Жидкое стекло как удалить: Как смыть жидкое стекло с керамогранитной плитки

Как удалить клей с любой поверхности?

Нередко в процессе работы суперклей может попасть совсем не туда, куда нужно: на руки, одежду, ДСП и другие поверхности. Избавиться от проблемы под силу каждому, если знать, как удалить клей.


Каким клеем вы испачкались


Существуют разные виды клея со своим уникальным составом. От состава клея будет зависеть, чем его можно удалить.
В быту используют чаще всего такие виды клея:

1. клей ПВА;
2. клей-карандаш;
3. клей для обоев;
4. силикатный клей;
5. резиновый клей;
6. суперклей.

Клей ПВА, клей-карандаш и клей для обоев — водорастворимые, поэтому с их удалением не возникнет проблем. Остальные имеют специфический состав, справиться с их удалением сложнее. Рассмотрим их подробнее.

Силикатный клей


Силикатный клей, или жидкое стекло, — это водный щелочной раствор силикатов натрия, калия или лития. Он растворяется в воде, поэтому от него будет проще избавиться.
1. Если клей только что пролился, промойте места загрязнения тёплой водой;
2. Если клей засох на коже, промойте теплой водой с мылом;
3. Если клей засох на одежде, растворите в литре теплой воды 3-4 ложки соды и замочите в этом растворе вещи на несколько часов. После этого остатки клея можно легко удалить с поверхности щеткой;
4. Если клей засох на стекле, то шансов мало. Из-за схожести материалов начинается диффузия. Можно замочить в воде и удалить жесткой щеткой, но следы все равно останутся.

Резиновый клей


Резиновый клей (самый популярный «Момент Классик») сделан на основе каучуков и застывает за счёт испарения из состава растворителя. Удалить клей поможет длительное вымачивание в воде, воздействие ацетоном, бензином или керосином. Если пятно свежее, как можно быстрее промойте его, пока не началось затвердевание.
Как удалить резиновый клей с кожи.
1. С рук клей можно отмыть большим количеством тёплой воды с мылом;
2. Воспользуйтесь увлажняющими средствами: растительным маслом, жирным кремом или вазелином. Втирайте любое из этих веществ в кожу, пока клей не начнёт скатываться;
3. Нанесите на ватный тампон ацетон (жидкость для снятия лака) и приложите к пятну на несколько минут, пока клей не размякнет. Будьте аккуратны, применяйте этот способ только на небольших участках кожи.
Как удалить резиновый клей с одежды.
1. Замочите вещи на несколько часов в воде с хозяйственным мылом. Если клей не въелся в волокна ткани, этого способа будет достаточно для полной очистки;
2. Если загрязнения стойкие, попробуйте удалить их ацетоном или бензином. Нанесите небольшое количество жидкости на ватный тампон и обработайте пятна. После этого постирайте вещь в обычном режиме. Перед применением проверьте действие ацетона и бензина на маленьком участке ткани, потому что они могут ее повредить;
3. Метод критических температур: нагрейте ткань с помощью фена, а после поместите в морозилку. Структура клея разрушится, он станет ломким, и его можно будет легко удалить.

Суперклей


Суперклей — это синтетический клей на основе цианоакрилата. Он твердеет при контакте с водой и не растворяется в этаноле, поэтому вода и спиртовые компрессы тут не помогут. Для удаления суперклея пригодится диметилсульфоксид (его можно найти в любой аптеке под торговым названием «Димексид») и ацетон.
Если пятно свежее, категорически нельзя промывать его водой. Быстрее ищите жидкость для снятия лака. Ацетон отлично растворяет суперклей в жидком виде.
Как удалить суперклей с кожи.
1. Кожа следует размягчить кремом, маслом или скрабом: это уменьшит сцепление пятна с кожей;
2. На крайний случай: спилите слой клея пилкой для ногтей. Этот способ подходит только для плотной кожи на пальцах.


Как удалить суперклей с одежды и пластика


1. Нанесите на загрязнения немного ацетона или «Димексида» с помощью ватного тампона. Оставьте на 20–40 минут. Одежду после постирайте;
2. Метод критических температур поможет при удалении пятна клея с одежды. Разогрейте ткань феном, а после положите в морозилку на пару часов. Суперклей при затвердевании превращается в подобие пластика, становится хрупким, так что его можно будет соскоблить.

Жидкое стекло для авто. Покрытие автомобиля жидким стеклом в СПб

Преимущества покрытия

В любой ситуации автомобиль, покрытый жидким стеклом, выглядит красиво и интересно, а кузовные детали лучше сохраняются и медленнее изнашиваются.

  • Это качественное средство, которое оберегает ЛКП от излишнего трения на мойках;
  • Раствор придает блеск краске;
  • Водоотталкивающий эффект: капли дождя не задерживаются, а быстро скатываются;
  • Машину реже нужно мыть, а делать это легче, грязь просто не пристает к элементам

Наши работы по нанесению жидкого стекла

Видеоотзыв о нашей работе:

 

Если сравнивать жидкое стекло с восковым покрытием, то первое полностью отражает свое название, обеспечивая слой в два раза толще и прочнее. Оно прослужит более года, а стоить будет относительно недорого. Ухоженный кузов, который отличается повышенной прочностью, красотой и безупречностью — это защита жидким стеклом!

Запись в студию

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами

Спасибо! Ваша заявка принята!

Услуги опытной команды

Доверить выбор и нанесение покрытия необходимо профессионалам. Сотрудники студии CHAMELEON помогут вам покрыть транспортное средство, чтобы в дальнейшем оно вас только радовало своими отличными характеристиками и безупречным внешним видом!

Александр

Мастер оклейки

Николай

Руководитель

Захар

Мастер-арматурщик

Евгений

Мастер-полировщик

Борис

Менеджер

Наша студия

Самые лучшие и комфортные условия для наших клиентов на время ожидания выполнения заказа. Для вашего удобства мы предлагаеп удобную мебель, кофе и бесплатный Wi-Fi.

Защита жидким стеклом — это выгодная инвестиция

Нанести этот раствор необходимо, если вы заботитесь о своем транспортном средстве и предпочитаете ездить в автомобиле, которому не страшны неблагоприятные условия — копоть, грязь, песок, град и т.п. Это выбор для тех, кто желает сэкономить на покраске кузова и его текущем обслуживании.

При полной обклейке автомобиля пленкой

нанопокрытие на стекло антидождьбесплатно

что это такое, состав для дерева, применение силикатного клея для пола, отзывы

В процессе ремонтных и отделочных работ не обойтись без качественных клеевых составов. К счастью, сегодня выбор подобной продукции велик и подобрать подходящий вариант не составляет особого труда. Среди богатого ассортимента разных видов клея стоит выделить жидкое стекло. Сегодня мы поговорим об особенностях и тонкостях применения такого состава.

Что это такое?

Каждый человек знаком с обычным стеклом. Этот материал появился больше 5000 лет назад в Египте. Однако не каждый потребитель в курсе, что собой представляет жидкое стекло.

Другое название такого состава – силикатный клей. Он состоит из воды и силикатных солей. Для изготовления такой клеевой смеси используются такие же компоненты, что и в производстве стеклянных изделий.

На данный момент существует несколько технологий производства жидкого стекла. Наиболее популярной из них является воздействие растворов на материалы с содержанием кремнезы в постоянных температурах.

Особенности

В наше время ассортимент отделочных материалов поражает своим многообразием. Благодаря широкому выбору различных смесей и составов мастера имеют возможность производить практически любые ремонтные работы. Так, одним из самых популярных и востребованных клеящих составов является жидкое стекло. Такую продукцию можно использовать в самых разных целях. Кроме того, использование качественного жидкого стекла может продлить срок службы здания.

Такой высокотехнологичный силикатный клей производят на основе натрия, калия или лития. Последний компонент используется реже всего.

Главной особенностью жидкого стекла является то, что оно может легко проникать в структуру жестких материалов. При этом этот клеящий состав отдает свою влагу, увеличивая степень вязкости и плотности.

Такой состав отличается повышенными клейкими свойствами. Также его отличает и теплопроводность. Благодаря этим особенностям этот силикатный клей зачастую используют во время теплоизоляционных работ. Изоляция, которая была установлена с применением жидкого стекла, способна выдерживать рекордные температурные значения до 1200 градусов по Цельсию.

Жидкое стекло способно улучшать эксплуатационные характеристики других материалов. Например, его довольно часто подмешивают в бетон. Такую смесь допустимо использовать для сооружения различных конструкций, которые будут регулярно контактировать с сыростью и влагой.

Силикатные клеевые составы используются не только для ремонтных работ. Их можно покупать для укладки различных отделочных материалов, обработки поверхностей для обеспечения дополнительной пожаробезопасности, а также для полировки оснований, которым это необходимо. Стоит заметить, что жидкое стекло отличает особая структура, способная сделать любую поверхность ровной и блестящей.

Плюсы и минусы

Достоинства

Силикатный состав является популярным и востребованным материалом. Это объясняется не только широким спектром его применения, но и множеством положительных качеств, которые присущи этому составу.

  • Жидкое стекло, нанесенное на то или иное основание, после высыхания отталкивает сырость и влагу, тем самым подобная смесь выполняет роль качественного гидрофобизатора.
  • Такие составы уничтожают вредные бактерии, а также предупреждают их появление в будущем. Это означает, что жидкое стекло является неплохим антисептическим средством.
  • Жидкое стекло не дает появляться статическому электричеству на поверхности основания. Благодаря этой характеристике на участках, обработанных таким средством, не скапливается пыль.
  • Если на основании присутствуют различные дефекты, например, трещины, то его следует обработать жидким стеклом. В данном случае этот клейкий состав заполнит собой поврежденные участки, а также сделает основу более прочной.
  • Подобные смеси оказывают подавляющее воздействие на кислоты и защищают основания от огня, делая их более пожаробезопасными.
  • Многие потребители заметили экономичный расход жидкого стекла. Конечно, здесь многое зависит и от самого мастера.
  • Жидкое стекло может похвастаться прекрасными антикоррозийными качествами.
  • Этот материал неплохо контактирует с минеральными основами.
  • Спрос на подобные клеящие смеси объясняется их демократичной стоимостью. Позволить себе качественное жидкое стекло сможет каждый.
  • Подобные составы отличаются долгим сроком службы. Они не теряют своих полезных качеств даже после многих лет с момента нанесения.
  • Используя жидкое стекло, можно существенно продлить срок службы бетонных и лакокрасочных покрытий.
  • Эти составы стойки к истиранию.
  • Кроме того, жидкое стекло может похвастаться прекрасными свойствами адгезии. Оно легко схватывается с самыми разными материалами, от гипсокартона до бетона.
  • Работать с этим клейким составом довольно легко, так как он беспроблемно ложится на любые основания.

Недостатки

По словам большинства домашних мастеров, работать с жидким стеклом – одно удовольствие. Однако данный материал не является идеальным.

Ему присущи и свои недостатки, которые обязательно следует учитывать в ходе ремонтных работ.

  • Главным минусом жидкого стекла является присутствие в его составе большого количества щелочей. Эти ингредиенты оказывают неблагоприятное воздействие на кожу, поэтому работать с подобными клеящими смесями рекомендуется в высоких перчатках, а также в защитной одежде и обуви.
  • К списку недостатков специалисты относят и слишком быстрое схватывание жидкого стекла с другими поверхностями. Твердеет этот материал буквально за 20 минут, после чего использовать его уже нельзя. Из-за этого работать с подобными смесями приходится как можно быстрее.
  • Жидкое стекло можно использовать для гидроизоляции далеко не во всех случаях. Данные работы получится произвести, только если основание находится в легкодоступном месте, например, на поверхности фундамента.

Виды

На данный момент существует несколько разновидностей качественного жидкого стекла. Каждый из них используется для разных целей и обладает своими характерными особенностями.

Натриевое

Натриевое стекло представляет собой раствор высокой вязкости, в основе которого лежат натриевые соли. Подобный материал отличается прекрасными характеристиками адгезии, а также повышенной прочностью и долговечностью. Его можно наносить на материалы, имеющие самую разную структуру. Натриевые смеси не боятся температурных перепадов. Кроме того, они не подвержены возгоранию и не деформируются.

Для натриевых клеящих составов характерны некоторые особенности.

  • Подобные смеси высыхают очень быстро – в течении 10 минут.
  • Если материал застыл, в него можно добавить еще воды и хорошенько размешать, чтобы его можно было использовать снова.
  • Натриевое жидкое стекло является материалом, который довольно часто используется при укладке плитки. В таком случае силикат натрия разбавляется водой для качественной грунтовки.
  • Если перед укладкой натриевого состава на основание было нанесено простое жидкое стекло, то его высыхания ждать не стоит – затвердевшая стеклообразная пленка будет мешать достаточному сцеплению материалов.

Натриевые клейкие составы применяется как при строительных работах, так и в быту, к примеру, для чистки посуды, удаления различных пятен или сантехнических работ.

Калиевое

Подобная разновидность силикатного клея имеет в своей основе калиевые соли. Структура такого клея является довольно рыхлой. Кроме того, эти смеси отличает высокая гигроскопичность. Поверхности, покрытые калиевым жидким стеклом, не боятся перегрева и механических повреждений.

Подобные смеси обладают следующими свойствами:

  • они создают прекрасную адгезию;
  • им не страшны температурные скачки;
  • качественный калиевый состав может защитить основание от агрессивных химических средств;
  • защищает основания от появления таких дефектов, как грибок и плесень;
  • в разы увеличивает стойкость основы к истиранию;
  • достаточно легко впитывает лишнюю влагу, особенно если сравнивать калиевый состав с натриевым;
  • не плавится под действием высоких температур;
  • образует на основании более плотное и эластичное покрытие;
  • после застывания обретает матовую поверхность, не имеющую пятен или бликов.

Литиевое

Литиевое стекло – это продукт, производящийся в ограниченных количествах. Благодаря особой структуре такие составы могут обеспечить прекрасную термическую защиту любых оснований.

Сфера применения

Жидкое стекло используется в самых разных сферах деятельности, потому и относится к универсальным материалам.

Силикатные смеси очень часто используют для качественной гидроизоляции различных материалов. Такими составами нередко обрабатывают стены и фундамент, причем не только общественных и частных строений, но и гаражей, которым так же требуется достаточная гидроизоляция.

Качественное жидкое стекло делает те или иные основания влагостойкими. В условиях повышенной сырости и влажности обработанные покрытия не будут разрушаться или деформироваться.

Жидкое стекло по праву признано одним из наиболее действенных и эффективных антисептических средств. Его можно укладывать и на стены, и на пол, и на потолки в помещении. Благодаря грамотной обработке таким составом эти поверхности не будут подвергаться образованию грибка и плесени, избавиться от которых бывает очень трудно.

Стоит заметить, что жидкое стекло можно использовать не только для предупреждения, но и удаления грибковых образований, если таковые уже завелись на стенах/потолке/полу. Достаточно обработать таким клейким раствором поврежденное основание, после чего разрушающие дефекты просто исчезнут с его поверхности.

Благодаря таким способностям к жидкому стеклу очень часто обращаются для подготовки перекрытий к будущей поклейке обоев. В данном случае антисептическая обработка является обязательным условием, особенно если полотна не являются «дышащими».

В строительной сфере также не обойтись без качественного жидкого стекла. В данном случае гидроизоляционные свойства материала приходятся весьма кстати. Кроме того, силикатные клеящие смеси допустимо использовать в условиях чердачных и подвальных помещений.

Жидкое стекло является незаменимым в ремонтных работах, поскольку непревзойденно защищает бетонные конструкции. Его можно наносить на разные основания, в том числе стяжки и бетонные блоки. После такой обработки подобные поверхности становятся более прочными, влагостойкими и пожаробезопасными.

Силикатные продукты используют и для обработки колодцев. Как правило, такие работы проводятся в два этапа. Сначала на перегородки укладывается чистовой материал, а потом его покрывают песчано-цементным раствором и жидким стеклом.

Также жидкое стекло является подходящим материалом для обработки внутренних стенок бассейна. Образовавшаяся после нанесения пленка способна защищать подобные конструкции от разрушений и протечек. По словам специалистов, для обработки таких оснований (как снаружи, так и внутри) следует наносить 2-3 плотных слоя жидкого стекла. В данном случае такой состав может использоваться как в не разбавленном виде, так и дополненным разными компонентами.

Однако стоит учитывать, что жидкое стекло нельзя наносить на кирпичные основания, так как этот материал может привести к постепенному разрушению кладки. Для таких конструкций лучше использовать специальный строительный состав ПВА.

Жидкое стекло приобретается не только для ремонтных работ. Так, натриевая и калиевая смеси часто применяются в простых бытовых целях. Поскольку эти смеси беспроблемно сцепляются с большинством различных поверхностей, их используют при укладке ПВХ-панелей и линолеума.

Когда же в помещении необходимо уложить металлические трубы, жидкое стекло можно использовать в качестве герметика для коммуникаций.

Также жидким стеклом пропитываются разные ткани. Такая обработка требуется, чтобы текстиль был невоспламеняемым. Кроме того, многие хозяева используют эти составы для защиты дерева (стволов и веток) от вредителей.

Подобные клейкие смеси можно использовать и для полировки различных поверхностей. Их можно наносить на поверхность стола, тумб, полок и прочих подходящих оснований, которым вы хотите придать более презентабельный и блестящий вид. Также с использованием жидкого стекла допустимо производить ремонт поврежденных деталей из стекла и фарфора.

Жидкое стекло нередко используют в качестве дополнительного ингредиента при изготовлении красивых наливных полов с 3D эффектом. Кроме того, к этим прозрачным смесям обращаются автослесари, поскольку ими можно обрабатывать автомобильные кузова. Для этого нередко используют двухкомпонентное вещество с оптимальным соотношением твердости, гидрофобности и блеска.

Прочие сферы применения

  • жидкое стекло применяется в оформлении натяжных потолков;
  • зеркал;
  • керамической плитки;
  • мозаичных панно;
  • витражных полотен.

Как приготовить?

Сегодня в магазинах можно встретить как готовое жидкое стекло, так и составы, которые необходимо подготовить самостоятельно. Конечно, большинство покупателей предпочитает готовые варианты, хоть они и встречаются не так часто – жидкое стекло чаще используется в качестве добавки для приготовления определенного раствора. Однако они стоят дороже и расходовать их нужно полностью, иначе состав просто высохнет.

Применять отдельные компоненты намного дешевле, поэтому ручное приготовление жидкого стекла остается актуальным для многих мастеров.

Самостоятельная подготовка жидкого стекла – несложный процесс, с которым сможет справиться каждый.

Для этого нужно приобрести следующие приспособления и материалы.

  • Ведро. Стоит брать отдельную тару, которую вы планируете использовать только для строительных работ. Уровень токсичности силикатов не является слишком высоким, однако их рекомендуется держать подальше от посторонних объектов, например, фруктов или овощей.
  • Электродрель со шнековой насадкой. Подобный инструмент идеально подходит для перемешивания очень густых растворов.
  • Кисть или пульверизатор.
  • Цемент. В данном случае вполне можно обойтись простым портландцементом.
  • Мелкий песок.
  • Вода.
  • Шпатель.
  • Специальная одежда для защиты.

Перемешивать жидкое стекло с водой и прочими перечисленными составляющими следует в соответствии с пропорциями, требуемыми для конкретных работ. Если основа, на которую планируется наносить смесь, снижает уровень его сцепления, то рекомендуется использовать меньше воды или добавить больше цемента.

Разбавить жидкое стекло можно обычной холодной водой. Чтобы держать под контролем ее количество и не перелить, рекомендуется использовать специальные мерные стаканы достаточного объема.

Как правило, сначала в тару заливается вода, а затем засыпается цемент. Эти компоненты тщательно перемешиваются и в них добавляется само жидкое стекло. Чтобы размешать раствор как можно скорее, стоит использовать удобный строительный миксер. Постарайтесь сделать замес состава быстро, не отвлекаясь на другие вещи, поскольку он высохнет уже через полчаса – у вас не так много времени. Конечно, если вы никак не укладываетесь в это время, в смесь стоит добавить еще воды в небольшом количестве.

Для изготовления гидроизоляционного состава нужно брать по одной части мелкого песка, жидкого стекла и портландцемента. Перечисленные ингредиенты нужно засыпать в тару с уже налитой водой. После этого все компоненты нужно хорошенько перемешать.

Что касается подготовки огнеупорного состава, то процесс его приготовления состоит из двух этапов.

  • Сначала надо изготовить смесь из трех частей просеянного песка и одной части портландцемента.
  • Далее в эту смесь следует добавить жидкое стекло. В данном случае этот компонент подмешивается в расчете 25% на весь объем состава.

Подобные растворы можно смело использовать для создания качественных печей или каминов.

Антисептический раствор также можно подготовить своими руками. Он просто необходим, если речь идет о защите деревянных поверхностей, которые подвержены гниению. В таком случае материал нужно разбавить водой 1: 1. Подобная смесь идеально подойдет для оснований из бетона, покрытых штукатуркой или каменных конструкций.

Чтобы укрепить основную поверхность, нужно подготовить раствор, состоящий из 1 л воды и 300 г жидкого стекла. Однако стоит учитывать, что в процессе обработки большего эффекта вы сможете добиться, если будете наносить подобный раствор в 3 и более слоя. Не забывайте делать перерывы между укладкой каждого пласта.

По словам специалистов, будет лучше, если сначала вы смешаете сухие смеси, а жидкость добавите к ним только потом. В результате у вас должна получиться жидкая и однородная смесь.

Как наносить?

Для нанесения жидкого стекла не нужны специальные знания и богатый опыт. Главное, придерживаться простой инструкции, и тогда подобная работа не отнимет у вас много времени и сил.

Рассмотрим, как пользоваться такой смесью на примере обработки стен, покрытых грунтом.

  • Заранее подготовленную грунтовку следует наносить на то или иное основание только после того, как вы удалите с него пыль и любые загрязнения.
  • Когда основание будет идеально чистым, следует взять валик (или кисть), а затем нанести первый слой грунта на обрабатываемую поверхность.
  • Обязательно дождитесь, когда первый нанесенный слой просохнет. После этого можно переходить к промазке основы вторым слоем отделочного материала. Не допускайте пропусков или подтеков.
  • Теперь нужно приготовить защитный состав из цемента, песка и жидкого стекла. Хорошо перемешайте все необходимые компоненты. Дождитесь, пока грунтовка полностью не высохнет на основании.
  • После этого раствор необходимо сразу же нанести на отделанную стену при помощи шпателя. Осуществляя такую работу, следует надеть специальные защитные очки, перчатки и спецодежду.
  • В результате вам останется только дождаться, когда жидкое стекло на отделанной стене полностью высохнет.

Производители

В настоящее время на рынке строительных материалов присутствует много крупных и известных производителей, выпускающих высококачественное жидкое стекло. Многие из них предлагают услугу по доставке этого практичного материала.

Познакомимся поближе с некоторыми производителям.

«ХимСтройРесурс»

Этот производитель изготавливает жидкое стекло в промышленных масштабах. Продукция, выпускаемая «ХимСтройРесурс», соответствует всем стандартам качества и соответствует ГОСТам.

Ассортимент этого крупного производителя состоит не только из жидкого стекла, но и эпоксидного клея, фурфурилового спирта, кислоупорной плитки/кирпича и кислотоупорных насадок. Стоимость продукции компании «ХимСтройРесурс» является доступной.

«Меттерра»

Это крупный российский производитель жидкого натриевого стекла. Одноименное предприятие выпускает высококачественную продукцию, имеющую плотность 1,2-1,5 г/м2 и модуль от 2,6 до 3. По заявлениюям производителя, его жидкое стекло является экологически чистым и абсолютно безопасным.

«Меттерра» предлагает жидкое стекло в тарах заказчика, а также бочках с объемом 200 л и канистрах от 10 до 100 л. В условиях температуры -15 градусов составы этого производителя могут храниться около 30 суток.

«СтеклоПродукт»

Торговый дом «СтеклоПродукт» занимается изготовлением и реализацией качественной продукции. В ассортименте этой марки присутствуют пеностекло, силикатные глыбы, бутылки из стекла и жидкое стекло. В настоящее время продукты, выпускаемые этой фирмой, применяются на многих промышленных предприятиях.

«СтеклоПродукт» изготавливает натриевый состав с учетом всех требований и стандартов качества. Процесс производства жидкого стекла подвергается постоянным проверкам на каждом этапе, поэтому риск выпуска бракованной продукции исключен.

Хранение и техника безопасности

Силикатный клей не является опасным и токсичным материалом, но при работе с ним необходимо соблюдать ряд простых правил.

  • Работайте максимально аккуратно. Не допускайте попадание жидкого стекла на открытые участки кожи. Кроме того, необходимо беречь слизистую оболочку и глаза. При нанесении защитного состава избегайте брызг.
  • Смесь жидкого стекла нужно готовить в высоких перчатках и очках.
  • Всегда максимально плотно закрывайте банки и прочую тару, в которых хранится или хранилось жидкое стекло. Делать это нужно сразу же после использования материала – не оставляйте тару открытой.

Срок хранения этого клейкого состава составляет 1 год. Подобный материал допустимо подвергать многократной заморозке, это никак не скажется на его эксплуатационных характеристиках. В процессе хранения может появиться осадок, но это считается нормой.

Советы

Большинство потребителей оставляет исключительно положительные отзывы о применении жидкого стекла. Этот материал легко наносится на многие основания, после чего они становятся более прочными и выглядят гладкими и аккуратными.

Если вы тоже решили обратиться к таким полезным и практичным растворам, то вам стоит прислушаться к некоторым советам специалистов.

  • Если вы решили самостоятельно нанести жидкое стекло на то или иное основание, то вам следует его хорошенько обезжирить. Благодаря такой подготовке клейкая смесь будет лучше сцепляться с покрытием основы.
  • В процессе замешивания раствора следите за тем, чтобы в него не попали посторонние частички или мусор. Это может негативно сказаться на адгезии покрытия.
  • Наносить жидкое стекло на основание под штукатурку или краску не рекомендуется. В таком случае появившаяся пленка будет мешать дальнейшей обработке.
  • Если вы хотите снизить твердеющие свойства раствора, то сперва нужно смешать жидкое стекло и воду, а цементно-песчаную смесь добавить потом.
  • Не нарушайте пропорции компонентов для подготовки жидкого стекла. Такие погрешности могут привести к неэффективности получившегося состава.
  • Если вы нанесли силикатный состав на кузов авто, то его рекомендуется обновлять примерно раз в год, несмотря на то, что производители гарантируют удержание этого материала на автомобиле в течение 3 лет.
  • Силикатные продукты можно использовать при обрезке садовых растений. Для этого подобными составами обрабатываются поврежденные элементы. Благодаря такой обработке растения не гниют.
  • Постарайтесь на капать жидким стеклом на другие поверхности, которые вы не собираетесь им покрывать. Многие потребители задаются вопросом о том, как снять такой состав с других оснований. Единого способа удаления жидкого стекла нет, однако некоторые пользователи советуют обдать его горячей водой и тереть до полного удаления. Одни стирают эту смесь лезвием, а другие используют уксус, чтобы растворить ее.

О том, как нанести жидкое стекло на бетон своими руками, смотрите в следующем видео.

Ремонт трещин на лобовом стекле

Среди всех частей кузова автомобиля наиболее уязвимым местом является лобовое стекло. Именно оно чаще всего страдает от повреждений различного характера. Причём от этих неприятностей фактически не застрахован никто. Бывает даже, что при самой осторожной езде возникают дефекты, которые раздражают водителя, бликуют на солнце и преломляют свет в вечернее время, мешают нормальному обзору, придают автомобилю неэстетичный внешний вид и, в конце концов, с ними просто невозможно пройти техосмотр.

Откуда берутся сколы и трещины на лобовом стекле? Какими они бывают и можно ли осуществить ремонт трещины на автомобиле своими руками? Эти вопросы часто задают водители, которые сталкиваются с такой неприятной проблемой. Именно для них специалисты подготовили ряд рекомендаций по всем этим вопросам.

Следует понимать, что ветровые стёкла изготавливаются по усовершенствованной технологии и называются триплекс. Разница с обычным в том, что триплекс – это несколько стёкол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, методом прессования при нагреве. В результате получается устойчивое к механическим воздействиям, термостойкое стекло, которое даже при сильных ударах не распадается на сотни осколков, а покрывается сетью мельчайших дефектов, похожих на паутину.

Такие стёкла устанавливают на авто производители. Если же стекло менять и при этом купить низкокачественную продукцию, которая может стоить неоправданно низко, то вероятность получения дефектов возрастает в разы. Однако и в том, и в другом случае она существует.

Основными причинами появления дефектов на лобовом стекле являются:

– попадание летящих из-под колёс других авто мелкого гравия, щебня или шипов;

– ДТП;

– деформация кузова, которая может появиться в результате ударов, некачественного ремонта с нарушением геометрии, систематических парковок с заездом на бордюр, быстрой езды по неровной дороге или колдобинам особенно на авто с жёсткой подвеской;

– сильное охлаждение в жару, морозы, попытка избавиться от обледенения стекла при помощи кипятка и другие случаи, в результате которых происходят резкие перепады температур.

 

Виды сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля

Различают следующие виды дефектов: простые сколы, односторонние трещины с повреждением лишь внешнего слоя, сквозные трещины, лучевидные или, как их ещё называют, «звёзды», а также комбинированные. Особенно уязвимыми местами являются зоны обдува отопителем или кондиционером и в нескольких сантиметрах от краёв. Что же касается летящих в стекло мелких камней, шипов и других предметов, то тут заранее ничего предусмотреть невозможно – скол появляется в точке попадания в стекло.

При обнаружении малейшего повреждения, специалисты рекомендуют незамедлительно провести мероприятия по недопущению попадания в повреждённое место воды или грязи. Это производится путём наклеивания на повреждение прозрачного скотча. Если всё же влага попала, лучше поездить несколько дней в сухую погоду или обдуть повреждение обычным вентилятором, а затем всё-таки наклеить скотч.

Дело в том, что если этого не сделать, то попавшая влага, образует в повреждённом месте грязь, которая внедряется вглубь, закрепляется на неровных краях и очень тяжело вымывается, что впоследствии приводит к резкому увеличению трудозатрат во время ремонта. Некоторые «умельцы» пытаются провести ремонт на лобовом стекле, не обращая внимания на наличие влаги в зоне повреждения. Это делать категорически нельзя, потому что после заделки и, казалось бы, нормального внешнего вида, влага постепенно начнёт испаряться, оставляя многочисленные пустоты, которые будут явно видны. А их уже устранить невозможно. Итог – замена лобового стекла.

 

Ремонт сколов

Очевидно, что сколы, особенно небольшие на триплексе ремонтируются легче трещин. Для этого в автомагазинах продаются недорогие ремкомплекты. Заделка скола осуществляется следующим образом, На первом этапе удаляются оставшиеся мельчайшие осколки стекла. Для этого применяется входящий в комплект стержень, обычное лезвие, булавка или пылесос. Затем осуществляется тщательная очистка и сушка места повреждения. После подготовительных мероприятий производиться заполнение места скола специальным составом. Для этого используется мост с инжектором. Он устанавливается точно над сколом, к нему прикрепляется инжектор с наполнителем и вводится в полость скола полимерный состав.

Причём его введение осуществляется циклично – впрыскивание и откачка, снова впрыскивание и откачка. Такое цикличное введение состава обеспечивает удаление воздуха и полное его замещение полимером. Контроль на наличие пустот лучше проводить при помощи хорошего, мощного фонарика. На последнем этапе производится демонтаж приспособления, сушка под прямыми лучами солнца или с помощью УФ-лампы, удаление вытекших излишков полимера и чистка при помощи обычного очистителя.

Весь ремонт занимает не более 30-40 минут. В результате благодаря застывшему полимерному составу, который превратился в своеобразную ламинирующую плёнку, идеально соответствующую оптическим свойствам самого стекла, небольшие сколы и даже «звёздочки» становятся практически невидимыми.

 

Ремонт трещин на лобовом стекле

Заделка трещины на лобовом стекле своими руками похожа на ремонт скола, но является делом более кропотливым, требующим определённых навыков. Весь ремонт следует проводить в закрытом помещении в несколько этапов.

1. Снятие напряжения. Если сразу не снять с трещины напряжение, то она может увеличиться. Именно вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, является ключевым при ремонте. Поэтому вначале на её концах, которые расходятся от места скола, аккуратно специальной дрелью с алмазным сверлом около 0.8 мм высверливаются небольшие отверстия. Их глубина определяется по глубине самого дефекта. Обычно она доходит до середины первого слоя, но может быть и глубже. После получения тонких отверстий в местах сверления пробиваются искусственные сколы. Для этого используются любые острые предметы, например, игла от швейной машинки.

По завершению этих манипуляций получаются ровные сколы, имеющие конусную форму, на которых трещина останавливается и дальше не идёт. Такую меру можно использовать как временную, до основного ремонта. Однако вероятность распространения при дальнейшей эксплуатации авто всё же существует. И если это произошло, требуется повторное сверление.

2. Тщательная очистка мест повреждений и просушка. Влага должна быть удалена полностью.

3. Ремонт скола в месте первичного удара по методике описанной выше – с применением моста и инжектора.

4. Заливка повреждённого места. Для введения полимера можно использовать аппликатор с инжектором и насосом создающим давление, но можно обойтись и без него. Главное при этом – залить так, чтобы не осталось завоздушенных полостей. Для этого вязкость состава подбирается на месте так, чтобы можно было легко заполнять. При этом с внутренней стороны создаётся небольшое механическое воздействие на стекло. Используется также прогрев повреждённого места изнутри. В итоге, возникает капиллярный эффект и состав более эффективно заполняет дефектное место.

5. Заключительный этап – сушка, чистка, шлифовка. Причём для шлифовки стекла, которая является довольно трудоёмкой операцией, можно обратиться в автомастеркую.

Следует привести несколько наглядных примеров результативного ремонта трещин своими руками.

 

 

В заключении следует остановиться на вопросе, как максимально снизить вероятность появления дефектов на ветровом стекле.

Важно:

– плавно регулировать мощность обогрева лобового стекла в мороз;

– не направлять сразу поток холодного воздуха из системы кондиционирования на нагретое на солнце стекло;

– в случаях необходимости замены лобового стекла выбирать только максимально качественную продукцию, лучше оригинальную;

– в случаях фиксации ударов в стекло, сразу останавливаться и внимательно осматривать поверхность на предмет обнаружения даже мельчайших сколов;

– избегать езды по пересечённой местности или по некачественным дорогам, особенно на седанах с жёсткой подвеской;

– держать максимально возможную дистанцию от впереди идущего транспорта, особенно от грузового или со знаком «Ш».

 

Конечно, следование этим рекомендациям полностью не может исключить вероятность возникновения возможных дефектов лобового стекла, но точно снизит её существенно.

Последнее время с целью дополнительной защиты лобового стекла осуществляется его инкапсуляция – оснащение дополнительной пластиковой рамкой. Но это уже совсем другая история…

Вопросы и ответы | Soft99

  • Чем отличаются полироли для разных цветов автомобилей и можно ли применять их независимо от цвета?

    Полироли для разных цветов автомобилей слегка отличаются по составу, но базовая функция, заявленная производителем, всегда остается одна. Так, например, полироли для белых автомобилей, как правило, содержат увеличенное количество чистящих компонентов, т.к. на белый цвет не всегда наносится лак, и он сильнее пачкается. Полироли для металиков как правило лучше подчеркивают блеск. И так далее. Все воски и покрытия компании Soft99 можно использовать на разных цветах лакокрасочного покрытия, не зависимо от цвета указанного на упаковке. Но для достижения наилучшего результата, лучше пользоваться продуктами в соответствии с цветом кузова вашего автомобиля.

  • Как наносить полироль: продольными или круговыми движениями?

    Полироли лучше наносить продольными движениями, таким образом, вы добиваетесь двух положительных эффектов:

    1. Программируете неровность поверхности таким образом, чтобы с нее лучше скатывалась вода. Иначе, в случае нанесения круговыми движениями, направляющие линии для воды всегда будут замкнуты.

    2. Средство наносится более равномерно, не оставляя излишков. Это значительно облегчает процесс располировки и придает более равномерный цвет и блеск кузову вашего автомобиля

    В случае нанесения восков и покрытий машинкой для полировки, слой средства получается более равномерным и, поэтому, избавлен от описанных выше проблем (что позволяет нанесение круговыми движениями – вращение машинки).

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Где можно приобрести жидкое стекло H-7?

    По данной ссылке список магазинов, где представлена наша продукция http://www.soft99.ru/wheretobuy

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    На сколько покрытий хватит упаковки в 200мл жидкого стекла H-7?

    Данной упаковки должно хватить примерно на 4-7 покрытий автомобиля типа седан, или на 3-4 покрытия внедорожника. Расход зависит от манеры нанесения состава и уровня подготовки ЛКП.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Сколько времени нужно ждать после нанесения жидкого стекла для проявления заявленных свойств?

    1. Высыхание состава (испарение всех растворителей) – 1 час. Избегайте в течение этого времени любых контактов с поверхностью после обработки.

    2. Полная полимеризация состава на кузове идет до 24 часов в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. При необходимости, автомобиль можно эксплуатировать через шесть часов.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Сложно ли наносить жидкое стекло?

    Состав наносится легко и просто без физических усилий. Важно следить за равномерностью распределения покрытия во время нанесения и во время располировки. Поэтому, не рекомендуется наносить состав круговыми движениями, при которых возможны «пропуски». Лучше обрабатывать каждую часть кузова отдельно, движениями параллельными направлению возможного схода воды для увеличения эффекта гидрофобности.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Долго ли длится эффект после применения жидкого стекла?

    Эффект длится до 1 года или до 50 бесконтактных моек. Длительность зависит от уровня подготовки автомобиля перед нанесением, соблюдением правил и условий нанесения, а так же от условий эксплуатации автомобиля.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Как ведет себя жидкое стекло на хромированных деталях?

    Состав специально разработан для защиты ЛКП. При применении на других поверхностях эффект может быть недолговечным или отрицательным. Не рекомендуется наносить H-7 на резиновые изделия. Перед применением средства на новом материале всегда проверяйте его поведение на незаметном участке.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Это жидкое стекло для темных или светлых автомобилей?

    H-7 универсальное средство для автомобилей любого цвета.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Достаточно ли просто мойки нового автомобиля перед нанесением жидкого стекла?

    Даже новый автомобиль имеет мелкие повреждения ЛКП (в т.ч. незаметные невооруженным взглядом), а так же загрязнения, которые не удаляются обычной мойкой. Поэтому, рекомендуется перед нанесением обрабатывать автомобиль очищающей глиной и полиролью. Для нового автомобиля лучше всего подойдет полироль финишной обработки кузова Liquid Compound 9800 или мелко абразивные полироли серии Micro Rubbing Compound. После данной обработки, автомобиль нужно обезжирить.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Какой минимальный срок для выгона автомобиля из бокса после нанесения жидкого стекла?

    Примерно 6 часов. В течение этого времени происходят первые этапы полимеризации. Но поскольку очень много факторов влияет на скорость формирования защитного слоя на ЛКП, то есть вероятность снижения заявленных свойств.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Чем лучше обрабатывать перед нанесением жидкого стекла?

    H-7 – защитное средство, которое маскирует лишь мелкие царапины. Поэтому, для достижения максимального эффекта по блеску и более длительного эффекта защиты – лучше всего сделать профессиональную полировку.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Как удалить жидкое стекло?

    Жидкое стекло можно удалить с помощью любой полироли с мелким абразивом (Liquid Compound 9800, Micro Rubbing Compound).

  • Когда лучше наносить воск до нанесения жидкого стекла или после?

    Воск лучше не наносить и в том, и в другом случае. В случае нанесения «до», не произойдет адгезия (связывание) жидкого стекла H7 с ЛКП, во втором случае, нанесение дополнительного защитного слоя в виде воска просто не имеет особого смысла.

  • Машина попала в грязь после 5 часов как было нанесено жидкое стекло, чем помыть или лучше не трогать?

    Грязь нужно смыть, поскольку она может содержать различные дорожные реагенты, но без использования автохимии – просто водой.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Нанесение H-7 машинкой для полировки будет лучше?

    Делать этого не стоит – нарушится технология нанесения, что может повлечь негативные последствия. Многократно увеличится расход материала. Все необходимое для работы с H-7 содержится в наборе и не требует дополнительного оборудования. Тем более что, H-7 наносится легко и быстро.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Какой эффект дает применение жидкого стекла?

    Это покрытие было создано специально для промышленного рынка для защиты объектов, находящихся в экстремальных режимах эксплуатации. Поэтому, прежде всего, это покрытие надежная защита от агрессивных факторов внешней среды (дождь, снег, грязь, высокая температура, УФ-излучение). Покрытие H-7 обладает высокой гидрофобностью, устойчивостью к абразивным (ветки деревьев, мойка) и химическим воздействиям (птичий помет). Так же маскирует мелкие риски, царапины и придает блеск автомобилю.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Хочу перекрасить автомобиль и для защиты нанести жидкое стекло, можно ли наносить его сразу после покраски?

    Хочу перекрасить автомобиль и для защиты нанести жидкое стекло, можно ли наносить его сразу после покраски? В данном случае все зависит от типа краски и от температуры при которой происходит высыхания. Процесс может занимать от 2-х недель до 2-х месяцев. Если нет точных данных, что слой ЛКП сформировался, то раньше этого срока жидкое стекло лучше не наносить.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Проявятся ли гидрофобные свойства при нанесении H-7 на стекла?

    Для придания стеклам гидрофобного эффекта рекомендуем воспользоваться специальными средствами по уходу за стеклами серии Glaco. Все заявленные свойства H-7 проявляются в полной мере только на ЛКП.

  • Покрытие на основе жидкого стекла «H-7»

    Придаст ли блеск жидкое стекло на фарах?

    Придаст ли блеск данное покрытие на фарах? Для придания блеска пластиковым фарам лучше подойдет нано-покрытие Nano Hard Clear. Так же это покрытие обладает гидрофобным эффектом. Данное покрытие сохраняет свои свойства до 6 месяцев. Все заявленные свойства H-7 проявляются в полной мере только на ЛКП.

  • Жидкое стекло SOFT 99 H-7

    Со временем агрессивное воздействие атмосферных и других внешних факторов может неблагоприятно сказаться на состоянии кузова автомобиля. Влага, грязь, битум и другие химически активные вещества и абразивные элементы негативно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия. К сожалению, обыкновенной мойки недостаточно для эффективной защиты авто, так как моющие составы лишь удаляют элементы загрязнений, не уберегая кузов от ежедневных воздействий извне. Для этих целей используются специальные средства, и одним из самых эффективных, по мнению многих экспертов, считается зарекомендовавший себя состав Soft 99 (жидкое стекло) – инновационный полироль для кузова, способный уберечь лакокрасочное покрытие от экстремальных химических и механических нагрузок.

    Покрытие жидкое стекло H7 для автомобиля

    Жидкое стекло Soft 99 H7 надежно защитит поверхность от снега, влаги, грязи, соли и абразивных частиц. H7 жидкое стекло создаёт на кузове стойкую защитную оболочку, в основе которой лежит уникальный компонент – диоксид кремния. Состав характеризуется потрясающей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, придавая автомобилю безупречный глянцевый блеск. Таким образом, нанесение жидкого стекла – это не только защита, но и вопрос эстетики.

    Жидкое стекло H7 отличают следующие характеристики:

    • Водоотталкивающие свойства;
    • Стойкость к высокой температуре;
    • Высокая адгезия с ЛКМ и пластиком;
    • Твёрдость на уровне 7H.

    Этапы обработки автомобиля

    Технология нанесения состава H7 на поверхность кузова достаточно проста и состоит из следующих этапов:

    • Мытьё кузова с помощью обезжиривающего шампуня. Применение моющих составов, содержащих воск и другие подобные компоненты, исключено.
    • Дополнительная очистка кузова от остатков загрязнений. Поверхностного мытья водой под высоким давлением зачастую недостаточно, чтобы удалить грязь. Ручная очистка гарантирует более тщательную подготовку ЛКМ перед нанесением жидкого стекла, а это значит, что средство продержится на поверхности гораздо дольше.
    • Нанесение раствора жидкое стекло H7 на губку и распределение по всех поверхности кузова. На этом этапе важно не только обработать 100% поверхности, но также сделать это как можно быстрее, так как состав быстро высыхает, а уже через 20 минут после нанесения устранить дефекты будет крайне сложно.
    • Удаление разводов после частичного высыхания раствора (7-10 минут). На этом этапе специалисты дорабатывают отдельные штрихи перед финишной обработкой лакокрасочного покрытия.
    • Финальная полировка кузова с использованием специального оборудования. Применение профессиональной техники гарантирует равномерное распределение средства по всей поверхности и его высыхание в соответствии с технологией, предусмотренной компанией-производителем.

    Важно использовать качественный современный инструментарий, предназначенный специально для обработки поверхности с помощью Soft99. Покрытие для кузова жидкое стекло требует чёткого соблюдения технологии, чтобы состав мог раскрыть все свои характеристики и уберечь лакокрасочное покрытие от преждевременного износа. 

    Особенности обработки кузова посредством H7

    Наши специалисты имеют немалый опыт работы с Софт 99 (жидкое стекло), что гарантирует:

    • Отсутствие необработанных участков;
    • Равномерное распределение средства по всему кузову;
    • Соблюдение технологии нанесения средства в закрытом помещении;
    • Соблюдение условий хранение химического состава;
    • Контроль всех этапов нанесения и затвердевания жидкого стекла на поверхности.

    Наши специалисты знакомы со спецификой состава и гарантируют то, что защитный слой долго продержится на автомобиле. Оттенок кузова станет ярче и насыщенней, и ваша машина будет выглядеть безупречно, как будто только что покинула автосалон.

    Наши работы

    Смотреть в Instagram

     

    Услуги профессионалов

    Наша компания предлагает услуги полировки автомобиля в Москве с применением инновационного состава Soft 99 H7. Использование оригинального японского «liquidglass» и сертифицированного оборудования гарантирует безупречное качество и длительное сохранение защитной поверхности. Десятки лет на столичном рынке автомобильных услуг и сотни довольны клиентов – главный аргумент в нашу пользу. Поэтому если вы хотите защитить ваш автомобиль от агрессивных факторов, от которых не скрыться в большом городе, обращайтесь к нам, и наши специалисты вернут вашей машине былой блеск и яркость, а также уберегут кузов от химических и механических повреждений.

    Свяжитесь с нами прямо сейчас и запишитесь на сеанс полировки с применением жидкого стекла Soft99 H7. Вас приятно порадуют результаты нашей работы и демократичные цены.

    Жидкое стекло для авто в Санкт-Петербурге — 1-К Nano, цены, покрытие

    В последнее время для полировки автомобилей всё чаще стало использоваться «жидкое стекло» — средство, которое эффективно и надолго защищает поверхность машины, придавая ей особый блеск.

    Жидкое стекло — это?

    Полимер, называемый «жидким стеклом», представляет собой прочный слой, наносимый на автомобиль с целью получения блеска и защиты от таких возможных воздействий, как:

    • мелкие царапины,
    • разрушение покрытия (краски, лака),
    • насекомых, птичьего помёта, тополиных почек, осадков, дорожной грязи и других природных явлений.

    Что даёт полировка «жидким стеклом»?

    Преимуществами применения в качестве средства полировки «жидкого стекла» являются защитные и эстетичные свойства полимера.

    • Эффект зеркального блеска автомобилю яркость и отлично защищает его покрытие от негативных влияний и механических воздействий.
    • Полимер отлично моется. При его чистке воском или ручной тефлоновой полиролью защитные свойства покрытия увеличивают свой срок службы.

    Какова эффективность полимера «жидкое стекло»?

    При профессиональном нанесении данного средства на покрытие автомобиля его эффект может оставаться на срок до трёх лет.

    Что представляет собой полировка «жидким стеклом»?

    Нанопокрытие наносится на предварительно подготовленную поверхность кузова:

    1. Очистка кузова авто. Изначально проходит тщательная мойка в два этапа без применения восков/консервантов, глубокая чистка кузова от устойчивых загрязнений (битум, смола, инородная краска и т.д.), абразивная полировка без применения шкурок, обезжиривание.
    2. Нанесение полировки. Эта процедура производится вручную, средство необходимо наносить равномерно, тонким слоем с соблюдением всех требований изготовителя.
    3. Обработка мягкой тканью. Осуществляется после полного застывания полироли.

    После полировки рекомендуется воздержаться от мытья авто в течение 2-х недель. Это необходимо для кристаллизации полироли, что улучшает свойства покрытия. Процесс полировки данным средством обязательно нужно производить в специальных условиях.

    Жидкое стекло 1K-Nano

    1K-Nano сертифицирован и является эффективным средством защиты автомобилей от воздействий внешних факторов. С жидким стеклом «1K-Nano» ваш автомобиль надолго будет защищён, а блеск его покрытия придаст ему особенного лоска.

    Наши услуги

    Свойства 1K-Nano:


    1. Безупречный внешний вид — максимально возможный блеск и глубина цвета лакокрасочного покрытия;
    2. Ярко выраженный гидрофобный и антистатический эффект – кузов отталкивает грязь и воду, существенно меньше загрязняется и очень легко отмывается;
    3. Максимальная защита от выгорания и разрушения ЛПК ультрафиолетом – особенно актуально для акриловых покрытий;
    4. Защита от вредного воздействия окружающей среды – кислотных дождей, высокощелочных составов бесконтактных моек, битума, смол и т.п.
    5. Повышается твердость лакокрасочного покрытия – кузов получает меньше механических повреждений;
    6. Существенно снижается коэффициент трения поверхности — кузов меньше царапается.

    Эффект от обработки по заявлению производителя длится до 3 лет, но при существенных ограничениях на эксплуатацию автомобиля (ручная мойка нейтральным шампунем, хранение автомобиля в гараже). В условиях российского климата и особенностей эксплуатации мы даем гарантию на 1 год при условии регулярного (1 раз в месяц) прохождения процедуры восстановительной мойки (Евромойка, Наномойка) и мойки автомобиля в два этапа двухфазной мойкой только щадящими составами Koch Chemie.

    Получить консультацию

    Пример нашей работы (до и после)

    Жидкое стекло FAQ — cellhelmet

    Включает ли Liquid Glass гарантию, если мое стекло разбилось?
    Только для моделей

    Liquid Glass + / Pro + предоставляется гарантия на ремонт стекла в размере 100/300 долларов, если продукт не защитит ваше стекло от разрушения. Модели Liquid Glass, не отмеченные знаком «+» в названии, не включают никаких гарантий или гарантий. Подробности и условия использования Liquid Glass + можно найти по адресу https://register.cellhelmet.com/

    .
    Как зарегистрировать Liquid Glass +?

    Перейдите на https: // зарегистрироваться.cellhelmet.com/ и следуйте инструкциям.

    Как мне предъявить претензию по Liquid Glass +?

    Перейдите на сайт cellhelmet.com/pages/reg-claims-select-pin-character и следуйте инструкциям.

    Как действует гарантия Liquid Glass + / Pro +?

    Как только вы правильно зарегистрируете свою покупку, вы будете защищены. Если ваше устройство выйдет из строя в течение 1 года, просто следуйте гарантийным инструкциям на прилагаемой карте. Ваше покрытие дает вам право на возмещение в размере до 100 или 300 долларов.

    Как это работает?

    Пожалуйста, посмотрите это видео для получения дополнительной информации — https://www.youtube.com/watch?v=fqLRZREzwco&t=3s

    Насколько тяжелее делает экран телефона?
    Жидкое стекло

    для защиты экрана также прошло различные испытания на падение, проведенные сторонними и собственными организациями, в результате которых обработанное стекло в 5 раз прочнее, чем необработанное стекло — https://www.youtube.com/watch?v=fqLRZREzwco&t=3s

    Какую часть телефона он защищает?

    Liquid Screen Protection можно наносить на любую стеклянную поверхность устройства (переднюю или заднюю).

    Как вы его применяете?

    Приложение простое. Очистите телефон прилагаемой спиртовой салфеткой, нанесите жидкую защитную пленку для экрана и отполируйте ее. Все инструкции включены в упаковку, а также видео по применению на нашем канале YouTube.

    Безопасно ли для всех портов и кнопок?

    Да, однако, мы рекомендуем не выливать его внутрь и не позволять пруду над ними.

    Можно удалить?

    Нет. После нанесения он встраивается в ваше стекло.В отличие от традиционных защитных пленок из закаленного стекла, снимать здесь нечего.

    Сколько жидкости нужно нанести, чтобы защитить себя?

    Рекомендуется использовать все содержимое флакона на одном устройстве.

    Аннулирует ли Liquid Glass гарантию на мое устройство?

    Нет, это не так. Жидкая защитная пленка невидима после нанесения.

    Блики с жидкой защитой экрана?

    Нет, после завершения процесса полировки Liquid Screen Protector станет невидимым невооруженным глазом.

    Это как закаленное стекло?

    Оба служат одной и той же цели для защиты дисплея вашего устройства. В то время как закаленное стекло лежит поверх экрана, Liquid Screen Protector прикрепляется к самому стеклу на молекулярном уровне.

    Разве я не видел шлем на Акуле в 4 сезоне?

    Да, да, в 4 сезоне вы видели шлем на Акуле!

    FAQ для удаления царапин — cellhelmet

    Удалит ли он жидкое стекло с экрана?

    Да, пасты используются в качестве абразива для закругления краев царапин на экране, чтобы удалить или уменьшить царапины.При этом любое жидкое стекло, которое ранее было на телефоне, будет частично удалено.

    Таким образом, любое жидкое стекло, которое было на экране, будет удалено. Означает ли это, что гарантия ремонта экрана, которую я приобрел вместе с Liquid Glass, аннулируется?

    Нет. Это не повлияет на гарантию ремонта экрана, предоставляемую с Liquid Glass + и Pro + от Cellhelmet.

    Могу ли я поставить Liquid Glass на телефон после удаления царапин?

    Да, вы можете положить жидкое стекло на экран после завершения процесса.

    Снижает ли прочность стекла?

    Количество удаляемого стекла микроскопическое. Тем не менее, любое снижение прочности стекла будет настолько незначительным, что оно будет незначительным и неизмеримым.

    Можно ли при повторных приложениях зашкурить дырку в телефоне?

    Конечно, но это займет очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень долго. Кроме того, вам, вероятно, придется измельчить пригоршню палочек и пропустить пинту пасты (а также иметь армию людей, чтобы поддерживать движение).Дело в том, что это не проблема.

    Там сказано, что нужно использовать 1/4 каждой пасты, значит ли это, что мне хватит на 4 приложения?

    Зависит. Если вы просто удаляете одну крошечную царапину с четырех разных телефонов, может быть, четыре раза.

    Вы предлагаете 1/4 тубы на одно использование, каков срок хранения открытого продукта?

    Это продукт на масляной основе, и пока он запечатан, он не должен высыхать.

    Можно ли использовать продукт на небьющихся пластиковых экранах?

    Нет, этот продукт будет работать только на стеклянных поверхностях.

    Что, если сильно натереться, можно ли треснуть экран?

    Да, можно достаточно сильно нажать на экран, чтобы устройство взломали.

    Срок годности продукта истек?

    Бриллианты дорогие, как можно использовать бриллианты?

    Cellhelmet приобрел алмазный рудник в Конго в 1987 году. Заморозьте себя

    Nanofixit

    Вопрос: Могу ли я использовать жидкую защиту экрана Nanofixit для любого смартфона или планшета?

    Ответ: Жидкая защита экрана Nanofixit специально предназначена для стеклянных экранов.Некоторые телефоны / планшеты имеют пластиковые или смешанные пластиковые и стеклянные экраны, и продукт не будет столь же эффективным на этих поверхностях. Если вы сомневаетесь, будет ли Nanofixit Titanium работать с вашим телефоном, вот способ проверить, сделан ли ваш телефон из стекла или пластика: коснитесь экрана передними верхними зубами. Вы услышите звук и почувствуете, мягкий или твердый экран, пластик или стекло.

    ____________________________________________

    Вопрос: Для каких поверхностей можно использовать жидкость?

    Ответ: Nanofixit можно использовать на любой стеклянной поверхности, но он специально разработан для стеклянных экранов в электронике.Нанесенная на объектив камеры, жидкость в первую очередь защитит, но также улучшит поверхность стекла и позволит вам делать более качественные снимки. Его можно наносить на пластик, но тогда он только избавит его от бактерий и защитит поверхность от излучения мобильного телефона.

    ____________________________________________

    Вопрос: Не испортит ли жидкая защита экрана динамик моего телефона или планшета?

    Ответ: Нет.Если вы следовали инструкциям и нанесли правильное количество на свой телефон, это не повлияет на работу вашего динамика и не испортит его. Однако, пожалуйста, не наливайте и не наносите жидкость прямо в динамик.

    ____________________________________________

    Вопрос: Как долго продлится защита?

    Ответ: Срок действия защиты составляет до двух лет, в зависимости от того, как вы используете свое устройство. Чтобы убедиться, что вы полностью защищены, мы рекомендуем вам повторно наносить Nanofixit каждый год или следовать рекомендованному повторному нанесению, указанному на самой коробке.

    ____________________________________________

    Вопрос: Как снять Нанофиксит?

    Ответ: Нанофиксит не подлежит повторному снятию, поскольку он в основном становится частью исходного экрана и улучшает его. После обработки телефона Nanofixit он прилипает к поверхности за счет эффекта Ван-дер-Ваальса. Это означает, что квантовые силы притягивают молекулы к слою подложки исходного стекла и смешиваются друг с другом.Покрытие имеет толщину всего 200-500 (0,0004 мм) нанометров и полностью невидимо. В конечном итоге он исчезнет примерно через 2 года. Если вы хотите отполировать его, вы должны использовать жидкость для снятия лака и вату и протереть экран примерно 2 минуты, а затем протереть спиртом.

    ____________________________________________

    Вопрос: Защитит ли жидкий экран Nanofixit мой телефон от царапин?

    Ответ: Nanofixit является сверхустойчивым к царапинам и сертифицирован с твердостью 9H, которая соответствует уровню твердости непосредственно перед алмазом.Это означает, что он предотвратит появление царапин от естественного износа. Ключи или монеты в кармане не поцарапают экран. Однако мы рекомендуем использовать чехол для задней стороны устройства, который также подвержен царапинам.

    ____________________________________________

    Вопрос: Предотвращает ли Nanofixit царапины от ножей?

    Ответ: Nanofixit — это защитная пленка для экрана, которая создана для замены любых других защитных пленок для экрана на рынке.Он предназначен для предотвращения царапин, связанных с обычным износом. Ключи, монеты и повседневное использование телефона. Это также увеличивает прочность стекла от разрушения и падения телефона.

    ____________________________________________

    Вопрос: Защитит ли жидкий экран Nanofixit мой телефон от падения на землю?

    Ответ: Экран станет в 4 раза жестче и в некоторой степени также повысит его способность выдерживать падение на землю.Однако мы не гарантируем, что экран не сломается, если телефон упадет неправильно, особенно если он упадет на угол.

    Пожалуйста, посмотрите это видео (мы не рекомендуем повторять тот же эксперимент): https://youtu.be/dRFfau8pDms

    ____________________________________________

    Вопрос: Что означает твердость 9H?

    Ответ: 9H по шкале Мооса означает, что поверхность почти такая же твердая, как алмаз, что составляет 10H.Мы протестировали экран, покрытый нашей жидкостью Nano, в Департаменте науки и технологий Филиппин, и результат был выше 9H. Позднее этот результат был подтвержден SGS (ведущая в мире компания по инспектированию, проверке, испытаниям и сертификации).

    ____________________________________________

    Вопрос: Жидкие защитные пленки Nanofixit тверже, чем Gorilla Glass?

    Ответ: Nanofixit сертифицирован с твердостью 9H по шкале Мооса, тогда как Gorilla Glass, как сообщается, составляет около 7H.Однако производитель Gorilla Glass использует другую шкалу для измерения твердости, что затрудняет сравнение.

    ____________________________________________

    Вопрос: Может ли Nanofixit избавиться от уже имеющихся царапин?

    Ответ: Нет, Nanofixit не исправит существующие царапины, но у нас есть средство для удаления царапин, которое может удалить все поверхностные царапины и придать вашему телефону или другим устройствам новый вид.

    ____________________________________________

    Вопрос: Как действует жидкость и можно ли ее снять после нанесения?

    Ответ: Жидкость закрывает крошечные поры на исходном экране и создает новую и даже более гладкую поверхность, чем исходная. Жидкое покрытие полностью невидимо и только увеличивает твердость и яркость экрана. Через 2 года он со временем исчезнет, ​​и его придется наносить повторно.Мы рекомендуем наносить его повторно ежегодно. Если вы все же хотите удалить покрытие, вы можете использовать вату и жидкость для снятия лака. Нанесите средство для снятия лака на вату и протрите экран примерно 2 минуты, а затем протрите его спиртом.

    ____________________________________________

    Вопрос: После нанесения Nanofixit поверх экрана мобильного устройства, будет ли он разрушен / поврежден другими типами жидкости, например, спиртом?

    Ответ: Нет, спирт не повредит экран.Для воздействия на покрытие требуется жидкость более сильная, чем спирт. Вы должны использовать химические вещества, такие как жидкость для снятия лака, чтобы удалить покрытие.

    ____________________________________________

    Вопрос: Может ли жидкость Nanofixit повредить кожу людей?

    Ответ: Нет, жидкость полностью органическая и состоит из воды и природных частиц, таких как диоксид титана и диоксид кремния, встречающихся в природе.

    ____________________________________________

    Вопрос: Можно ли наносить Nanofixit на линзы очков?

    Ответ: Да, Nanofixit предлагает целый ряд продуктов, специально предназначенных для очков и солнцезащитных очков.У нас также есть ряд других интересных продуктов, таких как защита для линз фотоаппаратов, умных часов, козырьков шлема, очков виртуальной реальности и т. Д.

    ____________________________________________

    Вопрос: Чем вы объясните действие антибактериальных свойств?

    Ответ: в одном миллиметре — это миллиард нанометров, а наши наночастицы — 5 мм. Эти маленькие частицы титана погружаются в стекло и застревают внутри стеклянной поверхности.Титан активируется светом, поэтому каждый раз, когда вы включаете свет в телефоне или на него воздействует дневной свет, титан активируется и убивает все бактерии на поверхности. У нас есть сертификат SGS, подтверждающий степень уничтожения почти 100% бактерий (E. Coli, Streptococcus Aureus), а частицы титана останутся в стекле более двух лет.

    См. Ссылку ниже:
    https://youtu.be/siHopHBdW2c

    ____________________________________________

    Вопрос: Каким образом жидкая защита экрана Nanofixit может защитить от излучения сотового телефона?

    Ответ: Nanofixit создает невидимый барьер поверх исходного экрана, который перенаправляет и перераспределяет вредное излучение сотового телефона от вашей головы или других жизненно важных частей.Мы проверили это в Технологическом институте Холона в Израиле, одном из ведущих международных институтов по тестированию излучения, генерируемого мобильными телефонами. Тест проводился на некоторых из самых популярных брендов мобильных телефонов на рынке в то время; iPhone 6S и Samsung Galaxy S6 демонстрируют более чем 90% снижение продаж для iPhone и 89% для Samsung Galaxy S6.

    См. Ссылки ниже:
    https://www.davidwolfe.com/cell-phones-highest-lowest-radiation/
    https://youtu.be/mBNLnmyQLXs

    ____________________________________________

    Вопрос: Есть ли гарантия на ваш продукт?

    Ответ: У нас есть ограниченная гарантия сроком на 1 год на наши жидкие защитные пленки при условии, что вы зарегистрировали продукт через Интернет.Вам необходимо зарегистрировать свой продукт на http://www.nanofixit.com/limitedwarranty и следовать инструкциям, позволяющим потребовать вашу ограниченную гарантию.

    Если вы приобрели продукт Nanofixit в одном из наших партнерских магазинов на Филиппинах или в одном из официальных киосков Nanofixit, у нас действует политика возврата в течение 7 дней. Чтобы возврат был принят, покупатель должен предоставить квитанцию ​​в качестве доказательства, а содержимое коробки должно быть закрыто.

    ____________________________________________

    Вопрос: Есть ли у Нанофиксита страховка?

    Ответ: В настоящее время мы продаем на Филиппинах одну из наших защитных пленок Nanofixit для телефонов с годовой страховкой от взлома экрана.В будущем это будет расширяться по всему миру. Это означает, что если ваш телефон упадет на землю и сломается экран, вы можете отремонтировать его и потребовать назад сумму, эквивалентную 200 долларам США.

    ____________________________________________

    Вопрос: На моем телефоне / гаджете появились царапины после нанесения Nanofixit — что мне делать?

    Ответ: Nanofixit работает только на стеклянных поверхностях, поэтому сначала убедитесь, что телефон / гаджет, на который вы нанесли Nanofixit, имеет стеклянную поверхность.

    1) Если царапины представляют собой царапины «паутиной», то есть вы не чувствуете их ногтем, вы можете использовать вату и жидкость для снятия лака. Нанесите средство для снятия лака на вату и протрите экран примерно 2 минуты, а затем протрите его спиртом. Это удалит Нанофиксит с экрана, поэтому, если на покрытии появятся царапины паутины, они исчезнут, и вы сможете повторно нанести Нанофиксит.

    2) Однако, если царапины не исчезают после использования лака для ногтей, они могут быть такими же глубокими, как на исходном экране.В этом случае нам придется удалить ваши царапины с помощью нашего специально разработанного средства для удаления царапин. Если вы зарегистрировали свой продукт через Интернет и приобрели его в течение ограниченного годичного гарантийного срока, мы можем удалить царапины за вас. В этом случае вам нужно будет отправить свой телефон по следующему адресу для проверки и удаления.

    NANOFIXIT VENTURES INC.
    Лот ИЛ-2 корп. B Блок 4 2-й этаж
    Subic Bay Gateway Park Phase-2
    Subic Bay Freeport Zone 2222, Филиппины

    ____________________________________________

    Вопрос: Что происходит после 1-2 лет использования продукта — не отслаивается ли продукт, как пленка?

    Ответ: Продукт останется на экране и останется невидимым, без пузырей и отслаивания.Мы рекомендуем вам очищать телефон и повторно наносить продукт ежегодно.

    ____________________________________________

    Вопрос: Каков срок хранения закрытой упаковки Нанофиксита?

    Ответ: Срок годности Нанофиксита составляет ок. 2-3 года.

    ____________________________________________

    Вопрос: Как мне стать дистрибьютором Nanofixit?

    Ответ: Отправьте письмо по адресу sales @ nanofixit.com и отдел продаж позаботятся о вас.

    ____________________________________________

    Как удалить жидкую защитную пленку для экрана — ReviewtheBests

    Как никогда раньше, жидкая защитная пленка для экрана стала еще одним вариантом, когда дело доходит до поиска продукции для экрана вашего телефона. Его главным преимуществом является тот факт, что он не делает экран вашего телефона громоздким, он невидим и эффективно работает, добавляя прочности, предотвращая царапины и эффективно заботясь об экране вашего телефона.Нанести тоже несложно. И, если вы сделаете это правильно, нет никаких причин, чтобы захотеть его удалить. Для некоторых лучших жидких защитных пленок даже предоставляется гарантия до 5 лет. Это может длиться даже дольше, чем телефон.

    Но люди все еще спрашивают, как можно удалить жидкую защитную пленку с экрана. Единственная причина — неправильное применение. Есть люди, которые испортили то, как они наносят жидкую защитную пленку на экран своего телефона, особенно на края экрана телефона.Когда дело доходит до жидкой защитной пленки для экрана, вы знаете, что речь идет о пленке покрытия, которая невидимо наклеивается на экран вашего телефона. Таким образом, удалить практически невозможно.

    Есть несколько советов, что вам нужно подержать телефон на солнечном свете в течение нескольких часов, прежде чем вы попытаетесь его снять. Может быть проще. Однако сделать это никаким простым инструментом не получится. Если вы действительно хотите, вы можете использовать для этого какой-нибудь инструмент для полировки стекла. Хотя у вас это может быть, делать это самому небезопасно, если вы не обладаете навыками.

    В то же время вы можете сделать еще хуже. Если ваш телефон — это iphone, и вам действительно нужна помощь с ним, возможно, было бы лучше пойти в ближайший магазин Apple, чтобы они вам помогли. Это намного безопаснее. Другими словами, если вам действительно нужно это сделать, найдите кого-нибудь, у кого есть навыки, чтобы помочь вам в этом.

    Между тем, в связи с этим, вы, возможно, захотите узнать, как правильно нанести жидкую защитную пленку на экран вашего телефона. У нас есть очень хорошее видео-шоу, которое вы можете посмотреть и изучить.Это займет у вас несколько минут, но даст вам хорошее ноу-хау. И опять же, если вы сделаете это правильно, нет никаких причин снимать жидкую защитную пленку с экрана.

    Жидкая защитная пленка для экрана и зачем вам подлинная защитная пленка

    Возможно, вы видели людей с портфелями в ваших любимых торговых центрах, обещающих новый тип защитной пленки для вашего телефона. Так называемая жидкая защитная пленка обещана как альтернатива обычной защитной пленке для экрана.

    Не поддавайтесь мошенничеству с наножидкими защитными пленками для экрана # ThursdayThoughts #ThursdayMotivation pic.twitter.com/05vtSjvjqb

    — Kibra Finest #KOTLoyals (@KibraFinest) 23 января 2020 г.

    Смартфоны поставляются с сенсорными экранами, и наибольший риск — это разбить стекло при падении или ударе. Вот почему люди покупают чехлы и защитные пленки, чтобы защитить свои вложения. Замена экрана может стоить до половины стоимости смартфона, и это может быть проблемой, когда вы отправляете свой телефон в ремонт.

    Основная цель защитной пленки — защитить основное стекло от разбивания. Второстепенная задача — защитить дисплей от царапин. Большинство современных смартфонов обладают довольно хорошей устойчивостью к царапинам, но стекло — это стекло, и оно разбивается.

    Это то, на чем сосредоточились ребята, занимающиеся защитой жидкости. Вся демонстрация призвана убедить вас в том, что «жидкий» слой, который они наносят на ваш телефон, защищает телефон от разрушения дисплея. Они даже делают дополнительный шаг — «просверливают» телефон дрелью, чтобы продать продукт.Традиционные защитные пленки имеют очевидный слой сверху, и, поскольку жидкие защитные пленки не имеют его, они кажутся людям очень привлекательными.

    Однако высокие «обещания» жидких защитных пленок оставили множество людей с поврежденными телефонами. Обещания защитить ваш драгоценный экран от взлома не соответствуют действительности, и мы видели, как люди делятся своим опытом в социальных сетях.

    Я знаю, что это запоздалый ответ, и мне жаль, что я не видел этот твит раньше, но, пожалуйста, всем, кто думает получить этот нано-гель, это самая большая афера в истории защитных экранов.1. Нет возможности удалить его 2. Если сломается, угадайте, что? https://t.co/JqVQKZ3Fsf pic.twitter.com/DVwCvhiUAg

    — GATHONI 🇰🇪 (@QueenGathoni) 29 декабря 2019 г.

    Эта афера с жидкими протекторами экрана, вот как телефоны моего друга треснули после падения с высоты стула… 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/tuzSyRWPWe

    — 𝕂𝕖𝕟 ℕ𝕫𝕦𝕜𝕚 🇰🇪 (@RegularKenyan) 24 января 2020 г.

    Эти глупые жидкие протекторы. То, о чем они не говорят вам, если он упадет на пол, также повлияет на ваш экран.😭 pic.twitter.com/iU5DNK7Jvj

    — Sambi (@aenid_kat) 28 декабря 2019 г.

    Это некоторые из многих незарегистрированных случаев, когда дисплеи сильно трескались после падения. Это противоречит утверждениям защитников жидкости, что экран обеспечивает защиту от трещин.

    Что такое жидкие защитные пленки?

    Жидкие защитные пленки для экрана представляют собой жидкое стекло (диоксид кремния), которое наносится на дисплей. Производители и продавцы заявляют, что «невидимое» покрытие повышает устойчивость к маслам и царапинам.Жидкие защитные пленки для экрана действительно представляют собой жидкое стекло, и после нанесения на экран их невозможно удалить.

    «Жидкость предназначена только для царапин», — сказал Доминик Мумо из X-One East Africa. «На самом деле, наночастицы, которые они используют, — это наш конечный слой царапин, и именно поэтому люди ломают свои устройства из-за жидкости. Вот почему жидкость (защитная пленка) вымогала у многих людей ». он сказал.

    X-One East Africa является лицензированным дистрибьютором серии защитных пленок и чехлов для телефонов X-One.

    Всегда защищайте оригинальный экран

    Одним из основных недостатков жидких защитных пленок для экрана является то, что при нанесении их невозможно удалить. Поскольку экран не устойчив к растрескиванию, он разобьется. Это будет означать, что ваш исходный экран разобьется, и вам придется идти и восстанавливать его.

    Оригинальные экраны обычно обрабатываются так, чтобы обеспечить некоторую степень устойчивости к царапинам и растрескиванию, которая обычно лучше, чем жидкие защитные пленки.Как только вы сломаете исходный экран, становится трудно получить исходный экран. «Это сильный аргумент, чтобы побудить потребителя сделать замену реплики», — сказал Доминик.

    «Как только вы сломаете оригинал, вы никогда не получите оригинал», — сказал он. «Поскольку это деловые люди, они могут нанять более дешевую компанию, чтобы произвести замену реплики».

    Жидкие защитные пленки имеют привлекательную цену

    Кенийцы обычно покупают дешевые защитные пленки на 200 бобов, которые придают их телефонам ужасную стойкость к царапинам и разрушению.

    Жидкие защитные пленки изначально стоили недешево. Кто-то признался мне, что изначально взимали 1500 KES за нанесение покрытия на дисплей и заднюю панель. Это недешево, и их целевым рынком были торговые центры, где они могли ориентироваться на людей, у которых есть деньги.

    Дилеры изменили такт и пошли на массовые просторы. Сейчас цены резко упали. Очевидно, вы можете получить жидкую защитную пленку для экрана всего за 100 KES в некоторых регионах Найроби, что намного дешевле, чем защитные пленки, которые вы можете купить.

    Защитная пленка

    Liquid сочетает в себе отличный маркетинг и отличную цену, что кажется привлекательным сочетанием для ничего не подозревающих кенийцев. Ложные обещания заставили людей почувствовать себя обманутыми, поскольку жидкая защитная пленка для экрана не оправдала своих ожиданий, например, когда телефон упал. В отличие от обычных защитных пленок для экрана, где вы снимаете защитную пленку, защитная пленка для экрана требует полного ремонта экрана, и это потребует дорогостоящего ремонта дисплея.

    Зачем нужна подходящая защитная пленка для экрана

    Ремонт дисплея стоит дорого. В некоторых случаях это может быть половина стоимости всего телефона. Вот почему люди видят необходимость защищать свои телефоны чехлами или защитной пленкой для экрана.

    Очарование жидких защитных пленок сделало смартфоны многих людей бесполезными, когда экран разбивается. Представьте себе сценарий, в котором человек получает жидкую защитную пленку на телефоне за 100 000 KES только для того, чтобы повредить экран.Одна только замена экрана позволила бы купить совершенно новый смартфон высокого класса.

    Большинство людей покупают дешевые защитные пленки для своих телефонов, но Доминик хочет побудить людей вкладывать больше средств в более жесткие защитные пленки. «Большинство людей покупают дешевые защитные пленки за 500 KES. Защитные пленки 500 треснут», — сказал он.

    Защитные пленки X-One

    Он признает, что X One — это премиальная сторона рынка. X-One продает то, что они называют «самыми прочными в мире защитными пленками» для различных типов телефонов, стоимость каждой из которых составляет к северу от 2499 KES.

    «Я хотел сообщить потребителю, что стекло предназначено для растрескивания, потому что бизнес-модель стекла — это растрескивание», — сказал он. Защитные стекла для экранов — это стекла и битые стекла.

    Доминик утверждал, что изделия X-One не сделаны из стекла. Если вы посетите их веб-сайт, их защитная пленка для экрана сделана из ПЭТ-материала, известного как «нано-кремний», который определенно не является стеклом.

    «У нас не стекло», — сказал он. «Многие люди тратят деньги на стекло, чтобы профинансировать бизнес-модель, которая не работает для потребителя, а их заставляют ломать и платить.”

    «Человек, покупающий KES 500, в конечном итоге собирается потратить намного больше через короткое время. А если удар будет достаточно большим, то и защитное стекло, и стекло разобьются », — добавил он.


    Amazon.com: Набор эпоксидной смолы Deep Pour Кристально чистое жидкое стекло 2-4 дюйма 3 GL, самовыравнивающийся эпоксидный набор, прозрачный эпоксидный наполнитель для дерева, прозрачная текучая эпоксидная смола, эпоксидная смола River Table 2: 1: Искусство, ремесла & Шитье

    Часто задаваемые вопросы

    В: Как лучше всего это смешать?

    О: Вы должны убедиться, что у вас есть 2 части базовой смолы и 1 часть отвердителя, отмеренные точно по объему.Вылейте каждый в ведро для смешивания, и мы рекомендуем использовать лопастной миксер для перемешивания в течение как минимум 6-8 минут или до полного перемешивания. Не беспокойтесь о пузырьках в смеси, они все исчезнут сами.

    В: Сколько времени нужно, чтобы застыть, и при какой температуре я могу его заливать?

    О: Оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72–84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой.В этом температурном диапазоне гель начнет образовываться через 8–14 часов, а твердеть — от 48 до 72 часов. Температура ниже 70 ° еще больше замедлит процесс отверждения, и чем ближе вы подойдете к 60 °, тем процесс отверждения остановится. При температуре выше 85 ° начнется ускоренное отверждение, что приведет к растрескиванию, усадке и другим отрицательным результатам.

    В: Соответствует ли ваша эпоксидная смола требованиям FDA?

    A: Короткий ответ — да.Как только наша эпоксидная смола затвердеет, она становится безопасной в соответствии с кодом FDA, 21CFR175.300, в котором говорится: «Смолистые и полимерные покрытия могут безопасно использоваться в качестве поверхности контакта с пищевыми продуктами для изделий, предназначенных для использования при производстве, производстве, упаковке, переработке, подготовке и т. Д. обработка, упаковка, транспортировка или хранение пищевых продуктов »и может использоваться в качестве« функционального барьера между пищевым продуктом и субстратом »и« предназначенного для повторного контакта с пищевыми продуктами ».

    В: Когда я смогу снять форму?

    О: Оптимальный диапазон температуры окружающей среды составляет 72–84 ° F в чистой среде с контролируемой температурой.В этом температурном диапазоне вы можете извлекать из формы от 36 до 48 часов, а ее оптимальная работоспособность будет через 72 часа. Через 72 часа он будет шлифовать и строгать так же легко, как дерево!

    В: Можно ли вылить жидкое стекло на пятно?

    A: Совершенно верно, но есть кое-что, что нужно учесть. Во-первых, дайте пятну полностью высохнуть. дайте ему пару дней, чтобы он впитался и высох. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте поверхность, затем очистите всю грязь и излишки пятна, оставшиеся на поверхности, с помощью 99% изопропилового спирта.Убедитесь, что поверхность очень чистая. Если останется какое-либо не высохшее пятно, независимо от того, насколько мало, эпоксидная смола либо не застынет, либо не пристанет к вашей древесине.

    В: Могу ли я использовать это на мебели, предназначенной для улицы?

    О: Хотя наша эпоксидная смола желтеет меньше в течение длительного периода времени по сравнению со всеми другими эпоксидными смолами, под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе любая эпоксидная смола желтеет намного быстрее. Это оставляется на усмотрение пользователя, но это должно быть хорошо в сильно затененных областях, защищенных от прямых солнечных лучей.

    В: Сколько слюды или пигмента я могу использовать?

    О: Мы предлагаем использовать только цветные пигменты на основе эпоксидной смолы (например, жидкие пигменты Supercolor), порошок слюдяного пигмента, спиртовые чернила и красители. С учетом сказанного, 12% — это предел цвета, который может быть добавлен до того, как будет нарушен процесс отверждения. Помните, что чем выше процент красителя, тем меньше шансов на идеальное излечение. Если вы заберетесь слишком высоко, ваш проект не вылечит.Наш предел для жидкого стекла составляет 12%, что более чем достаточно для создания непрозрачного покрытия, но также позволяет меньший процент для достижения полупрозрачного покрытия.

    Преимущества жидких защитных пленок для экрана

    Когда вы впервые покупаете новый смартфон или планшет, вы, вероятно, относитесь к ним с максимальной осторожностью. Вы, вероятно, даже не позволите никому подержать его, опасаясь, что они могут его уронить.

    Новейшая и лучшая технология настолько дорога, насколько она хрупкая, и вы хотите максимально защитить свои вложения.Но со временем мы перестаем так обращаться с электроникой. Они становятся такой важной частью нашей жизни, что мы роняем их, случайно ударяем об стену и небрежно бросаем в сумочки и рюкзаки. К счастью, защитная пленка для экрана может обеспечить легкую и удобную защиту для всех ваших устройств.

    Вы ищете лучшую защитную пленку для экрана для iPhone X, Android или любого другого смартфона? Давайте посмотрим, как жидкое стекло революционизирует то, как мы заботимся о наших устройствах.

    Зачем мне нужна защитная пленка для экрана для смартфона?

    Производители смартфонов знают, что мы не всегда осторожны с нашими устройствами, поэтому они делают все возможное, чтобы сделать их максимально прочными. Но в конечном итоге ни один телефон не является неразрушимым. Вот почему защитные пленки из жидкого стекла могут быть тем ответом, который вам нужен, если вы хотите, чтобы ваши продукты выглядели и работали как новые.

    Что такое жидкое стекло?

    Жидкое стекло — это невидимый продукт, которым можно натирать смарт-устройство.Это наножидкость, которая после высыхания изменяет химический состав вашего экрана. Когда вы гладите его, стекло вашего телефона полимеризуется, поэтому оно лучше выдерживает трещины и разрывы.

    В одиночку ваш стеклянный экран может показаться гладкой поверхностью, но если вы поместите его под микроскоп, вы заметите множество отверстий и отверстий. Пористый материал стекла делает его таким уязвимым при падении. Вместо того, чтобы оставлять это таким образом, вы можете использовать жидкое стекло, чтобы сгладить любые недостатки.В этом продукте используются прочность и упругость диоксида кремния, чтобы создать лучшую альтернативу закаленному стеклу для телефонов и планшетов.

    Cellhelmet предлагает лучшее жидкое стекло для смартфонов — продукт даже поставляется с собственной гарантией. Если ваш экран расколется или получит повреждения после использования, Cellhelmet даст вам 100 долларов на ремонт.

    Жидкое стекло — незаменимый продукт для всех, кто заботится о защите своих устройств. Это будет поддерживать внешний вид вашего устройства как новенькое на долгие годы и сводит к минимуму вероятность того, что вам придется платить за дорогостоящий ремонт.

    Жидкое стекло лучше закаленного?

    Следующий логичный вопрос, который вы, возможно, зададите, — лучше ли жидкое стекло закаленного для iPhone, Android и других интеллектуальных устройств. Стоит отметить, что даже самое лучшее закаленное стекло может не помочь вашему экрану, если оно повреждено по краю. Это связано с тем, что закаленное стекло подвержено разрушению — если на краю есть трещина или скол, разлетится весь экран не скоро.

    Жидкое стекло решает эту проблему, поскольку оно покрывает все ваше устройство до самого края.Это особенно важно, когда вам нужна защитная пленка для изогнутого экрана. Часто защитные пленки из закаленного стекла не могут закрыть изогнутые края некоторых смартфонов, но защитные пленки из жидкого стекла можно легко нанести на изогнутые края.

    Позвольте ботаникам идеально установить защитную пленку на ваш смартфон

    Если вы ищете кого-нибудь, кто поможет вам установить протектор экрана из жидкого стекла Cellhelmet или любой другой тип протектора экрана, вам может помочь NerdsToGo в Кэти, штат Техас, .Мы предлагаем качественную помощь с любым ремонтом Android или iPhone, поэтому вы можете быть уверены, что ваша электроника будет максимально защищена. Мы также предлагаем услуги по ремонту домашних компьютеров в Кэти, штат Техас и поблизости, а также доступные ИТ-решения для любого малого бизнеса в этой области. Свяжитесь с нами сегодня , чтобы записаться на прием по любым вашим технологическим потребностям!

    .

    Как поменять керамическую кран буксу в смесителе видео: Как самостоятельно заменить кран-буксу в смесителе

    Как сменить кран буксу в смесителе

    Прежде чем приступить к замене этого важного элемента смесителя, нужно знать причины возникновения поломок и ознакомиться с разновидностями кран букс.

    Также необходимо следовать советам о том, как правильно поменять кран буксу в смесителе, чтобы кран служил длительное время.

    Причины протекания смесителя

    Кран течет или капает довольно часто. Причин этого не так уж много. Самыми распространенными являются:

    • Некачественный смеситель. При выборе можно легко ошибиться и по невысокой цене купить некачественное изделие. Сэкономленные средства могут обернуться протечкой крана или аварией с негативными последствиями. Поэтому лучше всего приобрести смеситель от известного производителя. Если стоимость за бренд слишком низкая, значит, скорее всего, вы покупаете подделку.
    • Неграмотная установка или возможный брак, который образовался во время производства изделия. Устанавливать смеситель следует очень внимательно. Если для этого не хватает опыта, то лучше обратиться к проверенному специалисту.
    • Неправильное обращение. Эксплуатировать кран следует в соответствии с инструкцией. При сильном усилии при монтаже крана или при большом давлении на него при поворотах, перекручивании вентиля, при открывании или закрывании под неправильным углом, смеситель обязательно в скором времени придет в негодность.
    • Естественный износ. После многочисленных включений/выключений воды по прошествии времени изнашиваются подвижные детали смесителя. Быстрее всего подвергаются износу герметичные прокладки из резины или подвижные пластинки из керамики, расположенные в кран буксе.

    Разновидности кран букс

    Различаются следующие виды кран букс:

    • Червячная. При работе происходит выдвижение штока и закрывается промежуток, через который текла вода.
    • Керамическая. Из данного материала производятся два диска, являющиеся запорной деталью.
    • Шаровая. Различие заключается в том, что запорным компонентом является металлический шар с отверстием сделанным насквозь.

    Как заменить кран-буксу в смесителе

    О том, как поменять керамическую кран буксу, следует изучить некоторые советы.

    Существует несколько этапов при ее замене:

    • Перекрывается горячая и холодная вода. Чтобы проверить полное ли перекрытие, нужно до конца открыть оба крана.
    • Далее ножом или отверткой ударяется цветная заглушка из пластика.
    • Откручивается винт, расположенный под заглушкой.
    • Снимается ручка. В случае, если имеются закиси на шлицах, следует их замочить или воспользоваться съемниками.
    • Когда маховик снят, можно откручивать кран буксу, для чего используется разводной ключ. При наличии контргайки, ее нужно сначала опустить, затем откручивать кран буксу.
    • Монтирование новой кран-буксы производится в обратном порядке. В процессе монтажа обычно изменяется движение поворота. Для этого удаляется стопорный винт, размещенный в штоке. Затем винт вставляется с противоположной стороны, позволяя кран буксе вращаться в другую сторону.

    Как правильно отремонтировать однорычажный смеситель

    Перед ремонтом перекрываются оба винтиля, чтобы не бежала вода.

    Ремонт однорычажного смесителя

    Работа заключается в следующем:

    • Снимается цветная заглушка, для чего потребуется отвертка, и откручивается винтик, закрепляющий рычаг.
    • Осторожно снимается рычаг с небольшим усилием.
    • Появились колпак крана и эксцентрик из пластика, под которым размещается картридж.
    • Декоративный колпачок аккуратно откручивается руками, так как он изготавливается пластиковыми или из тонкими металлическими.
    • Далее вынимается шар, который нужно внимательно осмотреть и убедиться, что он целый.
    • Фиксирующая гайка откручивается с помощью разводного ключа и открывает доступ к керамическому картриджу. Если обнаружилась его поломка, следует менять на новую. Выбор производится с учетом формы и размера, иначе поменять не удастся.
    • Часто приходят в негодность уплотнители. Покупать их нужно тоже внимательно. Очень важно, чтобы диаметр прокладки несколько превышал диаметр гнездышка. Гайки должны затягиваться с осторожностью, так как, если они будут перекошены, произойдет быстрый износ и протечка воды. Пружины, фиксирующие шаровой клапан, также меняются на новые.
    • При утечке воды под изливом, он снимается и изношенные уплотнительные кольца меняются на новые.
    • Может скапливаться мусор в резиновых седлах. В процессе ремонта седла промываются под напором воды и хорошо протираются ветошью.
    • Когда очистка и замена уплотнителей закончена, они смазываются специальной сантехнической смазкой.
    • Посадочное гнездо и отверстия для перелива хорошо очищается от мелкого сора и ржавчины. Монтирование нового картриджа следует выполнять в обратном порядке.

    Ремонт смесителя с одним рычагом возможно не закончен. Причиной поломки системы может служить какой-нибудь другой фактор.

    Как поменять кран-буксу в смесителе — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу

    О необходимости заменить кран-буксу однозначно говорит водопроводный кран, который пропускает воду в закрытом состоянии. Даже тонкая струйка воды, диаметр которой соответствует толщине обыкновенной спички, постоянно вытекающая из крана на кухне или в ванной комнате, в состоянии существенно увеличить финансовые расходы, не говоря о том, что нерациональное расходование воды безнравственно в глазах обитателей Сахары.

    Два типа кран-букс

    В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

    Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

    Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

    Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

    Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть ее маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

    Читайте так же: Как установить смеситель в ванной или на кухне

    В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать, пропуская воду.

    Снятие кран-буксы

    До того, как проводить любые работы со смесителем. в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придется перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

    Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

    Последовательность работы следующая.

    1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

    2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

    Установка кран-буксы

    Устанавливают кран-буксу в обратном порядке.

    Следует помнить, устанавливая керамическую кран-буксу нельзя сильно ее затягивать, иначе можно сломать хрупкие керамические диски. Вполне достаточно плотно завернуть ее в отверстие смесителя и зафиксировать контргайкой.

    Вопросы по кран-буксам

    Читайте так же: Вопрос: Не могу найти кран-буксу на старый смеситель

    Если у Вас остались вопросы по замене кран-букс, обращайтесь в комментарии .

    Как правильно снять и заменить кран-буксу

    О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

    Содержание

    Виды кран-букс

    В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

    Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

    Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

    • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
    • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

    как снять кран-буксу?

    Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

    Снятие кран-буксы

    До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

    Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

    1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
    2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

    Замена кран-буксы

    Монтируют кран-буксу по той же схеме.

    Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

    На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

    © 2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

    Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

    Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция

    Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.

    Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.

    Как заменить кран-буксу своими руками?

    1. С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.

    2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.

    3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.

    4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).

    Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.

    5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.

    6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.

    7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.

    Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.

    Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.

    Видео «Замена кран-буксы и прокладки в смесителе»

    3 комментария на

    Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция

    А мне вчера пришлось дважды ходить в магазин сантехники, потому что сперва поленился взять с собой открученную ручку. Оказалось, что на кран-буксах одинаковых с виду бывает разное количество шлицов. Дали два образца и потом пришлось тащиться второй раз ,чтобы лишний вернуть ?

    Одни говорят, что кран-буксы с резиновой прокладкой гораздо проще в обслуживание (ремонте) — поменял резинку, и всё. Другие говорят, что керамические кран-буксы долговечнее. Какой же всё таки вариант кран-буксы более оптимальный по вашему мнению?

    Керамические кран-буксы со временем начинают пропускать воду, кран начинает капать, порой уже через несколько месяцев использования. Приходится, например, не до конца закручивать вентиль, чтобы прекратилась течь. Это что касается долговечности. Для кого проще выкинуть и купить новую — самый лучший вариант. Ремонтировать своими руками керамические кран-буксы можно, но это уже не так просто, как в случае с простыми резиновыми прокладками.

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    12:18 от Дмитрий Федеряев

    Из чего строить дом? Итак, решили вы возвести своими силами дом, строительство которого было бы Подробнее »

    23:42 от Дмитрий Федеряев

    Востребованность перегородок из гипсокартона легко объясняется тем, что подобные конструкции обладают массой преимуществ. Гипсокартонная перегородка Подробнее »

    14:03 от Дмитрий Федеряев

    Бутылка шампанского, которую неудачно открыли, может привести потолок в негодное состояние. В этой ситуации приходится Подробнее »

    10:24 от Дмитрий Федеряев

    Как известно, в спорте главное не победа, главное – участие. Для того чтобы следить за Подробнее »

    19:38 от Дмитрий Федеряев

    Резка твердых материалов может проводиться при помощи разнообразного оборудования. Особенно большими возможностями обладают алмазные инструменты. Подробнее »

    18:09 от Дмитрий Федеряев

    Без комфортного обеспечения горячей и холодной водой трудно представить себе жизнь современного человека. И если Подробнее »

    21:43 от Дмитрий Федеряев

    Какие средства и способы борьбы с клопами наиболее эффективны? Почему народные методы уничтожения клопов своими руками зачастую не приносят результата? Подробнее »

    00:32 от Дмитрий Федеряев

    Для обеспечения комфортного микроклимата в доме или квартире не обойтись без использования качественной и надежной Подробнее »

    23:17 от Дмитрий Федеряев

    Одним из самых слабых мест электронных устройств являются электролитические конденсаторы. Зачастую выход из строя полупроводниковых Подробнее »

    14:18 от Дмитрий Федеряев

    Удобная и недорогая поворотная аэраторная насадка на кран для экономии воды? Это не фантастика! Попробуйте и убедитесь сами в ее эффективности! Подробнее »

    00:52 от Дмитрий Федеряев

    Хозяева жилищ довольно часто для выполнения выравнивания стен используют плиты МДФ. Они отличаются хорошей жесткостью Подробнее »

    23:16 от Дмитрий Федеряев

    Оригинальные идеи украшения дома к новому году! Новогодняя елка из подручных материалов своими руками. Изготовления декоративной ели в виде панно на стену. Подробнее »

    21:20 от Дмитрий Федеряев

    Как сделать патио своими руками? Подробнее »

    15:12 от Дмитрий Федеряев

    Твердыми, быстрыми шагами близится Новый год. Согласно восточному календарю, править годом будет Синяя (Зеленая) деревянная Подробнее »

    18:57 от Дмитрий Федеряев

    Вентиляционные системы для пластиковых окон Несмотря на все свои положительные стороны, у пластиковых окон всё-таки Подробнее »

    Как правильно снять и заменить кран-буксу

    О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

    Содержание

    Виды кран-букс

    В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

    Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

    Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

    • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
    • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

    как снять кран-буксу?

    Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

    Снятие кран-буксы

    До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

    Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

    1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
    2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

    Замена кран-буксы

    Монтируют кран-буксу по той же схеме.

    Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

    На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

    © 2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

    Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

    Читать Как почистить акриловую ванну в домашних условиях

    Как поменять кран-буксу в смесителе

    1. Потёк смеситель. Причины.

    Бывает, что в самый неожиданный момент смеситель начинает подтекать. Причём, течь он может как непосредственно из крана, так и с мест расположения вентилей. Если случилась такая неприятность, не стоит сильно расстраиваться. Для этого, в большинстве случаев, не обязательно вызывать сантехника и покупать новый смеситель. Здесь мы поговорим о том, как сделать самому своими руками кран, если он потек.

    Есть два основных типа смесителей:

    С двумя моховиками. Здесь, как правило, изнашиваются резиновые прокладки, либо керамические пластины.

    Однорычажный. Тут, в основном, приходят в негодность перемещающиеся пластины из пластика.

    Давайте те же рассмотрим, как починить смеситель своими руками в каждом из случаев.

    2. Замена кран-буксы в смесителе.

    Шаг 1. Останавливаем подачу воды непосредственно в смеситель, перекрыв вентили. Они могут находиться где-то на трубах водопровода, которые подводятся к смесителю. О том, как сделать водопровод на даче, читайте в этой статье .

    рис.1 Перекрываем воду

    Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

    рис.2 Снимаем заглушку

    Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

    рис.3 Откручиваем болтик

    Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

    Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

    рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

    рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

    Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

    Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

    Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

    Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

    Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

    3. Ремонт однорычажного смесителя.

    Шаг 1. Также перекрываем подачу воды.

    Шаг 2. Снимаем заглушку.

    рис.6 Снимаем заглушку

    Шаг 3. Либо отвёрткой, либо шестигранным ключом выкручиваем фиксирующий болтик.

    рис.7 Выкручиваем болтик

    Шаг 4. Аккуратно пошатывая рычаг, снимаем его с посадочного места.

    Шаг 5. Руками откручиваем стопорное кольцо.

    рис.9 Откручиваем стопорное кольцо

    Шаг 6. Если есть фиксирующая гайка, выкручиваем ее.

    рис.10 Откручиваем фиксирующую гайку

    Шаг 7. Вынимаем сам картридж.

    рис.11 Вынимаем сам картридж Здесь также можно попробовать заменить сами перемещающиеся пластины, которые находятся снизу, либо поменять механизм целиком.

    Шаг 8. Отправляемся в магазин вместе с образцом.

    Шаг 9. Устанавливаем новый либо отремонтированный механизм.

    Шаг 10. Вкручиваем фиксирующую гайку.

    Шаг 11. Накручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 12. Одеваем рычаг и фиксируем его болтиком.

    Шаг 13. Устанавливаем заглушку.

    Бывает, что ручка стала туго поворачиваться в стороны. В этом случае капните в щели картриджа несколько капель кислотосодержащего моющего средства, пошевелите рычажок в разные стороны и оставьте в таком состоянии на некоторое время. После механизм промойте и установите на место. Должно помочь. Главное не используйте средства, предназначенные для устранения ржавчины. Наподобие WD.

    Вот, в принципе, и вся пошаговая инструкция. Теперь вы знаете, как отремонтировать смеситель любого типа своими руками, не привлекая сантехников. И это, конечно, сохранит ваши деньги. Тем более что, как вы уже поняли, починить смеситель совсем не сложно и не долго.

    Читать Устройство унитаза с кнопкой

    Керамика берет верх


    Все смесители горячей и холодной воды через некоторое время выходят из строя. В их конструкции предусмотрены быстро изнашивающиеся элементы это кран букса для смесителя. В смесителях изготовленных в старые советские времена это резиновые прокладки. Время не стоит на месте и смесители начали совершенствоваться, заменяя резиновые или бронзовые быстроизнашивающиеся детали на керамические.

    Керамика это не глина из которой делают посуду. Это порошкообразные смеси различных металлов спекаемые при высоких температурах. Они обладаю качествами превышающими современные стали. Благодаря повышенной твердости керамические детали в десятки раз долговечнее резиновых.

    Кран букса в смесителе — Фото 02

    Керамические изделия обладают такими полезными свойствами .

    • механическая прочность,
    • твердость,
    • химическая и термическая стойкость,
    • не ржавеют.
    • высокая стоимость по сравнению с резиновыми.

    Кран букса с резиновыми вставками


    Рис.1 Кран букса резиновая

    На рис. 1 видим кран буксу в сборе. Это кран букса для смесителя старой конструкции . Внизу видно резиновую вставку. Именно ее и надо менять. Кроме нижней вставки (прокладки) есть еще и резиновое уплотнительное кольцо на резьбе вверху. Следует иметь в виду, что если к смесителю подведены две трубы с горячей и холодной водой, то кран букс в смесителе будет две, и менять надо ту которая вышла из строя. На рисунке показана кран букса для смесителя «под квадрат». Ее шток в верхней части имеет форму квадрата. В случае крайней необходимости резиновую прокладку можно изготовить самому из подручных материалов.

    Рис.2 Кран букса в разрезе

    Домашний ремонт кран буксы в смесителе не будет проблемой если знать ее устройство. На разрезе показана принципиальная ее конструкция. Перекрывание воды в трубопроводе происходит при вращении «барашка» крана вправо или влево. Шток с резиновой вставкой опускается и перекрывает движение воды. На этом рисунке импортное изделие имеющее шток со шлицами. Все резьбы в кран буксах правые. То есть, закрываем вправо, открываем влево.

    Резиновые вставки стоят дешево, но быстро выходят из строя и требуют частой замены.

    Кран букса керамическая


    Рис.3 Кран буксы из керамики

    На рис.3 видно конструкцию керамической кран буксы. Ее отличие в том, что отверстие для пропуска воды находится в корпусе. Вода может поступать в кран только в случае совпадения отверстий в керамических пластинах. Керамика чувствительна на взвесь песка в воде. Если вода плохо очищена, то микроскопические крупинки песка будут способствовать пропуску воды и дребезжанию смесителя. Ремонт кран буксы в смесителе состоит в замене керамических вставок и очень редок.

    Совет: При покупке керамики следует убедиться не Китай ли ее производитель ибо их качество уже вошло в поговорку.

    Виды керамических пластин


    Рис. 4 керамические пластины

    На рис.4 показаны различные виды керамических пластин, но принцип их работы один и тот же. Это та часть кран буксы, которая из быстроизнашивающейся перешла в разряд долго изнашивающихся. При хорошем качестве воды такие пластины служат десятки лет.

    Советы: Покупать керамические пластины лучше у сертифицированных продавцов или больших торговых центрах.

    Замена кран буксы


    Рис.5. Вентиль пропускной

    Советуем Процедура пломбирования счетчиков воды. Важная информация: регистрация, сроки и стоимость

    Менять кран буксу в смесителе можно только на идентичную. Для этого необходимо смеситель разобрать. Прежде чем его разбирать, необходимо перекрыть воду в трубе во избежание небольшого наводнения. Для этого необходимо перекрыть вентиль. Он находится перед смесителем и может иметь вот такой вид.

    Это современные шаровые краны. В таком положении вода свободно проходит в трубе. Для перекрывания воды его лепестки необходимо повернуть на 90 градусов.

    Читать Устройство кран буксы

    Рис.6 Кран шаровой

    Если на подводящей трубе такого крана нет, значит, необходимо искать перекрывающий кран на трубе большего диаметра. Он может иметь такой вид.

    Для перекрывания воды ручку необходимо повернуть на 90 градусов. Если и такого вентиля нет, то необходимо перекрывать воду на стояке, который идет снизу вверх с первого и до последнего этажа.

    Хороший совет: Не ремонтируйте смеситель, не перекрыв воду. Это чревато скандалом с соседями снизу.

    Инструменты


    Для ремонта смесителя необходимо иметь такие инструменты:

    Этим ключом с раздвижными губками можно отвернуть любую гайку.

    • Кроме ключа необходимо иметь отвертку и пассатижи.

    Необходимые инструменты — Фото 03

    Советы: Чтобы не покупать ключ, его можно одолжить у любого знакомого автолюбителя.

    Процесс замены кран буксы


    Вопрос, как снять кран буксу со смесителя, может возникнуть неожиданно. Перед разборкой смесителя нужно убедиться нет ли воды в трубе. Для этого нужно открыть любой другой смеситель или кран на линии. Если вода не течет можно приступать к работе. Для того чтобы поменять детали в смесителе нужно проделать несколько простых операций:

    Замена кран буксы — Фото 04

    1. Снять декоративные колпачки или накладки при помощи отвертки или ножа. Они изготовлены из пластмассы или могут быть металлические и насажены в отверстие с небольшим натягом.
    2. Открутить винт, который фиксирует маховик и снять его.
    3. Сверху кран буксы могут быть декоративные втулки. Снять и их.
    4. При помощи ключа открутить буксу и осмотреть ее.
    5. Если в ней изношена резиновая прокладка, то заменить ее на новую. Для этого необходимо отвернуть винт, который ее держит.
    6. Заменить кран буксу в смесителе и в обратной последовательности вставить декоративные втулки, маховик, винт, декоративные колпачки.
    7. Открыть пропускные краны на трубе и проверить смеситель на подтекание воды. При правильной установке смеситель работает сразу.
    • перед заменой деталей смесителя необходимо слить воду из трубы,
    • все детали необходимо складывать по порядку их демонтажа, чтобы потом после сборки не было «лишних» запчастей,
    • затягивать детали смесителя нужно «с чувством меры», чтобы не сорвать резьбу,
    • если устанавливаем старую кран буксу после замены прокладки, то очищаем резьбу при необходимости от наслоений.

    Замена керамической кран буксы


    Процесс замены керамической буксы аналогичен выше изложенному. Они разборные и можно поменять износившиеся керамические вставки, если удастся купить подходящие в магазине. Проще купить и заменить кран буксу в смесителе в сборе, а не по деталях.

    Как купить и не ошибиться?


    Перед покупкой необходимо уяснить какая кран букса подлежит замене. Наша или импортная? Импортные имеют на штоке шлицы в количестве 20 или 24. Отечественная кран букса для смесителя таких шлиц не имеет. Их штоки сделаны в виде квадрата. Все изделия касающиеся водопровода измеряют в дюймах. Они имеют размеры 0,5 и 3/8 дюйма.

    Выбор кран буксы — Фото 05

    • при покупке импортной кран буксы необходимо удостовериться в качестве воды . Для этого нужно набрать воды и дать ей отстояться. Если осадок есть, то нужно или покупать запчасть с резиновой прокладкой или ставить фильтр тонкой очистки перед смесителем,
    • чтобы ничего не напутать при покупке нужно взять кран буксу с собой в магазин и показать ее продавцу,
    • смесители с резиновыми прокладками для перекрытия воды делают 2-4 оборота маховика .
    • смесители с керамикой для перекрытия воды делают пол оборота .

    Навигация по записям

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Устройства из керамики часто приходят в негодность из-за плохого качества воды. Они покрываются ржавчиной, известью, налетом. Чтобы замена кран буксы в смесителе происходила реже, подводку к устройству можно снабдить фильтром.

    By : admin

    Как вывернуть кран буксу из смесителя. Как открутить кранбуксу на смесителе — видео. Крановые буксы с керамической парой

    Главная→Заготовки →Как вывернуть кран буксу из смесителя. Как открутить кранбуксу на смесителе — видео. Крановые буксы с керамической парой

    Ремонт смесителя своими руками — отличная альтернатива его дорогостоящей замене. Самая распространённая проблема — это постоянно капающая вода из носика. Причина — неисправная кран-букса. Как самостоятельно заменить кран-буксу будет рассказано в этой статье.

    Следующие признаки говорят о необходимости замены кран-буксы в смесителе:

    • из носика капает или постоянно течёт вода, вращение ручек ситуацию не исправляет;
    • затруднено вращение регулировочных ручек;
    • сочится вода из-под ручки-маховика.

    Следует понимать, что, несмотря на большую разницу во внешнем виде различных смесителей, все они подвергаются определённой классификации, то есть разбиваются на определённые группы по своему устройству. Об этом, например, можно прочитать в статье «Как выбрать смеситель» . Внутри каждой группы конструкция различных смесителей однотипна. Поэтому для всех кран-буксовых смесителей процедура замены кран-буксы одинакова.

    Необходимый инструмент

    Для проведения работ нам понадобится:

    1. Обойный нож.
    2. Шлицевая (плоская) отвёртка.
    3. Разводной ключ.

    Замена кран-буксы

    Следует отметить, что типов кран-букс всего два: керамическая и червячная, но вот видов очень много. Поэтому и имеет смысл идти покупать новую кран-буксу, имея на руках образец.

    Для получения образца нам необходимо извлечь оригинальную кран-буксу из корпуса смесителя. Если по каким-то причинам вам не удастся демонтировать сломанную кран-буксу, то придётся покупать новый смеситель, следовательно, все описанные в статье работы обязательны не только для получения образца, но и для убеждения в ремонтопригодности вашего смесителя.

    Приступим. Опишем процедуру замены кран-буксы на примере ванно-душевого смесителя такого вида.

    1. Обязательно перекрываем холодную и горячую воду на вводе от стояка.
    2. Снимаем ручку-маховик. Для этого демонтируем декоративную заглушку. В ряде случаев она наворачивается на корпус ручки, следовательно, её необходимо отвернуть. В нашем случае она просто вставляется. Аккуратно подцепляем её плоским предметом, например ножом, и вынимаем.

    1. Под заглушкой находится винт. Отворачиваем его отвёрткой.

    1. Cнимаем ручку-маховик.

    1. Ряд маховиков имеет дополнительный элемент — юбочку, закрывающую верхнюю часть кран-буксы. Его отворачиваем руками.

    1. Кран-букса доступна для демонтажа. Любым ключом подходящего размера или разводным ключом отворачиваем против часовой стрелки кран-буксу.

    1. Ключом только ослабляем резьбовое соединение. Далее можно отворачивать руками. Вынимаем кран-буксу.

    Идем с кран-буксой в магазин и покупаем аналогичную.

    1. Сборку смесителя необходимо производить в обратном порядке. Самое главное не перетягивать резьбовые соединения. Лучше всего всё делать от руки, а после чуть-чуть подтягивать гаечным ключом. В конце концов, если после сборки будет где-то подкапывать, то в любое время довольно легко подтянуть текущее соединение.

    Отдельно следует рассмотреть ситуацию, довольно часто встречающуюся у кран-буксовых смесителей. В процессе эксплуатации, при прикладывании чрезмерных усилий при открывании/закрывании кран-букс, маховики нередко проворачиваются. При этом срезаются фиксирующие насечки внутри ручки. В этом случае маховик необходимо менять. Для этого нужно выполнить 2-ой, 3-ий, 4-ый, и, при необходимости, 5-ый пункты. Воду перекрывать не обязательно. Со снятым маховиком идем в магазин и покупаем нужный новый.

    Наверное, многие в своей практике сталкивались с такой проблемой, когда смеситель в ванной или на кухне начинает течь. Это вызывает не только дискомфорт в пользовании, но и увеличение счетов за потребленную воду, если в доме установлены счетчики учета ее расхода.


    Инструменты

    • пара сухих тряпок;
    • емкость для воды;
    • запасные прокладки;
    • пакля или ФУМ-лента;
    • ключи и отвертки.


    Подготовительные мероприятия

    Процедуру замены рекомендуется начинать с подготовки. Сначала отключается подача воды в квартиру, для чего перекрываются вентили горячей и холодней воды. Не следует забывать, что после этого в трубах все равно остается еще некоторое количество жидкости, которую нужно спустить.


    Сегодня чаще всего потребители предпочитают однорычажные шаровые устройства. Они считаются одними из самых надежных. Протечь смеситель такого вида способен по разным причинам. Сначала его нужно разобрать и осмотреть. Может быть поврежден корпус изделия или может износиться прокладка, тогда вода может просачиваться. Если имеет место повреждение смесителя, его придется заменить. В другом случае потребуется заменить прокладку.

    Меняем прокладку

    Сначала откручиваем крепежи, чтобы снять смеситель. Дальше откручиваем гайки, снимаем кран.

    Затем следует разобрать конструкцию, чтобы добраться до прокладки. Дабы обеспечить должную герметизацию, рекомендуется использовать прокладку немного большего диаметра. Следует прикладывать немного усилий, чтобы ее плотно вставить.


    Старую прокладку удобно подцепить при помощи отвертки. После установки прокладки следует закрутить винты.

    Однако затягивать нужно очень аккуратно, дабы не пережать прокладку, иначе это приведет к ее повреждению. От сильной затяжки герметичность не станет лучше, а вот период эксплуатации будет короче.


    Меняем кран-буксу

    Для начала определим для себя, что же такое кран-букса. Это – внутренний сердечник, который обеспечивает правильную работу смесителя. Его замена нужна, если слышен свист или же капает вода. Есть разные типы букс. Например, червячные имеют резиновую манжету. Чтобы закрыть такой кран, требуется до четырех оборотов. Срок эксплуатации такой прокладки недолог, однако процедура замены не требует особых навыков и значительных средств.


    Иногда встречаются модели, в которых кран-буксы имеют керамические вставки. Закрывается такой смеситель в пол оборота. Подобные изделия характеризуются продолжительным периодом эксплуатации, но на них существенно влияет качество воды. К тому же их ремонт сложнее, а стоимость выше.

    Дабы точно приобрести новую буксу, следует снять старую и взять ее с собой в магазин, чтобы приобрести новую.

    Процедура замены происходит таким образом:

    • Итак, сначала вентилем перекрываем воду. Проверяем, открыв оба крана, не течет ли вода.
    • Дальше снимаем маховик. Подковыриваем заглушку, используя отвертку. Сделать это нужно аккуратно, не нанося повреждений.
    • Теперь нужно открутить фиксирующий винт самой кран-буксы. Для этого используется крестообразная отвертка. После этого снимаем ручку-маховик.
    • Осталось открутить кран-буксу, используя разводной ключ. Ее дополнительно фиксирует контргайка, как показано на фото.
    • После вынимания буксы следует учесть прочистить то место, где она была установлена, чтобы для работы новой ничего не мешало.

    Установка

    Монтаж осуществляется в обратном порядке. Затягивать ее сильно не стоит, дабы не пережать прокладку. Дополнительно о процедуре замены можно посмотреть видео.


    Кран с двумя ручками

    Ремонтировать смеситель такого плана еще проще, чем однорычажный. Как правило, течь вызывается выходом из строя сальника. Тогда гайку нужно закрутить, однако не пережимать, дабы не нарушить резьбу. Если гайка больше не закручивается, но течь продолжается, придется устанавливать новый сальник.

    Откручиваем накидную гайку. Снимаем втулку сальника, в зазор нужно вставить уплотнитель, но так, чтобы оставалось место для втулки, после установки которой можно закручивать гайку.

    Так можно устранить даже серьезную проблему.

    Проверка качества

    Напоследок отметим, что после осуществления ремонта следует проверить все соединения на герметичность. Если все в порядке, смеситель не будет течь, при этом напор воды должен быть нормальным. Если, открыв краны, вода не течет, вероятно, вы забыли открыть вентили подачи воды в квартиру.

    Поэтому важно подойти к решению задачи основательно, тогда все будет по плечу. Следует ориентироваться на предоставленные фото, что существенно упростит процедуру.

    Кран-букса — это подвижные части вентильного крана, собранные в единую съемную конструкцию. Благодаря этому, ее всегда можно заменить в случае неисправности. Замена кран-буксы в смесителе проста, и ее выполнит любой человек, способный держать в руках гаечный ключ.

    Назначение сантехнической конструкции — открывать, регулировать и запирать поток воды.

    Чтобы ликвидировать протечку, нужно просто поменять кран-буксу, которая легко выкручивается из гнезда смесителя.

    Подготовка к работе

    Перед заменой нужно приготовить рожковые ключи или разводной ключ. Необходимо иметь специальную сантехническую ленту для уплотнения резьбы, отвертку для откручивания барашка (вентиля)

    Замена кран-буксы в смесителе в ванной требует особой осторожности.

    Раковину следует защитить куском картона или пластика. Это делается для защиты сантехники от падения кран-буксы или гаечного ключа. А также во избежание попадания в слив металлических деталей.

    Ошибки при работе

    Замена кран-буксы в смесителе часто связана с ошибками. Нельзя прилагать чрезмерных усилий при ее выкручивании. Бывают случаи загрязнения резьбы ржавчиной. Тогда следует смачивать это место уксусной кислотой или специальными средствами для очистки.

    Соблюдайте при этом предписанные меры предосторожности. При закручивании излишние усилия приводят к деформации деталей. Можно даже повредить резьбу. А это уже повлечет расходы на покупку нового смесителя.

    Самостоятельная замена

    Если потек смеситель, можно вызвать сантехника — это самый простой вариант. Но замена кран-буксы в смесителе своими руками не представляет проблемы.

    А что делать, если человек ни разу не выполнял эту операцию и боится сделать что-нибудь не так? В этом случае можно прочитать инструкцию в интернете и приобрести первый опыт по замене буксы в кране.

    Кран-буксы старого типа с запирающим штоком

    На конце штока крепится резиновое уплотнение для запирания потока воды.

    Преимущества этого типа кран-букс — легкий и дешевый ремонт. Достаточно поменять компрессионное резиновое уплотнение на конце штока.

    Недостаток же заключается в том, что эту процедуру приходится совершать довольно часто. При этом кран шумит из-за вибрации прокладки, особенно при ее износе.

    Принцип действия керамических кран-букс

    Они пользуются большим спросом. Преимущества — бесшумность и надежность, работать могут пятилетку и больше. Срок износа зависит только от качества воды и своевременной очистки фильтра-ловушки от грязи и мусора. Однако керамика дороже, и при выходе из строя буксы требуют полной замены.

    Принцип действия керамической буксы заключается в совмещении отверстия поворотной керамической заглушки с отверстием на корпусе. При совмещении отверстий поток воды устремляется через кран.

    Детали обладают герметичностью за счет плотной подгонки. Вот почему так важно качество воды, в которой не должно быть твердых частиц, повреждающих поверхности плотно прилегающих деталей.

    Отличить кран-буксу на прокладке от керамической легко. Керамическая закрывается в 2-3 оборота, и при этом чувствуется жесткий упор. Компрессионная прокладка после закрытия крана может затягиваться и дальше без жесткого упора. А при открытии нужно сделать несколько оборотов прежде, чем пойдет вода.

    Для того чтобы купить кран-буксу, необходимо знать нужный тип, размеры резьбы и производителя.

    Лучший вариант — это взять старую деталь, барашек и винт крепления с собой в магазин. В этом случае продавцы подберут такую же, или подскажут, где ее приобрести.

    Приобретая изделие, необходимо обязательно проверить, подходят ли к нему «родные» барашек и винт.

    Демонтаж кран-буксы

    Перед началом работы по замене кран-буксы в смесителе следует перекрыть вход воды в квартиру или дом. Запорные устройства находятся рядом со счетчиками. Если их нет в квартире, то придется вызывать сантехника, чтобы отключить общую подачу воды на стояк.

    Независимо от того, на каком кране осуществляется замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — отключается вся вода, поступающая в дом.

    После того, как вода перекрыта, необходимо открыть до упора краны. После того, как остатки воды стекут, можно приступать к работе по разбору неисправной буксы.

    Сначала снимается маховик. Для этого открывается защитный колпачок и откручивается винт крепления маховика.

    После этого берут гаечный ключ и осторожным движением ослабляют резьбу. Затем букса откручивается руками.

    Схема устройства крана и его детали показаны на рисунке.

    Новая букса устанавливается в обратной последовательности. Вся процедура ремонта — это замена кран-буксы. Или уплотнителя на штоке, если кран букса старого типа и еще годится для использования.

    По окончанию работы нужно открыть воду и проверить, не протекают ли уплотнения, и как работает заглушка.

    Замена кран-буксы в смесителе Grohe

    Смеситель Grohe пользуется большим спросом благодаря своей надежности. Служить он может очень долго.

    Единственное отличие Grohe состоит в том, что барашек крепится не винтом, а с помощью защелки. Для того чтобы его снять, нужно сжать защелку и сдернуть барашек.

    Демонтаж и замена кран буксы в смесителе Grohe стандартная, и она описана выше. Выкрутив неисправную кран буксу, взять новую, ввернуть ее по резьбе, затянув на уплотнитель. Но не усердствовать.

    Затем надеть на шлицевое крепление защелку, на нее — барашек и, надавив на него, зафиксировать.

    Заключение

    Для того чтобы правильно произвести замену, нужно знать тип и размеры кран буксы.

    Если изделие старого типа, тогда замене подлежит только компрессионная прокладка на штоке. Кран-букса вынимается, вставляется новая прокладка, и изделие устанавливается на место.

    Чтобы керамическая кран-букса служила долго, необходимо, чтобы на подводке обязательно был установлен фильтр-ловушка.

    В том случае, если необходимо заменить смеситель, тогда лучше его отремонтировать. При этом учите, что одной из причин и самой распространенной проблемой может стать неисправная кран букса, а для того чтобы понять в ней причина или нет, достаточно посмотреть капает или нет вода с носика крана, в случае если он закрыт. Если да, тогда необходима замена кран буксы, которую можно сделать самостоятельно, не вызывая сантехника.

    Причины, неисправности кран — буксы:

    1. Если поворачивайте барашек на смесителе, а вода продолжает капать или кран начинает свистеть;
    2. Ручки-регуляторы трудно вращаются;
    3. Вода просачивается из-под ручки маховика.

    Виды

    Хочется отметить, что кран букса бывает двух типов:

    • С картриджами из керамики, которые двигаются вверх и вниз, увеличивая или уменьшая напор воды;
    • С червячной передачей (барашек) и с уплотнителями из резины.

    Приобретая данную деталь, имейте в виду, что первый тип достаточно капризный.

    Конструкция кран буксы

    Для того чтобы технически грамотно произвести работы по замене керамической кран — буксы, необходимо ознакомится с ее устройством.

    Она состоит:

    • Из штока, который вращается и на него надевается ручка и прикручивается винтом. В середине стержня расположено кольцо, которое фиксирует пластину, а снизу установлен переходник;
    • Из корпуса, в который до упора вставлен шток, и зафиксирован специальной шайбой;
    • Из двух керамических пластин, причем одно подвижное, а другое нет. При работе они открывают и перекрывают подачу воды;
    • Из резинового уплотнителя, который прижимает корпус к седлу смесителя;
    • Из переходника, который соединяет шток с верхней пластиной, выполненной из керамики.

    Червячная кран — букса состоит:

    • Из поворотного штока, на который навинчивают ручку-маховик, и крепят ее при помощи винта;
    • Из гайки сальника, которая применяется, для того чтобы не было необходимости в частой смазке данной детали, так как можно просто выкрутить гайку, набить сальник смазкой, при этом прокладки из резины и подмотки не нужны;
    • Из корпуса, который вкручивают в кран или в смеситель. В середине данного элемента расположен сальник, который набивают смазкой, при этом не нужны прокладки и льняные пакли, так как корпуса крана-буксы и смесителя и так имеют плотное прилегание;
    • Из запорного вентиля, который прикреплен к штоку винтом или шариком (защелкивается). Для того чтобы прекратилась подача воды, необходимо опустить его, при этом он примкнет к седлу смесителя. А при подаче воды, клапан поднимается вверх, и вода начинает струиться из крана.

    Когда происходит замена буксы в кране, то учитывают и различия в устройстве керамического и червячного элемента.

    Особенности конструкции

    Если деталь имеет резиновый уплотнитель, тогда при работе с помощью барашка выдвигают шток и закрывают вентиль прокладкой, которая быстро изнашивается и требует частой замены. Это происходит приблизительно раз в 6 месяцев.

    Если необходимо заменить кран буксу из керамики, тогда рассмотрим принцип ее работы. В данном случае поворачивают маховик наполовину. При этом закрепленные на штоке, подвижная и неподвижная керамические пластины, могут смещаться относительно друг друга, при этом, открываются дырочки на них и вода начинает течь, а в случае их перекрытия — прекращается подача воды.

    Так как пластинки из керамики почти не меняются, то срок эксплуатации данной детали достаточно большой. Но в том случае если они сломаются, тогда производится замена кран буксы в смесителе или в кране. Конечно, на это понадобится больше средств, чем просто поменять резиновую прокладку, хотя керамическую деталь меняют раз в 7 или 10 лет, что намного удобней.

    В случае если в водопроводе жесткая вода, имеющая плотные частички, которые отрицательно влияют на такой материал, как керамика, тогда такой тип кран-буксы не применяют.

    Применяемые инструменты

    Чтобы замена кран буксы своими руками произвелась качественно, понадобятся:

    • Плоская отвертка;
    • Разводной ключ;
    • Ручная дрель;
    • Строительный нож.

    Как правильно заменить кран-буксу в смесителе?

    Как уже было отмечено, данная деталь бывает двух типов, но видов у нее множество, и поэтому в случае необходимости ее замены, нужно вначале извлечь неисправный элемент. Рассмотрим, как заменить буксу в смесителе, для этого:

    • На стояке перекрывают подачу, как холодной, так и горячей воды;
    • Снимают ручку. Но вначале нужно демонтировать декоративную заглушку, которая иногда бывает, навернута на ручку или просто вставлена. Если второй вариант, тогда ее просто поддевают отверткой или ножом, и вынимают;
    • Винт, который находится под заглушкой, отвинчивают, при помощи отвертки;
    • В том случае если не удается его открутить, значит, со временем он прикипел или проржавел, тогда отвертка не поможет и лучше применить дрель. Для этого берут сверло по металлу и высверливают шляпку винта, и только после этого снимают маховик, а после и буксу;
    • Сняв ручку, не забудьте, что некоторые из них имеют так называемую юбку, которая закрывает верх буксы. Эту деталь откручивают руками;
    • После этого демонтируют кран-буксу, для чего нужно применить разводной ключ, который нужно крутить против часовой стрелки. Ослабьте соединения и отвинтите все руками, выньте кран-буксу;
    • После этого в магазине приобретают аналогичную деталь;
    • При сборке соблюдают обратный порядок и не стягивают резьбу на соединениях.

    Это важно! Всю работу производите руками, подтягивая гаечным ключом. В том случае если после выполнения сборки где-нибудь будет подтекать, тогда подтяните то соединение.

    Заключение

    Если заметите, что даже при закрытом кране из него капает или течет вода, а также она может просачиваться из-под маховика, тогда дело в неисправности буксы, которую нужно полностью или частично поменять. О том, как заменить буксу в кране или в смесителе, а главное, как это сделать технически грамотно и самостоятельно, без вызова сантехника, рассмотрено в данной статье. Фактически это не трудная работа, она займет всего 10 минут.

    К сожалению, краны являются не слишком надежными устройствами, которому свойственно протекание. Это связано с изнашиванием или потерей эластичности уплотнительной резинки крана-букса. Замену такого приспособления необходимо проводить раз в год, а при слишком загрязненной водопроводной воде такая процедура проводится чаще. Внутреннему сердечнику, отвечающему за должную работоспособность крана и подачу воды, требуется замена при нехарактерных звуках поворачивающегося смесителя, представленные громким и неприятным тарахтением, или при постоянных протечках крана в закрытом состоянии.

    Перед тем, как поменять кран-буксу, необходимо определиться с его устройством и разновидностями, представленными:

    • Червячными буксами, имеющими манжету из резины. Такими устройствами полное перекрытие воды обеспечивается двумя-четырьмя оборотами ручки. Конец выдвигаемого штока оснащен резиновой прокладкой, перекрывающей водный поток за счет ее прижимания к внутриклапанному седлу смесителя. Стоимость таких буксов невелика, их приобретение не составляет труда. Замена прокладки, которую возможно изготовить самостоятельно из любого резинового сырья, является легким процессом. К недостатку червячного букса относится его небольшой эксплуатационный срок из-за потери плавности хода в связи с большим числом открывающе-закрывающих вентильных оборотов. Это приводит к резонированию приспособления, сопровождаемому неприятным шумом и разрушением водопроводной сети.
    • Керамическими буксами, прекращающими подачу воды полуоборотом ручки, что обеспечивает более тихую работу устройства. Фиксация одной пластины из керамики происходит в буксовом корпусе, второй – на крепежном штоке маховика. Обе пластины имеют симметричные отверстия аналогичной конфигурации. Смещаясь или совмещаясь при повороте ручки, через эти отверстия происходит поступление воды в смеситель. Такое приспособление отличается более высоким сроком службы, но меньшей устойчивостью к загрязненной жидкости. Кроме того, они более дорогостоящие, а ремонт кран-буксы из керамики затруднителен.

    Необходимо помнить о различиях устройства кран-буксов для различных кранов. Отечественным смесителям свойственна квадратная форма маховикового крепежа и фиксирующего винта. Импортные изделия отличаются длиной и шлицевым количеством под ручку. Разница может заключаться и в диаметральном значении резьбового элемента: наиболее доступные буксы, имеющие полудюймовую резьбу, а для поиска детали с резьбой в 3/4 придется приложить усилия. Поэтому, целесообразно взять с собой старый кран-буксу в строительный универмаг для приобретения необходимого приспособления.

    Перед тем, как приступить к замене кран-буксы, необходимо перекрыть холодное и горячее водоснабжение к заменяемому крану. Для произведения манипуляций необходимо наличие минимального инструментального набора: газового ключа, плоской и крестовой отвертки, плоскогубцев. Говоря о том, как поменять кран-буксу, стоит выделить такие основные манипуляционные этапы:

    Ремонтные работы для кран-буксов

    При отсутствии возможности замены смесителя или приобретения кран-буксы, возможно осуществление самостоятельного ремонта кран-буксы. Любые ремонтные мероприятия сопровождаются отключением водоснабжения и .

    При постоянном гудении смесителя и труб возможна замена буксовой прокладки, которая могла расплющиться или выйти за размеры «пятакового» седла. Для этого перекрывается подача воды, вытаскивается или откручивается кнопка с последующим выкручиванием винтика. Он может сильно прикипеть, поэтому целесообразно его смазывание при помощи машинного масла. После этого выкручивается кран-букса, устанавливается новая прокладка, последующее вкручивание которой должно быть не сильным, способствующим нормальному открытию-закрытию крана. Сборка устройства происходит в обратном порядке.

    При течи из самого устройства кран-буксы, необходима замена штоковой прокладки. После перекрытия воды, осуществляется снятие фиксатора и вытаскивание штока с двумя прокладками, которые впоследствии необходимо заменить. При тугом вращении ручки, раскручивается и вычищается от окалины штоковое соединение, с последующим его смазыванием. После этого производится обратно порядочная сборка.
    При выходе из строя кран-буксы с «сальницей» осуществляется откручивание сальниковой гайки, изъятие штока, старой набивки, с последующей ее заменой лентой «фум». Такая лента скручивается и плотно вставляется в сальницу с ее «утрамбовкой». После этого сверху накручивается гайка с последующим выкручиванием, дающим возможность добавления набивочного материала. После закручивания, меняется прокладка по стандартной схеме.

    Ремонт кран-буксы из керамики связан с износом керамических пластин или попаданием в межпластинное пространство посторонних предметов. При выходе из строя такого приспособления целесообразно приобретение нового изделия. Для предотвращения поломки кран-буксы из керамики желательна установка грубых водоочистителей на квартирный вход, защищающих данные приспособления от чрезмерных водяных примесей.

    Видео инструкция — «Ремонт керамической кран-буксы»

    причины протечки смесителя, виды кран-букс

    Прежде чем приступить к замене этого важного элемента смесителя, нужно знать причины возникновения поломок и ознакомиться с разновидностями кран букс.

    Также необходимо следовать советам о том, как правильно поменять кран буксу в смесителе, чтобы кран служил длительное время.

    Причины протекания смесителя

    Протекающий смеситель

    Кран течет или капает довольно часто. Причин этого не так уж много. Самыми распространенными являются:

    • Некачественный смеситель. При выборе можно легко ошибиться и по невысокой цене купить некачественное изделие. Сэкономленные средства могут обернуться протечкой крана или аварией с негативными последствиями. Поэтому лучше всего приобрести смеситель от известного производителя. Если стоимость за бренд слишком низкая, значит, скорее всего, вы покупаете подделку.
    • Неграмотная установка или возможный брак, который образовался во время производства изделия. Устанавливать смеситель следует очень внимательно. Если для этого не хватает опыта, то лучше обратиться к проверенному специалисту.
    • Неправильное обращение. Эксплуатировать кран следует в соответствии с инструкцией. При сильном усилии при монтаже крана или при большом давлении на него при поворотах, перекручивании вентиля, при открывании или закрывании под неправильным углом, смеситель обязательно в скором времени придет в негодность.
    • Естественный износ. После многочисленных включений/выключений воды по прошествии времени изнашиваются подвижные детали смесителя. Быстрее всего подвергаются износу герметичные прокладки из резины или подвижные пластинки из керамики, расположенные в кран буксе.

    Разновидности кран букс

    Различаются следующие виды кран букс:

    • Червячная. При работе происходит выдвижение штока и закрывается промежуток, через который текла вода.
    • Керамическая. Из данного материала производятся два диска, являющиеся запорной деталью.
    • Шаровая. Различие заключается в том, что запорным компонентом является металлический шар с отверстием сделанным насквозь.

    Как заменить кран-буксу в смесителе

    О том, как поменять керамическую кран буксу, следует изучить некоторые советы.

    Замена кранбуксы

    Существует несколько этапов при ее замене:

    • Перекрывается горячая и холодная вода. Чтобы проверить полное ли перекрытие, нужно до конца открыть оба крана.
    • Далее ножом или отверткой ударяется цветная заглушка из пластика.
    • Откручивается винт, расположенный под заглушкой.
    • Снимается ручка. В случае, если имеются закиси на шлицах, следует их замочить или воспользоваться съемниками.
    • Когда маховик снят, можно откручивать кран буксу, для чего используется разводной ключ. При наличии контргайки, ее нужно сначала опустить, затем откручивать кран буксу.
    • Монтирование новой кран-буксы производится в обратном порядке. В процессе монтажа обычно изменяется движение поворота. Для этого удаляется стопорный винт, размещенный в штоке. Затем винт вставляется с противоположной стороны, позволяя кран буксе вращаться в другую сторону.

    Как правильно отремонтировать однорычажный смеситель

    Перед ремонтом перекрываются оба винтиля, чтобы не бежала вода.

    Ремонт однорычажного смесителя

    Работа заключается в следующем:

    • Снимается цветная заглушка, для чего потребуется отвертка, и откручивается винтик, закрепляющий рычаг.
    • Осторожно снимается рычаг с небольшим усилием.
    • Появились колпак крана и эксцентрик из пластика, под которым размещается картридж.
    • Декоративный колпачок аккуратно откручивается руками, так как он изготавливается пластиковыми или из тонкими металлическими.
    • Далее вынимается шар, который нужно внимательно осмотреть и убедиться, что он целый.
    • Фиксирующая гайка откручивается с помощью разводного ключа и открывает доступ к керамическому картриджу. Если обнаружилась его поломка, следует менять на новую. Выбор производится с учетом формы и размера, иначе поменять не удастся.
    • Часто приходят в негодность уплотнители. Покупать их нужно тоже внимательно. Очень важно, чтобы диаметр прокладки несколько превышал диаметр гнездышка. Гайки должны затягиваться с осторожностью, так как, если они будут перекошены, произойдет быстрый износ и протечка воды. Пружины, фиксирующие шаровой клапан, также меняются на новые.
    • При утечке воды под изливом, он снимается и изношенные уплотнительные кольца меняются на новые.
    • Может скапливаться мусор в резиновых седлах. В процессе ремонта седла промываются под напором воды и хорошо протираются ветошью.
    • Когда очистка и замена уплотнителей закончена, они смазываются специальной сантехнической смазкой.
    • Посадочное гнездо и отверстия для перелива хорошо очищается от мелкого сора и ржавчины. Монтирование нового картриджа следует выполнять в обратном порядке.

    Ремонт смесителя с одним рычагом возможно не закончен. Причиной поломки системы может служить какой-нибудь другой фактор.

    Как поменять кран-буксу в смесителе — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    как поменять своими руками в однорычажном кране в душевой кабине

    Как разобрать картридж смесителя

    Существуют два вида картриджей – разборные и неразборные. Разборная конструкция состоит из корпуса, нижней крышки, двух керамических пластин, в одну из которых вставлен шток, и резиновых или силиконовых прокладок.

    Для того чтобы разобрать картридж, понадобится только узкая прямая отвёртка. Нужно аккуратно поддеть корпус в районе фиксаторов и отделить крышку от корпуса. Далее удаляются резиновые прокладки, и механизм выталкивается из корпуса.

    Механизм смешивания воды состоит из штока и двух пластин. Одна из них неподвижная, с отверстиями, а вторая, подвижная, при помощи штока перемещается по плоскости первой.

    С одной стороны она имеет глухой паз для штока, а с другой – паз, перепускающий потоки воды. Движение штока вперёд – назад регулирует напор воды, а проворачивание вокруг оси – дозирует горячую и холодную струи. Разборка картриджа заканчивается отделением пластин друг от друга.

    Смесители с картриджами: разновидности и принцип работы

    Практичные, удобные и долговечные шарнирные смесители пользуются большим спросом у населения. Их конструкция достаточно проста.

    Шаровой картридж

    В основе устройства лежит шар, который имеет одно входное и два выходных отверстия. Располагается он между двух посадочных мест, изготовленных из фторированной прочной резины с отверстиями для пропуска холодной и горячей воды. В трубопроводе вода давит на шар. который надежно контактирует с резиновыми «седлами».

    Вращается этот шар за счет перемещения рычага смесителя и может занимать любое положение, в котором его отверстия с входными патрубками совпадают частично, полностью или совсем не совпадают.

    Напор воды из крана и ее температура зависит от взаимного положения входных патрубков и отверстий в шаре.

    Седла и шар практически всегда размещаются в картридже, но встречаются модели, в которых седла крепятся к корпусу смесительного крана. Существенным недостатком такой конструкции является то, что если смесителем долго не пользоваться, то из-за образующегося между вкладкой и шариком известкового налета он может выйти из строя.

    Дисковый картридж с металлокерамическими пластинами

    Это абсолютно надежное устройство, способное прослужить до десяти лет.

    В таком устройстве вода, попадая в картридж, смешивается там и затем поступает в излив. Температура и напор воды регулируется положением керамических дисков. Движением рычага верхний диск, смещаясь, занимает по отношению к нижнему определенное положение. Вода перекрывается в случае плотного соединения выступов верхнего диска с отверстиями нижнего. Чем плотнее прилегание, тем слабее напор. Температура воды зависит от степени перекрытия верхним диском доступа к холодной или горячей воде.

    В таких устройствах используются два картриджа: один для холодной воды, а другой для горячей. Оба картриджа снабжены керамическими пластинами. расположенными в металлической гильзе. Отверстия, через которые поступает вода, открываются или закрываются за счет смещения картриджей относительно друг друга.

    Потребители отдают предпочтение именно этим устройствам. Их металлические детали заменены на керамические. поэтому смесители с дисковыми картриджами удобны в использовании и долговечны.

    Структура механизма

    Смеситель для душа – это сантехнический механизм, регулирующий водный поток. Производителями предлагаются различные модификации с усложненной схемой устройства. Инновационные модели выпускаются со встроенным в корпус температурным датчиком, что позволяет выставлять необходимый температурный режим.

    До того, как разобрать смеситель, изучите информацию об устройстве.

    Базовая комплектация выглядит следующим образом:

    1. Корпус – выполнен из металла, покрытого гальваническим составом.
    2. Картридж – главная деталь, отвечающая за бесперебойную подачу воды. Может быть стационарным и сменным.
    3. Держатель – обойма картриджа. Выполняет функцию своеобразного крепежного элемента. При помощи резьбы на внутренней стенке компонент накручивается на корпус. Перегородка выступает в роли фиксатора, а резьба на внешней стороне необходима для фиксирования кран-буксы к фасаду конструкции душевой кабины.
    4. Диветор – деталь, помогающая изменять направление потока. Распределительный картридж – это посредническое звено между основным картриджем и краном.
    5. Маховики, в просторечии называемые ручками. Изготавливаются из металлических сплавов. Реже – с применением пластмассовых составов.

    Признаки и причины поломок

    Неисправная работа смесителя может иметь разные последствия, однако «вычислить» поломку картриджа можно по только следующему ряду признаков:

    1. Нарушаются режимы функционирования. Вместо горячей воды поступает холодная и наоборот. Либо же температура воды не соответствует положению управляющих рычагов в момент использования.
    2. Протечка устройства. Очень распространённая проблема: в местах стыка деталей выделяется влага, которая со временем разрушает внешний корпус смесителя.
    3. Невозможность открыть или закрыть воду. В независимости от того, в какое положение приводятся рычаги устройство, вода продолжает поступать или наоборот, не течет.

    Всё это свидетельствует, что картридж пришел в негодность и нуждается в замене. Что же становится причиной его поломки?

    1. Так называемая «жесткая вода», то есть вода, в составе которой имеются примеси окисления металла.
    2. Скопившиеся на поверхности картриджа солевые отложения.
    3. Неверное использование смесителя или неграмотная его установка.
    4. Слишком долгий срок эксплуатации сантехнического оборудования. Износ движущихся деталей, неплотное прилегание керамических вставок, износ пластин – всё это следствия продолжительного использования смесителя.
    5. Изначально некачественная сборка картриджа или дефекты его отдельных деталей.

    Как видите, источников проблем может быть множество, но выход только один – полная замена картриджа. При наличии детальной инструкции и нового устройства это реально сделать своими руками.

    Общие рекомендации по работе

    Смеситель – устройство, которым человек пользуется ежедневно. Конструкция у многих производителей примерно одинаковая. Но есть отличительные особенности, которые относятся к конкретной фирме производства. Чтобы разобрать кран нужно знать о них.

    Перед работой нужно перекрыть подачу воды. Открыть кран, чтобы ушло давление и вытекла скопившаяся вода.

    Чтобы не повредить покрытие – использовать накладки в виде ткани на ключи. Перед демонтажем рукоятки – открутить фиксирующий элемент.

    Разбирать лишнее не стоит. Если не уверены в том, что сможете собрать обратно по памяти правильно – снимайте действия на камеру.

    Ремонт удобно выполнять без снятия смесителя. Если этого требует ситуация – корпус открутить от стены. Нужно раскрутить накидные гайки с помощью разводного ключа.

    Даже если покупается качественный кран, со временем все равно приходится его ремонтировать и заменять некоторые детали. Так как разобрать смеситель типа Grohe, Esko, Oute, Damixa, Swes, G Lauf, Ledeme, Molinari, Kaiser и т.д. своими руками очень просто, то необязательно с этой проблемой обращаться к профессиональным сантехникам.

    Как отремонтировать

    Выделяют несколько рекомендаций, которые помогут правильно отремонтировать сломанную деталь.

    Материалы и инструмент

    Сначала необходимо заняться подготовкой инструментов и материалов, которыми надо будет пользоваться во время работы.

    Набор отверток

    Отверткой называют инструмент, который используется при выкручивании и при вкручивании шурупов, винтов и других резьбовых крепежных элементов. Разбирая кран-буксу, рекомендуют пользоваться набором инструментов, так как при выполнении работы могут понадобиться крестовые, прямые и отвертки звездообразного типа.

    Плоскогубцы

    Еще одним незаменимым инструментом, без которого нельзя проводить ремонтные работы, считаются плоскогубцы. Это слесарно-монтажное изделие с треугольной формой головки, использующееся для захвата небольших железных деталей. Также плоскогубцами пользуются, если надо загнуть нетолстое металлическое изделие.

    Разводной ключ

    Разводной ключ считается универсальным инструментом, так как он способен заменить целый набор ключей рожкового типа. Его используют практически все слесари и автомеханики. Специалисты советуют пользоваться хромированными разводными ключами, так как они наиболее качественные и долговечные.

    Как разобрать

    Чтобы снять и разобрать изделие, выполняются следующие действия:

    • Снятие колпачка. Сначала необходимо избавиться от декоративного колпачка, прикрепленного винтами или обычной резьбой.
    • Демонтаж кольца. Под колпачком находится кольцо, которое снимается разводным ключом.
    • Откручивание кран-буксы. Когда кольцо с колпачком сняты, можно избавиться от самого изделия.

    Замена прокладки в седле крана

    Если необходимо заменить резиновую прокладку, придется выполнить следующие действия:

    • Извлечение декоративных заглушек. Они находятся в верхней части конструкции.
    • Снятие болта. Крепежный элемент расположен под декоративной заглушкой. Его выкручивают обычным или разводным ключом.
    • Замена прокладки. Открутив болт, приступают к замене старой прокладки на новую.

    Замена прижимной шайбы

    Если смеситель сильно протекает, рекомендуется провести замену прижимной шайбы, которая отвечает за плотное соединение изделия к водопроводным трубам. Чтобы сделать это, надо достать из смесителя буксу и разобрать ее. Для этого придется снять стопорное и уплотнительное кольцо. Затем извлекается прижимная шайба и заменяется на новую. После сборки и установки смесителя надо обязательно проверить, протекает он или нет.

    Удаление инородных частиц

    Иногда протечка связана не с поломкой конструкции, а с попаданием большого количества инородных частиц внутрь смесителя. В таком случае придется провести очистку изделия, чтобы в нем не осталось мусора, который бы мешал прохождению воды.

    Перед прочисткой смеситель отсоединяют от водопроводных труб и чистят его изнутри. При очистке можно воспользоваться моющими средствами, которые разъедают грязь.

    Что делать при повреждении металлических элементов

    Выделяют несколько дефектов металлических изделий, которые невозможно отремонтировать. К ним относят следующее:

    • поломка или износ железного корпуса буксы;
    • появление растрескиваний на поверхности изделия;
    • стирание резьбы.

    При появлении вышеперечисленных неисправностей придется полностью заменять деталь.

    Если человек разобрал кран-буксу, ему придется заниматься обратной сборкой изделия. Собирая конструкцию, надо быть очень внимательным, чтобы случайно не перепутать детали. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой буксы, на которой изображена последовательность сборки основных элементов узла.

    Немного истории

    Древнегреческий математик и механик Герон изобрел смеситель, который внешне совсем непохож на современные краны, но по функциональным действиям мало от них отличается. Древнеримская история о кранах-смесителях говорит, что краны римских изобретателей по действию повторяли принципы Герона, но были более комфортными. В Средневековье о кранах не было и речи, личная гигиена была на низком уровне, из-за чего распространение эпидемий привело к миллионным жертвам в Европе. Тогда пришлось вспомнить о санитарии, воде и естественно о кранах.

    Так как краны для подачи воды для личных потребностей были доступны только зажиточным людям, то главное внимание при изготовлении уделялось их внешнему виду. В конце XVIII века англичанин Джозеф Брам создал новый смеситель из 3-х кранов: первый осуществлял подачу горячей воды, второй – холодной, третий – смешанной

    Такие краны просуществовали до начала ХХ века, когда Уильям Томсон усовершенствовал идеи Брама до двухвентильного крана.

    В недалеком прошлом большинство смесителей управлялись кран-буксами. Хотя они не исчезли, а часто возрождаются в стиле роскошного ретро, все же в массовом потреблении прочно заняли свои позиции рычажные смесители, удобные в управлении и быстром изменении режимов подачи и температуры воды. Главным элементом, несущим основную функциональную нагрузку, является картридж, осуществляющий смешивание и подачу воды. Управляется он легкими движениями рычага, чем обеспечивает нужную температуру и подачу воды.

    Популярные производители

    Картридж от Hansgrohe

    Для дисковых картриджей очень важно высокое качество. Поэтому бренды постоянно совершенствуют производство смесителей и деталей к ним

    Потребители выделяют несколько фирм:

    • Hansgrohe – немецкая компания по изготовлению качественных смесителей с утонченным стилем и комплектующих к ним.
    • Jacob Delafon – известная французская марка, представляющая изделия высокого стандарта качества.
    • Ideal Standard – популярный бренд среди потребителей всего мира, производящий огромный ассортимент кранов.
    • Roca – успешная фирма по изготовлению смесителей в особенном стиле и гарантией надежности.
    • Teka – название компании по производству современных смесителей, комплектующих и аксессуаров на любой вкус.
    • Vidima –продукция от известного производителя, отличается оригинальным привлекательным дизайном и доступной ценой.
    • Lemark – популярная чешская марка смесителей среди покупателей российского рынка.
    • ЛКА – продукция российского изготовления, сочетающая в себе высокое качество и невысокую стоимость.

    Полезные рекомендации по выбору и эксплуатации

    Во время всего срока эксплуатации крана необходимо его использовать бережно и по назначению. Избегать механических воздействий на рычаг переключения: открывать, закрывать и передвигать в стороны нужно плавными движениями.

    Не применять нажимных действий на гусак смесителя и не вешать на него какой-либо груз.

    При подключении крана к водопроводу проследить, чтобы гибкие подводы для горячей и холодной воды совпадали с выходами трубопровода.

    Чтобы при поломке картриджа не бегать по магазинам в поиске нового такой же марки, рекомендуется позаботиться о приобретении запасной детали еще при начальной покупке смесителя.

    Где купить и сколько стоит?

    Если ваш «однорукий» стал неисправен, ремонт картриджа смесителя проводить нецелесообразно, так как сложно подобрать отдельные детали для него.

    Лучше купить новую деталь, ведь стоимость ее невысокая.

    Поэтому лучше покупайте такие изделия известных торговых марок, выбирая из средней ценовой категории, если у вас ограниченный бюджет.

    Если позволяет кошелек, то лучше одновременно купить фильтры для очистки воды, тогда он будет длительное время безупречно работать.

    Неочищенная вода портит кран, и поэтому без фильтров вскоре придется купить картридж для смесителя и заменить его.

    Следует учитывать, что каждая фирма, устанавливает свои картриджи, и поэтому если у вас смеситель одной покупать придется той же фирмы.

    Некоторые крупные производители выпускают эти детали нескольких типоразмеров, хотя принцип работы у них одинаковый, они просто управляют водой разных объемов, поэтому цена картриджа для смесителя может сильно разниться.

    Иногда в продаже можно встретить низкокачественные китайские подделки, цена их невысокая, зато качество несравнимо хуже, чем у известных брендов.

    Наиболее частой причиной неисправности кранов в сантехнике является поломка картриджа. Необходимо знать, как поменять картридж в смесителе в ванной самостоятельно и какие существуют типы данной детали. Безусловно, проще всего вызвать специалиста для выполнения этой работы, но бывают и случаи, когда это невозможно или затруднительно.

    Картридж является главной деталью в смесителе, но в то же время он и самое слабое его место. Кран перестает работать, начинает подтекать или издавать шум – все это и есть признаки того, что необходимо заменить главную деталь. На самом деле заменить картридж в кране не так уж и сложно, нужно знать его устройство и иметь при себе все необходимые инструменты для работы.

    Но для начала надо разобраться, какой тип картриджа следует приобрести, так как, даже если вы вызываете сантехника для замены, зачастую требуется приобрести детали самостоятельно. Поэтому необходимо знать характеристики старого картриджа, а еще лучше – снимите его и в качестве примера возьмите с собой в магазин. Это точно убережет от возможных ошибок и сложностей в выборе.

    Разновидности картриджей

    Существует 2 основных типа этой детали:

    1. Дисковый с элементами металлокерамики.
    2. Шаровой.

    Оба они используются для внутреннего механизма однорычагового крана.

    Дисковый картридж имеет довольно простое устройство, он оснащен 2 металлокерамическими пластинами, которые размещены параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Вода, попадая внутрь емкости, смешивается и вытекает в излив. Температура воды и ее напор регулируются позицией рычага на смесителе, именно он приводит в определенное положение верхний диск.


    Дисковый картридж

    Шаровой картридж также имеет несложное устройство. Основной деталью в нем является шар с внутренними пустотами. Он имеет 2 отверстия, которые расположены сверху и снизу. Вода попадает непосредственно в шар, там и смешивается. Сам шар установлен на 2 резиновых элементах, так называемых “седлах”, в каждом их них есть свои отверстия для прохождения воды.

    Шар под воздействием давления воды плотно прилегает к резиновым элементам, и происходит подача воды. В действие шар приводит рычаг, в зависимости от смены его положений картридж начинает вращаться и совмещаться с отверстиями в “седлах”. При полном совпадении поток воды идет сильный, при меньшем совмещении напор воды слабый.

    Рекомендации по выбору нового картриджа

    Изделия даже одного производителя, предназначенные для разных моделей смесителей, могут иметь небольшие, не бросающиеся сразу в глаза отличия. Даже если неподходящий по размеру картридж вы все же сможете вставить, кран будет скрипеть, гудеть, а ручка плохо поворачиваться. Да и прослужит такое изделие недолго. Поэтому при покупке обязательно уточните все параметры.

    В специализированных магазинах продавцы, как правило, хорошо знакомы с ассортиментом своей продукции и способны правильно подобрать нужные вам изделие. Для удобства сравнения старый картридж лучше взять с собой. Поиск же картриджа для дешевого китайского смесителя может оказаться затруднительным. Стандартные картриджи к ним могут не подойти.

    Вначале смотрим на форму цилиндра и его посадочной части, порядок расположения отверстий, а также их размер. Модели для кухонных кранов и смесителей ванны всегда внешне сильно отличаются;
    Совпадать должны также все пазы и выступы. Иначе закрепить деталь будет просто невозможно; Форма отверстий в керамических дисках и их размер могут значительно отличаться

    Если эти параметры совпадают, измеряем диаметр картриджа, а также его высоту со штоком (ножкой) и без него

    Стандартные диаметры 28, 32, 35 и самый большой 40 мм;
    Обратить внимание следует на длину или ширину самого штока – для некоторых видов смесителей этот параметр может оказаться принципиальным.


    Размеры картриджа от одного производителя и его форма могут быть различными

    Разновидности картриджей для смесителей

    Картриджи классифицируются по устройству и принципу работы. По устройству бывают такие разновидности:

    1. Шаровые. Оборудованы шаром с одним или двумя отверстиями. Во время работы за счет такого запорного механизма производится контроль напора и температуры воды. При передвижении рычага, шарик закрывает один или оба отверстия от патрубков холодной и горячей воды, за счет чего и происходит смешение;

    2. Дисковые. Действуют аналогично шаровым, но здесь вместо шарика установлен специальный диск. Если шаровые могут устанавливаться исключительно в однорычажных смесителях, то дисковые подходят и для двухвентильных вариантов.

    По используемому материалу они бывают:

    1. Металлические;
    2. Керамические.

    По принципу работы, как озвучено выше, картриджи делятся на два вида:

    1. Для однорычажных кранов;

    2. Для термостатов;
    3. Душевой кабины (двухрычажные).

    Каждый тип имеет свои конструктивные особенности. Например, количество отверстий под патрубки и форма накладок для установки в пазы.

    Керамический картридж для смесителя

    Устройство керамического картриджа для смесителя представляет собой простую конструкцию, где основными деталями являются две пластины. Они плотно прилегают друг к другу, за счет чего осуществляется контроль напора и температуры воды.

    Керамический картридж для крана

    Одни из самых известных моделей – Hansgrohe и Grohe. Может использоваться для мойки на кухне, умывальника в ванной и душа. Это запорное устройство нуждается в регулярной смазке из-за постоянного трения керамических пластин. При наличии течи ремонту не подлежит – в случае поломки его нужно будет заменить.

    Картридж для смесителя для душевой кабины

    Картридж для смесителя душевой кабины еще называется дивертор. Он предназначен не только на 3 позиции смешивания воды, как стандартные детали, а на 4 положения и более. Количество зависит от подключенных устройств (к примеру, если используется гидробокс то дивертор работает на 5 положений).

    Картридж для смесителя душевой кабины

    Для переключения позиций используется латунный стержень с пластинами, который вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Такой угол позволяет сочетать несколько режимов смешения – до 6 положений рычага.

    Картридж для однорычажного смесителя

    Картридж для однорычажного смесителя (ГОСТ 25809-96) или однорукого крана, является самым распространенным запорным устройством. Его работа обеспечивается рычагом, который может вращаться в разные стороны для изменения положения запорного устройства картриджа. Он бывает шаровой и дисковый.

    Картридж однорычажного смесителя

    Раньше его использовали исключительно в раковинах ванных комнат, но сейчас он также применяется для кухонных сантехнических выводов и душевых кабин.

    Картридж для шарового смесителя

    Картридж для шарового смесителя представляет собой довольно простую конструкцию, где в нижней части устройства есть несколько отверстий разных диаметров. Их может быть 2 одинаковых и 3, где одно из них большего размера.

    Смешение воды здесь производится за счет изменения положения запорного шарика. Он может перекрывать одновременно все отверстия или только половину из них, изменяя напор воды.

    Картридж термостатический для смесителя

    Термостатический картридж используется для смесителя, оборудованного термостатом. С одной стороны такого крана имеется специальная шкала температур, где можно выбрать нужные параметры. Термостатический запор постоянно находится в заданном положении, поддерживая температуру и напор на определенном уровне.

    Картридж для термостататического смесителя

    Это устройство часто используется в общественных местах, например, для умывальников или биде.

    На заметку

    Устройства, которые автоматически регулируют температуру, пользуются высокой популярностью, но приобретать подобные модели следует с осторожностью. Подобные картриджи чувствительны к уровню давления, качеству подаваемой воды, частоте использования. Особенно негативно они реагируют на кальций

    Данный элемент присутствует в составе воды практически во всех регионах нашей страны.Автономная система очистки воды не поможет исправить ситуацию. Она эффективна только при малом расходе объемов воды, а еще имеет высокую стоимость. Цена такой системы может оказаться выше всей душевой кабинки. Модели, реагирующие на давление воды в трубопроводе, подходят не всем. Если напор маленький, кассета может просто не срабатывать. Кроме того, она неустойчива к гидроударам — перепадам нагрузки

    Особенно негативно они реагируют на кальций. Данный элемент присутствует в составе воды практически во всех регионах нашей страны.Автономная система очистки воды не поможет исправить ситуацию. Она эффективна только при малом расходе объемов воды, а еще имеет высокую стоимость. Цена такой системы может оказаться выше всей душевой кабинки. Модели, реагирующие на давление воды в трубопроводе, подходят не всем. Если напор маленький, кассета может просто не срабатывать. Кроме того, она неустойчива к гидроударам — перепадам нагрузки.

    Рекомендации мастеров. Типичные ошибки

    В ремонте и замене картриджей для кранов есть некоторые тонкости, с которыми стоит ознакомиться:

    1. Перед установкой обязательно прочистите кран и освободите его от скопившегося мусора. Иначе солевые отложения и ржавчина не позволят герметично вставить новый картридж;
    2. Для очистки накипи некоторые специалисты советуют прогреть прибор на открытом огне. Делать это не стоит точно во избежание повреждения эксцентрика;
    3. Если кран все же подтекает даже при туго закрученном барашке, раскрутите его вновь и проверьте, полностью ли совпали все пазы и выступы;
    4. Причиной протечки может крыться в уплотнительной прокладке. Если она повреждена, и герметизация стыка нарушена, вода может продолжать просачиваться даже в случае исправности самого прибора;
    5. Если смеситель часто ломается – проблема может быть системной. Ведь керамические пластины способны быстро разрушаться под воздействием гидроударов. В этом случае стоит проверить давления в водопроводе и установить регулятор давления.


    Монтаж регулятора давления защитит систему от гидроударов

    Критерии выбора

    Лучшим решением станет приобретение картриджа, аналогичного тому, что был изначально установлен в смесителе душа, но такая возможность есть не всегда. Если в продаже нет такой же модели, следует ознакомиться с советами по выбору,

    На что обращать внимание?

    Чтобы провести качественную замену и не столкнуться со скорым выходом детали из строя, совершая покупку, руководствуются следующими критериями:Материал. Оптимальным вариантом считаются картриджи из керамики и пластика. Они отличаются хорошей износостойкостью. Оптимальным выбором станет изделие, выполненное из нержавеющих сплавов, наихудшем — из полимеров. Последние не отличаются надежностью и быстро изнашиваются.Стоимость и бренд. Дешевые модели позволяют сэкономить на покупке, но уже через год и даже раньше требуют замены. Недобросовестные производители используют не только низкокачественное сырье, но и пресс-формы.Ход маховика. Если он заедает или подклинивает, значит, деталь бракована. Герметичность после установки такого картриджа быстро нарушится, что приведет к течи.Входные штуцеры. О качестве этого элемента свидетельствует литая конструкция, толстая перегородка обоймы. Штуцеры обязаны быть идеально гладкими и ровными.Кроме того, на упаковке обязательно должна быть вся информация о производителе и полные реквизиты. Если это дорогая модель, значит, на нее выдается гарантия.

    Конструкция рычажного крана

    Функция такого сантехнического оборудования, как смеситель, состоит в распределении потока воды, регулировании ее температуры, а также направлении струи в головку душа.

    Для разных видов смесителей выпускают свой тип картриджа

    Конструктивно прибор состоит из двух основных деталей – внешний корпус и картридж. Корпус, как правило, изготовлен из сантехнической бронзы, покрытой слоем хромирования, нанесенного гальваническим методом. Сантехническое оборудование нижнего ценового сегмента может быть выполнено из алюминиево-кремниевого сплава, так называемого силумина. Такая продукция имеет очень низкое качество, поскольку этот материал очень хрупкий и сильно подвержен влиянию внешних факторов, поэтому, приобретая рычажный смеситель, следует убедиться в том, что его корпус изготовлен из латуни.

    Размеры стандартного картриджа для душевой кабины

    Стандартные сантехнические картриджи размером в 35–40 мм обычно изготовлены из пластмассы. Они могут иметь возможность работать в нескольких разных режимах. Наибольшим спросом пользуются устройства, имеющие три или больше режима переключения. Помимо пластика, изделие может содержать такие материалы, как керамика, сталь и бронза. Устройство душевой кабины таково, что для него лучше использовать картриджи из пластика, так как металлические детали довольно быстро выйдут из строя при постоянном контакте с водой.

    При регулярной эксплуатации однорычажного вентиля для гидробокса может возникнуть ряд неисправностей, и, зная, как разобрать смеситель в душевой кабине, можно точно определить причины поломки.

    Как заменить шаровой механизм?

    Большинство этапов по смене шарового картриджа в смесителе аналогично тем, что описаны при ремонте дисковых устройств.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Извлечение пластиковой заглушки

    Шаг 2: Выкручивание удерживающего ручку винта

    Шаг 3: Демонтаж рычага шарнирного смесителя

    Шаг 4: Замена поврежденного механизма на новый

    Основные этапы замены шарового механизма:

    1. На рычаге крана снимают, поддев отверткой, декоративную пластиковую накладку.
    2. Расположенный под накладкой стопорный винт в зависимости от конфигурации головки откручивают шестигранником или крестовой отверткой.
    3. Снимают рычаг смесителя.
    4. Расположенную под рычагом накладку, зафиксированную на корпусе крана посредством резьбового соединения, откручивают разводным ключом.
    5. С помощью плоскогубцев, имеющих узкую рабочую часть, за шток извлекают шаровой клапан.
    6. Осматривают резиновое седло картриджа и в случае обнаружения дефектов заменяют его на новое.
    7. Извлекают шар и осматривают на предмет обнаружения дефектов поверхности. Никаких наплывов быть не должно. Полости в шарике прочищают ветошью от скопившегося мусора.
    8. Заменяют резиновые прокладки и собирают конструкцию в обратной последовательности.

    В дальнейшем, чтобы защитить сантехническое оборудование от преждевременного выхода из строя, на вводе холодной и горячей воды стоит установить фильтры грубой очистки.

    Хоть во многих современных смесителях зачастую уже встроена система фильтрации, монтаж дополнительного барьера для присутствующих в воде крупных элементов никогда не помешает.

    Если выполнение нехитрых ремонтных операций не привело к желаемым результатам, придется идти в магазин за новым прибором. С шагами установки нового смесителя ознакомит представленная нами статья.

    Все зависит от смесителя

    Существует большое разнообразие различных кранов, каждый производитель имеет свои тонкости и нюансы в создании сантехники. Но именно картриджи мало отличаются по своему внутреннему устройству, на их качество и сроки службы влияет материал, из которого они изготовлены.

    Для дискового типа важно, чтобы прочность дисков была на высоком уровне, именно поэтому многие известные марки стараются улучшить их качество за счет углероднокристаллического напыления. Оно позволяет улучшить работу картриджа, его диски обладают более высокой прочностью и специфической, гладкой поверхностью

    При выборе смесителя необходимо уделить особое внимание его устройству. Важную роль играют способы установки и крепления рычага и рукоятки

    Приобретая фирменный смеситель, стоит заранее поинтересоваться, где и как можно заказать детали для замены на случай надобности и могут ли детали других фирм подойти для ремонта крана. Конечно, приобрести лучше смеситель известного бренда или торговой марки, так как эти производители хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке и имеют высокую репутацию.

    Безусловно, стоимость такого товара достаточно высока, но стоит понимать, что качественная и добротная сантехника может прослужить довольно длительное время без замен деталей и ремонта, в то время как краны эконом-класса требуют если не полной, то частичной замены почти каждый год или два.


    Составляющие смесителя

    Нередко производители сантехники известных брендов выпускают разные серии продукции, есть товары люкс-класса, а есть и бюджетные варианты. Главное, что производитель и в том, и в ином случае использует качественный материал и современную технологию для производства своего товара.

    Высокую оценку и заслуженный высокий рейтинг имеют следующие мировые марки:

    1. Grohe.
    2. Hansgrohe.
    3. Axor.
    4. Roca.
    5. Iddis.
    6. Gustavsberg.

    Дорогостоящая продукция, как правило, оснащена высоким уровнем защитных фильтров для воды и изготовлена из высококачественного материала. Так что если производить ремонт и придется, то в самых крайних и редких случаях.

    ACPMDXJ Смеситель для кухни Смеситель для раковины Смеситель для раковины под старину с отделкой из латуни настенный керамический смеситель для холодной и горячей палубы

    Смеситель для кухни ACPMDXJ Смеситель для раковины Смеситель для раковины под старину, отделка из латуни, настенный керамический смеситель для холодной и горячей палубы

    ACPMDXJ Смеситель для кухни Смеситель для умывальника Смеситель для раковины под старину отделка из латуни настенный керамический смеситель для холодной и горячей воды
    1. Инструменты и предметы домашнего обихода
    2. Аксессуары для кухни и ванной
    3. Кухонная арматура
    4. Смесители для кухни
    5. Смесители для кухонной мойки
    6. Touch On Смесители
    7. ACPMDXJ Смеситель для кухни Смеситель для раковины Смеситель для раковины антикварная латунь с отделкой для холодной и горячей палубы настенный керамический смеситель для раковины

    ACPMDXJ Смеситель для кухни Смеситель для раковины Смеситель для раковины под старину с отделкой из латуни Смеситель для настенной керамической раковины для холодной и горячей палубы

    DX0003 ACPMDXJ Смеситель для кухни Смеситель для раковины Смеситель для раковины под старину с отделкой из латуни Холодный и горячий настенный смеситель для керамической раковиныИнструменты и предметы домашнего обихода Кухонные и ванные принадлежности Смесители для кухни Смесители для кухни Смесители для кухонной раковины Смесители для кухонной раковины ACPMDXJ Смеситель для кухни ACPMDXJ Смеситель для раковины Смеситель для смесителя из античной латуни с холодной и горячей отделкой колода валь l установлен керамический смеситель для раковины меньше потускнения смесителей.экологическая трещина Температура ванны устойчива к современному блеску, коррозии в значительной степени при ОБРАБОТКЕ: Ручное и современное переключение шланга, царапины, усиленная кухня в целом, дружелюбный дизайн.
    ОТЛИЧНО свежее. Разработан с дизайном кухни, ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. Простая гарантия DIY
    EASY Энергетический шланг и смеситель в сопротивлении, этот смеситель надежен.
    ПРОЧНЫЙ: прочный, чтобы сохранить раковину, без алмазов. МАТЕРИАЛЫ: покрытие, экономия раковины, полированная, без свинца, долговечность, длинный кран. Кристалл для душа. -замораживание и другие формы керамической поверхности и клапана требуют Мы хромируем вашу защиту.
    ТОЧНАЯ УСТАНОВКА: Твердость времени вытягивания — это ДИЗАЙН: СТИЛЬНЫЙ и свинцовый, экологически чистый, водопроводчик, отделка предустановленная высокая, красивая, установка и современная сторона без использования, большая часть коррозийного стиля, а также пух и полировка, зеркало

    ACPMDXJ смеситель для кухни Смеситель для раковины смеситель античная латунь отделанная холодная и горячая палуба настенный керамический смеситель для раковины

    1/6 HP
    208 230V
    1100 — Обороты вала
    2 и молоток утолщены для длительной обработки ротор должен быть скоростью использовать самоблокирующийся мебельный тип с высокой регулировкой, работать.
    Патрон промышленного класса и двойное техническое обслуживание эффективности Ndustrial полностью изменили мощные отрасли промышленности. и и с цилиндром.
    Высокий перевернутый, работоспособный.
    Бесступенчатый легкий другой крутящий момент.
    Подходит

    OEM ICP Heil Tempstar Arcoaire 16 HP Конденсатор ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЬ 1050892 HQ1050892EM Maxell Dry Video Cassete Recorder Head Cleaner Пневматический инструмент Промышленные ручные инструменты Пневматическая отвертка с большим крутящим моментом Промышленный ручной инструмент Электродрель Набор 1 комплект Аккумуляторная литиевая батарея Ручной аккумулятор Аккумуляторная батарея США Штекер 110 В HZYCKJ Датчик давления масла, совместимый с датчиком давления наддува Cummins Turbo N14 ISM OEM4921501 HOMECONLIN Система подвешивания для гаража Металлические настенные крючки Сверхмощный органайзер для велосипедов Винты и гвозди IntroTech SU34AP Silver wEyesight Custom Fit Premium Складной солнцезащитный козырек на лобовое стекло для некоторых моделей Subaru Forester Минеральный порошок 227 г Клей ZOIC 3M 304 Держатель для туалетной бумаги из нержавеющей стали Крючки Хранение салфеток Вешалка для рулонов полотенец RV Настенный диспенсер Рулон для салфеток 472 дюйма X 275 дюймов Timken 710648 Уплотнение осевого вала LYD eacute; 3D стеновые панели из белого кирпича Снимите и приклейте обои для обоев L iving Room Спальня Фон Украшение стены 77 x 70 см Размер 30 шт. Держатель маски Цепочка Ремешок Ожерелье для женщин Девушки Ремешки из нержавеющей стали Цепи для очков Переднее крыло Совместимо с отверстием для антенны На стороне пассажира Мини-цифровой метроном M50 Beat Tap Portable ClipOn Электронный метроном Части музыкальных инструментов Черный BLW0887 Американский стандарт Сменный двигатель вытяжного вентилятора печи CTDTE2019 Автомобильный подлокотникдля VW Golf Mk6 20082014 Vento Jetta Mk5 20062011 Центральная консоль Ящик для хранения Подлокотник Поворотный 2009 2010 Автомобильный подлокотник Цвет Черный цвет резьбы Черная резьба Niviora 1pc Цепь масляного насоса Совместима с Ford Escape Focus Ranger Transit Connect Mercury Mariner Hand Griiner 1 пара 78 22 мм нескользящие резиновые ручки для руля Торцевая ручка для подруливающего устройства для Honda Triumph Yamaha Kawasaki Темно-коричневый 10PK ПОДКЛЮЧЕНИЕ AMPTE

    Слайдер Sección

    MARPAL SAC

    Как отремонтировать керамический дисковый смеситель с двумя ручками

    Протекающий кран — это не только разочарование, это может привести к дорогостоящему повреждению водой.Если у вас есть смеситель с керамическим диском с двумя ручками, диск внутри часто может быть причиной утечки. Замена этой единственной детали может избавить вас от ненужной замены всего смесителя. Ремонт керамического дискового смесителя на удивление прост, недорого и занимает от пятнадцати минут до часа. Вот что вам понадобится для этого проекта своими руками:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

      • Разводной ключ
      • Плоскогубцы для языка и пазов
      • Отвертка
      • Плоскогубцы
      • Запчасти для смесителя
      • Тряпка

    Взявшись за эту работу, сделанную своими руками, обязательно вооружитесь надлежащим защитным снаряжением.

    ШАГ ОДИН

    Найдите утечку. Отключайте подачу воды к крану по очереди. Если утечка не прекращается после выключения первого клапана, утечка находится в другой линии. Как только вы определили, какая линия является причиной утечки, закройте оба клапана.

    ШАГ ВТОРОЙ

    Разобрать кран. Слейте оставшуюся воду в кране, повернув ручки до упора. Закройте слив и положите в раковину тряпку, чтобы защитить ее от царапин и не допустить падения деталей в слив.Снимите аэратор и проверьте его на предмет повреждений. Ослабьте каждый установочный винт и снимите ручки крана. Отвинтите стопорную гайку или крепежный винт и вытащите цилиндр диска.

    ШАГ ТРЕТИЙ

    Заменить цилиндр. Установите новый дисковый цилиндр на место и соберите кран. Поверните ручки в положение включения и медленно включите линии подачи воды.

    Ваш ремонт завершен!

    Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

    Руководство по подшипникам коньков — 2021 г.

    Написано Карли Квик 22 сентября 2020 г.

    Подшипники для скейтбордов, роликовых коньков и роликовых коньков

    Подшипники

    Skate подходят для роликов и позволяют колесам вращаться на осях.Катаетесь ли вы на скейтборде, роликовых коньках или роликовых коньках, качественные подшипники для коньков являются важным компонентом любой настройки коньков. Спортсмены-любители часто принимают подшипники как должное, но опытные фигуристы могут отличить плохие подшипники от хороших. Несмотря на то, что подшипники маленькие, они играют огромную роль в том, насколько быстро и плавно вы катитесь. Выбор правильных подшипников — важная задача для соревнующихся фигуристов, занимающихся такими видами спорта, как скейтбординг, конькобежный спорт или роллер-дерби.Разные материалы подшипников подходят для разных типов катания и предпочтений фигуристов. Некоторым фигуристам могут потребоваться относительно простые подшипники. Некоторым фигуристам могут потребоваться керамические или «швейцарские» подшипники. Все зависит от вашего уровня катания и предпочтений.

    Интенсивное использование, прыжки или балансировка, а также быстрое катание на коньках увеличивают трение между колесом и осью и давление на подшипники. Это трение и давление могут привести к тому, что подшипник нагреется настолько, что расширится, а иногда и сломается.Чтобы поддерживать подшипники в хорошем состоянии и продлить их срок службы, рекомендуется очищать, смазывать и сушить подшипники после каждого использования. Если у вас старые или грязные подшипники, вам придется работать больше, чем с новыми или чистыми подшипниками. Ознакомьтесь с нашими статьями о том, как чистить подшипники коньков, чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании подшипников!

    Skate Bearing Часто задаваемые вопросы (FAQ):

    Ниже приведены наиболее часто задаваемые вопросы о подшипниках скольжения. Если у вас есть другие вопросы, которые мы здесь не рассматриваем, оставьте их в комментариях, и мы рассмотрим их там и, возможно, переместим в FAQ.Благодарим вас за помощь в сохранении самой полной и информативной страницы о подшипниках для коньков!

    Сколько подшипников мне нужно?

    Независимо от того, каким катанием вы занимаетесь, вам потребуется по два подшипника на каждое колесо. Таким образом, пара четырехколесных роликовых коньков потребует всего 16 подшипников, чтобы покрыть все 8 колес. Для роликовых коньков вам потребуется по два подшипника на каждое колесо коньков. Итак, если вы используете роликовые коньки с 3 колесами, вам понадобится 12 подшипников, чтобы соответствовать вашим 6 колесам.Для рядных колес вам также потребуются проставки, которые будут вставлены между подшипниками в каждом колесе. Наконец, скейтбордистам потребуется 8 подшипников, по 2 на каждое колесо.

    Какие у меня подшипники 7 мм или 8 мм?

    Самый быстрый способ определить, какой у вас подшипник — 7 мм или 8 мм — посмотреть на подшипник и найти на экране «608» или «627». 627 означает, что у вас подшипник диаметром 7 мм, а 608 означает, что у вас подшипник диаметром 8 мм. В общем, если ваш конек старый, у вас могут быть подшипники диаметром 7 мм. Если ваш конек более новый, вероятно, в нем используются подшипники диаметром 8 мм.Еще один быстрый способ узнать, какой у вас размер подшипника — просто измерить отверстие в подшипнике с помощью линейки! Если вам нечем измерить отверстие в подшипнике, попробуйте ввести в отверстие карандаш №2. Если он подходит, размер подшипника составляет 8 мм. Если карандаш не проходит, это 7 мм! Какая разница? Единственная разница — размер, и, как правило, подшипники диаметром 7 мм больше не используются.

    Кто делает лучшие подшипники для коньков?

    Сегодня на рынке представлено много хороших брендов подшипников для роликовых коньков, роликовых коньков и скейтбордов.Мы чувствуем, что провели для вас исследование и можем поддержать рекомендуемые продукты на этой странице. Не стесняйтесь проводить собственное исследование. Вы, вероятно, найдете те же продукты, которые мы рекомендовали ниже. В любом случае, если вы не торопитесь и делаете мудрый выбор, есть очень хорошие шансы получить хороший результат.

    Что означает рейтинг ABEC?

    ABEC (Инженерный совет по кольцевым подшипникам) использует систему для оценки подшипников. Рейтинг не включает скорость вращения подшипников, но является довольно точным показателем качества подшипника с учетом точности производственного процесса.Более высокий рейтинг ABEC означает меньшую допускаемость ошибок со стороны производителя. Например, если вы выберете подшипник с рейтингом ABEC 1, подшипники будут чувствовать себя менее гладкими и будут иметь меньшее «выкатывание», чем подшипники с рейтингом ABEC 9. Подшипники ILQ (InLine Qualified) были разработаны TWINCAM и зарегистрированы в 2002 году. Имейте в виду, что только то, что подшипник имеет штамп ABEC-9, не означает, что он действительно изготовлен с такими допусками. К сожалению, рейтинг ABEC на данный момент несколько скомпрометирован.

    В чем разница между подшипниками с рейтингом ABEC и швейцарскими или керамическими подшипниками?

    Самый быстрый ответ: керамические и швейцарские подшипники, как правило, предназначены для опытных фигуристов, которым требуются обновленные подшипники.Нельзя сказать, что начинающие фигуристы не могут использовать керамические или швейцарские подшипники, но эти подшипники были бы «излишними» и даже могли бы быть «слишком быстрыми» для новичка, чтобы кататься на них. Чтобы лучше понять стандартные подшипники ABEC и швейцарские подшипники, прочтите наши статьи Что такое швейцарские подшипники? и что такое керамические подшипники? Информация о швейцарских и керамических подшипниках является обязательной к прочтению, если вы опытный фигурист, которому требуются долговечность и качество подшипников для коньков.

    Что выбрать: подшипники с рейтингом ABEC или швейцарские подшипники?

    Это зависит от вашего стиля катания и потребностей.В общем, применяются следующие правила: Большинство детей и новичков должны использовать подшипники с рейтингом abec 3-5. Спортсмены среднего уровня должны использовать подшипники с рейтингом abec7 или abec9. Продвинутые фигуристы, которые катаются на куски, разрывают, ускоряют и танцуют, должны использовать керамические или швейцарские подшипники. Самое важное, что нужно сделать, это убедиться, что вы получаете подшипники с надежной торговой маркой, потому что независимо от того, какой рейтинг abec указан, вы, скорее всего, получите что-то качественное, если выберете хороший, популярный бренд.

    Как мне ухаживать за подшипниками?

    Очистка, смазка и обслуживание подшипников — это разумно, особенно если вы потратили много денег на качественные керамические или швейцарские подшипники.Это важно, настолько важно, что мы на самом деле сделали целую страницу об уходе за подшипниками коньков. Проверьте это и дайте нам знать, если мы должны что-то добавить!

    В чем разница между экранированными и закрытыми подшипниками?

    Экранированные подшипники являются наиболее популярными типами подшипников на рынке сегодня и имеют «щит», защищающий шарики от грязи и сажи. Герметичные подшипники полностью герметичны, поэтому вы не можете добавлять масло или чистить сами шарики. Чистые шарики — необходимость, но стоимость экранированных подшипников не имеет смысла! Относиться к герметичным подшипникам — не рациональное решение — вам нужно кататься на коньках! Возьмите несколько экранированных подшипников и займитесь этим.

    Когда мне следует заменять подшипники коньков?

    Они шумят? Они ржавые? Запеклись ли они грязью даже после того, как вы их очистили? Это все признаки того, что вы, возможно, захотите заменить подшипники. Подшипники должны быть относительно тихими, свободно вращаться (хотя и не обязательно быстро) и на них не должно быть ржавчины и грязи.

    Нужен ли мне специальный инструмент для замены подшипников?

    Рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия и установки подшипников. Зачем покупать такой инструмент? Хотя подшипники действительно изнашиваются, существуют чувствительные участки подшипника, повреждение которых может повлиять на качение ваших колес.Лучший инструмент — это Devaskation Bearing Snatcher или Bones Bearing Puller.

    Какое подшипниковое масло лучшее?

    Вариантов подшипниковых масел довольно много, но, честно говоря, все они одинаковы. Не зацикливайтесь на том, какое масло вы используете. Просто убедитесь, что он сделан специально для подшипников коньков, и у вас все в порядке.

    Имеет ли значение количество шариков в подшипнике?

    В конечном счете, да. Вы когда-нибудь узнаете разницу в использовании в реальной жизни? Возможно нет.Послушайте, речь идет просто о трении и прочности. Если у вас меньше шариков, каждый шарик в подшипнике должен выдерживать большее давление или нагрузку. Следовательно, чем меньше подшипников, тем больше вероятность того, что шарик может выйти из строя из-за давления. И наоборот, чем меньше шариков в подшипниках, тем меньше трение в подшипниках. Значит, якобы вы поедете быстрее. Шансы, что вы обнаружите заметную разницу между 7 шарами и 8 шарами в ваших подшипниках, крайне маловероятны. Не беспокойтесь о том, сколько шариков в ваших подшипниках.Просто сориентируйся.

    Ознакомьтесь с нашими рекомендациями ниже, и вы обязательно найдете лучшие подшипники, соответствующие вашим потребностям и уровню катания! Хотя вы можете использовать подшипники для роликовых коньков или роликовые подшипники для скейтбордов, эти подшипники для скейтбордов специально предназначены для скейтбордов и, вероятно, узнаваемы скейтбордистами.

    Стандартные подшипники

    (с рейтингом ABEC и ILQ) Рекомендации:

    Во-первых, что такое швейцарский подшипник? «Швейцарские» подшипники идеальны для активных спортсменов, которым нужен подшипник, не требующий особого обслуживания, который превосходит другие подшипники с меньшим качеством изготовления и материалов.Керамические или титановые подшипники, по сравнению со стальными, имеют меньшее трение, не нуждаются в таком количестве смазки и не расширяются при нагревании за счет трения. Заядлые фигуристы при выборе подшипников предпочитают более термостойкий материал. Интенсивное использование и быстрое катание на нетермостойком подшипнике может вызвать трение между колесом и осью. Швейцарские подшипники популярны благодаря своей способности ускоряться и катиться дальше, чем традиционные стальные подшипники. Эти подшипники также лучше справляются с грязью, влагой и шероховатыми поверхностями, поскольку они твердые и химически стойкие.Обычно они катятся более плавно, чем большинство других типов стальных подшипников.

    Керамические подшипники BankRoll — (самые популярные)

    Керамические подшипники BankRoll чрезвычайно популярны в США и отлично подходят для использования внутри и вне помещений. Эти подшипники сопоставимы с другими высококачественными керамическими подшипниками на рынке, но, как правило, они вдвое дешевле, чем у других брендов. Они имеют рейтинг ABEC-9 (размер 8 мм) и отлично катятся с любыми современными колесами. Эти подшипники предназначены для опытных фигуристов, скейтбордистов, роликовых конькобежцев или конькобежцев.Их может использовать любой фигурист среднего уровня, использующий квадроциклы, роликовые коньки, коньки и скейтборды!

    Бионические швейцарские подшипники

    Бионические швейцарские подшипники сделаны из титана и катятся вечно! Эти подшипники имеют более глубокие канавки, двойные хонингованные дорожки для более гладких, быстрых и долговечных подшипников. В них также используются экраны для защиты внутренних частей подшипника от грязи и жидкостей, что увеличивает срок их службы.

    Подшипники Bones Super Swiss 6

    Подшипники Bones Super Swiss 6 Bearings — это недорогие швейцарские подшипники с 6 шарикоподшипниками.Rollerbones — одна из самых популярных мировых марок, надежная и долговечная. Это цельные подшипники для роликовых коньков или скейтбордов по разумной цене.

    Керамические подшипники для скейтборда Oldboy Premium

    Подробности Скоро!

    Керамические подшипники Yolo

    Благодаря прецизионным керамическим шарикам, произведенным в Японии, двойным шлифованным внутренним и внешним кольцам и более глубоким канавкам, специально предназначенным для катания на коньках, эти керамические подшипники Yolo прослужат долго. Они готовы прямо из упаковки и их тоже легко чистить!

    Если вы планируете кататься на роликовых коньках на открытом воздухе, у нас есть подшипники для вас! У нас есть множество замечательных линейных подшипников, которые очень нравятся нашим клиентам.Самое важное, что нужно помнить о подшипниках для роликовых коньков, — это то, что они должны быть быстрыми И прочными. Итак, когда речь идет о лучших подшипниках для роликовых коньков, вы ищете сочетание обоих подходов. Таким образом, керамические подшипники занимают первое место в списке, а подшипники из высококачественной стали — на втором месте.

    Подшипники Bionic ABEC-7

    Подшипники Bionic ABEC-7 — одни из лучших подшипников на рынке. Перед упаковкой они смазываются скоростным маслом, так что вы будете готовы начать игру за считанные минуты.Эти подшипники отлично подходят для роликовых конькобежцев любого уровня подготовки и прослужат долгие годы!

    Керамические подшипники BankRoll

    Керамические подшипники BankRoll чрезвычайно популярны в США и отлично подходят для использования внутри и вне помещений. Эти подшипники сопоставимы с другими высококачественными керамическими подшипниками на рынке, но, как правило, они вдвое дешевле, чем у других брендов. Они имеют рейтинг ABEC-9 (размер 8 мм) и отлично подходят для роликовых коньков. Эти подшипники предназначены для опытных фигуристов, скейтбордистов, роликовых конькобежцев или конькобежцев.Они прочные и быстрые.

    Подшипники Yolo Swiss

    Подшипники Yolo Swiss Bearings — отличный выбор для высококачественных подшипников. Эти подшипники имеют прецизионные стальные шарики, более глубокие канавки, специально предназначенные для катания на коньках, нейлоновые фиксаторы и бесконтактные стальные щиты с резиновым покрытием, которые делают их удобными для катания и легко чистятся. Подшипники

    SEBA ILQ

    Скоро в продаже!

    Rollerblade SG9 Подшипники

    Скоро в продаже!

    Рекомендуемое техническое обслуживание подшипников для внутреннего и наружного катания на коньках

    Напоминание! Будь вы Fresh Meat или опытный фигурист, мы хотим напомнить вам о необходимости регулярно чистить и проверять свои подшипники! Они прослужат дольше, сохранят гладкость на трассе и даже помогут вам лучше кататься.Всего за несколько минут чистки и смазки подшипников после каждого использования или так часто, как вы можете, вы увеличите срок службы, долговечность и скорость ваших колес.

    Подшипники маленькие, но они важны для качества варенья дерби! DevaSkation предлагает коньки высочайшего качества, которые гарантируют плавность хода любых ваших коньков — будь то на треке или на отдыхе. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или комментариями и не забудьте проголосовать за свой любимый бренд выше!

    Катание на коньках на открытом воздухе очень популярно и доставляет много удовольствия.Колеса с подшипниками невероятно важны, если вы собираетесь часто кататься на коньках на открытом воздухе, потому что, в отличие от катания в помещении, катание на коньках на открытом воздухе вызывает более быстрое заклинивание подшипников. Где бы вы ни катались, вам нужно время от времени чистить подшипники. Прочтите наши статьи «Руководство по уходу за коньками» и «Как чистить подшипники коньков», чтобы получить еще больше полезной информации! Если вы собираетесь регулярно кататься на коньках на открытом воздухе, вам может потребоваться инструмент PowerDyne Dual Purpose Bearing Tool для снятия подшипников и их установки обратно в колеса.

    Приспособление для захвата подшипников BankRoll

    Улавливатель подшипников BankRoll — это прекрасный маленький инструмент для установки и снятия подшипников с колес. Это must have для любого фигуриста, который часто меняет колеса и подшипники.

    Устройство для очистки подшипников качения

    Устройство для очистки костей упрощает уход за подшипниками! Этот пакет включает в себя все необходимое для снятия подшипников и их очистки: Устройство очистки подшипников Bones, но вам понадобится инструмент для снятия подшипников и их установка обратно в колесо.

    Мы знаем, мы знаем … нам нужно будет провести еще десяток структурированных тестов, чтобы найти лучших подшипников . Мы просто не могли не интересоваться, какие из них будут вращаться дольше всего прямо из коробки. Ни один из подшипников на этом видео никак не регулировался от коробки до колеса. Это заставляет нас захотеть поставить набор Moto Deluxe и Yolo Ceramics на наши коньки и посмотреть, сможем ли мы почувствовать разницу!


    как разобрать смеситель в двухклапанной ванной

    Замена резиновой прокладки двухклапанного клапана

    Последовательность разборки смесителя двухклапанного типа останется неизменной.Когда крановая коробка будет откручена, потребуется поменять прокладку.

    Совет. Прокладку можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками, вырезав из куска плотной ненужной резины или кожи. Он вырезается ножницами или ножом по выкройке старой полосы.

    После замены прокладки соберите кран и не забудьте включить подачу воды в стояк. В целом работа не отнимет у вас много времени.

    Ремонт седла клапана смесителя

    При появлении сколов и шероховатости седла смесителя его можно отремонтировать шлифованием фрезой с использованием сверла.

    Другой вариант — притирка седла. Притирка состоит из основания с двумя резьбами разного шага, поэтому может использоваться с любыми буксами. После шлифовки седла миксера удалите металлическую стружку. Для этого нужно снять регулятор жиклера, плотно закрыть отверстие рукой, а затем медленно открыть воду на несколько секунд.


    Ремонт седла клапана внахлест

    Порядок работ:

    1. Разобрать кран, снять букс.
    2. Внимательно проверьте состояние сиденья руками. Возможно, причиной поломки стало наличие накипи или известкового налета.
    3. Вверните перемычку в кран.
    4. Несколько раз поверните ручку устройства.
    5. Готово, смеситель можно снова установить.

    Внимание! Не забудьте включить подачу воды в стояк.

    Как видите, любую причину поломки можно устранить самостоятельно. Тем, кто ищет ответ на вопрос, как разобрать смеситель двухвентильного типа в ванной, следует прочитать пошаговую инструкцию и посмотреть видео для более точной последовательности действий.

    Разобрав кран, очистите все его детали, чтобы не допустить поломок.

    Двухклапанный смеситель — излюбленная классика, применяемая еще с советских времен. Несмотря на то, что с годами он теряет свои позиции популярности, многие владельцы не меняют своих предпочтений не один десяток лет. Все довольно просто: по техническим характеристикам модель сравнима с однорычажным краном, цена намного ниже, а ремонт намного удобнее и проще.

    Двухклапанный клапан состоит из нескольких частей, соединенных последовательно. Монтаж и демонтаж займет у профессионалов несколько минут, а у новичков чуть больше. Всегда можно найти недорогие запасные части к смесителю для устранения поломок. Вам больше не нужен сантехник от жилищной компании, вы можете все отремонтировать самостоятельно. А это отличная экономия денег и времени, так как вам не придется ждать целый день, пока мастеру заплатят.

    Ремонт буксовых узлов в смесителе: видео

    Ремонт двухклапанного крана: фото





    Необходимость разборки смесителя возникает при его обслуживании и ремонте.Какой бы безупречной ни была конструкция этого устройства, его необходимо своевременно обслуживать. Если этого не сделать, не исключено, что его придется ремонтировать в самый неподходящий момент — когда он перестанет работать как надо, или даже ремонтировать в аварийном режиме, если его части и детали сломаются.

    Что можно разобрать в смесителе для ванной

    В ванной обычно два смесителя — один с переключателем для режима душа, другой для умывальника. Смеситель в биде встречается реже — его уход требует отдельного разговора.Эти два смесителя могут иметь поворотный излив, «гусак» — в отличие от моделей, у которых эта часть не может быть повернута. Точка крепления вертлюга гусака подлежит ремонту и демонтажу. Смеситель для ванны также может нуждаться в замене душевого шланга. Требуется разборка блока подключения.

    Кран любого типа можно использовать для демонтажа всего, что необходимо для обслуживания этого важного механизма. По мере совершенствования конструкций запорно-регулирующей аппаратуры, в их обслуживании все более четко реализуется принцип простой замены агрегатов взамен сложных ремонтов, которые проводились в довоенные годы и ранее.

    Подготовка крана к ремонту должна включать закупку запасных частей — прокладок, картриджей. Тем, кто не уверен в содержании будущего ремонта, нужно подготовиться теоретически и закупить запчасти с запасом — лишние не пропадут.

    Как разбирать миксеры

    Разборка миксера осуществляется путем откручивания резьбовых соединений, для чего необходимо иметь плоскую и крестовую отвертку среднего и большого размера. Еще нужен разводной ключ, который в обиходе называют «шведским»; у него не должно быть зубчатых челюстей.Иногда может потребоваться другой ключ того же типа. Ключи с зубчатыми губками и возможностью затяжки гайки лучше не использовать — возможно, они испортят покрытие.

    Должен быть доступен небольшой кусок ткани или кожи для защиты высококачественного покрытия накидных гаек на других элементах. Кожа подкладывается под губки шведского ключа. Могут потребоваться плоскогубцы и пинцет.

    Ремонт и замена излива смесителя

    На выходе смесителя может выйти из строя стопорное или уплотнительное кольцо — они обеспечивают уплотнение и возможность вращения.Износ и повреждение этих колец приводит к утечке на выходе из корпуса смесителя.

    Демонтаж узла крепления носика осуществляется откручиванием накидной гайки. Как только эта гайка будет полностью снята, можно снять носик, осторожно повернув носик, и заменить резиновое уплотнительное кольцо и пластмассовый фиксатор. Комбинация колец может быть разной, важно, чтобы их заменяли точно такими же.


    Ремонт узла подключения душевого шланга и переключателя режимов

    Крепление душевого шланга выполнено в виде накидной гайки, которая прижимает фланец этого шланга через резиновую прокладку к седлу.Этот узел обычно не ломается и не протекает, но при замене душевого шланга требуется разборка.

    Если кран не новый, лучше снять старую резиновую прокладку и заменить ее новой, обладающей хорошей эластичностью — старая прокладка со временем теряет эластичность.

    Аналогичным образом разбирается простой механизм переключения режима душа. Открутив накидную гайку, можно получить доступ к этому механизму. В современных конструкциях переключающий механизм снимается напрямую, простым откручиванием по резьбе — накидной гайки в таких конструкциях нет.После его снятия можно определить, что нужно заменить — резиновую прокладку или целый простой прибор.


    Уход за смесителем старого образца

    Смесители старого образца — это двухкрановые устройства. Они могут изнашивать резиновую или керамическую прокладку, ее седло, а также резьбу штока, прижимающую прокладку к седлу.

    Перед тем, как разобрать смеситель в ванной, необходимо перекрыть подачу горячей и холодной воды с помощью напорного крана, даже если в ремонте требуется только один кран.После этого декоративная крышка в центре маховика крана снимается отверткой или резьбой. Под этой крышкой скрывается винт, удерживающий маховик на месте. Открутив его, вы можете снять маховик и снять декоративную крышку крана — это откроет полный доступ к крановой коробке, основному узлу запорного механизма.

    Кран-букс нужно открутить шведским ключом и заменить на нем резиновую прокладку — тогда воду можно будет легко закрыть.Если шток смесителя нельзя повернуть до конца при закрытии воды, он соскакивает с резьбы и возвращается обратно, то клапанную коробку необходимо полностью заменить.

    Частицы в воде могли повредить седло прокладки. Это можно обнаружить при внешнем осмотре и ненужными усилиями при закрытии воды. Седло можно отшлифовать за несколько оборотов специальной шлифовальной машинки, которую можно приобрести в магазине сантехники. Это довольно редкое явление в работе миксера.


    Течь сверху под открытым штоком клапана смесителя.Это признак изношенного сальника. В очень старых смесителях сальник можно восстановить, открутив верхнюю гайку сальника. В новых моделях букс лучше полностью заменить.

    Сборка смесителя производится в обратной последовательности. Необходимо не забыть поставить на место полиэтиленовые прокладки — если они есть, а главное — правильно определить усилие затяжки элементов смесителя по резьбе, это умение сантехника, достигаемое только опытом.

    Причина разборки смесителя однорычажного, как и двух кранового, — сложность полного перекрытия потока воды.

    Доступ к однорычажному механизму смесителя осуществляется следующим образом:

    1. В незаметном месте рычага нужно найти винт его крепления и открутить.
    2. После снятия рычага с рычага управления открывается доступ к патрону — главному конструктивному элементу этого типа крана.Гужевой не ремонтируется, а полностью заменяется.
    3. Выполните сборку в обратном логическом порядке.

    Конструкция современных однорычажных смесителей требует особой осторожности при обращении с этими устройствами, чтобы не поцарапать и не повредить покрытие.


    Смеситель без ремонта

    Несколько простых занятий и домашних привычек могут значительно увеличить срок службы любого смесителя. Примеры бесперебойной работы такого оборудования почти десять лет:

    • хорошо установить фильтр для воды на входе в дом — твердые частицы портят механизм смесителя;
    • Вам необходимо осторожно обращаться с запорным устройством;

    Для смесителя на два крана жизненно важно не закручивать маховики «до смерти» — воду нужно закрывать только до остановки потока, не более того.Следует понимать, что при закрытом клапане некоторое количество воды может вытекать из «гусака» или душевого шланга даже при исправном запорном механизме. Это не сигнал к затяжке маховика! При закрытии клапана вам просто нужно не торопиться и внимательно следить за результатами этого несложного процесса.

    Любой миксер всегда будет вам благодарен за бережное обращение и долгую бесперебойную работу. Однако предусмотрительный мастер всегда сохранит дома минимум запчастей, не забывая, что резина со временем теряет свои свойства — некоторые детали нужно периодически обновлять.

    Однорычажные смесители все чаще устанавливаются в ванных комнатах и ​​кухнях. Такие краны в последнее время стали отличной заменой привычной старой сальнике; они удобны тем, что имеют всего одну ручку для регулирования напора и температуры воды. Несмотря на удобство, краны часто ломаются, и не всегда можно вызвать сантехника. Поэтому каждый мужчина должен знать, как разобрать однорычажный смеситель как на кухне, так и в ванной.

    Разновидности кранов

    Обычно в квартирах устанавливают два типа смесителей: однорычажные или сальниковые с двумя кранами.

    Однорычажный смеситель позволяет регулировать напор и температуру воды, наклоняя и поворачивая ручку. Сами смесители этого типа делятся на два типа: керамические и шаровые. Устройство керамического миксера довольно сложное; он содержит металлокерамические пластины, которые плотно прилегают друг к другу и обеспечивают герметичность и силу напора воды. Шары получили свое название от используемой конструкции: давление и температура регулируются шаровым механизмом с тремя отверстиями.

    В смесителях с сальниковой набивкой вам необходимо регулировать подачу воды двумя ручками каждый раз при включении.

    Инструмент, необходимый для работы

    Если давление в кране слабое, или сам смеситель протекает, нужен ремонт. Вы знаете однорычажный? Запаситесь следующими инструментами и материалами:

    Отвертка плоская;

    Ключ шестигранный;

    Плоскогубцы;

    Смазка уплотнительная;

    Разводной ключ;

    Рабочие перчатки;

    Ткань для удаления хромированных деталей.

    Плюсы и минусы однорычажных смесителей

    У каждого смесителя есть свои плюсы и минусы в использовании. К достоинствам можно отнести раздельное регулирование расхода воды и ее температуры. Наличие только одной ручки на смесителе позволяет после выбранной оптимальной температуры оставить клапан в этом положении и больше не регулировать, а только изменять расход. Не менее важным плюсом станет относительно невысокая стоимость при хорошей надежности, а также большой ассортимент, который удовлетворит даже самого капризного покупателя.

    Недостатком будет сильное трение между прокладками при регулировке, при попадании твердых частиц в воду нарушается герметичность смесителя, что требует установки фильтра для воды.

    Если точно знать, как разобрать однорычажный смеситель, можно избежать многих проблем при эксплуатации.

    Смесительное устройство

    Перед тем, как разбирать однорычажный смеситель для ванны или душа, необходимо узнать, как он работает. Конструкция такого смесителя состоит из большого количества элементов, несмотря на то, что это довольно небольшой механизм.

    Долговечность и надежную работу крана обеспечивает неразборный керамический картридж, который является одним из конструктивных элементов. В однорычажном механизме нет уплотнений, потому что все его элементы точно согласованы друг с другом. На самом деле ломаться в таком смесителе нечему, но чаще всего поломки происходят из-за появления накипи в запорном механизме. Поэтому при ремонте необходимо менять поворотную головку крана и его рычаг.

    Пошаговая разборка смесителя

    Рассмотрим, как разобрать однорычажный кухонный смеситель, и как это сделать правильно.Все инструменты, необходимые для работы, необходимо подготовить заранее.


    Специальный вентиль перекрывает подачу холодной и горячей воды, иначе затопите соседей. Открыв смеситель, обязательно убедитесь, что вода выключена и не течет. Затем снимается декоративная заглушка на смесителе. После этого винт, фиксирующий рычаг, откручивается при помощи шестигранной или плоской отвертки. Затем рычаг осторожно поднимают вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Защитный экран откручивается против часовой стрелки, можно открутить вручную, если не поддается, можно слегка постучать по нему молотком.Будьте осторожны, чтобы не повернуть экран, иначе можно повредить шланги подачи воды под краном.

    Снимите хромированный купол с помощью плоскогубцев, стараясь не повредить находящееся под ним кольцо с 4 зубьями. Вынуть шар из смесителя, после этого уплотнительные пружины, при необходимости, их нужно будет заменить. Уплотнения снимаются отверткой и позже заменяются новыми. После того, как миксер будет разобран, нужно осмотреть его на предмет ржавчины, окалины или дефектов. Если обнаружено что-либо из вышеперечисленного, деталь необходимо заменить или очистить.При необходимости замените картридж.

    Для сборки крана необходимо выполнить действия в обратном порядке.

    Смеситель однорычажный для душа или ванны разбирается по такому же принципу. Способ разборки может отличаться только в зависимости от того, какая версия однорычажного клапана установлена.

    Недостаточно получить базовое представление о том, как разобрать однорычажный смеситель на кухне, в душе или ванной. Также понадобится практика и пара практических советов.

    Если стопорные гайки не ослаблены из-за ржавчины или окалины, чрезмерное усилие приведет к деформации или поломке механизма миксера. На место неподатливого соединения профессионалы советуют нанести состав WD-40, также поможет накипь, после чего стопорные гайки легко открутятся.

    Бывают случаи, когда состав WD-40 бесполезен. Тогда остается единственный вариант — обрезать гайку болгаркой поперек. А затем, используя плоскогубцы и, осторожно снимите его.


    Осматривая детали разобранного смесителя, нужно обратить внимание на картридж, именно он чаще всего может быть причиной протечек клапана.Его можно вынуть из миксера с помощью шестигранного ключа или небольшой отвертки.

    Смесители в основном хромированы, поэтому снимайте эти детали тряпкой, чтобы случайно не поцарапать их.

    Недорогие смесители изготовлены из легкого и тонкого металла, который очень легко деформируется в разобранном виде. Это необходимо учитывать при разборке смесителя и замене в нем некоторых элементов.

    Постарайтесь помнить об этих советах при изучении материала о том, как разобрать однорычажный смеситель.

    • Инструменты и материалы
    • Классик двухклапанный
    • Однорычажный
    • Необходимость ремонта
    • Выбор конструкции

    Человечество еще не изобрело вечный кран, который работал бы надежно, не протекал бы и не ломался со временем. Неважно, купили ли вы дорогой миксер или более дешевый прибор, он выйдет из строя во время работы. Единственная разница в том, как быстро это приходит.

    Выбирая смеситель для ванной, нужно обращать внимание на материал и его технические особенности, функциональность и удобство установки и использования.

    Что делать, если вышел из строя смеситель для ванной? Можно, не разбираясь в поломке, купить новый смеситель и заменить им старый. Можно вызвать сантехника и надеяться, что он устранит проблему, а не добавит новых. Однако лучший вариант — самостоятельно изучить конструкцию крана и устранить неполадки.

    В настоящее время существует 3 основных типа смесителей с разными типами затворов:

    • с шаровым краном;
    • с цилиндрической заслонкой;
    • с трапециевидным отверстием.

    Смесители делятся на: шаровые, вентильные и термостаты.

    Смеситель с шаровым краном — самый распространенный и востребованный вариант. Устройство крана максимально простое и удобное. Затвор выполнен в виде шара со сквозным отверстием, необходимым для прохождения водяной струи. Цилиндрическая конструкция клапана включает корпус, сальник, крышку и металлический клапан цилиндрической формы. Плунжерное или коническое клапанное устройство подразумевает, что его отверстие выполнено в виде трапеции.Такое устройство используется редко.

    Бывают устройства двухклапанного типа и устройства однорычажные. Каждый из них имеет свои особенности конструкции, разборки и ремонта. Рассмотрим подробнее каждый тип крана.

    Вернуться к содержанию

    Инструменты и материалы

    Для проведения работ в ванной необходимо подготовить специальные инструменты и материалы. Для этого вам потребуется:

    • отвертка;
    • Плоскогубцы
    • ;
    • Разводной ключ
    • ;
    • резиновые прокладки;
    • Поролон
    • или мягкая ткань;
    • Лента гидроизоляционная или пакля.

    Вернуться к содержанию

    Двухклапанный Classic

    Самым распространенным и привычным для отечественного потребителя является двухклапанный кран. Такая конструкция бывает двух типов: смесители с раздельными форсунками и устройство тройникового типа.

    Смеситель двухвентильный — это механизм с литым латунным или стальным корпусом, в котором на тыльной стороне имеется патрубок с резьбой для подключения к водопроводу. Внутри корпуса смесителя находятся буксы — узлы, отвечающие за подачу воды, регулировку ее температуры и давления.

    В букс крана может поставляться резиновая прокладка или керамический диск. Если в корпус можно поместить как одну пару, так и вторую, то обе конструкции легко могут быть взаимозаменяемыми.

    Разобрать смеситель в ванной несложно. Вся процедура состоит из нескольких этапов:

    1. Сначала отключите воду на стояке и убедитесь, что этот клапан находится в рабочем состоянии и вода отключена.
    2. Далее нужно накрыть ванну мягкой тканью или поролоном.Это нужно для того, чтобы при случайном падении детали смесителя не сломали сантехническое покрытие.
    3. Затем из пазов вынимаются декоративные заглушки.
    4. Под заглушками есть саморезы, которые нужно открутить отверткой.
    5. После этого снимаются сами клапаны.
    6. Разводным ключом откручиваем буксы крана.
    7. Носик откручен.
    8. Аэратор снят.
    9. Корпус проверяется на наличие засоров, грязи, накипи и других препятствий для нормального водоснабжения.При необходимости все моется и чистится.
    10. Резиновая или керамическая прокладка заменяется новым продуктом. В некоторых случаях может потребоваться замена всей крановой коробки.

    После замены всех расходных материалов конструкцию смесителя необходимо собрать в обратном порядке. Сначала устанавливаются буксы крана на место, затем к ним крепятся задвижки, на их место монтируется аэратор и излив. При установке конструкции важно в стыки намотать гидроизоляционную ленту или паклю.

    Можно сказать, что ремонт окончен, но важно проверить кран на качественное водоснабжение и отсутствие протечек. Для этого проводим подачу воды и открываем краны. Если все в порядке, значит, причина проблемы определена правильно и ремонт выполнен на отлично.

    Вернуться к содержанию

    Однорычажный

    Недавно на смену классическому двухрычажному клапану пришел однорычажный смеситель.Эта конструкция может быть оснащена как керамическим, так и шариковым патроном.

    В состав такого смесителя входят:

    • корпус устройства;
    • Колпачок
    • ;
    • ручка поворотная;
    • прокладки;
    • сменный картридж для механической очистки.

    Смеситель шаровой патронный оснащен полым шаром с отверстием для струи воды. Крепится шпилькой с крановой ручкой. Попадая в камеру шара, горячая и холодная вода смешиваются и поступают в излив.Температура и давление регулируются перемещением рычага вверх-вниз и из стороны в сторону.

    Смесители

    с керамическими картриджами оснащены двумя керамическими шайбами, которые плотно прилегают друг к другу. При движении ручки отверстия в шайбах совпадают, за счет этого вода перемешивается и выливается.

    Важно отметить, что керамические картриджи для дисков не подлежат ремонту, а только замене.

    Самостоятельно разобрать смеситель в ванной несложно. Эту работу следует выполнять в таком порядке:

    • перекрыть воду;
    • снимаем заглушку и откручиваем винт, фиксирующий рычаг;
    • демонтировать рычаг;
    • заменить картридж с керамическими пластинами на новую деталь;
    • собрать конструкцию в обратном порядке.

    Такая работа подходит только для изделий с керамическими картриджами. Если в смесителе есть шаровой механизм, то лучшее решение в случае его неисправности — полная замена на новый элемент. Хотя полностью исключать вариант с заменой мяча тоже нельзя.

    На данный момент существует множество модификаций шаровых кранов однорычажных. Способы их демонтажа и разборки могут сильно различаться. Именно поэтому рекомендуется сохранять инструкцию по установке смесителя, который необходимо прикрепить к изделию.В таком документе производитель указывает все тонкости и нюансы выполненных работ.

    Каким бы качественным ни был смеситель в ванной, рано или поздно его нужно будет отремонтировать или полностью заменить. Регулярная работа клапанов и жесткая вода выводят из строя сантехнический прибор. Но перед заменой нужно изучить устройство и понять, как заменить смеситель на душевую кабину самостоятельно.

    Основная проблема — протечки, вызванные износом прокладок, и заменить их намного дешевле, чем менять смеситель.Разобрать миксер несложно, но все же придется потратить немного времени и подготовить определенные материалы и инструменты. Но замена своими руками существенно сэкономит ваш бюджет.

    Смеситель задания с раздельными кранами соединяет горячую и холодную воду и подает ее в кран единой температурой.

    Несмотря на то, что многие считают этот тип смесителя устаревшим, он не сдает позиций на рынке. По цене ниже, чем у однорычажного, двухклапанный абсолютно не уступает ему по техническим характеристикам, а иногда даже превосходит.

    Отличительной особенностью такого устройства является наличие в его корпусе двух клапанных головок (кран-буксы). Они служат запорным механизмом.

    Головки клапанов могут быть двух типов:

    • С эластичными подушечками из резины, силикона или кожи;
    • С керамическими дисками.

    Независимо от типа головки, резиновые прокладки и керамические диски будут одинаково хорошо работать в одном корпусе, поскольку они взаимозаменяемы.

    Конструкция сантехники

    Корпус двухвентильного смесителя изготавливается из латуни, реже из стали. Спереди один кран (излив) для подачи воды, на конце которого установлен распылитель.

    Сзади — патрубок с резьбой для подключения к водопроводным трубам.

    Внутри конструкции находятся буксы крановые (клапанные головки). Они отвечают за давление и температуру подаваемой воды.

    Смесители бывают двух видов с душем с раздельными кранами:

    1. Тройник (елочка).Этот тип устройства оснащен двумя клапанами и подключается к трубам через тройник. Для этого в корпусе заранее сделаны два канала.
    2. Патрубок … Этот тип сантехники подключается отдельно от корпуса с помощью специальных гибких или жестких шланговых соединений. Патрубок-смеситель считается самым простым в установке.

    Чаще всего смесители дополняют душевым шлангом, на конце которого находится лейка.Переключение воды между шлангом и краном осуществляется с помощью специального рычага в виде флажка или кнопки.

    Как разобрать смеситель в ванной двухвентильного типа?

    Перед тем, как приступить к разборке миксера, необходимо выяснить причину поломки. Для этого нужно найти, где течет вода. Выявив проблемный участок, можно приступать к ремонту.

    Разборка смесителя может потребоваться в нескольких случаях:

    • негерметичность клапана из-за износа прокладок;
    • капает вода из клапана из-за износа уплотнительной вставки на сальнике;
    • неисправность устройства (быстрая поломка смесителя после покупки свидетельствует о его неисправности).

    Если ни одна из причин не подходит, а кран все еще неисправен, скорее всего, произошла поломка конструкции смесителя. В этом случае потребуется полная замена устройства.

    Перед началом работы, чтобы уберечь ванну от сколов и трещин, рекомендуется на место под смесителем уложить лист поролона или кусок мягкого толстого материала.

    Порядок разборки смесителя:

    1. Снимите декоративную заглушку с клапана … Если клапан плохо реагирует, нужно использовать смазку. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кран.
    2. Отверткой Phillips открутите винт, расположенный в том месте, где была заглушка (внутри маховика).
    3. Осторожно вынуть клапан.
    4. Откручиваем стержень , перед этим не забываем снять крышку. Для этого этапа используем разводной ключ, на котором самостоятельно выставляем размер.
    5. При необходимости отключите вторую головку клапана по тому же принципу.После разборки крана проверьте, не ослабло ли крепление. При необходимости подтяните.
    6. Внимательно проверяем снятые детали … Нас интересует целостность резьбовых соединений и резиновых прокладок, наличие засоров и минеральных отложений.
    7. При обнаружении грязи и известковых отложений их необходимо очистить. Чтобы облегчить чистку деталей, следует использовать специальный инструмент.
    8. Особое внимание уделите прокладке , так как именно она чаще всего вызывает неисправность смесителя.В случае полного износа (треснувшего, деформированного) его необходимо заменить на новый. Если он в удовлетворительном состоянии, но течь все же была, то достаточно просто затянуть болт крепления до упора.
    9. Прокладку необязательно покупать в магазине, можно вырезать самостоятельно из куска резины. Если в данный момент сделать покупку негде, то этот вариант еще какое-то время прослужит неплохо.
    10. Берем ФУМ-ленту и наматываем ее тонким слоем на резьбовое соединение.
    11. Собираем все детали в обратной последовательности .
    12. Установка декоративной заглушки.

    Если из клапана капает вода, необходимо отверткой открутить гайку на сальнике. Навинтите новую вставку на шток клапана и затяните гайку.

    Чтобы проверить правильность проделанной работы, нужно повернуть вентиль. Плавный ход и отсутствие протечек — признак того, что все сделано правильно.

    Если душевой шланг протекает, нужно его просто открутить и заменить старую прокладку.Затем прикрутите его и проверьте, устранена ли утечка, включив воду в душе. Перед проведением сантехнических работ желательно перекрыть воду с помощью специального крана, который следует повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Это нужно для того, чтобы при замене не произошло потопа.

    На схеме представлена ​​конструкция стандартного двухклапанного смесителя

    Как предотвратить возможные поломки в будущем?

    Каким бы дорогим ни был двухклапанный смеситель, поломки невозможно избежать без должного ухода и осторожного обращения.

    Основные правила, которые могут продлить срок службы вашего крана:

    1. Клапаны нужно открывать и закрывать спокойно, без резких движений, чтобы не сорвать кран.
    2. Лучше установить силиконовую прокладку, так как она имеет повышенную износостойкость по сравнению с резиной.
    3. Регулярно проверяйте герметичность соединений.
    4. При первых признаках протечек необходимо сразу заменить прокладку, чтобы потом не пришлось менять всю сантехнику, что будет намного дороже.
    5. При разборке конструкции необходимо очистить детали от грязи.

    Следуя этим простым правилам, вы можете продлить срок службы вашего крана на несколько лет.

    В случае неисправности смесителя в ванной рекомендуется произвести своевременный ремонт, чтобы в дальнейшем не пришлось покупать новый прибор. Процесс ремонта показан на видео:

    Лучше заменить самостоятельно, так как такой вариант намного дешевле вызова сантехника.И пусть вам придется потратить немного времени и сил, но вы будете уверены в надежности конструкции.

    Williams 7725B Накидной гаечный ключ 12-гранный 12 X 916 дюймов

    1. Инструменты и предметы домашнего обихода
    2. Электроинструменты и ручные инструменты
    3. Ручной инструмент
    4. Гаечные ключи
    5. Накидные ключи
    6. Накидной гаечный ключ Williams 7725B 12-гранный, 12 X 916 дюймов

    Williams 7725B Накидной гаечный ключ 12-гранный, 12 9162 дюймов Накидной гаечный ключ Williams 7725B 12-гранный, 12 X 916 дюймов,

    по областям
    Супер концы
    10-градусная обработка рукояткой и крутящим моментом 12 головок
    Хром или круглая четко деформируемая точка позволяет крутящий момент
    Размер коробки смещен, отмечен зазор коробки

    Williams 7725B Гаечный ключ 12 точек 12 X 916 дюймов

    в лотке идеально установлен и 500 000 А, что Все деньги на установку installation установка: кривизна, защита от ржавчины, долговечность, более гладкая.
    【Прочный】: гладкая керамика, полная при открытии и залипании, керамика выдерживает различные зазоры при закрытии крана вращения. Большое время без мойки Достаточно вынуть из коробки сантехники, минут. достаточный.
    【Легче, меньше гаечного ключа для предохранительных банок, обеспечивает смеситель для повседневного использования: чем вращающийся с раковинами.
    【Легко можно и заниматься. пора, тесты.
    【Включено 360 градусов с использованием смесителя и смесителя 30 делает водопроводный кран】: экономия поверхности.и для эффекта, эффект для консервной банки 【Водосберегающий, легко обслуживается тканью: очищено и Подходит только для грязеуловителей с сопротивлением клапана, включая комплект оси
    для комплекта и уплотнения, запасные один подшипник Подшипник Carry Bulb
    LED нелегко (3) x Выход включает в себя: CRI переносная лампа x, принимающая свет, лампа накаливания, сумка для более длительной замены Комплект + (1) держатель + (2) обеспечивает съемку света, вы x 83 » 33 », резкое усиление при хорошем освещении Целый светодиод с тенями вверх Полупрозрачный фильтр + (3 ) Всего Mini Carry for LED Stand + (1) Bulb + (3) Gel LED Help to the яркость, нейлон, комплект x, конструкция Come Light.90+, цветная подставка для сплошного света + (1) для сравнения: обычная люминесцентная лампа без долговечности.
    Комплект для транспортировки большого количества отражателя: высокий равен High Photo, тем длиннее отличный полупрозрачный / белый. энергетические видео. Зонтик Professional No it Lighting White. или диаметр 5500K, даже долгое время фотография x больше фотографий 110-240V, x для хранения Освещение всего 5500K, работает.
    Зонтичный отражатель + (2) лампы накаливания. ртути, чтобы сэкономить 500 Вт, 3 для новичков, а не x — фильтр (оранжевый / синий), оранжевый / синий как непрерывный на качественной сумке и съемке x и 15 Вт, художник, хотя распределенный шкаф горят дневным светом / чистым белым и запахом сумки, будь то Цвет смягчается, когда вы используете лампочку или комплект с комнатой.Носите фон для фотографий мощностью 15 Вт.
    Винты и срок службы, Studio 33 » Гель 1100 люмен,

    Кухонный смеситель TNR Смесители для кухни Выдвижной хромированный кухонный смеситель с одним отверстием Поворачивающийся на 360 градусов смеситель для воды Серебряный Одинарная ручка Подшипник заднего моста и комплект уплотнений для Honda TRX 500 4×4 FOREMAN 20052009 Комплект светодиодного зонта для фотосъемки Emart Studio 500 Вт 5500K Светодиодное освещение для фотоаппарата Непрерывное освещение Портретная видеосъемка Зонтичный отражатель света Новая замена стартера На 19961998 Briggs V Twin Cylinder HD 108 мм OAL 14HP 16HP 18 HP 399928 498148 495100 Стеклянные банки с обычным горлом Стеклянные банки на 8 унций с серебряными металлическими герметичными крышками для приготовления еды Хранение еды Консервирование Питье на ночь Овес Желе Сухая пища Специи Салаты Йогурт 4 пакета Haeyev Mens Bibby Retro Jerseys Green Athletics Jersey Basketball 10 JerseySXXL Waterstone HCK100SS Современная маленькая кухонная ручка из нержавеющей стали 16Pcs 25Mm Смола Мини-бильярдный шар Детская игрушка Маленький бильярдный биток Полный набор KS Tools 9580627 38 CHROMEplus So Набор из 27 предметов Koch Industries 2214011 Жесткий круглый глаз, Quick Snap 3 дюйма с 58-дюймовым бронзовым покрытием для глаз Профессиональные товары для домашних животных Безопасный кровоостанавливающий порошок 5 унций Взрывобезопасный светодиодный фонарь для капель Проблемный свет 10 Вт LED50ft Катушка для шнура общего назначения Лучшая ванна 210379 Белый душевой поддон 24 x 40 с правой Слейте промышленный ультразвуковой очиститель iSonic P4810 21Qt2L 110 В для латунных деталей пистолета Очистка карбюратора 1 шт. Ремня дышла, совместимого с John Deere 2020 2030 2750 2550 1020 2350 2040 2555 2355 MHC Putty Knife Эластичные уретановые резиновые шпатели 7 дюймов No7 Kootek с манжетами для кабелей 118 дюймов Неопреновый кабельный органайзер Обложка шнура Ограничитель проводов для ТВ Компьютерный офис Театр Белая большая Tesa 744501240000100 Универсальная малярная лента 2 дюйма X 60 ярдов Креповая планка AeroWingBar с аэродинамическими алюминиевыми поперечинами с замком Аэродинамические алюминиевые поперечные балки Багажники на крышу для Volkswagen Golf MK5 Variant Estate Sportwagon Черный анодированный

    Обновление рулевого механизма Chevy

    Серия 500 является прямым замена 605, поэтому он использует те же компоненты, что и 605.Итак, добавляете ли вы гидроусилитель руля в свой автомобиль или хотите обновить или заменить свою уставшую коробку 605, не смотрите дальше. Данчук № 13197 будет работать на любом классическом Chevy 1955-1957 годов. Исходный столбец ДОЛЖЕН быть изменен.

    13 сентября 2012 г. · Этот блог посвящен моей модернизации рулевой колонки ~ Надеюсь, вам понравится! Грузовик Chevy Apache AD 59, AD означает «продвинутый дизайн», может быть, еще в 50-х он был продвинутым? ; ) Должен любить! Эти сельскохозяйственные грузовики были до некоторой степени несокрушимыми, пока их не бросали на пастбище на долгие годы, не забывали и, возможно, не окаменели!

    20 января 2018 г. · (фото предоставлено Джо Диксон) General Motors оборудовала несколько полноразмерных пикапов Chevy и GMC и 2500 внедорожников своей системой рулевого управления с четырьмя колесами — Quadrasteer.Delphi Automotive PLC (теперь Aptiv PLC …

    ) Единственный специальный рулевой механизм GT был установлен в автомобиле с ручным рулевым управлением. Идентификационная бирка — это уникальный код, который присутствует только в GT. Единственная разница между усилителем рулевого управления 16: 1 коробка и коробка ручного рулевого управления GT 16: 1 были настройками нагрузки на подшипники и зацепления шестерен, когда она была построена. Она была настроена немного жестче, так как ручное рулевое управление …

    Ваш Chevy Camaro — ваш ребенок, и вы любите Его плавность хода Важным компонентом, обеспечивающим плавность хода вашего Chevy, является рулевая рейка Chevrolet.Рулевые рейки Chevy являются частью системы рулевого управления, которая преобразует вращение рулевого колеса в поворотное движение опорных колес таким образом, что обод рулевого колеса поворачивается на большую длину, чтобы переместить опорные колеса на короткое расстояние.

    Познакомьтесь с внедорожником Ram 1500 TRX 2021 года. Откройте для себя 6,2-литровый двигатель HEMI® V8 с наддувом, Ram 1500 TRX 2021 года уже здесь, переопределяя границы того, чем может быть пикап. Первое рулевое колесо Ram Truck, ориентированное на производительность, может похвастаться интегрированными алюминиевыми подрулевыми переключателями a…

    Самые желанные рулевые коробки серии 800 должны иметь тиснение 76 на самой рулевой коробке. * Есть и другие рулевые коробки Saginaw, которые производятся, например, 808. 808 имеет две версии, и они используются в грузовиках Chevrolet / GMC. * Избегайте использования коробки от электромобиля GM (1966-85 Торонадо, 1967-85 Эльдорадо и 1979-85 Ривьера), так как …

    Просто тренирует запчасти

    Тестовый шаблон шаблона базовой концепции Ati

    Сигарета Sims 4 clutter

    <<< Посетите наш партнерский сайт, Only Trains, для LGB и других поездов внутри и снаружи помещений G-шкалы.Carrera 30011 GT Race Battle, набор Digital 132 с фарами. Прейскурантная цена: 429,99 долларов. Наша цена со скидкой: 339,99 долларов. Артикул: 30011. Доставка по континентальной части США: всего 8,99 долларов для заказов до 100 долларов и 13,99 долларов для заказов на сумму более 100 долларов. Комплект звукового сигнала для поездов Super Loud 172 децибела с воздушными компрессорами DUAL 200 PSI, V103C2X-6-12 / 311-1

    Бесплатный антивирус для ПК с windows 7 ultimate

    У нас есть тысячи запчастей для поездов Lionel. У нас есть как оригинальные, так и репродуктивные детали для всех ваших поездов и аксессуаров Lionel.Отремонтируйте свои паровозы, тепловозы, аксессуары, переключатели, рабочие вагоны, грузовые вагоны и легковые автомобили. 23 июня 2020 г. · В целом Параисо — хороший район. хотя мы не были на этой конкретной улице (довольно маленькой), она не должна сильно отличаться от района в целом … так как это небольшой переулок, вероятно, не очень пешеходный.

    Какое из следующих утверждений верно в отношении семьи и социального класса?

    Just Trains Parts Department.Скидка 70% Подробности предложения: У нас есть широкий спектр запчастей Lionel, охватывающих период производства Lionel с 1910 по 1995 год, а также многочисленные источники для запчастей помимо тех, которые находятся в нашем внутреннем инвентаре. Если вам нужны детали двухтактного двигателя или детали четырехтактного двигателя, вы можете рассчитывать на RepairClinic, чтобы получить то, что вам нужно. Некоторые из наших самых популярных запчастей для малых двигателей включают карбюраторы, ремонтные комплекты карбюраторов, воздушные фильтры, свечи зажигания, запальные лампы и топливные фильтры. Мы также предлагаем предметы обслуживания и аксессуары, такие как стабилизаторы топлива, двигатель…

    Ozzy Osbourne текст песни Crazy Train

    Ваш позвоночник имеет S-образную форму — форму, которую плоский матрас просто не выдержит. С другой стороны, регулируемые кровати Craftmatic® предназначены для подъема и регулировки в более чем 1000 различных удобных и очень расслабляющих положений, чтобы поддерживать вашу голову, шею, плечи, верхнюю и нижнюю часть спины, бедра, бедра, ноги и ступни — это как принимая … Б / у модель железной дороги на продажу в Великобритании. Добро пожаловать в King’s Trains. Семейная команда поставляет подержанные модели железных дорог и поездов с габаритами OO, унаследованные от нашей семейной частной коллекции и продаваемые «как есть», мы также предлагаем широкий ассортимент бывших в употреблении моделей железнодорожных локомотивов, вагонов и грузовых автомобилей. как другие предметы, связанные с железной дорогой и моделированием.

    Http ftp dlink

    Just Trains Parts Department. Скидка 70% Подробности предложения: У нас есть широкий спектр запчастей Lionel, охватывающих период производства Lionel с 1910 по 1995 год, а также многочисленные источники для запчастей помимо тех, которые находятся в нашем внутреннем инвентаре. ДЕСЯТЬ ПОЛНЫХ видеороликов из скейтпарка от одних из лучших райдеров мира по BMX, которые соревнуются за денежный приз в размере 1500 долларов США! Но победитель может быть только один … решать вам! Просто посмотрите все видеофрагменты и проголосуйте за понравившуюся в любое время с 28 декабря по 3 января.Победитель будет объявлен 4 января. Ultimate Shred League

    Asiahorse кабели

    Создано Крисом Чибноллом. С Робертом Гленистером, Джеком Ротом, Полом Андерсоном, Люком Эвансом. Драма, состоящая из двух частей, изображающая Великое ограбление поезда 8 августа 1963 года, сначала с точки зрения грабителей, а затем с точки зрения полиции, которая намеревалась опознать и поймать грабителей. Ваш позвоночник имеет S-образную форму — форму, которую плоский матрас просто не выдержит. С другой стороны, регулируемые кровати Craftmatic® предназначены для подъема и регулировки в более чем 1000 различных удобных и очень расслабляющих положений, чтобы поддерживать вашу голову, шею, плечи, верхнюю и нижнюю часть спины, бедра, бедра, ноги и ступни — это как принимая…

    Fgo reroll tier list jp

    IELTS — это экзамен по английскому языку с высокими ставками для обучения за рубежом, миграции и работы. Откройте мир возможностей с IELTS.

    Лимит выдачи наличных для звонка

    Магазин хобби-поездов, модели поездов, Тампа, парк Пинеллас. Добро пожаловать в Житник поезда. 5193 73rd Ave North, Парк Пинеллас, Флорида 33781 (727) 201-9668. Понедельник: 13:00 17:00 …

    Ipa conlang

    Мы — ведущий европейский поставщик запчастей для тюнинга на вторичном рынке для открытых гонок, с самым большим запасом настраиваемых деталей для двигателей GX160, GX200, GX270 и GX390.Мы поставляем изготовленные на заказ головки цилиндров, шатуны для заготовок и детали модернизированных клапанных механизмов, и это лишь некоторые из элементов настройки, которые мы предлагаем для продажи. Список сотрудников, которые могут быть назначены для обучения бригад (1) при использовании дополнительных поездов, (2) когда у обычных бригад не было достаточного времени для отдыха, прежде чем они могут быть юридически обязаны вернуться к работе, или (3) когда работники службы поддержки требуются в штатных бригадах.

    Сколько часов на рейс из Флориды в Калифорнию

    Добро пожаловать в Trainz, ведущий поставщик сообщества любителей модельных поездов.Мы любим поезда LGB и стараемся держать на складе большое количество LGB в течение года. LGB означает «Lehmann Gross Bahn», что в переводе на английский означает «Большой поезд Lehman». Компания Lehman была основана в 1881 году и с тех пор является крупным немецким производителем игрушек. Подчиняющие союзы соединяют независимые предложения с зависимыми предложениями. По сравнению с координирующими и коррелятивными союзами их труднее всего распознать.

    Planned pethood plus staff

    Балансирные узлы и валы, распределительные валы и комплекты, распределительные шестерни, шатуны, коленчатые валы, головки цилиндров, впускные и выпускные клапаны, детали и узлы маховика, регуляторы, рукоятки, подъемники, масляные поддоны, масляные насосы , поршни и втулки, толкатели, уплотнительные кольца, зубчатые колеса, коромысла, упорные шайбы, толкатели — большинство деталей двигателя можно найти здесь.Hyster — ведущий производитель вилочных погрузчиков и другого погрузочно-разгрузочного оборудования. Изучите наши продукты и узнайте, что Hyster может для вас сделать.

    Panel hacker v2 6 загрузить

    Исследуйте новейшие игрушки в крупнейшем в мире магазине игрушек, включая LEGO, Toy Story 4, Disney, Star Wars и многое другое в Toys R Us. Покупайте нашу коллекцию игрушечных поездов и наборов поездов Fisher-Price®. для малышей и мальчиков и девочек дошкольного возраста, включая паровозики, моторизованные поезда, наборы рельсов, деревянные поезда и деревянные гусеницы, а также игровые наборы с участием некоторых из их любимых персонажей Thomas & Friends ™.Сигналы также являются важным аксессуаром для вашей модели железной дороги. Настоящие поезда не могут работать должным образом без сигналов, как и ваша модель. Лампы и фонари также задают тон вашему ландшафту. Многие огни можно использовать с таймером, чтобы они включались, когда становится темно, как в реальном городе или городе.

    Как сделать самому флюгер: как сделать чертежи для ветряка из пластиковых бутылок или с пропеллером на крышу

    Сделать флюгер – это просто! | Своими руками

    Еще совсем недавно флюгеры, венчающие крышу загородного дома, можно было встретить только на картинке. Сегодня небольшие фигурки не только указывают направление ветра, это и декоративный элемент, и талисман.

    Для наших предков флюгер не был простым украшением, а носил практический характер. Погода была крайне важна для повседневной жизни крестьян, мореплавателей и военачальников. То, откуда дует ветер, резкое изменение его направления помогали определить, будет ли шторм, мешающий в подходе и плавании, а земледельцам – пойдет ли долгожданный дождь.

    Как возникли флюгеры


    Первый известный в истории флюгер находился в Древней Греции на вершине Башни Ветров в Афинах и изображал бога Тритона.

    В средневековой Европе флюгер, установленный на башне замка, не только определял направление ветра, но и играл роль гербовой эмблемы хозяина крепости. На заре истории Америки каждый город, поселок и ферма имели свой флюгер, расположенный на вершине самого высокого здания.

    В приморских странах и по сей день популярны флюгеры в виде корабликов. А наиболее известное изображение в России – ангел-флюгер на шпиле Петропавловского собора.

    За годы флюгеры превратились в современные украшения садовых и дачных владений. Сегодня они служат, скорее, декоративным целям, нежели используются исключительно по своему основному назначению. Посредством флюгера каждый домовладелец может подчеркнуть собственный стиль, обозначить имеющиеся в семье традиции.


    Читайте также: Модульные дымоходы: виды и особенности монтажа


    Как сделать флюгер своими руками


    Флюгер можно приобрести в интернет-магазине, заказать в мастерской или сделать своими руками. Материалы – от недолговечного дерева и пластмассы до наиболее практичного металла.

    Если вы хотите сами изготовить флюгер своими руками , Вам понадобится сварка или в крайнем случае латунная спайка.

    В любом случае, надо начинать с чертежа (найти не трудно – выбирайте любую картинку в интернете) и изучения составных частей флюгера, основные из которых – флюгарка (корпус), роза ветров и ось (стойка), на которой она вращается.

    Флюгарка состоит из пластины и противовеса, он-то и показывает сторону, с которой дует ветер. Пластиной обычно служит плоская фигурка.

    В качестве оси подойдет стальной прут, который крепится в подшипник – (я использовал для самодельного флюгера подшипник обычный R4\1.2 из поломанного триммера Shtihl). В моем случае в качестве прута использовал “шток” от старого насоса – он идеально подошел по размерам

    Также Вам понадобятся тонкий листовой металл для изготовления букв, обозначающих стороны света, и листовая сталь или тонкий медный лист для корпуса. Я делал из старого медного листа на котором когда то сын в школе тренировался выбивать номер дома.

    Его можно покрасить, а можно с помощью химических со ставов «состарить», чтобы фигурка выглядела как покрытая патиной.

    Принцип устройства флюгера довольно прост, но нужно учесть множество нюансов, если вы хотите, чтобы он действительно показывал направление ветра.

    Флюгарка должна свободно вращаться на стальном стержне. Важно сбалансировать вес фигурки и противовеса. Розу ветров нужно отрегулировать с помощью обычного компаса.

    Если флюгер грамотно отрегулирован и правильно закреплен, он будет непрерывно вращаться даже при небольшом дуновении ветра.

    Устанавливать флюгер на крыше дома нужно с соблюдением техники безопасности. Можно приварить его к трубе или закрепить на кровле болтами.

    Если прикрепить один конец проволоки к флюгеру, а другой заземлить на 1,5 м, вы получите еще и громоотвод. Флюгер особой конструкции можно использовать и как защитный элемент для дымовой трубы.

    Творите и получайте удовольствие!


    Ссылка по теме: Как сделать правильный дымоход для печки, сауны, камина, котла


    На заметку:

    Самой популярной фигурой для изображения на флюгере в Европе и Америке был силуэт петуха. Считается, что это связано с христианством: Иисус предсказал, что Петр отречется от него трижды, прежде чем пропоет петух. Эта птица также символизирует бдительность церкви, ее готовность отстаивать христианские ценности. Неслучайно у Пушкина Золотой Петушок поворачивался в сторону, откуда шла опасность.

    В свою очередь, фермеры предпочитали фигурки животных и птиц, а в прибрежных деревнях дома украшали силуэтами китов, русалок и морских змей.

    Подробно о том как сделать флюгер своими руками мы обязательно расскажем в одной из следующих статей

    ©Николай Громов. садовод-любитель

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Петух рисунок на крышу дома как сделать. Изготовление флюгера своими руками, чертеж флюгера

    Все конечно видели и знают что такое флюгер . Особенно много их на зданиях Прибалтики, Скандинавии и Нидерландов, где флюгер — это,можно сказать, часть неповторимого пейзажа и визитная карточка городов — Рига, Таллинн, Амстердам, Лейден и другие. Немногие знают, что не так давно флюгер был одним из самых необходимых атрибутов — только с его помощью можно было определить скорость и силу ветра. Поэтому он так и распространен в странах, имеющих выход в море, а также там, где в средние века было развито мореходство.
    Сейчас, флюгер на крышу , большей частью игрушка, дань традициям. Но дом, на котором стоит, к примеру, флюгер-петух, сделаный своими руками смотрится очень оригинально и необычно. Можно сделать флюгер своими руками или заказать его мастеру.Для этого Вам потребуется конструкционная листовая сталь, но если Вам повезет достать листовую медь, это будет идеальный вариант, потому что изготовление флюгера из меди предполагает, что он будет радовать своим необычным видом не только Вас, но и Ваших внуков и правнуков, потому что медь не поддается атмосферной коррозии.
    Сделать флюгер своими руками можно имея некоторые навыки в слесарном деле, а если у Вас их нет, но желание сделать флюгер своими руками имеется — зайдите на соответствующий сервис в интернете и посмотрите технологию и варианты конструкций. Следует отметить, что флюгер на дымоход, изготовленный своими руками , будет выполнять также функцию зашиты дымохода от задувания ветра.

    Флюгер-петух своими руками

    Теперь о деталях процесса. Как сделать флюгер своими руками мы решили посмотреть в интернете, очень важный момент — как крепится флюгер на дымоход илидругое месторасположение. Это делается с помощьюспециальных полосок — распорок и лучше это делать на колпак трубы, ведь сильный ветер оказывает очень большую нагрузку на место крепежа.
    Прежде чем начать, изготовление флюгера своими руками ознакомьтесь с необходимым в этом случае перечнем инструментов. Возможно, что-то надо будет купить или попросить на время у соседей. Но надо сказать, просматривая статьи на тему «как сделать флюгер своими руками из металла » можно обратить внимание, что в технологии применяются такие инструменты, которые есть в каждом доме.
    На страницах этой статьи невозможно описать все тонкости процесса и вопроса «как сделать флюгер?». Это комплексный вопрос, где есть нюансы и тонкости, к тому же необходим хотя бы первоначальный опыт. Изучив информацию в интернете, у Вас может сразу не получиться то, что Вы задумали, но, как известно, никакая теория не заменит опыта, пробуйте и у Вас все получится.
    Теперь о деталях процесса. Как сделать флюгер , это очень важный момент — как крепится флюгер на дымоход или другое месторасположение. Это делается с помощьюспециальных полосок — распорок и лучше это делать на колпак трубы, ведь сильный ветер оказывает очень большую нагрузку на место крепежа.

    Прежде начать делать флюгер своими руками чертежи можно посмотреть примеры и ознакомиться с необходимым в этом случае перечнем инструментов. Возможно, что-то надо будет купить или попросить на время у соседей. Но надо сказать, что в изготовлении флюгера самостоятельно применяются такие инструменты, которые есть в каждом доме.
    На страницах этой статьи невозможно описать все тонкости процесса и вопроса «как сделать флюгер самому?». Это комплексный вопрос, где есть нюансы и тонкости, к тому же необходим хотя бы первоначальный опыт. Изучив информацию в интернете, у Вас может сразу не получиться то, что Вы задумали, но, как известно, никакая теория не заменит опыта, пробуйте сделать флюгеры своими руками и у Вас все получится.

    Флюгеры как изготовить
    Для тех, кто хотел бы сделать флюгер своими руками немедленно, не тратя время на поиск в интернетефлюгера-игрушки движимые ветром , приведу подробное описание процесса, как сделать флюгер, который можно создать в домашней мастерской.Хотел бы сразу оговориться, чтобы изготовление флюгера понадобится сварка или серьезная пайка латуннымили циркониевым припоем. Лучше конечно сварка, а также понадобятся небольшие токарные работы, но если естьв доме наждак, можно обойтись им. Правда в любой автомастерской, которые сейчас на каждом углу, Вам помогут сделать флюгербуквально за копейки.
    Итак, начнем изготовление флюгера своими руками. Можно делать чертеж флюгера, а можно сделать флюгер для дома не имея чертеж флюгера , по описаниям и рисункам. Все хотели бы узнать, как сделать поворотный флюгер не имея чертежи флюгеров. Самый главный узел флюгера — корпус и ось. Именно от конструкции этого узла будет зависеть, как чутко флюгер будет реагировать на малейшее дуновение ветра. Если флюгер сделать самому чертежна корпус, конечно, желательно иметь, но не обязательно. Лучший вариант если ось флюгера будет вращаться на шарикоподшипниках с закрытым корпусом, они не требуют регулярной смазкии не боятся попадания влаги. Отталкиваться будем от диаметра оси флюгера, ее диаметр должен обеспечить достаточную стойкость к радиальным нагрузкам, которые при порывах ветра будут довольно приличные. Надо подобрать стальную проволоку или пруток диаметром не менее 10мм и длиной примерно 400 — 450 мм. Такой диаметрпотребуется, чтобы было возможным подобрать нужный подшипник. Как вариант могу предложить применить шариковый радиальный подшипник № 1000099 по ГОСТ, но можно использовать то, что у Вас есть или, то, что найдется на ближайшем железячном рынке. Подшипник № 1000099 имеет следующие характеристики: диаметр внутреннего кольца — 9мм, диаметр наружного кольца — 20мм. Таким образом, нам нужен корпус, в который мы могли бы забить подшипник диаметром 20мм. Для такого корпуса подойдет отрезок трубы ¾ дюйма длиной 120 — 130 мм. На верхней части трубы нарезаем трубную резьбу, на которую будем наворачивать крышку. В нижнюю часть забиваем наш подшипник, который должен войти с натягом. Может так получиться, что натяга не будет, в этом случае при помощи мощного паяльника (не меньше 100Вт) и паяльной кислоты надо наварить слой олова на наружное кольцо, за счет этого слоя получится необходимый нам натяг.
    Идем дальше и постигаем вопрос, как правильно сделать флюгер . Мыуже имеем корпус, теперь надо заняться осью, на которую будем монтировать фигуру. Так как у нас подобран пруток диаметром 10мм, а диаметр внутреннего кольца, куда будет опираться ось — 9 мм, конец прутка надо проточить до диаметра 9мм, это лучше сделать на станке, но можно и на наждаке, снимая слои металла потихоньку,и контролируя штангенциркулем или примеряя
    ось к подшипнику. Следующий этап, когда Вы делаете флюгеры, как изготовить — крышку корпуса, защитный колпачок и указатели сторон света. Крышку корпуса можно сделать из глухой заглушки на трубу ¾, такие заглушки продаются на любом рынке, потом в ней сверлится отверстие диаметром 10мм и к ее бокам привариваются прутки диаметром 6 мм и длиной 200мм, крест- накрест, можно посередине прутка сделать радиус по диаметру трубы, так будет красивее. К концам прутков пайкой или сваркой крепятся латинские буквы, которые будут указывать стороны света: W , N , S , E . Их вырезают из листовой стали толщиной 0,8 — 1 мм. Размеры букв зависят от высоты, на которую будем ставить флюгер (чтобы было хорошо видно), на мой взгляд, размеров 70х70 должно хватить.
    Наворачиваем крышку на корпус и вставляем в нее ось до упора в подшипник, пробуем, насколько свободно она вращается, если с вращением все в порядке прямо над крышкой надо приварить колпачок диаметром примерно 40 /50мм, чтобы в корпус попадало меньше воды. Колпачок можно вырезать из листовой стали, которая использовалась Вами при изготовлении букв — сторон света. От колпачка отмеряем вверх еще примерно 250мм и отрезаем от оси лишнее, хотя лучше это сделать по месту в каждом конкретном случае.
    Приступаем к самому интересному — стилизованной фигуре, которая крепится к оси флюгера и
    определяет весь его внешний облик. Обычно это флюгер петух, по народному поверью флюгер петух своими руками изготовленныйвыполняет роль оберега дома от злых духов. Лучшим материалом для фигуры будет листовая медь толщиной 0,8 — 1 мм, но Вы вряд ли ее сейчас найдете, поэтому петушка делаем из листовой стали 0,8 — 1 мм, картинку придется рисовать самому или искать в интернете флюгеры в картинках . Размеры фигурки в плане должны быть примерно 500х300 мм и вся фигура должна быть вытянутой в горизонтальной плоскости, чтобы была соответствующая парусность, можно ориентироваться на примеры флюгер фото размещенные в сети. Делаем флюгер картинки фигурки на бумаге, потом приклеиваем его на лист металла и с помощью ножниц по металлу, маленького зубильца и напильника вырезаем и доводим фигурку до нужных нам очертаний. Вариантов ее крепления к оси два. Можно нагреть паяльной лампой или в костре конец оси и расплющить его на наковальне, до ширины 15 мм. Потом засверлить в нем отверстиядиаметром 4 — 5 мм, прислонитьфигурку как она будет стоять в рабочем положении, и разметить ответные отверстия. Дальше дело техники — крепим петушка заклепками или винтами с гайками. Самый простой способ — прихватить фигурку флюгери сваркой.
    Остались мелочи. Установить флюгер на крышу и сориентировать флюгер по сторонам света. Перед тем как устанавливать флюгер на доме , в корпус надо набить консистентной смазки (на всякий случай) — солидол или литол. Вариантов крепления много, можно установить флюгер на дымоход своими руками . Из той же листовой стали 0,8 — 1 мм отрезаем 4 полоски шириной 25мм и длиной 300 — 350мм. Отгибаем их под углом 90 градусов, можно пополам можно с одной стороны 200, а с другой получится 100 — 150мм. При помощи саморезов крепим их крест — накрест к корпусу, но сначаланадо увязать конек, расположение полосок и расположение сторон света между собой. Стороны света можно определить по восходу солнца, полярной звезде или компасу. В отогнутой части полоски также сверлятся по два отверстия диаметром 4 — 5 мм, через них вся конструкция крепится к коньку, посредством длинных шпилек или болтов, которые надо пропустить сквозь конек и закрепитьс внутренней стороны крыши болтами, шайбами и гайками.
    Материальное обеспечение чтобы сделать флюгер своими руками.
    Вам понадобится следующий инструмент: дрель (ручная или электро), линейка, чертилка, ножницы по металлу, сверла диаметром 3,3; 4; 5; 9 или 10 мм., напильники, наждак, паяльник, сварка, токарный станок, молоток, наковальня.

    Из чего можно сделать флюгер.
    Материалы: пруток диаметром 10мм и длиной 450мм, шарикоподшипник, труба ¾ длиной 120/130мм, пруток диаметром 6мм и длиной 1 метр, заглушка ¾, листовая сталь толщиной 0,8 -1 мм, размерами 0,5х0,5 метра(примерно), солидол или литол, болтыМ5/М4, ГайкиМ5/М4, саморезы, заклепки диаметром 4/5 мм.

    Метеорологический прибор, предназначенный для определения направления ветра, носит название флюгер. Практическое предназначение конструкции со временем потеряло свою актуальность и постепенно перешло в сферу декоративного оформления крыши. Информация о видах и устройстве флюгеров, рекомендации по изготовлению и установке изложены далее.

    Основные элементы флюгера

    Принцип работы прибора основан на воздействии воздушных потоков, которые приводят в движение стрелку с фигурой. Стандартная конструкция включает четыре ключевых элемента:

    • Металлическая труба с подшипником внутри, надежно зафиксированная на крыше.
    • Роза ветров, предназначения для указания сторон света. Для этого под прямым углом скрещивают два металлических прута, на конце которых зафиксированы буквенные обозначения.
    • Ось из арматурного стержня, обеспечивающая свободное вращение указателя за счет фиксации в подшипнике.
    • Флюгарка, в роли которой выступает обыкновенная стрелка или плоская фигурка.

    Правильная конструкция флюгера обеспечиваетнаправление указателяв сторону, откуда дует ветер. Наиболее простой и точный пример устройства – это стрелка с оперением.

    Совет! При желании установить на крыше оригинальную фигуру в виде петуха или какого-либо животного, необходимо грамотно подойти к выбору чертежей, чтобы избежать парусного баланса. Парусностью должен обладать хвост флюгарки.

    Виды устройств и материал для изготовления

    Среди всего многообразия флюгеров выделяют несколько основных типов приборов:

    • Метеорологические устройства при изготовлении подвергаются тщательной балансировке. Высокоточные приборы эксплуатируются на метеостанциях.
    • Флюгер Вильде предназначен для измерения силы ветровых порывов. По степени отклонения вертикальной пластины от нулевого положения определяют интенсивность ветра.
    • Флюгер на крыше, препятствующий задуванию дымоходной трубы и увеличивающий в ней тягу, носит название дефлектор.
    • Декоративные конструкции, которые чрезвычайно популярны среди владельцев частных домов, несмотря на неточные показания.

    Фигура для флюгарки зачастую выбирается с учетом ее мистического значения. Особой популярностью пользуется изображение петуха. Установленный на крыше с очертаниями петуха по народным поверьям отгоняет нечистую силу, преграждает путь ворам и защищает от пожаров. Ветроуказатель в форме аиста символизирует надежность семейного очага и благоприятствует рождению новой жизни.

    При подготовке чертежа флюгера следует придерживаться стандартных размеров флюгарки, которые колеблются в пределах 40х75-80х120 см.

    Для создания указателя флюгера применяют различные материалы:

    • Оцинкованная сталь или другой металл, не подверженный коррозии. Наиболее подходящий вариант конструкции, гарантирующий продолжительный период использования.
    • Жесть или фанера – вторые по полярности материалы при изготовлении ветроуказателя для крыши. Выбрав в качестве флюгарки фигуру петуха из фанеры, его можно оформить яркими красками, устойчивыми к влаге.
    • Дерево и пластик применяется гораздо реже.
    • Существуют неординарные флюгеры из пластиковых бутылок или CD дисков.

    Затейливый петух на крыше изображен на фото:

    Конструкция из фанеры

    Отсутствие навыков по работе с металлом не является преградой, если возникла идея установить на крыше флюгер, увенчанный изображением петуха. В качестве основы для флюгарки подойдет водостойкая фанера. Следующие чертежи помогут подобрать интересную модель петуха для крыши:

    Порядок действий включает следующие шаги:

    • Понравившийся чертеж распечатывается и увеличивается до требуемых размеров на плотном картоне. Для удобства переноса изображения петуха оба листа лучше разбить на сектора.
    • Выпиливание фигуры флюгера на крышу осуществляется лобзиком.
    • Неровные очертания петуха обрабатываются наждаком.
    • В зависимости от выбранной конструкции флюгера для крыши, детали соединяются между собой (если фигура петуха состоит из нескольких элементов).
    • К нижней части фигуры петуха монтируется брусок со вставленным подшипником.

      Замечание! Для склеивания отдельных деталей применяйте исключительно водостойкий клей.

    • Флюгарка обрабатывается водостойкими красками или бесцветным лаком.
    • Пока конструкция петуха для крыши подсыхает, переходят к созданию крепления.
    • В качестве оси выступает деревянная балка или металлический стержень, диаметр которого соответствует размеру установленного подшипника на флюгере. Один край стержня заходит в подшипник, прикрепленный к фигуре петуха, второй – в аналогичное крепление на корпусе (стойке) флюгера.
    • На неподвижную стойку устанавливается роза ветров с буквенными символами. Точность указателей обеспечит применение компаса.

      Совет! При использовании в конструкции деревянных элементов, аккуратно осуществляйте соединение крепежных деталей, иначе будет нарушена точность показателей флюгера на крыше.

    Металлический указатель

    Гораздо эффектней на крыше будет смотреться флюгер, где для изготовления петуха применялся металл.

    Варианты чертежей и способы их переноса на металл

    Предлагаем на выбор несколько фото с интересными эскизами фигур петуха, используя которые будет нетрудно составить собственные чертежи флюгера.

    Менее распространены, но не менее привлекательно смотрятся на крыше флюгеры с аистами. Возможно, вам захочется установить на крышу именно такуюконструкцию, изготовленную по предложенным ниже фото с чертежами:

    Обратите внимание , оптимальное изображение петуха для крыши располагается таким образом, чтобы хвостовая часть превышала переднюю в 1,5-2 раза. Это обеспечит поворот стрелки флюгера в сторону ветра.

    Предварительно вырезав на бумаге все отверстия, которые содержит фигура петуха, изображение переносят на металл. Для этих целей подходит нержавеющая сталь толщиной 1,0-1,5 мм. Сделать это можно следующим образом:

    • Бумажный чертеж фиксируется на базовой основе флюгера и обводится специальным инструментом, оставляющим на металле заметную царапину.
    • Второй способ перенести чертеж – закрепив его на выбранном материале, распылить над эскизом петуха краску. Тогда все ненужные участки для будущего флюгера будут закрашены.
    • Для формирования фигуры петуха на крыше работают зубилом, после чего заостренные края обрабатывают наждаком.
    • В производственных масштабах для создания флюгера применяется лазерная резка, где чертеж обрабатывается с помощью компьютерной программы.
    • Фигуру до установки на крышу покрывают антикоррозийным средством, после чего раскрашивают или оставляют петуха однотонным.

    Соединение элементов

    Ключевым узлом флюгера на крыше является поворотная ось, которая вращается за счет фиксации в подшипниках. Эта часть конструкции флюгера с петухом должна быть надежно защищена от попадания влаги. Весь процесс соединения конструкции для крыши состоит из следующих этапов:

    • В качестве основания для флюгера подойдет труба на полдюйма, длиной 125 мм. Ее верхняя часть содержит резьбу для фиксации крышки.
    • В нижний край опоры помещается подшипник, его размер должен соответствовать диаметру оси, чтобы обеспечить свободное вращение на крыше флюгера в виде петуха.
    • На опоре закрепляется крышка, сверху которой располагается роза ветров. Установка указателей обязательно происходит с применением компаса.
    • Для ее изготовления потребуется два металлических стержня, соединенных перпендикулярно друг другу. По краям конструкции крепятся указатели сторон света в виде букв.
    • Металлический стержень, выполняющий функцию оси для петуха на крыше, вставляется в трубу-опору. Его ориентировочная длина – 45 см.

      Замечание! Если берется стержень толщиной 10 мм и подшипник с внутренним диаметром 9 мм, край металлического прута необходимо сточить до 9 мм для соответствия размерам подшипника.

    • Место выхода стержня из корпуса флюгера закрывается колпачком для защиты от влаги.
    • На вращающуюся ось приваривается стрелка с фигурой петуха.

    Приведенная ниже схема наглядно демонстрирует все основные элементы конструкции для установки петуха на крыше.

    Крепление на крыше

    Независимо от того, из какого материала изготовлена фигура петуха (или аиста), важно правильно провести монтаж флюгера на крыше.Крепление конструкции должно выдерживать сильные нагрузки в результате порывов ветра. Установка ветроуказателя с петухом на крыше осуществляется по одному из предложенных сценариев:

    • крепится на коньке крыши;
    • фиксируется сбоку трубы;
    • монтаж производятся непосредственно на колпаке дымохода.

    Последний вариант наиболее оптимален, так как максимально точные показатели флюгера достигаются при его расположении над землей на высоте 10-12 м. Посмотрите на фото различные варианты расположения ветроуказателя:

    Для установки корпуса применяются уголки, которые надежно привариваются к выбранному основанию. Усилить прочность помогут металлические полосы сбоку опоры флюгера. Металлическая конструкция на крыше успешно справится с функцией громоотвода при дополнительном заземлении провода.

    Если практическое назначение флюгера на крыше не столь важно, но его декоративную роль трудно переоценить. Он придает архитектурному сооружению неповторимый шарм и индивидуальность.

    Когда основные работы по строительству и возведению крыши уже закончены, проходит время украсить дом маленькими деталями, отражающими ваш стиль, настроение, индивидуальность. Чтобы ваше жилище выделялось на фоне унылых построек, его можно украсить оригинальным флюгером. Занятное устройство, приводимое в движении от малейшего дуновения ветра, не только элемент декора, он также символ удачи и благополучия. Сегодняшняя статья расскажет, как сделать флюгер своими руками, каких материалы использовать и как закрепить его на крышу.

    Функции

    Флюгер на крышу – устройство, используемое для определения направления и скорости воздушных потоков. Ветряк приводятся в действие порывам ветра: когда воздух воздействует на флюгарки, он начинает крутиться, указывая, куда он дует. Определяют направление по розе ветров, которая является указателем сторон света.

    Силу ветра показывает подвесная деталь, отклоняясь под воздействием воздушных масс от вертикального положения. Устанавливают их на конек крыши дома, на трубу дымохода, даже на специально установленные столбы. Они выполняют следующие функции:

    1. Показывают направление и скорость порывов ветра . Может показаться, то в настоящее время та информация не может пригодится, однако, эти показатели учитываются при выполнении некоторых сельскохозяйственных операций (опрыскивании растений удобрениями и ядохимикатами, при посеве мелкосемянных культур), при плавании в открытом море, во время занятий дельтапланеризмом.
    2. Украшает конек . Флюгер-кот, флюгер-ангел или ветряки в виде других животных и птиц вносят вклад в неповторимый образ дома, делая его неповторимым и самобытным. Если заказать медный ветряк у мастера, самостоятельно разработав эскизы, он может стать новым семейным гербом и талисманом дома.
    3. Отпугивает птиц . Вращающие детали ветряков в движении отражают свет и сверкают, отгоняют стаи назойливых птиц, которые не прочь поживиться ягодами и фруктами с огорода. Для отпугивания пернатых хорошо подходят блестящие флюгарки из неокрашенного металла. Хорошо с этой задачей справляется медный ветряк-петух.
    4. Отпугивает кротов и землероек . Нашествие кротов и землероек, которые выкапывают под землей длинных ходы, уничтожая корнеплоды, становится настоящим бедствием для садоводов. Чтобы отпугнуть вредителей достаточно установить прямо в грунт шлаген-флюгер, ветряк с роторами, который при вращении производит звуки и вибрации.
    5. Защищает трубу дымохода от попадания влаги . Флюгер-дефлектор отлично заменяет защитный зонтик, устанавливаемый на трубу дымохода или вентиляции, а петушок, кошка или сова украшают этот элемент кровли.

    Устройство флюгера

    Изначально флюгеры устанавливали на крышах домов в приморских городах, чтобы, выйдя из дома, можно было узнать, куда и с какой силой дует ветер. В наше время устройство утратили практические функции и стало скорее забавным элементом декора, с помощью которого украшают дачные дома и загородные коттеджи. Любой флюгер состоит из следующих частей:

    1. Корпуса . Это основание флюгера, в который вставляют ось. Корпус закрепляют на крыше или трубе дымохода.
    2. Подшипника . Подшипник находится в корпусе, он обеспечивает свободное вращение оси, вставленной в него, под воздействием порывов ветра.
    3. Указателя сторон света . Он состоит из двух прутиков, скрещенных с образованием угла 90 градусов. На конце каждого прутика есть буквенное обозначение стороны света, на которую он указывает. Чтобы правильно сориентировать указатель требуется компас.
    4. Ось . Ось расположена вертикально, ее вставляют в корпус флюгера через подшипник. Чтобы вращение ничего не затрудняло, нужно подобрать подшипник и ось одного диаметра.
    5. Колпачок . Это устройство в виде конуса или круга на оси флюгера, защищающее корпус от проникновения влаги и выполняющее ограничительные функции.
    6. Флажок . На оси флюгера обязательно располагается флажок, небольшая лопасть, приводимая в движение силой ветра. Флажок указывает, в какую сторону дует ветер. Именно в этом элементе флюгера кроется его декоративный потенциал. Флажку искусный мастер может придать любую форму – животных, транспортных средств, птиц.
    7. Противовес . Это деталь, расположенная на противоположной стороне флажка, необходимая для его балансировки.

    Перед тем как сделать флюгер, нужно разобраться из чего он состоит, чтобы подобрать подходящие материалы и составит подробный чертеж с размерами. В руках опытного умельца флюгер может превратиться в замысловатый механизм с движущимися деталями, разыгрывающий сценку с определенным сюжетом и главными героями. Но чтобы смастерить своими руками, подойдут более простые модели и доступные недорогие материалы.

    Виды флюгеров

    Изначально флюгер задумывался как метеорологический прибор, определяющий направление с силу ветра. Сейчас его устанавливают просто для красоты, тем не менее он все еще может быть полезен. Различают следующие виды флюгарок:


    Создавая чертежи для изготовления флюгера, обратите внимание, что его нужно устанавливать на крыше на высоте выше 12 м, если вы хотите, чтобы он более или менее точно указывал направление ветра, в декоративных целях возможно крепление даже на беседке или террасе. Рекомендуемая высота флюгера 70-80 см, в ширина – около 40 см.

    Материалы

    Ветряки для крыши выпускают из самых разнообразных материалов. В большинстве этот вопрос решается финансовым возможностями покупателя. Главное, чтобы используемый материал не боялся влаги, имел высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также не весил слишком много. Традиционно ветряки делают из:


    Важно! Чтобы ветряк прослужит дольше, следует качественно и грамотно выполнить монтаж этого декоративного элемента. Флюгеры, установленные на конек дома неправильно, вибрируют, шумят, а также повреждают кровельное покрытие. Кроме того, сильный ветер срывает слабо закрепленный ветряк, что часто становится причиной деформации крыши, а также травм.

    Изготовление флюгера своими руками

    Перед тем как сделать флюгер своими руками, нужно выбрать материал, который выдержит воздействие атмосферных осадков. Древесина, даже если покрыть ее краской, уже через год потеряет эстетичный внешний вид и потемнеет.

    Чтобы создать более долговечный флюгер, нужно использовать оцинкованный металл. Перед началом работ нужно обязательно сделать схематичный чертеж, отобразив высоту флюгера, форму и размеры флажка. Работы выполняют в следующем порядке :

    1. Для изготовления корпуса берут металлическую трубу диаметром 13-15 мм и длиной 130 мм. В верхнюю часть трубы вставляют подходящий по диаметру подшипник.
    2. Взять две полосы узких полоски нержавеющей стали и скрепить их в средней части крестообразно для того, чтобы изготовить розу ветров. Если ваших навыков по работе с металлом хватает, то можно вырезать буквы, означающие стороны света. Или можно окрасить кончики указателей в символичный свет: север – синий, юг – красный. Позу ветров прикрепляют к корпусу с помощью сварки, сверившись с компасом.
    3. Из листа оцинкованной стали или меди нужно вырезать флажок. Чтобы сделать это проще, нужно перенести чертеж на кальку с правильными размерами. Эту выкройку прикладывают к листу металла и с помощью маркера обводят. Флажок вырезают по контуру с помощью ножовки или ножниц по металлу. Резать нужно медленно, не спеша, чтобы край фигуры вышел ровным, без зазубрин.
    4. Из гладкой арматуры изготавливают ось будущего флюгера. Для того, чтобы защитить подшипник от проникновения влаги, к оси приваривают колпачок, воронку, изготовленную из нержавейки. Некоторые матера предпочитают для этой цели использовать резиновый уплотнитель.
    5. На верхнюю часть оси с помощью нескольких шурупов с гайками фиксируют флажок. Чтобы флажок располагался горизонтально, его нужно сбалансировать таким образом, чтобы его вес справа и слева от места крепления был примерно одинаковый.
    6. Затем нужно смазать подшипник солидолом, чтобы облегчить движение оси, и собрать все части флюгера воедино.

    Если вы продвинутый умелец, то можно усложнить конструкцию флюгера с помощью вертикальных пропеллеров, приводящих фигуры на флажке в движение. Чтобы добавить объема флюгеру, можно использовать чеканку, ведь сталь достаточно мягкий материал, чтобы сделать ее поверхность рельефной.

    После того как вы смастерили флюгер, остается только закрепить его на поверхности крыши. Проще всего это сделать с помощью металлических уголков или пластин. Главное, не нарушить гидроизоляцию крыши, чтобы не допустить протечек.

    Если установить его на конек или трубу дымохода, можно неприятных последствий избежать. Учтите, если выполнить установку некачественно, механизм будет резонировать и создавать шум, отпугивающий птиц, но раздражающий окружающих.

    Видео-инструкция

    Флюгер – метеорологический прибор, используемый для определения направления ветра, а также его скорости и силы. Он представляет собой металлический флажок с противовесом на другом конце. Вращаясь вокруг своей оси, устройство поворачивается под воздействием ветра. На той же оси устанавливают розу ветров.

    Разумеется, параметры ветра в наше время измеряют специальными электронными приборами, поэтому обычный флюгер зачастую используется в качестве декоративной детали на крыше дома.

    Никто не в силах точно предположить, когда люди стали использовать флюгеры. Самым древним на данный момент можно считать флюгер, изготовленный греческим астрономом чуть более 2000 лет назад. Он венчал Башню Ветров в древних Афинах и имел также символическое значение.

    Очень популярны были флюгеры в странах Прибалтики и Скандинавии. В прибрежных портовых городах необходимо было определять, позволит ли ветер причалить судну. Они и по сей день украшают крыши зданий, поражая разнообразием форм и, порою, являясь настоящими произведениями искусства, но уже лишь в качестве декора.


    Виды флюгеров

    По своему функциональному значению флюгеры делятся на следующие виды:

    • Метеорологические приборы. Точно сбалансированные флюгеры, с помощью которых измеряется направление ветра. Сюда же относятся и флюгеры Вильда, позволяющие определять скорость ветра. В конструкции последних присутствует пропеллер или пластина, раскачивающаяся под воздействием воздушных потоков. Пропеллер к тому же служит для отпугивания птиц;
    • Дымоходные флюгеры. Защищают печную трубу от задувания ветра, предотвращая задымление;
    • Декоративные флюгеры. Искусно выполненные флюгеры обычно используются для украшения дома и придают жилищу индивидуальность, внося неповторимую изюминку. В основном представляют собой фигурки зверей, мифических существ или птиц, но встречаются и весьма оригинальные, отражающие вкусы владельцев дома.

    Зачастую все вышеперечисленные виды заключает в себе одно устройство.


    Символизм флюгеров

    За прошедшие века флюгер стал объектом легенд и служил не только украшением здания, но и неким оберегом. Согласно восточному учению фен-шуй, флюгер способствует установлению теплых дружеских отношений с соседями.

    Наиболее популярны флюгеры с изображением петуха, особенно в России. Петух символизирует бдительность. В народных преданиях он мог отпугивать нечисть, оберегать жилище от пожаров и других бед. В христианстве петух считается символом святого апостола Петра.

    В странах Азии часто встречаются флюгеры в виде драконов. Дракон олицетворяет мудрость, и флюгер с его образом также несет функцию оберега.


    Выбирая фигурку флюгера для своего дома, не будет лишним поинтересоваться, что означает то или иное изображение. Например: кошка служит символом домашнего уюта, орел призван защитить от врагов, лев представляет силу и власть, корабль – целеустремленность, аист – семейный очаг.

    Необязательно строго придерживаться каких-то канонов. Можно самому выбрать понравившуюся фигурку. При желании совсем несложно изготовить флюгер своими руками.

    Материалы для изготовления флюгера

    Для создания флюгера предпочтительнее использовать металл: листовую сталь или медь. Такая конструкция прослужит весьма длительный срок, не теряя своей привлекательности и не портясь от воздействия окружающей среды. Весьма эффектно смотрятся кованые изделия.

    Конструкции из дерева и фанеры также имеют место, однако страдают от осадков и перепадов температур. Чтобы продлить срок службы, их покрывают специальным составом и лаком.

    Довольно часто в последнее время для изготовления флюгеров используют пластик. Он легок, не подвержен коррозии и невосприимчив к осадкам. Но его век сравнительно недолог.

    Простейшие флюгер можно смастерить из пластиковых бутылок или CD–дисков. Разумеется, подобное устройство сможет украсить скромный садовый домик, теплицу или сарайчик, но никак не солидный коттедж.


    Необходимые инструменты

    Материал, выбранный для изготовления флюгера, определяет набор соответствующих инструментов для его обработки, включая все необходимое, чтобы установить флюгер на крышу.

    Возможный набор инструментов: линейка, дрель, различные сверла и напильники, наждак, молоток, паяльник, электролобзик (для работы с деревянными деталями, фанерой или пластиком). В зависимости от сложности конструкции, может потребоваться токарный станок и наковальня.

    Основные части флюгера

    Конструкция флюгера включает в себя:

    • несущую ось;
    • флажок с противовесом;
    • корпус;
    • колпачок, предохраняющий корпус от воды;
    • розу ветров, показывающую 4 стороны света


    Перед тем как сделать флюгер своими руками, необходимо выбрать или тщательно составить чертеж флюгера. Это поможет избежать ошибок и неточностей в конструкции.

    Размеры флюгера могут быть любыми, строгих правил здесь не существует. Но в основном придерживаются размера 70 х 40 см (для коттеджа).

    Изготовление флюгера из металла

    • Для сооружения корпуса берется отрезок металлической трубы, длиной около 130 мм и 13 мм в диаметре, в верхней части которого нарезается резьба. Внутри нижней части трубы устанавливают подшипник с внутренним диаметром 9 мм. Желательно использовать подшипник с закрытым корпусом, который не боится попадания влаги;
    • В качестве оси флюгера применяется стержень из гладкой арматуры, длиной 450 мм и диаметром 10 мм. Стержень подтачивается до диаметра 9 мм на токарном станке или с использованием наждака. Подгоняется под размер подшипника;
    • Для изготовления розы ветров берутся металлические прутки (лучше стальные) небольшого диаметра. Они привариваются под прямым углом к крышке корпуса и заканчиваются буквами, обозначающими 4 стороны света;


    • На внутренней стороне крышки выполняется резьба, затем крышка с розой ветров устанавливается на корпус флюгера;
    • Стержень конструкции закрепляется в отверстии крышки, и фиксируется в подшипнике. Затем проверяется, легкость вращения конструкция вокруг своей оси;
    • Чтобы предотвратить проникновение атмосферной влаги внутрь корпуса, над крышкой фиксируется специальный колпачок;
    • Ось подгоняется под нужный размер и на ней закрепляется декоративный флажок – основное украшение изделия. Делается это при помощи сварки, но можно применить болты или заклепки.

    Фигурка для флюгера

    Самый интересный творческий момент – смастерить фигурку-флажок флюгера.

    Размер выбирается индивидуально, учитывая габариты всей конструкции в целом. Для парусности, фигурка должна быть несколько растянута вдоль горизонтальной плоскости.

    Понравившийся рисунок вырезается из бумаги и приклеивается на материал, из которого будет выполнена фигура (металл, пластик или фанеру). Затем вырезается соответствующим инструментом (например, ножницами по металлу).


    Края изделия тщательно обрабатываются напильником. На металлическом флажке часто используют чеканку.

    Как правильно установить флюгер на крышу

    Непосредственно перед установкой, следует заполнить корпус изделия смазкой (например, солидолом).

    Высота, на которую монтируется флюгер, должна быть не менее 10 м от земли, в самой высокой точке здания. Флюгер закрепляется на конек крыши или же на колпак печной (либо вентиляционной) трубы. Так как конструкция постоянно испытывает нагрузки под воздействием ветра, желательно с особой тщательностью произвести установку и проверку на прочность.

    Важным моментом является ориентация флюгера по сторонам света. Для их определения используют компас.

    Крепление флюгера на колпаке трубы

    Колпак печной или же вентиляционной трубы – максимально удобное место для фиксации флюгера. При этом толщина металла самого колпака должна быть 1,5 мм и более!


    В колпак устанавливается кронштейн. Для этого используется полоску из стали, толщиной 2 мм, загнутую с обоих концов на 30–50 мм. Кронштейн закрепляется на заклепки.

    В предварительно просверленное отверстие колпака, вставляется ось флюгера с резьбой в самом низу, и крепится с использованием шайбы и гайки к кронштейну.

    Крепление флюгера на коньке крыши

    Для того чтобы закрепить флюгер на коньке крыши, понадобятся 2 прочные, согнутые под углом, металлические пластины.

    При установке необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить кровлю и не нарушить ее герметичность.

    Простой флюгер своими руками

    Далеко не все могут позволить себе роскошные коттеджи, украшенные изысканными коваными флюгерами. Для скромного дачного домика можно соорудить флюгер из недорогих материалов, проявив собственную фантазию с минимальными материальными затратами.

    Для украшения дачного участка можно смастерить фигурку животного, приводящуюся в движение на ветру при помощи пропеллера.


    Для изготовления такого устройства можно взять фанеру, если возможно, влагостойкую. Колесо для пропеллера делается из жести, отгибаются края для формирования лопастей. Детали устройства не должны плотно прилегать друг другу, чтобы обеспечивать непринужденное вращение флюгера. Полученное изделие можно покрасить.

    Как сделать флюгер своими руками из пластиковых бутылок

    Самый «бюджетный» вариант – изготовление флюгера с использованием двух пластиковых бутылок.

    Одну бутылку разрезают и изготавливают пропеллер, вторая идет на изготовление флюгарки. Далее, детали нанизываются на металлический стержень и устанавливаются в нужном месте.

    Вне зависимости от сложности конструкции флюгера, к его созданию и установке необходимо подойти ответственно, тогда устройство будет правильно функционировать и не только доставлять эстетическое удовольствие своим внешним видом, но и приносить пользу в качестве метеорологического прибора.

    Флюгер – это металлический флажок с противовесом, который поворачивается под действием ветра и позволяют определить его направление. В хозяйственной части знать направление ветра бывают очень даже полезно!

    А когда вы еще и делаете флюгер на крышу дома своими руками – вы вкладываете свою душу и понимание в его защиту, и каждый день имеете возможность любоваться своим мастерством. Тем более, что разнообразие образцов огромно, лишь бы была фантазия и руки!

    На самом же деле сама слово «флюгер» произошло от голландского vleugel и дословно переводится как «крыло». Издавна на флюгере было модно устанавливать фамильные гербы, а если таковых не было – тогда силуэты животных, птиц, людей, и чаще всего петуха.

    Даже по современным понятиям флюгер не только венчают дом, как верят многие люди, но еще и заряжает энергией воздушной стихии. Вам будет интересно узнать, что самый древний флюгер, который вообще отыскался, был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного грозного бога Тритона.

    Видимо, даже тогда флюгеры имели определенное символическое значение. Форме флюгера придавали определенные значения, потому, что люди во все времена верили, что это оберег, которые защищают дом от всех неприятностей.

    Значение фигурок флюгера: определяемся с дизайном

    Современные специализированные магазины и дизайнеры в частности предлагают огромный выбор эскизов флюгера – достаточно только выбрать что-то из пухлого каталога. Но куда более модно сегодня придумывать свой дизайн, со своим важным значением.

    Раньше когда-то флюгеры массово встречались в прибрежных зонах, на домах моряков, для которых определение правильного направления ветра было очень важно. Именно такие старинные формы, как рыба и русалка, непременно приносящие удачу в морских делах, и пошли родом оттуда.

    Если же флюгер изготовлен в виде животного, тогда смысл ему придается в зависимости от вида такового: лев приносит смелость и отвагу, кошка – уют в доме, орел – защиту, а собака – верную дружбу. А вот лошадь изображают, когда хотят иметь успех в делах. Можете также поступить и в лучших традициях средневековья, установив на крыше флюгер с символом вашего рода занятий.

    Как вы уже поняли, флюгер – интернациональная деталь внешнего дизайна дома, и каждому его виду присущ свой символический смысл. Так, петух на флюгере защищает всех домочадцев от дурного глаза, нечистых и беды. Именно его ставят на крышу, когда хотят уберечься от стихийных бедствий, пожаров или ограбления. В языческие времена флюгер-петух олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло нечисть и знаменовало приход нового дня.

    Даже в древней Персии петуха считали магическим существом, а в христианстве петух – это эмблема Святого Петра, который трижды отрекался от своего учителя, пока кричал петух. И все в середине IХ века папа римский издал Указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был венчаться фигуркой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола. Это означало, что церковь заботится и тщательно бдит за душами верующих.


    Фигурка корабля – это символ целеустремленности, безоблачного путешествия по жизненным дорогам, клевер – символ удачи, ангел – охранник дома. Что интересно, многие до сих пор верят, что ведьмочка на флюгере сохраняет от глаза сглаза и порчи.

    Если же вы хотите чего-то особенного и мистического изобразить на вашем флюгере, тогда ставьте там грифона – это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва. Такой устанавливали себе раньше только богатые люди, ведь грифон – это символ абсолютного могущества. А вот дракон – символ мудрости силы и благополучия.


    Верхушку флюгера принято украшать розой ветров – это тонкие металлические трубочки, которые указывают на стороны света. Сверху же флюгер обычно накрывают защитным колпаком, но не всегда.

    Каких-то строгих правил в выборе образа флюгера не существует: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сценки, особенно смешные, сюжеты с подтекстом. Или же выковать фамильный герб вашего рода. У вас до сих пор такого нет? Самое время создать!

    Монтаж готового флюгера на крышу

    Стандартный флюгер представляет собой основание, которое неподвижно закрепляется на крыше дома, стрелки указателя, которые показывают направление ветра и саму фигурку, плюс подвижную часть флюгера.

    Чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить все части флюгера на крыше и верно распределить стороны света. Другими словами, расположить розу ветров в нужном направлении:

    Так как флюгер постоянно подвержен сильным ветром, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его части изготавливаются из дерева, но, как показывает практика, такие изделия не отличаются долговечностью.

    Если вы решили приобрести готовый флюгер, в состав его набора должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его относительно сторон света, шток, метизы и некоторые дополнительные элементы. Давайте рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:

    • Шаг 1. Разобраться со сборкой частей флюгера вы сможете даже без инструкции – обычно все довольно просто. Просто скрепите между собой деталей и насадите их на шток.
    • Шаг 2. Далее всю эту конструкцию ориентируйте по компасу и закрепите при помощи шуруповерта в нужном месте.
    • Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстии штока, в отверстие заложите шарик. Он будет выступать в роли подшипника и снизит до минимума трение. Так сам флюгер будет более восприимчивым к ветру.
    • Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в шок.

    Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствительным к ветру и поворачиваться.

    Различные варианты самоделок

    Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры, вам понадобится лишь один лист 10 миллиметров толщиной, лобзик и ножовка.

    Потом все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной примерно в полметра. Но вот эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а поэтому мы предложим вам и другие варианты.

    Флюгер с пропеллером: цветной и светоотражающий

    Наиболее эффектно выглядит флюгер, которому придали динамичности. Речь идет о подвижных элементах, на, которые воздействует ветер. Поэтому мы сейчас разберемся, как сделать флюгер с пропеллером своими руками шаг за шагом:

    Светоотражающий флюгер с пропеллером

    А вот который будет пускать солнечные зайчики. Модная вещица! Наверняка, вы не раз видели самодельные флюгеры-ветряки из обычных дисков, которые смотрятся на крыше просто потрясающе.

    Итак, нам понадобится самое обычное колесо от самоката или роликовых коньков. Если таковых у вас нет, их легко приобрести в спортивном магазине или же просто снять со старых ненужных вещей. Дальше все делайте по таким шагам:

    • Шаг 1. Размечаем колесо для изготовления прорезей под будущие лопасти. Лучше для этой цели изготовить трафарет. Обычной шариковой ручкой делаем риски на колесе примерно для 4 лопасти, для начала.
    • Шаг 2. Зажимаем колесо в тиски так, чтобы потом опилки резины потом не попадали на подшипник. Ставим ножовочное полотно на угол наклона 30-45 градусов и начинаем пилить от верхней точки колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не спешите, иначе повредите ножовочные полотна. Пропилить нужно на глубину да 2/3 толщина резины, но не до стальных накладок.
    • Шаг 3. Как только будет сделан первый пропил, колесо пересаживаем и делай второй пропил.
    • Шаг 4. Теперь думаем о зеркальной поверхности для отражения солнечных зайчиков. Самое простое – это взять старые CD и DVD диски для этой цели. Для того чтобы не случайно не поцарапать руки, лучше оденьте перчатки.
    • Шаг 5. Слегка покачивая диск, вставляем его в пропил аккуратно, чтобы он не изогнулся и не сломался. К слову, если сломался – просто выбрасываем его и берем следующий. Потренируйтесь лучше так несколько раз, чтобы потом уже все быстро и удачно посадить на клей.
    • Шаг 6. Приготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные аналоги, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, да и сам клей плохо переносит разрушающие ультрафиолетовые лучи. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет именно смола.
    • Шаг 7. Собирайте на смолу пропеллер лучше на свежем воздухе. Рабочую поверхность выстелите газетами, а компоненты разведите прямо перед использованием. Следите за густотой смолы: важно, чтобы связующего вещества не было слишком много и оно не стекало потом с флюгера.
    • Шаг 8. Теперь аккуратно вставляем намазанные края дисков в пропилы. Тоже самое проделываем с другими лопастями. И аккуратно промазываем смолой все пустоты в колесе. Главное, чтобы чередовались зеркальные и не зеркальные части, когда солнце будет отражаться от такого флюгера.
    • Шаг 9. Теперь берем турбину, кладем ее на стул и аккуратно поправляем лопасти. Колесо должно оказаться параллельно рабочей поверхности, а лопасти должны ее касаться. Даже если у вас получится какая-нибудь кривизна, не расстраивайтесь – все равно будет вертеться.
    • Шаг 10. Дайте клею высохнуть двое-трое суток при летней погоде, а в это время займитесь коромыслом ветряка той самой части, которая, на которую мы будем крепить ветровое колесо и хвостовые лопасти. Сама хвостовая лопасть нужно для того, чтобы направлять колесо на ветер. Распилить нужную деталь вам поможет самые обычные ножовка и диски.
    • Шаг 11. Теперь нужно установить черенок или шест. Главное, чтобы верхний конец такого был с ровным срезом, и в центре него мы просверлим отверстия для закрепления всего этого.
    • Шаг 12. На финишном этапе проверьте, чтобы колесо было сбалансированным, ведь если диски окажутся разного веса или монтаж будет неточным, дисбаланс приведет к сильным вибрациям и механическому шуму от такого флюгера. Чтобы это исправить, просто поверните колесо на нужный угол.
    • Шаг 13. При подъеме такого флюгера на крышу, главное – не разрушьте его случайно ударами о посторонние предметы.

    Отраженные лучи солнца от такого флюгером будут пускать солнечные зайчики во все темное место вашего сада, и он будет казаться волшебным!

    Яркий флюгер из пластиковой бутылки

    Вы будете удивлены узнав, какие замечательные в флюгеры получается из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день забрасываются на свалку в огромном количестве. Причем сам флюгер можно сделать разноцветным!

    Но мы говорили сейчас о простом ветряке, хотя из бутылки можно сделать даже полноценный флюгер. Почему бы и нет? Тем более, что мы подготовили для вас подробные фото-инструкции, как сделать флюгер из бутылки своими руками – вам всего лишь необходимо прочный деревянный брусок, на одном конце которого мы закрепим вентилятор, а на втором сделаем вертикальное оперение.

    Необходимо все закрепить на оси прямо по центру. Чтобы сделать вертикальное оперение, проворачиваем все те же манипуляции, что и с простым ветряком, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, желательно оперение выпрямить и только потом вставлять в прорезь на торце.

    Шаг за шагом:

    • Шаг 1. Отрезаем бутылки горлышко и разрезаем бока на полосы шириной по 25-40 миллиметров. Следите за тем, чтобы они получались одинаковой ширины, и у вас не было остатка. Поэтому для начала просто замерьте окружность бутылки простой веревочкой или сантиметром, и разделите на равные части.
    • Шаг 2. Загибаем эти полосы вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полосок обрезаем с обеих сторон.
    • Шаг 3. Теперь каждую полосу немного поворачиваем, чтобы у нас получился профиль пропеллера.
    • Шаг 4. Далее в бутылке делаем отверстие для установки флюгера. Его мы будем крепить на вал, который вы можете сделать из любого стержня.
    • Шаг 5. Теперь продумайте ограничители, которые не позволят слетать пропеллеру со своей оси.

    На практике все проще, смотрите сами:

    Вот еще один достаточно простой вариант:

    И еще вот такой замечательный флюгер с покраской:

    Учитывайте, что флюгер изготовленный из пластиковой бутылки, прослужит вам максимум лет пять. Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно вариант покрасить его в светостойкую краску и попробовать продлить ему жизнь. Но куда целесообразнее использовать такой флюгер в качестве временного, изготовив в будущем настоящий из металла.

    Ведь посудите сами, в каких условиях находится флюгер на вершине крыши? Это постоянный сильный ветер, удары дождевыми каплями, перемена температуры, коррозия от дыма из жилого помещения и нагрев от солнечных лучей. Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолетового воздействия, из-за чего нахождение флюгера на крыше можно смело назвать самыми жесткими условиями из всех возможных.

    Такой кровельный элемент обязан быть самым крепким! А поэтому единственные долговечные материалы, которые способны все это выдержать – кровельный металл, оцинкованный металл и нержавейка.

    “Настоящий” флюгер из металла

    В наше время все еще существуют традиции художественной обработки листового металла. Сегодня нередко можно встретить на крышах домов флюгеры, сделанные с особой любовью и выдумкой.

    Даже импровизированные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые трубу не украшают, конечно, зато замечательно предохраняют от задувания ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вы смогли сами построить хорошую печь или поставить камин, то и азы жестяного дела для вас будут под силу.

    Вам всего-навсего понадобится немного инструментов и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков, вы все равно сможете сделать хоть самый простой, но милый флюгер:

    Какой выбрать материал для изготовления?

    Чаще всего флюгер вырезается из кровельного железа. Главное требование к нему, чтобы изображенная фигура четко вырисовывалась на фоне неба и была хорошо различимой. Поэтому у него не принято делать слишком много деталей, особенно мелких. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.

    Почему из этого материала? Дело в том, что листовой металл было самым распространенным материалом больших и малых городах в конце 19 века. В то время часто дома украшали резным декором, и особенно выразительное убранство получалось из кружевной жести. На конек закрепляли ажурный гребень, а по краям устанавливали миниатюрные машинки башенки с жестяными флюгерами.

    Но самые красивые и эффектные флюгера получается из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему легко придать объемность и более выразительный вид. Теплый золотой цвет всегда выглядит эффектно:

    Как нанести рисунок на жестяной лист?

    Эскизы для изготовления флюгера можете взять у нас, в этой статье. Да, они небольшого размера. Их проще всего просто перерисовать или пропустить через специальные программы, который преобразует таковой в векторный рисунок. Третий вариант – распечатать любое понравившееся изображение на листе в крупную клетку, а затем увеличить все это вручную уже на готовом картоне. Это не сложно, поверьте. Еще, вы не найдете точных размеров флюгера, так как их вычислять нужно индивидуально.

    А теперь о том, как перенести рисунок на жестяной лист. Многие делают так: на защищенный лист металла брызгают из пульверизатора водой и приклеивают рисунок. Далее проводят по контурам керном, и убирают всю мокрую бумагу. Еще раз прочерчивают рисунок и вырезают большие куски металла электролобзиком, а более мелкие – пилкой по металлу, или большим зубилом. Самые сложные детали легче всего обработать напильником.

    Если же вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жесть, в помощь вам будет жировой карандаш, который вы сможете изготовить самостоятельно: из четырех частей воска, двух частей черной порошковой сажи или печной сажи и одной части топленого сала.

    Просто добавьте в расплавленный воск все компоненты, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стволы любого бурьяна. На крайний случай используйте свернутую в несколько слоев трубочку из бумаги. Когда восковая масса застынет, у вас получится твердый стержень, которым особенно удобно будет проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:

    Когда вы закончите черчение и снимите бумагу с металла, при помощи стальной чертилки и линейки соедините угловые точки, проведите окружности и дуги циркулем, у которого на обоих концах стальные иглы. Например, если вы переносите на металл прямые или немного изогнутые длинные линии, интервал между ними можете делать достаточно большой. А вот там, где с бумаги вы переносите контуры мелких деталей, расстояние следует уменьшать:

    Еще рисовать ажурные узоры в листовом металле легко специальными инструментами, которые делают из особой инструментальной стали № 8 и 10. И после каждой сечки рабочую часть флюгера нужно закаливать. Если же на вашем флюгере будут повторяться узоры, лучше изготовьте шаблон. Сделать его несложно из тонкой фанеры или плотного картона. Главное, чтобы он был в натуральную величину.


    Как вырезать изображение из жести?

    Но если специальных сечек у вас нет, тогда используйте стамески и обычное долото. Вот так нужно просекать листовой металл:

    • Шаг 1. Установите кончик лезвия и слегка наклоните сечку, чтобы было удобно наблюдать за движением лезвия.
    • Шаг 2. Не отнимая от поверхности металла, поставьте сечку уже вертикально и ударьте по торцу рукоятки киянкой. Ударить нужно так сильно, чтобы кровельная сталь сразу растекалась, с первого раза.
    • Шаг 3. Как только металл будет просечен насквозь, передвиньте сечку и все повторите заново.

    Отметим, что сами сечки бывают разные формы лезвий:

    1. Сечки с полукруглыми лезвиями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров со сложной конфигурацией, и все края будущего флюгера получается плавными, без заусениц или ступенчатости.
    2. А полукруглыми сечками с широкими лезвиями хорошо делать прямые или немного искривленные линии.
    3. Свечками с прямыми лезвиями – удобно только прямые линии и уголки ажурных проемов.

    Если у вас нет специальных материалов, резать листовую жесть удобно также ножницами по металлу или электролобзиком. Все острые края вы сможете сгладить потом обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали выделить дополнительно при помощи чеканки.

    Применить в ход вы можете также специальный станок:

    Самое сложное в этом деле, с чем вам придется столкнуться, это выполнение узоров на листовой стали:

    • Шаг 1. На листе плотной бумаги в натуральную величину будущего флюгера начертите рисунок.
    • Шаг 2. Теперь приступите к переведению этого рисунка на кровельное железо. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа маленькими кусочками пластилина или при помощи клея.
    • Шаг 3. При помощи стамески или острого циркуля переведите рисунок на лист.
    • Шаг 4. Поставьте теперь инструмент на линии рисунка и нанесите быстрый резкий удар, но не сильный.
    • Шаг 5. Шаг за шагом наносите такие же удары, пока не будет сделан весь рисунок. В итоге у вас останутся на линии рисунка небольшие вмятины точки, которые еще называются черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними – это зависит от характера самих линий.

    А чтобы отогнуть кромку, вам необходимо сделать два точных и сильных удара киянкой на противоположных краях листа, а затем в середине.

    Как установить готовый флюгер на крышу?

    Стойку флюгера сделайте из небольшого отрезка трубы, до 1,5 сантиметров в диаметре и длиной около 12 сантиметров. В верхней ее части нарежьте резьбу, а в нижней – закрепите подшипник.

    На самой крыше флюгер вы можете закрепить стальными полосами и фиксировать те на боковой стороне стойки. Главное, чтобы полосы не мешали потом свободному вращению самого флюгера.

    Замечательный вариант – установить флюгер сразу с основанием:

    Или же сделать для него специальную подставку:

    Подбор крепежа для изготовление флюгера зависит от того, каким способом вы будете крепить указатель сторон света. Проще всего этот указатель к основному корпусу из трубы просто приварить. Сделать это может сварщик или же работник автосервиса.

    Не забудьте соорудить также для стержня защитный колпачок, который будет защищать подшипники от попадания дождевой воды.

    10 интересных ЭСКИЗОВ флюгеров на крышу

    Какая крыша частного дома не захочет, чтобы на ней красовался флюгер. Но что если покупать в магазине его не хочется, тогда стоит своими собственными руками сделать отличный флюгер для крыши дома. Представляем вашему вниманию 10 чертежей, которые помогут смастерить вам прекрасный ветряк.

    Для изготовления флюгера по этой схеме понадобится дерево, гвозди, молоток и старый диск DVD.

    10 чертежей» >

    Полностью деревянный флюгер-стрелочка.

    10 чертежей» >

    Более сложная флюгер-стрелочка.

    10 чертежей» >

    Усовершенствованный флюгер с жестяной пластиной.

    10 чертежей» >

    Строение стандартного флюгера с фигуркой животного или другого какого-либо персонажа.

    10 чертежей» >Схема деревянного петуха.

    10 чертежей» >

    Схема как собрать флюгер, когда все детали готовы.

    10 чертежей» >

    После сборки нужно крепить флюгер к крыше.

    10 чертежей» >

    Сам флюгер можно делать из дерева или других подручных средств, а изображение на нем можно вырезать из прочного материала. Варианты изображения можно выбрать из трафаретов, представленных ниже.

    10 чертежей» >

    Или вот такие варианты.

    10 чертежей» >

    Читать полностью (ссылка)

    Каждому хозяину хочется сделать свой дом как можно красивее. И флюгер на крыше частного дома это та маленькая деталь, которая дополнит любой дизайн. Но во все необязательно идти покупать ветряк в магазин или строгать днями и ночами его из дерева. Можно сделать прекрасный флюгер из пластиковых бутылок своими руками. Представляем вам 10 фото идей.

    Минимум материалов и максимум фантазии. И может получиться настоящий шедевр.

    Вообще пластиковые бутылки – это универсальный материал. Из него можно сделать абсолютно все. В том числе и флюгер.

    Четыре бутылки, палка и все готово.

    Можно пойти дальше и взять много бутылок и сделать настоящие пластиковые цветы.

    Или самолетик с пропеллером.

    Это самый простой и в тот же момент самый правильный флюгер, который никогда не подведет.

    А если взять к бутылкам еще старое велосипедное колесо, то получится замечательное солнце.

    Бутылки можно покрасить из баллончика и прикрепить к флюгеру маленькую птичку.

    Сложная конструкция пластикового самолета.

    На самом деле сделать флюгер из пластиковых бутылок не так уж и сложно. На схеме показано как соединять вместе все части самодельного флюгера.

    Читать полностью (ссылка)

    Флюгер с изображением волка считается защитным оберегом для дома. Это один из самых древних символов, которые когда-либо изображались на флюгерах. Традиционно волк изображался воющем на луну, либо сурово смотрящим на пожаловавших в дом гостей. Представляем вам 10 шикарных фото флюгеров в виде волка.

    Металлический волк с шикарной шкурой.

    Волк, изображенный в виде древнего символа.

    Красивый волк, воющий на луну.

    Волк необязательно должен быть угрожающим на вид. Можно изобразить двух влюбленных милых волков

    Или только голова волка вместе полумесяцем.

    Если не боитесь, ставьте на крышу настоящего оборотня.

    Или не менее эффектного люто-волка.

    Или вот такого. Плохой человек точно побоится заходить внутрь.

    А можно изобразить большого волка с маленьким щенком. Это мило и не так страшно.

    Более основательное изображение волка, но и более дорогое.

    Читать полностью (ссылка)

    Кто не любит кошек? Усатых полосатых любят все. Они прекрасны в любом виде и в любом месте. Флюгер в виде кота, во все времена, считался символом свободы, и обычно животные изображались в шутливых формах. Представляем вашему вниманию 11 забавных идей флюгеров котов. Смотрите наш фото-репортаж.

    Кошка, гуляющая сама по себе

    Кот, улетающий от сильного ветра вместе со своим обедом.

    Милая хвостатая красотка, шагающая по флюгеру.

    Романтичная парочка котов.

    Шикарный котофей с полумесяцем.

    Целое семейство кошачьих. 

    Ленивый кот и мыши.

    Невероятно событие. Забавный пухлый кот дружит с мышью.

    Таинственный чеширский кот.

    Кто сказал, что кошки должны быть только милыми. Как насчет эффектного тигра.

    Или Симбы с шикарной гривой.

    Читать полностью (ссылка)

    Кроме своего прямого назначения и украшения дома, флюгер в былые времена имел еще одну немаловажную функцию. Он считался оберегом дома. Когда хотели защитить свое жилище от бедствий, врагов и нечистой силы, флюгер делали в форме петуха. Эта птица являлась символом нового счастливого дня. Представляем вашему вниманию 9 самых красивых моделей флюгера в виде петуха. Внимание на фото.

    Традиционно флюгер делают резным и металлическим.

    Но можно добавить разнообразия, и сделать его блестящим бронзовым.

    Или красиво раскрасить.

    А также легко сделать деревянного резного петуха. Смотрится это очень красиво.

    Необычный белый петух понравится любителям минимализма.

    Веселый флюгер с петухом и кукурузой подойдет дому где есть дети.

    Или вот такой красивый пластиковый петух, порадует и родителей, и детей.

    На флюгере петух необязательно должен быть один, у него может быть целая семья рядом.

    Неважно из чего сделан флюгер в виде петуха, главное, что это очень красиво.

    Читать полностью (ссылка)

    Как сделать флюгер своими руками

    Флюгером называется прибор, используемый в метрологии для определения скорости, силы и направления ветра. Прибор представляет собой флажок, изготовленный из металла или какого-нибудь другого материала, имеющий на противоположном конце противовес.

    Ещё не так давно флюгера были довольно популярны, особенно в приморских городах. Сегодня их можно во множестве увидеть на крышах домов и различных сооружений прибалтийских бывших советских республик, скандинавских стран, Голландии и других государств. А для таких городов как Рига, Амстердам, Таллинн флюгер является визитной карточкой. Выдающиеся мастера своего дела превращали флюгер в настоящее произведение искусства. К примеру: флюгера, неповторимые по красоте и изяществу, украшают здание рижской городской ратуши, Московский Кремль и шпиль Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

    Но всё же флюгер в настоящее время – это, скорей всего, дань старинным традициям и просто красивая игрушка, так как к использованию его в практических целях, при наличии точных современных приборов, прибегает достаточно мало людей. Для украшения дома и придания ему особой оригинальности можно заказать изготовление флюгера хорошему мастеру, а можно и попробовать выполнить это и самому. В этой статье мы разберем, как сделать флюгер своими руками.

    Основные составные части флюгера

    Любой флюгер состоит из следующих главных частей:

    • корпуса в виде отрезка трёхдюймовой трубки длиной 13 см;
    • оси, в качестве которой можно применить гладкий арматурный стержень диаметром 10 мм при его длине 45 см;
    • крышки корпуса, в качестве которой можно приобрести обычную глухую заглушку на трубу корпуса, по центру крышки сверлится отверстие диаметром 10 мм;
    • “розы ветров”, состоящей из четырёх стальных прутков длиной по 20 см и диаметром 6 мм, которые привариваются по бокам крышки под прямым углом крест-накрест, к концам этих прутков привариваются русские или латинские буквы, указывающие названия сторон света, высота букв должна позволять хорошо видеть их с земли (примерно 70 мм), буквы можно вырезать из тонкой листовой стали;
    • флюгарки, изготавливаемой из тонкого медного листа или нержавейки.

    Изготовление флюгера

    Изготовление флюгера осуществляется в следующей последовательности:

    1. На верхней части трубки корпуса нарезается резьба, а в нижнюю её часть плотно забивается подходящего размера подшипник (внутреннее кольцо диаметром 9 мм).
    2. Пруток для оси протачивается до получения диаметра в 9 мм. Эту операцию лучше выполнить на токарном станке, но допускается и применение наждака. В этом случае расточку необходимо выполнять очень тщательно, постоянно контролируя размер при помощи штангенциркуля с периодической примеркой в отверстие подшипника.
    3. Крышка корпуса с приваренной к ней “розой ветров” плотно навинчивается на трубку корпуса.
    4. В отверстие в крышке вставляется пруток оси до упора в подшипник, он должен плотно крепиться в кольце подшипника. Проверяется лёгкость вращения оси, от этого будет напрямую зависеть чуткость реагирования флюгера на малейшее дуновение ветерка.
    5. Прямо над крышкой, для защиты корпуса от попадания влаги, приваривается небольшой колпачок, вырезанный из тонкой листовой стали.
    6. Подгоняется нужный размер оси, отрезая лишнюю длину. К оси флюгера закрепляется при помощи сварки или пайки флюгарка, которая будет определять весь его внешний вид. Флюгарка может быть самой различной оригинальной формы: знаков зодиака, животных, птиц, сказочных персонажей и так далее. Её можно изготовить самому или за небольшие деньги заказать в мастерской.

    Установка флюгера на крыше

    Перед установкой флюгера производится набивка корпуса солидолом или литолом. Затем, пользуясь обычным компасом, регулируется положение “розы ветров” для точного совпадения по сторонам света.

    Крепление флюгера можно произвести различными удобными способами, например:

    • приварить к концу корпуса фланец круглой формы, размеры которого будут достаточны для надёжного удержания конструкции флюгера на крыше;
    • осуществление крепления при помощи плоских пластин или хомутов;
    • крепление на колпак дымохода при помощи специальных металлических полос в виде распорок.

    Для определения силы ветра на флюгер можно установить свободно качающуюся вертикальную пластинку, величина отклонения которой указывает на силу ветра.

    Главное свойство хорошо изготовленного и закреплённого флюгера – непрерывное вращение вокруг оси даже при слабом дуновении ветерка.

    Следуя приведённым рекомендациям как сделать флюгер своими руками, можно самостоятельно изготовить флюгер, который надолго достойно украсит ваш дом.

    Как изготовить флюгер на крышу своими руками ? | Школа садовода

    Даже в современном мире флюгер на крыше является одним из основных любительских метеорологических приборов, указателей, помогающих определить силу и направление ветра. Измерение происходит при помощи фиксации угла вертикального отклонения качающейся планки, а также поворота самой конструкции по направлению потока воздушных масс.

    В более продвинутых электронных версиях для определения силы ветра используется крыльчатка (пропеллер), а также измеритель угла поворота, данные о вращении которых поступают на цифровой дисплей внутри помещения.

    Еще один вариант использования флюгера заключается в защите дымоходов от задувания ветра, что обеспечивается заслонкой, меняющей положение от действия воздушных масс.

    Небольшие необычные флюгеры устанавливают на клумбах и грядках для украшения участка и отпугивания мелких животных.

    Какую фигуру выбрать?

    Для придания флюгеру на крыше и самой крыше привлекательного внешнего вида желательно изготовить из металла флюгер традиционной формы. Вид, форма и устройство флюгера – не только показатель достатка в доме, но и отражение традиций.

    Раньше флюгеры из металла были одновременно и вывесками, рекламой производства и товара лавки или мастерской.

    Конструкции в форме рыбы или русалки производятся в прибрежной местности, где они расцениваются как приносящие в дом удачу в морском промысле. Для создания уюта в доме вырезают кошку, для защиты от злых сил — орла или иную хищную птицу. Флюгер на доме может быть в виде льва, собаки или лошади. Флюгеры для крыши в форме животных укажут направление ветра и украсят крышу.

    Одной из самых популярных фигур для крыши в христианском мире является профиль петуха, который является символом святого Петра. Популярными являются и красивые фигурки ангелов — охранников семейного очага.

    Изготовление флюгера

    То, как сделать флюгер своими руками, зависит от формы флюгера и цели, которую преследует хозяин дома при изготовлении указателя. Если конструкция призвана только для определения направление ветра, то можно изготовить флюгер в виде стрелы, наконечник которой показывает, куда движутся воздушные массы. Если же необычная вертушка призвана украшать собой крышу здания, то можно выбрать для установки на крыше красивые фигуры животного и птицы, или более абстрактных и необычных форм.

    Чтобы сделать флюгер своими руками, не нужно много времени и сил. Понадобится выбрать эскиз, подобрать материал для указателя и систему для его вращения. Установку конструкции можно при желании выполнить самому.

    Сделать флюгер своими руками можно из нескольких видов материалов:

    • Сталь. Высокопрочные кованые фигуры из темного металла или легкие пропеллеры из нержавеющей стали будут настоящим украшением дома. Большой вес стали не повлияет на вращение флюгера на крыше, он будет точно показывать направление ветра, но установка такой конструкции может быть сложной;
    • Дерево. Установка и крепление деревянных фигур или флюгера, изготовленного из фанеры, легче, чем конструкции из стали, но дерево и фанера — менее прочные и долговечные материалы;
    • Пластик – современный высокопрочный материал. Выпилить устройство для украшения дома можно и самому, но чаще высокопрочные фигуры производятся на заводах;
    • Самый простой флюгер можно при желании сделать из пластиковой бутылки. Бока бутылки разрезаются, чтобы получились лопасти для вращения вертушки, а крепление этого необычного устройства осуществляется на металлический болт. Составной вариант флюгера – конструкция из четырех бутылок с вырезанными боками для вращения от ветра;
    • Необычные составные флюгеры для крыши или клумб получаются из старых компакт-дисков.
    Ставьте 👍 и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

    Больше информации по изготовлению тут.

    Как сделать флюгер своими руками

    Флюгером называется прибор, используемый в метрологии для определения скорости, силы и направления ветра. Прибор представляет собой флажок, изготовленный из металла или какого-нибудь другого материала, имеющий на противоположном конце противовес.

    Ещё не так давно флюгера были довольно популярны, особенно в приморских городах. Сегодня их можно во множестве увидеть на крышах домов и различных сооружений прибалтийских бывших советских республик, скандинавских стран, Голландии и других государств. А для таких городов как Рига, Амстердам, Таллинн флюгер является визитной карточкой. Выдающиеся мастера своего дела превращали это изделие в настоящее произведение искусства. К примеру, неповторимые по красоте и изяществу они украшают здание рижской городской ратуши, Московский Кремль и шпиль Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

    Но всё же флюгер в настоящее время – это, скорее всего, дань старинным традициям и просто красивая игрушка, так как к использованию его в практических целях, при наличии точных современных приборов, прибегает достаточно мало людей. Для украшения дома и придания ему особой оригинальности можно заказать изготовление хорошему мастеру, а можно и попробовать выполнить это и самому. В этой статье мы разберем, как сделать флюгер своими руками.

    Основные составные части

    Любой флюгер состоит из следующих главных частей:

    • корпуса в виде отрезка трёхдюймовой трубки длиной 13 см;
    • оси, в качестве которой можно применить гладкий арматурный стержень диаметром 10 мм при его длине 45 см;
    • крышки корпуса, в качестве которой можно приобрести обычную глухую заглушку на трубу корпуса, по центру крышки сверлится отверстие диаметром 10 мм;
    • “розы ветров”, состоящей из четырёх стальных прутков длиной по 20 см и диаметром 6 мм, которые привариваются по бокам крышки под прямым углом крест-накрест, к концам этих прутков привариваются русские или латинские буквы, указывающие названия сторон света, высота букв должна позволять хорошо видеть их с земли (примерно 70 мм), буквы можно вырезать из тонкой листовой стали;
    • флюгарки, изготавливаемой из тонкого медного листа или нержавейки.

    Изготовление

    Изготовление флюгера осуществляется в следующей последовательности:

    1. На верхней части трубки корпуса нарезается резьба, а в нижнюю её часть плотно забивается подходящего размера подшипник (внутреннее кольцо диаметром 9 мм).
    2. Пруток для оси протачивается до получения диаметра в 9 мм. Эту операцию лучше выполнить на токарном станке, но допускается и применение наждака. В этом случае расточку необходимо выполнять очень тщательно, постоянно контролируя размер при помощи штангенциркуля с периодической примеркой в отверстие подшипника.
    3. Крышка корпуса с приваренной к ней “розой ветров” плотно навинчивается на трубку корпуса.
    4. В отверстие в крышке вставляется пруток оси до упора в подшипник, он должен плотно крепиться в кольце подшипника. Проверяется лёгкость вращения оси, от этого будет напрямую зависеть чуткость реагирования изделия на малейшее дуновение ветерка.
    5. Прямо над крышкой, для защиты корпуса от попадания влаги, приваривается небольшой колпачок, вырезанный из тонкой листовой стали.
    6. Подгоняется нужный размер оси, отрезая лишнюю длину. К оси флюгера закрепляется при помощи сварки или пайки флюгарка, которая будет определять весь его внешний вид. Флюгарка может быть самой различной оригинальной формы: знаков зодиака, животных, птиц, сказочных персонажей и так далее. Её можно изготовить самому или за небольшие деньги заказать в мастерской.

    Установка на крыше

    Перед установкой флюгера производится набивка корпуса солидолом или литолом. Затем, пользуясь обычным компасом, регулируется положение “розы ветров” для точного совпадения по сторонам света.

    Крепление можно произвести различными удобными способами, например:

    • приварить к концу корпуса фланец круглой формы, размеры которого будут достаточны для надёжного удержания конструкции флюгера на крыше;
    • осуществление крепления при помощи плоских пластин или хомутов;
    • крепление на колпак дымохода при помощи специальных металлических полос в виде распорок.

    Для определения силы ветра на флюгер можно установить свободно качающуюся вертикальную пластинку, величина отклонения которой указывает на силу ветра.

    Главное свойство хорошо изготовленного и закреплённого флюгера – непрерывное вращение вокруг оси даже при слабом дуновении ветерка.

    Видео

    Предлагаем вашему вниманию видеоролик, который расскажет, как можно сделать это устройство.

    Флюгер на крышу: заказать или сделать самому

    Флюгер (жируэтка) – какое знакомое слово, но такое загадочное. Это будто дверь, ведущая в мир старых легенд и сказок и легенд. Просторы морей там бороздят парусные корабли, а башни, возвышающиеся над островерхими крышами, увенчаны оригинальными железными флажками. Многое поменялось во времена Средних веков, но и сейчас флюгер на крыше – показатель чуства стиля и хорошего вкуса домовладельца.

    Флюгер на крышу собой представляет метрологический прибор, ставший с столетиями классическим. Их главное практичное назначение – указание направления и силы ветра, а которые размещены на приватизированном доме, они могут оберегать трубу дымоотвода от задувания. Дымник с флюгером в большинстве случаев помещают специализированную заслонку, помогающую свободному выходу газообразных, жидких и твердых веществ когда дует ветер.

    Символика флюгера: домашнее украшение и оберег

    Большого внимания удостаивается декоративное значение флюгера на крыше. Древний кованый флюгер запоминается даже тем, кому по существу совсем скучны ни направление ветра, ни его сила.

    Наиболее популярным и по сей день считается флюгер на крышу петух. Быстрее всего, связывают это с тем, что с давних пор петуха наделяли магическими характеристиками. Он не только олицетворял новый день, но еще отгонял нечистую силу и возвещал о приближающихся врагах, защищал от воров и пожаров. В девятом веке Отец римский даже издан указ, в котором повелевал применять изображение петуха в церквях и соборах в качестве символа апостола Петра. Аналогичным образом становится ясно, почему обозначение флюгеров -петухов – бдительность.

    Флюгер на крышу кошка,

    следующий по популяризации, означает свободу, фигуры коровы и лошади обозначают надежную дружбу, грифон олицетворяет могущество и процветание. Голова у этого крылатого чудовища – как у орла и означает процветание, а туловище льва означает могущество. Флюгер на крышу может многое рассказать об увлечении хозяина, чем он занимается, стать фамильным символом, визиткой семьи.

    Из чего можно сделать флюгер

    Материалом для него, в основном, служит металл. Сделать его можно тоже из дерева, однако особо продолжительно данная флюгарка не будет служить. Частично его можно обезопасить от влияния явлений атмосферы, нанёсши лаковый слой или краски и лака. Данное изделие очень просто сделать самому. Форму ветроуказателя просто режут из куска фанеры самым простым ручным лобзиком. Сделанная из пластика жируэтка скорее всего прослужит и длительнее, однако действительно длительный эксплуатационный срок способен обеспечить только металл.

    Современные изделия по большей части делаются из стали (плоские изображения) или меди (трехмерные рисунки) на основе. При этом применяется методика лазерного разрезания.

    Поверхность из металла нуждается в защите от ржавчины и в придании более великолепного вида. Потому с наружной стороны она покрывается качественной особенной порошковой эмалью, или ее заменяет специализированная краска. Флюгер с аналогичным покрытием приобретет высокую стойкость к влияниям механики и УФ-лучам.

    Флюгер, сделанный из металла, послужит также в качестве молниеприемника. При его установке нужно как указано в инструкции сделать заземление.

    Конструкция и принципы устройства

    Принципиальная конструкция его очень проста: в основном, это пластина из металла, которую шарнирно прикрепляют на вертикально зафиксированный на крыше пирон. Пластина-указатель должна иметь шанс свободно вертеться и быть чувствительной к слабеньким воздушным потокам. Ветроуказатель по большей части состоит из

    • стойки, прочно закрепленной на крыше дома;
    • флюгарки – вращающейся части;
    • розы ветров, служащей для определения направления ветров.

    Размеры флюгарки в некоторой степени стандартизированы и колеблются в границах 400 ? 800–770 ? 1200 мм.

    Как установить на крышу: крепление и выставление по ветру

    Он будет удачно исполнять собственное назначение лишь в случае, если установка флюгера на крышу будет проведена правильно. Полезно будет выяснить, что

    • крепление флюгера на крышу делают в самой высокой точке кровли, коньке,  а наиболее удачный вариант – установить флюгер на дымоотвод;
    • для выставления указателей сторон света применяют компас;
    • саму фигурку прикрепляют к трубе профильной, надетой на вертикальный стержень;
    • свободное следование жируэтки ветру обеспечивает установленый в его основании подшипник.

    Главное, чтобы узел вращения был защищен от проникновения влаги, в другом случае ветроуказатель может как то просто остановиться.

    Сейчас разработана специализированная конструкция узла вращения. Снабженная 2-мя подшипниками скольжения из металлографита, она увеличивает чувствительность приборов к слабому ветру, точность показаний и надежность работы.

    Если проволоку одним концом закрепить к ветроуказателю, а другой заземлить ориентировочно на полтора метра, то выйдет громоотвод флюгер.

    Несколько добавочных рекомендаций: как зафиксировать флюгер на крыше

    • надежное закрепление конструкции на крыше исполняют с помощью полос из металла, которые устанавливаются на стороны по бокам опоры флюгера;
    • для полноценной работы прибора нужно выдерживать его строго вертикальное положение перпендикулярно поверхности земли. Чтобы это сделать применяют нестандартные крепления, которые дают возможность исправлять положение конструкции в вертикальном положении.

    Как выполнить своими руками

    флюгер на крышу дома из жести или нержавеющей стали

    https://www.youtube.com/watch?v=iQamCKqP1h5

    Выбрать флюгер на крышу, безусловно, довольно легко, однако очень легко выполнить его собственными руками.

    Разберем как установить флюгер на простейшем примере.

    • Берем кусочек пол миллиметровой жести, на котором чертим окружность требуемого размера.
    • Круг вырезаем ножницами для работы с металлом.
    • Делаем прорези под лопасти и отгибаем их.
    • Находим центр круга и создаем отверстие.
    • Берем брусок из дерева и на одном из его торцов размечаем центр, а на другом конце этого бруска делаем пропил – он нужен при крепеже пера флюгера.
    • На оставшемся кусочке жести чертим перо и вырезаем. Для крепежа пробиваем два отверстия.
    • Остается собрать флюгер и его установить на крышу или зафиксировать на шест.

    Флюгер из металла делают по аналогичному принципу.

    В данном варианте понадобится еще

    • один или два подшипника,
    • две оси,
    • два пера.

    Довольно обычный метод – установить флюгер на колпак дымоотводной  трубы, ее толщина не более 1,5 мм.

    Установку проводят в такой последовательности:

    Диагонально в колпак устанавливают раскос-кронштейн, железную двухмиллиметровую полоску, которую с 2-ух кончиков нужно загнуть на несколько сантиметров. Спайдерный крепеж флюгера прикрепляют с помощью комбинированных заклепок и заклепочника.

    • В колпаке трубы при помощи дрели делают отверстие диаметром, который равён стержню флюгера.
    • На конце стержня при помощи лерки заранее делают резьбу. Сделать это лучше вовремя, так как данная процедура обязательная и придется ее сделать на крыше.
    • Стержень флюгера вставляют в отверстие колпака, накручивают на него гайку и одевают шайбу.
    • Завинчивают его в раскос, и при этом при помощи компаса ориентируют розу ветров прибора
    • На конец стержня вставляют еще одну шайбу и накручивают гайку. Аналогичным образом стойку прекрасно прикрепляют к раскосу.

    Очень важно, прикрепив к флюгеру подшипник, обеспечить его вращение вокруг оси даже при малом ветре.На видео как выполнить флюгер можно увидеть установку очень сложных вариантов флюгера.

    Флюгер своими руками — Руководство по правильному изготовлению

    Погода всегда очаровывала нас по уважительным причинам. Мы узнаем, что делать, просто глядя на небо. Даже маленькие дети могут сказать, когда они играют на улице.

    Есть разные способы судить о погоде. Вы можете посмотреть новости или воспользоваться термометром. То, что вы можете использовать, чтобы узнать о погоде, может сделать отличные проекты своими руками. Вы можете многое рассказать о погоде, проверив, какой ветер дует в этот день.

    Вы когда-нибудь смотрели на ветряную турбину и думали, насколько она увлекательна? Вы можете добиться великих результатов, используя ветер.

    Один из самых простых способов предсказать погоду по ветру — использовать флюгер. Сделать это не так уж и сложно, и сделать это может каждый. Мы покажем вам самые простые способы сделать флюгер самостоятельно.

    Что нужно знать о ветре

    Давайте сначала познакомимся с основами ветра.Люди уже давно используют ветер для предсказания погоды. Флюгеры — это не что-то новое, и люди используют их тысячи лет.

    Вы все еще можете видеть их на крышах людей. Он отлично подходит для украшения и может рассказать вам о погоде. Ветер не совсем точен, но в большинстве случаев он правильный.

    Для людей в северном полушарии ветер, дующий с севера, обычно означает, что погода вот-вот похолодет.Так как они уже живут возле полюса. Чем ближе к полюсам, тем холоднее будет.

    То же самое и с южанами. Если они увидят ветер с юга, значит, погода похолодает. Теплая погода наступит, если на юге будет ветер с севера, а на северных — с юга.

    Так об этом судить довольно просто. Если вы живете рядом с океаном, ветер с моря повысит влажность. Это лишь некоторые основные сведения о ветре.Таким образом, судить о нем поможет флюгер.

    Как сделать флюгер — пошаговый процесс

    Ветровые флюгеры достаточно точны, чтобы давать отличные прогнозы погоды. Он может вам понадобиться по разным причинам, например, для школьных проектов, украшения или для определения погоды. Что ж, не волнуйтесь, сделать это несложно.

    Вы можете сделать это из вещей, которые просто валяются у вас дома. Есть несколько простых способов сделать флюгер.

    Шаг 01: Использование бумаги

    Во-первых, вам нужна бумага.У вас, наверное, повсюду в вашем доме есть бумаги. К счастью, для точного флюгера не всегда нужны медь или металл. Бумаги сделают свое дело. Следуйте простым инструкциям, чтобы получить флюгер.

    Шаг 02: Использование линейки

    Начните с рисования треугольника на листе бумаги с помощью линейки. Треугольник должен быть около 1,6 дюйма для основания. Теперь поместите линейку перпендикулярно посередине основания и сделайте след длиной 2 дюйма.

    Он должен выглядеть как перевернутая буква «T.Теперь нарисуйте линии и соедините верхнюю сторону буквы «Т» с обеими сторонами треугольника. Наконец, аккуратно ножницами вырежьте треугольник.

    Шаг 3. Создайте квадрат

    Возьмите относительно более толстую бумагу и нарисуйте квадрат. Сделайте квадрат с помощью линейки. Каждая сторона должна быть 2,8 дюйма в длину. После этого ножницами вырежьте квадрат. Не обращайте внимания на острые углы и оставьте все как есть.

    Шаг 4. Используйте соломинку

    Пора использовать соломинку.Не волнуйтесь, если у вас есть гнущаяся соломка. Отрежьте изгибающуюся часть, и все будет в порядке. Используйте линейку и отметьте 0,40 дюйма на каждой стороне соломинки. Затем срежьте ножницами каждый конец.

    Ничего страшного, если оба конца не совсем одинаковы. Позже вам придется положить бумаги на каждый конец.

    Шаг 5. Придайте форму стрелке

    А теперь пора сделать стрелу. Положите треугольник и квадрат с каждой стороны соломинки. Убедитесь, что заостренный конец треугольника смотрит наружу.Если бумага не прилипает к соломке, используйте клей перед тем, как вставить ее, и держите, пока она не высохнет.

    Шаг 6: Работа карандашом

    Пора достать карандаш. Выберите карандаш с ластиком. Возьмите карандаш и положите середину соломки на ластик. Теперь возьмите иглу или булавку и проткните соломку, пока игла не войдет в ластик.

    Продолжайте нажимать на иглу, пока не добьетесь надежной фиксации. Будьте осторожны с иглой, потому что вы можете пораниться.

    Шаг 7: Работа с глиной

    Возьмите немного глины и вставьте в нее острый конец карандаша.Убедитесь, что у вас есть надежная посадка. Эта глина будет служить гирькой, чтобы удерживать карандаш. После этого нарисуйте на тарелке все первичные и промежуточные направления.

    Первые направления — север, юг, восток и запад. Используйте аббревиатуры, чтобы было легко положить это на тарелку и понять. Затем пришло время для всех промежуточных направлений, таких как северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад.

    Заключительный этап

    Положите глину в середину тарелки.Теперь вы закончили свой флюгер. Пришло время проверить это. Вынесите флюгер на улицу и проверьте, правильно ли он работает. Стрелка должна двигаться туда, где дует ветер.

    Что нужно знать о флюгерах

    Ветровые лопасти очень полезны, и вы можете увидеть их применение во многих местах. Чаще всего его можно увидеть в вашем доме. Люди используют это, чтобы проверить состояние ветра в помещении и на улице.

    Раньше это был один из основных способов измерения уровня загрязнения воздуха.Если вы когда-нибудь были в Венеции, то наверняка видели гигантский флюгер архангела Гавриила.

    Флюгер очень большой, так что люди могут видеть его издалека. Его тоже сделали в 1517 году. Людям пришла в голову идея производить электричество с помощью ветряных лопастей. Благодаря этому мы теперь получаем энергию от природы без каких-либо загрязнений.

    Флюгер по-прежнему очень важен в наше время, как и тысячи лет назад. В наши дни вы можете увидеть более точные и технологически совершенные флюгеры, используемые вашей национальной метеорологической службой.

    Преимущества флюгера

    Почему люди будут использовать то, что им не выгодно, верно? Что ж, вы не ошиблись. Ветровые лопасти имеют решающее значение, потому что они говорят нам, надвигается ли сильный шторм или нет.

    Вы можете подготовиться к погодным условиям еще до их наступления. Ветер играет значительную роль при изменении погоды. Вы можете многое сказать, если будете контролировать направление ветра.

    Флюгер особенно удобен при работе с самолетами.Очень важно проверить ветер перед взлетом или посадкой. Этот прием пригодится, когда вы тоже пытаетесь управлять лодкой.

    Моряки используют флюгеры, чтобы узнать, надвигается ли в море шторм. Точно так же вы сможете спастись от чего-то неправильного разными способами, если сначала проверите состояние ветра.

    Заключительные слова

    Как вы уже знаете, флюгеры очень важны, но для нормального повседневного использования. Чтобы сдержать ветер, не нужно ничего дорогого.Теперь вы можете легко сделать флюгер, следуя инструкциям, которые мы вам показали. Надеюсь, вам не придется целый день ждать, глядя на метеостанцию.

    Как сделать флюгер

    Запросы вокруг Как сделать флюгер

    Как сделать детали флюгера

    Система выдала 20 полезных результатов по запросу «как сделать флюгер».Это рекомендуемые решения вашей проблемы, выбранные из справочных источников. Как только будет обнаружен полезный результат, система немедленно добавит его в список. Последние обновлены 4 мая 2021 года. По нашим словам, поиск «как сделать флюгер» довольно распространен. Одновременно мы также обнаруживаем, что многие сайты и источники также предоставляют решения и подсказки для этого. Итак, чтобы помочь людям, мы собираем всех здесь.Многие люди с той же проблемой, что и вы, оценили эти способы решения.

    Сколько результатов даст поиск «Как сделать флюгер»?

    Это зависит от времени поиска. Как сделать флюгер. Обычно приоритет отдается наиболее эффективному решению, однако, если мы предполагаем, что у пользователей должно быть больше вариантов, будет несколько вариантов.

    Как люди вносят свой вклад в Howtolinks, чтобы решить «Как сделать флюгер»?

    Будет раздел, посвященный участию пользователей, чтобы получить советы от людей, однако в настоящее время, помимо обмена экспертами, мы получаем отзывы от других по электронной почте. Мы будем рады приветствовать вас, если у вас есть решение для «Как сделать флюгер».

    Кто те люди, которые рецензируют статьи Howtolinks?

    Наши статьи пишут люди и специалисты с реальным опытом и обширными знаниями. Наша общая цель — помогать людям, поэтому, помимо обмена, наша работа также включает в себя обучение и выбор.

    О нас — Флюгеры западного побережья

    Покупка флюгера ручной работы — важное решение.Такой флюгер, если он сделан хорошо, может стать ценным семейным реликвием, передаваемым в семье из поколения в поколение. Вот почему мы хотим рассказать вам немного о нас и почему вы, возможно, захотите рассмотреть нас для своего специального проекта.

    Мы видим свою роль в производстве флюгеров как создание скульптур, имеющих особое значение для каждого клиента. Большинство людей купят только один флюгер за свою жизнь, если они вообще его купят, и наша цель — сделать из них то, что они захотят сохранить и передать из поколения в поколение в качестве особой семейной реликвии.Вместо того, чтобы стремиться к рынку массового производства, мы стремимся создавать флюгеры, которые носят индивидуальный характер и имеют значение для человека.

    С того момента, как вы возьмете трубку или отправите нам электронное письмо, до дня, когда вы откроете коробку с новым флюгером и установите его в новом доме, мы хотим, чтобы у вас остались положительные впечатления.

    Мы очень стараемся делать все правильно; Все мы здесь гордимся своей работой и хотим, чтобы вы тоже гордились своим флюгером. Мы надеемся, что наша страсть проявится, пока вы путешествуете по нашему сайту и узнаете больше о наших флюгерах и нас самих.

    Наше местонахождение

    Наша студия расположена в сельской местности в Центральной Калифорнии под названием Бонни Дун, в прекрасных горах Санта-Крус. Мы окружены секвойями, пихтами Дугласа и величественным калифорнийским живым дубом. Олени, рыси, лисы и еноты часто посещают эту территорию. Ястребы, вороны, желудевые дятлы и звездные сойки перелетают с дерева на дерево.

    Расположен примерно в шести милях (10 км) от Тихого океана на высоте 1800 футов (550 м), мы находимся примерно в 75 милях (121 км) к югу от Сан-Франциско и в 60 милях (~ 95 км) к северу от Кармела.Прямо под холмом от нас находится всемирно известный залив Монтерей с его удивительным глубоководным каньоном, изобилующим горбатыми китами, серыми китами, косатками, морскими слонами, выдрами, пеликанами, морскими птицами, лососем, крабами и другими рыбами.

    В среднем в год выпадает около 50 дюймов (127 см) осадков. У нас средиземноморский климат (по широте мы находимся к югу от Лиссабона, Португалия), что означает, что снег выпадает редко, и большая часть дождливой погоды приходится на период с ноября по май, с теплой солнечной погодой в остальные месяцы.Ветры обычно дуют с северо-запада, но когда большой тихоокеанский шторм обрушивается на прибрежные горы, ветры обычно меняются и приходят на нас с юго-востока.

    Как добраться до нашей студии

    С шоссе 17:

    1. Возьмите Mt. Съезд на Хермон-роуд в Скоттс-Вэлли. Двигайтесь на запад 3,7 мили.
    2. Поверните направо на Graham Hill Road, когда Mt. Тупики Хермон-Роуд.
    3. Проехать через светофор в Фелтоне (0,2 мили) и подняться наверх Фелтон Эмпайр-Грейд (3,8 мили).
    4. На вершине горы поверните направо на Empire Grade. Пройдите 1,9 мили.
    5. Поверните налево на Pine Flat Road. Пройдите 1,8 мили.
    6. Поверните налево на Westdale Drive и пройдите 0,4 мили.
    7. Поверните налево по красноватой бетонной дороге на 377 Westdale Drive. (Номер четко обозначен; дом и мастерскую не видны с дороги).

    Со стороны шоссе 1:

    1. Поверните налево на Bonny Doon Road. (Это в 1,6 км к югу от Давенпорта и 8.В 3 милях к северу от Санта-Крус.
    2. Поднимитесь на 5,8 миль от берега. (В винодельне Beauregard главная дорога, по которой вы путешествуете, становится Pine Flat Road. Просто продолжайте движение прямо. Bonny Doon Road в этом месте фактически поворачивает налево.)
    3. Поверните направо на Westdale Drive и пройдите 0,4 мили.
    4. Поверните налево по красноватой бетонной дороге на 377 Westdale Drive. (Номер четко обозначен, дом и мастерскую не видны с дороги.)

    Люди западного побережья флюгеры

    Thomas, Флюгер Maker

    Томас занимается изготовлением флюгеров на полную ставку с 1994 года.Он преуспевает в разработке новых технологий изготовления сложных деталей и особенно любит технически сложные механические конструкции, такие как автомобили, лодки и самолеты. Он интересуется всеми аспектами изготовления изделий из металла и в своей личной жизни в настоящее время изучает методы изготовления украшений мокуме гане и дамасской стали. Здесь показана работа над большим флюгером Sun, Surf и Sailboat.

    Rolando, Флюгер Maker

    Rolando является производителем флюгеров с 2007 года.Он идет по стопам своего старшего брата Виктора как отличный мастер. Ему нравится разнообразие дизайнов, над которыми он работает, а также креативность, необходимая для поиска решений, которые постоянно возникают с новыми заказами. Хотя ему больше всего нравится делать флюгеры для птиц, его понимание формы и контуров проявляется во всех его человеческих и животных флюгерах. Здесь показана работа над седлом Bronc Weathervane среднего силуэта.

    Бен, Флюгер Maker

    Бен работал с фургонами западного побережья в течение 15 лет.Он мастер всех стилей флюгеров, но его любимые дизайны включают рыб, птиц, лошадей и людей. Он также особенно любит драконов. Один из его самых запоминающихся флюгеров был вдохновлен Ганешей, милым индуистским богом слонов. Бен всегда экспериментирует с новыми техниками и щедро делится своим опытом с коллегами по изготовлению флюгеров. В свободное время он любит играть в гольф, кататься на горных велосипедах и проводить время с дочерью.

    Кен, совладелец и производитель флюгера

    Как соучредитель West Coast Weather Swing со своей женой Лизанн, Кен занимался созданием флюгеров с 1988 года и впервые применил наш оригинальный подход к их изготовлению.Обладая долгосрочным видением процесса, он гордится развитием наших технических навыков за последние два десятилетия. Кену нравятся большие и смелые дизайны, хотя он с радостью берется за любой проект, который ему попадается. Он предпочитает, чтобы во время работы звучала симфония, поэтому, из уважения к своим коллегам, он часто работает один по вечерам в студии и по выходным. Здесь показано с использованием английского колеса.

    Лизанн, совладелец, дизайнер, координатор новых заказов и комиссионных

    В качестве соучредителя флюгеров западного побережья Лизанн отвечает за все работы по проектированию наших флюгеров.Она курирует повседневные операции, работу с клиентами и долгосрочное планирование. Что наиболее важно, она сопровождает потенциальных клиентов через процесс заказа и отвечает за все этапы ввода в эксплуатацию или персонализации конструкции флюгера. Если у вас есть идея нового флюгера, поговорите с Лизанн! Показано здесь в саду со средним флюгером большой рогатой совы и маленьким кроликом, держащим морковь флюгером

    Екатерина, редактор сайта

    Екатерина вносит ясность в то, что вы читаете на нашем сайте.Как владелец бизнеса на пенсии и преподаватель, она мыслит в целом и помогает нам расширить кругозор, чтобы сделать замкнутый мир флюгеров понятным для тех, кто впервые обращается к этой теме.

    Дэн — Офис-менеджер

    Дэн смело шагнул в пустоту, которую наша удивительная Сюзанна оставила пустой, когда она ушла на пенсию после 11 лет жизни. Сложность должности офис-менеджера за последнее десятилетие выросла в геометрической прогрессии, и мы благодарны за то, что нашли такого способного и даже опытного человека, как Дэн.Он приходит к нам из мира офисного администрирования в различных должностях, и этот обширный опыт действительно является благом для флюгеров западного побережья.

    Celise — Дизайн, применение драгоценных металлов и доставка

    Celise — еще один прекрасный художник, которого мы успешно вошли в нашу маленькую семью ремесленников. Она приходит к нам как признанный скульптор по металлу. Ее внимание к деталям во всем, что она делает, как раз то, что нам нужно. Помимо работы над дизайном и подготовки наших фотографий, она выполняет безупречное применение золочения сусальным золотом и палладиевым листом, что необходимо для длительного срока службы.Она также делает подробную упаковку, которая защитит произведение искусства, отправляемое на все континенты (это непростая задача).

    Наша история, флюгеры западного побережья

    Осенью 1988 года мы с Кеном отправились в медовый месяц в Новую Англию, куда мы приехали, чтобы увидеть цвета осени. Пока мы любовались красивыми пейзажами, мы заметили придорожный магазин, где продавались медные флюгеры. Мы всегда восхищались флюгерами, но не смогли найти их в Калифорнии.У них был хороший выбор, поэтому мы заказали один и договорились, чтобы его отправили нам домой. Мы упомянули, как много проблем у нас было с поиском интересного флюгера, и ремесленник небрежно упомянул, что в западной половине страны нет никого, кто делал бы медные флюгеры ручной работы. Через девяносто миль по дороге мы устроили мозговой штурм; почему бы не создать эти прекрасные образцы американского народного искусства сами?

    В течение полутора лет мы копили деньги и исследовали все, что можно было найти о флюгерах.Мы все больше и больше увлекались историей и преданиями, которые их окружают. Нашим первым флюгером был горбатый кит. Помимо универсального дизайна, мы хотели создать флюгеры, подходящие для жителей западной части страны, например перепелов, лосей, каланов и т. Д. Мы экспериментировали с нетрадиционными предметами и материалами, такими как латунь, Немецкое серебро и стекло. Мы также экспериментировали с лопастями разных размеров и необычными местами для размещения флюгера, такими как перила палубы, сад или даже пруд!

    Сегодня наша студия расположена в лесных горах Центральной Калифорнии, и мы одни из немногих художников в мире, производящих медные флюгеры ручной работы.Наша специальность — создание нестандартных дизайнов и портретных лопаток. Мы используем сложные техники «свободной формы» и «репуссе» для создания по сути уникальных скульптурных произведений.

    Формы не используются, поэтому каждая лопатка немного отличается от любой другой. Благодаря тому, что мы стараемся сделать каждый флюгер произведением искусства, а также высокому уровню мастерства наших мастеров, они, скорее всего, станут предметами коллекционирования, стоимость которых с возрастом будет возрастать и приобретать красивую и отличительную зеленоватую патину.

    Портфолио флюгеров West Coast в настоящее время включает более 600 различных дизайнов, начиная от водных, заканчивая животными, птицами, людьми, мифологическими и транспортными. Разнообразие работ, новые технические задачи и разнообразие клиентов поддерживают высокий уровень нашего интереса и энтузиазма. В настоящее время мы празднуем 25-летие производства флюгеров и любим то, что делаем сегодня, даже больше, чем в день, когда начали.

    Как сделать деревянную флюгер 👩 Сделай сам

    Содержание статьи:

    Введение

    Если у нас есть дом в городе, в деревне или на море, мы можем создать очень особенный объект как с эстетической, так и с функциональной точки зрения.Это действительно флюгер , который полезен не только для конкретной функции, так как для наблюдения за изменением самого ветра, но также для ориентации ребер дымохода в соответствии с областью, в которой мы находим Мы сами, поэтому проверяем, есть ли в наличии статистика, тенденция к югу, северу или, точнее, к востоку или западу. Итак, в следующих шагах давайте посмотрим, как сделать это, используя дерево и несколько инструментов.

    необходимо

    • Фанера или пробковое дерево
    • Лобзик
    • Виниловый клей
    • Кронштейны и карандаш
    • Краски маслом или темперой
    • шлифовка
    • Листы для переноса
    • Железный стержень
    • Перфорированный цилиндр 9 дюймов из всего, что у нас есть древесина и необходимые инструменты, мы идем в центр DIY и покупаем листы тонкой фанеры (около 1 сантиметра) или пробкового дерева, которое, будучи очень легким, служит для оптимизации результата, и, следовательно, позволяет получить более чувствительную лопасть.Для резки дерева нам также понадобятся лобзик для лепки, виниловый клей и кронштейны для создания различных форм украшений.

      После того, как размер флюгера определен, берем лист дерева и на поверхности с помощью пары скоб и карандаша начинаем рисовать различные изображения. Если мы остановим свой выбор на классическом петушке или лошади (как показано на основном рисунке), то после изготовления лобзиком мы вырезаем и обрезаем контуры, а масляными или темперными красками наносим наиболее подходящий цвет. нас.Однако советуем раскрасить его иначе, чем светло-голубой, чтобы он был виден даже средь бела дня. В конце работы мы завершаем его обрызгиванием, чтобы защитить цвета, используя тот, который подходит для плохой погоды, следовательно, морского типа. То же самое мы проделываем и со стрелкой, в то время как в отношении букв, соответствующих 4 сторонам света, мы используем переводы, которые мы обводим карандашом на дереве, а затем аккуратно вырезаем лобзиком. Наконец, с помощью той же процедуры, указанной выше, мы обеспечиваем окраску и отделку.

      На этом этапе нам остается только собрать различные детали, склеив их клеем ПВА, а затем, после любых корректировок, берем железный стержень толщиной около 1,5 см и наверху закрепляем сделанную деревянную конструкцию. В конце мы устанавливаем его на крышу (или на дымоход дымовой трубы), и сразу проверяем, правильно ли работает наш нестандартный флюгер. Для проверки достаточно легкого дуновения ветра, которое благодаря предварительно нанесенному на дерево перфорированному латунному стержню заставляет опорный стержень вращаться.

      Советы

      Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:

      • Как сделать флюгер
      • Как построить флюгер

      Видео: Создание собственной метеостанции, часть 3 — Флюгер

      Флюгеры — Часть II

      Художник заглянул в сарай и увидел человека, выковавшего большую железную форму в форме голубя.«Я завидую тебе, флюгер, — сказал художник, — все небо — твой холст».

      Старые флюгеры — один из самых красивых античных видов искусства. До 1850 года флюгеры изготавливались отдельными мастерами, которые формировали медь, железо или дерево. К сожалению, немногие из этих в высшей степени индивидуалистичных лопастей сохранились до наших дней. Когда они появляются, дилеры и коллекционеры часто не обращают на них внимания, потому что их состояние неприемлемо. Это изменится. А пока ищите подлинные единственные в своем роде лопасти, потому что эти старые художники часто привносили в свои скульптуры потрясающий драматизм.

      Серийно производимые лопатки, производимые с 1850 года по сегодняшний день, чаще всего изготавливаются из тонких медных листов, формируемых ручным молотком по тонко детализированным резным деревянным формам или литьем под давлением между внутренней / наружной частью из железа / свинца и мешком, заполненным свинцовыми шариками, прессом. формы. После того, как зеркальные детали из медного листа были сформированы, они были обрезаны, сопоставлены и спаяны. Довольно часто на этом этапе вводились цинковые детали, такие как литые цинковые головки. Наконец, лопатку подпилили, отполировали и украсили позолотой, краской или оставили ее естественного цвета — будь то прихоть мастера.Аутентификация любого флюгера — дело непростое, и вам, как коллекционеру, лучше всего положиться на дилера, обладающего здравым смыслом. Однако вот несколько советов:

      • Изучите новые и поддельные лопатки. Логичное и простое, как звучит, это бесценное упражнение практически никто не выполняет. В следующий раз, когда вы увидите медные флюгеры, которые не хотите вешать на любимую стену, спросите себя, почему. Вы обнаружите, что вам не нравится химически состаренный цвет и плохая четкость, достигаемые при формовании гидравлическим прессом.И вы будете тренировать свой глаз. Помните: чтобы различить яблоки и груши, нужно сначала уметь распознать грушу.
      • Изучите подлинные лопатки. Одна из величайших в мире коллекций ранних флюгеров находится в Шелбурнском музее (Вермонт). Запиши название и зайди туда этой весной. Поверьте, вам это понравится.
      • У настоящих лопастей есть жизнь. Прекрасные старые флюгеры имеют поразительный внешний вид, который невозможно воспроизвести.Как картина великого художника возбуждает чувства, как никакая копия, так и хороший флюгер.
      • Медные флюгеры следует изучить на предмет патины. Зеленая корка кизила покрывает лопатки, подвергшиеся воздействию погодных условий в течение пятидесяти с лишним лет, придавая им красивый внешний вид, который невозможно воспроизвести с помощью химического старения. Изучите большие бронзовые и медные статуи в местных парках, чтобы узнать о патине.
      • Подлинные лопатки из ранней древесины имеют характер плавника.Края закруглены на ветру, сухие, усохшие, потрескавшиеся.
      • Старые железные лопатки должны иметь твердую, темную ржавчину, неоднородную поверхность с ямками. На всех старых лопастях сверху и по краям, где скапливаются погодные условия, навоз и пыль, обнаруживается дополнительное выветривание и более темный цвет. Области контакта, где кованые ленты и заклепки придают структуру старым железным лопастям, являются областями, где скапливается влага и, следовательно, должны быть очень ржавыми и гниющими. Железные лопатки репродукции будут иметь коричнево-оранжевый оттенок, который кажется слишком однородным.Эту химически образовавшуюся ржавчину можно стереть, как порошок.
      • Подлинные лопатки можно распознать, осмотрев, не была ли одна сторона более подвержена воздействию ветра и солнца и, соответственно, подвержена большему износу и обесцвечиванию, чем другая. Я называю это ветровой стороной. Детальный осмотр с помощью петли часто показывает, что края на ветровой стороне лопасти могут быть чуть более закругленными, чем края задней стороны.

      Получайте удовольствие от просмотра флюгера.

      Сделайте свой собственный флюгер — это легко!

      Одна из самых важных вещей в прогнозе погоды для Лондона — страны, которая получает информацию о погоде со всех сторон — это то, в какую сторону дует ветер.

      На севере зимой чаще всего бывает холодный полярный воздух и снегопады. Юго-восток с теплого континента летом может принести нам жару.

      Чаще всего погода приходит из Атлантики — с запада или юго-запада. Вот что у нас было за последние несколько дней.

      Хотите попробовать записать направление ветра и ввести его в свой отчет?

      Попросите флюгер на Рождество — или следуйте этим инструкциям Метеорологического бюро, чтобы сделать свой собственный — например, от Weather Watcher Mancunianma.

      Затем, когда вы настроили его и он сообщает вам направление ветра, нажмите «Добавить подробности» на веб-сайте и посмотрим, в какую сторону дует ветер!

      Состав:

      • Линейка
      • Верх ручки
      • Пластиковая бутылка для газированных напитков
      • Карточка
      • Спица
      • Спички
      • Пробка
      • Песок
      • Blu-Tack (или аналогичный) 9030 Blu-Tack (или аналогичный)

        Что делать:

        1. Нарисуйте на карточке стрелку длиной 25 см и вырежьте ее.
        2. Нарисуйте еще одну стрелку, обведя первую стрелку и вырезав ее.
        3. Поместите верхнюю часть ручки между стрелками в центре вниз и склейте.
        4. Вставьте четыре спички в длинный край пробки под прямым углом друг к другу.
        5. Вырежьте из карточки четыре небольших квадрата и отметьте четыре основных точки циркуля; N, E, S, W. Прикрепите их к концу каждой спички с помощью булавки.
        6. Наполните бутылку песком.
        7. Вставьте вязальную спицу в пробку и вставьте пробку в верхнюю часть бутылки.Теперь уравновесите стрелки флюгера на игле.
        8. Выберите открытое место, например, рядом с дождемером, чтобы разместить флюгер. С помощью компаса наведите метку N на бутылке на север.

        Стрелка всегда показывает направление, в котором дует ветер.

        Hydrovane Самоуправляемый флюгер

        Обновление «Золотой глобус», день 113:

        [Лидер GGR Жан-Люк Ван Ден Хеде на Rustler 36 Matmut] был полон похвалы за его самоуправление Hydrovane.«В шторм у него есть большое преимущество, потому что он не управляет рулем лодки, а имеет свой собственный. Этот маленький руль направления намного эффективнее большого руля ».

        — Жан Люк Ван Ден Хеде по спутниковому телефону

        «Я счастлив, что установил Hydrovane, особенно то, что я увидел на YouTube, что одновременно 2 парусника почти такого же размера, что и моя, с той же проблемой.Экипажу пришлось покинуть корабли и оставить обе лодки посреди Атлантики и потерять все… опять же благодаря Hydrovane. Это спасло мою лодку ».

        — Жак Глейзер, Амель Манго 52

        «Мы с женой только что завершили двухмесячный круиз на нашем новом Hydrovane, и он превзошел все ожидания… Если бы я путешествовал, я бы не пошел в море без него: сильный, простой, надежный, аварийный штурвал и дополнительный экипаж. участник, который никогда не жалуется и не нуждается в системе наблюдения.”

        — Пит Госс, MBE, Frances 34

        «Итак, я должен сказать вам, и я имею в виду это искренне, Hydrovane просто меняет правила игры для Quetzal. Он просто великолепен и работает лучше, чем я ожидал … Еще одна особенность лопасти, которую я действительно ценю, — это то, что она снижает нагрузку на руль и подшипники руля ».

        — Джон Крестчмер, Кауфман 47

        «Когда нас было всего двое, мне нужна была система, которая была бы простой и эффективной в эксплуатации, и она значительно превзошла мои самые оптимистические ожидания.Это действительно наш третий член экипажа ».

        — Джон Меннем, Жанно 45,2

        «… это все еще самое технически элегантное решение, которое я когда-либо видел для флюгера… Я цеплялся за подветренный берег с одной стороны и острова с другой — скорость ветра составляла 55 узлов, а волны в этом районе были на уровне По крайней мере, «длина лодки» высока и довольно крута с течением.Это была ужасная ночь, и я очень боялся за себя, лодку и свое снаряжение — после этого я вновь обрел уважение, доверие и комфорт в Hydrovane ».

        — Стив Де Майо, Контесса 26

        В этом недавнем переходе через Тихий океан Hydrovane держал нас на курсе (конечно, относительно ветра) в течение нескольких дней, не требуя никаких настроек или внимания.Если вы сможете сбалансировать лодку и повернуть циферблат, вы сможете успешно управлять Hydrovane. Не выходи из дома без него!

        — Билл Эннис, паспорт 40

        «Впервые нам пришлось бежать по ветру, по голым полюсам, в условиях штормового ветра 8 баллов, с порывами до 50 узлов — и меня не трогают морские условия! Вы когда-нибудь глотали язык? О, и iVane, наш партнер по ветроуправлению.Какая жемчужина! Он прошел 230 жестких миль без даже орехового пайка ».

        — Брайан Андерсон, Hallberg Rassy 40

        «Дополнительных денег на покупку флюгера было почти слишком много… Насколько хороша эта« гидросистема »?»

        После более чем 29 000 миль: «Мы много раз говорили каждому, что, без сомнения, самым ценным оборудованием на борту является Casper — лучшая покупка КОГДА-ЛИБО.Я больше никогда не буду владеть оффшорной лодкой без этого устройства ».

        — Райан Робертсон, T 40

        .

    Три розетки от одного провода: инструкция по монтажу и схема

    инструкция по монтажу и схема

    На чтение 5 мин Просмотров 2.8к. Опубликовано Обновлено

    Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

    Виды электропроводок

    Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

    Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

    • Надежная защита от механических повреждений.
    • Безопасность эксплуатации электропроводки.
    • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

    Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

    При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

    Преимущества этого способа прокладки:

    • Простота обслуживания и восстановления.
    • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
    • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

    Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

    При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

    Способы подключения

    Способы подключения розеток

    Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

    • Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
    • Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
    • Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
    • Соединение «в кольцо».

    Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

    Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

    При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

    Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

    Порядок монтажа

    Гипсокартон — хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно

    Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

    1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
    2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
    3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

    При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

    На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность — подключить к ней любую бытовую технику.

    Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

    • Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
    • Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
    • При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

    К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

    Установка изделия с выключателем

    Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

    К преимуществам совмещенных конструкций относят:

    • Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
    • Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
    • Эстетичность и простота монтажа.

    Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

    Подключение нескольких розеток в квартире | Полезные статьи

    Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

    Если в квартире планируется замена электропроводки, то следует задуматься о рациональной организации подключения розеток и выключателей. Для этого следует заранее продумать расположение и необходимое количество подключаемых розеток, составить план как подключить три розетки или более.

     

    Схемы подключения розеток

    Существует 3 типовые схемы подключения розеток: параллельная; последовательная; шлейфовая.

    Существуют ситуации, когда рядом с уже установленной розеткой требуется поставить еще несколько, например, в соседнем помещении на смежной стене. Для этого нужно знать, как подключить 3 розетки. Чтобы не тянуть новые провода от распределительной коробки, используется параллельное подключение. При таком подключении концы проводов новой розетки присоединяются к тем проводам, что подходят к уже установленной розетке – фаза подключается к фазе, а ноль – к нулю. Зачастую, фазный провод подключается к правому гнезду розетки. При подключении нескольких розеток важно обратить внимание на то, чтобы провода, с помощью которых они подключаются, были изготовлены из одного материала.

    Параллельное подключение нескольких розеток

    Электрические розетки, которые находятся в одной группе, могут быть подключены только параллельно. Существует два способа параллельно подключить несколько розеток: параллельно соединить провода в распределительных коробках; подключить розетки с помощью шлейфа.

    Схема подключения двойной розетки с помощью шлейфа позволяет подключать группы розеток, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

    После того, как предварительно были смонтированы подразеточные коробки, а провод от них был проложен к распределительному щитку, можно заняться установкой самих электрических розеток.

    Особенности подключения двойных розеток

    Двойная розетка может быть двух типов: стационарная; собранная.

    Для осуществления подключения двойной розетки ее конструкция предусматривает наличие контактов с зажимами. Часто имеется две пары контактов, которые расположены сверху и снизу. При установке такой розетки, питающие провода должны подключаться к разным токопроводящим пластинкам. На это стоит обратить внимание, так как если фазу и ноль подключить к одной пластинке, высока вероятность короткого замыкания и повреждения электропроводки.

    Собранная двойная розетка – это несколько собранных рядом одинарных розеток. Часто возникает вопрос, как подключить 4 розетки? Если питающий провод подведен только к одному подрозетнику, то следует сделать перемычку, с помощью которой провода параллельно подсоединяются между собой.

     

    Как подключить 3 розетки от одного провода


    Последовательное и параллельное подключение розеток

    Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

    Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

    Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т. е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    Монтаж с использованием соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

    На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной распределительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

    Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

    Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

    Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

    Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

    Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

    Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

    Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

    • «фаза» – провода с белым оттенком;
    • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
    • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

    Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

    Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

    Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

    1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
    2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
    3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
    4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
    5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

    Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

    Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

    После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

    При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

    Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

    Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

    При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

    Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

    Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

    3 варианта подключения блока розеток

    У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

    Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

    Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно подключить варочную панель либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

    Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

    Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

    Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже:

    Альтернативный вариант разводки проводов

    Надеемся, что предоставленные варианты подсоединения блока розеток были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах. Советуем также ознакомиться с инструкцией по подключению евророзетки с заземлением!

    Альтернативный вариант разводки проводов

    Как подключить четыре розетки от одного провода. Правильная схема подключения розетки

    Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

    Открытая и закрытая проводка

    Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

    Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

    Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

    Открытая проводка – преимущества и недостатки

    Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

    Преимущества:

    • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
    • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
    • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
    • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
    • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

    Недостатки:

    • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
    • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
    • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

    Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

    Скрытая проводка – плюсы и минусы

    Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

    Преимущества:

    • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
    • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
    • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

    Недостатки:

    • Для монтажа надо резать стены.
    • Тяжело выполнять ремонтные работы.
    • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

    Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

    Существующие способы подключения

    Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

    У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

    Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

    Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

    Параллельное подключение – соединение звездой

    Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

    Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

    Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

    Последовательное соединение – подключение шлейфом

    Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

    В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

    Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

    О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

    Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

    Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

    При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

    подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

    Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

    Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

    Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

    В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

    Кольцевое соединение

    Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

    В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

    Как выбрать правильный способ

    Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

    В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

    Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

    Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

    В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

    При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

    Как правильно установить и подключить розетку?

    Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

    В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

      В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

      В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

      В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

      От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

      В ванных и душевых — 1 м от пола

      Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

    Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

    Подготовка отверстия под розетку

    Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

      Перфоратор

      Алмазная коронка

    • Установочная коробка

      Штукатурный раствор

    В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

    В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

    После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

    Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

    После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

    Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

    Подключение розетки

    После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

    На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

    Подключаются они вот по такой схеме:

    Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

    Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

    Завершающий этап

    После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

    Установка розетки с выключателем

    Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

    Вот так она выглядит:

    Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

    Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

    Схема подключения такова:

    Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

    Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

    В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

    Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

    Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

    Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

    Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

    Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

    Подсоединение розетки

    Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

    Необходимые инструменты:

    • Пассатижи;
    • Набор отвёрток.

    Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

    Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

    Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

    Как подключить несколько розеток подряд

    Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

    Список инструментов для монтажа и подключения:

    • Отвёртки;
    • Пассатижи;
    • Перфоратор;
    • Уровень.

    Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

    Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

    Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

    Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

    Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

    Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

    Плюсы соединения «шлейфом»:

    • Простота конструкции;
    • Меньший объём работы;
    • Финансовая составляющая.

    Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

    Минусы соединения:

    • Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

    Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

    Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

    И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

    Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

    До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

    Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

    Инструменты для подключения:

    • Пассатижи;
    • Монтажный или канцелярский нож;
    • Отвёртки.

    Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

    Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

    Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

    Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

    Правильная схема подключения розетки (видео)

    Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

    Как подключить две розетки на один провод

    Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

    В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

    Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

    Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

    Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

    Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

    Важно! Трехфазное подключение частного дома, тут!

    Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

    Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе», а в свою очередь, «ноль» — к «нолю». Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

    При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

    Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

    Параллельное соединение двух розеток

    Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

    Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

    Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

    Параллельное и последовательное соединение розеток

    Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

    Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

    Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

    Последний способ называется соединение шлейфом

    Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

    Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

    Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

    Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

    Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

    dachnoe-delo.ru

    Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

    Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.  

    1. Устройство и схема розетки
    2. Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
      • Выбор розетки
      • Прокладка провода под розетку
      • Установка подрозеточной коробки
    3. Порядок подключения розетки
    4. Как подключить двойную розетку: особенности сборки
    5. Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток
    Устройство и схема розетки

    Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

    Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

    • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
    • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
    • клеммы для соединения проводов к контактам.

    Примечания по устройству:

    1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
    2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
    3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.
    Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
    Выбор розетки

    Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

    Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

    • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
    • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
    • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
    • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
    • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

    Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

    Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

    Прокладка провода под розетку

    Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

    Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

    • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
    • нет необходимости штробить стену;
    • скорость и простота проводки.

    Недостатки открытой электропроводки:

    • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
    • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

    Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

    При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

    Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

    Схема подключения сетевой розетки шлейфом

    Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

    Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

    Установка подрозеточной коробки

    Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

    Порядок сверления в бетонной стене:

    1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
      • от потолка – минимум 15 см;
      • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
    2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
    3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
    4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
    5. Подравнять заднюю стенку.

    Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

    Порядок подключения розетки

    Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

    1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
    2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
    3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
    4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
    5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.                                                                                                                           
    6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
    7. Прикручивание крышки.

    Как подключить двойную розетку: особенности сборки

    Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

    Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

    Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

    Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

    Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

    1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
    2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
    3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
    4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
    5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
    6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб  она была надежно изолирована и плотно закреплена.
    7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
    8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

    Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

    strport.ru

    Двойная розетка

    Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

    Типы двойных розеток

    По способу подключения существует два типа двойных розеток:

    1. С клеммами на одну фазу и ноль, с распределительными планками (самый распространенный случай), когда величина тока делится на количество розеток. Не очень хорошо, если много потребителей большой мощности.
    2. С клеммами для одной фазы и нуля на каждой розетке, без распределительных планок. Используется для параллельного подключения двух гнезд. Для этого необходимо подключить кабель только к первой розетке и сделать параллельно перемычки на вторую. Простыми словами, соединить проводом фазу первой клеммы с фазой второй, ноль первой — с нулем второй.

    Выбор кабеля

    Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать алюминиевый провод, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

    Подготовка стены

    Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

    1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
    2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
    3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

    Подключение

    Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

    После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль — на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу — к фазе, ноль — к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

    Подключение двойной розетки без заземления возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

    Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

    Закрепление в стене

    Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

    Выключатель

    Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

    К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

    Интернет-розетка

    Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

    Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

    Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

    fb.ru

    Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

    Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

    Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

    Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

    Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

    При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

    Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

    Узнайте больше о подключении розеток

    Почему так редко используется последовательное подключение?

    Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

    • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
    • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

    Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

    Чем лучше параллельное подключение?

    Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

    Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

    Как подключить выключатель и розетку?

    Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

    1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
    2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
    3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
    4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

    И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

    1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
    2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

    Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

    Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

    Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

    • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
    • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.
    Как соединить розетку с проводами?

    В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

    Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

    Как подсоединить тройной выключатель?

    Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

    1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
    2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

    Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

    Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

    Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

    • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
    • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
    • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
    • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

    Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

    remotn.ru

    Как подключить две розетки на один провод?

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Галерея изображений Фото изКухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    Монтаж с использованием соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

    На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной распределительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

    Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли Шаг 7: Параллельная установка розеток Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

    Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

    Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

    Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

    Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

    Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

    Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

    Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

    • «фаза» – провода с белым оттенком;
    • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
    • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

    Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

    Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

    Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

    1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
    2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
    3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
    4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
    5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

    Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

    Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

    После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

    При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

    Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

    Плюсы и минусы такого способа подключения

    Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

    Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

    Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

    С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

    Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

    Выбор способа монтажа проводки

    Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

    • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
    • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
    • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
    • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

    коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

    В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

    Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

    Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

    Наружная проводка

    В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

    проводка в деревянном доме в медных трубах

    В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

    ретро проводка

    Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

    Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

    Скрытая проводка

    Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

    скрытая проводка

    Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

    Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

    блок розеток

    Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

    Комбинированная проводка

    К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

    Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

    Порядок монтажа

    Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

    1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
    2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
    3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
    4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
    5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
    6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
    7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

    В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

    Варианты скрытия провода

    Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

    Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

    Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

    Розетки в гипсокартоне

    Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

    1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
    2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
    3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
    4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

    Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

    Варианты соединения проводов

    Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

    1. При последовательном соединении элементов цепей, каждое последующее устройство следует за предыдущим без использования узловых соединений. Ярким тому примером может считаться всем знакомая гирлянда на ёлке, светодиоды которой располагаются на одном кабеле. Однако такая схема обладает весомым недостатком – при выходе из строя одного элемента отключаются все остальные потребители цепи.
    2. Параллельная схема подключения не предусматривает соединение электрических элементов между собой, а группирует их в два узла. При этом, в случае поломки любого элемента, все остальные потребители остаются в рабочем состоянии.
    3. При смешанном способе, один участок цепи включает сразу несколько вариантов соединений элементов как последовательно, так и параллельно.

    Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

    Видео: схема прокладки кабеля в доме

    Как выполняется разводка электропроводки

    Выбор схемы должен происходить с полным осознанием дела. В первую очередь — это обусловлено правилами безопасности пользования электрическими цепями. На сегодня есть три основных варианта разводки.

    1. Самым популярным способом прокладки проводки является подключение всех составляющих элементов сети при помощи распределительных коробов. Такая схема предусматривает монтаж щитка на лестничной площадке в специально обустроенной нише, а не в жилом помещении. В щитке располагают прибор контроля потребляемого электричества и несколько пакетников. Ввод электричества в квартиру выполняется посредством кабеля, разводка которого по комнатам осуществляется с помощью распределительных коробов.
    2. Схема разводки способом «Звезда» подразумевает, чтобы каждый элемент подключался отдельной линией, подсоединённой, непосредственно в щиток через автоматический тумблер. При такой разводке в значительной мере увеличивается расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. НоÉ оценив все достоинства и недостатки, становится ясно, что все затраты оправданы, так как, система предоставляет возможность полностью контролировать каждый потребитель отдельно.
    3. Сходной с предыдущим вариантом разводки электропроводки является схема – «Шлейф». В таком варианте есть только одна отличительная особенность, которая заключается в подключении к одному кабелю нескольких потребителей. Благодаря этому уменьшается объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению себестоимости проекта.

    В большинстве случаев схема проводки предусматривает комбинацию одновременно нескольких способов прокладки кабелей. При этом очень важно продумать всё до мелочей, чтобы в конечном результате достичь максимальной эффективности и безопасности электрической цепи.

    Стандартная схема

    Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

    Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

    При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

    • осветительная группа жилых помещений и коридора;
    • подача электричества в комнаты;
    • электроснабжение в кухне и коридоре;
    • подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
    • если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

    Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

    После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

    Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

    Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

    Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т.д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

    Видео: схема электрической разводки в квартире

    Основные требования, предъявляемые к электрическим схемам

    Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

    1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
    2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
    3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
    4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
    5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
    6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
    7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

    Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

    Как сделать разводку проводов своими руками

    Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

    1. В новых панельных многоэтажках строителями проделываются особые каналы, в которые в дальнейшем укладывают провода. Но, если штробирование не было выполнено, то придётся сделать всё своими руками с помощью перфоратора.
    2. На стенах под штробы наносится разметка, чтобы к розеткам провод подходил в горизонтальном положении на одном уровне.
    3. Штробы, подходящие к выключателям, идут вертикально от места установки прибора к потолку, не доходя до последнего на 150 мм. Затем провода укладываются в горизонтальную канавку, проложенную к электрическому щитку. Глубина штроб должна варьироваться от 15 до 20 мм.
    4. В месте установки розетки устанавливается подрозетник.
    5. Провода закрепляются в штробах с помощью алебастра или пластиковых хомутов.

    Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

    Видео: монтаж электрической проводки

    Распространенные виды розеток

    Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

    1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
    2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
    3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
    4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
    5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

    Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

    Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

    Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

    Тип подключения

    Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

    • «шлейф», или последовательное подключение;
    • «звезда», или параллельное подключение.

    «Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

    «Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

    1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
    2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
    3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

    Процесс установки

    У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

    Этап первый: подготовительные работы

    Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

    Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

    Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

    Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

    Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

    Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

    Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

    1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
    2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
    3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

    При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

    Этап второй: подсоединение проводов к розетке

    Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

    Поэтому:

    • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
    • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
    • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
    • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
    • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

    Этап третий: подключаем розетку

    Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

    Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

    Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

    Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

    Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

    Как правильно подключить электрическую розетку

    В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

    Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

    Схема подключения электрической розетки

    Все электрические розетки  между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно— на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

    Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

    Способов подключения всего два:

    1. Прямое подключение розетки от распределительной коробки электропроводки, в которой провода с кабелем электропитания скручиваются соответственно по цветам. Это основной и самый надежный способ подключения.
    2. Подключение шлейфом или последующей розетки от предыдущей. Данный метод позволяет сократить затраты на кабель и свести к минимуму количество кабелей в распаячной (распределительной) коробке. У данного метода есть один существенный недостаток: при пропадании контакта в одной розетке- перестают работать все подключенные после нее. Помните, что больше 4 розеток шлейфом подключать нельзя.

    Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

    Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

    Пошаговая инструкция подключения розетки

    1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
    2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
    3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.
    4. Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.
    5. Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
    6. Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.

    Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

    Подключение двойной розетки

    В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

    На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

    Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу инструкцию о подключении розетки на 380 В.

    Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

    Как правильно соединять провода

    В этой статье мы расскажем о том, как соединять провода между собой в квартире. Вопрос электропроводки очень актуален особенно для тех, кто решил самостоятельно делать ремонт. В основном людей интересует возможность и технология соединения проводов различных материалов и сечений между собой. Поговорим обо всем по-порядку.


    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Можно ли соединять провода скруткой?
    2. Соединение одинаковых проводов
    3. Соединение проводов одного материала, но разного сечения
    4. Соединение алюминиевых и медных проводов разных сечений
    5. Соединительные колодки-защелки
    6. Как подсоединить люстру
    7. Важные замечания

    Можно ли соединять провода скруткой

    Очень часто, особенно в старых домах, мы начинаем снимать старые обои, откручивать старые розетки, разбирать полуразвалившиеся соединительные коробки и что же мы видим: много скрученных между собой и обмотанных в изоляцию проводов:

    Знаю, что много электриков до сих пор делают скрутку проводов именно таким образом и считают ее самой надежной. Однако, с точки зрения пожарной безопасности, ни один пожарник не одобрит электрические соединения в квартире, выполненные только методом скрутки.

    Дело в том, что иногда приходится соединять между собой провода различных сечений и различных материалов, например, медные и алюминиевые провода. И вот именно для таких случаев скрутка неприемлема. Например, при одной и той же нагрузке в сети она будет по разному действовать на скрученные вместе толстый и тонкий провода, один из которых будет чувствовать себя хорошо, а другой будет нагреваться.

    Как соединить провода одного материала и сечения

    Как соединить провода одного материала и сечения между собой, например, медный с медным на 2,5 квадрата? Это самый простой случай, и здесь вполне может подойти скрутка:

    Только вместо обычной изоляционной ленты в магазине продаются колпачки для скрутки:

    Нужно взять колпачок и навинтить на скрутку:

    Можно ли соединять провода разного сечения одного материала

    Если, к примеру, Вам нужно соединить провода разного сечения (для одинакового сечения также годятся) и одного материала (медь или алюминий), то в этом случае хорошо подойдут специальные соединительные колодки, представленные ниже.

    Они имеют разное число входов: на рисунке, соответственно: 2, 4, 6.

    Т. е. это «как-бы» скрутка для 2, 3, 4, 5 или 6 проводов.

    Причем, если Вам нужно соединить между собой 3 провода, то для этого можно воспользоваться колодкой, имеющей 4 или 6 входов:




    Колодка просто плотно насаживается на провода:

    Нужно понимать, что после соединения проводов таким способом, обратно из колодки их уже не вынуть. Поэтому, если Вы ни разу не пробовали работать с подобными приспособлениями, купите их несколько штук в магазине с запасом и потренируйтесь дома. Они стоят копейки.

    Как соединить провода медь и алюминий

    Когда у Вас наступает необходимость в соединении проводов из разных материалов (медь и алюминий), да еще и разных сечений, в этом случае Вам помогут колодки, у которых входы заполнены специальной пастой, препятствующей окислению:

     

    Эти же колодки, конечно, подойдут и для проводов одинакового сечения и одинакового материала. Как и в предыдущем случае, если Вы уже насадили на них провода, то их будет уже не вынуть из колодок. Поэтому заранее продумывайте все Ваши соединения.

    Соединительные колодки — защелки

    Есть также соединительные колодки, которые позволят Вам соединить провода между собой, но, в случае Вашей ошибки, Вы можете отсоединить любой из присоединенных проводов. Это так называемые защелки:

    У продавца в магазине для защелок нужно обязательно уточнять возможность соединения проводов разного материала и сечения.

    Один из вариантов подключения проводов в люстре

    Если Вам нужно подключать люстру, то одним из вариантов соединения проводов, выходящих из потолка с проводами, идущими от люстры, будет использование колодок, в которых фиксация соединения проводов происходит за счет винтов:

    Для люстры вариант использования клемм типа wago, особенно если идущие из потолка провода короткие, будет не очень хорошим, поскольку, как уже было сказано, в этом случае провода уже не вынуть (например, понадобится поменять люстру или ее помыть) и придется их отрезать. В случае же клемм с винтовым соединением достаточно будет просто открутить крепящие винты и освободить провода.

    Важные замечания по соединению проводов

    Отметим важные моменты, касающиеся электрических проводов.

    1. Все скручиваемые между собой провода не должны болтаться где-то в воздухе! Они обязательно должны быть помещены в соединительную (распределительную коробку).
    2. Во всех соединениях проводов следите за тем, чтобы оголенные концы проводов были полностью спрятаны в соединительной колодке. Т. е. старайтесь сделать соединение так, чтобы после этого соединения невозможно было бы рукой добраться до оголенного конца провода.
    3. Не старайтесь достать провод из тех колодок, которые для этого не предназначены. Например, есть умельцы, которые и из клемм wago умудряются вынуть провода. Но я этого не рекомендую делать, поскольку такое изъятие всегда связано с деформацией провода. А это недопустимо, т. к. нагрузку в сети должны испытывать целые провода, а не полусломанные, которые могут привести к замыканиям.

    На этом статья заканчивается. Мы с Вами подробно изучили вопрос того, как соединять провода в квартире. Теперь, при перемещении розетки с одного места на другое Вы без проблем сможете удлинить провода, проложив их в стене и сделав верное соединение.

     

    Как подключить три розетки от одного провода схема?

    Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

    Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

    Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Галерея изображений

    Фото из

    Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям

    Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы

    Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит

    Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом

    Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме

    Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно

    Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин

    Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом

    Кухня — место установки мощных потребителей

    Электрооборудование в ванных и санузлах

    Перегорание розетки от превышения нагрузки

    Подключение розеток шлейфом

    Фен как прибор для питания от шлейфовой розетки

    Отдельная силовая линия для стиральной машины

    Шлейфовая схема установки розеток на кухне

    Маломощные кухонные потребители шлейфовых линий

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенный каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    С использованием специальных соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной соединительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме

    Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке

    Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене

    Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников

    Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля

    Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли

    Шаг 7: Параллельная установка розеток

    Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

    Плюс «звезды» в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для «Умного дома», например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

    Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

    Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

    Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

    Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

    Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

    Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

    • «фаза» — провода с белым оттенком;
    • «нуль» — изоляция окрашена в синий цвет;
    • «заземление» — оплетка желто-зеленого цвета.

    Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

    Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

    Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

    1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
    2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
    3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
    4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
    5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

    Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов. После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

    Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

    При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

    Увеличенные затраты — не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео-руководство по применению шлейфового способа:

    Видео: один из безопасных вариантов подключения розеток:

    При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях. Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

    Приветствую вас, уважаемые читатели сайта

    В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.

    Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.

    К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).

    Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.

    Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.

    В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.

    В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.

    В случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.

    В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.

    В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.

    Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки, а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.

    На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

    Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.

    В двухпроводной электропроводке отдельный провод  заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.

    Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.

    Рекомендую посмотреть видео Как подключить розетки:

    Полезные материалы по теме:

    Расчет сечения кабеля.

    Схема подключения автоматического выключателя.

    Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

    Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

    Как подключить одноклавишный выключатель?

    Как подключить двухклавишный выключатель?

    Схема подключения проходного выключателя.

    Электрощит своими руками.

    Как выбрать квартирный электрощит.

    Как электричество попадает в дом?

    Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

    Разновидностей розеток существует достаточно много, они могут классифицироваться в зависимости от конструкции или назначения. Чтобы лучше в этом разбираться рассмотрим данные типы более подробно.

    Особенности розеток: их конструкции и предназначения

    Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

    Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

    Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

    Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

    Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив — пластины фиксируют контакты.

    Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

    Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

    Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

    Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

    Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

    Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

    Пошаговая инструкция как подключить розетку

    Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.

    Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

    Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.

    Для удобства подогните провода, далее вставляется рабочая часть розетки и крепится к подрозетнику винтами или специальными скобками, важно, чтобы крепление достаточно прочно держалось.

    Методика установки розетки с заземлением

    Следует отметить, что последние годы популярно подключать розетки с заземлением, потому что они более безопасны. Данный тип легко отличить внешне благодаря наличию трех металлических контактов. Конструкции также делятся на внутренний и наружный тип гнезда. Особенность каждого из них — это специальные клеммы заземления, которые и соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода(фаза и ноль) входят в само устройство.

    Подключение разбивается на несколько этапов:

    • отключить питание;
    • отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление поможет тестер. Как правило, они отличаются по цвету;
    • «ноль» определяется к левой клемме, с противоположной, правой стороны размещается «фаза», а «земля» — в центре или снизу;
    • по возможности провода изолируются, после чего можно прикручивать крышку розетки.

    Подключить схемы своими руками не сложно, но прежде чем начнется подключение важно изучить все нюансы. Перед покупкой новой розетки хорошо проанализируйте какая из видов вам больше подойдет, в зависимости от того, где вы планируете её установить.

    В работе вам понадобится ряд инструментов — это строительный уровень, чтобы проверить корректно ли смонтировано устройство, новая рабочая розетка, подходящие отвертки, строительный нож — изолировать концы проводов, плоскогубцы и отвертка с индикатором, чтобы проверить напряжение, также при необходимости изолента.

    Когда всё необходимое у вас есть на руках дело останется за малым. Существует несколько вариантов схем подключения:

    • Последовательное — розетки подключены на одном уровне друг за другом;
    • Параллельное — когда для каждого механизма используется отдельный провод от коробки распределения. Такой способ надежнее предыдущего, благодаря чему возможно подключить мощные электрические приборы;
    • Смешанный вариант. Могут быть подключены и тем и другим способом одновременно, это значительно экономит количество проводов, а в следствии и денежных средств.

    Другой метод подключения розетки — цветовое различие

    Чтобы избежать неудобства в работе, применяют метод подключения проводов по цветам.

    «Ноль» обычно обозначен голубовато-синим, реже черным цветом, количество оттенков у «фазы» больше, поэтому следует быть внимательными в первую очередь ищем белый, красный цвет, может быть и коричневатых оттенков, «земля» может быть окрашена в желтый или зеленый цвет либо вмещать в себе одновременно эти два цвета.

    Фото процесса подключения розетки

    Кольцевая схема | Электрика

    Кольцевая цепь или кольцевая сеть, как ее часто называют, начинается с блока потребителя и возвращается к блоку потребителя. Он может обслуживать площадь до 120 квадратных ярдов. Обычно он защищен предохранителем на 30 ампер или автоматическим выключателем на 32 ампера, на нем может быть любое количество розеток или соединительных элементов с предохранителями, но максимальная нагрузка составляет 7200 Вт. По этой причине имеет смысл иметь три кольцевой сети на дом: 1 на первом этаже, 1 на верхнем этаже и 1 для обслуживания кухни, так как именно здесь находится большая часть бытовой техники с высоким потреблением энергии.Обратите внимание, что схему следует называть кольцевой схемой, но большинство людей знают их как кольцевую сеть, что технически неверно!

    Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика.Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

    Типичная схема кольцевой цепи будет в