Как класть кирпичную кладку в полтора кирпича видео: схема кирпичной кладки в 1,5 кирпича. Как правильно класть цоколь с утеплителем?

Кладка кирпича своими руками: видео как сделать укладку

Кирпичное строительство существует не один век, но берясь первый раз за возведение дома, важно понимать и знать все возможности выкладки. Благодаря наличию доступных видео материалов, даже новичок сможет быстро овладеть нужными понятиями, терминами и разберется в технологических тонкостях и секретах. Основные понятия, техника кладки, выбор типа перевязки – все эти знания нужны, если предстоит кладка кирпича своими руками.

Основные термины

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок. Размерные градации кирпича стандартны: одинарный 250*125*65 мм, полуторный 250*125*88 мм. Как видно из размеров, бруски различаются по толщине, поэтому важно определиться с типом строительного материала до начала работ. При этом важно учитывать, что разные производители часто предлагают товар с допуском изменений градаций в 2-5 мм, а это существенная разница для выкладки стеновых панелей. Поэтому, перед тем, как заказывать партию, имеет смысл измерить несколько образцов, чтобы понять, какой будет кирпичная кладка, что зависит от неукоснительного соблюдения технологии изготовления продукции.

Важно! Стабильная геометрическая форма – обязательный показатель: все углы бруска должны располагаться только под 90 градусами. В противном случае, укладка кирпича потребует больших трудозатрат, чтобы минимизировать распирающие нагрузки и предотвратить обрушение стеновой панели.

Виды кладки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки. Исходя из данных параметров, требований теплопроводности и нагрузочной способности, выбираются схемы выкладки конструкций из кирпича:

  1. В 0,5 – это облицовочный вариант с толщиной стены 125 мм. Чтобы немного сэкономить материал, допускается поставка элемента на ложок, чтобы получилась стена в 1/4, но требуется армировочная сетка на каждый 4-5 ряд.
  2. В 1 кирпич делаются несущие стеновые панели или перегородки. Толщина стены 250 мм, что показано для малых объектов, частных домостроений.
  3. В 1,5; 2; 2,5 кирпича – это несущие стеновые панели, которые подходят как для частного, так и многоэтажного строительства.

Что такое перевязка, названия рядов

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше. Для повышения прочностных показателей строители применяют схемы смещения швов – элементы являются уязвимым местом конструкции. Называется данный прием перевязкой, он обеспечивает связку разных рядов и элементов, перераспределяя нагрузку на поверхность соседних брусков. Обеспечение смещения шва достигается различным расположением кирпича:

  1. Если они придвинуты к лицевой стороне тычком, то ряд имеет название тычкового;
  2. Если повернуты к пастели ложком, ряд ложковый.

Важно! Всегда 1 ряд на фундаменте и последний в стене – тычковый! Выполняется только из целых кирпичей.

Перевязка однорядная

Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат

Это один из самых практикуемых вариантов. Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат. Такой тип перевязки называется в 1 ряд или цепная перевязка, показан для применения на стенах, не планируемых под финальную облицовку. Кладку можно выполнять как на наружных, так и несущих типах стен. А как сделать, покажет однорядная кладка кирпича – видео от специалистов.

Совет! Профессионалы советуют брать на вооружение «принцип 5 кирпича», то есть выполнение перевязки именно 5 бруском – такая технология выполняется просто, но при  этом значительно упрочнит стеновые панели.

Схемы кладки стен

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты. Причем внешняя верста смотрит наружу, внутренняя – в помещения дома. Пространство между рядами имеет название забутка, а заполнять его можно бруском пониженного качества или бывшим уже в употреблении, так как это пространство закрыто со всех сторон. Чтобы осуществить кладку, потребуется применение пиленого бруска: половины и 3/4 бруска нужны для подгонки размерного ряда.

Схема угла в этом случае важна. Сначала выставляются углы, затем по ним натягивается веревка и осуществляется кладка. Чтобы выложить угол в один кирпич, сначала устанавливаются два бруска в 3/4 , затем уже целые бруски. Точно такая же схема при выкладке в 1,5 кирпича, также потребуется 2 бруска в 3/4 размера и бруски в 1/4 размера. Ложковый ряд выполнятся попеременно на внешней и внутренней версте. При обустройстве стены в 2 кирпича, для 1 ряда потребуются все те же 2 куска в 3/4 бруска и 6 кусков в 1/4 бруска, второй ряд выкладывается с помощью 1 бруска в 3/4 и 2 брусков в 1/4.

Многорядная перевязка

Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей

Тут есть несколько ложковых рядков: 6 при строительстве в 1 кирпич и 5 при строительстве в 1,5 бруска. Перемежаются они одним тычковым рядом. Ряды первый и последний также кладутся тычком. Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей, которые планируются под последующую отделку или будут закрыты утеплителем.

Рекомендуем к прочтению:

Схема кладки стен

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича. Начинается все с углов, но тут если стена в один брусок, то четные и нечетные ряды одинаковые, кроме первого. Если стена в 1,5 бруска, то 1-2 ряд идет тычковый, попеременно расположенный во внешней и внутренней стене, 3-4 ряды – ложковые, 5 ряд как третий, 6 ряд как четвертый. Можно иногда делать не многорядную схему 5 кирпича, а трехрядную схему, тогда с пятого ряда кладка повторяется.

Видео:

Примыкание стен обязательно, чтобы повысить прочность примыкания простенков, что достигается наличием перевязки. Как видите на фото, и как показывает чертеж, все варианты выкладки довольно понятны. Главное, не ошибиться и выложить первый ряд тычком, как и последний – это, к сожалению, одна из распространенных ошибок начинающих каменщиков.

Раствор для кладки

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды. Пропорции замеса 1:4 или 1:5, если берется марка М500. Порядок замеса не меняется вне зависимости от использования ручного или машинного труда: в просеянный песок всыпается цемент, промешивается, а только потом доливается вода. Количество не более 0,6 частей, все зависит от пластичности состава. С более мягкой смесью проще работать, она заполняет пустоты, однако повышается расход, поэтому практичнее работать с более жесткой смесью, она же показана для строительства стен из пустотелых кирпичей.

Совет! Чтобы улучшить качественные показатели смеси, допустимо делать добавки извести глины, мыльного моющего средства. Объем добавок не должен превышать 0,1 части.

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Рекомендуем к прочтению:

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Декоративная кладка

Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично

Кладка облицовочного кирпича своими руками для карнизов требует применения полнотелого целого бруска, причем выступающая часть не должна быть более 1/3 общей длины. При этом придется продумать облицовку всех украшений, в частности, если есть сандрики, то придется обустроить общий карниз и продумать угловые моменты. Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично. Отделка чаще всего выкладывается под расшивку, процесс описан выше. Применяется:

  1. Крестовая выкладка при которой 1 ряд кладется ложком, 2 – тычком;
  2. Бранденбургская с 2 короткими и 1 длинной гранью выкладки;
  3. Русская – при которой попеременно кладутся в каждом ряду ложок – тычок;
  4. Архаичная с произвольной выкладкой.

Также есть «дорожка», «шахматка» и прочие технологии, допустимые при работе с отделкой. Очень неплохая вариация получается с выкладкой каждого 5 кирпича тычком. Обеспечивается не только узор, но и своеобразная перевязка рядов, что предполагает увеличение прочности всей кладки.

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

 

Способы кладки кирпича | завод «Альтаир»

Облегченная колодцевая кладка

Облегченная колодцевая кладка (рис. 1, а) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ кирпича каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650… 1200 мм по длине поперечными стенками 2 толщиной ½ кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют керамзитом. При толщине стен, не кратной 0,5 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами (рис. 1, б).

 

рис. 1 а — общий вид

рис. 1 б — поперечные стенки с уширенными швами рис. 1 в — кладка с армированными растворными диафрагмами

Чтобы гравий керамзитовый не осел, его укладывают слоями 100… 150 мм, уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100…500 мм по высоте. Противоосадочные растворные диафрагмы при необходимости армируют прутками или скобами из проволоки (рис. 1, в). Благодаря жесткости контура кладки гравий керамзитовый можно засыпать сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т.  е.такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы.

Схема колодцевой кладки в процессе возведения показана на рис. 2.

 

Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами

Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами (рис. 3) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ и 1 кирпич каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…270 мм. Продольные кирпичные стенки, кладки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами — диафрагмой. Пространство между, наружной и внутренней верстами заполняют гравием керамзитовым.

Кладка с трехрядными диафрагмами в углах выполняется сплошной кладкой, что повышает прочность и устойчивость стен.

Кирпично-бетонная анкерная кладка

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми укладывают керамзитобетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон в шахматном порядке через 2 ряда и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис.  4).

Сплошная кирпичная кладка

1. Однорядная (цепная) система перевязки кирпичных стен

При кладке с однорядной системой перевязки стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например 1,5, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую — ложками.

При четном числе полукирпичей, например 2, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах во втором ряду над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

2. Многорядная система перевязки при кладке кирпичных стен

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками.

При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1,5 и 2,5 кирпичей) первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3-6-е ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, а во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, забутку — тычками.

Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки выкладывают с применением трехчетверток и четверток.
Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками; во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на 0,5 или (местами) на 0,25 кирпича.

1. Кладка стены толщиной в один кирпич (250 мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

2. Кладка стены толщиной в полтора кирпича (380мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

3. Кладка стены толщиной два кирпича (510мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

 

Допуски на лицевой и рядовой кирпич

Допуски на ЛИЦЕВОЙ кирпич Допуски на РЯДОВОЙ кирпич

Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича

Скачать Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича

Каталог цветов RAL

как правильно рассчитать количество кирпича, количество полуторного, двойного, одинарного кирпича в квадратном метре, таблица расхода кирпичаbazafasada.

ru

Облицовочный кирпич выпускается разных размеров. От показателя не зависит качество продукции. Местные производители выпускают кирпич в соответствие со строительными нормами. Какое количество облицовочного кирпича в 1 м2 кладки рассчитать несложно. Выполнить это важно, чтобы не переплачивать за материал. Чтобы приобрести соответствующее количество материалов, следует выполнить сметный расчет.

Кирпич для облицовки основания используется в целях придания эстетики и утепления. Если выполнять облицовку старого сооружения, то необходимо просчитать нагрузку на фундамент. Кирпич, изготовленный из керамики или силиката, тяжелый, поэтому фундамент следует укрепить.

Размеры облицовочного кирпича

Материал изготавливается прямоугольной формы, каждая сторона имеет свое название, а именно:

  1. Постель — это сторона с большой площадью. На нее накладывается раствор горизонтально.
  2. Тычок. Это сторона самая маленькая по площади.
  3. Ложок. Это длинная сторона с небольшой высотой.

Облицовочный кирпич выпускается:

  1. Размером 250*100*65 мм — это одинарный.
  2. 250*120*88 мм — это полуторный.
  3. 250*120*138 мм — двойной.

Первая цифра обозначает длину, вторая ширину, а третья — высоту строительного материала.

Согласно принятым стандартам из Европы выпуск кирпича производится:

  1. 210*100*50мм — WF.
  2. 210*100*65 мм. — WDF.
  3. 240*115*52 мм — DF.
  4. 240*115*113 мм — 2DF.

Европейские и российские производители изготавливают кирпич с нормативной прочностью и морозостойкостью, в соответствие с требования нормативных документов.

Кирпич выпускается прямоугольной формы. Это делается для того чтобы можно было выполнять разные виды кладок, обеспечивая надежную перевязку. Так здание будет прочным.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

При строительстве фундамента под будущий дом нередко практикуется такой подход – нижняя часть основания представляет собой железобетонную монолитную ленту, выведенную чуть выше уровня земли, а уже дальше цоколь на необходимую высоту выкладывается из кирпича. Это существенно облегчает всю конструкцию фундамента, делает ее более «теплой», что чрезвычайно важно для поддержания комфортного микроклимата в помещениях первого этажа.


Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Многие хозяева предпочитают большинство строительных работ проводить, по возможности, самостоятельно, и кладка кирпичного цоколя в этом плане не является исключением. Но раз принимается такое решение, то необходимо правильно определиться с количеством требуемых материалов. Помощником в этом вопросе станет калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.

Цены на кирпич

кирпич

Несколько кратких пояснений по работе с калькулятором будет приведено ниже.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчета

Принцип расчета – несложен: определяется общий объём кирпичной кладки, а затем сравнивается с объемом одного кирпича. Но есть несколько важных нюансов:

  • Расчет проводится только для строительного кирпича – одинарного (65×120×250), полуторного (88×120×250) и двойного (130×120×250). Многочисленные форматы отделочных кирпичей в программу не внесены – просто выкладывать цоколь из облицовочного материала видится неразумным дорогим занятием.
  • В соответствующем поле ввода необходимо указать толщину кладки, выраженную «в кирпичах», то есть «в кирпич», «в полтора кирпича» и так далее. Кладка «в полкирпича» при создании цоколя не практикуется, но, тем не менее, и она указана в общем ассортименте вариантов.
  • Высота кладки – в соответствии с предполагаемой высотой цоколя.
  • К размерам каждого кирпича в программе вводится поправка на наличие швов, заполненных строительным кладочным раствором. Принята наиболее часто применяемая толщина швов в 10 мм.
  • Длина цоколя указывается суммарная, причем, промеренная по внешнему периметру. Если в плане постройки есть внутренние перемычки фундамента, на которых также возводится кирпичный цоколь, то в общее значение должна войти и их длина.
  • Наконец, запрашивается количество внутренних и внешних углов цоколя. Эти данные необходимы для внесения корректив в общий объем кирпичной кладки. Если имеются участки примыкания или пересечения стенок цоколя, то они также указываются в поле «внешние углы».
  • Обычно при расчете любого строительного материала принято закладывать определенный запас. Его величина может зависеть от степени квалификации мастера, от качества приобретаемого материала и от других причин. В данном случае пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, какой запас кирпича заложить в расчет – от 0 до 15%.

Результат расчета будет указан в штуках.

Как научиться выполнять правильную кирпичную кладку?

Не следует полагать, что возводить кирпичную стенку – это простое занятие, и дело сразу пойдет гладко. Практика показывает, что до получения безукоризненной кладки начинающему мастеру придется еще проделать немалый «тренировочный» путь. В помощь тем, кто делает первые шаги на этом поприще – статья нашего портала «Как класть кирпич».

Виды кладки

Чтобы выполнить расчет, нужно определить какой орнамент выбрать. Стена может быть разноцветной, так рисунок будет выразительным.

Перечень популярных видов кладки:

  1. Блочная. Укладывание рядов производится ложком поочередно, а на каждом 2- ом по счету ряду сторона кирпич кладется ложком. По швам стыки должны точно совпасть.
  2. Готическая. Элементы собираются точно так же, как и в предшествующем варианте, но швы между кирпичом смещаются.
  3. Дорожка. Длинной стороной укладывание рядов выполняется снаружи. Причем в каждом ряду по отдельности стыки должны быть смещены наполовину.
  4. Липецкая. Стыки выполняются строго по швам: три ряда подряд выкладываются длинной стороной, а после один ряд короткой.
  5. Тычковая. Укладывание элементов осуществляется со смещением тычковой стороной.
  6. Брандербургская. Поочередное выполнение выкладывания кирпича: 2 ряда тычковых, один ложковый. Причем тычковый ряд образовывается на стычной линии двух ложков.

Еще существует множество видов кладки. Очень часто применяется хаотичный способ.

Необходимо рассчитать площадь стен

Для точного расчета количества элементов, следует вычислить общую площадь основания фасада. Для выполнения расчета следует выполнить действия по порядку:

  1. Выполнить замеры длины и показателя высоты основания. Перемножить полученные данные. Для каждой прямоугольной поверхности следует выполнять расчет.
  2. Сложить полученные результаты.
  3. Произвести замеры всех проемов, в том числе дверных полотен и оконных рам. Длину перемножить на ширину, полученные результаты сложить вместе.
  4. Из общего показателя результата минусовать сумму площадей проемов.

После произведенных расчетов получилась площадь, которую требуется обкладывать кирпичом. Далее следует приступить к подсчету количества фасадных элементов.

Стоит учитывать, что дополнительный материал нужен на окантовку углов, а также обрамление проемов, при этом размер расшивки швов не учитывается. В процессе выполнения работ стройматериал может расколоться и это тоже следует взять на заметку при закупке.

Как рассчитать вес

Чтобы узнать, сколько может весить один кирпичный блок, нужно учесть не только его технические свойства, но и другие факторы. Многие производители хранят стройматериал на улице и во влажную погоду он сыреет. Следует помнить, что кирпич, в той или иной степени впитывает влагу. Из-за этого блок весит больше, не значительно, грамм на 50, но при покупке большого количества материала эта разница становится существенной.

Если размер и плотность кирпича известны, можно приступать к расчету его веса. Точно рассчитать, сколько весит определенный блок, можно с помощью умножения объема кирпича на плотность. Объем брикета можно выяснить, перемножив его длину, ширину и высоту.

Таким образом, зная характеристики кирпича и факторы, влияющие на его массу, можно посчитать точный вес материала и заказать его нужное количество, не опасаясь, что материал закончится раньше окончания стройки.

Даже если вы строите свой дом самостоятельно, вы должны сначала составить хотя бы подобие проекта строительства. Проектируя будущий дом, нужно предварительно выполнить основные расчеты, среди которых будет расчет фундамента. Вам нужно выяснить, какая нагрузка станет действовать на будущий фундамент и грунт под ним, и уточнить величину опорной площади фундамента. Расчет фундамента будет упрощенным, так как в данном случае не нужен точный расчет.

Количество облицовочного кирпича в м кладки

Элементы выпускаются одинарного типоразмера, а также выполненные двойными или полуторными. Поэтому следует определить, какой вид из элементов выбрать, после рассчитать толщину основания и приступить к расчетам. Количество элементов зависимо от разновидности кладочной конструкции.

Последовательность выполнения вычислений:

  1. Перемножить два показателя: длины на высоту. Так получиться площадь.
  2. Посчитать какое количество элементов содержится в квадрате кладки.
  3. Полученный при расчете объем следует поделить на результат площади одной штуки.

После подсчетов получиться количество штук в 1 м2 кирпичной кладки, толщину швов при этом не нужно принимать в учет. Чтобы подсчитать количество со швами нужно прибавить по сантиметру к длине.

После выполнения прибавления к полуторному элементу получиться стандартный показатель — 26 *7 см. Таким образом, рассчитывается количество кирпичей.

Для выполнения точных вычислений, необходимо учесть погрешность, составляющую 1,9 %. На бой кирпича дополнительно учитывается 5 %. Исходя из выполненных вычислений, кирпич следует приобретать с запасом.

Одинарного

Для правильного расчета, следует учитывать средние данные. По виду кладочной конструкции нужно учитывать размеры в натуральном виде — без швов и с растворными швами на 1 м2:

  1. Если выкладывание стены предполагается в полкирпича, то без швов из раствора — 61 штука, а 51 — со швами.
  2. На кладку толщиной стены в один кирпич расходуется 102 (без швов из раствора) и 128 штук.
  3. На кладку в 1,5 кирпича толщиной расходуется — 204 (без швов), 256 штук (с учетом толщины швов).
  4. 2,5 элемента -255, 371 штук.

Если кирпич другого размера, то применяются иные показатели. В представленных данных отражается требуемое количество кладочных элементов, на основании установленных объемов.

Полуторного

Если материал полуторный, то на основании способа работ, выбранного по проекту, необходимое количество элементов без швов и со швами:

  1. При толщине основания в полкирпича со швами из раствора — 26,30 штук.
  2. В 1 кирпич — 52 и 60 шт.
  3. Полтора кирпича -52 и 90.
  4. Если основание толщиной в два элемента — 104 и 120 штук.
  5. В 2,5 элемента толщина стены — 130 и 150 шт.

Двойного

Исходя из структуры кладки, можно вычислить количество элементов, с учетом площади швов из раствора и не принимая их во внимание:

  1. Если стена в 1/2 кирп., то 30 шт. на одни квадратсо швами, а без швов — 26.
  2. При показателе основания в одинарный элемент — 60 и 52 шт.
  3. Когда стена в 1,5 элемента — 52 и 90.
  4. В 2 кирпича — 104 и 120.
  5. В 2,5 элемента — 130 и 150 шт.

Значение несложно вычислить самим, оно получиться приравненным к нормативным показателям.

Расход кирпича при определенных схемах кладки

Отдельно стоит изучить схемы кладки. Они бывают на пол, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

На практике последние 2 схемы используются редко, так как требуют больше материальных и трудовых вложений.

Рассчитать, сколько штук в разных схемах кладки с учетом расшивки и без, можно по таблице ниже.

Эта таблица рассчитана для стандартного ГОСТ-овского кирпича, который можно купить в большинстве строительных магазинах. Но на производство распространяются и другие стандарты, диктующие собственные форматы. В этом случае будет правильнее воспользоваться этой таблицей.

Кладка двойного кирпича видео — MOREREMONTA

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Инструменты и оборудование

При кирпичной кладке обязательно наличие:

  • кельмы для нанесения раствора на кирпич;
  • молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
  • дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки Длина, L Ширина, В Высота, Н Кол-во кирпича
без учета толщины
растворного шва,
шт.
Кол-во кирпича
с учетом толщины
растворного шва 10 мм,
шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы Кладка кирпича Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой
Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Цены на строительный кирпич

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Какие особенности имеет стена двойного кирпича? Такой вопрос вызывает интерес у многих людей, которые собираются начать строительные работы. Давайте рассмотрим преимущества постройки дома и стен из двойного кирпича. Для этого следует разобраться в его свойствах.

Кирпичные стены отличаются морозостойкостью, высокой прочностью и хорошей звукоизоляцией.

Какие характеристики имеет стена из двойного кирпича

Такой материал является лучшим из всех, это может подтвердить любой каменщик, строитель или архитектор, который работает в сфере строительства.

Но чем же он так хорош? Самые очевидные его преимущества перед другими материалами — это морозостойкость, низкий уровень водопоглощения, хорошая звукоизоляция, высокая прочность. И это далеко не все качества, которые можно перечислить.

Конечно, такие же характеристики могут относиться и к обычным одинарным кирпичам, но в двойном эти особенности в разы больше.

К примеру, возьмем теплопроводность. Обычный одинарный элемент, конечно же, препятствует теплообмену, но при этом двойной не только препятствует, но и практически разрушает все надежды тепла вырваться наружу. А все это благодаря пустотам, которые после заделки способствуют намного большему снижению теплообмена.

Кроме таких свойств, они имеют еще множество преимуществ. У них достаточно небольшой вес, что достигнуто за счет большого процента пустот в кирпиче. Содержание пустотности составляет около 40 процентов. Этот факт позволяет уменьшить давление на фундамент и, соответственно, в разы уменьшает затраты на возведение фундамента.

Доставка строительных материалов проводится намного легче и эффективней. Обычно какой-либо вид транспорта рассчитан на определенную грузоподъемность. И если обычных полнотелых элементов автомобиль грузоподъемностью в 10 тонн может перевести не более 2-2,5 тысяч, то двойных пустотелых может привести за раз около 4 тысяч, что значительно ускоряет и доставку и, в конечном итоге, возведение здания.

Возведение такой стены проводится намного быстрее, это связано с тем, что габариты двойного кирпича в разы больше одинарного. Таким образом, один ряд кладки из двойного кирпича равен почти 2,5 рядам одинарного. Т. е. возведение проходит в два раза быстрее, и единиц материала требуется в 2 раза меньше.

Каковы преимущества стен из двойного кирпича

Если принять во внимание увеличенную теплоемкость и сравнить 2 вида стен по теплоемкости (одинарные и двойные), то получится следующее. При рассмотрении этих видов можно выделить то, что кладка двойного кирпича обеспечивает большую теплоемкость. Это обусловлено, в первую очередь, уменьшенным количеством швов между элементами. Такая разница обуславливается повышенной теплоемкостью пустотного кирпича.

Но более продуктивной можно считать стену из двойного кирпича. Требуется также учитывать то, что при скреплении пустот раствором и улучшенной сцеплением кладки обеспечивается еще большая теплопроводность такой конструкции. И в первую очередь, увеличивается прочность стены, такое сцепление практически стирает шанс появления микротрещин между отдельными элементами.

Из всего сказанного можно выделить условия, при которых рациональнее будет использовать такой тип кладки и данный материал. Не стоит забывать, что сама стена может быть возведена или из керамического камня, или силикатного. Каждый из них имеет также свои преимущества.

Керамика универсальна, обладает всеми свойствами, необходимыми для постройки в любых условиях, при этом постройка возможна и в роли фундамента, и в роли самого здания. Но есть один минус: такой материал очень дорогой. Для силикатной продукции характерны меньшая стоимость, высокая прочность, хорошая звукоизоляция и привлекательный внешний вид.

Но такой материал боится огня и влаги. Поэтому более всего он подходит для внешней отделки и возведения несущих стен поверх фундамента. При этом керамику можно использовать везде и всюду, но это значительно увеличит смету на строительство.

Приняв во внимание вышесказанное, можно выделить несколько главных факторов. Возведение таких стен намного выгодней, быстрее и экономичнее в отличие от стандартных одинарных.

Просмотров: 23 416
Всегда в игре

такого пирога достаточно для Москвы?

Adik Str

Почём ложешь двушку?

SSVK31

Так и не понял где про армирование.. Скажите какой сеткой армируете?? Каждый ряд??

Майкл Храм

Так швы не забивают, промерзает, эта сетка только для маскитоов, и штукатурки фасада, она не работает ,🙅

володимир Іванович

Роствор на облицьовку був лишнім

танкист

рвствора много мостик холода

Andrew Kasyanov

А ты ещё громче музыку включи. Пипец

Karakatica tv
Gen Gen

Олег , всё клёво, но не ставь этот фон , бл. очень мешает . Либо при монтаже намного тише .

Валерий Гладких

Олег . Подскажите. Такая толщина стен — достаточно теплая для подмосковья?

Клейкие ленты

Хочу строить дом из кирпича в Подмосковье без утеплителя! Очень нравится идея кладки, как на видео 2,5 кирпича (2 кирпича щелевого двушки и 0,5 облицовка). Многие говорят такой дом будет холодным. Что Вы скажете, такой пирог стены для Подмосковья норм вариант? (Или нужно по любому утеплять — хотя мне честно не нравится идея утепления не известно сколько утеплитель прослужит и сложность контроля качества работ возведения системы с утеплителем)

Валерий Гладких

Спасибо за видео.Ждем продолжения -армирование и увязка с облицовкой. Интересно Ваше мнение о такой стене . Расскажите подробнее о всех ее плюсах и минусах.

Кладка кирпича своими руками. Видео кладки кирпича. Стоимость работ

Кирпич – один из древнейших строительных материалов, и сегодня пользующийся заслуженной популярностью, а процесс возведения из него различных конструкций, с использованием специального раствора – кладка кирпича. Технология кладки подразумевает соблюдение основных требований, регламентируемых нормативами и обеспечивающих достаточную прочность и надежность зданий. Профессия каменщика предполагает высокий профессиональный уровень, который достигается знанием теории и подкрепляется годами практики. Кладка кирпича своими руками сложное, но выполнимое дело, которое можно освоить, если знать главные правила кладки и обладать необходимым инструментом.

Инструмент

Независимо от того, будете ли вы строить дом, гараж или мангал из кирпича, в любом случае, для кладочных работ вам потребуется следующий перечень строительных инструментов:

  • Мастерок (кельма) – металлическая, плоская лопатка с деревянной рукояткой. Используется для работы с раствором в процессе кладки.
  • Молоток-кирка – двусторонний инструмент для усадки кирпича и его обтесывания.
  • Расшивка – разновидность стамески, используемая для обработки кирпича и формирования швов, способ формировки шва также называется расшивка.
  • Контрольные приспособления – уровень, плотницкий уголок, правило, отвес, порядовка.

Перевязка швов

Чтобы получилось монолитное, долговечное сооружение, кладка стен из кирпича проводится с соблюдением перевязки швов

Кладка в один кирпич

– кирпич следующего ряда своим телом (постелью) обязательно перекрывает шов между кирпичами предыдущего ряда. Такая система обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей поверхности и эффективное использование материала. Применяется перевязка вертикальных (поперечных) и продольных швов. Чаще всего используется два вида перевязки.

  • Однорядная – попеременное выполнение ложковых (боковых) и тычковых (торцовых) кирпичных рядов. Смещение поперечных швов на ¼ кирпича, относительно нижнего ряда, продольных – на ½ кирпича (на фото).
  • Многорядная – тычковые ряды выполняются после нескольких (5,6) ложковых рядов. Смещение поперечных швов в ложковых рядах на ½ кирпича, в тычковых – на ¼ кирпича.

Толщина стен

В зависимости от исходных данных (климатические условия, количество этажей, финансовые возможности, наличие утеплителя и др.) кладка может быть нескольких видов по толщине.

  • В один кирпич – 250 мм.
  • В полтора кирпича – 380 мм.
  • В два кирпича – 510 мм.
  • В два с половиной кирпича – 640 мм.

Для климата, характерного на большинстве территорий нашей страны, оптимальным вариантом выступают два вида: кирпичная кладка в полтора кирпича и кирпичная кладка в 2 кирпича. Такой толщины стен достаточно, чтобы здание было комфортным для проживания. Самым же экономным, в плане расхода материала считается «колодезный» вид кладки: две параллельные стены в полкирпича, соединенные в процессе кладки поперечинами. Заполнение межстенного пространства утеплителем значительно повышает сопротивление теплоотдаче.

Шов

Различается несколько типов кирпичной кладки по методу исполнения шва: пустошовка, подрез, выпуклый и вогнутый.

Пустошовка – раствор выкладывается с расчетом, что между кирпичами останется незаполненная полость шириной в несколько миллиметров. Методика применима для черновых стен под последующее оштукатуривание, когда кладка выполняется из рядового или строительного кирпича. Штукатурная смесь будет заходить в полости, что способствует созданию более прочного сцепления с поверхностью.

Подрез – шов заполняется раствором ровно до края кирпича, не выступая за его границы. Востребован в кладке дымоходов и труб, позволяет получить гладкую поверхность, на которой не будет накапливаться сажа. Может применяться и в качестве отделочного.

Выпуклый и вогнутый – раствор полностью заполняет шов, для вогнутой структуры применяют специальное приспособление или кусок трубки, который формирует аккуратный желобок (расшивку), для выпуклой, излишки раствора посредством половины трубки или шланга разравниваются и округляются. Это кладка кирпича под расшивку, когда шов выполняет функцию украшения.

Методика

Укладка кирпича производится в несколько последовательных этапов и может выполняться двумя способами, зависящими от

Кладка вприжим

характеристик раствора и типа шва.

  • Вприжим: способ рассчитан на жесткий раствор с полным заполнением швов и последующей расшивкой. Раствор выкладывается на поверхность, с отступом от лицевой стороны на 10 мм, разравнивается мастерком, в сторону от кладки, подготавливая «постель» на несколько кирпичей. Часть уложенного раствора, посредством мастерка (ребром), поднимается к вертикальной грани уже лежащего кирпича, новый кирпич укладывается на «постель» с прижимом к мастерку, который сразу же удаляется, раствор остается в шве между кирпичами. Кирпич осаживается (кельмой или киркой), излишки раствора срезаются.
  • Впритык: способ рассчитан на подвижный раствор и пустошовку. Раствор выкладывается с большим, чем в первом варианте, отступом от лица, постель подготавливается аналогично, но раствор подгребается не мастерком, а кирпичом, который укладывается на расстоянии в 8 см от предыдущего.

На фото: кладка кирпича вприжим.

Технология

Строительство начинается с основания, а возведение стен запускает кладка кирпича на фундамент. Между фундаментом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции (рубероид, пленка), который предохраняет кирпич от избытков

Закладка первого ряда кирпича

влаги, поступающих из бетона. Закладка первого ряда, самый ответственный момент, от которого зависит, насколько ровными получатся стены. Если маститые каменщики используют в основном уровень и собственный «наметанный» глаз, то для новичков обязательным условием является раскладка «версты» – несколько первых рядов кирпича без раствора, своеобразная примерка, помогающая установить необходимое количество материала и точно выровнять плоскость. Для выравнивания, по крайним кирпичам натягивается специальный шнур – причалка, который будет ориентиром горизонтали, а по углам устанавливаются порядовки – длинные металлические или деревянные линейки, на которых отмечается высота первого и последующих рядов с припуском на швы. На фото изображена кладка первого ряда кирпича.

Правильно выложенный первый ряд является основой будущей конструкции, лучше затратить на него много времени, но добиться идеальных углов и ровной поверхности, которая станет своеобразным маяком для всей кладки. Кладка последующих рядов начинается с углов, которые делают выше основного полотна на несколько кирпичей, что позволяет натягивать причалку на необходимом уровне и контролировать прямолинейность кладки. Ряды кладут с соблюдением перевязки, их горизонталь регулярно проверяют уровнем или правилом, для большей крепости и сопротивления деформации каждые несколько рядов дополняются арматурой, строительной сеткой или металлической вырубкой. Ширина шва должна превышать диаметр арматуры или толщину вырубки на 4 мм, что необходимо учитывать при ее приобретении, глупо же потом подгонять всю стену под арматуру, если можно заранее подобрать арматуру под стену.

Ценообразование

Кладка кирпича цена, которой становится серьезным стимулом к самостоятельному овладению азами мастерства – это процесс, имеющий большое количество нюансов, влияющих на сроки исполнения и оплату. Сколько стоит кладка кирпича зависит от нескольких факторов: разновидность кладки, габариты объекта (площадь, этажность), материал.

Кладка облицовочного кирпича дороже, чем рядового кирпича, потому что это более сложная и кропотливая работа. От мастера требуется выполнение идеально ровной поверхности, с декоративными швами. Зачастую фасад украшается комбинациями кирпича нескольких оттенков и фактур (рустированный, колотый, глазурованный и др.), что усложняет процесс. Сколько стоит кладка облицовочного кирпича в первую очередь зависит именно от цены самого кирпича. В строительной сфере, традиционно, положить кирпич стоит примерно столько же, сколько за него заплатили и к этому необходимо прибавить наличие декора и сложных в исполнении элементов. В общем, обкладка дома кирпичом с привлечением профессионалов – дорогостоящее удовольствие, которое далеко не всем по карману.

Упорство и труд все перетрут, а смелость города берет

Если у вас нет солидных капиталов, чтобы облагородить свое жилище, но очень хочется, можно попробовать обучиться кладочному мастерству. Конечно, не стоит сразу хвататься за облицовку или строительство нового дома, потренируйтесь сначала на будке для Бобика, а если желаете задание помасштабнее, займитесь забором – кладка столбов из кирпича, довольно сложный процесс, который требует внимания и соблюдения технологии. Покорив эту высоту, вы, может, и не станете завзятым каменщиком, но денег сэкономите и к желанному благоустройству приблизитесь вплотную, а мастерство придет с опытом, если к нему стремиться.

В помощь упорным и трудолюбивым, в сеть выложена масса материалов, которые наглядно демонстрируют все этапы строительства и дополняют теорию. Здесь вы найдете видео «Кладка кирпича» и видео «Кладка облицовочного кирпича», которые помогут вам разобраться с проблемами, если таковые возникнут и дадут представление о технологии и нюансах стройки.

А вот и обещанное видео по кладке кирпича. Смотрите, учитесь, дерзайте.


Как класть кирпич? Как приготовить кладочный раствор?

Эта статья о том как ложить кирпич (керамический, силикатный и др.). Подойдет прежде всего для чайников в вопросе строительства. Возможно и бывалые каменщики что-то почерпнут.

Чтобы дальше были понятны термины в теме “Как сделать кирпичную стену?” кратко опишем профессиональные названия граней кирпича:

Ложок — самая длинная и узкая часть кирпича (та, которая чаще всего видна снаружи при кладке)

Тычок — самая маленькая по площади часть

Постель — самая большая по площади часть

Ложок, тычок, постель — названия сторон кирпича

Инструменты

  • Кельма (мастерок каменщика) треугольная или четырехугольная.
  • Инструмент, оборудование для резки, обтесывания (молоток-кирка, зубило, болгарка и др. — см. предыдущую статью о том, как работать с кирпичом, про приспособления для пиления, резки и рубки кирпича)
  • Шнуры (капроновые), отвесы, линейки, уровень (длинный и короткий), рулетка, угольник и т.д.
  • Приспособление для швов (кельма для расшивки)
  • Подмости, леса для кладки на высоте
  • Тачку для раствора, кирпича

Фото: шнур-причалка, шаблон для нанесения кладочного раствора

Как сделать раствор для кладки кирпича?

Виды кладочного раствора

В кладочный раствор добавляют в основном цемент, но есть и другие. Что могут добавлять?

  1. Известь. Легкий раствор, даёт малую усадку. На ответственных участках зданий, стен не рекомендуется применять, так как менее прочный. Пропорции от 1 к 2, до 1 к 5 (известь к песку)
  2. Цемент. Самый крепкий и применяемый из всех в растворах для кирпичной кладки. Замешивается в пропорциях от 1 к 3 до 1 к 6 (соотношение портландцемента к песку). Классическая смесь один к трем. Чем больше цемента, тем крепче раствор. Если марка цемента высокая, то песка в рецепте можно добавить больше.
  3. Известь + цемент. 1-1-6, 1-3-15 (первая цифра цемент, вторая известь, третья — песок). Цементно-известковый раствор лучше не применять в особо влажных местностях, близко к влажной земле.
  4. Глина. Редко применяется. Сложно готовить. Среди плюсов: высокопластичный и морозостойкий. 1/1 или один к двум.
  5. Цементно-глиняная смесь
  6. Гипс. Только внутри помещений, только там, где немокро.

Также есть клеевые растворы, которые чаще продаются уже в готовом виде и используются для определенных видов кладки (например, лицевого кирпича).

Также есть жирные растворы и “тощие”. В жирных самое большое количество вяжущего вещества, в тощих — самое малое. Чем больше вяжущего, тем крепче раствор, но даёт бОльше усадки и наоборот. Для частного домостроительства нужен средний вариант — нормальный раствор.

Деление кладочного раствора по удельному весу на легкие (до 1500 кг/м.куб.) и тяжелые (более 1500 кг/м.куб.)

Марки кладочного раствора

Таблица №1 Зависимости марки раствора от пропорций цемент-песок и марки цемента

Пропорции раствора цемент-песок Марка цемента
М500 М400 М300
1-2,5 М100
1-3 М125 М100 М75
1-4 М100 М75
1-5 М75

Также есть марки М10, М25, М50, даже М4 и меньше. Чем меньше цифра, тем менее крепкий раствор. Самые распространенные марки кладочной смеси М25, М50, М75

Какой расход кладочной смеси на 1 куб кладки?

На куб кладки идет примерно четверть куба раствора (0,25 м.куб).

Если разобраться глубже в вопросе сколько раствора в кубе кладки, то точная цифра зависит от таких параметров:

  1. Размер кирпича
  2. Пустотелый или полнотелый
  3. Толщина стены

Чем более пористый, пустотелый кирпич, тем больше уйдет раствора. Чтобы это минимизировать, для таких случаев строительный портал Промобуд советует делать более густой раствор, чтобы он меньше затекал, растекался в щели. Это свойство называется подвижность: насколько сильно растекается. Для полнотелого подвижность рекомендуется 13 см, для пористого 8 см.

Приведем в таблице основные варианты расхода кладочной смеси на 1м3 стены

Таблица №2 Расчет нужного количества раствора на 1 куб кладки в зависимости от вида кирпича и толщины стены (м3)

Толщина кладки Полнотелый, 250*120*65 Утолщенный, 250*12*88
Полкирпича (12 см.) 0,189 0,16
Один (25 см.) 0,221 0,2
Полтора (38 см.)  0,234 0,216
Два (51 см.) 0,240 0,222
Два с половиной кирпича (64 см.) 0,245 0,227

Как рассчитать количество цемента на кладку?

Таблица №3 Расход цемента на 1 м2 кладки при использовании цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 3 в зависимости от толщины кладки (согласно нормам законодательства)

Толщина кладки Количество цемента в кг.
0,5 кирпича 10,43
1 кирпич 20,9
1,5 кирпича 31,35
2 кирпича 41,8

Как посчитать сколько цемента нужно на куб раствора кладки?

Зависит от пропорций кладочной смеси и от удельного веса цемента. Если в среднем брать плотность цемента 1300 кг на куб. метр., то получим такие цифры цемента в кубе раствора:

  • Для пропорции 1:3=0,25 м3 * 1300 = 325 кг цемента нам понадобится для замешивания 1 кубического метра кладочного раствора.
  • 1:4=0,2 м3 * 1300 = 260 кг.
  • Если есть ещё один ингредиент, например, известь, то с таким соотношением (цемент:известь:песок) получится 1:0,3:3=0,232 м3 * 1300 = 301,6 кг

Зная, сколько нужно раствора на куб кладки (см. выше соответствующую таблицу в подразделе о расходе кладочной смеси в зависимости от толщины стены), можно посчитать расход цемента в зависимости от размера этой самой кладки.

Фото: бетономешалка, цемент, песок, вода — основа кладочного раствора

Как приготовить раствор?

Какой песок нужен для кладочного раствора?

Для кладки кирпича лучше использовать песок не больше 0,5 мм фракции.

Если размер песчинок будет больше, то он будет плохо удерживать воду, а раствор расслаиваться. Есть речной песок немытый, который может идти с каким-то количество ила, который служит как некий пластификатор. Если купили мытый чистый песок, то в процессе кладки, если не покупать пластификатор, будете добавлять или известь, или глину.

Как подобрать цемент?

Купите пару мешков, положите ряд, другой кладки и проведите пальцем — если раствор осыпается, то цемент некачественный, если шов держится крепко, то гуд.

Как сделать смесь для кладки кирпича?

Если кратко, то: смешайте цемент (лучше марки М300 или М400) с песком и добавьте воду. Перемешайте миксером. Это обычный цементный раствор. Бывает, что в смесь добавляют глину, известь, моющее средство или порошок. За счет обычного моющего средства (его можно заменить купленным, но качественным пластификатором), мыльного раствора можно уменьшить количество добавляемой воды и увеличить вязкость и пластичность кладочной смеси, плюс это снижает вероятность образования высолов на кирпиче.

Видео: как замешивать раствор?

Пропорции цемента и песка примерно 1:5. (также см. выше и ниже таблицу пропорций). Почему такое разнообразие пропорций? Много факторов: погода, вид кирпича, марка и качество цемента, фракция, вид песка, вид строения и т.д. Смешивайте экспериментальным путем, в этой статье даём начальные пропорции и советы для ваших проб.

Пример пропорций цементно-песчаного раствора: Один куб готовой смеси = 350 л. воды + 268 кг портландцемента + 2064 кг песка

Если используете пластификатор (глина, известь), то ниже таблица пропорций

Таблица №4 Пропорции цемента, пластификатора и песка в зависимости от марки цемента

Марка цемента Доля цемента  Доля пластификатора (глины или извести) Доля песка
М300 1 0,2 3
М400  1 0,3 4

Если надо добавить глину или известь, то предварительно известь гасите, а глину размешиваете в воде.

Шаги приготовления стандартного кладочного раствора

  1. Замесить воду и моющее средство (пластификатор), хорошенько перемешайте до появления пены
  2. Добавьте половину нужного объема песка. Замешивать до однородной смеси.
  3. Вторую половину, перемешайте снова
  4. Добавляем цемент. Мешаем и по ходу добавляем потихоньку воды до момента начала отлипания от стен
  5. Проверьте готов ли раствор. Наберите раствор в ведро. И с расстояния человеческого роста бросьте в это ведро кельму вниз острым концом. Если инструмент утонул по рукоятку, то норма, если вошел только наполовину, то добавляем воду.

Чтобы раствор не засох до того, как его начнут использовать замешайте где-то 50 литров и так по мере расходования подмешивайте. Если расход большой (работает бригада каменщиков), то используйте бетономешалку. Она же позволит вам приготовить смесь лучшего качества, более равномерную по консистенции, особенно это важно при кладке облицовочного кирпича, где качество швов имеет декоративное значение.

Пошаговая инструкция кладки кирпича

Фото: пошагово кладка угла из кирпича в один кирпич

  1. Потренируйтесь. Чтобы предварительно немного научиться класть кирпич и не натворить делов с несущими стенами здания сначала попробуйте правильно положить ступеньки, порог, маленькую стенку, столб.
  2. Как правильно класть кирпич на фундамент? Верхнюю поверхность фундамента (цоколь), куда будут ложиться первые ряды кладки, нужно гидроизолировать рулонными или другими изоляционными материалами (рубероид, мастика и т.д.). Поверх положите армирующую сетку.
  3. Сначала надо уложить часть кирпичей насухую (без раствора) — так вы проверите всё ли нормально ложится, “пристреляетесь”. Для прикидки расстояния между кирпичом, которое уйдет под раствор, используйте кусочек арматуры диаметром 8 мм. Сделайте метки кирпичей на поверхности фундамента.
  4. Начинаем с кладки углов. Чтобы вывести углы используем такие приспособления, как: веревку, порядовку кирпичной кладки (алюминиевый уголок), правило. Итак, как выложить углы из кирпича?
    1. Первые два-три ряда кладите при помощи правила, обращая внимание на сделанные “насухую” метки.
    2. Потом на скобы крепите порядовку. Используйте отвес для придания точного вертикального положения порядовки и соответственно кладки.
    3. На порядовке отмечайте линии укладки
    4. По этим меткам-линиям натягивайте линии причалки. Шнур натягивайте на верхнем уровне кирпича как можно туже.
    5. Так возведите все нужные углы. По мере возвышения основной кладки поднимайте и углы.
    6. Четко следите по уровню равномерность кладки всех углов — высота их должна быть одинакова. Когда у вас будет больше опыта, то порядовку можете отбросить и класть углы быстро “на глаз”
  5. Основную кладку начинайте класть с угла. Нанесите раствор на обе скрепляемые поверхности. Положите кирпич и постучите по кирпичу ребром кельмы (или ручкой). Выровняйте кирпич по шнуру (причалке). Если раствор выдавился на стены кладки, то смахните его мастерком. Для аккуратной кирпичной кладки также можно использовать специальный шаблон. 
  6. Кладочная сетка укладывается через пять или шесть рядов кирпича. Для чего? Это армирование нужно класть для укрепления здания.
  7. Кладка из кирпича будет устойчивее, если будете делать перевязку Благодаря этому стыки соседних рядов не будут совпадать.

Фото: типы кладки кирпичных углов

При покупке кирпича учтите процент боя где-то 10%

Видео: как правильно класть кирпич?

Некоторые каменщики советуют каждый кирпич перед кладкой в стену окунать в воду для лучшей адгезии — это спорный момент, так как лишняя влага может вызвать впоследствии появление солей и др. неприятности. Рекомендации по кладке в сухую погоду никто не отменял.

Распространенные ошибки кладки у начинающих

Случается так, что кладка, кирпич отслаивается, расшатывается, то есть некрепко держится. Вот несколько советов, как это сделать накрепко. Кладите кирпич на раствор с первого раза как надо. Не надо его ерзать туда-сюда, так как он забирает часть влаги из раствора и адгезия цемента с кирпичом уже слабеет.

Слишком сухой или слишком мокрый замешанный раствор — это вылазит такими же проблемами, как описано в первом пункте.

Кладите кирпич на раствор одной рукой и подбивайте его, смахивайте вылезший раствор мастерком. То есть не надо привыкать брать и класть кирпич двумя руками, подбивать кулаком его, смахивать ладонью излишки раствора из шва и т.д. Это даст вам в будущем ускорение работы, повышает эффективность движений, ускоряет кладку и делает её точнее, а это влияет на хорошее крепление кирпича.

Нанесение слишком большого слоя раствора.

При какой температуре можно ложить кирпич?

До минус 5-7℃

Если вам горит так, что надо класть и при более сильных морозах, то есть несколько способов кладки зимой.

  1. Добавляйте в раствор специальные противоморозные добавки. Они позволят продолжать кладочные работы до -15℃, -25℃
  2. Подогрев. Паяльной лампой подогревайте каждый кирпичик перед самой кладкой и потом по несколько рядов, метров кладки накрывайте каким-то теплоизолятором (рулонным, плитным)
  3. Добавляйте соль при приготовлении раствора. Тогда кладочная смесь не замерзнет до момента связывания с поверхностью кирпича и поможет вам делать кладку в лютые морозы. Но тут есть один серьезный минус — потом при высыхании стены соли будут выходить наружу и придется бороться с высолами.

Виды кладки

По ширине (толщине) стены:

Вид кладки Толщина стены, мм
Четверть  65
Половина 120
Один  250 
Полтора  380
Два  510 
Два с половиной кирпича 640 

Чем толще стена, тем дом будет теплее и прочнее. Начиная со стены в полтора кирпича к габариту самого кирпича добавляется по 10 миллиметров на кладочный раствор, поэтому, если по таблице вы будете проверять цифры, прибавляя только размер кирпича, то итог не совпадет.

По работе с раствором:

  1. Вприсык. Нанесите раствор на всю поверхность кладки в немного большем количестве, чем нужно. Кирпич кладете под углом и как бы подгребаете им часть раствора в боковушку, сдвигая сам кирпич на своё место. Там где раствор не заполнил полностью нужные пространства между кирпичом, то можете отдельно домазать.
  2. Вприжим. Наносим раствор, разравниваем. Кладем кирпич и мастерком сгребаем часть раствора с поверхности и прижимаем к торцу того кирпича, к которому планируем приставить новый, подставляем нужный кирпич, прижимаем, одновременно вынимая инструмент. Прочнее, но сложнее, чем первый способ. Также можно не сгребать, а накладывать на боковую часть и уже с прилипнутым раствором приставлять этой стороной к соседнему кирпичу.
  3. С подрезкой. Делается, как вприсык, с одновременным срезанием вылезшего раствора с расшивкой швов после каждой кладки.
  4. Вполуприсык. Чаще используется при возведении толстых стен, например в 2 кирпича. После кладки двух внешних кирпичных слоев, кладем забутку.

Фото: работа с раствором способом вприсык и вприжим

По внешнему виду лицевой стороны кладка (ряд) делятся на:

  1. Ложковую (кладем на постель, а видимой остается длинная ребровая часть кирпича)
  2. Тычковую (кладем также на самую широкую часть, но видим самую маленькую часть кирпича)

Забутка и версты

Одной из самых крепких кладок называют кладку в 2 кирпича, которая достигается так

1 ряд ложковая кладка

2 ряд тычковая

3 ряд снова ложковая

Средний ряд в таком случае называется забутка, а 2 других — внутренняя и наружная верста

Перевязка — это перекрытие продольных и поперечных вертикальных швов кладки для того, чтобы они не совпадали в соседних рядах. Непреложное правило кладки — каждый кирпич должен опираться на два нижних! Это распределяют нагрузку и предотвращает изгиб стены.

Системы перевязки:

  • Однорядная (цепная). Самая крепкая и самая сложная. Тычковые и ложковые швы чередуются
  • Многорядная. Менее крепкая стена. Дешевле и проще в кладке.5-6 ложковых рядов кладки перемежаются с одним тычковым
  • Трехрядная. Подвид многорядной. 2 тычковых, три ложковых.
  • Фламандская кладка

Общим требованием к многорядной и цепной кладке является то, что самый нижний и самый верхний ряд должны быть тычковыми

Фото-схемы: виды кирпичной кладки, перевязки

Как выложить цоколь из кирпича?

Цоколь — это промежуточная часть стены, которая находится над грунтом между фундаментом и основной площадью стен. Возвышается цоколь над уровнем земли где-то до 50 см. Есть дома с более высокими цоколями, но это уже зависит от проекта, и часто такие дома имеют цокольный этаж. Толщина чаще всего одного из двух типов: 380 мм (полтора кирпича), 510 мм (в два кирпича). На легких строениях — 250 мм (в один кирпич).

Видео: разметка и кладка цоколя

Какие функции выполняет цокольная кладка?

  1. Защита фундамента от влаги, холода, усадки.
  2. Защита основной площади стены от механических повреждений, воздействия химических агрессивных сред, влаги от тротуаров, дорог, отмостки, грунтовых вод, от фундамента.
  3. Крепкая и ровная основа для выкладки всей высоты стены. Цокольной кладкой можно выровнять огрехи, неровности фундамента и вывести в ноль уровень несущих стен. Также, при нарушении геометрии фундамента по диагонали, выкладкой откорректированных углов цоколя мы подправляем ошибки.
  4. Качественно устроенный цоколь делает полы в доме теплее.
  5. Украшение дома

Когда спрашивают “Как правильно класть кирпичный цоколь?”, то могут иметь ввиду две вещи:

  1. Несущую часть цоколя строим из кирпича, а лицевую уже штукатурим или отделываем другими фасадными материалами или тем же цокольным кирпичом
  2. Несущая основная часть цоколя сделана из другого материала (монолит, бетонные блоки, другие виды блоков), а кирпич кладут только в качестве облицовки.

В первом случае кладка особенно никак не отличается от стандартной, за исключением того, что нужно больше внимания уделить гидроизоляции (причем, как горизонтальной, так и вертикальной, как снизу, над фундаментом, так и сверху, перед началом выкладки основной высоты стены). Также рекомендуется провести дополнительную теплоизоляцию (15-20% тепла дома уйдет через холодный цоколь). На несущем цоколе нельзя использовать облицовочный кирпич — выкладывают обычным рядовым марки М250 (минимум М150), морозостойкостью не меньше F50. Делают раствор покрепче.

Если же нужно обложить, например, бетонный цоколь цокольным кирпичом, то тут уже предъявляются особые требования к самой кладке, её стойкости к внешним воздействиям. Чисто фасад цоколя Promobud.ua рекомендует класть в ½ кирпича. О правильном выборе цокольного кирпича читайте в отдельной статье. Также здесь нелишним будет провести ту же дополнительную гидроизоляцию, теплоизоляцию, расшивку швов для красоты, обработку гидрофобизатором поверхности для предотвращения высолов, пропитками для защиты от кислот (если не кладете кислотоупорным кирпичом), солей, утльтрафилета. То есть выдержать все параметры, как при выборе облицовочного кирпича для наружных работ, только с ещё более улучшенными свойствами.

Относительно линии внешней стороны основной стены дома цоколь бывает:

  • Западающий
  • Выступающий
  • В одной плоскости

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом?

Для чего надо правильно выложить ноль из кирпича, и что это такое?

Бывает так, что фундамент имеет неправильную геометрию: неровные диагонали углов, верхняя часть не бьётся по горизонту, поверхность имеет выбоины, выпуклости. Эти дефекты фундаментных работ исправляются цокольной кладкой. В самых тяжелых случаях придется равнять заливкой монолита, используя опалубку. Даже если часть фундамента уже возвышается над линией земли, то есть является цоколем, то и тут мы можем выровнять цоколь кирпичом до нулевого уровня.

Что будет, если оставить всё как есть и начать строить несущие стены, дом с такими перекосами? Нагрузка стен будет распределяться неравномерно и будут возникать трещины, перекос, деформация отдельных конструкций и всего здания. При фасадной отделке кирпичом усложняется выкладка правильного рисунка кладки.

Кладка всех стен должна проходить в одной плоскости и верх фундамента должен быть строго горизонтальным. Основные этапы вывода в ноль цоколя кирпичом:

  1. При помощи гидравлического уровня проверьте горизонтали поверхности фундамента. Начинайте с углов и двигайтесь по стенам. Делайте отметки по углам и по ним натяните шнур
  2. При кладке каждого цокольного кирпичного ряда проводите тестирование горизонтальной и вертикальной плоскости уровнем, отвесом по всему периметру здания.
  3. Для вывода в ноль, подгонку под ориентиры проводят кладочным раствором. Если перепад больше 5 см., то в раствор добавьте кладочную сетку. Также можно подпилить блок до нужной высоты. Если сильно большие неровности, то придется заливать бетоном под опалубку с применением армирующей сеткой.

Как класть кирпич на ребро?

В четверть кирпича кладут на ложок (на ребро), возводят редко и только в качестве легких перегородок внутри зданий (межкомнатных, перегородки в ванной, туалет или невысоких декоративных), когда каждый сантиметр площади на счету или на облицовке.Так как стена менее устойчива, очень легкая, то есть некоторые особенности кладки.

  1. Самый первый ряд желательно выкладывайте на постель.
  2. Если кладете перегородку, то через 3-4 ряда надо класть на верхнюю поверхность арматуру, которую противоположными концами соединяете анкерными креплениями к несущей стене. Участок пола, на котором будет стоять стена предварительно углубляем, а после возведения стены, заливаем эту выемку с двух сторон бетоном.
  3. Бывает, что кладку на ребро приходится ставить на несущих стенах. Это когда в проекте произведен точный расчет нагрузки стены и в один или полкирпича слишком много, а в четверть как раз. В этом случае армировку делаете не только горизонтальную, но и вертикальную.
  4. При кладке на ребро в качестве облицовки фасада дополнительно на штыри делаете армирование/крепление четвертной стены к несущей, то есть, ещё и поперек.
  5. Во время кладки часто используйте уровень, отвес, так как кладка проходит быстро, кладется кирпич по вертикали и изделие относительно маленькое. 10 мм. отклонения по высоте ещё можно будет выровнять штукатуркой, больше — сложнее.
  6. Если стена с одной или двух сторон не упирается в другие стены то используйте временные опоры.
  7. Если вы неопытный каменщик, то кладите поэтапно. Сделали несколько рядов — следующую часть начинайте через полдня-день.
  8. Цемент нужен крепкий М500, в пропорции к песку 1:4.

Окна и кирпичная кладка

В строительстве есть работы, связанные с оконными проемами:

  1. Закладка окна кирпичом, когда оконный проем по каким-то причинам уже не нужен
  2. Облицовка уже готового окна кирпичом по периметру
  3. Строительство и кладка оконного проема с нуля

Как правильно заложить окно кирпичом?

Не будем лить воду типа “сначала снимите окно с рамой”, “будьте аккуратны” и т.д. Как замешивать раствор и осуществлять кладочные работы вы уже знаете из нашей статьи.

Есть только пару нюансов:

  1. Есть два способа закладки оконного проема
    1. Глухой — просто кладете кирпич на всё толщину окна
    2. Полый — выкладываете кирпичом только две стенки — наружную и внутреннюю, а внутри кладете слой теплоизоляции.
  2. Важно, чтобы окно имело такие же теплоизоляционные показатели, как и основная стена. Иначе будут возникать “мостики холода”, из-за чего появляется конденсат, плесень, грибок и т.п.

Как обложить окно кирпичом?

Если вы хотите выделить окно по периметру облицовочным кирпичом, то имейте в виду следующее:

Если оконный проем расположен несимметрично, неровно относительно других элементов здания, даже немного, то после его облицовки эта ассиметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В таких случаях, перед отделкой придется подправить окно, подрезав кирпичи в проеме или вообще демонтируя бОльшие части.

Как правильно делать оконные проемы, класть кирпич при этом?

Правильная планировка, устройство и кладка оконных проемов ещё на этапе черновой кладки — это залог избежания неприятностей с установкой окон, тепло- и гидроизоляцией приоконных пространств в будущем.

Описать весь процесс словами трудно. Для наглядности мы подобрали для вас видеоинструкции:

Видео: кирпичная кладка оконных откосов

Видео: перекрытия, кладка оконного проема

Как класть облицовочный кирпич?

Кладка облицовочного (фасадного) кирпича имеет некоторые особенности. Также для облицовки часто применяют клинкерный кирпич, что ещё больше усложняет кладочные работы. Не каждый каменщик с охотой согласится на кладку клинкерного кирпича. Клинкер прочнее обычного красного, силикатного, гиперпрессованного, но его кладка имеет особенности. Об этих особенностях и общих советах, как правильно обложить дом кирпичом читайте ниже.

Отличия от рядовой кладки

  1. Если вы остановились на фасадной отделке дома именно облицовочным кирпичом, то учтите, что этот материал один из самых тяжелых из всех других способов отделки, а это значит увеличится нагрузка на несущие стены, фундамент и конструкцию здания в целом. Поэтому перед этим нужно проверить проектную допустимую нагрузку на указанные элементы и соотнести их с будущим дополнительным слоем кирпича.
  2. Цвет. Для облицовочного кирпича важным является выдержка цветов в одной тональности. В разных партиях и даже в разных поддонах могут быть разные оттенки. Поэтому старайтесь заказывать одной партией, а также брать для кладки кирпич вперемешку из разных поддонов. Таким образом вы смешаете все полутона отдельных кирпичей и общая картинка фасада получится однотонной
  3. Погода. Класть можно при температуре от 5 до 25℃, в сухую погоду. Идеальный вариант, чтобы в течение двух недель после кладки была организована защита от ветра и ультрафиолетовых лучей.
  4. Специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича. Обычный раствор для кладки, о котором писали выше, для клинкерной кладки не подойдут. Купите специальную, также производитель клинкерного кирпича часто продаёт фирменную.
  5. Как правильно ложить рваный кирпич (скала)? Особых отличий от кладки обычного нет. Единственное вы должны учесть, что такой кирпич будет: а) больше пачкаться от грязи и пыли, а если вы ляпнете и сразу не сотрете на нем раствор, то уже высохший будет несколько труднее отмыть б) Выравнивание (контроль) по вертикали также проводим уровнем или отвесом, но только снаружи, так как при равнении на внутреннюю часть вы можете не соблюсти ровность швов с фасада в) некоторые огрехи в расшивке швов могут быть не так заметны, ввиду фактурности всей поверхности (но слишком расслабляться не стоит!)
  6. Резиновый молоток (киянка резиновая). Чтобы кирпич не треснул, не было сколов, для подбивки кладки берите резиновый молоток, при подравнивании положения кирпича рукояткой кельмы повышается вероятность повреждений на лицевой стороне.
  7. Если раствор вышел за пределы шва, то сразу, пока он не засох и не прилип к лицевой части, сотрите — лицевая часть дома должна быть чистой.
  8. Хранение облицовочного кирпича. На площадке храните фасадный кирпич накрытыми от дождя и грязи. Опять же, это особенно важно именно для облицовочного кирпича. Также грязь и пыль ухудшит и без того низкие характеристики сцепления с раствором клинкерного кирпича.
  9. Изменение размеров. Когда возникает необходимость изменить размер кирпича (сделать половинку, четвертинку, разделить вдоль), то некоторые виды облицовочного кирпича (клинкерный, гиперпрессованный) в отличие от керамического не колят, а пилят. Это из-за их более высоких прочностных характеристик, да и в виду аккуратности пиления, в отличие от ломки (аккуратность важна для облицовки особенно). Чтобы кирпич, измененный в размерах не бросался в глаза, Promobud.ua советует не отпиливать от него большие куски, а разбросайте нужное количество сантиметров среза на несколько кирпичей в ряду.
  10. Используйте металлический пруток (8-12 мм), арматуру, чтобы получить ровные швы. Как ложить кирпич под пруток? В длину и в высоту будущих швов кладете на поверхность, на которую собираетесь класть кирпич, такой прут (можно с двух сторон), накладываете смесь между прутками и ложите кирпич. После подбития, подравнивания молоточком кирпича, вытаскиваете шаблон. Толщина прутика можно на пару миллиметров толще планируемого шва, так как после его выемки шов ещё сядет. Также некоторые нюансы кладки кирпича под расшивку описаны в следующем подразделе.
  11. Если между фасадным кирпичом и стеной запланирован слой воздуха (он желателен, особенно при кладке клинкерного кирпича), то в нижнем и в верхнем ряду облицовочной кладки сделайте незаметные вход и выход для воздуха (пластиковые вентиляционные вставки). Есть рекомендация для этих целей не заполнять смесью часть швов по вертикали (10-15% или каждые 4-5 кирпичей). Воздушная прослойка между фасадным кирпичом и стеной (слоем теплоизоляции) должна быть где-то 2 см. Учтите, что необходимость воздушной прослойки зависит от разных факторов, горючесть теплоизоляционного материала, его наличие в принципе, паропроницаемость.
  12. Облицовочную кладку с основной несущей стеной и слоем утеплителя скрепляйте металлическими анкерами с фиксаторами. Средний расход 4 анкера на 1 м2 стены. Анкеры вбивайте немного под углом вниз, чтобы влага по ним не стекала в теплоизоляцию, межкирпичные пространства.
  13. Проведите затирку швов для исключения проникновения влаги, грязи внутрь кладки и, как следствие её повреждения. Также разные виды расшивки швов (см. ниже подробнее пункт по швам) выполняют в облицовочном кирпиче декоративную функцию.
  14. Для предотвращения появления высолов и проникновения влаги, повышения прочностных характеристик облицовочного кирпича обработайте всю поверхность фасадной кладки гидрофобизатором

Видео: как осуществлять кладку облицовочного кирпича?

Как правильно ложить кирпич под расшивку?

Для фасадного кирпича очень важна аккуратность и красота кладки. Расшивка швов облицовочной кладки служит для этого. Чтобы положить кирпич под расшивку есть ряд хитростей и правил.

  • Есть такой инструмент РАСШИВКА КАМЕНЩИКА. Он специально создан для того, чтобы после кладки проводить по швам для зачистки, выравнивания, разглаживания межкирпичных швов. Его также можно сделать своими руками из обрезанной вдоль трубки, проволоки, даже вилки. Бывалые строители советуют покупать или делать расшивки короткие где-то по 5 см., чтобы ей можно было работать как с продольными швами, так и с поперечными.
  • Но, чтобы было достаточно пространства между кирпичами для обработки их расшивкой, затиркой их других цветом, надо предварительно при самой кладке позаботиться о равной толщине кладочного шва. Это достигается либо прикладыванием самой расшивки к краю поверхности кирпича, на который кладут другой кирпич, так, чтобы за этот инструмент не выходил раствор при кладке и как бы на него опирается кирпич и таким образом мы контролируем толщина шва и не даём выдавиться раствору на поверхность стены, что немаловажно. Также для облегчения процесса кладки кирпича под расшивку используют шаблон-пруток, о технологии с которым написано в предыдущем блоке в пункте №8.
  • Если цвет кладочной смеси отличается от цвета расшивки, то сначала надо выскоблить на 0,8-1 см. Прочистите щеткой и через 3 дня наносите расшивку/затирку другого цвета.
  • Расшивку проводите сверху вниз

Видео: кладка стены из кирпича под расшивку

Как обложить деревянный дом кирпичом?

По каким причинам возникает необходимость облицовки дома из дерева (бруса, каркасного) кирпичной кладкой?

  1. Улучшить теплоизоляционные свойства строения
  2. Повысить пожаробезопасность дома.
  3. Уменьшить затраты на техническое обслуживание деревянных поверхностей, так как мы знаем, что периодически дерево нужно обрабатывать от грибков, плесени, влаги, восстанавливать огнезащитное покрытие. Также выгорание, естественная потеря цвета дерева не очень приятная вещь для владельца
  4. При ветхих внешних признаках деревянной конструкции (сильно потемнел), а сам каркас достаточно прочный. Таким образом облицовкой только фасада кирпичом можно будет ещё много лет эксплуатировать здание.
  5. Просто надоел внешний вид деревянного дома, а ломать не строить 🙂 . Сюда же относится “передумал”.

Да, не стоит забывать о побочной положительной изюминке — вы удивите гостей, когда внешне они будут думать, что у вас кирпичный дом, а внутри они неожиданно увидят и почувствуют деревянную, природную ауру.

Фото: как обложить дом из бруса кирпичом (деревянный, каркасный)?

Основные тезисы облицовки дома из дерева кирпичом

Сам процесс кладки похож на обычную кирпичную облицовку фасадов, на некоторых моментах заострим внимание:

  1. Заложите фундамент. Или расширьте (продлите) тот, который уже есть под деревянными стенами, либо создайте отдельный под новую кирпичную стену. Фундаментное основание под облицовку должно быть где-то в 1,6-2 раза шире чем толщина кирпича.
  2. Достаточно класть в полкирпича.
  3. Используйте пустотелый фасадный кирпич — он меньше будет нагружать основание и теплее.
  4. Перед возведением кирпичной кладки обработайте деревянную поверхность антисептиком, огнезащитными средствами и гидрофобными пропитками
  5. Гидроизоляция и теплоизоляция. С гидроизоляцией всё как обычно (первый ряд кладки на рубероид и т.д.), а вот с теплоизоляцией есть особенность — паропроницаемость. Она разная у кирпича и у дерева. Причем в неправильной последовательности. Правильно, когда паропроницаемость растет изнутри наружу, а при обкладке дерева кирпичом происходит наоборот. Если ничего с этим не сделать, то конденсат от мостиков холода, влага, испарения будут скапливаться в межстеновом пространстве и вызывать плесень, грибок, высолы на кирпиче и ускоренное разрушение дерева и кирпича. Для этого делаем так:
    1. В качестве утеплителя нельзя использовать пенополистирол и пенопласт, а лучше минеральную вату, которую накрывают специальной паропроницаемой мембраной с ветроизоляцией. Этот теплоизоляционный шов крепим на обрешетку.
    2. В самой кладке сделайте вентиляционные зазоры (50-60 мм) для того, чтобы стена дышала и выводилась лишняя влага. Если не делаете дополнительный слой теплоизоляции то вентзазоры всё равно оборудуйте. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вентзазоре, вставляйте в нижнем и в верхнем ряду вентиляционные вставки (продухи). Вентвставки можно сделать одним из 3-х способов: а) не зашивать некоторые вертикальные швы, б) часть пустотелого кирпича поставить на ложок в) вставить в часть швов специально купленные полимерные вентиляционные коробочки.
  6. Кирпичную кладку нужно связать с деревянным каркасом. Это особенно важно ввиду относительно маленькой толщины фасадной стены. В качестве такого скрепления используют один из следующих вариантов:
    1. Гибкие связи
    2. Кладочная сетка
    3. Жесть (полосами размером 1 метр на 20-30 см. в ширину)
    4. Проволока (диаметр 3 мм, длина 1 метр)
    5. Штыри из оцинковки
  7. Армируйте кладку сварной сеткой с периодичностью 4-8 рядов. Если в качестве связки используете кладочную сетку (пункт 6.2.), края её как раз будут ложиться на кладочный ряд и скрепляться кладочным швом, что одновременно выполняет армирующую функцию.

Виды швов

Фото: типы расшивки швов кирпичной кладки

  1. Прямоугольные вподрезку (вподрядку, плоский шов). Раствор заполняет все щели между кладкой и выравнивается по уровню поверхности кирпича. Этот вид швов часто используется для декоративных целей, для кладки печей, каминов, так как поверхность получается гладкая, ровная без вогнутостей и выпуклостей.
  2. Впустошовку. Обычные вогнутые швы — на такую кладку хорошо крепится штукатурка, так как она заполняет эти пространства и происходит дополнительная адгезия.
  3. Выпуклые/вогнутые. При помощи разрезанной вдол или целой трубки делают такие округлые декоративные швы немного вовнутрь или наружу над поверхностью кирпича
  4. Односрезная, двухсрезная. Как и предыдущие бывают выпуклые и внутренние, только отличаются тем, что форма не округлая, со скошенным или двусторонним прямым углом. Также имеет в основном декоративную функцию

Видео-статья на тему «Как класть кирпич, готовить кладочный раствор?»

ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома — это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

  • Бетономешалка;
  • Ведро для раствора;
  • Лопата для раствора;
  • Мастерок;
  • Резиновый молоток;
  • Молоток-кирка;
  • Уголок каменщика;
  • Шнур-причалка;
  • Карандаш или фломастер для отметок;
  • Отвес;
  • Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Кладка в полкирпича первый ряд, видео

Статьи по теме:

Разбейте кирпич и намазать маслом

При строительстве кирпичных стен вам часто нужно сломать кирпич пополам — например, при создании стены с непрерывным соединением, где ряды смещены половиной кирпича. На каждом конце стены вам понадобится много полукирпичей, чтобы разорвать связь.

Для демонстрации Митч использует кирпичи с 10 отверстиями, которые имеют пять рядов по два отверстия вдоль кирпича. Для возведения стен часто используются кирпичи с 10 отверстиями.Раствор просачивается в отверстия, создавая более прочную связь.

Вам нужно разбить кирпич по среднему ряду отверстий. Удерживая кирпич в ладони, ударьте по нему молотком по центру. Это должно сломать кирпич по центру, и вы получите две половинки, которые можно вставить в стену.

Кирпич с 10 отверстиями — это модульный кирпич. Это означает, что если вы возьмете две сломанные половинки и положите их рядом с зазором для раствора, они будут равны длине одного кирпича.Это означает, что, используя половину сломанного кирпича, вы можете повернуть его целым концом наружу и скрыть сломанный конец внутри стены.

Есть несколько приемов, которыми должен овладеть каменщик. Один из самых простых — как правильно намазать кирпич маслом при строительстве стены. «Масло» — это еще одно название раствора, используемого в каменной и кирпичной кладке.

При укладке рядов кирпича первый шаг — с помощью шпателя зачерпните большую кучу раствора, а затем распределите раствор по верху стены, чтобы создать основу раствора для вашего горизонтального ряда кирпича.Опытный каменщик может сделать это одним плавным движением руки.

Перед укладкой первого кирпича в ряду нанесите немного раствора на кончик шпателя и смажьте один конец кирпича раствором. Вы можете смазать концы только что уложенных кирпичей маслом, чтобы раствор не отслоился при укладке нового кирпича, но вы можете сделать это в любом случае.

С помощью шпателя срежьте края раствора в форме треугольника, чтобы раствор не капал при перемещении кирпича.Положите кирпич в раствор, который вы уже намазали, сначала положив обратную сторону кирпича, а затем прикатав его вперед.

Постучите по кирпичу ручкой шпателя, чтобы убедиться, что кирпич сцепился с раствором, а затем с помощью шпателя срежьте излишки раствора, сочащегося из стены. Добавьте лишний раствор вместе с остальным, а затем смажьте маслом следующий кирпич.

Продолжайте делать это, кладя кирпичи вдоль ряда.

Как построить полуторную кирпичную стену с помощью английской облигации — Как стать каменщиком

Из этого видео вы узнаете, как построить полуторную кирпичную стену с помощью English Bond.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Противень

Мастерок

Фуганок

Линейка

Мейсон-сквер

Строка

Отвес

и уровень духа

Материалы, которые вы будете использовать:

кирпичей

и миномет

Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты, в том числе:

Защитные перчатки

Куртка светоотражающая

Защитная каска

Защитная обувь

и пылезащитная маска

Расположение кирпичей в английской облигации толщиной в полтора кирпича имеет подрамник на одной стороне для каждой пары заголовков на другой стороне.Если поле закрывается тремя носилками, размещенными рядом на одном конце стены, то он закроется на другом конце парой трехчетвертных королевских доводчиков, за которыми следует пара трехчетвертных летучих мышей, все в заголовке. позиции.

Сначала установите профили, направляющие первый ряд двух стен.

Уложите слой раствора достаточной ширины, чтобы выдержать длину в полтора кирпича.

Поместите кирпич Quoin. Quoin будет служить носилками для первой стены и коллектором для второй стены.

Поместите королеву ближе к длине куоина. Теперь поставьте носилки рядом с Королевой Ближе.

Затем поместите второй носилки по ширине кирпича Quoin.

Теперь поместите трехчетвертную летучую мышь внутрь угла. Его длина прижимается к королеве-блоузеру во второй стене так, что его ширина примыкает ко второму растяжителю первой стены.

Продолжайте укладывать пары носилок по линии Quoin до конца первой стены.

Продолжайте укладывать коллекторы так, чтобы на одной поверхности было по паре коллекторов на все носилки на другой поверхности, кроме последней.

Закройте трассу, поставив еще две носилки рядом с последними носилками.

Затем, используя угольник и линейку, убедитесь, что ширина стены составляет 90 градусов по отношению к передней поверхности.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание курса.

Уложить раствор для второй стены.

Начните с укладки коллекторов в соответствии с кирпичом Quoin. Убедитесь, что после Queen Closer стоит нечетное количество заголовков.

После того, как будет положен последний заголовок, поместите трехчетвертную королеву, а затем трехчетвертную летучую мышь.

Теперь положите носилки на внутреннюю поверхность для каждой пары жаток.

Соедините последние три четверти ферзя и летучую мышь с еще одной трех четвертной королевой и битой так, чтобы у вас была пара каждой из них, чтобы закрыть курс.

Как и раньше, используйте угольник и линейку Мейсона, чтобы стена была по ширине под углом 90 градусов к лицевой поверхности.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание вновь проложенного курса.

Нанести строительный раствор на поверхность с помощью шпателя и залить его в зазоры, чтобы заполнить швы.

Установите профиль для второго ряда первой стены, используя кирпич Quoin с одной стороны и пару трех четвертей на противоположном крае, как показано здесь.

Теперь уложите слой раствора для второго ряда ПЕРВОЙ стены.

Поместите Королеву Ближе рядом с Куойном, а затем два заголовка.

Затем поместите трехчетвертную летучую мышь внутрь угла. В отличие от первого ряда, его длина прижимается к кулисному устройству первой стены, так что его ширина примыкает ко второму носилку второй стены.

Теперь положите ряд носилок на одной линии с трехчетвертной битой.

Заполните оставшуюся часть поля, поместив пару заголовков рядом с каждым носилком в первом ряду стены. Заполните оставшуюся часть поля, поместив пару заголовков рядом с каждым носилком на передней поверхности стены. Оставьте предпоследнюю позицию для пары трех четвертных Queen Closers.

Проверьте выравнивание курсов с помощью отвеса.

Переместите профиль ко второй стене, используя Quoin и Queen Closer на одном конце и два из трех носилок на другом конце стены. Уложить ступку раствора для второго курса.

Поместите ряд носилок на одной линии с кирпичом Куойн.

Теперь заполните оставшуюся часть курса заголовками.

Используйте отвес, чтобы проверить выравнивание курсов.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание кирпичей.

Теперь вы можете нанести строительный раствор поверх слоя, используя мастерок, вставляя его в зазоры, чтобы заполнить швы.

Повторяйте эти шаги, пока не достигнете желаемой высоты.

После того, как все ряды уложены, убедитесь, что перпенды и слои раствора на всех поверхностях выровнены раствором.

Теперь с помощью фуговального станка соскребите лишние кусочки раствора, торчащие по бокам стены, чтобы придать стыку четкость.

Наконец, очистите место вокруг стены.

Теперь вы научились строить стену из полуторного кирпича с помощью английской облигации.

Добавление кирпичной внутренней акцентной стены Добавление кирпича к внутренней стене —

Сегодня я добавляю внутреннюю акцентную стену из кирпича. Это не структурно. Он не должен выдерживать погодные условия или что-то в этом роде. Это просто внутренняя кирпичная стена с акцентом. Итак, эта стена должна выглядеть как кирпичная стена, на которой, возможно, раньше была штукатурка или что-то в этом роде, и она была выточена и вычищена для акцента.Вы часто это видите. Фактически, мы сделали это для клиентов. Итак, теперь мы выкладываем это с нуля в новом доме, который выглядит как старый дом. Мы должны знать несколько советов, как сделать так, чтобы это выглядело правильно. Нам нужно немного понять разницу между этим типом стены и остроконечной внешней кирпичной стеной.

Версия видео

Для полного визуального восприятия посмотрите видеоверсию здесь. Это видео было в прямом эфире, и качество было не очень хорошим, поэтому заранее прошу прощения!

Здесь мы соскабливаем стык шпателем вот так.Мы не указываем. Если вы сделали внешний шов, вам нужно будет убедиться, что он гладкий и герметичный. Подробнее об этом позже…

Выбор кирпича

Так как это должна быть внутренняя акцентная стена из кирпича, у выбранных мной кирпичей есть много неровностей и сколов. Они выглядят как старый кирпич, который мог быть в такой стене. Также можно приобрести использованный кирпич. Они могут быть немного дорогими, потому что кто-то нашел время, чтобы очистить их от строительного раствора, или нужно много работы по очистке.По этим причинам я выбрал этот кирпич, который новый, но выглядит потрепанным и старым.

Давайте начнем

Далее мы собираемся сложить один из этих рядов. Сначала я собираюсь уложить раствор для стыка станины (горизонтального стыка под новым слоем). Это не «как» укладывать кирпичи. У меня было несколько дядей, которые были каменщиками, и я получил от них много советов, но я не опытный каменщик. Так что не воспринимайте все это как лучший способ укладки кирпичей.Но я знаю достаточно, чтобы играть в нее на YouTube! 🙂

Давайте просто посмотрим, сможем ли мы сделать этот стык и поговорим еще немного о том, как я делаю эту внутреннюю акцентную стену из кирпича.

На этом новом курсе мы собираемся начать с полного кирпича, потому что я начал с половиной кирпича на курсе ниже. Еще одна вещь, которую вы видите в этих старых кирпичных стенах, поверьте мне, я видел их кучу, это то, что вы видите конец нескольких кирпичей, проходящих сквозь стены, которые могли бы быть привязаны к другому проходу в их стене.Те старые каменные стены, которые мы пытаемся имитировать, были толщиной в три или четыре яруса. В большинстве случаев толщиной от 13 до 18 дюймов. Из-за этого в наших рядах тоже есть пара таких концов. Это делает его более аутентичным. Теперь мы собираемся пройти пару обычных курсов. Я закончил с половиной кирпича, поэтому я собираюсь начать с полного кирпича. Затем мы отложим остаток курса.

Минометный стык

Я собираюсь нанести немного раствора и масла для каждого стыка на конце.После того, как мы сделаем косяк, мы все равно будем смазывать маслом конец. Теперь, когда мы смазываем сустав маслом, я просто смазываю маслом эти два направления, потому что я хочу оставить это как можно более полным на конце. Теперь мы вдавливаем это внутрь. Таким образом мы получим хорошее сжатие со всех трех сторон.

Итак, мы смазываем это маслом, берем следующий и делаем то же самое. Смажьте маслом обе стороны, затем вдавите кирпич в последний. А теперь мы продолжим повторять. И я их настраиваю по ходу дела. Опять же, это не учебник по кладке кирпича.Если бы вы строили стену, вы, вероятно, сначала положили бы углы и разметили стыки по бокам. У вас будет столб истории и вы отметите, где должен быть каждый ряд кирпичей. В этот момент вы должны сначала сложить стороны стены и установить между ними струнную линию, и вам нужно будет быть прямо на этой струне. Так обычно кладут кирпич.

Внешний вид внутренней кирпичной стены с акцентом

Это не тот вид, к которому мы стремимся. Мы сделаем что-то грубое.Слой кирпича, который положил бы эти стены, просто быстро прошел бы. Они были бы то вверх, то вниз. Я имею в виду, что они не заботились бы о слишком больших нарушениях в курсах. Небольшое количество входов и выходов было в порядке. Итак, мы как бы пытаемся воспроизвести все это здесь.

Теперь нам нужен кусок кирпича по краю. Вы берете молоток для кирпича и наносите удар там, где хотите, чтобы кирпич сломался. Сделайте это со всех сторон. А теперь давайте посмотрим, сможем ли мы исправить это.Он должен сломаться прямо по линии с надрезом. Теперь мы кладем этот кирпич в пространство.

Хорошо. Итак, разница между этими соединениями и обычным соединением такая, как я вам говорю: вы не хотите слишком много работать с шпателем, потому что он будет выглядеть слишком законченным. Вы хотите, чтобы строительный раствор был сломан и откололся от штукатурки. Итак, теперь мы собираемся взять наш уровень (я не хотел указывать, что вы вообще не используете уровень), и я собираюсь использовать уровень, чтобы убедиться, что я не уйду, но мы просто не особо суетимся по этому поводу.Итак, я собираюсь установить все кирпичи на этом курсе и сбить их, потому что я не хочу, чтобы это было выходом из строя. Это было бы неправильно.

Зачистка стыков кирпича

Хорошо. Это там довольно прилично. А теперь я снова вам покажу. Что мы собираемся сделать, так это просто попытаться соскрести излишки раствора на одном уровне с лицевой стороной кирпича. Если вам нужно заполнить ту или иную область, то сделайте это. Затем вернитесь и поскребите его, чтобы придать вам тот вид, который вам нужен.

Хорошо. Это все, что ты хочешь сделать. Я взял кисть с мягкой щетиной, а потом перебирал ее. Вы просто как бы сбиваете грубые пятна. Просто смешайте немного, не много. Перед чисткой следует подождать несколько минут. Я просто кладу два или три ряда, затем чищу предыдущие два или три. Это даст миномету несколько минут на то, чтобы немного успокоиться.

Продолжайте этот процесс и при необходимости сделайте надрез в верхнем ряду.Вот изображение готового продукта. Я добавил потолок и стены к кирпичу, чтобы они выглядели аутентично. Это должно сделать это для этого проекта. Теперь вы знаете один способ добавить в ваш дом интерьерную акцентную стену из кирпича!

Чтобы узнать больше, наши ежемесячные контрольные списки и нашу бесплатную электронную книгу о том, как стать более продуктивным домашним мастером, посетите www.AskHandymanBruce.com

Я искренне надеюсь, что эти посты помогут вам сделать ваш дом более спокойным и приятным местом для вашей семьи!

Разнорабочий Брюс

www.HouseRepairsYourself.com

«Верните свою семью домой!»

Brick Backsplash — 5 вещей, которые нужно знать перед установкой One

Фото: istockphoto.com

Когда-то чисто практическая функция для защиты от ежедневных разливов и брызг, кирпичные фартуки теперь желательны на жилых кухнях и ванных комнатах из-за их проблемного гламура. Но если вы хотите установить его самостоятельно, читайте дальше, чтобы получить необходимую — но, возможно, несколько удивительную — информацию, которая сэкономит вам время, деньги и усилия во время установки, а также позволит вам поддерживать свою заднюю панель, когда она будет установлена.

1. Ищите меньше!

Вы не сможете превзойти твердый кирпичный фартук по прочности и долговечности, но он обойдется вам в сумму от 12 до 20 долларов за квадратный фут для покупки и установки. Вот почему домовладельцы с ограниченным бюджетом часто выбирают облицовку из кирпича: декоративные панели из тонких, переплетающихся между собой реальных кирпичных панелей. Экземпляры синтетического кирпича, сделанные из фарфора или пластика, также доступны за еще меньшие деньги, но подлинный кирпич более точно воссоздает очарование выдержанного цельного кирпича.

Установка сплошного кирпичного фартука включает укладку кирпича поверх существующего кирпичного фундамента, который находится за стеной, но кирпичный шпон может быть установлен в один слой (обычно толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма) поверх металла. бетонная или деревянная основа, или даже непосредственно поверх гипсокартона с помощью анкеров или конструктивного клея. Этот более короткий и менее сложный процесс установки, а также более низкие материальные затраты сэкономят вам от 2 до 9 долларов на квадратный фут по сравнению с монолитным кирпичом.У кирпичного шпона есть еще одно преимущество, помимо более низкой цены: хотя сам по себе полнотелый кирпич обеспечивает небольшую изоляцию или водонепроницаемость, во время установки кирпичного шпона можно добавить влагостойкую изоляцию, чтобы помочь предотвратить утечку тепла из помещения и просачивание влаги.

Найдите проверенных местных Плюсы для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

2. Обновите свой набор инструментов.

Если вы планируете сделать самодельную плиту из сплошного кирпича или облицовки кирпичной облицовкой, вам может потребоваться добавить ее в свой набор инструментов.Кирпичи и фанеру необходимо будет обрезать перед монтажом, чтобы подогнать края или углы. Лучше всего резать кирпич с помощью угловой шлифовальной машины (см. Пример на Amazon), оснащенной беззубым алмазным режущим диском (см. Пример на Amazon). С помощью рулетки и карандаша измерьте и отметьте площадь каждого кирпича, который вы хотите вырезать. Когда вы закончите разрезать каждый кирпич угловой шлифовальной машиной, постучите по лишнему материалу молотком каменщика, чтобы отломить его.

Фото: istockphoto.com

3.Разберитесь с герметиком.

Настоятельно рекомендуется нанести на заднюю панель из массивного кирпича прозрачный полиуретановый герметик. Герметик с атласной или матовой отделкой поможет не допустить попадания воздуха и влаги, а также удалит пятна от средств для ванны, продуктов питания, масла и кулинарных испарений. Если вы устанавливаете облицовку из кирпичного шпона с изоляцией позади нее, вы можете пропустить герметик, но если вы решите добавить его, выберите прозрачный герметик на основе силана или силоксана, который поможет блокировать влагу и сохранить цвет.Избегайте герметиков на силикатной основе, которые могут обесцветить кирпичную облицовку.

4. Осторожно очищайте.

Несмотря на то, что пористая поверхность и глубокие углубления в швах раствора делают облицовку кирпичной и облицованной облицовкой плиток склонными к накоплению грязи, вы не должны усердствовать с чисткой. Неразбавленные кислоты или абразивные вещества, такие как стальная вата или пескоструйный аппарат, могут выцветать и даже разрушать кирпич.

Вместо этого просто распылите поверхностную пыль и грязь простой водой из пульверизатора.Для стойких загрязнений или пятен приготовьте пасту из равных частей средства для мытья посуды и поваренной соли. Распределите пасту по кирпичу и раствору влажной тряпкой, а затем аккуратно потрите щеткой из щетины. Никогда не используйте металлическую щетку — оставленные металлические следы могут обесцветить кирпич.

Если мыло для посуды и соль не помогли, растворите столовую ложку борной кислоты в галлоне теплой воды, а затем аккуратно нанесите раствор на кирпич щеткой из щетины. Более сильные вяжущие свойства борной кислоты помогут разложить пятна, а ее противогрибковые свойства помогут предотвратить образование гнили на кирпиче.Завершите очистку, удалив мыльную пасту или раствор борной кислоты с кирпича чистой тряпкой, смоченной теплой водой.

Фото: istockphoto.com

5. Лить до высолов.

Кирпичные конструкции внутри и снаружи могут быть покрыты пятнами белых минеральных отложений, которые выглядят как меловой порошок. Эти высолы возникают, когда водорастворимые соли, образующиеся в кирпиче, строительном растворе или основе кирпичной кладки, мигрируют на поверхность кирпича.Соли могут поступать из грунтовых вод или почвы, которые контактируют с кирпичом или основой, или из воды, песка или цемента, введенных в кирпич или раствор во время производства. Это означает, что высолы могут появиться даже на ухоженных плитах из полнотелого кирпича или облицованного шпоном кирпича.

Поскольку задача фартука — защищать стены от брызг, он является естественной мишенью для влаги, распространенным источником высолов. Но вы можете постараться снизить риск появления этой непривлекательной пятнистости.Перед установкой кирпичного фартука не кладите полнотелый кирпич или облицованные кирпичом панели на влажную землю. После установки нанесите прозрачный водостойкий герметик для кирпича и каменной кладки на полнотелый кирпич и обязательно быстро заполните небольшие трещины, которые появляются в кирпичной или кирпичной облицовке, с помощью прозрачного силиконового уплотнения.

Если минеральные отложения все же проникают внутрь, приготовьте раствор из полутора стаканов соляной кислоты, разведенной в галлоне воды, затем окуните щетку из щетины в раствор и протрите ею всю кирпичную плиту.Дайте раствору постоять несколько минут, затем полностью промойте пульверизатором и простой водой или распылительной головкой в ​​кране.

Старый мельничный кирпич 56 кв. Футов. Тонкий кирпич. Система самостоятельного монтажа —

Начну с того, что я полный любитель кладки. Я получил этот комплект (к сожалению, не от Amazon), и я смог завершить свой проект в отличной форме. Однако есть несколько вещей, которые следует учитывать / компенсировать, когда дело доходит до работы, которую необходимо выполнить.Некоторые вещи могут быть очень простыми для людей, которые раньше занимались каменной кладкой, но для таких людей, как вы и я, которые решили взяться за этот проект DIY, можно найти много противоречивой информации о том, как справиться с определенными частями процесса. С учетом сказанного, вот несколько вещей, которые я узнал из своего проекта стены из открытого кирпича:

1) В инструкциях будет указано, как установить панель с помощью винтов / пластиковых крышек на стене (где расположены стойки) и что они должны быть в строке 4 x 4.Это все здорово, однако, если вы собираетесь использовать весь набор панелей из коробки, вы быстро обнаружите, что у вас недостаточно винтов. Учитывая, что, скорее всего, вы не будете использовать ровно всю коробку, но все же это немного странно. Вы компенсируете это второй коробкой, поскольку вы можете использовать не все панели, но у вас есть много винтов на другой коробке.

2) Цементная смесь для склеивания кирпичей требует корректировки в соответствии с инструкциями. Я думаю, они говорят вам две чашки и немного больше воды на пакет.Я обнаружил, что этого недостаточно, чтобы поддерживать смесь в хорошей форме. Я узнал это на собственном горьком опыте, поскольку моя первая смесь была ужасно сухой. Кроме того, было больно использовать мешок для затирки швов. Я смог решить эту проблему, добавив немного воды, и вместо того, чтобы использовать мешок, я просто использовал мастерок для кирпича, чтобы нанести однородный слой цемента на кирпич. Хотя многим людям не нравится сохранять консистенцию глазури на затирке, этот цемент хорошо работает с такой консистенцией (и об этом сказано в буклете).

3) После того, как вы соберете панели и склеите кирпичи, вы окажетесь в подвешенном состоянии.Вам нужно купить раствор для затирки, чтобы закончить работу, и вам дадут расплывчатое объяснение того, что «смешайте в соответствии со спецификациями и нанесите с мешком». Хотя это правда, вы очень быстро поймете, что если вам было трудно с мешком для затирки на предыдущем шаге (а в моем случае я решил перейти на шпатель, чтобы избежать этой проблемы), то именно в это время вы будет проклинать людей, которые скажут вам, что это простая задача.
Итак, вот и лакомый кусочек «Хотел бы я знать, прежде чем начинать»:
a) Купите шлифованный раствор.Это помогает сделать поверхность гладкой.
б) Забудьте инструкции по смешиванию в буклете, придерживайтесь инструкций производителя, и даже в этом случае они не совсем точны.
c) В моем случае я проверил консистенцию смеси в небольшом количестве и проверил, насколько хорошо она пройдет через мешок для затирки. В большинстве случаев было бы действительно трудно удержать его в движении без того, чтобы ваши руки и кисти не заболели к получасовой отметке. Так что сделайте себе огромное одолжение и добавьте немного мыла для посудомоечной машины (чтобы смесь могла легко перемещаться через мешок для раствора).Кроме того, пока я готовил смесь вручную, пожалуйста, купите лопасть миксера для затирки (с ней легче получить нужную консистенцию). Если вы сделаете и то, и другое, тогда работа станет намного проще и быстрее (избавьте себя от разочарования, когда я боролся на этом этапе).
d) После того, как вы закончите добавлять раствор, дайте ему некоторое время, а затем разгладьте деревянным бруском, которое вы получите, но также держите при себе щетку и губку. Кисть предназначена для удаления некоторых оставшихся недостатков / «липкой затирки», а губка — для удаления лишней затирки с кирпича.Эти последние два шага почти не упоминаются в буклете, но они очень важны, поскольку они будут иметь значение для окончательного завершения / внешнего вида.

В целом, отличная упаковка, сделанная своими руками, но это не так просто, как кажется. Однако, как только вы изучите последовательность смешивания, вы будете каждый раз правильно смешивать, и ваша работа действительно станет приятной. если стена, которую вы делаете, большая, вы выйдете из этого проекта как эксперт в этом вопросе.

4 способа затирки раствора для тонкого кирпича | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей

Способ затирки раствора может сильно повлиять на окончательный вид кирпича.Вы можете использовать раствор Type-S или шлифованный раствор любого цвета по вашему выбору. Выбор более светлой затирки может выделить больше цвета в вашем кирпиче и сделать весь проект светлее, в то время как использование более темной затирки может смягчить цвета и затемнить окончательный вид кирпича. В дополнение к цвету и типу затирки, которую вы используете, вы также можете выбрать, какой метод использовать для затирки. Вот четыре наиболее распространенных и простых способа затирки строительного раствора из тонкого кирпича:

Фуганок для кирпича

Способ затирки кирпича — один из самых популярных методов затирки тонкого кирпича.Это приводит к чистому и профессиональному виду и помогает предотвратить попадание раствора на поверхность кирпича. Чтобы сделать этот метод, вы выполните следующие простые шаги:

Шаг 1

Используйте шпатель, чтобы заполнить мешок примерно наполовину. Поднесите пакет к ведру с раствором и встряхните, чтобы удалить пузыри. Поворачивайте верхнюю часть пакета, пока из наконечника не начнет выходить раствор.

Шаг 2

Удерживайте мешок для раствора одной рукой посередине, а другой — за конец, где он скручивается.Поместите кончик пакета в пространство между кирпичами под углом 45 градусов. Скрутите конец пакета и сжимайте, перемещая его по щели. Затирка должна немного заполнить зазор, чтобы у вас было достаточно инструмента для использования позже. Заполняйте участки размером около 4 квадратных футов за раз. Дайте каждой секции примерно 15 минут, чтобы она высохла.

Примечание. Не пытайтесь стереть излишки раствора, пока раствор еще влажный.

Шаг 3

Когда раствор достаточно высохнет, чтобы его можно было касаться, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягко, чтобы его можно было немного сжать, он готов к работе с инструментами.Используйте фуганок или деревянный дюбель, чтобы протолкнуть раствор в зазор и разгладить его. Излишки раствора должны отпадать и не прилипать к облицовке кирпича.

Повторите процесс затирки швов с мешком, а затем закрепите фуганком до тех пор, пока стена не будет завершена.

Шаг 4

После того, как раствор высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной. Начните с небольшого участка и почистите кирпичи мазком под углом 45 градусов.Кисть удалит все высокие края и оставит красивый гладкий вид.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полное видео с инструкциями по способу затирки швов при помощи кирпичной кладки.

Заливка швов шпателем / заподлицо

Метод срезания шпателем придает вашему проекту промышленный вид старой мельницы. Это гораздо более грубая техника, которая также может сэкономить ваше время. Если вы хотите, чтобы ваша акцентная стена из кирпича выглядела так, как будто она была построена во время промышленной революции, выполните следующие действия:

Шаг 1

Нанесите раствор с помощью мешка для раствора так же, как при использовании метода стыковки кирпича, описанного выше в шагах 1 и 2.

Шаг 2

Когда раствор достаточно высохнет, чтобы его можно было касаться, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягко, чтобы его можно было немного сжать, он готов к резке. Используйте шпатель и приложите широкий край к кирпичам. Сделайте рез вдоль стены под углом 45 градусов, чтобы шпатель не зацепился за стыки. Затирка должна быть достаточно сухой, чтобы не размазываться по поверхности кирпича, а легко срезаться и отпадать.

Повторите процесс затирки с мешком, а затем резайте шпателем до тех пор, пока стена не будет завершена.

Шаг 3

После того, как раствор высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной. Начните с небольшого участка и почистите кирпичи мазком под углом 45 градусов. Кисть удалит все высокие края и слегка разгладит раствор. Не расчесывайте слишком много, иначе вы можете потерять промышленный вид на проекте.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о том, как сделать этот метод затирки, с более подробной инструкцией.

Техника затирки губкой

Техника губки дает такой же вид, как и метод фуганка, но немного более размытый.При использовании этого метода больше затирки попадает на кирпичную поверхность, что может сделать ваши линии затирки немного крупнее. Чтобы выполнить эту технику, выполните следующие действия:

Шаг 1

Выполните те же действия, что и для метода стыковки кирпича, чтобы заполнить линии раствора мешком для раствора.

Шаг 2

Вместо того, чтобы ждать, пока раствор в основном высохнет, используйте влажную губку, чтобы протолкнуть линии раствора и разгладить их. Используйте свой палец, как фуганок, чтобы создать закругленную выемку в растворе.Во время этого процесса продолжайте часто полоскать и отжимать губку.

Повторите этапы затирки с мешком, а затем губкой, пока стена не будет завершена. Обязательно сотрите столько затирки с поверхностей кирпича, сколько хотите, чтобы получить окончательный вид, так как очень трудно удалить затирку, когда она высохнет.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробное руководство по этому проекту bricksplash.

Немецкий метод растворения мазка

Немецкий мазок приводит к тому, что покрывается большая часть лицевой стороны кирпича, и сквозь него просвечивается лишь небольшая часть кирпичного цвета.Этот метод обычно выполняется с помощью белого раствора или строительного раствора. Существует множество вариаций того, как делать немецкий мазок на тонком кирпиче. Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы достичь этого стиля:

Шаг 1

Обильно намажьте затирку шпателем. Затем используйте большую терку для плитки, чтобы протолкнуть раствор в промежутки между кирпичами и соскоблить поверхность кирпича, чтобы у вас был тонкий слой на кирпичах.

Шаг 2

Пока затирка влажная, используйте влажную губку, чтобы разгладить затирку, и соскоблите затирку с поверхностей кирпича, насколько это необходимо.Как правило, вы оставляете большую часть лицевой стороны кирпича покрытой и периодически счищаете большую часть раствора на случайных кирпичах, чтобы позволить цвету просвечивать. Вы можете выбрать, чтобы кирпичи в основном были покрыты белым, или стереть большую часть раствора, чтобы вы могли видеть, как цвет кирпича проступает на большинстве кирпичей. Все зависит от вас, и нет неправильного пути. Однако, как только раствор высохнет, удалить немецкий мазок практически невозможно. На всякий случай, ошибка на стороне меньшего покрытия, потому что вы всегда можете вернуться и добавить больше раствора поверх, но его очень сложно удалить, когда он уже нанесен.

Примечание: Эти методы используются для затирки швов на стенах или других вертикальных поверхностях. Для напольного покрытия необходимо использовать определенный метод затирки пола. О том, как установить проект тонкого кирпичного пола, читайте здесь.

Для получения дополнительной информации и полезных руководств подпишитесь на нашу рассылку здесь. Не стесняйтесь писать на [email protected] с любыми вопросами.

Технические примечания


Указатель технических примечаний

1 Строительство в жаркую и холодную погоду

В данной технической записке определяются условия холодной и жаркой погоды, связанные с кирпичной кладкой, и описывается неблагоприятное влияние этих условий на материалы кладки и их характеристики.Он предоставляет информацию о прогнозировании погоды, необходимую для планирования строительства, а re tnindex рекомендует методы достижения оптимальных характеристик кирпичной кладки, возведенной в периоды экстремальных температур.


2 Глоссарий терминов, относящихся к кирпичной кладке

Глоссарий терминов, относящихся к кирпичной кладке


3 Обзор требований строительных норм и правил для каменных конструкций

В этих технических примечаниях содержится обзор национального стандарта проектирования каменной кладки ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402 и сопровождающих его спецификаций по каменной кладке ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602. Особое внимание уделяется новым положениям и пересмотрам существующих стандартов проектирования кладки. Обсуждаемые вопросы, относящиеся к стандарту проектирования: допустимое напряжение и расчет прочности неармированной и армированной кладки, предварительно напряженной кладки, эмпирический проект, кладка из стеклоблоков, облицовка кладки, обеспечение качества и сейсмические условия. Для спецификации кладки рассматриваются следующие элементы: контрольный список требований и документы, требования к обеспечению качества и проверке кладки, арматура и металлические аксессуары, допуски на монтаж, строительные процедуры и требования к затирке.


3A Свойства материала кирпичной кладки

Кирпичная кладка имеет долгую историю надежных структурных характеристик. Стандарты структурного проектирования кирпичной кладки, которые периодически обновляются, такие как Требования Строительных норм для каменных конструкций (ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402) и Спецификации для каменных конструкций (ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602), повышают эффективность элементы кладки с рациональными критериями проектирования. Однако проектирование конструктивных элементов кладки начинается с глубокого понимания свойств материала.Настоящие технические примечания являются вспомогательными при проектировании конструктивных элементов кирпичной кладки и структурной кладки из глиняной плитки. Свойства глины и сланца, строительного раствора, раствора, стальной арматуры и сборочного материала представлены для упрощения процесса проектирования.


Свойства секции кирпичной кладки 3B

Эти технические примечания являются вспомогательным средством проектирования для требований Строительных норм для каменных конструкций (ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402-92) и Спецификации каменных конструкций (ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602-92). Раздел свойства блоков кирпичной кладки, стальной арматуры и блоков кирпичной кладки приведены для упрощения процесс проектирования. Свойства сечения используются для расчета напряжений и определения заданных допустимых напряжений. в коде ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402-92.


4 Введение в энергетические характеристики кирпичной кладки

Тепловые характеристики ограждающих конструкций здания являются важным фактором энергоэффективности здания.Тепловые характеристики зависят от многих факторов, включая количество изоляции, степень использования стекла / остекления, массу и толщину стен, а также термическое сопротивление материалов стен. Данное техническое примечание дает основу для понимания характеристик тепловой энергии здания. Приведены свойства материалов для обычных строительных материалов, включая термическое сопротивление (R-значения) и коэффициент пропускания (U-факторы), исходя из стационарных условий. Также объясняется влияние тепловой массы и тепловых мостов, которые часто исключаются из расчетов R-значения и U-фактора.Представлена ​​относительная точность различных методов оценки тепловых характеристик, включая компьютерный анализ, учитывающий как тепловую массу, так и эффекты теплового моста. Другие технические примечания в этой серии содержат дополнительную информацию о требованиях энергетического кодекса и тепловых характеристиках конкретных блоков кирпичной кладки для жилищного и коммерческого строительства.


4A Соответствие жилищному кодексу энергоэффективности

В данной технической записке представлены действующие стандарты U.S. Критерии строительного и энергетического кодекса, применимые к проектированию частей стеновых сборок жилых построек не более трех этажей. Приведено краткое описание путей соответствия, а также сравнение требований кодекса с широко используемыми показателями энергоэффективности жилых домов. Приведен пример предпочтительного метода расчета R-значений и U-факторов для деревянных каркасных стен с облицовкой кирпичом. Минимальная требуемая толщина различных изоляционных материалов в каждой климатической зоне указана для типовых блоков облицовки из кирпича в жилых домах.


Энергетический кодекс 4B для кирпичных стен

Все здания, проектируемые сегодня, должны соответствовать требованиям энергетического кодекса. Требования к энергоэффективности здания могут быть воплощены в типовом строительном кодексе или в отдельном энергетическом стандарте. Эти документы обычно содержат требования к оболочке здания, включая стены, окна, двери, крыши и полы. Кирпичная кладка, как строительный материал с высокой массой, обладает неотъемлемой характеристикой энергосбережения, заключающейся в способности аккумулировать тепло (тепловую массу).В этих технических примечаниях описывается, как количественно определить тепловую массу и рассчитать теплоемкость нескольких кирпичных стен. Также описывается процедура учета тепловой массы в жилищном и коммерческом строительстве при определении соответствия оболочки здания широко используемым энергетическим стандартам и кодексам.


5A Звукоизоляция — стены из глиняной кладки

Звукоизоляция или потеря звукопередачи стены — это свойство, которое позволяет ей сопротивляться прохождению шума или звука с одной стороны на другую.Это не следует путать со звукопоглощением, которое является тем свойством материала, которое позволяет поглощать звуковые волны, тем самым снижая уровень шума в заданном пространстве и устраняя эхо или реверберацию. В этих технических примечаниях будет обсуждаться только звукоизоляция.


6 Покраска кирпичной кладки

Хотя некоторые кирпичные стены требуют защитных покрытий для придания цвета и защиты от проникновения дождя, кладка из глины не требует окраски или обработки поверхности.Кирпич обычно выбирают потому, что, помимо других характеристик, он имеет цельный и прочный цвет и, при правильном строительстве, устойчив к проникновению дождя. Стены из глиняной кладки можно красить для увеличения отражения света или в декоративных целях. Большинство специалистов по покраске согласны с тем, что после окрашивания наружную кладку потребуется перекрашивать каждые три-пять лет. В этом выпуске Технических заметок обсуждаются общие способы нанесения краски на внутренние и внешние кирпичные стены, а также краткое обсуждение конкретных красок, подходящих для кирпичной кладки.


6A Бесцветные покрытия для кирпичной кладки

В данной Технической записке обсуждаются общие причины нанесения бесцветных покрытий на кирпичную кладку выше класса и целесообразность таких действий. Представлены типы часто используемых продуктов, а также преимущества и недостатки каждого из них. Предлагаются вопросы, которые следует учитывать перед нанесением прозрачного покрытия на кирпичную кладку.


7 Водонепроницаемость — Конструкция

Стены из кирпичной кладки требуют правильного проектирования, детализации и строительства, чтобы минимизировать проникновение воды в стеновую систему или сквозь нее.Многие аспекты проектирования, строительства и обслуживания могут влиять на сопротивление стены проникновению воды. Выбор подходящего типа стены имеет первостепенное значение в процессе проектирования, как и необходимость полной и точной детализации. В дополнение к обсуждению различных типов стен в этой Технической записке описывается надлежащий дизайн кирпичных стен и предлагаются детали, которые, как было установлено, повышают сопротивление проникновению воды.


7A Водонепроницаемость — материалы

В этой технической записке обсуждаются соображения по выбору материалов, используемых в кирпичной кладке, и их влияние на ее сопротивление проникновению воды.Описываются минимальные рекомендуемые требования к свойствам и эксплуатационным характеристикам типичных материалов.


7B Устойчивость к проникновению воды — конструкция и качество изготовления

В данной технической записке описаны основные методы строительства, необходимые для обеспечения водостойкости кирпичной кладки. Рекомендуются процедуры подготовки материалов для использования в кирпичном строительстве, включая надлежащее хранение, обращение и подготовку кирпича, раствора, раствора и гидроизоляции. Описываются надлежащие методы изготовления, включая полное заполнение всех швов раствором, приспособление швов раствора для наружного воздействия и покрытие незаконченных стен из кирпичной кладки для защиты их от влаги.


8 Растворы для кирпичной кладки

В данной Технической ноте рассматриваются растворы для кирпичной кладки. Определены основные ингредиенты строительного раствора. Приведены способы уточнения раствора. Описаны свойства раствора, а также их влияние на кирпичную кладку. Предоставляется информация для выбора подходящих материалов для раствора и свойств растворов.


8B Растворы для кирпичной кладки — выбор и обеспечение качества

В данной технической записке обсуждается выбор и спецификация типа раствора.


9 Производство кирпича

В данной технической записке представлены основные процедуры производства глиняного кирпича. Обсуждаются типы используемой глины, три основных процесса формования кирпича и различные этапы производства, от добычи до хранения. Предоставляется информация о прочности кирпича, его цвете, текстуре (включая покрытия и глазури), вариациях размеров, прочности на сжатие и абсорбции.


9A Спецификации и классификация кирпича

В данном техническом примечании описаны преобладающие согласованные стандартные спецификации для кирпича и различные классификации, используемые в каждом из них.Описываются особые требования, в том числе физические свойства, особенности внешнего вида и керна. Также рассматриваются дополнительные требования для каждой спецификации кирпича.


9B Производство, классификация и выбор кирпича, выбор, часть 3

В этих технических примечаниях рассматривается выбор кирпича. Оценка свойств и применения кирпича определяет долговечность, внешний вид и впечатление от проекта. Предоставляется информация относительно внешнего вида, стоимости и доступности.


10 Определение размеров и оценка кирпичной кладки

В данной технической записке представлена ​​информация для определения базовой компоновки кирпичных стен, включая конструкционные и облицовочные покрытия. Обсуждается модульная и немодульная кладка из кирпича, включая общие размеры кладки стен с использованием кирпича различных размеров. Наконец, представлены рекомендации, которые помогут дизайнеру оценить количество материалов, необходимых для кирпичной кладки.


11 Руководство «Технические характеристики кирпичной кладки, часть 1»

В настоящее время исследуются многочисленные методы снижения постоянно растущих затрат на строительство.Одно из средств, которое, по мнению многих сегментов строительной индустрии, может способствовать снижению этих затрат, — это использование конкретных, точных и кратких спецификаций. Они должны донести до подрядчика точные требования проекта и быть организованы таким образом, чтобы облегчить взлет и оценку. Многие генеральные подрядчики засвидетельствовали, что использование таких спецификаций приводит к снижению предложения контрактов.
В последние годы такие организации, как Американский институт архитекторов (AIA), Совет производителей (PC), Associated General Contractors of America (AGC) и Институт строительных спецификаций (CSI), внесли улучшения в строительные спецификации. одно из их основных направлений деятельности.В соответствии с работой этих агентств, спецификации руководства в этой серии Технических комментариев составлены в соответствии с форматом CSI, насколько это возможно.


11A Спецификации руководства для кирпичной кладки, часть 2

Эти Технические примечания содержат спецификации руководства в формате CSI для Раздела 4, Раздел 04210, Часть I — Общие и Часть II — Продукты. Часть III — Исполнение находится в Пересмотренном Техническом примечании 11B.
Технические характеристики применимы к ANSI A41.1 — 1953 (R1970), «Требования Строительных норм для каменной кладки», ANSI A41.2 — 1960 (R 1970), «Требования Строительных норм для армированной каменной кладки» или аналогичные разделы в Модельных строительных нормах.
Руководство спецификации в технических примечаниях 11A Revised и 11B Revised могут использоваться для инженерной кирпичной кладки, разработанной в соответствии с требованиями Строительных норм для инженерной кирпичной кладки, BIA, август 1969, или эквивалентными разделами в Модельных строительных нормах, когда дополнительные требования к обеспечению качества включены в спецификации.См. Технические примечания 11C, пересмотренные.


11B Спецификации руководства для кирпичной кладки, Часть 3

Эти Технические примечания содержат спецификации руководства в формате CSI для Части III — Выполнение. Часть I — Общие положения и Часть II — Продукты указаны в Пересмотренных технических примечаниях 11A.


11C Спецификации руководства для кирпичной кладки, часть 4

Этот выпуск Технических комментариев и следующий выпуск, Технические комментарии 11D, содержат необходимые дополнительные разделы и утверждения, которые должны быть включены в «Руководство по спецификациям для кирпичной кладки», Технические примечания 11A с изменениями и 11B с изменениями.Это сделает спецификации руководства в этих Технических примечаниях подходящими для кирпичной кладки.

Разделы, содержащиеся в этих Технических комментариях, касаются в первую очередь обеспечения качества, выбора единиц, прочности и строительных допусков для обеспечения кладки, которая соответствует минимальным проектным требованиям для инженерной кирпичной кладки.


11D Спецификации руководства по кирпичной кладке, продолжение части 4

Этот выпуск технических комментариев является продолжением пересмотренных технических комментариев 11C и содержит дополнительные разделы и утверждения, которые должны быть включены в «Руководство по спецификациям для кирпичной кладки», технические комментарии 11A, пересмотренные и 11B пересмотренный.Это сделает спецификации руководства в этих Технических примечаниях подходящими для кирпичной кладки.

Разделы, содержащиеся в этих Технических комментариях, в первую очередь касаются обеспечения качества, выбора единиц, прочности и строительных допусков для обеспечения кладки, соответствующей минимальным проектным требованиям для кирпичной кладки инженерного типа.


11E Справочные спецификации для кирпичной кладки, часть 5, строительный раствор и затирка

Эти технические примечания являются справочными спецификациями для строительного раствора и затирки, используемых в кирпичной кладке.Используя эти Технические примечания, специалист по спецификации может подготовить спецификацию задания для Раздела 04100. Примечания предоставлены, чтобы помочь разработчику понять определенные решения, которые влияют на спецификации проекта. Технические характеристики соответствуют мастер-формату Института строительных спецификаций (CSI).


13 Наружные стены из керамического глазурованного кирпича

В зданиях и других конструкциях глазурованный кирпич используется для различных целей, от декоративных лент до целых систем стен.Из-за непроницаемости керамической глазурованной поверхности рекомендуется наличие вентилируемого воздушного пространства за глазурованным кирпичом. Правильный дизайн стен, детализация и выбор материала, наряду с качественной конструкцией, приведут к созданию привлекательного глазурованного кирпича, демонстрирующего долговечность, структурную стабильность и эстетику, практически не требующую обслуживания.


14 Системы мощения с использованием глиняной брусчатки

В данной технической записке представлен обзор систем мощения, сделанных с использованием глиняной брусчатки, используемых в пешеходных и автомобильных, жилых и нежилых проектах.Обсуждаются обычно используемые системы, включающие глиняные брусчатки, и даются рекомендации по выбору подходящей глиняной брусчатки, укладочной постели и основания. Обсуждаются условия площадки и требования проекта, которые могут повлиять на выбор, включая грунт земляного полотна, пешеходное и автомобильное движение, требования доступности, дренаж и внешний вид.


14A Системы мощения с использованием глиняных брусчаток на песчаной подушке

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство мостовых из глиняной брусчатки на песчаной подушке в пешеходных и автомобильных, жилых и нежилых проектах.


14B Системы мощения с использованием глиняных брусчаток на битумном закрепляющем слое

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство тротуаров, сделанных из глиняного брусчатки, уложенного на битумном закрепляющем слое, в пешеходных и транспортных, жилых и нежилых проектах.


Системы мощения 14C с использованием глиняных брусчаток в засыпке строительного раствора

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство тротуаров для пешеходов и легковых автомобилей, сделанных из глиняных брусчаток, уложенных в слой для заделки строительного раствора.


Проницаемое покрытие из глиняного кирпича 14D

В данной Технической записке описывается надлежащее проектирование и конструкция проницаемых мостовых из глиняной брусчатки на укладке из заполнителя, на грунтовочном основании с открытой фракцией и на открытом грунтовом основании. Обсуждаются назначение и эффективность этого типа мощения в защите окружающей среды и управлении ливневыми водами. Рассмотрены варианты конструкции ливневой канализации, даны рекомендации по выбору материалов и установке.


14E Доступные тротуары из глиняного кирпича

Тротуары из глиняного кирпича должны выдерживать многие типы движения, включая пешеходов с ограниченными физическими возможностями.Настоящая Техническая записка включает руководство, относящееся к проектированию, строительству и обслуживанию тротуаров, построенных из брусчатки, которые будут обслуживать всех людей, включая людей с ограниченными физическими возможностями.


15 Утилизированный кирпич

Обсуждается использование утилизированного кирпича в строительстве новых зданий. Факторы, влияющие на выбор, включают измененные физические свойства (долговечность), эстетику, экономику, требования строительных норм и экспериментальные испытания.


16 Огнестойкость кирпичной кладки

В этой технической записке представлена ​​информация о огнестойкости кирпичной кладки в несущих и облицовочных материалах.Перечислены рейтинги огнестойкости нескольких сборок стен из кирпичной кладки, испытанных с использованием процедур ASTM E119. Для непроверенных стеновых конструкций представлены процедуры расчета рейтинга огнестойкости.


17 Кладка из армированного кирпича — Введение

Концепция и использование кирпичной кладки из армированного кирпича (RBM) имеет долгую историю. Эти технические примечания документируют историю RBM. Перечислены недавние и текущие положения кодекса. Несколько приложений RBM показывают разнообразие возможных применений.


Кладка из армированного кирпича 17А — материалы и конструкция

В этих технических комментариях обсуждаются правильные методы возведения кирпичной кладки из армированного кирпича. Включены материалы, используемые при кладке из армированного кирпича. Рассмотрены вопросы строительства кирпичной кладки, размещения стальной арматуры и заливки швов. Даны рекомендации, чтобы гарантировать, что завершенная кладка будет обеспечивать надлежащие характеристики. Особое внимание уделяется тем аспектам строительства, которые уникальны для армированной кирпичной кладки.Также объясняются различные процедуры и тесты обеспечения качества.


17B Кладка из армированного кирпича — балки

Балки из кирпичной кладки (RBM) являются эффективным и привлекательным средством перекрытия проемов в зданиях
. Добавление стальной арматуры и раствора позволяет кирпичной кладке перекрывать значительные расстояния, сохраняя при этом целостность фасада здания. Привлекательные кирпичные перекрытия и отсутствие стальных опорных элементов — два преимущества армированных кирпичных балок.Настоящие технические примечания относятся к проектированию балок из армированного кирпича. Требования строительных норм и правил пересматриваются, и предоставляются средства проектирования для упрощения процесса проектирования. Иллюстрации показывают правильную детализацию и типичную конструкцию железобетонных балок из кирпичной кладки.


17L Четырехдюймовые навесные и панельные стены RBM

В этих технических примечаниях представлена ​​конструкция и конструкция 4-дюймовой. занавес из кирпичной кладки и стены из панелей
, которые считаются проложенными по горизонтали при сопротивлении боковым силам.


Балки из армированного кирпича 17М — примеры

«Балка» — это название, применяемое к балке большого размера, в которую обычно входят балки меньшего размера. Балка из армированной кирпичной кладки (RBM) состоит из кирпичной кладки, в которую встроена стальная арматура, так что полученный горизонтальный элемент способен противостоять нагрузкам, которые создают сжимающие, растягивающие и сдвиговые напряжения. Принципы расчета балок и балок RBM такие же, как и принципы, обычно принятые для расчета рабочего напряжения для железобетонных изгибных элементов, и могут использоваться аналогичные формулы.


18 Изменения объема — Анализ и эффекты движения

В этой технической записке описаны различные движения, происходящие внутри зданий. Движения, вызванные изменениями температуры, влажности, упругими деформациями, ползучестью и другими факторами, создают напряжения, если кирпичная кладка удерживается. Сдерживание этих движений может привести к растрескиванию кладки. Показаны типичные образцы трещин и определены их причины.


18A Допустимое расширение кирпичной кладки

Деформационные швы используются в кирпичной кладке для компенсации движения и предотвращения растрескивания.В этой технической записке описаны типовые деформационные швы, используемые в строительстве, и даны рекомендации по их размещению. Представлены теория и обоснование руководящих принципов. Приведены примеры, показывающие правильное размещение компенсаторов во избежание растрескивания кирпичной кладки и методы улучшения эстетического воздействия компенсаторов. Также включена информация о разрывах связи, связующих балках и гибком анкеровке.


19 Проектирование жилых каминов

Настоящие технические комментарии относятся к компонентам, конструкции и размерам жилых дровяных каминов
.Рекомендации ограничиваются одноликовыми каминами. Также рассматриваются концепции повышения энергоэффективности в качестве дополнительного отопительного агрегата. Приведены рекомендации по выбору материалов для конструкции каминов.


19A Жилые камины, детали и конструкция

Жилые камины из кирпичной кладки можно сделать более энергоэффективными, если они будут источником
горения и тяги воздуха, забираемого снаружи здания.Правильная детализация и конструкция также могут способствовать общим характеристикам камина как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения структурной целостности. Требования строительных норм часто определяют конфигурацию камина, а также размеры компонентов.


Дымоходы 19Б для жилых домов — проектирование и строительство

Все жилые дымоходы. как камины, так и приборы, спроектированы и сконструированы так, чтобы выполнять одни и те же основные функции. Они должны обеспечивать противопожарную защиту и безопасно передавать побочные продукты горения наружу конструкции со скоростью, которая не оказывает отрицательного воздействия на процесс горения.Требования к конструкции, выбору материалов, конструкции и строительным нормам существенно влияют на способность дымохода выполнять эти функции. Высота дымохода и площадь дымохода являются двумя наиболее важными факторами, влияющими на качество дымохода.


19C Современные камины из кирпичной кладки

Рассмотрены соображения и рекомендации, необходимые для успешного проектирования каминов. Рекомендации по проектированию и строительству включены для каминов Rumford, каминов с циркуляцией воздуха и многогранных каминов.Также представлены концепции повышения энергоэффективности.


Камины кирпичные 19Д, часть 1, каменки русского образца

Обогреватели из кирпичной кладки могут использоваться вместо обычных каминов для эффективного дополнительного обогрева жилых домов. Обсуждаются проектирование, детализация и устройство каменных каминов с перегородками для дымовых газов. Информация о соответствии строительным нормам, эксплуатации и необходимых аксессуарах представлена ​​с основными принципами, по которым эти обогреватели обеспечивают дополнительное тепло для зданий.


19E Камины из кирпичной кладки, Часть 2 — Фонтанные обогреватели и обогреватели в современном стиле

Обогреватели из кирпичной кладки могут использоваться вместо обычных каминов для обеспечения эффективного дополнительного обогрева жилых домов. Обсуждаются дизайн, детализация и конструкция каминов из кирпичной кладки с перегородками, через которые циркулируют дымовые газы. Представлена ​​информация о соответствии строительным нормам, эксплуатации и принадлежностям, а также основные принципы отопления.

20 Очистка кирпичной кладки

В данной технической ноте рассматривается очистка кирпичной кладки и тротуаров. Обсуждаются методы удаления высолов и различных специфических пятен, которые должны привести к успешной очистке кирпичной кладки.


23 Пятна — идентификация и предотвращение

В данной технической записке представлены описания и фотографии, которые помогают идентифицировать высолы и пятна на кирпичной кладке. Он включает информацию о составе пятен, факторах, влияющих на их возникновение, и предотвращении пятен.


23A Выцветание — причины и профилактика

В данной технической записке описаны механизмы, приводящие к образованию высолов, включая возможные источники растворимых солей и влаги.Приведены условия, необходимые для появления высолов, а также рекомендации по проектированию и методы, снижающие вероятность появления высолов.


24 Современная несущая стена

Исторически сложилось так, что конструктивное проектирование каменных зданий основывалось на эмпирических требованиях строительных норм и правил относительно минимальной толщины стен и максимальной высоты. Строительство несущих стен для зданий выше трех-пяти этажей было неэкономичным, и обычно использовались другие методы поддержки (стальной или бетонный каркас).В 1965 году со стороны проектировщиков, архитекторов и инженеров возобновился интерес к современной конструкции несущих стен, дизайн которой основан на рациональном структурном анализе, а не на устаревших произвольных требованиях. Этот интерес был впервые стимулирован работами в Европе, где за последние два десятилетия было построено много несущих кирпичных зданий высотой более десяти этажей.

Общая концепция дизайна современной системы несущих стен зависит от комбинированного структурного действия системы пола и крыши со стенами.Система перекрытий несет вертикальные нагрузки и, действуя как диафрагма, поперечные нагрузки на стены для передачи на фундамент. Боковым силам ветра и землетрясения обычно противостоят стены сдвига, параллельные направлению боковой нагрузки. Эти стены, работающие на сдвиг, благодаря своему сопротивлению сдвигу и опрокидыванию передают боковые нагрузки на фундамент.


24F Современная несущая стена — Конструкция

Концепция современной несущей стены, задуманная и применяемая сегодня, основана на рациональном инженерном проектировании.Эта концепция требует, чтобы полы и стены работали вместе как система, каждый из которых поддерживал бы другой. Тем самым обеспечивается здание высокой прочности, конструкция которого обеспечивает отделку, закрытие, перегородку, звукоизоляцию и огнестойкость. Для достижения этой цели необходимо уделить должное внимание деталям проектирования и процедурам строительства. Чрезвычайно важно, чтобы строители следовали планам и спецификациям проектировщиков.


24G Современная несущая стена — детали

Выбор типа стены и соответствующих деталей соединения является одним из наиболее важных решений, которые необходимо принять при проектировании здания с несущей стеной.В большинстве случаев первоочередное внимание уделяется системе, отвечающей конструктивным требованиям здания. Важны и другие соображения, в том числе свойства и эксплуатационные характеристики стен и полов, которые позволят создать экономичное, не требующее обслуживания и легкое в строительстве здание.


26 Несущие стенки одинарной витки

Системы несущих стен из кирпичной кладки используются в течение многих лет из-за их прочности, долговечности и
других неотъемлемых качеств.Когда-то широко использовавшееся в жилищном строительстве на одну семью, это приложение
снова стало популярным. Новые конструкции, возможные с использованием одинарного кирпича, обсуждаются в этих технических примечаниях. Обращается внимание на подбор материалов и рекомендуемые детали для одно- и двухэтажных дизайнов.

Выравнивание давления по внешней стороне кирпичной фанеры и стен с полыми стенками позволяет использовать принцип защиты от дождя, чтобы свести к минимуму проникновение дождя в наружные стены. В данном Техническом примечании основное внимание уделяется конструкции и компонентам стен, которые способствуют созданию стены с уравновешенным давлением от дождя.Необходимыми элементами являются разделенная на отсеки воздушная полость за внешней кирпичной стенкой, жесткая система воздушного барьера и соответствующая вентилируемая площадь внешней облицовки по сравнению с площадью утечки воздушной преграды.


28 Стены из шпона из кирпичного шпона

В данной технической записке рассматривается предписывающий дизайн облицовки из анкерованного кирпича поверх деревянной опоры в новом строительстве. Описываются свойства системы кирпичный шпон / деревянные стойки, что приводит к конструктивным соображениям.Также включены выбор материалов, деталей конструкции и методов изготовления.


28A Добавление кирпичного шпона к существующей конструкции

В данной технической записке представлена ​​информация о добавлении облицовки из анкерного кирпича и облицовки из тонкого кирпича к существующей конструкции. Представлены соображения и рекомендации по проектированию, детализации, выбору материалов и конструкции, специфичной для модернизации существующих стен кирпичной облицовкой. Другие технические примечания относятся к общей информации о конструкции из кирпичного шпона, не относящейся к модернизации существующей конструкции.


28B Стены из шпона из кирпича и шпона

В данной технической записке рассматриваются соображения и рекомендации по проектированию, детализации, выбору материалов и конструкции стен из кирпичного шпона / стальных каркасов. Эта информация относится к поведению шпона и стальных шпилек, дифференциальному перемещению, анкерам, воздушному пространству, деталям, выбору материалов и методов строительства.


28C Тонкий кирпичный шпон

В данной технической записке представлена ​​информация о конструкции и конструкции по использованию тонкого кирпича в системах клееной фанеры.Обсуждаемые методы строительства из тонкого кирпича включают толстые, тонкие, модульные панели и сборные панели, состоящие из архитектурного сборного железобетона, откидного бетона и деревянных или стальных каркасных панелей. Приведены свойства готовой конструкции и сравнения с другими системами.


Кирпичная облицовка 28D / бетонная кладка стен

В данной технической записке представлена ​​информация о конструкции, материалах и конструкции для облицовки из анкерного кирпича на бетонной кладке.Представлены описание свойств, теории конструктивного проектирования и надлежащая детализация. Обратитесь к Техническим примечаниям 28 и 28B для получения конкретной информации, относящейся к сборкам дренажных стен с не каменной основой.


29 Кирпич в ландшафтной архитектуре — пешеходные переходы

В этих технических комментариях описаны системы мощения кирпича, используемые в ландшафтном дизайне. Рассматривается ландшафтная архитектура и ее связь с кирпичной кладкой.Кратко обсуждаются генеральное планирование и экологические аспекты ландшафтной архитектуры. Охватываемые области применения включают внутренние дворики, прогулки, ступеньки и пандусы. Описываются материалы и методы строительства гибких и жестких дорожных покрытий с учетом наиболее важных требований.


29A Кирпич в ландшафтной архитектуре — садовые стены

План сада обычно включает в себя «ведение» временного гостя через ряд пространственных отношений. Это может быть сделано формально, неформально или тонко, в зависимости от цели и навыков дизайнера.Среди инструментов, используемых для этой цели, — садовые стены из кирпича. Они могут приглашать, усиливать, вести, ограничивать, принуждать, разделять, объединять, защищать, заслонять или запрещать; все для цели художника и его мастерства.


29Б Кирпич в ландшафтной архитектуре — Разное. Приложения

В этом выпуске Технических заметок представлены предложения по использованию кирпича в ландшафтной архитектуре, основанные на уникальной практичности и неизменной красоте материала. Цвет и фактура кирпича дополнят массы и линии современной архитектуры.А для традиционной архитектуры кирпич придает тот шарм, который вот уже более полутора веков сохраняется на территории, окружающей великолепные особняки колониальной Америки.


30 Связи и узоры в кирпичной кладке

Слово «связка», когда оно используется в отношении кладки, может иметь три значения:
Структурная связка: метод, с помощью которого отдельные единицы кладки соединяются или связываются вместе, чтобы заставить всю сборку действовать как единая структурная единица.
Узор Bond: Узор, образованный каменными блоками и швами раствора на лицевой стороне стены.Рисунок может быть результатом используемого типа структурного скрепления или может быть чисто декоративным, не связанным со структурным скреплением.
Mortar Bond: Адгезия раствора к кладке или арматурной стали.


31 Арки для кирпичной кладки

Арка из каменной кладки — один из старейших конструктивных элементов. Кладка арок из кирпича использовалась сотни лет. Настоящие технические примечания представляют собой введение в арки из кирпичной кладки. Обсуждаются многие из различных типов арок из кирпичной кладки, и дается глоссарий арочных терминов.Обсуждаются выбор материала, правильные методы строительства, детализация и рекомендации по конструкции арки для обеспечения надлежащей структурной поддержки, долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям арки из кирпичной кладки.


31A Конструктивное проектирование арок кирпичной кладки

В этом выпуске Технических записок рассматривается структурное проектирование больших и малых арок из кирпичной кладки.


31B Перемычки из конструкционной стали

Конструкция перемычек из конструкционной стали для использования с кирпичной кладкой — слишком важный элемент, чтобы оставлять его на усмотрение при проектировании.Недостаточное внимание к нагрузкам, напряжениям и удобству обслуживания может привести к проблемам. Информация предоставлена ​​для того, чтобы можно было удовлетворительно спроектировать перемычки из конструкционной стали для использования в кирпичных стенах.


31C Конструктивное проектирование полукруглых кирпичных арок

В этом выпуске технических комментариев представлены рекомендуемые процедуры и таблицы для расчета конструкций неармированных полукруглых и сегментных арок. Технические примечания 31 и 31A содержат дополнительную информацию об общих формах арок и их конструкции.


36 Детали, подоконники и софиты из кирпичной кладки

Детализация кирпичной кладки — это одновременно искусство и наука. Даны рекомендации по разработке удачных деталей
с использованием кирпичной кладки и других материалов. Особое внимание уделяется деталям подоконников и потолков. Производительность, эстетическая ценность и экономичность — главные факторы, влияющие на создание удачных деталей.


36A Детали кирпичной кладки, крышки и колпачки, кронштейны и стойки

Даны рекомендации по разработке удачных деталей с использованием кирпичной кладки.
Особое внимание уделяется деталям крышек, колпачков, консолей и стоек. Производительность, эстетическая ценность и экономичность — вот основные соображения при разработке, означающие удачные детали.


39 Испытания для кирпичной кладки — кирпич и строительный раствор

Испытания кирпича, раствора и раствора часто требуются до и во время строительства проектов кирпичной кладки. Испытания включают сочетание лабораторных и полевых процедур, которые описаны в различных стандартах ASTM.Объем испытаний — это решение, принимаемое инженерной или архитектурной фирмой, ответственной за проектирование кладки, и может состоять только из нескольких лабораторных испытаний для определения свойств кирпичных блоков или может включать обширный лабораторный и полевой отбор и тестирование образцов. В этих технических примечаниях описываются испытания материалов; в других выпусках этой серии рассказывается о тестировании сборок из кирпичной кладки.


39A Испытания для кирпичной кладки — определение допустимых расчетных напряжений

Настоящие технические примечания будут охватывать стандарты ASTM для определения всех необходимых расчетных напряжений для кирпичной кладки, как указано в стандарте проектирования, Требованиях строительных норм для кирпичной кладки, BIA, август 1969 года, и модельных строительных нормах, используемых в настоящее время.Он также будет предусматривать изменения, необходимые для определения тех же свойств для блоков из пустотелого кирпича. В последующих выпусках Технических комментариев будут обсуждаться различные испытания кладки, которые не следует использовать для определения расчетных напряжений. Эти испытания будут использоваться в первую очередь для контроля качества, сопоставимости материалов и прогнозов характеристик в стенке для свойств, отличных от прочности.


39B Испытания кирпичной кладки — контроль качества

Испытания до и во время строительства кирпичной кладки могут потребоваться для обеспечения качества.Тестирование может охватывать материалы, чтобы определить соответствие требованиям проекта, сборки, определить свойства кладки в том виде, в каком она построена, или установить свойства кладки в существующих конструкциях. Объем необходимого тестирования должен определяться инженерной или архитектурной фирмой, ответственной за разработку проекта, и будет зависеть от сложности и важности проекта. В данном Техническом примечании описаны процедуры обеспечения качества, применимые к сборкам из кирпичной кладки; другие выпуски этой серии посвящены испытаниям материалов компонентов и испытаниям для определения допустимых расчетных напряжений.


40 Сборная кирпичная кладка — Введение

В данном Техническом примечании рассматривается только сборная кирпичная кладка с использованием полноразмерных кирпичных блоков. Сборные элементы облицовочных блоков из тонкого кирпича в сочетании с бетонной, древесноволокнистой или другими подложками обсуждаются в Технических примечаниях 28C.


41 Кладка из пустотелого кирпича

В данной технической записке представлена ​​информация об использовании пустотелого кирпича как в конструкционной, так и в анкерной фанере.Представлены основные свойства блоков из пустотелого кирпича, включая действующие стандарты ASTM. Обсуждаются вопросы, относящиеся к кладке из пустотелого кирпича, включая детали конструкции, конструктивные характеристики и методы строительства.


42 Эмпирический проект кирпичной кладки

В этих технических комментариях представлены требования к эмпирическому проектированию каменных конструкций. Эти требования
основаны на прошлых проверенных характеристиках. Положения взяты из ACI 530-92 / ASCE 5-92, «Требования строительных норм и правил для каменных конструкций», глава 9.Обсуждаемые темы, относящиеся к ACI 530 / ASCE 5: поперечная устойчивость; допустимые напряжения; боковая поддержка; толщина кладки; склеивание; якорная стоянка и прочие требования. Сейсмические соображения и требования к материалам также включены.


43 Пассивное солнечное отопление с кирпичной кладкой — Часть 1 Введение

Пассивные солнечные энергетические системы с кирпичной кладкой могут использоваться для значительного сокращения использования ископаемого топлива для отопления и охлаждения зданий. Обсуждаются основные концепции и необходимые соображения при проектировании пассивных систем солнечного отопления.Основные концепции включают включение пассивной солнечной системы отопления в архитектурный проект предполагаемого использования и эксплуатации здания. Также обсуждается учет факторов окружающей среды.


43C Пассивное солнечное охлаждение с кирпичной кладкой — Часть 1 — Введение

Пассивные солнечные энергетические системы с кирпичной кладкой могут использоваться для значительного сокращения использования ископаемого топлива для отопления и охлаждения зданий. Обсуждаемые здесь концепции пассивных систем солнечного охлаждения представляют собой простые модификации пассивных систем солнечного отопления.В местах с высокой влажностью, с небольшими колебаниями внешней температуры или в приложениях, где требуются низкие расчетные температуры внутри, пассивное солнечное охлаждение может оказаться нецелесообразным. Представлены несколько методов предварительного охлаждения и концепция осушения воздуха с помощью этих систем.


43D Кирпичные пассивные солнечные системы отопления — Часть 4 — Свойства материалов

Врожденные свойства кирпичной кладки делают ее одним из самых выгодных носителей информации
для систем пассивной солнечной энергии.Кирпичная кладка может использоваться для обеспечения эстетического эффекта, структурной способности и других конструктивных соображений в дополнение к хранению тепла. Большинство из этих неотъемлемых свойств кирпичной кладки уже хорошо изучены для обычных применений. Однако, чтобы правильно использовать кирпичную кладку в качестве носителя тепла для пассивных солнечных энергетических систем, проектировщику может потребоваться дополнительная информация. Эта дополнительная информация относится к эффективному хранению тепла в кирпичной кладке.


Кирпичные пассивные солнечные системы отопления 43G — Часть 7 — Детали и конструкция

Детали и конструкция кирпичной кладки для систем пассивной солнечной энергии лишь незначительно отличаются
от традиционной кирпичной кладки жилых и коммерческих зданий. Приведены типовые детали конструкции для стеновых систем с прямым усилением и аккумулирования тепла. Эти детали, с небольшими изменениями, также применимы для прикрепленных солнечных пространств. Также обсуждаются конструктивные отклонения от традиционной конструкции и соображения по соблюдению основных строительных норм и правил.


44 Анкерные болты для кирпичной кладки

Анкерные болты широко используются в кирпичной кладке для изготовления конструктивных элементов и соединений. На сегодняшний день имеется ограниченный объем информации, которая может помочь проектировщикам в выборе и проектировании анкерных болтов в кирпичной кладке. В этих технических примечаниях рассматриваются типы имеющихся анкерных болтов, подробное описание размещения анкерных болтов и предлагаемые процедуры проектирования. Также представлено обсуждение действующих и предлагаемых кодексов и стандартов.


44A Крепеж для кирпичной кладки

Крепежные элементы широко используются при строительстве кирпичной кладки для крепления арматуры, оборудования и других объектов. В этих технических примечаниях обсуждаются различные типы крепежа, используемые при строительстве кирпичной кладки, их применение, соответствующий выбор крепежа в зависимости от типа кирпича, веса крепежа, воздействия окружающей среды и эстетики.


44B Стеновые анкеры для кирпичной кладки

Использование металлических стяжек в кирпичной кладке восходит к несущим каменным стенам 1850-х годов.Исторически размер, расстояние и тип связей были полностью эмпирическими. Со временем были разработаны стяжки различных размеров, конфигураций и регулируемости для несущей кладки, пустотелых стен и строительства из кирпичного шпона. Эти стяжки используются для соединения нескольких слоев кладки, часто из разных материалов; прикрепить облицовку кладки к другим системам основы, кроме кладки; и соединить стены композитной кладкой. В данном Техническом примечании рассматривается выбор, спецификация и установка стенных стяжных систем для использования в строительстве кирпичной кладки.Включены информация и рекомендации, которые касаются конфигурации стяжек, деталей, спецификаций, структурных характеристик и коррозионной стойкости.


45 Шумоизоляционные стены из кирпичной кладки — Введение

Поскольку наша национальная система автомобильных дорог значительно выросла за последние несколько десятилетий, осведомленность общественности о дорожном шуме в местных сообществах повысилась. Соседские ассоциации и государственные органы ищут способы снизить уровень шума транспорта, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду.Решение этой проблемы заключается в кладке шумоизоляционных стен из кирпича. Шумозащитные стены из кирпичной кладки легко вписываются в окружающую среду и защищают жилые районы от нежелательного шума шоссе.


Кирпичная кладка 45A Шумоизоляционные стены — Конструктивное проектирование

Рационально спроектированные кирпичные стены с шумозащитными барьерами обеспечивают привлекательную форму стен с надежной структурной функцией
. В настоящих технических примечаниях рассматриваются конструкции опор и панелей, пилястр и панелей, а также консольных кирпичных стен, препятствующих шуму.Приведены предлагаемая методология проектирования и примеры проектирования. Информация, представленная в этом Техническом примечании, может быть применена с небольшими изменениями ко многим расчетным схемам и требованиям к нагрузке на шумозащитные стены. В результате получается привлекательная стена с шумоизоляцией, долговечность и универсальность, присущие кирпичным кладочным конструкциям.


46 Уход за кирпичной кладкой

Несмотря на то, что одним из основных преимуществ кирпичной кладки является ее долговечность, необходимы периодические осмотры и техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы кирпичной кладки в конструкциях.В данной технической записке обсуждаются элементы предлагаемых программ осмотра и описываются конкретные процедуры технического обслуживания, включая замену герметизирующих швов, заполнение швов раствором, повторное нанесение швов из раствора, удаление наростов растений, ремонт протоков, замену кирпича, установку гидроизоляции. Конечно, установка гидроизоляции в существующие стены и замена стеновых анкеров.


47 Конденсация — предотвращение и контроль

В данной технической записке описаны различные условия, которые могут вызвать образование конденсата в кирпичных стенах, и аналитические инструменты, используемые для определения вероятности возникновения конденсата.Обсуждается использование воздушных барьеров и замедлителей образования пара для контроля конденсации.


48 Устойчивое развитие и кирпич

В этой технической записке обсуждаются вопросы устойчивости, экологичного дизайна и их связи с производством, использованием и переработкой кирпича.

Арболитовый монолитный дом своими руками: проблемы и недостатки. Фото и видео

расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

  • теплоизоляционная с плотностью 450 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционная – от 450 до 600 кг/м3;
  • конструкционная – от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

  • экологичность – в составе материала нет соединений, способных причинить вред здоровью человека и загрязнять окружающую среду;
  • гигиеничность – арболит обладает сопротивляемостью плесневым грибам и процессам гниения;
  • надёжность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
  • износостойкость – способность к восстановлению изначальной формы при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы деревобетона;
  • высокая теплоизолирующая способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
  • безопасность, благодаря способности деревобетона длительное время противостоять воздействию высоких температур и не поддерживать распространение огня.

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

  • Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома, чтобы защитить его от капиллярной влаги.
  • Организация качественной гидроизоляции фундамента.
  • Создание больших свесов, что позволяет уберечь стены от залива во время среднеинтенсивных дождей.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

  • Деревянные. Дощатые рамки задействуют в случае возведения одноэтажных построек. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проёмов.
  • Металлические. На сооружение каркасной основы данного типа идёт арматура из стали и стеклопластика. Оконные проёмы формируют при помощи металлических балок. Металлокаркас обладает большей прочностью, что обеспечивает возможность возведения двух- или трёхэтажных монолитов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

  • органическая составляющая – 200 кг;
  • цементная смесь марки М500/М400 – 300-330 кг;
  • активные наполнители – 8 кг;
  • вода – 350-390 л.

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

  • По этажам. Монолит возводится с неснимаемой опалубкой пола или фундамента методом непрерывной заливки. Подача цементной массы осуществляется локальной бетонно-растворной установкой или автомиксером.
  • По поясам. Весь контур строения оснащают опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
  • По сегментам. За одну заливку формируют часть стеновой конструкции с фиксированной протяжённостью, высотой и имеющей ограничители с боков.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

  • Производят заливку подготовленного сегмента арболитной смесью. Заполняя форму раствором, его не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубочной конструкции.
  • Залитую смесь уплотняют вручную при помощи штыря, которым последовательно штыкуют сформированную массу деревобетона, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри материала.
  • Когда залитый сегмент стеновой конструкции застынет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторив те же действия, что и при предыдущей заливке.
  • Перестановку щитов и заливку сперва выполняют в одной плоскости, формируя замкнутый контур здания, а потом всю систему поднимают на вышерасположенные ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

  • установить опалубочную конструкцию и залить арболитным раствором в два слоя;
  • сделать по периметру стен армопояс под ЖБИ плиты, а сверху залить выравнивающую стяжку;
  • смонтировать сборно-монолитное перекрытие (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

  • Использование модификаторов. Чтобы повысить пластичность и, соответственно, удобоукладываемость деревобетона, арболитовую смесь соединяют с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно повысить при помощи структурирующих или армирующих добавок. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь противоморозных присадок (хлористого кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.
  • Создание и поддержание тепловых условий на стройплощадке. С этой целью устраивают обогревающие сооружения, именуемые тепляками. По сути они представляют собой некое подобие тепличного павильона, возведённого вокруг строительного объекта. Снаружи его укрывают нейлоном, брезентом, плёнкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.
  • Электроволновой обогрев бетонной массы. Для этих целей пользуются электродами различной формы. Пластинчатые электроды размещают на внутренней стороне щитов опалубочной системы, полосовыми можно оснащать обе стороны опалубки, а стержневыми прогревать цемент, располагая их между арматурными прутками несущего основания. Прогрев раствора зимой обеспечивает его полноценное схватывание и набор проектной прочности.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

  • теплоизоляционная с плотностью 450 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционная – от 450 до 600 кг/м3;
  • конструкционная – от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

  • экологичность – в составе материала нет соединений, способных причинить вред здоровью человека и загрязнять окружающую среду;
  • гигиеничность – арболит обладает сопротивляемостью плесневым грибам и процессам гниения;
  • надёжность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
  • износостойкость – способность к восстановлению изначальной формы при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы деревобетона;
  • высокая теплоизолирующая способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
  • безопасность, благодаря способности деревобетона длительное время противостоять воздействию высоких температур и не поддерживать распространение огня.

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

  • Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома, чтобы защитить его от капиллярной влаги.
  • Организация качественной гидроизоляции фундамента.
  • Создание больших свесов, что позволяет уберечь стены от залива во время среднеинтенсивных дождей.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

  • Деревянные. Дощатые рамки задействуют в случае возведения одноэтажных построек. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проёмов.
  • Металлические. На сооружение каркасной основы данного типа идёт арматура из стали и стеклопластика. Оконные проёмы формируют при помощи металлических балок. Металлокаркас обладает большей прочностью, что обеспечивает возможность возведения двух- или трёхэтажных монолитов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

  • органическая составляющая – 200 кг;
  • цементная смесь марки М500/М400 – 300-330 кг;
  • активные наполнители – 8 кг;
  • вода – 350-390 л.

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

  • По этажам. Монолит возводится с неснимаемой опалубкой пола или фундамента методом непрерывной заливки. Подача цементной массы осуществляется локальной бетонно-растворной установкой или автомиксером.
  • По поясам. Весь контур строения оснащают опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
  • По сегментам. За одну заливку формируют часть стеновой конструкции с фиксированной протяжённостью, высотой и имеющей ограничители с боков.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

  • Производят заливку подготовленного сегмента арболитной смесью. Заполняя форму раствором, его не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубочной конструкции.
  • Залитую смесь уплотняют вручную при помощи штыря, которым последовательно штыкуют сформированную массу деревобетона, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри материала.
  • Когда залитый сегмент стеновой конструкции застынет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторив те же действия, что и при предыдущей заливке.
  • Перестановку щитов и заливку сперва выполняют в одной плоскости, формируя замкнутый контур здания, а потом всю систему поднимают на вышерасположенные ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

  • установить опалубочную конструкцию и залить арболитным раствором в два слоя;
  • сделать по периметру стен армопояс под ЖБИ плиты, а сверху залить выравнивающую стяжку;
  • смонтировать сборно-монолитное перекрытие (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

  • Использование модификаторов. Чтобы повысить пластичность и, соответственно, удобоукладываемость деревобетона, арболитовую смесь соединяют с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно повысить при помощи структурирующих или армирующих добавок. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь противоморозных присадок (хлористого кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.
  • Создание и поддержание тепловых условий на стройплощадке. С этой целью устраивают обогревающие сооружения, именуемые тепляками. По сути они представляют собой некое подобие тепличного павильона, возведённого вокруг строительного объекта. Снаружи его укрывают нейлоном, брезентом, плёнкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.
  • Электроволновой обогрев бетонной массы. Для этих целей пользуются электродами различной формы. Пластинчатые электроды размещают на внутренней стороне щитов опалубочной системы, полосовыми можно оснащать обе стороны опалубки, а стержневыми прогревать цемент, располагая их между арматурными прутками несущего основания. Прогрев раствора зимой обеспечивает его полноценное схватывание и набор проектной прочности.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

Как построить монолитный дом своими руками

Монолитные дома, своими руками построенные, в последнее время очень популярны в строительстве. Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Вот и монолитное строительство обращает на себя много внимания. Чаще всего люди заказывают такие проекты у специалистов. Но монолитный дом можно сделать собственноручно.

Монолитный дом имеет высокую прочность, требует минимальных затрат и времени на застройку, прекрасно сохраняет тепло.

В чем заключаются плюсы и минусы монолитного строительства?

Данная технология строительства стала очень известной и начала пользоваться большим спросом. Действительно ли это так? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие достоинства:

  1. Так как монолитная конструкция является целостной, то и все здание имеет более высокую прочность, не так склонно к разрушениям (например, при землетрясении).
  2. Из-за того, что в коробе нет швов, постройка будет теплее.
  3. Строительством монолитного дома можно заниматься в любое время года.
  4. Времени на это уходит не так уж и много.
  5. Материальные затраты ниже, чем на обычные постройки.
  6. Можно построить криволинейное здание.
  7. Если добавить в раствор керамзит, перлит или опилки, то конструкция становится легкой.
  8. Экстерьер монолитного дома может быть разным.
  9. Замечательная звукоизоляция.
  10. Одинаковая усадка коттеджа не приведет к трещинам.

Разрез стены каркасно-монолитного дома.

Как известно, ничто не может быть идеальным. Монолитное строительство имеет минусы:

  1. Для начала данной постройки вам понадобится бетононасос, который придется взять напрокат (но можете и сделать его самостоятельно).
  2. Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого будет большая влажность в доме. Поэтому нужна вентиляция.
  3. Если вы будете использовать пенополистирол, то знайте, что он является неэкологичным материалом, так как при горении может выделять в воздух вредные вещества.
  4. При заливании монолитной плиты перекрытия вам понадобятся дополнительные леса.
  5. Вам нужно будет заземление, ведь стены будут состоять из металлической арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать строительный материал?

Прежде чем приступить к строительству монолитного дома, вам следует определиться, из какого материала вы будете его возводить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, арболит, пенобетон. Сейчас часто стали использовать арболит, т. е. деревобетон. И назвали его не просто так. В его состав входят древесная щепа (80%), цемент (дающий прочность) и химическая добавка. Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет много плюсов, благодаря которым считается очень популярным среди остальных материалов.

Характеристики арболита.

В чем заключаются плюсы деревобетона? Перед тем как строить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:

  1. Этот материал имеет большую прочность. Блоки из деревобетона могут выдержать большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух-трех этажей.
  2. Арболит долгий в эксплуатации, он не поддерживает процесс гниения. В его структуре не образовываются грибки.
  3. Он хорошо держит теплый воздух, поэтому дом из арболита будет обладать высокой теплоизоляцией.
  4. Хорошая звукоизоляция благодаря пористой структуре.
  5. Большие огнеупорные показатели.
  6. Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура деревобетона отлично пропускает воздух.
  7. Небольшой вес блока позволяет строить дома без мощного фундамента.
  8. Отличная адгезия разрешает соединять арболит с другими строительными деталями.

Вернуться к оглавлению

Как построить монолитный дом из арболита?

Дом из арболита своими руками начинают с выкладки фундамента. Большой плюс данного материала в том, что его можно укладывать на любой вид фундамента, ведь арболитовая стена не потрескается, даже если он просядет. Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других прочностью. Но есть и минус: наблюдается низкая влагостойкость этого строительного материала. Поэтому для защиты блоков от влаги нужна гидроизоляция фундамента, которую можно сделать разными способами: приподнять сам фундамент где-то на 50 см от поверхности земли или выполнить полуметровую подложку из кирпича.

Схема алюминиевой опалубки под монолитный дом.

Выбирайте удобный вам способ. Из досок соорудите опалубку. На дно ямы (200 мм) высыпьте песок, разровняйте его, уложите гидроизоляцию. В яму надо вставить арматуру и залить бетоном. Потом землю фундамента уплотните вибротрамбовкой.

Далее выкладывают блоки на раствор из извести, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно выложить кладку стен, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет поддерживать тепло лишь в случае отсутствия в строении мостиков холода. Чтобы их не было, можно воспользоваться способом разрыва шва из раствора, используя деревянные планки. Также деревобетон отлично впитывает влагу, то есть быстро впитает воду в растворе цемента. Чтобы этого не происходило, для этого используйте слабо просушенные блоки, хорошо смачивайте их перед укладкой или делайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный отделочный слой на внешнюю сторону стены.

После окончания построения стен можно заняться внутренним (штукатурка) и внешним (кирпич, сайдинг, дерево) дизайном.

Если же стены неровные, следует применить деревянную обрешетку. Строительство дома из арболита длится больше 2 месяцев. Процесс будет продвигаться быстрее, если вы возьмете друзей в помощь. Удачи вам!

Дома из арболита проекты и цены строительства под ключ

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ:

Ни для кого не секрет, что дерево является самым экологичным материалом. В деревянном доме легко дышать и приятно жить, он теплый и сравнительно недорогой. Однако у него есть важные недостатки: он не долговечный, так как подвержен гниению и быстро горит.

Этих минусов не имеет каменный дом: из кирпича или разных видов бетонов. Но такой дом лишает вас возможности иметь благоприятный для жизни микроклимат, лишен своеобразной эстетики дерева, ну и, конечно, многим он просто не по карману.

Дом из арболита – это лучшая композиция дерева и бетона!

Оптимальная структура дерева и бетона дает возможность реализовывать строительство загородных домов, которые «дышат», долговечны, не горят, экономят финансы при отоплении дома, а так же, превосходно удерживают тепло внутри дома.

Теплопроводность дома из арболита 0,08-0,11Вт/(мК), дерева 0,15-0,4Вт/(мК)

Толщина стандартного арболитового блока «древоблок» – 40см. Стены из таких блоков по «теплу» соответствуют стенам из бревён толщиной 50 см. И это не сухие расчеты, а реальная практика. Например, в Сибири люди живут в домах из арболита со стенами толщиной 30 см и дополнительно их не утепляют. Мы рекомендуем толщину блока 40см по новой норме СНиП.

Почему дом из арболита «дышит», как деревянный?

Стены из арболита – пористые и почти полностью состоят из дерева, поэтому обладают такими же дышащими свойствами как цельный деревянный массив.

Обратите внимание, поскольку арболит не нуждается в дополнительном утеплении, то «дыхание» стен не блокируется плотной «парниковой» пленкой утеплителя и пароизоляции.

Дому из арболита не страшны пожары!

Каменные дома стоят веками. Они не превратятся в пепел за 15 минут в огне случайного пожара, в отличие от деревянных. Да, деревянные дома защищают различными огнезащитными составами, но ни для кого не секрет, что это слабая защита, а со временем она «испаряется». К тому же, никому не хочется вдыхать токсичные пары противопожарных и противогрибковых пропиток.

Арболит не поддерживает горение и является негорючим материалом. Проведенные испытания показывают, что дом из арболита способен сопротивляться открытому огню без дополнительной обработки.

Дом из арболита не подвержен гниению, появлению грибка и заражению вредителями!

Древесная «начинка» арболитовых блоков спрятана под надежным панцирем бетонной оболочки. Она полностью защищает дерево от механических и погодных воздействий. Поэтому дом не гниет и не теряет внешний вид.

Мало того до закладки в блоки, деревянная щепа обрабатывается раствором сульфата алюминия. Такая обработка полностью удаляет из дерева сахара, которые привлекают паразитов и являются причиной гниения. В дополнение, и сам цемент является хорошим антисептиком.

Из арболитовых блоков дачный дом можно возвести за 1 месяц, а загородный коттедж за 2 месяца, не опасаясь за «усадку» или сезонные колебания температур!

Дома из арболитовых блоков не дают усадки. Это свойство дает возможность:

  • Во-первых, возвести стены очень быстро,
  • во-вторых, не ждать целый год и сразу начать отделку.

Стоимость домов из арболитовых блоков

Цены на строительство домов из арболитовых блоков в различных комплектациях
ВИДЫ РАБОТ Эконом
14 000 руб/м2
Стандарт
16 000 руб/м2
Оптимальная
21 000 руб/м2
17. Гарантия 15 лет + + +
1. Фундамент — монолитная плита
Сейчас по Акции!
+ + +
2. Закладные трубы под коммуникации + + +
3. Внешние стены — арболитовые блоки 300 мм + +
4. Внешние стены — арболитовые блоки 400 мм или арболитовые блоки 300 мм NEW +
5. Внутренняя несущая стена — арболитовые блоки 300 мм + + +
6. Перегородки — арболитовые блоки 150 мм + +
7. Межэтажное перекрытие — брус + +
8. Межэтажное перекрытие — монолитное +
9. Кровля из металлочерепицы Grand Line + + +
10. Утепление чердачного перекрытия или кровли — минеральная вата 150 мм + +
11. Окна ПВХ Rehau Blitz + +
12. Входная металлическая дверь — производство Россия + +
13. Внешняя отделка дома — штукатурка и покраска фасада +
14. Подшивка свесов кровли софитами +
15. Водосточная система Grand Line +
16. В стоимость строительства входят работы и материалы + + +

Строительство домов из арболитовых блоков

Решили построить собственный коттедж или дачу, и вы хотите подробно узнать, чем отличается дом из арболита, где можно заказать блоки и проект здания? Наша специализированная компания «Древоблок» рада предложить вам свои профессиональные услуги и высококачественную продукцию. Вы можете купить арболитовые блоки у нас на самых выгодных условиях.

У каждого человека есть отличная возможность получить квалифицированную консультационную помощь по вопросам строительства дома из арболитовых блоков и заказать дом из арболита для постоянного проживания по выгодной цене.

Воспользовавшись услугами нашей организации, заказчики могут гарантированно рассчитывать на следующие преимущества:

  • Дома из арболита под ключ: проекты и цены, которые вас приятно удивят. Компания специализируется на строительстве объектов из этого материала и предлагает конкурентную стоимость на свои услуги.
  • Разнообразие решений по проектированию домов из арболита. Проекты домов из арболитовых блоков до 150 м2 или другие, требующие технического подхода заказы, будут с успехом реализованы. Профессионализм и многолетний опыт позволяют нам находить верное решение даже в нестандартной ситуации.

Получить бесплатную консультацию и узнать цены на строительство домов из арболита под ключ можно по телефонам: +7(910)412-41-87 — Москва и область, +7(960)710-01-69 — Тверь и область.

Строим дома из арболитовых блоков во всех районах Московской области

Монолитный дом своими руками — СтроимСвоимиРуками.рф

Строительство домов из арболита является одной из новейших технологий возведения теплых, прочных и экологически безопасных зданий. Арболит – высококачественный материал, состоящий из трех компонентов: цементного раствора, натуральной древесных опилок (либо костры конопли) и специальных химических добавок, которые устраняют негативные последствия использования органических компонентов.

Технологию производства арболита — или опилкобетона — изобрели почти 100 лет назад в Нидерландах. У нас она стала применяться не так давно. Почти сразу же были оценены высокие качества этого строительного материала и масса преимуществ, которые дает его использование. Как построить из арболита монолитный дом своими руками, мы и рассмотрим подробнее в этом материале.

Содержание:

Плюсы использования арболита в строительстве

Применение в строительстве опилкобетона дает будущим жильцам таких домов массу преимуществ. Арболит отличается следующими характеристиками:

1. Прекрасно регулирует температуру внутри здания на протяжении всего года. В зимнюю стужу в строении из опилкобетона тепло, летом – прохладно.

2. Достаточно прочен и надежен даже для возведения 2-, 3-хэтажных домов (видео).

3. Деревянная щепа, смешанная с цементом, образует структуру, которая великолепно гасит звуковые волны. Звукоизоляция в зданиях из арболита всегда на высоте.

4. Арболит – легкий материал, поэтому даже монолитное двухэтажное здание из него не нуждается в усиленном фундаменте. Вполне подойдет ленточный.

5. Стены из опилкобетона пористые, «дышащие». Материал обеспечивает прекрасный воздухообмен в помещении, создает в нем приятный и здоровый микроклимат.

6. Арболит не гниет, чему способствуют специальные химические добавки, о которых упоминалось ранее.

7. Еще одно полезное свойство этого стройматериала – отменная адгезия. Это значит, что он очень хорошо взаимодействует с другими строительными материалами и составами. Стены из арболита легко штукатурить, шпаклевать и т.д.

8. Материал гибкий и пластичный. Позволяет создавать самые разные формы и конструкции, так что в отношении планировки дома никаких ограничений нет.

9. Умеренная стоимость опилкобетона – еще одно его бесценное качество. Двухэтажное здание из этого стройматериала будет стоить в 1,5-2 раза дешевле кирпичного.

Все эти положительные качества и обусловили постоянный рост спроса на арболит. Все чаще желающие построить дом спрашивают именно о технологиях строительства из этого материала. Есть в нем и некоторые недостатки. Например, теплый и пористый материал из натуральной древесины и схожих материалов очень привлекателен для грызунов.

Справиться с этой проблемой поможет использование сетки рабицы с мелкой ячейкой, при помощи которой защищаются нижние этажи здания (видео). Поскольку технология строительства из опилкобетона для нашей страны относительно нова, материал продолжает осваиваться и в некотором роде «тестироваться». Полезные советы по строительству из него можно почерпнуть из видео.

Монолитное строительство из опилкобетона

Существует две технологии строительства из арболита. Можно заливать стены при помощи опалубки арболитовым составом либо использовать готовые блоки арболита, в которых есть пустоты. Поскольку материал сам по себе очень теплый, стены из него редко утепляют.
Но если строительство ведется в районах с особо суровыми климатическими условиями, можно произвести утепление пенополистиролом (пенопластом). Сочетание пористой древесной структуры арболита и «воздушной» пенопласта дает превосходный результат: в утепленном таким образом здании даже в сильный мороз очень тепло, а то и жарко.

Возведение дома из блоков опилкобетона

Какой бы способ строительства вы ни избрали, выбор типа фундамента нужно производить, исходя из характеристик грунта. Дом из опилкобетона достаточно легкий, поэтому только свойства и состав грунтовых пород могут диктовать условия выбора типа фундамента.
При достаточно твердых грунтах вполне подойдет ленточный фундамент. Если состав грунта неоднородный, сыпучий, можно сделать свайный фундамент. В некоторых случаях подойдет и монолитный.

Для возведения стен из арболита потребуются готовые блоки, в которых есть специальные пустоты. Они предназначены для армирования и заполнения внутреннего пространства цементным раствором.

Армировать стены здания из опилкобетона нужно в любом случае! Сам по себе блок достаточно хрупкий. Металлический каркас усилит конструкцию и придаст ей необходимую прочность и устойчивость. Также обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, стен и перекрытий первого этажа.

Если для возведения дома используются блоки, они выкладываются точно по уровню. При этом пустоты в каждом блоке в целом образуют полое пространство во всей стене, которое впоследствии будет заполняться бетоном. Внутри блоков монтируется каркас из арматуры.

Стальные прутья укладываются как по горизонтали по всему периметру стен, так и по вертикали (фото). Вверх армирование надстраивается поэтапно, на высоту роста человека (для удобства укладки блоков). Кстати, есть специальные блоки, уже утепленные пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом (фото).

Когда первый ярус уложен и полностью армирован, пустоты заливают раствором. Он образует надежно сцепление всех частей конструкции. Затем таким же образом надстраивается следующий уровень. Он так же армируется и снова заливается бетоном.

 

 

Монолитное строительство из арбалитовой смеси

Второй способ предполагает возведение стен посредством установки опалубки, которая затем заливается жидкой («сырой») арбалитовой смесью (фото).

Готовится она прямо на стройплощадке. Это можно сделать своими руками (видео).

Пропорции арбалитовой смеси следующие:

1:2:6 = цемент : песок : опилки.

Армирование и в этом случае играет важную, даже решающую роль. Каркас можно делать из стальных труб и арматуры (видео). Длину труб нужно выбирать так, чтобы удобно было заливать смесь по высоте. При монолитном строительстве стены тоже возводятся поэтапно, частями, ярус за ярусом. Кстати, из арбалитовой смеси можно сделать и кровлю (видео).

Опалубку необходимо произвести таким образом, чтобы толщина готовых стен из опилкобетона равнялась в итоге 30-40 см. Чтобы дополнительно защитить стены, рекомендуется свес крыши выносить за них на 0,6 м.

И еще один важный момент: цоколь в здании из арболита нередко делают из кирпича либо бетонной смеси с обязательной усиленной гидроизоляцией. Это хорошая защита для стен. В конце их обязательно следует оштукатурить и покрасить.

Как готовится и заливается арбалитовая смесь, как выполняется опалубка и армирование монолитного дома, можно посмотреть в видео. Обратите внимание, что армирование нужно производить и по вертикали, и по горизонтали!

По мере того, как застывает нижний ярус арбалита, сверху на него надстраивается следующий. Поскольку ждать, чтобы состав нижнего пояса на все 100% высох и застыл, не обязательно, сцепка каждого последующего пояса с предыдущим получается еще более прочной.

Выводы

Поскольку арболит – материал для отечественного строительства относительно новый, существует масса нюансов, которые мастерам приходится выяснять на практике. Какие-то результаты арболитовые строения показывают после зимовки. Существует масса особенностей проводки в таких зданиях коммуникаций, утепления и пр.
Избежать множества ошибок на разных этапах строительства вам поможет видео «Дом из арболита. Проблемы и решения». Ключевые моменты возведения зданий из этого теплого и вполне практичного материала, а также технологии строительства описаны выше. Они достаточно просты и доступны даже непрофессиональному строителю.

Строительство дома из арболитовых блоков

                     Проекты домов из арболита

   Для постройки дома из арболита можно взять любой типовой проект, адаптировать его под свои нужды или разработать индивидуальное решение. Для удачной реализации проекта дома из арболита нужно учитывать некоторые особенности:

  • нет необходимости использовать дополнительные теплоизолирующие материалы;
  • появляется потребность в надежной гидроизоляции: блоки имеют в составе древесную стружку, которая способна впитывать избыточную влагу;
  • нужно провести геодезические работы: близкое залегание грунтовых вод становится причиной увеличения высоты или изменения типа фундамента;
  • отпадают ограничения во внутренней и внешней отделке: блоки хорошо держат крепежи, а потому остается только выбрать материал — вагонку, декоративный кирпич, блок-хаус или штукатурку;
  • арболит — это прочный материал, способный выдержать как каменные, так и деревянные перекрытия, поэтому не бойтесь выбирать проекты двух- или трехэтажных домов.

  Виды проектов

 Цена на арболит нашего производства позволяет не экономить средства на разработку индивидуального или улучшение типового проекта будущего дома: выбрав этот материал, вы не выйдете за пределы сметы.

Специалисты «Эко-Арболит» располагают множеством вариантов типовых решений под разный бюджет и особенности эксплуатации, они подберут вам подходящий проект или разработают новый, учитывающий все ваши пожелания.

  Важные моменты реализации проектов

 В зависимости от архитектурных особенностей дома и места строительства, фундамент может быть:

  • ленточным;
  • плитным;
  • монолитным.

 Расчет нужного количества блоков производится с учетом размеров стен, дверных и оконных проемов. Мы гарантируем точность подсчетов, не стараемся навязать лишнего, но и не допускаем остановки строительства по причине нехватки материала. Самый большой плюс — доступная цена арболитовых блоков, поставляемых непосредственно от производителя.

 Выбрав этот материал в качестве основного строительного сырья, вы неоднократно похвалите себя за рациональность, экономность и дальновидность. Материал отлично сохраняет тепло, не нуждается в тщательной подготовке к финишной отделке, не дает усадку и не повреждается грызунами / насекомыми.

В таком доме легко дышится, всегда царит комфортная атмосфера, отсутствует избыточная влажность.

Приводим расчет дома из арболитовых блоков

    Дом из Арболита. Типовой 1 этажный Дом 10 х 10.

Наименование материалов Размеры Ед изм. Кол-во Цена за единицу Сумма
в (руб) в (руб)
 Монтаж фундамента 10*10 куб. м. 17 4500 76 500 ₽
Бетон с доставкой М-300 куб. м. 17 5200 88 400 ₽
Песок речной 1 маш.-8 куб.м. очень сильно 1 8000 8 000 ₽
Арматура O12 пог.м 350 80 28000 ₽
— «- О8 пог.м 390 75 29250 ₽
Вязальная проволока кг. 10 120 1200 ₽
Доски на опалубку (затем на леса) 50 * 150 * 6м. куб. м. 2 12500 25 000 ₽
Гвозди черные 80-150 кг. 20 150 3000 ₽
Саморезы 90 -100мм. кг. 5 280 1400 ₽
Итого материала: 184 250 ₽
Сборка стен дома из арболитовых блоков 150 580 ₽
-монтаж стен дома (вкл. Фронтоны из арболита) 300мм куб.м. 38 2000 76 000 ₽
-монтаж внутренней несущей перегородки (30 см) куб.м. 7 1500 10 500 ₽
-монтаж внутренних перегородок 150 мм. кв.м. 55 600 33 000 ₽
-кладка вентканалов пог.м. 11,2 1900 21 280 ₽
-перемычки (окна/двери) шт. 14 700 9 800 ₽
Материалы
Блоки 500*300*200 (стены +фронтоны) куб.м. 45 4500 202 500 ₽
U-образные 500*300*200 (армопояс и перемычки) шт. 66 150 9 900 ₽
Блоки на внутренние перегородки 500*150*200 куб.м. 8 5000 40 000 ₽
Гидростеклоизол Рул.-9м руль. 6 500 3 000 ₽
Кладочная перлитовая смесь меш.-50кг. меш. 65 550 35 750 ₽
Арматура /перемычки, армопояс/ Æ12 пог.м. 260 80 20 800 ₽
Цемент 500 меш.-50кг. меш. 4 380 1 520 ₽
Кладочная смесь М-200 меш. 50 160 8 000 ₽
Кирпич полнотелый на вентканалы шт. 1200 24 28 800 ₽
Колпаки на вентканалы под заказ шт. 2 8000 16 000 ₽
Доски на леса (из фундамента) 50 * 100 * 6м. куб.м. 2 0 0 ₽
Гвозди черные 80-150 кг. 10 150 1500 ₽
Саморезы 90 -100мм. кг. 5 280 1400 ₽
Итого материала 369 170
Монтаж балок перекрытия кв.м. 98 750 73 500 ₽
Доски на балки перекр. /по 2 доски на балку/. 50 * 200 * 6м. куб.м. 4 12500 50 000 ₽
Настил / впоследствии-черный потолок/ 25 * 150 * 6м. куб.м. 2,5 12500 31 250 ₽
Оцинкованные гвозди, ершенные 90 = 100 мм кг. 25 280 7000 ₽
Итого материала 49 650 ₽
Монтаж крыши металлочерепица 120 1500 180 000
Доски на стропила 50 * 200 * 6м. куб.м. 6 12500 75 000 ₽
Брус на мауэрлат 150 * 150 * 6м. куб.м. 1 12500 12 500 ₽
Доски на коньковую балку 50 * 200 * 6м. куб.м. 0,5 12500 6 250 ₽
Доски на обрешетку /50 % / 25 * 150 * 6м. куб.м. 3 12500 37 500 ₽
Гвозди черные кг. 15 150 2 250 ₽
Комплект металлочерепица 150 000 ₽
Расходные материалы 20 000 ₽
Итого материала 311 000 ₽
Всего материалов 914 070 ₽
Транспортные расходы /по факту/ блоки, арматура, дерево, смеси и т.д. 50 000 ₽
Аренда крана 1 18000 18 000 ₽
Разгрузка материала 12 000 ₽
Стоимость работ 480 580 ₽
ИТОГО по объекту 1 474 650

                   Не требует дальнейшего утепления!!!

 Арболит экологически чистый и безопасный строительный материал на основе природных компонентов (древесной щепы). Безвреден для здоровья и окружающей среды. Арболит не горит, не гниёт, имеет минимальную поражаемость микрофлорой, грибками, плесенью и химическими веществами в условиях агрессивной среды. Обладает низкой теплопроводностью. Стена из арболитового блока толщиной 30 см соответствует по теплопроводности толщине стены из кирпича в 1 м.

 Если вы относитесь к людям, которым тяжело определиться  с материалом для строительства дома своей мечты, вам стоит внимательно изучить технические характеристики арболита. При огромном выборе стройматериалов, именно он отлично зарекомендовал себя в строительстве малоэтажных зданий. Компания Эко-Арболит  на протяжении многих лет занимается производством качественного арболита. В отличие от большинства производителей, которые используют далеко несовершенную технологию мгновенной распалубки,  мы занимаемся изготовлением блоков по технологии несъемных форм, что подразумевает распалубку по истечении суток. Данная технология позволяет получать блоки одинакового веса с идеальной геометрией блока, а также гарантирует высокую прочность и долговечность, и низкую теплопроводность наших арболитовых блоков. Делая выбор в пользу блоков от компании Эко-Арболит, вы обеспечиваете себе проживание в достойных условиях, в доме, который будет оставаться теплым и радовать своих обитателей многие десятилетия.

 У нас вы можете получить не только грамотную консультацию специалистов по строительству, но и произвести расчет стоимости, обсудить условия доставки и ознакомиться с сертификатами соответствия. Чтобы оформить заявку, вам нужно зайти в соответствующий раздел сайта и заключить договор о приобретении нужного количества блоков.  Независимо от региона проживания, вы получите свой арболит в сроки, указанные в договоре. Мы осуществляем доставку арболита по Московской области, а в остальных случаях организуем поиск транспорта, который доставит нашу продукцию в любое место назначения.

Монолитный дом из опилкобетона своими руками.


На сегодняшний день уже не приходится удивляться тому факту, что композитным материалам будет предоставлена ведущая роль на строительном рынке уже в скором будущем. Во многом это обуславливается тем, что композиты в строительной сфере не устают меняться благодаря новейшим исследованиям, в результате чего этот материал становится еще более привлекательным.

Содержание статьи:

Тем не менее, многие с излишней настороженностью относятся к опилкобетону, и в большинстве своем их недовольство вызвано внешним видом этого материала. Однако если вы построите монолитный дом из опилкобетона своими руками, то в итоге вы получите прочную и теплую конструкцию. Плюс ко всему, данный материал считается одним из интересных на современном строительном рынке.

Опилкобетон: преимущества материала

Опилкобетон (он же арболит) относится к категории легкого бетона, характеризующегося пониженной плотностью. Как строительный материал для возведения частных монолитных домов использоваться опилкобетон начал еще в девяностых годах прошлого века, и с того момента его популярность нисколько не уменьшилась, а напротив, медленно, но уверенно продолжает расти.

Плюсы опилкобетона

Этот материал имеет массу положительных качеств, которые позволят построить монолитный дом из опилкобетона своими руками максимально качественно. Сюда можно отнести:
• Экологическую чистоту и безопасность;
• Отличную огнестойкость и прочность;
• Паропроницаемость;
• Устойчивость к низким температурам;
• Низкую теплопроводность и отменную звукоизоляцию;
• Возможность противостоять грибкам и гнили;
• Относительно невысокую стоимость.

Если говорить о недостатках опилкобетона, то здесь стоит выделить его повышенную гигроскопичность. Следовательно, при строительстве домов из этого материала настоятельно рекомендуется облицовывать стены строения защитными отделочными материалами, которые позволят уберечь их от разрушений в результате атмосферного воздействия.

Преимущества строительства дома из опилкобетона

Возведение домов из опилкобетона не представляет особой сложности, а потому с такой задачей можно справиться и самостоятельно при условии, что у вас уже имеются некоторые навыки в строительстве. Разрешается строительство монолитного дома из опилкобетона своими руками высотою до трех этажей и с толщиною стен примерно в тридцать сантиметров.

Если сравнить опилкобетон с кирпичом или монолитным бетоном, то здесь имеем ряд определенных преимуществ:
• Экологическая безопасность. Вполне понятно, что чем меньше используется цементный раствор, тем лучше для всей конструкции. В этом же случае цемент будет присутствовать постольку поскольку, так как основа строения представлена опилками. Помимо этого, не стоит забывать и о таком понятии, как способность стен «дышать», которое подразумевает под собой удержание оптимального баланса тепла и влаги внутри помещений, при котором обеспечивается микроциркуляция воздуха. Создание монолитного дома из опилкобетона своими руками позволит не переживать о возможном образовании плесени и разнообразных бактерий.
• Сравнительно небольшие финансовые траты. Очень часто опилки вообще достаются даром либо за символическую плату, следовательно, траты будут иметь место лишь при покупке скрепляющего материала.
• Экономия на создании фундамента, что обуславливается малым весом конструкции. Вес опилкобетона примерно в три раза меньше обычного бетона, однако при создании малоэтажного дома опилкобетон отлично справляется с нагрузками, и в этом он не уступает обычному бетону.
• Материал для монолитного дома из опилкобетона своими руками также может быть создан… собственноручно!
• Прекрасная теплоизоляция помещений, которая даже может превосходить по своим показателям теплоизоляцию с помощью пенопласта.

Технология строительства дома из опилкобетона

Строительство дома из этого материала мало чем отличается от строительства, при котором используется стандартный бетон. Единственное, о чем следует помнить, так это что материал, после того, как тот наберет бетонную крепость, дает усушку.

Процесс создания монолитного дома может проходить двумя способами. Первый заключается в использовании уже готовых арболитовых блоков (либо блоки создаются самостоятельно), тогда как второй способ подразумевает под собой заливку арболитовой смеси в опалубку.

При использовании арболитовых блоков для монолитного дома из опилкобетона своими руками, важно удостовериться, что строительный материал достаточно затвердел и имеет необходимую прочность (так усадка строения будет минимальной). Чтобы обезопасить стены дома от воздействия влаги и пара, они обрабатываются отделочными материалами. Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость достаточно дополнить стены деревянными рейками. Помимо этого, настоятельно рекомендуется усилить углы будущего дома, дверные и оконные проемы, а также места сопряжения стен.
Съемная или несъемная опалубка может поспособствовать созданию дома из опилкобетона без стадии непосредственного изготовления блоков. В таком случае, технология строительства не будет иметь отличий от той, которая применяется при создании монолитных стен.

Долгий срок эксплуатации монолитного дома из опилкобетона своими руками во многом обуславливается надежностью фундамента и уровнем защищенности конструкции от нежелательного проникновения влаги. Чтобы повысить эксплуатационные качества будущего дома, важно придерживаться ряда мероприятий:
• Свес крыши должен выноситься за стену примерно на шестьдесят сантиметров;
• Для обустройства цоколя строения используется классический кирпич или бетон с последующим созданием надежной гидроизоляции;
• Наружная часть стен обязательно покрывается штукатуркой, после чего обрабатывается защитным слоем краски.
Монолитный дом из опилкобетона своими руками является отличной альтернативой дорогостоящим постройкам. Благодаря своей доступности, подобное строительство не перестает набирать популярность у большого числа населения, а потому не удивительно, что профессиональные мастера и домашние умельцы проявляют к этому, во многих отношениях выгодному материалу, устойчивый интерес.

DIY купольных домов, построенных из Aircrete, являются доступным и экологически чистым вариантом

Сначала был пенобетон, затем был пенобетон и конопляный бетон, а теперь у нас есть аэробетон, пенистая смесь пузырьков воздуха и цемента, дешевую в изготовлении, водостойкую, огнестойкую и удобную для использования в домашних условиях.

В какой-то момент я попал под чары куполов как формы здания, и, поскольку у меня были планы когда-нибудь построить собственный дом на какой-нибудь пустой земле, я потратил немало времени и энергии на изучение этой идеи.Геодезические купола выглядят круто, но на геодезическом купольном доме есть много углов и стыков, которые не только нужно вырезать и собирать, но и постоянно служат напоминанием о структурных слабых местах, через которые может просочиться вода. Кроме того, все материалы должны были быть получены из-за границы, так что этот дизайн для меня не был.

В поисках идеального купола

Однако дом из утрамбованной земли можно было построить в основном из материалов на месте (плюс метрическая рабочая лодка), но этот метод лучше всего работал бы с вертикальными, а не изогнутыми стенами.Блоки из самана можно было сделать на месте и встроить в купол, и они были бы подходящим выбором для комфортной жизни на юго-западе, но я не был уверен, что саман был лучшим выбором материала для формирования крыши купола, даже если оштукатурены и заделаны.

Затем я действительно влюбился в обожженные керамические дома Надера Халили, которые привели меня к изучению его творений SuperAdobe, а затем к конструкции мешков с землей в целом, которая казалась наиболее доступным стилем из всех.В конце концов, я купил старый саманный дом, поэтому я никогда не продвигался дальше в строительстве купола, чем проводил исследования. Тем не менее, я слежу за интересными и недорогими методами строительства своими руками, и недавно я наткнулся на этот новый (для меня) строительный материал, который кажется достойным рассмотрения.

Дома из бетона

Дома DomeGaia «AirCrete», которые являются детищем Хаджара Джебрана (который оказался внучатым племянником поэта Халиля Джебрана), сделаны из пенистой смеси цемента и пузырьков воздуха.Смесь создает легкий и недорогой строительный блок, который является огнестойким, водостойким, защищенным от насекомых и служит для изоляции здания. По словам его создателя, AirCrete предлагает ряд желательных атрибутов для использования в качестве строительного материала для одноэтажных домов, особенно для собственника-застройщика, в том числе возможность сократить затраты на строительство «в 10 раз» по сравнению с обычными. строительство.

© Стив Арин

По словам компании DomeGaia, их AirCrete прост в использовании, сушится всего за одну ночь и достаточно гибок, чтобы принимать практически любую форму.Вы можете использовать свои стандартные инструменты для обработки дерева, чтобы вырезать или просверлить материал, вставляя при необходимости шурупы и гвозди. Поскольку со временем материал продолжает затвердевать, вы можете быть более уверены в своей форме, а не беспокоиться о будущих уязвимостях.

Ключ к AirCrete от DomeGaia заключается в пенообразователе, который задерживает крошечные пузырьки воздуха в цементной смеси, и небольшом оборудовании, генераторе пены непрерывного действия, который диспергирует смесь пенообразователя (что-то столь же простое, как полностью натуральное средство для мытья посуды с высоким пенообразованием) в цементную смесь для смешивания.DomeGaia продает готовый пеногенератор Little Dragon и имеет планы и детали для постройки собственного. Они также продают смеситель AirCrete с впрыском пены.

DomeGaia также продает планы строительства куполов AirCrete и предлагает 5- и 10-дневные строительные семинары на Гавайях, в Мексике и Чили для всех, кто хочет немного попрактиковаться, прежде чем строить купол AirCrete самостоятельно. В то время как DomeGaia продвигает свой собственный материал и купол AirCrete, я наткнулся на ряд других видеороликов о строительстве из газобетона, а также от британской организации Aircrete Products Association.Хотя у меня больше нет необходимости в проекте нового дома, приятно знать, что материал из газобетона легко доступен, когда я нахожу этот идеальный участок свободной земли.

16 идей купольных домов — все, что вам нужно знать

Последнее обновление 29 мая 2020 г.

Планируете построить купольный дом для уникального дома? Тогда вы попали в нужное место, ведь у нас есть лучшие идеи купольных домов, чтобы вдохновиться. Читать дальше!

Купольные дома становятся все более популярными.Они могут показаться из фантастического фильма, но эти дома настоящие.

Их сферическая структура сделана намного прочнее и более энергоэффективной, чем типичный дом с четырьмя стенами. Кроме того, они доказали, что могут выдерживать суровые погодные условия, такие как сильный ветер, и даже сильные землетрясения.

Купольный дом для всех, кто считает безопасность превыше всего. Вот почему мы собрали эти идеи на тот случай, если вы хотите их получить, но не знаете, с чего начать.

Содержание

1 из 16

Геодезический купол

Геодезическое убежище оказалось одним из самых эффективных укрытий.Он использовался в различных климатических условиях и при разных температурах, и он экономит энергию и ресурсы, поскольку требует меньше материалов для строительства и создает естественный воздушный поток.

2of 16

Aircrete Dome House

Aircrete — это легкая и нехимическая смесь цемента, воды и пены. Он затвердевает в течение ночи, его можно вырезать, резать или просверливать в деревообрабатывающих инструментах, с ним очень легко работать. Это невысокая стоимость и стойкость к элементам.

3of 16

Дом с геодезическим куполом

Геодезический дом дает множество преимуществ.Он очень устойчив, особенно против сильных ветров, и правильно циркулирует тепло и воздух. Это дешевле и быстрее построить, не говоря уже об эстетической привлекательности.

4of 16

Комплект для дома с куполом

Поскольку геодезические дома становятся все более популярными, многие компании теперь начинают продавать комплекты для них. Он имеет такую ​​же долговечность и цену, но готов к использованию для тех, кто хочет обновить имеющееся у них геодезическое жилище.

5 из 16

Монолитный бетонный купол

Это может выглядеть однообразно, но интерьер этого купола можно полностью обставить и настроить во многих отношениях.Они прочные и герметичные, а главное, что они устойчивы к насекомым и гниению. Обслуживание простое и энергоэффективное. Самое главное, монолитные конструкции долговечны и устойчивы к стихийным бедствиям.

6of 16

Сборные купольные дома

Хотя купольные дома обычно строить проще и быстрее, если вам нужен гораздо более быстрый дом, то сборные дома — это то, что вам нужно. Обычно его предварительно изготавливают на заводе, и компания доставит его и построит дом на вашем участке.

7of 16

Как построить купольный дом

Если у вас есть время и навыки, строительство собственного купольного дома было бы отличной идеей, поскольку вы можете полностью настроить его так, как хотите. Есть даже компании, которые предлагают готовые изделия и просто строят их самостоятельно после доставки.

8of 16

Купольные соединители

Геодезические соединители обычно предназначены для энтузиастов своими руками и дают возможность быстрого подключения. Он сделан из прочного дерева или металла и очень прост в использовании.Он естественным образом формирует купол, когда вы его используете.

9 из 16

Планы геодезических куполов

Источник: Sketchup

Имея правильный геодезический план, вы можете легко построить его аккуратно, не жертвуя пространством, временем и бюджетом. Вы будете подготовлены перед строительством и будете знать, что вам нужно, например, материалы, которые вы собираетесь использовать для строительства.

10 из 16

DIY Генератор пены для бетона

Пенобетон получают путем смешивания цемента, песка или летучей золы, воды и пены для получения легкого бетона.А если вы хотите его сделать, почему бы не сделать генератор самостоятельно, чтобы вы могли в любое время сделать пенобетон, не тратя больше.

11 из 16

Купол из пенополистирола

Пенополистирол — это не просто подносы или одноразовые стаканы, он также может быть материалом, используемым для строительства домов, и сделать из него купол легко, чтобы не тратить слишком много вашего время. Они не ржавеют и не гниют, а также обладают огнестойкостью и даже сейсмостойкостью.

12 из 16

Dome Homes Планы этажей

Наличие существующего плана этажа экономит время и деньги, поскольку его можно редактировать в любое время для вашего места или даже включать любые дополнительные детали или идеи.Он может быть разработан с учетом вашего бюджета, размера вашей семьи и образа жизни и может быть изменен даже после того, как план составлен.

13 из 16

Дом с шестигранным куполом

Дом с шестигранным куполом почти такой же, как и геодезический дом, за исключением того, что внешний вид имеет шестиугольные формы вместо круглой. Добавляя больше шестиугольников, он делает конструкции ближе друг к другу.

14 из 16

Dome Home Problems

Конечно, строительство геодезического дома — это не только плюсы, но и минусы, которые следует учитывать, прежде чем приобретать дом.Во-первых, построить дымоходы сложно, а пожарные лестницы могут быть дорогими. Также сложно найти опытных строителей куполов, поскольку они не строятся традиционным способом.

Подводя итог минусам:

  • Эхо — это проблема.
  • Изогнутые стены затрудняют размещение.
  • Замена деталей может быть сложной задачей.
  • Оценка стоимости недвижимости может быть сложной задачей.

15 из 16

Строители купольного дома

Есть много способов построить купольный дом.Вы можете сделать это самостоятельно, купить сборный у разных компаний или получить его с нуля. В Интернете можно найти множество подрядчиков или строителей, некоторые из которых даже есть на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon или eBay.

Некоторые известные строители купольных домов:

16 из 16

Стоимость дома с геодезическими куполами

Учитывая, что геодезия выглядит художественно и необычно, вы можете подумать, что это дорого, хотя на самом деле это не так. Обычно они стоят около 130 долларов за квадратный фут площади пола. Ориентировочно от 60 000 до 130 000 долларов.

Ссылки по теме:

21 Дополнение сборных конструкций, о которых вам нужно знать, если у вас мало места

Подробнее

10 лучших типов экологически безопасных домов

Подробнее

11 типов сборных крошечных Дома, о которых вам нужно знать

Подробнее

Ваш путеводитель по фундаментам домов из бревен

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили.«На заметку для себя», — сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился вид бревен, и они построили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока в конечном итоге не опускался, оставляя неприятную складку на полу.Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пионер.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где земля обычно замерзала. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пайонир.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземный доступ не только затруднял скунсам, енотам, опоссумам и медведям возможность поселиться под их бревенчатым домом, но и помогал утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих животных, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: «Вы только что изобрели плиточный фундамент!»

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н.Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем ее монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для плит требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогостоящего бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия и траншеи пирса», — предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и станет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда изобретаются строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.”

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в траншеи глубиной пять или шесть футов, чтобы опору ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы выкопали эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5-6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.


Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат — значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-нибудь, знакомый с FPSF, спроектировал их.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, которая идет вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, и фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, — продолжил г-н Пионер, — я бы, вероятно, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее устанавливать, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы часть фундаментной стены оставалась открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

С наступлением полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Безопасная комната — Идеи и стоимость бетонного укрытия от шторма

Бетонная безопасная комната готова для строительства вокруг нее дома.
Superior Walls Восточного Теннесси в Рок-Айленде, штат Теннесси.

Тринадцать минут. В среднем у вас есть все время, чтобы искать убежище после предупреждения о торнадо. Если вы окажетесь дома, когда придет предупреждение, оставаться на месте даст вам лучшие шансы на выживание. И эти шансы существенно возрастут, если в вашем доме будет безопасное место, где можно пережить шторм.

Для людей, живущих в домах с деревянным каркасом без подвала, этим «безопасным» местом часто оказывается внутренняя комната без окон, например, чулан или ванная комната.Но при мощном торнадо или урагане, уносящем ветры со скоростью более 250 миль в час, даже хорошо построенные каркасные дома могут быть подняты прямо с их фундамента, а крупный мусор может превратиться в летательные ракеты. В таких экстремальных условиях одно из самых безопасных мест, где вы можете находиться, — это штормовое укрытие или безопасное помещение, построенное из железобетона или бетонных блоков без окон и с бетонным полом или системой крыши над головой.

Вот почему все больше и больше людей, особенно домовладельцев, живущих в районах, подверженных торнадо, строят бетонные безопасные комнаты в новых и существующих домах.При строительстве в соответствии с утвержденными планами эти сильно усиленные конструкции без окон могут противостоять ветрам, превышающим 250 миль в час, и снарядам, летящим со скоростью 100 миль в час или более, защищая жителей от худшего гнева матери-природы.

Строительство безопасного помещения из бетона — недорогое предложение, особенно если вы добавляете его к уже существующему дому. Но невозможно оценить структуру, которая принесет вам душевное спокойствие и может спасти вашу жизнь. Вот несколько факторов, которые следует учитывать перед строительством конкретного безопасного помещения, а также рекомендации и ресурсы для строительства безопасного помещения.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

Безопасная комната — это небольшая камера без окон, специально спроектированная и построенная в соответствии с рекомендациями Федеральной ассоциации управления чрезвычайными ситуациями, изложенными в публикации «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты для вашего дома или малого бизнеса» (FEMA P-320) .

Эти конструкции созданы для обеспечения «почти абсолютной защиты» пассажиров во время сильных ураганов и соответствуют следующим критериям:

  • Они надежно закреплены на фундаменте дома, чтобы противостоять опрокидыванию и подъему.
  • Связи между всеми частями безопасной комнаты достаточно прочны, чтобы противостоять выходу из строя во время сильного ветра.
  • Стены, крыша и дверь спроектированы таким образом, чтобы противостоять пробиванию летящих ракет.
  • Стены безопасной комнаты полностью отделены от конструкции дома, поэтому они останутся стоять, даже если части дома вокруг нее будут разрушены.

Стены и крыши безопасных помещений могут быть построены с использованием различных материалов, включая железобетон, железобетонную кладку или комбинацию деревянного каркаса и стальной обшивки или заполнение бетонной кладки.Двери обычно изготавливаются из толстолистовой стали, прошедшей испытания на устойчивость к сильным ветрам и перфорации ветром обломков.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОЙ КОМНАТЫ?

Затраты на строительство безопасных комнат варьируются в зависимости от страны. По данным FEMA, стоимость строительства безопасной комнаты размером 8 на 8 футов, которая может использоваться как гардеробная, ванная или подсобное помещение в новом доме, колеблется от примерно 6600 до 8700 долларов (в долларах 2011 года). Большая безопасная комната размером 14 на 14 футов стоит примерно от 12 000 до 14 300 долларов.

Основными факторами, влияющими на стоимость конкретного безопасного помещения, являются:

  • Размер
  • Расположение безопасной комнаты в доме
  • Количество наружных стен дома, использованных при строительстве безопасной комнаты
  • Тип используемой двери
  • Тип фундамента, на котором построено безопасное помещение

Стоимость переоборудования существующего дома для добавления безопасной комнаты будет зависеть от размера дома и типа его конструкции.В целом, стоимость безопасных комнат в существующих домах будет примерно на 20% выше, чем в новых домах. См. Этот калькулятор стоимости безопасных помещений от HighWindSafeRooms.org для получения информации о средних затратах на реконструкцию блоков размером 8 на 8 футов и 14 на 14 футов, сделанных из бетона, бетонных блоков и ICF.

Некоторые общины предлагают стимулы для владельцев, желающих построить безопасное помещение или убежище, включая снижение налогов на собственность. Вы также можете получить финансирование FEMA для строительства безопасного помещения. Чтобы получить право на участие в проекте, свяжитесь с вашим государственным инспектором по снижению рисков, который может посоветовать вам, какую информацию предоставить для рассмотрения для получения финансирования.Некоторые правительства штатов и местные органы власти участвовали в программах грантов с федеральным правительством для частичного субсидирования строительства безопасных комнат.

Укрытие от бури: строительство безопасной комнаты внутри вашего дома, из FEMA

ПОЧЕМУ СТРОИТЬ БЕЗОПАСНУЮ КОМНАТУ ИЗ БЕТОНА?

Самая большая опасность для людей и имущества во время торнадо и ураганов — это летающие обломки, переносимые сильным ветром. Любой тяжелый объект, переносимый ветром, может стать ракетой, которая легко пробивает стены здания.

Чтобы воспроизвести эффект разносимых ветром обломков, исследователи из Исследовательского центра ветроэнергетики Техасского технологического университета обстреляли секции стен 15-фунтовой пиломатериалом 2×4, чтобы имитировать обломки, переносимые ветром со скоростью 250 миль в час. Эти условия охватывают все торнадо, кроме самых сильных. Они протестировали секции бетонных блоков размером 4х4 фута, несколько типов изоляционных бетонных опалубок, стальные и деревянные стойки, чтобы оценить их характеристики. Секции стен были отделаны так же, как и в законченном доме, с гипсокартоном, изоляцией из стекловолокна, фанерой и внешней отделкой из винилового сайдинга, глиняного кирпича или лепнины.Все системы бетонных стен выдержали испытания без повреждений конструкции. Однако легкие стальные и деревянные каркасные стены практически не оказали сопротивления испытательным ракетам. (Вы можете загрузить полный отчет Texas Tech в формате PDF.)

Вы можете построить бетонные безопасные помещения, которые выдерживают такие удары, используя различные методы: монолитный бетон, бетонные блоки, 4- и 6-дюймовые плоские стены ICF и 6-дюймовые стены ICF с вафельной сеткой. Основные проекты безопасных комнат для всех этих типов зданий можно найти в публикации FEMA «Убирая убежище от шторма », которую можно загрузить на веб-сайте FEMA.

Помимо экстремальных ветровых явлений, бетонные безопасные помещения могут обеспечить защиту от других бедствий, включая землетрясения, пожары и силы взрыва. См. Раздел «Преимущества бетона для защиты от стихийных бедствий» от Ассоциации портлендского цемента.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОННО-ШТОРМОВОГО УКРЫВАЮЩЕЙ

Есть несколько способов построить бетонные безопасные помещения. Три наиболее распространенных метода — это ICF, бетонная кладка и бетон, залитый обычным способом.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен с вафельной сеткой ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

За дополнительной информацией о безопасных помещениях ICF обращайтесь в Polysteel по телефону (800) 977-3676 или в Lite-Form International по телефону (800) 551-3313.

Изолированные бетонные формы (ICF)

ICF — это в основном формы для заливных бетонных стен, которые остаются на месте как постоянная часть стеновой сборки. Изготовленные из пенопласта или другого изоляционного материала, они бывают двух основных конфигураций: предварительно сформированные блокирующие блоки, в которые заливается бетон, и как отдельные панели с пластиковыми соединителями, которые образуют полости, в которые заливается бетон.Все основные системы ICF разработаны инженерами, соответствуют нормам и проверены на практике.

Чтобы еще больше помочь строителям и домовладельцам построить экономичные безопасные помещения для новых и существующих домов, Portland Cement Association, American Polysteel и Lite-Form International совместно разработали планы безопасных помещений специально для изоляции бетонных опалубок (ICF).

До сих пор руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных помещений включало планы безопасных помещений из обычного литого бетона и безопасных помещений из железобетона.Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Узнайте больше об этом проекте здесь и посмотрите фотографии проекта.

Для получения дополнительной информации о ICF щелкните здесь

Бетонная кладка

Бетонные блоки — еще один быстрый и относительно простой способ построить безопасное помещение. Теперь водоотталкивающий агент можно смешивать с блоком на заводе, а также наносить дополнительный герметик и гидроизоляцию на месте. Изоляция из пеноматериала используется как влагоотталкивающий агент, а легкие металлические кронштейны оставляют место для проводки и водопровода.

Бетонная кладка может использоваться в новом строительстве, в существующих домах и в отдельно стоящих безопасных помещениях.

Руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных помещений включало планы безопасных помещений из обычного литого бетона и железобетонных кладок, безопасных помещений. Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Публикация FEMA Укрытие от урагана: создание безопасной комнаты внутри вашего дома, включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Бетон обычного литья

Традиционные литые бетонные конструкции строятся из алюминия или фанеры многоразового использования для формирования стен и фундаментов.

Процесс очень быстрый, так как все стены можно заливать одновременно, а дверные и оконные проемы заливаются во время заливки стен. Стальной арматурный стержень обычно используется для усиления стены. В некоторых системах даже используются монолитные полы и потолки.Эти безопасные комнаты могут быть построены в существующих домах, новых домах или как отдельные комнаты.

Базовая конструкция безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном , а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен с вафельной сеткой ICF можно найти в публикации FEMA «Убирая убежище от шторма: построение сейфа». Room Inside Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.

Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

ОЦЕНКА РИСКА: ВАМ НУЖНА БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

На этой карте NOAA / National Weather Service показаны часы для торнадо 2013 года по всей стране.

Вы живете в зоне повышенного риска? По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, торнадо зарегистрированы в каждом штате США и почти на всех континентах. Однако некоторые части страны, такие как зоны «аллеи торнадо», гораздо более подвержены торнадо, чем другие. Если вы живете в подверженных ураганам штатах Персидского залива и Атлантического океана, вы можете подвергнуться двойному удару, поскольку суровая погода, вызванная ураганами, часто порождает торнадо.

См. Национальную карту средней активности торнадо NOAA, чтобы увидеть среднее количество случаев торнадо в вашем штате. Посетите также страницу Национального центра штормовых повреждений, посвященную рискам суровых погодных условий.

Для того, чтобы выдерживать какие-либо ветры согласно нормам правил, ваш дом построен? Большинство домов построено в соответствии с местными строительными нормами и правилами, которые учитывают минимальные, утвержденные кодексом воздействия ветра в вашем районе. В большинстве регионов, подверженных торнадо, скорость ветра, соответствующая требованиям строительных норм и правил, составляет 90 миль в час. Поэтому простое проживание в доме, построенном по нормам, не означает, что вы защищены от ветра и переносимого ветром мусора, порожденного сильным торнадо или ураганом.Даже ураган категории 1 (в самом нижнем конце шкалы ураганов Саффира-Симпсона) может иметь скорость ветра до 95 миль в час, а относительно незначительный торнадо EF 1 может вызывать порывы ветра, превышающие 100 миль в час.

Шкала ураганного ветра Саффира-Симпсона

Категория Скорость ветра Возможный урон
1 74-95 миль / ч Некоторые повреждения
2 96-110 миль / ч Обширные повреждения
3 111-129 миль / ч Разрушительный урон
4 130-156 миль / ч Катастрофические повреждения
5 157+ миль / ч Катастрофические повреждения

Связано: Базовый обзор торнадо и ураганов

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ БЕТОННУЮ СЕЙФ-КОМНАТУ

Безопасную комнату можно встроить в новый дом или переоборудовать в уже существующий.Безопасные помещения в земле и в подвале обеспечивают высочайший уровень защиты. Если подвала нет, то можно установить подземное безопасное помещение под бетонным фундаментным фундаментом или бетонным полом гаража. Безопасная комната также может быть расположена в центральной внутренней части дома на первом этаже, если она построена в соответствии с рекомендациями FEMA. В местах, подверженных торнадо, вам следует выбрать безопасную комнату так, чтобы вы могли добраться до нее как можно быстрее из любой точки дома.

Возможные безопасные места в доме на плите или фундаменте для подполья включают следующие помещения на первом этаже:

  • Ванная
  • Шкаф
  • Кладовая
  • Постирочная
  • Уголок гаража

Возможные безопасные места в подвале включают:

  • Угол подвала, предпочтительно там, где стены подвала находятся ниже уровня земли
  • Ванная, кладовая или другое внутреннее помещение в подвале
  • Отдельно стоящая пристройка к подвалу

Обратите внимание, что если ваш дом расположен в районе, подверженном наводнениям или штормовым нагонам, или если кто-то из жителей вашего дома является инвалидом или инвалидом, подвал может быть неподходящим местом для безопасной комнаты.

SAFE ROOMS VS. БЕТОННЫЙ ДОМ

Вместо строительства безопасного помещения можно построить устойчивый к торнадо бетонный дом, но вряд ли он обеспечит такой же уровень защиты, как бетонное безопасное помещение, если соединения структурных элементов не способны выдерживать скорость 250 миль в час. давление ветра, а окна, входные двери и гаражные ворота могут противостоять ударам обломков, поднятых сильным ветром.

Дом, построенный из изолированных бетонных опалубок, выдержал торнадо в Паркерсбурге, штат Айова, в то время как близлежащие постройки были снесены.Монолитный дом, такой как этот недалеко от Сан-Антонио, штат Техас, почти устойчив к стихийным бедствиям.

Сопротивление обломкам стен и даже крыш может быть достигнуто с помощью конструкции ICF, однако соединения для длиннопролетных крыш и высоких стен для передачи нагрузок, вызываемых ветром со скоростью 250 миль в час, должны быть в 7½ раз прочнее, чем те, которые обычно требуются сегодняшними нормами . Затем возникает вопрос, как защитить дверные и оконные проемы. На самом деле, более практично построить свой дом с прочными ветрозащитными соединениями (ветровыми зажимами, анкерными болтами и надлежащим креплением стеновых и кровельных диафрагм) и включить в дом безопасное убежище.

Наличие хорошо построенного бетонного дома с ветрозащитными характеристиками, безусловно, минимизирует ущерб от сильного ветра. Многие из этих функций проще и дешевле реализовать во время строительства. Для получения дополнительной информации о строительстве штормового укрытия см. Часто задаваемые вопросы по штормовому укрытию Техасского технологического университета.

Монолитные купольные дома, сделанные из железобетона и пенопласта, зарекомендовали себя особенно стойкими во время торнадо и ураганов. Благодаря прочной бетонной конструкции и форме купола, некоторые из этих конструкций были построены в соответствии со стандартами FEMA для почти абсолютной защиты от торнадо и ураганов.Для получения дополнительной информации посетите Институт монолитных куполов.

Где найти критерии проектирования и планы строительства безопасных помещений и бетонных домов

Планы и спецификации строительства безопасных помещений (FEMA)
Сильнее бури (PCA)
Планы и проекты монолитных купольных домов (Институт монолитных куполов)

Характеристики безопасного помещения и бетонного дома

Семья уезжает из Сэнди в доме ICF
Примеры использования безопасных комнат (FEMA)
Отзывы о доме с монолитным куполом (Институт монолитных куполов)

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Уже давно делается упор на сокращение человеческих потерь и травм во время крупных штормов в Соединенных Штатах.Сегодня многие правительственные и неправительственные организации осознают, что безопасные помещения позволяют делать это логичным и экономичным способом. Об этом свидетельствует наличие программ финансирования, призванных снизить финансовую нагрузку на владельцев недвижимости, желающих установить безопасные помещения.

Финансирование FHA

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) теперь предоставляет ипотечное страхование, которое позволяет покупателям жилья брать взаймы до 5000 долларов на создание безопасных помещений в своих домах.Признавая, что укрытия от ураганов спасут жизни и предотвратят травмы при ударах торнадо и ураганов, HUD дает возможность большему количеству семей разместить эти убежища в своих домах.

Ипотечное страхование будет предоставлено Федеральной жилищной администрацией (FHA), которая является частью HUD. Вместо того, чтобы напрямую предоставлять ипотечные ссуды, FHA страхует ссуды, предоставленные частными кредиторами покупателям жилья.

Страхование

FHA гарантирует кредитору своевременную выплату основной суммы и процентов в случае невыполнения покупателем жилья по кредиту.В результате новая инициатива HUD позволит кредитору предоставить ссуду покупателю жилья на сумму до 5000 долларов больше, чем сумма, необходимая для покупки дома, с дополнительными деньгами, используемыми для оплаты затрат на установку укрытия от урагана.

Проекты безопасных помещений, финансируемых из первых ипотечных кредитов, застрахованных FHA, должны соответствовать руководящим принципам, разработанным FEMA в сотрудничестве с Центром исследований ветра Техасского технологического университета.

Вот ссылка на HUD

Ссуды на случай стихийных бедствий SBA

Домовладельцы, получившие ссуду на оказание помощи при стихийных бедствиях от США.S. Управление малого бизнеса (SBA) для ремонта или восстановления поврежденного или разрушенного дома может использовать часть средств ссуды для строительства безопасного помещения. SBA также может увеличить утвержденную ссуду на случай стихийного бедствия до 20 процентов, чтобы покрыть расходы на добавление безопасного помещения.

Вот ссылка на информацию SBA

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ

Следующая ссылка — это «Национальные критерии эффективности убежищ от торнадо» Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Укрытия, построенные в соответствии с этими критериями эффективности, должны выдерживать воздействие сильных ветров и обломков, создаваемых торнадо, так что все обитатели укрытия во время торнадо будут защищены без травм. Эти критерии эффективности должны использоваться профессионалами-проектировщиками, производителями укрытий, руководителями строительства и службами управления чрезвычайными ситуациями, чтобы гарантировать, что укрытия, построенные в соответствии с этими критериями, обеспечивают неизменно высокий уровень защиты.

Некоторые из охваченных позиций:

  • Устойчивость к нагрузкам от давления ветра для укрытий
  • Устойчивость к ударам ракет с ветром о стены и потолок укрытия
  • Двери и дверные коробки в убежище
  • Вентиляция убежища
  • Аварийное освещение
  • Размер укрытия
  • Доступность убежища
  • Соображения по управлению чрезвычайными ситуациями для убежищ
  • Дополнительные требования к убежищам ниже класса
  • Проблемы смягчения множества опасностей
  • Строительные планы и спецификации
  • Контроль качества
  • Получение необходимых разрешений

Ознакомьтесь с «Национальными критериями эффективности для укрытий от торнадо» здесь

ДОМА С ПОМЕЩЕНИЯМИ

Убежища должны быть построены в подвале нового дома, который будет иметь подвал.

В новостройке

Самым экономичным безопасным помещением в подвале является навес, построенный в углу подвала с использованием двух существующих подвальных стен, поскольку он требует меньше материалов и меньше труда, чем другие типы безопасных помещений подвала.

Однако, если вы все же используете существующие стены подвала, их придется специально укрепить, поскольку обычное армирование стен подвала не обеспечивает достаточной защиты. При строительстве нового дома строитель может укрепить стены возле укрытия.

Отдельные усиленные потолки в безопасном помещении подвала необходимы для предотвращения попадания падающего мусора в ограждение помещения. Первые этажи типичного дома недостаточно прочны, чтобы служить потолком безопасного помещения в подвале.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Существующие дома с подвалами

В большинстве случаев будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

Образец в наземном укрытии

ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПЛИТЫ

Дома, построенные на бетонной плите, установленной на утрамбованном или естественном грунте, считаются построенными по принципу «плита на грунте». Большинство таких бетонных плит армировано сталью, которая предотвращает растрескивание и изгиб.

В новостройках:

При строительстве нового монолитного дома, который будет содержать безопасное помещение из бетона или кирпичной кладки, плита должна быть толще в том месте, где будет построено укрытие, чтобы служить опорой для стен укрытия и обеспечивать структурную поддержку.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В существующей жилищной застройке:

Строительство безопасного помещения в существующем доме с перекрытием на уровне пола требует удаления части плиты и замены ее утолщенной плитой, если строится укрытие из бетона или кирпичных блоков. Поскольку это обычно непрактично, альтернативой может быть правильно спроектированная и построенная безопасная комната с деревянным каркасом, построенная из фанеры и стали на деревянных шпильках.

В этом типе конструкции стены и потолок укрытия должны быть изолированы от окружающей конструкции дома.Слои фанеры и толстого листового металла устанавливаются на стороне стены, выбранной для модернизации. Этот метод требует крепления стеновых подоконников к плите, а стены — к новым потолочным балкам, установленным под существующим потолком.

В большинстве случаев будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

ДОМА С ПОМОЩЬЮ

В доме, построенном в подвальном помещении, пол обычно состоит из деревянного каркаса, поддерживаемого внешними стенами фундамента.Фундаментные стены подполья могут быть бетонными, но обычно возводятся из бетонной кладки.

В домах такого типа следует серьезно подумать о том, чтобы построить безопасное помещение как отдельную внешнюю плиточную конструкцию, примыкающую к внешнему виду дома, с доступом через дверь, установленную в стене. Это связано с тем, что в доме с подпольем безопасная комната должна иметь не только собственный пол, но и ее стены и потолок также должны быть отделены от каркаса дома.Другими словами, это должна быть полностью автономная структура. Из-за этого построить внутри дома сложнее, чем дома с подвалом или монолитным домом.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В существующих домах со свободными местами:

Во многих случаях будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

ПРОТИВОРАКРЫТЫЕ ДВЕРИ

С оболочкой из железобетона становится очевидным, что единственным слабым звеном в почти непроницаемом безопасном помещении будет вход или дверь.

Ряд дверей был разработан, чтобы противостоять торнадо или ветру ураганной силы, а также ракетам, приводимым в движение ветром, обнаруженным во время таких событий.Эти двери можно построить на месте или купить через поставщика.

Дверь, построенная на месте, состоит из двух листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, склеенных вместе и покрытых снаружи листовой сталью 11-го калибра. Дверь должна поддерживаться с обеих сторон, ее лучше всего установить в карман внутри укрытия и использовать только тогда, когда комната занята в качестве укрытия.

Изготовляемая дверь представляет собой полую дверь с металлической обшивкой толщиной 14-20 мм. Металлические двери можно купить в большинстве домовладений.Двери 16 и 20 калибра должны быть усилены одним слоем стали 14 калибра с одной стороны двери. Двери из массивной древесины в полой металлической раме также подойдут, если к двери прикрепить стальной лист 11-го калибра.

Сборные укрытия, которые устанавливаются под землей или прикрепляются к дому, имеют собственные двери как часть системы.

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру.Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит представляет собой толстую бетонную плиту, на которой строится дом. Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли (уровень земли), обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если в будущем потребуется техническое обслуживание.Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение при постройке нового дома.

Фундамент подполья лучше подходит для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты.Однако, когда участок имеет уклон, плита потребует обширных земляных работ, поскольку верхняя сторона участка должна быть выкопана и выровнена с нижней стороной. Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят в холодных регионах.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли.Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках пола и черновом полу. Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал грунтовую влагу и не становился влажным.Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может поглощать и переносить влагу через плиту, что может затем повлиять на покрытие пола. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Строительство перекрытий обходится дешевле.

Хотя окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном населенном пункте, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, а фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего ухода.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты подползшего пространства, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЕ С: Когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плиточном фундаменте. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты для предотвращения замерзания труб.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит водопровод встраивается в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может нарушить структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

20 великолепных бетонных домов с неожиданным дизайном

Почему-то идея жить в бетонном доме не кажется такой привлекательной, и это из-за холодного характера этого материала. Бетон не теплый, мягкий или приятный на ощупь, как, например, дерево, и это в определенном смысле дает ему плохую репутацию. Но в таких случаях мы не принимаем во внимание универсальность, долговечность и, в некотором смысле, красоту бетона. Все эти характеристики могут быть использованы архитекторами и дизайнерами, и эти бетонные дома мечты являются прекрасным примером.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Будет ли бетонный дом выглядеть неуместно на лесной поляне или на участке, где единственными соседями являются деревья и трава? Ну и да, и нет. Посмотрите на Ковчег Конечного, проект, разработанный KWK Promes в Кракове, Польша. Этот дом был сформирован в соответствии с тем местом, на котором он стоит, в том смысле, что, учитывая удаленность этого места, безопасность была проблемой, поэтому архитекторы нашли умное решение: спроектировать дом таким образом, чтобы только один угол касался земля, в то время как остальная часть здания переваливает через край холма.Это решение также снизило риск оползней, поскольку дождевая вода естественным образом текла под дом. Итак, видите ли, даже если эта бетонная коробка сначала не кажется вписывающейся в нее, на самом деле она очень хорошо приспособлена к своему местоположению.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Идея жизни в крепости может показаться потрясающей. У вас определенно будет много конфиденциальности и безопасности, но как должна выглядеть такая структура, чтобы она могла более или менее вписываться в обычную городскую или сельскую обстановку? Ответом на этот вопрос может стать дом, спроектированный Anako Architecture на берегу Роны в Швейцарии.В проекте используется бетон в качестве основного материала, и дом очень похож на современную стилизованную версию крепости. Он имеет необычную форму, имитирующую силуэты видимых вдалеке Альп. Стены из необработанного бетона определяют фасад и устанавливают границу между внутренним пространством и окружающей средой.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Но не все бетонные дома выглядят как компактные коробки или крепости.Эта резиденция в Мехико доказывает, что бетонный дом также может быть открыт для окружающей среды. Это был проект JJRR / Arquitectura. Архитекторы позаботились о том, чтобы дом полностью использовал свое местоположение и, в частности, вид, подняв здание на 1,3 метра над землей. Окна во всю высоту и зеленая терраса на крыше позволяют дому естественным образом вписаться в интерьер и открывать внутренние пространства для видов и бескрайних просторов.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Для дома, который пытается максимально изолироваться от улицы и соседей, этот семейный дом неожиданно открылся пространства и фасады.Это необычное сочетание было достигнуто архитекторами moarqs + OTTOLENGHI, объединив два контрастных материала: бетон и стекло. Стратегия дизайна заключалась в том, чтобы сделать первый этаж более открытым, а второй — закрытым и частным. Оба этажа имеют стеклянные стены в полную высоту, но разница в том, что верхний этаж обвивается бетонной оболочкой, обрамляя пространство и блокируя виды, но в то же время позволяя им полностью открываться во двор.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это Дом медузы, резиденция, построенная Wiel Arets Architects в Малаге, Испания.Это интересный дом по нескольким причинам. Прежде всего, это вдохновение для других проектов из-за того, как он обращается со своими соседями, которые закрывают ему вид на море. Дом был спроектирован на четырех уровнях с бассейном на крыше, выступающим на 9 метров к юго-западу. Он был спроектирован таким образом, чтобы видом на море можно было любоваться, отдыхая на террасе или плавая в бассейне, который, кстати, имеет стеклянное дно.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вы могли подумать, что бетонный дом не имеет много общего с природой, но ошиблись.Вы только посмотрите на это великолепное убежище в Южной Корее. U Retreat был спроектирован архитекторами IDMM на крутом участке, откуда открывается вид на острый вертикальный утес и природу, а его уникальность во многом определяет окрестности. Формы утеса и деревьев, окружающих здание, послужили источником вдохновения для форм и планировок, определяющих бетонную конструкцию.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Бетон и зелень на самом деле — отличная комбинация, и какой лучший способ показать вам это, чем проект под названием «Дом для деревьев»? Это серия, разработанная Vo Trong Nghia Architects в Хошимине.Основная идея проекта заключалась в том, чтобы воссоединить город и природу и привнести больше зелени в жилой район. Это дом Бинь, одно из построек серии. В нем есть несколько террас, которые служат небольшими садами, и вы также можете увидеть, что растительность также проникла внутрь дома.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Сделать дом естественным в своей обстановке, как будто он органично вырос на участке. Задача непростая, но архитектор Татьяна Бильбао проделала большую работу при проектировании этого семейного дома в Мехико.На самом деле проект представляет собой набор пятиугольных бетонных блоков, которые, кажется, естественным образом выступают на склоне холма. Из них открывается панорамный вид на Монтеррей, так как каждый блок стратегически ориентирован так, чтобы запечатлеть и обрамить различные части ландшафта.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

При работе с большим количеством бетона часто бывает приятно уравновесить его холод с помощью теплых деревянных элементов. Это то, чем занималась студия Clauwers & Simon при проектировании этой резиденции в Бельгии.Здание построено вокруг внутреннего двора, а его дизайн — дань уважения бельгийскому архитектору Джулианну Лампенсу, который известен широким использованием бетона как внутри, так и снаружи зданий, спроектированных еще в 1960-х годах. Воздействие бетона в данном случае смягчается деревом и видом на большой сад.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Иногда мы хотим, чтобы наши дома гармонировали с соседями, но в других случаях это приятно выделяться.Этот трехэтажный семейный дом в Плицхаузене, недалеко от Штутгарта, является одним из таких случаев. Дом был спроектирован Steimle Architekten, который придал ему необычную кристаллическую форму. Необычно скошенные бетонные фасады предлагают неожиданное преимущество: прекрасный вид на окрестности. Это дизайн, который открывает дом на улицу необычным, но прекрасным образом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот дом из Бриссаго, Швейцария выглядит невероятно просто, как бетонный монолит с прорезанными окнами с места на место.Похоже, он все время находился на этом склоне и совсем недавно вырубился в доме. Это великолепный вид, созданный Wespi de Meuron Romeo Architects. Поскольку дом находится на крутом склоне, вход в дом находится на верхнем этаже, а парковка — на уровне крыши. Его фасады из необработанного бетона минималистичны и интригуют, а интерьер соответствует этому образу.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Геометрия Городской виллы очень интересна, так как она является определяющей чертой Дизайн ARRCC создан специально для этого проекта.Это современный семейный дом, расположенный в Южной Африке. Его конструкция представляет собой набор прямоугольных объемов, расположенных друг над другом. Некоторые из этих объемов консольно выступают в стороны, образуя террасы. Каменная стена контрастирует с бетоном, добавляя фактуру и разнообразие дизайну. Другие контрастирующие элементы включают латунную входную дверь, которая была изготовлена ​​по индивидуальному заказу, и все стеклянные поверхности.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот лесной дом расположен в Мар Азуле, Аргентина.Он был построен BAK Architects на месте, полном проблем. Владельцы хотели, чтобы он находился вдали от моря и населенных пунктов, чтобы он мог служить уединенным, интимным и удаленным убежищем. В то же время они хотели быть в контакте с природой и ландшафтом. На эти запросы архитекторы ответили одноуровневым дизайном конструкции с бетонной оболочкой и обширными проемами. Он расположен на плоской части участка и предлагает беспрепятственный вид на окружающий пейзаж.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это дюнный дом, расположенный недалеко от Буэнос-Айреса.Он был построен Лучано Крук Arquitectos, и это бетонная конструкция, предназначенная для отдыха летом. Участок, на котором он стоит, имеет неровную поверхность с уклоном в сторону соснового леса. Дом повторяет естественный рельеф местности и частично встраивается в склон. Это помогает ему лучше общаться и сливаться с окружающей средой и песчаными дюнами, которые он пересекает.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Мы завершаем наш список великолепным домом из бетона и дерева, расположенным на юге Франции.Это проект Pascual Architecte, который спроектировал его с большими стеклянными дверями, которые открывают жилые помещения в сад, а также с большим круглым световым люком, вырезанным в крыше террасы. Мансардный люк — неожиданная и необычная деталь. Он открывает открытые пространства для вида на небо, а также приносит больше света на кухню, что особенно приветствуется зимой. Что особенно красиво в этом доме, так это диалог между бетоном и деревом, двумя материалами, которые действительно прекрасно дополняют друг друга.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот красивый дом, расположенный в Бразилии, имеет интересный дизайн, который был смоделирован не по образцу его окрестностей, а по образцу другого дома, который использовался как место для съемок научно-фантастического фильма. Студия Costaveras Arquitetos использовала это как ссылку, чтобы придумать свой собственный оригинальный дизайн, основанный на этом. Таким образом, они создали этот удивительный двухэтажный бетонный дом с органичной связью с окружающей средой и просторным, светлым и уютным интерьером.В нем есть собственный домашний кинотеатр и красивый балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вдохновением для создания этого бетонного дома в Испании послужил сам участок с видом на поле для гольфа. Студия eneseis Arquitectura должна была разработать дизайн, который максимально использует этот вид, а также преодолевает проблемы, связанные с местоположением. Участок неровный, со всех сторон есть соседние участки, кроме той, которая выходит на поле для гольфа.Таким образом, это стало центром всего строительства. Дом был построен с U-образной планировкой, что позволяет сохранить уединение от соседнего строения, но также оставаться открытым для этого вида. Кроме того, палитра материалов, используемых на протяжении всего проекта, очень проста, что делает еще больший акцент на ландшафте и пейзаже.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Выбрав красивое место в Сан-Панчо, Сан-Франциско, в качестве места для нового дома, владельцы этого красивого дома работали с RVO Studio, чтобы воплотить свое видение в жизнь.Им нужен был большой и просторный дом, который был бы похож на дом для отпуска, но при этом был бы действительно удобным для длительного использования. Архитекторы разработали красивый дизайн трехуровневой структуры, разделенной на две основные зоны: одна предназначена для повседневной деятельности владельца, а другая — для его гостей. Они использовали как бетон, так и кирпич, чтобы придать дому интересный и уютный вид.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это CL76 House, современная и красивая резиденция на берегу озера, расположенная в Буэнос-Айресе, Аргентина.Это результат сотрудничества студий El Aleph Arquitectura и Fritz + Fritz Arquitectos, которые вместе работали над созданием дизайна, который дополняет обстановку, а также соответствует стилю и требованиям их клиентов. Снаружи дом выглядит очень просто, из-за открытых бетонных поверхностей он выглядит почти незаконченным. Большие окна во всю высоту открывают вид на озеро и помогают гармонично и естественно сочетать внутреннее и внешнее пространство. Первый этаж имеет легкий доступ к саду, бассейну и террасе, которая его обрамляет.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Всегда нужно использовать великолепный вид, и немногие проекты делают это так хорошо, как Razor House. Этот потрясающе выглядящий дом из бетона и стекла расположен на краю обрыва с видом на Тихий океан в Ла-Хойе, Калифорния. Он был построен здесь в 2007 году по проекту архитектора Уоллеса Э. Каннингема. У него очень гладкие и четкие линии, а вся сторона, обращенная к океану, сделана из стекла, превращаясь в огромное панорамное окно, в котором в полной мере открывается захватывающий вид.Интерьер просторный, современный и привлекательный, с двухэтажной гостиной в центре с изогнутой лестницей, ведущей в гостиную.

Что нужно знать строителям домов о термитах

При строительстве нового дома необходимо учитывать множество важных деталей. Чтобы построить долговечное здание, вы должны делать определенные вещи в нужное время и правильным образом. Одна из таких деталей — борьба с термитами. Если вы забудете провести предварительную обработку термитов в новом доме или пристройке к существующему дому, здание не будет выглядеть иначе или станет менее здоровым через 6 месяцев после завершения.Но почти наверняка когда-нибудь в будущем он будет заражен термитами. В этой публикации объясняются методы строительства и обработка инсектицидами, необходимые для строительства дома, устойчивого к заражению подземными термитами.

Два основных вида подземных термитов угрожают домам в Миссисипи. Восточный подземный термит Reticulitermes flavipes встречается по всему штату. Неродные термиты Formosan, Coptotermes formosanus , в настоящее время встречаются в 26 округах Миссисипи, в основном в южной части штата, и продолжают медленно распространяться.Оба вида представляют серьезную угрозу домам и зданиям Миссисипи. К счастью, биология этих двух групп термитов настолько схожа, что одни и те же процедуры защиты дома работают против обоих видов.

Есть два основных способа защитить здание от нападения термитов:

  1. Соблюдайте правила строительства, защищающие от термитов.
  2. Примените предварительную обработку от термитов.

Строительные методы, сдерживающие термитов, включают в себя действия, которые необходимо делать или избегать при строительстве дома, чтобы снизить риск нападения термитов.Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые применяются профессиональной компанией по борьбе с вредителями на определенных этапах процесса строительства, чтобы помочь предотвратить появление термитов.

Строительные методы, сдерживающие термиты

Существуют три основных метода строительства, сдерживающих термитов:

  1. Не оставляйте древесину или другой мусор на основе целлюлозы под готовым зданием или рядом с ним.
  2. Избегайте прямого контакта почвы с деревом, включая обработанную древесину, в готовом здании.
  3. Постройте дом таким образом, чтобы избежать проблем с влажностью внутри, вокруг и под готовым зданием.

Недостаточное внимание к любому из них приведет к тому, что дом будет более уязвим для нападения термитов. Невозможно перечислить все конкретные методы, которым вы должны следовать для достижения этих целей, но в следующем списке приведены примеры некоторых из наиболее важных методов строительства для снижения риска заражения термитами. См. Местные строительные нормы и правила для получения более полной информации.

Строительные практики, снижающие риск заражения термитами

  • Подготовьте строительную площадку должным образом. Не оставляйте под строительной площадкой пни, бревна или другой мусор.
  • Удалите все деревянные опалубочные доски и стойки после заливки и отверждения плиты или фундамента. Несоблюдение этой практики — частая причина заражения термитами. Если после заливки бетона колья остаются на месте, не используйте деревянные колья; используйте только металл или пластик.
  • Не оставляйте обрезки пиломатериалов или другой древесный мусор под готовой плитой или ползком.Не закапывайте обрезки пиломатериалов, бумаги или другого целлюлозного мусора в грязь под крыльцами или в других местах.
  • Правильно установите паро / влагонепроницаемые барьеры под плитами и в подвесных пространствах.
  • Убедитесь, что рабочие места хорошо осушены и хорошо вентилируются, чтобы минимизировать проблемы влажности.
  • Оставьте по крайней мере 24 дюйма дорожного просвета во всех подпольях, чтобы рабочие могли получить доступ ко всему зданию. Достаточный зазор от земли имеет решающее значение для надлежащей вентиляции, будущих осмотров термитов, лечения термитов и других работ.
  • Избегайте прямого контакта грунта с деревом с любой частью здания! Даже обработанная древесина не должна касаться почвы. Фундаменты из деревянных свай, обработанных давлением, являются исключением.
  • Для зданий на плиточном фундаменте убедитесь, что плиты достаточно толстые и высокие, чтобы нижний край наружного сайдинга не соприкасался с почвой. Оставьте зазор не менее 6 дюймов. Помните, что скопление листьев, мульчи и почвы со временем приводит к уменьшению клиренса. Даже если сам сайдинг не подвержен воздействию термитов, нельзя позволять ему контактировать с почвой или мульчей, потому что термиты могут проникнуть в здание за сайдингом, не будучи обнаруженными.
  • Если необходимо, в зданиях с подпольями установите металлические «термитные щиты». Термитные щиты устанавливаются между верхом фундаментной стены и подоконной плитой, между опорными опорами и балками и в аналогичных местах. Правильно установленные щиты от термитов помогают уменьшить нашествие термитов и упростить обнаружение их заражений, но щиты от термитов не являются эффективными автономными профилактическими средствами от термитов.
  • Установите защитные хомуты на трубы, трубопроводы и другие коммуникации, проходящие через бетонную плиту.Эти хомуты обычно устанавливаются перед заливкой бетона.
  • Используйте стойкую к термитам обработанную древесину для подоконников и других участков, которые особенно подвержены проникновению термитов или гниению древесины.
  • Убедитесь, что вода течет от фундамента, а не под ползком или напротив плиты.
  • Не допускайте протекания водопровода или другой воды в подвесном пространстве. Сливайте конденсат из кондиционеров и других бытовых приборов за пределы дома, а не под ползунки.
  • Вытягивайте воздух из сушилки для одежды наружу, а не под рабочую зону. Вытяжка сушилки для белья в ползунок приводит к избыточному конденсату и влаге, что благоприятно для термитов и организмов, вызывающих разложение древесины.
  • Убедитесь, что наружные оконные выступы, веранды, патио, пешеходные дорожки и окончательный уклон ландшафта имеют уклон от здания, чтобы вода не попадала внутрь или внутрь здания.
  • Правильно установите кровлю и оклад, чтобы избежать протечек воды.Будьте особенно осторожны с окладом и герметизацией вокруг дымоходов. Утечки вокруг дымоходов — основная причина проблем с термитами.
  • Установите желоба и водосточные трубы, чтобы минимизировать воду вокруг фундаментной стены.
  • Избегайте озеленения слишком близко к фундаменту дома, где копка нарушит барьер обработанной почвы или где зрелые растения будут мешать надлежащему осмотру.
  • Обязательно правильно подготовьте пристройки к существующим домам или зданиям.Отсутствие предварительной обработки добавок является частой причиной заражения термитами, часто позволяя термитам вторгаться в исходную структуру, а также в добавку. Несоблюдение правил предварительной обработки пристроек также может привести к аннулированию любого контракта на термиты в первоначальном здании.

Конечная цель — законченное здание, в котором нет деревянных обрезков, пней, опалубочных досок, деревянных кольев или других изделий из целлюлозы под фундаментом или рядом с ним, нет древесины, непосредственно контактирующей с почвой (даже обработанная древесина) и не имеет утечек воды или других проблем с влажностью.Внимание к этим деталям приведет к тому, что здание будет менее подвержено атакам термитов, но сами по себе эти меры не обеспечат адекватной защиты. Правильная предварительная обработка термитов необходима для обеспечения максимальной защиты от нашествия термитов.

Предварительная обработка термитов

Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые помогают предотвратить появление термитов. Профессиональная компания по борьбе с вредителями применяет средства обработки на определенных этапах строительного процесса.Важно, чтобы все новые здания проходили надлежащую предварительную обработку от термитов и чтобы все обработки применялись в надлежащий момент в процессе строительства. Строительные нормы и правила и кредитные агентства обычно требуют предварительной обработки термитами для новых зданий. Такие обработки должен проводить обученный специалист, работающий в лицензированной профессиональной компании по борьбе с вредителями.

В настоящее время существует два основных метода предварительной обработки здания для термитов:

  1. Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой по периметру после строительства.
  2. Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства.

Обратите внимание, что оба метода предварительной обработки включают две отдельные обработки. Первая обработка применяется на ранней стадии строительства, либо перед заливкой фундамента, либо перед установкой изоляции и внутренних покрытий стен (каменный лист, панели и т. Д.). Вторая обработка применяется вскоре после завершения строительства и завершения всех работ по озеленению, которые будут проводиться рядом со зданием. Важно убедиться, что обе обработки применяются на соответствующем этапе процесса строительства.Более подробные сведения о каждом из этих вариантов предварительной обработки обсуждаются ниже.

Метод предварительной обработки 1

Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой периметра после строительства. Первым шагом в этом методе предварительной обработки термитов является обработка почвы под строительной площадкой утвержденным термитицидом. Этот шаг устанавливает горизонтальный барьер из обработанной инсектицидами почвы непосредственно под зданием. Эта обработка применяется после того, как установлены опалубочные плиты, арматура и под фундамент.Его наносят непосредственно перед заливкой бетона на плиту или фундамент и перед установкой пластиковой пароизоляции. После нанесения инсектицида рабочие должны свести к минимуму нарушение обрабатываемой почвы при установке пароизоляции и заливке бетона. Рабочие также должны соблюдать требуемый интервал повторного входа, указанный на этикетке термитицида.

Термитицид, используемый при горизонтальной предварительной обработке почвы, разбавляется водой до концентрации, указанной на этикетке термитицида.Затем раствор распыляется на поверхность почвы подготовленной строительной площадки. Большинство этикеток с термитицидами предварительной обработки требуют, чтобы готовый раствор наносился с минимальной скоростью от 1 до 1,5 галлона на 10 квадратных футов, в зависимости от типа заливки, используемой под плитой. Другими словами, для нанесения требуется оборудование с большой емкостью бака для опрыскивания. Для обработки участка площадью 2000 квадратных футов потребуется не менее 200 галлонов готовой жидкости. В большинстве случаев для этой части предварительной обработки используется один из термитицидов-пиретроидов (перечисленных в Таблице 1), которые, как правило, дешевле.

В зависимости от конструкции здания, при применении этой первой части предварительной обработки может потребоваться обработка дополнительных участков. (См. Рисунок 1 с примерами различных типов фундаментов). Например, здания, построенные на поддерживаемых плитах или плавающих плитах, а не на монолитных плитах, могут быть подняты на несколько футов над уровнем земли путем добавления грунта, песка или гравия внутрь фундаментной стены перед заливкой плиты. В таких ситуациях грунт, непосредственно примыкающий к внутренней стене, необходимо обработать траншеей и укладкой стержней.Количество используемого термитицида зависит от глубины засыпки. Большинство этикеток рекомендуют 4 галлона термитицида на каждые 10 погонных футов на каждый фут глубины. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В зависимости от глубины засыпки предварительная обработка такого фундамента может потребовать гораздо больше термитицидов, труда и денег, чем обработка простой монолитной плиты той же площади в квадратных футах. Подрядчики и строители должны знать о дополнительном времени и расходах, необходимых для правильной обработки фундаментов такого типа.

Вторая часть этого метода предварительной обработки применяется после завершения строительства, окончательной оценки и ландшафтного дизайна по периметру здания. Правила штата Миссисипи требуют, чтобы эта обработка по периметру была применена в течение 1 года с даты применения предварительной горизонтальной обработки почвы. Эта обработка инсектицидами по периметру является наиболее важным компонентом процесса предварительной обработки термитов, и важно убедиться, что она применялась / применялась в надлежащее время.Начиная с 2009 года, правила штата Миссисипи требуют, чтобы компании по борьбе с вредителями размещали небольшой знак, защищающий от атмосферных воздействий, на внешнем ящике электрического счетчика. На знаке должна быть указана дата применения обработки по периметру и контактная информация компании, применившей лечение. Многие компании размещают эту наклейку на нижней стороне счетчика, но она также может быть сбоку.

Несколько различных инсектицидов одобрены для предварительной обработки термитицидами по периметру. Термитицид, используемый для обработки периметра после строительства, часто отличается от термитицида, используемого для горизонтальной обработки почвы перед началом строительства.В большинстве случаев для предварительной обработки периметра лучше использовать один из неотталкивающих термитицидов (перечисленных в Таблице 1). Предварительная обработка термитицида по периметру должна применяться в соответствии с указаниями на этикетке термитицида и должна соответствовать минимальным стандартам, установленным законодательством штата Миссисипи.

Таблица 1. Обычно используемые активные ингредиенты термитицидов.

Активный ингредиент

Фирменное наименование 1

Репеллент для термитов 2

Тип химии

лет с контролем не менее 90% 3

Тестовая площадка MS

MS, SC и FL

Тестовая площадка В среднем

бифентрин

Бифлекс

Есть

Пиретроид

7

10

циперметрин

Демон

Есть

Пиретроид

5

4

перметрин

Драгнет

Есть

Пиретроид

6

4.5

имидаклоприд

Помещение

Неотталкивающий

2

6

фипронил

Термидор

Неотталкивающий

12+

11.5+

хлорантранилипрол

Altriset

Неотталкивающий

11+

11+

динатрий, октаборат, тетрагидрат

Bora-Care

Есть

Борат

NA

NA

1 Фирменные наименования относятся к оригинальному патентованному продукту.Старые активные ингредиенты с истекшим сроком действия патентов могут также продаваться под другими торговыми марками, как «дженерики».

2 Отсутствие репеллентности является положительным признаком для термитицидов, вносимых в почву, поскольку термиты неспособны обнаруживать обработанную почву и избегать ее.

3 Из Шелтона и др., Отчет о термитицидах лесной службы Министерства сельского хозяйства США, Специалист по борьбе с вредителями, апрель 2015 г. Данные для теста «Бетонная плита» для самого низкого показателя, указанного для продукта. Продукция считается «неисправной», когда уровень контроля падает ниже 90 процентов.

Эта информация предназначена только для образовательных целей и предварительного планирования. Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и этикеткам продукции для получения информации о конкретных зданиях и требованиях к применению продукции. Торговые марки, упомянутые в этой публикации, используются только в качестве примеров, и не предполагается никакой поддержки этих продуктов. Всегда читайте и следуйте этикетке инсектицида.

Как правило, обработка периметра осуществляется путем рытья траншеи вокруг внешней стороны фундамента, обработки траншеи частью раствора термитицида, обратной засыпки траншеи и обработки грунта обратной засыпки оставшимся раствором.Этикетка пестицида указывает концентрацию активного ингредиента в растворе термитицида, размер траншеи и количество раствора термитицида, которое необходимо нанести на 10 погонных футов траншеи. В случаях, когда бетонные подъезды, пешеходные дорожки, внутренние дворики и навесы для автомобилей препятствуют рытью траншей в непосредственной близости от здания, в бетоне необходимо просверливать отверстия через определенные промежутки времени, чтобы термитицид мог быть введен в область, где траншея могла бы произойти. Эти отверстия обычно закрываются или закрываются после завершения лечения.

Рисунок 1. Обобщенные примеры четырех наиболее распространенных типов фундаментов.

Здания с подвалами или фундаментами, частично или полностью находящимися ниже уровня земли, могут потребовать дополнительных инсектицидов, поскольку необходимо обрабатывать более глубокую почву рядом с фундаментом. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В результате обычно требуется больше времени и затрат на надлежащую предварительную обработку зданий с подвалами или на поддерживаемых или плавающих плитах, чем на предварительную обработку здания аналогичного размера на простой монолитной плите.

Целью обработки периметра после строительства является создание барьера из обработанной термитицидами почвы вокруг здания, чтобы термиты, добывающие пищу, умерли или повернулись назад, прежде чем они вторгнутся в здание. Как только этот термитицидный барьер установлен, важно не нарушать его. Если вы удалите обработанную почву с участка или добавите к нему необработанную почву или мульчу, вы создадите точку входа для термитов.

Репелленты по сравнению с нерепеллентными термитицидами : Инсектициды, используемые для борьбы с подземными термитами, можно сгруппировать в зависимости от того, могут ли термиты обнаруживать свое присутствие в почве.Термиты будут избегать туннелей через почву, обработанную термитицидами, которые они могут обнаружить, и такие термитициды классифицируются как «репелленты». Термитициды, которые термиты не могут обнаружить, классифицируются как «неотталкивающие». Неотталкивающие термитициды, как правило, обеспечивают лучшую защиту от термитов, чем репеллентные термитициды. Это связано с тем, что термиты, собирающие пищу, пытающиеся вторгнуться в дом, могут избегать туннелей через почву, обработанную репеллентными термитицидами, до тех пор, пока они в конечном итоге не наткнутся на прорыв в барьере, обработанном термитицидами.Напротив, термиты-фуражиры не обнаруживают невосприимчивых термитицидов и погибают, когда проходят через обработанную почву. В таблице 1 перечислены наиболее часто используемые термитициды и указано, являются ли они репеллентными или неотталкивающими.

Метод предварительной обработки 2

Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства. Этот метод предварительной обработки термитов впервые стал доступен в 2008 году. В настоящее время Bora-Care (тетрагидрат октабората динатрия) является единственным продуктом, одобренным для такого использования.Обработка боратом не применяется до тех пор, пока здание не достигнет стадии «высыхания» или «затемнения». Другими словами, он применяется, когда крыша, стойки, обшивка наружных стен и другие элементы каркаса уже установлены, но до установки изоляции и внутренних стеновых покрытий (гипсокартон, вагонка и т. Д.); подробности см. на этикетке. Для предварительной обработки боратом требуется всего несколько галлонов готового спрея, и такие обработки обычно применяются с помощью небольшого ручного насоса или ранцевого распылителя.

В зданиях на фундаменте из плит продукт наносится на нижние 2 фута стоек, пороговые плиты, открытые внутренние поверхности внешней обшивки и другие элементы каркаса, контактирующие с бетонной плитой. Его также наносят на узкую полосу (от 2 до 8 дюймов) бетонной плиты вдоль подоконной плиты. В зданиях с ползунками продукт наносится внутри ползунка на все конструкционные деревянные поверхности в пределах 24 дюймов от внешних стен и опорных опор, а также на все конструкционные деревянные поверхности на внешней стене в пределах 24 дюймов от балок перекрытия.Он также наносится внутри прохода на бетонные или каменные поверхности на нижних 24 дюймах внутренней части фундаментной стены и опорных опор. Продукт также наносится на бетон вдоль деформационных швов, на дерево или бетон вокруг проходов водопровода и на другие участки, подверженные нашествию термитов. Более подробную информацию см. На этикетке продукта.

Целью обработки боратом является создание зоны шириной 2 фута над плитой или поверхностью почвы, в которой все открытые деревянные, кирпичные и металлические поверхности были обработаны раствором бората.Термиты не выживут в древесине, обработанной боратами, и они не будут строить свои грязевые туннели на поверхностях, обработанных им. Эти обработанные поверхности в конечном итоге будут покрыты при укладке внутренних стен и полов.

Второй этап этого процесса предварительной обработки заключается в применении обработки термитицидом по периметру строительства, как описано ранее. Это лечение должно быть применено в течение 1 года с даты лечения боратом. Только зарегистрированные EPA термитициды с этикетками / дополнительными этикетками 24c, одобренные для такого использования в Миссисипи, могут использоваться для этой обработки периметра после строительства после предварительной обработки боратами.

Другие методы лечения

Обработанная древесина

Согласно правилам штата Миссисипи, только обработка древесины не может использоваться как единственный метод защиты от термитов или предварительной обработки. Конечно, можно использовать обработанную древесину, но обработанная древесина сама по себе не является адекватной предварительной обработкой для термитов, даже если вся древесина каркаса, используемая в доме, представляет собой обработанную древесину. Тем не менее, дерево, обработанное под давлением, определенно следует использовать в строительстве, где это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную защиту от термитов и организмов гниения древесины.

Системы наживки для термитов

Системы наживки для термитов иногда используются для обработки или защиты существующих зданий от термитов, но системы наживки не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов для нового строительства. Тем не менее, правила штата Миссисипи разрешают строителям жилья запрашивать исключение. Строители домов, которые хотят использовать системы наживки в качестве единственного метода предварительной обработки термитов, должны предоставить оператору по борьбе с вредителями письменный запрос, а оператор по борьбе с вредителями должен сохранить копию этого запроса в файле.Конечно, запрос должен быть сделан до того, как будет применен какой-либо другой вид предварительной обработки. Строители могут также запросить исключение, разрешающее использование системы наживки для термитов в качестве второго этапа предварительной обработки здания, в котором либо обработка боратом, либо предварительная горизонтальная обработка почвы жидким термитицидом используется в качестве первого этапа программы предварительной обработки.

Физические барьеры

Физические барьеры не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов. Однако физические барьеры, такие как щиты от термитов, защитные ошейники от термитов, барьеры из сетки из нержавеющей стали и другие, могут и должны использоваться для усиления общей защиты от термитов.Правильное и правильное использование физических барьеров от термитов во время строительства, а также другие методы строительства, которые помогают снизить вероятность заражения термитами, являются важными первыми шагами к долгосрочной профилактике термитов.

Срок службы предварительной обработки термитов

Предварительная обработка термитов не длится вечно. Степень защиты, которую они обеспечивают, со временем снижается (см. Таблицу 1). Термитицид со временем разрушается, а барьеры, обработанные термитицидом, меняются физически (см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов ).В испытаниях, проведенных Лесной службой США на ее испытательном полигоне в Миссисипи, пиретроидные термитициды, обычно используемые для горизонтальной предварительной обработки, обеспечивали минимум 90-процентный контроль в течение 5-7 лет, а продукты, содержащие бифентрин, обеспечивали самый длительный контроль. В аналогичных исследованиях нерепеллентные термитициды, наиболее часто используемые для обработки периметра, поддерживали этот уровень контроля в течение 2–12 лет, а препараты, содержащие фипронил или хлорантранилипрол, обеспечивали наиболее продолжительный контроль.

Боратные продукты не оцениваются в тех же испытаниях, что и термитициды, вносимые в почву. В 7-летнем исследовании, проведенном Департаментом лесных продуктов Университета штата Миссисипи, обработка Bora-Care обеспечила 7-летнюю защиту в тестовой ситуации с сильным давлением термитов. Обработка боратом является водорастворимой и легко выщелачивается из обработанной древесины, которая находится в контакте с влажной почвой или подвержена утечкам или другим проблемам с влажностью. Однако правильно установленные боратные препараты могут обеспечить долгосрочную защиту от термитов, если они не подвергаются воздействию воды или чрезмерной влажности.

Получение заявок на предварительную обработку термитов

В большинстве случаев предварительная обработка термитов организуется и оплачивается строительным подрядчиком как часть общей стоимости строительства. Но если вы сами строите дом или передаете его на субподряд, это одна из тех работ, которые вам нужно будет выполнить.

Начните с получения предложений от нескольких компаний по борьбе с вредителями, чтобы вы могли сравнить цены и получить информацию о каждой компании. Имейте в виду, что самая низкая ставка может быть не самой лучшей.Термитициды различаются по стоимости и продолжительности борьбы, а выбор термитицида и типа строительства фундамента может повлиять на затраты. Убедитесь, что в заявке указано, какие продукты будут использоваться на каждом этапе процесса предварительной обработки и с какой скоростью они будут использоваться. Цены на большинство заявок будут основаны на самом низком указанном уровне термитицида, и этого достаточно для большинства ситуаций. Поскольку термитициды со временем разлагаются, здания необходимо периодически восстанавливать, чтобы поддерживать защиту от термитов.

Оплата ежегодной пошлины за продление контракта — лучший способ поддерживать постоянную защиту от термитов в доме. Условия таких контрактов обычно включают ежегодную проверку на наличие термитов и повторное лечение любых заражений термитами, обнаруженных во время действия контракта на строительство здания. Большинство контрактов не покрывают расходы на ремонт из-за повреждения термитами; некоторые делают, но плата за продление обычно выше для контрактов, которые покрывают ремонт повреждений. Убедитесь, что вы понимаете условия контракта. Поскольку термитициды со временем разлагаются, большинство зданий необходимо в какой-то момент отступить, чтобы восстановить защиту от термитов.

Для получения дополнительной информации о термитах, биологии термитов, о том, как определить повреждение термитов, факторах, увеличивающих риск заражения термитами, и о том, как контролировать термитов в существующих зданиях, см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов . Вы можете получить доступ к этой публикации, перейдя по адресу www.extension.msstate.edu , щелкнув «Публикации» и выполнив поиск по названию. Также см. http://extension.msstate.edu/termites для получения дополнительной информации о биологии и борьбе с термитами.

Эта работа частично поддержана Программой защиты растений и борьбы с вредителями, грант №. 2017-70006-27200 / инвентарный номер проекта. 1014037 из Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США. Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации в отношении других продуктов, которые также могут быть подходящими.


Публикация 2765 (POD-03-21)

Блейк Лейтон, , доктор философии, профессор биохимии, молекулярной биологии, энтомологии и патологии растений, и Джо МакГаун, , техник-исследователь / научный иллюстратор, биохимия, молекулярная биология, энтомология и патология растений.

.

Как установить ванную: Установка ванны в ванной комнате

Установка ванны в ванной комнате

Установка ванны своими руками – трудоемкая, но несложная для выполнения процедура. Главное в ней – точно следовать технике монтажа, правильно подключить сантехнику к сливу, не повредив при всех манипуляциях окружающий интерьер, что особенно важно при наличии отделки. При выполнении работ своими руками учитываются особенности конструкции изделия, материал его изготовления и т.д.

 

Виды ванн и особенности их установки

Современные производители выпускают широкий ассортимент сантехнического оборудования. Помимо стандартных изделий классической формы на выбор предлагаются овальные, круглые, эллипсовидные, угловые модели, а также емкости с изогнутыми линиями. Размерный ряд сантехнического оборудования представлен не менее разнообразно. Стандартная высота конструкции составляет 65 см, длина и ширина варьируются в зависимости от исполнения и составляют 150-180 см и 70-85 см соответственно. Немало производителей предлагает изготовление сантехники на заказ по индивидуальным размерам пользователей.

Установка ванны в ванной комнате традиционно выполняется к стене. Если позволяет пространство и дизайн сантехники, она может располагаться как отдельностоящая. Особую группу составляют встраиваемые модели, монтируемые в поверхность пола, либо декорируемые с помощью подиума.

Ванные чаши изготавливаются из материалов, определяющих нюансы их монтажа и использования:

  • Сталь. Такая сантехника представлена в широком ассортименте и имеет доступную стоимость. Небольшой вес позволяет самостоятельно справиться с установкой без дополнительной помощи. К минусам стальной емкости относится повышенная теплоотдача, шум при наборе воды, возможная деформация под большим весом.

  • Чугун. Надежные и долговечные изделия, хорошо сохраняют температуру, не создают шума при наполнении водой. В силу значительного веса чугунные ванны невозможно установить в одиночку. Неосторожное обращение способно повредить хрупкую поверхность.

  • Акрил. Легкие, недорогие модели с большим количеством достоинств. Хорошо держат тепло, не шумят, но считаются недолговечными. Установка акриловой ванны при наличии опыта и инструментов может выполняться собственноручно.

  • Кварил. Сантехника из композитного материала, обладающая всеми достоинствами акриловых моделей и исключающая их недостатки. Изделия легко и просто монтируются. Упрочняющие добавки в составе увеличивают их вес, повышая прочность и позволяя устанавливать квариловые емкости без каркаса.

Для людей крупной комплекции ванны из стали и акрила лучше монтировать на кирпичные постаменты либо дополнительные опоры.

 

Подготовка помещения к установке

Если сантехника меняется без ремонта, перед монтажом следует проверить пол на наличие неровностей, что исключит шатание новой емкости.

Когда замена ванны совпадает с ремонтом, оптимально проводить облицовку стен после установки и закрепления емкости – так зазоры между краем чаши и стеной будут заделаны более качественно.

Если демонтаж плитки не планируется, для герметизации стыка ванны и стены аккуратно удаляется нижний ряд облицовки, после чего покрытие восстанавливается. Установка отдельностоящих моделей в центре помещения допускает произвольный порядок работ.

Подготовка напольного покрытия осуществляется по рекомендациям:

  • Замена стяжки либо возведение подиума для новой сантехники выполняется с выставлением основания по уровню. Дно ванны при ее изготовлении предусматривает необходимый уклон, поэтому не требует дополнительного самостоятельного наклона в сторону слива.

  • Модели на декоративных ножках, монтируемые на кафельном полу без подиума и экрана, монтируются на готовое основание с подключением к коммуникациям.

  • При монтаже кирпичного и бетонного основания, возведении подиума либо экрана сначала устанавливается и фиксируется купель, подключается к инженерной сети, после чего выполняется облицовка плиткой. 

При обустройстве новой системы канализации прокладка трубы от слива к магистрали выполняется под уклоном в 3-4 градуса для свободного оттока воды. Количество стыков должно быть минимальным, все соединения герметизируются. Вывод канализационной системы размещается в удобном для сочленения с сифоном месте.

 

Подбор сливной арматуры

Сливная арматура для ванны включает следующие типы изделий:

  • Сетка. Перекрывает отверстие слива, задерживая попадающие в воду посторонние элементы (волосы, сор), предотвращая засор в трубах. Наиболее практичный вариант – сетка с круглыми отверстиями по периметру. К эконом-варианту относится изделие из двух скрещенных перекладин; надежная, но дорогая модель – сетка с профилированными косыми отверстиями.

  • Цепочка. Изделия с защитным покрытием отличаются длительным сроком использования.

  • Система слива-перелива. Современные модели представлены гофротрубой, большой диаметр которой хорошо пропускает воду, не допуская перелива воды.

Сливная арматура изготавливается из полимерных материалов (ПВХ, полипропилен) или из сплавов цветных металлов.

При установке сливной арматуры следует учитывать ряд нюансов. Широкий выпускной клапан может подключаться без использования манжеты. Получившийся зазор ликвидируют силиконовым герметиком.

 

Используемые материалы и инструменты

Независимо от типа и размера изделия монтаж сантехнической емкости выполняется пошагово. Для моделей с гидромассажем количество выполняемых операций увеличивается.

В работе вам пригодятся приспособления и материалы, без которых невозможно выполнение монтажных манипуляций. Из инструментов вам понадобятся: резиновый молоток, отвертка, болгарка, зубило, вилочный ключ, электродрель, отвертка.

Материалы: цемент, краска, монтажная пена, герметик, герметизирующая сантехническая нить. Для обустройства и отделки каркаса или поддерживающего основания применяется брус, кирпич, фанера.

Дополнительно приобретается обвязка для ванны, сливная арматура, прочие элементы. На пластиковую канализацию устанавливается слив-гофра диаметром 50 мм, на чугунную – 40 мм. Обвязочный комплект дополняется инструкцией, выполнение которой позволяет правильно соединить элементы между собой. Собранная обвязка герметизируется в местах сочленения.

 

Как установить ванну из стали?

Для стальных моделей предусмотрена специальная разновидность опор, соответствующих контуру дна. Надежная фиксация изделия обеспечивается удлиненными боковыми частями, упирающимися при установке в выемку борта. Для большей прочности приобретаются дополнительные пары подпорок с клеевым слоем, закрепляющим чашу на опорах. Такой способ подходит при отсутствии экрана.

Если основание чаши спрятано за декоративным фасадом, емкость размещается на кирпичные опоры. Для этого пользуются следующим руководством:

  • Устанавливается высота бортика и дна над полом.

  • Чаша размещается на ножки с отметкой уровня ее примыкания к стене, планируемого расположения подставок. Замер высоты подставок выполняется поперек дна в нескольких точках.

  • Купель убирается. Возводятся две стенки по выполненным меркам, конструкции оставляются для высыхания на несколько дней.

  • По верху опор из кирпича укладывается цементная подушка с валиками по краям.

  • Ванна размещается на подготовленное основание.

 

Монтаж чугунной ванны

Чугунные модели с декоративными ножками не закрывают защитным экраном, устойчивость изделию придает его масса. При небольшом раскачивании из-за неровного пола убрать неустойчивость помогает пластиковая или деревянная прокладка, установленная под приподнятую ножку.

Установка ванн на кирпичное основание выполняется одним из двух способов: на паре опор или общей кирпичной основе. В отношении изделий из чугуна рекомендуется применять комбинированный способ монтажа: прикрутить ножки, после чего установить чашу на кирпичный постамент с проемами для ножек. С учетом большого веса изделия основание выполняется общим, но допускается сооружение двух кирпичных опор.

Предварительно выполняется разметка по полу с отметкой конфигурации и габаритов ванны. По завершения кладки в два кирпича делается дополнительная выемка для дна путем добавления еще по полкирпича. Для передней части купели основание делается высотой 17 см, в задней части – 19 см. Кирпичная кладка должна сохнуть в течение суток.

Для надежной фиксации основания с днищем на опоры наносится слой монтажной пены, после чего сверху устанавливается ванна. Завершающим этапом монтажа в обоих случаях выступает герметизация стыков – прилегающий к стене край обрабатывается герметиком или плиточным клеем.

 

Установка ванны из акрила

Акриловые модели монтируются на содержащиеся в комплекте заводские опоры либо на усиленный каркас. Установка на ножки допускается только для стандартных прямоугольных моделей.

Расположение емкости на ножки выполняется пошагово:

  • Готовится монтажная планка под ножки, которая крепится к основанию чаши.

  • Сантехника фиксируется на ножках, которые прикручиваются к заранее подготовленным планкам. С днищем ножки соединяются саморезами.

  • Выполняется сборка сифона, сантехническая чаша устанавливается на подготовленное для нее место, подключается к канализации и водопроводу.

При установке на усиленный каркас выполняются следующие действия:

  • Резервуар размещается на подстилке, переворачивается вверх днищем. На ножки надеваются пластиковые заглушки.

  • Подготовленные опоры соединяются с профилем каркаса по штатным отверстиям.

  • Профили с ножками фиксируются к ребрам жесткости на днище.

  • Для сборки второго профиля устанавливается одна регулировочная ножка, на другом конце которой размещается длинная шпилька. С обеих сторон детали устанавливаются опоры с заглушками. Правильность установки заглушек проверяется уровнем.

  • Ванна переворачивается и устанавливается на место. Выравнивание изделия выполняется подкручиванием опорной контргайки.

 

Особенности установки квариловой ванны

Монтаж изделий из кварила на ножки похож на установку акриловых емкостей:

  • Чаша переворачивается вверх дном на подстилку.

  • Поверхность днища под опорами обезжиривается для надежной фиксации, так как у ножек самоклеящаяся поверхность.

  • В перевернутом виде на емкость устанавливается сифон, система слива-перелива. По завершении ванну переворачивают.

  • Для выравнивания изделия и подгона по высоте конструкция ножек имеет регулировку, компенсирующую неровности пола, которая также позволяет поднять/опустить модель на нужный уровень.

  • После установки чаши проверяется ее герметичность: ванна наполняется водой, проверяется отсутствие протечек в местах соединения элементов.

Установка квариловых моделей может выполняться не только к стене, но и отдельно. При монтаже отдельностоящих конструкций система канализации располагается в толще пола. Под самой чашей для сифона и труб мало места. Развести сантехнику в данном случае позволяет прокладка штор в стяжке с расчетом глубины и ширины по диаметру труб и слоя термоизоляции.

 

Обустройство экрана

Экран на ванну – декоративная панель, скрывающая пространство между полом и сантехникой. Для изготовления экрана используются тонкие листовые материалы – влагостойкая фанера, пластик.

Пластиковые панели, фанерные листы, используемые в качестве декоративных накладок, монтируются на каркас. Основа возводится из монтажных профилей для ГКЛ, детали соединяются саморезами.

Предварительно на полу с помощью отвеса отмечается линия, по которой фиксируется начальный элемент конструкции. Прямая стенка отмечается двумя-тремя метками на уровне внутренней стороны края бортика. Криволинейный край обозначается метками с промежутком в 40-50 см для создания точного контура.

После окончания разметки выполняют следующие действия:

  • Фиксация опорного профиля по отмеченной линии.

  • Установка у стен двух вертикалей, соединение их длинным профилем по верху каркаса.

  • Установка дополнительных стоек к верхнему и нижнему профилю для жесткости.

  • На готовую основу саморезами устанавливаются экранные панели. Частично декор делается съемным для доступа к коммуникациям.

Как правильно установить ванну – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Твери

При покупке сифона (комплекта стока) для подключения ванны обратите внимание на размеры стыковочных диаметров труб, тип и шаг резьбы отдельных деталей.

1

Виды ванн

Чугунные выполнены из чугуна с применением технологии горячего эмалирования. Традиционно эмалевое покрытие наносится на внутреннюю поверхность. Сейчас есть ванны, эмалированные и с внешней стороны. По форме они в основном прямоугольные. 
За 30 минут вода остывает всего на 7 гр.С.

 Достоинства

  • долговечность и прочность;
  • высокая прочность покрытия.

  Недостатки

  • большой вес (100 кг и более)

Важно!
Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и царапины недопустимы.

Стальные штампуются из стального листа. Могут иметь или не иметь эмалированное покрытие. Более разнообразны по форме.
За 30 минут вода остывает на 10 гр. С. 

 Достоинства

  • стоимость,
  • быстрый нагрев.

  Недостатки

  • тонкие стенки,
  • менее долговечна, чем чугунная.

Важно!
Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и царапины  недопустимы; желательно наличие звукоизоляционных накладок.

Акриловые изготавливаются из листового пластика, армированного стекловолокном с пропиткой смолой. Чем толще стенки, тем лучше, но и дороже ванна. Отличаются разнообразием цветовой гаммы и форм.

 Достоинства

  • малый вес;
  • по теплоотдаче превосходят чугунные ванны. За 30 минут вода остывает на 5 гр.С;
  • простота ухода.

  Недостатки

  • покрытие легко царапается.

Важно!
Недопустимы сколы и царапины на покрытии. При покупке надо проверить комплектность каркаса.


 

2

Инструменты

3

Материалы

4

Распаковка

Если место для установки ограничено, распакуйте ванну вне помещения и занесите ее в перевернутом виде; стеклопластиковая ванна заносится без каркаса.

Сборка.

  • Если ванна чугунная или металлическая, установите в штатные места ножки; если ванна стеклопластиковая, то смонтируйте их на опорный каркас, а затем переверните ванну на ножки.
  • Стальную ванну для звукоизоляции можно проклеить по наружному выступу, соприкасающемуся со стенами, специальной звукопоглощающей профильной лентой.
  • Соберите все элементы стока, в том числе переливную трубку, сифон и трубу подключения к канализации.

Установка.

  • Перекрыть воду вентилями стояков подачи воды и слить оставшуюся в трубах воду.
  • Отрегулировать специальными болтами на ножках высоту установки ванны, учитывая:
    -расстояние от дна ванны до пола, которое должно быть не менее 8 – 12 см (в зависимости от высоты используемого гидрозатвора),
    -запас в 2 — 3 см между уровнем сливного отверстия ванны и уровнем канализационного вывода. Это необходимо для создания небольшого уклона от ванны к канализационному вводу, чтобы не допустить застоя сточных вод.

5

Подключение

  • Собранный сифон подключить к сливному отверстию ванны.
  • Переливную трубу подключить к переливному отверстию ванны.
  • Стыки пластиковых деталей и места установки можно дополнительно обработать герметиком.
  • Края ванны выровнять в горизонтальной плоскости по строительному уровню, регулируя болтами на ножках.
  • На стальную эмалированную ванну можно нанести дополнительную шумоизоляцию, приклеив небольшое листовое гидрофобное покрытие на обратную сторону дна. 
  • Соединить сливную трубу ванны с приемным отверстием канализации.
  • При использовании герметика дать ему возможность  подсохнуть (время высыхания указывается в инструкции по применению герметика).  
  • Проверить герметичность соединений, заполнив ванну небольшим количеством воды и слив ее.

6

Заключительный этап

Герметизация пространства между ванной и стеной ванной комнаты.

  • Заполнить ванну водой примерно наполовину.
  • Заделать все углы и примыкающие к стене стороны ванны эластичным силиконом и разгладить его специальным шпателем, смоченным в моющем средстве.
  • Чтобы ванна смотрелась красиво, установите декоративный экран.

Как правильно установить ванну — способы монтажа, сборка и видео

Вы затеяли капитальный ремонт квартиры? Тогда особого внимания потребует ванная комната. К тому же выбор сантехнических решений сегодня максимально разнообразен – акриловые ванны, чугунные, металлические. И везде широкий выбор всевозможных форм, цветовых исполнений, размеров. Установка вашей ванны может проходить по-разному. Зависит это и от материала, и от других характеристик, таких как форма, величина, место установки. Для того чтобы правильная установка ванны была выполнена качественно, нужны специальные знания и особые профессиональные навыки. Поэтому вы будете абсолютно правы, если обратитесь к специалисту в данной области.

Тем не менее, некоторый аспекты не помешает и самому узнать заранее

Что надо знать на подготовительном этапе

Основные моменты при установке ванны своими руками

Ремонт ванной комнаты начинается с главных вопросов: «что поставить», «куда поставить» и «как поставить». В первую очередь надо решить, как ставить ванну, наладить и отрегулировать водоснабжение и канализацию. А также, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности. Специалисты рекомендуют оклеить стены и пол плиткой. Как установить ванну в квартире? Самый простой вариант работы, когда новая ванна устанавливается на место прежней конструкции. А вот если вы затеяли глобальную перестановку сантехнических устройств в ванном помещении, то необходимо грамотно скомпоновать все подводы и отводы воды и просчитать варианты монтажа. Скорее всего, без сантехника здесь не обойтись.

Как правильно установить ванну? Ее желательно ставить под наклоном в зависимости от места слива. Так вы обеспечите полное стекание воды. Любой сантехник пояснит вам, что, в противном случае вода (пусть и в малых количествах) застаивается, и это приводит к появлению всем ненавистных «желтых пятен».

О том, как правильно поставить ванну, в зависимости от формы? Для угловых и прямоугольных моделей – свои предпочтения. Но главное – конструкция в собранном виде, не должна мешать подходу к важным коммуникациям и клапанам.

Установки разных видов ванн

Установка чугунной ванны на ножки

Рассмотрим наиболее популярные варианты установки ванны. Проще всего проходит установка чугунной ванной. Эта ванна очень термостойкая, вода в ней дольше остается теплой. К тому же имеет отличные звукоизоляционные характеристики. И, конечно же, очень тяжелая. Но это даже плюс, так как благодаря своей тяжести ванна не требует дополнительных экспериментов с установкой. С помощью специалиста подберите ванну нужного размера – и вперед. Что касается размеров, главное – не прогадать, иначе придется корректировать стены или уменьшать боковины ванны.

Более тонкими стенками обладает стальная ванна. Кстати, именно поэтому когда вода льется, мы слышим громкий звук. Недостаток такой ванны на себе сразу же ощутит человек, чьи габариты не назовешь миниатюрными. Дело в том, что под весом тяжелого хозяина или большого количества воды сам металл, вероятнее всего, начнет прогибаться и может повредить эмаль.

Именно поэтому важна правильная установка ванной. Чтобы прогибов не случилось, установка ванны и отделка сопровождаются монтажом дополнительного фундамента. Как вариант, подкладывают кирпичи под дно и заполняют свободное пространство монтажной пеной. Реже, но все-таки используют, прием с песком: сама ванна вставляется в емкость, наполненную песком. В таких случаях искривления металла можно избежать.

Установка акриловой ванны на каркас

К сведению: Стенки акриловых ванн не переносят больших нагрузок. Профессионалы рекомендуют ставить ее на металлическую основу. Или же подкреплять устойчивость монтажной пеной. Помимо этого необходимы еще и дополнительные соединения со стеной.

Монтаж ванной лучше производить насколько можно плотно к стене. Там, где стена соединяется с краями ванны, нужна доброкачественная гидроизоляция. Профессионалы советуют использовать специальную ленту, всевозможные замазки и плинтуса (лучше, конечно, керамические, а не пластиковые).

Рекомендуем к прочтению:

Как мы видим, способы установки ванны могут быть разными. И везде есть свои профессиональные нюансы.

Установка ванны в ванной комнате обычно проводится специалистом. Или как минимум в его присутствии. Самостоятельно это сделать будет трудно. Только представитель компании соответствующего профиля сможет дать вам гарантию качественной установки. Или же рекомендации, как правильно установить ванную.

Основные правила установки

Основные правила для качественной установки купели

Как и любой другой профессионал, сантехник, наизусть знает контрольные правила установки ванны и требования к установке. Рассмотрим некоторые из них:

  • Согласно стандартам СНиП (строительным нормам и правилам), поверхность, на которую устанавливается ванная конструкция, должна быть идеально ровной. Рекомендуется предварительно выложить пол плиткой;
  • Чтобы максимально уберечь ванну от повреждений, ее монтаж проходит в последнюю очередь, то есть когда остальные ремонтные работы уже завершены;
  • Не только место для установки ванны выбирается заранее, но и высота конструкции. Следует учесть, будет ли положена под ванну плитка и какая, встанет купель на пол или на специальный подиум и т.д.;
  • Каждый профессионал вам скажет, что не всегда входящие в комплект детали для установки идеальны для той или иной конструкции. Например, вы купили ванну из тонкой стали. Спустя какое-то время эмаль возле ножек, вероятнее всего, потрескается. Здесь следует знать об альтернативных вариантах крепежа — специальных уголках с подкладкой.
  • Дизайнерские модели, как правило, оснащены привлекательными ножками. Поэтому задача, как установить свою новую ванну решается гораздо проще. Здесь достаточно купить саму ванну, поставить на ровный пол и присоединить к канализационной системе;
  • В противном случае, возможно, понадобится сооружение кирпичного «фундамента».

Даже этих примеров достаточно, чтобы доверить установку ванны квалифицированному монтажнику. Можно сделать не просто основу под ванну, а выполнить полную ее обкладку.

Порядок работ

Покупая ванну, проверьте наличие документации и сертификатов

Если коротко отвечать на вопрос «как установить новую ванну», в ответ вы услышите перечень действий. Итак, порядок установки ванны выглядит примерно так:

  • подготовка пола;
  • высчитывание размеров и выравнивание ванны относительно высоты;
  • монтаж сифона, его подключение к канализации;
  • установка конструкции;
  • проверка герметичности;

Но этого явно недостаточно для полного понимания, как правильно устанавливать ванную. Именно поэтому не советуем экспериментировать с такой кропотливой работой. Тем более, если вы не имеете практического опыта в ремонте санузлов.

Покупая ванну, обязательно проверьте наличие документов, таких как инструкция по монтажу и сертификат качества. В производственных документах, например, указано, какой должен быть уклон ванны.

Итак, что нам точно понадобится для качественной установки ванны? Обязательный монтажный набор: отвертки и газовые ключи, ножовка, зубрило и молоток, пассатижи, перфоратор. А также изолента, монтажная пена, герметик, цемент, слив гофра и воронки.

Особенности установки стальной ванны

Перед установкой стальной ванны необходимо смонтировать ножки

Легкая модель, в отличие от ванны из чугуна, требует прочной установки. Как поставить ванну? Обязательно ее прилежание к стенам. Иначе ванна не будет максимально устойчивой. Установка ванны на плитку здесь неуместна. Ванна ставится еще до кафельной укладки и регулируется дополнительными опорами. Самоклеящиеся накладки – самый оптимальный вариант. Если использовать болты, можно повредить эмаль ванный.

  • Подготовительный этап не многим отличается от установки ванны из чугуна. Только перед тем, как установить ванную, кафельную плитку не укладываем. Монтирование труб относительно смесительной системы выполняется не снаружи, а в стене;
  • Не секрет, что вопрос, как собрать ванну, начинается с возведения опоры. Сборка ванны требует укладки сантехники дном вверх. Первая опора делается недалеко от сливного отверстия, вторая – ближе к противоположному краю. Главное – крепить на ровную поверхность. Выравнивание швеллера молотком максимально приставит опору к ванне. Там, где ванна будет соприкасаться с накладками, проводится спиртовая обработка (можно использовать ацетон). Перед снятием защитной пленки с накладок, разогрейте их феном;

Важно: В комнату заносить ванну следует вертикально, придерживая за бортики (не берите ее за ножки!).

  • Как только ванна стоит в уготованном месте, выполняется регулирование по высоте. Как выровнять ванну? Между бортиками сантехники и стенами вбиваются клинышки (они уберутся чуть позже). Все зазоры заливаются монтажной пеной. Если вдруг вы испачкались пеной, отчистить ее следует сразу, так как потом это сделать будет невозможно. После пенной заливки клинышки выдергиваются;
  • Кафельную оклейку делаем вплотную к ванне. Сантехнику застелите пленкой, дабы не запачкать и не поцарапать. Стык ванной и кафеля обрабатывается затиркой водонепроницаемой структуры или силиконом. Дело в том, что монтажная пена пропускает воду.

Соблюдайте последовательность установки ванны, указанную в документах.

Рекомендуем к прочтению:

Особенности монтажа ванной из акрила

Сборка каркаса на акриловой купели перед её установкой

По сути, технология установки ванны не многим отличается от рассмотренной выше. Только опоры цепляются не болтами, а шурупами. Пространство между шурупами и дном заполняется монтажной пеной. Если вдруг на устройстве нет производственных углублений для опор, воспользуйтесь дрелью. Очень важно, не пробить ванну насквозь.

Особенно популярное решение — установка угловой ванной. Такая сантехника обычно продается в комплекте с пластиковым экраном, который монтируется после завершения основных установочных работ. Устанавливается экран с зазором примерно в 2-3 мм.

На нашем сайте есть специальный видеоурок по данной теме. А также схема установки ванны.

Кафель для обкладки ванной

Вариант ванны обложенной кафелем

Установка ванны под плитку – оптимальное решение вопроса как сделать ванну устойчивой. Такой материал по праву считается более гигиеничным и практичным. Для облицовки кафелем самой ванны не обойтись без установки экрана. Причем обнести плиткой можно абсолютно любую ванну. Такая облицовка будет весьма гармонична в ванном интерьере. А, главное, – обладает максимальной устойчивостью виду особого соединения с полом. Экран под плитку можно возвести из кирпича или цемента.

Как поставить ванну на кафельную плитку

Допустим, что у вас в ванном помещении уже есть хорошая напольная плитка. Как установить ванну на плитку? Чтобы поставить ванную на скользящую основу, надо будет закрепить основу водонепроницаемым полимерным клеем. Дабы не поцарапать кафель, специалисты рекомендуют нарядить ножки ванны в наконечники из пластика.

Чтобы подробнее узнать, как установить ванну на кафель, вы можете посмотреть фото, видео на нашем сайте. Также для вас подготовлена подробная инструкция.

Важные нюансы установки

Пример качественной установки акриловой купели на каркасе

  • Ножки крепятся к ванне так, чтобы выходной элемент сифона без труда влился в канализационную трубу. Если ваш сифон из чугуна, то необходимо будет ввернуть в него стальную трубку;
  • Ванну обязательно устанавливают с уклоном;
  • Важно учесть параллельность бортиков ванны относительно пола;
  • Как герметично установить ванну? Герметизация стыков подвергается обязательной проверке. Маленькие пространства между стеной и бортом сантехники нужно зацементировать с треугольной выемкой. А на внешнюю поверхность нанести слой акриловой краски;
  • Герметичность мест соприкасания ванны и канализационной системы – тоже обязательна!
  • В случае если монтаж ванны происходит не у стены, а в центре комнаты герметизация краев ванны не важна совсем;
  • Большие щели закладываются кирпичом, пластмассовой пластиной или трубой со специальным герметизирующим слоем;
  • Также рекомендуется подсоединить ванну к системе нормализации электричества. Это подключение профессиональный монтажник делает медным проводом или стальной полосой;
  • Перед использованием новой сантехники, стоит залить в нее около 10 литров воды. Сначала горячей, потом – холодной;
  • Установка новой ванны с гидромассажем обязывает проследить за подводкой дополнительной коммуникации.

Заключение

Такие тонкие технические моменты еще раз доказывают необходимость вмешательства профессионалов. Они вам доступно и понятно объяснят, как лучше установить ванну. К примеру, гидромассажные ванны настолько сложны в установке, что справиться с установкой такой шикарной ванны неспециалисту просто не удастся.

Вы можете лишь рассказать сантехникам о своих предпочтениях, например, где лучше установить ванну. Каким образом скрыть видимость труб и проводов. На эти темы, профессиональные монтажники вам также дадут пару – тройку полезных советов.

Как установить ванну и штору для ванны

Ванну положите на горизонтальную поверхность вверх дном. Затем собранные опоры с креплением панели установите на нижнюю часть ванны согласно инструкции по монтажу. «Примерьте» переднюю панель на ванну. Панель и опоры отрегулируйте таким образом, чтобы панель находилась в вертикальном положении.
Привинтите опоры к уплотненному дну ванны! Глубина отверстий не должна превышать10 мм! Штангу крепления слегка затяните. Поставьте ванну на предназначенное место.
Установите сточный комплект. С помощью уровня измерьте места для креплений панели, учитывая толщину панели. Закрепите крепления с помощью дюбелей и саморезов в ранее просверленные отверстия.
На края пластиковых креплений нанесите силиконовый герметик. Соедините переднюю и боковую панели. Панели установите в крепления.
Со стороны перфорированных креплений прикрутите панель. Зазор между ванной и стеной уплотните с помощью герметика. Герметик также нанесите на обе нижние стороны декоративной планки.
Планку приложите к зазору между плиткой и ванной. В случае необходимости уберите лишний герметик. Установочный профиль шторы для ванны приложите к стене, с помощью уровня выровняйте его и обозначьте места для сверления. Привинтите установочный профиль.
Установите штору для ванны. После ругулировки данной шторы прикрепите ее к установочному профилю.

Установка ванны своими руками – подробная инструкция по монтажу

Ремонт в ванной комнате всегда связан с большими финансовыми затратами, которые серьезно подрывают бюджет семьи. Дороговизна отделки объясняется сложным микроклиматом этого помещения, требующим использования специальных дорогостоящих материалами, а также высокой сложностью монтажных работ для сантехнического оборудования.

Содержание статьи

Когда деньги и силы подходят к концу, желая сэкономить, многие домовладельцы задаются поросом, как установить ванну своими руками. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить ванную комнату к установке и самостоятельно выполнить монтаж емкости для мытья.

Требования к помещению

Пере тем, как начать монтаж сантехнического оборудования, нужно тщательно подготовить помещение к работе. От качества выполнения подготовительной работы зависит правильность установки и работы ванны. К моменту доставки новой емкости для мытья, ванная комната должна находится в следующем состоянии:

  • Пол в ванной комнате нужно очистить от старой отделки до бетонного основания, выровнять по строительному уровню.
  • Обязательно нужно выполнить качественную гидроизоляцию пола с заходом на стены на 20-25 см с помощью рулонных, обмазочных или окрасочных материалов. В ванной комнате организуется так называемое «гидроизоляционное корыто», предотвращающее протечки в случае поломок бытовой техники и сантехнического оборудования.

    Гидроизоляция с заходом на стену

  • Пол заливают новым слоем стяжки так, чтобы уровень этого помещения был на 3-5 см ниже, чем в остальных комнатах. Вход в ванную оборудуют порожком, останавливающим поток воды в случае аварии.
  • Выполняют монтаж декоративного покрытия, в качестве которого чаще всего выступает керамическая или керамогранитная плитка.
  • Стены в помещении тщательно выравнивают, но оставляют без облицовки.

Обратите внимание! В процессе ремонта ванной комнаты важно соблюдать правильную очередность выполнения технологических операций. Установка выполняется исключительно на выровненный и облицованный пол. А вот отделкой стен нужно заниматься только после подключения сантехнического оборудования, чтобы между стеной и ёмкостью для мытья оставался минимальный зазор.

Способы установки

Установка ванны своими руками – ответственный процесс выставления на необходимую высоту и подключения емкости для мытья к канализационной и водопроводной системе. Монтаж можно выполнить разными способами, в зависимости от размера, формы и веса оборудования. Опытные мастера рекомендуют использовать следующие способы:

  • На ножках. В комплект к ванной производитель всегда прикладывает стандартные ножки, которые потребуются для установки прибора. Они крепятся к днищу емкости для мытья с помощью специальных клиньев, болтов, проушин или даже клеевых пластин. Использование ножек – простейший способ, позволяющий без труда выполнить монтаж своими руками. Для этого нужно повернуть ванну на бок, зафиксировать опоры, а затем установить на место, где она будет эксплуатироваться. Таким способом устанавливают чугунные модели, обладающие достаточно большим весом, устойчивостью и жесткостью стенок.

    Установка на ножки

  • На подиум. Если стандартных ножек недостаточно, чтобы обеспечить устойчивость и поддержку дна чаши, монтаж выполняют на кирпичный подиум. Для изготовления опоры, точно повторяющей форму днища емкости, используют красный полнотелый кирпич, устойчивый к повышенной влажности и интенсивным весовым нагрузкам. С помощью подиума выполняют монтаж стальных моделей, которые из-за тонких стенок часто деформируются в процессе эксплуатации, в результате чего отслаивается, трескается эмалевое покрытие. Недостаток этого метода в больших затратах, и высокой стоимости кирпича.

    Подиум для угловой ванны

  • На каркас. Чтобы предотвратить деформацию и усилить конструкцию, ванны устанавливают с помощью металлического или деревянного каркаса, равномерно распределяющего вес воды и человека в процессе использования. На каркас устанавливают акриловые модели, славящиеся хрупкостью, механической непрочностью, а также стальные чаши угловой формы или большого размера.

    Установка на каркас

Учтите, что правильно выбранный способ установки ванны продлевает срок службы изделия, обеспечивает комфорт и безопасность при ее использовании. Кроме того, выполняя монтаж, можно улучшить эксплуатационные качества модели, снизив шумность и теплопроводность стенок с помощью изоляционного материала.

Последовательность установки

Процесс установки ванны состоит из нескольких этапов: заноса прибора в помещение, подключения к канализационной системе, фиксации ножек, выставления чаши по строительному уровню, а также соединения с водопроводной системой. Сложность задачи заключается в большом весе емкости для мытья, поэтому выполнить монтаж в одиночку достаточно трудно. Устанавливают ванну в следующем порядке:

  1. Ванну заносят в помещение, аккуратно укладывая на бок на расстоянии 70-100 см от стены, чтобы работать было удобно. Дно ванны должно «смотреть» на входную дверь.
  2. Затем нужно собрать и подключить сифон с переливом. Один шланг подключается к сливному отверстию, другой – к переливному. Соединение выполняется пластиковыми резьбовой гайкой с резиновыми уплотнителями.
  3. После этого нужно прикрепить к дну ванны ножки. Они фиксируются с помощью клиньев, болтов, проушин или клеящихся пластин. Важно не перетягивать крепления, чтобы не сорвать резьбу, не деформировать стенки чаши или эмаль.

    Крепление ножек к ванной

  4. Чтобы ванна стояла ровно, нужно правильно отрегулировать ножки по высоте. Обратите внимание, что нет необходимости, выполняя монтаж, создавать искусственный уклон за счет разной высоты опор, так как форма чаши сама по себе обеспечивает отток воды в сторону сливного отверстия.
  5. Затем ванну переворачивают и устанавливают на место, плотно придвигая к стене ванной комнаты, чтобы зазор между ними был минимальным.
  6. С помощью строительного уровня проверяют правильность установки чаши. Если она стоит неровно из-за кривизны пола, под ножки нужно подложить металлические пластины и выровнять ее.

    Проверка уровнем, ровно ли стоит ванна

Важно! Оптимальная высота борта ванны, рекомендованное СНиП, составляет 60-65 см, так как монтаж емкости для мытья на этом уровне вызывает меньше травм и неудобств. А минимальное расстояние от пола до дна чаши, достаточное для подключения сифона с переливом – 10-15 см.

Проверка и заделка стыка

Установка ванны своими руками заканчивается проверкой функционирования системы. Для этого включают подачу воды, открывают краны и наблюдают за работой слива. Все соединения должны быть герметичными, а вода должна быстро попадать в слив, самостоятельно покидая резервуар. Если все работает, то перед началом использованием прибора остается только заделать стык между ванной и стеной. Делается это следующим образом:

  • Край ванны моют, очищая от загрязнений и пыли, а затем обезжиривают с помощью спирта или кислотосодержащего моющего средства.
  • Если зазор больше 1 см, он заполняется влагостойким цементом и оставляется для высыхания на 12-48 часов.
  • Если ширина щели 1 см или меньше, ее можно заделать силиконовым герметиком с антибактериальными добавками.

    Заделка стыка герметиком

  • После высыхания герметика или цемента с помощью влагостойких жидких гвоздей приклеивают пластиковый бордюр, предотвращающий затекание в стык влаги.
  • Уголок нарезаю на отрезки необходимой длины под углом 45 градусов с помощью сусла и ножовки.

    Пластиковый уголок

  • На края уголка надевают защитные заглушки.

При установке стальных моделей можно обработать дно или стенки с внешней стороны монтажной пеной или оклеить виброизолом, чтобы снизить резонирующую способность, теплопроводность материала.

Видео-инструкция

Установка ванной — 90 фото современных моделей и основные ошибки при монтаже

Каждый человек когда-либо сталкивался с ремонтом ванной комнаты. Обычно это происходит после приобретения квартиры. Но иногда, после продолжительного проживания в квартире, человека перестает устраивать ванная комната, и приходится делать ремонт. Ремонт может носить косметический характер. Но в некоторых случаях требуется полноценный капитальный ремонт.

Основной объем пространства ванной комнаты занимает сама ванна. Рынок сантехнического оборудования предлагает ванны различных размеров и форм. При таком разнообразии, существует всего три вида ванн отличающихся материалом из которого они изготовлены.

Содержимое обзора:

Чугунная ванна

Чугунные ванны считаются традиционным оборудованием для ванной комнаты. Они отличаются более высокой ценой, но стоит заметить, что ванны из чугуна очень долговечны.

Также можно отметить, что ванны из чугуна не так сильно шумят при подаче напора воды в ванну. Эти изделия хорошо сохраняют тепло, хоть и долго прогреваются.

Среди минусов стоит отметить большой вес. Произвести установку без помощника будет проблематично.

Стальная ванна

Изделия из стали отличаются своей доступной ценой. Малый вес способствует быстрой и легкой установки изделия.

Среди минусов можно отметить высокую теплоотдачу, возможность деформации, которая может повлечь появление трещин и сколов. Также такие ванны могут прогибаться под большим весом человека, который решил воспользоваться ванной.

Акриловая ванна

Самый недорогой вариант. Отличается легкостью конструкции и сравнительно низкой ценой. Этот вариант намного проще поменять, чем пытаться отремонтировать. Не шумит под напором воды, быстро нагревается и долго сохраняет тепло.

Вы всегда можете воспользоваться услугами специалистов, которые установят ванну в вашей ванной комнате. Цена на установку ванны может быть различной, в зависимости от стоимости работ, которые будут произведены при установке.

Но вы можете произвести установку своими руками. На специализированных сайтах или на ютубе, вы можете найти различные видео, которые помогут вам произвести самостоятельную установку ванны.

При установке ванны, в зависимости от материала из которого они изготовлены, существуют свои нюансы.

Установка чугунной ванны

Самый простой вид установки. За счет своего веса, ванна из чугуна не требует дополнительных опор при установке. Она прекрасно стоит на ножках, идущие в комплекте.

Существуют варианты, когда вы хотите разместить ванну немного выше. Для этого вам придется делать постамент из кирпича, на который в дальнейшем сможете установить ванну.

Установка стальной ванны

За счет легкости изделия установку ванны из стали можно производить без помощника. В комплекте всегда идут ножки, у которых есть возможность регулировки по высоте.

Первоначально стоит установить сантехническое оборудование на ванну. Только затем стоит приступать к установке ванны на свое место.

Установка акриловой ванны

Одно из главных преимуществ акриловых ванн это ее легкий вес. Установку акриловой ванны может произвести один человек. При покупке этого изделия стоит проверить комплектацию ванны. Различные производители могут по-разному комплектовать вспомогательную арматуру.

В комплект ванны должна входить каркасная рама, которая будет поддерживать ванну в устойчивом положении, арматура для предотвращения перелива, передняя панель, набор для установки этой панели.

Установка ванны своими руками не является чем-то сложным. Это может произвести практически любой человек. Стоит заметить, установка ванны всегда производится на ровный готовый пол.

Исключение может быть только для чугунной ванны. За счет своей тяжести и прочности, это изделие может устанавливаться на черновой пол.

Перед установкой стальной или акриловой ванны, обязательно закончите все работы с полом. Если вас предусмотрена плитка, то выполните укладку плитки на пол и только после этого приступайте к установке ванны.

После занесения ванны в ванну комнату произведите установку сифоны и арматуру для предотвращения перелива на ванну. После этого устанавливаем каркасную раму, на которой будет стоять наша ванна.

После крепления рамы переворачиваем ванну с рамой и проверяем устойчивость конструкции. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки. При необходимости производим регулировку наклона ванны.

Стоит отметить, что оптимальная высота установки ванны равняется 60-65 см от пола. Это высота, которая будет комфортной всем членам вашей семью.

После установки ванны проверьте возможность замены сливной арматуры ванны. Она редко выходит из строя, но постарайтесь произвести установку ванны таким образом, что бы вы могли в будущем снять арматуру и произвести установку новой.

После окончания работ по установке ванны и подключения к канализации следует проверить конструкцию на герметичность. Для этого наливаем в ванну воду и проверяем все соединения на герметичность. После проверки сливаем воду из ванны и проверяем полный слив воды из ванны.

Ни в коем случае нельзя устанавливать ванну таким образом, чтобы после слива в ней оставалась вода. Если вода все же остается, произведите дополнительную настройку наклона ванны, после которой вся жидкость должна уходить из ванны в сливное отверстие.

После выполнения этих работ можно приступать к монтажу экрана для ванны. Современные ванны имеют прекрасный внешний вид, но хозяйки часто используют пустое пространство под ванной для складывания всевозможных моющих средств и различных приспособлений.

Чтобы скрыть эти вещи от постороннего взгляда советуем установить экран для ванны. Существует большое многообразие экранов по своей комплектации и расцветке. Вы можете выбрать экран, который гармонично впишется в интерьер вашей ванной комнаты.

Фото установки ванной

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 6 610

Как установить акриловую ванну самостоятельно

Содержание
1. Как подготовить место для установки акриловой ванны
2. Способы установки акриловой ванны
2.1. Установка ванны на ножки
2.2. Установка ванны на каркас
2.3. Установка на сплошную кирпичную подложку
2.4. Установка акриловой ванны на кирпичные опоры
3. Установка слива-перелива
3.1. Монтаж слива-перелива на ванну
3.2. Подключение слива-перелива к канализации
4. Подключение гидромассажа
5. Установка фронтального экрана
6. Отделка стыка между ванной и стеной
6.1. С помощью силикона
6.2. С помощью декоративного уголка
7. Вывод

Введение

Установка акриловой ванны – это не просто хлопотная задача, сопровождаемая кропотливой работой по подбору подходящего типа системы для фиксации сантехники и подготовки места монтажа. От успешного результата зависит качественная установка и дальнейшая эксплуатация ванны. Для того чтобы получить максимально профессиональный результат, опирайтесь на ценные советы от мастеров, представленные ниже. Так Вы сможете обеспечить безопасность эксплуатации системы, обладающую не только отличной функциональностью, но и эстетичным внешним видом.


Как подготовить место для установки акриловой ванны

Непосредственно перед установкой рекомендуется провести полный демонтаж старой ванны вместе с установленными ранее смесителями и другим оборудованием, а также прочистить или при необходимости заменить канализационные трубы. Если вы планируете устанавливать ванну в новой квартире, то прежде необходимо уложить плитку на стены, сделать это можно двумя способами, полностью от пола до потолка, либо, опустить нижний край плитки на пять сантиметров ниже бортика ванны. Это позволит вам сэкономить заметную сумму на самой плитке и работах по ее укладке. Также потребуется подвести в нужное место трубу канализации для слива воды и трубы с горячей и холодной водой для смесителя. Подобный подход позволит обеспечить безопасную установку ванной и предотвратить всевозможные «сюрпризы», связанные с дальнейшей эксплуатацией сантехники.

На фотографии вы видите пример разводки труб с холодной и горячей водой для смесителя и трубу для отвода воды в канализацию.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют приобретать акриловую ванну непосредственно перед её установкой, т.е. после проведения всех ремонтных работ, связанных с укладкой плитки и выравнивания пола/стен. Подобные рекомендации основаны на индивидуальных характеристиках материала – акрила, который имеет особенность деформироваться при нахождении в ненадлежащих условиях.


Способы установки акриловой ванны

Современное производство и смекалка мастеров рекомендуют несколько типов монтажа, сопутствующие соответствующими способами фиксации каркасов и других «основ» для установки сантехники. Чуть ниже мы рассмотрим наиболее популярные, выделив их основные преимущества и недостатки.

Установка ванны на ножки

Пожалуй, один из самых распространенных способов для монтажа ванны. Он представляет собой быстрый метод для установки ванны, на несколько заводских или покупных опор. Стоит отметить, что данный вариант не является самым безопасным и эффективным «держателем» из-за не очень жесткой конструкции. Как правило на на ножки устанавливают акриловые ванны размером 150 см  и меньше.

Как провести установку? Для начала следует найти «точки» расположения ножек. Сделать это – просто. Сам производитель намечает площадки для фиксации опорных конструкций. Достаточно вставить или прикрутить их, затем перевернуть ванну и отрегулировать высоту размещения ножек.


На фотографии изображена акриловая ванна на ножках

Недостатком этого способа является низкая жесткость конструкции, в следствии чего, может постоянно нарушаться герметичность шва между ванной и стенами, что приведет к накоплению влаги и размножению плесени и грибков под ней.

Установка ванны на каркас

Второй способ отличается более жесткой фиксацией ванны на заводскую конструкцию, которая прилагается к ванне в заводской поставке. Монтаж ванны на каркас необходимо провести самостоятельно, за исключением тех случаев, когда производитель устанавливает ванну на каркас у себя на заводе, такой вариант был бы самым лучшим. Установка ванны на каркас является одним из наиболее безопасных и надежных способов, выдерживающих даже самые «тучные» формы. От правильности её установки зависит и дальнейшие условия эксплуатации. Так, первое, о чём стоит задуматься – выравнивание каркаса ванны по уровню, это делается аналогично с ножками.

Как провести установку? Собрав полный комплект деталей, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Найдите точки крепления, предварительно перевернув ванну. Просверлите их или вкрутите шурупы, в зависимости от того, что сказано в инструкции, закрепив детали каркаса на дне конструкции. Установите боковые крючки для более устойчивого крепления, повесьте ванну на них. Всё проверьте по уровню.


Пример одного из вариантов конструкции каркаса акриловой ванны.

Достоинства этого способа установки, более жесткая конструкция в целом и низкая деформация при использовании, что препятствует нарушению герметичности шва между ванной и стеной, исключая при этом образования плесени и грибков.

Установка на сплошную кирпичную подложку

Для воплощения необычных дизайнерских решений строителям приходится отходить от тривиальных способов крепления ванны, отдавая предпочтение новым, более интересным и необычным методам оформления. Один из них – сплошная кирпичная подложка. Она отличается высокой прочностью и устойчивостью конструкции.

Как провести установку? Вам понадобятся кирпичи, раствор для сцепления строительного материала, мастерки, боковые крепления и другие материалы. Создав основу для ванны, предварительно проведя точные замеры, необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Затем, установив ванну на боковые крючки и кирпичную подложку, плотно зафиксируйте её и проведите дополнительные работы по укреплению канализационных труб герметиком.


Схема установки ванны на кирпичную подложку.

Установка акриловой ванны на кирпичные опоры

Являясь идентичным способом для интересного оформления ванной комнаты, фиксация ванны на кирпичные опоры считается также одним из лучших способов установки. Единственное, что отличает её от предыдущего типа – форма конструкции и время, потраченное на работу.

Как провести установку? Метод установки отличатся лишь формой конструкции. В этом типе используется от двух «опор», которые позволяют равномерно распределить вес ванны по всей поверхности.


Установка слива-перелива

Система слива-перелива воды – незаменимый элемент в вашей ванне, который влияет на функционирование и ее работу. При демонтаже старой ванны и установке новой, специалисты рекомендуют соблюдать ряд условий, о которых Вы узнаете ниже.

Монтаж слива-перелива на ванну

В самом начале рекомендуется провести полную очистку соединительных узлов. Затем можно произвести монтаж верхнего перелива, предварительно зафиксировав уплотнительную накладку между сливным проёмом и переливом. Обязательно все соединения необходимо обрабатывать антибактериальным силиконом.


На фото показаны различные модели сливов-переливов с системами закрывания полуавтомат и клик-клак

Обратите внимание! При установке перелива на ванну необходимо накладывать прокладку на внешнюю часть отверстия, прикрутив на него специальную крышечку с отверстиями. После проверки правильности установки нужно зафиксировать всю систему отверткой.

Подключение слива-перелива к канализации

Система фиксации слива-перелива к канализации ничем не отличается от выше представленного метода, наоборот, имеет схожесть. Перед проведением работы мастера рекомендуют проводить демонтаж старого сифона, прочистив трубопроводные соединительные узлы. Затем провести установку нижнего перелива вместе с новым сифоном, закрепив их на поверхности ванны с помощью специальной крышечки с отверстиями.


Подключение гидромассажа

Акриловая ванна с гидромассажем полностью комплектуется на производстве, во время изготовления. Вам лишь остается правильно подключить ее к электрической сети. Делать это нужно с соблюдением всех правил техники безопасности, обязательно при этом использовать заземление. Устанавливать ванну на свое место необходимо очень аккуратно, чтобы во время этого процесса не повредить шланги, трубки, форсунки и другие элементы гидро- и аэромассажной системы и не нарушить тем самым ее герметичность.


Установка фронтального экрана

Фронтальный экран – отличный способ сделать красивой и эстетичной нижнюю часть ванны. Как правило для каждой модели акриловой ванны выпускается свой индивидуальный экран. Существуют даже модели, на которые устанавливают полотенцедержатели, содержат полочки для шампуней и гелей для душа, а также украшаются стразами, хромированными элементами и другими элементами декора.


На изображении кронштейн для крепления нижней части экрана с помощью шурупа или магнита.

Для того чтобы его собрать и зафиксировать, под бортиком ванны необходимо установить специальные зажимы или держатели. В нижней части каркаса прикручиваются металлические пластины г-образной формы (в зависимости от конструкции форма может различаться), на изогнутой стороне которых есть отверстия для шурупов. После этого, верхнюю сторону экрана заводите за зажимы, а снизу, прикручиваете его саморезами к установленным пластинам. Если вы все сделаете правильно, экран будет держаться прочно и надежно.


Отделка стыка между ванной и стеной

Чтобы предостеречь себя от бескрайнего «моря» в ванной комнаты, которое может возникнуть уже после первого приёма ванны, а также образования грибков или плесени, используйте силиконовые антибактериальные герметики или уголки для заполнения пространства между ванной и стенкой, а также между экраном и стенками с полом. О том, как это сделать Вы узнаете ниже.

С помощью силикона

Силиконовые герметики пользуются широкой популярностью благодаря своей универсальности, а также обширному набору цветовой палитры. Они имеют безусловное преимущество перед своими конкурентами – уголками, выражаемое в долгосрочности и удобстве монтажа. Достаточно приобрести подходящий цвет и нанести его на стык. Единственным ограничением этого способа является большая ширина проема между ванной и стеной, как правило это возникает в результате некачественной укладки плитки или неровной установки ванны.


Силиконовый шов на стыке ванны и плитке делает его герметичным.

С помощью декоративного уголка

Декоративные уголки монтируются на поверхность ванны, устраняя резкий переход между стенкой, полом и примыкающими к ним конструкциям. Их главная задача – предотвращать попадание влаги под поверхности, соответственно, предостерегать поверхность от появления коррозии, грибков и других неожиданных «сюрпризов». Монтировать их – легко. Нужно только нанести герметик на поверхность участка, закрепив на нём уголок.


Акриловый бордюр для ванны будет предотвращать проникновение воды под ванну.

Вывод

Вот Вы и ознакомились с основными методами и рекомендациями по установке акриловой ванны и сопутствующих систем. Надеемся, что материал был полезен и решил Ваши вопросы касательно монтажа и демонтажа конструкций.

Интернет-магазин Купатика.ру

Как установить вытяжной вентилятор в ванной

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Может усложняться, в зависимости от того, насколько легко вывести воздуховод на улицу.

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка вентилятора в ванне поможет избавиться от запотевших окон, запотевших зеркал и застарелых запахов. Но что еще более важно, это поможет предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка.Здесь, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной канал на чердак и через боковую стену на улицу.

Другие варианты вентиляции включают прокладку воздуховода вверх через крышу или вниз через потолок. Обратите внимание, что вытяжной вентилятор в ванной всегда должен выходить наружу; никогда не позволяйте воздуховоду просто дуть на чердак, в подполье или другое закрытое пространство. Кроме того, установка вытяжного вентилятора в ванной пойдет намного быстрее, если вы попросите супруга или друга помочь вам находиться на чердаке, пока вы работаете снизу, или передать вам инструменты, пока вы находитесь на лестнице.

Шаг 1: Обзор вентиляции ванны

Фото Keller & Keller Photography

Ванная комната без вентилятора похожа на камин без дымохода: если вы не сможете удалить оттуда влагу, образующуюся в ванной, она будет мигрировать в стены и образовывать плесень и плесень или пузыри от краски и отслаивание обоев. Одна из причин, по которой во многих домах до сих пор нет вентиляторов для ванн, заключается в том, что их установка может быть сложной.

Вот почему мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву показать нам, как это сделать. Ванная здесь находится под доступным чердаком, поэтому Том проложил вытяжной канал через чердак и вышел через фронтальный конец.

Вентиляторы для ванных комнат оцениваются по количеству кубических футов воздуха, которое они могут переместить за одну минуту, что называется рейтингом CFM. Чтобы определить размер вентилятора для ванны, умножьте площадь комнаты на 1,1. Например, для ванны площадью 100 квадратных футов потребуется вентилятор мощностью 110 кубических футов в минуту.У поклонников также есть звуковой рейтинг, измеряемый в сонах. (У современного холодильника примерно один сон.)

Диапазон значений вентиляторов

Vent — от 0,5 до 6,0 сона. Вы найдете номиналы CFM и sone, напечатанные на коробке вентиляционного вентилятора.

Шаг 2: Просверлите контрольное отверстие

Фото Keller & Keller Photography
  • Нарисуйте отметку на потолке ванной комнаты, где вы хотите установить вытяжной вентилятор.Для оптимальной работы поместите его между душем и туалетом.
  • Используйте сверхдлинную лопату диаметром 3/8 дюйма, чтобы просверлить контрольное отверстие в потолке на чердаке. Заберитесь на чердак и очистите всю изоляцию вокруг дыры. Теперь используйте контрольное отверстие, чтобы определить точное положение вентилятора.
  • Измерить кожух вентилятора вентиляции. Постарайтесь разместить вытяжной вентилятор прямо между двумя балками рядом с контрольным отверстием. Учтите, что поблизости есть трубы или другие препятствия.Обратите внимание на конечное положение вентиляционного вентилятора по отношению к контрольному отверстию.

Шаг 3: Отметьте потолок

Фото Keller & Keller Photography
  • Вернувшись в ванную, измерьте внутренние размеры впускного отверстия вентиляционного вентилятора, чтобы определить, какого размера отверстие вам нужно вырезать в потолке.
  • Используйте контрольное отверстие в качестве ориентира для переноса результатов измерений с чердака на потолок.
  • Используйте квадрат для макета или квадрат для обрамления, чтобы нарисовать прямоугольный контур впускного отверстия на потолке.

Шаг 4: Вырежьте отверстие впускного канала

Фото Keller & Keller Photography
  • Лобзиком (также подойдет сабельная пила или пила для гипсокартона), надев защитные очки и респиратор, прорежьте потолок по линиям разметки.
  • Когда вы почти закончите делать прямоугольный вырез, поддержите кусок мусора одной рукой, чтобы он не упал и, возможно, не унес с собой часть гипсокартона или гипсового потолка.

Шаг 5. Установите вентилятор

Фото Keller & Keller Photography
  • Вернувшись на чердак, прикрепите 4-дюймовый 90-градусный колен воздуховода к выпускному отверстию на боковой стороне корпуса вентилятора. Направьте локоть прямо вверх и прикрепите его к порту изолентой из фольги.
  • Удалите выбивное отверстие на боковой стороне корпуса вентилятора и прикрепите разъем кабеля.
  • Вставьте четыре металлических скобы в выступы, выступающие по бокам вентиляционного вентилятора.
  • Установите вытяжной вентилятор на место между балками по центру отверстия в потолке.

Наконечник: Используйте изоленту из фольги; в отличие от тканевого скотча, он не портится со временем.

Шаг 6: прикрепите веер к балкам

Фото Keller & Keller Photography
  • Полностью выдвиньте кронштейны, пока они не коснутся боковых сторон балок.
  • Закрепите каждый конец кронштейна одним 1½-дюймовым винтом для гипсокартона.
  • Возьмите гибкий воздуховод, входящий в комплект настенной заглушки, и наденьте один конец на колено, прикрепленное к вентиляционному вентилятору. Закрепите его изолентой из фольги.
  • Пропустите существующий или новый электрический кабель через разъем, затем затяните винт разъема, чтобы зафиксировать кабель.

Шаг 7. Вырежьте отверстие для воздуховода в боковой стенке

Фото Keller & Keller Photography
  • Изнутри чердака выберите место на боковой стене, где гибкий воздуховод будет выходить из дома.Место должно находиться между двумя стойками стены и в пределах 6 футов от вентиляционного вентилятора.
  • Сделайте несколько эталонных измерений, чтобы определить местонахождение точки снаружи — из ближайшего окна, потолка или другого объекта, к которому можно получить доступ снаружи.
  • Отметьте расположение отверстия в сайдинге, используя исходные размеры.
  • Вырежьте отверстие для воздуховода в стене дома с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.

Шаг 8: Прикрепите вытяжной канал к стенной крышке

Фото Keller + Keller Photography
  • Прикрепив заглушку к внешней стене, переместитесь на чердак.
  • Возьмитесь за свободный конец гибкого вытяжного канала и осторожно протяните его к внешней стене.
  • Прикрепите конец воздуховода к соединительному каналу настенной крышки с помощью изоленты из фольги.

Шаг 9: Установите настенную заглушку

Фото Keller & Keller Photography
  • Прикрепите соединительный канал длиной 12 дюймов к настенной крышке с помощью изоленты из фольги.
  • Снаружи вставьте заглушку в отверстие для воздуховода и плотно прижмите ее к сайдингу дома.Вырежьте прокладку из поролона, чтобы она вписывалась в любые пространства, где настенная заглушка не касается сайдинга.
  • Снимите заглушку и нанесите полоску силиконового клея на сайдинг и прокладку вокруг отверстия.
  • Вставьте заглушку в отверстие и прижмите ее к сайдингу. Прикрепите его к сайдингу четырьмя винтами из нержавеющей стали диаметром 1,5 дюйма.

Шаг 10: Подключите провода

Фото Keller & Keller Photography
  • Из ванной открутите и снимите электродвигатель нагнетателя с корпуса вентилятора.Сохраните винты.
  • Затем открутите встроенную розетку изнутри корпуса, чтобы открыть ее проводку. Опять же, сохраните винты.
  • Используйте проволочные гайки, чтобы соединить провода того же цвета с проводами от электрического кабеля, который вы вставили в корпус на шаге 5: от белого к белому, от черного к черному.
  • Оберните оголенный медный провод под зеленым винтом заземления внутри корпуса и затяните винт.
  • Установите электрическую розетку на место и закрепите двумя винтами, снятыми с нее ранее.

Шаг 11: Установите решетку

Фото Keller & Keller Photography
  • Поднимите двигатель вентилятора до потолка, затем вставьте его вилку в электрическую розетку внутри корпуса.
  • Прикрепите двигатель к корпусу с помощью ранее снятых с него винтов.
  • Удерживайте пластиковую решетку вентилятора близко к потолку. Вставьте монтажные провода решетки в пазы внутри корпуса вентилятора.
  • Надавите на решетку так, чтобы она плотно прилегала к потолку.
  • Включите питание и проверьте вентилятор.

Совет: Если решетка не плотно прилегает к потолку, разведите ее монтажные провода, чтобы создать большее натяжение.


инструментов:

Как добавить ванную комнату

Количество ванных комнат в доме действительно может повлиять на общую функциональность дома для его жителей. Но прежде чем выставить свой дом на продажу в поисках нового с той дополнительной ванной, о которой вы мечтали, вы можете легко добавить ванную комнату к своему существующему дому, что не только решит вашу проблему, но и также повысит стоимость вашей собственности.Вот что нужно учитывать при добавлении ванной комнаты в свой дом.

Где он будет расположен?

В добавлении ванной комнаты к дому замечательно то, что для нее обычно не требуется много места. Как минимум, вам понадобится пространство размером три на шесть футов, чтобы добавить половину ванной комнаты. Если вам нужен душ, он должен быть немного больше, а для полной ванны — еще больше (примерно пять на восемь футов). Вы всегда можете пойти дальше, если у вас есть место, но помните, что чем больше ванная, тем больше цена.

Найти это место на самом деле может быть проще, чем вы думаете, и часто это можно сделать, даже не изменив площадь вашего дома. Внимательно посмотрите, как устроен ваш дом, и найдите мертвое пространство. Некоторые общие зоны, где вы можете найти пространство, которое можно преобразовать в ванную, находятся под лестничной клеткой, в большом шкафу или даже в очень большой ванной комнате (некоторые ванные комнаты в домах, построенных за последние 10-20 лет настолько велики, что их можно разделить на две ванные комнаты среднего размера).Вы также можете присмотреться к пристроенному гаражу, в который вы можете врезаться из общей стены, чердачному помещению, к которому можно добавить слуховое окно, или другим комнатам в вашем доме, которые могут справиться с потерей нескольких квадратных футов, не вызывая проблем с пространством. Если все остальное не поможет, вы также можете украсть несколько квадратных футов со своего двора и надстроить свой дом с помощью плиточного фундамента или подползать под ним.

Можно ли легко связать трубы и электрооборудование с этим пространством?

При добавлении ванной комнаты любые сантехнические или электрические работы должны выполняться в соответствии с действующими кодами.Иногда это может привести к необходимости обновить всю бытовую систему, а иногда это проще, но важно определить, какие изменения в водопроводной и электрической системе необходимо будет внести, прежде чем начинать проект. Если ваш дом находится в септической системе, очень важно определить, сможет ли система выдержать добавление еще одной ванной комнаты, или у вас может быть дорогостоящая модернизация системы.

Самый простой способ добавить ванную комнату — это привязать ее к существующей сантехнике, поэтому, если вы можете разместить ванную комнату на противоположной стороне существующей стены ванной комнаты, где трубы могут встречаться друг с другом, ваши расходы на сантехнику будут снижены для новая ванная.Это особенно актуально, когда речь идет о вентиляционной трубе для туалетов, поскольку установка другой трубы является дорогостоящей. Ванные на первом этаже дома, в котором есть подвал или подвальное помещение, легче отремонтировать, в то время как ванные комнаты на плиточном фундаменте могут потребовать взлома бетона и нарушения прочности конструкции вашего дома. Чтобы добавить ванную комнату в подвал, потребуется насос особого типа, если он расположен ниже канализационной линии.

Как будет вентилироваться ванная?

Если в вашей новой ванной комнате будет ванна или душ, важно (и чаще всего требуется), чтобы она хорошо вентилировалась.В идеале на месте вашей новой ванной комнаты должна быть внешняя стена, где можно разместить окно или доступ к крыше для светового люка. В противном случае вам нужно будет установить вентилятор в ванной, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление влаги — хотя это всегда стоит делать, даже если в вашем новом помещении есть окна.

Первоначально опубликовано: 18 сентября 2013 г.

Сколько времени нужно, чтобы установить новую раковину в ванной?

Прежде чем погрузиться в проект, вы, вероятно, захотите узнать, сколько времени это займет.Вам нужно знать, на какие обязательства вы беретесь. Итак, если вы подумываете о замене раковины в ванной, сколько времени это займет? Что ж, у нас есть для вас ответ!

Время, необходимое для установки раковины в ванную, зависит от ряда факторов. Однако предположим, что сантехника уже протерта и туалетный столик приготовлен для раковины. В этом случае домовладелец сможет установить раковину за 2-6 часов, в зависимости от уровня подготовки.Опытный сантехник обычно занимает менее 2 часов.

Теперь вы знаете, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить это предприятие. Давайте рассмотрим инструкции и узнаем больше о стоимости и других деталях установки раковины в ванной.

Как установить новую раковину в ванной

Установить новую раковину в ванной многие домовладельцы могут сами. Это займет больше времени, чем у профессионала, но если у вас есть время, это поможет вам сэкономить.Если вы заменяете старую раковину, перед тем, как перейти к следующим направлениям, потребуется некоторая подготовительная работа. Возможно, вам придется переместить и отрегулировать трубы или изменить столешницу, если новая раковина не является точной копией старой.

Необходимые материалы

  • Мойка
  • Смеситель
  • Ключ трубный
  • Уайт-спирит
  • Зажим для стержня (только под раковину)
  • Две части 2 × 4 (только под мойку)

Установка

Существует два популярных типа моек, и каждый из них имеет несколько разный метод установки.Это раковины, устанавливаемые под столешницу и устанавливаемые под столешницу, и здесь мы дадим указания для обоих типов.

Установка встраиваемой мойки
  1. Установите кран и слив на новую раковину. Вы должны следовать указаниям производителя, но обычно это довольно простой процесс.
  2. Проведите полоску силикона по нижнему краю раковины. Это помогает удерживать раковину на месте, а также обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
  3. Установите раковину по центру.Совместите сифон для гороха со сливным стержнем раковины и плотно прижмите раковину.
  4. Иногда к новой мойке прилагаются зажимы. Установите их под раковину, чтобы она оставалась на месте. Поскольку существуют различные типы этих зажимов, производитель прилагает специальные инструкции.
  5. Удалите весь силикон, который мог выдавиться, а затем разгладьте край вокруг раковины. Минеральные спирты помогают очистить стойкий силикон.
  6. Подсоедините слив к сифону для гороха и надежно затяните его с помощью трубного ключа.
  7. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы ваших соединителей водопровода, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Приступите к подключению линий горячей и холодной воды.
  8. Подождите, пока силикон застынет, прежде чем включить воду и проверить герметичность. Проверьте информацию на упаковке, чтобы узнать время отверждения для вашего конкретного силикона.
Водонепроницаемый силикон

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот продукт на Amazon.

Трубный ключ

Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.

Установка мойки под столешницу
  1. Положите раковину под туалетный столик и нанесите полоску из 100% силикона по верхнему краю раковины.
  2. Положите одну часть 2 × 4 поверх умывальника.
  3. Поместите под раковину еще одну деталь размером 2 × 4, чтобы защитить раковину от повреждений.
  4. Пропустите один конец стержневого зажима через слив раковины.
  5. Затяните фиксатор так, чтобы он удерживал раковину на месте, соблюдая все центрирование.
  6. Прикрепите монтажные скобы, которые будут удерживать раковину на месте.
  7. Удалите весь выдавленный силикон. Поможет тряпка, смоченная уайт-спиритом.
  8. Дайте силикону застыть в течение 24 часов, прежде чем снимать зажим.
  9. Установите кран и слив в соответствии с инструкциями производителя.
  10. Установите сливной сифон для гороха и клапаны подачи воды. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы каждого соединения с водой.
  11. Включите воду и проверьте герметичность.
Зажим для стержня

Нажмите здесь, чтобы купить этот продукт на Amazon.

Лента сантехника

Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.

Трудно ли установить раковину в ванной? Что следует учитывать перед тем, как взяться за этот DIY-проект?

Установить раковину в ванную не должно быть сложно. Однако есть много вещей, которые могут упростить или усложнить этот процесс. Перед тем, как начать, вы должны быть полностью готовы.

Убедитесь, что вы знаете, как установить кран

Ваша раковина должна поставляться с инструкциями, относящимися к этой модели.Обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступать к установке мойки. В то же время убедитесь, что размер вашего смесителя подходит для вашей раковины. Смесители для ванной бывают разной ширины и не подходят всем под одну гребенку.

Двойная проверка сантехники

Когда вы заменяете старую раковину, не думайте, что новая раковина будет соответствовать старой сантехнике. Возможно, вам придется укоротить или удлинить сантехнику, чтобы правильно ее подключить. Кроме того, вам может потребоваться перейти на трубу другого размера, если ваша новая раковина имеет слив другого размера.

Эта статья может быть полезна при определении того, как далеко должна доходить ваша сантехника: Какова глубина раковин в ванных комнатах?

Определить горячее и холодное

Это может показаться простым, но подготовка поможет вашей работе пройти гораздо более гладко. Заранее убедитесь, что вы знаете, какой водопровод для холодной воды, а какой — для горячей.

Взвесьте риски

Раковина для ванной из керамики может немного весить. Убедитесь, что вы можете поднять требуемый вес.Если нет, обратитесь за помощью, чтобы сделать подъем.

Измерьте проем

Убедитесь, что отверстие в туалетном столике соответствует размеру раковины. Если вы заменяете существующую раковину, возможно, вам придется расширить проем перед ее установкой.

Приготовьтесь обойтись без

Силикон может затвердеть до 24 часов. Убедитесь, что вы готовы остаться без раковины в течение такого времени.

Сколько платит сантехник за установку раковины в ванной?

К сожалению, конкретной или прогнозируемой цены на установку раковины в ванную комнату нет.Многие сантехники взимают почасовую оплату, в то время как другие дают фиксированную ставку. Каждая ситуация индивидуальна. Некоторые установки потребуют больше работы или времени, чем другие. Однако средняя цена установки раковин для ванных комнат составляет от 100 до 300 долларов.

Прикреплена ли раковина к стене?

Ни встраиваемые, ни устанавливаемые под столешницы умывальники не крепятся к стене. Однако есть несколько типов моек:

  • Раковины на подставке крепятся к стене, хотя подставка или подставка несет основную массу.Стена больше действует как стабилизатор.
  • Цельные столешницы для умывальника крепятся к стене с помощью герметика, но полностью поддерживаются умывальником.
  • Настенные мойки, также известные как подвесные или плавающие, крепятся к стене. У этих раковин нет пьедестала или умывальника, поддерживающих их, и они полностью поддерживаются стеной.

Должна ли раковина соответствовать столешницам?

Нет, не существует правила, согласно которому раковина в ванной должна совпадать со столешницей. Фактически, в большинстве случаев невозможно получить совпадение с раковиной.При этом вам обязательно стоит выбрать раковину, которая дополняет столешницу, которую вы используете. Например, если ваш гранит зеленый, но с черными пятнами, подойдет матовая черная раковина.

Должна ли раковина в ванной соответствовать туалетному столику?

Раковины для ванных комнат должны гармонировать со всем вокруг. Ищите раковину, которая сочетается как со столешницей, так и с выбранным вами туалетным столиком. Придерживайтесь той же общей цветовой схемы и сочетания материалов.Раковина не должна конфликтовать с туалетным столиком, но не обязательно, чтобы она совпадала.

Прочтите статью по теме: Соответствует ли раковина в ванной и унитазу?

При закрытии

Как мы видели, установка новой раковины для ванной не так уж и трудоемка. Это также не так сложно, как вы могли подумать. Независимо от того, устанавливали ли вы раковину раньше или это ваше первое родео, у вас есть это! Мы рассмотрели то, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую раковину.

Не уходи! Ознакомьтесь с этими дополнительными сообщениями для получения дополнительной полезной информации:

Сколько стоит замена раковины в ванной?

Как красить смесители для раковины в ванной [6 простых шагов]

Как установить вентилятор в ванной (обзор проекта)

Фото: istockphoto.com

Вентиляторы для ванных комнат не должны работать как реактивный двигатель, чтобы удалить достаточно воздуха, чтобы в ванной не было плесени и запаха. На самом деле, громкий вентилятор для ванны может сигнализировать об обратном: о неэффективности.Новейшие вентиляторы для ванной работают настолько тихо, что они едва слышно работают, но при этом удаляют столько же воздуха (если не больше), чем ваша старая ловушка-погремушка, и к тому же они более энергоэффективны. В то время как в большинстве домов возрастом не менее 20 лет есть вентиляторы для ванных комнат, которые потребляют около 125 Вт энергии и производят от 5 до 6 сонов (примерно в пять раз больше шума среднего холодильника, который составляет всего на сонов), сегодняшние варианты варьируются от 100 долларов. вентилятор, который потребляет около 55 Вт и дает 1,5 сона до super quiet 0.3-сонная модель, которая потребляет всего 5,8 Вт, стоит около 200 долларов.

Обновление вентилятора для ванной до новой модели означает, что вы можете работать дольше, чтобы удалить больше влаги, и при этом сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, и все это без неприятного громкого грохота. Не откладывайте, опасаясь осложнений; это руководство по установке вентилятора для ванной направит вас на правильный путь.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Начало работы: выбор подходящего размера и стиля

Вентиляторы для ванной бывают разных размеров, от небольших блоков, которые выпускают всего 50 кубических футов воздуха в минуту (CFM) до более крупных единицы, которые снимают почти 200 кубических футов в минуту.Выбор правильного размера вентилятора из этого широкого диапазона имеет решающее значение для безопасности вашей семьи. Слишком маленький вентилятор не удалит достаточно запаха или влаги, а слишком большой может создать опасную ситуацию с отрицательным давлением воздуха, из-за которого смертоносный угарный газ будет вытягиваться обратно через вашу печь или дымоход водонагревателя.

Чтобы рассчитать размер, который будет соответствовать вашим потребностям, умножьте длину ванной комнаты на ее ширину и высоту, чтобы получить общий кубический фут. Затем умножьте общий кубический фут на 0,13 и округлите до ближайшего 10.Например, ванна размером 9 футов на 7 футов с потолком 8 футов равна 504 кубическим футам. Умножив 504 на 0,13, вы получите 65 кубических футов в минуту, поэтому округлите и купите вентилятор для ванной на 70 кубических футов в минуту. Однако, если у вас большая ванная комната (600 кубических футов или более) или ванная с гидромассажем, лучше увеличить размер вентилятора на 50 кубических футов в минуту.

Более тихие вентиляторы стоят дороже, поэтому приобретите вентилятор, соответствующий вашему бюджету. Если у вас есть проблема с плесенью в ванне, вы также можете рассмотреть модель со встроенным датчиком влажности, который запускает вентилятор, пока влажность не упадет до нормального уровня.Выберите модернизированную модель с немного большими размерами, чем ваш нынешний вентилятор, чтобы упростить установку. Модернизированные модели могут быть установлены изнутри ванны, что избавит вас от поездки на чердак, а большая площадь основания устраняет необходимость в ремонте стены.

Инструменты и материалы

Как установить вентилятор для ванной комнаты

ШАГ 1

Перед тем, как приступить к снятию или установке, отключите питание вентилятора ванной комнаты с помощью автоматического выключателя. Не полагайтесь на только на выключатель, чтобы отключить вентилятор.Используйте рабочий свет и удлинитель, чтобы осветить рабочее место.

Фото: istockphoto.com

STEP 2

Если на решетке вентилятора для ванной нет винтов или ручки, потяните ее прямо вниз, чтобы получить доступ к U-образным фиксаторам пружин. Сожмите две верхние ножки пружины вместе и наклоните ножки к центру вентилятора, чтобы отсоединить их от корпуса. Повторите процедуру с другой пружиной и снимите решетку.

Затем отсоедините вентилятор, отсоединив его от розетки в корпусе вентилятора (при наличии).Проверьте розетку тестером напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Если вентилятор подключен жестко, дважды проверьте питание, вставив провода тестера в разъемы горячего и нейтрального проводов, прежде чем снимать их. Если вы обнаружите электричество, остановитесь и вызовите электрика. Пока питание выключено, вы можете удалить винт, удерживающий вентилятор. Затем наклоните вентилятор вниз и наружу.

ШАГ 3:

Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стропила или ферму в потолке ванной комнаты или стойку в стене, ближайшую к существующему вентилятору.Отметьте стропило или шпильку изолентой и отметьте расположение вентиляционного клапана. Вы увеличите проем, сделав L-образный вырез напротив шпильки в направлении вентиляционной заслонки. Измерьте и отметьте новые линии разреза или закрепите шаблон для резки (прилагается к новому вентилятору для ванной) на месте. Затем оставьте старый корпус на месте, пока будете делать пропилы пилой для гипсокартона. Будьте осторожны при резке возле гибкого вентиляционного отверстия, чтобы не повредить его.

STEP 4

Найдите электрическую распределительную коробку внутри корпуса вентилятора.Выкрутите винты крышки распределительной коробки или сожмите крышку до тех пор, пока фиксирующие лапки не выйдут из зацепления. Затем отсоедините проводку в доме и открутите стопорное кольцо электрического зажима.

Затем найдите винты или гвозди, которыми корпус вентилятора крепится к стойке или стропилам. Удалите их вручную или с помощью сабельной пилы и режущего диска по металлу. Если у вас надутая изоляция, вставьте кусок толстого картона в только что вырезанное отверстие и снимите старый корпус. Это предотвратит падение изоляции в ванную.Позже, в шаге 9, сдвиньте картон в сторону, вставляя новый корпус в монтажную раму.

STEP 5

Вставьте монтажную раму в увеличенное отверстие. Выдвиньте кронштейны рамы к стропилам или стойкам с каждой стороны рамы и прикрепите к ним строительными винтами 1,5 дюйма.

STEP 6

Проденьте провода электропитания и электрический зажим в круглое отверстие в корпусе нового вентилятора и навинтите стопорное кольцо на зажим. Затем вставьте корпус в монтажную раму до щелчка.

STEP 7

Подсоедините гибкий воздуховод к узлу заслонки и надежно заклейте соединение алюминиевой фольгой из ленты, внесенной в список UL для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (не из обычной клейкой ленты). Сориентируйте заслонку в соответствии со схемой, приведенной в инструкции, и прикрепите к корпусу с помощью прилагаемых креплений.

STEP 8

Подключите горячий (черный) и нейтральный (белый) провода к соответствующим проводам внутри корпуса вентилятора. Оберните оголенный медный провод дома по часовой стрелке вокруг зеленого винта заземления в корпусе и затяните.Подсоедините оставшийся неизолированный медный провод к любым зеленым проводам с помощью скрученного соединителя. Проконсультируйтесь с электрической схемой, приведенной в инструкции к вентилятору, чтобы дважды проверить ваши соединения перед восстановлением питания. Закрепите крышку распределительной коробки прилагаемыми винтами.

STEP 9

Вставьте вентиляторный блок в корпус и закрепите прилагаемыми винтами. Установите перегородку глушителя (если имеется) с помощью винтов, входящих в комплект. Перегородка — важный компонент снижения шума — не оставляйте его без внимания.Вставьте вентилятор в розетку на корпусе. Затем включите питание и проверьте вентилятор.

STEP 10

Заполните зазор между корпусом вентилятора и гипсокартоном большим количеством огнезащитного герметика, чтобы предотвратить попадание теплого воздуха на чердак. Если зазор составляет ½ дюйма или больше, используйте огнестойкую расширяющуюся пену.

STEP 11

Найдите соединитель пружины решетки в пазах корпуса и вставьте решетку на место. Выровняйте решетку, слегка сдвинув ее пальцами.

Проверьте вентилятор еще раз. Вентилятор должен работать тихо, без дребезжания (в противном случае это означало бы, что вы упустили застежку). Теперь проверьте его мощность всасывания, подержав небольшой кусок туалетной бумаги возле решетки. Вентилятор должен всасывать бумагу в сторону решетки. Наконец, проверьте правильность работы заслонки, удерживая руку перед решеткой с выключенным вентилятором — вы не должны чувствовать никакого движения воздуха. Если все в порядке, наведите порядок на рабочем месте и расскажите всем своим друзьям, насколько вы удобны!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как установить раковину и смеситель в ванной

Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

Новый туалетный столик может полностью изменить внешний вид ванной комнаты.Он также может добавить столь необходимое хранилище. После небольшого планирования установка одного из них — это то, что вы можете сделать самостоятельно примерно за шесть-восемь часов.

Шаг 1. Выключите клапаны подачи горячей и холодной воды

Начните с перекрытия кранов подачи воды в раковину. Поворачивайте их по часовой стрелке, пока они не перестанут двигаться дальше, затем проверьте кран, чтобы убедиться, что вода отключена.

Совет: используйте тряпку или плоскогубцы с пазами и гребнем, чтобы повернуть подающие клапаны.

Шаг 2: Отсоедините P-сифон s

Поставьте ведро под П-образный слив под раковиной. Это обычно известно как P-ловушка. С помощью плоскогубцев ослабьте накидные гайки на P-образном сифоне и снимите его со слива. Содержимое слива выльется в ведро.

Шаг 3: Отсоедините линии подачи

Переместите ковш под линии подачи, затем с помощью разводного ключа отсоедините линии подачи горячей и холодной воды от подающих клапанов.

Шаг 4: освободите герметик

Многие столешницы для умывальников крепятся к стене герметиком. Используйте универсальный нож, чтобы сломать герметик, чтобы его можно было легко удалить.

Шаг 5: Снимите умывальник

Если ваш туалетный столик прикреплен к нижнему шкафу с помощью скоб, ослабьте их с помощью отвертки. Если он не скреплен скобами, скорее всего, он прикреплен с помощью клея или силикона. Используйте молоток, долото и монтировку, чтобы отсоединить его.

Шаг 6: Освободите шкаф

Выверните все винты, которыми тумба под умывальник крепится к стене, с помощью отвертки или дрели / отвертки. Отодвиньте умывальник и соскребите со стены оставшийся герметик с помощью шпателя.

Совет: нужно покрасить или выложить плитку? Сделайте это перед установкой нового тщеславия.

Шаг 7: Проверка зазора

Снимите дверцы и ящики с вашего нового туалетного столика, затем установите его на место.Убедитесь, что запорные клапаны и сливное отверстие вашей раковины легко доступны. Если нет, пометьте и отрежьте по мере необходимости.

Шаг 8: Найдите шпильки

Так как ваш старый туалетный столик мог или не мог быть правильно прикреплен к стойкам, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки для новой установки. Используйте столярный карандаш, чтобы отметить каждое место, чтобы оно было видно, когда туалетный столик будет установлен на место.

Совет. Не можете найти или дотянуться до гвоздика? Закрепите свой туалетный столик с помощью анкера.

Шаг 9. Выровняйте и закрепите умывальник


Сдвиньте умывальник на место, убедившись, что он выровнен по направлению назад и из стороны в сторону. Если у вашего туалетного столика нет регулируемых ножек, отрегулируйте их с помощью прокладок, при необходимости подрезая ножом. Если вы прикрепляете новый туалетный столик к гипсокартону, лучше не использовать существующие отверстия повторно. Однако, если ваш старый туалетный столик был прикреплен к стене из плитки, используйте существующие отверстия, отметив их вертикальной линией.Отцентрируйте туалетный столик и отметьте для установки винта. Просверлите отверстия, затем установите новый умывальник с помощью шурупов.

Шаг 10. Установите набор смесителя


Установите крышку туалетного столика вверх дном на козлы. Установите пластиковую прокладку на кран. Затем, придерживая смеситель снизу, навинтите крепежные гайки, удерживая смеситель в правильном положении.

Шаг 11.Присоедините линии подачи к крану

Прикрепите линии подачи к смесителю с помощью разводного ключа.

Шаг 12. Установите слив


Переверните крышку туалетного столика и оберните край сливного сиденья веревкой с замазкой для сантехников. Вставьте сливное седло в сливное отверстие, затем закрепите контргайку на конце с резьбой. Если в вашем сливе есть стопорный механизм, следуйте инструкциям производителя, чтобы правильно его подключить.

Совет: Если в вашем устройстве есть прокладка, замазка может не понадобиться. Ознакомьтесь с инструкциями.

Шаг 13. Установите столешницу для умывальника


Нанесите полоску силиконового герметика на верхний край умывальника. Попросите кого-нибудь помочь вам аккуратно установить столешницу на место.

Вы можете дать герметику высохнуть в течение ночи или плотно закрепить верхнюю часть умывальника на месте, чтобы она не сдвинулась с места, когда вы закончите работу.Нанесите герметик на все промежутки между низом и верхом умывальника. Это запечатает его и придаст законченный вид.

Шаг 14. Обрезать P-образный сифон


Обрежьте удлинитель сливного отверстия или патрубок с помощью угловой коробки и пилы с мелкими зубьями, удалив зашлифованные заусенцы перед сборкой.

Шаг 15 . Выполнение соединений питания и ловушки


Подсоедините линии подачи к запорному клапану и завершите установку P-сифона.Снова включите линии подачи и проверьте герметичность. При необходимости осторожно затяните соединения.

Шаг 16. Закупорите верхнюю часть


Используя силиконовый герметик, аккуратно заделайте герметик вдоль фартука и стены. Используйте достаточное количество герметика, чтобы закрыть зазор. Сотрите излишки и разгладьте пальцем. Поздравляю! Вы сами установили новый туалетный столик и смеситель.

Как заменить ванну в маленькой ванной — Сделай сам

Вы решили, что пора заменить старую протекающую ванну в маленькой ванной комнате.Этот проект может быть немного амбициозным, но если вы будете следовать инструкциям, вы сможете быстро получить красивую ванну. Помните, что наши специалисты по установке ванн в PJ Fitzpatrick готовы помочь в любое время, когда вам нужно. Не стесняйтесь звонить нам, и мы будем рады помочь с любым ремонтом, заменой или переделкой ванной комнаты, которые могут у вас возникнуть. Вот как заменить ванну в маленькой ванной:

Инструменты, необходимые для замены ванны:

  • План этажа санузла (можно сделать)
  • Уровень
  • Миномет
  • Новая ванна и сантехника
  • Рулетка
  • Замена плитки
  • Герметик или шпатлевка

Выполните следующие действия и узнайте, как заменить ванну в маленькой ванной комнате

  1. Мы настоятельно рекомендуем вам измерить старую ванну и нарисовать точный план всей ванной комнаты, включая всю сантехнику, такую ​​как смесители и сливы.Обратите внимание на длину и ширину пространства вашей ванны. Обязательно отметьте, находится ли слив в левой, правой или центральной части ванны. Легче перемещать вещи на бумаге, чем таскать тяжелую сантехнику в небольшом тесном пространстве.
  2. Как это часто бывает в старых домах, замена ванны — это хорошая новость — плохая новость. Ожидайте, что когда вы вытащите старую ванну, вам придется выровнять черновой пол, прежде чем устанавливать новую ванну. Каждое здание, включая дома, со временем оседает.Вы можете использовать уровень и добавить раствор или любой другой материал, указанный в инструкциях производителя, и убедитесь, что пол под вашей новой ванной выровнен и способен выдержать вес нового приспособления.
  3. Хорошая новость в том, что почти любую ванну можно вынуть из маленькой ванной, положив ее на бок и вынеся вертикально. Изучая, как заменить ванну в маленькой ванной комнате, вам может понадобиться нанять пару сильных друзей, чтобы они помогли на этом этапе.
  4. Вам, вероятно, придется снять раковину и унитаз, прежде чем снимать старую ванну и приносить новую.Это даст вам и вашей команде больше места для передвижения, и это то, что им нужно и они действительно оценят.

Выполните следующие действия после установки новой ванны

  1. После того, как вы поместили новую ванну, вам, возможно, придется использовать прокладки, чтобы обеспечить соответствие фланца и слива вашему приспособлению. Совет от профессионала: перед тем, как ставить на место большую часть сантехники новой ванны, в том числе дренажный и дренажный башмак, вы можете установить насухо. Будет легче, если вы сделаете большую часть работы до размещения.
  2. Присоедините слив и поместите большую полоску герметика по всему периметру. Затем снова установите кран.
  3. Наполните новую ванну и проверьте на утечку воды. Имейте в виду, что раствор, герметик или шпатлевка должны полностью затвердеть в течение 24 часов. Лучше подождать, пока материалы полностью затвердеют, прежде чем проводить тест на водонепроницаемость.
  4. Установите раковину и унитаз и при необходимости замените гипсокартон и плитку.

Замена ванны придает новый вид всей комнате

Замена ванны похожа на решение головоломки, но это работа, которую можно выполнить, если проявит терпение.Что еще лучше? Современные ванны предлагают вам множество вариантов: от акриловых, устойчивых к плесени и плесени, до глубоких ванн, обеспечивающих роскошный уход. После того, как вы завершите проект, вы можете быть уверены, что у вас будет обновленная ванна, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

2021 Стоимость добавления санузла

Стоимость пристройки ванной комнаты

Средняя стоимость добавления дополнительной ванной комнаты к существующему пространству составляет 7 600 долларов США , при этом некоторые домовладельцы платят всего лишь долларов США 2500 долларов США .Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 $ для high-end.

Средняя стоимость добавления ванной комнаты
Средняя стоимость по стране 7 600 долл. США
Минимальная стоимость 2,500 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4 500 долл. США к 12 400 долл. США 90 203

Содержание

  1. Стоимость пристройки ванной
  2. Средняя стоимость добавления санузла
  • Стоимость установки новой ванной комнаты
  • Стоимость постройки санузла
  • Половина или полная ванна?
  • Наем подрядчика по пристройке ванных комнат
  • Подрядчики по строительству домов
  • Средняя стоимость добавления санузла

    В целом вы сможете добавить простую ванную комнату всего за 2500 долларов США путем реконструкции существующего пространства или около долларов США на 22 000 долларов США на новое дополнение.Независимо от того, где в доме вы добавляете ванную комнату, стоимость в основном будет зависеть от того, используете ли вы существующее пространство в доме или надстраиваете дом. [1]

    Стоимость добавления ванной к существующей площади

    Средний домовладелец тратит около 7 600 долларов на превращение существующего пространства в ванную комнату площадью 80–100 квадратных футов. [2] Добавляете ли вы ванную комнату в задней части дома, чтобы использовать ее в качестве прихожей, или в главной спальне, чтобы использовать ее в качестве отдельной ванной комнаты, дополнительные ванные комнаты повышают ценность вашего дома и повышают удобство.Если вы потратите 47,400 долларов США на высококлассную реконструкцию ванной комнаты, это увеличит добавленную стоимость вашего дома примерно на долларов США 28,700 долларов США . [3]

    Стоимость добавления санузла в подвал

    Добавление новой ванной комнаты в подвале стоит до 15 200 долларов США за дамскую комнату 6×8 с потолками высотой 8 футов. Плата за оплату труда сантехников добавляет 720 долларов к 1 350 за установку новой системы выброса сточных вод, которая перемещает сточные воды вверх и из подвала. Большинство расходов на другую сантехнику в подвале примерно такие же, как и на другие ванные комнаты.

    Смета расходов на пристройку ванной комнаты

    Стоимость установки новой ванной комнаты
    Крепеж Установлено Среднее значение от наименьшего к наибольшему
    Душ / ванна 500–1000 долларов 400–3 900 долл. США
    Плитка 4–7 долларов США / SF 4–9 долларов США / SF
    Туалет 250–400 долл. США 270–3200 долларов
    Раковина / туалетный столик 180–550 долларов 200–4 600 долл. США
    Напольные покрытия 4–8 долларов США / SF 2–100 долларов США / SF
    Сантехника 800 долл. США 600–1 200 долл. США
    Электромонтажные работы $ 500 350–700 долларов

    Факторы затрат на пристройку ванной комнаты

    Многие переменные влияют на то, сколько будет стоить дополнительная ванная комната, например:

    • Местоположение — Если новая ванная комната находится рядом с существующей сантехникой, она будет стоить меньше, чем если бы вам нужно было подвести к новой ванной сантехнику, вентиляционные отверстия и канализационные трубы.
    • Размер — Вам нужно будет выбить стены, чтобы освободить место для новой ванной комнаты, или она уйдет в неиспользуемую гардеробную? Большинство дополнительных приспособлений для ванных комнат находится внутри дома, а это значит, что вам не нужно строить фундамент или надстраивать к нему крышу.
    • Scale — Будет ли это практичная ванная комната или роскошное дополнение к главной спальне?
    • Возраст вашего дома — Нужно ли обновлять сантехнические или электрические работы, прежде чем можно будет продолжить установку?
    • Дизайн — Почасовые ставки архитектора от 100 до 250 долларов в час на проектирование ванной комнаты.
    • Неизвестное — Как только вы начнете открывать стены и заглядывать в чердаки, подвалы или подвалы, вы можете обнаружить некоторые неожиданные проблемы. В стенах может быть плесень или протечка воды. Вы можете найти признаки вредителей или асбеста. Хорошая идея — вложить дополнительные деньги в свой бюджет на случай непредвиденных обстоятельств. Если вы не видите ничего удивительного, вы можете потратить дополнительные деньги на улучшение одного из аспектов пристройки вашей ванной комнаты.

    Стоимость установки новой ванной комнаты

    Установка новой ванной комнаты стоит 7 600 долларов в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 4500 долларов до 12 400 долларов при добавлении ванной комнаты к существующему пространству.Ваша окончательная стоимость будет зависеть от того, полуванная это ванна или полная, и от качества использованных материалов.

    Стоимость установки душа или ванны

    При ремонте ванной комнаты можно установить комбинированный душ / ванна за 800–2 900 долларов. Прочие установки можно рассчитать, исходя из почасовой ставки сантехника в размере 140 долларов .

    Вы устанавливаете душ, ванну или комбинацию душ / ванна? Во многих больших ванных комнатах есть отдельный душ и ванна, в то время как ванные комнаты с ограниченным пространством объединяют их в одну зону.Если вы собираетесь установить ванну, имейте в виду, что полная чугунная или стальная ванна добавит 400 фунтов. к нагрузке на пол, и балки пола в вашем доме вряд ли будут выдерживать такое давление.

    «При добавлении ванны укрепите балки пола и добавьте поперечные перемычки между балками. Возможно, вам также придется удвоить стойки. Даже душевая кабина может повредить балки пола, которые не предназначены для крепления сантехники». [4]
    Стоимость

    Lowe’s следующая:

    • Душевые кабины могут иметь размер 32 x 32 и стоить всего 290 долларов США (включая стены, основание, насадку для душа, душевой клапан, занавеску для душа, карниз для штор, перила безопасности).
    • Угловой паровой душ с диагональю 41 дюйм можно приобрести за 5230 долларов.
    • Простой цельный блок для ванны / душа стоит около $ 430 .
    • Гидромассажная ванна размером 36 x 60 дюймов стоит около $ 1 440 .
    • Современная отдельно стоящая ванна размером 34 x 63 дюйма, вмещающая 53 галлона воды, стоит 799 долларов США .
    • Вы также можете пойти по индивидуальному заказу и получить душ размером с небольшую комнату с несколькими насадками для душа и другими роскошными удобствами.
    • Для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью душевая кабина стоит от 3000 до 10 000 долларов. Установка .

    Бак можно установить и закрепить на месте прибл. 90 трудозатрат перед подключением к водопроводно-канализационной системе, а установка и крепление гидромассажной ванны обойдется примерно в 145 долларов . Простое снятие ванны обойдется примерно в 30 долларов, , но добавятся затраты на вывозку и ремонт стены и пола.

    Стоимость установки плитки для ванной

    Плитка

    — отличный выбор для столешниц, стен и пола из-за ее водонепроницаемости и доступности.Средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут .

    Средняя стоимость укладки плитки на стены душа или ванной комнаты составляет от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Цена на облицовку душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

    Стоимость установки плитки составляет от 3,50–7 долларов США / SF при поставке плитки. Различные варианты плитки включают терракоту, камень — мрамор, гранит и известняк — стекло, металл, сланец и фарфор.

    Стоимость установки туалета

    Каждая ванная комната нуждается в унитазе и раковине. В среднем установка стандартного туалета стоит от до 122 долларов и 228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов до 180 долларов на . Добавьте цену унитаза, которая составляет в среднем 99 долларов США до 199 долларов США, и общая стоимость замены туалета составит 221 доллар США до 427 долларов США .

    Сегодня в туалетах используется меньше воды, чем когда-либо прежде. Некоторые туалеты используют всего 1,2 галлона на смыв (GPF), в отличие от старых туалетов, которые могут использовать до 7 GPF.Разница может означать значительную экономию на вашем счете за воду. Во-вторых, появились современные унитазы, в которых используются пульты дистанционного управления для открывания / опускания крышки, включения внешнего освещения и регулировки потока воды в биде.

    Стоимость установки мойки

    Стоимость установки мойки зависит от ее типа, но обычно составляет от 230 долларов до 450 долларов , чтобы установить ее и прикрепить смеситель к водопроводным трубам. Существует несколько типов раковин, предназначенных для ванных комнат, в том числе:

    • Мойка под столешницу — эта мойка легко устанавливается под столешницу и выглядит чистой и современной.Стоит от 40–2 080 долларов . [6]
    • Раковина на пьедестале — раковина отдельно стоящая без стойки, а вся сантехника скрыта внутри цоколя. Стоимость от 60–300 долларов . Некоторые раковины на пьедестале состоят из одной части, в то время как другие позволяют выбирать раковину и основание отдельно.
    • Встраиваемая раковина — падает в прорезь в прилавке. Он выглядит чистым и гладким, его стоимость составляет от $ 35 до $ 1950 .
    • Раковина для посуды — устанавливается на прилавке.Он выглядит как чаша и крепится к сливу и стоит от 80 до 2 690 долларов .
    • Настенная мойка — эта мойка крепится непосредственно к стене и не имеет стойки или умывальника и стоит от 42–1 560 долларов США .
    • Угловая раковина — Угловая раковина крепится прямо к стене и идеально подходит для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Один стоит 120–790 долларов. [7]

    Стоимость установки умывальника для ванной

    Установка умывальника для ванных комнат от 45 $ в час Только на оплату труда.За установку раковины и новую сантехнику взимается дополнительная плата. За такую ​​работу сантехники берут примерно 122 доллара за час .

    Тумба — это основной предмет мебели в ванной комнате. Они могут варьироваться от нескольких полок до очень красивой мебели с ящиками. Они бывают шириной от 24 до 72 дюймов. Их основная цель — обеспечить место для хранения предметов ванной и раковину. Сегодня умывальники изготавливаются из шкафов, иногда подходящих к шкафам на вашей кухне или специально спроектированных, чтобы выглядеть как дорогая мебель.

    • 24 ”- Предназначен для небольших помещений и для одной мойки. От 70–2200 долларов . [8]
    • 30 ”- вмещает одну раковину и стоит от 140–2 750 долларов США .
    • 36 ”- От 180–3 900 долларов США
    • 48 ”- от 330 — 3900 $.
    • 60 ”- при таком размере наверху можно разместить две раковины. От 410–4 170 долларов.
    • 72 ”- от 1 030–4 370 долл. США .

    Установка полов в ванных комнатах

    Средняя стоимость плитки пола в ванной составляет от 300 до 600 долларов для небольшой площади 40 SF, от 563 до 1125 долларов для средней ванной комнаты 75 SF и от 1200 до 2400 долларов для массивной ванной комнаты 160 SF.

    Стоимость установки плитки для ванной
    Тип плитки Малый (40 SF) Среднее (75 SF) Большой (160 SF) Огромный (210+ SF)
    Керамика $ 300 $ 563 1200 долларов США $ 1,575
    Фарфор $ 480 $ 900 1 920 долл. США 2,520 долл. США
    Натуральный камень $ 540 $ 1 013 2160 долл. США $ 2 835

    Лучшими решениями для напольных покрытий являются те, которые являются водонепроницаемыми, например, плитка.Их легко чистить, и они выдерживают воздействие сильных чистящих средств, которые вы хотите использовать в ванной комнате. Также убедитесь, что пол в ванной не скользкий при намокании. Текстурированная плитка и коврики могут помочь в этом.

    • Виниловый пол — доступен во множестве цветов и узоров и доступен в вашем местном магазине товаров для дома. Он поставляется в рулонах шириной 12 дюймов и квадратной плитке 12 дюймов. Обычно он стоит около $ 3–10 за квадратный фут
    • Керамическая плитка — также доступна ошеломляющая палитра цветов и текстур.Купите по цене 1–3 доллара за квадратный фут и установите его по цене 5–10 долларов за квадратный фут
    • Керамогранит — небольшое усовершенствование по сравнению с керамикой, он тверже керамики и менее пористый. Это хороший выбор для ванной комнаты по цене 3–8 долларов за квадратный фут плитки.
    • Stone — отличный выбор для ванных комнат, но они могут стоить немного дороже. Обратите внимание на гранит, мрамор, известняк или сланцевую плитку для полов в ванных комнатах. Ожидайте платить от до 5–12 долларов за квадратный фут плитки за этот вариант.

    Излучающий пол с подогревом может добавить к затратам на установку до 2000 долларов или 10–20 долларов за квадратный фут в зависимости от размера вашей ванной комнаты.

    Установить фартук для ванной

    Стоимость установки плиточного фартука в вашей ванной комнате будет составлять от $ 23 до $ 35 за квадратный фут, в зависимости от материалов, которые вы выберете. Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.Фартук — это защита стены за раковиной, защищающая ее от «брызг назад» воды во время использования раковины. Он хорошо работает в качестве акцента для более дорогой плитки.

    Стоимость постройки ванной

    Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 с использованием высококачественных материалов. Профессиональные сантехники и электрики будут составлять график от 85 до 120 долларов в час , а разрешения на строительство нового дома будут стоить от до 200 долларов и 500 долларов .

    Стоимость отремонтировать санузел

    При цене 85–120 долларов в час, для сантехнических работ, установка сантехники в вашей новой ванной комнате может стоить от 610–1 180 долларов США на оплату труда только с использованием элементов среднего класса, а не компонентов высокого класса, установка которых требует больше. Вам понадобится горячая и холодная вода как для раковины, так и для душа / ванны, а также водопровод и канализационная труба для унитаза. Если у вас есть подвал или подвал, он будет стоить меньше, чем бетонная плита, которую нужно прорезать.

    Электромонтажные работы для пристройки ванной комнаты

    Электрики берут плату от 85–120 долларов в час (только рабочая сила) за работу над пристройкой, в зависимости от того, где вы живете.Вам потребуются новые электромонтажные работы на

    • торговых точек,
    • вентиляторов и
    • адекватное освещение.

    Вам нужно будет установить розетки GFI (прерыватель замыкания на землю) из-за близости к воде, и вам придется добавить вентиляционное отверстие снаружи, если нет окна в ванной комнате. Если вы добавите душевые и туалеты с техническими компонентами, вам также потребуется подключить к ним ванную комнату.

    Разрешительные и правовые нормы

    Вам нужно будет связаться с вашим местным строительным отделом, чтобы узнать о необходимых разрешениях.Строительные нормы и правила часто включают минимальные размеры ванной комнаты; самая маленькая ванная комната с двумя приспособлениями — 5 футов на 4 дюйма. У некоторых ТСЖ есть правила о пристройке домов. Если у вас есть генеральный подрядчик, курирующий эту работу, он или она будет знать, что вам нужно для выполнения юридических действий, но в целом вам потребуются разрешения на:

    • Расширение дома и строительство новых стен
    • Любые электромонтажные работы — вся проводка должна быть до кода
    • Любые другие водопроводные и канализационные каналы и трубы, перенесенные на новое место.

    Наличие разрешений гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии со строительными нормами вашего округа.После завершения он будет проверен, поэтому вы можете быть уверены, что все в порядке. Стоимость варьируется в зависимости от того, где вы живете, но стоимость разрешений составляет от долларов США до 200 долларов США.

    Половина или полная ванна?

    В полной ванне есть раковина, туалет и душ или ванна. Полные ванные комнаты обычно добавляются к главной спальне или находятся на другом этаже рядом с основным этажом. Преобразование полуванны в полноценную может увеличить стоимость вашего дома до 20% .

    В половинной ванне есть только раковина и туалет. Дополнительные ванные комнаты обычно находятся рядом с фасадом дома, чтобы гости могли пользоваться удобствами, не заходя в ваш дом. Маленькие ванные также могут быть полезны в прачечной, прихожей или гараже / мастерской. Если вы работаете с небольшим пространством, подумайте о ванной на три четверти , которая представляет собой половину ванной комнаты только с душем.

    Половина ванны должна иметь ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов, или примерно от 18 до 30 квадратных футов.По данным Национальной ассоциации домостроителей, добавление половинной ванной может добавить на 10 процентов к стоимости вашего дома. Решение добавить полную или половинную ванну зависит от нескольких факторов:

    • Каково его назначение?
    • Где это будет?

    Наем подрядчика по пристройке ванных комнат

    В среднем, добавление ванной комнаты имеет рентабельность инвестиций (ROI) от 50% до 60% , что является одним из самых значительных улучшений дома, которые вы можете сделать, чтобы увеличить стоимость перепродажи.Чтобы найти лучшего подрядчика для вашей работы, убедитесь, что он соответствует следующему списку:

    • Лицензия, залог и страхование
    • Отличные онлайн-обзоры
    • Подробные оценки от 3–5 различных компаний, включая всю очистку.
    • Член профессиональных организаций
    • Даты начала и окончания

    Как сэкономить

    Вот несколько способов снизить общую стоимость добавляемой ванной комнаты:

    • Сделайте меньше.
    • Купите менее дорогие комплектующие. Расставьте приоритеты в своем списке желаний.
    • Выполняйте некоторые из наиболее доступных работ самостоятельно — сносите, собирайте новые приспособления, покрасьте.
    • Использовать существующую сантехнику.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных специалистов по дополнению ванных комнат:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https://www.saniflodepot.com/pages/how-much-cost-to-add-bathroom

    [2] https://bathrooms.promatcher.com/cost/

    [3] https: // www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2019/

    [4] Национальный оценщик 2018

    [5] Национальный оценщик

    [6] Цены от Lowe’s

    [7] Цены от Home Depot

    [8] Цены от Lowe’s

    .

    Как самому сделать проект: План дома своими руками

    Сделать проект на частный дом самому. Что такое планировка дома. Обращение к профессионалам

    Проекты и строительство частных домов и коттеджей

    Началу любого строительства предшествует осуществление целого комплекса всевозможных расчётов: создание плана дома, всех необходимых чертежей, инструкций и пояснений к ним, составление сметы. Что же представляет собой проект дома. Попробуем разобраться.

    Пример планировки дома созданной самостоятельно

    Проектирование домов – довольно сложный процесс. В нём должны учитываться все нюансы, дабы избежать погрешностей на этапе строительства. Составить план могут профессиональные архитекторы. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы начертить план дома самостоятельно.

    Что из себя представляет проект дома

    Человек, который никогда не принимал участие в процессе строительства дома, при виде стопки бумажек с замысловатыми чертежами, скорее всего, растеряется. Ведь он ничего не смыслит в этом! Безусловно, новичку не просто разобраться в проектной документации. Но, согласитесь, начиная строительство собственного дома или коттеджа, не лишним будет иметь хотя бы общее представление о том, какая информация скрывается в толстой папке проектировщика.

    В рабочей документации должен быть представлен графический эскиз дома. а также комплект чертежей, которые помогут при строительстве здания. Данный эскиз и согласовывается с будущим хозяином дома.

    После согласования с заказчиком специалист начинает работу над основной частью. План дома, разработанный в соответствии со всеми нормами и правилами, содержит три основных раздела: архитектурный, конструкторский и инженерный.

    В первом разделе отображается проект фасадов, кровли, расположения оконных и дверных проёмов, помещений, их площадь. Конструкторский раздел содержит информацию о фундаменте для данного здания, креплениях балок, перекрытий, наличии лестниц, крыльца и т.п. Все расчёты относительно возможных нагрузок на элементы конструкции также включены в эту часть.


    Так выглядит план дома с фасадом

    Кроме того план дома должен содержать инженерный раздел, в котором приведены данные о расположении вентиляционной, отопительной, электрической, канализационной систем, а также системы водоснабжения.

    Что такое планировка дома

    Основой любого проекта является составление плана дома, который изображен на документах. Их впоследствии нужно зарегистрировать в соответствующих инстанциях.

    Важно. Сделать это нужно ещё до начала строительства. Это поможет избежать разнообразных штрафных санкций из-за незаконности постройки.

    В нём отображена полностью вся планировка дома:

    • расположение основных конструкций дома;
    • разнообразные перегородки;
    • размещение комнат и их количество;
    • окна и двери.

    Кроме этого указано:

    • какими размерами наделено строение;
    • материал для возведения стен;
    • кровельная конструкция;


    Схема устройства крыши

  • расстановка сантехнического оборудования и систем вентиляции, отопления.
  • Планировка строения может быть разной. Всё зависит от его формы и размеров.

    Варианты составления планировки дома

    Во-первых, начертить поэтажный план загородного дома можно самому. Для этого не нужно обладать особыми познаниями в области проектирования.

    Самое главное определить размеры будущего строения, количество помещений в нём (планировку) и их функциональность.

    Во-вторых, можно заказать его у архитекторов, которые занимаются разработкой индивидуального проекта любого строения. Стоимость их услуг довольно высокая. У них в каталоге есть уже готовые планы домов, которые они могут предоставить своим клиентам для дальнейшей разработки проекта.

    Самостоятельное составление

    На сегодняшний день есть специальная программа, которая используются для того, чтобы составить план дома совершенно бесплатно.


    Программа для планировки квартиры

    Устанавливать её на компьютере не нужно. Вся работа выполняется онлайн.

    Есть определённые поля:

    • ширина строения;
    • длина строения;
    • общая высота;
    • высота стен и кровли;
    • форма дома;
    • количество этажей;
    • количество окон и дверных проёмов;
    • наличие гаража;
    • балкона.

    Это основные параметры, которые должны быть проставлены, чтобы разработать план загородного дома.
    После всего этого можно на компьютере визуально оценить внешний вид коробки будущего строения вместе с кровлей. На этом этапе делается корректировка формы и размеров.

    Обращение к профессионалам

    Этот способ эффективен в том случае, если нет желания и возможностей нарисовать план загородного дома своими руками.


    Подробный чертёж дома, выполненный от руки

    Архитекторы, основываясь на пожелания клиента, выяснят какими оптимальными размерами должно обладать строение, смогут правильно сделать планировку и даже рассчитать необходимое количество материалов для строительства дома.

    Затем готовые планы домов утверждаются в соответствующих инстанциях, и можно приступать к постройке.

    Чтобы правильно нарисовать план строения, нужно придерживать нескольких советов и учитывать:

    Необходимо начертить поэтажный план строения. Это поможет определить полезную площадь, которая разделяется на жилую и хозяйственную.

    Загородный дом должен обладать оптимальной этажностью. Эти параметры основываются на размере свободной площади участка. Количество этажей может быть:

    Важно учитывать, что второй и третий этаж дома может быть в качестве мансардной крыши.

    Планировка такого помещения немного отличается от стандартной, по причине непрямолинейной кровельной конструкции.

    Также должны быть учтены и строительные материалы, которые будут непосредственно оказывать влияние на планировку. Из них возводятся несущие стены и межкомнатные перегородки.


    Виды планировки частных домов

    Современные архитекторы стараются разрабатывать планы домов, основываясь на финансовых возможностях и пожеланиях клиента. По этой причине есть два способа проектирования. Первый характеризуется составлением чертежа общего объема строения, который потом наполняется всеми необходимыми правильно расположенными помещения. Здесь учитываются стороны света, чтобы в комнатах в летнее и зимнее время было комфортно находиться. Второй – поэтажный.

    В нём нужно нарисовать проект:

    Они значительно отличаются. Планирование цоколя должно учитывать будущий размер и массу строения. Типовой проект характеризуется расположением жилой площади и количеством несущих стен, а также межкомнатных перегородок. Если частный дом имеет мансарду, то потребности в планировке несущих конструкций в ней нет. Она полностью основывается на каркасе.

    Стоит отметить, что полезная площадь на такой жилой крыше будет гораздо меньше по своим размерам, значительно сократится высота потолка комнаты.

    Создание индивидуального проекта занимает немало времени. Специалисты должны учесть все нюансы, связанные с технологическим процессом строительства дома, используемыми материалами, местностью, почвой и временем года, когда планируется возводить дом. Если вы решили воспользоваться готовым проектом, то имейте в виду, что предварительно он должен будет пройти адаптацию.

    Это значит, что проектировщик, изучив все ваши требования к строению, а также возможности конкретного участка, должен будет внести соответствующие корректировки в выбранный вами план дома.

    Приобретать готовые чертежи или заказывать индивидуальный проект – решать вам. Главное, чтобы их разработкой или адаптацией занимался профессионал.

    Самые распространённые параметры жилых строений

    На данный момент планы домов довольно разнообразны. Есть самые распространённые параметры зданий:

    Пример спроектированного плана дома 6х6 метров

    Чтобы сделать план, нужно учитывать этажность дома. Например, первый вариант строения, который обладает параметрами 6х6 м. не может быть только в один этаж. На такой площади будет невозможно оптимально расположить все необходимые помещения.

    А к ним относят:

    • тамбур или коридор;
    • гостиную;
    • две спальни;
    • кухонную зону;
    • санитарные комнаты;
    • котельную и другие хозяйственные помещения.

    Некоторые планы домов характеризуются наличием рабочего кабинета и детской игровой комнаты. Таким образом, при размере строения 6х6 м. на первом этаже размещается:

    На втором этаже:

    • две спальни;
    • санузел и ванная комната при необходимости.

    Планировка домов 6х8 м. и 7х7 м. не слишком отличается от предыдущей. Просто увеличивается площадь гостиной или кухонной зоны. Другой вариант имеет план строения размерами 8х10 м, 10х10 м и 10х12 м.


    Подробный план дома 10х12 метров

    Итак, в таких домах есть большой и просторный коридор, гостиная комната, кухня, санитарные зоны. Всё это только на первом этаже. В некоторых случаях за счёт гостиной обустраивают и рабочий кабинет.

    Второй этаж полностью предназначен для отдыха. На нём размещаются две спальни, ещё одна гостиная или комната для семейных посиделок, ванная и санузел, а также большой коридор, который при желании можно сделать функциональным.

    Если составляется план строения, которое будет иметь размеры 12х12 м. и более, то в сооружении второго этажа, в принципе, нет особой необходимости. На такой площади могут поместиться все необходимые для комфортного проживания комнаты. Загородный дом будет довольно большой.

    Выстраивать его нужно только на том участке, который обладает большими параметрами.


    Готовый план очень большого загородного дома

    Передвигаться по дому должно быть удобно. Не надо загромождать пространство дополнительными межкомнатными перегородками или другими предметами декора. Располагают двери в том месте, которое в комнате считается наименее функциональным. Что касается окон, то большую роль играет сторона света, на которую они будут выходить.

    Некоторые специалисты, составляя многочисленные планы домов, опираются на рекомендации стиля фен-шуй.

    Спальню лучше сделать в восточной части дома или западной. Желательно располагать её на втором этаже, чтобы больше обезопасить жильцов дом от постороннего шума с улицы.

    Что касается гостиной, то она может находиться в любом месте. Довольно часто она размещается на южной стороне. Только вот тут необходимо сразу задуматься над нормальной вентиляцией помещения. Солнечные лучи, проникая в окна, способны хорошо прогревать комнату. Также здесь располагают кухню или тамбур.

    Перепланировка дома

    Как правило, некоторые планы строений со временем могут изменяться. Все зависит от того, насколько нужно увеличить количество полезной площади. Под изменение чаще всего попадает кровельная конструкция, особенно если загородный дом обладает высокой и широкой крышей. За счёт неё и будет происходить увеличение жилой площади строения.

    Также необходимо сделать поэтажный проект, в котором все необходимые комнаты расширяются, а спальни или рабочий кабинет переносятся на мансарду. В этом случае не учитываются материалы для сооружения несущих стен. Во внимание берутся средства только для облагораживания площади и укрепления конструкции.


    Если мансардная крыша не была учтена при планировании строения, то необходимо провести усиление основания и несущих конструкций: стен, потолочных перекрытий, оконных и дверных проёмов.

    Самостоятельно сделать это не всегда получится. Лучше обратиться за помощью к специалистам, так как все документы утверждаются в соответствующих инстанциях. Иначе можно получить штраф за незаконную перепланировку постройки.

    http://proekt-sam.ru

    Многие из нас мечтают о собственном загородном доме, куда можно было бы приехать на выходные и отдохнуть от назойливой и шумной городской жизни. И если говорить о самостоятельном строительстве такого дома, то самым сложным этапом будет, пожалуй, подбор подходящего проекта, полностью соответствующего требованиям и пожеланиям будущего владельца. Самостоятельно спроектировать дом достаточно сложно, эта процедура требует определенных знаний и навыков.


    Возможные варианты

    Вначале нужно выяснить, каким должен быть загородный коттедж. Требований может быть достаточно много, но все они сводятся к трем важным моментам:

    • полифункциональности;
    • простоте конструкции;
    • эстетичности.

    В Интернете есть масса уже готовых проектов, как типовых, так индивидуальных. Но при выборе того или иного из них торопиться не стоит, прежде всего, стоит определиться – действительно ли так нужен именно индивидуальный проект?


    Важно! Такие проекты используются преимущественно для нестандартных участков, где строительство типового дома проблематично или даже невозможно.

    Оптимальным вариантом (в плане времени и финансов) будет покупка стандартного проекта с последующей привязкой к конкретному участком опытным архитектором. Но это при условии, что потребуется лишь легкая корректировка, а если нужно полностью менять проект, то лучше сразу заказывать индивидуальный вариант.

    Если планируется проектирование дома своими руками, то вряд ли получится обойтись без квалифицированного специалиста, т. к. при составлении могут возникнуть проблемы с многочисленными техническими деталями – количеством и месторасположением светильников, подводкой канализации, толщиной/высотой стен и проч. Исходя из этого, можно выделить лишь два возможных (читай: недорогостоящих) варианта.

    1. Можно обратиться к дизайнерам, которые сделают эскиз дома, но без каких-либо технических деталей. С таким эскизом можно без проблем построить небольшой дачный домик, но только самой примитивной планировки.
    2. Другой способ сэкономить – попросить помощи у студентов-проектировщиков, уже ознакомившихся с основами профессии.

    Важно! Вне зависимости от того, кто и как составлял проект, строительство нужно доверить квалифицированному прорабу, способному «на глаз» определить, что именно нужно сделать для воплощения той или иной детали.

    Если этого не сделать, то в случае разрушения дома винить будет некого, поскольку по закону прораб не может отвечать за соответствие проекта дома требованиям техники безопасности.


    Если к проектированию дома был привлечен архитектор, то нужно помнить об основных требованиях и по возможности выполнить их.

    1. Нужно предоставить архитектору план участка, результаты геологических исследований, детальное описание всех имеющихся элементов ландшафта (леса, проселочных дорог, водоемов и т. д.), способных повлиять на месторасположение дома.
    2. Также нужно уведомить исполнителя обо всех ограничениях, налагаемых управляющей компанией или законодательством. Это может быть, к примеру, запрет на строительство в водоохранной зоне, требования к прочности фасаду, высоте дома.
    3. В большинстве случаев вводы коммуникаций нужно подключать за свой счет. Это касается и газоснабжения, которым должны заниматься исключительно специализированные компании.
    4. До того как приступить к работе, архитектор предложит заказчику заполнить так называемый опросный лист, где будут указаны основные требования к проекту. Все эти моменты обоюдно согласовываются в письменном виде.
    5. Иногда архитектор сам предлагает внести определенные коррективы. Ярким примером таких коррективов может быть спальня для пожилых членов семьи, которую переносят со второго на первый этаж, чтобы не пришлось часто передвигаться по лестнице.
    6. Заказчики нередко пренебрежительно относятся к документам, что в корне неправильно. Необходимо тщательно изучать и заполнять опросный лист – это позволит значительно сократить время составления проекта.
    7. Создание индивидуального проекта занимает много времени – в среднем для этого нужно три месяца. Этот момент является дополнительным стимулом к самостоятельному составлению проекта.

    Важно! Иногда заказчик после ознакомления с готовым проектом желает внести коррективы или дополнения. Разумеется, это тоже увеличит срок составления.


    Проект своими руками

    Как говорилось ранее, проект дома с примитивной планировкой можно составить своими руками. Для создания эскиза «дома мечты» потребуются только бумага и карандаш, никакие специфические навыки или диплом архитектора не нужны. Ниже приведена последовательность основных действий.

    Этап 1. Геологическая разведка

    Проектирование должно начинаться с георазведки участка. Это позволит получить точную информацию о свойствах почвы и глубине залегания подземных вод (последнее необходимо при планировке фундамента и подвального помещения). Разведку желательно проводить весной, когда подземные воды поднимаются на самый высокий уровень.

    Этап 2. Определение масштаба


    Вначале берется лист бумаги в клеточку. Допустим, один метр участка – это две клеточки. В таком случае масштаб будет 1:100, то есть, 1 мм в проекте будет равняться 10 см в жизни.

    Этап 3. Разметка контура участка

    Далее нужно начертить контур участка со всеми прилегающими постройками, чтобы правильно определить месторасположение дома. На этом же этапе определяется количество этажей и будут ли другие сооружения во дворе. Если на участке уже есть какие-то объекты, которые не будут убираться (к примеру, бассейн), то они наносятся в первую очередь. Так проектирование будет проводиться с учетом свободного пространства.

    Важно! Нужно быть готовым к многократному использованию рулетки, ведь все нужно сделать в соответствии с масштабом.


    Этап 4. Начало планировки

    Допустим, в доме будут два этажа, две спальни, два туалета, гостиная, кухня и подвал.

    Если рядом есть какие-нибудь сооружения, то нужно, чтобы между ними и домом было минимум три метра – это необходимо для пожарной безопасности.

    Этап 5. Подвальное помещение

    Далее нужно приступить к планировке подвального помещения. Если уровень подземных вод достаточно высок, то обустройство подвала увеличит общую стоимость примерно на треть. Поэтому желательно вместо этого просто сделать дополнительное помещение, но при условии, что площадь участка позволяет это.

    Этап 6. Первый этаж

    После определения высоты и вида фундамента решается вопрос со стройматериалом, который будет использован для возведения дома. Дальше рисуется холл, с ним стыкуются гостиная с кухней, а в образованном «кармане» размещается туалет.

    Затем нужно посмотреть, что получилось. Сразу оговоримся, что расстраиваться при этом не стоит, ведь это лишь черновой эскиз.


    Получилось достаточно хорошо, но кое-что можно подправить.

    1. Кухню и туалет нужно расположить по соседству – это облегчит планировку коммуникаций. В первом варианте проекта эти помещения расположены далеко друг от друга.
    2. В гостиной обычно собирается много людей, поэтому ее площадь должна быть соответствующей. Следует несколько уменьшить холл и расширить тем самым гостиную.
    3. Также нужна лестница на второй этаж, поэтому и для нее нужно подыскать место.
    4. На первом эскизе не было вспомогательных помещений – таких, к примеру, как котельная.

    Возможно, потребуется изменение подвала. Во втором варианте эскиза появились некоторые изменения.

    1. Столовую поменяли местами с кухней, т. к. выход из гостиной должен вести именно в столовую, где будет собираться семья.
    2. Изменились размеры санузла. Ванную комнату было решено расположить на втором этаже, поэтому свободное пространство первого было сэкономлено в пользу котельной.
    3. Появилась лестница.
    4. Увеличилась гостиная.

    Этап 7. Второй этаж


    На втором этаже все намного проще. Туалет расположен в том же месте, чтобы не возникло проблем при подведении коммуникаций. Стена между спальней и комнатой отдыха несколько перемещается в пользу спален.

    Также необходимо распланировать все окна и входную дверь.

    Этап 8. Крыша

    При проектировании крыши следует помнить об одном простом правиле: чем больше изгибов и соединений, тем выше стоимость дома. К тому же, слишком сложная крыша будет ненадежной и со временем в местах изгибов образуются течи.

    Этап 9. Термоизоляция

    С целью снижения теплопотерь все нежилые помещения нужно разместить в северной части дома. Помимо того, термоизоляция во многом зависит от качества используемых для утепления материалов, а также от месторасположения окон.

    Важно! Несмотря на то, что на бумаге дом выглядит идеально, будучи уже выстроенным он может уже не понравиться. Вместе с тем, по недоработанному и «сырому» эскизу можно построить вполне приличный коттедж, который прослужит не одно десятилетие.

    Этап 10. Утверждения

    Итак, проект практически готов, остается отнести его в архитектуру на утверждение. Скорее всего, в ведомстве предложат несколько его доработать – отказываться не стоит. Помимо самого проекта, в архитектуру нужно предоставить:

    Важно! Рисунки должны сопровождаться реальной сметой на стройматериалы.

    Выводы

    Проектирование дома, как и любое другое важное мероприятие, следует продумать заранее, т. к. от этого может зависеть будущее. В приведенном выше проекте уже учтена возможность роста численности семейства (на втором этаже две спальни – одна из них детская).

    Видео – Проектирование дома своими руками

    Как сделать дизайн-проект квартиры самому +75 фото

    Обозначение «дизайн» вошло в обиход в XVI веке в Европе. Хотя слово родом из английского языка, исчерпывающую трактовку термину давали в Италии: концепция искусства, которая появилась у человека под воздействием высших сил, музы, Бога. Дизайн — динамичная система, которая основывается на технической эстетике, но при этом находится в постоянном развитии. В первом в мире журнале, целиком посвященном этому направлению искусства, было сформулировано два тезиса, на которых оно зиждется до сих пор. На первом месте для любого дизайнера должно оставаться функциональное предназначение вещи, и только на втором — ее украшение. То есть в попытках изобрести нечто оригинальное, нестандартное, красивое, нельзя забывать о том, для какой цели оно создавалось. Автором простой формулировки был сер Генри Коул, который подарил миру не только множество технических новшеств, но и стал автором идеи рождественских открыток. Со временем понятие разделилось на отдельные ответвления, которые создали сложную структуру. Среди них и дизайн интерьера — совокупность правил и особенностей оформления внутреннего убранства комнаты. Наряду с ландшафтным видом (обустройство участка и дворовой территории) он чаще всех применяется в быту и имеет практическую пользу. Разработкой таких проектов занимаются профессиональные оформители, но с проблемой создания уникальной обстановки сталкивается каждый владелец квартиры или дома. В целях экономии или из желания опробовать свои таланты дизайнера многие отказываются от услуг мастеров и самостоятельно приступают к проектированию. Задача эта не из простых, так как жильё должно быть не только красивым, но и комфортным. О том, как сделать дизайн проект квартиры самому и на какие правила нужно ориентироваться новичкам, и поговорим в этой статье.

    Особенности

    Прежде, чем приступить к ремонту, следует взяться за разработку проекта. Раньше оформители создавали чертежи на бумаге. Этот труд был кропотливым и занимал очень много времени, чтобы нарисовать один схематичный набросок, можно было потратить несколько часов. При обнаружении ошибок приходилось начинать все заново. Сейчас в век высоких технологий, когда почти в каждом доме есть персональный компьютер, на выручку дизайнерам пришли специальные программы. Они сделали возможным составление проекта вручную без какой-либо помощи со стороны. Если по каким-то причинам к визуализаторам обращаться оформитель не желает, то можно воспользоваться простым фотошопом. При отсутствии навыков графического дизайнера, будет достаточно схематичного наброска. Чтобы разработать самостоятельно проект для кого-то, а не для себя, нужно попасть в яблочко с концепцией работы. При ее выборе опираются на возраст, пол, психотип, особенности характера и предпочтения владельца. Вдохновение черпают из красивых, качественных работ маститых дизайнеров, но увлекаться и скатываться в откровенный плагиат при этом не стоит. Чужие идеи хороши только тогда, когда навевают образы собственных.

        

    Этапы создания проекта

    Всю работу можно условно разделить на этапы:

    • Предварительное изучение территории, создание технического плана с проведением обмеров помещений и анализа инженерных сетей. От точности цифр, которые получит оформитель будет зависеть многое, так как ошибка даже в миллиметр может повлечь серьезные последствия. Кстати, в новых серийных домах замеры можно позаимствовать из плана МБТИ.
    • Подготовка проекта на бумаге или в программе. Визуализация плана. Внесение замеров.
    • Перепланировка, установка перегородок, зонирование. Прокладка коммуникативных линий.
    • Выбор стилистического решения, цветов, материалов отделки.
    • Расстановка мебели. На этом этапе нельзя забывать о том, что все предметы должны иметь свое место, но при этом в комнате не должны образовываться сиротливые пустоты.
    • Подбор декора.

    После составления чернового проекта на бумаге его перерисовывают на чистый лист или же распечатывают, если создание проходило в программе. Когда среди знакомых имеются опытные профи, которые не одну собаку съели в этом деле, то нелишним будет дать им свою работу на изучение.

    Если к квартире или дому нет постоянного доступа, то во время проведения замеров нужно сделать акт фотофиксации и запечатлеть комнаты. Находясь далеко, будет проще что-то планировать и подбирать самые оптимальные решения, если снимки будут постоянно перед глазами.

        

    Определяемся со стилем

    Найти свой стиль в многообразии направлений довольно сложно. Чтобы определиться, к чему душа лежит, нужно просто изучить подборку типовых интерьеров. Хотя вид жилья не накладывает каких-либо ограничений на стилистические концепции, для определенных квартир и домов одни направления используют чаще других. Так для роскошных апартаментов выбирают шикарную классику, барокко, рококо, арт нуво, колониальный стиль. Для однокомнатных квартирок в хрущевках подбирают удобные варианты, которые позволяют сгладить главный недостаток — тесноту. К направлениям, которые способны преобразить маленькие помещения («бич» малогабаритного однокомнатного жилья), относят минимализм, футуризм, лофт, японский, скандинавский стиль. На территориях просторных студий воплощают идеи современного стиля, хайтека, эклектики, фьюжн, прованса. Так как тип планировки считается инновацией в мире интерьерной моды, то и обстановка должна соответствовать такой модной квартирке. На дачах используют русский стиль и кантри, как две полярные разновидности этники. В условиях глубинки они смотрятся наиболее органично. К тому же позволяют сэкономить на материалах, так как всегда можно воспользоваться подручными (деревом), если лес недалеко, а разрешение на работы от местного егеря/лесника имеется. Для оформления дачных апартаментов также подходят уютный и домашний прованс, более строгий шале, ряд «географических» направлений: итальянский, немецкий, испанский, английский стиль.

        

    Выбор цвета, фактуры и отделочных материалов

    Самостоятельный подбор палитры следует начать с концепции цветового сочетания. Принципов комбинирования масса, но выделим только основные:

    • Комплементарное или контрастное. В этом сочетании используют два цвета, которые располагаются на разных сторонах спектрального круга Иттена. Они противоположны по психологическому значению, но при этом в комбинации выглядят насыщенно и эффектно. Так как дуэт слишком «живой» его не рекомендуют использовать для оформления спален. Выбирайте нейтральные площадки: ванная, гостиная, холл.
    • Аналогичное сочетание. В этом случае выбирают до пяти оттенков из цветового спектра, которые на круге располагаются по соседству. Не забываем корректировать их интенсивность, чтобы композиция не получилась слишком яркой.
    • Триада. Оптимальное количество цветов для создания уютного интерьера в «активных» комнатах: кухне, гостиной. Чтобы выбрать цвета, внутри спектрального круга чертят условных треугольник. Его вершины укажут на нужные оттенки.
    • Квартет. Чтобы выбрать четыре основных цвета можно провести внутри круга квадрат. Точки соприкосновения его ребер укажут на правильные тона. Вообще сочетание четырех оттенков уже относится к слегка перенасыщенным, поэтому с такой композицией стоит быть осторожнее.

        

    От выбора фактур поверхностей зависит «теплота» стен, пола, потолка. Глянец, к примеру, придает шика обстановке, но также делает ее слегка казенной, музейной. С матовыми поверхностями уже попроще, так как они «теплее». Среди «мягких» вариантов отмечают фактуру шпона, который не только приятен глазу, но и нежный на ощупь.

    Среди многообразия отделочных материалов легко потеряться особенно, если оформитель ни разу не пробовал сам проектировать интерьеры ранее. С помощью сочетания их фактур можно даже провести условное зонирование комнаты. С выбором поможет стилистическая концепция, так как каждое направление тяготеет к одним материалам и не приемлет другие. К примеру, в классической кухне используют дорогую кафельную плитку на полу и на стенах. В шебби шике и некоторых эклектических стилях применяют только недорогие материалы, среди которых выделяют ПВХ. Любые деревенские направления, будь то кантри или прованс, обожают дерево. Этот же материал покрывает буквально все поверхности в шале. Частично его используют в классическом стиле, но при этом стены оклеивают обоями. Для хайтека подбирают пластик, стекло и металл.

        

    Разрабатываем план-схему электрики и освещения

    Схема электропроводки объединяет кабели, розетки, выключатели, счетчик, распределительные устройств и отводы. Правильный подбор оборудования и материалов — вот главная цель, ради которой и разрабатывается этот план. Глядя на схему, можно рациональнее спланировать работы по обустройству электросети в доме. Имея под рукой подробный чертеж, значительно легче определиться с мощностью ввода, которая необходима. Если будет нужно, то схема поможет ее перераспределить при перепланировании. Это позволит предотвратить перегрузки в сети и возникновение пожароопасных ситуаций.

        

    Выбор и расстановка мебели

    Элементы меблировки расставляются таким образом, чтобы не возникло «незаполненных» пространств, но и при этом сохранился комфорт для тех, кто пребывает в комнате, и для тех, кто по ней передвигается. В больших помещениях можно воспользоваться островной планировкой и вынести центральный комплект на середину. К примеру, в гостиной это будет диван с журнальным столиком, в спальне — кровать, а на кухне — две из трех вершин рабочего треугольника. Если помещение тесновато, то мебель расставляют по периметру. Для узких помещений не рекомендуют применять метод параллельной планировки. В этом случае мебель располагают вдоль двух «длинных» стен, что визуально сделает комнату еще более вытянутой. Если помещение имеет нестандартную форму, то гарнитурные элементы подбирают особые, оригинальные, подчеркивающие его особенности. Кстати, от комплектов мебели лучше отказаться. Исключением могут стать только кухонные гарнитуры. В остальных случаях, комплект подбирают самостоятельно. Процесс займет определенное время, но и обстановка не будет смотреться, как типовое убранство квартирки из 70-х годов. В маленьких комнатках используют многофункциональную «садовую» мебель. Она экономит пространство и при необходимости убирается, занимая еще меньше места. В стилях прованс, русский, кантри можно какие-то элементы меблировки смастерить самому, так как направления приветствуют такой творческий подход и ничего не имеют против грубых форм.

    Если стена комнаты имеет многочисленные дефекты, которые сложно исправить, то расположите вдоль нее встроенный шкаф-купе (гардеробную). Недостатков никто не увидит, а у владельцев появится огромный шкаф.

        

    Разработка дополнительных элементов декора

    Весь декор условно классифицируют на две группы:

    • Элементы, которые служат исключительно для украшения. Особый уют — по большей степени заслуга именно таких «бесполезных» с рациональной точки зрения безделушек.
    • Декор, выполняющий полезные функции. К нему относят торшеры, ночники, светильники, бра, вазы для цветов, шкатулки под бижутерию, зеркала, рукавички для горячего и салфетки на кухне.

    Декоративную «шлифовку» интерьера следует разрабатывать уже после проведения основных работ. Однако схематичные наброски должны быть готовыми задолго до этого этапа. На проекте стены, пол и потолок загодя украшают тем декором, который будет располагаться на их поверхностях впоследствии. Элементы, которые преобразят мебель, можно подобрать после ремонта. На стены вешают одиночные картины, снимки или групповые композиции. Также органично смотрятся зеркала, роспись, барельефы, мозаика, дизайнерские подборки тарелок, фарфора, корзин. Полы традиционно украшают коврами, дорожками, половичками, шкурами зверей. Чем холоднее в комнате, тем длиннее их ворс. В последнее время появились наливные полы, которые позволяют украсить эту поверхность невероятными рисунками. Потолок декорируют лепниной, фресками, балками, росписью сложными многоуровневыми каркасными конструкциями из гипсокартона. Однако главное украшение этой зоны — люстра.

        

    Визуализация с помощью компьютерных программ

    Среди популярных визуализаторов профессионалы отмечают:

    • 3D Studio MAX. Программа востребована не только среди любителей, но и в профессиональной среде. Пожалуй, это станет лучшей рекомендацией. Планировщик может похвастаться высокой детализацией и большим ассортиментом деталей интерьера.
    • Sweet Home 3D. Бесплатный визуализатор, рассчитанный на начинающих пользователей. Детализация примитивная, чтобы перетащить нужный объект в трехмерную комнату, достаточно просто зажать его левой кнопкой мыши и вытянуть из графического списка. К сожалению, ассортимент деталей довольно беден, но на официальном сайте доступны для скачивания дополнительные каталоги.
    • Roomle. Еще одна «упрощенная» версия планировщика, предназначенная для начинающих. Пользование программой бесплатно, но работа возможна только в онлайн режиме, то есть вся информация сохраняется в облаке, а без интернет-подключения внести коррективы в цифровой дизайн-проект не получится. Помимо проектирования пользователь может оценить свою работу, прогулявшись по виртуальному дому.
    • Floorplanner. Детальный визуализатор для новичков. Создатели сделали ставку не на красоту картинки, а на возможность разработки подробного проекта вместе с коммуникативными линиями, перегородками и лестницами. Программа не была русифицирована, но простой интерфейс поможет не заблудиться в панели инструментов.
    • Apartama. Онлайн сервис, который станет эрудированным помощником в проектировании дизайна, так как планировщик включает еще и обучение, полезные советы. В программе можно изменить планировку, подобрать отделочные материалы, мебель, детали декора. Визуализатор также предоставит адреса магазинов, где продаются реальные образцы виртуальных копий элементов обстановки, то есть пользователь сразу узнает, сколько стоит понравившаяся кровать для спальни или ваза для гостиной.

        

    Благоустройство дома — первоочередная задача для любого дизайнера. Визуализаторы помогут научиться собственноручно составлять проекты, не обращаясь при этом к скучным учебникам. Изучение азов сложной профессии станет приятной игрой.

        

    Составляем смету необходимых материалов

    Прежде, чем делать ремонт, нужно подготовить свой кошелек к серьезным испытаниям. Чтобы не ввергнуть себя в предынфарктное состояние, сумму подсчитывают заранее. Перед составлением сметы проводят следующие действия:

    • После совершения замеров, точно рассчитать (с небольшим избытком) количество материалов, которые понадобятся для ремонта.
    • Вытянуть на свет собственные «запасы» и при наличии нужного, исключить его из общего списка.
    • С этой же целью провести опрос среди товарищей, которым возможно тот или иной материал и не нужен вовсе, но пылиться в гараже.

        

    После этого приступают к изучению рынка и ценовой политики продавцов. В смету вносят услуги и материалы со стоимостью «выше среднего». В результате сумма получится завышенная, но при возникновении форс-мажора средства можно выделить из этого «лишнего запаса». Если же все пройдет гладко, то оставшиеся деньги станут приятным бонусом к оригинальному ремонту. В смету вносят:

    • Черновые и основные материалы;
    • Стоимость труда рабочих;
    • Расходные материалы;
    • Доставка груза и вывоз мусора.

    При составлении сметы ориентируются именно на такой простенький план. Его расчерчивают, как таблицу и делят каждый пункт на подгруппы. То, что есть в наличии или уже куплено, помечают плюсом, а то, чего еще нет — черточкой.

        

    Необходимые инструменты для воплощения проекта

    В данном случае невозможно предоставить исчерпывающий список, так как в разных ситуациях проводят определенный фронт работ. Если ремонт уже сделан и нужно только расставить мебель, то потребуются измерительные приборы и системы крепления (гвозди, саморезы, дюбели). Если же планируется полноценный передел квартиры или дома, то потребуется огромное количество инструментов на каждом этапе работы. К примеру, для оклеивания стен обоями придется запастись клеем, водой, емкостями, валиком и кисточками, грунтовкой, чистыми тряпочками или губками, перчатками, измерительной лентой. Если нужно создать сложный каркас для подвесного потолка, то потребуется перфоратор, дальномер (рулетка), уровень, шуруповерт, подвесы для полотна, лопатки, стремянка, герметик. Для проведения каждого этапа работ потребуется особый набор инструментов.

        

    Заключение — реализация проекта

    Сделать дизайн-проект своими руками — всего лишь полдела. Гораздо сложнее и интереснее станет его воплощение в реальность. Чем детальнее вы будете разрабатывать проект, тем меньше проблем возникнет на этапе реализации. Перед тем, как приступить ко второй части переобустройства, критически изучите свою предварительную работу еще несколько раз. Лучше даже показать ее другому человеку или же пролистать самому, но на «свежую голову». Так обычно становятся заметны ошибки, которые раньше в глаза не бросались.

    10 Шагов и почему это Извращение

    Я составил план из 10 пунктов по самостоятельному созданию дизайн проекта кухни. Хотя есть бесплатный и более адекватный вариант, и, на мой вкус, делать проект самостоятельно — извращение.

    Если знать базовые размеры модулей и основные принципы, то самостоятельно сделать проект кухни проще простого. Не понадобится даже программ, достаточно листика и ручки. Но даже этого не нужно, если вы готовы немного схитрить.

    3 способа сделать проект кухни

    Вообще есть 3 способа для создания проекта кухни:

    1. Нарисовать на бумаге
    2. Расчертить в специальной компьютерной программе
    3. Воспользоваться услугой бесплатных проектов

    2-ой нерационален с точки зрения затрат времени на освоение программы. Если вам нужно сделать проект только 1 раз для себя, то хватит двух других способов. Но если очень хочется, советую программу Pro100. Или сфотографируйте или отсканируйте свою планировку и чертите в любом графическом редакторе (photoshop, paint и т.д.). Пример проекта мебели кухни в программе pro100:





    Лучший способ получить проект кухни: идёте к производителям мебели на заказ, вместе с ними бесплатно составляете проект.

    Точка.

    Заказывать кухню именно у них никто не заставляет. После можете распечатать и немного скорректировать на бумаге. Вообще начертить кухню от руки совсем несложно. Примерно в таком виде будет проект от кухонщиков:








    Большинство компаний по изготовлению кухонь на заказ предлагают бесплатные консультации, составление плана и просчет. Одна голова хорошо — а много бесплатных лучше.


    Делаем проект кухни самостоятельно

    Если вы получаете извращённое удовольствие от самостоятельного изготовления проекта и поэтому не хотите использовать кухонщиков, то вы странные, но ладно.

    Алгоритм для вас будет следующий:

    1. Думаем нужна ли вам барная стойка (а она клёвая).
    2. Определяем форму. Т.е. вдоль каких стен будет стоять кухня.
    3. Составляем список ВСЕЙ планируемой техники, включая невстраваемую.
    4. Возле каждого пункта помечаем ширину для встраивания. Например посудомойка на 45 см. или 60 см., духовой шкаф 60 см и т.д.
    5. Делим стены на модули по нижним ящикам с учётом размеров встраиваемой техники.*
    6. Делим стену по модулям сверху, стараясь сделать все верхние ящики равной ширины.**
    7. Делаем минимум 2 варианта относительного расположения холодильника, мойки и варочной поверхности. Показываем их всем кого поймаем, пытаясь выяснить какой лучше.
    8. Выбираем тип фурнитуры для открытия каждого модуля, думаем не будут ли они мешать друг другу.
    9. Просим кого-нибудь покритиковать ваш проект и допиливаем финальный вариант.
    10. Хотите подсветку фартука из-под верхних шкафов? Самое время обозначить её.

    *Вся техника встраивается в модули шириной 45 либо 60 сантиметров.

    **Лучше всего смотрится, когда все верхние шкафы одинаковой ширины. Сделайте все строго одинаковыми, и только крайний шкаф другой остаточной ширины. Меньше 40 см. в ширину лучше не делать.

    Вас возможно занимают вопросы глубины нижних и верхних модулей, ширины столешницы и т.д. Совершенно зря, где-то же вы будете заказывать мебель или хотя бы распил, так вот они там всё знают, эти размеры стандартные:

    Глубина верхнего шкафа 40 см, полезная глубина ~35 см.
    Глубина нижнего шкафа ~50 см.
    Ширина столешницы ~59 см.

    Поиграть вы можете с высотой столешницы от пола, подгоняя её под собственный рост так, чтобы при готовке руки были слегка согнуты в локтях. Стандартный диапазон высоты столешницы на кухне 82-92 см.

    Высота столешницы на кухне от пола:

    • Рост до 165 см., высота — 82 см.
    • Рост 165-175 см., высота 87 см.
    • Рост больше 175 см., высота 92 см.

    Проектирование — не мы, чертеж — мы

    Не всё за вас сделают в бесплатном планировочной решении (да и в платном тоже). Проект кухни с расстановкой мебели, проектирование и чертеж для распилов вам дадут, а вот план электрики, вентиляции, стык пола на кухне — делаем сами.

    1. Размещение всех розеток. Для этого важно знать не только встраиваемую технику: кофеварка, чайник, тостер, блендер и т.д. Отдельно розетка под мойкой на случай измельчителя отходов или помпы для фильтра.
    2. Все контуры света и расположение всех выключателей. Важно: стандарт включения подсветки фартука кнопкой на нем самом — ошибка. Делайте подвод всего дополнительного освещения на нормальный выключатель на входе в кухню — пользоваться им будете чаще чем верхним светом. Особенно важно делать нормальное включение в кухне-гостиной.
    3. Ручки. Нет, нельзя оставить на потом. От них сильно зависит внешний вид. Плюс, для угловых или маленьких кухонь могут быть нюансы с открыванием дверц.
    4. Правильное подключение вытяжки подразумевает тройник с обратным клапаном, который куда-то нужно отвести. Если кухня не до потолка, проблем нет. Но правильная кухня делается до потолка — думайте куда делать свободный отвод вытяжки.



    Делать ли перепланировку

    Если ремонт у вас капитальный и есть возможность перепланировки, то сначала надо подумать, не хотите ли вы изменить геометрию комнаты. Для решение о необходимости перепланировки ответьте на следующие вопросы:

    • Какое у вас количество членов семьи, которые будут одновременно находиться на кухне
    • Активно ли вы пользуетесь кухней для готовки, для приема гостей или вообще заказываете еду и кухня для вас равна холодильнику
    • Места выхода коммуникаций и возможность их скрыть во время ремонта
    • Если вы молоды хотя бы и душой и часто принимаете гостей, возможно имеет смысл объединить кухню с гостиной, потому что современный дизайн кухни обычное про открытое пространство











    Если перепланировка даёт хоть какие-то преимущества, то мы всегда советуем её делать. Многие необоснованно бояться её, думаю что это дорого и сложно. Это не так, и не дорого и не сложно, бояться нечего. После определения геометрии вашей будущей кухни можно переходить к составлению плана мебели.

    Правильная эргономика кухни

    Вы скорее всего слышали про правило треугольника. Так вот это полная хрень. Во-первых в нём никакого практического смысла, во-вторых зоны на самом деле четыре:

    1. Зона хранения: выдвижные ящики, навесные шкафы, полки и холодильник.
    2. Зона мойки: мойка, посудомоечная машина, сушилка для посуды.
    3. Зона готовки: духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновка, мультиварка.
    4. Свободная плоскость между ними.

    И, БУМ, самое важное — последний пункт. Мы не делаем ничего на весу. Чтобы подогреть еду из холодильника, нам нужно достать её оттуда и поставить на стол, достать из шкафа тарелку и поставить рядом, наложить еду и только потом поставить в микроволновку. Такой же ритуал для заваривания чая или кофе и т. д. Т.е. от каждой из 3-ёх первых зон мы постоянно ходим к свободному участку столешницы. Отсюда основное правило эргономики:

    Свободная рабочая зона должна быть в центре кухни.



    Не забудьте продумать, в какую сторону открываются дверцы холодильника. Их можно перенавесить, а не правильное открывание действительно заставит вас страдать. Все остальные «правила» эргономики притянуты за уши. Просто будьте в адеквате и мысленно представьте полный цикл выполнения действий на кухне, вы всё поймете сами.


    Подытожим лучший план проектирования кухни:

    1. Идете к производителям кухонь на заказ со списком техники и хотелками, получаете бесплатные варианты планировок
    2. Корректируете их сами на основании информации из этой статьи, добавляете все розетки и выключатели
    3. Решаете заказывать кухню на фирме, заказывать распил самостоятельно или купить готовые варианты

    Когда проект готов, самое время узнать как выбирать кухню. Да прибудет с вами хорошо спланированная кухня.

    Сохраняйте и делитесь — пригодится!

    Как сделать проект бани самому

    Самостоятельное проектирование бани на частном участке, выбор конструкций и их особенности, материалы для строительства, видео-презентация самостоятельного возведения бани.

    Строительство любого объекта сопряжено с составлением определенной документации – планов, чертежей, схем, проектов. Возведение бани не является исключением из правил. Для самостоятельного проектирования можно скачать любой из готовых бесплатных чертежей, в неограниченном количестве представленных во Всемирной Сети или воспользоваться типовым проектом. Можно заказать проектно-сметную документацию в полном объеме у специалистов, но для этого нужно быть готовым к соответствующим финансовым затратам.

    В любом случае, возведение строительного объекта зиждется на «трех китах» обоснованного выбора – местности, размеров помещений и материалов для строительства.

    Месторасположение строения

    Выбирая место для будущей бани, необходимо четко представить всю функциональную нагрузку на территорию участка при внесении соответствующих изменений. Будет ли это отдельно стоящее помещение, или оно будет совмещено с основным строением – домом и располагать объемной комнатой для отдыха. Будет ли к нему примыкать какие-либо дополнительные пристройки, типа гаража или летней кухни.

    Может, имеет смысл построить терму таким образом, чтобы между ней и домом расположилась обширная терраса или веранда, соединяющая оба помещения. В таком случае, возводимое сооружение может сыграть дополнительную роль дома для гостей. В таком проекте было бы правильным решением расположить в помещении бани санузел с туалетом и ванной комнатой, поскольку в наличии имеется канализационный сток.

    Основным моментом является учет рельефа местности. Помещение стационарной парной желательно возводить на возвышении, возле водоема. Наличие реки или озера может решить вопрос о водоснабжении внутри помещения. Если позволяет участок, а поблизости нет водного пространства, можно организовать небольшой бассейн под навесом.

    Размеры строительства

    При проектировании банной постройки на приусадебном участке, основное внимание уделяют количеству человек, которые одновременно будут находиться в помещении парилки. Для семьи из 5-6 человек необходим проект, который предполагает строительство объекта не менее 6.0х4.0 м, включающий все основные помещения – парилку, моечную и предбанник, или комнату отдыха.

    Конечно, при экономии средств можно возвести миниатюрную садовую баню, проект которой предполагает две основных комнаты – парилку, размером 2.0х2.0 м, совмещенную с моечным отделением и аналогичных размеров предбанник, выполняющий функцию раздевалки.

    Но все-таки, необходимо взять за основу критерий необходимости создания в банном помещении условий комфорта при приеме процедур. При этом создается необходимость устройства удобных полок для лежания и скамеек с необходимой шириной для принятия массажа. Все лежанки в помещении парного отделения должны быть максимально удобными в эксплуатации.

    За основу расчетов опираются на следующие показатели — для одного человека в парном отделении необходим 1 квадратный метр площади, и полтора квадратных метра в предбаннике, чтобы пребывание в бане было комфортным. Следовательно, для одновременного пребывания в парном отделении, необходимо закладывать баню с параметрами не менее 3.0х5.0 м или 3.0х6.0 м.

    Следующим показателем комфортности пребывания, является высота потолка, которая не доставит неудобств человеку в сидячем положении на верхней полке в парном отделении и он не будет головой задевать верхнее перекрытие. Стандартная высота потолка в парном отделении бани составляет 2.1 м, при расположении верхних полок не ниже 0.9 м от чистового уровня пола.

    Схема расположения полок также входит в создаваемый проект. Габариты стандартных полок составляют 0.7-0.8 м в длину и до полуметра в ширину. Крепление их производится к стенам, обязательно оставляя пол свободным.

    Проектно-сметная документация

    Проект создается на основе чертежей всех помещений бани с привязкой к местности. Смета составляется из расчета используемых строительных материалов, а также внешней и внутренней отделки возведенного сооружения. Необходимо произвести учет всех современных технологий, используемых при строительстве термы, и выбрать соответствующий задачам вариант, чтобы построить комфортное, надежное и долговечное сооружение, независимо от того, будет ли строительство выполняться из бруса или это будет щитовая баня с использованием СИП панелей.

    Перед закладкой фундамента необходимо составить схему инженерно-технических коммуникаций, которые будут подведены к помещениям – канализации, вентиляции, подача и отвод воды, электрообеспечения. Если нет централизованной канализационной сети, делают проект выгребной ямы, располагающейся за пределами стен. Расстояние до выгребной ямы должно составлять не менее 2.5 м.

    В смету необходимо ввести данные о предполагаемой к установке печи. Каменку необходимо закупить заранее перед началом строительства, чтобы рассчитать правильное положение фундамента под ее основу.

    Для соблюдения правил пожаробезопасности, помещение деревянной бани должно располагаться не ближе восьми метров от домостроения.

    В заключение следует напомнить, что качественное возведение бани зависит от наличия опытных консультантов. Не нужно игнорировать советы опытных строителей и прислушиваться к их подсказкам. И самое основное – ни в коем случае нельзя закупать дешевые строительные материалы от неизвестного производителя, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Видео о том, как построить баню своими руками:

    Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

    Содержание статьи:

    1. Материалы и инструменты;
    2. Подготовительные работы;
    3. Подготовка участка;
    4. Разметка дома;
    5. Фундамент каркасного дома;
    6. Установка свай;
    7. Обвязка;
    8. Устройство чернового пола;
    9. Стены каркасного дома;
    10. Монтаж стен;
    11. Внутренние перегородки;
    12. Крыша;
    13. Внешняя отделка;
    14. Утепление дома;
    15. Внутренняя отделка.

    Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

    Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

    Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

    1. Материалы и инструменты

    Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

    Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

    Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

    2. Подготовительные работы

    Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

    3. Подготовка участка

    Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

    Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

    Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.


    4. Разметка дома

    Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

    Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

    5. Фундамент каркасного дома

    Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

    Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

    Преимущества:

    1. Нет необходимости использовать специальную технику;
    2. Простой монтаж;
    3. Сжатые сроки строительства;
    4. Широкий ассортимент свай;
    5. Хорошая несущая способность;
    6. Низкая цена;
    7. Возведение фундамента возможно круглый год.

    Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

    Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м. , шаг установки – 1-2 метра.

    Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

    6. Установка свай

    Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

    Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

    После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

    Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

    Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

    Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

    7. Обвязка

    Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

    Этапы работ:

    • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
    • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
    • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
    • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
    • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

    8. Устройство чернового пола

    Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

    Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

    Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

    Этапы монтажа лаг:

    • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
    • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
    • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
    • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
    • Затем укладывается гидроизоляция.
    • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
    • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

    9. Стены каркасного дома

    Сборка стен

    Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

    Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

    Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

    Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

    Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

    Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

    10. Монтаж стен

    Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

    Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

    Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

    Таким же образом выставляете все остальные стены.

    Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

    Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

    Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

    Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

    11. Внутренние перегородки

    Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

    Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

    Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

    Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

    Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

    12. Крыша

    Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

    • Односкатная;
    • Двухскатная;
    • Четырехскатная;
    • Четырехскатная полускатная;
    • Многоскатная;
    • Многощиповая;
    • Мансардная.

    13. Внешняя отделка

    Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

    Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

    Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

    После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

    14. Утепление дома

    Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

    Важные моменты в процессе утепления дома:

    • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
    • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
    • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
    • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

    15. Внутренняя отделка

    Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

    Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

    • Вагонка деревянная;
    • Пластиковая вагонка;
    • Декоративный камень;
    • Блок-хаус;
    • Покраска или покрытие лаком;
    • Гипсокартон.

    Ваш дом готов!

    Популярные проекты домов

    

    Самостоятельный дизайн квартиры: пошаговая инструкция

    Иметь жилье своей мечты хочет каждый человек, такое, где каждая деталь находится на своем собственном месте, царит атмосфера уюта, домашнего тепла, а приходить сюда с работы каждый день – в радость. Но чаще всего приходится жить в помещении, пусть и с неплохим ремонтом, но все же недостаточно хорошим, в общем, довольствоваться тем, что есть. Исправить ситуацию поможет грамотный дизайн, причем реализовать его удастся своими руками. Как это сделать? Каким должен быть оптимальный дизайн?

    Содержание:

    Составление проекта дизайна квартиры: пошаговая инструкция

    Самый первый шаг по созданию правильного дизайна в квартире – составить проект с нуля. Действовать нужно по следующей схеме:

    1. Начертите план квартиры – для этого можно воспользоваться технической документацией или обойти помещение с рулеткой, узнав реальные размеры, желательно сделать несколько таких чертежей;
    2. Укажите расположение окон и дверей;
    3. Подумайте, какие отделочные материалы вы будете использовать в каждой комнате. Уделяйте внимание цвету, практичности, цветовым решениям. Помните, что какими бы красивыми ни были обои, они должны отвечать условиям эксплуатации – например, на кухне быть устойчивыми к влаге;
    4. Найдите в интернете поэтапный ремонт квартиры фото, где будут представлены интересные дизайнерские задумки, выберите те картинки, которые вам нравятся;
    5. Разместите мебель – подумайте, куда поставить вещи, чтобы интерьер выглядел обновленным, но не пострадала практическая сторона вопроса.

    Рис 1. Составление проекта дизайна квартиры

    Кстати, составлять проект по старинке, вручную вовсе необязательно. Сегодня создано немало программ, которые позволяют реализовать любую задумку. Например, можно скачать «Дизайн интерьера» или аналогичную программу, рассчитанную как раз для таких целей.

    Видео 1. Как создать дизайн проект квартиры самостоятельно

    Визуализация проекта: самостоятельное оформление квартиры

    Программное обеспечение – это, конечно, отличный инструмент дизайнера, но ничто не заменит проекта, воплощенного на практике, в реальных условиях. Не знаете, как сделать дизайн-проект квартиры своими руками? Разбираться в технологическом и практическом вопросе довольно сложно, лучше сразу приступить к реализации своей задумки. Как это сделать?

    • Купите журналы, где представлены интерьерные решения, либо распечатайте картинки из интернета;
    • Попробуйте поместить фото обоев на стену, чтобы понять – как они смотрятся в вашей квартире;
    • Проделывайте процедуру несколько раз, чтобы определить, насколько хорошо сочетаются разные тона, рисунки, узоры;
    • Размещайте фотографии рядом – так вы поймете, какие именно модели подходят для вашей квартиры.

    Рис 2. Визуализация дизайн проекта квартиры

    Обладая высоким творческим потенциалом, многие собственники помещений хотят реализовать проект самостоятельно, но не знают, как это сделать. Дизайн всей квартиры должен подчиняться одной идее (но это не значит, что все комнаты будут одинаковыми), и тогда гармония и уют надолго поселятся в вашем доме.

    Профессиональный дизайн интерьера: цена, плюсы и минусы

    Грамотный дизайнерский проект, особенно если он является эксклюзивным, обойдется недешево: профессионалы высоко ценят свой труд. Однако и результат окажется достойным, ведь обращение к специалистам оправдает ваши ожидания. Только дизайнер сможет проделать эту работу идеально, качественно, с соблюдением всех нюансов.

    Впрочем, найти такого мастера порой бывает сложно: вам нужен специалист, который сможет выслушать ваши пожелания, представить наброски и идеи, воплотить в жизнь все мечты. Придумать дизайн квартиры в целом вы можете и самостоятельно, но доверить разработку проекта все же лучше профессионалам.

    Видео 2. Как выбрать дизайнера по интерьеру?

    Дизайн-проект ремонта своими руками – вполне реально, хотя это мероприятие потребует от вас усердия, стараний, массы времени и сил. Посмотрите видео-уроки и мастер-классы, фото интерьеров и необычные решения, скачайте специальные программы, которые облегчат составление проекта. И помните, что жилье должно быть не только красивым, но и крайне практичным, ведь функциональная составляющая всегда стоит на первом месте.

    фото с размерами, как спроектировать самому, готовые эргономичные проекты, правила создания, как сделать типовой проект

    Правильно разработанный дизайн проект кухни позволит использовать рационально каждый сантиметр пространства

    Если вы решили обновить интерьер дома, то первое помещение, с которого следует начинать ремонт – кухня. Ремонт – прекрасная возможность воплотить свои идеи. Для того чтобы сделать кухню уютной и функциональной, недостаточно просто обновить стены и установить новую мебель – важно подойти в процессу более серьезно и комплексно.

    Содержание материала:

    С чего начать проект дизайна кухни

    Не бойтесь отходить с пути классики и использовать сложные формы, ведь сегодня выполним практически любой проект

    Создать интерьер помещения можно, воплотив в жизнь идеи из интернета. Однако такой интерьер не будет индивидуальным, и нет гарантии того, что подойдет именно для вашей кухни. Заняться созданием интерьера кухни можно самостоятельно. Сделать дизайн проект может даже непрофессионал. Для того чтобы дизайн проект был выполнен качественно, необходимо четко следовать определенным этапам и знать все нюансы, которые помогут в создании неповторимого интерьера. Чтобы наглядно увидеть, какой будет интерьер дома, стоит сделать рисунок будущего ремонта. Дизайн проект представляет собой ряд мероприятий, которые в конечном итоге ведут к созданию эскиза и улучшению дизайна дома. Самое главное в этом процессе – ваши идеи и желания.

    Прежде чем начать проектирование дизайн проекта, необходимо пройти следующие этапы:

    • проведение замеров кухни дома;
    • рассмотрение основных правил размещения мебели и техники;
    • выбор цветового решения для выполнения интерьера;
    • выбор осветительных приборов;
    • выбор строительных материалов;
    • создание дизайн проекта.

    Проведение замеров кухни

    Создавать проект следует с начального этапа – проведение замеров кухни. Этот этап выполняется самостоятельно с помощью рулетки. На листе бумаги следует нарисовать кухню вашего дома с указанием окон, дверей и конструктивных элементов, местоположение которых изменить нельзя. Необходимо замерять основные размеры и расстояние между всеми элементами. Все размеры наносятся на чертеж. После этого вы можете начинать создавать проект.

    Основные правила размещения мебели и техники

    Можно заранее предусмотреть варианты перестановки мебели на кухне, чтобы в будущем можно было регулярно освежать интерьер таких способом

    Если вы решили делать ремонт своими руками, необходимо знать основные правила расстановки мебели, а также бытовой техники на кухне:
    • Для правильной расстановки бытовой техники следует пользоваться правилом «кухонный треугольник». При создании интерьера своими руками помните, что этот треугольник должны составлять плита, холодильник и мойка.
    • При выполнении ремонта в кухне своими руками особое внимание следует уделять расстановке мебели. Существуют пять типов расположения мебели: Г-образное и П-образное, параллельное и в одну линию, а также островное. Следует помнить, что островное расположение мебели подходит только для кухонь большого размера. В расстановке мебели можете использовать свои идеи и смело экспериментировать.
    • Не рекомендовано размещение холодильника возле газовой плиты.
    • Тумбу, в которой планируется хранение столовых приборов, рекомендуется устанавливать возле мойки. Таким образом, вы сможете составить функциональный гарнитур.

    На рисунок, в первую очередь, наносятся элементы, которые привязаны к коммуникациям. И только после того, как это будет сделано, можно приступать к созданию эскиза, на котором сначала следует нарисовать холодильник, мойку и плиту, а после этого мебель нижнего ряда. Также можно нарисовать места, где будут установлены стиральная и посудомоечная машинка. Это будет следующим и важным шагом в создании дизайн проекта интерьера кухни вашего дома.

    Выбор цветового решения кухни

    Цвет кухни, пожалуй — это главная особенность каждой кухни, поэтому к выбору нужно подойти со всей серьезностью, предварительно просмотрев сотни вариантов

    Для того чтобы воплотить креативные идеи в жизнь своими руками, следует тщательно продумать цветовое решение интерьера кухни вашего дома. Первое правило декора кухни – использование 2-3 основных цветов. Основные цвета напрямую зависят от выбранного стиля, в котором оформляется помещение. Например, для стиля прованс подойдут пастельные тона, для стиля авангард – красный, черный, белый. Для того чтобы самому создать уютную и комфортную кухню, можно использовать один основной тон, а расставить интересные акценты можно с помощью ярких элементов декора.

    Если вы приняли решение выполнить оформление интерьера своими руками, для стен выбирайте основной цвет, а для элементов декора – дополнительные, которые будут сочетаться между собой или будут контрастными. Например, если цвет стен выбран желтый – мебель может быть коричневая или на несколько тонов светлее стен. Если же цвет стен белый – выберите мебель темно-синюю или черную. Яркими акцентами в помещении станут оригинальные элементы декора, которые будут сочетаться с общим интерьером кухни вашего дома. Смело воплощайте свои идеи в жизнь и результат вас приятно удивит.

    Выбор осветительных приборов

    Освещение чистым белым светом сделает кухню шире, а теплые оттенки способны добавить немного уюта

    Для того чтобы воплотить креативные и интересные идеи, недостаточно выбрать цвет стен и мебели. Важную роль в оформлении интерьера играет правильное освещение. Для того чтобы правильно спроектировать размещение осветительных приборов, необходимо знать основные приемы:
    • При создании дизайн проекта особое внимание следует уделять освещению рабочей зоны и зоны, в которой принимают пищу. Как правило, для освещения кухни используются люстры и светильники.
    • Встроенные светильники лучше всего использовать над рабочей зоной, чтобы возможно было направлять свет. Свет, который рассеивается от люстры, идеален для освещения обеденного стола.
    • Если для оформления стен вы выбрали светлые тона, то не стоит брать люстру с большим количеством ламп. В этом случае от стен уже будут отражаться световые лучи, делая помещение светлее.
    • Для освещения кухни не следует устанавливать более трех источников света.
    • После того как вы определились с расположением осветительных приборов, можно смело спроектировать расположение выключателей и розеток.

    Выбор строительных материалов

    Материалы на кухне желательно комбинировать, причем не только их цвета, но и их фактуру

    Для оформления интерьера кухни своими руками следует выбирать материалы, которые можно мыть. Для проведения ремонта для стен выбирайте влагоустойчивые обои или краски, для пола – плитку, линолеум или ламинат, для потолка – натяжное полотно, пластик или плитка.

    Основные правила при выборе материала:

    • Пол рекомендуется выполнять из материалов, которые имеют гладкую поверхность.
    • Кухонный пол можно сделать как комбинированным, так и однотипным.
    • Если пол облицовывается плиткой – выбирайте кафель с матовой поверхностью, чтоб он не скользил.
    • Для стен используйте латексную краску.
    • Поверхность стен в районе рабочей поверхности лучше всего облицовывать кафелем или мозаикой.

    После того как решены все нюансы, можно создавать дизайн проект своими руками. Если вы можете нарисовать рисунок с изображением всех деталей, сделайте уменьшенную копию кухни вашей мечты. Если же рисовать вы не умеете – воспользуйтесь специальным программным обеспечением. С помощью программы вы сможете создать эскиз, на котором будут изображены креативные идеи интерьера. Благодаря программе в 3D, вы сможете создать несколько вариантов интерьера и подобрать лучший вариант ремонта. Сделав дизайн проект своими руками, вы сможете взять рисунок с собой в мебельный салон или в магазин строительных материалов для дома и подобрать все необходимое с максимальной точностью.

    Мраморные поверхности можно расписать как своими руками, так и с помощью дизайнера

    Столешницы рабочей зоны или бара грубой обработки сделают интерьер более «живым» и стильным

    Заключение

    Создать дизайн проект своими руками – это первое вложение в выполнение ремонта своего дома. Вы сможете воплотить в интерьер все свои идеи и после этого наслаждаться своим творением. Не бойтесь добавлять в интерьер элементы декора, которые станут изюминкой вашей кухни.

    Проекты дизайна кухни (фото)

    8 творческих проектов, которые помогут вам стать лучше

    Мы проводим много времени, разрабатывая стратегии и слушая, как другие люди рассказывают о своих мечтах, так что теперь имеет смысл дать немного свежей информации нашим собственным потрясающим «я». Прочтите и откройте для себя девять творческих проектов, которые помогут вам сегодня стать лучше.

    Хотите поехать? У вас есть список ведер, который ваша собака использовала в качестве туалета где-то в вашей квартире? Есть ли люди, с которыми вы хотите восстановить связь, но не знаете, как не быть ползучим?

    Решения этих и многих других проблем изложены в сегодняшнем посте, чтобы вы могли перенести свои мечты из своей головы в визуальную среду, где вы можете видеть и испытывать свои цели и стремления ежедневно.Итак, приступим!

    1. Визуальный список ведра

    Я уверен, что у всех нас есть список дел, независимо от того, крутится ли он в нашей голове или записан где-то в наших захламленных домах. Но давайте еще раз взглянем на списки желаний. Они так чертовски важны, чувак! Составьте список всего, что вы хотите сделать, прежде чем каркнете, — это верный способ приступить к достижению своих целей.

    К сожалению, типичные списки из ручек и бумаги забиваются в ящики, случайные полки и, в конечном итоге, их не часто можно увидеть.Мне нравятся эти визуальные списки желаний, потому что они заставляют вас встретиться лицом к лицу со своими мечтами в материальной форме.

    Если вы используете банку, вы можете медленно воплощать в жизнь свои мечты и работать над их постепенным воплощением, или, если вы выберете идею снизу (мой личный фаворит!), Вы можете снять своих бабочек (или что угодно, что вам нравится). решите использовать) и положите их в банку, когда закончите (на каждой бабочке написано стремление). Как это круто?

    Кредиты (слева направо, сверху вниз): 1.Мы слышали это; 2. Летние ковшовые палки от Gerbera Designs; 3. Список моей жизни от Have An Epiphanie!

    2. Художественный журнал

    Искусство журналирования становится огромным! Есть даже книги и журналы о том, как вести художественный журнал, и найти мастерские становится все проще.

    Что такое ведение журналов об искусстве? Это как раз то, на что это похоже — дневник, в который можно записывать свои мысли, чувства и эмоции и сопровождать их произведениями искусства. Я бы сказал, что они обычно тяжелее со стороны искусства, чем со стороны типичного письма, но кто сказал, что вы должны следовать правилам?

    Есть несколько классных примеров того, как вести художественный журнал в Lil Blue Boo и Julie Kirk’s Notes on Paper.У Lil Blue Boo также есть много интересных подсказок, которые помогут вам начать.

    Кредиты (слева направо, сверху вниз): 1. Леди Рейнольдс; 2. Лиза Чени-Йоргенсен; 3. Caitidid Designs; 4. Робен Мари-Смит

    3. Карта места, где я был

    Я почти уверен, что все, кого я знаю (и, возможно, все, кого вы знаете… и, возможно, все в мире!), Говорят, что они хотят путешествовать. Тем не менее, этим же людям (возможно, даже вам) требуется много лет , прежде чем они ступят за границу.

    Нам нужно изменить то, как мы думаем о путешествиях!

    Если вы еще не побывали в местах своей мечты, то, возможно, пришло время сделать несколько визуальных представлений о том, где вы хотите побывать (и где вы были). Идеи для классной доски — это то, что вы можете полностью реализовать дома с помощью краски для классной доски (раскрасьте там, где вы были, одним цветом, а где вы хотите пойти другим … видение цветов, наложенных друг на друга, должно помочь вам визуализировать). Еще мне нравится идея коллажа. Сделайте один коллаж в рамке из мест, в которых вы побывали, с фотографиями из поездки, а другой в сплошных цветах с местами, которые вы хотите посетить.Наконец, скретч-карта выглядит так весело и наглядно. Но, в конце концов, делайте все, что хотите.

    Пока он висит у вас на стене, прямо перед вашим лицом и манит вас тратить деньги на билеты на самолет вместо McDonalds, тогда у нас все в порядке.

    кредитов (слева направо, сверху вниз): 1. Купить в Dirtsa Studio на Etsy; 2. «Места на Земле» Оливер Джефферс; 3. Эми Крисмер; 4. Купить в необычных товарах

    4. Открытки с благодарностью

    Карточка благодарности — это, по сути, карточка благодарности без особого повода.Исследование даже говорит, что отправка карточки благодарности делает вас счастливее. Так что позвольте мне уточнить, вы можете отправить открытку другу, поблагодарив его за то, что он надрал зад, и вы, , тоже будете счастливы? Счет! Это как если бы вам было пять лет, и вы подарили другу подарок на его день рождения, а взамен получили сумку с конфетами и пузырями. Ах, старые добрые дни.

    5. Доска мечты или коллаж

    Доска сновидений — это, по сути, коллаж о миссии.Избавьтесь от всего, что соответствует вашим мечтам или целям на год. Повесьте его там, где вы будете часто его видеть, и используйте его как визуальный способ видеть свои цели каждый день. С другой стороны, простой коллаж действительно терапевтический, и потратив на него пару часов, вы почувствуете себя более свободным (звучит долго, но это проходит быстро, потому что вы находитесь в стадии «потока»).

    В старшей школе и в коллаже я делал огромные коллажи высотой 6 футов на картоне с моими собственными фотографиями, красками, воспоминаниями, цитатами и всем, что для меня что-то значило.Я всегда вешал их над кроватью и любил постоянное напоминание о вещах, которые заставляли меня улыбаться.

    6. Безумие смешанной техники

    Это, наверное, мой любимый способ заниматься искусством, и когда я не занимаюсь графическим дизайном или фотографией, я, скорее всего, делаю это: смешанная техника. Пройдитесь по дому в течение 5-10 минут и осмотритесь, нет ли маленьких, странных, запоминающихся или интересных вещей, которые вы могли бы использовать в художественном проекте.

    Конечно, у вас уже будут под рукой обычные принадлежности, такие как краска и клей, но я говорю о таких вещах, как неиспользованные крышки выключателей, гвозди, квитанции, прошедшие стирку, маленькие игрушки, страницы старых книг, бусины. , старые кнопки иг