они также снижают вашу безопасность.Замки с главным ключом более уязвимы для нескольких типов атак:

    Комплектация

    При добавлении основной пластины / штифтов к замку создается вторичная линия сдвига. Так же, как это добавляет возможность для второго ключа работать в том же замке, он также добавляет вам еще одну точку для взлома замка. Само по себе это мало что меняет, поскольку любой профессионал может вскрыть большинство тумблерных замков с одним штифтом, с мастер-штифтами или без них. Если у вас есть несколько камер с мастер-штифтами, это делает замок более восприимчивым к сгребанию, как метод отмычки, который может быть использован большинством любительских взломщиков замков.Когда вы решаете использовать мастер-ключ или нет, вы должны учитывать риск по сравнению с дополнительной безопасностью. Насколько распространены коварные атаки в вашем районе? Насколько ключевой контроль и личное удобство добавят вашему бизнесу?

    Расшифровка

    Исследовательские ключи используются для декодирования систем с главным ключом и требуют только вашего ключа изменения и замка, который он открывает. Этот процесс требует времени и осуществляется путем изменения одного прохода за раз, начиная с нуля и продвигаясь на максимально возможную глубину. Если цилиндр вращается, значит, вы обнаружили заданную глубину.Если он поворачивается только на глубину ключа изменения, вы знаете, что мастер-штифт не существует. Благодаря этому процессу каждую камеру по очереди расшифровывают отмычки.

    СВЯЗАТЬСЯ С СМЕСИТЕЛЕМ B&E СЕГОДНЯ!

    Если вы хотите, чтобы ваши замки были под ключ или другие коммерческие слесарные услуги в Сент-Джордж, штат Юта. позвоните в B & E Locksmith по телефону 435-414-9753. Мы надеемся услышать от вас скоро.

    Статья о мастер-ключах и принципах их работы — замки Shearline

    Хотите узнать больше о системе мастер-ключей?

    Хотя все большее число компаний и многоквартирных домов переходят на электронные системы контроля доступа, многие объекты по-прежнему полагаются на традиционные ключи.В этой статье Кен Лозински, владелец компании Shearline Locks в Саскатуне, рассказывает, как вы можете обеспечить доступ для сотрудников с разными уровнями авторизации, одновременно поддерживая высокий уровень безопасности для вашего коммерческого объекта. Здесь мы объясняем, как системы основных ключей и операции управления ключами работают вместе для достижения этих целей.

    В главной системе может быть несколько ключей

    В порядке наименьшего доступа к наибольшему доступу:

    Изменить ключ — Этот ключ также называется подчиненным главным ключом.Он откроет один замок и только точно такие же замки. Замок, который открывается ключом смены, также открывается с использованием главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

    Мастер-ключ — Без мастер-ключа есть только один ключ для замка. Это ключ, необходимый для превращения простого замка в замок с главным ключом. В некоторых системах это будет ключ наивысшего ранжирования. В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «MK».

    Главный мастер-ключ — Главный мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей.Этот ключ откроет каждую главную систему под ним и последующие ключи изменения под этими системами. В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «GMK».

    И так далее и так далее… .. . Теоретически эта тенденция может продолжаться до тех пор, пока замки не станут слишком сложными для функционирования. Могут быть большие мастер-ключи с предисловием «великий-великий-великий» и т. Д.

    Как работают мастер-ключи

    Большинство систем мастер-ключей работают на основе простого штифтового тумблерного замка. Чтобы открыть замок, необходимо поднять стопку штифтов, состоящую из штифта отвертки и штифта ключа, так, чтобы они находились на противоположных сторонах линии сдвига.Ключ поднимает ключевые штифты в замке. Эти штифты для ключей бывают разных размеров. Штифты драйвера будут универсального размера. Следовательно, ключ должен иметь правильный набор канавок, чтобы поднять шпоночные штифты на правильную высоту.

    Посмотрите видеоролик с пояснением по основному ключу на YouTube ниже.

      

    Настройка системы блокировки главного ключа • NSSF

    18 октября 2017 г.

    Настройка системы блокировки главного ключа


    Джон Бокер, член группы консультантов NSSF

    Продуманная система хранения ключей от вашего магазина имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности.

    В сегодняшнем мире передовых и высокотехнологичных систем безопасности у вас есть множество вариантов, с помощью которых можно обезопасить местонахождение вашего огнестрельного оружия. Хотя электронные системы запирания и компьютеризированные электронные системы контроля доступа многочисленны и надежны, они могут значительно увеличить расходы на вашу розничную торговлю или работу ассортимента. По этой причине я хотел бы обсудить основные принципы проектирования и установки надежной стандартной системы замков и ключей на вашем предприятии и обсудить электронный контроль доступа позже.Эта информация также может быть полезна для тех магазинов и диапазонов, которые хотят обновить старые замки и их ключи.

    Имейте в виду, что управление ключами к вашему местоположению — это не разовое событие, которое происходит, когда вы открываете бизнес, а скорее текущая задача, которую должен контролировать кто-то, кто внимательно следит за деталями. Разработав системы ключей и замков для различных точек розничной торговли и компаний, состоящих из нескольких единиц, я пришел к выводу, что есть несколько ключевых вопросов, которые следует учитывать, и подводных камней, которых следует избегать, чтобы предотвратить ненужные душевные страдания и финансовые затруднения в случае возникновения ключей утерян или украден позже.Ключевые вопросы, которые следует задать перед тем, как приступить к процессу разработки системы главного ключа:

    1. Следует ли использовать систему «мастер-ключ»?
    2. Как следует контролировать свои ключи?
    3. Как часто нужно менять или заменять ключи?
    Что такое система Мастер-ключ?

    «Система главного ключа» — это набор замков, которые имеют такой ключ, что каждый из них может иметь отдельный ключ, называемый «ключом доступа», но все они также открываются дополнительным специальным ключом, называемым «главный ключ».Эти замки можно охарактеризовать как «с разными ключами и с главным ключом».

    В системе с мастер-ключом группы замков могут, в качестве альтернативы, иметь одинаковые ключи, так что один и тот же ключ управляет всеми замками в группе, при этом все замки в группе также управляются с помощью главного ключа. Эти замки можно охарактеризовать как «с одинаковым ключом и с главным ключом».

    Под мастером группы замков могут иметь разные ключи, ключи подчиненного мастера и ключи главного. Например, у вас может быть три участка или отдела в здании.Каждая область имеет шесть замков с разными ключами и вспомогательный главный ключ, который управляет всеми замками, относящимися к области. Главный ключ открывает все замки в здании, но подчиненный мастер из одной области не откроет никаких замков ни в одной из двух других областей. Это может быть рассмотрено, если на вашем предприятии есть разные зоны, предназначенные для работы на полигоне, охраняемые зоны с огнестрельным оружием, зоны только для управления и т.

    Ключ гроссмейстера может потребоваться, если владелец или старший менеджер отвечает за все области в здании или за несколько зданий.Каждое здание будет работать под отдельным мастер-ключом, и каждая область в здании будет иметь подчиненный мастер-ключ, но в целом именно главный ключ будет открывать все в компании.

    Основная слабость системы мастер-ключа — это управление ключами. Если не тот человек получит копию гроссмейстерского ключа, или если гроссмейстерский ключ или главный ключ будет утерян или украден, каждый замок в системе может быть взломан, и его следует заменить.

    Способ организации системы мастер-ключей определяет замок или замки, которыми может управлять каждый отдельный ключник.Таким образом, вы должны иметь четкое представление о том, кому нужен доступ к различным точкам вашего магазина. Некоторым понадобится все, в то время как у других будет минимальный доступ.

    Определите и пронумеруйте двери

    После того, как вы определили, как сотрудники будут получать доступ к различным частям вашего магазина или ассортимента, вам нужно пронумеровать двери и ключи. Если ваша система главного ключа будет частью нового строительства, легко использовать номера дверей из расписания оборудования архитектора, чтобы идентифицировать каждую дверь.Если у вас уже есть объект, вы можете присвоить дверям имена или номера по своему усмотрению. Смысл нумерации состоит в том, чтобы иметь возможность сопоставить ключ с дверью, чтобы в будущем можно было посмотреть на настройку вашей системы ключей и легко определить, какие ключи открывают какую дверь.

    Определите и пронумеруйте свои ключи

    Слесари обычно нумеруют ключи в системе мастер-ключей, например:

    1. Великий Мастер: A
    2. Мастер: AA
    3. Субмастера: AAA
    4. Ключи доступа: AAA1, AAA2, AAA3 и т. Д.

    Если нет субмастеров и грандмастеров, мастер-ключ будет просто пронумерован «A», а ключи доступа «A1», «A2» и т. Д.

    Подмастерные ключи часто создаются для соответствия иерархии пользователей и / или структуре здания. Например, в здании может быть три этажа с разными отделами на каждом этаже. В этом случае можно назначить один подчиненный ключ каждому этажу или разному отделу.

    Подмастерные ключи также могут быть созданы для разных пользователей.Например, назначенным специалистам по продаже огнестрельного оружия и руководителям может быть выдан вспомогательный ключ для доступа к областям хранения и дисплеям огнестрельного оружия, а менеджерам выдается главный ключ от здания. Отдельный субмастер может быть выдан персоналу, которому нужен доступ к другим складским и товарным зонам, но не к огнестрельному оружию.

    (Примечание: альтернативной стратегией выдачи вспомогательных ключей может быть установка замков, которые работают с использованием одного и того же ключа в различных областях, например, при огнестрельном оружии.)

    Когда вы определили свои двери и выбрали систему нумерации ключей, вы готовы разработать свою систему мастер-ключей.На этом этапе таблица со списком местоположений, персонала и уровней доступа или назначений может быть очень полезным графическим органайзером для вашей системы. В электронной таблице номера клавиш вводятся для каждого места и назначаются номеру двери или замка.

    После того, как вы добавили все двери и номера ключей для каждой (по одному для каждого сотрудника, которому нужен доступ к каждой области) в электронную таблицу, вы готовы разумно обсудить со своим слесарем, как вам нужно, чтобы ваша система работала. У вашего слесаря ​​наверняка возникнут вопросы о том, кому нужен доступ к конкретным дверям.Вам следует обсудить функции каждой зоны двери вместе с тем, кто будет нуждаться в доступе, вместе с вашей командой менеджеров, чтобы предотвратить ненужные изменения позже в процессе. После завершения работы ваш слесарь запустит процесс, чтобы должным образом «объединить» все ваши двери, витрины и замки, чтобы обеспечить беспрепятственное использование ваших ключей после установки.

    Ключи управления

    В типичную систему мастер-ключей входит специальный ключ, называемый «управляющий ключ», который можно использовать для снятия или изменения основного запорного или комбинированного механизма замка, так что конкретный ключ больше не будет работать в замке. .Это очень рентабельное преимущество системы запирания с главным ключом в том, что кто-то может легко и быстро менять замки, когда ключи потеряны, потеряны или украдены, без вызова слесаря ​​и оплаты вызова сервисной службы.

    Особенности основных точек входа

    Один урок, который я усвоил за свою карьеру в качестве специалиста по безопасности, заключается в том, что , а не , включают в себя основные входные замки на вашем предприятии как часть общей системы мастер-ключей, и вот почему: если менеджеры вашего местоположения, которые открывают и закрывают объект любит носить только один ключ, обычно это главный ключ.Однако, если главный ключ будет утерян или украден, вам придется серьезно подумать о замене или замене всех замков на вашем предприятии, чтобы предотвратить несанкционированное использование или доступ. Конечно, у вас, вероятно, есть и должна быть система сигнализации, которая будет поддерживать вас в случае несанкционированного использования утерянного или неуместного ключа, но, тем не менее, разумно менять замки, когда ключи потеряны или украдены — а это может быть дорогостоящим!

    Простое решение? Просто определите двери и замки, которые открывают доступ на объект, запустите их одинаковыми ключами и установите эти замки на их собственную комбинацию пазов.Другими словами, проинструктируйте своего слесаря ​​комбинировать входные замки для работы с одним и тем же ключом, который является , а не частью системы мастер-ключей магазина. Возможно, вам придется включить дополнительный внутренний офис, где главный ключ магазина хранится в течение ночи и извлекается менеджерами, когда они приезжают на работу. Это устранит любые ненужные расходы на замену всех ваших замков, если главный или вспомогательный ключ будет утерян или утерян.

    Возможно, вас также заинтересует: Решения Common Sense для повышения безопасности FFL


    Команда

    NSSF по аудиту безопасности магазина готова помочь вам с любой физической или эксплуатационной проблемой безопасности, которая может у вас возникнуть.Для получения дополнительной информации посетите раздел Розничные продавцы на сайте nssf.org. NSSF также сотрудничает с различными поставщиками продуктов безопасности. Войдите на страницу nssf.org только для членов , чтобы узнать больше.

    Джон Бокер — член группы консультантов NSSF по безопасности и управляющий директор компании JB Group, LLC, расположенной в Денвере, штат Колорадо. JB Group — это консалтинговая организация по вопросам огнестрельного оружия и безопасности бизнеса и стратегии, специализирующаяся на соблюдении требований ATF и FFL и защите FFL от непредвиденных потерь в результате внутренних и внешних преступлений, сбоев внутреннего контроля и подверженности рискам.Посетите www.jbgroupco.com , позвоните (720) 514-0609 или напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен] для получения дополнительной информации.


    Теги: Система ключей Замок Система запирания мастер Мастер ключ Система запирания мастер-ключ NSSF диапазоны защиты безопасность Обучение персонала Управление магазином Безопасность магазина

    Категории: Товар BP, Рекомендуемые, Диапазоны, Розничные продавцы, Главные новости

    .

    Установка натяжных тканевых потолков видео: Установка тканевых натяжных потолков видео. Монтаж тканевых натяжных потолков своими руками — Видео

    Технология монтажа тканевых потолков

    В отличие от традиционных потолочных конструкций установка тканевых бесшовных натяжных потолков не отнимает много времени и характеризуется сравнительной простотой.

    Преимущество тканевых потолков перед потолками  из ПВХ пленки при установке заключается в том, что они не требуют разогрева тепловой пушкой. При этом монтаж потолочных конструкций начинается не с угла помещения, а с середины стены. Полотно заправляется в специальный багет типа «прищепка» с помощью шпателя, постепенно по всему периметру помещения. После установки лишнее полотно обрезается.

                                 

    Тканевые потолки при установке также не требуют проведения подготовительных работ на базовом потолке, связанных с выравниванием, грунтованием, покраской поверхности или затиранием мелких трещин.

    Монтаж такого потолка занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от площади помещения.

    После монтажа не остается никакого строительного мусора и пыли, которые имеют обыкновение попадать во всевозможные уголки квартиры и портить драгоценную мебель.

    Этапы монтажа потолков:

    1. Установка закладных. Во время или до монтажа профиля на потолке размечаются места для установки люстр, светильников, карнизов, вентиляционных отверстий, решеток, и тд. Далее на размеченные места устанавливаются платформы, разводится электропроводка и монтируются коммуникации.

    2. Крепление профиля. На первом этапе к стенам или потолку (в случае использования потолочного багета) крепится монтажный профиль, куда при помощи специального шпателя заправляется заранее отрезанное с небольшим запасом полотно бесшовного натяжного потолка. Сначала временно фиксируют в профиле полотно на середине стены, оставляя края натяжного потолка за профилем примерно на 5 – 7 сантиметров. Далее постепенно фиксируется все полотно, причем в последнюю очередь потолок фиксируют в углах помещения.  

    3. Натяжение потолка. Затем осуществляется тщательная подгонка и постепенное разглаживание всех образовавшихся «морщин» по направлению от центра к стенам. Производится окончательная натяжка углов и выравнивание свободных краев. По завершению этого этапа лишняя длина краев отрезается острым ножом или шпателем, а концы заправляются под кромку планки. В потолочную конструкцию монтируются светильники, при этом в нужном месте бесшовного потолка делают специальный надрез.

    4. Проверка. На заключительном этапе производится визуальная проверка качества монтажных работ для того, чтобы удостовериться, что натяжной потолок был установлен четко по линии горизонта. Для этого измеряется горизонтальность полотна при помощи водяного уровня. На бесшовных потолках недопустимы складки или бахрома в месте обреза полотна. В зависимости от длины полотна потолочная конструкция может провисать, однако, уровень провисания не должен быть выше определенной нормы. В частности, допустимая норма провисания натяжных бесшовных потолков на десяти погонных метрах не должна превышать двух сантиметров.

                   

    Установка тканевого потолка Clipso видео

     

    Монтаж натяжного потолка без нагрева

    Отличительной особенностью натяжных потолков является технология их установки, которая не похожа на процесс монтажа кассетных, реечных или подвесных конструкций. В большинстве случаев такая работа сопровождается использованием специальной тепловой нагревательной пушки. Это необходимо, чтобы пленка ПВХ расширилась и легче натягивалась на профиль.

    Однако многим клиентам доставляет неудобство тот факт, что из-за повышения температуры из комнаты на время монтажа приходится выносить всю мебель и большую часть предметов быта.

    Для того чтобы решить эту проблему, обращайтесь в компанию «Потолок-Альянс». Мы занимаемся монтажом по «холодной» методике, которая является более универсальной и не требует использования тепловых пушек.

    Особенности монтажа бесшовного тканевого полотна

    По периметру помещения на требуемой высоте производится монтаж специального багета. Перед этим рабочие выполняют необходимые замеры. Чаще всего для монтажа тканевого полотна используется багет-прищепка, который закрепляет его при помощи специального устройства и обеспечивает хорошее натяжение материала и максимальную прочность. Может также использоваться и другой вид багета: П-образный профиль. Он поддерживает натяжение полотна за счет того, что сам прикручивается к стене и выдерживает давление.

    Монтаж профиля нужно производить так, чтобы он выдерживал усилие в 100 кг на 1 м2. Для этого используется специальный крепеж, так как если ограничиться обычными шурупами, потолок может в будущем деформироваться и разрушиться.

    При «холодной» технологии монтажа нужно учитывать, что натяжение материала будет производиться благодаря давлению специальных штапиков в профиле. Вручную ткань не натягивается. Она заправляется в профиль таким образом, чтобы с каждой из сторон туда уходило примерно по 2 сантиметра материала. После этого начинается натяжка за счет усиления давления на багет.

    Выполнить установку натяжного потолка без нагрева довольно сложно, однако при соблюдении всех правил и технологий этот метод является долговечным и надежным. Некоторые производители используют для собственных полотен особые технологии. Например, для потолков марки Clipso применяется монтаж без нагрева, но он является менее трудоемким.

    Следует помнить о том, что «холодная» технология монтажа потолков повышает требования к поверхности стен. Они должны быть идеально ровными, в противном случае, багет не будет установлен достаточно качественно, могут появиться зазоры, а готовый потолок с течением времени перестанет выполнять свои функции. Поэтому такой метод допустим только после завершения всех отделочных и ремонтных работ в помещении.

    Узнать больше

    Монтаж натяжных потолков от профессионалов! Звоните нам прямо сейчас.


    преимущества и особенности, установка своими руками

    Технология монтажа натяжных потолков

    Натяжные полотна бывают двух видов: ПВХ и тканевые. Отличаются они  как стоимостью (ткань на порядок дороже), так и технологией монтажа. С другой стороны, полотна из ПВХ обладают большим выбором расцветок, на них можно нанести реалистичный яркий рисунок. Основным же их минусом является боязнь низких температур, от воздействия которых они начинают трескаться. Теперь разберемся с тем, как самому натянуть натяжной потолок.

    Монтаж тканевых натяжных потолков

    Технология монтажа натяжных потолков из ткани предусматривает использование клипсовой крепежной системы. Клипсовый (он же прищепочный или клиновидный) багет отличается от обычного своим профилем, напоминающим прищепку. Для монтажа ткани в такой багет, полотно при раскрое делают с запасом в 5-10 см с каждой стороны, а для его монтажа пользуются только специальным шпателем.

    Первым делом определяется уровень, на котором будет натянут потолок. Для этого проще всего пользоваться лазерным нивелиром, который закрепляют в одном из углов комнаты. По построенной им линии к стенам монтируется багет с шагом крепежа 10 см.

    Если же возможности воспользоваться лазерным уровнем нет, для построения прямой линии пользуются окрашенным отбивочным шнуром. Отбивочный шнур прикладывается по уровню в двух точках стены, натягивается и бьется об стену, оставляя на ней след.

    К монтажу багета для натяжного потолка нужно подойти со всей ответственностью, так как плохо закрепленные участки после натяжения полотна будут отходить от стены, образуя щели.

    После монтажа направляющего профиля по всему периметру помещения, полотно распаковывается и распрямляется. Установка производится вдвоем – один человек фиксирует, второй держит материал. Полотно заправляют специальным шпателем, начиная от центров стен и двигаясь в сторону углов, делая при этом временные крепления с шагом в 50 см. Начинать монтаж тканевых натяжных потолков нужно с короткой стены.

    Для начала заправляют часть ткани с отступом от края, а после завершения монтажа, заправляют и оставшиеся края. В случае появления небольших волн, их можно устранить строительным феном, слегка прогрев это место. Декоративный плинтус крепится лишь после финишной отделки стен.

    Монтаж ПВХ потолков

    Конструкция ПВХ полотна отличается от ткани тем, что к ПВХ пленке приваривается специальный крепежный гарпун, при помощи которого потолок закрепляется в багете.

    Меняется и сама конструкция багета – гарпунный багет представляет собой профиль, в котором замок полотна надежно фиксируется, но при желании его можно с легкостью демонтировать, чего не скажешь о тканевом потолке. При раскрое ПВХ потолки делают примерно на 5 см с каждой стороны меньше номинальных размеров комнаты.

    Все подготовительные мероприятия для монтажа натяжного потолка аналогичны тканевым. Отличия начинаются непосредственно с установки потолна.

    1. По уровню будущего потолка крепится гарпунный багет.
    2. К багету в углах помещения с помощью зажимов полотно закрепляется и подвешивается.
    3. С помощью тепловой пушки нагревается воздух в помещении, причем конечная температура не должна быть менее 40 градусов. После прогрева комнаты нужно нагреть полотно до температуры минимум  60 градусов.

    4. После нагрева пленки начинается монтаж с крепления базового угла, после чего нужно перейти к диагонально противоположному углу, а затем и ко второй диагонали. После фиксации углов происходит натягивание пленки по стенам между ними. Все это время полотно должно прогреваться тепловой пушкой для придания пленке пластичности.

    После того, как по всему периметру полотно заправлено в багет, комнату проветривают и дают полотну остыть. В это время происходит его натяжение, и заметные дефекты сразу же вылезут наружу. Если полотно заправлено не до конца, то в этом месте аккуратно производят нагрев, демонтируют гарпун из багета и снова производят монтаж.

    Установка одноуровневых натяжных потолков своими руками: технология выполнения работ

    Чтобы качественно выполнить монтажные работы своими руками, следует познакомиться с технологией. Процесс включает несколько этапов, каждый из которых оказывает серьёзное влияние на конечный результат. Предлагаем познакомиться с основными нюансами.

    Установка одноуровневого натяжного потолка требует тщательного соблюдения технологии

    Разметка мест крепления и установка профиля на стенах

    Качество разметки формирует пространственное расположение натяжного потолка. Приступая к монтажу, следует тщательно измерить основание, чтобы определить положение базовой поверхности.

    Как правило, углы располагаются на разном уровне. Найдя самый низкий, отступают от потолка 3–5 см. Величина отступа зависит от типа светильников. Ориентируясь на показания уровня, по всему периметру делают отметки, определяющие положение натягиваемого полотна. С помощью отбивочного шнура по меткам формируют по периметру комнаты линию, соответствующую уровню будущего потолка.

    Место крепления натяжного полотна определяется с помощью уровня

    Перед монтажом профиля в стене просверливаются отверстия через каждые 7–10 см, чтобы исключить повреждение отделки стен и упростить выполнение работ. Установка начинается с любого угла. С ребристой стороны делают запил до середины.

    Профиль прикладывается к стене ребристой стороной. Нижний край выставляют по линии разметки. В ранее просверленные отверстия забивают дюбель-гвозди либо закручивают шурупы. Следующие элементы стыкуются с закреплёнными. Место соединения проклеивается бумажным скотчем.

    Монтаж профиля выполняется по всему периметру комнаты

    Монтаж полотна в зависимости от типа креплений

    Порядок выполнения монтажных работ зависит от используемого типа крепления. Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.

    Порядок монтажа зависит от выбранного способа

    Гарпунный и клиновый

    Гарпунный метод широко используется при установке натяжной конструкции в жилой комнате. Технология выполнения работ предполагает предварительный раскрой полотна. Учитывается квадратура и конфигурация помещения. Подготовленное полотно натяжного потолка затем крепится в специальном профиле, зафиксированном на стене. Получается гладкая поверхность, не склонная к деформации. Под полотном могут прятаться коммуникация и электропроводка. Гарпунный метод достаточно дорогой, но позволяет при необходимости демонтировать полотно и выполнить установку на новом месте.

    Гарпунный способ пользуется особой популярностью

    Клиновой способ предполагает предварительный нагрев полотна, которое затем расправляется и крепится при помощи распорного профиля. Из-за наличия в составе специальных крепёжных «кулачков» способ иногда называют кулачковым. В момент проталкивания плёнки шпателем «кулачки» расходятся. Если попытаться полотно вытянуть, они автоматически сжимаются, обеспечивая надёжную фиксацию натяжного потолка.

    Клиновой способ предполагает использование специального профиля

    Штапиковый и «клипсо»

    При штапиковом методе надёжная фиксация полотна обеспечивается за счёт использования для крепления специальных элементов – штапиков. Для их изготовления используется пластик, обеспечивающий достаточную прочность и надёжность. Монтажные работы обходятся недорого. Не требуется специальная подготовка и использование полотна с улучшенными характеристиками. Демонтаж установленного полотна невозможен.

    Штапиковый способ не допускает демонтаж

    При выполнении работ своими руками клипсовый метод является не лучшим вариантом. Из-за сложности крепёжных элементов воспользоваться технологий сможет не каждый. Монтаж предполагает использование специального клипсового замка. Способ допускает последующий перенос полотна на новое место.

    Использование «клипсо» имеет некоторые нюансы

    Установка светильников

    Для осветительных приборов следует предусмотреть отдельный механизм подвеса. Крепёж должен осуществляться на потолочной плите. Для монтажа светильников потребуется:

    • монтажные ПВХ-кольца;
    • клеевой состав;
    • острый нож.

    В натянутом полотне готовятся отверстия, размер которых должен соотноситься с габаритами осветительных приборов.

    При большом количестве светильников – разметку стоит нанести заранее

    На монтажное кольцо наносится клей, с помощью которого оно будет фиксироваться на натянутом полотне. После приклеивания, внутри него вырезается плёнка. Положение светильников регулируется относительно натяжного полотна. Затем монтируются осветительные приборы.

    Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться с технологией выполнения работ:

    Виды креплений бесшовных полотен

    Для монтажа тканевых натяжных потолков не требуется дополнительно нагревать комнату, поскольку этот тип материала не расширяется после нагревания. Сначала нужно сделать багет: П-образный клипсовый профиль или П-образный клинковый профиль. Во втором случае не обойтись без использования штапика/клина и декоративной вставки. Не нужно делать точные замеры, этот способ монтажа отличается быстротой и дешевизной. Иногда приходится делать смещение различных осветительных приборов, это объясняется тем, что полотно не имеет четко определённых границ. Несмотря на преимущества, стоит заметить, что клинковый метод имеет малый гарантийный срок, поэтому его используют не часто.

    используем бесшовный метод крепления натяжного потолка

    Клипсовый метод крепления тканевых потолков пользуется большой популярностью, но своими силами произвести такие работы достаточно тяжело, потребуется помощь. К преимуществам стоит отнести простоту монтажа, меньшую трату времени и снижение расходов. Крепление клипсового типа производится из высокопрочного пластика. Используя данный метод, отпадает необходимость крепить дополнительный декор.

    Рекомендовано к прочтению: Как самостоятельно поклеить потолочную плитку?

    Такой способ крепления считается самым распространённым, так как отличается легкостью и быстротой. Если сравнивать клипсовый метод с клинковым, можно сразу сказать, что первый вариант даёт более высокие результаты.

    Монтаж тканевых потолков в квартире своими руками

    Со временем любой интерьер комнаты надоедает, поэтому хочется что-то изменить, сделать его красивым стильным и необычным. Самым простым способом изменения обычной обстановки помещения являются тканевые потолки своими руками. Такие работы можно произвести самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

    На сегодняшний день существуют традиционные виды отделки потолка с помощью побелки, краски и обоев считаются устаревшими. Большинство отдаёт предпочтение натяжным потолкам, так как они отличаются многими важными преимуществами. Появляется возможность использовать полотна с различными рисунками и текстурами.

    Большой популярностью пользуется многоуровневый потолок с подсветкой и тканевые натяжные потолки.

    Монтируем натяжной потолок

    Первый способ монтажа тканевого потолка

    Перед непосредственным монтажом тканевого потолка своими руками требуется подготовить профиль. Специалисты рекомендуют использовать алюминиевый профиль, поскольку он отличается надёжностью и долговечностью.

    Ткань фиксируется в профиле посередине, при этом нужно оставить запас, равный 5-6 см. То есть она должна выступать за края профиля. Полотно подтягивается с небольшим шагом, при этом нужно стараться его максимально выровнять. Крепление нужно начинать делать от середины комнаты к углам. Желательно делать шаг крепление полотна поочерёдно с каждой стороны. По ходу движения материал закрепляют в багете, на завершающем этапе его закрепляют в уголках алюминиевого профиля.

    Если на ткани образовались складки, это не повод для беспокойства, так как есть способ их легкого устранения. Для этого понадобится строительный фен, которым прогревается место складки круговым движением

    Важно держать устройство на расстоянии 20 см от ткани, при этом рабочая температура должна составлять 180 град

    Рекомендовано к прочтению: Какой валик лучше подходит для покраски потолка?

    По окончанию работ удаляются куски ткани, которые выступают за края профиля, и устанавливают декоративные заглушки.

    Устанавливаем декоративную заглушку

    О монтаже тканевого потолка

    Если натяжной потолок тканевый, то, как сказано выше, его установка обходится без нагревания. Найдя середину стены и середину ткани, совместите их. Шпателем заправьте ткань в багет в найденных точках, потом через равные промежутки в обе стороны. Далее равномерно заправьте в багет остальную ткань по всем направлениям, немного не дойдя до углов – там надрезайте ткань, чтобы не было складок, и также заправляйте в профиль. Отверстия и вырезы в тканевых потолках делайте спокойно, не опасайтесь разрывов: таковы свойства тканей – с ПВХ — пленкой в этом плане будет сложнее. Излишки ткани по всему периметру багета отрежьте ножом, а остатки ткани заправьте в багет. Затем сделайте вырезы для светильников.

    Достоинства и недостатки тканевых натяжных потолков

    • Повышенная термостойкость. Благодаря этой характеристике натяжные потолки на тканевой основе можно устанавливать даже в тех помещениях, которые частично или полностью не отапливаются. Изделие не деформируется и не разрушается при значительных изменениях температуры.
    • Отсутствие соединительных швов на полотне потолка. Ширина тканевых полотен для натяжных потолков достигает 5 метров. Поэтому потолки в комнатах, ширина которых не превышает этой длины, бесшовные.
    • Повышенная прочность полотна обеспечивает защиту от механических повреждений. В процессе эксплуатации потолок не провисает.
    • Долговечность. Срок эксплуатации — не менее 10 лет.
    • Умеренная эластичность материала облегчает монтаж натяжного потолка.
    • Тканевые полотна для потолков обладают микропорами, которые позволяют проходить через них воздуху, поэтому поверхность потолка будет дышать. Это в свою очередь в некоторых случаях предотвращает развитие грибка.
    • При монтаже не используют тепловое оборудование, поэтому установка тканевых натяжных потолков — процесс более простой по сравнению с монтажом натяжных потолков из пленки ПВХ. Все работы производятся без образования строительного мусора. Скорость монтажа — достаточно высокая, например, установка натяжного потолка в комнате площадью 25 м2 осуществляется за 3-4 часа.
    • Материал тканевого полотна для отделки потолка можно окрашивать, наносить на него фотопечать, тем самым меняя внешний вид комнаты. Большой популярностью пользуются объемные рисунки, которые на потолке выглядят просто невероятно.
    • Экологичность. Эта характеристика обусловлена использованием безопасных нетоксичных материалов в производстве полотен.
    • Экономия пространства. Натяжные потолки крадут всего лишь 3-4 см высоты, в то время как подвесной потолок — 10 см и более. Этого маленького пространства хватает, чтобы спрятать электрические коммуникации и дефекты плоскости основного потолка.
    1. Материал тканевых натяжных потолков — достаточно крепкий, однако если небольшой участок будет поврежден, то менять придется всю конструкцию, иногда и вместе с крепежом.
    2. Если размеры комнаты превышают 5 метров в ширину, то одного полотна будет недостаточно. В таком случае появляется необходимость стыковать тканевые полотна, для этого используют специальный багет. Таким образом, стыки будут очень заметны, но их можно обыграть с помощью неординарных дизайнерских решений.
    3. Тканевая основа натяжных потолков впитывает запахи, поэтому не рекомендуется устанавливать такие потолки в санитарных комнатах, кухнях.
    4. В отличие от пленочных натяжных потолков тканевые потолки доступны только в матовом исполнении. Ассортимент расцветок также невелик.

    Особенности и виды систем

    1. С термопечатью – дорогие системы с износостойким покрытием, которое долго сохраняет яркость и насыщенность оттенков. Популярны облака, небесная синева, звёздные небеса, космические композиции, переплетение орнаментов и цветочных узоров. Печать осуществляется на специальных принтерах с широким форматом методом сольвентной или ультрафиолетовой печати.
    2. Звёздное небо с организацией скрытой подсветки. Чаще применяется одноцветное полотно или изображение со звёздами, которые в хаотичном порядке подсвечиваются оптоволоконными светильниками. Они используются, как декоративная подсветка, но заменить основную не могут. Днём поверхность без рисунка не отличается от классического потолка, однако некоторые конструкции имеют выведение оптоволоконных каналов, которые для повышения яркости оклеиваются специальными кристаллами.
    3. С бактерицидным эффектом. Разрабатываются для лечебниц, оздоровительных комплексов. На поверхность наносится состав с противомикробными, антигрибковыми свойствами. Чтобы структура материала не разрушалась, добавляется в пропитку специальный ингибитор.

    Внимание
    При установке натяжной системы в кухне необходимо очень тщательно подбирать тип полотна, поскольку пропитка должна выдерживать колебания микроклимата, легко чиститься от жировых отложений, защищать от испарений.

    Отделка потолка тканью своими руками

    Этап 1. Разметка потолка

    Очень ответственный и важный этап из всего масштаба работ. Правильность разметки полностью скажется на качестве и правильности установки потолочной конструкции. Первая отметка фиксируется на высоте 5 см от потолка, а далее, проецируется на все стены комнаты. По итогам разметки, все стены помещения должны иметь части горизонтальной линии.

    Совет: Устранить неровности и уклоны потолка и стен в помещении поможет первая отметка. Для ее обозначения должен использоваться специальный уровень.

    Этап 2. Устанавливаем бруски по периметру помещения

    Установка штапиков: просверлите в стене проем под анкера. Первым делом, штапики нумеруются и получают свой порядковый номер для установки. Далее, во всех брусках должно быть просверлено отверстие для крепления анкера. Приложите все бруски по порядку к размеченной на стене линии. Затем, на основе просверленных отверстий, спроецируйте отметки на стену. Такой прием поможет совпадению отверстий на брусках и стенах. Установите выбранный вид анкеров, а затем зафиксируйте на них штапики.

    Полезная информация: Вы можете столкнуться с вариантом крепления штапиков на специальный профиль для натяжных потолков. Следует помнить, что в данном случае крепление штапиков происходит не впритык, а через каждые 10 см.

    Этап 3. Процесс закрепления полотна

    Этап требует наличия как минимум двух людей. Необходимость обусловлена закреплением полотна без перекосов. Монтажные работы не обойдутся без использования строительного степлера и монтажного клея. Штапик покрывается слоем клея, после чего к нему прикладывается полотно и прижимается ластом в углу стыка бруска со стеной. Далее, потяните полотно за свободную часть, при этом удерживая ласт. В результате, полотнище натянется и можно будет зафиксировать его с помощью степлера. Первым делом, полотно закрепляется на самой длинной стене комнаты (от середины и до краев). Далее, можно переходить к противоположной стене. Следите за тем, чтобы подвесные потолки тканевые не имели складок. Наконец, полотно фиксируется на узкой части помещения по аналогичному принципу: от середины – к краям. При остатках лишних краев прикрепленного полотна – просто обрежьте их.

    Калька скрывает соединительные швы бязевого полотна. При отсутствии подобных мероприятий, краска не будет нанесена равномерно, а свиснет пузырями. В конечном счете, все труды пойдут насмарку, ведь помещение потеряет свою эстетическую привлекательность. Подобный этап работы – ответственный и требует тщательных и продуманных действий.

    Первым делом, готовится специальный клей. Рецепт: сварите клейстер (на основе муки) и к нему добавьте клей ПВА (30% от массы клейстера). Далее, масса разбавляется водой до образования густоты и процеживается. Нанесение клея – одновременно на полотно и на кальку. Лучше всего отогнуть края кальки и нахлесты – это предотвратит их склеивание друг с другом. После высыхания клея, оторвите отогнутые края кальки. Причем в местах отрыва калька должна стать максимально тонкой – в результате чего швы станут незаметными. Некоторые специалисты советуют обработать швы наждачной бумагой и клеем ПВА.

    Этап 5. Потолки из ткани своими руками: шик и красота

    Дождавшись высыхания клея ПВА, начинаем грунтовать всю поверхность. По истечению двух часов, можно фиксировать багет. После этого, потолок окрашивается краской в 3 слоя.

    Меры безопасности

    На фото видно все этапы, но изображение не позволяет описать требования по безопасности работ. Перво-наперво обесточьте комнату. Здесь есть одна особенность. Придется подключать тепловую пушку или строительный фен. Если не отключить электричество, и начать сверлить стены, можно повредить скрытую проводку, что чревато травмами и поломкой оборудования.

    Газовая горелка:

    1. После подключения баллона перепроверьте герметичность всех соединений.
    2. При малейшем шуме, постороннем запахе, немедленно прекратите работы, даже если они еще не сделанные до конца.
    3. Не используйте просроченные баллоны. Дату смотрите на упаковке. При наличии повреждений емкость необходимо утилизировать.
    4. Заправлять нужно на специализированных заправочных станциях. При этом смотрите на тип устройства и вид газа, для которого приспособлена горелка.
    5. Наращивать шланг категорически запрещено. Лучше купить новый, длина которого будет достаточной.
    6. Баллон нельзя ставить возле отопительного радиатора. А горелку ни в коем случае не направляйте на емкость с газом, трубки, соединения.

    Перед натяжением полотна имеет смысл его вымыть заранее, чтоб проще сделать на полу. Предварительно произведите уборку. В большинстве случаев производители изначально обрабатывают поверхность антистатиком, чтобы пыль не садилась на поверхность. Абразивные порошковые средства для мытья не используются. Подойдет средство для мытья посуды или стекол, способное растворить жировые отложения, если таковые появятся при транспортировки на объект.

    Инструкция по монтажу тканевого потолка

    Установка тканевого полотна несложная, его сможет закрепить даже непрофессиональный мастер всего за несколько часов. Предварительно следует ознакомиться с особенностями каждого этапа.

    Подготовительный этап

    Перед монтажом тканевого полотна предварительная подготовка поверхности не требуется, однако, если осыпается штукатурка, её следует очистить, чтобы она не повредила покрытие. Кроме того, необходимо обесточить и демонтировать люстру. Затем, для профилактики, потолок рекомендуется обработать противогрибковым составом, после чего – грунтовкой глубокого проникновения.

    На втором этапе выполняется прокладка кабеля под светильники, для центральной люстры потребуется установка закладной, поскольку ткань не выдержит вес прибора. Далее, выполняют разметку крепления профиля на определённой высоте. Для данной работы, проще всего, воспользоваться лазерным уровнем. На этом этапе следует учесть, что при монтаже точечных светильников уровень потолка опустится на 120 мм.

    При необходимости, следует удалить штукатурку, а также провести электрику

    Установка багета, натягивание и закрепление полотна

    Установка потолка осуществляют на специальный профиль — багет, который бывает:

    • П-образным или клиновым. Монтаж выполняется при помощи штапика и декоративной вставки;
    • клипсовым, дополнительное декорирование плинтусом или штапиком не требуется.

    Кроме того, багет бывает потолочным и настенным, первый вариант забирает меньше высоты, а второй проще выровнять, поскольку потолок не всегда ровный.

    Варианты крепления багета

    Рассмотрим весь процесс монтажа тканевого потолка, при помощи штапиков, более подробно.

    Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео.

    Watch this video on YouTube

    Статья по теме:

    Инструкция к самостоятельной установке

    Для самостоятельной работы в процессе установки потолка пригодятся навыки проведения домашних ремонтных работ. Одному потолок не установить. Для такой работы понадобиться несколько человек.

    Чтоб сконструировать тканевый потолок, нужно пройти важные этапы:

    • Под определенный размер комнаты заказывают необходимое полотно. Нужно вызвать замерщика, который сделает все необходимые замеры.
    • Далее крепится багет. Алюминиевые профили прикрепляются по всему периметру потолка.
    • К багету специальными клипсами крепят полотно.
    • Для устранения неровностей на участках крепления используется строительный фен, если такого нет, можно применить обычный бытовой фен.

    Монтаж натяжных систем из ткани

    Текстильное полотно лучше заказать у специализированной компании, которая способна предоставить сертификат на свою продукцию. Что касается установки натяжного потолка из ткани своими руками, то при наличии необходимых инструментов и определенного опыта сделать это не так сложно. Главное, строго следовать инструкции по монтажу и не спешить.

    Перечень материалов и инструментов:

    • Полиэстерное полотно или другой подходящий материал.
    • Монтажные багеты с клипсой.
    • Перфоратор или дрель. На выбор влияет материал изготовления стен.
    • Измерительные приспособления – рулетка, угольник, уровень, линейка.
    • Специальное приспособление для укладки полотна в багет.
    • Набор шпателей, скребки, малярные щетки и валик.

    Порядок работы:

    Подготовка базовой поверхности. Основание под тканевую систему не нуждается в предварительном выравнивании. Главное, почистить его от всех отслаивающихся фрагментов. Для удаления побелки или краски применяют скребок или специальные смывки. Обои желательно вначале намочить, убрав вместе с ними остатки клея. Для заделывания трещин, швов и впадин применяют алебастр или цементную шпаклевку. При наличии подвесных конструкций их необходимо полностью снять, заделав отверстия от шурупов шпаклевкой. Это позволит на порядок увеличить звукоизоляцию потолка.

    Разметка. Чтобы добиться ровности и строгой горизонтальности новой отделки, потребуется тщательная разметка по уровню. Лучше всего применить лазерный уровень (при его отсутствии сойдет и пузырьковый). Точкой начала разметки выбирают самый низкий угол. Отступ от базового перекрытия должен быть не менее 50 мм. Для нанесения горизонтальных линий по двум смежным стенам применяют карандаш или маркер. При переходе на другую сторону ставится отметка: в идеале разметка должна сойтись в одной точке.

    Установка багетов. В набор подвесного потолка из ткани обычно входят пластиковые или алюминиевые направляющие для натяжных потолков. На них имеются специальные приспособления – клипсы: при укладке под них полотна потребуется шпатель или лопатка. Монтаж багетов осуществляется по предварительно нанесенной разметке на дюбели и саморезы. Для изготовления отверстий применяют дрель или перфоратор. Оптимальное расстояние между точками крепления – 30-40 см.

    Обустройство закладных под светильники. Чтобы осветительные приборы держались надежно, на участках их монтажа делаются специальные подкладки (платформы или арматуру).

    Подготовка полотна. Натяжная ткань поступает в рулоне и нуждается в выкраивании по размеру помещения. При этом дают запас 200 мм по каждой стороны

    Важно учесть, что эластичность тканевых полотен заметно уступает пленке ПВХ, поэтому растянуть их не получится. Как правило, полотна из специализированного материала покупают с учетом ширины помещения

    Подрезка по длине осуществляется по месту работы.

    Натягивание ткани. Перед тем, как натянуть тканевый потолок, полотно нужно расправить и выровнять. Важно, чтобы по каждой из сторон получился одинаковый запас материала. Сделав отступ от угла на 50 см, проводят временную фиксацию ткани в багете с шагом 50-70 см. Натяжение на этом этапе пока не проводится. Процедуру крепления лучше всего начинать с центральной зоны коротких стен. Далее переходят на длинные, а углы заправляют в последнюю очередь. Для укладки материала в направляющую используется специальный закругленный шпатель.

    Подрезание и окончательная фиксация. По ходу подтягивания ткани его нужно выровнять, сообщив ему определенную упругость. Для подрезания лишних частей используют монтажный нож или ножницы. Чтобы избежать повреждений полотна, под нож во время обрезки подкладывают широкий металлический шпатель. Оставшуюся после подрезки ткань нужно также заправить в направляющую.

    Монтаж декоративной планки. Для того, чтобы закрыть зазор между багетом и стеной, после натяжения полотна производится установка декоративного плинтуса.

    Установка осветительных приборов. Для этого ткань необходимо оснастить серией отверстий нужного диаметра. Чтобы избежать разрыва ткани, каждое из отверстий закрепляется монтажным кольцом. Его приклеивают таким образом, чтобы добиться совпадения центров кольца и светильника. После схватывания кольца с тканью остатки ткани внутри насадки нужно аккуратно вырезать

    Настройка высоты светильника. Ее нужно отрегулировать таким образом, чтобы цоколь лампы оказалась на одном уровне с декоративным потолочном. При подборе ламп рекомендуется отдавать предпочтения изделиям мощностью не более 60 Вт. Хорошим вариантом являются галогенные лампы до 35 Вт: они почти не греются, что позволяет избежать деформации ткани.

    Правильная установка

    Особенность крепления потолка «без нагрева» заключается в том, что полотно необходимо сильно натянуть, результат – поверхность без изъянов. Для этого нужен определенный уровень мастерства и опыт. Крепежная система тканевой конструкции отличается от поливинилхлоридной тем,  что в нее входят зажимы (они необходимы, чтобы избежать провисания полотна).

    Еще одна особенность – распорки. Их ставят в П-образный профиль, который монтируется по контуру на стенах.

    Следует учесть, что между потолком, установленным «холодным» методом, и стеной не будет свободного пространства. По этой причине, наличие потолочного багета не является необходимостью.

    без нагрева – задача сложная, но выполнимая. К процессу следует приступать, если вы обладаете хотя бы начальными навыками и знакомы со всеми тонкостями монтажа. Тканевое полотно стоит довольно дорого, и его легко испортить непрофессиональными действиями.

    Вредны ли натяжные потолки для здоровья человека и как это определить + Видео

    Натяжной потолок – это модно, эстетично и практично. Да и цена его сегодня по карману большинству людей. Вот только поговаривают, что данный предмет интерьера зачастую имеет неубиваемый химический запах, да еще и токсичные вещества выделяет. Что ж, сейчас мы поищем ответ на вопрос, правда ли это, и вредны ли натяжные потолки для здоровья. Ведь лучше обо всех опасностях знать заранее.

    Что считается вредным, или международные стандарты безопасности

    Прежде всего, не стоит забывать, что природа сделала нас всех разными, с организмами, сильно отличающимися друг от друга. Поэтому может быть непредсказуемая реакция на всевозможные вещества. Кому-то в комнате с искусственной отделкой комфортно и удобно, а у кого-то может начаться приступ аллергии. Так что в наш век, когда иммунитет у людей значительно ослаблен, вряд ли можно уверенно утверждать, что какой-то материал опасен абсолютно для всех.

    Впрочем, есть и общие нормы, которые обязательно должны соблюдаться. Речь идет о международных экологических стандартах ISO. И если в этом плане всё в порядке, то здоровью хозяев квартиры ничего не угрожает. Поэтому перед установкой потолков натяжного типа первым делом потребуйте показать вам сертификаты безопасности.

    Причем не только на сам материал, но и на выполнение работ. И пусть услуги аттестованного установщика будут стоить дороже, чем каких-то «левых» исполнителей, но лучше на своем здоровье не пытаться экспериментировать.

    Вред натяжных потолков из ПВХ

    Чаще всего в квартирах натягивают потолки из тоненькой поливинилхлоридной пленки. Ведь они гораздо дешевле тканевых, очень удобны в уходе и могут легко выдержать целый потоп от верхних нерадивых соседей. Однако есть у них один подвох – подделку от качественного товара на глаз отличить невозможно. Не придумали пока производители специальной маркировки для ПВХ пленки, а этим пользуются нечестные монтажники. Они берут пленку подешевле и похуже, утверждая, что она французская. Не верьте таким заверениям.

    О производителях и маркировке

    Не стоит обольщаться — сегодня практически все пленки для потолков, привозимые к нам, сделаны в Китае. Там расположены десятки заводов, производящих подобную продукцию. Среди них есть и вполне приличные, которые за качество отвечают. Конечно, оно не сравнится с тем, что было некогда у европейских пленок марок Pongs и Renolit – те и безо всякого запаха были, и гладкостью обладали идеальной. Особенно хороши были их сияющие глянцевые потолки. Кстати, сейчас пленки этих производителей искать и смысла нет – качество их заметно упало, а запах химии, напротив, появился.

    Еще очень распространенными являются бельгийские натяжные потолки. Но на самом деле бельгийской пленки для потолков быть не может, так как в этой стране ее никогда не выпускали. Просто одно время фирма из Бельгии занималась поставками в Россию пленки из Китая. Вот и стали с тех пор говорить о некоей бельгийской пленке.

    Что касается других европейских производителей, то их пленка в России практически не продается. И если хитрый продавец радостно показывает немецкий или французский сертификат, то это наверняка обман. Ведь на китайскую пленку можно налепить всё что угодно – маркировки-то нет. А сертификат, кстати, и на цветном принтере можно напечатать. Как показал опыт некоторым совесть позволяет это сделать.

    Посудите сами, если бы потолки действительно были родом из Франции или Германии, как говорят продавцы-обманщики, то стоимость их была бы существенно выше предлагаемой. Далеко не каждый может позволить себе такое дорогое удовольствие.

    Так что высокая цена и небольшая ширина (всего до трех метров) вытеснили европейские потолки с отечественного рынка. А дешевая китайская пленка, которая выпускается до пяти метров шириной, позволяет обходиться без сваривания полотен, если комната достаточно просторная.

    Как выбрать качественный и безопасный ПВХ потолок

    Итак, решено: натягиваем потолки китайские, но хорошие. А определить, вредны ли натяжные потолки, смонтированные в вашей квартире, вполне возможно по запаху.

    Для этого условно разделим данные изделия на три категории:

    #1. После установки потолок либо ничем не пахнет, либо имеется слабенький запах, который через пару дней бесследно исчезает. На всякий случай хорошо проветрите комнату после установки – и можно жить припеваючи. Здоровью вашему ничто не угрожает. Такие пленки годятся для любых помещений.

    #2. После монтажа «химией» попахивает (но не очень сильно) еще неделю или две. Постарайтесь на это время куда-нибудь удалиться – вряд ли такое соседство будет полезно для здоровья. Видимо, качество пленки средненькое. Такой потолок в спальне монтировать не стоит, но в кухне, санузле или прихожей он не навредит.

    #3. И третий вариант, самый неприятный. Это когда прошло более двух недель, а запах не исчезает. Он достаточно сильный, тягучий, несколько сладковатый. Так пахнет ядовитый фенол. Тут и спрашивать нет надобности, не вредны ли натяжные потолки с таким запахом. Очень вредны! Не медлите – заставьте мастеров срочно демонтировать потолок, иначе здоровье потеряете. А обо всех опасных последствиях — читайте дальше.

    Конечно определить, до монтажа, насколько сильно и продолжительно будет пахнуть то или иное ПВХ полотно не возможно. Здесь мы вам советуем полагаться на опыт друзей, знакомых и родственников, которые уже монтировали данный вид потолка в своем жилище и могут вам подсказать о существующих недостатках.

    Думаю это самый лучший вариант. Причем многие уже пользуются такой возможностью. Мне часто приходилось общаться с одним владельцем крупной фирмы занимающейся монтажом натяжных потолков и согласно их статистике более 30 — 35% заказов — это заказы которые были сделаны по рекомендации клиентов, которые уже воспользовались их услугами ранее.

    Что произойдет, если ПВХ пленка оказалась низкого качества

    Ничего хорошего ждать не приходится – хозяева дурно пахнущего потолка будут не только испытывать из-за этого дискомфорт. Им заодно придется вдыхать порции опаснейших токсинов, крайне вредных для человеческого организма. В частности, в поливинилхлоридной пленке содержатся следующие компоненты:

    • Фенол. Не зря  он под запретом во многих странах. Он нарушает работу сердца, почек, печени, нервной системы. Обжигая носоглотку, он может привести к отеку легких. Рак, бесплодие, болезни сердца – вот что способен натворить коварный фенол. Плохо еще то, что он весьма стоек (чуть ли не вечен), и в течение длительного времени не разлагается. Один плюс – из организма выводится быстро. Но ведь беда-то уже случилась, и здоровье не вернешь.
    • Кадмий, опасное вещество второго класса, напротив, выходит из организма долго – от десяти до тридцати лет. Этот тяжелый металл, оседая в основном в печени и почках, вызывает  в них камни, не дает нормально работать, способствует появлению раковых клеток. Данный канцероген частично оседает и в других внутренних органах и костях.
    • Толуол (иначе, метилбензол) принадлежит к углеводородам, производится из нефти. Это сильный растворитель для лакокрасочных материалов. В воде он не растворяется, зато с воздухом превосходно смешивается, попадая в легкие, а затем и в кровь, отравляя хозяев злополучного потолка. Они плохо спят, жалуются на вялость, головные боли и потерю аппетита. Яд поражает почки, глаза, слух, ухудшается память. Особенно опасен толуол для беременных женщин – у них могут родиться малыши с патологиями.
    • Хлор – это, как и кадмий, опасное вещество второго класса. Даже его небольшое количество способно поразить слизистые оболочки. При этом у человека начинается жар, он сухо и надрывно кашляет, часто дышит. Сильно колотится сердце, в груди болит. А если постоянно дышать испарениями хлора (находясь в помещении с сильно пахнущим «химией» потолком), то можно дойти до тяжелой депрессии, заболеваний легких, а то и до онкологии. Ведь это вещество канцерогенно.

    Таким образом, вред натяжных потолков, смонтированных из пленки сомнительного качества, вполне очевиден. Следует не забывать, что на это может указывать, в частности, подозрительно низкая цена. Так что не верьте ненадежным фирмам, а постарайтесь покупать и заказывать установку потолков у тех, кому можно полностью довериться.

    Обратная сторона водонепроницаемости ПВХ полотна

    То, что потолки из поливинилхлоридной пленки не пропускают воду, просто прекрасно. Никаких потеков сверху – плотная пленка всё удержит. Однако такая герметичность говорит о том, что и воздух такой потолок тоже не пропускает.

    А вот это уже хуже, и противники натяжных конструкций с радостью цепляются за этот недостаток, говоря о «парниковом эффекте». Что же, отрицать очевидное не будем – «дышать» пленка действительно не может. Но ведь многие синтетические строительные материалы тоже не пропускают воздух.

    Возьмем, к примеру, пластиковые окна – сколько их ругали и ругают, но от этого они не становятся менее популярными. Или виниловые обои – они оказались очень удобными и практичными. Так что не будем зацикливаться на данном пункте – ведь проблема вполне решаема. Вентиляцию приточно-вытяжного типа никто не отменял, и в каждой квартире она имеется. Этого вполне достаточно, чтобы удалить из помещения вредные вещества.

    А вредны ли тканевые натяжные потолки?

    Полотнище такого потолка это полиэфирная ткань, которую для прочности пропитывают полиуретаном. В итоге получается красивое, крепкое и «дышащее» изделие. Стоимость его, конечно, значительно выше, чем пленочного потолка, зато в качестве никаких сомнений быть не может. Ведь, в отличие от ПВХ пленки, потолочные ткани непременно имеют маркировку по краям – при монтаже она срезается.

    Наиболее известных производителей данной продукции всего два – Clipso из Франции и Descor из Германии. Французов, кстати, легко узнать по вплетенной в полотно красной нити.

    Никакого фенола с толуолом и кадмием в составе тканевых изделий не имеется, так что они совершенно безвредны. Об этом говорит и сертификат, подтверждающий, что изделие соответствует требованиям ISO 14000. Что касается запаха, то он обычно не присутствует. Лишь изредка можно ощутить легкий аромат, подобный запаху, исходящему от постиранного белья. Но он витает совсем недолго, очень быстро исчезая. Так что можете смело натягивать потолки из ткани в любой комнате – под ними абсолютно безопасно спать и взрослым, и малышам.

    Видео. Вред натяжных потолков — история одного монтажника

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Тканевые натяжные потолки цена с установкой в Красноярске от компании Махаон!

    Закажите тканевые натяжные потолки с установкой от производителя. Материал безопасен, выглядит дорого, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и служит более десяти лет. Фактурная матовая поверхность практически неотличима от выровненного оштукатуренного гипсокартона и лишена его недостатков. При этом текстиль сохраняет преимущества ПВХ-пленки — водонепроницаемость, пожаробезопасность, скорость монтажа.

    Европейские производители текстильных полотен для потолков элитного класса Cerutti, Descor предлагают продукцию, на которую можно нанести латексную краску или фотопечать. Мы устанавливаем также более доступные по цене материалы китайских и российских компаний.

    Особенности установки

    Тканевый натяжной потолок отличается от пленки ПВХ по свойствам и монтажу. Обычный пленочный потолок строится по чертежу гарпунным методом, из-за чего практически всегда остается щель, которую необходимо корректировать декоративной лентой. Тканевые полотна устанавливаются без нагрева помещения, с помощью специального шпателя и багета — это принципиальное различие.

    Монтируется натяжной потолок без швов и стыков. Он тяжелее и плотнее, чем ПВХ. Основа может быть не только белого цвета, но и других оттенков. Некоторые марки предусматривают возможность покраски покрытия.

    В тканевую конструкцию можно установить светильники, светодиодные лампы и сделать многоуровневый или «парящий» потолок. Производители предлагают светопрозрачное полотно, за которым можно установить светодиодную ленту, чтобы создать в помещении мягкий свет. Нередко в детских комнатах применяется прием имитации звездного неба: в ночное время через незаметные отверстия в потолке проникает приглушенный свет.

    Изготовление специального профиля, также влияет на цену монтажа. Профиль удерживает полотно, так как тканевые потолки натягиваются без нагрева помещения. Он должен быть прочным и качественным, чтобы выдержать такую нагрузку.

    Установить тканевый натяжной потолок самостоятельно сложно. Нужно учесть множество факторов: от температуры до плотности ткани. Воспользуйтесь услугами профессиональных монтажников компании «Махаон» в Красноярске.

    Преимущества материала

    В классических и современных интерьерах тканевый натяжной потолок смотрится органично, одинаково хорошо выглядит на фото и в жизни. При необходимости он дополняется плинтусами и даже лепниной, если предусмотреть крепление под нее. У тканевого натяжного потолка есть много преимуществ:

    • Прочность. Он плотнее пленки ПВХ. Повредить его сложнее, поэтому это отличный выбор для детской комнаты и кухни.
    • Водостойкость. Полотно не протекает, а при затоплении удерживает воду. Устанавливается в душевых, ванных комнатах, санузлах.
    • Морозостойкость. Ткань подходит для неотапливаемых помещений — дач, гаражей, загородных домов.
    • Пожаробезопасность и безвредность. Устанавливается в медицинских и детских учебных учреждениях.
    • Отсутствие зазора между стеной и потолком. Не нарушает дизайнерской концепции.
    • Скорость монтажа. Делаем в течение одного дня.
    • Цена. Тканевый натяжной потолок выглядит как гипсокартонный, но его установка стоит в 2-3 раза дешевле.

    При этом тканевый натяжной потолок отличается разнообразием текстур и оттенков. Есть сатиновые, матовые и ультраматовые варианты любых цветов. Устанавливаем двухуровневые и комбинированные потолки по вашему запросу.

    Цена услуги

    Установите тканевый натяжной потолок в квартире или доме в Красноярске. Чтобы узнать точную стоимость, вызовите технолога на замер. Его услуги предоставляются бесплатно. Монтируем тканевые натяжные потолки в короткие сроки и на больших площадях. Закажите установку по телефону 8 (391) 986-42-28 или оставьте свои контактные данные, чтобы с вами связался специалист.

    Натяжные потолки Descor в Санкт-Петербурге. Низкие цены. Скидка 50%. — компания «Лидер»

    Натяжные потолки Descor (Германия) позволяют подчеркнуть достоинства жилья и скрыть все недостатки исходного потолка. Этот материал предоставляет огромные возможности для воплощения самых необычных и инновационных дизайнерских решений.

    • Светильники с лампой в подарок

      В акции участвуют фирменные светильники GX53 со светодиодной лампой 8 ватт. Любое количество к любому натяжному потолку.

      Условия акции:

      • При заказе точки под освещение (сюда входит: закладная под светильник, плюс электрическая разводка) светильник с лампой идёт в подарок.
      • В акции участвует любое количество светильников.
      • Гарантия на подарочные светильники 12 месяцев.

      Выбрать светильники

    Ширина классического натяжного потолка Descor может достигать 505 сантиметров (!), что позволяет добиться идеально ровной потолочной поверхности без швов даже на больших площадях. Но если, все же, ваше помещение превышает в ширину 5 метров, то не стоит расстраиваться! В таких ситуациях устанавливается разделительный тканевый багет (профиль), и в таком случае будет аккуратный шов.

    Процесс установки натяжного потолка Descor

    Виды профиля для крепления

    Существует два вида профиля (багета):

    Стеновой CW — (самый популярный) подходит для стандартных помещения для крепления к стене, «съедает» 3см от основного потолка

    Потолочный СС — не заменим для многоуровневых конструкций, «съедает» всего 1 см, но для него нужен идеально ровный уровень основного бетонного потолка).

    Выглядят они так:

    Такой тканевый профиль стыкуется через каждые 2 м. В углах запиливается ровно под 45 градусов. Качество стыков показывает профессионализм монтажников.

    Установка тканевого потолка Дескор:

    Материал на производстве упаковывается в специальную толстую пузырчатую пленку, сделано это для того чтобы во время транспортировки на полотне не появились заломы и складки, а так же, чтобы защитить полотно от воздействия внешних факторов.

    Натяжка тканевого потолка Descor происходит по следующему алгоритму: аккуратно извлекаем из упаковки, подвешиваем на растяжки, далее заправляем (клипсуем) специальным шпателем на несколько точек «зацепов», на расстоянии 15-20 см от любого «удобного» угла.

    Смысл состоит в том, чтобы равномерно разогнать складки на тканевом полотне, сводя их ко всем внутренним углам помещения. Далее аккуратно и постепенно потолок подтягивается с определенной силой и «клипсуется» уже по всему периметру помещения (от центра к краям). После этого этапа происходит подрезка лишнего запаса материала Descor (бахромы) по кромке тканевого багета CW.

    Завершающим этапом является установка и подключение точек освещения (закладные под которые были сделаны, ещё до установки полотна), это может быть совершенно любая люстра или светильник. Потолок готов!

    На сколько опускается натяжной потолок при установке?

    Установка такого вида материала не отнимает более 3-5 см. высоты, что особенно актуально для «хрущевок» и жилых помещений с низкими потолками.

    Монтаж натяжного тканевого потолка. Технология процесса. Фото. Видео.

    Натяжные потолки с каждым днем все больше и больше завоевывают доверие у потребителей. Сейчас известно много видов натяжных потолков, каждый из которых пользуется огромной популярностью.

    Натяжные потолки из ткани изготавливаются с помощью специального материала, который пропитан полиуретановым раствором. Таким материалом можно перекрыть поверхность потолка до 5 метров, если она будет больше — потребуется сварка стыков.

    Как правило, тканевые натяжные потолки устанавливаются без нагрева. Это связано с тем, что ткань, в отличие от поливинилхлоридной пленки, при нагревании склонна не к расширению, а к сжатию. Вследствие этого процесс монтажа таких потолков имеет свои особенности и правила.

    Как и все натяжные потолки, тканевые монтируются без нагрева на специальный каркас из профиля, который установлен по всему периметру потолка.

    Варианты выбора профиля

    Алюминиевый (П-образный)

    Поскольку ткань полотна не тянется, то вся ее упругость зависит от алюминиевого профиля. В связи с этим для лучшего закрепления профиля используются специальные крепления в виде распорок. Распорки устанавливаются по всему периметру потолка примерно на расстоянии 35-75 см друг от друга.Если такие распорки не ставить, то через некоторое время профиль может просто вырваться из стены, вследствие чего помещению потребуется новый ремонт.

    Профиль с самозажимным устройством (прищепкой)

    Такой каркас обладает особым зажимом, который и удерживает полотно натянутым. Чем крепче натяжная ткань, тем с большей силой идет сжатие механизма прищепки.
    Благодаря тому, что не требуется специального оборудования (тепловой пушки) — эти потолки гораздо легче установить своими руками. Тканевый потолок натягивается за счет давления, которое закладывается в процессе самой натяжки.

    Важные моменты при установке тканевого натяжного потолка

    • Ткань полотна должна углубиться в профиль не менее чем на полтора-два см с каждой стороны стены.
    • При этом нельзя тянуть с большой силой полотно, а нужно просто сильнее давить на штапик. Данный вид монтажа тканевых потолков является самым надежным и прочным.
    • Профиль с конструкцией прищепки используется намного чаще, хоть и стоимость у такого метода немного выше. Кроме того данный метод требует качественных и выровненных стен, что не всегда доступно. Этот способ более легок и здесь практически невозможно перетянуть или недотянуть ткань полотна. Использование прищепки не требует высококвалифицированных рабочих и весь процесс установки потолка без нагрева можно осуществить самому. Главное знать, что сама прищепка изготовлена из пластика, что делает ее достаточно мягкой. В связи с этим точек крепления необходимо сделать несколько больше и расстояние между ними должно быть не более десяти см.

    Процесс монтажа (драпировки) текстильного натяжного потолка

    1. Сначала разметим помещение с помощью уровня. Нужно учесть достаточный проем для установки осветительных приборов.
    2. Затем начинаем крепить выбранный профиль согласно приведенным выше рекомендациям. Цвет профиля обычно выбирают белый, однако, Вы вполне можете подобрать оттенок, подходящий к цвету тканевого потолка.
    3. Если в качестве осветительного прибора была выбрана люстра, то место ее будущей фиксации нужно подготовить заранее. Для этого будет использоваться не крюк, а планка из дерева.
    4. Делаем круглое отверстие в выбранной планке и крепим ее к основному потолку при помощи алюминиевых ленточных подвесов. Она будет выполнять роль дополнительного фиксатора Вашего тканевого потолка.
    5. Приступаем к монтажу самого полотна. Для этого раскладываем его по ширине комнаты ввиде гормошки и начинаем заправлять от середины к краям стены. Главное, не перетянуть полотно, лучше побольше надавливать на шпатель для лучшей фиксации ткани.
    6. Когда одна стена готова, переходим к противоположной и повторяем процедуру. Также поступаем с остальными сторонами. Важно следить за тем, чтобы ткань равномерно распределялась по поверхности комнаты.
    7. После завершения процесса заправки полотна останется лишняя ткань. Ее нужно аккуратно обрезать строительным ножом. Осторожно, не повредите уже готовый потолок.
    8. Если вдруг остались небольшие морщинки, то их пожно убрать с помощью фена, разогретого до 120 градусов.

    Острые шпатели для монтажа натяжных потолков не используются, чтобы не повредить ткань. Обычно используют полукруглые затупленные и заправляют полотно полукруглыми движениями.

    Преимущества текстильных потолков

    Натяжной потолок, который устанавливается холодным способом, то есть без нагрева, имеет ряд преимуществ:

    • высокие морозоустойчивые показатели
    • может быть бесшовным, если поверхность не более пяти метров (например, натяжной потолок Дескор)
    • хорошо пропускаtт кислород, что является важным фактором при ремонте детских комнат.

    В заключение

    Сам монтаж натяжного тканевого потолка несложный. Просто нужно обратить внимание на особенности данного потолочного покрытия и у Вас все обязательно получится. А дизайн помещения будет долго радовать необычным и красивым видом.

    Видео по установке тканевого натяжного потолка

    Установка белых натяжных потолков из ткани

    , для жилых и коммерческих помещений, 80 рупий за квадратный фут


    О компании

    Год основания 2002

    Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот Rs.2-5 крор

    IndiaMART Участник с октября 2014 г.

    GST24AALFV6491P2Z7

    Код импорта и экспорта (IEC) AALFV *****

    Мы, Volts & Watts India, основанная в 2002 году, ценимся среди наших ценных клиентов за производство и оптовую продажу широкого ассортимента светодиодных потолков и уличных фонарей, предоставляем индивидуальное светодиодное решение , а ассортимент продукции состоит из светодиодных декоративных потолочных светильников, Светодиодные акустические потолочные светильники и светодиодные потолочные светильники Eco Green.Мы разработали собственный бренд « Luxceil » для натяжных потолков. Изготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами, предлагаемые светодиодные продукты известны среди наших клиентов благодаря своим особым характеристикам, таким как беспроблемная установка, компактный дизайн, высокая производительность, прочная конструкция и низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, мы можем доставить большое количество предлагаемой продукции в оговоренные сроки. Недавно мы выполнили проект интерьера в L&T .
    С помощью нашей надежной инфраструктуры мы смогли выполнить оптовый заказ наиболее эффективным образом. Финансовая стабильность, надежность, репутация и доброжелательность — вот некоторые из ключевых параметров, по которым наши специалисты по качеству назначают наш производственный персонал. Тотальное управление качеством, с нашей стороны, позволило нам предоставить нашим клиентам бездефектный продукт. Кроме того, мы обеспечиваем безопасную доставку предлагаемого ассортимента на территорию заказчика.

    Видео компании

    Монтаж натяжного потолка своими руками: фото, видео, инструкция

  • Как прикрепить картины на ткани?
  • Натяжные потолки — конструкция для декоративной и функциональной отделки потолка, состоящая из специального металлического каркаса или багета и прикрепляемого к ним куска ткани.Натяжные потолки можно устанавливать в жилых и нежилых помещениях любого назначения и площади: комнаты, кухня, санузел, коридор, офис, учебные заведения.

    Обратите внимание! Ограничения по установке подвесных конструкций — бань, саун и других помещений, где нагревается воздух. Резкое повышение температуры приводит к деформации полотна натяжного потолка, оно может провисать. То же касается и помещений, которые длительное время не отапливаются.

    В чем преимущества натяжных потолков?

    • Возможность создать идеально гладкую поверхность потолка любого цвета и фактуры в относительно короткие сроки.
    • Широкие возможности дизайна.
    • Прочность.
    • Процесс монтажа натяжного потолка не оставляет грязи.
    • Для натяжного потолка можно применять различные виды освещения.

    Самостоятельно провести установку сложно.Необходимы специальные приспособления и навыки, которые позволят им правильно выполнять работу. К недостаткам конструкции можно отнести подверженность механическим повреждениям острыми предметами. Натяжной многоярусный потолок немного уменьшает высоту потолка.

    Что такое натяжные потолки?

    1. Текстильные или тканевые потолки: профиль представляет собой ткань из полиэстера с трикотажным переплетением. Ткань дополнительно пропитана полиуретановой смолой, которая придает необходимые эксплуатационные свойства.

      Установка такого полотна не требует обогрева и соответствует форме помещения.Это покрытие не пострадает от воздействия низких температур. Варианты оформления — белая и цветная ткань, поставляется в рулонах. Поверхность тканевого потолка «дышит», в отличие от пленки ПВХ. В случае затопления необходимо сменить всю ткань, так как текстиль не задерживает воду. Ткань полотно толще пленки ПВХ
    2. Потолки из ПВХ пленки — чистящие, удерживающие воду, характеризуются широкой цветовой гаммой и фактурой, «не любят» низкие температуры, эстетичны:
    3. Матовые потолки создают идеально гладкую поверхность, которая впишется в любой интерьер.Этот вариант считается классическим — он эстетично смотрится, но не отвлекает внимание от декора комнаты, а сборка занимает не много времени.
    4. Glossy создаст эстетичный потолок для самых смелых дизайнерских идей. Такой вариант подходит для комнат в современном стиле, представленных в различных цветовых решениях. Установка проста.

      На некоторых картинах легче увидеть линию стежка, но за счет зеркальной поверхности можно зрительно увеличить комнату. Стильно смотрятся при особом освещении.
    5. Сатин: у них много общего с матовым. Преимущество — за счет гладкой поверхности можно добиться эффекта ослепительно белого потолка. Гладкая поверхность создает зеркальный эффект, но легко отражает свет и кажется перламутром.

      Пленки ПВХ более популярный вариант — это более дешевые и доступные тканевые полотна.
      Важно! Глянцевая ПВХ-пленка выпускается разной ширины, но специалисты рекомендуют ширину 1,8 м. Большая ширина влияет на качество глянца.

    В зависимости от типа строительства есть:

    • Одноэтажные потолки — классического типа, более экономичные, подходят для небольших помещений;
    • Tiered: подходят для зонирования, отлично скрывают видимые неровности потолка, предоставляют широкие возможности для дизайнерского творчества, больше подходят для помещений большой площади. Не использовать в помещениях с низкими потолками. Сложнее установить, чем одиночный.

    Современные дизайнеры часто используют дизайн стрейч-типа «звездное небо» или модели с фотопечатью.

    На поверхность материала можно нанести любое изображение. Технология печати предполагает нанесение рисунка либо на части полотна с последующим их соединением, либо на всей поверхности. Установа не сильно отличается от других видов натяжных потолков.

    Эффект «звездного неба» достигается за счет совмещения технологии монтажа потолка и специального освещения. Такой вид идеально подходит для детской комнаты.

    Роспись потолка можно декорировать перфорацией с металлическим покрытием, замшей.Популярны фактурные потолки — дерево, натуральный камень.

    Определяющим моментом является материал, выбранный для изготовления потолка — текстиль или пленка ПВХ. В первом случае мы используем метод холодной растяжки. Для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки требуется горячая натяжка с применением специального «пистолета» — подогревателя от газовых приборов. Этот прибор нагревает воздух в помещении до 70 градусов, поэтому перед установкой лучше всего убрать все предметы, растения. Правильное использование «пистолета» для крепления практически исключает возможность провисания полотна.

    В зависимости от способа крепления полотна бывают:

    • Гарпунное крепление (для тканевых листов и пленок ПВХ) или штапиков.
    • Гарпунное крепление (для пленки ПВХ). Эта технология позволяет быстро и легко установить потолочную окраску. Этот метод универсален, так как позволяет работать в любой конфигурации и площади помещения. Технология, что в процессе производства по периметру полотна крепится гарпун — при установке он прочно фиксируется в профиле.Специалисты со всего мира признали этот метод самым надежным и долговечным. Достоинства метода — возможность создания различных форм и дизайнов и демонтаж потолка с повторной установкой. Перед установкой необходимы мерки, на основе которых вырезается форма полотна — это может быть любая форма. Для особо сложных конфигураций используйте компьютерное проектирование.

    Важно! Если вы используете профиль из пластика, то расстояние от багета до потолка — минимум 2.5 см. Если у багета из алюминия около 3,5 см, то следует, что однослойный подвесной потолок практически не «крадет» высоту потолка.

    Из соображений доступности и эстетической привлекательности многие выбирают пленку ПВХ в качестве материала для монтажа подвесных конструкций.

    Процесс установки натяжного потолка довольно хлопотный, но, воспользовавшись советами и имея необходимое оборудование и навыки, вы сможете установить такой потолок своими руками.

    Рассмотрим процесс монтажа с использованием тепловой пушки ↑

    Самый простой случай, когда в помещении не было труб и других коммуникаций, которые выходили из-под потолка, а само помещение было небольшого квадрата и прямоугольной формы.

    1. Начальным этапом монтажа потолка является подготовка. На этом этапе производятся замеры, для этих целей понадобится строительный транспортир. С их помощью прикладывается к месту крепления багета, может быть изготовлен из пластика или металла.
      По периметру стены установите нулевой уровень и измерьте углы, чтобы точно согласовать профиль.
    2. Возьмите поручень и прикрепите к стене. Рейка может быть длиннее или короче ширины комнаты. Крепление изготавливается с помощью дюбелей или саморезов.
    3. С помощью ТЭНа прогреть комнату до температуры не ниже 40 градусов.
    4. Когда комната прогреется, можно приступать к раскладке пленки.
      Важно! Держать «пистолет» нельзя было близко к пленке — она ​​может плавиться от высоких температур.
    5. Этап растяжки пленки требует терпения и точности действий. К углу багета выбранной основы прикрепите один уголок, затем по диагонали ко второму. То же самое и с двумя другими углами фильма. Постепенно эти же действия выполняются и с боковыми частями.

    Важно! Пленку в момент натяжения нужно нагреть до 60 градусов.

    Является основной технологией монтажа пластикового потолка.

    Для установки требуется покраска, приобретенная под размер помещения. Процедура проста — ткань пропитывается смесью полиуретана, прикрепляется к профилю. Настройку можно произвести своими руками — процесс установки листовой ткани проще, чем пленки ПВХ.

    1. Для начала, как и в случае с пленкой ПВХ, необходимо установить профиль — зажимной или П-образный.

    Часто используется зажимной тип крепления — с ним проще обращаться, не имея большого опыта ремонтно-монтажных работ. К тому же метод складывания делает результат надежнее и прочнее, а значит, и долговечнее ваш подвесной потолок. Крепление этого типа выполнено из высокопрочного пластика.

    П-образный кронштейн (стайкович, клин) — требует дополнительных навыков, в данном случае используется профиль из алюминия. Имея достаточный опыт, установить такое крепление можно очень быстро и легко.Этот способ отличается не долговечностью, а своей ценностью для экономики. Из недостатков метода валик не на 100% надежно фиксируется в пазу и может упасть.

    Важно! Для точного монтажа конструкции необходимо правильно произвести замеры необходим строительный уровень. Также необходимо измерить углы — это важный момент, который позволит правильно установить профили.

    1. После установки багета начинают сначала натягивать полотно, скрепляют боковины, а затем углы (это принципиальное отличие тканевого покрытия от пленки ПВХ).
    2. Декор с помощью специальных накладок, установка освещения.

    У многих возникает вопрос: что делать в первую очередь — повесить обои или смонтировать натяжной потолок?

    Рассмотрим два варианта одноразовых и многоразовых креплений:

    1. Если в качестве крепежа используются накладки — это одноразовая обвязка, которая требует сначала наклеить обои, а затем установить натяжной потолок. С помощью этого метода накладываются подушечки, выполняющие декоративную функцию.
    2. Если для крепления используются клипсы — порядок выполнения не имеет значения, так как клипсу можно снять и снова закрепить, специальная накладка не нужна. Использование клипс более практично, между створкой и профилем нет зазора.

    Важно! Общая рекомендация специалистов — сначала нужно наклеить обои, а потом смонтировать потолок, но главное в этом вопросе — какой метод монтажа выбран. При установке потолка обои и мебель не пострадают, но их можно покрыть специальной пленкой.

    Обратите внимание! Светильники нужно выбирать и покупать перед установкой натяжного потолка — это поможет все спланировать при установке. Вы можете выбрать люстру или оформить несколько точечных светильников вокруг потолка.

    Долговечность покрытия зависит от правильной подготовки процесса укладки. Завершите грязную работу перед установкой потолочного покрытия.

    Характеристики отделки тканевого покрытия позволяют сравнивать его с обычным потолком — ткань можно красить в любой цвет с помощью краски и валика, ее можно перекрашивать несколько раз.Рекомендуется использовать акриловую краску. Проявите фантазию, вы сможете создавать на поверхности креативные узоры.

    Важно! Если в помещении сложной формы, из стен выходят различные выступы, трубы — не рекомендуется проводить монтаж самостоятельно, так как в этом случае требуется опыт и профессионализм. Лучше оставьте установку натяжного потолка специалистам.

    Таким образом, монтаж тканевого и пленочного покрытия возможен при соблюдении определенных правил.Потолки подчеркнут стиль помещения. Одноярусная конструкция использована в стилях классика, минимализм, конструктивизм. Многоуровневые потолки уместны в современных стилях, яркий дизайн украсит комнату в стиле барокко, поможет зонировать пространство в мансарде.

    Связанные с контентом

    Decoustics LightFrame® — Decoustics

    Инновационный полупрозрачный акустический потолок, который украсит пространство равномерным освещением.

    LightFrame — это полупрозрачная тканевая потолочная и стеновая система, в которую входят: акустические панели, источник света и полностью доступная подвесная система. Он обеспечивает скорость передачи света до 83% и значения NRC до 0,9. Прецизионная моноволоконная ткань оптимизирует переливание искусственного или естественного света без какого-либо изменения цвета, обеспечивая равномерное освещение. Чрезвычайно узкие швы и эллиптический профиль обеспечивают практически полное отсутствие теней на освещенных поверхностях. Уникальные методы отделки и покрытия обеспечивают стойкость к ультрафиолетовому излучению без выцветания, в то время как материалы остаются чрезвычайно прочными и долговечными.Все ткани, используемые в панелях LightFrame, гладкие, без складок, предварительно напряжены и имеют класс А в соответствии с ASTM E84.

    LightFrame доступен с двумя типами подвески: Ceilencio LightFrame и LightFrame Profile A. Панели LightFrame имеют структуру из растянутой ткани, которая фиксируется в алюминиевой раме с помощью шлицевого соединения. Задняя часть панели покрыта прозрачной или непрозрачной тонкой пленкой или дополнительным слоем ткани для оптимизации светопропускания и акустических свойств. Шум практически задерживается между лицевой тканью и пленкой на спине, что обеспечивает отличные акустические характеристики в помещении.

    Decoustics также предоставляет полностью изготовленную по индивидуальному заказу светодиодную заднюю панель, которая представляет собой полную систему, готовую к установке на месте. Светодиодная задняя панель настраивается на заводе-изготовителе в соответствии с потребностями проекта. Светодиоды рассчитаны на цветовую температуру, световой поток (яркость), цвета и яркость.

    • Подсветка со светодиодной подсветкой, настроенной Decoustics, флуоресцентными лампами и естественным солнечным светом
    • Коэффициент пропускания света 83%
    • Освещенные поверхности практически лишены теней
    • Возможность добавления индивидуальной цифровой печати
    • Сертификат на высокую сейсмичность
    • Класс огнестойкости готового композита
    • Полностью сконструированный продукт

    Профиль LightFrame A

    LightFrame Ceilencio

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА